Фрезерные работы по дереву: Фрезерные работы спб. По дереву и другим материалам. На станках с чпу.

размеры рабочего поля 2000х3000мм

МАТЕРИАЛ	ТОЛЩИНА, ММ	СТОИМОСТЬ РЕЗКИ,РУБ до 100 П.М	СТОИМОСТЬ РЕЗКИ,РУБ от 100 до 300 П. М	СТОИМОСТЬ РЕЗКИ,РУБ от 300 П.М
Оргстекло	1-4	28	25	23
	5-6	55	52	50
	8-10	90	87	85
Поликарбонат (монолитный)	1-3	42	38	35
	4-6	88	85	83
	8-10	107	105	103
Пластик ПВХ	1-10	28	25	23
Композит	3-4	42	38	35
Полистирол	1-4	28	25	23
	5-6	55	52	50
Алюминий	1	50	48	45
	2	60	58	55
	3	72	68	66
Дерево	6-10	28	25	23
	11-15	55	52	49
Фанера	3-8	28	25	23
	9-12	55	52	50
	13-18	88	85	83
ДВП	3-5	28	25	23
ДСП, МДФ	8-12	55	52	49
	13-18	83	80	78
	18-25	100	95	90
Пенокартон	1-10	28	25	23
Гравировка	1400 р/ч

Фрезеровка по дереву

Фрезеровка по дереву в Санкт-Петербурге — довольно востребованная услуга в различных отраслях строительства, отделки помещений, мебельной промышленности. Наша компания осуществляет фрезерные работы по дереву на выгодных для заказчиков условиях: мы готовы предложить вам быструю и качественную фрезеровку по дереву по весьма привлекательной цене. Обращайтесь!

Фрезеровка по дереву представляет собой раскрой материала, который может быть не только прямым, но также и фигурным, фасонным, что существенно расширяет область применения этой технологии. Тем более, что исключительно раскроем материала результат вовсе не обязан ограничиваться: современные фрезеровочные станки способны выполнять гораздо более обширный круг задач, начиная от гравировки на поверхности материала и заканчивая созданием отверстий, пазов, уступов.

Присылайте заказы на обработку фанеры, дерева: [email protected]
Звоните нам по телефону +7 (812) 292-37-47

Фрезеровка по дереву востребована сегодня в самых разных сферах:

— в строительной области. При строительстве многих деревянных домов, беседок, церквей используется фрезерная резка фанеры для создания фигурных элементов облицовки фасадов;

— при изготовлении мебели. В данном сегменте наиболее востребована фрезерная резка МДФ, а также фрезеровка ДСП. Фрезеровка дерева позволяет быстро и легко получать элементы различных форм и конфигураций — это отличный выход из положения, если ручной раскрой не позволяет обеспечить сложный переход, не способен выдержать линии изломов;

— при изготовлении элементов интерьера, дверей, окон и так далее. Фрезеровка МДФ, фрезерная резка фанеры, ДСП позволяет в кратчайшие сроки изготавливать двери и окна нестандартных размеров и конфигураций.

Кроме вышеперечисленного фрезеровка ДСП, фанеры, древесины востребована в рекламной области при производстве рекламных стоек, дисплеев, другого POS-оборудования.

К несомненным достоинствам, которым может похвастать фрезерная резка МДФ, фанеры, ДСП и других материалов можно отнести высокую скорость раскроя листового материала, возможность выполнить самые сложные элементы с максимально высокой точностью, а также ровный край среза, отсутствие обгорелой кромки, что выгодно отличает фрезерную резку от лазерной обработки древесины.

Фрезерная резка от нашей компании

Фрезеровка по дереву в Санкт-Петербурге от нашей компании — это оптимальное соотношение высокого качества, оперативности и доступной стоимости.

В распоряжении наших высококвалифицированных специалистов есть современное оборудование, благодаря которому мы гарантируем решение самых сложных задач, реализацию самых нестандартных проектов в кратчайшие сроки.

Мы предлагаем фрезерную резку не только древесины, но высокоточное оборудование, которым оснащены наши цеха, позволяет осуществлять также фрезерную резку других материалов, начиная от пластика и заканчивая акрилом.

Отдельно стоит отметить широкий перечень услуг, связанных с фрезеровкой по дереву: речь может идти не только о прямом или криволинейном раскрое листового материала, но также на фрезерном станке есть возможность обработки древесины на заданную глубину — это может быть выборка пазов, объемная фрезеровка, гравировка и так далее.

Присылайте заказы на фрезеровку фанеры, дерева: [email protected]
Звоните нам по телефону +7 (812) 292-37-47

Фрезерные работы по дереву — использование фрезерных инструментов

Обработать пиломатериалы, врезать петли, изготовить технологические отверстия и выемки можно благодаря такому устройству, как фрезер. При этом, выполнить перечень необходимых работ можно не только посредством профессионального оборудования, а при помощи недорогих ручных экземпляров. Но ручные фрезерные работы по дереву предусматривают наличие особых знаний и соблюдение правил, которые позволят выполнить рабочий процесс правильно.

Что представляет собой фрезер

Фрезер является устройством для обработки деревянных и металлических материалов. Он обрабатывает как плоскую, так и фасонную поверхность, путем формирования технологических выемок — пазов, гребней, разъемов для установки крепежных элементов и пр. В зависимости от способа применения, фрезерное оборудование разделяют на стационарное и ручное. Благодаря ручном электрофрезеру можно выполнить ряд различный операций. Такое универсальное использование оборудования заключается в простоте смены насадок, то есть фрез.

Как правило, крупное станочное оборудование используется для массового производства. В таких устройствах заготовки устанавливаются неподвижным образом, а движение фрезы происходит согласно заданной траектории. При выполнении ручных фрезерных работ по дереву ситуация аналогична — заготовка закрепляется неподвижно, а фрезер двигается так как это необходимо для обработки поверхности. Обрабатывая большие объемные партии деталей согласно одной операции, оптимальнее всего выполнить крепление фрезера на горизонтальную поверхность таким образом, чтобы создать подобие фрезеровального станка.

Существуют различные виды фрезеровального оборудования, но для домашней мастерской и полупрофессиональных работ оптимальным является использование именно универсальных.

В них осуществляется установка фрез по дереву и специальных приспособлений, которые позволяют использовать устройства для различных операций. Единственный недостаток по сравнению с использованием специализированных станков — это большие временны затраты.

Что позволяют сделать фрезерные работы с использованием ручного оборудования:

• паз и любую сложную форменную выемку;
• сквозное и слепое отверстие;
• обработку кромок и торцов различной формы;
• любую сложную деталь;
• нанесение надписей, узоров, рисунков;
• копирование детали.

Каждая из представленных операций может использоваться для столярных работ, для производства и сборки мебельных изделий. Врезание замков или дверных петлей также относится к фрезерным работам по дереву. Используя ручной фрезер, поставленную задачу можно выполнить более быстро и качественно, нежели применяя для этого другие ручные инструменты.

Используем ручной фрезер для фрезерных работ

Многие электрические приборы, которые используются в строительной сфере работают за счет вращающегося вала. Ручные фрезеры обладают большим количеством об/сек. Считается, что работы на деревянной поверхности при работе с фрезером будут более чистыми, если обороты будут на максимуме. Но это не соответствует действительности, поскольку на поверхности дерева может произойти обугливание. Также важно подбирать фрезу с соответствующим диаметром, чтобы в процессе работы не откололась часть заготовки. По этим причинам для каждого вида работ и материалов должна подбираться соответствующая фреза и выставляться правильная скорость ее вращения. Важно обращать внимание на саму древесину, которая обрабатывается.

Работа посредством ручного фрезера происходит после установки его на специально созданное приспособление или же придерживая руками. Для фрезеровки мелких заготовок используется стационарный стол. Это позволяет выполнить работу без дефекта. На такие столы фрезеры устанавливаются в верхнем положении шпинделя.

Важно учитывать, что выполняя фрезерные работы ручным фрезером, он должен двигаться с учетом обратного направления касательно вращения фрезы. Если этого не соблюдать, то существует риск вырывания инструмента из рук или держащего приспособления, с возможностью нанесения травмы.

Выбираем скорость вращения фрезы

Для использования ручного фрезера при работе с деревом, композитом, фанерой и прочими материалами, необходимо изначально выставить основные параметры, к которым относится скорость вращения в процессе обработки. Подбирать ее необходимо исходя из того какая фреза используется, какие ее основные характеристики и какой жесткостью обладает обрабатываемый материал. Все это указывает в эксплуатационных инструкциях.

Устанавливаем глубину фрезерования

У всех моделей ручных фрезеров имеются определенные вылеты, которые представляют собой максимальную глубину в материале, что может быть обработана агрегатом. Довольно редко требуется обработка на максимальной глубине, поэтому чаще всего высоту нужно подстраивать.  Даже при фрезеровке большой глубины, лучше снизить нагрузку на фрезы и само оборудование, путем уровневой обработки.  Чтобы это сделать можно воспользоваться револьверным упором — небольшим диском на штанге, который оснащен упорами (ножками) различной высоты. Их на агрегате может быть 3-7 штук. Особенно удобно, если можно подстроить высоту каждого из них. Это является одним из признаков высокого класса фрезера. Чтобы закрепить револьверный упор с учетом нужного положения необходимо воспользоваться фиксатором, который представляет собой небольшой флажок.

Выставление фрезеровочной глубины на ручных фрезерах осуществляется несколькими этапами:

• инструменты устанавливают на ровные поверхности, выполняется освобождение зажимов, плотно прижимая фрезу к поверхности;
• осуществляется послабление револьверного упора, путем откручивания его фиксатора;
• исходя из размера необходимой глубины, выбирается ножка на револьверном упоре. Для этого необходимо повернуть диск с упорами к нужному положению;
• винты не фиксируются, а планка придерживается пальцами, при перемещении подвижного указателя таким образом, чтобы его значение совпадало с нулем;
• штанга поднимается до нужного значения фрезеровочной глубины, после этого опускается фиксатор на револьверном упоре.

Выполнив все действия правильно, при обработке материала фрезерный диск для дерева будет входить в него на выставленную глубину.

Стоит отметить, что хорошие фрезеры оснащены колесиком, которое обеспечивает точную регулировку глубины обработки. Оно дает возможность, сохраняя настроенные значения, корректировать глубинный размер даже на совсем небольшие значения.

Видео «Работа ручным фрезером по шаблону»

Какие виды фрез существуют

Фреза относится к классу режущих инструментов, которые обрабатывают и формируют различные поверхности материала. Состоит она из цилиндрической конструкции, которую зажимают в цанговом патроне оборудования, и режущего элемента. Цилиндрические конструкции могут быть разных диаметров. Следует выбирать такие, под которые присутствует цанговый патрон в агрегате. Формы и расположенность режущих частей определяют конечный вид древесины, после фрезерования. Некоторые фрезы оснащены упорным роликом. Благодаря ему задается расстояние от режущих поверхностей до обрабатываемого материала.

Для изготовления фрез используются разные металлы и сплавы. Чтобы обработать мягкую древесину — сосну, ель и т.д. можно применять обычную насадку (HSS), жесткие породы, такие как дубы, буки и т.п. обрабатываются жесткими сплавами (HM).

Фрезы являются основными составляющим элементами любого фрезерного оборудования. Выглядят в виде хвостовика и рабочего элемента, на котором расположена режущая кромка. Различаются они в зависимости от:

• формы режущих кромок;
• вида материалов, из которых они изготавливаются;
• величины;
• конструкций.

Все фрезы обладают определенным ресурсом и максимальной скоростью, при соблюдении которых можно обеспечить нормальную работу и минимальное биение. Превышение рекомендованной скорости не допустимо, так как это может спровоцировать поломку оборудования. Кроме того, целесообразность в самостоятельной заточке фрезы, в случае ее затупления, полностью отсутствует. Выполняется этот процесс на соответствующем оборудовании, путем задания требуемого угла заточки. При затуплении режущего инструмента, лучше всего выполнить его замену на новый.

Существуют некоторые типы насадок для ручных фрезеров, которые применяются наиболее часто для этой цели.

1. Кромочная фреза. Позволяет обрабатывать боковые поверхности изделий. Благодаря ней можно добиться ровных или фигурных краев, выемок и шипов для стыкового соединения заготовок. Данные типы фрез бывают с подшипниками на концах. Подшипник, упираясь в поверхность детали, задает размер от краев обрабатываемых деталей до резцов.
2. Пазовая фреза. Позволяет формировать пазы и выемки различной формы. Она может быть: спиральная, галтельная, в виде хвоста ласточки («ласточкин хвост»), фасонной — с их помощью украшают поверхность бороздками сложных форм.

В целом чтобы, выполнить полноценную фрезеровку своими руками, необходимо использовать не менее 5 основных видов фрез. При отсутствии какой-либо специализированной фрезы по дереву для конкретной работы, ее всегда можно докупить. Стоят они относительно недорого и относятся к классу доступных режущих инструментов.

Техника безопасности при проведении фрезерных работ

Работая ручным фрезером по дереву обязательным, образом следует соблюдать технику безопасности, поскольку риск причинения вреда своему здоровью довольно высок.

1. При отсутствии проведения работ на текущий момент, устройство следует обесточить.
2. В процессе работы необходимо соблюдать внимательность и сконцентрированность, зажимая устройство в руках таким образом, чтобы его не вырвало.
3. Позаботьтесь о прочном креплении обрабатываемой детали.
4. Примите устойчивое положение.
5. Оденьтесь в удобную одежду, чтобы на ней не присутствовала лишняя ткань, которая может попасть под фрезер;
6. Не вдыхайте мелкую древесину, чтобы не забивать ей легкие. Для этого предусмотрите наличие респиратора.

В выполнении фрезерных работ по дереву ручным фрезером нет никаких сложностей, обучиться этому может абсолютно каждый. Однако следует помнить, что это работы с одним из высоких уровней опасности, поэтому риск получения травмы довольно большой. Главное, все делать размеренно, правильно, следовать технике безопасности и инструкциям, ознакомиться с которыми можно в видео уроках.

Видео «Работа с фрезером. Как сделать паз для доборов и петель фрезером»

Видео «Ящичные шипы и фрезер Фиолент»

Фрезерование собственного пиломатериала | Популярный журнал Woodworking

Мы можем получать комиссию, когда вы используете наши партнерские ссылки. Однако это не влияет на наши рекомендации.

Будь то хобби или небольшой бизнес, это работа мечты плотника.

Как ремесленник, я всегда любил строить вещи. Но поворотный момент, который привел меня в деревообработку, случился задолго до того, как я встал у настольной пилы или взял в руки рубанок. И эта мысль прочно закрепилась в моей памяти.Мне было 12 лет, и мы с дедушкой собрали у него во дворе ореховый пекан. Вместо того, чтобы рубить ствол на дрова, дедушка нанял пилораму, чтобы она вышла и превратила его в пиломатериалы.

1. Обработка пиломатериалов самостоятельно может открыть мир материалов, к которым у вас может не быть доступа на лесном складе, например, это вишневое бревно шириной 24 дюйма.

Именно тогда я, в 12 лет, осознал, что дерево буквально растет из деревьев. Я знаю, я был 12-летним гением.Именно в тот день я увлекся материалом, который мы используем для деревообработки. И я заметил, что в последние несколько лет количество людей, которые начинают разделять со мной этот интерес, растет. Увеличилось количество людей, интересующихся заготовкой и заготовкой собственного пиломатериала. И если это вообще вызвало у вас интерес, хорошая новость заключается в том, что это не так сложно, как вы могли бы опасаться.

2. Не думайте, что бревно должно быть прямым, как стрела. Маленькие странные кусочки, такие как промежность грецкого ореха, могут превратиться в красивые, особенные предметы.

Есть ряд причин, по которым я бы сказал, что кому-то следует подумать о фрезеровании собственного пиломатериала вместо того, чтобы копаться на складе пиломатериалов.

Во-первых, и, возможно, наиболее очевидно, это стоимость. Обработка пиломатериалов собственными силами позволяет получить качественный материал за небольшую часть цены продавца пиломатериалов. Фактически, если вы купите свою собственную фабрику, как это сделал я, вы действительно можете получить от этого прибыль, продавая пиломатериалы другим деревообработчикам и предлагая рубить бревна другим людям.

3.Вытаскивание бревен из груды сжигания может быть отличным способом забить несколько ценных бревен. Горстка цепей, грузовик и лебедка сослужили мне хорошую службу.

Вторая причина, по которой мне нравится фрезеровать собственный пиломатериал, и вам тоже нравится это то, что вы контролируете материал на протяжении всего процесса. Это означает, что вы выбираете способ распила пиломатериала и контролируете процесс его высыхания. По моему опыту, вы получите товар гораздо более высокого качества, чем вы можете легко купить.

4. Брус (или брус) неоценим для безопасного перемещения и катания бревен.Используя кредитное плечо, вы можете переместить бревно на несколько тысяч фунтов с минимальными усилиями.

Наконец, мне очень нравится превращать городские деревья в пиломатериалы, которые можно использовать для проекта, а не на свалку или в кострище. На этой же ноте вы также получите доступ к некоторым необычным видам, которые практически невозможно купить в коммерческих целях.

5. Прямо с завода вы заливаете пиломатериал водой. Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Все это не означает, что вы должны пойти и купить лесопилку, чтобы распиливать пиломатериалы самостоятельно. Быстрый поиск в Интернете обычно позволяет найти несколько местных пильщиков, которые выйдут и обработают ваши бревна на месте. Однако, если вы решитесь на покупку лесопилки, вы удивитесь, почему вы так долго ждали, чтобы купить ее. Теперь, конечно, все начинается с того, что вы достаете журналы.

5. Прямо с завода вы заливаете пиломатериал водой.Это смоет большую часть опилок, а также покажет текстуру древесины.

Когда дело доходит до сбора бревен (или их накопления, как говорит моя жена), я нашел несколько разных источников, которые мне подходят. Как правило, всегда есть бесплатные журналы, и я не плачу за них.

7. Обрезка конца бревна при его первом поступлении дает мне чистый конец без проверок.

Первый, сам собираю деревья. Это хорошо работает, если у вас есть собственность или есть доступ к собственности с измельчаемыми деревьями.Кроме того, у вас есть возможность выборочно заготавливать лесной массив и управлять им. Это позволяет деревьям полностью раскрыть свой потенциал перед сбором урожая.

8. Вскоре после обрезки я запечатываю торцевую часть зерна герметиком для древесины, чтобы древесина высыхала более равномерно и ограничивала дополнительные проверки.

Вероятно, мой самый постоянный источник журналов — это горстка арбористов, с которыми я работаю. Если они попадают на сайт вакансий и имеют хороший журнал, они обычно звонят мне. Бригады, с которыми я работаю, вырубают деревья круглый год, и зачастую для них меньше работы (а значит, и дешевле), чтобы я пришел за бревном, а не утилизировал его.

9. Мой Norwood HD36 использует пандусы и лебедку для закатывания бревен на нары.

Еще одним источником бесплатных журналов являются компании по расчистке земли. Эти ребята обычно проводят неделю на участке, расчищая землю для больших коммерческих площадей или жилых домов. Этот метод может быть довольно беспокойным, но плодотворным. Я имею в виду, что у вас часто будет несколько хороших бревен в одном месте, но будет узкое окно, чтобы войти, вытащите нужные бревна из кучи бревен, прежде чем они будут дозированы в дизельном топливе. и сгорел.

Наконец, не упускайте из виду тематические объявления в Интернете. Часто домовладелец бесплатно перечисляет недавно срубленное (или упавшее) дерево, если вы хотите прийти и отрезать его часть. (Держитесь подальше от рекламы «бесплатно, если снимете»). Я всегда не забываю спрашивать, нормально ли я возьму только сундук и есть ли у меня доступ, чтобы поднять к нему мельницу. Даже если домовладелец пытается продать бревно, я прикоснусь к базе и оставлю им свои контактные данные. В большинстве случаев они не находят покупателя и доходит до того, что просто хотят убрать его со двора.

10. Подножки используются для выравнивания бревна на стане.

Я никогда не отказываюсь от бесплатных журналов, но кое-что ищу. Во-первых, я проверяю, подходит ли он для моей мельницы. Мой Norwood HD36 имеет диаметр 36 дюймов. Итак, я сосредотачиваюсь на бревнах размером 16–36 дюймов. Что касается длины, я использую диапазон 4–13 дюймов. И не думайте, что у дерева должна быть стрела прямо. Я избегаю обрезков древесины, но из стволов с ластовицами, трещинами и другими так называемыми «дефектами» можно получиться красивую древесину.

11. Первый срез коры дает вам эталонную поверхность для измерения ваших срезов.

Когда дело доходит до того, какие породы искать, это действительно зависит от того, где вы находитесь. Здесь, на Среднем Западе, я получаю в основном ясень (в большом количестве, благодаря нынешней ситуации с ясенелами), красный и белый дуб, гикори, вяз, клен, орех и иногда вишня. Но не сбрасывайте со счетов древесину только потому, что вы никогда не видели ее в большом магазине. Некоторые из моих любимых мельниц — это платан, липа и яблоко.

После того, как вы определили несколько бревен, которые планируете фрезеровать, теперь приходит первая уловка — их забирать. Теперь признаю. Я обманываю. Моя мельница портативная, поэтому я могу резать их на месте и бросать доски в грузовик. Вы также можете нанять переносную мельницу.

Однако, если вы хотите забрать бревна, я бы посоветовал взять напрокат прицеп и погрузчик с бортовым навесом и погрузить пригоршню бревен в полдень. Иногда у арбористов есть один на месте, как и клиринговые компании.Небольшой подарок ручной работы — хороший способ поблагодарить их за загрузку журналов для вас. В противном случае, если у вас есть прицеп, вы можете использовать пандусы и лебедку, чтобы перекатывать бревна за борт, используя процесс, называемый паркованием. Если вам нужна более специализированная установка для загрузки журналов, посмотрите несколько видеороликов с архивами журналов на YouTube (у Мэтта Кремоны есть отличное видео на его канале).

Стоимость мельницы

■ Цена бензопилы: $ 200 — $ 1500 Это необходимо для резки бревен до нужной длины, их обрезки на стане и т. Д.

Меня часто спрашивают: «Сколько стоит установка стана?».Самая большая статья расходов, очевидно, — это сама мельница. Мельницы, в зависимости от размера, могут стоить от 2000 долларов за небольшую мельницу до 75 000 долларов за полностью гидравлическую мельницу. Мой Norwood HD36 стоит примерно от 8 500 долларов и может обрабатывать бревна до 36 дюймов. Есть еще несколько аксессуаров, которые вам могут пригодиться.

■ НАБОР ДЛЯ ОБЛОЖКИ ПОДДОНОВ Цена: $ 100 Наконец, чтобы доски оставались плоскими во время высыхания, я предлагаю приобрести набор для обвязки поддонов. Я купил устройство на Amazon и использую полиэтиленовую ленту с проволочными пряжками.Вам понадобятся лямки, пряжки и натяжитель.

Не говоря уже о расходах на оборудование, довольно легко разбить фрезерование на стоимость бревна. Новое лезвие стоит около 25 долларов, и его хватает примерно на 4 бревна твердых пород (плюс-минус, в зависимости от породы, размера и наличия в нем металла).

■ КРЮЧОК CANT Цена: $ 115 Этот предмет — бесценный инструмент, когда дело доходит до перемещения бревен. Металлический крюк вгрызается в бревна и позволяет легко катить бревно с помощью рычага. Я использую Logrite 60 ”, который может захватывать бревна диаметром до 36 дюймов.

С учетом топлива и смазки лезвия фрезерование бревна стоит около 8 долларов. В среднем, чтобы нанять переносную мельницу для распиловки бревен, она будет стоить около 75 долларов в час.

12. После первого распила можно установить толщину доски.

После того, как вы вернете недавно спрятанные журналы домой, вам, вероятно, придется немного поработать. Иногда ко мне домой привозят бревна от лесовода. Первое, что я делаю, это проверяю журналы и мысленно просматриваю список.Есть ли какие-нибудь кусочки, которые могут попасть в ловушку, когда я пытаюсь его свернуть? Концы чистые, или они пережеваны цепной пилой (или уже потрескались от высыхания)? Как размер журнала? Он слишком длинный, или нужно подрезать какие-либо участки промежности, чтобы они поместились на станке?

Если что-либо из этих вещей необходимо решить с помощью цепной пилы, я позабочусь об этом на этом этапе, прежде чем запечатать все торцевые волокна (и поверьте мне, легче запечатать конец бревна, а не отдельные концы досок) .Уплотнение торца волокон уменьшает растрескивание при высыхании пиломатериалов. Я использую уплотнение Anchor 2 в качестве герметика, однако можно также нанести несколько слоев старого клея или латексной краски. Если концы уже начали трескаться (если бревно находилось в трейлере), я обрежу концы, чтобы удалить трещину перед герметизацией.

13. После установки толщины доски можно делать пропилы, пока не дойдете до сердцевины (середины) дерева.

Переносная мельница, такая как мой Норвуд, будет поставляться с приспособлением для загрузки бревен.Некоторые из них могут быть гидравлическими, другие — ручными. Вы можете увидеть мою настройку здесь. Он состоит из пары пандусов, которые крепятся к боковой части мельницы. Затем прикрепленная лебедка используется для закатывания бревна по пандусу. Помните, раньше я говорил о паршивании? По сути, это паршивая установка. Трос лебедки проходит через бревно, а затем под ним. Крючок на конце прикрепляется к раме мельницы. Теперь пора завести журнал. Особенность такой установки в том, что даже самые тяжелые бревна легко поднимаются по пандусу.Я загрузил бревна из ясеня и дуба весом более 4000 фунтов. без всякого беспокойства.

14. Когда осталось от половины до одной трети бревна, я переворачиваю бревно, опускаю подножки и оставляю бревно ровно лежать на койках.

Однако, если я фрезеру дома, мне легче использовать трактор или бортовой погрузчик для загрузки бревен, не говоря уже о работе погрузочных рамп. Однако, если вы выберете этот маршрут, будьте осторожны, чтобы не уронить бревна и не ударить мельницу каким-либо образом, так как это может вызвать ненужную нагрузку на мельницу.

Как только бревно окажется на настиле лесопилки, именно здесь вы начнете принимать некоторые решения, которые повлияют на то, какой тип пиломатериалов вы получите из бревна.

15. Последние распилы бревна, как мы надеемся, позволят получить сердцевину дерева на одной доске. Сердцевина дерева почти всегда треснет (см. Нижнюю доску здесь).

Во-первых, бревно нужно расположить по отношению к режущей головке и койкам фрезерования (станине). Почти каждое бревно будет сужаться, некоторые больше, чем другие.Чтобы получить наилучший урожай и зернистость бревна, вам нужно приподнять маленький конец бревна. Это можно сделать с помощью домкратов или опорных досок, как вы видите здесь. Цель состоит в том, чтобы поднять маленький конец бревна так, чтобы сердце дерева (сердцевина) находилось на одном уровне с койками. Когда вы закончите вырезать, сердце останется на одной доске.

Второе решение, которое необходимо принять, — это ориентация бревна, в котором будет распиливаться. На мой взгляд, два основных способа распилить бревно — это сортированный пиломатериал или лучший характер.Так как я не продаю на коммерческой основе, я редко пил для оценки. Отчасти привлекательность дерева для меня — это уникальность и история каждого дерева. Итак, я видел характер почти во всех случаях. Это означает, что следите за тем, чтобы любые знаки символов (например, участки промежности) располагались горизонтально, чтобы на каждой доске был какой-то характер. Пиление для оценки и то, как работает система оценок, — это совершенно другая статья.

Бывают случаи, когда я могу повернуть бревно и отказаться от «наилучшего» сечения, чтобы избежать реальных дефектов, таких как трещины или гниль, но это крайние случаи.Как только бревно будет расположено там, где вы хотите, его можно зажать. Главное здесь — убедиться, что бревно плотно прилегает к опорам бревна и крепко удерживается зажимами / собачками. Хотя большое бревно из твердой древесины может весить несколько тысяч фунтов, двенадцатифутовое полотно ленточной пилы оказывает огромное усилие. Вибрация и лезвие могут вызвать скатывание бревен, поэтому убедитесь, что они плотно прижаты.

16-17. Наличие помощника, который поможет разгрузить пилораму, значительно ускорит работу.Разгрузите плиты на промежуточной площадке, где вы можете разместить наклейки между слоями.

Окончательное решение, которое необходимо принять перед тем, как запустить лесопилку (или попросить пилорама сделать это), — это решить, какой распил пиломатериалов вы хотите вырезать из своего бревна. То есть какой рисунок зерна вы хотите видеть на своих досках? На полосе сбоку страницы показаны три распространенных типа рисунка волокон на доске: гладкая, рифленая и четвертичная. В зависимости от того, что вы планируете делать с пиломатериалом, вы сможете решить, как его распилить.

Когда я пиляю для своего личного лесного склада, я в основном пила «живую». Это значит, что я режу бревно на дольки, оставляя кору с обеих сторон. Затем, снимая пиломатериал с мельницы, я могу «перестроить» бревно, чтобы оно могло высохнуть (подробнее об этом позже). Мне нравится этот метод пиления по трем причинам. Во-первых, это быстро. Нет необходимости превращать бревно в брус и чередовать пиление и переворачивание бруса. Это процесс загрузки и резки (обычно я переворачиваю журнал один раз).

Во-вторых, у меня почти никогда не бывает плана бревна, когда я его распиливаю. При распиловке бревна вживую у меня остается запас, который (примерно) на 1/3 распилен на четверть, на 1/3 пропилен и на 1/3 гладко распилен. Это означает, что когда я использую пиломатериалы в дороге, у меня есть разные варианты текстуры на выбор. Я уклонился от последней причины, почему мне нравится этот узор раньше — мне легче сушить.

Выполнение пропилов в бревне — вот где окупается вся тяжелая работа (по крайней мере, до этого момента; это еще не все!).Первый разрез состоит в том, чтобы удалить верхнюю часть коры (так называемую плиту) с бревна. Этим пропилом я обычно стараюсь попасть в заболонь дерева (чуть ниже коры) и получить как минимум 6-8 дюймов плоской чистой древесины. Если вы пилите вживую и собираетесь складывать бревно, сохраните колпачок из коры. Если нет, его можно выбросить. На моем Норвуде есть шкала, которую я могу обнулить на основе этого первого разреза. Затем я могу опустить голову (используя шкалу в качестве меры), чтобы сделать следующий разрез. Здесь я снова хеджирую свои ставки. Не имея плана пиломатериалов, я всегда резал доски толщиной 8/4 (2 дюйма).Таким образом, если для проекта требуется более тонкий материал, я всегда могу распилить материал заново. Его легко сделать тоньше. Не так-то просто сделать его толще. Просто обратите внимание, что более толстые доски будут тяжелее — всегда полезно иметь под рукой дополнительный набор рук, которые помогут выгрузить доски с завода.

18. Для окончательной сушки на воздухе подготовьте место с хорошей циркуляцией воздуха и установите ровное основание (я использую шлакоблоки).

По мере того, как вы выполняете пропилы, и фрезеры отрываются (фальц — это доска с живым краем с двух сторон, извините, это не называется «плита»), убедитесь, что вы знаете, как обрабатываются бревно и пила. .Острое лезвие должно быть почти без усилий, чтобы протолкнуть порез. Если вы получаете чрезмерную вибрацию, волнистые порезы или двигатель застревает, велика вероятность, что пора надеть новое лезвие.

Кроме того, обратите внимание на то, как действует доска или доска во время резки. Часто в этот момент в дереве проявляются напряжения. Доска или флитч начнут скручиваться, или даже вправо или влево. Это стресс, снимаемый с журнала. Заметив такой индикатор напряжения, лучше всего повернуть бревно и попытаться удерживать сердцевину как можно более центрированной в оставшемся материале.Это поможет «снять» напряжение с бревна и распределить его по доскам.

Когда вы делаете надрезы ближе к сердцевине, мне нравится останавливаться, просто избегая этого «среднего» надреза. Затем я переворачиваю бревно на 180 ° так, чтобы плоская сторона была обращена вниз (опускаем доску для ног), и заканчиваю пропил. Если вы все сделали правильно и выровняли бревно, у вас получится последняя доска на станине лесопилки, сердцевина которой находится в центре. Сердцевина дерева всегда треснет, так что вы можете дать ей треснуть или выпилить.Материал с обеих сторон сердцевины будет идеально распилен на четверть, и из него получатся отличные заготовки для ног.

19. Убедитесь, что наклейки расположены на одной линии над предыдущим слоем, и убедитесь, что они одинаковой толщины.

Поздравляю. Вы только что отфрезеровали свой первый бревно. Теперь у вас есть задача не облажаться. И я знаю, что это кажется странным заявлением, потому что трудная часть уже позади, верно? Не совсем. Существовали тысячи досков красивых пиломатериалов, которые полностью испортились из-за неправильной сушки.

Прежде чем я перейду к тому, что я делаю, чтобы сушить пиломатериалы, давайте изложим некоторые факты. Свежесрубленные пиломатериалы, даже если они лежат на дереве, срубленном год назад, будут влажными. Если его сложить без воздушного потока, на нем появится плесень. И наконец, разные породы дерева сохнут по-разному. Изучите виды, которые вы режете.

20. При укладке досок я собираю бревно в том же порядке, в котором оно сошло с мельницы, в форму бревна.

Три ключа к успешной сушке пиломатериалов: хороший воздушный поток, ровное основание и защита от непогоды.Начнем с нуля.

Когда вы закончите распиливать пиломатериалы, вам нужно где-нибудь сложить их. Представьте себе сушку пиломатериалов как низкотемпературный вариант паровой гибки. Пиломатериалы высохнут до формы, на которой они уложены. Это означает, что лучше всего иметь ровное и ровное основание. Как вы можете видеть на фотографиях ниже, мне нравится строить хороший фундамент из шлакоблоков. Затем я могу проложить уровень или приставную лестницу через блоки, чтобы убедиться, что они плоские и копланарны. Некоторые блоки нужно будет прокладывать или выкопать, чтобы все оставалось ровным.

Далее идет воздушный поток. На мой взгляд, это самый простой. Ключевым моментом здесь является укладывание пиломатериалов так, чтобы они получали хороший ветерок и, в идеале, находились подальше от солнца. На мельнице действительно начинается хороший воздушный поток. Убирая с мельницы ветки, я соскребаю или счищаю все лишние опилки, которые могут удерживать влагу. Затем, когда я собираюсь укладывать их на шлакоблоки, я позабочусь о том, чтобы между каждым слоем, прямо поверх шлакоблоков, была высушенная в печи наклейка (прокладка 1 × 1). Это позволяет воздуху проходить через штабель.Некоторые пильщики увидят мокрые наклейки с пиломатериалов во время фрезерования. Однако это может удерживать влагу между влажной наклейкой и влажной плитой, вызывая появление пятен плесени. Лучше всего использовать высушенное в печи дерево в качестве наклеек.

Наконец, третий ключ — не допускать попадания в стек элементов (солнце и дождь). При пилении бревна вживую и его укладке обратно в бревно, кора, оставшаяся на бревне (и корковый колпак), становится защитой от дождя. Это можно увидеть здесь и называется методом «европейской сушки».Форма бревна будет естественным образом пропускать воду. Однако при распиловке обрезных пиломатериалов лучше всего накрыть штабель брезентом, листом фанеры или гофрированным металлом.

21. Во время сушки я обвязываю пачки и маркирую доски бирками с указанием породы и времени фрезерования. История журнала часто может быть сильным аргументом в пользу продажи.

Кстати, я делаю еще две вещи со своими штабелями пиломатериалов, пока они сохнут. Во-первых, я использую устройство для оклейки поддонов, чтобы связать все бревно или штабель пиломатериалов вместе.Это не только облегчает перемещение его с моим трактором, но также помогает добавить некоторое давление, чтобы пиломатериалы удерживались ровно. Я также прибиваю (используя алюминиевые гвозди, чтобы избежать пятен от железа) небольшую пластиковую бирку с идентификационным номером на конце каждой створки. Затем я составляю список каждого из этих чисел в таблице, чтобы знать размер каждой части, а также место, где росло дерево и когда я его собрал. Я обнаружил, что многим покупателям нравится слышать историю и историю дерева и то, как оно оказалось в моих и, в конечном итоге, в их руках.

Готовы к самому сложному? Подожди. В зависимости от породы дерева вам придется немного подождать. Практическое правило — около 1 года на дюйм толщины. Тем не менее, примерно через 12-16 месяцев высыхания на воздухе я начну протягивать эти лоскуты в подвал, чтобы они высохли. Обычно в Айове содержание влаги в сушеном на воздухе бульоне составляет около 13%. Вы можете опуститься ниже, если войдете в печь, но лично я почти всегда предпочитаю сушку на воздухе, а не сушку в печи. Он работает лучше вручную (на мой взгляд), и я никогда не встречал случая, когда (правильно) высушенный воздухом материал вызывал какие-либо проблемы.

22. Для обрезных пиломатериалов я складываю связки моталки и прослеживаю, чтобы у основания было много опор, чтобы избежать деформации.

При всем вышесказанном, изготовление пиломатериалов самостоятельно не для всех. Это требует немного работы и немного места. Если вы серьезно подумываете о мельнице, вам также понадобится здоровая порция с отношением «давай». Однако я думаю, вы быстро поймете, что есть возможность немного подзаработать, и большинство людей задаются вопросом, почему они не получили ее раньше.К тому же, когда вы снимаете с мельницы первый кусок пиломатериала и осознаете безграничные возможности … ну, это то, что мы называем «прахом в крови». И если у тебя в крови есть опилки, я не думаю, что ты когда-нибудь оглянешься назад.

Логан Виттмер — помощник редактора Woodsmith и начинающий пильщик.

Рекомендации по продукту

Вот некоторые расходные материалы и инструменты, которые нам необходимы в повседневной работе в магазине. Мы можем получать комиссию с продаж по нашим ссылкам; однако мы тщательно отбирали эти продукты на предмет их полезности и качества.

Распиловка пиломатериалов самостоятельно | Популярный журнал Woodworking

При поддержке Wood-Mizer.

Поиск доступных пиломатериалов всегда был опорой для деревообработчиков, и если вы включите в разговор наши истощающиеся природные ресурсы, самое время взглянуть на фрезеровку пиломатериалов самостоятельно. В этой еженедельной серии видео из семи частей вы узнаете, как найти пиломатериалы, как работать на лесопилке, подробно расскажете о методах распиловки, наклеивании и сушке и, в конечном итоге, получите советы по использованию лесопильного завода как части бизнеса.Узнайте, что вам нужно знать, чтобы понять Фрезерование пиломатериалов самостоятельно . Для получения дополнительной информации о лесопильных заводах посетите сайт Wood-Mizer.

Раздел первый: Зачем нужна лесопилка

Дэн и Логан рассказывают о лесопилении, появлении городского леса, где можно найти бревна, установить переносную пилораму и погрузить бревно.

Раздел второй: распиловка бревна

Логан проходит через процесс простого или сквозного пиления.Узнайте, как определить дефекты в бревне, разместить бревно на станине, определить открывающуюся поверхность, как управлять лесопилкой и решить, когда поворачивать бревно во время пиления.

Раздел третий: Доска обрезная

Logan демонстрирует, как производить доски с квадратной кромкой на лесопилке и на обрезном станке с двумя ножами.

Раздел четвертый: техника пиления

Дэн и Логан демонстрируют, как распиливать бревно на четверть на ленточнопильном стане, а также как производить пиленый пиломатериал, размерный пиломатериал и древесные плиты с острыми кромками.

Раздел пятый: лезвия и базовое обслуживание

Logan обсуждает выбор пил для пил для пиления различных типов материала, заточку пил и способы замены пилы. Logan также покрывает базовое обслуживание пилорамы, включая проверку натяжения приводного ремня, центровку полотна, двигателя, боковых опор, секций станины и часто изнашиваемых деталей.

Раздел шестой: Сушка и штабелирование

Дэн рассказывает о самой важной части процесса распиловки — сушке пиломатериалов! Дэн рассказывает о штабелировании, сушке пиломатериалов на воздухе, измерении влажности и сушке пиломатериалов в печи, чтобы уменьшить образование пятен или повреждение пиломатериалов после распиловки.

Раздел седьмой: Оценка и ценообразование

Дэн обсуждает, как рассчитать доску, общий обзор сортировки пиломатериалов и ресурсы, которые помогут установить конкурентоспособную цену пиломатериалов на рынке.

Фрезерный станок с ЧПУ серии High-Z T — 1a фрезерование с высочайшей точностью

Фрезерный станок с ЧПУ серии High-Z T

Наш лучший продавец высокоточного фрезерования

Фрезерный станок с ЧПУ High-Z серии T всегда является хорошим выбором, независимо от того, ищете ли вы промышленный станок, работающий в 8-часовую смену, или вам нужен станок для каких-либо личных целей.

T-образная модель фрезерного станка — это проверенная технология. Маршрутизатор High-Z был разработан для большей точности (точность повторения около 0,01 мм) и скорости для массового производства, когда каждая секунда экономии времени на счету в индивидуальном производстве.

Все цены включают 4-осевое пятиканальное ЧПУ с током 17,5 ампер

Мы поставляем наши фрезерные станки серии High-Z T с 4-осевым ЧПУ с пятью каналами , что включено в цену.Вы можете запустить фрезерный станок с ЧПУ только с поставляемым нами агрегатом Zero3 contro l. Таким образом, регулятор с токовой нагрузкой на струну более 3,5 А на канал является неотъемлемой частью всех наших машин! Одна из иногда важных причин выбрать этот фрезерный станок.

Мощные фрезерные станки с ЧПУ с гибридным двигателем для максимальной мощности и производительности

В сочетании с силой 5 удерживающих моментов, более 1 кг весит гибридные приводные двигатели с 4.Выходная мощность 2 ампера по каждый, и в сочетании с нашим пятиканальным управлением, совместимым с Ethernet, фрезерный станок с ЧПУ трудно превзойти с точки зрения производительности и мощности в этом ценовом сегменте. Это одна из причин, по которой мы не только можем двигаться с высокой скоростью с помощью фрезерного станка High-Z, но и может также эффективно фрезеровать сталь .

Настоящая высокая скорость со скоростью движения до 34 метров в минуту!

Этот фрезерный станок с ЧПУ был разработан специально для еще большей точности (повторяемость около 0.01 мм) и более высокая скорость движения. На протяжении многих лет мы постоянно совершенствовали наши машины и адаптировались к требованиям повседневной промышленной жизни. Мельница производит высокоточные результаты с замечательной скоростью как при индивидуальном, так и при серийном производстве.

С High-Z S-400 / T и 720 / T, например, ускоренных хода со скоростью до 34000 мм / мин * (* только в сочетании с программным обеспечением CAM KinetiC-NC) и рабочих скоростей и более до 12 000 мм / мин. может быть реализовано.Обширный ассортимент принадлежностей предоставляет пользователю бесчисленные возможности обработки.

Прочная и устойчивая конструкция из специальных высококачественных алюминиевых профилей

Рама изготовлена ​​из алюминиевых профилей с четырехкратными внутренними стержнями. Эта базовая конструкция придает фрезеру с ЧПУ большую устойчивость , которая необходима для фрезерования твердых материалов, таких как древесина твердых пород, алюминий и сталь. Для точного фрезерования каждая ось, включая ее компоненты, без усилий сопротивляется силам фрезерования, не раскачиваясь вверх.

Точность и высокая точность благодаря ручной работе

Наши механики вносят все необходимые корректировки во время сборки станка, чтобы обеспечить процесс фрезерования без вибрации для получения наилучших результатов в 3D и 2D. Дополнительная стабильность хорошо обработана и дает CNC Router больше скорости и мощности .

Открытая рама для неограниченных возможностей обработки

Благодаря открытой раме на High-Z можно обрабатывать и большие заготовки, например, гитары или шкафы управления .Открытая вниз конструкция также полезна, когда вы используете фрезерный станок с ЧПУ в качестве плазменного резака , потому что вы можете разместить станок прямо на стальном листе, чтобы вырезать из него любую форму.

Неограниченная бесплатная поддержка в реальном времени для всех клиентов маршрутизаторов с ЧПУ

Покупка High-Z Routers всегда включает неограниченную бесплатную поддержку в реальном времени. Весь фрезерный станок с ЧПУ сделан в Германии. В CNC-STEP забота о клиентах стоит на первом месте.

Наша поддержка начинается, когда вы впервые обращаетесь к нам, и заканчивается, когда вы продаете приобретенный станок с ЧПУ. И даже тогда бесплатная поддержка продолжается, потому что не имеет значения, кто является текущим владельцем фрезерного станка.

Вся наша команда не успокоится, пока вы не будете полностью удовлетворены

Наша персональная поддержка начинается с вашего первого контакта с нами и заканчивается в день перепродажи приобретенного фрезерного станка с ЧПУ. И даже тогда мы по-прежнему доступны новому владельцу с советом и поддержкой. Потому что с нашей бесплатной поддержкой не имеет значения, кто является текущим владельцем фрезерного станка.

Фреза по дереву для дерева, печатных плат, CFK, GFK

Фреза по дереву с алмазными зубьями

Фреза твердосплавная для

Высшее качество:

Программное обеспечение CAD-CAM | ConstruCAM-3D для фрезерования и гравировки с ЧПУ

Интегрированный модуль «Relief» для преобразования в stl. файлы / 2D в 3D и т. д.

Прилагаемый модуль «Relief» для Windows 32Bit — это независимое CAM-решение для обработки 3D-форматов фотографий, STL, цифровых данных или рельефа. Программа преобразует данные изображения и формы в трехмерный рельеф и за несколько щелчков мыши создает высококачественные данные фрезерования почти для всех 3- и 4-осевых рабочих станков.Навигатор поможет вам шаг за шагом. Программа гибкая, не зависит от какой-либо конкретной машины и укомплектована встроенной поддержкой вывода для многих машин.

Обработка графических данных (фото)

ConstrucCAM-3D CAD CAM может конвертировать фотографии из форматов BMP, JPG, GIF, PCX в рельефы. Информация о градациях серого каждого изображения переносится в 3D-координаты. Предметы могут быть масштабированы, повернуты, отфильтрованы и т. Д.

ConstruCAM-3D CAD CAM — единственная программа со встроенным вычислением коррекции фрезерования. Не обманывайтесь простыми программами, которые только преобразуют оттенки серого изображения в глубину фрезерования или имеют простую, медленную и ошибочную программу расчета.

Преимущества расчета смещения фрезерования:

• Возможно предварительное фрезерование и шлифование, особенно для обработки больших деталей.
• Фрезерование сложных материалов (сталь, пластики и др.) С большим радиусом инструмента.
• Отсутствие чрезмерного фрезерования деталей из-за ложных инструментов.

Ограничения фотогравировки

Обращаем ваше внимание, что обычные фотографии нельзя превратить в рельефы. Особенно сложно добиться хорошего результата фрезерования с портретами (фотографиями лиц). При свете, падающем сбоку, это определенно невозможно. Достаточно хороших результатов можно добиться только с хорошо подобранными фотографиями, а точнее с теми, которые были обработаны с помощью фотостайлера.Чтобы решить эти проблемы, некоторые поставщики опубликовали примеры практически без глубины фрезерования. Эти ошибки не так легко бросаются в глаза.

Однако для некоторых стилизованных предметов (например, эмблем) можно добиться очень хороших результатов с помощью фотогравировки. Нет никаких указаний по глубине цвета, то есть красного и зеленого цветов. Таким образом, по крайней мере, оптический эффект отображается через гравировку. Это не значит, что опытный рельефный гравер изобрел бы эмблему таким образом.

файлы STL и DXF через CAD CAM

ConstruCAM-3D CAD CAM поддерживает два наиболее распространенных формата 3D-поверхностей: STL и DXF-3D-Face. Эти два формата гарантируют совместимость практически с любой программой САПР. После импорта данных элементы можно масштабировать, поворачивать, фильтровать. ConstruCAM-3D устраняет нежелательные поднутрения и фильтрует пробелы, обнаруженные в данных.

Цифровые данные

Цифровые 3D-формы можно читать в i.е. широко распространенными форматами STL + DXF-3D-Face. При желании в соответствии с описанием могут быть добавлены другие форматы.

CAD + Дизайн:

• Импорт: фотографии (BMP, JPG, GIF, PCX) STL (ASCII + двоичный), DXF-3D-Face, рельеф (HRP, HRL, RLF).
• Функции фильтра, вкл. щелевой фильтр.
• Функции редактирования.
• Навигатор для удобства эксплуатации.
• Полная поддержка программы (онлайн-помощь).

CAM + Экспорт данных фрезерования:

• Администрирование инструментов и библиотека инструментов с геометрией инструмента и технологическими данными.
• Высококачественный и быстрый расчет коррекции инструмента с возможностью определения траектории фрезерования для нескольких инструментов одновременно.
• Определение глубины резания с помощью техники регулируемого слоя и стратегии запуска 3D.
• Несколько траекторий фрезерования: фрезерование / линии горизонтальное, вертикальное, угловое. Скручивание контура, скручивание прямоугольника, фрезерование / вращение линий в контуре / прямоугольнике…
• 3D-просмотр данных фрезерования
• Помощь при экспорте с повторением фрезерования, эталонный экспорт.Интегрированное моделирование траектории фрезерования позволяет восстановить контроль данных фрезерования с ЧПУ с помощью трехмерного представления данных фрезерования, вида объема и т. Д.
• Экспорт: DIN / ISO (бесплатная версия; экспорт возможен только в WIN PCNC) / Isel-NCP / HP-GL3D / LG1.
• Экспорт данных через экспортный фильтр DIN / ISO (более 90 идиом включены в стандартную поставку).
• 3-х осевая обработка почти на всех фрезерных центрах (DIN / ISO).
• 4-осевая цилиндрическая гравировка по DIN / ISO.

Создание литофании:

С помощью модуля «Рельеф» вы также можете создавать прекрасные литофанные изображения на полупрозрачном материале.При освещении спереди результаты фрезерования показывают только рельефный пейзаж. Однако при задней подсветке он откроет всю красоту фотографии в градациях серого.

Самые прекрасные структуры можно увидеть на гравюрах, как на реальных фотографиях. Столетия назад этот метод уже использовался в производстве фарфора и т. Д. Эти процессы были очень дорогими и требовали много времени; сегодня фарфоровый литопан вряд ли доступен по цене.

С помощью ContruCAM-3D CAD CAM это можно сделать профессионально и с высоким качеством.

Как обрабатывать пиломатериалы — FineWoodworking

Организуйтесь, чтобы избежать ошибок. Перед началом фрезерования проверьте каждую доску на предмет направления волокон, образования чашечек и изгиба, и держите их организованными, чтобы вам не приходилось смотреть на каждую перед подачей в следующую машину.

Участник Fine Woodworking Стюарт Липп сначала работал в мебельном магазине, прежде всего, с распилом пиломатериалов до нужных размеров. Он быстро понял, что для изготовления красивой мебели необходимо тщательно фрезеровать.Отрежьте, например, доску слишком узкой, и у вас больше не будет подходящих панелей, достаточно широких для ваших дверей. Измельчите кусок квадрата, и вы можете испортить весь проект.

Чтобы избежать ошибок, нужно было следовать логической последовательности и укладывать платы упорядоченным образом, чтобы не возникало вопросов о том, как их следует загружать в ожидающие машины. Чтобы упростить задачу, при переходе от одной машины к другой он начал использовать две тележки, одну для стороны подачи, а другую — для стороны выхода.

Следуя трем проверенным временем шагам Липпа, вы сможете в кратчайшие сроки превратить необработанный пиломатериал в прямые, плоские и квадратные детали мебели.

Шаг 1 — Сначала разверните обе грани
Фрезерование квадрата доски начинается на фуганке, где вы выравниваете одну грань. Затем вы переходите к строгальному станку и строгаете вторую грань параллельно первой.

Организуйте свои доски перед тем, как начать. Сложите их так, чтобы их можно было снять с тележки и подать прямо в фуганок, что означает, что зерно движется сверху вниз по мере продвижения от переднего конца доски к заднему.Если какие-то доски изогнуты или изогнуты, сложите их так, чтобы чашка или лук хмурились. Два нижних конца обеспечат более устойчивую основу, чем вершина чашки или дужки. Липп также бросает в штабель доску для отходов, чтобы он мог проверить настройки своего станка в процессе фрезерования.

При строгании вы можете уменьшить вероятность того, что рубанок будет резать глубже на переднем и заднем концах доски, пропустив доски так, чтобы передний конец одной из них касался заднего конца другой перед ним. .Перед последним проходом отправьте обрезок, чтобы убедиться, что строгальный станок настроен на правильную толщину.

Фуговальный станок выравнивает и выпрямляет первую поверхность

Фуговальный станок делает вторую поверхность параллельной первой

Шаг 2 — Расширьте широкие части до ширины, прежде чем узкие

После строгания досок по толщине соедините один край прямо, а затем надрежьте их по ширине. Но не соединяйте кромки, пока не убедитесь, что упор фуганка расположен под углом 90 градусов к столам. При соединении первого края, как и при соединении первой грани, любой изгиб доски должен быть направлен вниз.

Возле столовой пилы используйте обрезок в стопке, чтобы убедиться, что лезвие перпендикулярно столу пилы. Сначала разорвите самые широкие части, а затем прорежьте их до самых узких — всегда лучше случайно отрезать слишком широкую часть, чем слишком узкую. Сочлененный край должен касаться параллельного упора.

Соединение кромки прямое и квадратное

Хорошая кромка идет против забора

Шаг 3 — Наконец, отрежьте детали по длине

Пришло время обрезать доски до окончательной длины. Вы можете использовать либо угловой калибр с прикрепленным вспомогательным упором, либо салазки для поперечной резки. В любом случае сначала используйте кусок лома, чтобы убедиться, что калибр или салазки режут под прямым углом. Убедитесь, что вы расположили тестовый надрез в дюйме или двух от конца. Если обе стороны лезвия не утопают в древесине, лезвие может отклониться и заставить вас думать, что оно режет не под прямым углом.Отрежьте один крайний квадрат на всех досках. Затем отрежьте их до нужной длины, работая от самых длинных частей к самым коротким (легко отрезать кусок короче, но невозможно вернуться и отрезать его длиннее).

Квадрат и конец

Нарезка по длине

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Организуйтесь, чтобы избежать ошибок. Перед началом фрезерования проверьте каждую доску на предмет направления волокон, образования чашечек и изгиба, и держите их организованными, чтобы вам не приходилось смотреть на каждую перед подачей в следующую машину.

Узнайте, как правильно стыковать и облицовывать грубо распиленные пиломатериалы.

Наконец, выучите простые техники квадратной формы деталей и обрезки их до окончательной длины.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Как распилить пиломатериалы самостоятельно

ОБНОВЛЕНО 26Jun2020 + 2 видео ниже. Легко не обращать внимания на очевидный факт, что пиломатериалы получают из бревен, но если вы начнете так думать, могут случиться интересные вещи. В вашей мастерской на удивление легко превратить короткие бревна в мебельные доски, и все это без специального оборудования. Тщательно просушите эту древесину, и вы будете готовы соединять, строгать и разрезать материал на части для небольших проектов. Помимо экономии денег, этот вид микропереработки дает доступ к породам древесины, которые никогда не продадутся на лесных складах. Вы также получите полный контроль над ориентацией волокон и внешним видом древесины. Вы даже можете рассматривать балки и доски строительного класса из торговых точек строительного оборудования как свои «бревна», распиливая их на более мелкие части для проектных работ, используя некоторые из этих тех же методов.Я занимаюсь этим годами.

Я добился хороших результатов, используя два метода фрезерования пиломатериалов из небольших бревен в моем магазине. Самый простой — это дровокол с гидравлическим приводом. Вы также можете использовать топор или колющие клинья для работы. Прозрачные, прямозернистые, легко раскалываемые породы легко раскалываются на доски, похожие на заготовки.Большинство дровоколов обрабатывают блоки длиной до 24 дюймов, поэтому, когда вы найдете хорошее бревно, отрежьте блоки до этой длины, даже если вы делаете дрова короче. Вы обнаружите, что лучшие доски получаются из середины бревна, где древесина наиболее широкая, а годичные кольца находятся ближе всего к перпендикулярной поверхности доски. Разделите доски толщиной от 1 до 2 дюймов, в зависимости от того, как ведет себя конкретный кусок дерева и какой толщины вы хотите, чтобы ваши готовые доски были. Такие породы, как ясень и дуб, аккуратно раскалываются там, где нет сучков, поэтому вы можете разделить их ближе к окончательному размеру.Древесина с более дикой фактурой дает более неправильные расколотые доски, требующие дополнительного материала для стыковки и строгания в дальнейшем. Я обычно раскалываю большие бревна в два прохода, каждый на 180 градусов друг от друга.

Любая ленточная пила размером 14 дюймов или больше станет отличной пилорамой для мастерской для превращения более длинных бревен в доски. В зависимости от диаметра ваших бревен, вы можете распилить их круглыми или предварительно разделить бревна на четвертинки перед распиловкой. Кувалда, забивающая клин для колки древесины, хорошо подходит для такого типа начального колки.Метод ленточной пилы позволяет обрабатывать бревна, которые длиннее, чем обычные дровоколы, а результаты получаются более гладкими и точными. Максимальная практическая длина бревен для ленточной пилы составляет от 36 до 48 дюймов, что достаточно для многих проектов небольших домашних мастерских. Даже городские сообщества производят большие ветки или стволы деревьев, которые идеально обрабатываются ленточной пилой.

Независимо от того, как вы обрабатываете пиломатериалы из микропиломатериалов, сушка включает в себя тот же процесс, что и для других видов пиломатериалов. Независимо от того, сколько времени прошло с тех пор, как ваши бревна были распилены, древесина все еще слишком влажная для обработки дерева.Вот почему вам нужно обеспечить циркуляцию воздуха со всех сторон каждой доски, а бытовой вентилятор действительно ускоряет прогресс. Укладывайте пиломатериалы, укладывая между ними полоски обрезков древесины толщиной 1/2 дюйма, а затем направьте поток воздуха на сваю. Если вы можете разместить вещи в отапливаемом помещении, время высыхания будет на удивление быстрым. У меня микропиломатериал упал с 25% влажности до 10% (и готов к постройке) менее чем за месяц. Ясень, сосна и кедр обычно сушат так быстро, не деформируясь и не трескаясь. Древесина клена, дуба и особенно яблони выигрывает от более медленной сушки.

Далее идет фугование и строгание, и это моя любимая часть процесса. Это потому, что на этом этапе начинает проявляться красота древесины, хотя для достижения результата требуется немного больше времени, чем при использовании обычных необработанных пиломатериалов. Неправильные формы означают, что больше проходов через фуганок и строгальный станок, прежде чем вы доберетесь до плоского и точного материала для проектов.

Одна вещь, которую вы, вероятно, заметите во время работы, — это насколько плавно ваши высушенные на воздухе рубанки, пилы и стамески. Разница особенно заметна с древесиной хвойных пород, причина в сушке на воздухе. Это более щадящий процесс, чем высокотемпературная сушка в печи, применяемая для большинства коммерческих пиломатериалов, и древесина показывает это. Сушеный на воздухе пиломатериал просто ведет себя приятнее и предсказуемее под любым полотном.

Контроль направления волокон — одно из скрытых преимуществ мелкомасштабного фрезерования собственного пиломатериала. Если вам нужен максимально стабильный пиломатериал, разрежьте доски так, чтобы годичные кольца находились как можно ближе к 90º с лицевой стороной доски. Это называется пиломатериалом с вертикальным расположением волокон, и это имеет большое значение. Древесина с вертикальной текстурой имеет тонкие, прямые и правильные линии на поверхности доски, и это один из моих любимых рисунков текстуры. Если вы видели небольшие бревна так, что годичные кольца идут параллельно лицевой стороне доски, это называется плоский рассвет. Вы получите более дикий и ярко выраженный узор текстуры, который идеально подходит для некоторых проектов.Просто помните, что древесина плоского напольного покрытия расширяется и сжимается на 200–300% больше, чем древесина с вертикальной текстурой при данном изменении содержания влаги.