Отличие нижней разводки отопления от верхней: Системы отопления с верхней разводкой

Системы отопления с верхней разводкой

При выборе способа подачи теплоносителя к радиаторам учитывают особенности планировки здания, которые определяются наличием подвалов, технических этажей и других подсобных помещений. Верхняя разводка системы отопления — организация обогрева жилья с трубами, расположенными под потолком или на чердаке. Первый вариант востребован в многоэтажных зданиях, а второй — в одноэтажных домах.

ТМ Ogint реализует в широком ассортименте оборудование и комплектующие элементы для монтажа отопительной сети с верхней разводкой. Представленные в продаже модели радиаторов и трубопроводная арматура производятся в соответствии с требованиями европейских стандартов и адаптированы к эксплуатации на территории России.

Особенности верхней разводки

Водяное отопление с верхней разводкой используется при отсутствии возможностей прокладки подающей и обратной магистралей с теплоносителем в стяжке, на уровне пола или в подвале.

Востребован такой вариант подачи рабочей среды и при монтаже системы обогрева c естественной циркуляцией.

К преимуществам схемы отопления с верхней разводкой относятся:

• простота монтажа. Трубопровод можно скрыть в потолочных конструкциях или на чердаке, что улучшает эстетическое восприятие коммуникаций. При монтаже магистралей с теплоносителем под потолком следует учитывать размещение мебели, избегая закрывания патрубков;
• низкие потери тепла. Нагретый воздух в помещении поднимается вверх и компенсирует теплоотдачу труб, поэтому значительная часть тепловой энергии поступает в отопительные приборы;
• хорошие гидродинамические показатели. Используя аксонометрию и методику гидравлического расчета, можно спроектировать систему обогрева с минимальным количеством угловых поворотов и разветвлений.

Основные недостатки сети с верхней разводкой — рост расходов на приобретение материалов. Кроме того, возникает необходимость установки более мощного отопительного оборудования из-за увеличения объема теплоносителя.

В зависимости от конструктивных особенностей сеть с верхней подачей рабочей среды может быть однотрубной или двухтрубной.

Однотрубная система

В однотрубных системах с верхней разводкой теплоноситель подается к самой верхней точке, а затем распределяется по радиаторам. Они характеризуются последовательным подключением батарей, что приводит к зависимости степени нагрева от протяженности коммуникаций и невозможности регулировать температуру каждого отопительного прибора. При монтаже однотрубных сетей необходимо соблюдать уклон подающего трубопровода, который составляет 5-7 мм на 1 м.п. в сторону перемещения рабочей среды. Он улучшает циркуляцию теплоносителя и обеспечивает более равномерный нагрев помещений.

По расположению труб, соединяющих отопительные приборы, однотрубные системы бывают горизонтальными и вертикальными.

Вертикальная схема с верхней разводкой получила распространение при строительстве многоэтажных жилых зданий в начале 50-х годов прошлого века.

Сегодня она востребована и в домах высотой 4-9 этажей и более, и в одноэтажных коттеджах площадью до 100 м2. Чтобы устранить недостатки системы и обеспечить эффективное потребление тепловой энергии, радиаторы однотрубной системы оснащаются следующей трубопроводной арматурой:

Батареи для однотрубной сети с верхней разводкой подбирают, учитывая условия эксплуатации и величину давления в трубопроводе. Для многоквартирных домов с центральным отоплением подойдут биметаллические и чугунные модели, способные выдерживать значительные гидравлические удары. В одноэтажных зданиях устанавливают батареи из чугуна. Алюминиевые приборы отопления можно использовать при наличии контроля состава и уровня кислотности теплоносителя.

Двухтрубная сеть отопления

Двухтрубная система обогрева с верхней разводкой отличается параллельным подключением радиаторов и предусматривает наличие двух магистралей для транспортировки теплоносителя — подающей и обратной. По первой циркулирует нагретая рабочая среда, а вторая служит для отвода остывшей воды.

Для монтажа двухтрубной схемы потребуется больше материалов и комплектующих. Однако затраты и сложность проведения работ компенсируются следующими преимуществами:

• возможностью подключения системы «теплый пол»;
• равномерным распределением нагретого теплоносителя по всем приборам отопления;
• установкой регулирующей арматуры, как на обвязку радиаторов, так и на отдельные контуры.

В зависимости от способа перемещения рабочей среды двухтрубные системы разделяют на коммуникации с естественной и принудительной циркуляцией. Сети первого типа используются для организации обогрева помещений в частных домах, общая площадь которых составляет до 400 м2. Диаметр труб должен обеспечивать транспортировку теплоносителя с определенной скоростью. Чтобы правильно подобрать сечение трубопровода, производят расчет системы отопления. Сети с верхней разводкой и естественной циркуляцией должны оснащаться расширительным баком, который размещают в самой верхней точке.

Обычно она находится на чердаке, поэтому корпус резервуара следует утеплять.

Принудительная циркуляция в сети отопления с верхней разводкой достигается двумя способами. В первом случае трубопровод комплектуется циркуляционным насосом и мембранным баком, который устанавливают на прямом участке обратной магистрали. Сети отопления такого типа служат для обогрева частных домов, поэтому для их монтажа можно использовать чугунные или алюминиевые радиаторы. При установке моделей из алюминия следует контролировать состав теплоносителя. В многоэтажных домах с центральным отоплением циркуляция обеспечивается за счет высокого давления в сети. Для длительного и бесперебойного функционирования коммуникаций подбирают батареи, которые отличаются устойчивостью к гидравлическим ударам.

Двухтрубная система отопления: разновидности и схемы

Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 3.9k.

На сегодняшний день в России, в 75% жилых зданий применяется система водяного обогрева.

Данное понятие включает в себя массу разновидностей, вариантов компоновки и разводки, среди которых схема двухтрубной системы отопления (СО) наиболее популярна и востребована как в массовом, так и в частном строительстве. В этой публикации будут рассмотрены: устройство и принцип работы данной системы, ее достоинства и недостатки, схемы разводки и подключения.

[contents]

Конструктивные особенности

Данная СО представляет собой замкнутый контур, состоящий из двух веток, по которым происходит перемещение теплоносителя. Нагрев его производится в котельной установке. Далее, по подающей ветке (подаче) трубопровода, нагретая вода (рассол, антифриз) поступает в отопительные приборы (батареи, регистры), благодаря которым и происходит нагрев воздуха в отапливаемых помещениях. Вывод охлажденной воды из всех радиаторов происходит в обратную магистраль (обратку), которая подключена к входу котлоагрегата. Основные различия показаны на схемах.

В первом примере все батареи включены в СО последовательно. Подключение радиаторов отопления к двухтрубной системе – параллельное. При внимательном рассмотрении рисунка можно определить все плюсы и минусы применения данной СО по сравнению с однотрубными схемами:

• Главное достоинство заключается в том, что при двухтрубном обогреве, температура теплоносителя остается практически неизменна.

Комментарий специалиста: Перепад на первой и последней батарее в контуре есть, но он достаточно незначителен и зависит от теплопроводности трубопровода, из которого изготовлен отопительный контур.

• Главный недостаток (который всегда озвучивают приверженцы однотрубного обогрева) заключается в большем расходе трубопровода, а значит большей сметной стоимости всей СО

Комментарий специалиста: Стоимость однотрубной системы обогрева не так уж и мала. Из-за последовательного подключения, при прохождении через каждый последующий радиатор теплоноситель остывает все сильнее. Для того чтобы получить достаточное количество тепла на конечных радиаторах, приходится увеличивать площадь теплоотдачи, путем наращивания количества секций батарей.

Именно это увеличивает стоимость однотрубных СО.

Классификация и основные различия

Все существующие варианты двухтрубного отопления имеют отличия:

• По способу перемещения теплоносителя.
• По герметичности контура.
• По ориентации стояков в пространстве.
• По способу разводки.
• По подключению отопительных приборов.

Далее, коротко будут рассмотрены наиболее популярные типы данной СО, их особенности, плюсы и минусы применения.

Разновидности двухпотоковой системы обогрева

Как уже отмечалось выше, существует два основных типа двухтрубного отопления: гравитационная (перемещающаяся самотеком) и с принудительным перемещением. Особенностью СО с естественной циркуляцией является конструкция трубопровода и отсутствие циркуляционного насоса. Магистрали (подача, обратка) выполняются из труб большого диаметра. От котла теплоноситель поднимается по вертикальному стояку, после чего, для создания давления в системе опускается до подающего трубопровода. Подача монтируется с наклоном 3-5°в сторону движения теплоносителя. Двухтрубные СО с естественной циркуляцией могут различаться по способу разводки: с нижней и с верхней разводкой.

Правильно собранная гравитационная СО надежна, долговечна и работает без дополнительных энергоисточников. Недостатками данной СО является большая инерционность, небольшой радиус контура (до 30 м),

Принцип работы СО с принудительной циркуляцией отличается от гравитационной, наличием в ней насоса, который и отвечает за транспортировку теплоносителя. При использовании насоса в СО отпадает надобность в монтаже трубопровода с уклоном.

Совет: несмотря на то что насос создает достаточное давление для движения теплоносителя, большинство специалистов рекомендуют построение СО с уклоном на случай аварийного отключения электроэнергии.

Существуют закрытые и открытые отопительные контуры в двухтрубный СО. Единственное отличие – в конструкции расширительного бака, который в открытой системе обогрева – атмосферный, а в закрытой – мембранный, не сообщающийся с атмосферой.

Все отопительные системы различаются способом подключения батарей. Вертикальная двухтрубная система отопления предполагает подключение всего отопительного оборудования к вертикальным стоякам; в схемах с горизонтальными – к магистральным веткам. Первые чаще всего используются в многоэтажном строительстве. Двухтрубная горизонтальная система отопления в основном применяется частными застройщиками. Их преимуществом является возможность размещения стояков в нежилых помещениях или лестничных клетках. Недостатком, частое завоздушивание СО.

Разводка двухпотокового отопления

Все способы двухтрубного обогрева различаются по типу разводки. При верхней, разогретый теплоноситель подается в распределительную магистраль, которая монтируется по чердачному помещению или по перекрытию верхнего этажа. Потом, через подающие стояки теплоноситель равномерно распределяется в отопительные устройства (батареи, радиаторы, регистры и пр.) Двухтрубная система отопления с верхней разводкой имеет больше недостатков чем достоинств: Частое образование воздушных пробок; сниженная температура теплоносителя. Решением проблемы завоздушивания стало применение расширительных баков: атмосферные устанавливаются выше уровня подающей магистрали; мембранные – на обратке, ниже уровня батарей.

В схемах двухтрубной системы отопления с нижней разводкой предполагается подача теплоносителя из магистрального трубопровода, который монтируется под полом или в подвальном помещении. Благодаря такой подаче, теплоноситель имеет более высокую температуру, чем в схемах с верхней разводкой. Удаление воздуха из трубопровода и батарей производится с помощью автоматических воздухоотводчиков, или кранов Маевского.

Схемы двухпотокового обогрева

Все, существующие на сегодня варианты данной СО, различаются схемой подключения отопительных устройств. При попутном подключении, теплоноситель движется в подаче и в обратке в одном направлении.

В данной схеме все циркуляционные контуры равны: теплоноситель более равномерно прогревает все точки потребления. Недостатком ее является больший расход материала и увеличение стоимости монтажных работ.

Важно! Данная схема применяется только в горизонтальных типах отопительных систем.

Двухтрубные тупиковые системы отопления являются конструктивно наиболее простыми. Теплоноситель по магистральным трубопроводам подачи и обратки движется во встречном направлении.

Основным ее достоинством является возможность использования трубопровода меньшего диаметра. Тупиковая СО может иметь горизонтальную и вертикальную реализацию.

В коллекторной (лучевой) СО, к каждому радиатору подходит свои две трубы, подача и обратка, которые подключаются к распределительному устройству – коллектору. Другими словами, сколько радиаторов, столько пар трубопровода монтируется. Достоинства: весь трубопровод можно разместить под полом; можно регулировать температуру каждого радиатора непосредственно на коллекторе. Недостаток: использование большого количества материала.

Совет: Для правильного выбора СО, ее грамотного расчета, монтажа и подбора оборудования обратитесь к специалистам.

схема, как сделать лучше, преимущества и недостатки

Стандартной, наиболее широко используемой отопительной системой является система однотрубная. Она подразумевает подключение батарей в последовательном порядке к главному стояку. Основным недостатком этой схемы является постоянное понижение температуры теплоносителя при его перетекании из предыдущего радиатора в последующий.

Такая схема устройства отопления не теряет свою популярность благодаря экономии используемых труб и времени на монтаж. Однако существует гораздо более эффективный способ обогрева помещения с минимальными потерями – двухтрубная система отопления с нижней разводкой.

Принцип действия двухтрубной системы

При двухтрубной отопительной системе, наряду с трубопроводом подачи теплоносителя, предусмотрена обратная труба. К радиаторам горячая вода поступает по подающим стоякам. Отработанный теплоноситель по обратным стоякам уходит в обратный трубопровод, по которому он возвращается к отопительному агрегату.

Благодаря тому, что в каждый радиатор горячий теплоноситель при двухтрубной системе поступает индивидуально, при необходимости возможно отключать отдельно взятые приборы.

Схема двухтрубной системы отопления имеет две разновидности, которые отличаются друг от друга положением подающей магистрали относительно уровня монтажа радиаторов.

Двухтрубная система отопления с верхней разводкой характеризуется верхним положением подающей трубы относительно уровня радиаторов. При такой схеме прямую (подающую) трубу монтируют, как правило, в чердачном помещении или в потолочном перекрытии. От отопительного агрегата горячий теплоноситель поднимается вверх по магистральной трубе, а затем посредством подающих стояков равномерно распределяется по радиаторам.

Обратная труба, по которой отработанный теплоноситель возвращается к котлу или другому отопительному устройству, располагается ниже уровня радиаторов. Расширительный бак устанавливают в самой высокой точке системы, в основном, на утеплённом чердаке. Для коттеджей с плоской кровлей такая отопительная схема не подходит.

Основной чертой двухтрубной отопительной системы с нижней разводкой является прокладка подающей магистрали в подвале, под полом, в цоколе. Обратный трубопровод, по которому теплоноситель возвращается в котёл, должен быть смонтирован ещё ниже.

Если для обогрева помещения выбрана система отопления двухтрубная — нижняя разводка предусматривает заглубление котла, так как радиаторы должны располагаться выше — для обеспечения равномерной доставки теплоносителя к батареям.

Воздушные пробки из радиаторов удаляют с помощью кранов Маевского.

Система отопления с нижней разводкой

Оба типа разводки применимы и при вертикальном, и при горизонтальном расположении труб подачи теплоносителя. В многоэтажном доме двухтрубная система с вертикальным положением магистрального трубопровода, как правило, имеет нижнюю разводку. Это объясняется тем, что термическая разница между теплоносителем в прямом и обратном трубопроводе создаёт значительное давление, которое увеличивается с повышением этажа.

Нижняя разводка труб отопления, благодаря этому давлению, помогает теплоносителю продвигаться по трубопроводу. Верхнюю разводку в данном случае используют при невозможности устройства нижней из-за архитектурных особенностей здания.

Основные характеристики двухтрубного отопления с нижней разводкой

Несмотря на свою более высокую материалоёмкость, по сравнению с однотрубной системой, двухтрубная схема отопления с нижней разводкой обладает рядом существенных достоинств:

• Такой тип отопления позволяет максимально избежать теплопотерь, поскольку основная магистральная труба проходит в подвале или под полом.
• Эта отопительная система может быть запущена в эксплуатацию сразу после возведения нижнего этажа, не дожидаясь сооружения всего дома.
• Запорная и регулирующая арматура прямого и обратного стояков располагается в подвале, что значительно облегчает её обслуживание и даёт возможность не занимать полезную площадь здания системами инженерного обеспечения.
• Отсутствие необходимости отключения отопления нижнего этажа при проведении работ по ремонту на верхних этажах.
• Немаловажным достоинством двухтрубной отопительной системы всех типов является возможность установки термостатов на каждом радиаторе, которые позволяют осуществлять регулировку тепла, тем самым экономя расходы на отопление.
• Трубопровод двухтрубной системы имеет меньший диаметр, по сравнению с однотрубной схемой, поэтому не портит внешнего вида интерьера и, при желании, его легко можно скрыть в стеновых или иных строительных конструкциях. 

Проблема выбора отопительной схемы: способы решения

При  выборе системы отопления некоторые застройщики отдают предпочтение однотрубной системе, что позволяет несколько сэкономить материал. Но при этом существует реальная возможность получить существенную разность температур в различных помещениях. В комнатах, расположенных ближе к генератору тепла будет жарко, а в дальних помещениях – холодно.

Устройство двухтрубной отопительной системы с нижней разводкой позволит избежать неравномерности обогрева здания. Существует несколько вариантов реализации этой схемы отопления, которые зависят от архитектурных особенностей сооружения.

Вертикальная отопительная система характеризуется подсоединением всех отопительных приборов к стояку, расположенному вертикально. Этот вариант оптимален для многоэтажных зданий, при этом каждый этаж присоединяется к трубе стояка отдельно. Преимуществом данной системы является отсутствие воздушных пробок.

Двухтрубная горизонтальная система, как правило, устанавливается в одноэтажных зданиях значительной протяжённости, в которых целесообразно присоединять радиаторы к горизонтально расположенной магистральной трубе. Такой способ расположения отопительных труб удобен для зданий, не имеющих простенков, обустройства панельно-каркасных домов, где стояки отопления удобно располагать на лестничной клетке или в коридоре.

Обоим видам отопительного контура характерны тепловая и гидравлическая устойчивость.

Двухтрубная отопительная система может иметь различное направление течения теплоносителя:

• В прямоточной системе теплоноситель по прямой и обратной трубе течёт в одном направлении.
• В тупиковой системе транспортировка горячего и отработанного теплоносителя является разнонаправленной.

Для повышения эффективности двухтрубной отопительной системы контур оснащается насосом, создающим принудительную циркуляцию. Сооружение систем с естественной циркуляцией теплоносителя требует устройства уклона труб в сторону агрегата, генерирующего тепло.

Двухтрубная система отопления дома — расчет, схемы и монтаж

Двухтрубная система

Содержание:

Даже несмотря на относительный несложный процесс установки и сравнительную маленькую протяженность трубопровода в случае с однотрубными системами отопления, на рынке специализированного оборудования все так же остаются на первых позициях двухтрубные отопительные системы.

Хоть и недлинный, но весьма убеждающий и содержательный список достоинств и плюсов двухтрубной отопительной  системы оправдывает покупку и последующее использование контуров  с прямой и обратной магистралью.

Поэтому многие потребители предпочитает её другим разновидностям, закрывая глаза на то, что установка системы не так уж и легка.

Отопление с двумя магистралями

Схема отопления

Отличительная особенность строения конструкции двухтрубной системы отопления  состоит в двух трубопроводных разветвлений.

Первое проводит и направляет нагретую в котле воду по всем необходимым устройствам и приборам.

Другое же собирает и выводит уже охлажденную в процессе работы воду и отправляет ее теплогенератор.

В однотрубном виде конструкции системы вода, в отличие от двухтрубной, где она проводится по всем трубам обогревательных приборов с одинаковым показателем температуры, претерпевает значительную потерю необходимых для стабильного процесса отопления характеристик на подходе к замыкающей части трубопровода.

Протяженность труб и затраты, напрямую связанные с нею, увеличиваются при выборе двухтрубной отопительной системы вдвойне, однако это относительно незначительный нюанс на фоне явных достоинств.

Во-первых, для создания и монтировки двухтрубной конструкции отопительной системы вовсе не понадобится трубы с большим значением диаметра и, ввиду этого не будет создаваться та или иная преграда на пути как в случае  с однотрубным контуром.

Все необходимые крепежи, вентили и другие детали конструкции тоже гораздо меньше в размере, поэтому разница в стоимости будет весьма незаметна.

Одно из самых главных достоинств подобной системы то, что существует возможность монтировки вблизи каждой из батарей термостатов и значительно сократит расходы и преумножит удобство эксплуатации.

Ко всему прочему, тонкие разветвления подающей и обратной магистрали также вовсе не мешают целостности интерьера жилого помещения, к тому же их можно и попросту спрятать за обшивкой или в самой стене.

Разобрав по полочкам все достоинства и нюансы обоих отопительных систем, хозяева, как правило, все же предпочитают выбирать двухтрубную систему. Однако необходимо выбрать один из нескольких вариантов подобных систем, который, по мнению самих хозяев, будет самым функциональным и рациональным в применении.

Горизонтальная и вертикальная схемы

На горизонтальные и вертикальные схемы подобная система отопления делится по местоположению трубопровода, соединяющего все устройства и приборы в одно целое.

Горизонтальная схема

Вертикальная обогревательная схема разнится от других тем, что в таком случае все необходимые устройства подсоединяются к стояку, расположенному вертикально.

Вертикальная схема

Хотя ее составление и выйдет в итоге немного дороже, но зато стабильной работе не будут препятствовать образовывающиеся воздушные застои и пробки. Такой решение наиболее подходящее для хозяев квартиры в доме с множеством этажей, так как все отдельно взятые этажи подключается раздельно.

Двухтрубная система отопления  с горизонтальной схемой прекрасно подойдет для одноэтажного  жилого дома с относительно большой протяженностью, в котором проще и рациональнее подключить все имеющиеся радиаторные отсеки  к горизонтальному трубопроводу.

Обе разновидности контуров отопительной системы могут похвастаться превосходной гидравлической и температурной устойчивостью, только в первой ситуации в любом случае потребуется калибровка стояков, расположенных вертикально, а во втором – горизонтальных петель.

Разводка двухтрубной отопительной сети и ее типы

В ряду разнообразных схем двухтрубной отопительной  системы есть разделение на виды по способу составления и установки разводки.

• Верхняя разводка.

Ее отличительный признак состоит в  верхней прокладке разводящих труб и монтирование расширительной емкости в самой высшей точке обогревательного контура.

Как правило, такой тип разводки применяют на предварительно утепленном специальными материалами чердаке. Но для одноэтажного коттеджа с обыкновенной плоской крышей такой вид точно не подойдет.

• Нижняя разводка.

Отличительная особенность данной разновидность в горячей прокладке подающей магистрали, обычно расположенной в подпольном или подвальном помещении либо же в цоколе.

Причем трубы обратной магистрали отправляет охлажденную в процессе работы воду в нагревательный котел, располагающийся еще ниже, чем сама магистраль.

При установке нижней разводки также потребуется включение воздушной линии для вывода излишнего воздуха из отопительной сети. Ко всему прочему для стимуляции стабильного движения воды котел необходимо в любом случае располагать глубже, чем трубопровод, так как батареи просто необходимо располагать выше для равномерной подачи тепла к отопительным приборам и устройствам.

Оба типа разводки одинаково оптимально применимы как при вертикальной, так и при горизонтальной отопительной схеме. Как правило, многоэтажка с вертикальным вариантом схемы обычно оснащается нижней разводкой.

Все дело в том, то разница между температурой обратной магистрали и теплоносителя создает действительно чересчур высокое давление, значение которого все сильнее увеличивается с каждым этапом.

В случае с нижней разводкой это дополнительный показатель давления помогает воде преодолевать трубопровод. Но если же по причине сложной архитектуры здания нельзя провести нижнюю разводку, то сооружают верхнюю.

Не рекомендуется также применять верхний вид разводки системы отопления для составления и монтировки обратного и подающего трубопровода, так как в нижней ее части будет весьма большое количество шлама.

Также существует классификация трубопроводов обогрева по направлению подачи воды, поэтому они могут быть:

• Прямоточными, с одним и тем же направлением движения воды как по подающей, так и по обратной магистралью.
• Тупиковыми, с разными направлениями подающего и обратного теплоносителя.

Контур системы отопления может быть оснащен специальным насосом, стимулирующим стабильную циркуляцию, или сооружен таким образом, что за счет наклона трубопровода отопления и законов физики циркуляция происходит самостоятельно.

Как правило, хозяева, желающие выжать все продуктивность из системы, оснащают ее специальным насосом. Сооружение конструкции  с самотеком теплоносителя обычно устраивают в не сильно больших частных домах и одноэтажных коттеджах.

При составлении и установки трубопроводов с горизонтальной разводкой отопительной системы естественной циркуляции делается уклон в направлении к генерирующему тепло котлу.

Необходимо запомнить, что горизонтальные схемы отопления с естественным видом циркуляции воды в обогревательной системе прокладывают с обязательным уклоном, который должен непременно составлять 1% от всей протяженности трубопровода.

Такое условие обеспечит стабильное движение теплоносителя в случае какой-либо поломки или отключения подачи электричества.

Гидравлический расчет: основные правила

Гидравлический расчет производится по составленной и проверенной схеме отопления, в которой учтены все встроенные элементы и приборы. Для того чтобы выполнить расчет двухтрубной отопительной системы применяют аксонометрические функции и уравнения.

За основной объект расчета, как правило, принимают самое нагруженное обогревательное трубопроводное кольцо и разбивают его на соответствующие участки.

В результате проведения процедуры высчитываются требуемое значение сечения отопительной трубы, необходимую площадь поверхности трубопровод и возможную потерю давления в системном контуре.

Подобный гидравлический расчет имеет множество разновидностей, однако, наиболее распространенные и рациональные следующие:

• Проведение вычисления по показателю линейных удельных потерь давления, которые предполагают равносильные колебания температурного режима во всех элементах и приборах разводки.
• Осуществление  расчетов по значению проводимости и характеристикам сопротивления отопительной системы, которые также предполагают возможные перепады и изменения показателей термометра.

В конце проведения работы первого способа состоит в том, что в результате расчетов складывается четкая картина с реалистичным распределением показателей сопротивления в контуре системы отопления. Второго – точная информация о предстоящем расходе теплоносителя и значениях температурного режима во всех составляющих  контура системы отопления.

Монтаж двухтрубной системы отопления дома

Монтаж двухтрубной системы

Монтаж системы отопления с двухтрубным видом сети производят с соблюдением следующих обязательных правил  и технических стандартов:

• Контур двухтрубной системы включает в себя две отопительные ветки: верхнюю с горячей водой и нижнюю с охлажденной.
• Уклон трубопровода с естественной циркуляций теплоносителя в сторону последней батареи не должен составлять менее 1% от всей протяженности.

В том случае, если у отопительной системы два параллельно сооруженных крыла, то радиаторы в обязательном порядке устанавливают на одном уровне.

1. Составляя отопительную систему, необходимо позаботится о том, чтобы нижняя прокладка была симметричная и параллельная по отношению к верхней магистрали.
2. Для необходимых ремонтных работ  и обслуживания все замыкающие узлы, насос, байпас и радиаторы требуется оснастить вентилями.
3. Ввиду необходимости исключения потери температурного режима теплоносителя по разводке подающий трубопровод надо утеплить специальными материалами.
4. У отопительных труб ни в коем случае не должно быть прямых узлов и возможных перехлестов, создающих воздушные застои и пробки.
5. В случае с верхним типом разводки распределительный бак требуется устанавливать в утепленном чердаке.
6. Размеры тройников, кранов и вентилей должны полностью соответствовать параметрам самих трубопроводов.
7. Для стандартного стального трубопровода крепление магистрали должно обеспечиваться через каждые 1.2 метров.

Способы подключения радиаторных батарей

По своей сути, монтирование отопительной системы заключается лишь  в установке компенсаторного бачка, котла, батарей, радиаторов и трубопровода в соответствии с предпочтительной схемой разводки.

• От теплогенератора отводится основной трубопровод, подающий теплоноситель в горячем режиме.
• Подающий трубопровод  должен соединяться с компенсаторным бачком со сливом
• Обычно байпас с циркулярным насосом и вентилями монтируют максимально близко к начальной проектной точке (на выходе из помещения с установленной отопительной системой)
• Из компенсаторного бачка выводится верхний трубопровод, от которого всем входящим радиаторам прокладываются трубы с теплоносителем.
• Обратку проводят параллельно в отношении к магистрали, соединяют со всеми радиаторами и внедряют в нижнюю треть котла.

В результате всей процедуры должен получиться замкнутый контур отопительной системы, который будет поддерживать комфортный стабильный температурный режим в доме или квартире. Для того чтобы следить за расходами тепловой энергии и управлять ими необходимо вмонтировать термостаты, современные разновидности которых в автоматическом режиме включают или отключают газовую горелку по необходимости.

Другие полезные советы по монтажу вы можете узнать, посмотрев видео ниже:

Хоть и сложную коммуникационную отопительную сеть запустить не так уж и просто, но вместе специализированным оборудованием и готовым планом со всеми просчитанными возможными нюансами, двухтрубную систему можно собрать и запустить в домашних условиях.

Двухтрубная система отопления: сравнения, классификация, область применения

В настоящее время применяется немалое количество систем отопления помещений.

Наибольшее распространение получили те из них, в которых в качестве теплоносителя применяются жидкости.

А среди них наиболее популярными стали однотрубные и двухтрубные системы.

Их популярность объясняется относительной дешевизной, широким спектром применяемых материалов и простотой монтажа.

Однотрубная или двухтрубная: сравнение, преимущества и недостатки.

В настоящее время наиболее распространенными системами отопления являются:

1. однотрубная система отопления дома – включает в себя одну трубу по которой теплоноситель перемещается от нагревательного котла в батареи;
2. двухтрубная – включает в себя 2 трубы: для подачи теплоносителя и для его возврата в котел (так называемая обратная труба).

Преимущества однотрубной системы:

• простота монтажа и обслуживания;
• низкая стоимость.

Недостатки однотрубной системы:

• невозможность регулирования температуры теплоносителя и, как следствие, низкая температура воздуха в помещениях находящихся в конце системы;
• ограниченное количество помещений и этажей которые можно обогреть системой.

Преимущества двухтрубной системы отопления:

• равномерная температура теплоносителя во всех помещениях отапливаемых системой;
• возможность регулирования температуры в отдельных помещениях;
• большее, чем у однотрубной системы количество помещений, которые можно обогреть.

Недостатки двухтрубной системы:

• больший, чем у однотрубной, объем работ по монтажу двухтрубной системы отопления;
• относительная дороговизна.

Из приведенного сравнения видно, что двухтрубная система отопления является более комфортной для людей.

Классификация систем для частного дома

По типу исполнения двухтрубная система отопления бывает горизонтальной и вертикальной.

Горизонтальная система применяется в зданиях имеющих большую площадь этажей и свободную планировку. Более подробно расскажем о ней ниже.

Система отопления двухтрубная вертикальная –  универсальна и применяется во всех видах помещений.

В этой системе к стояку подключаются тепловые приборы разных этажей.

Монтаж вертикальной системы отопления более трудоемкий и дорогой. Однако возможность исключать из системы воздушные пробки и простота эксплуатации с лихвой компенсируют эти недостатки.

По направлению движения теплоносителя системы отопления делятся на тупиковую и прямоточную.

Основное отличие этих систем заключается в направлении движения теплоносителя. В тупиковой, прямой и возвратный потоки движутся в разных направлениях, а в прямоточной в одном.

По способу циркуляции системы подразделяются на:

Естественную циркуляцию теплоносителя, то есть циркуляцию под действием плотности вещества, возможно обеспечить в помещениях площадью не более 150 квадратных метров.

Для нормальной работы системы трубы необходимо монтировать под определенным углом к горизонту. Регулировать данные системы крайне проблематично.

В зданиях большей площади используется принудительная система отопления. Она более эффективна, но очень зависима от наличия источника электропитания.

Двухтрубная горизонтальная система отопления – преимущества и недостатки

Развитие строительных технологий (появление монолитного домостроения, переход на свободные планировки помещений) заставило инженеров – теплотехников искать новые системы разводки труб отопления.

Традиционная вертикальная разводка, с множеством стояков портила внешний вид помещений и создавала проблемы при их отделке.

В помещениях с большими площадями свободной планировки смонтировать ее невозможно было в принципе.

Решением проблемы стало применение горизонтальной системы отопления.

Отличительной особенность данной системы является использование труб большего, чем при вертикальной разводке, диаметра и расположение их под углом к плоскости.

Горизонтальные системы отопления в обязательном порядке должны иметь принудительную систему циркуляции теплоносителя. Это необходимо для того, чтобы избавляться от воздушных пробок в системе.

Для удобства и простоты выполнения этой операции в систему монтируются датчики Маевского или автоматические воздухоотводчики.

Ещё одна очень распространенная система – система отопления частного дома ленинградка. Узнайте о её плюсах и минусах.

В отсутствие газа, для отопления загородного дома можно спроектировать электроотопление частного дома, подробности по адресу:  https://obogreem.net/otoplenie-zdanij/dom/e-lektrootoplenie-chastnogo-doma.html

Применяемые схемы

В настоящее время наиболее распространенными являются:

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой и естественной циркуляцией

Преимущества данной системы:

• малые потери тепловой энергии, высокий коэффициент полезного действия;
• возможность использования в частично построенном здании;
• возможность использования на нижних этажах здания при проведении ремонтных работ на его верхних этажах;
• возможность сосредоточить всю запорную арматуру системы в одном помещении.

Двухтрубная система отопления с естественной циркуляцией и верхней разводкой

Преимуществами этой системы являются:

• естественное удаление воздуха из системы;
• высокое давление теплоносителя в подающих стояках.

Двухтрубная вертикальная система с искусственной циркуляцией

Основным преимуществом данной системы является возможность использовать трубы меньшего диаметра, что понижает стоимость системы.

Двухтрубная горизонтальная система с искусственной циркуляцией

Может использоваться в помещениях большой площади без потери тепловой энергии и нарушения внешнего вида помещения.

Для чего необходим гидравлический расчет

Каждое помещения, каждый дом индивидуальны. Для отопления каждого из них необходимо индивидуально определить количество тепла. Это можно сделать при помощи гидравлического расчета.

Целью гидравлического расчета двухтрубной системы отопления являются:

• определение количества нагревательных приборов;
• расчет диаметра и количества трубопроводов;
• возможные потери в отопительной системе.

Результатом гидравлического расчета должно стать построение наиболее оптимальной схемы отопления помещения или здания. Не следует пренебрегать проведением расчета и полагаться на собственную интуицию.

Подводя итог, хочется сказать – систем отопления много. А вот какую выбрать – каждый решает сам.

Системы отопления с верхней разводкой, cхема и принцип работы

📅 Создано: 20 Января 2018, 15:14 👀 Просмотров: 2457

На рисунке видно что при верхней системе разводки горячая вода из отопительного котла по центральному стояку поднимается на чердак, а затем по трубам находящимися под наклоном распределяется по отопительным прибором. Излишки воды, которые образуются в системе из-за нагрева и расширения, попадает в расширительный бак.

Системы водяного отопления с верхней разводкой имеют ряд конструктивных особенностей, которые отличают их от аналогичных систем с нижней разводкой. Чтобы определиться с тем типом, который нужен именно в Вашем случае, необходимо проанализировать планировку здания: наличие чердачных помещений, технических этажей и подвалов, поскольку в случае установки системы с верхней разводкой подогретый теплоноситель будет поступать с чердака по магистралям вниз. Таким образом, и подающий, и обратный трубопроводы будут проходить в верхней части всей отопительной системы. При этом, в любом варианте разводки отопительных магистралей котел располагается на нижних этажах, а расширительный бак устанавливается в наивысшей точке всей системы.

Запуск системы отопления

Прежде чем система начнет работать как задумано необходимо её заполнить водой. В открытых системах нужно проверить наличие воды визуально в расширительном баке, а в закрытых системах обычно устанавливают манометр, давление в котором должно достигнуть 3 кг. Только после проверки можно разжигать котел. Сегодня на многих котлах установлена автоматика, которая не дает разжечь котел, если не выполнены все необходимые и достаточные условия для функционирования системы отопления.

Схема и принцип работы системы отопления с верхней разводкой

Вода, нагреваясь в котле, по главному стояку поднимается в расширительный бак для отопления. Он, как было сказано ранее, монтируется выше всех элементов системы, и контролирует, чтобы давление во всей отопительной системе никоим образом не зависело от плотности и объема теплоносителя (воды). С этой целью он имеет значительный размер, чтобы обеспечить достаточное пространство над водной поверхностью. И это пространство может сообщаться с внешней атмосферой через специальные отверстия, проделанные в крышке.

Разводящая магистраль представляет собой трубу, которая отводит горячую воду по стоякам. И ее особенностью есть небольшой уклон, который создается искусственно по ходу движения теплоносителя. Подающие горячую воду стояки пересекают все этажи здания и находятся очень близко к радиаторам.

Обратные стояки присутствуют в двухтрубных системах, и по ним уже охлажденная вода поступает в обратную магистраль, а далее в отопительный котел. Обратная магистраль тоже должна иметь небольшой уклон по ходу движения теплоносителя.

Попав в радиаторы, вода отдает тепло и становится более тяжелой. Через обратные стояки она самотеком попадает в обратную магистраль, а затем в котел. И, имея уже большую плотность, холодная вода вытесняет горячую, которая поднимается вверх. Так разница плотности создает необходимый напор.

Верхняя разводка систем отопления имеет один существенный недостаток: в стояках образуется отрицательное гравитационное давление, которое препятствует в последующем циркуляции теплоносителя. Происходит понижение общей гидравлической устойчивости всей системы, что делает каждый запуск системы в начале сезона более трудоемким. Также усложняется эксплуатация, не позволяя сливать разводящие стояки централизовано.

Статьи по теме

Возможно вас заинтересует

Схема двухтрубной системы отопления дома

Согласно статистическим данным свыше 70% всех жилых зданий обогреваются посредством водяного отопления. Одной из его разновидностей является двухтрубная система отопления – именно ей посвящена данная публикация.

Радиатор на двухтрубном контуре

В статье рассмотрены преимущества и недостатки, схемы, чертежи и рекомендации по монтажу двухтрубной разводки своими руками.

Cодержание статьи

Отличия двухтрубной системы отопления от однотрубной

Любая отопительная система представляет собой замкнутый контур, по которому циркулирует теплоноситель. Однако в отличие от однотрубной сети, где по одной и той же трубе вода поступает ко всем радиаторам поочередно, двухтрубная система предполагает разделение разводки на две линии – подающую и обратку.

Двухтрубная система отопления частного дома, в сравнении с однотрубной конфигурацией, имеет следующие преимущества:

1. Минимальные потери теплоносителя. В однотрубной системе выполняется поочередное подключение радиаторов к подающей линии, вследствие чего проходя сквозь батарею теплоноситель теряет температуру и в следующий радиатор поступает частично охлажденным. При двухтрубной конфигурации каждая из батарей соединена с подающей трубой отдельным отводом. Вы получаете возможность установить на каждый из радиаторов термостат, что позволит регулировать температуру в разных помещениях дома независимо друг от друга.
2. Низкие гидравлические потери. При обустройстве системы с принудительной циркуляцией (необходимо в зданиях большой площади) двухтрубная система требует установки менее производительного циркуляцонного насоса, что позволяет хорошо сэкономить.
3. Универсальность. Двухтрубная система отопления может быть использована в условиях многоквартирного, одно либо двухэтажного здания.
4. Ремонтопригодность. На каждом ответвлении подающего трубопровода можно установить запорную арматуру, что дает возможность отсечь подачу теплоносителя и выполнить ремонт поврежденных труб либо радиаторов без остановки всей системы.

Двухтрубная система отопления

Среди недостатков данной конфигурации отметим двукратное увеличение длины используемых труб, однако это не грозит кардинальным ростом финансовых затрат, поскольку диаметр применяемых труб и фитингов меньше, чем при обустройстве однотрубной системы.

Классификация двухтрубного отопления

Двухтрубная система отопления частного дома, в зависимости от пространственного расположения, классифицируется на вертикальную и горизонтальную. Более распространенной является горизонтальная конфигурация, которая предполагает подключение радиаторов на этаже здания к единому стояку, тогда как в вертикальных системах к стояку подключаются радиаторы разных этажей.

Применение вертикальных систем оправдано в условиях двухэтажного здания. Несмотря на то, что обустройство такой конфигурации обходится дороже ввиду необходимости использования большего количества труб, при вертикально расположенных стояках исключается возможность образования воздушных пробок внутри радиаторов, что повышает надежность системы в целом.

Вертикальная двухтрубная система

Также двухтрубная система отопления классифицируется по направлению движения теплоносителя, согласно которому она бывает прямоточной либо тупиковой. В тупиковых системах жидкость по трубам обратки и подачи циркулирует в разных направлениях, в прямоточных их движение совпадает.

В зависимости от способа транспортировки теплоносителя системы делятся на:

• с естественной циркуляцией;
• с принудительной циркуляцией.

Отопление с естественной циркуляцией может применяться в одноэтажных зданиях с площадью до 150 квадратов. В нем не предусмотрена установка дополнительных насосов – теплоноситель перемещается благодаря собственной плотности. Характерной особенностью систем с естественной циркуляцией является укладка труб под углом к горизонтальной плоскости. Их преимуществом является независимость от наличия электроснабжения, недостатком – отсутствие возможности регулировки скорости подачи воды.

В условиях двухэтажного здания двухтрубная система отопления всегда выполняется с принудительной циркуляцией.  В плане КПД такая конфигурация более эффективна, поскольку вы получаете возможность регулировать расход и скорость движения теплоносителя с помощью циркуляционного насоса, который устанавливается на выходящей из котла трубе подачи. В отоплении с принудительной циркуляцией используются трубы сравнительно малых диаметров (до 20 мм), которые укладываются без уклона.

Какую разводку отопительной сети выбрать?

В зависимости от расположения подающего трубопровода двухтрубное отопление классифицируется на две разновидности – с верхней и нижней разводкой.

Схема двухтрубной системы отопления с верхней разводкой предполагает монтаж расширительного бака и разводящей магистрали в наивысшей точке отопительного контура, над радиаторами. Такую укладку невозможно выполнить в одноэтажном здании с плоской крышей, поскольку для размещения коммуникаций потребуется утепленный чердак либо специально отведенная комнатка на втором этаже двухэтажного дома.

Система с нижней разводкой

Двухтрубная система отопления с нижней разводкой отличается от верхней тем, что разводящий трубопровод в ней расположен в подвальном помещении либо в подпольной нише, под радиаторами. Крайним контуром отопления является труба обратки, которая устанавливается на 20-30 см ниже, чем подающая линия.

Это более сложная конфигурация, требующая подключения верхней воздушной трубы, по которой будут выводится излишки воздуха из радиаторов. При отсутствии подвального помещения дополнительные проблемы могут возникнуть из-за необходимости установки котла ниже уровня радиаторов.

Система с верхней разводкой

Как нижняя, так и верхняя схема двухтрубной системы отопления могут выполняться в горизонтальной либо вертикальной конфигурации. Однако вертикальные сети, как правило, выполняются с нижней разводкой. При таком монтаже нет необходимости устанавливать мощный насос для принудительной циркуляции, поскольку из-за разницы между температурами в трубе обратки и подачи создается сильный перепад давления, увеличивающий скорость движения теплоносителя. Если же ввиду особенностей планировки здания такую укладку сделать невозможно, обустраивается магистраль с верхней разводкой.

Делаем двухтрубную систему своими руками (видео)

Выбор диаметра труб и правила монтажа двухтрубной сети

Монтируя двухтрубное отопление крайне важно выбрать правильный диаметр труб, в противном случае вы можете получить неравномерный прогрев удаленных от котла радиаторов. У большей части котлов для бытовой эксплуатации диаметр подающего и обратного патрубка равен 25 либо 32 мм, что подходит для двухтрубной конфигурации. Если же вы имеете котел с патрубками 20 мм, лучше остановиться на однотрубной системе отопления.

Размерная сетка представленных на рынке полимерных труб состоит из диаметров 16, 20, 25 и 32 мм. Выполнять монтаж системы своими руками нужно с учетом ключевого правила: первая секция разводящей трубы должна соответствовать диаметру патрубков котла, а каждый последующий участок трубы после тройника ответвления на радиатор – на один типоразмер меньше.

Схема диаметров труб в двухконтурной системе

На практике это выглядит следующим образом – с котла выходит диаметр 32 мм, через тройник к нему трубой 16 мм подключен радиатор, далее после тройника диаметр подающей магистрали уменьшается до 25 мм, на следующем отводе к радиатору линии 16 мм после тройника диаметр уменьшается до 20 мм и так далее. Если же количество радиаторов больше, чем типоразмеров труб, необходимо разделять подающую магистраль на два плеча.

Выполняя монтаж системы своими руками придерживайтесь следующих рекомендаций:

• подающая и обратная магистраль должны располагаться параллельно друг другу;
• каждый отвод на радиатор необходимо оснастить запорным краном;
• распределительный бак, в случае его установки в чердачном помещении при монтаже сети с верхней разводкой, необходимо утеплять;
• крепление труб на стенах должно размещаться с шагом не более 60 см.

Обустраивая систему с принудительной циркуляцией важно правильно подобрать мощность циркуляционного насоса. Конкретный выбор делается исходя из размеров здания:

• для домов площадью до 250 м² достаточно насоса мощностью 3.5 м³/час и напором в 0.4 МПа;
• 250-350 м² – мощность от 4.5 м3/час, напор 0.6 МПа;
• свыше 350 м² – мощность от 11 м³/час, напор от 0.8 МПа.

Несмотря на то, что двухтрубное отопление своими руками устанавливать сложнее, чем однотрубную сеть, такая система благодаря высокой надежности и КПД полностью оправдывает себя в процессе эксплуатации.

Как работает электрический водонагреватель

Как работает электрический водонагреватель Типовой Бытовой водонагреватель на 240 вольт имеет 2 ТЭНа …. верхний а также ниже элементы. Элементы контролируются верхним и нижним термостаты. Каждый элемент подключен к термостату. Термостаты механические биметаллические переключатели, которые читать температура через стенку резервуара и включите элементы и ВЫКЛЮЧЕННЫЙ. Обычные термостаты водонагревателя не имеют напряжения специфические, и рассчитаны на жилые дома от 120 до 240 и любые коммерческие напряжение до 480 вольт, в том числе 208, 277, 415 и 480 вольт. Термостаты бытовых водонагревателей можно вручную настроить на температура между 90F до 150F или от 110 до 160F, в зависимости от марки и калибровки. Поездки с высоким пределом на 170F. Все термостаты настройки приблизительные … все значения +/- 5%. Более высокие настройки температуры потребляют больше электроэнергии. Более высокие температуры выше 135 ° F могут привести к ожогам и необратимым травмам. Средняя ванна с душем 104F. Водонагреватель для профессионального использования термостаты может быть выше, опаснее диапазон 120-180F.Максимально допустимая температура для водонагревателей все типы имеют температуру 210F до того, как клапан TP выпустит воду. Более высокие температуры существует риск сильного взрыва пара, если клапан TP закрыт или снят. Не устанавливайте высокий термостаты температуры на бытовом водонагревателе. это ненужное и опасное. Типичная ванна-душ 104F. В целях безопасности и во избежание ожогов, рекомендуемая настройка для всех термостатов водонагревателя (коммерческие и жилые, газовые или электрические), которые поставляют питьевую (питьевую) воду в трубы, где вода может контактировать с людьми, составляет 120F. Выше термостаты температуры используются для мытья посуды и других высокотемпературные приложения, которые часто регулируются нормами здравоохранения, или потребность в обогреве помещения и т. д., но высокие температуры никогда не попадает в водопроводные трубы, где вода может контактировать с люди. Смесительный клапан установлен для того, чтобы смягчить или снизить температуру очень горячая вода до 120F до того, как она попадет в линии подачи. Ресурсы Как отрегулировать термостаты Как заменить термостат на электрической воде обогреватель / для профессионального и бытового использования How для подключения термостатов Преимущества смесительного клапана Как увеличить количество горячей воды Электрические водонагреватели неодновременные Двухэлементные электрические водонагреватели на 240 вольт для жилых помещений работают неодновременно, как это видно на этикетке продукта, расположенной сбоку бака. Это означает, что оба элемента никогда не ВКЛ в в одно и то же время (одновременно), если внутри нагревателя не существенно изменилось. Один элемент включен, или другой элемент включен, или оба элемента выключены. Как подключить водонагреватель на одновременный операция Верхняя термостат — главный контроллер. Запуск с холодным баком, верхний термостат включает верхний элемент до верхних 2/3 танка достигает установленной температуры. После нагрева верхней части бака верхняя термостат отключает верхний элемент и подает питание на нижний термостат, включающий нижний элемент.Нижний элемент работает до тех пор, пока бак достигает температуры параметр. Нижний элемент включается и выключается в режиме ожидания для поддержания бака. температура на заданном значении термостата. Внутри нет воздуха бак При включении горячего крана на кухонной мойке горячая вода сразу выходит наверх танка. Горячая вода проходит по трубе горячей стороны до тех пор, пока не станет достигает крана. В это же время горячая вода выходит из бака, сразу новая холодная вода. входит Нижний резервуара через пластиковую погружную трубку. Для экономии энергии никогда не включайте горячее постучите при использовании только холодного… потому что в бак попадает новая холодная вода. должен быть нагрет до заданного значения. ресурсов Прочитать о погружной трубке 9 способов экономии с водонагревателем В часы ожидания, между использованием горячей воды, нижний элемент поддерживает температура бака. Нижний элемент поддерживает горячую воду за счет включения примерно 1-4 минут каждый час в течение дня и ночи, что составляет 45 кВт · ч — 216 кВт / ч каждый месяц для работы в режиме ожидания в зависимости от эффективности резервуара, техническое обслуживание и сезонная температура входящей холодной воды.Новые танки с большим количеством изоляция, или резервуары в естественно теплом месте включаются реже. ресурса См. Математические таблицы для нагрева воды Расчет киловатт-часов Один раз горячая вода используется из крана, холодная вода быстро заполняет дно резервуара. Нижний элемент активируется первым, а когда верхняя часть бака ниже уставки, нижний элемент отключается и включается верхний элемент, и цикл нагрева повторяется. температура поступающей холодной воды влияет на количество энергии потребляется.Зимой поступающая вода холоднее. Более холодная вода означает элементы должны нагреваться дольше, чтобы достичь уставки термостата. Средняя температура грунтовых вод Резервуар для закалки

Как установить верхний и нижний термостаты на двухэлементных водонагревателях | Руководства по дому

Автор: SF Gate Contributor Обновлено 26 февраля 2021 г.

Во многих современных домах установлены двухэлементные водонагреватели. Двухэлементный водонагреватель использует два нагревательных элемента, управляемых двумя отдельными термостатами.Верхний элемент нагревает верхнюю часть водяного столба. Когда он достигает заданной температуры, Рем замечает, что он отключается, и нижний нагревательный элемент берет на себя, нагревая остальную воду. Это эффективная функция, позволяющая сэкономить деньги, поскольку вода нагревается постоянно. В зависимости от количества используемой воды температуру можно снизить. Это потребляет меньше электроэнергии, что снижает ваши счета за электричество. Большинство производителей рекомендуют изменить настройку нижнего термостата, оставив верхний термостат на заводских настройках.

1. Выключите автоматический выключатель водонагревателя.

2. Снимите панели крышки доступа, расположенные сбоку бака. Точное расположение отличается от каждого производителя или модели, но, вероятно, у него есть две панели — одна для верхнего термостата и одна для нижнего.

3. Снимите изоляцию внутри бака, чтобы получить доступ к термостату, согласно CNET. Не снимайте пластиковую защиту персонала, закрывающую сам термостат.

4. Поверните шкалу температуры с помощью небольшой отвертки с плоским жалом. В некоторых моделях может потребоваться нажать кнопку сброса на термостате перед изменением температуры.

5. Установите на место изоляцию и панели доступа и включите автоматический выключатель.

Совет

Строительный кодекс Калифорнии требует, чтобы все новые или модернизированные водонагреватели устанавливались с использованием утвержденного метода крепления резервуара для воды к стене.

Предупреждение

Водонагреватели настроены на заводе на нагрев воды до максимальной температуры 120 градусов по Фаренгейту.Установка более высокой температуры воды увеличивает риск ожога.

Ремонт водонагревателя: устранение неисправностей и замена термостатов и элементов

Дэн был лицензированным электриком в течение примерно 17 лет. Он имеет большой опыт работы в большинстве областей торговли электрооборудованием.

Почему вы должны научиться устранять неполадки и ремонтировать термостат для горячей воды

Рано или поздно все резервуары с горячей водой выйдут из строя, и пора его заменить или устранить и отремонтировать.Если нет физических повреждений, приводящих к утечкам, проблема будет либо в термостате, либо в нагревательных элементах; это простые устройства, и в них не так уж много вещей, которые могут пойти не так.

Почти все водонагреватели в жилых домах имеют два термостата и два нагревательных элемента. В нормальных условиях низкого потребления воды нижний элемент выполняет работу. Только при высокой потребности в воде весь резервуар охладится; тогда нижний элемент отключится, и верхний элемент возьмет на себя нагрузку.Это сначала нагревает верхнюю часть и сокращает время восстановления.

Устранение неисправностей этих деталей несложно, но требует работы с проводами и соединениями, находящимися под напряжением. Если вам неудобно это делать, вероятно, лучше всего просто заменить весь блок или вызвать сантехника. Или просто замените детали, не устраняя их; элементы и термостаты достаточно недорогие, чтобы можно было заменить все четыре части, и при этом сэкономить более половины стоимости нового водонагревателя.

Поиск и устранение неисправностей термостатов и нагревательных элементов

Первым шагом в поиске неисправностей водонагревателя является получение доступа к проверяемым участкам. Так как вам нужно будет залезть пальцами в зону, занятую горячим электричеством; выключить питание на панели выключателя. Это будет двухполюсный выключатель; то есть два выключателя будут соединены перемычкой и выключатся вместе.

После выключения выключателей снимите две крышки съемной панели, показанные на фотографии справа.Внутри вы найдете изоляцию, но она обрезана по размеру проема; вытащите его и отложите для последующей повторной установки. Теперь открыты термостат и нагревательный элемент, прикрытые простой пластиковой крышкой. Верхний термостат имеет встроенную кнопку выключателя, доступную через пластиковую крышку; толкните его и убедитесь, что он не споткнулся. Если вы чувствуете «щелчок» или думаете, что он сработал, вы можете снова включить питание и дать ему время нагреть воду — это могло быть всей проблемой, хотя вопрос о том, почему он вообще сработал, не решался. еще.Если вы продолжите поиск и устранение неисправностей, лучше всего на этом этапе проверить, действительно ли питание отключено, с помощью бесконтактного детектора напряжения, если таковой имеется. Единственные провода, в которых вы уверены, что они горячие, — это пара наверху; помашите детектором в этой области, чтобы увидеть, загорится ли он или издаст звуковой сигнал.

Независимо от того, проверили ли вы напряжение, предполагайте, что устройство все еще находится под напряжением. Осторожно снимите пластиковую крышку; они обычно либо просто отрываются, либо их нужно будет вытащить из-под прижимной опоры.Не засовывайте пальцы в отверстие дальше, чем это абсолютно необходимо! При снятой крышке проверьте напряжение на двух верхних винтах, установив вольтметр на напряжение не менее 240 В и подключив по одному щупу к каждому из двух верхних винтов. Если напряжение обнаружено, питание еще не отключено; выключите и перепроверьте. Продолжать можно только после выключения питания.

Проверка нагревательных элементов

Расположение нагревательных элементов показано на фото.Они слегка круглые, с большой шестигранной гайкой позади них. За каждой дверцей доступа есть по одному, и к каждой из них будет идти по два провода. Отсоедините один из проводов от нагревательного элемента и проверьте сопротивление (Ом), установив измеритель на наименьшее доступное значение сопротивления. С помощью измерительного провода на каждой клемме провода одного из элементов измерьте сопротивление; оно должно составлять около 12 Ом для обычного нагревательного элемента мощностью 4500 Вт. Если счетчик показывает OL (перегрузка) или бесконечность, элемент неисправен и требует замены.Если показание очень низкое, возможно, всего 1-2 Ом, элемент, вероятно, не прослужит намного дольше, и вы можете рассчитывать на замену его в любое время.

Следующее испытание с одним проводом на самом металлическом резервуаре, а другим на одном из клеммных винтов. Показание должно быть бесконечным, или OL. Повторите то же самое для другого винта клеммы. Если любое из этих показаний не бесконечно, элемент требует замены.

Если какой-либо элемент требует замены, убедитесь, что вы приобрели один из них с подходящей мощностью и напряжением.

Проверка термостатов

Устранение неисправностей термостатов в водонагревателе требует повторного включения питания. Это подаст на нагреватель 240 вольт; Если вы прикоснетесь к оголенным проводам или клеммам, получит сильный удар, который может быть смертельным. Требуется особая осторожность!

Проверьте напряжение на обоих нагревательных элементах, подключив испытательный провод к каждой клемме провода, по одному элементу за раз. Не должно быть напряжения, если вода в баке горячая; если нет, дайте некоторое время нагреться и повторите проверку.Если один или оба элемента остаются «горячими» даже при наличии горячей воды в баке, один или оба термостата нуждаются в замене, но было бы необычно выйти из строя в положении «включено», и в результате вода будет вытекать из предохранительного клапана наверху. танка. Скорее всего, вода просто еще не горячая; дайте ему немного времени. Когда оба элемента выключены, переходите к следующему шагу.

При наличии горячей воды в баке проверьте напряжение на нижнем термостате, надев испытательный провод на каждый из двух винтов на этом термостате.Он должен показывать 240 вольт; если это не так, верхний термостат неисправен и нуждается в замене.

Включите горячую воду в раковине или ванне и проверяйте нижний нагревательный элемент каждые пару минут. Когда горячая вода сливается из бака, она заменяется холодной водой, и в конечном итоге бак станет достаточно холодным, чтобы включить нижний нагревательный элемент, подав напряжение на этот элемент. Если нижний элемент не включается, значит, нижний термостат неисправен и нуждается в замене.

Продолжайте наливать горячую воду в раковину.Поскольку вода в баке продолжает охлаждаться, она достигнет точки, когда нижний термостат отключится, а верхний термостат включит верхний нагреватель. Продолжайте проверять верхний нагревательный элемент на наличие напряжения — это может занять некоторое время, и вода может быть довольно холодной, но в конечном итоге она должна включиться. Если верхний элемент не включается даже при довольно холодной воде в раковине, значит, верхний термостат неисправен и нуждается в замене.

Открытие бака для горячей воды

Нижняя панель доступа вместе со сливным клапаном прямо в нижней части бака.

Панель доступа снята, видна изоляция внутри.

Изоляция снята, обнажены термостат и нагревательный элемент, закрытые пластиковой крышкой.

Пластиковая крышка снята, оставив верхний термостат и нагревательный элемент. Обратите внимание на регулировочный винт внизу термостата. Этот нагревательный элемент представляет собой красный квадрат с серебряной шестигранной гайкой вокруг него. внизу проема.

Тестовое напряжение на нагревательном элементе Этот элемент горячий, с напряжением 240 вольт, хотя камера плохо показывает это на измерителе.

Замена термостатов и нагревательных элементов

Если требуется замена элементов или термостата, выключите питание и убедитесь, что он действительно выключен.

Замена нагревательного элемента

Необходимо слить воду из бака; подсоедините обычный садовый шланг к сливному крану на дне резервуара, выведите шланг наружу и откройте сливной кран. Вероятно, в резервуаре есть осадок, дождитесь, пока из шланга не пойдет чистая вода, и закройте кран подачи воды в резервуар.Вода не будет стекать таким образом; либо откройте клапан сброса давления на баке, либо включите горячую воду в раковине. Любой из них позволит воздуху войти в резервуар и позволить резервуару опустошиться. Это может занять час или больше — наберитесь терпения и дайте резервуару полностью стечь.

Элементы обычно слишком туго завинчены, чтобы их можно было ослабить плоскогубцами, поэтому потребуется большой торцевой ключ; Безусловно, самый распространенный размер — 1½-дюймовая розетка. Этот элемент не является обычным в большинстве наборов инструментов домовладельца, и его, возможно, придется приобрести только для этой задачи, но это намного дешевле, чем нанять сантехника или заменить весь водонагреватель.Если у вас уже есть набор гнезд для дисковода ½ дюйма, вам может понадобиться только новое гнездо и адаптер для меньшего диска, но в противном случае вам может потребоваться приобрести «прерыватель» для гнезда.

Отсоедините провода от гнезда. нагревательный элемент и, используя торцевую головку 1½ дюйма, открутите его и снимите с бака.

Убедитесь, что на новом нагревательном элементе есть резиновая прокладка, и ввинтите его в бак. конец внутри резервуара тяжелый и имеет тенденцию опрокидываться.Убедитесь, что вы не перекрещиваете нить, когда заправляете резьбу в отверстие. Перед использованием торцевого ключа ввинтите несколько ниток вручную. Плотно затяните и снова наполните резервуар для горячей воды водой. Убедитесь, что горячая вода в раковине включена, пока из крана не пойдет вода, а не воздух. Если включить питание без полного заполнения бака, новый нагревательный элемент быстро сгорит; Эти элементы не предназначены для работы на воздухе, а только при полном погружении в воду.Проверьте герметичность нового нагревательного элемента.

Подождав некоторое время, убедитесь, что бак работает нормально и вырабатывает горячую воду. Выключите питание и установите на место крышки термостата, изоляцию и крышки съемной панели. Включите питание в последний раз.

Замена термостата

Для этой операции сливать воду из резервуара для горячей воды не нужно, но легко забыть, куда идут провода, особенно на верхнем термостате. Сделайте снимок или нарисуйте, где идет каждый провод разного цвета, или отметьте сами провода.

Снимите все провода, а затем и сам термостат. Установите новый термостат так же, как и старый, и снова подсоедините все провода. Отрегулируйте температуру в соответствии с указаниями на новом термостате — оптимальная установка составляет 120 ° для верхнего термостата и 110 ° для нижнего термостата. Проверьте и установите оба параметра, даже если был изменен только один Включите питание и, уделив достаточно времени, убедитесь, что бак работает нормально и вырабатывает горячую воду.

Отключите питание и замените пластиковые крышки термостата, изоляцию и крышки доступа.Включите питание в последний раз.

Устранение неисправностей нагревателя и элементов бака для горячей воды, наряду с заменой любых неисправных, не является особенно сложной задачей. Вольтметр, крестообразная отвертка и, возможно, покупка большого торцевого ключа могут спасти от звонка сантехников. Научившись выполнять простые домашние ремонтные работы, можно сэкономить массу хлопот с подрядчиками и сэкономить много денег.

Нагревательный элемент был удален, осталось отверстие и два провода.

А использованный нагревательный элемент.Несмотря на обесцвечивание, он все еще вполне годен

Замена нагревательного элемента

Эта статья точна и правдива, насколько известно автору. Контент предназначен только для информационных или развлекательных целей и не заменяет личного или профессионального совета по деловым, финансовым, юридическим или техническим вопросам.

Вопросы и ответы

Вопрос: У меня сейчас нет горячей воды. Я уже заменил элементы своего водонагревателя.У вас есть какие-нибудь предложения?

Ответ: Проверить поступающее напряжение на нагреватель. Если есть, проверьте термостаты до и после и при необходимости замените.

Вопрос: Я заменил и элементы, и термостаты, и горячая вода работает только один день, а затем снова выключается на следующий. В чем может быть проблема?

Ответ: Возможно, где-то произошло короткое замыкание, из-за которого перегорает прерыватель, или цепь, которая слишком мала для используемого нагревателя горячей воды.

Вопрос: Я пытаюсь отремонтировать свой водонагреватель. Поменял оба элемента и оба термостата. Вода будет горячей в течение 5 минут, а затем станет чуть теплой. Я дважды проверил термостаты и элементы, и все они имеют адекватное питание. Что еще могло вызвать это?

Ответ: Если вода нагревается, а затем быстро охлаждается, это означает, что в бак поступает холодная вода. У вас где-то протекает горячая вода или резервуар очень маленький и не может подавать желаемое количество горячей воды?

Другая возможность заключается в том, что более старые водяные клапаны, особенно в душе, имеют тенденцию закрываться при нагревании, уменьшая количество доступной горячей воды.Когда вода остынет, сможет ли другой источник (раковина или другой душ) подавать горячую воду?

Вопрос: Хорошо, я уже некоторое время работаю подрядчиком. Однако этот поставил меня в тупик! У меня 120 винтов на все четыре элемента. Оба они новые, как и термостаты. Я заменил их все одновременно. У меня все еще нет горячей воды, выключатели не сработали, и кнопки сброса тоже нет. Утечек нет, и я выпустил весь воздух из трубопроводов и бака.Сантехника у меня новая Pex, вентиль открыт, давление хорошее. Пожалуйста, что мне не хватает?

Ответ: Вы меня тоже в тупик. Все, о чем я могу думать, это то, что термостаты установлены слишком низко — они выключают элементы до того, как вода нагреется. Что почти наверняка означает, что у вас будет теплая вода, если не горячая.

У вас где-то нет большой утечки горячей воды? Постоянно сливаете воду из бака с горячей водой?

Вопрос: Мы заменили нижний термостат и элемент, но через 6 часов по-прежнему нет горячей воды, что может быть не так?

Ответ: При повторном включении питания проверьте оба элемента на наличие напряжения на них.Если у них есть напряжение, один или оба плохие — даже новые элементы очень редко бывают плохими.

Вопрос: Думаю, сантехник случайно закоротил новый термостат. Когда он уходил, он гудел, но через пару часов снова стало холодно. Я просмотрел схему в Интернете, и похоже, что он поменял местами красный и черный провода. Поджарит ли это новый термостат?

Ответ: Вряд ли. Но это могло бы повредить нагревательный элемент, если бы он был подключен к работе постоянно, никогда не отключаясь — возможно, если бы он подключил переключаемый и питающий провода к термостату.

Вопрос: Следует ли использовать тефлоновую ленту на элементе водонагревателя?

Ответ: Да, используйте ленту или другой герметик для резьбы.

Вопрос: Если водонагреватель протекает, нужно ли его заменять?

Ответ: Зависит от места утечки. Если он находится у выталкивающего клапана вверху или у сливного клапана внизу, их можно заменить. Если это на нагревательном элементе, новый элемент может решить проблему.Любое другое место указывает на треснувший резервуар, и его необходимо заменить.

Вопрос: Верхний элемент нагревается, а затем соответствующим образом отключается. Затем нижний термостат подает 240 В на новый нижний элемент. Почему нижний элемент остается холодным?

Ответ: Если на нижний элемент подается 240 В и он не нагревается, значит, он неисправен.

Вопрос: Мы заменили верхний и нижний нагревательные элементы вместе с термостатами.Вода становится такой горячей, что в резервуаре свистит, и мы уменьшили ее до минимума. У вас есть какие-нибудь предложения? Вроде все, что мы делаем, это перегреваем водонагреватель и вода закипает.

Ответ: Если оба термостата выключены, либо проводка неисправна, либо один (или оба) термостата неисправны.

Вопрос: У нас есть газовый водонагреватель Rheem, которому всего два года, но холодная вода из-под крана выходит теплой независимо от того, как долго мы его запускаем.Мы снизили температуру нагревателя, но это помогает лишь немного. Что может быть причиной этого?

Ответ: Если холодная вода выходит теплой, она поступает в дом теплой или где-то между баком горячей воды и линиями холодной воды имеется перекрестное соединение.

Вопрос: Мы заменили элементы в водонагревателе, но я все еще не получаю много горячей воды. Вы можете объяснить почему?

Ответ: Проверьте оба термостата на наличие кнопки сброса, а также напряжение на каждом термостате, чтобы убедиться, что они оба работают.Затем убедитесь, что установлен разумный температурный режим. Наконец, еще раз проверьте проводку.

Вопрос: У меня новенький одноэлементный водонагреватель Bradford на 40 галлонов. Я установил обогреватель именно так, как должен, и полностью залил его водой. Затем я включил выключатель. Я ждал и ждал, но он вообще не нагрел воду. Я проверил элемент и термостат, и у него была мощность и правильная величина. Что мне делать дальше? Я кое-что читал о калибровке термостата.

Ответ: Если на элемент подано питание, значит, он должен нагреваться. Но вы можете проверить настройку температуры (большинство из них установлено на заводе слишком низко, IMO) и кнопку сброса на термостате.

Вопрос: Мне постоянно приходится нажимать кнопку сброса, чтобы получить горячую воду каждый день. Я заменил нижний элемент и верхний термостат. Какие-либо предложения?

Ответ: Возможные проблемы могли быть в другом элементе или термостате. Слабая вероятность того, что плохое соединение требует большего тока, чем должно, и это может вернуться к панели выключателя.Вы также можете попробовать снизить температуру, хотя это тоже вряд ли поможет.

Вопрос: Сколько времени обычно требуется для замены всех частей термостата в отдельности?

Ответ: Вы сможете сделать это за пару часов, плюс немного времени для слива и повторного заполнения бака.

Вопрос: Я изменил элементы и характеристики в моем водонагревателе. Вода остается горячей всего несколько минут — в чем может быть проблема?

Ответ: Проверьте настройки термостата.Если вода остается горячей только 5 или 10 минут, вам необходимо добавить в резервуар холодную воду.

Вопрос: Через мой верхний термостат протекала вода. Вы можете сказать мне, что пошло не так? Что мне нужно заменить?

Ответ: Если из термостата выходит вода, необходимо как минимум заменить термостат. Как только он выйдет из строя (и, возможно, элемент тоже), вы можете определить, нуждается ли весь водонагреватель в замене.

Вопрос: У нашего водонагревателя течет нижняя часть термостата и капает на выходящие из него провода, что это значит?

Ответ: Это означает, что вам нужен новый термостат или, возможно, новый водонагреватель, если резьбовое отверстие проржавело до такой степени, что оно больше не будет плотно закрыто.

Вопрос: Сколько стоят термостаты?

Ответ: Термостаты на Amazon стоят от 10 до 20 долларов. Это, конечно, будет зависеть от того, какой из них вам нужен.

Вопрос: Нужно ли менять нижний нагревательный элемент, если горячей воды просто не хватает?

Ответ: Это вполне вероятно. В статье рассказывается, как проверить этот элемент перед установкой нового.

Вопрос: Мой водонагреватель перестал работать.Я заменил термостаты, и он работал сутки. Теперь это не так. Может ли это быть из-за того, что нагревательный элемент вышел из строя?

Ответ: Да, это вполне возможно. В статье приведены инструкции по тестированию этих элементов.

Вопрос: Мой водонагреватель электрический, и в верхней части, где входит электрический, я обнаружил воду и ржавчину. Это нормальная конденсация? Ему 10 лет, но вода и электричество несовместимы.

Ответ: Похоже, ваш предохранительный клапан дает небольшую утечку.Вы можете попробовать дать ему остыть, выключить воду и открыть клапан несколько раз вручную, или даже просто приоткрыть его в тепле и под давлением воды. Он должен выпустить горячую воду и полностью отключиться.

Вопрос: Почему вода не выходит из крана после замены водонагревателя?

Ответ: Вы снова включали воду, идущую в водонагреватель? Не остались ли пластиковые заглушки на соединениях обогревателя? Вы выключили всю воду в доме и забыли снова включить?

Вопрос: Мы заменили термостаты на водонагревателе, теперь водонагреватель продолжает работать и не останавливается при 120 градусах.Что бы это могло быть?

Ответ: Либо он подключен неправильно, в обход термостатов, новые термостаты настроены слишком высоко, либо один (или оба) неисправны с завода.

Вопрос: Если по-прежнему требуется сброс верхнего термостата, означает ли это, что требуется новый термостат? Температура воды становится очень горячей, намного выше установленной температуры.

Ответ: Есть большая вероятность, что вам понадобится новый термостат. Другой вариант — это новый элемент, но лучше всего подойдет термостат.

Вопрос: У меня очень мало горячей воды. Я проверяю напряжение на нижнем элементе, но на элементе нет напряжения.

Когда я через несколько минут включил горячую воду, было 240 вольт. Проверил верхний термостат, тоже работает. Оба элемента проверены нормально, но у меня все еще кончилась горячая вода. Некоторые люди предположили, что это могло быть поселение на дне резервуара. У вас есть какие-нибудь предложения?

Ответ: Я бы слил бак, удалив осадок.Если это не поможет, я бы проверил настройки термостата; они могут быть слишком холодными. Если это все еще не помогает, начните с замены термостата и, если необходимо, обоих элементов.

Вопрос: Мой водонагреватель — это одноэлементный и одинарный термостат. Я заменил обоих, и теперь к ним перешла энергия. У По-прежнему нет горячей воды, в чем может быть проблема?

Ответ: Проверить напряжение на элементе. Если на нем есть напряжение, новый элемент не работает.Если напряжение отсутствует, проблема с термостатом, он либо слишком низок, либо работает неправильно.

Вопрос: Человек, который заменил мой резервуар для горячей воды, забыл вставить кусок изоляции обратно в панель доступа. что это будет делать без этого там?

Ответ: Это будет стоить очень незначительное количество электроэнергии. Вы можете положить его обратно в себя, если это вас беспокоит; Если это панель доступа к электрическим соединениям внутри самого водонагревателя, обязательно отключите питание, прежде чем снимать дверцу панели.

Вопрос: Наша горячая вода выходит очень горячей. Пришел электрик и заменил элемент, а потом у нас была горячая вода, которая все еще была горячей. В течение 6 часов нет горячей воды, и электрик говорит, что теперь нет электричества в баке с горячей водой. Что могло бы вызвать это? Теперь он сказал нам связаться с энергетической компанией. Однако они пришли проверить, прежде чем электрик заменил элемент и сказал, что в баке есть питание.

Ответ: Похоже, термостат на нагревателе неисправен и требует замены.Отсутствие питания на баке с горячей водой, наиболее вероятная причина — перегоревший выключатель.

© 2011 Дэн Хармон

Комментарии

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, Айдахо, 12 июля 2020 г .:

Нет ничего более опасного в замене термостата и / или элемента. Просто убедитесь, что питание отключено.

Хотя я уверен, что сантехническая компания будет рада прийти и заменить ваш термостат (взимая приличную плату, включая прибыль), нет причин, по которым вы не можете сделать это самостоятельно.Также нетрудно заменить весь водонагреватель — общие инструкции можно найти по адресу https: //dengarden.com/appliances/how-to-replace-a -…

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, Айдахо, 5 июля 2020 г .:

Конечно, можно добавить кусок провода к отрезанному. Убедитесь, что используйте проволоку того же размера, вероятно, № 10. Проволочная гайка (то, что вы называете «колпачком»?) Подойдет.

Leticia Vega от 5 июля 2020 г .:

Привет, Дэн, спасибо за ваш пост.У моего водонагревателя 1980 года перегорел верхний термостат с изоляцией, контактирующей с клеммами. Несколько месяцев назад я заменил нагревательные элементы. Мне пришлось перерезать горячий провод, идущий к нижнему термостату, из-за повреждения. Проволока была тонкой и изъеденной. Могу ли я соединить новый провод до конца с помощью стыка или колпачка?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 19 июня 2020 г .:

Если на кухне есть горячая вода, то нагреватель работает. Возможно, неизолированный трубопровод в ванную комнату протянул слишком далеко? Или кран не работает должным образом — современные смесители уравновешивают горячую и холодную воду внутри, поэтому она не меняет температуру, поскольку в других местах используется вода.

Malynda Long 19 июня 2020 г .:

Две недели назад поменяли оба элемента и включили водонагреватель до 125. Арендатор говорит нам, что на кухне есть горячая вода, но в душе нет горячей воды, это просто лука. тепло, в чем проблема

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 21 июля 2019 г .:

Возможны следующие варианты: выключатель все еще выключен, неправильная проводка или плохой термостат, даже если он новый.

Аллен 21 июля 2019 г .:

Заменены оба термостата, теперь нет горячей воды

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, Айдахо, 30 мая 2019 г .:

@ Абдул:

Часто ломаются нагреваться, когда требуется большой ток.Вполне вероятно, что старый элемент не потреблял ток, который должен был иметь; теперь, когда у вас есть новый, который работает нормально, выключатель немного нагреется.

В то же время, если выключатель нагревается и ОСТАЕТСЯ горячим, где-то есть проблема. В этом случае необходимо проверить соединения и проводку на наличие ошибок.

Абдул Джради 29 мая 2019 г .:

Мой выключатель нагрелся через 15 минут

Сработала горячая вода Я меняю термостат и элемент, что случилось, спасибо

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо on 28 сентября 2018 г.:

Правильно ли установлен термостат? Элементы получают силу?

Wes 28 сентября 2018 г .:

Я заменил оба нагревательных элемента, верхний термостат, питание по-прежнему нет горячей воды никаких предложений

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 28 сентября 2018 г .:

@ Раймонд:

Извините, но я электрик, а не сантехник.Если огонь горит, но вода недостаточно нагревается, я сам заменяю термостат. Но это только предположение; огонь мог быть слишком слабым, гореть неправильно из-за плохой смеси газа и воздуха, или это могло быть что-то еще.

Raymond Carter 28 сентября 2018 г .:

У меня газовый водонагреватель. Я включил термостат. Все еще не очень жарко. Что это может быть?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 01 декабря 2017 г .:

Термостат не пропускает питание.Возможно, он установлен слишком низко или выключен. Или он может быть подключен неправильно, хотя это кажется маловероятным.

Shawn # от 01 декабря 2017 г .:

Я заменил нагревательные элементы и термостат. Нет горячей воды .. Я получаю 240 вверху, но ничего внизу? какие-либо предложения. у нас есть модель водонагревателя US / craft master E2F40RDO45V

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 29 ноября 2017 г .:

Второй термостат будет расположен значительно выше или ниже первого, за другим панель доступа.Однако они должны быть с одной стороны от обогревателя — не нужно поворачивать его, чтобы добраться до второго.

Также возможно неправильно подключить термостат, так что он вообще ничего не выполняет; сила остается на элементе все время. Вы можете еще раз проверить свои соединения, убедившись, что провод, идущий к элементу, правильно подключен к термостату.

Gina 29 ноября 2017 г .:

Я заменил термостат и нагревательный элемент в водонагревателе своего дома на колесах, и вода выходит обжигающей.Я поставил термостат на минимальное значение, но все еще обжигаю. Не вижу, чтобы на агрегате их было по два. Вы можете предложить что-нибудь еще?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 26 октября 2017 г .:

Вы можете попробовать Amazon или производителя. Возможно, погуглите номер модели — часто есть альтернативные источники, кроме оригинального оборудования.

Pam 26 октября 2017 г .:

Где я могу найти термостат на 110 В для моих чанов для свечей?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 22 октября 2017 г .:

Это мое предположение.И элементы, и термостаты можно проверить на работоспособность, но если элементы новые, лучше всего предположить, что термостаты.

Mindy 22 октября 2017 г .:

Поменяли оба нагревательных элемента около 2 месяцев назад, и теперь нет горячей воды. Может быть, это термостаты?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 21 октября 2017 г .:

Извини, Эйлиш, но я не могу тебе здесь помочь. Я просто не знаком с типом обогревателя, который у вас есть.

Eilish 21 октября 2017 г .:

Горячая вода из холодного крана.Означает ли это, что моего термостата нет? Могу ли я просто заменить его или мне нужен новый медный цилиндр? (Водяная система с подогревом твердотопливной плитой)

заранее спасибо. E

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 12 октября 2017 г .:

Первый шаг — выяснить, откуда идет вода, которая вызывает ржавчину. Если это не остановить, нет причин заменять ни элемент, ни термостат, так как он просто снова заржавеет. Если вам удастся найти утечку и устранить ее, вы, вероятно, сможете спасти бак.Разумеется, его нужно будет очистить, а также удалить ржавчину изнутри.

Предлагаем начать с внимательного осмотра участка вокруг резьбы элемента. Это наиболее вероятный источник крошечной утечки, и вполне возможно, что новый элемент, правильно установленный, устранит утечку.

Селена 12 октября 2017 г .:

Привет! Мой электрический водонагреватель не нагревается. Я открыл и верхнюю, и нижнюю панели, но это все, что я сделал.Верх выглядит хорошо, но низ полностью ржавый. Мне интересно, рекомендуется ли заменить элемент или из-за количества ржавчины он зашел слишком далеко и требуется замена всего устройства. Ваш совет очень признателен!

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 28 августа 2017 г .:

Убедитесь, что выключатель включен. Проверьте кнопки переустановки на термостате (ах). Проверьте правильность проводки.

missy 28 августа 2017 г .:

Я только что протерла воду, чтобы мыть посуду, но горячей воды сейчас нет, это электрический водонагреватель… с чего мне начать в первую очередь ????

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 8 июля 2017 г .:

Вы установили термостаты на должный нагрев? Попробуйте нажать на обоих кнопки «сброса».

HELP от 8 июля 2017 г .:

, поэтому я поменял и термостаты, и катушки, и он все еще не работает. сниффер говорит, что у меня есть сила везде, где мне не хватает.

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 10 июня 2017 г .:

Браун, я предлагаю вам установить купленный вами нижний элемент и посмотреть, что произойдет.Хотя эта цифра высока, это не невозможно и может быть нормальным для вашего подразделения. Если у вас все еще закончилась горячая вода, замените также верхний элемент.

Коричневый 10 июня 2017 г .:

Заканчивается горячая вода, поэтому я проверил верхний элемент с помощью нескольких устройств, показание было больше 20, нижний элемент не показывал, поэтому я купил элемент для замены. Что я сделал с таким высоким показателем в верхнем элементе?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 2 мая 2017 г .:

Очень жаль, но я не знаком с продуктом.

bafana 02 мая 2017 г .:

как заменить URN THERMOSTAT SATCHELL GEYSER THERMOSTAT?

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 3 апреля 2017 г .:

Привет, Патрик: если прерыватель перегорает при каждом включении, либо провода не подключены должным образом, что может привести к короткому замыканию, либо новый элемент плохой. Внимательно проверьте проводку, ища места, где два провода могут касаться друг друга или металлического каркаса.

Патрик от 3 апреля 2017 г .:

Измененные элементы теперь пытались включить питание, но не включили питание. Похоже, выключатель не позволяет переключателю включиться для подачи питания на водонагреватель

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 12 февраля 2017 г .:

Нил, похоже, что верхний термостат неисправен . Часть его функции — подавать питание на нижний термостат, а он этого не делает. Однако я не уверен, что вы имеете в виду, когда говорите, что «задержали» и элементы, и термостаты.

Neal от 12 февраля 2017 г .:

Я проверил элементы, которые они читают 12,8

Верхний термостат нагревает воду, но

Нижний блок не читает 240

Оба элемента задерживают 3 раза также термостаты 3 раза

Дэн Хармон (автор) из Бойсе, штат Айдахо, 8 ноября 2013 г .:

Если вы имеете в виду то, что видите, то не должны. По какой-то причине нагревательные элементы не отключаются, когда должны; Я бы посоветовал вам один или два новых термостата.Проверьте их оба на предмет правильной работы и при необходимости замените. Если вы обнаружите, что элементы все еще включены, когда вода горячая, вам понадобится новый термостат. Если ни один элемент не включен, когда вода переливается, или вода из перелива только теплая, вам нужен новый предохранительный клапан.

walt 8 ноября 2013 г .:

горячая вода становится очень горячей, выходит перелив вверху

Какой из термостатов моего водонагревателя неисправен?

Типичный двухэлементный водонагреватель с двойным термостатом в Соединенных Штатах представляет собой «неодновременную» конструкцию: сначала верхний элемент нагревает верхнюю часть бака до заданной температуры, затем верхний термостат переключает питание на нижний термостат. , который использует нижний элемент для нагрева остальной части бака.Никогда не может быть активным более одного элемента одновременно.

На рисунке слева изображен верхний термостат для типичного водонагревателя; На схеме справа показаны как верхний, так и нижний термостаты. Переключатели находятся в положениях, которые вы найдете на горячем баке с обоими работающими термостатами. Обратите внимание, что точка «T6» на схеме находится справа, а T7 — ​​слева, в то время как на большинстве реальных термостатов все наоборот. T6 — это клемма с одним проводом, подключенным к верхнему элементу, в то время как T4 подключается к обоим элементам, а T7 подключается к нижнему термостату.

Проверка мультиметром

Если у вас есть мультиметр, это просто; вам не нужно отключать какие-либо провода или что-то еще. Дайте резервуару нагреться некоторое время, пока вода не станет намного выше заданного значения термостата, затем отключите питание. Если верхний термостат застрял, у вас будет довольно крутой градиент температуры в резервуаре, поэтому оставьте резервуар на час или около того.

Вы можете переключить оба термостата на их минимальное значение. Это повысит вероятность того, что бак настолько горячий, что оба должны быть выключены, но это также несет в себе риск размыкания застрявшего контакта, в результате чего у вас будет сомнительный термостат, и вы не сможете его идентифицировать.

Установите мультиметр на самый высокий диапазон переменного напряжения и измерьте напряжение между точками T1 и T2, между T1 и корпусом резервуара и T2 и корпусом резервуара. Все три измерения должны быть меньше одного вольт; если какой-либо из них выше, значит, питание водонагревателя все еще в рабочем состоянии, и вам следует вызвать электрика, чтобы выяснить это, прежде чем приступить к выяснению того, какой термостат сломан.

Теперь, когда вы проверили, что питание отключено, установите мультиметр на минимальное значение «Ом» или «сопротивление», которое будет охватывать диапазон от 0 до 50 Ом.Измерьте сопротивление между точками T5 и T6 (если ваш верхний термостат не имеет клеммы в положении T3 или T5, убедитесь, что концевой выключатель был сброшен, и измерьте между T1 и T6). Если вы все настроили правильно и резервуар находится выше заданных значений термостата, если мультиметр показывает:

• обрыв цепи: оба термостата работают
• менее 1 Ом: верхний или оба термостата заклинивают
• 20-30 Ом или около того: нижний термостат застрял в закрытом состоянии

Если верхний термостат заедает, вам нужно будет провести второе измерение, чтобы увидеть, не сломан ли нижний термостат.Измерьте сопротивление на выводах нижнего термостата. Если оно меньше 1 Ом, нижний термостат заклинило или вы недостаточно нагрели бак; если цепь разомкнута, термостат исправен.

Проверка вольтметром

Если у вас есть вольтметр, вы можете определить, какой термостат сломан, но это требует работы с проводами под напряжением.

Нагрейте бак, как описано в разделе «мультиметр», но после того, как вы дадите баку отстояться, снова включите питание.Установите вольтметр на самый высокий диапазон переменного напряжения. Измерьте напряжение на клеммах нижнего термостата, на клеммах T5 и T6, а также на клеммах T5 и T7. Эти измерения должны быть близки либо к 0 В, либо к линейному напряжению:

.

• Нижний термостат: напряжение сети, T5-T6: напряжение сети, T5-T7: 0 В: оба термостата работают
• Нижний термостат: 0 В, T5-T6: 0 В, T5-T7: 0 В: верхний термостат застрял в закрытом положении.
• Нижний термостат: 0 В, T5-T6: сетевое напряжение, T5-T7: 0 В: нижний термостат застрял в закрытом положении.
• Нижний термостат: 0 В, T5-T6: 0 В, T5-T7: сетевое напряжение: Оба термостата застряли в закрытом положении.

Проверка бесконтактным тестером напряжения

Если все, что у вас есть, — это бесконтактный тестер напряжения, все обстоит сложнее: результаты менее четкие, и это требует работы с проводами, находящимися под напряжением.

Нагрейте бак, как описано в разделе «мультиметр», но после того, как вы дадите баку отстояться, снова включите питание. Проверить провод, соединяющий верхний и нижний термостаты («бегунок») с NCV.Если он не показывает напряжение, верхний термостат заклинило. Если это так, переходите к следующему шагу.

Отключите питание водонагревателя, отсоедините бегунок от верхнего термостата, закройте оголенный конец чем-нибудь изолирующим (проволочной гайкой или изолентой) и снова включите питание. Снова проверьте бегунок с помощью NCV. Если напряжение не отображается, оба термостата работают. Если это так, значит, нижний термостат заклинивает (или NCV поднимает наведенное напряжение — я сказал, что это менее четко, чем при использовании мультиметра).

Подключение вашей излучающей системы | | Теплый пол своими руками

Стандартные электрические схемы для контроллеров I-Link

Важное примечание: Помимо котла Electro, t здесь нет прямого электрического соединения между реле I-Link и любой моделью водонагревателя по запросу. Единственное электрическое соединение с водонагревателем по требованию / без резервуара… это питание (вилка) к / от агрегата (независимо от количества зон) .Водонагреватель срабатывает, когда блок обнаруживает как минимум 1/2 галлона в минуту потока. Водонагреватель активируется, когда какая-либо или все зоны требуют тепла, а насос (-ы) циркулирует жидкость через агрегат, создавая «поток», который сигнализирует водонагревателю о включении!

Краткое руководство по электромонтажу для многозонных систем. Для получения более подробной информации прокрутите страницу вниз, чтобы увидеть больше схем.

Мы предлагаем неограниченную техническую поддержку ~ бесплатно 866-теплые пальцы ног (927-6863)

Базовый контроллер одной зоны

Итак…..Если у вас простая однозонная излучающая система и вы используете реле I-Link SP-81 , которое мы поставили вместе с вашей системой, следуйте схеме ниже.

Контроллер одной зоны включает насос, когда термостат требует тепла.

18/2 провод термостата от термостата в зоне подключается к клеммам R / W. Красный или Белый могут попасть на любой терминал. Отодвинув язычок над клеммной колодкой, можно легко вставить провод. Электрический провод 14/2 Romex рекомендуется для питания системы лучистого отопления (реле / ​​насос).

ПРИМЕЧАНИЕ: «Питание термостата» на приведенной выше схеме означает, что напряжение 24 В переменного тока поступает от контроллера для подачи питания на цифровой дисплей на термостатах, которые не используют батареи для этой цели. В термостатах , которые мы продаем, используются батареи , поэтому эта функция не требуется для цифрового дисплея на наших термостатах. Но, прежде всего, не подключайте к этим клеммам линию 120 В переменного тока.
(вернуться наверх)

---

Базовый «многозонный» контроллер

Системы с несколькими зонами обычно управляются одним блоком, содержащим несколько реле.Как и SP-81, описанный выше, контроллеры с несколькими зонами используют одну и ту же базовую конфигурацию клеммной колодки для низкого напряжения (термостат) и сетевого напряжения (для работы циркуляционных насосов). Ряд оранжевых выступов в верхней части панели контроллера позволяет вставлять провода термостата, а блок клеммных винтов вдоль нижней части с маркировкой N (нейтраль) и L (нагрузка) упрощает подключение каждого зонного насоса.

Конечно, во всех приложениях релейный блок должен получать питание от линии 110 В (см. Схему ниже) от вашей монтажной панели.Либо это, либо ответвление от существующей цепи может быть проведено к блоку контроллера. Также неплохо подключить стандартный выключатель света к цепи контроллера, чтобы всю излучающую систему можно было выключить в одном центральном месте. Если ваша релейная коробка подключена через выключатель, вам не придется полагаться только на термостаты, чтобы отключить систему во время сезона охлаждения. Эта функция может помешать кому-либо «играть» с вашими термостатами и отправлять тепло на ваш пол летом.

В этом примере подключения термостата выполняются в верхнем ряду «Т», клеммы T1, T2, T3 и т. Д. Циркуляционные насосы подключаются к нижним клеммам высокого напряжения для зон 1, 2, 3 и т. д. на блоке на 120 вольт. Линии от источника питания (монтажная панель) подключены к N (общий) и L (горячий). Установленная на заводе перемычка не перемещается.

Ниже приведен еще один пример многозонного контроллера (i-Link SP-83), но для очень простой системы.Другими словами, контроллер — это не что иное, как три зоны теплого пола, активируемые тремя термостатами. Нет необходимости использовать клеммы «системный насос», нет необходимости использовать клеммы «XX» для включения бойлера и нет «приоритетной зоны» для косвенного водонагревателя.

Базовая схема подключения по существу одинакова для всех контроллеров с несколькими зонами. Многозонный контроллер может содержать от двух до шести реле, но порядок подключения остается неизменным. Конечно, контроллер i-Link также может быть подключен для специальных приложений, наиболее распространенные из которых показаны ниже.
(вернуться наверх)

---

Специальные схемы подключения контроллеров i-Link

В определенных ситуациях контроллер i-Link должен делать больше, чем просто активировать циркуляционный насос каждый раз, когда зона требует тепла. На следующих схемах показаны три распространенных специализированных приложения.

Активация котла с помощью контроллера одной зоны

Контроллер одной зоны активирует бойлер каждый раз, когда зона требует тепла

Клеммы «5» и «6НО» (нормально разомкнутые) просто замыкают цепь каждый раз, когда термостат зоны излучения требует тепла.Эти клеммы не подают напряжение на котел. В котле есть трансформатор, который активируется при замыкании этой цепи.
(вернуться наверх)

---

Используйте приведенную выше «многозонную» схему, если у вас более одной зоны и вам нужно использовать «концевой выключатель» ( XX соединения ) на контроллере i-Link для включения котла всякий раз, когда любая из излучающих зон призыв к теплу.

Активировать газовый клапан с зонного контроллера

Контроллер включает газовый котел всякий раз, когда зона требует тепла

Контроллер может взаимодействовать с существующим трансформатором котла и активировать газовый клапан, используя приведенную выше схему.
(вернуться наверх)

---

Электромонтаж системы теплообменника / первичного контура

Активация «системного насоса» всякий раз, когда какая-либо зона требует тепла.

Это схема для использования с теплообменником или системой первичного контура . Насос, работающий в теплообменнике / первичном контуре, называется системным насосом . Очевидно, он должен работать, когда любая зона требует тепла.

Для (любого) подключения насоса первичного контура или насоса теплообменника, нейтрали (белый провод) и нагрузки (черный провод) к разъемам «Системный насос» в нижней части блока реле (эти подключения находятся слева от зоны. соединения насоса.Все провода заземления будут соединены гайкой внутри коробки реле. Заземляющие провода заземляются на / от источника питания, проходят через релейный блок (через гайку) и заканчиваются на каждом насосе.

Установленная на заводе перемычка остается на месте.
(вернуться наверх)

---

Подключение термостата

Honeywell Pro 1000 Термостат (6 контактов)

Pro Th2000 — это универсальный, многофункциональный термостат, очень простой в использовании и подключении.Но вы никогда не узнаете этого, посмотрев РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ Honeywell. Поэтому мы рекомендуем вам использовать эту страницу и прилагаемую к ней фотографию, чтобы сделать процесс быстрым и простым.

STEP 1 : Рекомендуется провод термостата калибра 18. Можно использовать три (3) провода (R-W и C), если вы решите использовать функцию питания 24 В от реле и устраните необходимость в батареях для термостата Honeywell. Эти провода подключаются к клеммным соединениям реле и термостата (R-W и C).Снимите переднюю крышку и подключите один из проводов термостата калибра 18/2 к клемме «R», а второй провод — к клемме «W». Провода полностью взаимозаменяемы. Но для простоты поместите «красный» провод термостата в клемму «R», а «белый» провод термостата — в клемму «W».

ШАГ 2 : Установите (2) батарейки AAA и снова установите крышку. Этот шаг не требуется при 3-проводном подключении (см. Выше)

ШАГ 3 : Деактивируйте функцию «Пятиминутная задержка».и v) и удерживая их в течение трех секунд. Это переведет вас в «программный» режим.

B) Находясь в «программном» режиме, одновременно нажмите обе кнопки и переходите по номерам вверх в режим программирования №5.

C) Заводская установка — «1» (5-минутная задержка «вкл»), и вам нужно установить этот режим на «0», чтобы отключить функцию 5-минутной задержки.

D) Нажмите кнопку «вниз» («v»), и на экране отобразится «0».

E) Нажмите обе кнопки переключения еще раз, чтобы выйти из «программного» режима.Отображается текущая «заданная» температура.

ШАГ 4: Используйте кнопки-переключатели, чтобы установить термостат на любую желаемую температуру.

Положения проводов для Honeywell Pro 1000 (6-контактная модель)

Подключение и настройка термостата Honeywell Pro 1000 (8 контактов)

Версия Pro 1000 с 8 контактами также проста в подключении и программировании, но ее конфигурация немного отличается. Вместо (2) 3-контактных блоков, левой и правой, эта версия имеет (1) вертикальный 8-контактный блок посередине.Выглядит это так:

Процедура настройки выглядит следующим образом:

ШАГ 1 : Снимите переднюю крышку и подключите один из проводов термостата калибра 18/2 к клемме «R», а второй провод — к клемме «W». Провода полностью взаимозаменяемы. Но для простоты поместите «красный» провод термостата в клемму «R», а «белый» провод термостата — в клемму «W».

ШАГ 2: Установите (2) батарейки AAA и установите крышку на место.и v) переход по различным функциям. Переключайтесь, нажимая обе кнопки, пока не дойдете до функции №15. Используйте стрелку вниз, чтобы установить эту функцию на 0 (ноль).

Примечание: Вам не нужно переключаться четырнадцать раз, чтобы перейти к функции №15. Фактически, вам нужно будет переключиться всего три раза. Это потому, что разработчики термостатов не учитывают последовательно, как все мы. Они инженеры, и в своем непостижимом квантовом мире числа представляют собой эзотерические концепции дизайна, а не упорядоченную систему расположения.Для нас, удалив банан из шести пучков, остается пять бананов. Для инженера Honeywell пять оставшихся бананов представляют «функцию № 13». Добавление банана к грозди можно выразить как «функция № 23», или, говоря языком непрофессионала, 6 бананов.

Роберт Шоу термостат марки

Если у вас есть термостат марки Robert Shaw , используйте следующую схему.

Принципиальная схема Роберта Шоу

(вернуться наверх)

---

Управление насосом с помощью «датчика температуры пола»

Термостат / датчик температуры пола AZEL D-508F (показан ниже) может использовать температуру окружающего воздуха или пола для управления зоной.Используйте эту ссылку для получения дополнительной информации и инструкций по установке: http://azeltec.com/images/D-508Finstruction.pdf

Четыре (4) провода (калибр 18) необходимы для напольного датчика / термостата Azel (D-508). Клеммы «R&C» (питание 24 В) на реле подключаются к клеммным соединениям «R&C» на термостате D-508. Клеммные соединения термостата «R&W / TT» на реле подключаются к клеммам № 1 и 2 на термостате D-508. Важно отметить, что при удлинении проводов датчика (калибр 22), идущих от клемм «SS» на термостате, рекомендуется использовать многожильный провод. Эти (удлиненные) соединения проводов должны быть ЗАПЫПАННЫМИ и изолированы (заклеены лентой и т. Д.).) друг от друга, чтобы обеспечить абсолютную непрерывность, поскольку это датчик сопротивления «ОМ».

Датчик / реле отключения использует небольшой датчик для включения циркуляционного насоса. Сам датчик представляет собой небольшой термистор, обычно вставляемый в короткую трубку из полиэтиленгликолята, отлитую в излучающую плиту. Конечно, датчик также можно установить в полости балки, чтобы контролировать температуру пола в системе скоб. Этот датчик отслеживает фактическую температуру пола и игнорирует температуру воздуха в помещении.Это очень полезно в излучающих зонах, где имеется более одного источника тепла.

Если, например, в излучающей зоне регулярно используется система принудительной подачи воздуха или дровяная печь, стандартный термостат контроля воздуха, обычно используемый для контроля пола, будет большую часть времени отключен. Вместо этого встроенный датчик позволяет пассажирам поддерживать базовую температуру пола.

Johnson Controls «Контроллер уставки» Запорный и температурный термистор:

Коробка Джонсона

Датчик пола

Схема подключения

Правильно подключенный датчик температуры пола

Датчик / реле отключения также доступен в модели с низким напряжением (24 В переменного тока).В этом случае датчик температуры пола не питает напрямую циркуляционный насос. Вместо этого он работает как стандартный настенный термостат низкого напряжения — он подключается к реле, которое, в свою очередь, приводит в действие циркуляционный насос. Подключения приложений, использующих датчик отключения / реле низкого напряжения , показаны на фотографиях ниже.

Макет, показывающий низковольтный датчик пола, подключенный к реле I-Link.

Соединения проводов крупным планом

Другие области применения датчика столь же разнообразны, как и ваше воображение.Его можно использовать, например, для контроля температуры воды в накопительном / резервном баке. Датчик прикрепляется к одной из труб, входящих или выходящих из резервуара для хранения, изолированной пеной или стекловолокном, затем линия термостата 18 калибра проходит от датчика к реле.

Когда температура в резервуаре падает до заданного вами значения, включается циркуляционный насос и забирает тепло из теплообменника. Такая установка может быть полезна для системы, использующей дровяной котел на открытом воздухе, подключенный к постоянно активному теплообменнику.В зависимости от установленных вами параметров накопительный бак забирает тепло от теплообменника для поддержания постоянной температуры в баке.

Таким образом можно нагреть любой носитель тепла, включая горячие ванны, грядки для выращивания в теплицах, аквариумы, фермы для червей, полотенцесушители… вы называете это.

Этот контроллер также можно использовать в обратном направлении. Другими словами, реле может сработать, когда температура в резервуаре с водой поднимается на до заданного значения, и резервуар необходимо охладить.

Чаще всего этот подход используется для отвода тепла — водопроводной системы, которую мы используем для отвода избыточного тепла от солнечного контура. Перемычки внутри A419 настроены на РЕЖИМ ОХЛАЖДЕНИЯ (обе перемычки — перемычка 1 и перемычка 2 — находятся в «снятом» положении на своих штырях), а датчик прикреплен к выпускной трубе HOT солнечного накопителя. Когда достигается высокая уставка в накопительном баке, включается циркуляционный насос теплового сброса.

Пружинный таймер для систем снеготаяния

(вернуться наверх)

---

Дифференциальный контроллер солнечной энергии

Резол DeltaSol BS

В тепловых системах Resol DeltaSol BSSolar обычно используется специальное реле, называемое дифференциальным контроллером .Как следует из названия, это реле активирует насос или насосы при достижении диапазона (или разницы) между двумя температурами. Другими словами, когда температура в солнечном коллекторе на X градусов выше, чем температура на дне резервуара для хранения солнечной энергии, дифференциальный контроллер активирует необходимый насос (-ы) и забирает это полезное тепло в систему.

Передача тепла от более горячего к более холодному резервуару для выравнивания температуры в обоих резервуарах и увеличения общей емкости хранения — еще одно распространенное применение дифференциального регулятора.

Два датчика (резервуарный и солнечный) необходимы для правильного «дифференциала». Датчик резервуара прикреплен к трубе около дна резервуара для хранения солнечной энергии или в специальный «колодец» в некоторых резервуарах.

Второй датчик считывает температуру воды на выходе из солнечных коллекторов. Оба датчика должны быть изолированы (стекловолокном или пеной), чтобы температура окружающей среды не влияла на показания. Следует отметить, что датчик, прикрепленный к горячей трубе, НЕ будет точно определять фактическую температуру воды.Фактически, вода обычно на 15-20 градусов теплее, чем показывает датчик.

К счастью, для хорошо функционирующей солнечной системы горячего водоснабжения фактическая температура воды не важна (если, конечно, она не слишком теплая для горячего душа). Важно то, что разница между температурами воды в двух местах. В конце концов, если вода на самом деле горячее, чем показывает датчик, тем лучше.

СТАНДАРТНЫЙ РЕЖИМ ДИСПЛЕЯ

Контроллер Resol активируется тремя кнопками: ВПЕРЕД (крайний правый), НАЗАД (крайний левый) и кнопкой SET (центральный).

В СТАНДАРТНОМ РЕЖИМЕ ОТОБРАЖЕНИЯ, то есть не в РЕЖИМЕ ПРОГРАММЫ, пользователь может переключаться между тремя основными полями:

1. COL (датчик коллектора)
2. TST (температура датчика резервуара)
3. HP (накопленные часы солнечной энергии)

ПРОГРАММИРОВАНИЕ

Нажмите и удерживайте кнопку ВПЕРЕД (правая кнопка) в течение ДВУХ секунд. Это переводит RESOL в РЕЖИМ ПРОГРАММИРОВАНИЯ, начиная с DT-O (Delta T, ON).

Примечание. Удерживая нажатой кнопку FORWARD, вы начнете быстрое переключение между всеми опциями программирования, поэтому, если вы пропустите DT-O, просто используйте кнопку BACKWARD, чтобы вернуться назад.

Delta T — это разница между температурой ваших солнечных коллекторов и температурой на дне накопительного бака. Когда достигается Delta T , контроллер Resol включает солнечный насос и перекачивает нагретую жидкость из солнечных коллекторов.

См. ВЫБОР ДЕЛЬТА Т (ниже), чтобы узнать, как лучше всего подходит Дельта Т для вашей ситуации.

Чтобы установить температуру Delta T ON, войдите в РЕЖИМ ПРОГРАММЫ и нажмите центральную кнопку SET.Значок SET начнет мигать на экране. Переключайтесь вверх или вниз до желаемой разницы температур. Снова нажмите SET, чтобы заблокировать программу.

Та же процедура используется для следующего экрана, DT-F, параметра насоса ВЫКЛ.

Это поле позволяет вам решить, когда выключить помпу. Кстати, эта температура должна быть как минимум на 2 градуса ниже, чем температура насоса ON
.

Как правило, когда жидкость в вашем солнечном контуре всего на несколько градусов горячее, чем температура вашего резервуара, от циркуляции жидкости мало что можно получить.Выключите насос и дайте коллекторам снова нагреться. Разница температур от 3 до 5 градусов, вероятно, подходит для этой области.

S MX , следующее поле, позволяет вам установить МАКСИМАЛЬНУЮ ТЕМПЕРАТУРУ БАКА. Заводская настройка по умолчанию — 140 градусов. Это слишком мало. Установите это поле как минимум на 180 градусов. Возможно, вы даже захотите подняться выше. Контроллер Resol позволяет нагреть бак до 205 градусов. Это всего лишь 7 градусов от пара, но с правильно установленным терморегулирующим клапаном (обязательным для любой солнечной системы) для защиты вашего дома от ожогов вы также можете сохранить как можно больше тепла.

Однако, если вы хотите более низкую максимальную температуру, просто нажмите центральную кнопку SET и переключитесь на желаемую температуру. Снова нажмите SET, чтобы зафиксировать желаемую температуру.

Следующее поле — EM . Это означает аварийное отключение. Если по какой-либо причине в вашем солнечном контуре есть хрупкие, чувствительные к нагреванию компоненты, эта настройка отключит насос при заданной вами температуре и предотвратит перегрев. Заводская настройка довольно низкая — 285 градусов, потому что ничто в нашей системе не находится даже близко к опасной зоне при этой температуре (например, циркуляционный насос рассчитан на 400 градусов), поэтому оставить его на заводской температуре по умолчанию должно быть хорошо.

ПРИМЕЧАНИЕ. RESOL — это очень продвинутый контроллер, предлагающий множество функций, которые большинству людей не понадобятся. Остальные поля входят в эту категорию и полезны для специальных приложений. Для обычной системы солнечного нагрева воды игнорируйте эти поля. Заводская установка по умолчанию для этих настроек ВЫКЛЮЧЕНА.

Однако, несмотря на это, тщательное чтение руководства RESOL может вдохновить некоторых пользователей на эксперименты с этими более продвинутыми функциями.

---

Краткое справочное руководство

В основном режиме доступны только поля температуры коллектора (COL), температуры резервуара (TST) и накопленного солнечного усиления (HP).

Удерживайте кнопку FORWARD две секунды , чтобы войти в режим программирования.

Перейдите к желаемому полю, нажмите SET, используйте FORWARD или BACKWARD, чтобы найти желаемое значение, затем снова нажмите SET для подтверждения.

Примечание. Примерно через 45 секунд бездействия подсветка дисплея гаснет.Нажмите кнопку ВПЕРЕД, чтобы снова засветить дисплей, нажмите еще раз, чтобы перейти к желаемому полю.

Кроме того, после нескольких МИНУТ простоя контроллер RESOL автоматически выйдет из РЕЖИМА ПРОГРАММЫ и вернется в ПЕРВИЧНЫЙ РЕЖИМ.

Если вы хотите выйти из РЕЖИМА ПРОГРАММЫ до автоматического возврата, просто используйте кнопку НАЗАД и переключитесь обратно на COL (поле номер один).

---

Выбор дельты Т

Почему лучше всего использовать широкий дифференциал

Коллекторная петля — это общая длина медной трубы 3/4 дюйма, как подающей, так и обратной, которая соединяет солнечную батарею с механическими компонентами, т.е.е. теплообменник, накопительный бак и т. д. Эта петля может быть довольно короткой (коллекторы расположены на крыше гаража с механическим оборудованием всего в пятнадцати футах ниже) или довольно длинным (коллекторы заземлены в шестидесяти футах от дома). Длина трубы в короткой петле составляет тридцать футов (0,8 галлона жидкости). Длинная петля, сто двадцать (3,2 галлона жидкости).

В обоих этих случаях жидкость в коллекторном контуре должна быть нагрета до температуры, прежде чем система будет «работать» в течение любого промежутка времени.Причина в том, что рано утром, когда солнце начинает нагревать коллекторы, большая часть жидкости в контуре коллектора остается холодной. Однако, как только солнце попадает на панели, жидкость в верхней части коллектора, ближайшей к датчику коллектора, быстро нагревается и запускает систему. Но как только более холодная жидкость в контуре циркулирует мимо датчика, она снова остывает.

Это вызывает совершенно нормальное состояние, известное как «короткий цикл». Ожидайте, что солнечный насос будет работать с коротким циклом, пока вода в общем контуре коллектора не нагреется.Если коллекторная петля длинная, а солнце слабое, многие галлоны холодной жидкости должны нагреться, прежде чем любое полезное тепло может быть передано в резервуар для хранения. Это может занять время.

Практическое правило: держите коллекторную петлю короткой… и хорошо изолируйте ее.

Из приведенного выше описания видно, что «жесткий» дифференциал (от 8 до 15 градусов) увеличивает эффект короткого цикла. Особенно, если коллекторная петля длинная, а массив небольшой (т.е. ограниченная теплопроизводительность).Максимально возможная разница в этой ситуации сведет к минимуму тенденцию системы отключаться и включаться каждые несколько секунд.

Однако, если ваша система имеет высокую пропускную способность (много плоских пластинчатых коллекторов или более 48 вакуумированных труб), а ваша коллекторная петля короткая , более узкий дифференциал активирует систему раньше и получает больше полезного тепла.

Большая теплопроизводительность и короткая коллекторная петля = плотный дифференциал (от 8 до 15 градусов)

Малая теплопроизводительность и длинный коллекторный контур = широкий дифференциал (от 20 до 24 градусов)

(вернуться наверх)

Можно ли запустить водонагреватель с одним элементом? — Home Inspection Insider

Современные электрические баковые водонагреватели почти всегда поставляются с двумя отдельными нагревательными элементами.Однако без предварительного уведомления вы можете обнаружить, что ваш водонагреватель имеет только один рабочий элемент. Также нередко случается, что один из элементов в двухэлементной системе перестает работать, поэтому вам нужно знать, можно ли запустить водонагреватель только с одним рабочим элементом.

Итак, можно ли запустить водонагреватель только с одним элементом? Да, водонагреватель все еще может работать, если нижний элемент выходит из строя. Однако водонагреватель не будет работать эффективно и, скорее всего, не будет производить достаточно горячей воды, чтобы удовлетворить потребности вашей семьи, используя только верхний элемент.

В большинстве водонагревателей верхний нагревательный элемент управляет термостатом и продолжает работать, даже если нижний элемент выходит из строя. Таким образом, при условии, что верхний нагревательный элемент работает, он все равно может производить немного горячей воды, даже если нижний нагревательный элемент выйдет из строя. Однако, если верхний элемент выходит из строя, водонагреватель не будет производить горячую воду, потому что термостат не запустит нижний элемент, даже если он в хорошем состоянии.

Вам нужен лицензированный сантехник? Мы можем помочь!
Получите бесплатную оценку от лучших, проверенных и лицензированных сантехников в вашем районе!

Водонагреватели объемом 20 галлонов или меньше обычно имеют только один нагревательный элемент.Водонагреватели на 30 галлонов и более представляют собой системы с двумя нагревательными элементами. Если в системе с двумя нагревательными элементами работает только один нагревательный элемент, водонагреватель не будет производить столько горячей воды. Он будет работать менее эффективно, чем при правильной работе обоих нагревательных элементов.

В оставшейся части этой статьи мы обсудим, как на самом деле работают водонагревательные элементы, сравним одноэлементные и двухэлементные системы, а также поговорим о замене сломанного нагревательного элемента как в одноэлементной, так и в двухэлементной системе.

Как работает электрический нагревательный элемент?

Нагревательный элемент — это то, что нагревает воду в вашем электрическом водонагревателе. Металлические змеевики проходят внутрь нагревателя, и электричество, проходящее через эти змеевики, нагревает окружающую воду.

Вода поступает в водонагреватель через трубку на дне резервуара. Эта вода, изначально холодная, будет нагреваться элементом. Все электрические водонагреватели имеют по крайней мере один элемент, расположенный на дне резервуара, чтобы обеспечить нагрев всей воды.

Температура нагревательного элемента по умолчанию обычно составляет 120 градусов по Фаренгейту. Вы все равно можете изменить это вручную с помощью термостата, прикрепленного к элементу, если вы предпочитаете другую температуру.

Одноэлементные водонагреватели и двухэлементные водонагреватели

Двухэлементные водонагреватели появились сравнительно недавно на рынке водонагревателей. Долгое время единственным вариантом для потребителей, искавших альтернативу газовым водонагревателям, был электрический водонагреватель с одним нагревательным элементом.Но как только на рынке появились двухэлементные электрические водонагреватели, сразу стало ясно, что они превосходят одноэлементные модели.

В настоящее время почти в каждом современном доме есть двухэлементный водонагреватель. Их популярность объясняется двумя причинами: эффективностью и стоимостью.

Двухэлементные водонагреватели более энергоэффективны

Одна из основных причин популярности систем двухэлементных водонагревателей заключается в том, что они нагревают воду быстрее и эффективнее.

Одноэлементные водонагреватели имеют только один источник тепла, расположенный около дна резервуара, поэтому для нагрева воды в верхней части резервуара может потребоваться некоторое время. Это может быть проблемой, если у вас нет горячей воды, так как вам придется дольше ждать, пока вода у выхода горячей воды нагреется.

Двухэлементные водонагреватели решают эту проблему. Два нагревательных элемента координируются друг с другом, чтобы наверху бака всегда была горячая вода. Если температура воды в верхней части бака ниже, чем температура верхнего термостата, то включается верхний нагревательный элемент и начинается процесс нагрева.

Когда вода в верхней части бака достигает температуры, указанной термостатом, верхний элемент выключится, а нижний элемент включится. Затем нижний элемент нагревает остальную воду в баке до желаемой температуры.

Короче говоря, верхний элемент обеспечивает быстрое пополнение горячей воды, поэтому вам не нужно ждать несколько часов, чтобы принять душ, когда кто-то использует всю горячую воду.

Нижний элемент обеспечивает нагрев основной части воды, находящейся в середине и нижней части резервуара, после того, как вода наверху будет обработана, а это означает, что у вас будет больший запас горячей воды, когда это сделает нижний элемент. его работа.

Двухэлементные водонагреватели могут сэкономить деньги

Другое преимущество двухэлементного нагревателя заключается в том, что он обычно дешевле в использовании, чем одноэлементный нагреватель. Двухэлементная система в целом потребляет меньше энергии, чем одноэлементная, поэтому вы получите некоторую экономию, когда будете приходить счета за электричество каждый месяц.

Следует отметить, что двухэлементное обслуживание может быть дороже, чем одноэлементное обслуживание. Это просто потому, что нужно заменить больше деталей. Также может быть немного сложнее заменить элемент в двойной системе, поскольку верхний и нижний элементы являются двумя отдельными устройствами.

Если верхний элемент выходит из строя, вам необходимо заменить его другим верхним элементом. Вы не сможете использовать дополнительный нижний элемент для замены сломанного верхнего элемента, поскольку эти два элемента не взаимозаменяемы. Большинство людей также меняют термостат при замене верхнего нагревательного элемента.

Будет ли водонагреватель работать при выходе из строя одного элемента?

Современные водонагреватели спроектированы с термостатом, соединенным с верхним нагревательным элементом. При выходе из строя верхнего нагревательного элемента термостат не даст включиться нижнему элементу, даже если он в хорошем состоянии.

Однако, если нижний элемент выйдет из строя, верхний элемент продолжит работу. Однако подача горячей воды будет ограничена, в результате чего на ограниченное время будет подаваться горячая вода, затем теплая вода, а затем холодная вода.

Замена сломанного элемента водонагревателя

Если один из ваших нагревательных элементов выходит из строя, вам нужно знать, как его заменить, чтобы вам не приходилось привыкать к холодному душу по утрам.

Замена элемента водонагревателя — относительно простая работа для домовладельца, сделавшего его своими руками.Если вы можете выполнить несколько простых шагов, вы сможете заменить элемент водонагревателя. Однако в противном случае вы всегда можете вызвать лицензированного сантехника.

Эта статья не будет углубляться в подробности замены неисправного элемента водонагревателя. Если вам нужно пошаговое руководство по замене нагревательного элемента, вы можете прочитать нашу статью «Проверка и замена неисправного водонагревательного элемента: руководство своими руками».

Неисправный термостат также может способствовать отказу нагревательного элемента. В нашей статье «Проверка и замена термостата водонагревателя: руководство для самостоятельного изготовления» мы описываем, как можно заменить термостат при замене нагревательных элементов.

При этом я перечислю несколько важных моментов, которые необходимо учитывать при выборе сменного элемента.

Правильный выбор элемента водонагревателя

Не все нагревательные элементы одинаковы. Вам необходимо убедиться, что вы точно знаете, какой именно элемент в настоящее время установлен в вашем обогревателе, чтобы вы могли получить подходящую замену. Вот несколько вещей, на которые вам нужно обратить внимание:

• Проверьте, закреплен ли ваш элемент винтами или болтами.Большинство современных элементов вкручиваются, но стоит проверить, не отличается ли ваша установка от стандартной.
• Верхние элементы и нижние элементы — это совершенно разные устройства. Вы не можете заменить верхний элемент другим, предназначенным для использования внизу, и наоборот.
• Убедитесь, что мощность заменяемого элемента меньше или равна мощности вашего текущего элемента. Не покупайте сменный элемент с более высокой мощностью, чем тот, который вы используете в настоящее время.
• Определите, является ли ваш элемент элементом с высокой плотностью, элементом с низкой плотностью или элементом извести.

Элемент с высокой плотностью мощности

Элементы с высокой плотностью мощности являются наиболее распространенным типом элемента водонагревателя. Элемент с высокой плотностью мощности, вероятно, будет таким же нагревательным элементом внутри вашего существующего водонагревателя.

Элементы с высокой плотностью мощности имеют короткий срок службы, поскольку они корродируют быстрее, чем другие элементы водонагревателя. Эти элементы, как правило, также самые недорогие.

Элемент с низкой плотностью энергии

Если у вас жесткая вода, элемент с низкой плотностью мощности может быть лучшим вариантом для вашего водонагревателя.Конструкция элементов с низкой плотностью мощности имеет больше места для обогрева. Это помогает поддерживать эффективность, несмотря на меньшую удельную мощность.

Элемент с низкой плотностью мощности может заменить элемент с высокой плотностью мощности при условии соответствия мощности и напряжения. Эти элементы обычно стоят больше, чем элементы с высокой плотностью мощности.

Lime Life Element

Lime Life Element имеет очень низкую удельную мощность и поверхность из высококачественного никеля и нержавеющей стали. Это помогает предотвратить образование накипи.Элементы Lime Life считаются самыми дорогими для покупки, но на них действует ограниченная 5-летняя гарантия. Срок службы элементов извести обычно превышает срок службы водонагревателя.

Заключение

Правильное обслуживание будет иметь большое значение для того, чтобы помочь вам максимально эффективно использовать водонагреватель. Если вы хотите удвоить срок службы водонагревателя, ознакомьтесь с нашей статьей «Советы по обслуживанию водонагревателя, которые увеличивают срок службы резервуаров вдвое».

HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств зарабатывать рекламные сборы за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.

DIY Guide — Home Inspection Insider

В какой-то момент мы все, вероятно, столкнемся с водонагревателем, который не производит горячей воды. Мы можем вызвать квалифицированного сантехника или отремонтировать самостоятельно. К счастью, большинство водонагревателей можно отремонтировать относительно легко. На самом деле есть две основные причины выхода из строя водонагревателя; один — это нагревательные элементы, а два — термостат.

Если вы раньше не тестировали или не заменяли термостат водонагревателя, это может показаться сложной задачей. Это действительно не так уж сложно. К счастью, процесс относительно прост, если у вас есть кто-то знающий, кто поможет вам, и несколько основных инструментов.

Вам нужен лицензированный сантехник? Мы можем помочь!
Получите бесплатную оценку от лучших, проверенных и лицензированных сантехников в вашем районе!

Если ваш водонагреватель не производит горячую воду, нам необходимо проверить термостат водонагревателя и при необходимости заменить его.В этой статье мы рассмотрим, как устранить неисправность термостата электрического водонагревателя и как его заменить при необходимости.

Как работают термостаты электрического водонагревателя

Когда вы начинаете замечать, что ваш водонагреватель не работает должным образом, термостат, скорее всего, является проблемой или, по крайней мере, частью проблемы. Нет необходимости заменять весь нагреватель, если вы можете сэкономить время и деньги с помощью простой замены термостата. После того, как вы прочитаете следующие шаги, это займет всего несколько минут.

Термостаты электрических водонагревателей работают путем размыкания и замыкания контактов, которые позволяют электричеству течь к нагревательным элементам. Нагревательные элементы предназначены для включения и выключения в зависимости от потребности.

Все современные бытовые водонагреватели имеют два нагревательных элемента и два термостата. Сбоку от электрического водонагревателя расположены две панели, на каждой из которых находится термостат и нагревательный элемент. Верхний термостат отличается от нижнего термостата.Верхний термостат больше и управляет нижним термостатом.

Редко оба термостата выходят из строя одновременно (хотя я рекомендую заменять оба, если один из них выходит из строя).

При выходе из строя верхнего нагревательного элемента или термостата весь водонагреватель перестает производить горячую воду. Когда нижний нагревательный элемент или термостат выходит из строя, верхний термостат и элемент будут продолжать нагревать воду в верхней половине бака, но вы заметите, что горячая вода быстро кончается или остается только теплой.

Универсальные электрические термостаты для водонагревателей

Нет, не все термостаты для водонагревателей универсальны. Есть некоторые различия в термостатах между одноэлементными водонагревателями и двухэлементными водонагревателями. Также в двухэлементных водонагревателях есть разница в верхнем и нижнем термостатах.

При покупке термостата водонагревателя необходимо знать, сколько элементов в водонагревателе и какое напряжение. Вы можете найти эту информацию на бирке данных сбоку водонагревателя.

Если тег данных отсутствует, вы можете отличить одиночный элемент от двойного по количеству панелей доступа на водонагревателе. Напряжение указано на конце нагревательного элемента. Обычные бытовые двухэлементные водонагреватели — 240 вольт.

На рынке представлено более 50 марок бытовых электрических водонагревателей емкостного типа, и термостаты рассчитаны на взаимозаменяемость на большинстве моделей. При покупке внимательно прочтите описание товара.

Двухэлементный термостат

На этой фотографии показан комплект верхнего и нижнего термостатов для типичного жилого водонагревателя.

Термостат слева является верхним термостатом и включает в себя концевой выключатель верхнего предела, обозначенный красной кнопкой сброса.

Термостат справа — это нижний термостат.

В качестве запасного комплекта, содержащего 2 нагревательных элемента, верхний и нижний термостаты и уплотнения, мы рекомендуем комплект для настройки электрического водонагревателя Rheem SP20060, доступный на Amazon.com.

Если вы предпочитаете покупать только верхний термостат, см. Rheem UV11698 UV11698-Thermostat-Electric. Это универсальный верхний термостат производства Rheem.

Если вам нужно купить только нижний термостат, см. Электрический термостат Rheem SP11695. Это универсальный нижний термостат производства Rheem.

Одноэлементные термостаты

Изображенный здесь термостат разработан для одноэлементного водонагревателя.

Термостат очень похож на верхний двухэлементный термостат, но разница заключается в количестве клемм.

Как вы можете видеть, одноэлементный термостат имеет только две клеммы с правой стороны и четыре с левой стороны.

Если вам необходимо приобрести одноэлементный термостат, см. Одноэлементный водонагревательный термостат Camco 07843 с HLC. Это универсальный одноэлементный термостат со встроенным концевым выключателем.

Вот список материалов, которые вам понадобятся:

• Гаечный ключ 1/4 дюйма или плоская отвертка
• Крестообразная отвертка № 2
• Аналоговый или цифровой мультиметр / вольтметр
• Запасной термостат

Как проверить Термостат водонагревателя для непрерывности — шаг за шагом

Нам нужно проверить термостаты на непрерывность.Это определит, вышел ли из строя термостат. Для этого вам понадобится аналоговый или цифровой мультиметр.

ВНИМАНИЕ: Работа с электричеством очень опасна и может убить вас. Перед выполнением любых работ с электропроводкой и электрическими соединениями убедитесь, что питание отключено.

Используйте эти шаги, чтобы выяснить, какой термостат вышел из строя.

Шаг 1. Выключите питание

Подойдите к печатной плате и выключите прерыватель водонагревателя.Найдите прерыватель внутри коробки панели с надписью «водонагреватель» или «горячая вода» и выключите прерыватель.

Шаг 2: Снимите внешние крышки доступа

Используйте гаечный ключ 1/4 дюйма или плоскую отвертку, чтобы снять верхнюю и нижнюю панели доступа к термостату. Отогните изоляцию над термостатом. Используйте ленту, чтобы убрать изоляцию. Снимите внутренние пластиковые крышки термостата.

Шаг 3: Убедитесь, что питание на водонагреватель отключено.

Перед тем, как что-либо делать с термостатом, используйте мультиметр, чтобы убедиться, что питание на водонагреватель отключено.Если у вас есть ручка напряжения, вы также можете использовать ее.

Используя соединения мультиметра, одновременно коснитесь верхней части ножек. Счетчик должен показать 0. Когда черный разъем касается водонагревателя, коснитесь каждой ножки, чтобы убедиться, что питание отсутствует.

Шаг 4. Проверьте кнопку сброса верхнего предела.

Проверьте, не сработала ли кнопка сброса верхнего предела. Иногда эта кнопка срабатывает, если:

• контакты термостата сгорели.
• термостат не калиброван.
• вышел из строя нагревательный элемент.

Шаг 5: Отсоедините проводку

Используя телефон или цифровую камеру, сделайте снимок, чтобы получить ссылку, если необходимо, чтобы определить, какие провода подключены к какой клемме. Используя отвертку Phillips №2, отсоедините провода от каждой клеммы на термостате.

Шаг 6: Проверьте термостат с помощью мультиметра

Используя аналоговый мультиметр, установите мультиметр на наименьшее сопротивление (обычно x10).Откалибруйте измеритель, сжав щупы вместе и установив стрелку на 0.

Используя цифровой мультиметр, установите на мультиметре наименьшее сопротивление (обычно 200 Ом) или, если ваш измеритель имеет сопротивление с тональным сигналом, используйте эту опцию.

Возьмите один из черных щупов мультиметра и поместите его на левый винтовой зажим. Возьмите красный зонд и поместите его на другую левую боковую клемму. Если на клемме есть обрыв, показания счетчика должны быть близки к нулю. Если это не так, верхний термостат неисправен и его необходимо заменить.

Повторите этот процесс для правых боковых клемм и клемм элемента. Смотрите видео выше для демонстрации.

Если верхний термостат в порядке, вам нужно будет повторить эти шаги для нижнего термостата и элемента.

После того, как вы закончите тестирование термостата водонагревателя, вы можете повторно подключить проводку и закрыть панели доступа или перейти к шагам по замене термостата.

Если вы определили, что ваши термостаты не нуждаются в замене, вы можете проверить свои нагревательные элементы.У нас есть еще одна пошаговая статья, чтобы сделать это в разделе «Как проверить и заменить неисправный водонагревательный элемент».

Как заменить термостат водонагревателя — шаг за шагом

После того, как вы определили, какой термостат неисправен, пора приступить к процессу снятия и установки.

Совет инсайдера: Как упоминалось ранее, обычно рекомендуется заменять и термостаты, и нагревательные элементы. Причина в том, что если один из нагревательных элементов начинает выходить из строя, он может замкнуть новый термостат вскоре после его установки.

В целях безопасности некоторые шаги будут повторены здесь. Если вы следовали приведенным выше инструкциям по тестированию, вы можете перейти к Шаг 5 . Сначала мы напомним предварительные шаги для тех, кто не тестирует свои термостаты. Вот так.

Шаг 1. Выключите питание

Подойдите к коробке автоматического выключателя и найдите выключатель с надписью «Водонагреватель» или чем-то подобным. Выключите его, убедитесь, что вы выключили оба переключателя, если это переключатель 220 В.Если вы не знаете, какой именно водонагреватель, из-за старых наклеек или этикеток, обратитесь к профессионалу, чтобы он их выключил.

Шаг 2: Снимите внешние крышки доступа

Снимите панель, которая соответствует термостату, который требует замены. Панели обычно находятся слева или справа от водонагревателя. Для этой детали используйте гаечный ключ 1/4 дюйма или плоскую отвертку, чтобы не потерять маленькие винты. Снимите изоляцию и снимите пластиковую защитную крышку, которая закрывает термостат.

Шаг 3. Убедитесь, что питание водонагревателя отключено.

Используйте мультиметр / вольтметр для проверки каждого провода. Вы можете сделать это, заземлив одну из линий и индивидуально протестировав каждый провод или винт, под которым он находится. Даже если вы отключили питание на автоматическом выключателе, вам всегда следует дважды проверять свою работу с помощью одного из этих измерителей, чтобы избежать поражения электрическим током.

Используя соединения мультиметра, одновременно коснитесь верхней части ножек. Счетчик должен показывать ноль.Когда черный разъем касается водонагревателя, коснитесь каждой ножки, чтобы убедиться, что питание отсутствует.

Шаг 4. Отсоедините проводку

Используя телефон или цифровую камеру, сделайте снимок, чтобы при необходимости определить, какие провода подключены к какой клемме. Используя отвертку Phillips №2, отсоедините провода от каждой клеммы на термостате.

Шаг 5: Снимите неисправный термостат.

Пальцем или отверткой с плоской головкой аккуратно снимите старый термостат, нажав на зажимы наружу и подняв термостат вверх и вынув его из удерживающего кронштейна.Будьте осторожны, чтобы не сломать удерживающий кронштейн. Если сломать этот фиксирующий зажим, может потребоваться замена водонагревателя.

Шаг 6: Вставьте новый термостат

Поместите новый термостат на то же место, вставив его в удерживающую скобу, которая удерживает термостат на месте. Снова подсоедините провода на свои места. При необходимости используйте свою фотографию, которую вы сделали ранее, в качестве ориентира. Убедитесь, что каждый провод надежно подключен.

Убедитесь, что термостат плотно прилегает к водонагревателю, потому что в противном случае термостат может работать неправильно.

Затем установите термостат на желаемую температуру. Мы рекомендуем максимальную температуру 120 градусов по Фаренгейту. Вы можете использовать отвертку с плоской головкой для выполнения этих регулировок. Этот температурный режим важен, потому что все, что выше, может стать причиной ожога для маленьких детей или пожилых людей.

Совет инсайдера: Если вы планируете заменить нагревательный элемент на новый термостат, вам необходимо слить воду из водонагревателя. Некоторые предлагают быструю замену без слива воды из бака, однако я не рекомендую этого делать, потому что любая ошибка может повредить интерьер вашего дома.Для слива воды из водонагревателя и других советов по обслуживанию см. Нашу статью «Советы по обслуживанию водонагревателя для газовых и электрических резервуаров» .

Шаг 10: Установите на место защитные панели

Теперь, когда вы все сделали с заменой, пора все запечатать и проверить работу. Заменить пластиковую защитную крышку и изоляцию. Установите на место внешние панели доступа.

Шаг 11: Снова включите питание

Теперь, когда все подключено и на месте, вернитесь к распределительной коробке и снова включите прерыватель.На полное восстановление резервуара потребуется примерно час, но горячая вода должна начаться в течение 15 минут. Обязательно проверяйте водонагреватель периодически в течение следующих нескольких дней.

Заключительные мысли

Вот и все! Водонагреватели — не такая уж сложная задача, а заменить термостат можно за несколько минут, если вы знаете, что делаете.

Главное — избегать каких-либо ярлыков, поскольку работа с электрооборудованием может быть опасной. Однако использование надлежащих методов и инструментов обеспечит быструю и безопасную замену термостата водонагревателя.

HomeInspectionInsider.com принадлежит и управляется Хьюбертом Майлзом, участником программы Amazon Services LLC Associates, партнерской рекламной программы, предназначенной для предоставления сайтам средств для получения рекламных сборов за счет рекламы и ссылок на Amazon.com. HomeInspectionInsider.com также участвует в партнерских программах с другими партнерскими сайтами. Хьюберту Майлзу платят за направление трафика и бизнеса в эти компании.