Монтаж алюминиевых батарей: Установка батарей отопления своими руками

Установка алюминиевых радиаторов отопления | Всё об отоплении

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления своими руками

Алюминиевые радиаторы, по мнению специалистов, на сегодня зарекомендовали себя как эффективные и универсальные теплоснабжающие приборы. Их основное преимущество заключается в наилучшем соотношении между их стоимостью и теплоотдачей. Современные алюминиевые радиаторы позволяют эффективно их использовать в имеющихся условиях теплоснабжения, главное — правильно выполнить монтаж алюминиевых радиаторов отопления.

Способы монтажа алюминиевых радиаторов отопления

Когда монтаж алюминиевых радиаторов отопления выполняется в соответствии с правилами и грамотно, отопительная конструкция прослужит долго и безотказно в течение нескольких десятилетий. Сделанные из алюминия отопительные приборы обладают высоким техническими характеристиками. Благодаря установке алюминиевых радиаторов отопления обогрев помещения будет качественным, а условия проживания комфортными.

Для выполнения работы по установке алюминиевых батарей потребуются определенные инструменты:

строительный уровень;
рулетка и карандаш;
пассатижи;
разводные ключи;
ключ радиаторный для ниппеля.

Установка алюминиевых радиаторов

Самые известные производители современных батарей из алюминия обычно предоставляют гарантию на свою продукцию на срок около 10 лет. Нередко обязательства подкрепляются страховкой. Поскольку монтаж алюминиевых радиаторов отопления можно выполнить самостоятельно, приглашать специалистов не обязательно и соответственно можно неплохо сэкономить.

Установка отопительных приборов из алюминия допускается в одно- и двухтрубной схеме разводки теплоснабжения с трубопроводами, расположенными и горизонтально, и вертикально, которые соединяют отдельные батареи в единую конструкцию.

Алюминиевые радиаторы используют в системе, по которой теплоноситель движется с естественной или принудительной циркуляцией.

На современном рынке потребителям предлагают 2 вида секционных батарей из алюминия:

усиленный радиатор (наиболее популярен) способен выдержать рабочее давление, превышающее 16 атмосфер. Такие приборы предназначены для обустройства теплоснабжения в центральных тепловых сетях высотных зданий. Процесс их установки несложен. Усиленные радиаторы практически никогда не используют в автономных системах отопления в частных домовладениях, поскольку это нецелесообразно – стоимость данных приборов очень высока;

стандартные изделия или оборудование по европейскому типу идеально подходят для создания отопительной конструкции в собственных домах и загородных коттеджах. Максимальное рабочее давление для этих приборов не превышает 6 атмосфер, а их монтаж настолько прост, что его можно без проблем выполнить своими руками, не привлекая специалистов (прочитайте: «Правильный монтаж радиатора отопления своими руками «).

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления усиленного вида осуществляется на стойках около стен дома или непосредственно под окном.

Подключение трубопроводов делают либо с одной стороны приборов, либо по обе стороны. Когда выбран односторонний вариант, сильно наращивать батарею профессионалы не рекомендуют. Если по системе теплоноситель передвигается с применением циркуляционного насоса, то потребуется примерно 24 секции, если отопительная конструкция гравитационная, тогда необходимо 12 секций.

Монтаж радиаторов отопления из алюминия осуществлять следует с применением разносторонней схемы подсоединения приборов. Порядок расположения и подключения батарей существенно влияет на эффективность теплоотдачи оборудования.

Иногда может возникнуть ситуация, когда мощность прибора оказывается меньше, чем заявленная производителем – при выполнении теплового расчета об этом не следует забывать.

Полезные рекомендации от специалистов

Для достижения максимально эффективной работы алюминиевых радиаторов необходимо соблюдать определенные правила относительно их местонахождения:

расстояние от прибора из алюминия до стены должно составлять минимум 2 сантиметра или максимум 5 сантиметров;
пространство от низа батареи до напольного покрытия – 10-12 сантиметров;
от верхней части прибора до подоконника — около 10 сантиметров.

При монтаже данного оборудования нужно на входе и выходе устанавливать запорно-регулирующую аппаратуру для того, чтобы имелась возможность регулировать температуру в помещении ручным способом или в автоматическом режиме (если используются термостатические клапаны). Это потребуется, если планируется в дальнейшем отключать батареи по отдельности от магистральной подачи тепла. Например, в следующих ситуациях — ремонт, промывка, замена на новые приборы, протечка, аварийные работы.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления в отопительной конструкции многоэтажных зданий в основном производится по однотрубной схеме. Такая система не подразумевает установку терморегулирующих устройств, если нет перемычек между подающей трубой и обраткой. Кронштейны крепят к стенам при помощи дюбелей. Существует другой вариант монтажа крепежных изделий: предварительно просверливают в стене отверстия и заделывают их цементным раствором. Следует помнить, что не допускается «пристрелка» кронштейнов к стене, на которую крепят радиаторы и трубопроводы.

При проведении монтажа нельзя опирать оборудование на трубы, его следует надежно и правильно прикрепить. Отопительные приборы вешают на стену так, чтобы крюки кронштейнов располагались между секциями, а нижние грани коллекторов опускались на крепежные изделия, как на фото. При выполнении монтажных работ необходимо не допускать протечек, поэтому не следует зачищать присоединяемые поверхности, используя наждак или напильник.

При заполнении отопительной конструкции теплоносителем нужно открывать запорно-регулирующую аппаратуру плавно, чтобы не допустить гидравлического удара. Если запуск произвести правильно, результат работы будет таким, как следует.

Нюансы монтажа алюминиевых радиаторов

Прежде, чем приступать к установке алюминиевых радиаторов, требуется тщательным образом промыть все элементы отопительной системы. Запрещается в качестве промывочного состава применять щелочь. Также не следует зачищать поверхности, соприкасающиеся с уплотнительными прокладками, при монтаже переходников и заглушек, чтобы избежать в дальнейшем протечек теплоносителя.

Каждый из алюминиевых радиаторов нужно оснащать автоматическим устройством или ручным клапаном. Это необходимо для удаления воздушных пробок из отопительного прибора. При установке клапана сила затяжки не может превышать 12 кг. Если монтируется автоматический клапан, то выпускающая воздух часть, должна быть направлена строго вверх.

Также следует отметить, что установку алюминиевых радиаторов нужно производить в строгом соответствии с инструкцией, прилагаемой к приборам производителями.

Процесс проведения работ, связанных с монтажом батарей из алюминия требует тщательного и продуманного подхода, с учетом того, что устанавливаемое оборудование для теплоснабжения собственного дома или квартиры запрещено подвергать ударным нагрузкам.

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления на видео:

Монтаж радиаторов из алюминия своими руками

Алюминиевые радиаторы на сегодняшний день являются самыми эффективными и универсальными отопительными приборами. Самое главное достоинство таких радиаторов заключается в том, что они обладают наилучшим соотношением цены и тепловой эффективности.

Схема подключения радиаторов отопления.

Современные алюминиевые радиаторы отличным образом адаптированы для того, чтобы эффективно использовать их в современных условиях отопления.

Варианты присоединения алюминиевых радиаторов отопления.

Если при этом осуществляется их грамотная установка, то такое оборудование может безотказно функционировать на протяжении нескольких десятилетий. Батарея, сделанная из алюминия, отличается высокими техническими характеристиками, если она установлена в доме, то можно не сомневаться, что отопление всегда будет качественным.

Для того чтобы осуществить этот процесс, понадобятся следующие инструменты:

разводной ключ;
строительный уровень;
пассатижи;

радиаторный ключ для ниппеля.

Монтаж алюминиевых радиаторов

Теплоотдача аллюминиевых радиаторов в зависимости от способа установки.

Такое оборудование отличается тем, что качество отопления при его установке осуществляется на самом высоком уровне. Достаточно отметить, что наиболее известные производители такого оборудования гарантируют время эксплуатации на срок до 10 лет, в большинстве случаев это подкрепляется страховкой. Примечательно то, что монтаж батарей отопления можно сделать своими руками, не обязательно пользоваться услугами специалистов, а значит можно существенно сэкономить.

Когда осуществляется монтаж алюминиевых батарей отопления, то нужно учитывать, что алюминиевые радиаторы устанавливаются в одно- и двухтрубной системе отопления с вертикальными и горизонтальными трубопроводами, которые объединяют отопительные приборы. Они используются в отопительной системе, которая может быть с принудительной или естественной циркуляцией. На современном рынке 2 вида секционных радиаторов из алюминия.

Конструкция аллюминиевых радиаторов.

Наибольшей популярностью пользуется усиленный алюминиевый радиатор, рабочее давление которого превышает 16 атм. Установка такого оборудования не отличается сложностью, это оборудование примечательно тем, что оно в основном предназначено для задействования в центральной системе отопления высотных зданий. Что касается автономной системы отопления в частном доме или коттедже, то такой монтаж батарей является нецелесообразным, так как стоимость данного оборудования является довольно высокой.

Стандартные радиаторы или оборудование европейского типа пользуются большей популярностью, такое оборудование идеально подходит для установки в частных домах и коттеджах. Самое большое рабочее давление такого оборудования не превышает 6 атм, а монтаж таких батарей отопления отличается простотой, его можно осуществить своими руками, даже если нет специальных навыков.

Схема монтажа радиаторов отопления.

Если брать во внимание усиленное оборудование из алюминия, то оно полностью соответствуют параметрам планируемых или имеющихся систем отопления. В большинстве случаев установка такого оборудования осуществляется на стойках у стены дома или прямо под окном. Когда осуществляется его монтаж, то планируется подключение к радиаторам трубопроводов либо с разной стороны приборов, либо с разных сторон.

Если установка труб осуществляется в одностороннем порядке, то наращивать радиаторы сильно не следует, дополнительные секции добавлять тоже не стоит. Если система отопления искусственная циркуляционная, то понадобится примерно 24 секции, если система гравитационная, то нужно будет 12 секций. Монтаж алюминиевых радиаторов отопления рекомендуется осуществлять с применением разносторонней схемы подключения приборов.

Когда производится монтаж своими руками, нужно принимать во внимание, что схема монтажа значительно влияет на тепловую эффективность приборов. Может оказаться так, что она станет ниже той, которая заявлена производителем. Когда осуществляется тепловой расчет, об этом необходимо помнить.

Схема отопления с естественной циркуляцией.

Для того чтобы достигнуть максимальной тепловой отдачи, следует придерживаться определенных монтажных размеров:

от стены до алюминиевого радиатора должно быть расстояние от 2 до 5 см;
расстояние от пола должно быть от 10 до 12 см;
от верхней части радиатора до подоконника расстояние должно быть около 10 см.

Когда осуществляется монтаж такого оборудования, на входе и выходе необходимо установить запорно-регулируемую аппаратуру. Это делается для того, чтобы урегулировать температуру помещения в ручном режиме, а можно использовать автоматический режим (если используется термостатические клапаны). Это нужно делать и тогда, когда планируется отключать радиаторы от системы отопления (например, при ремонте, промывке, замене) и если нужно отключить его в аварийных ситуациях системы отопления от магистрали.

Установка алюминиевых радиаторов в отопительной системе многоэтажных домов предусматривает в основном однотрубную систему. При этом не стоит забывать, что такая система исключает установку терморегулирующих клапанов, если отсутствуют перемычки между подающей и обратной трубой. Что касается установки кронштейнов, то они крепятся на стене дюбелями, может быть использована заделка крепежных деталей посредством цементного раствора в предварительно просверленных отверстиях. Пр этом надо отметить, что «пристрелка» в стене кроншейнов, на которую крепятся приборы отопления и теплопроводы отопления, не допускается.

Когда осуществляется монтаж, оборудование не должно опираться на трубы, его следует правильно прикрепить. Отопительное оборудование вешается на стену таким образом, чтобы крюки кронштейнов были между секциями, поскольку нижние грани коллекторов должны ложиться на крюки кронштейнов. Когда осуществляется монтаж, очень важно не допустить протечек, для этого не надо зачищать соединяемые поверхности напильником или наждаком. Когда заполняется система отопления, запорно-регулирующую аппаратуру следует открывать плавно, чтобы не было гидравлического удара. Если все сделать должным образом, то результат работы будет удовлетворительным.

Что нужно учитывать при монтаже
Перед тем, как осуществлять такой монтаж отопления, необходимо тщательно промыть всю отопительную систему, при этом в качестве промывочного средства нельзя использовать щелочь. Чтобы не было утечек теплоносителей, когда осуществляется монтаж заглушек и переходников, зачищать поверхность, которая соприкасается с уплотнительными прокладками, не стоит.

Каждый радиатор должен быть оснащен автоматическим или еще лучше ручным клапаном для того того, чтобы из радиатора выпускался воздух. Когда устанавливается клапан, то сила затяжки не должна превышать 12 кг. Если осуществляется монтаж автоматического клапана, то та часть, которая выпускает воздух, должна направляться строго вверх. В завершении нужно отметить, что при установке алюминиевых радиаторов важно строго придерживаться инструкции.

Надо отметить, что такой процесс требует тщательного подхода, при этом нужно учитывать, что устанавливаемое оборудование нельзя подвергать ударным нагрузкам.

Установка алюминиевых радиаторов и подключение к системе отопления

Срок годности чугунных «гармошек» советского производства давно на исходе. Сегодня потребители все чаще останавливают свой выбор на алюминиевых батареях. Возникает вопрос: доверить монтаж алюминиевых радиаторовспециалистам или установить их самостоятельно? Проблема в том, что неправильная врезка приборов может привести к поломке всей системы.

Общие рекомендации по монтажу

Установку алюминиевых радиаторов обычно проводят в теплое время года. Перед приобретением батарей надо рассчитать, сколько их всего потребуется. Для этого умножают площадь помещения на 100 Вт и делят на энергоотдачу отдельной секции (указано в паспорте изделия). Полученное число обозначает количество секций, необходимое для взятой площади.

Виды и комплектация алюминиевых радиаторов

Стандартные алюминиевые батареи обычно устанавливают в теплосеть с малым разрешенным давлением теплоносителя (до 18 атмосфер). Такими показателями отличаются автономные системы в малоэтажных домах, где исключены гидроудары и опрессовка с критическим давлением воды.

Внимание! В процессе эксплуатации в алюминиевых радиаторах накапливается водород. Его периодически стравливают через воздухоотводчик, иначе рано или поздно батарею разорвет. Нельзя проверять наличие водорода зажженной спичкой.

Усиленные отопительные приборы из алюминия выдерживают давление до 25 атмосфер. Такие изделия можно использовать в системе централизованного отопления. Допускается наращивание усиленной батареи до 12 секций, при условии искусственной циркуляции – до 24 секций.

Усиленный алюминиевый радиатор

Комплектующие (заглушки, прокладки, клапаны, кронштейны, шаровые краны) поставляются в упаковке с радиатором. Отдельно продается запорная арматура и для терморегулирования. С ее помощью не только корректируют температуру в помещении, но и перекрывают радиатор для ремонта или замены.

Основные комплектующие поставляются вместе с прибором

Трубы для радиаторов из алюминия

Трубы, к которым подключаюталюминиевые батареи, должны иметь специальный антикоррозионный слой. Если это локальная система, то батареи подсоединяют к ней металлопластиковыми трубами. К централизованной теплосети лучше подключаться через стальные трубы.

Прибор должен быть размещен на стене в соответствии с нормативами СНИП:

Расстояние от подоконника до верхней плоскости радиатора, а также от пола до нижней плоскости – 10 см.
Зазор между стеной и батареей – 5 см.

Следование этим указаниям обеспечит правильную циркуляцию теплого воздуха.

Теплопотери при различной установке отопительных приборов

Монтаж алюминиевых радиаторов отопления

Сборка и наладка системы отопления – дело ответственное, лучше всего с ним справятся профессионалы. Но при желании можно произвести установку алюминиевых радиаторов своими руками.

Сначала следует собрать прибор:

Ввернуть прилагающиеся заглушки и пробки.
Собрать терморегуляторы и присоединить запорную арматуру на входе и выходе из прибора.
Проверить ниппели и закрепить воздушные клапаны.

Схема сборки-разборки прибора прилагается к комплекту. Лучше, если сборку проведет специалист, тогда будет гарантия, что все краны установлены правильно. Не допускается зачистка алюминия абразивами при монтаже переходников или наращивании секций – может начаться утечка теплоносителя.

Внимание! Прикручивать воздушные клапаны нужно так, чтобы по окончании процесса их выпускные головки смотрели вверх.

Разметив место установки батареи под окном в соответствии с указанными отступами, к стене крепят кронштейны. Для этого нужно просверлить отверстия перфоратором и вставить пластиковые дюбели, а в них ввернуть кронштейны. Вкручивая крепежи, время от времени на них надо навешивать радиатор, чтобы выдержать расстояние от стены в 5 см.

Схемы подключения батареи

Прибор можно подключить несколькими способами:

Диагональный. Специалисты считают его самым энергоэффективным. Подающую трубу подключают к верхнему патрубку, а отводящую – к нижнему патрубку, но с противоположной стороны радиатора. При такой схеме батарея отдает в пространство максимум тепловой энергии, полученной от горячей воды. Недостаток метода в том, что идущие поверху трубы плохо вписываются в дизайн помещения.

Боковой. Труба, подающая теплоноситель, подключается к боковому штуцеру (правому или левому), обратка – к параллельному нижнему. Если трубы будут подведены в обратном порядке, теплоотдача прибора упадет на 50%. Такая схема подключения алюминиевых радиаторов отопления работает неэффективно, если секции имеют нестандартный размер, либо их число превышает 15.

С точки зрения дизайна, выигрывают алюминиевые радиаторы с нижним подключением. При подобной разводке труб не видно, они спрятаны в полу или в стене. Батареи подсоединены к системе через патрубки, расположенные в нижней части приборов. Обычно радиаторы с нижним подключением устанавливаются на напольные кронштейны. К стене батарея крепится на один крюк, лишь для поддержания равновесия.

Схемы подключения радиаторов отопления из алюминия

Важно! Алюминиевые батареи имеют стандартные параметры патрубков, поэтому каких-то дополнительных переходников от радиатора к трубам покупать не надо. К прибору также прилагается кран Маевского, предназначенный для стравливания воздуха.

Подключение и введение в эксплуатацию

Перед установкой приборов из алюминия автономную систему промывают водой. Щелочные растворы использовать нельзя.

Важно! Алюминий легко помять и поцарапать инструментами, поэтому монтировать батарею лучше в заводской пластиковой упаковке. После подключения полиэтилен можно снять.

Стремясь подключить алюминиевые радиаторы отопления без больших затрат, некоторые домовладельцы используют глухие неразборные сопряжения труб и радиаторов. Но отопление дома в северном полушарии – не тот момент, на котором экономят. Разумней будет установить «американки» – быстроразъемные резьбовые узлы, когда стыковка и разъединение труб происходит посредством одной накидной гайки.

Порядок подключения радиаторов к системе отопления:

Убедиться, что в системе нет воды или она перекрыта в точках монтажа.
Навесить радиатор и присоединить к трубопроводу с помощью сгонов.
Загерметизировать все резьбовые соединения, используя сантехнический лен. Достаточно 4-5 витков по направлению резьбы.
Провести опрессовку системы.

Батарея из алюминия, подключенная к отопительной системе

Установку алюминиевого радиатора отопления можно произвести самостоятельно, но разумнее будет доверить дело специалистам, у которых есть все необходимые разрешения на выполнение таких работ. Малейшая неточность в монтаже может привести к протечкам и неэффективному функционированию отопительной системы.

Видео: сборка и монтаж алюминиевого радиатора отопления

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:

Источники: http://teplospec.com/radiatory-batarei/montazh-alyuminievykh-radiatorov-otopleniya-svoimi-rukami.html, http://1poteply.ru/radiatory/ustanovki/ustanovka-alyuminievyx.html, http://teploguru.ru/radiator/alyumin/ustanovka-alyuminievyx-radiatorov.html

Установка радиаторов отопления в квартире своими руками: нормы, СНиПы и схемы

Как говорится в известной поговорке: «Готовь телегу зимой, а сани и радиаторы летом». С необходимостью смены батарей рано или поздно сталкивается каждый, и, конечно, это следует делать в межотопительный сезон.

монтаж радиатора отопления

Прежде чем мы приступим к подробной пошаговой инструкции по установке радиаторов отопления своими руками, давайте остановимся на технических характеристиках основных видов. Ведь процесс монтажа во многом зависит от особенностей конструкции. Поэтому необходимо правильно выбрать радиатор, исходя из площади помещения, эксплуатационных свойств отопительной системы, СНиПов, норм и регламентов на установку и т.д.

Виды радиаторов:

Чугунные.
Стальные.
Алюминиевые.
Биметаллические.

Чугунные радиаторы

Установленный в квартире радиатор отопления

Чугунные радиаторы, пожалуй, являются настоящими «долгожителями» на рынке. Еще несколько десятков лет назад, такие батареи были практически в каждом доме и квартире. Но и сегодня, несмотря на технический прогресс и появление более новых современных радиаторов, чугунные изделия пользуются большой популярностью среди наших соотечественников. Чем же они так хороши?

Следует сразу отметить, что сегодня эти системы отопления значительно модифицированы и технически улучшены. Поэтому говоря о достоинствах и недостатках, мы будем акцентировать внимание на тех радиаторах, которые в данный момент представлены на рынке. Одним из главных преимуществ таких батарей является их длительный срок эксплуатации. Производители дают гарантию не менее 50 лет, но при должном уходе, этот срок может быть и удвоен и даже утроен. Конечно, за это время эстетический вид радиатора отопления может морально устареть, но чисто техническая возможность эксплуатации на столь продолжительное время — есть!

Благодаря массивности и высокой теплоемкости чугуна, эти радиаторы способны долгое время сохранять высокую температуру после отключения теплоносителя. Они достаточно устойчивы к перепадам давления и агрессивной среде. Но из-за своей массивности и тяжелого веса, монтаж чугунных батарей представляет собой достаточно длительный и трудоемкий процесс. Кроме того, они не слишком отличаются красивым внешним видом, если, конечно, чугунная конструкция не является «изюминкой» стилевой концепции интерьера.

Стальные радиаторы

Стальной радиатор в квартире — фото

Эти изделия относятся к батареям нового поколения и бывают двух видов: панельные трубчатые.

Стальные радиаторы отличаются высокой теплоотдачей, повышенным уровнем энергосбережения, высоким коэффициентом полезного действия. Конструкция представляет собой две стальные пластины, соединенные между собой сваркой. Данные изделия производятся с двумя типами подключения: боковым и нижним. Выбор зависит от первоначального расположения отопительного контура. Их высокую популярность на рынке обуславливает легкий вес, простота монтажа и привлекательный внешний вид. При покупке обязательно внимательно изучите покрытие, так как это влияет на дальнейшую эксплуатацию.

Трубчатые радиаторы представляют собой конструкцию, состоящую из нескольких секций, скрепленных между собой при помощи сварки. В зависимости от площади помещения и отопительного эффекта, необходимо рассчитать мощность готового модуля и выбрать оптимальный размер. Для трубчатых стальных батарей характерна отличная теплоотдача, высокий уровень эксплуатационных технических характеристик и невысокая цена.

Один из плюсов этих радиаторов также является их самым главным минусом, если выключить систему отопления — стальные радиаторы очень быстро теряют свое тепло и наоборот «помогают» окружающей температуре остужать температуру жидкости в системе. Если чугунные радиаторы будут теплыми еще несколько часов, то их стальные аналоги станут холодными уже за 15-20 минут.

Алюминиевые радиаторы

Алюминиевая батарея на 10 секций

Изготавливаются из алюминиевого сплава и окрашиваются порошковой эмалью. Благодаря высокой способности теплоотдачи, такие батареи быстро и эффективно прогревают помещение. Гладкие, эстетически привлекательные и легкие. Они пользуются большой популярностью на рынке сегодня, однако имеют и ряд недостатков.

Соединение отдельных секций производится при помощи муфтового резьбового метода, что позволяет достаточно быстро произвести монтаж батареи. Высокая герметичность алюминиевых батарей достигается за счет метода литья. Каждая секция отливается в отдельной форме, после чего соединяется в одну общую конструкцию.

В силу химических свойств металла, алюминиевые радиаторы не способны выдерживать большое давление, которое зачастую создается в центральных отопительных системах. Поэтому для монтажа в квартире с центральной отопительной системой лучше не использовать эти тонкие батареи. Они больше подойдут для частного дома с самостоятельно регулируемым уровнем давления воды в системе.

Биметаллические радиаторы

Устройство биметаллического радиатора

Данные изделия сегодня занимают одно из лидирующих положений на рынке. Изготовленные из высококачественных сплавов, они представляют собой двойную конструкцию. Внешний слой панели производится из алюминия, что обеспечивает легкость, великолепный внешний вид и высокую теплоотдачу. А сердцевина конструкции выполняется из сплава металлов, устойчивых к коррозии и высоким перепадам давления.

Таким образом, биметаллические батареи соединили в себе лучшие технические решения от стальных и алюминиевых радиаторов. Единственным недостатком этих изделий, является их высокая стоимость, что, впрочем, оправдывается длительностью эксплуатации и отличным энергосберегающим фактором.

Высокие технические свойства и привлекательный внешний вид позволяют использовать их как легко управляемую и эффективную систему отопления для квартиры.

Еще одним неоспоримым преимуществом можно считать возможность самостоятельного определения количества секций. Исходя из ваших потребностей, площади комнаты и необходимого объема прогреваемого воздуха, вы лично можете собрать радиатор состоящий, хоть из трех, хоть из тридцати трех секций, что, естественно, недоступно при выборе чугунных или алюминиевых аналогов.

Расчет необходимого количества секций

Таблица расчета количества секций батареи.

После того как вы определились с выбором радиатора, необходимо грамотно рассчитать его размер. Ведь даже самый эффективный радиатор не будет обеспечивать тепло в помещении, если его размеры не способны обогреть комнату.

Базовой величиной для расчёта размеров радиатора и количества секций выступает площадь комнаты. Мы предлагаем упрощенный (бытовой) вариант просчета количества секций радиатора.

Стандартно, для обеспечения необходимого тепла в комнате, достаточно 100 Вт на 1 кв метр площади. Нехитрым математическим способом высчитываем:

Q=S*100, где:

Q – необходимая теплоотдача радиатора.

S – площадь комнаты.

Эта формула подскажет вам, какую мощность радиатора брать для отопления комнаты, если радиатор представляет собой цельную неразборную конструкцию. Если же его схема предполагает наращивание дополнительных секций, то к этим расчётам добавляем еще один параметр:

N=Q/Qус

N – необходимое количество секций радиатора.

Qус – удельная тепловая мощность одной секции.

Чтобы правильно произвести расчеты, не требуется высшего технического образования. Достаточно взять в руки рулетку и измерить площадь комнаты.

Обратит внимание, эта формула подходит для стандартной квартиры с высотой потолка в 2,7 метра, если высота ваших потолков значительно выше — рекомендуем удваивать необходимое количество секций!

Где будем размещать?

Обычно радиаторы размещают там, где ожидается наибольшая потеря тепла в квартире. Как правило, это зона под окном или со стороны угловой стены дома. Даже если квартира расположена в хорошо утепленном доме и укомплектована стеклопакетами, окно – это то место, где в холодное время года будет наименьшая температура воздуха.

Выбор оптимального места для радиатора

Если не поставить радиатор под окном, то холодный воздух, проникающий снаружи, будет постепенно опускаться вниз и распространяться по полу. Из уроков физики мы знаем, что теплый воздух движется вверх. Значит, отходя от батареи и поднимаясь к потолку, он будет создавать своеобразный барьер для холодного потока с улицы. Согласно рекомендациям СНиПа, размер батареи должен занимать не менее 70 % от окна, в противном случае теплый воздух не создаст нужного барьера.

При слишком коротких батареях, может произойти ситуация, когда по бокам будут образовываться холодные зоны. В итоге, в помещении будет низкая температура даже при мощном радиаторе. Как видите, не всегда только мощность батареи обеспечивает комфортный микроклимат в квартире.

Особенности монтажа: определяемся с системой разводки

Для начала необходимо определиться с системой разводки отопительной системы по квартире: однотрубная или двухтрубная.

Разводка отопительной системы

Однотрубная последовательная схема. Это наиболее простой вариант, который позволит вам быстро разобраться со схемой подключения радиатора. Теплоноситель последовательно поступает по трубе, проходит по конструкции радиатора, и затем снова возвращается обратно в трубу.

Двухтрубный вариант в народе еще называют «обраткой». Это параллельное подключение, когда теплоноситель проходит по одной трубе и возвращается, уже остывшим, обратно. Хоть такой вариант и вызовет некоторые сложности у новичков, у него есть масса достоинств:

помещение прогревается равномерно;
можно терморегулятором устанавливать необходимую температуру для каждого отдельного радиатора.

Выбираем правильный тип подключения

Не меньшее значение имеет и тип подключения: боковой, нижний или по диагонали.

Схемы подключения батарей

Обычно тип подключения подбирается в зависимости от планировки и особенностей квартиры.

Когда выбор сделан, и вы определились с видом радиатора и типом его подключения, можно приступать к монтажным работам.

Сегодня наибольшей популярностью среди отопительных приборов для квартир с центральной системой отопления, пользуются чугунные и биметаллические батареи.

Мы предлагаем подробно ознакомиться с инструкцией каждого из этих вариантов, которые имеют ряд технических особенностей.

Перед началом установки для квартир с центральной системой отопления, необходимо получить разрешение у соответствующего органа на проведение монтажных работ. Вам придется сливать воду из батарей, а значит, предварительно необходимо отключить весь стояк. Это является обязательным условием, невыполнение которого грозит серьезным административным штрафом. После того, как вы заполните все документы, в назначенное время к вам придет слесарь, чтобы спустить воду до нужного этажа. Разумеется, демонтаж и установку батарей необходимо проводить в межотопительный сезон.

Повреждение герметичности системы отопления в квартире в отопительный сезон может привести к аварии, за которую вам будет начислен внушительный штраф. Кроме этого вы оставите весь дом без отопления в течение продолжительного времени!

Установка биметаллических радиаторов: СНиП для квартиры

На рынке сегодня представлено большое разнообразие биметаллических радиаторов, которые отличаются не только по форме, размеру, но и по типу подключения: боковое и нижнее. Мы предлагаем ознакомиться с подробной инструкцией монтажа биметаллического радиатора со стандартным боковым подключением.

Порядок операций при замере отопительной системы в квартире своими руками (при установке батарей в новостройке шаг демонтажа можно пропустить):

Демонтаж старых батарей.
Крепление кронштейнов.
Сборка и установка радиаторов.
Подсоединение к системе отопления.
Проверка на прочность и течь.

Для установки биметаллических батарей, нам понадобятся следующие инструменты и материалы.

Материалы:

Комплект батарей.
Очиститель для тормозов и ершик (для очистки резьбы радиатора).
Кронштейны, которые подбираются в зависимости от материала стены. Их количество рассчитывается в зависимости от размеров самого радиатора. На стандартный радиатор, состоящий из 6-8 секций, необходимо брать 3-4 крепления.
Сгоны или переходники. Эти элементы позволят соединить радиатор с трубой отопительного контура без сварки.
Фурнитура (вентили, переходники, муфты).
Кран Маевского – с помощью этой детали при необходимости можно удалять из труб скопившийся воздух (так называемое «Завоздушивание»).
Терморегулятор. Позволяет контролировать подачу горячей воды в радиатор, что позволяет самостоятельно задавать микроклимат в доме. Можно, конечно, обойтись и обычным полуоборотным краном, но тогда придется раз в сутки вручную регулировать степень открытия крана, дабы избежать скачков температуры. А это, согласитесь, не совсем комфортно.
Пакля, уплотнительная лента.

Внимание!!! Термотегулятор для радиатора устанавливается только при двухтурбной системе подключения!

Инструменты для монтажа биметалических батарей

Крепление и подключение алюминиевых радиаторов отопления

В предыдущих статьях мы рассказывали о российских производителей батареей, сравнивали их с итальянскими фирмами алюминиевых радиаторов. Сегодня мы рассмотрим только методы подключение алюминиевых радиаторов к контуру и варианты их крепления.

Методы крепления алюминиевых радиаторов отопления

Разные виды кронштейнов для крепления к стене.

Подключение алюминиевых радиаторов к высокотемпературной системе обогрева можно выполнять только после надежной фиксации теплообменника. Есть только два варианта установки батарей:

крепление к стене;
крепление к полу.

Первый метод установки теплообменника применяется практически всегда. Монтаж к стене осуществляется посредством кронштейнов. К полу батареи крепятся, только если этого требует ситуация. Например, нужно красиво подключиться к трубам, уложенным в полу. Под такие цели приобретаются алюминиевые радиаторы с нижним подключением. У них патрубки подачи и обратки расположены рядом и находятся в нижней части. Из пола выходит не боле 10 см трубы.

При напольном креплении для алюминиевых радиаторов используется два вида крепежа. Первый вид – зажимное кольцо на невысокой ножке (две точки крепления). Второй вид дает возможность закрепить теплообменник в четырех точках (две снизу и две сверху), так же как и при монтаже на стену. Это металлическая стойка с четырьмя рычагами, приваренными перпендикулярно основе. Крепление для алюминиевых радиаторов устанавливается с обратной стороны, поэтому визуально его не видно. Такой метод надежнее.

Общие правила установки:

зазор между теплообменников и стеной минимум 20-50 мм;
расстояние от нижнего края теплообменника до пола 80-120 мм;
до подоконника должно быть не менее 50 мм.

Выполнив эти несложные правила монтажа алюминиевых радиаторов, вы не создадите препятствий циркуляции воздуха. Помещение будет прогреваться быстрее и качественнее.

Настенный или напольный газовый котел Buderus намного экономичнее электрических и твердотопливных агрегатов.

Здесь вы можете подробно прочитать про твердотопливные котлы buderus: отзывы, расход топлива, КПД и прочее.

Варианты подключения алюминиевых радиаторов к контуру отопления

Варианты подключения к контуру.

После того как теплообменники закреплены на стене или полу можно выполнять подключение алюминиевых радиаторов к отоплению. Патрубки для подачи и обратки в батареях могут быть расположены:

снизу;
на торцах.

Современные герметичные системы отопления собираются из полимерных труб (полиэтилен, полипропилен, металлопластик). Коммуникации прокладываются внизу стены или даже в полу, чтобы их не было видно. При такой разводке удобнее нижнее подключение, соответственно, батареи с патрубками подачи и обратки внизу популярнее. Если смотреть прямо на фасадную часть уже установленной батареи, то патрубки подключения будут находиться в правой части. Левый – это обратка, а правый – подача.

При этом крепление алюминиевых радиаторов к трубам через патрубки в торцевой части обеспечивает большую тепловую мощность теплообменников. Теплоноситель равномернее распределяется по батарее, отдавая больше тепла. Боковое подключение может быть односторонним, когда патрубки находятся на одном торце, и перекрёстным (диагональным), когда патрубки находятся на разных торцах.

Подача всегда должна быть в верхней части, а обратка внизу. В батареи четыре технических отверстия (по два на каждом торце). В нижнее неиспользуемое отверстие вкручивается заглушка, а в верхнее кран Маевского.

Советы по эксплуатации, чтобы эффективность батарей была максимальной

Если у вас до сих пор стоят чугунные батареи, которые надо красить, то снимайте старый слой краски перед нанесением нового.
Периодически промывайте систему отопления.
Не закрывайте батареи очень плотными экранами.
Установка радиатора в нишу ухудшает конвекцию.
Повешенное покрывало или полотенце на батарею, снижает теплоотдачу.

На что обратить особое внимание

Если закрыть батарею со всех сторон ее эффективность сильно снизится.

Первая ошибка, которую можно встретить при монтаже алюминиевых радиаторов отопления – это отсутствие запорной арматуры. Запомните, вентили должны быть обязательно как на подаче, так и на обратке. При этом американки накручиваются таким образом, чтобы запорная арматура не снималась с контура вместе с теплообменником.

Также нужно подбирать диаметр патрубков ответвления от основной магистрали. Сечение отводящего патрубка к теплообменнику должно быть на один шаг меньше основного контура. Если диаметр будет таким же, есть вариант, что система будет работать нормально, хотя не факт. Если же диаметр патрубков больше, чем основная магистраль, то батареи будут холодными.

Порой встречаются двухтрубные системы, где радиаторы посажены на магистрали без отводящих патрубков. То есть, труба подачи входит в верхней части с одного торца в радиатор и выходит с другого, так же и с обраткой, которая пускается понизу. В результате:

невозможно снять радиатор без остановки всей системы и полного слива теплоносителя;
нет возможности спустить воздух;
нет возможности почистить теплообменник без остановки всей системы.

Сделать расчет газа на отопление можно только с учетом теплопотерь помещения.

О том, как провести в бане отопление читайте тут.

Наличие воздухоотводчика в батарее обязательно. Даже в гравитационных системах, где весь воздух выходит в верхнюю точку, где установлен расширительный бак, может образоваться воздушный карман в батарее, удалить который без крана Маевского крайне сложно. Некоторые мастера практикуют вывод воздуха из карманов методом легкого постукивания по теплообменнику. Метод топорный, но в умелых руках работает.

При подключении к контуру нельзя путать местами подачу и обратку. Напомним еще раз, что при боковом подключении (неважно, по какой схеме) подача находится вверху, а при нижнем подключении подача – это ближайший к торцу патрубок батареи, если смотреть на ее фасад. Подробнее про монтаж алюминиевых радиаторов отопления смотрите на видео:

варианты и схемы монтажа,как добавить секции к биметаллическому радиатору,как установить биметаллический радиатор отопления,монтаж.

Биметаллические приборы обогрева на мировом рынке появились сравнительно недавно. Высокие технические характеристики и эксплуатационные качества обогревателей позволили им занять особое место в ряду нагревательных приборов.

Что такое биметаллический радиатор

Содержание статьи

Представляет собой бронированный прибор, который монтируется в систему отопления помещений. Особенность его конструкции заключается в наличии металлического сердечника из трубы, контактирующей с теплоносителем. С внешней стороны радиатор покрыт алюминиевым «оребрением», которое призвано улучшать теплоотдачу. Внешне отличить такую батарею от аналогов бывает затруднительно даже профессионалу, правда вес у прибора будет тяжелее, чем у остальных.

Устройство

Конструкция обогревателей состоит из двух составляющих: внутренней части и внешней. Первая изготавливается из стальных элементов, а вторая — из легкого алюминия. Отсюда и название радиаторов — биметаллические, что означает состоящие из двух видов металла.

По типу исполнения различают следующие типы батарей:

Монолитные. Имеют цельную конструкцию, которая создается по специальной технологии. Соединения внутренних элементов выполняются с помощью сварных швов, которые обеспечивают прочность радиатора и надежную водонепроницаемость соединений, что предотвращает появление течи и многократно увеличивает долговечность отопительного оборудования. Стыковка корпуса из алюминиевого сплава с внутренними элементами обеспечивается с помощью специальной технологии литья под высоким давлением.
Секционные. Состоят из нескольких секций, которые соединяются между собой с помощью металлических ниппелей и прокладок из каучука, устойчивых к высокой температуре. Каждая секция состоит из двух труб (верхняя и нижняя), расположенных в горизонтальной плоскости и соединенных вертикальной перемычкой. Конструкция заливается специальным составом из алюминиевого сплава по особой технологии литья. В результате получается цельное прочное металлоизделие с соответствующими техническими характеристиками. Сверху устанавливается оребренный теплообменник.

Способы схемы подключения радиаторов отопления: как правильно провести монтаж

Любая система отопления — это достаточно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго отведенную ему роль. А одним из наиболее важных элементов являются приборы теплообмена — именно на них возложена конечная задача передачи тепловой энергии или в помещения дома. В этом качестве могут выступать привычные радиаторы, конвекторы открытой или скрытой установки, набирающие популярность системы водяного подогрева полов — трубные контуры, уложенный в соответствии с определенными правилами.

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

В данной статье речь пойдёт о радиаторах отопления. Не станем отвлекаться на их многообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале на эти темы — достаточно исчерпывающей информации. Сейчас же нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей. Правильная установка приборов теплообмена, рациональное использование заложенных в них технических возможностей — это залог эффективности работы всей системы отопления. Даже от самого дорогого современного радиатора будет невысокая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его монтажу.

Что необходимо учитывать при выборе схем обвязки радиаторов?

Как устроен радиатор отопления

Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой достаточно несложную, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными каналами-перемычками, по которым происходит перемещение теплоносителя. Вся эта система или выполнена из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример — мощность секции чугунного радиатора), либо «одета» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).

Очень упрощенно – схема устройства большинства радиаторов отопления

Верхний коллектор;
Нижний коллектор;
Вертикальные каналы в секциях радиатора;
Теплообменный корпус (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно, на схеме верхняя пара В1-В2, и нижняя В3-В4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам контура отопления подключается лишь два выхода из четырех, а оставшиеся два глушатся. И вот от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подачи теплоносителя и выхода в «обратку» во многом зависит эффективность работы установленной батареи.

И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно разобраться, какая же система отопления функционирует или будет создаваться в его доме или квартире. То есть он должен четко представлять, откуда поступает теплоноситель и в какую сторону направлен его поток.

Однотрубная система отопления

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «разрыв» единственной трубы, по которой осуществляется и подача теплоносителя, и его отвод в сторону «обратки».

Варианты однотрубных стояков отопления в многоэтажном доме

Теплоноситель проходит последовательно все радиаторы, установленные в стояке, постепенно растрачивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше — это также необходимо учитывать при планировании установки радиаторов.

Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхней и лир нижней подачи.

Слева (поз.1) показана верхняя подача — теплоноситель по прямой трубе передается к верхней точке стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Значит, направление подачи потока идет сверху вниз.
В целях упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуется и иная схема — с нижней подачей (поз. 2). В этом случае на восходящей к верхнему этажу трубе точно также последовательно установлены радиаторы, как и на опускающейся вниз. Значит, направление потока теплоносителя в этих «ветвях» одной петли меняется на противоположное. Очевидно, что разница температур в первом и последнем радиаторе такого контура будет еще ощутимей.

Важно разобраться с этим вопросом — на какой же трубе подобной однотрубной системы устанавливается ваш радиатор — от направления потока зависит оптимальная схема врезки.

Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке — байпас. Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, связывающая трубы подключения радиатора к стояку в однотрубной системе.

Широко применяется однотрубная система и в частных одноэтажных домах, хотя бы из соображений экономии материалов для ее монтажа. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны у него будет осуществляться подача в радиатор, а с какой — выход.

В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления. Привлекая простотой своего устройства, такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домовой разводки.

Двухтрубная система

Уже исходя из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «опирается» на две трубы — отдельно на подачу и «обратку».

Если взглянуть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме, то сразу видны отличия.

Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо друг от друга подключены радиаторы отопления

Понятно, что зависимость температуры нагрева от места расположения радиатора в системе отопления — сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением врезанных в стояки патрубков. Единственное, что необходимо знать — это то, какой конкретно стояк выполняет роль подачи, а какой является «обраткой» — но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, при которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:

Стояков по два в обоих случаях, а системы отопления – принципиально разные

Слева, хотя вроде бы стояков и два, показана однотрубная система. Просто по одной трубе осуществляется верхняя подача теплоносителя. А вот справа — типичный случай двух разных стояков — подачи и «обратки».

Зависимость эффективность радиатора от схемы его врезки в систему

Для чего мы заостряем? А дело в том, что от взаимного расположения подающей и обратной трубы очень серьезно зависит теплоотдача радиатора отопления.

Схема врезки радиатора в контур и направление потоков теплоносителя

Диагональное двухстороннее подключение радиатора, с подачей сверху

Такая схема считается наиболее эффективной. В принципе, именно она берется за основу при расчете теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть мощность батареи пори таком подключении принимается за единицу. Теплоноситель, не встречая никакого сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, через все вертикальные каналы, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Весь радиатор прогревается равномерно по всей своей площади.

Одностороннее подключение радиатора с подачей сверху

Подобная схема — одна из наиболее распространённых в системах отопления многоэтажных домов, как наиболее компактная в условиях вертикальных стояков. Применяется на стояках с верхней подачей теплоносителя, а также на обратных, нисходящих — с нижней подачей. Вполне эффективна для небольших по размеру радиаторов. Однако, если количество секций велико, то прогрев может осуществляться неравномерно. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора — жидкость стремится проходить по пути наименьшего сопротивления, то есть через ближайшие ко вхожу вертикальные каналы. Таким образом, в дальней от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут значительно холоднее противоположных. При расчетах системы обычно исходят из того, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплоотдачи снижается на 3÷5%. Ну а при длинных радиаторах такая схема становится неэффективной или потребует определенной оптимизации.

Одностороннее подключение радиатора с подачей снизу

Схема, аналогичная предыдущей, и во многом повторяющая и даже усиливающая присущие ей недостатки. Применяется в таких же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижней подачей — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подается снизу. Потери в общей теплоотдаче при таком подключении могут быть еще выше — доходить до 20÷22%. Связано это ст тем, что замыканию движения теплоносителя через ближние вертикальные каналы будет способствовать еще и разница в плотности — горячая жидкость стремится вверх, и оттого тяжелее проходит на удаленный край нижнего подающего коллектора радиатора. Иногда это — единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общий уровень температуры теплоносителя всегда более высокий. Схема поддается оптимизации установкой специальных устройств.

Двухстороннее подключение с нижним подключением обеих подводок

видео-инструкция как монтировать, повесить, фото

Алюминиевые батареи намного легче, чем обычные чугунные, так что установить их можно и самостоятельно, без посторонней помощи. Эффективность работы отопительного прибора зависит еще и от правильности его монтажа, так что на этом вопросе стоит остановиться подробнее.

Установка выполнена на отлично

Подготовительный этап

Перед тем как установить алюминиевый радиатор своими руками нужно определиться с несколькими моментами:

убедиться в том, что тепловая мощность прибора достаточна. Может сложиться такая ситуация, что купленная батарея обладает недостаточной теплоотдачей из-за невысокой температуры теплоносителя на входе. В таком случае нужно будет просто добавить несколько секций, о том, как это сделать, рассказано ниже;
проверить соответствие размеров. Современные отопительные приборы передают тепло в комнату не только за счет излучения с поверхности, но и за счет конвекции, так что подоконник не должен располагаться слишком близко к ней;

Схема работы алюминиевой батареи

Обратите внимание!
Форма алюминиевого оребрения объясняется как раз тем, что необходимо направить поток воздуха снизу-вверх.

определиться с типом крепежа. В принципе, в комплекте обычно идут крепления для того, чтобы просто подвесить отопитель на стену. Но иногда лучше приобрести отдельные кронштейны для напольного крепления (тем более, что цена у них копеечная), такой вариант подойдет если батарея устанавливается у тонкой перегородки из гипсокартона или просто не хочется сверлить отверстия в стене.

На фото – комплект для установки алюминиевой батареи

Выбор типа подключения

Перед тем как монтировать алюминиевые радиаторы уже должен быть решен вопрос с типом подключения. От этого напрямую зависит теплоотдача отопительного прибора.

Возможны такие варианты подключения отопительного прибора как:

диагональное (оно же перекрестное) – при этом подача теплоносителя осуществляется с верхней части отопительного прибора, а выходит охлажденный теплоноситель с противоположной стороны снизу. Благодаря этому батарея прогревается равномерно, а потери составляют не больше 2%;
при одностороннем подключении потери чуть больше, до 5%;

Обратите внимание!
Если количество секций отопителя превышает 12, то одностороннее подключение неэффективно.
Дело в том, что дальние секции при таком способе подключения просто не будут прогреваться.

при нижнем подключении (подача и обратка с разных сторон) потери составляют до 12-13%;
нижнее одностороннее подключение наиболее невыгодно с точки зрения теплоотдачи батареи. Потери могут составить до 20%, зато трубы можно спрятать под полом, поэтому такой способ подключения также часто используется.

Варианты подключения батареи отопления

Технология установки

Весь процесс можно разделить на 2 этапа – сперва устанавливается крепеж под батарею, а потом он просто навешивается на кронштейны и подключается к подаче и обратке. После этого останется только проверить герметичность соединений и не забыть закрыть ненужные отверстия по бокам. Если требуется добавление дополнительных секций, то эта процедура выполняется до установки крепежей в стене.

Добавление секции

Для добавления дополнительной секции к радиатору понадобится 2 ниппеля с левой и правой резьбой с 2 сторон, также нужны термостойкие прокладки для дополнительной герметичности.

Инструкция по добавлению секции к батарее выглядит так:

отопительный прибор нужно положить на пол, стол или любую другую горизонтальную поверхность;
затем ниппели вставляются в отверстия на радиаторе, при этом не забываем о прокладках;
к ним приставляется дополнительная секция и поворачивая ниппели секция постепенно прижимается к батарее;
при этом нужно оба ниппеля поворачивать постепенно, буквально по 1-2 оборота, это необходимо для того, чтобы секция не перекосилась и не деформировался металл коллектора.

На фото виден ниппель с разной резьбой

После добавления секций останется только проверить герметичность стыков и можно переходить к установке отопительного прибора.

Установка и подключение радиатора

Чаще всего используется только настенный крепеж для алюминиевых радиаторов, их вес в разы меньше, чем у чугунных, так что дополнительная опора снизу просто не нужна.

Кронштейны для подвешивания радиатора

Число креплений зависит от того, сколько секций в отопительном приборе, также крепления устанавливаются не только в верхней, но и в нижней части прибора. При количестве секций до 9 в верхней части прибора устанавливается только 1 крепление, а в нижней – 2. Более подробные данные – в таблице.

Зависимость количества кронштейнов от числа секций радиатора

Число секций	3-9	10-14	15-20	21-24	25-28
Число нижних кронштейнов	1	2	2	2	3
Число верхних кронштейнов	2	2	3	4	4

Что касается того, как правильно установить алюминиевый радиатор отопления, то работа начинается с разметки отверстий под крепления. Несмотря на малый вес отопительного прибора использовать лучше всего анкерные крепления. Под крепление просто высверливается отверстие, далее в него вставляется пластиковая часть, и затем в него с усилием вставляется металлический кронштейн.

Кронштейны просто вкручиваются в подготовленное отверстие

При этом пластиковая вставка расширяется и надежно фиксируется за счет силы трения. Этого вполне достаточно для того, чтобы выдержать нагрузку не только от алюминиевой, но и от более тяжелой батареи.

После этого остается только решить вопрос, как повесить алюминиевый радиатор. Единственное требование на этом этапе – выровнять его по строительному уровню. При сильном перекосе прогрев отопительного прибора существенно ухудшится, а значит и теплоотдача станет меньше.

Обязательно контролируется горизонтальность прибора

При подключении к подаче и обратке рекомендуется использовать шаровые краны, для того, чтобы при протечке иметь возможность оперативно перекрыть доступ теплоносителя в радиатор. Чтобы работа отопительной системы не нарушилась понадобится устройство байпаса (перемычки), что позволит теплоносителю циркулировать в обход отключенного отопительного устройства.

Напольные кронштейны

Такой тип креплений используется в тех случаях, когда стенка не обладает достаточной несущей способностью или из-за размера отопительного прибора нет смысла подвешивать его (в случае с невысокими радиаторами).

Конструкция кронштейнов такого типа схожа – это пластиковая либо металлическая ножка с широкой подошвой (для большей устойчивости), в верхней части есть углубление для установки радиатора и фиксирующая скоба. Иногда вместо скобы используется небольшая гибкая цепь (конструктивно похожа на цепь бензопилы). Фиксация необходима для того, чтобы радиатор не упал при случайном контакте с ним.

Напольный кронштейн

В случае с напольным креплением задача, как устанавливать алюминиевые радиаторы, решается проще. При числе секций до 12-15 понадобится 2 кронштейна, при большем числе как минимум 3. Крепления размещаются на полу, как правило, предусмотрена их фиксация анкерами или обычными саморезами (в случае с деревянным полом).

Напольное крепление обычно используется для невысоких либо средней высоты отопительных приборов. При межосевом расстоянии свыше 500 мм для надежности рекомендуется поверху все же прикрепить батарею к стене. Самое крепление в таком случае необходимо только для устойчивости отопительного прибора, вся нагрузка будет приходиться на напольные кронштейны.

Конструкция в сборе

В завершение

Процесс установки алюминиевых моделей практически не отличается от установки обычных чугунных или биметаллических батарей. Используются те же виды креплений, да и технология остается той же. Помимо стандартных настенных кронштейнов могут применяться и напольные крепления, иногда это единственный возможный вариант установки. Предложенная информация поможет не только установить батарею правильно, но и выбрать подходящий тип крепления.

На видео в этой статье показан процесс сборки и установки алюминиевого радиатора.

Новые алюминиевые батареи для хранения возобновляемых источников энергии — pv magazine International

Утверждается, что устройства, разработанные европейской исследовательской группой, имеют удвоенную плотность энергии по сравнению с обычными алюминиевыми устройствами. Ученые использовали катод из антрахинона вместо катода на основе графена, увеличивая плотность энергии.

30 сентября 2019 г. Эмилиано Беллини

В новой концепции анод и катод изготовлены из алюминия и органического материала на основе антрахинона соответственно.

Изображение: Йен Страндквист / Чалмерс

Ученые из Шведского технологического университета Чалмерса и Национального химического института Словении говорят, что они создали алюминиевые батареи с более высокой плотностью энергии и потенциально широко применяются в области хранения возобновляемой энергии.

По сравнению с обычными алюминиевыми батареями, в которых используются алюминиевый анод и графеновый катод, новое устройство имеет органический наноструктурированный катод, сделанный из молекулы антрахинона на основе углерода.

В статье Концепция и электрохимический механизм батареи с металлическим алюминиевым анодом и органическим катодом , опубликованной в Energy Storage Materials , исследователи объяснили, что антрахинон позволяет накапливать положительные носители заряда из электролита, обеспечивая вдвое большую плотность энергии обычных алюминиевых батарей. «Поскольку новый катодный материал позволяет использовать более подходящий носитель заряда, батареи могут лучше использовать потенциал алюминия», — заявили исследователи.

Хлор

Однако текущая версия электролита содержит хлор, от которого исследовательская группа стремится избавиться.

Ученые утверждают, что, хотя технология хранения алюминия далека от коммерческого производства, новое устройство сможет составить конкуренцию литий-ионным накопителям или дополнить их. «Пока плотность энергии алюминиевых батарей вдвое меньше, чем у литий-ионных батарей, но наша долгосрочная цель — достичь такой же плотности энергии», — говорится в документе.

По данным исследовательской группы, алюминий в принципе работает лучше, чем литий-ионный в качестве носителя заряда. «Кроме того, батареи могут быть значительно менее вредными для окружающей среды», — сказал соавтор исследования Патрик Йоханссон.

Этот контент защищен авторским правом и не может быть использован повторно. Если вы хотите сотрудничать с нами и хотели бы повторно использовать часть нашего контента, свяжитесь с нами: [email protected].

Введение в проектирование и сборку аккумуляторных батарей, Часть 2

Если вы новичок в производстве аккумуляторных батарей, но при этом являетесь довольно способным изготовителем, в этой статье будут определены некоторые распространенные материалы и методы, которые пользуются популярностью, чтобы вы можете решить, что будет лучше для вас.

Понимание 18650 ячеек

В первой части этой серии я привел лучший аргумент, который мог, чтобы объяснить, почему ячейки 18650 являются наиболее популярными для создания аккумуляторной батареи для электровелосипедов (для части 1, нажмите здесь), и мы также писали о том, что находится внутри 18650 ячеек (чтобы просмотреть эту статью, нажмите здесь). Если вы еще не видели эти статьи, я настоятельно рекомендую вам быстро взглянуть на них, прежде чем переходить к этой статье.

Два электрода стандартной ячейки 18650.Дно и боковые стороны корпуса являются отрицательным электродом, а также обеспечивают сжатие рулона желе и некоторую скромную физическую защиту от небольших ударов.

На рисунке выше вы можете увидеть, что положительный конец ячейки 18650 представляет собой металлический диск с приподнятым центральным ниппелем. Черный изолятор из высокотемпературной резины чуть ниже него — это часть, которая отделяет положительный от отрицательного.

Автомобильные аккумуляторы имеют большое расстояние между положительным и отрицательным электродами свинцово-кислотной стартерной батареи (в пластиковом корпусе), но… на 18650 вся нижняя часть и боковые стороны являются частями, заряженными отрицательно.Он может иметь тонкие «термоусадочные» рукава из ПВХ по бокам, но… это, безусловно, самый важный факт, который следует помнить при разработке упаковки из этого типа элементов.

Слева строитель добавляет изоляционную шайбу волокна (самоклеящуюся) к положительному концу, который является темно-зеленой частью, а справа также добавляется пластиковый колпачок. Я бы сделал и то, и другое.

На картинке слева вверху ячейка 18650 имеет по бокам светло-зеленую термоусадочную гильзу из ПВХ. А под плюсовым концом — белая пластиковая шайба в качестве дополнительной изоляции.Вы можете подумать, что этого достаточно слоев безопасной изоляции между положительным и отрицательным полюсами, чтобы предотвратить «короткое плечо», которое может быть вызвано нагревом и вибрацией, протекающей через рукав из ПВХ. Я бы никогда не подумал о том, чтобы собрать самодельный пакет, не добавив сначала дешевые фибровые шайбы в качестве дополнительной изоляции.

Плечо короткое. К счастью, это была просто гигантская искра с расплавленной пластиковой гильзой, и она не переросла в пожар. Изображение любезно предоставлено Offroader.

На картинке выше ячейки были «склеены горячим способом» в плотную сотовую структуру.Я не фанат горячего склеивания. Тепло от слишком горячей ячейки может частично расплавить ПВХ-рукав, а если это произойдет? горячий клей больше не удерживает ячейку на своем месте. Когда это произойдет, вес элемента во время удара о выбоину, а также во время дорожной вибрации будет передаваться через электрические соединения.

Электрические соединения, приваренные точечной сваркой или пайкой, плавленые или связанные проволокой, ни в коем случае не должны выдерживать какой-либо вес или напряжение.

Ячейка 18650, которая стала настолько горячей, что расплавила пластиковую оболочку из ПВХ, которая закрывала стороны.

Форма шины

Я показал последовательные и параллельные соединения, в которых использовалась обычная никелевая лента, а также однослойные пластины, которые выполняли обе функции. Если вы посмотрите на обычные заводские комплекты, они часто используют автобус, который я назову «лестничным стилем».

Скорее всего, это будет единственный слой чистого никеля, вырезанный лазером (вместо никелированной стали или никелированной меди).Такой тип «приемлем» для средних усилителей. Если мы используем пакет, который построен таким образом, для пиков 25 А (что было бы средним для пригородного электровелосипеда), то каждая ячейка будет обеспечивать пики 5 А во время ускорения.

Если это элементы емкостью 3400 мАч (рассчитанные на пиковое значение 10 А), то емкость блока будет (5P X 3,4-Ач =) 17-Ач диапазона. Я выбрал эту картинку в качестве примера, потому что она очень «средняя» и обычная.

Последовательный ток в батарее 5P, которая выдает 25A. Вкладка в нижнем левом углу — это соединение BMS для первого и второго ряда параллельных ячеек.Ниже в этой статье я расскажу о добавлении меди поверх последовательных соединений. Пять коротких полосок с надписью «5A» (с красными стрелками) — это то место, где будет проходить медь.

Обратите внимание, что длинная параллельная трасса через 5 ячеек имеет ту же ширину и толщину, что и пять коротких 5-амперных серий. Нет ничего «неправильного» в том, что параллельные соединения больше, чем необходимо, но имейте в виду, что все, что делает параллельная шина, — это выравнивание каждой группы из 5 ячеек, чтобы они действовали как одна большая ячейка (в данном случае большая одиночная ячейка 17 Ач который выдает номинал 3.7В).

По мере того, как каждая ячейка заряжается и разряжается, параллельный ток на этом участке шины будет очень мал и, конечно, меньше 1 А при любых условиях. Я указываю на это, чтобы помочь строителям принять решение обо всех возможностях жизнеспособных вариантов.

Для параллельного тока идеальным материалом является никель. Он легко сваривает точечную сварку, а его значительное сопротивление предотвращает слишком быстрое перемещение тока между ячейками. Обдумывая, какую ленту использовать для соединений серии блока с более высоким усилителем, большинство производителей увеличивают массу ленты шины, используя что-то более толстое, например 0.20 мм вместо 0,15 мм (или даже при использовании двух слоев никелевой ленты толщиной 0,15 мм)

Однако для параллельных соединений нет ничего плохого в использовании более тонкой ленты. Фактически, обычная ширина ленты, показанной выше, составляет примерно 8 мм (чтобы поместиться в направляющие обычных черных пластиковых держателей ячеек), и вы можете разрезать ее до ширины 4 мм для параллельных соединений, не вызывая проблем с производительностью. .

Рассматривая более высокие усилители тока, некоторые строители приваривают второй слой никелевой ленты поверх слоев соединения первой серии.Однако я не сторонник такого подхода. Независимо от того, какой толщины вы нанесете никель на последовательные соединения, этот материал все равно будет иметь плохую проводимость. Любое тепло в автобусах — это «отработанное тепло» (оно не выполняет никакой работы), а изготовление серийных автобусов из более толстого никеля только рассеивает тепло для предотвращения возгорания. Толстые никелевые шины в блоке с высоким усилителем будут иметь большое падение напряжения на соединениях, что снижает производительность.

Угадайте, из какого материала изготовлена спиральная проволока, которая образует нагревательный элемент в фене или электрической сушилке для белья? … это нихромовая проволока, которая на 80% состоит из никеля.Это связано с тем, что высокое удельное сопротивление никеля преобразует ватты, протекающие через него, в тепло (плюс он имеет низкую степень окисления). Нагревание от тока делает никель очень легким для быстрой точечной сварки. Он также желателен из-за его устойчивости к коррозии, но … его высокое удельное сопротивление / низкая проводимость — вот что делает его едва подходящим в качестве проводника.

Рисунок ниже состоит из ячеек 18650 с красной гильзой в конфигурации 10S / 4P… На этом этапе производитель выполнил точечную сварку последовательных соединений, но параллельных соединений еще нет.Это может показаться странным, но этот пакет будет нормально работать «вот так» без параллельных подключений. Скорее всего, потребуется несколько циклов зарядки / разрядки, прежде чем напряжения отдельных элементов начнут серьезно выходить из равновесия (без параллельных соединений).

Упаковка 10S / 4P. Единственные соединения, которые на этом этапе привариваются точечной сваркой, предназначены для последовательного тока.

Второе, что я хочу, чтобы вы обратили внимание на красный пакет выше, — это то, что сборщик первым выполнил последовательные соединения. Большинство строителей считают, что сначала проще выполнить параллельное соединение, и, вероятно, так оно и есть.Однако это означает, что более высокий последовательный ток от каждой ячейки должен проходить через параллельную полосу, чтобы достичь последовательной полосы. Это не так уж плохо для слаботочного блока (низкая производительность), но помните … для высоких ампер любые добавленные слои определенно вызовут большее сопротивление, горячие точки и падение напряжения.

Я также хочу отметить, что этот строитель использовал дополнительные изоляционные шайбы волокна на положительных концах (темно-серые), и он также не приваривал точечную сварку к центру отрицательных концов (см. Ниже).

А 20S / 7P уп. Положительный / отрицательный последовательный конец коллектора — это семь желтых проводов на каждом конце. Эти 14 проводов будут объединены в большой набор красно-черных кабелей. Изображение любезно предоставлено Bigbore из Италии.

На рисунке выше показана упаковка 20S / 7P. Обратите внимание на то, что параллельные полоски находятся НА ВЕРХУ последовательных полос, поэтому они не будут мешать последовательным полосам пропускать максимально возможные токи с минимальным количеством отходящего тепла. Также обратите внимание, что параллельные полоски уже, просто потому, что более широкие полоски не нужны.

Последнее, на что следует обратить внимание, это то, что… для каждых двух «последовательно соединенных» 5-элементных P-групп должна быть только одна параллельная полоса на каждом конце. Если вы просмотрите часть 1, вы увидите это в разделе о том, как подключить BMS. Если заводские шины-пластины (несколько абзацев выше) имеют форму лестницы (с двумя длинными параллельными участками с каждой стороны параллельных групп ячеек), последняя тенденция заключается в использовании никелевой ленты для формирования шин с «гребешком». форма. Если к автобусу придать форму лестницы с двумя параллельными полосами на каждом конце, это не повредит, но … это также не поможет.

Если вы решите, что именно этот метод вы хотите использовать, я рекомендую вам избегать дополнительных соединений вокруг положительного «ниппеля» (который является опасной зоной для плечевых шорт), поэтому я бы прикрепил никелевые ленты параллельного тока поперек отрицательные концы, как показано выше…

Коллекторы положительных и отрицательных шин

На рисунке ниже показан блок 8S / 5P (номинальное напряжение 28 В), и, поскольку это четное количество групп ячеек, положительный и отрицательный концы находятся на одной стороне упаковки (более узкие полоски слева и на право).На дне этого рюкзака будут четыре большие пластины «2S / 5P». В этом пакете используются пластины вместо полос для параллельного и последовательного соединения.

Пакет 8S / 5P, фото любезно предоставлено Rojitor из Испании

На картинке выше тонкая полоска слева — это позитив для всей упаковки, а тонкая полоска справа — негатив для всей упаковки.

На рисунке ниже показан толстый медный провод, припаянный ко всему положительному концу ленты аккумуляторной шины, а затем этот ряд никелевой ленты был загнут.

Блок 5P с большим медным проводом, припаянным к концевому коллектору на положительном конце блока. Изображение любезно предоставлено компанией flangefrog из Новой Зеландии.

Если две параллельные полоски на каждом конце не имеют дополнительного соединительного слоя, некоторые из ячеек будут дальше от точки соединения положительного / отрицательного конца кабеля (подключение толстого красного провода только в одной точке на 5P group) по сравнению с другими клетками в этой P-группе. Чтобы предотвратить ненужное сопротивление и падение напряжения, производитель вышеуказанного блока припаял толстую медную проволоку поверх всей P-полосы для концевого коллектора.

Один из двух медных концевых коллекторов (этот для положительного конца блока батарей 12P)

Поскольку параллельные группы, показанные выше, состоят из 12 ячеек, потребляемая мощность от каждой ячейки будет низкой. В этом случае никель не является ужасным материалом для использования, но … Я бы использовал дремель с абразивным диском, чтобы вырезать пазы для точечной сварки (см. Ниже), а после сборки я бы использовал тепловизионную камеру для определения горячих пятна. В любом месте автобуса, которое было перегретым, я бы добавил медный провод поверх этого места в качестве перемычки, чтобы уменьшить сопротивление в этом узком месте.

Медь дешевая, поэтому этот строитель использовал в качестве коллектора толстый медный стержень. Может показаться, что центральный болт — это проводник, но он используется только для закрепления толстого медного кольцевого соединителя непосредственно на медной коллекторной шине (медь касается меди, стальной болт только зажимает их).

На картинке выше обратите внимание, что упаковка находится на пластиковом непроводящем коврике (зеленого цвета). Они дешевые, и если вы сделаете аккумулятор, это ДОЛЖНО быть вашей первой покупкой. Ваша скамья может быть не металлической, но никогда не рискуйте при сборке дорогих аккумуляторных батарей с высоким током.Каждая часть и действие должны быть тщательно выбраны, и должны быть соблюдены соответствующие процедуры… и это то, что делают профессионалы. Сделай это.

Какие материалы использовать?

Удельное сопротивление плохое, и оно противоположно проводимости. Сопротивление измеряется в миллиомах на метр длины. Медь — 16,8 (низкое число сопротивления — хорошо), алюминий — 28,0, никель — 69,9

Если у вас есть место для большой аккумуляторной батареи, вам может не понадобиться использовать элемент с высоким усилителем, такой как 30Q, HG2, VTC6 или 25R.В этом случае вы можете использовать одну из популярных ячеек «большой емкости», например GA, 35E и MJ1, которая обеспечит больший диапазон на единицу объема.

Эти три имеют емкость примерно 3400 мАч каждый и часто используются с током 8А. Если это звучит как упаковка, которая соответствует вашим потребностям, вы можете также использовать обычную никелевую ленту толщиной 0,20 мм в качестве последовательного соединения. Этот тип ленты распространен и доступен по цене, и она легко сваривается с обычными моделями сварочных аппаратов (см. Ниже).

Тем не менее, для ячеек с высоким током (15A-30A каждый) шины Makita являются хорошим примером, а в их аккумуляторных батареях для инструментов в качестве шинных пластин используется никелированная медь. Никелевая пластина позволяет обычным сварщикам для точечной сварки выполнять соединения, но медный сердечник обеспечивает низкое сопротивление и высокую проводимость, поэтому высокий ток, создаваемый инструментом, не приводит к нагреву шины.

Если какое-либо из электрических соединений нагревается при нормальном использовании, они преобразуют ватт батареи в отработанное тепло (плюс горячая точка указывает на узкое место для тока).Кроме того, горячие разъемы имеют более высокое сопротивление, чем те же самые разъемы, когда они холодные, поэтому чем они горячее, тем хуже становится эффективность. Если электрическое соединение будет горячим при нормальном использовании, это вызовет падение напряжения. Вы должны либо сделать разъем больше, либо использовать более проводящий материал (материал с меньшим электрическим сопротивлением)… или и то, и другое.

Электропроводность перечисленных ниже материалов сравнивается с медью, и это называется IACS в соответствии с международным стандартом отожженной меди.По этой шкале медь составляет 100 из 100, алюминий (6061) — 43/100, а никель — 23/100. Ниже приведен список проводимости IACS для каждого материала, который может нас заинтересовать, начиная с самого проводящего вверху и худшего внизу.

106 Серебро (Ag) Это лучший проводник, не из какого-то экзотического материала, но он дорогой. Подлинные разъемы Anderson Power Pole имеют контакты из посеребренной меди. Серебро подвержено «некоторому» окислению, но это неплохо.Любое окисление (потускнение) легко удаляется. Андерсон полагается на «протирающее» действие вставляемого разъема для очистки контактов, и, очевидно, это нормально для большинства приложений.

100/100 Медь (Cu). Отличный проводник и доступный по цене. К сожалению, он также легко окисляется (коррозия), и это особенно плохо в районе океана из-за наличия соли в воздухе. Образующиеся оксиды меди представляют собой «зеленый рак».

Вот полоска меди и полоса алюминия, и обе они уже некоторое время находятся на улице в непогоду.Левые стороны все еще окислены, а правые отшлифованы до блестящей чистой поверхности.

93 Теллур Медь -C14500. Чистая медь мягкая, и ее трудно обрабатывать (я лично сломал много сверл по чистой меди). Этот сплав по-прежнему имеет 93% проводимости чистой меди, но его намного легче сверлить, фрезеровать или резать на токарном станке. Подходит для изготовления толстых электрододержателей, используемых для точечной сварки. Щелкните здесь, чтобы увидеть один из вариантов поставщика, который я успешно использовал.

76 Золото (Au). Золото — всего лишь «неплохой» проводник, но он ОЧЕНЬ устойчив к окислению и коррозии. Вот почему многие типы разъемов имеют очень тонкое покрытие из золота (например, разъемы от Hobby King).

65 Чистый алюминий (Al), 1/3 объемного веса по сравнению с медью. Более высокое электрическое сопротивление, чем у меди, поэтому проводники должны иметь большую площадь поперечного сечения по сравнению с медью. Трудно паять или точечную сварку.Розничные продавцы металла не часто продают чистый алюминий , поэтому не использует число проводимости 65/100 для всех практических целей. На воздухе алюминий легко образует тонкий оксидный слой. Однако каким бы тонким ни был этот тип оксида, он очень устойчив к току.

Tesla использует алюминиевые шинные пластины и плавкий предохранитель, но поверхности специально подготовлены и затем немедленно скреплены. Любой образующийся оксидный слой будет на коже только ПОСЛЕ того, как будет выполнено соединение проволокой (см. Ниже)

61 Алюминий-8176 (серия 8000 содержит Fe + Si).IACS-61 — это меньшее число, чем 65 (для чистого алюминия), но… вы действительно можете купить сплав 8176. Применяется для алюминиевого электрического провода.

43 Алюминий 6061 -T6. В серию 6000 добавлен Mg + Si. Этот сплав легко сваривается, режется и сверлится. Его легко найти в виде пластины, стержня, стержня и т. Д. Если вы зайдете в магазин, где продается какой-либо вид алюминия, у них будет 6061. Если вы используете алюминий в качестве проводника (например, два коллектора упаковки), вам следует 6061, затем удвойте толщину, а затем добавьте еще 10% толщины (по сравнению с медным коллектором минимального размера).Щелкните здесь, чтобы увидеть один из вариантов поставщика, который я успешно использовал.

31 Вольфрам (Вт). Этот металл имеет ОЧЕНЬ высокую температуру плавления, поэтому при использовании его в качестве наконечника для точечной сварки он не размягчается и не прилипает к заготовке. Однако его низкая проводимость также означает, что при использовании высокого тока для точечной сварки он будет очень горячим. Также можно найти стержни, которые наполовину вольфрамовые, наполовину медные, поэтому они стоят дешевле и не так сильно нагреваются. Одна из стратегий — сделать толстый электрод из теллура-меди (см. Выше) и использовать вольфрам только на самом кончике, который контактирует с изделием.

33 Алюминий 7075 -T6. Этот сплав очень распространен, но я не рекомендую его (как токопроводящий материал для коллектора шины), за исключением того, что вы можете использовать его как часть каркаса корпуса вокруг батареи. Он такой же твердый и прочный, как низкоуглеродистая сталь, но легче и дороже. В сплавы серии 7000 добавлено немного цинка.

28 Латунь — желтая (медь с 25% цинка). Это распространенный и доступный вид латуни.Желтая латунь занимает в этом списке интересную золотую середину. Он более проводящий, чем никель, но это также означает, что его немного сложнее точечной сваркой, хотя это, безусловно, выполнимо. Легко спаивается. Он не так устойчив к коррозии, как никель, но он НАМНОГО более устойчив к коррозии, чем медь. Латунь должна обеспечивать надежный и доступный контакт под давлением (без пайки и сварки см. Ниже).

27 Цинк (Zn). Существует довольно много толстых электрических соединителей, которые сделаны из меди, но в качестве защиты от коррозии они часто покрывают соединитель цинком в качестве тонкого покрытия.Цинк очень доступен и доступен в большом количестве.

Даже если любой незащищенный цинк через некоторое время приобретет тускло-серый цвет, его стойкость к окислению очень хорошая (плюс относительное электрическое сопротивление оксида цинка не так уж и плохо). Число проводимости 27/100 определенно «плохо», но пока покрытие тонкое, оно не должно добавлять большого сопротивления.

23 Никель (Ni). Я был шокирован, когда впервые увидел, насколько низка проводимость никеля, поскольку я уже знал, как часто он используется в качестве проводника в аккумуляторных батареях ebike.Однако, если вы используете никель «только» в качестве тонкого материала покрытия, его сопротивление будет сведено к минимуму. Пластины шин с высоким током в аккумуляторных инструментах Makita представляют собой медный сердечник с никелированным покрытием, облегчающим точечную сварку.

Если бы был новый продукт, который я мог бы сделать доступным, это были бы никелированные медные шины в гребенчатом стиле (см. Выше), изготовленные в виде длинных рулонов, которые можно было разрезать до нужной длины. Медь дешевле никеля, но процесс покрытия электробуса заданной толщины сделает «Ni-plated-Cu» более дорогим, чем шины из чистого никеля (по крайней мере, на данный момент при текущих ценах на никель), но это то, что -ампер 18650 ячеек нужен.

Желательно, чтобы чистый никель (как материал для шин) обладал очень высокой коррозионной стойкостью, а также очень легко сваривался точечной сваркой. За последнее десятилетие большинство аккумуляторных батарей для электровелосипедов из Китая были сварены точечной сваркой с помощью высокоскоростных сборочных роботов, что нормально для ячеек с низким током.

15 Олово (Sn). Мой любимый электрический припой — это 63% олова (и 37% свинца, Sn / Pb). Он паяется проще, чем любая другая версия, которую я нашел. Однако меня шокировало, насколько он плохой дирижер (а ведущий партнер еще хуже).Однако часто недооцениваемая характеристика припоя — это то, как он пневматически изолирует соединения медной проволоки от воздуха и окисления. Покрытие чего-либо тонким слоем припоя называется «лужением».

13 Припой-SAC305 (96% олова, 3% серебра, 0,5% меди… SAC = SnAgCu). С момента принятия закона RoHS (Снижение содержания опасных веществ) возникла потребность в создании работоспособного «бессвинцового» припоя. Это 96% олова, и паять с ним ужасно, к тому же он требует гораздо более высокого нагрева.SAC305 — это самый распространенный в промышленности бессвинцовый припой. Промышленный предохранитель имеет состав, очень похожий на SAC305.

12 Припой-63/37 (Sn / Pb). Это лучший припой для любого электрического соединения, но он должен быть как можно более тонким между двумя соединенными элементами, чтобы минимизировать его сопротивление, потому что на самом деле это плохой проводник (12/100… ЧТО ?!). Припой под названием 60/40 практически идентичен.

11 S teel (не смейтесь).Положительный и отрицательный электроды ячеек 18650 изготовлены из никелированной СТАЛИ. Правильно, в последовательном токе есть стальной проводник. Но … я подозреваю, что большая часть напряжения проходит по пути наименьшего сопротивления и фактически проходит через никелирование.

7 Свинец (Pb). Свинец в изобилии и дешев. Это сплав с оловянным припоем 63/37, а также соединительные клеммы в большинстве автомобильных стартерных аккумуляторных батарей. Однако это еще один ужасный проводник с проводимостью по шкале IACS 7/100.Если для запуска вашего автомобиля требуется более одной секунды (обычно 200 А), ведущие стойки станут ОЧЕНЬ горячими.

3 Нержавеющая сталь . Сталь на 99% состоит из железа с 1/3 одного процента углерода, нержавеющая сталь добавляет немного хрома для защиты от коррозии. Я видел плавкие предохранители из нержавеющей стали, потому что они не ржавеют со временем и легко свариваются. Однако это скорее резистор, чем проводник. Тем не менее, нержавеющую проволоку можно использовать в качестве параллельной ленты.

Пайка

Я сделаю несколько общих заявлений, которые могут быть противоречивыми.Во-первых, я утверждаю, что припаять соединение к положительному ниппелю ячейки 18650 не так уж и плохо. Что касается повреждения клетки, если вы используете правильные инструменты и методы, никакие тепловые повреждения не могут проникнуть в клетку достаточно далеко, чтобы повредить рулет с желе. Смотрите нашу статью о внутренней конструкции ячейки 18650, нажав здесь.

При этом с неправильными инструментами и неправильной техникой , вы можете повредить внутренний «рулон желе», припаяв его к положительному концу.

«Правильные инструменты» — это паяльник, который обеспечивает более 100 Вт тепла и имеет толстое долото для обеспечения тепловой массы. Под этим я подразумеваю … небольшой наконечник (независимо от того, насколько он горячий) начнет быстро остывать, как только он коснется ячейки. Ключевым фактором является то, что должно быть выполнено хорошее паяное соединение FAST . Если вы используете паяльник малой мощности и держите его в течение длительного времени, он дает теплу некоторое время, чтобы проникнуть глубоко в ячейку. Припой требуется 188 C (370 F), чтобы расплавиться, но … электролиту, который находится внутри края рулона желе, нужно только добраться до 60 C (140 F), чтобы повредить его,

Вам НЕОБХОДИМО использовать хороший флюс на поверхности, которая была должным образом очищена за несколько мгновений до попытки пайки на положительный наконечник ячейки.

Четыре паяльника у меня есть. Слева направо — небольшой 40-ваттный прибор, затем 75-ваттный Weller, мой любимый 100-ваттный (с толстым наконечником), и последний — паяльник для сантехников мощностью 200 Вт, который я нашел в антикварном магазине за 5 долларов. У него очень толстый медный наконечник, которому я могу придать любую форму, которая мне может понадобиться.

На картинке выше паяльник слева представляет собой обычный 40-ваттный паяльник с крошечным «наконечником карандаша» для попадания в узкие места на печатной плате, но я редко использую его для чего-либо. Следующим за ним идет трансформерная пистолетная рукоятка мощностью 75 Вт от Weller.Мощность может быть

aluminium_battery

Технические характеристики аккумулятора
Энергия / вес	200-250 Вт · ч / кг ^[1]
Энергия / размер	300-375 Вт · ч / л ^[2]
Мощность / вес	200 Вт / кг
Эффективность заряда / разряда
Энергия / цена для потребителей
Скорость саморазряда
Срок службы
Устойчивость к циклам
Номинальное напряжение ячейки	1.2 В
Температурный интервал зарядки

Алюминиевые батареи или Алюминиевые батареи широко известны как алюминиево-воздушные батареи , или алюминиево-воздушные батареи, поскольку они производят электричество в результате реакции кислорода в воздухе с алюминием. Алюминиевые батареи имеют самую высокую плотность энергии среди всех батарей. Однако они не получили широкого распространения из-за их высокой стоимости и очень ограниченного срока хранения, что ограничивало их использование в основном в военных целях.Электромобиль с алюминиевыми батареями потенциально может иметь в четыре раза больший запас хода, чем свинцово-кислотные батареи, которые имеют только одну пятую энергии на единицу объема.

Al-air — это первичные батареи, т.е. неперезаряжаемые, и их также можно рассматривать как топливные элементы. Когда алюминиевый анод израсходуется в результате реакции с кислородом воздуха на катоде, погруженном в электролит на водной основе, с образованием гидратированного оксида алюминия, батарея больше не будет производить электричество. Однако можно механически перезарядить аккумулятор с новыми алюминиевыми анодами, изготовленными из вторичного использования гидратированного оксида алюминия.Фактически, переработка образовавшегося оксида алюминия будет иметь важное значение для широкого распространения алюминиевых воздушных батарей.

Электрохимия

Анодная и катодная реакции следующие: Al + 3OH ^— → Al (OH) ₃ + 3e ^— и O ₂ + 2H ₂ O + 4e ^— → 4OH ^—

Общая реакция: 4Al + 3O ₂ + 6H ₂ O → 4Al (OH) ₃

Примерно 1.Эти реакции создают разность потенциалов в 2 вольта. Напряжение элемента с соленым электролитом составляет всего около 0,7 В. Использование электролита гидроксида калия приводит к напряжению элемента 1,2 В.

Коммерциализация

Проблемы

Существует ряд технических проблем, которые необходимо решить, чтобы сделать воздушно-воздушные батареи пригодными для питания электромобилей. Аноды из чистого алюминия корродируют электролитом, поэтому алюминий обычно легирован оловом или другими патентованными элементами.Воздушный катод изготовлен из высокомолекулярных полимеров, то есть пластмасс и передовых мембранных технологий, которые позволяют кислороду диффундировать через электролит с соленой водой и достигать алюминиевого анода. Необходимы дальнейшие разработки катодов. Гидратированный оксид алюминия, который образуется в результате реакции в ячейке, образует гелеобразное вещество на аноде и снижает выработку электроэнергии. Это проблема, которая решается при разработке алюминиево-воздушных элементов. Были разработаны добавки, которые заставляют оксид алюминия формироваться в виде порошка, а не геля.

Алюминий как «топливо» для транспортных средств исследовали Ян и Никл. ^[3] Они пришли к следующему выводу: «Система алюминиево-воздушной аккумуляторной батареи может генерировать достаточно энергии и мощности для диапазона движения и ускорения, аналогично автомобилям с бензиновым двигателем … стоимость алюминия в качестве анода может составлять всего 1,1 доллара США / кг, если продукт реакции Общая эффективность использования топлива во время цикла в электромобилях (электромобилях) на основе алюминия и воздуха может составлять 15% (текущая стадия) или 20% (прогнозируемая), сравнимая с КПД автомобилей с двигателем внутреннего сгорания (ДВС) (13%).Расчетная плотность энергии аккумулятора составляет 1300 Втч / кг (в настоящее время) или 2000 Втч / кг (прогнозируется). Стоимость аккумуляторной системы, выбранной для оценки, составляет 30 долларов США / кВт (текущая) или 29 долларов США / кВт (прогнозируемая). Был проведен анализ жизненного цикла электролизеров на основе алюминия / воздуха и проведено сравнение свинцово-кислотных и никель-металлгидридных (NiMH) электромобилей. Можно спроектировать, что только электромобили с воздушным / воздушным двигателем будут иметь дальность хода, сопоставимую с ДВС. Исходя из этого анализа, электромобили с воздушным / воздушным транспортом являются наиболее многообещающими кандидатами по сравнению с двигателями внутреннего сгорания с точки зрения дальности поездки, покупной цены, стоимости топлива и стоимости жизненного цикла.»

Традиционные алюминиево-воздушные батареи имели ограниченный срок хранения, потому что алюминий вступал в реакцию с электролитом и выделял водород, когда батарея не использовалась, хотя это уже не относится к современным конструкциям. Эти батареи использовались в качестве резервных батарей на некоторых телефонных станциях, как резервный источник питания. Воздушные батареи могут использоваться для питания портативных компьютеров и сотовых телефонов и разрабатываются для такого использования.

компаний

Французская компания Métalectrique (www. http://www.metalectrique.com/pg003.html

Стоимость системы хранения солнечных батарей в Великобритании (обновлено в 2020 г.)

Рентабельны ли солнечные батареи?

Некоторые из основных факторов, влияющих на стоимость солнечных батарей, — это химические материалы, из которых состоит батарея, жизненный цикл батареи, емкость аккумулятора и полезная емкость. Эти факторы могут привести к тому, что стоимость системы хранения в Великобритании до обычно составляет от 1200 до 6000 фунтов стерлингов .

Также, учитывая, что срок службы системы хранения солнечных батарей составляет от 5 до 15 лет , батарею, возможно, придется заменять несколько раз в течение срока службы ваших солнечных панелей (обычно 15-30 лет), что увеличивает ваши годовые затраты.

Если вас нет дома в часы пиковой солнечной погоды, определенно стоит иметь домашнюю аккумуляторную систему хранения. Ваши солнечные батареи смогут хранить электроэнергию для использования, когда вы будете дома после наступления темноты.

Достаточно сказать, что затраты на систему хранения солнечных батарей не являются дешевыми, но преимущества наличия такой системы могут с лихвой компенсировать затраты при ее эффективном применении.

Если вы хотите насладиться удобством, обеспечиваемым системами хранения солнечных батарей, заполните форму выше, чтобы получить до 4 индивидуальных предложений от наших надежных поставщиков и установщиков солнечных батарей. Эта услуга предлагается бесплатно и без каких-либо обязательств .

**Стоимость литий-ионной солнечной батареи**
Полезная мощность (кВтч)	Ориентировочная цена (литий-ионные батареи)
3-4 кВтч	От 3410 £
4-7 кВтч	От 4 288 £
7-9 кВтч	От 5 185 £
9 — 13.5 кВтч	От 5 920 £

**Стоимость различных материалов батарей: свинцово-кислотные и литий-ионные**
Характеристики	Свинцово-кислотный аккумулятор	Литий-ионный аккумулятор
Предварительная стоимость	2 000 фунтов стерлингов	£ 4 000
Емкость накопителя (кВтч)	4 кВтч	4 кВтч
Глубина разряда (DoD)	50%	90%
Жизненный цикл	1,800	4 000
Стоимость / кВтч / цикл *	£ 0.556	£ 0,278

Что вы прочтете в нашем руководстве
Зачем вам нужна система хранения на солнечных батареях?
Соединение солнечных батарей с солнечными батареями — относительно новая, но эффективная практика.Вы можете использовать солнечные батареи для 4 ключевыми способами :
Накопить энергию для дальнейшего использования
Значительное снижение затрат на электроэнергию
Зарабатывайте деньги, продавая накопленную энергию в сеть
Стань независимым от сети
Во-первых, солнечная батарея накапливает энергию, вырабатываемую в солнечные часы, и делает ее легко доступной для использования в непроизводственные часы , например, ночью или в пасмурные дни, что позволяет вашему дому работать на 100% возобновляемой солнечной энергии круглосуточно, пока спрос на электроэнергию не превышает предложение, которое может обеспечить батарея.
Кроме того, резервное питание от солнечной батареи может значительно снизить ваши затраты на электроэнергию . Заряжая солнечную батарею в непиковые часы и разряжая ее в часы пик, вы можете избежать больших затрат на электроэнергию от вашей коммунальной компании. Экономия от этого может способствовать снижению затрат на аккумуляторную систему.
Более того, вы можете заработать , продавая энергию, хранящуюся в вашей солнечной батарее , обратно в электрическую сеть, когда цены на электроэнергию самые высокие — если ваша коммунальная компания разрешает чистые измерения.
Наконец, добавив солнечную батарею к своей солнечной системе, вы можете в любое время выбрать независимость от национальной сети, тем самым обеспечивая энергетическую безопасность своего дома. Естественно, количество солнечных панелей, которые вам нужно установить для этого, будет зависеть от ваших потребностей в энергии и бюджета.
Когда лучше всего установить?
Солнечную батарею лучше всего использовать в комбинации с солнечной панелью . К счастью, если у вас уже есть существующий массив, добавить в него солнечную батарею — относительно простая задача.А если у вас нет ни того, ни другого, эти две системы можно купить в тандеме, чтобы ваш дом полностью работал на возобновляемых источниках энергии.
Эти две технологии дополняют друг друга, чтобы снизить затраты на вашу систему хранения, делая вашу солнечную батарею намного более эффективной. Если вы задумывались о том, чтобы стать экологически чистым, сейчас самое время начать пользоваться деньгами, которые вы можете сэкономить на ежемесячном счете за электроэнергию.
Системы хранения солнечных батарей
предлагают вам на выбор различные типы батарей, а также множество преимуществ, таких как более экологичная эффективность, более длительный срок службы и более простая установка.
Сколько стоят солнечные батареи?
В настоящее время стоимость обычно составляет от 1200 до 6000 фунтов стерлингов , в зависимости от емкости, химического состава батареи и ее жизненного цикла.
Стоимость солнечных батарей примерно такая же, как и тогда, когда технология для солнечных батарей была новой. По мере того, как использование систем хранения солнечных батарей становится все более распространенным, их цена, естественно, будет следовать той же тенденции к снижению, что и стоимость солнечных батарей.
Литий-ионные солнечные батареи являются самыми распространенными и экономичными батареями всех типов .В таблице ниже приводится краткое изложение стоимости литий-ионных аккумуляторов в зависимости от полезной емкости.
Стоимость литий-ионной солнечной батареи
Полезная мощность (кВтч) Ориентировочная цена (литий-ионные батареи)
3-4 кВтч От 3410 £
4-7 кВтч От 4 288 £
7-9 кВтч От 5 185 £
9 — 13.5 кВтч От 5 920 £
Литий-ионный и свинцово-кислотный — два химических материала, которые чаще всего встречаются в батареях, используемых для систем солнечных панелей. Несмотря на более высокую ориентировочную цену, литий-ионные батареи по-прежнему занимают большую долю рынка благодаря более длительному сроку службы и большей полезной емкости .
В следующей таблице подробно объясняется, почему свинцово-кислотные батареи сравнительно дешевле в краткосрочной перспективе, но литий-ионные лучше подходят, если принять во внимание будущую плату за замену.
Стоимость различных материалов батарей: свинцово-кислотные и литий-ионные
Характеристики Свинцово-кислотный аккумулятор Литий-ионный аккумулятор
Предварительная стоимость 2 000 фунтов стерлингов £ 4 000
Емкость накопителя (кВтч) 4 кВтч 4 кВтч
Глубина разряда (DoD) 50% 90%
Жизненный цикл 1,800 4 000
Стоимость / кВтч / цикл * £ 0.556 £ 0,278
* Стоимость / кВтч / цикл = предварительная стоимость / (емкость хранилища × DOD × жизненный цикл)
Материал батареи
Различные материалы по-разному влияют на скорость разряда и срок службы продукта. Например, литий-ионные батареи могут разряжать 70% -90% от общего объема хранения, в то время как свинцово-кислотные батареи могут разряжать только около 50%. А у литий-ионных аккумуляторов срок службы как минимум вдвое больше, чем у свинцово-кислотных. Более высокая скорость разряда и более длительный срок службы обычно приводят к более высоким ценам .
Вместимость
Накопительная емкость — это общее количество энергии, которое может хранить ваша солнечная батарея, а полезная емкость означает количество, которое можно использовать, которое обычно рассчитывается по глубине разряда (DoD).
Объем накопительной и полезной емкости, измеряемый в киловатт-часах (кВтч) , напрямую влияет на то, сколько будет стоить ваша система хранения солнечных батарей.Большая емкость означает, что может хранить больше энергии, и поддерживать большую площадь, что приведет к более высокой цене.
Срок службы
Жизненный цикл — важный показатель срока службы солнечной батареи. Чем больше циклов может обеспечить солнечная батарея, тем дольше она может нормально работать. Учитывая, что срок службы солнечных панелей составляет около 25 лет, замена новой солнечной батареи может привести к увеличению будущих затрат.
Установка
Стоимость установки систем хранения солнечных батарей незначительно варьируется в зависимости от размера и может покрываться некоторыми брендами.Вообще говоря, более экономично установить систему солнечных батарей при установке солнечных батарей.
Как снизить затраты
Даже при том, что стоимость системы хранения солнечных батарей может быть не умеренной, вы все же можете найти способы сэкономить деньги . В настоящее время в Великобритании есть возможности финансирования солнечных панелей.
Посредством Smart Export Guarantee (SEG) вы можете заработать деньги на , экспортируя хранимую электроэнергию обратно в сеть. Тарифы на экспорт варьируются в зависимости от поставщика энергии, но хороший тариф составляет 4-6 пенсов / кВтч.
До SEG действовал льготный тариф (FIT). FIT награждал домовладельцев за использование возобновляемых источников энергии, таких как солнечная энергия, а также за экспорт электроэнергии в сеть. FIT закончился в 2019 году, и новые заявки не обрабатываются. Те, кто в настоящее время зарегистрированы в рамках FIT, будут продолжать получать платежи до окончания их соглашений.
Типы солнечных батарей
RV / Морские солнечные батареи — Морские солнечные батареи подходят для небольших систем и используются на лодках и людьми, которые владеют RV.Кроме того, эти типы солнечных батарей работают лучше всего, когда невозможно производить никакую другую форму электричества из-за их меньшей емкости для непрерывной работы.
Залитый тип — Аккумуляторные батареи затопленного типа представляют собой свинцово-кислотные батареи, которые имеют крышки для добавления воды. Эти типы батарей не очень дороги в покупке и имеют хороший срок службы по сравнению с морскими солнечными батареями. Рекомендуется использовать аккумуляторные батареи затопленного типа вне помещений, так как они выделяют газ при зарядке.Однако, если они установлены внутри, настоятельно рекомендуется использовать систему вентиляции для выпуска газов, которые могут быть взрывоопасными и токсичными.
Gel — Герметичные гелевые батареи, в отличие от затопленных, не имеют вентиляционных отверстий и не выделяют газы. Из-за этого вентиляция не важна, и эти батареи можно использовать в помещении без каких-либо рисков. Преимущество этого заключается в том, что батарея будет иметь более постоянную температуру в помещении, что приведет к увеличению объема обслуживания и, следовательно, будет лучше, чем у затопленных типов .
Аккумуляторы из абсорбированного стекломата (AGM) — Стеклянный мат используется между пластинами для удержания электролита. Батареи этого типа герметичны, что означает, что они не выделяют газ при зарядке. В дополнение к этому, батареи Glass Mat также обладают превосходными характеристиками, что делает их лучшими типами батарей. Они обладают всеми преимуществами герметичных гелей, но имеют более высокое качество. Другие преимущества включают тот факт, что они лучше поддерживают напряжение, они медленнее саморазряжаются и, наконец, служат дольше.Конечно, их превосходство означает, что они самые дорогие из четырех типов.
Каков срок службы солнечной батареи?

Средний срок службы системы хранения солнечных батарей составляет от 5 до 7,5 лет, для свинцово-кислотных и 11-15 лет для литий-ионных батарей . Однако все батареи уязвимы, если они чрезмерно разряжены или подвергаются воздействию экстремальных погодных условий.

Глубина разряда (DoD)

Глубина разряда (DoD) означает, сколько вы можете использовать аккумулятор перед его подзарядкой.Так же, как для батареи вашего телефона может быть вредно оставаться только 2%, то же самое касается системы хранения солнечных батарей.

Если вы израсходуете 100% его заряда или превысите лимит DoD перед его подзарядкой, срок службы будет значительно сокращен. Например, если вы покупаете систему хранения солнечной батареи, которая имеет емкость 5 кВт и 80% DoD, не забудьте зарядить ее, прежде чем израсходовать все 4 кВт, чтобы продлить срок службы батареи.

По сравнению со свинцово-кислотными аккумуляторами литий-ионные аккумуляторы могут выдерживать более широкий диапазон температур изменений и имеют более высокий уровень допуска при неправильной разрядке.Эти преимущества приводят к увеличению доли литий-ионных аккумуляторов на рынке.

Какая солнечная батарея лучшая?

Приличная система хранения на солнечных батареях может сделать вашу жизнь лучше и избавить вас от дополнительных ненужных затрат. В таблице ниже вы можете найти список популярных марок батарей для солнечных панелей.

**Стоимость различных материалов батарей: свинцово-кислотные и литий-ионные**
Марка	Полезная мощность (кВтч)	Стоимость	Материал батареи	Гарантия	Жизненные циклы	Глубина разряда (DoD)
Tesla Powerwall	13.5 кВтч	От 5 500 £	Литий-ионный	10 лет	Безлимитный *	100%
SolaX 3.3	3,5 кВтч	от 4 010 £	Литий-ионный	10 лет	6 000	95%
LG Chem RESU 6.5	6,5 кВтч	от 3043 £	Литий-ионный	10 лет	6 000	90%
Powervault 3	4 кВтч	от 4470 £	Литий-полимерный	10 лет	> 6 000	100%
Powervault 3	8 кВтч	от 7 020 £	Литий-полимерный	10 лет	> 6 000	100%

* В течение гарантийного срока

Установка системы хранения на солнечных батареях может сделать вашу жизнь более удобной круглый год, не беспокоясь о погоде.Поскольку он становится все более распространенным в частном использовании, важно сделать разумные инвестиции и выбрать наиболее рентабельный продукт.

Совершение такой крупной покупки требует тщательного исследования и сравнения различных предложений, что может занять очень много времени. Мы будем рады помочь вам найти систему хранения солнечных батарей, которая лучше всего подходит для вашего дома и бюджета. Заполнив форму выше , вы можете получить до 4 бесплатно, без обязательств котировки от наших надежных поставщиков, что сэкономит ваше время и деньги.

Написано Аттила Тамас Векони UX Manager Аттила — UX-менеджер в GreenMatch. Он имеет степень в области международного бизнеса с четырехлетним опытом координации в области маркетинга, взаимодействия с пользователем и создания контента. Аттила любит писать о солнечной энергии, технологиях отопления, защите окружающей среды и экологичности.Статьи его и его команды появлялись на таких известных сайтах, как The Conversation, Earth911, EcoWatch и Gizmodo.

Phinergy демонстрирует алюминиево-воздушную батарею, способную заправлять электромобиль на 1000 миль

(Phys.org) — компания Phhinergy, израильский разработчик энергетических систем металл-воздух, продемонстрировала новый тип алюминиево-воздушной батареи, способной обеспечить достаточно энергии для питания электромобиля (EV) на расстояние до 1000 миль на расстоянии время — с периодическими остановками, чтобы набрать больше воды.Компания утверждает, что они разработали новую технологию, предотвращающую попадание углекислого газа в систему, что в прошлом приводило к поломке материалов, используемых в таких батареях.

Металл-воздушные батареи получают энергию за счет взаимодействия кислорода и металлов. В этой новой аккумуляторной системе алюминий служит анодом, а кислород воздуха — катодом.Система состоит из алюминиевых пластин, которые отдают свою энергию и в конечном итоге должны быть заменены (путем вторичной переработки, заявляет компания). В качестве электролита используется вода, поэтому ее также необходимо регулярно пополнять. Компания утверждает, что каждая пластина содержит достаточно энергии, чтобы нести электромобиль на расстояние примерно 20 миль, и что их система в настоящее время вмещает 50 пластин одновременно, что вместе составляет емкость заряда 1000 миль (системе требуется заполнение водой. каждые 200 миль). Как только пластины израсходованы, их необходимо заменить.

Идея использования металло-воздушных батарей не нова, исследователи изучали возможности в течение нескольких лет, а некоторые даже предположили, что алюминиево-воздушные батареи — это волна будущего. Их сдерживает проблема двуокиси углерода в воздухе, вызывающая коррозионные повреждения — вот что нового в этой системе. Phinergy утверждает, что они нашли способ предотвратить попадание газа в систему и тем самым создали батарею, которая может работать столько же, сколько автомобиль, которым она питается.

Весь подход нов в том отношении, что металл используется почти как источник топлива, а не как компонент батареи. Когда он заканчивается, требуется больше свежего металла, а поскольку он металл, он довольно тяжелый — одна упаковка из 50 пластин весит примерно 55 фунтов. По этой причине Phinergy продвигает алюминиево-воздушную батарею как средство увеличения продолжительности поездки, а не как средство питания пригородных поездок. Его можно использовать либо в транспортных средствах, которые обычно совершают длительные поездки, либо в качестве дополнительной функции для традиционных электромобилей (которые обычно имеют запас хода в лучшем случае 100 миль).Они добавляют, что, по их мнению, автомобили, в которых используются их алюминиево-воздушные батареи, будут коммерчески продаваться уже в 2017 году.

Startup создает новый тип электролита для более качественной и дешевой литий-ионной батареи

Дополнительная информация: www.phinergy.com/

Ссылка : Phinergy демонстрирует алюминиево-воздушную батарею, способную заправлять электромобиль на 1000 миль (2013, 27 марта) получено 17 ноября 2020 с https: // физ.org / news / 2013-03-phinergy-aluminium-air-battery-capacity-fueling.html

Этот документ защищен авторским правом. За исключением честных сделок с целью частного изучения или исследования, никакие часть может быть воспроизведена без письменного разрешения. Контент предоставляется только в информационных целях.

Таблица химической совместимости алюминия

Категории

Лучшие продавцы
распродажа
Продукция ADA
- Коврики, совместимые с ADA
- Пандусы для инвалидных колясок
Столбы и барьеры для боллардов
- Выдвижные барьеры безопасности
- Детали и крышки боллардов
- Рукава столба болларда
- Декоративные рукава для столба
- Комбинации штифта и рукава
- Стальные столбы для боллардов
Бутылки и контейнеры
- Услуги чистки и стерилизации
- Стеклянные бутылки и контейнеры
  - Выбрать по размеру
  - Выбрать по размеру шеи
  - Янтарное стекло
  - Мензурки
  - Боросиликатное стекло типа I
  - Бостон Раунды
  - Цилиндров
  - Бутылки-капельницы
  - Колбы
  - Французские площади
  - Градуированные бутылки
  - Банки
  - Кувшины
  - Большие стеклянные бутылки
  - Бутылки СМИ
  - Предварительно очищенные и сертифицированные
  - Бутылки с защитным покрытием
  - Вакуумный и ионизированный
  - Пакеры с широким горлом