Menu Close

Строим крышу: Строительство крыши частного дома своими руками пошагово

Строительство крыши частного дома своими руками пошагово

Крыша своими руками пошагово

Строительство крыши начинается с выбора приемлемого архитектурного решения, которое будет отвечать вкусам и требованиям будущих владельцев. Кровля является неотъемлемой частью идеи архитектора и реализованного проекта. При этом довольно сложно говорить о выборе универсального варианта, который подходил бы для всех без исключения типов жилых строений и отличался интересным внешним видом. Тем не менее, именно о таких проектах хотелось бы рассказать и показать, как строится универсальная крыша своими руками пошагово с применением современных материалов.

Выбор конструкции крыши: красивый дизайн и оптимальная технология

Выбор проекта дома и конструкции крыши сложен тем, что практика только классического строительства насчитывает несколько десятков вариантов. Каждый из них обладает своими особенностями и преимуществами, анализ которых для частных строителей становится непосильным. В результате выбор склоняется в сторону низкобюджетной и технологически простой двухскатной крыши. Но если речь пойдет о функциональности, дизайне и оптимальной технологии возведения, то классический вариант, очевидно, будет модифицирован.

Вальмовая кровля

К функциям возводимых современных крыш относят утепление дома, его звукоизоляцию, дополнительное тёплое помещение на мансардном этаже, аэродинамические характеристики с низкой ветронагрузкой и скатную форму для отвода осадков. Обычно для этих целей возводится вальмовая крыша, собираемая из закрепленных к стеновой или каркасной конструкции стропил. Ее преимущество состоит в возможности проектирования таким способом практически любых кровельных конструкций, в том числе, со сложными и нестандартными формами.

Вальмовая кровля – это классическая четырехскатная крыша. Известны многочисленные модификации, в том числе, полувальмовые двухскатные решения. Двухскатную крышу с определенными допущениями можно отнести к полувальмовой. Наиболее часто в строительстве применяются следующие вальмовые конструкции:

  • классическая четырехскатная с угловыми ребрами от конька и прямыми стропилами с правильной геометрией конструкции;
  • полувальмовая датская с вертикальным фронтом;
  • шатровая с треугольной формой всех вальм.

Модифицированная двухскатная кровля мансарды для компактных домов

Несмотря на привычный внешний вид, двухскатная крыша отвечает самым строгим требованиям функционального дизайна, что можно проиллюстировать с помощью фото проектов. В этих проектах есть общие элементы, которые делают дом более привлекательным, речь идет о выносном балконе и наличии полноценного второго этажа. При этом у этих домов есть и недостатки – это малая площадь и небольшая высота потолков подкровельного жилого пространства. Комнаты можно использовать как спальни и детские, что нельзя назвать рациональным решением для домов небольшой площади.

Архитекторы отличаются тем, что в своих проектах нередко неожиданно объединяют конструкции и получают интересные решения.

Представьте теперь, как можно соединить двухскатную крышу и полноценный второй этаж. Именно так и сделал всемирно известный архитектор-постмодернист Фрэнк Райт. Многим известно его крылатое выражение: «Крыша – это символ дома».

Многих читателей при выборе проекта для строительства крыши привлечет дом Фрэнка Райта в стиле шале с очень интересной мансардной крышей, который он спроектировал для одного из своих клиентов. Это компактное строение имеет полноценные жилые помещения на первом и втором этаже, а также террасу с уличным камином. Проект и конструкция крыши вполне подойдет для загородного дома или дачи. Вертикальное расположение окон мансарды и козырьки защищают их от солнца и осадков.

Подобные выносные конструкции крыши могут быть одно- и двухсторонними. Особенностью дома-шале является, прежде всего, технологичность постройки. Фактически речь идет о возведении двухэтажного дома, к которому удачно пристроена кровля. Первый этаж представляет собой фундамент, собранный из дикого камня, второй этаж и мансарда сделаны из вручную профилированного бруса.
Если всмотреться, крыша окажется комбинированной: двухскатная крыша является больше оформительским элементом, а над выносными окнами встроена в общую конструкцию односкатная кровля. Монтаж крыши похожего дома без слуховых окон приведен в видео и отличается технологической простотой.

Подобные конструкции крыши имеют место и в классическом домостроении. Речь идет о двухскатных мансардных крышах со слуховыми окнами. При этом комнаты на втором этаже такого дома будут ожидаемо менее светлыми и просторными.

Четырехскатная кровля для больших одноэтажных домов

Приведенный выше пример отлично подходит для участков и домов малой площади, где нужно максимально практично использовать жилое и приусадебное пространство. Для больших одно- и двухэтажных домов без мансардного этажа лучше всего подойдет четырехскатная вальмовая кровля. Их иногда называют домами в стиле Френка Райта.

Четырехскатная кровля универсальна и часто применяется в подсобных и технических помещений.

Преимущества такой крыши – безопасный и относительно лёгкий монтаж для одного рабочего, небольшой расход материалов без отходов, низкие ветронагрузки и эстетичность. С помощью четырехскатной кровли можно возводить и мансардный этаж с хорошей освещенностью и довольно комфортными помещениями.

Иногда такие здания называют «домами прерий». Действительно Фрэнк Райт долго работал в Азии, он заимствовал многие архитектурные элементы из традиционных строений восточных стран. Одновременно на него повлияли традиции домостроения Восточной Европы, откуда он родом. Жизнь в Америке сформировала привязанность к колониальному стилю.

Расчет конструкции и проектирование крыши

Итак, в своем выборе для самостоятельного строительства крыши лучше остановиться на универсальных вариантах. Они отличаются более технологичным монтажом, который можно сделать без привлечения помощников. Для этих целей обосновано лучше выбрать комбинированную двухскатную кровлю со вторым этажом для компактных коттеджей, а также четырехскатный вариант для больших домов и приусадебных построек. Проектирование крыши потребует знания некоторых терминов и названия конструкционных элементов, которые приведены на фото.

Конструктивная схема

Проектирование крыши проводится с помощью программных приложений Sketchup и Аркон. Профессионалы могут воспользоваться Autocad и Scad. В этом подразделе приводится видео по проектированию мансардной кровли с полноценными жилыми помещениями. Рассказывается подробно, как делается крыша своими руками поэтапно с использованием доступных инструментов.

Комбинированный вариант шале Фрэнка Райта может быть рассчитан подобным образом (не приводим по причине возможных авторских претензий). При этом учитывайте, что такой дом может быть подвержен большим ветронагрузкам, чем коттедж со стандартной мансардной крышей. Практически речь идет о комбинировании полноценного второго этажа с двухскатной кровлей и односкатными элементами. Угол наклона кровли в шале Фрэнка Райта составляет 45 градусов, наклон скатов – 25 градусов. Высота потолков в мансардных этажах обычно не превышает 2,6-2,7 м, но может быть увеличена за счет дополнительных нижних балок профилированного бруса.

Расчет нагрузок на кровлю

Во время проектирования нужно рассчитать нагрузки на крышу:

  • от собственного веса кровли после проектирования конструкции;
  • кратковременную нагрузку от веса людей, нормативное давление составляет 1,5 kPa на балку перекрытия, с коэффициентом надежности 1,3;
  • снеговая нагрузка: на крышах со скатом больше 60 градусов не рассчитывается, если скат меньше 30 градусов, то коэффициент принимается за 1, при более крутом скате рассчитывается методом соизмеримо росту угла. Как высчитывается снежная загрузка с учетом снегового района РФ, о чем рассказывается в видео;
  • ветровые нагрузки с ветреной и подветренной стороны, подробную инструкцию см. в видео.

В заключение нужно проверить результаты расчетов нагрузки на конструкцию мансарды отдельно и в совокупности, что также подробно освещается в видео-уроке. Нормативные требования отражены в СНиП 2.01.85 «Нагрузки и воздействия» и «Изменения к СНиП 2.01.85».

Видеоинструкция по расчету нагрузок на кровлю:

Расчетная схема и конструктивный расчет

При расчете мансардной крыши с помощью программного приложения Scad можно визуализировать значения нагрузок, какие именно балки будут испытывать наиболее сильное механическое давление. В видео-инструкции приводятся формулы точного расчета конструкции кровли.

Если вы хотите упростить себе задачу, что вполне допустимо в выбранном проекте, использовать стандартные кровельные балки для перекрытий и стропил. Для мауэрлата могут быть применны балки от 10*10 см до 20*20 см. Минимальный шаг между стропилами составляет 120 см, он может быть увеличен до 180 см.

При увеличении количества стропил «на глаз» учитывайте увеличивающуюся нагрузку на фундамент и конструкцию стены. В случае каменного фундамента этим можно пренебречь. Размер сечения бруса может варьироваться от 8*10 до 10*20. В рассматриваемом примере стены на втором этаже придают достаточную жесткость конструкции, поэтому можно вполне остановиться на кровельной балке 8*20, что немного удешевит материалы.

Ширина балки 20 см используется для утепляемых помещений и соответствует толщине утеплителя.

С целью экономии средств можно делать больший шаг стропил во всех проектах с большими углами наклона крыши, так как вся нагрузка в этом случае распределяется на несущие стены. Это характерно и для нашего проекта.

Видеоинструкция по способам получения расчетной схемы и конструктивного расчета мансардной кровли

Проектирование и расчет четырехскатной вальмовой кровли

Четырехскатная кровля, с одной стороны, требует довольно длительной подготовки кровельного леса, с другой — имеет невысокую конструкцию, в результате чего может быть сделана без привлечения помощников. Пример приведен в видео строительства вальмовой крыши для небольшого хозяйственного помещения или бани размером 4,66*5,20 м, которая имеет близкую к квадрату форму.

Функциональные преимущества вальмовой крыши

К функциональным преимуществам вальмовой крыши можно отнести отсутствие фронтона, в результате отсутствует необходимость зашивать крупные вертикальные плоскости. Кроме того, такая конструкция лучше защищает строение от осадков, так как фронтоны с двухскатной кровлей обычно заливаются во время сильных дождей.

Возвращаясь к особенностям конструкции, можно отметить, что дома с классической вальмовой кровлей совершенно оправдано называют «домами прерий», так как конструкция в сезон осадков надежно защищена от воды и минимизирует ветровые нагрузки. При этом такая крыша имеет повышенную снеговую нагрузку, о расчете которой рассказывалось выше, поэтому выбор нужно делать с учетом региона строительства.

Основное правило при проведении конструктивного расчета состоит в сохранении правильной геометрии классической четырехскатной конструкции и равных углов наклона всех 4-х вальм. В этом случае монтаж и плотницкие работу будут значительно проще, а также не возникнет проблем с подшивкой свесов.

Видеоинструкция по расчету и строительству вальмовой крыши для бани

Подготовка конструктивного расчета

Проектирование стропильной системы начинают от конька или вершины каждой вальмы. Стропила размещаются с равным шагом. В случае с каркасной баней в качестве базового расстояния между стропилами используется длина конька, стропила размещены на равных расстояниях от центра. Если требуется проектирование сложной вальмовой кровли для жилого дома, предлагаем ознакомиться с видеоинструкцией монтажа. Для расчета простых конструкций может быть использовано мобильное приложение Zhitov Calc для Android, специально разработанное с целью использования ее в «полевых» условиях.

Видеоинструкция применения калькулятора расчета вальмовой кровли

Пример расчета датской и других вальмовых крыш

Вальмовая кровля может иметь различные формы. На фото приведен один из примеров датской кровли.

Видеоинструкция по расчету и строительству датской крыши

Монтаж стропильной системы

Особенности монтажа двухскатной кровли

В источниках и методических пособиях по монтажу двухскатной крыши можно найти различные варианты крепления. В случае с двухскатной мансардной кровлей крепление проводится с помощью металлической кровельной фурнитуры, которая в значительной мере облегчает многие плотницкие работы и обеспечивает высокую надежность крыши. Подобное может быть реализовано с помощью деревянных накладок — способ более трудоемкий, но также гарантирует необходимую надежность конструкции. В общем случае работы проводятся способами, показанными на фото.

Крыша своими руками пошагово фото

Схема крепления стропильной системы

Примеры крепления стропил к мауэрлату (шарнирная система)

Крепление стропил у конька

Крепление и сращивание мауэрлата

Обратите внимание, что надежность конструкции зависит от качества крепления крыши к несущим стенам. Для этих целей должен быть сделан армирующий бетонный пояс по всему периметру зданий, так как надежное крепление мауэрлата к стене шпильками возможно только к бетону. Аналогичное крепление к силикатному кирпичу, которое практикуют многие частные бригады строителей, не может обеспечить требуемые параметры крепления! Особое внимание нужно уделить сращиванию мауэрлата. Для этих целей практикуют прямой или косой замок, который стягивается болтами с широкими шайбами.

В общем случае между стеной и мауэрлатом делается рубероидная прокладка, для изоляции некоторые мастера применяют жидкую битумную мастику и другие составы. Вариантов гидроизоляции верхнего края несущей стены достаточно, чтобы сделать выбор в соответствии с бюджетом.

Способ крепления стропил к мауэрлату выбирают в зависимости от доступных материалов. Опытными строителями рекомендуется к использованию шарнирная система, обеспечивающая адаптационные качества кровельной конструкции. Благодаря отсутствию жестких креплений, крыша с шарнирными соединениями при сильных нагрузках не повреждается.

Видеоинструкция по монтажу мауэрлата:
Видеоинструкция по монтажу мансардной кровли своими руками по проекту дома (в стиле шале Френка Райта)

Монтаж четырехскатной кровли на фото

Предлагаем ознакомиться с особенностями монтажа четырехскатной кровли по фото промежуточных работ. Основной принцип крепления стропил сохраняется для всех типов крыш, при этом в зависимости от выбранного типа кровли есть свои особенности.

Вальмовая крыша своими руками пошагово видео:

Укладка кровельного материала

Для самостоятельного монтажа рекомендуем мягкую кровлю. Можно выделить несколько ключевых преимуществ битумной черепицы:

  • не требуются трудоемкие высотные работы по подъему строительных материалов;
  • оптимальное соотношение цены и качества, несмотря на более высокую цену;
  • любые цветосочетания и возможность выбора дизайна крыши;
  • легкий самостоятельный монтаж;
  • отличная звукоизоляция;
  • улучшенная гидроизоляция за счет использования осб-плиты и гидроизоляционного слоя;
  • простой ремонт повреждений.

Видеоинструкция по монтажу мягкой кровли (битумной черепицы):

Заключение

Решение сделать крышу своими руками полностью оправдано, так как в отдаленных районах частные строительные бригады выполняют работы со всевозможными нарушениями строительных норм и технологии. Поэтому самостоятельный монтаж – это, прежде всего, уверенность в надежности конструкции своей кровли. Из всех вариантов самым универсальным можно считать четырехскатную вальмовую кровлю. Для маленьких домов можно рекомендовать комбинированную мансардную крышу. На основании всего объема представленной информации можно без труда проектировать и возводить все типы универсальных крыш.

Вам понравится

  • Балкон своими руками в частном доме
  • Крыша своими руками
  • Двускатная крыша дома своими руками
  • Крыша беседки своими руками

Как построить крышу своими руками — пошаговая инструкция

Определения элементов крыши

Для начала необходимо ознакомиться с некоторыми терминами и определениями:

  • Крыша – конструкция здания, закрывающая верхний этаж. Она обеспечивает теплоизоляцию и выполняет гидроизоляционные функции.
  • Кровля – покрытие крыши, обеспечивающее защиту от атмосферных осадков.
  • Мауэрлат – элемент кровельной системы, передающий нагрузку от конструкций крыши на несущие стены. Обычно представляет из себя брус или бревно, укладываемое на стены по периметру здания, но в случае монтажа металлического каркаса может быть выполнен из металлопроката — швеллера или двутавра.
  • Стропило – наклонный несущий элемент крыши, чаще всего в виде бруса. Совокупность стропил образует стропильную систему, несущую настил кровли и передающую нагрузку на мауэрлат.

Процесс возведения крыши

Приведённая ниже пошаговая инструкция по возведению крыши своими руками позволит избежать ошибок и построить крышу правильно. Технология производства работ включает в себя несколько этапов.

Составление чертежа конструкции крыши

Перед тем, как приступить к работам, необходимо составить подробный чертёж будущей конструкции скатной крыши, это позволит определить необходимое количество стройматериалов и подготовить нужный инструмент. Крыши могут быть односкатными, имеющими уклон только в одну сторону, двускатными и более сложных конструкций (четырёхскатными, шатровыми и шпилеобразными). Лучше всего взять за основу типовые чертежи конструкций крыш, разработанные профессионалами и имеющиеся в свободном доступе.

Монтаж мауэрлата

Обычно мауэрлат изготавливают из бруса сечением 150×100 (150) мм. Его укладывают вдоль внутреннего края стены на гидроизоляционный материал, которым может служить двойной слой рубероида или полиэтилена. От наружных атмосферных воздействий мауэрлат защищают, если дом каменный – рядом кирпичной кладки, если деревянный – тем же слоем гидроизоляционных или облицовочных материалов. Брусья мауэрлата по периметру скрепляют между собой в единую конструкцию, выпиливая на половину толщины бруса отрезки длиной 100-150 мм. и соединяя их болтами или гвоздями. К деревянным стенам мауэрлат крепят металлическими скобами, к стенам из кирпича, пено- и газосиликатных блоков – с помощью резьбовых шпилек диаметром порядка 12-16 мм. замоноличеных в устроенный по верху стены железобетонный пояс. Шпильки располагают по периметру на расстоянии 1500—2000 мм. в брусе конструкции высверливают под них отверстия.

Монтаж стропильной системы

Это следующий этап возведения крыши своими руками. Схема расположения стропил определяется исходя из выбранных конструктивных особенностей крыши. Расстояние между элементами конструкции и размер сечения материала зависит от длины ската крыши. Так, при длине стропил до 4 метров шаг стропил варьируется от 1000 мм. (при сечении бруса 80×160 мм.) до 1800 мм. (при сечении бруса 90×180 мм.), при длине ската крыши до 6 метров для шага стропил 1000 (1400) мм. потребуется брус сечением 80×200 (100×200) мм. Однако данные величины не являются обязательными, если впоследствии рассматривается вариант укладки рулонной или плитной теплоизоляции, то целесообразнее всего будет подогнать шаг стропил под размер утеплителя. Так же на шаг и размер сечения стропил влияет тип и, соответственно, вес выбранной кровли. К примеру, тяжёлая керамическая черепица или шифер требуют большей несущей способности конструкций крыши, нежели кровля из ондулина или оцинкованной стали.

Важным моментом является выбор угла наклона крыши. Чем больше величина угла к горизонтали, тем меньшее количество снега будет задерживаться на крыше, что даёт возможность уменьшить сечение бруса для изготовления стропил. Оптимальным считается угол наклона 45 градусов. он обеспечивает устойчивость конструкции к сильным порывам ветра и одновременно не даёт скапливаться на крыше значительным снежным массам.

Крепление стропил

К мауэрлату стропила крепятся несколькими методами, это может быть врезка с последующим креплением гвоздями или с помощью металлических кронштейнов. В случае использования кронштейнов трудозатратная врезка в стропильную ногу не требуется, соединение конструкций производится с помощью саморезов или болтов. Толщина металла кронштейна порядка 2 мм. и антикоррозионное покрытие обеспечивают надёжность и долговечность крепления. В последнее время при строительстве деревянных домов пользуется популярностью крепёжный элемент «салазки», который обеспечивает небольшую степень свободы крепления для компенсации возможных деформаций при осадке здания. Параллельно с креплением стропил к мауэрлату выполняется монтаж потолочных лаг – поперечных брусьев, служащих основанием для устройства пола чердака. Обычное сечение лаг – 100×150 или 200×100 мм, в зависимости от ширины пролёта здания. При соединении потолочных лаг со стропилами возможно обеспечить дополнительную прочность стропильной системе.

Верхняя часть стропил при монтаже крыши своими руками так же может соединяться несколькими методами:

  • внахлёст (при этом выполняется врубка на половину сечения стропил и сверлится отверстие для болтового соединения с использованием широких шайб)
  • способом обрезки торцов стропил под углом (верхние торцы бруса обрезаются для получения вертикального стыка, для обеспечения прочности узла применяют крепёжные пластины или деревянные накладки)

Для обеспечения дополнительной жёсткости, на расстоянии от верха стропил примерно в ¼ от общей высоты конструкции, крепятся горизонтальные затяжки сечением 100×50 мм.

С процессом возведения стропильной системы двухскатной крыши, можете ознакомиться здесь .

Монтаж гидроизоляционной плёнки

Производится вдоль крыши непосредственно на стропила с помощью мелких гвоздей или строительного степлера. Работы начинают от низа стропил так, чтобы верхнее полотно перекрывало нижнее на 5-10 см. Плёнка при этом должна провисать, но не более чем на 2 см. На завершающем этапе этих работ поверх плёнки на стропила прибиваются контррейки сечением 25×50 мм.

Устройство обрешётки

Обрешётка служит для крепления элементов кровли к конструкции крыши. Обычно для её выполнения используют доски сечением 100×25 мм. и длиной, достаточной для перекрытия двух шагов стропильных ног. Крепление к стропилам производится с помощью гвоздей длиной не менее 100 мм. Стык досок обрешётки должен приходиться на опорах и расстояние между их торцами не должно превышать 5 мм. Доски, формирующие конёк (верх стропильной системы), должны находиться максимально близко друг к другу. Тип обрешётки выбирается исходя от вида настилаемой кровли. Для мягких, черепичных и рулонных кровель требуется выполнять сплошной настил. Иногда требуется устройство двухслойного настила, в этом случае первый слой досок располагается параллельно коньку, второй – перпендикулярно, вдоль ската крыши. Для шиферных и металлических кровель вполне подойдёт обрешётка с шагом досок, соразмерным с габаритами используемого материала.

Монтаж кровли

В зависимости от выбранного материала кровли применяется и соответствующий ей метод монтажа. Кровли из шифера, ондулина и гибкой битумной черепицы начинают с низа крыши, обеспечивая достаточный нахлёст вышележащего ряда на нижележащий. Шифер и ондулин крепят к обрешётке кровельными гвоздями, битумную черепицу – оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Металлическую черепицу укладывают следующим методом: первый лист выравнивают по торцу крыши и карнизу, второй – выше первого, третий – сбоку, четвёртый – выше второго. Крепят листы металлочерепицы оцинкованными саморезами. Керамическую черепицу крепят снизу вверх рядами справа налево. Предварительно весь материал раскладывают на обрешётке равномерно, стопками по 5-6 плиток. Крепление к обрешётке выполняют оцинкованными шурупами.

Укладка теплоизоляции

Производится изнутри крыши в пространство между стропилами. Утеплитель нарезается в необходимый размер так, чтобы ширина листа была на 20-30 мм. больше межстропильного расстояния. Это обеспечит фиксацию материала «враспор», для распрямления материала после заталкивания между стропилами необходимо нажать на середину листа. Поверх слоя утеплителя с помощью строительного степлера крепится пароизоляционная плёнка. Крепление плёнки необходимо производить с нахлёстом в 5-7 см .

Подробнее изучить процесс утепления крыши частного дома можете тут .

На этом монтаж крыши можно считать законченным. При приложении должных усилий и неукоснительном исполнении данной пошаговой инструкции крыша своими руками по качеству может быть построена ничуть не хуже, чем профессионалами.

Понравилась статья. Тогда поделись ей со своими друзьями в социальных сетях:

Как сделать двухскатную крышу своими руками — особенности конструкции и монтажа

Не зря мы так часто употребляем выражение «крыша над головой», ведь ничуть не умаляя значение прочных стен, трудно представить себе дом без этого элемента. Что как не прочная кровля станет щитом между вами и непогодой, защитит от осадков и ветра. Только после возведения говорят о полноценном завершении строительства и о переходе к внутренней отделке дома. Качественно выполненный монтаж кровли определяет комфорт будущего жилища.

Двускатная крыша своими руками — популярная конструкция в частном строительстве, которую используют при строительстве домов из таких материалов: бруса, бревна, кирпича, блока, даже бетона. Вы без труда узнаете двухскатную крышу среди остальных конструктивных решений благодаря внешнему виду дома, напоминающему треугольник. Выбор такого типа кровли объясняется доступностью используемых материалов и относительной простате монтажа, выполнить который под силу даже начинающему домостроителю.

Устройство

Двускатная крыша, в независимости от того простая она или мансардная, состоит из нескольких структурных элементов, отображенных на схематичном рисунке:

Схема расположение элементов стропильной системы крыши

  1. Конек. Верхняя горизонтальна часть крыши, место соединения двух скатов. Она образуется там, где встречаются стропильные ноги.
  2. Стойка. Вертикальный конструкция, перенаправляющий вес кровли с конька по направлению к несущим перегородкам. Изготавливается из прочного бруса в здоровом состоянии, предпочтительно использование материала квадратного сечения 100х100 мм или 150х150 мм.
  3. Лежень. Расположенный горизонтально брус, соединяющий между собой стойку с несущей стеной. Опытные кровельщики отдают предпочтению пиломатериалу толщиной 100-150 мм.

  • Подкосы. Прикрепленные под углом доски, перераспределяющие нагрузку от стропильных ног к несущим конструкциям, расположенным ниже. Если пролеты превышают 6 метров в длину, возникает необходимость налаживания сложной системы таких подкосов — ферм. Благодаря им стропильные опоры способны выдержать даже колоссальные нагрузки.
  • Стропильная нога. Без нее невозможно строительство своими руками, так как это базовый элемент конструкции. Стропила изготавливают из доски размером 50х150 мм или 100х150 мм. Стропильные ноги, встречаясь места расположения конька, образуют узнаваемый контур двухскатной крыши — треугольник. Предназначение этого элемента — нести на себе вес покрытия кровли, периодическую нагрузку, образуемую выпавшими осадками. Ноги устанавливаются с шагом в диапазоне 60 до 120 сантиметров в зависимости от используемого материала. Кровельные мастера советуют руководствоваться элементарным правилом: чем он тяжелее, тем чаще шаг.
  • Кобылки. Доски удлиняющие стропильные ноги для формирования свеса двухскатной крыши, который по строительным нормам должен располагаться род углом, на расстоянии не менее, чем 0,5 метров от стены.
  • Виды стропильных систем

    Есть несколько способов, как сделать двухскатную крышу для частного дома. Их различия можно объяснить использованием разных видов стропильных системы, которых насчитывается всего два:

    • Наслонные. Как следует из названия, эта конструкция подразумевает установку дополнительной опорной балки, которая должна располагаться в точности посередине между двумя несущими стенами. Получается, что стропила наслоняются на балку или на внутренние перегородки, передавая им нагрузку от веса двухскатной крыши. Этот способ приемлем для тяжелых перекрытий, также, если дом имеет большую площадь, а расстояние от стены до стены более 10 м.
    • Висячие. Они, в отличии от наслонных, опираются только на боковые перекрытия. Этот метод организации стропил создает негативный распирающий эффект, ликвидируемый при помощи затяжек, в качестве которых часто используются балки перекрытия. Затяжки могут быть верхние или нижние. Необходимо только учесть, что монтируя верхнюю затяжку, отступ от конька не должен составлять менее 500 мм.

    Обе эти системы одинаково надежны, мансардная кровля предполагает их совместное использование, когда комбинирют висячие и наслонные стропила. Профессиональные кровельные мастера до проведения работ создают чертеж двускатной крыши — план, который отражает расположение всех элементов крыши, согласно которому производится расчет необходимых материалов.

    Расчет кровли

    Как любой строительный процесс, конструкция кровли дома должна создаваться своими руками на основании инженерного расчета. Для удобства его выполнения перед тем, как построить двухскатную крышу, нужно набросать примерный план, на которой обязательно должны быть указаны длина крыши вдоль конька, точная длина скатов, учитывая отвесы. На этом этапе уже должен быть определен уклон будущей кровли:

    • Если главным агрессивным фактором в зоне строительства является ветер, то он должен составлять 10-10 о. чтобы его порывы не срывали кровельный материал.
    • Если же строительство затевается в зоне с большим количеством зимних осадков, целесообразнее уклон 35-45 о. который не затрудняет соскальзывание снега с крыши.

    Производя расчет необходимого материала, лучше округлять полученные значения в большую сторону, не усложняя вычисления вычетами отверстий под дымоходы или мансардные окна, дабы избежать путаницы. Необходимые подсчеты не требуют знания сложных формул, так что выполнить их сможет каждый, кто прошел школьный курс математики. Однако, чем изощренней, сложнее двускатная крыша дома, тем выше сложность расчетов и схема стропильной системы.

    Монтаж мауэрлата

    Если расчет выполнен, а материалы закуплены, можно выполнять монтаж мауэрлата, а затем созданию обрешетки. Мауэрлат — это своего рода фундамент для будущей кровли. Только эта конструкция не из бетона, как основание для дома, а из соснового бруса. Древесина хвойных пород — идеальный для этого материал, достаточно прочный и легкий, чтобы распределить вес крыши равномерно по периметру опорных элементов дома. Его размещают вдоль скатов кровли, между стропильной ногой и верхней частью стены.

    Для большей сохранности мауэрлата и долгого срока его службы, между ним и стеной прокладывают слой гидроизоляции, в качестве которого чаще всего выступает рубероид. В зависимости от материала, из которого возводится дом, монтаж мауэрлата выполняется различными методами. Строительство своими руками предполагает проверку надежности соединения. Если речь идет о деревянном доме, крепеж можно делать при помощи шпилек или брусков, в кирпичном — используют металлическую проволоку, арматуру, в строениях из пеноблоков, газосиликата — бетонную стяжку.

    Последовательность работ

    Если бы существовала пошаговая инструкция о том, как построить двухскатную крышу, она бы начиналась с того, как крепить стропила. Висячие следует собрать заблаговременно, используя металлические уголки, болты. Первыми выполняют монтаж крайних конструкций, а только потом расположенных внутри. Чтобы создать наслонную систему, необходимо сначала наладить лежень, на который будут устанавливаться опоры. Сборку можно будет считать завершенной после закрепления всех стропильных ног как показывает чертеж. Если их длины не хватает для создания свеса, ее увеличивают за счет крепления кобылок.

    Следующий этап — монтаж обрешетки. Так как назначение ее сугубо практическое, в ход идет самый простой, дешевый материал, к примеру, необрезная доска или даже горбыль. Однако, не стоит пренебрегать удалением коры с поверхности дерева, эта нехитрая операция увеличит срок его эксплуатации. В зависимости от того, чем планируется укрывать крышу дома, различают два типа обрешетки:

    • Сплошная. Применяется в случаях, когда выбор пал на мягкие виды кровли, которые переживают новую волну популярности, в частности ондулин. Так как сами по себе они форм не держат, им необходима жесткая опора, чтобы избежать возможных деформаций от собственной тяжести или весом выпавших осадков.
    • Решетчатая. В этом случае доска укладывается не сплошным слоем, а с промежутками, шаг которых выбирают в зависимости от материала, используемого для покрытия. Чаще такая схема пользуется для создания обрешетки под металлочерепицу, шифер, профнастил.

    Завершающий этап работ и последующая эксплуатация

    Заканчивается строительство укладкой кровельного материала. Пошагово расписать монтаж каждого материала, коих на строительном рынке представлено очень много, будет сложно. Поэтому придется ограничиться общими рекомендациями: строго придерживайтесь инструкции производителей, не забывайте о необходимости нахлеста между листами (рулонами), дабы избежать протечек, работайте аккуратно, стараясь не повредить материал.

    1. Отличное сопротивление порывам ветра;
    2. Легкий сход снега со скатов;
    3. Защиту от дождя и холода;
    4. Долговечность и надежность.

    Если монтаж был произведен качественно с использованием современных материалов то кровля прослужит не один десяток лет, не требуя ремонта, не нуждаясь в сложном обслуживании. Поэтому не стоит экономить на кровельных работах, так как надежная крыша — это долгосрочная инвестиция в вашу комфортную жизнь!

    Видео-инструкция

    Источники: http://svoimirukami. lesstroy.net/krysha/krysha-svoimi-rukami-poshagovo/, http://kakpostroit.by/krysha/krysha-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukciya.html, http://krovlyakrishi.ru/vidy-krysh/dvuskatnaya/krysha-svoimi-rukami.html

    описание технологии, особенности и рекомендации

    Устройство крыши является одним из ответственных этапов возведения дома. Среди наиболее простых конструкций этого типа следует выделить двускатные кровли с прямыми скатами. Для определения размеров и конфигурации крыши следует учесть ветровую и снеговую нагрузку в ваших климатических условиях. С уменьшением угла наклона конструкция обретает способность лучше противостоять нагрузкам. Но незначительный угол наклона исключает возможность использования чердачного помещения. Это относится к конструкциям, у которых угол наклона меньше 40˚.

    Для легких построек наиболее практичным и экономичным вариантом являются висячие стропила. Стропильные ноги при этом связываются ригелями попарно. Эти элементы представляют собой перемычки, обеспечивающие жесткость конструкции.

    Крыша с висячими стропилами будет опираться на боковые стены здания. Строим двухскатную крышу своими руками еще и с учетом ширины дома. Если это значение больше 6 м, то помимо ригелей, которые выступят основой для потолка, осуществляется установка стоек и прогонов. Последние представляют собой горизонтально расположенные брусья, которые выполняют функцию дополнительной опоры для стропил. Они будут формировать скат крыши.

    Установка прогона предусматривает использование стоек. Они будут опираться на лежни. Эти узлы являются брусьями, которые располагаются вдоль ската. Стойки и лежни будут выполнять роль каркаса стен мансарды. Наклонная конструкция позволяет обустроить просторный чердак или мансарду для хозяйственных нужд.

    Если вы задумались над вопросом о том, как правильно строить крышу дома своими руками, то должны задуматься о том, что надежной и простой она будет, если угол ее наклона равен пределу от 45 до 50˚. Такая стропильная система используется для установки на жилых домах и зданиях разного назначения.

    Рассчитывая количество материала, вы должны учитывать, что стропильная система должна быть легкой, чтобы избежать чрезмерную нагрузку на фундамент. Однако конструкцию следует сделать прочной. Сечение пиломатериалов выбирается с оглядкой на размеры элементов стропильной системы.

    Работа над мауэрлатом

    Строим крышу своими руками с наклонными стропилами и помещением над комнатой по определенному алгоритму. На первом этапе необходимо установить мауэрлат, который представляет собой верхнюю обвязку и располагается на продольных стенах здания. Обвязка необходима для того, чтобы воспринимать на себя давление кровельной системы и передавать нагрузку строительным конструкциям, а именно фундаменту и стенам.

    Мауэрлат выполняется из бруса квадратного сечения со стороной максимум в 150 мм. Материал обрабатывается защитными средствами, которые предохраняют его от возгорания и гниения.

    Разные способы изготовления мауэрлата

    Строим крышу на бане своими руками по методике, которая предполагает наличие мауэрлата, изготовленного разными способами. Иногда катаная проволока вмуровывается в кирпичную кладку. Посредством этого элемента брус фиксируется на стене, а проволока пробивается сквозь отверстия и плотно закручивается.

    Можно использовать длинные стальные шпильки, диаметр которых составляет 12 мм или больше. Их вмуровывают в кладку. Еще один способ изготовления мауэрлата заключается в использовании монолитной бетонной балки, в которой будут стальные шпильки. Этот элемент располагается в верхней части стены. Шаг между шпильками составит 120 см или меньше. Выступающий конец крепежного элемента должен иметь высоту, которая больше на 20 мм, чем общая толщина бруса и гидроизоляции. В брусе предварительно проделываются отверстия. Его надевают на шпильки и притягивают гайками с широкими шайбами.

    Работа над стропильной системой

    Строим крышу своими руками с обязательным монтажом стропильной системы. Она будет состоять из элементов, которые объединяются в единое целое. Стропильная ферма будет иметь А-образный вид и представляет собой жесткую конструкцию, работающую на распор.

    Если возведение крыши осуществляется на брусовой постройке, то противоположные стены укрепляются стяжками из бруса. Его сечение составит 100 × 150 мм. Брус располагается на уровне балок перекрытия потолка. Эта мера необходима, чтобы исключить расхождение стен под нагрузкой.

    Методика проведения работ

    Строим крышу своими руками, следуя технологии. На следующем ее этапе на потолочное перекрытие необходимо уложить лежни, которые представляют собой дополнительные элементы из бруса квадратного сечения со стороной 150 мм. Эти узлы будут выступать опорами для стоек. Они необходимы, чтобы точечная нагрузка была перераспределена по поверхности перекрытия.

    Строим четырехскатную крышу своими руками по такой же технологии. При этом монтаж лежней осуществляется по линиям стен чердачного помещения. Если чердак использовать не планируется, то лежни должны быть уложены под коньком для установки опорных стоек. Если есть необходимость, то можно осуществить сращивание бруса, однако это делается лишь в тех местах, где стык будет приходиться на балку. С помощью металлической пластины или скобы осуществляется соединение методом шипа.

    Строим крышу своими руками, используя повторяющиеся детали, полностью идентичные друг другу. Это позволит создать равнобедренную двускатную крышу, масса которой станет распределяться равномерно под внешними нагрузками. Для этого изготавливаются шаблоны для деталей с одинаковыми параметрами. Доски с сечением 50 x 150 мм располагаются на перекрытии дома. Это позволит создать треугольник необходимой высоты. В его основе будут две стропильные ноги и доски в виде стоек. Соединение осуществляется гвоздем.

    Заручившись помощью одного или двух людей, вы сможете поднять стойку и установить ее на центральной оси перекрытия. На мауэрлат монтируются стропила. Элементы в процессе подготовки шаблона могут быть удлинены. Высота крыши при этом будет изменяться.

    Как только вы определитесь с размерами, следует выполнить фигурные запилы на стропилах. Они будут располагаться в местах соединения с обвязкой. Стропильная нога будет упираться в мауэрлат. При этом следует добиваться жесткого соединения. Крепление может быть осуществлено рядом способов. Наиболее оптимальным решением являются металлические накладки. Стропильная конструкция выступит шаблоном, тогда как доска-опора позволит контролировать высоту ферм.

    Работа над фронтоном

    Строим крышу своими руками и своими силами, действуя по алгоритму. Он предусматривает работу над фронтоном. Эта часть крыши станет продолжением стены, которое ограничено скатами. Если вы обустраиваете двухскатную конструкцию, то фронтоны будут обладать формой треугольника.

    При установке стропильной конструкции должны монтироваться крайние фермы. В дальнейшем они выступят каркасом для фронтонов. Вертикальность конструкций необходимо проверить, а после проследить, чтобы они обладали одинаковой высотой. В верхней части фронтонов устанавливается коньковый прогон, к нему будут монтироваться стропильные элементы.

    Фронтоны обшиваются после завершения кровельных работ, однако сделать это можно и на более раннем этапе. Установка досок с сечением в 50 x 100 или 50 x 150 мм осуществляется в горизонтальном или вертикальном направлении.

    Теплоизоляция и монтаж кровли

    Строим крышу дома своими руками, действуя по технологии. Далее можно заняться установкой обрешетки на стропильную систему. Расстояние между элементами этой конструкции определяется с учетом характеристик кровельного материала, а именно его жесткости, размеров и способов монтажа. Если вы приобрели гибкие материалы по типу черепицы, битумного покрытия или пленки ПВХ, то настил должен быть ровным и сплошным.

    К теплоизоляции крыши необходимо отнестись внимательно, ведь тепловые потери в противном случае окажутся существенными. Двухскатная крыша обычно выполняется с учетом использования тех или иных материалов. Шаг стропил при этом рассчитывается с учетом ширины листового утеплителя.

    Устройство мансардной кровли: подготовка

    Мансардная кровля должна предусматривать наличие гидро- и паробарьера, теплоизоляции, а также кровельного материала. Для строительства такой системы понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • деревянный брус;
    • доска;
    • проволока;
    • гвозди;
    • отвес;
    • уровень;
    • ножовка;
    • рулетка;
    • молоток;
    • топор;
    • острый нож.

    В процессе проведения работ используется деревянный брус, сечение которого составляет 50 x 100 мм. Что касается доски, то ее размеры должны быть равны 150 x 50 мм. Понадобятся гвозди 80 мм. Основанием стропильной системы в данном случае тоже выступит мауэрлат. Он выполняется из мощной доски и или бруса.

    Строим мансардную крышу дома своими руками, пошагово изучая технологию. Для фиксации мауэрлатной доски используются металлические шпильки, которые крепятся в монолитной бетонной балке. При креплении мауэрлата к верхнему венцу деревянной стены используются деревянные нагели.

    Работа над мансардной кровлей

    Устройство мауэрлата предусматривает качественную гидроизоляцию деревянного бруса. Для этого обычно используются рубероид или другие материалы с водоотталкивающими характеристиками. Далее можно заняться устройством каркаса ломаной крыши. Эти манипуляции предусматривают укладку опор под стойки, которые располагаются симметрично относительно оси постройки. Шаг между опорами будет равен ширине мансарды.

    Первыми устанавливаются П-образные арки, которые будут располагаться на фронтонах. Они состоят из двух опорных стоек, которые связываются перемычкой. Для изготовления стоек используется брус, его сечение не должно быть меньше сечения опоры под ним.

    Строим крышу дома своими руками, пошагово рассматривая фотографии. Ознакомившись с ними, вы сможете понять, что стойки должны устанавливаться по отвесу. К ним фиксируется перемычка, ее горизонтальность проверяется при монтаже.

    По размерам первой арки на другом фронтоне изготавливается вторая. Между этими элементами следует натянуть шнур, который располагается горизонтально. Остальные арки устанавливаются по веревке. Расстояние между ними будет зависеть от шага стропил.

    Стойки арок могут фиксироваться металлическими скобами, шиповыми соединениями или гвоздями. Далее можете приступать к установке стропильных ног. Нижние стропила должны располагаться под острым углом. Это позволит соединить стойки с мауэрлатом или концами поперечных опор.

    Двухскатная стропильная конструкция крыши с мансардным этажом устанавливается на арочную систему. Перед тем, как монтировать нижние стропильные ноги, следует разметить на мауэрлате места их установки. Если длина дома будет превышать 8 м, то стропильная система должна иметь коньковый брус. Подобное устройство позволит распределить нагрузку на каркас максимально равномерно.

    Верхние стропила мансардной кровли будут представлять собой Л-образную конструкцию. Соединение стропильных ног осуществляется встык с использованием металлический или деревянный крепежных накладок. Можно использовать метод врубки в полдерева с применением болтового соединения.

    Первая пара стропил подгоняется по месту. Затем ее демонтируют и используют в качестве шаблона. Строим мансардную крышу своими руками, поэтапно изучая процесс. Ознакомившись с ним, вы сможете понять, что подготовленные на предыдущем этапе фермы должны быть установлены в стандартном порядке: сначала идут крайние элементы, а после устанавливают остальные, при этом должна быть обеспечена постоянная нивелировка.

    Односкатная крыша для каркасного дома или бани

    На верхнюю обвязку на первом этапе устанавливаются стропила. Расстояние между стропильными ногами определять не надо, так как оно равно шагу между стойками каркасных стен. На стойки пойдет доска 50 x 150 мм. Передняя стенка будет иметь высоту в 2,5 м, тогда как задняя стенка равна 2,2 м.

    Строим односкатную крышу своими руками, следуя алгоритму. Доски раскраиваются на отдельные отрезки, максимальная длина которых составляет 2,7 м. Число деталей будет равно количеству стоек на передней стенке. Для задней стенки должна быть раскроена на такое же количество стоек, их максимальная длина составляет 2,4 м. Эти узлы устанавливаются и фиксируются металлическими уголками.

    Советы специалиста

    Крайние детали крепятся укосинами. Горизонталь и вертикаль стойки проверяются, при необходимости положение элементов выравнивается. На передних стойках следует отбить элемент на высоте 2,5 м, на задних стойках высота составит 2,2 м. По меткам устанавливается боковая доска. Излишки стоек отпиливаются.

    Сверху на торцах стоек устанавливается обвязка, поверх монтируется еще одна. Вдоль боковых стен устанавливаются две стропильные ноги. Далее можно приступать к сооружению сплошной обрешетки из влагостойкой фанеры. Строим крышу сарая своими руками, устанавливая листы в разбежку. По периметру каждого элемента должен быть оставлен зазор для обеспечения температурного расширения.

    Поверх устанавливается гидроизоляционный ковер. Крыша будет пологой, поэтому разреженная решетка ей не подойдет. Строим крышу каркасного дома своими руками, вырезая отверстие под дымоход перед укладкой покрытия. Вокруг и вдоль свесов крыши прокладываются полосы дополнительной гидроизоляции. Поверх настила укладывается кровельное покрытие. Строим односкатную крышу гаража своими руками по такой же технологии. На заключительном этапе можно уложить профнастил, битумно-полимерный материал, а также стальные листы.

    Пошаговая инструкция по строительству ломаной мансардной крыши своими руками

    После вхождения в моду лофтов, то есть, по сути, переоборудованных под жилье чердаков, ломаные крыши стали чрезвычайно популярными. Это своего рода вариация на тему двускатной крыши, но несколько более сложной геометрии. Благодаря обустройству ломаной крыши в своем доме, появляется возможность увеличить полезный жилой объем мансарды — значительно приподнять потолок в крайних точках ската. Кроме того, как считают многие, такая крыша смотрится более необычно и значительно эффектнее, чем простая двускатная.

    Строительство ломаной крыши несколько сложнее, чем двускатной, но проще, чем любой четырехскатной — вальмовой, полувальмовой, шатровой, а также других с более экзотичной геометрией. Однако перед тем как приступить к изучению данной темы, рекомендуется ознакомиться с основными терминами и понятиями и узнать, как возводить более простые варианты крыш — односкатную и двускатную.

    Ломаная крыша: с чего начать

    В строительстве без планирования не строится даже собачья будка, так что нулевым шагом в возведении ломаной крыши станет построение чертежа. Его можно выполнить на компьютере или вручную. Для начала строим фронтальную проекцию стопы (стопа вкратце — основа дома без крыши) нашего дома. Теперь, также соблюдая пропорции, строим на чертеже такую крышу, какая нам нравится. Не забываем при этом, что под ней будет находиться мансарда, так что нужно продумать высоту потолков в ней. Так мы получим ориентировочную высоту крыши, градус ската и другие параметры.

    На предложенном плане излом располагается на высоте 3,1 метра, что, собственно, будет (условно, без учета подкровельного пирога) чистовой высотой потолка в мансарде. Если отделка будет выполняться гипсокартоном, то в итоге в мансардном этаже потолок будет около 2,5 метров — весьма неплохо. Наружные углы скатов с горизонтом составляют: конькового — 30°, боковых — 60°. Кстати, если угол ската составляет 60° и более, то при расчетах снеговая нагрузка может не учитываться — снег на ней удерживаться не будет. Ваш собственный чертеж может иметь и другие параметры.

    Расчет составляющих стропильной системы

     

    Чтобы наша крыша не рухнула под собственным весом и весом «кровельного пирога», нужно точно подобрать сечения брусьев и досок стропильной системы, а также произвести расчет их максимальной прочности. Для этого нужно воспользоваться специальной программой «Расчет стропил и балок перекрытия».

    Чтобы рассчитать сечение балок боковых скатов, нужно открыть закладку (они внизу окна) «Строп.1». Далее устанавливаем подходящее сечение и вносим из плана нашего дома показатель вертикальной силы реакции (на рисунке в программе это красная стрелка, направленная вверх) в самой верхней точке стропила. Назовем этот показатель Q1 кг.

    Чтобы рассчитать сечение стропил для конькового ската, переходим во вкладку «Арка». В программе вносим значение Lс нашего плана (окошечко для проставления параметра находится на рисунке). Также проставляем в программе значение h0 (окошко для вставки находится на рисунке в программе). Теперь выбираем нужное сечение стропил, заносим с плана показатель вертикальной силы реакции Qкг, однако уже для нижней точки стропила.

    Осталось только просуммировать Q1 кг и Qкг, чтобы получить сосредоточенную нагрузку N, передающуюся через балки стоек на балки перекрытия. Именно этот параметр мы будем использовать, чтобы подобрать сечения досок и балок нашей стропильной системы.

     

    Строительство ломаной крыши

    Теперь, когда мы определили все необходимые габариты и нагрузки, можно переходить к конкретным действиям — строительству ломаной крыши. Чтобы не усложнять пояснение формулами, используем для примера типовую «коробку» дачного домика габаритами 8×8 метров. Итак, приступим.

    Этап 1:

    Кладем мауэрлат (брусья вдоль несущих стен, в нашем случае — по всему периметру) и поверх него — балки перекрытия. Один из вариантов крепления мауэрлат — скобой к деревянной пробке, вмонтированной в стену выше перекрытия. При укладке бруса мауэрлата нужно не забывать про гидроизоляцию. Она должна защищать древесину во всех местах, где та касается стены (снизу и сбоку со стороны наружной стены). Сечение балок перекрытия в данном случае составляет 10×20 см — этого будет достаточно.

    Этап 2:

    Выставляем вертикальные стойки. Они будут располагаться под изломами нашей ломаной крыши. Сначала выставляются угловые (крайние), для которых мы будем использовать брус 10×15 см, затем — промежуточные из бруса 5×15 см с максимальным шагом 3 метра. Для того, чтобы соблюсти четкую линию выставления стоек, между угловыми рекомендуется натянуть шнурок или использовать лазерный уровень.

    Стойки, и угловые, и промежуточные, крепятся временными распорками. На иллюстрации такими распорками поддерживается только правая угловая стойка. Чтобы определить высоту стоек, нужно к расчетной чистовой высоте потолков мансарды (естественно, в месте установки стоек) прибавить 10 см.

    Здесь необходимо сделать небольшую ремарку: нередко бывает, что уложив мауэрлат, мы не получаем прямоугольник или квадрат с углами четко 90°. Особенно часто такое встречается в старых домах, которые «повело» от времени или при строительстве которых были допущены ошибки. Это не является проблемой, так что волноваться не стоит. Между тем, чтобы впоследствии не мучиться с установкой остальной системы нашей крыши, стойки нужно постараться выставить так, чтобы они образовали четкий прямоугольник. В противном случае дальше начнутся проблемы со стропильной системой, и, как говорят, пошло-поехало.

    Этап 3

    Поверх стоек укладываются прогоны (брусья, связывающие все стойки с одной стороны в единую систему, которые будут также служить опорой будущей конструкции), для которых мы будем использовать брусья 5×15 см и ставим недостающие стойки (то есть на каждой балке перекрытия). Для стоек также используем брус 5×15 см. Для этих стоек распорки уже не потребуются. Они не являются несущими, а представляют собой каркас стен нашей будущей мансарды.

    Этап 4:

    Поверх брусьев прогонов перпендикулярно им и параллельно стойкам кладем доски затяжек. Крепить доски удобнее всего кровельным уголком. Исходя из предложенного в начале статьи плана, длина затяжек составляет 5,5 метров. Сечение рассчитывалось в специальной программе исходя из параметров «Нагр.(норм.)»=«Нагр.(расч.)»=150 кг/м². Для затяжек эксплуатационная нагрузка отсутствует.

    Как показывают расчеты в этой программе, если ширина досок равна 5 см, то высота должна составлять не менее 21 сантиметра. Однако доски таких габаритов встречаются не часто, потому для дальнейших расчетов в данной статье принято, что используются затяжки 5×20 см. Чтобы исключить прогиб, в дальнейшем будет предложена инструкция по установке подвесок. Это не вполне правильно, поскольку даст незначительную, но все же дополнительную нагрузку на стропила в углах скатов. Чтобы компенсировать эту дополнительную нагрузку, габариты стропил, полученные в программе, будут несколько увеличены: вместо 5×15 см будут использоваться стропила сечением 5×20 см.

    Устанавливая доски затяжек, под каждую где-то посредине длины устанавливаем временную подпорку. Это позволяет снизить степень провисания. Можно использовать подпорки 2,5×15 см (на иллюстрации можно видеть подпорку только под одну затяжку). Они необходимы, чтобы во время монтажа стропил можно было не бояться, что одно из брусьев подломится, а также для исключения провисания.

    Поверх затяжек кладем доску 2,5×15, которая стянет их и сделает всю конструкцию более устойчивой. Важно: эту доску нельзя устанавливать точно по центру — она будет мешать дальнейшему монтажу. Достаточно будет отступить от центральной оси около 20 см вправо или влево.

    Этап 5:

    Теперь ставим брусья боковых стропил, как это показано на иллюстрации. Не забываем, что, несмотря на все наши старания, геометрия основания кровли могла получиться отнюдь не идеальной. Потому сначала делаем шаблон по торцевому брусу. Затем на всех последующих стропильных брусьях делаем только верхний запил. После этого прикладываем стропило в нужное нам место и только тогда уже окончательно запиливаем его внизу. Только после этого крепим стропило.

    Если длины бруса не хватает, его можно нарастить, но под место стыка нужно непременно поставить дополнительную стойку.

    Теперь можно монтировать заглушки для утеплительного материала, как это показано на иллюстрации.

    Этап 6:

    Далее можно ставить стропила верхнего конькового ската. Изготавливаем временную стойку: берем доску 2,5×15 и ставим ее точно перпендикулярно на крайней затяжке, как это сделано на иллюстрации. Правый (или левый) край доски должен быть выровнен точно по центральной оси. Теперь берем такого же сечения доску, прикладываем ее к нашей центральной стойке и карандашом делаем отметки, где будут находиться верхний и нижний запилы — мы получили шаблон.

    По этой матрице делаем два стропила и устанавливаем их противоположно друг другу на торце. Сразу же закрепляем эту пару подкосом для устойчивости. Чаще всего данная работа выполняется втроем. Коньковый брус не потребуется.

    Теперь можно аналогичным образом установить все стропила. На крышу такой же длины, как в примере, то есть, 8 метров, хватит 4-х подкосов, 2 с уклоном в одну сторону, 2 — в противоположную. Чтобы остальные пары стропил не покосились, их скрепляют доской 2,5×15 см, как это показано на иллюстрации, то есть, для каждой пары делается своя стойка.

    Этап 7:

    Как мы и планировали, чтобы исключить провисание досок-затяжек после того, как мы удалим из-под них временные подпорки, будем устанавливать подвески, для чего используем доску 2,5×15 см. Делается это так, как показано на иллюстрации. Теперь должно стать очевидным, зачем поперечная доска, скреплявшая затяжки, не выкладывалась точно посредине — она бы очень мешала процессу.

    Этап 8:

    Пришло время изготовить каркас фронтонов и обшить его снаружи деревом или другим выбранным материалом.

    Далее последовательность действий такая: установка карнизов, сооружение обрешетки, обвязка обрешетки, создание фронтонных свесов и отливов. В других статьях эти этапы описаны более подробно.

    Теперь нашу крышу можно считать практически готовой, пора переходить к сооружению «кровельного пирога», но это будет рассмотрено в другой статье.

    советы по монтажу, видео, инструкции

    Многие владельцы стремятся построить загородный коттедж собственноручно и в определенный момент задаются вопросом, как сделать крышу дома самостоятельно, то есть своими руками.

    Основным элементом конструкции крыши является ее каркас, и как правило, его делают из дерева.

    Для этих целей лучше всего использовать лиственные породы дерева или сосну.

    Кроме этого, еще на этапе проектирования строения следует определиться с типом крыши.

    Наиболее распространенным вариантом является двускатная форма крыши, реже можно встретить четырехскатную, как на фото ниже.

    Для частного дома, кирпичного или деревянного, лучше обустроить своими руками двухскатную крышу, которая показана на фото ниже, так как ее устройство и монтаж можно провести самому без посторонней помощи.

    Монтаж крыши своими руками следует производить с учетом пристройки к дому, если таковая имеется.

    Кроме этого, следует помнить, что изготовление и монтаж крыши своими руками — достаточно трудоемкая работа, которую необходимо выполнять правильно и в определенной последовательности.

    Строительство крыши своими руками начинается с ее проектирования, выбора формы и подборки необходимого материала. Более подробно об этом рассказано на видео, размещенном ниже.

    Видео:

    Обустройство мауэрлата

    Содержание:

    Перед тем, как сделать крышу для частного дома (в том числе и деревянного), необходимо правильно поставить и хорошо закрепить мауэрлат.

    Мауэрлат представляет собой определенную основу, которая примет на себя часть нагрузки от конструкции крыши.

    Его монтаж необходим, когда предполагается устроить не только двухскатную, но и четырехскатную крышу. Именно на этом основании впоследствии будет осуществляться строительство своими руками всей крыши.

    Устройство мауэрлата предполагает использование деревянных балок, сечение которых должно составлять 15х15 сантиметров.

    Монтаж этих балок производят параллельно будущему коньку крыши, как показано на фото.

    От надежности крепления мауэрлата к стенам во многом будет зависеть возможность готовой крыши оказывать сопротивление нагрузкам.

    Его устройство следует начинать еще на этапе возведения стен. Для этого между кирпичами ближе к верху кладки необходимо уложить толстую проволоку с шагом в один метр.

    Эта проволока должна быть прочно закреплена внутри кирпичной кладки в своей середине.

    Свисающие концы должны иметь достаточную длину для того, чтобы в дальнейшем ею можно было легко обвязать уложенный брус.

    После того как устройство и строительство дома своими руками будет полностью завершено, все видимые части проволоки для крепления мауэрлата необходимо спрятать под слой штукатурки.

    При проведении монтажа мауэрлата своими руками необходимо сделать минимальное отступление непосредственно от края стены. Оно должно составлять не менее десяти сантиметров.

    Чтобы в дальнейшем предотвратить гниение деревянных балок мауэрлата, их следует изнутри утеплить, используя специальный материал, уложенный в несколько слоев.

    Для этих целей также можно использовать толь. Мауэрлат под двухскатную крышу следует поставить по всему периметру стен, контролируя при этом не только его надежное крепление, но и ровность.

    Возведение балок перекрытия

    После того как будет правильно обустроен мауэрлат, осуществляют монтаж балок перекрытия, которые являются одним из основных элементов крыши частного дома.

    Устройство балок перекрытия осуществляется в определенной последовательности, как показано на видео ниже. Вначале осуществляют монтаж крайних балок.

    Видео:

    При этом следует помнить, что их вынос будет определять будущий карниз, рекомендованная длина которого составляет не более пятидесяти сантиметров.

    Чтобы правильно подобрать брус под строительство балок перекрытия крыши частного дома, следует произвести специальный расчет.

    Далее необходимо ровно натянуть шнурок по верхней плоскости раскрепленных крайних балок. По шнурку осуществляется выставление всех остальных балок.

    Следует контролировать места их соединения с мауэрлатом, и при необходимости — немного подчищать его или наоборот, подкладывать небольшие кусочки фанеры.

    Шаг балок перекрытия подбирается с учетом предварительно рассчитанного шага стропил. Процесс крепления балок показан на фото.

    Специалисты рекомендуют делать его в шестьдесят сантиметров, так как тогда будет легче утеплить всю конструкцию крыши.

    После того как будет осуществлен своими руками монтаж всех длинных балок, необходимо правильно поставить короткие балки перекрытия. Для них шаг можно взять со значением в один метр.

    Осуществляя строительство балок перекрытия, не забывают и про карниз, а также про надежное крепление брусьев, чтобы впоследствии исключить провисание крыши дома.

    Крепление балок к мауэрлату производят при помощи гвоздей. Кроме этого, допускается их крепление при помощи специальных стропильных уголков или саморезов.

    После того как будет полностью закончен монтаж всех балок, необходимо поверх них положить обычные половые доски, но не закреплять их.

    Делается это для удобства проведения последующих работ по строительству крыши дома.

    Установка бруса под конек

    Любая двускатная крыша частного дома подразумевает строительство конька. После того как будет осуществлен монтаж балок перекрытия, следует перейти к возведению бруса под него.

    Для обустройства конструкции потребуются доски размером 50х150 миллиметров, из которых будут собираться стойки.

    Их следует выставить в средней части будущего каркаса строго по уровню, после чего тщательно раскрепить при помощи временных распорок.

    Видео:

    Рекомендуемый шаг между стойками должен составлять не более трех метров.

    Начинают работу с установки самых крайних стоек, после чего между ними натягивают шнурок, который позволит правильно установить все остальные стойки.

    Далее осуществляется монтаж всех промежуточных стоек, при этом их ровность контролируется при помощи уровня и предварительно натянутого шнурка.

    После того как будет построена вся стропильная конструкция, все промежуточные стойки можно будет полностью демонтировать.

    Это позволит обустроить на верхнем этаже дома непосредственно под кровлей еще одно жилое помещение.

    При выборе высоты стоек для конька следует учитывать то, какая форма крыши планируется изначально. Специалисты советуют брать ее высоту равной высоте первого этажа дома.

    После того как крайние и промежуточные стойки будут проверены на ровность и тщательно раскреплены, поверх них укладывается сам коньковый брус.

    Не стоит тщательно крепить его ко всей конструкции, достаточно будет вкрутить пару саморезов.

    Любая двускатная крыша подразумевает обустройство конькового бруса, поэтому этот этап работ является обязательным при строительстве этой части дома.

    Монтаж стропил

    Одним из важнейших этапов при строительстве крыши частного дома является монтаж пристройки стропил.

    Для начала следует изготовить шаблон, сделать это можно, если приложить доску изнутри к торцу конькового бруса и к балке перекрытия в месте, где будет устроен карниз.

    Далее на доске делаются отметки, по которым ее и отпиливают. Если вся стропа будущей крыши дома выложена абсолютно ровно, то по шаблону можно подготовить к работе сразу все стропила.

    Однако не всегда это возможно, и на некоторых участках каркаса пристройки крыши придется монтировать стропила с разными размерами.

    Рекомендуется на стропильной доске делать только один верхний запил, после чего заготовку еще раз проверять на месте и только после этого отпиливать ее нижнюю часть.

    Монтаж пристройки стропил по месту следует производить одновременно с двух скатов крыши. Это делается для того, чтобы минимизировать боковую нагрузку на коньковый брус.

    Если длина ската строящейся крыши больше, чем длина стропильной доски, которая есть под рукой, то придется производить ее сращивание изнутри конструкции.

    Лучше, если стык, который сделан изнутри, будет находиться в нижней части ската, при этом его следует обязательно укрепить дополнительной стойкой. Крепление стропил к мауэрлату на фото ниже.

    Крепление стропильной доски к коньковому брусу осуществляется при помощи нескольких гвоздей.

    В свою очередь, ее крепление к балке перекрытия может производиться как при помощи гвоздей, так и при помощи фиксации специальных крепежных пластин на саморезы.

    После того как по всей площади каркаса будут смонтированы все стропильные доски, приступают к монтажу стоек.

    В том случае, если в будущем под каркасом в качестве пристройки предполагается обустроить мансарду, то именно эти стойки станут каркасом стен.

    Параллельно со стойками обустраиваются и ригеля крыши дома. Более подробно обустройство стропил на крыше дома раскрыто на видео, размещенном ниже.

    Видео:

    Устройство фронтона и карниза

    Фронтон и карниз –это части конструкции, из которых формируется двускатная крыша частного дома.

    Фронтон является важным элементом пристройки крыши и его обустройство должно производиться по всем правилам. Начинать монтировать фронтон следует с установки дополнительных стоек.

    Для того чтобы установить фронтон крыши максимально ровно, следует натянуть между низом пристройки стропил шнурок.

    После того как будет собран каркас под фронтон, следует обустроить проем под окно. Размеры и конфигурация этого окна могут быть произвольными.

    После того как будет полностью собран каркас под фронтон, его необходимо тщательно проверить на ровность по горизонтали и вертикали.

    Далее фронтон по всей площади следует зашить и для этого отлично подойдет дюймовка.

    Обустраивать фронтон пристройки крыши дома рекомендуется максимально аккуратно, так как именно на эту часть дома в первую очередь обращают внимание.

    После того как будет полностью собран фронтон пристройки крыши, следует правильно обустроить ее карниз. Карниз этого строения расположен по всему периметру дома и как бы прикрывает фасад стен.

    Карниз подшивается специальными досками, при этом лобовая доска должна быть раскреплена на торцах изнутри балок перекрытия.

    Видео:

    В нижней своей части карниз подшивается двумя поясами так, чтобы было удобно закрепить софит при выполнении наружной отделки.

    Когда обустраивается карниз и фронтон пристройки крыши дома, изнутри конструкции следует установить на стропила держатели под водосточную систему.

    На завершающем этапе карниз лучше зашить изнутри сайдингом.

    Обрешетка и утепление крыши

    Одним из завершающих этапов строительства крыши дома является ее обрешетка, кроме этого, ее необходимо утеплить изнутри.

    Для начала на стропилах необходимо раскрепить слой гидроизоляционного материала, при этом его поверхность впоследствии должна оказаться изнутри крыши.

    Далее к стропилам монтируются рейки контробрешетки, которые впоследствии помогут утеплить крышу путем монтажа специального материала.

    После этого можно приступать и к устройству самой обрешетки. Ее монтаж следует осуществлять исходя из того, какой кровельный материал предполагается укладывать в качестве покрытия крыши.

    Как правило, каждый кровельный материал снабжается подробной инструкцией, в которой расписаны все требования к обрешетке.

    На завершающем этапе работ делается фронтальный свес и обустраивается отлив верхнего каркаса дома.

    Для этого необходимо к выступающим концам готовой обрешетки прикрепить специальную ветровую доску.

    После этого, так называемые кобылки фронтонного свеса, изнутри раскрепляются при помощи саморезов на расстоянии друг от друга в один метр.

    Видео:

    К ним крепятся два пояса, которые впоследствии будут зашиты сайдингом. После этого будет необходимо собрать треугольные кобылки, которые монтируются на выносах фронтона.

    К ним также прикрепляются два пояса. Останется только зашить готовый каркас выбранным кровельным материалом и обустроить водостоки.

    Если выполнять работы в соответствии с технологией и по всем правилам, то не должно возникнуть вопроса, как обустроить крышу дома без посторонней помощи.

    В любом случае, работа по строительству крыши требует от ее исполнителей внимательности и собранности. Любая ошибка при монтаже крыши может в будущем привести к серьезным последствиям.

    Необходимо тщательно контролировать каждый этап работ и в точности соблюдать разработанную технологию строительства крыши частного дома.

    И построенная своими руками крыша дома – повод для гордости.

    Видео:


    Похожие статьи
    крепление сайдинга на фронтоне дома

    Строить, не перестроить. Выпуск 7: Устройство крыши (Правильная кровля): athunder — LiveJournal

    В 7-ом выпуске программы «Строить, не перестроить» Андрей Курышев поделится секретами устройства крыши (кровли):

    • Какой должна быть хорошая крыша

    • Какой формы должна быть идеальная крыша

    • Какой материал для крыши выбрать. Недостатки мягкой битумной черепицы. Достоинства крыши из железа.

    • Какую подшивку для крыши выбрать

    • Основные элементы крыши


    Материал будет интересен начинающим строителям, особенно тем, кто планирует строить кровлю своими руками.


    Строить, не перестроить. Выпуск 7: Устройство крыши

    Какой должна быть хорошая крыша
    Крыша: защита от снега, дождя, ветра (прим. и, возможно, солнца). Определяет архитектурный облик. Отделяет чердачное помещение от внешней среды.

    Крыша должна быть водонепроницаемой, отводить излишек влаги. По возможности крыша должна быть легкой и достаточно огнестойкой.

    Крыша принимает внешние нагрузки и передает их на стены дома. Крыша создает чердачное или мансардное помещение.

    Крыша должна быть не только хорошо утеплена теплоизоляционным материалом, но и иметь достаточную вентиляцию.

    Какой формы должна быть идеальная крыша
    Неопытному застройщику видятся замысловатые башенки Чехии, Баварии, крыши сложной экзотической формы. При эксплуатации зимой меняются представления о форме крыши.

    Обратимся к истории народов, которые живут с частных домах сотни лет. Наилучшая форма крыши — простая двухскатная, типа шале. Конструкция дома тоже, чем проще, тем лучше. Смотрится, может, проще, но зато практична, недорога, хорошо эксплуатируется.

    В данном доме крыша двухскатная. Наклон небольшой, порядка 30 градусов. Это позволяет самостоятельно обслуживать и ремонтировать крышу, либо нанимать рабочих, не имеющих специальной квалификации, без строительных лесов.

    На крыше с малым углом уклона (30 градусов и меньше) скапливается снег. Крышу нужно сделать с конструкторской точки зрения такой, чтобы она выдерживала этот слой снега (до метра). Снег утепляет кровлю. Теплопроводность свежевыпавшего снега соизмерима с теплопроводностью минеральных ват и пенопластов.

    В России традиционно строили крыши с холодным чердаком, но сейчас все большую популярность получают мансардные крыши.

    Какой материал для крыши выбрать. Недостатки мягкой битумной черепицы. Достоинства крыши из железа.
    Начинающие строители при выборе материалов часто прежде всего исходят из эстетических соображений. Из соображений практичности подойдут шифер, листовое железо, металлочерепица,… Шифер уже не является таким популярным. В изобилии различные стальные конструкции: металлочерепица, медь…
    В южных краях классическая черепица идеальна, но в условиях русской зимы имеет ряд недостатков. Плюс в случае импортной черепицы соотношение цена/качества не всегда соответствует идеалу.

    Крыша данного дома покрыта теголитом. Это битумный материал, на который приклеена при помощи смол каменная крошка. Основу составляет стеклохолст. Зимой на крыше может образовываться большое количество льда. Когда крыша обмерзает, вода попадает сквозь камешки. При замерзании лед выталкивает камешки. Водостоки будут забиваться камнем, а крыша будет «лысеть». Такие крыши хорошо эксплуатируются в теплых странах (Италии, Германии).Теголит — наиболее дешевый материал, но применять его следует в последнюю очередь.

    Лед появляется на плохо утепленной крыше. От тепла дома, во время оттепелей, когда солнце нагреет крышу снег будет подтаивать изнутри. Вода будет стекать по кровле, но внизу крыши упираться в слой, который заморожен сильнее. Внизу будет снего-ледяной холмик, выше него лужица с водой. Вода будет пропитывать грани битумной плитки, даже если она хорошо приклеена. Это происходит, т.к. камешки на плитке. Вода проникнет и при замерзании оторвет плитку. Циклы замораживания/размораживания повторяются и плитки отходят от своей основы. Каждая плитка прибита несколькими гвоздями. Когда вода дойдет до последних, то сквозь эти отверстия будет просачиваться вовнутрь. Даже если фанера влагостойкая, она будет разбухать. Гвозди могут вылазить обратно. Если внутри минеральная вата, то она намокнет. При нашем климате такая крыша недолговечная.

    Самые лучшие крыши в России — железные, положенные методом двойного или одиночного фальцевания (заворачивания железа по аналогии с банками из под консервов). Если денег больше, то можно применять медь или титан и цинк. В крайнем случае можно применять металлочерепицу.
    При устройстве кровли в принципе подходят все виды материалов, используемые в индивидуальном домостроении: шифер, гонт, листовая сталь, черепица,…

    Какую подшивку для крыши выбрать
    Пластиковый сайдинг, которым подшивается крыша с наружной стороны дома. В сайдинге «софит» есть перфорация, в которую проникает уличный воздух. Этот воздух сквозь стропильное пространство попадает в продух и выходит наверх крыши, проветривая поверхность утеплителя. Крыша таким материалом подшивается обычно большим сектором. Такой сайдинг прибивается гвоздями. При сильном ветре он начинает мотыляться и выходит из зацепления, поэтому на крыше можно часто встретить отвисшие куски сайдинга. Каждый год приходися ремонтировать.
    Можно подшить обычной вагонкой.

    Основные элементы крыши
    Основные несущие элементы крыши: мауэрлат, стропила, обрешетка. Дополнительные крепежные элементы, придающие стропильной системе нужную жесткость: ригели, стойки, подкосы, распорки. Необходимость использования этих элементов возникает по мере увеличении пролета. Связанные между собой детали крыши образуют стропильную ферму, в основу которой заложен один или несколько треугольников (самая жесткая геометрическая фигура).

    Мауэрлат — брус, уложенный по обрезу наружных стен, предназначенный для опирания оснований несущих стропил.

    Стропила: наслонные и висячие. Крыши с наслонными стропилами устраивают в домах, имеющих средние опорные стены. При этом пролет между опорами может достигать 4-5 м. При увеличении пролета до 5-6 м под стропила ставят подкосы.

    Наслонные стропила упираются нижним концом в мауэрлат, и через него передают на стену нагрузки от веса конструкции крыши. Таким образом передаются не только вертикальные, но и горизонтальные, возникающие от работы стропил в распор. Наслонные стропила применяют в зданиях с массивными стенами, которые в состоянии принимать распорные нагрузки от стропил.

    Смотрите также другие выпуски программы «Строить, не перестроить»


    Двухскатная крыша своими руками: основные принципы монтажа

    Двухскатная крыша пользуется самой большой популярностью. Простота конструкции и сравнительно небольшая стоимость позволяют сэкономить средства как на материале, используемом при строительстве, так и на выполнении самих работ по монтажу.

    Самостоятельное возведении такой конструкции посильно двум-трем мастерам. Рекомендую предварительно потренироваться на пристрое, веранде, гараже или хоз.блоке.

    Наклонная крыша

    Она в основном применяется в жилых домах, но часто встречается и на сопутствующих строениях. Так же может быть составляющим элементом в покрытии со сложной структурой.

    Схема обязки односкатной крыши

    Строительство наклонной крыши подразумевает следующий порядок действий:

    1. На несущие стены строения по внутреннему срезу укладывается мауэрлат, представляющий собой брус 100*100 или 150*150мм. Он располагается параллельно коньку. Между мауэрлатом и стеной необходимо проложить гидроизоляцию из рубероида или подобного материала. После этого брус прикручивается к несущей поверхности анкерными болтами. Не лишним будет усилить крепление и боковыми пластинами с внутренней стороны стен.
    2. Если в здании имеется внутренняя несущая стена, то на нее укладывается лежень. Он кладется параллельно мауэрлату, имеет тот же размер и прикручивается своими руками аналогичным образом. Предназначен для установки коньковых стоек, которые крепятся к нему вертикально с помощью скоб или металлических уголков.
    3. Расстояние между стойками обычно составляет 1,5-2м. Их высота выравнивается по горизонтальному уровню, и затем сверху укладывается коньковая балка, которая крепится металлическими пластинами, а потом прибивается гвоздями 150-200мм. Если длина конька больше стандартного размера бруса, то стык кусков балок делается на одной из стоек. Их концы необходимо также закрепить между собой. Чтобы стойки конька оставались неподвижными, их фиксируют временными укосами в двух плоскостях.
    4. Перед установкой вертикальных стоек на мауэрлат и лежень перпендикулярно им укладывается перекрытие, представляющее собой либо брус 100*150мм, либо обрезную доску 50*150мм. Расстояние между балками обычно делается 0,6-1м, такое же расстояние оставляют между стропилами. Балки необходимо выпустить по краям на такую длину, какой впоследствии будет ширина подшивной планки. Крепятся балки своими руками к мауэрлату при помощи металлических уголков и скоб, причем острые края скоб должны быть развернуты по отношению друг к другу на угол 90°, т.е. один острый конец вбивается в стропильную ногу, а второй, вывернутый – в мауэрлат. После закрепления желательно постелить черновой пол из любых необрезных досок или щитов. Это очень облегчит передвижение по конструкции, и, следовательно, уменьшит время исполнения работ. Кроме того, работы будут более безопасными, и это вполне осуществимо сделать своими руками.
    5. Затем начинают монтаж стропил. Их можно изготовить своими руками из обрезной доски 50*100мм, равной длины (если ширина скатов одинакова). Потом стропила прикладываются к коньку, и на них отмечаются места запилов. Глубина запилов не должна превышать 1/3 ширины стропила. В области конька доски скрепляются между собой гвоздями и стягиваются при помощи шпильки и гаек. Это придаст необходимую прочность конструкции. По краям, к перекрытию, стропила крепятся шпилькой.

      Подкосы стропильной системы изготавливаются в противоположность наклону стропильной ноги и служат для придания жесткости конструкции и распределения веса

    6. После установки стропил конструкцию необходимо усилить подкосами. Они представляют собой стоящие под перекрытием упоры, нижний конец которых на балках, а верхний – на стропилах. Подкос придает двухскатной конструкции жесткость фермы и равномерно перераспределяет предполагаемую снеговую нагрузку. Закрепляется так же, своими руками, при помощи металлических пластин.

    Висячая крыша

    Принцип строительства висячей крыши мало чем отличается от наклонной. Самое главное — отсутствует конек и несущие его вертикальные стойки. При небольших размерах постройки элементы стропильной системы можно своими руками собирать на земле, после чего поднимать и устанавливать готовые треугольники по месту. Это значительно уменьшает трудозатраты.

    После установки стропильной системы выполняется обрешетка крыши. Она, в зависимости от вида кровли, может быть сделана из обрезной доски 25*100мм, многослойной фанеры или подобного материала.

    Если планируется своими руками накрывать дом ондулином, волнистым шифером или металлопрофилем, то обрешетка выполняется в соответствии с кратностью длины листа. Причем расстояние между продольными осями досок не должно превышать 0,5м.

    При использовании металлочерепицы должно выдерживаться расстояние 0,35м. Набивается она снизу вверх, а последняя, коньковая доска прибивается без учета расстояния. Используемая мягкая кровля предполагает создание сплошной обрешетки. Для этого можно использовать как доски, так и различного вида фанеры или древесно-стружечные плиты. Стыки листов должны располагаться на стропилах или специально укрепленных между ними поперечных брусках. После необходимо на свесы перекрытия прибить ветровые и подшивные планки, а на свесы обрешетки – карнизные планки. В случае нехватки длины, стропила продолжают такими же досками, прибитыми на 10-15-сантиметровые гвозди, после чего подровнять их и теперь можно начинать своими руками делать кровлю.

    При использовании таких материалов, как ондулин или волнистый шифер, листы укладываются слева направо, снизу вверх. При укладке слева направо напуск должен быть не меньше одной волны, а снизу вверх – не менее 10см. Металлопрофиль желательно укладывать целыми листами. Если ширина скатов двухскатной крыши не позволяет этого сделать, то должны выполняться все предыдущие условия.

    Кровля крепится с некоторыми особенностями:

    • металлопрофиль прикручивается к обрешетке кровельными саморезами в нижнюю волну листа, а шифер и ондулин прибиваются специальными гвоздями в верхнюю;
    • после крепления кровельного материала верхний стык скатов накрывается коньковой планкой. Она укладывается на специальный резиновый уплотнитель с нахлестом не менее 5см, и прикрепляется в верхнюю волну;
    • при использовании металлочерепицы все действия аналогичны применению металлопрофиля.

    Ветровые планки крепятся к верхней волне покрытия. Если делается металлическая кровля, то карнизные, лобовые и подшивные планки зашиваются металлом. Это может быть как гладкий лист, так и нарезанный по размеру профиль. Стыки закрываются металлическим уголком.

    Гидроизоляция двухскатной крыши

    После обрешетки стропильной системы конструкцию необходимо гидроизолировать. Изоляция выполняется либо из рубероида и подобных ему материалов, либо из специально предназначенных для этого пленок. Покрытие натягивается слева направо и снизу вверх, и прикрепляется к обрешетке скобами. Стыки проклеиваются строительным скотчем. Как правило, на двухскатной кровле предусматривается водоотводящая система. Если таковая присутствует, то кронштейны водоотводящих желобов крепятся к обрешетке перед укладыванием кровельного покрытия своими руками.

    Висячая система наиболее популярна в небольших легких строениях, так как ставится быстрее и проще первого варианта, который используется в зданиях, на которые предполагается сильная нагрузка.

    Как построить крышу над палубой

    Установка крыши крыльца поверх существующей террасы обычно не рекомендуется, если она изначально не была спроектирована для поддержки будущего крыльца. Типичные настилы рассчитаны на поддержку 55 фунтов на квадратный фут (фунтов на квадратный фут). Палубы крыльца требуют 25 дополнительных PSF для нагрузки на крышу, всего 80 PSF. В результате у большинства настилов нет подходящих опор для поддержки новой крыши крыльца. Опоры для террас крыльца должны быть больше, чем для настилов. На многих подъездах используются угловые и промежуточные опоры диаметром более 22 дюймов.Крыльцо с фронтоном также потребует дополнительной опоры в центре бокового обода для передачи нагрузок от фермы или стропил на опоры, поскольку каркас крыши перпендикулярен каркасу пола. Опоры крыльца необходимо располагать по периметру крыльца, чтобы нагрузки непосредственно передавались на опоры. Настилы с консольными балками не предназначены для поддержки крыш крыльцов.

    Ознакомьтесь с нашими бесплатными тарифными планами для крыльца.

    Исходный фундамент можно было снять и увеличить, чтобы выдержать новый вес крыши.Если стойки, поддерживающие крышу, размещаются непосредственно на конструкции палубы ниже, следует учесть несколько соображений. Стойки должны укладывать непосредственно над опорной стойкой ниже, а не в пределах промежутка пучка. Убедитесь, что рама настила пола не менее толщины, чем все поперечное сечение стойки сверху и снизу. Балка обода толщиной 1,5 дюйма не может поддерживать столб толщиной 3,5 дюйма выше. Блокировку необходимо установить рядом с балкой обода.

    Чтобы избежать каких-либо модификаций существующего настила под крышей или для облегчения будущей замены настила под крышей, крышу также можно спроектировать независимо от настила.Затем будут установлены новые опоры фундамента, размер которых будет определяться только с учетом крыши.

    Ручное обрамление крыши крыльца включает сначала установку коньковой балки и боковых стен на надлежащую высоту, с которой будет свисать крыша. На большинстве крыш крыльца используются стропила 2×6 или 2×8, которые образуют перевернутый V поперек балки конька. Стропила могут быть прикреплены к центру коньковой балки диаметром 16 дюймов с помощью стропильных стяжек. Со стороны коллектора стропила обычно имеют выемку в виде птичьего рта над верхней частью заголовка или верхней пластиной стены крыльца.Углы, под которыми вы обрезаете концы стропил, определяют уклон крыши и длину стропил.

    Хомуты представляют собой горизонтальные распорки, которые можно установить между противоположными стропилами для увеличения прочности и поперечной устойчивости. Стропило фронтона должно быть заполнено шпильками или ремнями для поддержки свеса.

    Пристройка к двускатной веранде на крыше.

    Строительство Кейп-Код или История с половиной крыши

    Информация в этой статье относится к:


    ВОПРОС

    Я хочу создать крышу в стиле Кейп-Код, которую иногда называют полутораэтажным или чердаком.Как я могу сделать это автоматически?

    ОТВЕТ

    Есть несколько способов автоматического создания дома в стиле Кейп-Код. Мы обсудим два из этих вариантов в этой статье.

    Строительство крыши Кейп-Код, игнорируя верхний этаж

    1. Откройте план главного архитектора, на котором вы хотите построить крышу Кейп-Код.
    2. Если второй этаж еще не создан, перейдите в Построить> Этаж> Построить новый этаж и в появившемся диалоговом окне Новый этаж нажмите Получить новый план 2-го этажа из плана 1-го этажа , затем нажмите ОК .
    3. В диалоговом окне Floor 2 Defaults укажите желаемые значения высоты для второго этажа и нажмите OK .

      Примечание: Главный архитектор, жилые помещения нельзя создавать на мансардном этаже. Чтобы построить чердак, вы должны сделать это на пронумерованном этаже — в данном примере — на втором этаже.


    4. В меню выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .
    5. На панели крыши:

      • Проверить Построить плоскости крыши .
      • Проверить Игнорировать верхний (#) этаж .
      • Укажите желаемые значения Шаг , Вылет и другую необходимую информацию.
      • Нажмите ОК , чтобы построить крышу.
    6. Обратите внимание, что плоскости крыши не отображаются на верхнем этаже на виде плана этажа, а вместо этого отображаются на этаже ниже.
    7. Чтобы убедиться, что созданные вами плоскости крыши лежат на полу под верхним этажом, создайте трехмерный вид, выбрав 3D> Создать вид в перспективе> Полный обзор перспективы .

    Строительство крыши Кейп-Код за счет контроля высоты потолка

    1. Откройте план главного архитектора, на котором вы хотите построить крышу Кейп-Код.
    2. Выберите Построить> Этаж> Построить новый этаж и в появившемся диалоговом окне Новый этаж щелкните Получить новый план 2-го этажа из плана 1-го этажа , затем щелкните ОК .

      Примечание: Главный архитектор, жилые помещения нельзя создавать на мансардном этаже. Чтобы построить чердак, вы должны сделать это на пронумерованном этаже — в данном примере — на втором этаже.


    3. В появившемся диалоговом окне Floor 2 Defaults установите для 2-го этажа высоту Rough Ceiling достаточно низкое значение, затем нажмите OK .

      В этом примере используется 24 дюйма.

    4. В меню выберите Build> Roof> Build Roof , чтобы открыть диалоговое окно Build Roof .

      • Проверить Построить плоскости крыши .

        Не используйте здесь Auto Rebuild Roofs, так как это помешает правильной работе шага 5 ниже.


      • Укажите желаемые значения Шаг , Вылет и другую необходимую информацию.
      • Нажмите ОК , чтобы закрыть диалоговое окно и автоматически сгенерировать крышу.
    5. Затем выберите Edit> Default Settings и в открывшемся диалоговом окне Default Settings разверните раздел Floors and Rooms , разверните раздел Floor Levels , выберите 2nd Floor , затем нажмите Edit .

      Главный архитектор X10 и предыдущие версии программы выберите Current Floor , а затем нажмите Edit .

    6. В открывшемся диалоговом окне Floor 2 Defaults в категории «Относительные высоты» измените значение Rough Ceiling на значение по умолчанию 97 1/8, затем нажмите OK .

      Крыша опирается на 24-дюймовые внешние стены этажа 2, но теперь потолок будет доходить до конька.Если вы решите перестроить крышу, вы потеряете свой стиль крыши Кейп-Код, поэтому не забудьте отложить более высокий потолок по умолчанию в качестве одной из последних задач.

    Как построить крышу «Life Guides

    Строительство крыши на доме может быть сложным, трудоемким и трудным процессом. Не питайте иллюзий по поводу того, что строительство крыши не работает. Но если вы хотите построить скатную крышу для своего сарая или другой стоящей конструкции на своем участке, нет причин, по которым вы не можете научиться , как построить крышу , и сделать это самостоятельно.

    Направляющая кровли

    В этом руководстве по кровле мы опишем все шаги, необходимые для строительства крыши.

    Выберите тип крыши

    Выберите, какой тип крыши вы хотите добавить. Чаще всего выбираются наклонные, вальмовые и двускатные крыши.

    • Наклонная крыша — «Скатная крыша» — это крыша с уклоном более 15 градусов. Эти крыши предназначены для отвода дождевой воды и других осадков, поэтому они не выступают на конструкции.
    • Двухскатная крыша — Двухскатная крыша — это крыша с двумя разными уклонами. Эти беседки можно встретить часто, но и в домах они есть.
    • Вальмовая крыша — Все стороны наклонены вниз, поэтому на крыше нет вертикальных сторон или фронтонов. Квадратные вальмовые крыши имеют форму пирамиды, но вы также увидите прямоугольные вальмовые крыши.

    Использование программного обеспечения для проектирования крыши

    Лучше использовать программное обеспечение для проектирования крыши, если не что иное, чтобы получить общее представление о том, сколько материала покупать и с чего начать.

    Вот несколько вариантов, которые помогут вам начать работу. Определение высоты звука без какого-либо калькулятора высоты звука может стать кошмаром для любителей.

    Измерьте размеры под крышей

    Как построить крышу

    Прежде чем вы начнете рассчитывать размеры вашей крыши, вам нужно измерить размеры конструкции, на которую вы хотите возвести крышу. Как только у вас появятся эти числа, подключите их к программе, чтобы произвести расчеты.

    Закончив работу с калькулятором кровли, распечатайте его, чтобы получить представление о необходимом материале, а также распечатайте то, как должна выглядеть готовая крыша.

    Закупочные материалы

    Теперь, когда у вас есть расчеты, решите, сколько материала вам нужно, и купите строительные материалы. Как только у вас появятся материалы на месте, вы будете готовы начать проект крыши.

    Вырезанные детали основной рамы

    Начните с обрезки частей основного каркаса вашей крыши. Соберите эти детали по одной. Попробуйте первый по размеру, прежде чем разрезать все пиломатериалы. Внесите изменения в эту стропильную деталь.

    После того, как вы отрежете части, соберите стропила.

    Имейте в виду, что вам понадобится помощник для кровельной части этого проекта. Получение помощи — ключевой фактор.

    Добавить раскосы к стропилам

    Когда вы закончите стропила, добавьте раскосы в ключевых местах вдоль стропильного каркаса. Вы хотите, чтобы эти нарукавники были перпендикулярны стропилам, чтобы они помещались между каждым из ваших стропил, чтобы добавить устойчивости.

    Покрытие стропил

    Затем застелите стропила фанерой и битумной бумагой. Делая это, наметьте мелом параллельные линии на битумной бумаге.Разметка линий на гудронированной бумаге необходима для последующего укладки черепицы.

    Гонт кровля

    Прибейте черепицу к крыше, начиная с нижней части крыши и доходя до вершины крыши. Ваша черепица должна свисать с фанеры на 3/4 дюйма снизу и по бокам крыши. Вяжите по одному ряду от низа до верха крыши по всей поверхности крыши.

    Строительство крыши

    Строительство крыши — это работа, поэтому будьте внимательны к помощникам в вашем кровельном проекте.Когда вы знаете, как рассчитать уклон вашей крыши, вы научитесь строить крышу. После этого нужно набраться терпения и энергии, чтобы взобраться на крышу и выполнить необходимую работу.

    Не забывайте быть осторожными на крыше и на лестницах, потому что вы будете значительно отрываться от земли. Также будьте осторожны при использовании любых электроинструментов, которыми вы пользуетесь при кровле.

    VN: F [1.9.22_1171]

    Рейтинг: 10.0 / 10 (1 голос)

    VN: F [1.9.22_1171]

    Как построить крышу, 10.0 из 10 на основании 1 рейтинга

    Строительство фермы крыши для небольшого сарая

    Строительство Система стропильных ферм для небольшого сарая или здания. Избавьтесь от работы наугад. Имея несколько основных инструментов, отрезную пилу и немного знаний, можно сделать работу. Хорошая идея — заранее построить ферму крыши, используя пол строящегося здания, чтобы получить хорошую ровную поверхность для работы. Выполняйте кровельные работы только в своем сарае или гараже и убедитесь, что у вас есть кровельная компания Tulsa для выполнения любых работ на крыше вашего дома, так как они лучше вас знают.

    Ферма крыши изготовлена ​​из фанеры размером 2X4 дюйма и 1/2 дюйма для усиления конструкции фермы.

    • Вырежьте все детали для фермы, а затем соберите их.
    • вы сначала вырезаете 2X4 для двух сторон фермы.
    • вырежьте поперечины для фермы, которая также 2X4s

    Как только все детали будут разрезаны, можно начинать сборку. На полу вы прибиваете стопорные блоки в форме фермы наверху, чтобы детали вошли внутрь, удерживая их на месте, пока прикручиваете фанеру.

    В месте центральной опоры вы можете прибить пару блоков к полу, чтобы поперечина упиралась в пол и удерживала ее на месте.

    Вырезав треугольник из фанеры 1/2 ″ для верхней части фермы и из фанеры 1/2 ″, чтобы расположить поперек 2X4 фермы, вы можете приступить к сборке.

    Разложите обе стороны на одном месте, а затем поперечину, зафиксировав их на стопорных блоках. нанесите немного клея на верх и область поперечины и приступайте к прикручиванию фанеры к стропильной ферме.Когда закончите, переверните ферму и проделайте то же самое с другой стороной. Ферма теперь становится очень прочной.

    Установите стопорные блоки в нижней части фермы, где она будет находиться на верхней плите стены. Просто вырежьте короткий блок под нужным углом, приклейте и прикрутите его.

    Как построить двускатную крышу | Конструкция двускатной крыши | Кровельные стропила

    Как построить каркас двускатной крыши

    Хотите узнать, как построить крышу и многое другое? Посмотрите эту КНИГУ!

    В процессе строительства вашего нового крошечного дома, коттеджа или коттеджа вам нужно будет решить, какую крышу вы предпочитаете.Существует много видов стропильных ферм. Факторы, которые влияют на их различные формы, — это, в основном, регион, местный климат и доступные материалы. Двускатная крыша — одна из самых традиционных форм, особенно в жилищах Западной Европы. Они являются важным элементом архетипического образа жилища, а его история восходит к первым пионерам сельскохозяйственного образа жизни.

    Двускатная крыша , также называемая скатной крышей , имеет симметричную форму, напоминающую перевернутую букву V.Такой внешний вид определяется его наиболее очевидными преимуществами: стропила, поддерживаемые более чем на половине пролета, могут облегчить установку элементов меньшего размера, чем если бы они были вытянуты на весь пролет, как в односкатных крышах; а в случае более крутого уклона 30-45 ° снег обычно не держится на крыше слишком долго, поэтому нет необходимости беспокоиться о более высокой нагрузке зимой. Еще одним положительным моментом двускатной крыши является более легкое и, следовательно, более экономичное строительство и дополнительное пространство для чердачного или сводчатого потолка.

    Конструкция двускатной крыши игрового дома, стропила с хомутами

    Элементы и соединения двускатной крыши

    Основными элементами обрамления двускатной крыши являются пара стропил и хомут . Это горизонтальный элемент, соединяющий противоположные стропила в их верхней трети, который поддерживает угол между двумя стропилами и предотвращает их разделение. В случае крыш меньшего размера хомут можно заменить на распорные доски треугольной формы, установленные в козырьке крыши, из OSB, фанеры или древесностружечных плит.Другими горизонтальными элементами каркаса крыши, которые соединяют стропила на своей половине или основании и поддерживают весь каркас крыши, чтобы лучше выдерживать нагрузку, являются стропильные шпалы (или анкерные балки).

    • A) Пара стропил, закрепленных OSB или фанерными плитами
    • B) Пара стропил, закрепленных хомутом

    Возможны и другие варианты стропильных соединений. Противоположные стропила можно соединить на пике с помощью столярных швов , укрепленных шурупами или гвоздями.Лучшая общая жесткость может быть сохранена с помощью коньковой фермы , которая соединяет все пары стропил крыши и крепится к конструкции стены по периметру. Это можно комбинировать с завязками на воротнике.

    • C) Стропила закреплены столярными соединениями и винтами
    • D) Стропила крепятся коньковой балкой
    Хотите узнать больше о двускатной крыше, а также о других частях деревянного строительства своими руками? Наше удивительное пошаговое руководство по модели Как построить крошечный дом — здесь для вас ! С множеством иллюстраций, фотографий и руководств, которые можно заказать прямо здесь.

    Другой известный вариант конструкции — наличие сплошной коньковой фермы, поддерживающей отдельные стропила, которые прикреплены к ней металлическими столярными креплениями . Это обеспечивает, вероятно, наиболее надежные соединения, но также и более дорогостоящее из-за стоимости металлических крепежных элементов.

    • E) Отдельные стропила, прикрепленные непосредственно к ферме конька с помощью металлических креплений

    Виды конструкции двускатной крыши

    Треугольная часть стены между парой стропил в конце крыши называется фронтоном , фронтонной стеной или фронтонным концом , хотя два последних часто относятся ко всей стороне здания, включая фронтон и стена под ним.В некоторых источниках проводится различие между открытой двускатной крышей , где фронтон и стена под ней представляют собой одно сложное целое, и прямоугольной двускатной крышей с четким разделением между фронтоном, который образует одну часть с каркасом крыши, и стеной под ней. Это. Другой тип — это скрещенная двускатная крыша , в которой две секции крыши двухскатной крыши расположены перпендикулярно и соединены вместе. В Германии или Нидерландах используется термин wimperg , который относится к декоративному фронтону с узором над окнами или порталами, известным в основном из готической архитектуры и соборов.

    Детский домик со скрещенной двускатной крышей

    Пошаговое руководство Как построить домик

    Хотите узнать больше о том, как построить двускатную крышу? Вас вообще интересуют деревянные конструкции своими руками? Посмотрите книгу «Как построить крошечный дом», руководство, полное полезной информации, инструкций, иллюстраций и фотографий, , доступное для заказа в виде печатной версии или электронной книги здесь.

    Вам нужно разрешение на строительство? Нажмите ЗДЕСЬ

    Как построить двускатную крышу

    Плоские крыши — это нормально, если они построены с достаточной изоляцией от воды, холода и снега — а зачастую это сделать непросто или дешево.Вот почему построить двускатную крышу часто намного лучше, проще и экологичнее. Форма двускатной крыши позволяет воде быстро стекать в сторону и сохраняет хороший воздушный буфер для термоизоляции.

    В этом руководстве вы узнаете, как построить простую двускатную крышу для постройки сарая, сарая или гаража.

    В итоге ваша конструкция будет выглядеть примерно так:

    Перед тем, как построить крышу, у вас должна быть уже сделана конструкция крыши (сарай, сарай, гараж или что-то еще).Не рекомендуется сначала строить крышу, а потом пытаться подогнать под нее конструкцию. Вот как построить двускатную крышу.

    1. На верхней части здания нужно начать проектирование крыши. Установите толстые балки — по одной балке на каждую стену, покрывающую ее верхнюю часть и не менее толщины стены. Чем толще, тем лучше. Убедитесь, что оба выровнены по вертикали по центру.
    2. Прикрепите две вертикальные балки — одну в центре балки, которая будет над дверью, и одну в центре противоположной балки.Тогда одна горизонтальная балка должна соединить обе.

    3. Теперь нужно прикрепить диагональные планки, которые вы видите на картинке. Рядом с нижним концом каждой имеется небольшая канавка, обеспечивающая большую устойчивость конструкции.
    4. При установке крыши укрепите каждый треугольник еще одной горизонтальной рейкой. Прикрепите его к диагональным, а не к балкам внизу. Их следует разместить примерно на 1/3 от дна.
    5. В конце концов, вашей крыше необходимо покрытие.Это может быть кровельный материал, например, листовое железо или толстая фанера, прикрепленные гвоздями. Наверху, в зависимости от конструкции, может быть черепица.

    Строительство крыши может показаться сложным, но, следуя этому простому руководству, вы сможете построить устойчивую двускатную крышу.

    Тони рекомендует, если вы строите сарай целиком, вы можете сначала проверить, как сделать фундамент.

    .

    1 Comment

    1. tecavüz kremsi kedi Fotoğraf

      Erotik sapık videoları porno vıdeolarını ücretsiz izle.
      erotik sapık videoları sikiş filmleri oYoH ile izlenir, kesintisiz seks
      merkezi. OY KATEGORİLER VIDEO ARA. Erotik Sapık Videoları porno izle.
      16:4. Sapık günlük rutin: altın duş, live cam,
      komik erotik ev bant.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.