Как собрать каркасный дом своими руками: Строим каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, фото+видео

Приведём последовательность выполнения работ, схема постройки каркасного дома своими руками, которая поможет разобраться, как возвести дом-каркасник самостоятельно при наличии минимального строительного опыта.

Проект

Схема постройки каркасного дома своими руками начинается с проектирования. Это – обязательный этап, которому многие начинающие строители не придают значения. Готовые проектные документы стоят денег, однако они точно обозначают, сколько и каких материалов необходимо для стройки. Они также содержат точные размеры силового каркаса и стеновых панелей, крепёжных элементов.

Если же строительство ведётся без предварительного проекта, необходимы, как минимум, расчёты стен каркасного дома – сколько будет опорных балок, на каком расстоянии они будут расположены, какова будет их площадь сечения и как они должны быть соединены в общий силовой каркас. А также, из какого материала будут выполнены стены и кровля.

Фундамент

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками имеет один единственный этап трудоёмкого строительства. Это — сооружение фундамента. Его можно выполнить только в тёплое время года. Для строительства потребуются выбрать конструкцию фундаментного основания (плита, сваи, лента), а также определить глубину его закладывания.

Для не тяжёлого каркасника фундамент может быть мелкозаглубленным ленточным (от 400 мм до 600-700 мм глубиной). Он также может быть свайным и удерживаться на опорах – сваях. Или быть свайно-ростверковым, соединенным вверху горизонтальными балками – так называемым ростверком.

Также для каркасников фундамент может быть из бетонных плит. Однако такая конструкция потребует использования грузоподъёмной техники. Готовые бетонные плиты необходимо будет доставить на место стройки и уложить в грунт.

Материалом для фундамента может быть бетон, бут или кирпич. Основа дома может быть полностью отлита из бетона и бута, или сложена из отдельных бетонных блоков.

Каркасная основа

Каркас строения является его основой, «скелетом», на который позже монтируют отделку и крышу дома. На данном этапе строительства каркасника необходимо рассчитать и определиться с местами водоснабжения и слива канализации, прохождение сетей электроэнергии. Эти действия в дальнейшем облегчат процесс постройки каркасного дома своими руками.

Каркас каркасного дома может быть собран из деревянных балок или из специального металлического профиля. Деревянные балки распиливаются под размер на месте. А вот металлические опорные элементы изготавливают на заводе в требуемых размерах. После чего – маркируются, поставляют на участок и собирают как силовой каркас каркасного дома. При этом проект строительства является руководством к сборке, он рассказывает, как собрать каркас из готовых металлических профилей.

На заметку

Металлическая технология получила название ЛСТК или «легкие стальные тонкостенные конструкции». Она обходится дороже деревянного строительства.

Строим крышу и стены

После сооружения каркаса приступают к кровельным работам. Такая последовательность позволяет защитить элементы несущих опор от возможного намокания во время дождей или других осадков. Поверх стропил укладывают ветронепроницаемую мембрану и навешивают кровельные материалы, между стропилами укладывают утеплитель. Нагляднее о том, как построить каркасный дом, видео покажет весь процесс строительства подробно.

Сборка стен каркасного дома мало чем отличается от навешивания кровли. С той разницей, что стеновые панели навешиваются горизонтально, а крышу – под наклоном.

Последовательность стеновой обшивки следующая:

• Сначала на опоры каркасного дома монтируют снаружи ветрозащитую мембрану и стеновые панели. При этом оставляют вентиляционный зазор между ветрозащитной плёнкой и панелью. Для сооружения такого зазора обустраивают обрешётку поверх ветроизоляции.
• Внутри будущих стен прокладывают необходимые коммуникации – водопровод, слив, электрическую проводку, газовые трубы.
• Далее между опорами каркасного дома монтируют утеплитель. На внутренние стены монтируют пароизоляцию каркасного дома.
• Навешивают внутренние панели и получают готовую каркасную стену.

А напоследок предлагаем увидеть наглядно, как ведётся строительство каркасных домов своими руками, видео – «от и до».

По завершению монтажа стеновых панелей приступают к установке окон и дверей. А после – приступают к внутренней отделке помещения, которую выполняют по готовым стеновым панелям. Далее – устанавливают сантехнические устройства и подключают их к инженерным сетям.

Как сделать каркасный дом: строительство своими руками.

Каркасный дом возводится быстро и обходится недорого. Именно эти два фактора обеспечивают популярность каркасного строительства, которое стабильно набирают популярность и лидируют среди одноэтажных новостроек. К неоспоримым достоинствам каркасных домов стоит добавить простоту технологии, возможность выполнения большинства работ своими руками. Мы предлагаем в помощь начинающему строителю – систему поэтапного строительства, которое показывает, как правильно собрать каркасный дом.

Как сделать каркасный дом

Скорость возведения, теплоёмкость, красота и разнообразие дизайна при ценовой и технологической доступности – вот основные преимущества каркасных домов. Главные особенности как сделать каркасный дом своими руками:

• Построить одноэтажный каркасный дом  своими руками занимает около 6-8 месяцев. Профессиональные строители сделают это за 3-4 месяца. Каркасный дом – наиболее быстрый способ получить жильё сейчас, а не через несколько лет. Вы можете проживать в собственном отдельном доме сразу, а не спустя многие годы после начала строительства.
• Свобода дизайна – проект может предусматривать любую геометрическую форму дома, любую наружную отделку, имитацию деревянного сруба, бетонной «шубы», использование пластикового сайдинга «под камень».
• Теплоёмкость и энергоэффективность – стены дома обустраиваются с необходимым слоем теплоизоляции. Поэтому в каркасных домах значительно меньше расходы на оплату энергоносителей.
• Технологичность, один из примеров которой – простота внутренней отделки. При обшивке стен используются материалы, которые формируют ровную поверхность под последующую покраску, штукатурку. Или, как вагонка или МДФ, дают готовую внутреннюю стену.

А теперь поговорим подробнее, как построить одноэтажный каркасный дом своими руками. А для наглядности – подкрепим разговор пошаговым, чтобы сделать каркасный дом видео.

Фундамент на сваях

Фундамент на сваях имеет подобные характеристики, что и каркасный дом. Он прост, надёжен и доступен. Быстро возводится на любую глубину (время его сооружения не превышает 2-3 недель). Обходится в минимальную сумму денег (вдвое дешевле ленточного). Длительно выдерживает большие нагрузки.

Фундамент на сваях – не только идеальная основа для лёгких каркасных стен. Это также – единственный вариант фундамента для строительства на скальных и болотистых грунтах. Поэтому свайные основания также используют при возведении каркасных беседок из дерева, помостов, плавучих дорожек и других сооружений на берегу реки или озера. Как сделать каркасный дом на сваях?

Сваи изготавливаются на заводе. Они имеют форму металлической трубы с заострённым концом и лопастями. Спиральные лопасти облегчают вкручивание сваи, делают возможным сооружение фундамента без выкапывания нескольких кубометров земли.

На заметку

Вкручивание лопастей выполняют непосредственно на месте строительства по периметру будущего дома. Технология вкручивания позволяет обойтись без трудоёмких грунтовых работ. Это – один из факторов снижения цены дома.

Кроме того, экономию обеспечивает снижение количества материалов, которые используются для обустройства фундамента, и отсутствие необходимости в работе грузоподъёмной техники.

Долговечность винтовых фундаментных свай составляет больше 100 лет. Их поверхность покрывается защитным составом, как металлическое днище кораблей. Этот состав ограничивает контакт с водой, предупреждает окисление и ржавчину.

О том, как соорудить свайный фундамент под каркасный дом своими руками – пошаговое видео.

Нижняя обвязка и пол

Свайный фундамент часто называют свайно-ростверковым. Это связано с тем, что поверх свай кладут горизонтальные балки, которые называют ростверком. Эта конструкция представляет собой единую систему по распределению веса стен. Поэтому ростверк часто называют частью свайного фундамента.

В каркасных домах функцию ростверка выполняет нижняя обвязка. Это – выложенный по периметру крепкий брус большого сечения. В свайном фундаменте его кладут поверх вкопанных свай. Кроме периметра строения, нижние балки обвязки прокладывают под всеми межкомнатными перегородками.

В ленточных фундаментах перед укладыванием нижней обвязки кладут плёнку гидроизоляции. В свайных конструкциях обвязку пропитывают водостойким материалом или используют обмазочную гидроизоляция, красят мастикой. Независимо от вида фундамента, нижнюю обвязку защищают от воды обязательно.

По углам дома и в местах стыков внутренних перегородок брус нижней обвязки соединяют «в лапу», выпиливая часть сечения в каждом соседнем брусе и складывая его так, чтобы общая толщина сечения в месте стыка оказалась одинаковой с толщиной нижней обвязки.

На заметку

Далее на обвязку кладут лаги пола первого этажа. Их также выполняют из прочного бруса, который укладывают «на ребро». Лаги пола дополнительно крепят к обвязке металлическими уголками. Такое крепление предупреждает их сдвиг в сторону.

Снизу лаги подшивают фанерой или доской. Сверху – кладут доски чистового пола. Между лагами располагают лёгкий и надежный утеплитель. Получают готовый к эксплуатации пол.

Как правильно собрать каркасник

Как сделать каркасный дом? Каркас дома можно соорудить из дерева или из металла. Чаще – используют деревянные прочные доски достаточно большого сечения. Поверх готового фундамента из них собирают несущий каркас. При этом размеры сечения каркасных опор и шаг между ними определяют несущую способность каркаса и жёсткость стен дома.

Конструкция каркаса состоит из вертикальных стоек и дополнительных поперечин, укосин – подпорных досок, которые удерживают опоры вертикально. Укосины устанавливаются между стойками и обвязкой в наклонном положении, «под углом», поперечины – между двумя соседними опорами. Эти дополнительные элементы обеспечивают жёсткость каркасной конструкции.

Для сооружения каркаса используют три вида балок:

• Угловые
• Тавровые.
• Двутавровые.

Все виды балок для будущего каркаса производят на заводе. Их сращивают, обрезают, при необходимости – пропитывают антисептиком.

Как собрать каркасный дом своими руками:

• Не рекомендуется делать шаг стоек более чем 800 мм.
• В местах установки окон и дверей каркасные опоры усиливают – устанавливают вплотную две балки вместо одной, или снимают нагрузку с опор каркасного дома с помощью ригеля.
• Под окнами ставят дополнительные опоры – для предупреждения коробления оконных проёмов от тяжёлой коробки окна.

Как собрать каркасный дом? Сборку каркаса завершают вертикальной верхней обвязкой и дополнительной второй верхней обвязкой. Они собираются из прочных досок и укладывается поверх вертикальных каркасных опор. Они необходимы для будущего распределения давления стропил и кровли на несущие опоры.

Подробнее увидите строительство каркасного дома своими руками – видео поэтапно с описанием процесса сборки стен.

Балки перекрытия

Для обустройства межэтажных перекрытий используют балки или спаренные доски. Их укладывают плотно друг к другу, собирая аналог бруса большого сечения. При этом для жёсткости и прочности конструкции доски кладут «на ребро». А для предупреждения горизонтальных сдвигов их фиксируют металлическими уголками, укрепляя соединение «встык». Кроме того для перекрытий часто используют двутавровые балки.

В двухэтажных домах используют более прочный вариант соединения – с врезанием в верхнюю обвязку. Однако при строительстве одноэтажного дома можно обойтись креплением «встык», дополнительно зафиксировав каждое соединение уголком.

При использовании соединения «встык» строевой лес должен быть сухим, иначе доски каркаса при высыхании дадут большой перекос.

Стропильная система

Стропильная система представляет собой доски, жёстко скреплённые в форме треугольника. «Треугольные» формы устанавливают поверх верхней обвязки с определённым шагом. При этом предусматривается, что для жесткости две стропильные доски соединяют в верхней части горизонтальной перемычкой – ветровым ригелем.

Также учитывают, что две верхние балки должны «свешиваться» с крыши, протягиваться дальше за периметр строения. Это защищает стены дома от потоков воды и сохраняет их сухими.

Что важно знать:

• Перед установкой стропил вдоль верхней обвязки изнутри ставят доску, которая называется ригелем. Она будет распределять давление отдельных стопил на вертикальные опоры каркасной стены.
• При сооружении каркаса крыши первым делом крепят крайние наружные торцевые стропила.
• Между верхними концами стропил крепят коньковую балку, которая соединяет верхние угловые точки всех стропил – с одной и другой стороны конькового угла.

Внутренние перегородки

Внутренние стены дома сооружают аналогично внешним – навешиванием стеновых панелей. Между двусторонней обшивкой кладут звукоизолирующий материал. Таким образом, внутри любой стены в каркасном доме располагают изолятор.

Часто оказывается, что утеплитель и звукоизолятор являются одним и тем же материалом. К примеру, минеральная вата имеет тепло- и звукоизолирующие свойства, используется против утечек тепла и шума. Поэтому для обустройства любой стены используются один и тот же изолирующий материал.

Утепление постройки

Каркасный дом отличается самыми узкими стенами. Поэтому для обеспечения его энергоэффективности необходим качественный долговечный утеплитель. Часто рассуждения, как правильно сделать каркасный дом, сводятся к грамотному выбору утепляющего материала.

Большинство каркасных строений использует минеральную вату. Она часто используется для кровельного утепления, которое также выполняется по каркасной технологии. Вата – идеальное утепление каркаса, она легко монтируется между его стоек и не требует дополнительной фиксации.

Лёгкость монтажа минеральной ваты определяется её пружинящими свойствами. В любом виде этот материал легко сжимается и после – возвращает первоначальные размеры. При монтаже ваты между стойками каркаса её устанавливают в слегка сжатом виде.

На заметку

Для функционирования ваты необходимы меры по её защите от намокания. Влага – главный фактор снижения её теплосберегающих свойств. Поэтому после монтажа вату защищают гидроизоляционной плёнкой.

Строительную вату необходимо закрывать плёнкой с двух сторон. Внутренняя плёнка ограничивает попадание в материал паров воды из внутренних помещений – жилых и бытовых комнат. Наружная мембрана – ограничивает проникновение атмосферных осадков при повышенной уличной сырости и не препятствует выходу скопившейся влаги их утеплителя.

Для долговечного функционирования минваты необходимо предупредить её слёживание, опускание части материала вниз под собственным весом. Такие процессы могут привести к снижению утепляющих свойств через несколько лет эксплуатации. Чтобы минвата не проседала, в стены монтируют её плитную форму – маты и плиты из минваты. Она отличаются повышенной жёсткостью и не проседают со временем.

Наглядно об утеплении вы увидите каркасные дома своими руками – видео пошаговая инструкция.

Отделка

Поэтапное строительство каркасного дома, видео заканчивается наружной и внутренней отделкой. Отделку выполняют по готовой поверхности стен после их обшивки. Отделка обшитого каркаса отличается простотой и доступностью. Материал обшивки формирует ровную вертикальную поверхность, готовую под отделку. Это даёт возможность выполнить внутренние и наружные работы быстрее.

Строим каркасный дом своими руками: видео инструкция

Автор Марат Григорьевич На чтение 14 мин. Просмотров 266 Обновлено 13.06.2020

Строительство каркасного дома своими руками потребует знаний и навыков в общестроительных работах. Однако если четко придерживаться инструкции, это можно сделать без особых трудностей. Главное, чтобы под рукой имелось все необходимое. Каркасный дом можно выстроить за один сезон. Достаточно одного-двух помощников. Все материалы есть в свободной продаже, а значит, что уже через месяц-другой у вас будет собственное комфортабельное жилье. А чтобы все сделать правильно, пользуйтесь рекомендациями, приведенными ниже.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Все, о чем пойдет речь дальше, касается самой выгодной, быстрой, а потому популярной технологии постройки каркасных домов – канадской. А начальным этапом является разработка проекта и подготовка технической проектной документации. И эту работу самостоятельно сделать не получится. Однако в сети есть множество уже готовых проектов, которые хоть и являются типовыми, комфортности от этого не теряют. Вся проектная документация состоит из трех частей. Первая – визуальная. Здесь вы можете увидеть, как будет выглядеть ваш будущий дом.

Вторая – техническая. Сюда входят чертежи. Среди всех домов каркасные своими руками выстроить проще всего, если есть подробные чертежи несущих и ограждающих конструкций, кровли, цоколя и т.д. Отделку, как наружную, так и внутреннюю, выбирайте по собственному желанию. На чертежах, схемах и эскизах отображают фасады, поэтажный план. Третья часть документации – сметная. В ней указаны цены на все материалы и комплектующие, требуемое количество и общая стоимость каждой конструкции.

Каркасное домостроение нормируется стандартом СП 31-105-2002. Разрабатывалась технология канадскими и американскими инженерами. В результате себестоимость такого сооружения на 15-20% ниже, чем если бы выстроить его из кирпича или бетона. Но популярность обусловлена не только дешевизной. Уже через 3-4 месяца там, где был пустырь, будет стоять здание, пригодное для проживания. Причем уровень комфорта определяется только жильцами. К моменту сдачи будет выполнена внутренняя отделка, проведено электричество, подключены коммуникации. Останется лишь занести мебель.

Суть сборки каркасного дома сводится к установке вертикальных опорных стоек, перевязанных лагами и наклонными связующими балками. Фундамент может быть свайным, свайно-ростверковым, плитным или ленточный (мелкого заглубления). Все определяет тип грунта, уровень его промерзания, близость грунтовых вод. В качестве утепляющего заполнителя используется базальтовая вата. Не менее популярным является каркасное строительство из СИП-панелей. Это пирог, с двух сторон ограничен листами ОСП, между которыми находится наполнитель из полипеностирола.

Цены на цемент и основы смесей

Для организации фундамента нужен бетон. Для его приготовления можно пользоваться готовыми сухими строительными смесями на мелком и среднем заполнителе. Марка указывается в проектной документации. Еще один способ – приготовить бетонную смесь самостоятельно. В любом случае придется пользоваться строительным миксером, который нужно купить или взять в аренду. Все расходы должны быть внесены в смету до начала строительства. Затворять раствор можно обычной водой, и если ее на объекте нет, доставка, бурение скважины, рытье колодца также становится затратной позицией.

Фундамент под каркасный дом

Для каркасных домов технология устройства фундаментных опор может быть различной. Если предусмотрены сваи или ленточный фундамент, углубление на полметра будет достаточно, чтобы принять нагрузку, распределить давление и передать его на грунт. Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими. В этом случае строительство отличается:

1. Быстротой реализации опорной несущей части.
2. Минимальным количеством земельных работ.
3. Возможностью тут же приступить к следующему этапу строительства каркасного дома.

Этого нельзя сказать, если предусматривается монолитная плита. Бетон набирает 100% на 28-е сутки после заливки. Нагружать конструкцию разрешается только через 7 дней. Поэтому продолжить работы можно будет не сразу. То же касается опор с ростверками. Плитный фундамент самый дорогостоящий. В этом случае технология строительства каркасного дома поэтапно выглядит следующим образом:

1. Разметка участка с привязкой к границам периметра земельного надела.
2. Рытье котлована, вывоз грунта. Иногда приходится привлекать спецтехнику.
3. Трамбовка, отсыпка щебнем, заливка подбетонки М100 с последующей гидроизоляцией.
4. Монтаж армированного каркаса согласно чертежам из проектной документации.
5. Заливка бетонной смеси. Важно, чтобы она укладывалась непрерывно и вибрировалась.
6. Уход за бетоном в течение периода набора прочности, возведение стен и т.д.

Железные сваи вкручивают непосредственно в грунт. Это можно сделать самостоятельно или при помощи специализированного оборудования. Если вместо стали используются ж/б конструкции, сначала бурят скважины, затем в шурф погружают сваю и «вдавливают» опору. Для этого привлекают компании, специализирующиеся на данном виде деятельности. А на работы придется затратить от двух до трех дней.

Технология буронабивных свайных опор предполагает бурение скважины, стенки которых прокладывают рубероидом, скрученным в виде трубы. Чтобы деревянный каркасный дом стоял надежно, закладывают каркас из 3-4 прутов арматуры, перевязанных между собой. Затем в полость заливают бетонную смесь, марка которой должна быть не ниже М200 (В15). На оголовки, возвышающиеся на 40-50 см., укладывают железные, бетонные или деревянные балки, пропитанные влагоотталкивающим составом. На седьмые сутки, когда бетон наберет 60% прочности, переходят к следующему этапу.

Ростверком называется конструкция, связывающая сваи в единую систему, устойчивую к поперечным смещениям в результате эрозии грунта. Она может быть висячей, наземной, заглубленной. Последний вариант – это технология, идентичная ленточному мелкозаглубленному фундаменту. Решив построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция включает необходимость установки опалубки и армокаркаса. Для этого дно траншеи глубиной 30-50 см засыпают щебнем и трамбуют. Армированный каркас должен быть перевязан с арматурой сваи.

Ленточный фундамент устраивается подобным образом, но без свайных конструкций. Достаточно вырыть канаву по периметру здания и под несущими конструктивами на глубину до полуметра. Далее отсыпается дренажный слой, устанавливается опалубка и гидроизоляция. Арматуру вяжут в соответствии с чертежами из проекта. Теперь приготавливают бетон не ниже класса В15 (М200) и заливают в опалубку, которая может быть съемной и несъемной. Важно, чтобы работы велись при температуре воздуха от +5 до +15 град. Цельсия. На седьмой день можно переходить к следующему этапу.

Нижняя обвязка и пол

Обвязкой или лежнем называется брус из березы сечением 100х150 мм. Также применяют обрезную доску шириной 15 см. и толщиной 5 см. Древесина должна быть хорошо просушенной. У правильного каркасного дома нагрузка передается обвязке, затем фундаменту, и равномерно распределившись грунту.

Инструкция по устройству лежня включает следующие этапы:

1. После обрезки по размерам все детали обрабатывают биозащитными составами и антипиренами, а затем выкладывают на свои места.
2. Чтобы отметить места для болтового крепления (анкера монтируют в фундаментные опоры), ставят вмятины, ударяя над ними по доске молотком.
3. Просверливают отверстия под болты. Для этого нужна мощная дрель со сверлом соответствующей длины и диаметра.
4. Сначала прокладывают периметр утеплителем, поверх которого уже кладут комплектующие детали обвязки.
5. Закручивают на болты гайки, предварительно установив широкие шайбы. Это можно сделать ударным шуруповертом или обычным гаечным ключом.

Каждый брус устанавливают по уровню. При наличии пользуют нивелиром. А угловую связку делают по технологии «вполдерева» или «коренным шипом».

Ставим обвязку и лаги

Конструкция каркасного дома, а именно полов, может отличаться. Их укладывают на грунт, лаги или плиту. Здесь решающим фактором для выбора технологии является тип фундамента. Лаги делают из брусов высотой 110, а толщиной 60 миллиметров. Максимальное сечение – 220 на 180. Их монтируют параллельно друг другу с шагом порядка 0,6 метра по осям. Когда пролет больше 2,5 метров, между лагами монтируют распорки. Цель – добиться, чтобы каркас не давал полам прогибаться. Распорки крепят при помощи гвоздей или саморезов.

Утепление и настил пола

Через неутепленный пол теряется до 20% тепла. Поэтому утеплитель – обязательный элемент конструкции дома по канадской технологии. Эти материалы классифицируют по типам:

1. Насыпные. Это может быть керамзит, вермикулит или граншлак.
2. Рулонные. Любые типы минваты, продаваемые в рулонах (бобинах).
3. Плитные. Минвата в плитах, пенополиэтилен, ДСП, ОСП и т.д.
4. Жидкие. Специальные составы – полиуретаны или эковата.

А вот пенополистирол для утепления полов лучше не использовать. Все дело в том, что при нагревании он, пусть и не критично, но токсичен, так как выделяет вредные для человека вещества.

Сначала подготовленную и обработанную антисептиками поверхность покрывают двойным слоем пароотводящей пленки. Полосы укладывают внахлест. Поверх кладут утеплитель, заполняя всю полость перекрытия. Для этого подбирают соответствующую толщину плиты минеральной или базальтовой ваты. Слой должен получиться по толщине около 20 см. Когда строят каркасный дом своими руками с применением керамзита, делают так, чтобы толщина засыпанного слоя приближалась к 30 см.

Сверху должен быть зазор до 5 сантиметров. А весь пирог накрывают пароотводящей пленкой, которую крепят к направляющим. Только после этого можно настилать полы из фанеры, ДСП, ламинированных материалов и т.д. Декоративное напольное покрытие может быть любым: ламинат, линолеум, паркет, плитка любого вида. Такое устройство каркасного дома наиболее предпочтительно, и не важно, будет ли зашиваться цоколь или нет. Главная задача – обеспечить минимальную теплопотерю, чтобы затраты на энергоносители были соответствующие.

Каркасные стены

Раскраивать брусья по размерам можно непосредственно на стройплощадке. Для этого потребуется пила, ножовка, болгарка, измерительные принадлежности (рулетка, линейка), угольник. Иногда люди приобретают готовые комплектующие. Тогда технология строительства каркасного дома сводится к обычной сборке согласно чертежам. Собирать конструкцию можно на поверхности земли или на полу, а затем ставить ее вертикально и раскреплять способом, указанным в руководстве по монтажу.

Способы сборки каркаса

Технологически процесс может быть:

1. Классическим. Монтируются стойки, ригели, укосины. Утепляются стены, монтируется обшивка.
2. «Канадская платформа». Перед установкой в проектное положение конструктив монтируется на полу.
3. Из СИВ-панелей. На площадку привозят готовые стеновые панели, которые кремятся болтами, швы заделывают полиуретаном.
4. Германская технология «фахверк». Такая схема дома из досок предполагает, что они сами являются декоративными элементами отделки.
5. Шведская технология. Монтируют два обрешетки. Одна заполняется термоизоляционным материалом, вторая служит тоннелем для прокладки коммуникационных линий.

Тем, кто интересуется, как сделать каркасный дом своими руками, необходимо учитывать, что без подъемных приспособлений и техники строительство можно реализовать только по классической технологии. Самому построить щитовой дом своими руками сложно. Нужен как минимум один помощник, так как часть конструкций придется монтировать на высоте.

Установка и сечение стоек

Каркас дома собирается из вертикальных опорных стоек. Пошаговый инструктаж по технологии построики выглядит так:

1. На черновом полу размечают места для будущего монтажа. Чтобы собрать одноэтажный каркасный дом, опоры ставят с шагом в 0,6 метров. Для двухуровневых построек этот параметр будет равен 0,4 м.
2. При расчете сечения учитывают несущую способность и проектную нагрузку. Брусья минимум 50х50 мм нарезают по длине согласно чертежам. Для этого используется хорошо просушенная и выдержанная береза.
3. Черновой крепеж – укосины. При постановке стоек каждую проверяют по уровню, чтобы опоры были абсолютно вертикальными. Проверяют целостность бруса, отсутствие гнили, очагов поражения паразитами.
4. Соединяют полученную конструкцию верхней перевязкой. Устанавливают промежуточные элементы. Оконные проемы усиливают, поставив доску «на ребро». Тогда после защемления она не прогнется.
5. Укрепляют каркас укосинами из доски 100х25 или 150х25, врезанныой в верхнюю и нижнюю обвязку. Используют стальные перфорированные полосы, горизонтальные перемычки.
6. Дополнительное усиление не потребуется, если остов будет обшиваться жестким листом ОСП, многослойной фанерой. Тогда после укладки базальтовой ваты стены обшиваются без дополнительного укрепления.

При монтаже стен каркасника (наружных) используют сечение 150х50 мм, 200х50 мм. Для устройства внутренних облегченных перегородок, которые не являются несущими, пользуются брусом 100х50 мм. Этих габаритов достаточно, чтобы выдерживать нагрузку от двухуровневого строения без нарушения геометрии. Делать стены слишком толстыми нецелесообразно. Это увеличит массу здания, и приведет к перерасходу утеплителя, что увеличит смету.

Укосины или раскосы

Укосина или раскос может быть стационарным, который останется и будет зашит под обшивку, или временным, когда необходим для удержания до установки обвязки. При производстве работ пользуются не только пошаговой инструкцией каркасного строительства, но и рекомендациями специалистов:

1. Оптимальный угол наклона – от 40 до 60 градусов относительно вертикальной оси опоры.
2. По толщине укосина не должна превышать ¼ сечения раскрепляемой опоры.
3. Чтобы избежать ослабления узла при усыхании, при монтаже используется только технология врезки.
4. Укосины врезаются заподлицо стойкам, обвязкам и перемычкам, чтобы листы облицовки крепились к остову конструкции.
5. Используют минимум по одному раскосу с каждой стороны на каждом стеновом пролете.

Как правильно закрепить укосины? Простыми гвоздями, вбитыми молотком или саморезами, вкрученными шуруповертом. Если по углам вместо досок вмонтировать фрагменты листа ОСП-312, жесткости будет достаточно.

Углы каркасного дома

При установке каркасных стен крайне важно правильно скрепить их в углах. Это нужно для дополнительной жесткости и сохранения геометрии. Древесина обладает большей тепловодностью, чем минвата, и поэтому важно правильно смонтировать углы каркасника. Чтобы увеличить теплосборежение, необходимо на выбор:

1. Усилить стык из двух стоек специальным отделочным профилем (уголком).
2. К крайней стойке прибить уголок и заполнить образовавшуюся полость утеплителем.
3. Предусмотреть «закрытый угол». Это конструкция из досок в форме буквы «П».
4. Собрать угловой узел из трех стоек, что является наилучшим способом сохранить тепло.

Самые простые способы монтажа – первые два. Но в этом случае образуется щель, которую необходимо тщательно законопатить. В противном случае в комнате будет постоянный сквозняк. Поэтому крайне важно идеально подогнать детали, чтобы зазоров не было в принципе.

Перекрытие

Принципиально при строительстве дома технология устройства перекрытия схожа с процессом монтажа пола. Поставленные «на ребро» доски, закрепленные в верхней обвязке, служат балками. Также применяется деревянный двутавр, брус или кругляк, обрезанный с боков. При расчете сечения важно придерживаться правила, гласящего, что оно равно 1/20 или 1/25 величины пролетов. Иными словами для помещения 6х4 метра размеры несущих балок должно быть 20 см. При этом они монтируются на расстоянии 60-80 сантиметров.

Если используется брус, разрешается увеличить шаг до 1000 мм. по продольным осям. Лучше, если все элементы монтируются заподлицо. Тогда обеспечивается максимальная жесткость каркаса. Для крепежа используют металлические оцинкованные или алюминиевые кронштейны. Тип монтажа – встык с обвязкой. Правильность размещения проверяется электронным нивелиром или жидкостным уровнем. Пошагово, когда строится деревянный домик, процедура монтажа перекрытия выглядит так:

1. По периметру здания устанавливается лобовая доска сечением 50 на 200 мм.
2. Вдоль комнаты монтируется продольная балка посредине площади помещения.
3. С шагом в 60 см укладывают лаги, которые в торец стыкуются в лобовой доске.
4. Все соединения скрепляются воедино кронштейнами и гвоздями (саморезы нежелательны).

Когда габариты помещения превышают 6 метров. В качестве продольной балки используют клееный брус. Он более устойчив к изгибу под действием поперечных нагрузок.

Стропильная система и кровельный материал

Поэтапно монтаж лаг, стропил и кровельного пирога выглядит так:

1. Закрепляются торцевые опоры для конька и стропил. Заранее выпиливают паз для сочленения с лобовой доской.
2. Между крайними элементами натягивают шнурок, служащий ориентиром для постановки средних коньковых конструкций.
3. Конек – это брус 50х200 мм. Его нужно состыковать над опорной конструкцией, чтобы не произошло искривление.
4. Наносят разметку для определения мест монтажа элементов стропильной несущей конструкции.
5. Нарезанные по шаблону стропила монтируют с опиранием на коньковый брус и мауэрлат.
6. Организовывают дополнительное усиление посредством установки опор под наклонные балки, ветровой ригель, стропильные «ноги».
7. Набивают или привинчивают карнизную планку.
8. Прокладывают пароотводящую пленку полосами внахлест по 15-20 сантиметров.
9. Монтируют брусок контробрешетки сечения 40х50 мм, по нему – доску обрешетки 25х100 мм с шагом 25-30 см, что соответствует длине волны металлочерепицы.

Сначала к карнизным планкам прикрепляют крюки для крепления водостоков. 4 листа металлопрофиля укладывают без закрепления. Прикручивают их после того, как выровняют все стыки. В среднем для этого потребуется до 10 саморезов на каждые 2 кв.м. Теперь можно поставить коньковые накладки.

Утепление

Об утеплении необходимо подумать еще до того, как строить из досок собственный дом или дачу. Пошаговая схема следующая:

1. Для защиты теплоизоляции от влаги и конденсата по внутренней поверхности стены прокладывают пароотводящей полиэтиленовой пленкой. Места примыкания проклеивают бутилкаучуковой лентой, фиксируют к каркасу степлером.
2. Щелей быть не должно, и поэтому полосы между собой скрепляют двусторонним скотчем. Нахлест – 100 мм.
3. Когда укладывают минвану, режут плиты так, чтобы размеры элементов превышали габариты ячейки на 1-2 см по длине и ширине. Для разрезания используют строительный нож или ножовку с полотном с мелкими зубьями.
4. Утеплитель укладывают двумя слоями. Смещение по стыкам – 15 сантиметров. Суммарная толщина термоизоляционного слоя – 200 миллиметров.
5. Мембранную гидроизоляцию настилают и по наружной стороне стены, чтобы максимально защитить утеплитель от влаги.
6. Все стыки проклеивают скотчем, не допуская зазоров и щелей.

Наружная и внутренняя отделка усилит эффект теплосбережения, особенно если в качестве материалов используются вентфасады. Однако, нужно заблаговременно рассчитать несущую способность здания, так как это увеличит его массу.

Практическое руководство по домашнему дизайну, фабрике и сборке с конструктивными каркасными системами

На данный момент Интернет кишит потрясающими доморощенными 3D-принтерами, изготовленными из экструдированных профилей, но легко недооценить сложность доступа к ним. Конечно, большинство поставщиков продают комплект соединительных разъемов, но насколько хорошо эти структурные каркасные системы на самом деле работают, когда их ставят на задачу обработки сборки с субмиллиметровыми допусками?

Я экспериментировал с этими деталями около двух лет.Я обнаружил, что да, точные результаты возможны. Тем не менее, эти результаты пришли ко мне после того, как я потерпел неудачу и снова потерпел неудачу — сушить, промыть, повторить — снова! Только после того, как я понял ограничения как материалов, так и процессов сборки, я смог поставить квадратные порталы с точными размерами, которые могли переносить лазерный луч на рабочий стол площадью полквадрата. Тем не менее, я написал краткое руководство по приручению этих зверей. Кто они? С какими ароматами они бывают? Как нам достичь таких результатов точности? Дорогой читатель, читайте дальше.

Но сначала краткий урок истории

От оптических лабораторий колледжей до производственных цехов — слишком легко позволить этим выдавливаниям попасть в состав второстепенных персонажей, которые просто «всегда были там». После многих лет принятия их как должного я начал задаваться вопросом: откуда они взялись?

Наша история начинается еще в 1797 году, когда [Джозеф Брама] придумал идею выдавливания предварительно нагретого куска металла через матрицу точной формы. Вот — родилась первая экструзия! Сегодня, как и в прошлом, экструдированные профили производятся на основе взрослой версии этого процесса.(Хорошая работа, [Джо!] Ваша концепция сохранялась в течение последних двухсот лет.) Однако отсюда происхождение нашего любимого X-образного профиля становится намного более мрачным.

Перебирая патент за патентом за последние пять десятилетий до настоящего времени, я все еще не могу найти явного изобретателя наиболее распространенных систем каркаса конструкций, которые мы видим в настоящее время. (Друзья-историки инженерии, HALP!) Вместо этого я обнаружил медленную, созревающую систему блокировок, которая годами развивалась без стандартов, пока наконец не превратилась в современные системы, такие как Rexroth и 80/20.

Читая патенты, на самом деле довольно интересно видеть, как с годами заново изобретаются и улучшаются общие приемы. Начиная с середины 60-х годов, мы начинаем видеть основные элементы экструзии, которые сцепляются по углам. Их поперечные сечения довольно сложные, но принципиальная концепция блокирующих элементов присутствует. В конце 60-х годов мы начинаем видеть вставки с прорезями и производные. В 80-х мы видим зрелые «Т-образные пазы», ​​хотя и в незнакомом профиле. В 90-х у нас есть нечто гораздо более зрелое: простой, повторяемый узор слотов, воспроизводимый на различных геометрических фигурах.

Патент США № 3592493

Патент США № 4572694

Патент США № 4907338

Следует ли нам удивляться, что ни один человек в одиночку не может назвать «структурные каркасные системы» своей личной претензией на славу? Неа. Конкуренты снова и снова подшучивают друг над другом. Лампочка Томаса Эдисона была вдохновлена ​​предыдущим изобретателем Джозефом Своном, который известен тем, что первым поместил нить накала в вакуум, чтобы предотвратить ее быстрое сгорание.Александр Грэм Белл, самый запоминающийся из многих изобретателей телефона, основывал большую часть своих исследований на экспериментах, проведенных Германом фон Гельмгольцем, и, с некоторыми спорами, на патентах, уже поданных Элишей Грей. Как и многие изобретения, даже те, которые принадлежат одному человеку, структурные каркасные системы, скорее всего, являются творческими усилиями многих любопытных людей на протяжении многих десятилетий. В этой связи мы можем поблагодарить наших предшественников за переработку некогда сырой системы в проверенные и опробованные элементы, которые мы знаем сегодня.

Конкурентоспособные бюджетные альтернативы

Экструдированные профили раньше были дорогими, но в наши дни несколько кампаний на Kickstarter сбили цену с помощью нескольких более дешевых линий, а именно OpenBeam, MakerBeam и VSlot. Каждая из этих форм экструдирования более чем способна удовлетворить повседневные потребности любителей экструзии. Но давайте не будем слишком самодовольными. По общему признанию, когда я впервые обнаружил эти более дешевые альтернативы, я помню, как подумал: «Эти бедные промышленные инженеры-проектировщики — все они были порабощены корпоративными партнерствами, чтобы возить грузовики для некоторых известных профилей с завышенными ценами; тем временем я могу заплатить полцены за то, что работает так же хорошо! » По правде говоря, эти породы производителей принципиально разные, поэтому лучше понимать, за что мы платим, когда выбираем бюджетную альтернативу.

. Так что же отличает эти блестящие стандартные профили от этих бюджетных альтернатив? Во-первых, большинство наших дружелюбных коммерческих лидеров занимаются этим бизнесом уже более десяти лет, поэтому можно с уверенностью предположить, что они грызли ногти достаточно долго, чтобы кое-что исправить. В результате они разработали десятки вариантов использования профилей и их различных соединений, от профилей для чистых помещений до «Держи мой кофе».«Только у Rexroth есть более сотни различных типов экструзии и множество кронштейнов и соединителей для почти всех возможных hooza-ma-whacha-doodle, которые мы могли бы бросить на заводе. Что мы получаем из инвентаря, так это удобство.

Во-вторых, у этих компаний было и время, и ресурсы, чтобы охарактеризовать свою библиотеку материалов. Это означает, что мы можем быстро найти характеристики материала этого профиля, такие как их модули сечения и моменты инерции, чтобы помочь нам лучше оценить пределы наших материалов, прежде чем переходить к ним.(Предупреждение GIANT в формате PDF: Каталог элементов каркаса Rexroth) Наконец, большинство компаний, работающих в тяжелой отрасли, делают свои профили из алюминия 6061-T6, также известного как добрый авиационный алюминий. Каждая из удобных для хакеров альтернатив изготовлена ​​из алюминия марки 6063. Что касается различий, 6061 имеет примерно вдвое больший предел текучести и твердость, чем 6063. Должны ли эти структурные различия иметь значение для вас? Для небольших портальных сборок, вероятно, нет. С другой стороны, 6063 на

Опять же, здесь нет ничего серьезного, но если та же самая вмятина упадет на один из внутренних каналов, по которым будут скользить роликовые колеса, весь профиль будет промыт из шланга, по крайней мере, для того, чтобы его можно было направить вокруг подвижной тележки.

Несмотря на то, что в большинстве небольших сборок никогда не нужно учитывать некоторые выгоды, полученные лидерами отрасли, в наших интересах знать, каковы будут последствия, когда мы меняем ценники на бюджетную альтернативу.

Для неподготовленной души САПР может показаться техническим волшебством, но на самом деле процесс моделирования деталей довольно прост.Конечно, у каждого программного пакета есть свои изгибы (** кашляет ** Eagle), но, как и любой способный пользователь, мы можем научиться обходить их, чтобы получить желаемый результат. Что касается того, чтобы реальная модель точно соответствовала размерам модели САПР? Теперь это немного сложнее. В следующем разделе мы рассмотрим некоторые принципы, лежащие в основе этих частей, и то, как работать с ними таким образом, чтобы сохранить размеры, которые мы сначала поместили в модель САПР.

Структурные каркасные системы — это не LEGO®

Структурные каркасные системы поставляются с множеством классных кронштейнов и межсоединений, которые помогают нам быстро создавать большие конструкции.Однако, хотя может показаться, что части встают на место, на самом деле они немного неряшливы, поэтому для определения важных размеров требуется немного больше усилий.

В идеальном мире эти экструдированные профили и кронштейны вели бы себя как кирпичи LEGO нашего времени. В этом мире профили и кронштейны подходят друг к другу только в ограниченном диапазоне конфигураций, каждая из которых гарантирует своего рода ограниченную взаимосвязь между этими частями. Проще говоря, как сказал бы основатель MIT Media Labs [профессор Гершенфельд], «метрология исходит из частей».[Гершенфельд] лучший пример этой концепции — кубики LEGO. Поскольку каждый кирпич имеет правильные размеры и допускает только определенные конфигурации, с помощью которых другие кирпичи могут подключаться к нему, мы можем предсказать размеры наших конфигураций Lego

Спустя пару недель почесав голову, я стал счастливым обладателем набора 40-дюймовых суппортов Ebay. С помощью этого изящного инструмента я мог быстро измерить разницу в 0,4 мм между двумя параллельными компонентами рамы портала, длина которых, как предполагалось, была одинаковой.Ну хватит; мой портал представлял собой гигантский параллелограмм; Я просто не мог этого видеть!

Покупка набора 40-дюймовых суппортов не обязательно является решением для квадратной портальной рамы. Фактически, квадрата машиниста из приведенного выше раздела должно быть более чем достаточно, чтобы найти несоосность рамы и затем исправить ее. Тем не менее, набор гигантских суппортов позволит нам замкнуть круг на наших черновых разрезах и фактически измерить