Menu Close

Как построить кирпичную печь своими руками для дома: Кирпичные печи для дома на дровах

alexxlab 0 Comments

Как выложить из кирпича печь своими руками

Вопрос организации отопления всегда был одним из самых сложных. Для дачи, дома или для бани многие решают сложить печь из кирпича и обложить ее плиткой или изразцами. У этого варианта немало преимуществ и одно из них заключается в том, что строительство можно провести своими руками.

Красивая печь

Конечно, выложить кирпичную печь своими руками начинающему печнику будет трудновато. Хорошие печники, как правило, самоучки, однако цены на их услуги, отнюдь, недешевы. Соизмерив уровень своих доходов и зарплату печника, люди приходят к выводу, что легче эту самую печь своими руками, чем платить такие деньги. Разберемся, как сложить печь из кирпича своими руками.

Планируя, сложить печь для дома из кирпича для бани или для дачи, первым делом необходимо изучить информацию о кирпиче. Кирпич бывает разный, причем сорта отличаются, не только по внешнему виду, но и по свойствам. Тот материал, который идеально подойдет для поднятия стен бани, окажется непригодным, если планируется строить печь для дома из кирпича.

Запомните, что строительство печей допускает использование двух видов кирпича:

  • керамический;
  • шамотный.

Если строится кирпичная печь для дачи или для бани, то керамический кирпич нужен полнотелый (без дырок), маркой не ниже 150 и не выше 250.

Как выбирать кирпич?  От того, какого качества кирпич вы купите, зависит, как долго прослужит сложенная своими руками печь из кирпича для дачи или для бани.

Прежде чем приобрести кирпич, его сначала необходимо измерить на геометрические размеры. Если будущая печь для бани или другого помещения будет строиться под расшивку, размеры кирпича играют главную роль. Лучше потратить время на подборку кирпича, чем потом мучиться с ним, подгоняя  каждый в отдельности кирпич, путем ручной шлифовки. Кирпич должен быть целым и без трещин. Если ударить по кирпичу молотком, звук должен быть звонкий. Глухой звук говорит о том, что кирпич недожженный.

Если строится кирпичная печь для дома своими руками, то помимо кирпича, потребуются еще и инструменты для работы:

  • Уровень водяной
  • Молоток каменщицкий
  • Болгарка с алмазным отрезным кругом
  • Правило алюминиевое или рейка деревянная
  • Нож
  • Отвес
  • Карандаш столярный
  • Шнур
  • Малка
  • Угольник
  • Точильный камень
  • Рашпиль с грубой насечкой

Из чего состоит кирпичная печь

Перед тем, как выложить печь, стоит внимательно изучить ее устройство.

Печь состоит из:

  • фундамента,
  • топливника,
  • дымооборотов,
  • дымовой трубы.

Фундамент под печь

Перед тем, как сложить печь из кирпича, нужно обязательно подготовить под нее основание. Учитывайте, что даже относительно небольшая печь для бани имеет внушительный вес, поэтому строительство фундамента под нее является обязательным.

Фундамент под печь делают на расстоянии от фундамента дома или здания бани. Это связано с возможной в будущем неравномерной осадкой здания и печи.

Между печью и фундаментом делают гидроизоляцию из двух слоев рубероида на битумной мастике. Глубина заложения фундамента под печь необязательно должна быть на глубину промерзания грунта.

Топливник

Топливник может быть сделан как из керамического кирпича, так и из шамотного. Предпочтение следует отдавать шамотному кирпичу. Он долговечнее, чем керамический, выдерживает большие температуры горения топлива, поэтому именно шамотный кирпич рекомендуется использовать, чтобы обложить топку.

Дымообороты и печную трубу делают из керамического кирпича (см. ст. «Керамические трубы для дымоходов: отличное решение для частного дома«). Как видно на фотографии, топливник выполнен из шамотного кирпича. Колосниковая решетка в топливнике установлена с зазором.

Совет: любые металлические предметы при нагревании расширяются, поэтому все  металлическое в печах и каминах устанавливается с зазором.

Топливник с колосниковой решеткой

Какие топливники бывают?

Для разных  видов топлива существуют разные конструкции топливников, поскольку в быту используются различные  виды топлива:

  • Уголь,
  • Газ,
  • Дрова,
  • Торф,
  • Сланец.

Поэтому, подбирая проект печи, следует обратить внимание на вид топлива, на которую печь рассчитана.

Раствор для кладки печи

Решая вопрос, как выложить печь своими руками, нужно не только приобрести подходящий кирпич, но и приготовить «правильный» раствор. Обычный строительный раствор из цемента и песка в этом случае не подойдет, устройство печи предполагает использование раствора на основе глины.

Многие интересуются, можно ли построить печь для бани или дома, приготовив раствор из той глины, которая есть под руками? В принципе, можно, но такая глина потребует предварительной подготовки.

Раствор для кладки печи делают из глины и песка. Глин оптимального состава очень мало. Поэтому раствор необходимо приготовить самостоятельно. Для этого жирную глину смешивают с чистым песком. Добиться хорошего раствора можно только опытным путем. Предварительно глину необходимо замочить в воде на несколько дней. Некоторые печники перетирают глину через сито, чтобы избавиться от мелких камней и мусора.

От качества раствора зависит, как хорошо будет работать сложенная печь из кирпича своими руками и как долго она прослужит. Для того чтобы самостоятельная кладка печи для дома или бани не стала испытанием для нервной системы, раствор надо готовить тщательно.

Совет: помните о том, что раствор должен быть газонепроницаемым — в печи от горения топлива образуется угарный газ, который смертельно опасен.

Кладка печи и дымооборотов

Имея на руках проект печи, можно приниматься за выполнение кладки своими руками. Как выложить печь самому без ошибок? Прежде всего, печь должна иметь правильную геометрическую форму, то есть все углы должны быть прямыми, а сама печь — вертикальной. В прямоугольнике или квадрате диагонали равны между собой, поэтому для проверки углов измеряют диагонали. Чтобы печь была вертикальной, существуют такие приборы, как водяной уровень и отвес.

Как выложить печь своими руками с горизонтальными рядами без больших отклонений? Что касается горизонтальности рядов печи и контроля толщины швов, то здесь печная братия изобрела свой способ контроля. Для этого берут восемь простроганных брусков сечением 50х50 мм или другим сечением (на выбор печника). На них делают отметки всех рядов печи и толщину швов. Это делается одновременно на всех восьми брусках при помощи угольника. Эти бруски устанавливаются по два на каждую сторону печи, выравниваются.

Чтобы постоянно не прикладывать водяной уровень к печи и не проверять вертикальность, необходимо с помощью отвеса найти на потолке точку, соответствующую углу печи, и вбить в потолок гвоздь. Особой точности здесь не нужно. После того как вбиты четыре гвоздя в потолок над углами печи, вбиваем 4 гвоздя в углы печи где-то на втором ряду кладки. Привязываем веревку к гвоздям в углах печи и к гвоздям на потолке. Отгибая гвозди в нужную нам сторону, добиваемся вертикальности веревок по всем четырем углам.  Это простое устройство здорово облегчает выполнение работ.

Есть еще один неплохой способ контроля толщины швов. Для этого нужно сделать простое устройство: берем проволоку толщиной 3-5 мм (естественно, идеально ровную) и вставляют ее между рядами кирпичей во время кладки. Это дает возможность осадить кирпич ударами киянки до упора в проволоку, выдавливая раствор под кирпичом. После того как ряд установлен, проволоку вытаскивают. Ряд будет идеально ровным.

Хотя с установкой вертикальных и горизонтальных направляющих есть большая возня, все равно это стоит сделать. Особенно тем, кто только начинает строить.

Советы:

  • При кладке печи необходимо соблюдать перевязку швов
  • Необходимо постоянно контролировать толщину шва
  • Кирпич перед кладкой мочат в воде
  • Кирпич режут болгаркой с алмазным кругом
  • Перед тем как класть ряд кирпичей, их необходимо подогнать под размеры «на сухую»
  • Раствор необходимо класть в таком количестве, чтобы во время осаждения кирпича он полностью накрыл нижележащие кирпичи. Всякое шпатлевание швов приведет к отслаиванию раствора.
  • Из внутренних каналов необходимо удалять излишки раствора

Фурнитура для печей

Фурнитур для печей и каминов существует великое множество. Различные формы дверок дают возможность сделать дизайн печи по собственному вкусу. Единственное, что нужно знать начинающему печнику, — это то, что вся фурнитура имеет размеры, кратные размеру кирпича.

Топочные дверки служат для загрузки кирпича. Должны иметь хорошо отфрезерованные поверхности в местах примыкания дверцы и рамы. Дверцы крепят при помощи специальных «ушей» из листовой стали или проволоки.

Полудверки

Полудверки могут иметь различные размеры. Через дверки регулируют подачу воздуха и через них удаляют золу. Иногда порядовки кирпичей и размеры дверок или полудверок не совпадают. В этом случае необходимо брать в руки болгарку и алмазный отрезной круг.

Колосниковая решетка

На колосниковых решетках сгорает топливо. Они делаются из чугуна. Бывают различных размеров.

Дымовые задвижки и печные вьюшки

Печными вьюшками и задвижками регулируют тягу в печи. По окончании топки вьюшки закрывают.

Плиты

Плиты изготавливают из чугуна с одной или двумя конфорками. Бывают плиты и без конфорок.

Иногда дверцы для печей изготавливают полукруглыми или топка по проекту бывает полукруглой. Особенно часто такое встречается при кладке каминов. В этом случае в печи необходимо делать печной свод. Как выложить печной свод? В каждом отдельном случае радиус свода будет разный. Для того чтобы не наделать ошибок, необходимо из любого листового материала или досок сделать щит и на нем в масштабе 1:1 нарисовать свод и место каждого кирпича. Все должно быть симметричным.

Печной свод

Монтаж фурнитуры

Во время строительства печи приходится монтировать дверцы, полудверцы, поддувала и т.п. Для того чтобы зафиксировать их в определенном положении, существуют небольшие хитрости. Как выложить самому печь одному без помощников? Как видно на фото, путем несложных приспособлений печнику удалось зафиксировать дверцы в нужном ему положении.

Облицовка

Чтобы печь выглядела более привлекательно, ее можно обложить облицовочным кирпичом или керамической плиткой, можно обложить печь и другими материалами, выдерживающими высокие температуры. Это самый простой этап работ, обложить печь облицовочным материалом не сложнее, чем обложить кафелем стены санузла. Главное условие успеха – аккуратность работы.

Как построить русскую печь своими руками

Эпоха дровяных печей и каминов не закончится, пока людям нравится смотреть на очаг с горящими поленьями и ощущать невероятно комфортное тепло, исходящее от печных стен. Вместо дорогих и прожорливых газовых и угольных котлов в дома постепенно возвращается простая и надежная, по-своему интересная и удобная русская печка. Построить правильную русскую печь своими руками несложно, было бы желание. Не секрет, что в печном деле всегда требуется запредельное терпение, чтобы и материалы правильные подобрать, и кладку кирпичную построить так, как того требует чертеж порядовки.

Русская печь в доме: достоинства и недостатки

Устройство топочной камеры, схема свода и дымовых каналов русской печи несколько отличается от привычных каминов или голландок. Недаром мастера, понимающие толк в том, чтобы построить настоящую русскую печь, говорят, что это дом в доме. Поклонники современных материалов и технологий утверждают, что ее устройство архаично и требует огромных затрат. На средства, потраченные на русскую печь, можно построить две голландки и камин в придачу, но это сугубо меркантильный, денежный подход к делу. На практике все, кто планировал построить русскую печь и обзавелся ею, отмечают отдельные плюсы и преимущества, характерные только для данной схемы:

  • Низкая плотность теплового потока, из-за очень большой площади греющей поверхности печи излучаемое тепло всегда остается мягким и даже лечебным, не сушит воздух, как камин или электронагреватели;
  • Если правильно спланировать и построить русскую печь, то на лежанке можно отдыхать, без риска замерзнуть, даже при низкой температуре в помещении. Мастера советуют построить лежанку, даже если спать на русской печки никогда не придется;
  • Потоки тепла, убегающие в фундамент и прилегающие слои грунта, блокируют и высушивают грунтовые массы, снижают риск деформации фундамента из-за сил пучения.

К сведению! По отзывам владельцев, многие заказчики планируют построить кирпичную печь русской схемы, даже не предполагая использовать ее для обогрева жилых помещений. Еда, особенно овощные и мясные блюда, приготовленные в русской печи, не идут ни в какое сравнение с куховарением на газовой конфорке или электроплитке.

Прогретая до умеренного жара русская печка может сохранять тепло до нескольких суток. Имеет смысл построить печь, если хозяевам приходится отлучаться из дому на сутки-двое. К возвращению помещение останется чуть остывшим, но все еще теплым, что позволит избежать ночной или вечерней возни с камином или шведкой.

Русская печь своими руками

Русская печь хорошо подходит для любых помещений, при условии, что в них постоянно проживают люди. Для дачного домика, посещаемого по выходным, лучше всего построить русскую печь с камином, водогрейным коробом, или оборудовать помещение смешанной системой отопления. По-настоящему русская печь оживает и выдает тепло только через 8-10 часов. Для нетерпеливых можно построить печку, как для бани, с тонкими стенами. Поднять русскую печь до жаркого состояния удается через 3-4 часа. Можно построить топку с угольной или газовой горелкой, но в этом случае риск образования трещин и обрушения свода увеличивается на порядок.

Стандартная русская печь: размеры

Прежде чем построить дом, мастерами подбирался наиболее подходящий угол или место у стены под установку печной коробки. Размер русской печи определялся, исходя из размеров помещения, материала стен и наличия фундамента у дома. Сегодня все наоборот, сперва хозяева предпочитают построить дом, и лишь на этапе окончания черновых работ задумываются о системе отопления русской печью.

Современные печники предпочитают делить русские печи на три категории:

  • Малые печи, размер основания 1,24 м ширины и 1,78 м длины, такую коробку несложно построить под навесом, в летней кухне или на даче;
  • Средние или домашние печи, ее можно построить для обогрева небольшого дома на 30-40 квадратов. Размер подошвы коробки 2,13х1,47 м;
  • Для большого полутораэтажного дома круглогодичного проживания наилучшим образом подойдет полноразмерная русская печь 3,25х2,25 м.

К сведению! Столь непривычный размерный ряд получился из-за того, что в старину мерилом длины был аршин, в пересчете габарит домашней или средней русской печи получался 3х2 аршина.

Русская печь своими руками

Приведенные внешние размеры кирпичной коробки по большей части использовались лишь в качестве рекомендации. Намного важнее было правильно соблюсти размерные пропорции горнила, пода, свода, перетрубья и сечения дымовой трубы. Построить русскую печь можно и произвольного размера, но обязательно выдержать соотношение размеров деталей.

Русская печь на улице

Уличный вариант русской печи можно построить по классической схеме с длинным горнилом, или сделать по укороченной схеме, с обмуровкой топки огнеупорным шамотом и возможностью протапливать печь торфяным или угольным брикетом.

Считается престижным и одновременно практичным вариантом построить русскую печь в зоне традиционного отдыха всей семьи на свежем воздухе. Это может быть небольшая площадка под навесом, пристроенная к дому с тыльной стороны и закрытая от ветров и сквозняков. Помимо того, что русская печь оказывается незаменимым инструментом и помощником для приготовления летней выпечки и консервации, прогретая кирпичная кладка поможет согреться во время посиделок прохладными осенними вечерами.

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками

Можно, конечно, построить уличный камин на дровах и греться у открытого огня, но такое решение оправдывает себя, только если место для отдыха продувается сквозняками. Многие любители загородного отдыха прекрасно осведомлены о коварстве каминного тепла, даже на приличном расстоянии можно легко получить «костровый» загар или даже ожоги.

Если вместо камина построить русскую печь, то греться на улице можно, даже опираясь спиной на оштукатуренную стенку. В деревнях старики старались построить лавочку или уложить завалинку именно под стеной дома, куда выходила тыльная сторона русской печи. Считалось, что тепло русской печи вытягивает боль из суставов.

Простая русская печка

Для улицы лучше всего построить русскую печь, работающую на высококалорийном твердом топливе. Чаще всего для быстрого разогрева используют:

  • Березовый уголь, можно сеянный каменный антрацит, но ни в коем случае не курной или газовый. Лучше всего построить топку под древесный угольный брикет или квартирный уголь;
  • Березовые дрова или пиленная старая акация. Нельзя использовать хвойные породы, особенно сосну или ель, дающие огромное количество смолы и сажи;
  • Прессованный брикет из березовых опилок с парафиновым связующим.

Классический вариант уличной русской печи приведен на фото.

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками

Изменена форма горнила. Пришлось построить топку более короткой, но увеличенной ширины, благодаря этому в русскую печь можно уложить сразу дневной заряд дров и заниматься выпечкой хлеба, консервированием овощей или куховарением без оглядки на состояние огарка и углей в горниле.

Если планируется построить дачный вариант русской печи для улицы, то лучше всего выбирать проекты с установкой водогрейного змеевика или емкости под горячую воду. Нехитрое приспособление и мойка существенно облегчит процесс готовки пищи. Небольшой бак из пищевой нержавейки и змеевик позволяли варить чай и даже греть воду для мытья рук или посуды. Если требуется большое количество кипятка, то можно построить русскую печь по схеме с одной или даже двумя трубчатыми емкостями по 20 л, вмонтированными в основание пода печи. Правда, для уличной русской печи обязательно нужно построить систему слива и продувки остатков воды на зиму.

Русская печь с мангалом

Уличный вариант печи с мангалом всегда строится в виде одной коробки из кирпича, функционально разделенной на два отсека. Такой подход позволяет построить конструкцию с одним дымоходом на две топочные камеры — горнило русской печи и поддон с углями мангала.

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками

Что это дает? Можно, конечно, построить раздельные корпуса для русской печи и мангала, но такое решение обходится дороже и особых преимуществ не дает.

Наличие мангала на работу русской печи никак не влияет, с другой стороны, мощный горячий поток продуктов горения, идущий из горнила печи через хайло в дымоход, создает высокое разрежение в трубе. Даже если мангал дымит, запаха гари под навесом не будет.

Русская печь в беседку под навесом

Если планируется оборудование стационарной печкой навеса или беседки рядом с домом, то большинство ограничений и условий, с которыми приходится сталкиваться, если построить русскую печь в доме, просто теряют силу. Можно построить русскую печь с теплым топчаном сбоку для зимних посиделок, сделать пристройку с барбекю-мангалом, отделением для выпечки хлеба, для запекания мяса, фантазия заказчика практически ничем не ограничена.

Русская печь своими руками

Русская печь своими руками

Мало того, конструкция русской печи наилучшим образом подходит для оборудования беседки или любого крытого помещения летнего типа:

  • Устройство дымохода и устья классической русской печи делает конструкцию самой пожаробезопасной, искры и угли надежно закрыты в топке, поэтому русскую печь можно построить даже под тканевым тентом;
  • Правильно протопленная русская печь сохраняет угли и тепло больше суток, даже если на улице дождь, туман, сильный ветер. Достаточно подбросить дров, и отдых продолжается. Если вместо русской печки построить мангал, то прежде чем дело дойдет до шашлыков и жареного мяса, хозяевам придется еще пару часов вдыхать запах старой гари.

Для небольшой беседки построить полноценную русскую печь достаточно сложно из-за специфической формы с удлиненной «спиной» топочной камеры. Поэтому беседочный вариант русской печи несколько упрощают. Чтобы построить малогабаритный вариант печки, размеры горнила уменьшают до 50-60 л, вместо традиционных 120-200 л.

Понятно, что уменьшенная в размерах русская печь пригодна лишь для приготовления кулинарных шедевров для обеда на свежем воздухе.

Если построить мини-печь не удается, или нет места под оборудование дымохода, всегда можно купить готовую переносную русскую печку, которую по окончанию сезона можно легко убрать в дом.

Традиционные русские печи

Одним из замечательных качеств русской печи является ее относительно простое и одновременно эффективное устройство. Основу печи составляет сложенная из самого качественного кирпича топочная камера, чаще всего длинная и узкая, словно тоннель с глухой задней стенкой. Дно камеры русской печи называют подом, ближняя часть пода рядом с устьем или входом в топку используется для установки посуды, чугунков и горшков. Дальняя часть пода, или горельник, загружается дровами и пережигается до тлеющих углей.

Потолок камеры называют сводом, мастера рекомендуют построить свод арочным и обязательно с подъемом в направлении задней стенки. Вот в этой топке и кроется главный секрет русской печи. Удастся мастеру построить топку или, по-другому, горнило, по всем правилам, значит, печь будет греть и работать, как часы.

Русская печь своими рукамиРусская печь своими руками

Секрет русской печи заключается в двух особенностях конструкции:

  • Дым и раскаленные продукты сгорания не расползаются по всей потолочной арке, а перетекают по своду компактным потоком, нагревая арку до очень высокой температуры, выжигая сажевые отложения и создавая хорошую тягу в топке. Если построить в печи плоский свод, то понятно, тяга появится, только когда русская печь полностью прогреется, а потолок горнила придется чистить чуть ли не каждую неделю;
  • Для того чтобы печь работала исправно, нужно точно знать размеры перетрубья, хайла и дымовой трубы. Перед тем как построить русскую печь, прикидывают объем топки и необходимый размер загнетка, чтобы в печь попадало воздуха ровно столько, сколько необходимо для тлеющего горения без пламени.

Важно! Такая схема обеспечивает равномерный прогрев пода и топки в целом. Если построить горнило с увеличенным зевом или устьем, дрова сгорят за 20 мин., а корпус печи даст трещину из-за высоких термических напряжений.

Для русской печи на древесном угле или брикете лучше всего построить горячую или высокую топку, для дровяной печки высоту топочной камеры выбирают на 15-20% меньше. Можно построить универсальный вариант с футеровкой из шамота, но на практике такая печь оказывается хоть и более надежно

Как сложить печь своими руками для новичка: подробная инструкция

Сложить печь своими руками для новичка может оказаться непосильной задачей в наш век развитой промышленности и высоких технологий. Стоимость строительных работ, особенно, если они требуют каких-то особенных знаний и навыков, высока.

Вполне объяснимо, что многие застройщики стараются обойтись собственными силами. Там, где не хватает собственной квалификации, помогают советы знакомых или специализированные справочные издания.

Минус такого подхода в том, что не все востребованные профессии очень распространены. Часто возникает проблема найти специалиста в конкретной области. Увы, какие-то виды работ уже настолько дефицитны, что перешли в разряд искусства или стремятся к тому.

Поэтому они обрастают каким-то мифами и неточностями, отсеять которые непрофессионалу крайне сложно. Печное дело перестало играть важную роль, поэтому многие нюансы его, совсем недавно понятные каждому жителю, ускользают из поля зрения человека современного — не хватает ежедневной практики.

Общая картина

Печные чертежи можно в избытке найти в интернете или на страницах монографий, посвященных этому делу. Сложность не в этом. Куда труднее бывает выбрать оптимальный проект, максимально подходящий под конкретные условия, требования и ожидания застройщика.

Да и соблюсти тонкости технологии может оказаться для новичка непосильной задачей — как и во многих традиционных ремеслах, в печном деле большую роль играет опыт. Слишком многое в технологической цепочке завязано на каких-то тактильных ощущениях, интуиции. Этим нюансам почти невозможно научить дистанционно — слишком многое передается только при личном контакте мастера и ученика.

 

К счастью, теперь на печи ложится уже не такая нагрузка, как раньше, когда они были основным способом обогрева жилища в холодное время года. Теперь эти конструкции играют роль забавы или дополнительного, резервного обогревателя. Следовательно, былая тщательность монтажа их уже не так востребована.

Печь, не так часто эксплуатирующаяся и не с такой интенсивностью, не требует тщательного соблюдения технологических тонкостей при кладке. Хотя, конечно, стремиться к этому все же следует.

В городах теперь печи не ставят — инженеры давно придумали более совершенные и дешевые способы согреть жилище. Но за чертой городской застройки, на даче простая по конструкции и неприхотливая в обслуживании печь еще может оказаться востребованной.

Выбор конструкции

Прежде чем окончательно остановиться на какой-то конструкции, нужно четко локализовать круг задач, стоящих перед будущей печной системой. Что ожидают от нее, как часто планируют эксплуатировать и с какой целью. А уж после и делать выбор.

Традиционно все печи делятся на два основных класса по функциональному признаку. Конструкция может быть:

  • отопительной;
  • отопительно-варочной.

Разница понятна уже из названия каждого класса. Отопительные печи узко специализированы и могут только греть. Правда, все в их конструкции подчинено тому, что задачу свою они выполняют максимально эффективно.

Отопительно-варочная конструкция уже относится к универсальным. На ней еще можно готовить пищу. Неважно, что конкретно добавлено к возможности греть жилище: духовка, хлебная камера, плита, коптильня. Важно то, что печь стала двойного назначения.

В дачном секторе наиболее популярны отопительно-варочные, поскольку это просто и практично — как правило, это единственная печь в доме, а поэтому универсальность ей никак не помешает.

Также возросшая популярность загородных участков если не создала, то реанимировала редкий до наших дней класс печек, предназначенных только для приготовления пищи. Их теперь объединяют под очень размытым и широко трактуемым названием «барбекю».

Хотя правильнее было бы определить их в группу печных комплексов, поскольку они могут включать в себя не только примитивный мангал, но и дополнительный набор служб, ограниченных только желаниями и возможностями владельца. И к какому-то единому печному организму их причислить нельзя — это действительно комплекс, созданный из своеобразного набора печных модулей.

Соответственно, дачная печь с равным успехом может стоять на улице (садовая печь-гриль) или проектироваться исключительно для дома, поэтому универсальной пошаговой инструкции попросту не существует — домашняя и уличная разновидности печей только отчасти родственники, а конструктивно это совершенно разные виды. Потому технология кладки их немного различается — одной из них требуется повышенная влагостойкость, для чего в кладочный раствор добавляют цемент, который немного снижает огнестойкость массива.

О печах домашних

Просто так печки в дом не ставят. Это инструмент. И основное требование к нему такое: восполнять теплопотери дома. Соответственно, печь по размерам должна соответствовать обогреваемому ею жилому объему.

В теории, понадеявшись, что дача станет эксплуатироваться только в теплое время года и совсем чуть-чуть в межсезонье (конец весны-начало осени), можно немного урезать требуемый показатель и сложить печь меньше, чем требовалось бы по теоретическим выкладкам. Вот только практика показывает, что в 99 % таких случаев возникает соблазн хоть раз в году посетить домик в глухозимье. В результате попытки прогрева слишком большой площади маленькая печь трескается — ее мощности изначально недостаточно.

И почти всегда небольшую печную конструкцию эксплуатируют с постоянной перегрузкой — часто такое форсирование происходит непроизвольно, неосознанно. Просто стараются создать хоть на время комфортные условия для проживания. Так что результат вполне закономерный: кладка трескается и довольно быстро разрушается.

Дело тут не в порочности выбранной конструкции или нарушениях в технологии возведения. Причина в несоответствии габаритов печи задачам, поставленных перед нею.

В деревнях и сегодня можно встретить много разных печей, в том числе и устаревших, архаичных конструкций. И важно понять, что не всегда возраст схемы говорит о ее качестве. К сожалению, многие старинные печные фантазии не подходят по ряду параметров для повторения в современных реалиях.

Статья о том, как правильно вписать печь в стиль дома.

Например, некогда популярная голландка была когда-то (в XVII веке) действительно революционной придумкой. Вот только с той поры прошло много времени, и схема эта сегодня очень неудобна, с точки зрения безопасности и удобства эксплуатации. Большая протяженность и общее количество последовательных дымооборотов приводят к интенсивному выпадению сажи и появлению трещин в массиве печи — слишком большая разница (градиент) нагрева различных участков тела конструкции.

Традиционная русская печка также не всегда отвечает условиям дачного дома — прежде всего, тем, что занимает слишком много места. Кроме того, тело такой конструкции, даже если речь идет об улучшенной, слишком массивное. Как следствие — большая тепловая инерция.

То есть печку придется долго топить для прогрева. Хотя и остывать она станет долго. Но это может оказаться приятным и нужным при постоянном проживании, а вот при нерегулярных приездах будет только мешать и раздражать.

Вероятно, оптимальным выбором дачника станет так называемая шведка — простая универсальная кирпичная печь с варочной плитой на одну-две конфорки, ограниченной варочной камерой и с духовкой, работающей от одного с плитой топливника. Конструктивно шведка представляет собой чуть доработанный типовой кухонный очаг с отопительным щитком.

От базовой идеи шведку отличает варочная камера — ниша над плитой. Соответственно, образуется некий объем выше варочной камеры (так называют нишу, в которую заключена плита), который тоже можно как-то использовать. Иногда печники располагают там сушилку, но практичнее включить этот массив в активный блок, участвующий в теплоотдаче.

Именно о такой схеме и пойдет речь чуть ниже. Тем более, что порядовка не так уж сложна и вполне доступна пониманию новичка.

Уличная печь — одичавшая домашняя

Садовая печь только условно имеет статус уличной. На деле открытая установка печи из кирпича ведет к ее быстрому выходу из строя — любая влага в кладке (даже капиллярная), замерзшая зимой, приведет к разрывам. Поэтому барбекю ставят в беседках или под отдельным навесом, чтобы оградить от осадков.

В основе любого садового печного комплекса всегда кухонная печка в той или иной вариации. Это может быть слепое повторение (за исключением кладочного раствора — в него добавлен цемент) типового кухонного очага, но чаще (для простоты исполнения и экономии материалов) необходимость прогрева помещения попросту игнорируют и из конструкции удаляют все элементы, несущие только теплоаккумулирующую нагрузку. В сухом остатке только чистый функционал: какой-то кухонный элемент для термообработки продуктов и дымовая печь (хотя и ей иногда жертвуют, хотя крайне редко).

Универсальности отдельного элемента печного комплекса, как правило, избегают. Только если это сулит выгоду компоновочного плана — на меньшей площади больше служб. Если требуется добавить функционала, то стандартно пристраивают новый блок с такой службой. Единственным исключением, вероятно, можно считать русскую печь, включенную в состав такого комплекса. Но она сама по себе уже универсальна изначально.

Еще момент. Как бы ни планировалось заранее, но в жизни решение приготовить то или иное блюдо на печном комплексе почти всегда спонтанно. Поэтому стоит подумать о том, чтобы пуск печи занимал минимум времени и не требовал каких-то предварительных сложных манипуляций. Это камень в огород тех компоновщиков, кто старается совместить в русской печи все достижения кулинарной мысли.

Очень удобной в теории и крайне неуклюжей в жизни является кем-то придуманная вариация, согласно рекомендациям которой в заниженный шесток вмуровывается чугунная плита с конфорками, а на все это взгромождается сварной ящик мангала. И, прежде чем задействовать плиту или горнило печи, приходится тягать туда-сюда совершенно не легкий железный мангал и каждый раз искать ему место. Куда проще, когда для таких задач существует отдельный, специализированный модуль.

Материалы и другие общие моменты

Сначала поговорим о печах, как о типовом явлении, без частностей. Что нужно соблюдать, независимо от особенностей компоновки, размера и расположения:

  • фундамент. Лучше, когда у печки в доме он свой, независимый от основания дома. Но заложенный на такую же глубину, что и фундамент стен. Хотя вариант с общим ростверком и накрывающей плитой тоже вполне приемлем. Для барбекю же лучше, если беседка и печь базируются на общей плите. Обязательна гидроизоляция в два слоя. Первый на уровне почвы, второй — на уровне чистового пола или чуть ниже;

  • раствор из красной глины и карьерного песка. Нормальной жирности — соотношение подбирается опытным путем. Для кладки шамотных кирпичей используют мертель — это готовая смесь из шамота (молотых черепков обожженной керамики) и огнеупорной глины. В раствор для кладки барбекю стоит добавить цемент — примерно один мастерок на ведро кладочного раствора;

  • кирпич. Применяют полнотелый, красный, керамический, влажной пластической формовки. Марка не ниже, чем М150. Класс морозостойкости лучше повыше — никак не менее 50. В ответственных местах (топливник и первый дымооборот) керамический кирпич лучше заменить на шамотный. Любая печная кладка ведется исключительно на вымоченном красном кирпиче. Шамотный только споласкивают от пыли;
  • допустимая толщина кладочного шва 1–5 мм для керамического красного и 1–3 мм для шамотного огнеупора. Шамотный и керамический кирпич не должны перевязываться в массиве;

  • импортное чугунное литье с мелким зерном можно ставить на место сразу. Отечественное литье с крупным зерном (означает, что литье шло в земляную форму, а не металлический кокиль) лучше (не обязательно) перед установкой отжечь для ликвидации внутренних напряжений — нагреть до 250 примерно градусов и оставить остывать без форсирования процесса;
  • сразу после кладки эксплуатация печи недопустима — конструкцию требуется полностью высушить. Лучше, если это произойдет естественным способом. Другое дело, что не всегда имеется такая роскошь — возможность подождать месяца полтора или два до полного освобождения массива от влаги есть не у всех. Так что чаще используют искусственную сушку, для чего ежедневно протапливают печь малыми порциями абсолютно сухого топлива — буквально пучком щепок. Дрова располагают шалашиком в топливнике — это даст высокое, но не жаркое пламя.

Шведская печь

Шведок существует очень много. У каждого печника имеется в арсенале хоть одна вариация такой печки. Различия большинства из них заключаются в мелких несущественных деталях, но каждый автор склонен приписывать именно своему видению вопроса массу оригинальности и новаторства.

На самом деле, все не так. Все почти что однотипно. Поэтому споры о том, что так расположить дымоходы будет правильно, а любое вмешательство в их взаимное расположение сродни надругательству над святынями, неверно в корне. Шведка — это печь, допускающая вольный подход к компоновке без потери эффективности.

На первых рядах шведки выводят зольник, канал под духовкой и ход, соединяющий опускной и подъемный каналы. Ставят дверцы чисток и одну поддувальную.

Углы кирпича, выступающие во внутренние каналы, лучше скосить, чтобы сопротивление газам получалось минимальное и меньше создавалось завихрений.

Духовку ставят на один ряд ниже пода топки. Шкаф духовки делают самостоятельно — нужного размера промышленность не выпускает.

Топку обязательно футеруют кладкой на ребро или продольными половинками кирпича. Это поможет выровнять нагрев массива.

Перегородка между топкой и духовкой на ряд ниже плиты — через это хайло газы из топки уходят под плитой над духовкой, а потом огибают ее, и уже под духовым шкафом их направляют в вертикальную систему дымооборотов.

При кладке боковых стенок камеры над плитой следят за тем, чтобы они не зажимали плиту варочного настила — в противном случае, расширяющийся металл или лопнет, или порвет кирпичную кладку.

Нишу над плитой перекрывают при помощи стальных уголков. Стоит сказать, что иногда в ней ставят дверцы. Очень удобно, поскольку это не только позволяет изолировать камеру от пространства кухни, но и создает некоторое подобие духового шкафа, только большого. Хотя такой шаг и возможен, он все же не обязателен.

Газы в камере над плитой заставляют перед выходом в трубу пройти через рассекатели, работающие и как стойки, поддерживающие перекрытие. Заодно они увеличивают теплоаккумулирующую способность печи.

Печь перекрывают тремя рядами кладки — это стандартная безопасная толщина перекрытия бытовых печей.

Печь можно немного подстраивать под параметры помещения, в котором она установлена. Просто добавляют или убирают однотипные ряды выше или ниже плиты.

В подтверждение тезиса о существовании большого количества шведок демонстрируем видео, где схема в основе примерно такая же, но воплощена чуть иначе.

Простая садовая печь-барбекю

А эту конструкцию имеет смысл рассмотреть подробно, пошагово, с пояснением основных моментов схемы.

Материалы:

  • уголок 32: 1,7м на фаянс — 1 шт., 1 м на перекрытие барбекю — 4 шт., 1,25 м на перекрытие столешницы — 4 шт.;
  • кирпич печной — 1300 шт.;
  • полудверца поддувальная 130х140 мм — 1 шт.;
  • дверца топочная 240х280 мм — 1 шт.;
  • чугунная плита под казан одноконфорочная 705х530 мм или 600х600 мм — 1 шт.

Дополнительно:

  • асбестовый или базальтовый шнур (можно каолиновую вату) для крепления топочной дверцы;
  • вязальная проволока;
  • глина;
  • цемент;
  • песок;
  • листовой асбест (один лист) или каолиновая вата — для установки плиты под казан;
  • металлический мангал.

Среди владельцев дачных участков последнее время стали популярными садовые барбекю. Большинство людей довольствуется покупными металлическими вариациями этих уличных печей. Так проще, не требуется сооружение какого-то специального навеса для защиты конструкции от непогоды, да и места меньше требуется выделять на участке.

Между тем, многим больше нравится что-то более стационарное и монументальное. Речь пойдет о кирпичной печи-барбекю.

Само понятие «барбекю» полисемантично. Это и блюдо, приготовленное на углях (привычный нам шашлык тоже, по сути, разновидность этого блюда), и сам кулинарный процесс, и печь, специально адаптированная к конкретному способу кулинарной обработки.

Чаще всего так называют уличный печной комплекс в саду, оснащенный мангалом, что не мешает ставить его и на больших кухнях в коттеджах (или на веранде). Тем более, что от печи по сегодняшним стандартам не всегда требуется функция отопления — уличная барбекю, как инструмент, весьма утилитарна и больше «заточена» именно под готовку пищи.

Это не мешает оснащать конструкцию всякими дополнительными опциями. К мангалу могут прилагаться русские печи или «помпейские» для пиццы, плиты с духовками или коптильни — все, вплоть до умывальников и посудных шкафов. Это зависит от достатка, разгула фантазии и наличия свободной площади.

Самым часто встречающимся набором можно считать мангал, разделочный столик и плиту под казан. Эту конфигурацию и рассмотрим в варианте, наиболее простом для самостоятельного исполнения. Добавим только дровник — нишу для дров под мангалом.

Расположение печи и фундамент

Вся система имеет вес свыше пяти тонн, поэтому важно понимать, что основание потребуется соответствующее. Конечно, эта массивность в некоторой мере компенсируется большой опорной поверхностью. И все равно фундамент должен быть прочным.

Важно защитить кладку от дождя и прочих неприятностей, особенно от намокания по осени и промерзания зимой. Так что, как ни крути, но в нашем климате барбекю лучше прятать в беседку. Степень закрытости последней остается на усмотрение владельца. Главное, чтобы имелась крыша.

В таком ограничении на расположение есть и свои плюсы — в качестве фундамента можно использовать общую с беседкой плиту. Главное — при ее заливке на месте будущей печи предусмотреть усиленное армирование, по сравнению с остальным полом беседки.

Если бетонного пола у беседки, как такового, нет, то можно отлить отдельную площадку на песчаной подушке или использовать вариант с винтовыми сваями. Важно помнить пожелание: или печь с беседкой не играют, или делают это вместе, синхронно. Словом, как это и случается на плитном фундаменте.

Состав и подготовка раствора

Печи принято класть на глиняном растворе с отощителем из песка (для красной глины) или шамота (молотого черепка — для огнеупорной глины). Но с барбекю могут возникнуть сложности по причине уличной дислокации.

К улице больше приспособлен раствор на основе цемента. Минус в том, что огонь он переносит не очень стойко. Выход в компромиссе: к печному глиняно-песчаному составу добавить цемент, примерно мастерок на ведро раствора. Но выше крыши все равно трубу кладут на цементно-песчаном.

Песок берут карьерный. Речной или морской не годится — его крупинки имеют округлую форму, что плохо сказывается на прочности раствора. Песок обязательно сеют через сетку с ячейкой до 3 мм.

Глина берется обычная красная. Ее предварительно замачивают, пока не разойдутся мелкие комки. Потом процеживают через сито с ячейкой примерно 2 мм, чтобы убрать всякие камни и мусор.

Далее определяют жирность глины и потребность в песке — пропорции, необходимые для получения нормального раствора. Обычно эти соотношения лежат в пределах 1:1 до 1:6 (глина:песок). Все зависит от жирности глины, что, в свою очередь, зависит от геологии месторождения. Проще говоря, в каждом месте у глины своя жирность.

Слишком жирный раствор трескается по причине сильной усадки. Тощий (суглинок) держится непрочно и выкрашивается из швов.

Есть много методик определения жирности, но можно рекомендовать такой, тактильный: делаем несколько проб в разном соотношении и все протираем между пальцами (большой и указательный). Побеждает тот лот, где будут ощущаться сплошные крупинки, но и ощущение жирности, маслянистости не исчезнет.

Если будут попадаться жирные участки без крупинок абразива, то стоит добавить отощителя. Если крупинки под пальцами скользят плохо, то добавляем глиняного теста.

Финальная проверка качества: комок раствора с кулак размером кидаем на лист железа (штык лопаты, боковина ведра и что-то подобное). Должна получиться лепешка толщиной 3–5 мм, как и оптимальный кладочный шов для печи. Лепешку сушим в теньке от двадцати минут до часу.

Потом пробуем отковырять от листа железа. Отслаивается, как блин со сковородки — надо песка. Крошится, как сухая земля с обуви — добавьте глины. Отдирается с трудом и не имеет трещин — угадали с пропорцией.

Раствор можно готовить заранее в большой емкости и укрывать на время перерыва для снижения испарения воды. А вот цемент в него добавляют прямо в ведро непосредственно перед кладкой: мастерок на ведро, то есть горсть на десять литров раствора.

Для огнеупорного кирпича (если такой будет в конструкции) следует брать огнеупорный кладочный раствор. С ним проще — он продается в сухом виде в строительных магазинах. Цемента в него добавляют столько же.

Особенности покупки кирпича

Проще всего купить огнеупорный (шамотный) кирпич. Он везде примерно одинаков. Сложнее с красным керамическим.

Следует брать только полнотелый (без всяких ямок и пустот) и только пластической формовки. Эту характеристику узнавайте специально у продавца. И сторонитесь сухопрессованной разновидности.

Далее обращайте внимание на геометрию и целостность. Никаких трещин, никаких деформаций. При постукивании такой кирпич издает ровный звонкий звук, без примеси хрипотцы и глухих тонов. Марка его обычно М150 и выше.

И особенно внимательно обращаем внимание на такую строку в спецификации, как «морозостойкость». Хороший кирпич выдерживает не менее 50 циклов «зима-лето». Если больше, то лучше.

Клинкер, например, держит 100 и выше, но он «кусается» по цене. Так что, если нет особо вольного бюджета, то берем не ниже 50 циклов. Зато из такого кирпича можно сложить весь массив барбекю.

В крайнем случае, в ответственных местах вместо красного применяем шамотный кирпич. Но тот тоже, надо заметить, недешев. А еще не любит влажность — со временем крошится, как старый пенопласт.

Как уже говорилось, перед кладкой красный кирпич обязательно вымачиваем — погружаем в воду и держим там, пока не пропадут пузырьки воздуха. Это минуты три или пять. Потом достаем и даем лишней воде стечь. Это примерно минута. И только потом ведем из него кладку. Этап вымачивания обязателен, иначе кладка окажется непрочной.

Шамотный требует меньших подготовительных усилий. Его просто споласкивают от пыли.

Если в кладке массива применяют два сорта кирпича (шамот и красный), то между ними не делают перевязки. А массив шамота, спрятанный внутри красного, делают ниже на 3–4 сантиметра. Так поступают потому, что при нагреве коэффициент расширения у этих видов строительного камня разный.

Все дверцы крепят на жгутиках из скрученной вязальной проволоки или при помощи приклепанных металлических пластинок — кляммеров. Рамку топочной дверцы предварительно обматывают вымоченным в глиняном растворе шнуром из базальта или асбеста. Можно воспользоваться каолиновой ватой. Делают это с целью компенсировать все тот же КТР при нагреве — линейное расширение металла в разы выше, чем у любого вида кирпича.

Это основные пункты. Дальше только терпение, аккуратность и трудолюбие.

Этапы кладки

Приступаем к кладке. Швы делаем не толще 5 мм (на шамоте — 3 мм). Вертикальность и горизонтальность проверяем у каждого ряда. Пустот в растворе не допускаем.

Раствора кладем на постель с запасом. Излишки выдавливаем — на влажном кирпиче это не очень сложно — и срезаем. Не торопимся, чтобы кладка не поплыла.

Приведенная порядовка — не окончательный вариант, а один из них. Главное для новичка — понять логику организации пустот внутри печи.

Порядовка представлена в двух ракурсах. Первый рисунок — это месторасположение кирпичей только в одном ряду. Второй рисунок демонстрирует общую картину.

Нет внутренних разрезов и прочих дополнительных излишеств — практика показывает, что новички только путаются при такой подаче материала. Но, проследив все слои порядовки, можно легко разобраться в конструкции печки. Благо, она не такая уж и сложная.

Под печь обязательно устраивается гидроизоляция, даже если таковая предусмотрена у фундамента.

1 ряд

Все просто. Это основание печи. Своего рода разметка пяты контакта.

Длину столика можно сократить. Это зависит от желания и аппетитов. Также можно сократить ширину барбекю, но не более, чем на кирпич, иначе будет неудобно пользоваться. Глубину места под мангал сокращать не стоит — нужно оставить место для манипуляций с шампурами.

2 ряд

Площадку под барбекю можно и не возводить — сразу ставить на плиту фундамента. Но с небольшой площадкой под всем комплексом удобнее. Со второго ряда на площадке намечаем основные функциональные элементы конструкции — ее узлы.

Дверцу поддувала-зольника ставим на проволоке и глиняном растворе, без компенсаторного шнура — она не греется.

3 ряд

Намечаем ход для газов плиты.

4 ряд

5 ряд

Колосник устанавливаем свободно, ничем не фиксируя. Выбираем в кирпиче гнездо под него, с люфтом примерно 5 мм с каждой стороны. Промежуток ничем не заполняем, на случай теплового расширения.

6 ряд

Футеровка (дополнительная внутренняя облицовка) топливника неравномерная. Объясняется это тем, что большинство барбекю пристраивается к стенке. Можно увеличить футеровку задней стенки, но тогда плита слишком выдвинется — станет неудобно.

Футеровку задней стены можно выполнить кладкой на ребро. Но лучше футеровать половинками — распущенным вдоль кирпичом.

Футеровку можно как раз выполнить из шамотного кирпича. Дверцу топки ставим, как и говорилось выше, с огнеупорной обмоткой вокруг рамки.

7 ряд

Продолжаем вести кладку. Особенно аккуратно ведем напуск консоли правой стенки – на нее будет опираться столешница разделочного столика.

8 ряд

Ниша дровника перекрывается при помощи 32 уголка. Из него делают некие полочки, посадочное место для кирпича. Если есть желание уменьшить видимость этого силового элемента, то первый к внешнему краю уголок сдвигают внутрь, а в кирпиче выполняют пропил, в котором и топится уголок.

9 ряд

Делают небольшой напуск под мангалом. Так удобнее пользоваться барбекю. Когда подходишь к нише мангала, носки ног не упираются в стенку.

10 ряд

Немного увеличивают напуск барбекю. Перекрытие дверцы топливника делают тоже напуском боковых стенок. Если не получается — клиновой перемычкой, то есть, как бы аркой, но идущей по такой широкой дуге, что прогиб и незаметен.

На уголках перекрывают столешницу разделочного столика.

11 ряд

Делают нишу под мангал. Тот должен не доходить до боковых стенок. Необходим запас сантиметра по два или три — на расширение. Также мангал не должен занимать всю нишу по глубине — нужно минимум 5 см, чтобы шампуры не упирались в заднюю стенку.

Теперь можно делать и сам ящик мангала. Собственно, это металлическая коробка (толщина стенки примерно 3–5 мм), в которой помещаются угли. Высота ее 15 см или около того. Меньшая высота даст сухость шашлыку, большая — копченость.

По периметру ящика хорошо бы пустить дополнительную полоску металла чуть большей толщины. Она не даст стенкам коробиться при нагреве.

На высоте 5 см от дна в стенках ящика по всему периметру сделаны отверстия в 15 мм (плюс-минус) через каждые 5–6 см — для поступления воздуха в зону горения.

Вообще, существуют конструкции с какими-то сложными нишами, оснащенными системой поддува воздуха. Но вот только в исполнении они сложны, а в эксплуатации неудобны. Вариант со вставным мангалом из листового металла, как ни крути, самый практичный.

Немного о поверхности столешницы. Ее можно оставить так или положить какую-нибудь износостойкую керамическую плитку, вроде керамогранита. Сгодится любой вариант.

12 ряд

Устанавливают плиту. В идеале, 704х530, но можно и 600х600. Возможно, тогда придется внести изменения, но они будут минимальными.

Фаянс из уголка обязателен. Так называют уголок, предохраняющий край кладки от разрушения. Он лежит свободно, но края его заходят в кладку и прижимаются.

Плиту кладут на слой глиняного раствора с добавлением размоченного листового асбеста. Можно под нее вырезать углубление. Но снова правило свободной установки: примерно по сантиметру с каждой стороны на разницу расширения. Никакой фиксации.

Асбест рвут и бросают в воду. Там он быстро размокает, превращаясь в кашицу. Ее-то и добавляют к раствору.

Второй вариант. Кладку под плитой смазывают тонко раствором, на который кладут полосу каолиновой ваты толщиной около 5 мм, и на эту подушку уже бросают плиту.

Важный момент: финскую плиту (отличается технологией литья в металлическом кокиле) можно ставить сразу. Отечественную плиту (ее льют в землю — видно по крупному зерну в структуре) лучше сначала отжечь на костре для снятия внутренних напряжений. Иначе просто есть шанс, что она неожиданно лопнет. Просто нагревают плиту на костре (или в термической печи, если есть такая возможность) и оставляют остыть, никак не форсируя охлаждение.

Можно установить плиту чуть меньшего размера, но придется заранее под нее доработать посадочное место.

13 ряд

Стенку за плитой на боковую не загибают — кладку предохраняет фаянс. У разделочного столика задняя стенка загибается и придерживает крайние кирпичи. Потом она уступами сходит на нет.

14 ряд

15 ряд

16 ряд

17 ряд

Как выложить небольшую простую печь

Приведены рекомендации по созданию небольшой печки из кирпича для отопления дома, дачи, подсобного помещения… Такая конструкция может быть выполнена мастером с начальным уровнем освоения печного дела. После создания маленьких печей, можно переходить к более сложным…

Ниже рассмотрим, как делается типичная небольшая печка на 3х3,5 кирпича, порядовка приведена также. Подобная конструкция может быть с варочной панелью и со встроенным водяным контуром, поэтому она является наиболее распространенной и востребованной для небольших дач, например… Также рассмотрим маленькую голландку. Преимущество подобных конструкций еще и в том, что их можно выложить и без особого фундамента, если прочность перекрытия позволяет…

 

Какой тип печки выбрать

Приведены наиболее распространенные типы печей из кирпича с краткой характеристикой.

  • Голландская – простые печи, которые можно сложить своими руками, не обладая большим опытом подобных работ. Но несложность конструкции дает и небольшой КПД – 40%.
  • Шведская печь – более сложные. с КПД под 60%.
  • Русская – большая массивная и наиболее сложная при строительстве конструкция, с дополнительными дымовыми ходами, с КПД под 75%. Создание такой печи требует особого мастерства.
  • Колпаковые печи – конструкция Кузнецова с оборотом дыма в колпаках, по заявлениям, ее коэффициент полезного действия достигает 80%.
  • Простые малые печи с водяным контуром упрощенной конструкции. Эти печки могут быть с водогрейным котлом внутри и с варочной стальной панелью, или же без оных. Наиболее дешевые конструкции с КПД 35 – 55%, удобные тем, что их собрать несложно…

 

Где разместить печь и какая лучше подойдет

Классическое расположение печи в жилом доме – по центру. При этом через печь проходят межкомнатные перегородки, поэтому она может одновременно обогревать до 4 комнат.

Но в просторном помещении для работ и др. кирпичную печь размещают в каком-либо углу недалеко от входной двери, чтобы не загромождала рабочую территорию. Также и с печью снабженной водяным контуром.

Между печкой и наружными стенами обычно оставляют минимальный зазор не менее 0,6 метра, при этом стены обязательно ограждают сначала огнеупорным теплоизолятором, типа асбестовых листов, а затем металлическим листом или фольгой – отражателем тепловой энергии.

Сейчас в жилых помещениях стараются устранить обычный недостаток печного отопления – холодные стены, окна и углы. Чаще с помощью водяного отопления от водонагревателя, вмонтированного в туже печь. Или с помощью электрических конвекторов, установленных под окнами  — как отапливать дачу с помощью конвекторов

Но прежде чем приступить к выполнению работ по обустройству печи, нужно создать все необходимые условия.

 

Фундамент

Даже небольшая печь из кирпича совсем не легкая (массу можно подсчитать), поэтому ее чаще располагают  на отдельно-стоящем фундаменте, размеры которого должны быть на 5 см больше размера кладки. Фундамент делается из армированной металлом бетонной плиты толщиной от 15 см.

Укладка бетона выполняется на гравийную утрамбованную в подстилающий грунт подушку от 20 см толщиной. Рекомендуется фундаментное основания выводить выше чистовых полов на 5 – 10 см, и с него начинать кладку непосредственно печи внутри помещения.  Поднять основание печи от грунта на такую высоту зачастую помогает промежуточный цоколь из шлакоблока, например.

Нагреваемая печная кладка отделяется от фундамента гидроизоляционным слоем, листом нержавеющей стали (отражение лучевого тепла) с положенным на него войлоком толщиной от 1 см, и положенным сверху него листами асбеста толщиной от 2 см.

 

Кирпичи и раствор

Обычный размер кирпичей – 250х125х65 мм. Рекомендуется для обкладки топки и дымовых ходов применять шамотный кирпич – специальный огнеупорный вид кирпичей. Для облицовочных рядов допускается обычный глиняный красный кирпич. Можно применять материал и со специальным фасадным качеством лицевой стороны для создания лучшего вида.

Можно с успехом применить б/у старые кирпичи от разобранных печей. Но стоит помнить, что раньше размер кирпичей для кладки печей был несколько другим — 230 х 114 х 40 мм. Поэтому для современных порядовок они не подходящие – изменяться размеры топок-ходов… Поэтому под такой кирпич нужно применять свои порядовки.

Глиняный кладочный раствор для печи должен быть только особого качества. Можно ознакомится каким должен быть печной раствор Но его изготовление довольно сложный вопрос. Поэтому для выкладки маленькой печки своими руками, на начальных этапах освоения технологий, рекомендуется использовать покупную глиняную смесь…

 

Выкладка печки на сухую и соблюдения размера швов

Рекомендуется обзавестись мерными рейкам, определяющими толщину швов между кирпичами – 5 мм. Кирпич положенный на раствор, пристукивается до тех пор, пока не сядет на подставленную с краю рейку. Она извлекается, после набора прочности смесью, обычно из 3-го ряда от верха кладки, поэтому понадобится целый набор таких реек. Шов после этого заполняется раствором полностью и формируется. Точные швы – залог долговечности кладки, отсутствия в ней лишних напряжений, а также лучшего внешнего вида и др…

Но прежде чем заниматься раствором и швами, печь нужно выложить на сухую, т.е. разместить все кирпичи в рядах на своих местах. Только когда будет выложен таким образом последний кирпич кладки, можно начинать готовить раствор и приступать к кладочным работам.

Рекомендуется при разборке печи выложенной на сухую, кирпичи с отдельных рядов складывать стопками и нумеровать.

Как собирается печь на 3 кирпича – порядовки и рекомендации мастера. Смотрим видео о сборке маленькой печки для небольшого дома.

 

 

Порядовки для сборки небольших печек

Представлена порядовка выкладки печи 3х3,5 кирпича – типичный размер для размещения на маленьком фундаменте. Печь проста и возможна к выкладке на начальном этапе освоения кладочного дела.

Еще порядовка печи в 2 кирпича – маленькая голандка, может стать украшением любого помещения, как вспомогательный греющий элемент или печь-камин…

 

 

Строительство отопительной дровяной печи в доме своими руками, инструкция

boiler cooking stove with their hands, how to build an oven on to testify, how to build an oven made of brick, with their homemade oven arms

котел варочная печь своими руками, как построить печь по свидетельству, как построить печь из кирпича, своими руками самодельные духовки

Отдыхающие — мастер на все руки. Можно не только вырастить огород или собрать большой урожай из огорода, но и построить дом! А так было тепло и уютно, отдыхающим на время переквалифицировали в печников.

Перед постройкой печи нужно избавиться от всех щелей в стенах, чтобы не топить улицу.Что ж, пора построить духовку.

Печь, которую я вам предлагаю, железная 5-6 мм и длиной 70 см, высотой и шириной 50 см. Высота ножек подбирается под ваш рост, чтобы было проще приготовить. На пол под плитой необходимо положить (для надежности) лист асбеста, на нем — лист железа. Размер печи может соответствовать ширине и длине — на 40-50 см больше, чем длина духовки, чтобы угольки не упали на деревянный пол.

Печь изготавливается без подвала (что дешевле).Дверь с винтом (например продана) не открывалась. Диаметр трубы трубы чугунной 160 мм, толстостенной (так как она толще канализационной). Доступны демпферы. Печь можно обложить кирпичом (сплошным или перфорированным).

Растопите духовку с открытой дверцей. Когда дрова горят, плотно закройте дверцу винтом. Таким образом, никогда не угорь. Сверху в потолке прорежьте отверстие 30 × 30 см. Трубка обернута каолиновой шерстью толщиной 4-5 см и шириной 20 см. Чтобы шерсть не соскользнула, обмотал ее железной полосой и скатал проволокой.Нижний край полосы загнут, чтобы шерсть не осыпалась. Отверстие в потолке, в которое вставляется труба, закрывается гипсовыми плитами, которые распиливают пополам и вырезают отверстие, отсоединяя трубу. С верхней стороны перекрытия вокруг трубы короб сделан из асбестоцементных плит 40х40 см и залит шлаком.

Эта печь отапливает дом площадью 34 кв. м. На высоте 2,25 м. В доме 5 окон размером 1х2,2 м с двойным остеклением. Расположение на восток, юг, запад. Дверь одна-единственная, утепленная ватой.Дом — «засыпуха», т.е. построен из досок. Толщина стен 40 см. Между досками уложили кровлю и засыпали опилками. В этом доме мы живем зимой и летом более 10 лет, расходуя 7-8 кубометров березового леса. При этом зимой топят дважды в день, а в сорокаградусный мороз — трижды.

Есть выражение — танец на плите. У строителей это означает, что печь надо ставить так, чтобы труба не упиралась в балки перекрытия и стропила на крыше.Подумайте, может, вам подойдет эта плита.

Складная печь из кирпича своими руками, экономичная печь своими руками, домашняя дачная печь, дровяной кирпич, простая дровяная печь на дачу, своими руками топка своими руками.

Как сделать кальцоне в кирпичной печи на дровах

Как приготовить кальцоне! Кальцоне, чулок или брюки — это итальянская запеченная в духовке сложенная пицца, которая возникла в Неаполе. [3] Типичный кальцоне готовят из соленого хлебного теста, запекают в духовке и фаршируют салями или ветчиной, моцареллой, рикоттой и сыром пармезан или пекорино, а также яйцом.

Различные региональные вариации кальцоне могут часто включать другие ингредиенты, которые обычно ассоциируются с начинками для пиццы. Кальцоне — отличный способ накормить семью! Основа кальцоне начинается с сыра моцарелла с сыром рикотта и любой начинки, которая вам нравится.

Малый Кальцоне

A Шарик из теста на 9 унций Раскройте тесто до 12 дюймов Совет: Нет необходимости в корке, вы можете открыть тесто плоско и кругло.

Сыр Риккота 6 унций Совет : Приправьте сыр рикотта солью, перцем и чесночным порошком по вкусу, а также нарезанной петрушкой.Вы также можете добавить в смесь яйцо, но одно яйцо будет достаточно для 32 унций сыра рикотта. Яйцо делает сыр рикотта более плотным и менее жидким, но в этом нет необходимости.

Измельченная моцарелла из цельного молока 6 унций Совет: измельченная моцарелла имеет кремообразную консистенцию и хорошо тает. Можно использовать свежую моцареллу, но при этом может образоваться много воды. Если вы используете свежую моцареллу, дайте сыру постоять на тарелке в течение часа, чтобы из сыра вышла вода. Вы же не хотите сырой кальцоне.

Оливковое масло Сбрызните сыр EVO.

Тертый пармезан

Обложка библиотеки Тертый сыр всегда добавляет аромата и поднимает его на ступеньку выше. Вы также можете использовать Пекорино Романо для более резкого вкусового профиля. Действуй!!

Начинки на ваш выбор! Мясо, овощи или все, что вам нравится. Просто пойти на это!!

Техника . Раскройте тесто на посыпанной мукой поверхности. Выложите сыры Моцарелла и Рикотта, а затем другие ингредиенты на нижнюю половину теста.Не кладите ингредиенты слишком близко к краю теста. Вам нужно будет сложить верхнюю часть теста к нижней части, чтобы получилось уплотнение. Сложите сверху вниз. Сожмите края вместе. Кончиками пальцев хорошо запечатайте тесто. Вы должны хорошо запечатать его, иначе ингредиенты вытечь, когда вы его готовите. Когда вы плотно закроете его, сделайте в центре небольшое отверстие размером с монету. Отверстие предназначено для того, чтобы вы знали, когда все готово. Когда ингредиенты нагреваются и готовятся, кальцоне начнет пузыриться, значит, вы знаете, что он приготовлен.Дайте остыть примерно одну минуту перед тем, как резать!

Советы по огню и приготовлению пищи . Кальцоне толще пиццы, на приготовление их нужно немного больше времени. Не нужен такой сильный огонь, чтобы не обжечься снаружи и не получить сырое внутри. Вы хотите, чтобы в духовке было небольшое пламя или в основном угли. Готовьте кальцоне подальше от огня, переворачивая его по мере того, как он подрумянивается. Будьте осторожны, не двигайте кальцоне, пока он немного не поджаривается на дне, иначе он может порвать .

Кальцоне

Love Life и Calzones !!

Как построить уличную печь для пиццы

В прямом эфире
Renovation, Inc.
В прямом эфире
Renovation, Inc.
В прямом эфире
Renovation, Inc.
В прямом эфире
Renovation, Inc.
В прямом эфире
Город ветров реабилитации
В прямом эфире
Город ветров реабилитации
В прямом эфире
Город ветров реабилитации
В прямом эфире
Город ветров реабилитации
В прямом эфире
Город ветров реабилитации
В прямом эфире
Город ветров реабилитации
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Охотники за домом
В прямом эфире
House Hunters International
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous
В прямом эфире
Fixer to Fabulous В тренде
HGTV Городской оазис 2020
Fixer to Fabu

Как построить каменную печь для пиццы | инструкции

  • Приложение
  • Смотреть вживую
  • Полные эпизоды
  • Войти
    • Профиль
    • Выйти
  • Регистр
  • Показывает
    • Основной
    • программа передач
    • Сделай сам
    • Показывает от А до Я
    • Хосты от А до Я
    Лучшие выставки
    • Barnwood Builders
    • Строит Большой пляж
    • Особняков со скидкой
    • Первые ласты
    • Холмс: Следующее поколение
    • Реабилитационный наркоман
    • Восстановлено
    • Утилизация
    • Возрождение каменного дома
    • Проект Vanilla Ice
    Хосты
    • Джейсон Кэмерон
    • Джефф Девлин
    • Джош Темпл
    • Мэтт Блашоу
    • Николь Кертис
    • Ванильный лед
    • Тамара День
    • Бретт Уотерман
    • Марни Оурслер
    • Скотт МакГилливрей
    Полные серии
    • Barnwood Builders
    • Строительство вне сети
    • Мэн Кэбин Мастерс
    • Pool Kings
    • Восстановлено
    • Texas Flip N Move
    Не пропустите:
    • Идеи озеленения переднего двора
    • 26 популярных домашних стилей
    • Стильное хранение в ванной
    • 35 переработанных поделок
    • Как построить набор козловой ямы
  • Как
    Сделать и украсить
    • Декорирование
    • Поделки
    • Развлекательные
    • Переработка
    • Свадьбы
    • Pet Projects
    • См. Все
    Номера и помещения
    • Кухня

Как сделать уличную кирпичную печь из переработанных материалов

Мой муж хотел построить печь для пиццы с тех пор, как увидел ее в River Cottage, поэтому мы решили, что построим ее как часть дизайн пермакультуры для сада.Сад не очень большой, и положение, в котором он находится, действительно единственное место, куда он мог бы пойти. У нас был план из Интернета, но он оказался бесполезным, поэтому мы построили его в доступной нам комнате. Сад посвящен Earthcare, выращиванию нашей собственной еды и уменьшению нашего влияния на землю, а также Peoplecare и Fairshare, но печь для пиццы отличается, она так глубоко затрагивает всю этику.

Бит «как»

Мы начали с загрузки старого кирпича из старой садовой стены, нескольких старых настилов, ветрозащитных блоков, цемента и штукатурки.Я не любил использовать цемент, но что еще с ним будет? Вывалили на свалку? Мы поняли, что нам нужно получить больше материалов, поскольку этого было недостаточно, поэтому мы охотились за ними на Freecycle, но безуспешно. Поэтому нам пришлось купить несколько кирпичей и еще несколько ветрозащитных блоков, но, поскольку все они были использованы, мы не производили отходов. Мы также использовали много хардкорных отходов, чтобы заполнить основную часть духовки. После того, как мы закончили печь, у нас была первая зажигалка и первая домашняя пицца! Мы пригласили на ужин друга, который помог его построить.

Заполнение базы

BrickOven2.jpg

Строительство стен и подъезда

У нас было немного дыма, выходящего с крыши, так что нам нужно было кое-что исправить. Мой муж к этому времени решил, что он хочет приготовить в нем мясо на медленном огне, и мы поняли, что нам нужно заставить его лучше сохранять тепло. Мы могли бы также использовать его для выпечки хлеба, сделав это. Следующий этап заключался в том, чтобы покрыть купол пленкой, а затем покрыть его старой изоляцией чердака.

Затем сверху был помещен слой проволочной сетки, чтобы на рендере было к чему прилипать. Я должен быть честным и сказать, казалось, что это не сработает, но это сработало и теперь выглядит прекрасно.

Мы зажгли его снова, и появились трещины, поэтому сделаем рендеринг снова. В следующем году планируем поставить дверь и дымоход, чтобы не было тепла и не было дыма у соседей. Мы закупаем старую древесину со склада, которая в противном случае была бы свалена, и используем золу на приусадебном участке.Пока печь работает очень хорошо, а пицца великолепна!

BrickOven3.jpg

Расчеты

Это касается только материалов, остальные материалы и рабочая сила были бесплатными.

Дополнительные ветрозащитные блоки 100 фунтов стерлингов
кирпичи 180 фунтов стерлингов
штукатурка / песок 10 фунтов стерлингов
штукатурка для открывания куполов 60 фунтов стерлингов
штукатурка терракотовая штукатурка 15 фунтов стерлингов
Все еще требуются затраты на дверь и дымоход.

Рэйчел живет в Портсмуте, руководит городской службой присмотра за кошками и участвует в общественных проектах по созданию садов.В настоящее время она работает над получением диплома в области дизайна пермакультуры в Ассоциации пермакультуры (Великобритания).

Дополнительные ресурсы

Простое искусство изготовления земной печи

Наручные часы: Жизнь вне сети

Книга: Пермакультура Книга DIY

PM-ad-for-online-articles.jpg

Forno Bravo — Ваша печь для пиццы ждет

МАЙНУКАУ
  • О нас
  • Свяжитесь с нами
  • Электронная книга рецептов Kissed By Fire
Forno Bravo - The Worlds Finist Pizza Ovens Forno Bravo - The Worlds Finist Pizza Ovens 1-800-407-5119