Menu Close

Как собрать каркасный дом своими руками: Строим каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция, фото+видео

Сборка каркасного дома — как строить из каркаса.

 

Каркасная технология привлекает ценовой доступностью и возможностью построить дом при минимальных навыках домостроения. При этом качественный каркасник отличается энергоэффективностью, он сохраняет тепло и позволяет меньше платить за газовое отопление каркасного дома. Рассмотрим, как выполняется сборка каркасного дома, если работы ведутся своими руками. И в чём преимущества готовых домокомплектов, которые можно заказать у производителя.

Сборка каркасного дома

Существует две основные технологии каркасного строительства.

  • Каркасно-панельная, при которой вначале сооружают каркас и, после – навешивают стеновые панели.
  • Каркасно-щитовая, при которой стены собирают из готовых щитовых элементов, собранных и утепленных на заводе.

Первая технология является способом последовательной сборки строения из отдельных элементов. Сооружается каркас, стены, кровля, выполняется утепление, внутренняя и наружная отделка. Второй вариант представляет метод строительства из готовых элементов – блоков. Без подготовительных операций по возведению каркаса, навешивания обшивки, утепления и другого обустройства стен.

Сборка мансардного этажа.

Каркасно-панельная технология сложнее в реализации, она требует знание строительных навыков. Вторая – предназначена для людей без специального образования. Позволяет построить дом даже человеку, который мало смыслит в строительстве и решил заняться собственным жильём. Для такого «мастера» каркасно-щитовая технология является единственно правильным подходом к строительству. Технология сборки каркасного дома отличаются от других строительных технологий доступностью и последовательностью.

 

На заметку

При точном соблюдении инструкций хозяин жилья гарантированно получит новый дом каркасной сборки. Стены дома будут тёплыми, прочными и надёжными. А заселение будет в возможно рекордные сроки, по сравнению с кладкой кирпича или литьём бетона.

Приведём описание, как делается правильная сборка каркасного дома своими руками для каркасно-панельной технологии. Что делают после заливки и затвердевания фундамента?

Сборка стен

Пошаговая сборка каркасного дома начинается после монтажа свайно-винтового фундамента, тогда сооружают каркас будущих стен. Его выполняют в несколько заходов:

  1. Вначале кладут деревянный ростверк – нижний ряд больших тяжёлых балок, на которые будет опираться нижняя обвязка дома  и несущие вертикальные стойки. Ростверк распределяет давление отдельных участков стены на весь свайно-винтовой фундамент, предупреждает его перегрузки, возможные проседания.
  2. Сборка стен каркасного дома начинается, когда на ростверк ставят рамы, сколоченные на земле из нескольких вертикальных опор с нижней и верхней обвязкой. Их крепят наклонными уключинами для жёсткой фиксации, а также во все вертикальные стойки врезается ригель, который равномерно распределяет нагрузку между всеми стойками.
  3. Все стены скрепляют между собой второй верхней обвязкой. Таким образом, замыкают круг несущих элементов и создают основу для стропил кровли или для последующего монтажа второго этажа.

Готовый каркас обшивают снаружи панельным материалом. Так формируется наружная поверхность стены. Наружные панели не только защищают балки от намокания, но также упрочняют строение, делают его надёжным и ветроустойчивым.

 

Описанная технология возведения стен является каркасно-панельной. Она может использовать элементы щитовой технологии. А именно – предварительную сборку нескольких вертикальных опор каркаса в блок и установку собранного блока на ростверк целиком. Этот метод получил название «платформы» и приобрёл большую популярность среди застройщиков. Его часто демонстрируют видео по сборке каркасных домов.

 

Межэтажные и чердачные перекрытия

Перекрытия располагаются между этажами. Они формируют пол верхнего этажа и пол чердака, а также предоставляют основу для навешивания потолочных панелей нижнего этажа. В каркасных строениях перекрытия выполняют из прочных деревянных балок, размер которых определяется расстоянием между стенами и расчётами балок на прогиб.

Перекрытия пола нижнего этажа обязательно пропитывают антисептиком и водозащитным материалом. Важно не допустить распространения грибка и гниение в нижних балках. При прямоугольной форме сечения балки перекрытия ставят на «ребро».

Балки перекрытия второго этажа.

После укладывание балок перекрытия, к нижней части их рёбер подшивают доски потолка, если это перекрытия второго этажа и выше. Между балками перекрытия кладут звукоизолятор. Поверх балок укладывают чистовой пол.

 

Стены второго и последующего этажей собираются аналогично стенам первого этажа, по той же технологии.

Стропила под крышу

После сооружения перекрытий верхнего этажа поверх самой верхней горизонтальной обвязки собирают стропильную систему и сооружают крышу. При этом возможны разные варианты последовательности сборки стропил.

Вариант №1:

  1. Поставить вертикальные опоры под коньковую балку и установить сам конёк.
  2. После – установить попарно наклонные стропила – одним концом на коньковую балку, вторым – на мауэрлат. Свес стропил с периметра наружной стены должен составлять минимум 500-600 мм. Парные стропила необходимо укрепить поперечной планкой – ветровым ригелем.
  3. Уложить поверх стропил доски обрешетки – основу для последующего монтажа кровли.

Вариант №2:

  1. Собрать на земле готовый треугольный блок из двух наклонных стропил и поперечного крепления – ветрового ригеля.
  2. Поднять его и установить поверх балок верхней обвязки.
  3. После установки всех стропильных блоков – уложить на них коньковую балку.
  4. Уложить поперёк стропил доски обрешетки под кровлю.

Окна и двери

Устанавливаются после обшивки наружной стены. При этом важно учитывать качество строевого леса, из которого собран каркас. Если это лес сухой – то нет необходимости задерживать строительство и выстаивать дом. Если же строевой лес – частично сырой, то возможна его усадка, поэтому необходимо выдержать каркас под крышей 2 месяца во избежание коробления стен.

 

На заметку

При установке окон и дверей в «сырой» каркас возможна деформация коробок в проёмах, сложности с распахиванием дверей.

Внутренние стены

Каркасные строения предоставляют свободу дизайна и разрешают располагать внутренние стены или любым образом обойтись без них. Поэтому важно понимать, что в каркасных домах любые внутренние стены являются подвижными и, при необходимости могут быть демонтированы и переставлены в новое место.

Схема внутренних перегородок.

К сооружению внутренних стен приступают после навешивания кровли и монтажа наружного стенового материала. Их расположение определяется проектом и описывает схема сборки каркасного дома. Однако внутренние стены не являются несущими, поэтому их сдвиг возможен без дополнительных просчётов прочности.

Утепление

Инструкция по сборке каркасного дома рекомендует обязательное утепление для всех типов домов, предназначенных для круглогодичного проживания. Без утеплителя каркасный дом будет холодным подсобным помещением. С утеплением вы получите уютное и комфортное энергосберегающее строение.

В качестве утепляющего материала используют минеральную базальтовую вату. Её вкладывают между каркасными опорами, закрывая вату с внутренней стороны помещения пароизоляционной плёнкой.

На заметку

Минеральная вата является паропроницаемым материалом. По технологии утепления между её наружной поверхностью и стеновой обшивкой должен быть вентиляционный зазор толщиной 50-70 мм для удаления влаги.

Отделка

Простота или сложность отделки определяется выбором материала для стеновой обшивки. Материал внутренней стены является той основой, на которую наносят комнатный декор. Если внутренние стены обшивают доской, панелями МДФ, то дополнительная отделка комнат будет совсем минимальной. Если в качестве стеновой обшивки используется гипсокартон, то объём отделочных работ будет тоже небольшим – наклеить обои или нанести декоративную штукатурную смесь по идеально ровной стене.

Внутренняя отделка гипсокартоном.

Если же стены обшиты ОСБ, то понадобится дополнительная операция по их выравниванию – черновая и чистовая штукатурка. После которой можно будет приступать к окончательному декору внутренних стен.

Сборка домокомплекта

Под домокомплектом понимают набор строительных материалов с помощью которых делаются каркасные дома для самостоятельной сборки. Все материалы домокомплекта поставляются в полностью готовом виде. Они готовы к непосредственной сборке без дополнительных технологических операций – распиливания, пропитки, другой обработки.

Пиломатериалы для строительства обрезаны, ошлифованы, пропитаны антисептиком, поставлены в проектном размере и промаркированы. Одно из преимуществ комплектного строительства – минимальное количество обрезков, экономия строительных материалов и средств на их закупку.

На заметку

Домокомплект позволяет сэкономить на закупке деревянных пиломатериалов – вы получите готовые детали, под размер, без переплаты на обрезку стандартных балок, без оплаты работы распиловки.

Цифры и буквы маркировки используются для сборки каркаса и стен. Они являются уникальным кодом, указанным в спецификации. Сборка домокомплекта каркасного дома начинается с последовательного укладывания пронумерованных балок и панелей описываемых в инструкции, которая сопровождает домокомплект и является подробной инструкцией к самостоятельному строительству.

Сборка домокомплекта.

В качестве дополнительной услуги к домокомлекту каркасного дома может быть предоставлена услуга «Шефмонтаж». Под этим термином понимают консультации профессионального строителя в процессе сборки стен строения и их утепления. Данная услуга позволяет сэкономить силы и время, избавляет от долгого поиска нужной информации, гарантирует профессиональный подход к решению любых строительных вопросов.

Сборка каркасно-щитового дома

Сборка каркасно-щитовых домов отличается от каркасно-панельных физической тяжестью выполнения работ. В каркасно-щитовом строительстве отдельные элементы собираются в готовый «модуль» на заводе, после чего их привозят на участок строительства и устанавливают на стены.

На заметку

Вес каждой СИП панели варьируется от 40 до 100 кг. Поэтому сборка СИП дома требует использования нескольких пар сильных мужских рук или работы спецтехники. В необходимости использования погрузочно-разгрузочных машин – недостаток каркасно-щитовых строений.

Ещё один недостаток строений по принципу каркасно-щитового строительства – утепление готового щита может не соответствовать заявленному при продаже. Готовые для монтажа панели утепляются на заводе в процессе изготовления. И не всегда можно быть уверенным, что установлен именно тот утеплитель. Или что его толщина и изолирующие характеристики соответствуют обозначенным нормам.

 

Стоимость сборки

Для ориентировочного определения стоимости сборки каркасного дома можно пользоваться удвоенной суммой расходов на строительные материалы. Однако на практике стоимость работ по сборке будет выше затрат на материалы на 10-20%. Поэтому посмотрим как производится сборка каркасного дома своими руками, видео будет весьма кстати тем, кто хочет снизить цену строительства до закупочной стоимости дерева, стеновых панелей и кровли.

Цена сборки каркасного дома определяется сложностью работ и необходимостью строительной квалификации. Несмотря на относительную простоту, стоимость работ составляет существенную часть растрат на возведение каркасного дома. Стоимость сборки каркасного дома составляют как минимум половину стоимости дома.

Построить каркасный дом своими руками может каждый

 

Каркасное строительство – одна из новых технологий возведения малоэтажных домов. Она имеет ряд преимуществ перед традиционной капитальной застройкой. Позволяет значительно сократить затраты и делает возможным строительство каркасного дома своими руками без профессиональных навыков и подготовки.

Давайте поговорим о том, как строить каркасный дом? Какая последовательность выполнения работ? Строить ли каркасный дом вообще или лучше пользоваться другими проверенными технологиями? И что необходимо учесть при ведении строительства своими руками?

Как строить каркасный дом

Термин «каркасный дом» применяется к зданиям, которые имеют в основе несущий каркас из стоек, балок перекрытий. Многие видят каркасные сооружения, как построить самому не многие знают. Как правило, каркас каркасного дома выполняют из дерева, реже – из металла. С двух сторон на стойки каркасного дома крепят стеновую обшивку (панели, плиты). Между ними – укладывают утеплитель. Поверх стеновых панелей выполняют наружную и внутреннюю отделку.

Внешняя отделка.

Приведенная последовательность представляет собой поверхностное описание схемы строительства, которое позволяет понять общий ход выполнения работ. Несмотря на простоту, технология имеет ряд особенностей, которые важно знать для качественного и прочного возведения постройки. Как построить каркасный дом своими руками, что учесть и обязательно выполнить в ходе работ?

 

Построить своими руками

Как строить каркасный дом своими руками? В отличие от традиционного капитального строительства, происходит быстрее и требует меньших затрат времени и сил. Кроме того, она обходится дешевле, чем возведение стен из кирпича или бетона. Перечислим основные преимущества каркасной технологии:

  • Каркас стены имеет меньший вес, чем капитальные стены из кирпича или бетона. Это сказывается на глубине заложения фундамента. Она будет меньше, чем глубина фундамента для традиционных кирпичных строений. А значит, на его сооружение потребуется меньше бетона, меньшим будет объём грунтовых работ.
  • Каркасное сооружение гарантирует качественное теплоизолирование и энергосбережение. Стены каркасного дома утепляются в процессе строительства. Степень их утепления зависит от выбора изолирующего материала и его толщины. При грамотном выборе каркасный дом получается лёгким и тёплым, несмотря на небольшую толщину стен.
  • Ещё одно преимущество – сокращённые сроки строительства. Дом каркасник можно собрать за один сезон, в течение двух-трёх месяцев, начиная с выкапывания ямы и заканчивая внутренней отделкой. Это – одна из самых быстрых технологий, благодаря которой дома каркасники получили второе название – «быстровозводимых» зданий.
  • Все сезонность работ – по готовому фундаменту все другие работы можно выполнять в любое время года, при любой уличной температуре, строить осенью и зимой, а не только летом, как это проводится при традиционном кладочном строительстве.
Щитовой дом с мансардой
  • Доступность выполнения работ – если постройка каркасного дома своими руками возводится из ЛСТК, то все его элементы изготавливаются на заводе, маркируются и поставляются на участок в готовом виде. Их необходимо только правильно собрать, чтобы получить готовый каркасный дом. Для такой сборки не обязательно быть профессионалом, важно иметь минимум строительных навыков – уметь заколачивать гвозди, скручивать болты и гайки.
  • Возможность спрятать все коммуникации и трубы внутрь стены. А также удобство ремонта – при необходимости замены труб, снимается одна-две стеновые панели и открывается доступ к инженерным сетям.
  • Возможность строительства из различных материалов. Можно строить из дерева – тогда делают силовой каркас каркасного дома и обшивают его панелями из досок, OSB, фанеры. Можно использовать опоры из металла и обшивать их СИП-панелями. СИП-панели могут быть с двух сторон обшиты OSB. Другой вариант – с одной стороны из OSB, а с другой – из листа металлического профиля. Технология ЛСТК – металлические каркасные профили и сайдинговые панели с металлической облицовкой.
  • Ещё одно преимущество – возможность демонтировать каркас каркасного дома и стены, для того чтобы собрать их на другом участке. Таким образом, можно переставлять дом с места на место.

Как видим, у каркасной технологии достаточно много преимуществ, которые обеспечивают ей не только широкий интерес, но также растущую популярность.

Строительство своими руками.

Недостатки в каркасном строительстве

А теперь перечислим, какие недостатки имеет новая популярная технология. Для каких строений она не годится, что не рекомендуют возводить на основе каркаса.

 

  1. По технологиям каркасного строительства можно возводить дома высотой до 3 этажей. Все многоэтажные здание требуют капитальной кладки или литья.
  2. Важно правильно выбрать вид утеплителя. Некоторые застройщики предлагают использовать пенополистирол. Что не всегда полезно для здоровья. Пенополистирол воздухонепроницаем, поэтому при утеплении необходимо сооружать качественную вентиляцию. Но часто даже при постоянно работающей вытяжке полистироловое утепление сопровождается сыростью и грибком в стенах.
  3. Ещё один существенный недостаток – сравнительно низкая прочность силового каркаса, особенно если сравнивать её с показателями бетона или кирпича. А также сниженная стойкость к порывам ураганного ветра.
  4. Относительно небольшая шумоизоляция, особенно если сравнивать с капительными кирпичными стенами.
  5. Дом-каркасник имеет сравнительно небольшую долговечность. Максимальный срок эксплуатации для него не превышает 100 лет. Для качественного кирпичного или каменного дома срок службы составляет несколько столетий.

Несмотря на недостатки каркасников, новая технология стабильно набирает популярность среди российских застройщиков. Важно учитывать возможные минусы построек, использовать правильный утеплитель, ставить дополнительную шумоизоляцию.

На заметку

Строительство каркасного дома своими руками – идеальный недорогой дом для молодой семьи. Такую постройку можно возвести недорого и быстро, а в будущем, при желании – перестроить и даже переставить на новое место. Все работы можно выполнить самостоятельно, своими руками, без привлечения профессиональных рабочих сил.

Поэтапное строительство

Как построить каркасный дом, чтобы он получился крепким, тёплым и при этом не выглядел, как на видео?

 

Приведём последовательность выполнения работ, схема постройки каркасного дома своими руками, которая поможет разобраться, как возвести дом-каркасник самостоятельно при наличии минимального строительного опыта.

 

Проект

Схема постройки каркасного дома своими руками начинается с проектирования. Это – обязательный этап, которому многие начинающие строители не придают значения. Готовые проектные документы стоят денег, однако они точно обозначают, сколько и каких материалов необходимо для стройки. Они также содержат точные размеры силового каркаса и стеновых панелей, крепёжных элементов.

Двухэтажный каркасник с мансардой.

Если же строительство ведётся без предварительного проекта, необходимы, как минимум, расчёты стен каркасного дома – сколько будет опорных балок, на каком расстоянии они будут расположены, какова будет их площадь сечения и как они должны быть соединены в общий силовой каркас. А также, из какого материала будут выполнены стены и кровля.

Фундамент

Поэтапное строительство каркасного дома своими руками имеет один единственный этап трудоёмкого строительства. Это — сооружение фундамента. Его можно выполнить только в тёплое время года. Для строительства потребуются выбрать конструкцию фундаментного основания (плита, сваи, лента), а также определить глубину его закладывания.

Ленточный фундамент.

Для не тяжёлого каркасника фундамент может быть мелкозаглубленным ленточным (от 400 мм до 600-700 мм глубиной). Он также может быть свайным и удерживаться на опорах – сваях. Или быть свайно-ростверковым, соединенным вверху горизонтальными балками – так называемым ростверком.

Также для каркасников фундамент может быть из бетонных плит. Однако такая конструкция потребует использования грузоподъёмной техники. Готовые бетонные плиты необходимо будет доставить на место стройки и уложить в грунт.

Материалом для фундамента может быть бетон, бут или кирпич. Основа дома может быть полностью отлита из бетона и бута, или сложена из отдельных бетонных блоков.

Каркасная основа

Каркас строения является его основой, «скелетом», на который позже монтируют отделку и крышу дома. На данном этапе строительства каркасника необходимо рассчитать и определиться с местами водоснабжения и слива канализации, прохождение сетей электроэнергии. Эти действия в дальнейшем облегчат процесс постройки каркасного дома своими руками.

Каркасник в лесу.

Каркас каркасного дома может быть собран из деревянных балок или из специального металлического профиля. Деревянные балки распиливаются под размер на месте. А вот металлические опорные элементы изготавливают на заводе в требуемых размерах. После чего – маркируются, поставляют на участок и собирают как силовой каркас каркасного дома. При этом проект строительства является руководством к сборке, он рассказывает, как собрать каркас из готовых металлических профилей.

На заметку

Металлическая технология получила название ЛСТК или «легкие стальные тонкостенные конструкции». Она обходится дороже деревянного строительства.

Строим крышу и стены

После сооружения каркаса приступают к кровельным работам. Такая последовательность позволяет защитить элементы несущих опор от возможного намокания во время дождей или других осадков. Поверх стропил укладывают ветронепроницаемую мембрану и навешивают кровельные материалы, между стропилами укладывают утеплитель. Нагляднее о том, как построить каркасный дом, видео покажет весь процесс строительства подробно.

 

Сборка стен каркасного дома мало чем отличается от навешивания кровли. С той разницей, что стеновые панели навешиваются горизонтально, а крышу – под наклоном.

Последовательность стеновой обшивки следующая:

  • Сначала на опоры каркасного дома монтируют снаружи ветрозащитую мембрану и стеновые панели. При этом оставляют вентиляционный зазор между ветрозащитной плёнкой и панелью. Для сооружения такого зазора обустраивают обрешётку поверх ветроизоляции.
  • Внутри будущих стен прокладывают необходимые коммуникации – водопровод, слив, электрическую проводку, газовые трубы.
  • Далее между опорами каркасного дома монтируют утеплитель. На внутренние стены монтируют пароизоляцию каркасного дома.
  • Навешивают внутренние панели и получают готовую каркасную стену.

А напоследок предлагаем увидеть наглядно, как ведётся строительство каркасных домов своими руками, видео – «от и до».

 

По завершению монтажа стеновых панелей приступают к установке окон и дверей. А после – приступают к внутренней отделке помещения, которую выполняют по готовым стеновым панелям. Далее – устанавливают сантехнические устройства и подключают их к инженерным сетям.

Как сделать каркасный дом: строительство своими руками.

 

Каркасный дом возводится быстро и обходится недорого. Именно эти два фактора обеспечивают популярность каркасного строительства, которое стабильно набирают популярность и лидируют среди одноэтажных новостроек. К неоспоримым достоинствам каркасных домов стоит добавить простоту технологии, возможность выполнения большинства работ своими руками. Мы предлагаем в помощь начинающему строителю – систему поэтапного строительства, которое показывает, как правильно собрать каркасный дом.

Как сделать каркасный дом

Скорость возведения, теплоёмкость, красота и разнообразие дизайна при ценовой и технологической доступности – вот основные преимущества каркасных домов. Главные особенности как сделать каркасный дом своими руками:

Каркасная постройка с мансардой.
  • Построить одноэтажный каркасный дом  своими руками занимает около 6-8 месяцев. Профессиональные строители сделают это за 3-4 месяца. Каркасный дом – наиболее быстрый способ получить жильё сейчас, а не через несколько лет. Вы можете проживать в собственном отдельном доме сразу, а не спустя многие годы после начала строительства.
  • Свобода дизайна – проект может предусматривать любую геометрическую форму дома, любую наружную отделку, имитацию деревянного сруба, бетонной «шубы», использование пластикового сайдинга «под камень».
  • Теплоёмкость и энергоэффективность – стены дома обустраиваются с необходимым слоем теплоизоляции. Поэтому в каркасных домах значительно меньше расходы на оплату энергоносителей.
  • Технологичность, один из примеров которой – простота внутренней отделки. При обшивке стен используются материалы, которые формируют ровную поверхность под последующую покраску, штукатурку. Или, как вагонка или МДФ, дают готовую внутреннюю стену.

А теперь поговорим подробнее, как построить одноэтажный каркасный дом своими руками. А для наглядности – подкрепим разговор пошаговым, чтобы сделать каркасный дом видео.

 

Фундамент на сваях

Фундамент на сваях имеет подобные характеристики, что и каркасный дом. Он прост, надёжен и доступен. Быстро возводится на любую глубину (время его сооружения не превышает 2-3 недель). Обходится в минимальную сумму денег (вдвое дешевле ленточного). Длительно выдерживает большие нагрузки.

 

Фундамент на сваях – не только идеальная основа для лёгких каркасных стен. Это также – единственный вариант фундамента для строительства на скальных и болотистых грунтах. Поэтому свайные основания также используют при возведении каркасных беседок из дерева, помостов, плавучих дорожек и других сооружений на берегу реки или озера. Как сделать каркасный дом на сваях?

Сваи изготавливаются на заводе. Они имеют форму металлической трубы с заострённым концом и лопастями. Спиральные лопасти облегчают вкручивание сваи, делают возможным сооружение фундамента без выкапывания нескольких кубометров земли.

На заметку

Вкручивание лопастей выполняют непосредственно на месте строительства по периметру будущего дома. Технология вкручивания позволяет обойтись без трудоёмких грунтовых работ. Это – один из факторов снижения цены дома.

 

Кроме того, экономию обеспечивает снижение количества материалов, которые используются для обустройства фундамента, и отсутствие необходимости в работе грузоподъёмной техники.

Долговечность винтовых фундаментных свай составляет больше 100 лет. Их поверхность покрывается защитным составом, как металлическое днище кораблей. Этот состав ограничивает контакт с водой, предупреждает окисление и ржавчину.

О том, как соорудить свайный фундамент под каркасный дом своими руками – пошаговое видео.

 

Нижняя обвязка и пол

Свайный фундамент часто называют свайно-ростверковым. Это связано с тем, что поверх свай кладут горизонтальные балки, которые называют ростверком. Эта конструкция представляет собой единую систему по распределению веса стен. Поэтому ростверк часто называют частью свайного фундамента.

 

В каркасных домах функцию ростверка выполняет нижняя обвязка. Это – выложенный по периметру крепкий брус большого сечения. В свайном фундаменте его кладут поверх вкопанных свай. Кроме периметра строения, нижние балки обвязки прокладывают под всеми межкомнатными перегородками.

Свайно-винтовой фундамент.

В ленточных фундаментах перед укладыванием нижней обвязки кладут плёнку гидроизоляции. В свайных конструкциях обвязку пропитывают водостойким материалом или используют обмазочную гидроизоляция, красят мастикой. Независимо от вида фундамента, нижнюю обвязку защищают от воды обязательно.

По углам дома и в местах стыков внутренних перегородок брус нижней обвязки соединяют «в лапу», выпиливая часть сечения в каждом соседнем брусе и складывая его так, чтобы общая толщина сечения в месте стыка оказалась одинаковой с толщиной нижней обвязки.

На заметку

Далее на обвязку кладут лаги пола первого этажа. Их также выполняют из прочного бруса, который укладывают «на ребро». Лаги пола дополнительно крепят к обвязке металлическими уголками. Такое крепление предупреждает их сдвиг в сторону.

Снизу лаги подшивают фанерой или доской. Сверху – кладут доски чистового пола. Между лагами располагают лёгкий и надежный утеплитель. Получают готовый к эксплуатации пол.

Как правильно собрать каркасник

Как сделать каркасный дом? Каркас дома можно соорудить из дерева или из металла. Чаще – используют деревянные прочные доски достаточно большого сечения. Поверх готового фундамента из них собирают несущий каркас. При этом размеры сечения каркасных опор и шаг между ними определяют несущую способность каркаса и жёсткость стен дома.

Собрать своими руками каркас.

Конструкция каркаса состоит из вертикальных стоек и дополнительных поперечин, укосин – подпорных досок, которые удерживают опоры вертикально. Укосины устанавливаются между стойками и обвязкой в наклонном положении, «под углом», поперечины – между двумя соседними опорами. Эти дополнительные элементы обеспечивают жёсткость каркасной конструкции.

 

Для сооружения каркаса используют три вида балок:

  • Угловые
  • Тавровые.
  • Двутавровые.

Все виды балок для будущего каркаса производят на заводе. Их сращивают, обрезают, при необходимости – пропитывают антисептиком.

Как собрать каркасный дом своими руками:

  • Не рекомендуется делать шаг стоек более чем 800 мм.
  • В местах установки окон и дверей каркасные опоры усиливают – устанавливают вплотную две балки вместо одной, или снимают нагрузку с опор каркасного дома с помощью ригеля.
  • Под окнами ставят дополнительные опоры – для предупреждения коробления оконных проёмов от тяжёлой коробки окна.

Как собрать каркасный дом? Сборку каркаса завершают вертикальной верхней обвязкой и дополнительной второй верхней обвязкой. Они собираются из прочных досок и укладывается поверх вертикальных каркасных опор. Они необходимы для будущего распределения давления стропил и кровли на несущие опоры.

Подробнее увидите строительство каркасного дома своими руками – видео поэтапно с описанием процесса сборки стен.

 

Балки перекрытия

Для обустройства межэтажных перекрытий используют балки или спаренные доски. Их укладывают плотно друг к другу, собирая аналог бруса большого сечения. При этом для жёсткости и прочности конструкции доски кладут «на ребро». А для предупреждения горизонтальных сдвигов их фиксируют металлическими уголками, укрепляя соединение «встык». Кроме того для перекрытий часто используют двутавровые балки.

Двухтавровые балки перекрытия.

В двухэтажных домах используют более прочный вариант соединения – с врезанием в верхнюю обвязку. Однако при строительстве одноэтажного дома можно обойтись креплением «встык», дополнительно зафиксировав каждое соединение уголком.

При использовании соединения «встык» строевой лес должен быть сухим, иначе доски каркаса при высыхании дадут большой перекос.

Стропильная система

Стропильная система представляет собой доски, жёстко скреплённые в форме треугольника. «Треугольные» формы устанавливают поверх верхней обвязки с определённым шагом. При этом предусматривается, что для жесткости две стропильные доски соединяют в верхней части горизонтальной перемычкой – ветровым ригелем.

Монтаж стропильной системы.

Также учитывают, что две верхние балки должны «свешиваться» с крыши, протягиваться дальше за периметр строения. Это защищает стены дома от потоков воды и сохраняет их сухими.

Что важно знать:

  • Перед установкой стропил вдоль верхней обвязки изнутри ставят доску, которая называется ригелем. Она будет распределять давление отдельных стопил на вертикальные опоры каркасной стены.
  • При сооружении каркаса крыши первым делом крепят крайние наружные торцевые стропила.
  • Между верхними концами стропил крепят коньковую балку, которая соединяет верхние угловые точки всех стропил – с одной и другой стороны конькового угла.

Внутренние перегородки

Внутренние стены дома сооружают аналогично внешним – навешиванием стеновых панелей. Между двусторонней обшивкой кладут звукоизолирующий материал. Таким образом, внутри любой стены в каркасном доме располагают изолятор.

Часто оказывается, что утеплитель и звукоизолятор являются одним и тем же материалом. К примеру, минеральная вата имеет тепло- и звукоизолирующие свойства, используется против утечек тепла и шума. Поэтому для обустройства любой стены используются один и тот же изолирующий материал.

Утепление постройки

Каркасный дом отличается самыми узкими стенами. Поэтому для обеспечения его энергоэффективности необходим качественный долговечный утеплитель. Часто рассуждения, как правильно сделать каркасный дом, сводятся к грамотному выбору утепляющего материала.

Устройство внутренних стен.

Большинство каркасных строений использует минеральную вату. Она часто используется для кровельного утепления, которое также выполняется по каркасной технологии. Вата – идеальное утепление каркаса, она легко монтируется между его стоек и не требует дополнительной фиксации.

Лёгкость монтажа минеральной ваты определяется её пружинящими свойствами. В любом виде этот материал легко сжимается и после – возвращает первоначальные размеры. При монтаже ваты между стойками каркаса её устанавливают в слегка сжатом виде.

На заметку

Для функционирования ваты необходимы меры по её защите от намокания. Влага – главный фактор снижения её теплосберегающих свойств. Поэтому после монтажа вату защищают гидроизоляционной плёнкой.

Строительную вату необходимо закрывать плёнкой с двух сторон. Внутренняя плёнка ограничивает попадание в материал паров воды из внутренних помещений – жилых и бытовых комнат. Наружная мембрана – ограничивает проникновение атмосферных осадков при повышенной уличной сырости и не препятствует выходу скопившейся влаги их утеплителя.

 

Для долговечного функционирования минваты необходимо предупредить её слёживание, опускание части материала вниз под собственным весом. Такие процессы могут привести к снижению утепляющих свойств через несколько лет эксплуатации. Чтобы минвата не проседала, в стены монтируют её плитную форму – маты и плиты из минваты. Она отличаются повышенной жёсткостью и не проседают со временем.

Наглядно об утеплении вы увидите каркасные дома своими руками – видео пошаговая инструкция.

Отделка

Поэтапное строительство каркасного дома, видео заканчивается наружной и внутренней отделкой. Отделку выполняют по готовой поверхности стен после их обшивки. Отделка обшитого каркаса отличается простотой и доступностью. Материал обшивки формирует ровную вертикальную поверхность, готовую под отделку. Это даёт возможность выполнить внутренние и наружные работы быстрее.

Строим каркасный дом своими руками: видео инструкция

Автор Марат Григорьевич На чтение 14 мин. Просмотров 266 Обновлено

Строительство каркасного дома своими руками потребует знаний и навыков в общестроительных работах. Однако если четко придерживаться инструкции, это можно сделать без особых трудностей. Главное, чтобы под рукой имелось все необходимое. Каркасный дом можно выстроить за один сезон. Достаточно одного-двух помощников. Все материалы есть в свободной продаже, а значит, что уже через месяц-другой у вас будет собственное комфортабельное жилье. А чтобы все сделать правильно, пользуйтесь рекомендациями, приведенными ниже.

Каркасный дом: пошаговая инструкция

Все, о чем пойдет речь дальше, касается самой выгодной, быстрой, а потому популярной технологии постройки каркасных домов – канадской. А начальным этапом является разработка проекта и подготовка технической проектной документации. И эту работу самостоятельно сделать не получится. Однако в сети есть множество уже готовых проектов, которые хоть и являются типовыми, комфортности от этого не теряют. Вся проектная документация состоит из трех частей. Первая – визуальная. Здесь вы можете увидеть, как будет выглядеть ваш будущий дом.

Вторая – техническая. Сюда входят чертежи. Среди всех домов каркасные своими руками выстроить проще всего, если есть подробные чертежи несущих и ограждающих конструкций, кровли, цоколя и т.д. Отделку, как наружную, так и внутреннюю, выбирайте по собственному желанию. На чертежах, схемах и эскизах отображают фасады, поэтажный план. Третья часть документации – сметная. В ней указаны цены на все материалы и комплектующие, требуемое количество и общая стоимость каждой конструкции.

Каркасное домостроение нормируется стандартом СП 31-105-2002. Разрабатывалась технология канадскими и американскими инженерами. В результате себестоимость такого сооружения на 15-20% ниже, чем если бы выстроить его из кирпича или бетона. Но популярность обусловлена не только дешевизной. Уже через 3-4 месяца там, где был пустырь, будет стоять здание, пригодное для проживания. Причем уровень комфорта определяется только жильцами. К моменту сдачи будет выполнена внутренняя отделка, проведено электричество, подключены коммуникации. Останется лишь занести мебель.

Суть сборки каркасного дома сводится к установке вертикальных опорных стоек, перевязанных лагами и наклонными связующими балками. Фундамент может быть свайным, свайно-ростверковым, плитным или ленточный (мелкого заглубления). Все определяет тип грунта, уровень его промерзания, близость грунтовых вод. В качестве утепляющего заполнителя используется базальтовая вата. Не менее популярным является каркасное строительство из СИП-панелей. Это пирог, с двух сторон ограничен листами ОСП, между которыми находится наполнитель из полипеностирола.

Цены на цемент и основы смесей

Для организации фундамента нужен бетон. Для его приготовления можно пользоваться готовыми сухими строительными смесями на мелком и среднем заполнителе. Марка указывается в проектной документации. Еще один способ – приготовить бетонную смесь самостоятельно. В любом случае придется пользоваться строительным миксером, который нужно купить или взять в аренду. Все расходы должны быть внесены в смету до начала строительства. Затворять раствор можно обычной водой, и если ее на объекте нет, доставка, бурение скважины, рытье колодца также становится затратной позицией.

Фундамент под каркасный дом

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Для каркасных домов технология устройства фундаментных опор может быть различной. Если предусмотрены сваи или ленточный фундамент, углубление на полметра будет достаточно, чтобы принять нагрузку, распределить давление и передать его на грунт. Сваи могут быть бетонными, железобетонными, металлическими. В этом случае строительство отличается:

  1. Быстротой реализации опорной несущей части.
  2. Минимальным количеством земельных работ.
  3. Возможностью тут же приступить к следующему этапу строительства каркасного дома.

Этого нельзя сказать, если предусматривается монолитная плита. Бетон набирает 100% на 28-е сутки после заливки. Нагружать конструкцию разрешается только через 7 дней. Поэтому продолжить работы можно будет не сразу. То же касается опор с ростверками. Плитный фундамент самый дорогостоящий. В этом случае технология строительства каркасного дома поэтапно выглядит следующим образом:

  1. Разметка участка с привязкой к границам периметра земельного надела.
  2. Рытье котлована, вывоз грунта. Иногда приходится привлекать спецтехнику.
  3. Трамбовка, отсыпка щебнем, заливка подбетонки М100 с последующей гидроизоляцией.
  4. Монтаж армированного каркаса согласно чертежам из проектной документации.
  5. Заливка бетонной смеси. Важно, чтобы она укладывалась непрерывно и вибрировалась.
  6. Уход за бетоном в течение периода набора прочности, возведение стен и т.д.

Железные сваи вкручивают непосредственно в грунт. Это можно сделать самостоятельно или при помощи специализированного оборудования. Если вместо стали используются ж/б конструкции, сначала бурят скважины, затем в шурф погружают сваю и «вдавливают» опору. Для этого привлекают компании, специализирующиеся на данном виде деятельности. А на работы придется затратить от двух до трех дней.

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Технология буронабивных свайных опор предполагает бурение скважины, стенки которых прокладывают рубероидом, скрученным в виде трубы. Чтобы деревянный каркасный дом стоял надежно, закладывают каркас из 3-4 прутов арматуры, перевязанных между собой. Затем в полость заливают бетонную смесь, марка которой должна быть не ниже М200 (В15). На оголовки, возвышающиеся на 40-50 см., укладывают железные, бетонные или деревянные балки, пропитанные влагоотталкивающим составом. На седьмые сутки, когда бетон наберет 60% прочности, переходят к следующему этапу.

Ростверком называется конструкция, связывающая сваи в единую систему, устойчивую к поперечным смещениям в результате эрозии грунта. Она может быть висячей, наземной, заглубленной. Последний вариант – это технология, идентичная ленточному мелкозаглубленному фундаменту. Решив построить каркасный дом своими руками, пошаговая инструкция включает необходимость установки опалубки и армокаркаса. Для этого дно траншеи глубиной 30-50 см засыпают щебнем и трамбуют. Армированный каркас должен быть перевязан с арматурой сваи.

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Ленточный фундамент устраивается подобным образом, но без свайных конструкций. Достаточно вырыть канаву по периметру здания и под несущими конструктивами на глубину до полуметра. Далее отсыпается дренажный слой, устанавливается опалубка и гидроизоляция. Арматуру вяжут в соответствии с чертежами из проекта. Теперь приготавливают бетон не ниже класса В15 (М200) и заливают в опалубку, которая может быть съемной и несъемной. Важно, чтобы работы велись при температуре воздуха от +5 до +15 град. Цельсия. На седьмой день можно переходить к следующему этапу.

Нижняя обвязка и пол

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Обвязкой или лежнем называется брус из березы сечением 100х150 мм. Также применяют обрезную доску шириной 15 см. и толщиной 5 см. Древесина должна быть хорошо просушенной. У правильного каркасного дома нагрузка передается обвязке, затем фундаменту, и равномерно распределившись грунту.

Инструкция по устройству лежня включает следующие этапы:

  1. После обрезки по размерам все детали обрабатывают биозащитными составами и антипиренами, а затем выкладывают на свои места.
  2. Чтобы отметить места для болтового крепления (анкера монтируют в фундаментные опоры), ставят вмятины, ударяя над ними по доске молотком.
  3. Просверливают отверстия под болты. Для этого нужна мощная дрель со сверлом соответствующей длины и диаметра.
  4. Сначала прокладывают периметр утеплителем, поверх которого уже кладут комплектующие детали обвязки.
  5. Закручивают на болты гайки, предварительно установив широкие шайбы. Это можно сделать ударным шуруповертом или обычным гаечным ключом.

Каждый брус устанавливают по уровню. При наличии пользуют нивелиром. А угловую связку делают по технологии «вполдерева» или «коренным шипом».

Ставим обвязку и лаги

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Конструкция каркасного дома, а именно полов, может отличаться. Их укладывают на грунт, лаги или плиту. Здесь решающим фактором для выбора технологии является тип фундамента. Лаги делают из брусов высотой 110, а толщиной 60 миллиметров. Максимальное сечение – 220 на 180. Их монтируют параллельно друг другу с шагом порядка 0,6 метра по осям. Когда пролет больше 2,5 метров, между лагами монтируют распорки. Цель – добиться, чтобы каркас не давал полам прогибаться. Распорки крепят при помощи гвоздей или саморезов.

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Утепление и настил пола

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Через неутепленный пол теряется до 20% тепла. Поэтому утеплитель – обязательный элемент конструкции дома по канадской технологии. Эти материалы классифицируют по типам:

  1. Насыпные. Это может быть керамзит, вермикулит или граншлак.
  2. Рулонные. Любые типы минваты, продаваемые в рулонах (бобинах).
  3. Плитные. Минвата в плитах, пенополиэтилен, ДСП, ОСП и т.д.
  4. Жидкие. Специальные составы – полиуретаны или эковата.

А вот пенополистирол для утепления полов лучше не использовать. Все дело в том, что при нагревании он, пусть и не критично, но токсичен, так как выделяет вредные для человека вещества.

Сначала подготовленную и обработанную антисептиками поверхность покрывают двойным слоем пароотводящей пленки. Полосы укладывают внахлест. Поверх кладут утеплитель, заполняя всю полость перекрытия. Для этого подбирают соответствующую толщину плиты минеральной или базальтовой ваты. Слой должен получиться по толщине около 20 см. Когда строят каркасный дом своими руками с применением керамзита, делают так, чтобы толщина засыпанного слоя приближалась к 30 см.

Сверху должен быть зазор до 5 сантиметров. А весь пирог накрывают пароотводящей пленкой, которую крепят к направляющим. Только после этого можно настилать полы из фанеры, ДСП, ламинированных материалов и т.д. Декоративное напольное покрытие может быть любым: ламинат, линолеум, паркет, плитка любого вида. Такое устройство каркасного дома наиболее предпочтительно, и не важно, будет ли зашиваться цоколь или нет. Главная задача – обеспечить минимальную теплопотерю, чтобы затраты на энергоносители были соответствующие.

Каркасные стены

Раскраивать брусья по размерам можно непосредственно на стройплощадке. Для этого потребуется пила, ножовка, болгарка, измерительные принадлежности (рулетка, линейка), угольник. Иногда люди приобретают готовые комплектующие. Тогда технология строительства каркасного дома сводится к обычной сборке согласно чертежам. Собирать конструкцию можно на поверхности земли или на полу, а затем ставить ее вертикально и раскреплять способом, указанным в руководстве по монтажу.

Способы сборки каркаса

Технологически процесс может быть:

  1. Классическим. Монтируются стойки, ригели, укосины. Утепляются стены, монтируется обшивка.
  2. «Канадская платформа». Перед установкой в проектное положение конструктив монтируется на полу.
  3. Из СИВ-панелей. На площадку привозят готовые стеновые панели, которые кремятся болтами, швы заделывают полиуретаном.
  4. Германская технология «фахверк». Такая схема дома из досок предполагает, что они сами являются декоративными элементами отделки.
  5. Шведская технология. Монтируют два обрешетки. Одна заполняется термоизоляционным материалом, вторая служит тоннелем для прокладки коммуникационных линий.

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Тем, кто интересуется, как сделать каркасный дом своими руками, необходимо учитывать, что без подъемных приспособлений и техники строительство можно реализовать только по классической технологии. Самому построить щитовой дом своими руками сложно. Нужен как минимум один помощник, так как часть конструкций придется монтировать на высоте.

Установка и сечение стоек

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Каркас дома собирается из вертикальных опорных стоек. Пошаговый инструктаж по технологии построики выглядит так:

  1. На черновом полу размечают места для будущего монтажа. Чтобы собрать одноэтажный каркасный дом, опоры ставят с шагом в 0,6 метров. Для двухуровневых построек этот параметр будет равен 0,4 м.
  2. При расчете сечения учитывают несущую способность и проектную нагрузку. Брусья минимум 50х50 мм нарезают по длине согласно чертежам. Для этого используется хорошо просушенная и выдержанная береза.
  3. Черновой крепеж – укосины. При постановке стоек каждую проверяют по уровню, чтобы опоры были абсолютно вертикальными. Проверяют целостность бруса, отсутствие гнили, очагов поражения паразитами.
  4. Соединяют полученную конструкцию верхней перевязкой. Устанавливают промежуточные элементы. Оконные проемы усиливают, поставив доску «на ребро». Тогда после защемления она не прогнется.
  5. Укрепляют каркас укосинами из доски 100х25 или 150х25, врезанныой в верхнюю и нижнюю обвязку. Используют стальные перфорированные полосы, горизонтальные перемычки.
  6. Дополнительное усиление не потребуется, если остов будет обшиваться жестким листом ОСП, многослойной фанерой. Тогда после укладки базальтовой ваты стены обшиваются без дополнительного укрепления.

При монтаже стен каркасника (наружных) используют сечение 150х50 мм, 200х50 мм. Для устройства внутренних облегченных перегородок, которые не являются несущими, пользуются брусом 100х50 мм. Этих габаритов достаточно, чтобы выдерживать нагрузку от двухуровневого строения без нарушения геометрии. Делать стены слишком толстыми нецелесообразно. Это увеличит массу здания, и приведет к перерасходу утеплителя, что увеличит смету.

Укосины или раскосы

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Укосина или раскос может быть стационарным, который останется и будет зашит под обшивку, или временным, когда необходим для удержания до установки обвязки. При производстве работ пользуются не только пошаговой инструкцией каркасного строительства, но и рекомендациями специалистов:

  1. Оптимальный угол наклона – от 40 до 60 градусов относительно вертикальной оси опоры.
  2. По толщине укосина не должна превышать ¼ сечения раскрепляемой опоры.
  3. Чтобы избежать ослабления узла при усыхании, при монтаже используется только технология врезки.
  4. Укосины врезаются заподлицо стойкам, обвязкам и перемычкам, чтобы листы облицовки крепились к остову конструкции.
  5. Используют минимум по одному раскосу с каждой стороны на каждом стеновом пролете.

Как правильно закрепить укосины? Простыми гвоздями, вбитыми молотком или саморезами, вкрученными шуруповертом. Если по углам вместо досок вмонтировать фрагменты листа ОСП-312, жесткости будет достаточно.

Углы каркасного дома

При установке каркасных стен крайне важно правильно скрепить их в углах. Это нужно для дополнительной жесткости и сохранения геометрии. Древесина обладает большей тепловодностью, чем минвата, и поэтому важно правильно смонтировать углы каркасника. Чтобы увеличить теплосборежение, необходимо на выбор:

  1. Усилить стык из двух стоек специальным отделочным профилем (уголком).
  2. К крайней стойке прибить уголок и заполнить образовавшуюся полость утеплителем.
  3. Предусмотреть «закрытый угол». Это конструкция из досок в форме буквы «П».
  4. Собрать угловой узел из трех стоек, что является наилучшим способом сохранить тепло.

Самые простые способы монтажа – первые два. Но в этом случае образуется щель, которую необходимо тщательно законопатить. В противном случае в комнате будет постоянный сквозняк. Поэтому крайне важно идеально подогнать детали, чтобы зазоров не было в принципе.

Перекрытие

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Принципиально при строительстве дома технология устройства перекрытия схожа с процессом монтажа пола. Поставленные «на ребро» доски, закрепленные в верхней обвязке, служат балками. Также применяется деревянный двутавр, брус или кругляк, обрезанный с боков. При расчете сечения важно придерживаться правила, гласящего, что оно равно 1/20 или 1/25 величины пролетов. Иными словами для помещения 6х4 метра размеры несущих балок должно быть 20 см. При этом они монтируются на расстоянии 60-80 сантиметров.

Если используется брус, разрешается увеличить шаг до 1000 мм. по продольным осям. Лучше, если все элементы монтируются заподлицо. Тогда обеспечивается максимальная жесткость каркаса. Для крепежа используют металлические оцинкованные или алюминиевые кронштейны. Тип монтажа – встык с обвязкой. Правильность размещения проверяется электронным нивелиром или жидкостным уровнем. Пошагово, когда строится деревянный домик, процедура монтажа перекрытия выглядит так:

  1. По периметру здания устанавливается лобовая доска сечением 50 на 200 мм.
  2. Вдоль комнаты монтируется продольная балка посредине площади помещения.
  3. С шагом в 60 см укладывают лаги, которые в торец стыкуются в лобовой доске.
  4. Все соединения скрепляются воедино кронштейнами и гвоздями (саморезы нежелательны).

Когда габариты помещения превышают 6 метров. В качестве продольной балки используют клееный брус. Он более устойчив к изгибу под действием поперечных нагрузок.

Стропильная система и кровельный материал

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Поэтапно монтаж лаг, стропил и кровельного пирога выглядит так:

  1. Закрепляются торцевые опоры для конька и стропил. Заранее выпиливают паз для сочленения с лобовой доской.
  2. Между крайними элементами натягивают шнурок, служащий ориентиром для постановки средних коньковых конструкций.
  3. Конек – это брус 50х200 мм. Его нужно состыковать над опорной конструкцией, чтобы не произошло искривление.
  4. Наносят разметку для определения мест монтажа элементов стропильной несущей конструкции.
  5. Нарезанные по шаблону стропила монтируют с опиранием на коньковый брус и мауэрлат.
  6. Организовывают дополнительное усиление посредством установки опор под наклонные балки, ветровой ригель, стропильные «ноги».
  7. Набивают или привинчивают карнизную планку.
  8. Прокладывают пароотводящую пленку полосами внахлест по 15-20 сантиметров.
  9. Монтируют брусок контробрешетки сечения 40х50 мм, по нему – доску обрешетки 25х100 мм с шагом 25-30 см, что соответствует длине волны металлочерепицы.

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Сначала к карнизным планкам прикрепляют крюки для крепления водостоков. 4 листа металлопрофиля укладывают без закрепления. Прикручивают их после того, как выровняют все стыки. В среднем для этого потребуется до 10 саморезов на каждые 2 кв.м. Теперь можно поставить коньковые накладки.

Утепление

Каркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 днейКаркасный дом по канадской технологии своими руками за 90 дней

Об утеплении необходимо подумать еще до того, как строить из досок собственный дом или дачу. Пошаговая схема следующая:

  1. Для защиты теплоизоляции от влаги и конденсата по внутренней поверхности стены прокладывают пароотводящей полиэтиленовой пленкой. Места примыкания проклеивают бутилкаучуковой лентой, фиксируют к каркасу степлером.
  2. Щелей быть не должно, и поэтому полосы между собой скрепляют двусторонним скотчем. Нахлест – 100 мм.
  3. Когда укладывают минвану, режут плиты так, чтобы размеры элементов превышали габариты ячейки на 1-2 см по длине и ширине. Для разрезания используют строительный нож или ножовку с полотном с мелкими зубьями.
  4. Утеплитель укладывают двумя слоями. Смещение по стыкам – 15 сантиметров. Суммарная толщина термоизоляционного слоя – 200 миллиметров.
  5. Мембранную гидроизоляцию настилают и по наружной стороне стены, чтобы максимально защитить утеплитель от влаги.
  6. Все стыки проклеивают скотчем, не допуская зазоров и щелей.

Наружная и внутренняя отделка усилит эффект теплосбережения, особенно если в качестве материалов используются вентфасады. Однако, нужно заблаговременно рассчитать несущую способность здания, так как это увеличит его массу.

Полезно1Бесполезно

Практическое руководство по домашнему дизайну, фабрике и сборке с конструктивными каркасными системами

На данный момент Интернет кишит потрясающими доморощенными 3D-принтерами, изготовленными из экструдированных профилей, но легко недооценить сложность доступа к ним. Конечно, большинство поставщиков продают комплект соединительных разъемов, но насколько хорошо эти структурные каркасные системы на самом деле работают, когда их ставят на задачу обработки сборки с субмиллиметровыми допусками?

Я экспериментировал с этими деталями около двух лет.Я обнаружил, что да, точные результаты возможны. Тем не менее, эти результаты пришли ко мне после того, как я потерпел неудачу и снова потерпел неудачу — сушить, промыть, повторить — снова! Только после того, как я понял ограничения как материалов, так и процессов сборки, я смог поставить квадратные порталы с точными размерами, которые могли переносить лазерный луч на рабочий стол площадью полквадрата. Тем не менее, я написал краткое руководство по приручению этих зверей. Кто они? С какими ароматами они бывают? Как нам достичь таких результатов точности? Дорогой читатель, читайте дальше.

Но сначала краткий урок истории

От оптических лабораторий колледжей до производственных цехов — слишком легко позволить этим выдавливаниям попасть в состав второстепенных персонажей, которые просто «всегда были там». После многих лет принятия их как должного я начал задаваться вопросом: откуда они взялись?

Наша история начинается еще в 1797 году, когда [Джозеф Брама] придумал идею выдавливания предварительно нагретого куска металла через матрицу точной формы. Вот — родилась первая экструзия! Сегодня, как и в прошлом, экструдированные профили производятся на основе взрослой версии этого процесса.(Хорошая работа, [Джо!] Ваша концепция сохранялась в течение последних двухсот лет.) Однако отсюда происхождение нашего любимого X-образного профиля становится намного более мрачным.

Перебирая патент за патентом за последние пять десятилетий до настоящего времени, я все еще не могу найти явного изобретателя наиболее распространенных систем каркаса конструкций, которые мы видим в настоящее время. (Друзья-историки инженерии, HALP!) Вместо этого я обнаружил медленную, созревающую систему блокировок, которая годами развивалась без стандартов, пока наконец не превратилась в современные системы, такие как Rexroth и 80/20.

Читая патенты, на самом деле довольно интересно видеть, как с годами заново изобретаются и улучшаются общие приемы. Начиная с середины 60-х годов, мы начинаем видеть основные элементы экструзии, которые сцепляются по углам. Их поперечные сечения довольно сложные, но принципиальная концепция блокирующих элементов присутствует. В конце 60-х годов мы начинаем видеть вставки с прорезями и производные. В 80-х мы видим зрелые «Т-образные пазы», ​​хотя и в незнакомом профиле. В 90-х у нас есть нечто гораздо более зрелое: простой, повторяемый узор слотов, воспроизводимый на различных геометрических фигурах.

Патент США № 3143165

Патент США № 3592493

Патент США № 4572694

Патент США № 4907338

Следует ли нам удивляться, что ни один человек в одиночку не может назвать «структурные каркасные системы» своей личной претензией на славу? Неа. Конкуренты снова и снова подшучивают друг над другом. Лампочка Томаса Эдисона была вдохновлена ​​предыдущим изобретателем Джозефом Своном, который известен тем, что первым поместил нить накала в вакуум, чтобы предотвратить ее быстрое сгорание.Александр Грэм Белл, самый запоминающийся из многих изобретателей телефона, основывал большую часть своих исследований на экспериментах, проведенных Германом фон Гельмгольцем, и, с некоторыми спорами, на патентах, уже поданных Элишей Грей. Как и многие изобретения, даже те, которые принадлежат одному человеку, структурные каркасные системы, скорее всего, являются творческими усилиями многих любопытных людей на протяжении многих десятилетий. В этой связи мы можем поблагодарить наших предшественников за переработку некогда сырой системы в проверенные и опробованные элементы, которые мы знаем сегодня.

Конкурентоспособные бюджетные альтернативы

Экструдированные профили раньше были дорогими, но в наши дни несколько кампаний на Kickstarter сбили цену с помощью нескольких более дешевых линий, а именно OpenBeam, MakerBeam и VSlot. Каждая из этих форм экструдирования более чем способна удовлетворить повседневные потребности любителей экструзии. Но давайте не будем слишком самодовольными. По общему признанию, когда я впервые обнаружил эти более дешевые альтернативы, я помню, как подумал: «Эти бедные промышленные инженеры-проектировщики — все они были порабощены корпоративными партнерствами, чтобы возить грузовики для некоторых известных профилей с завышенными ценами; тем временем я могу заплатить полцены за то, что работает так же хорошо! » По правде говоря, эти породы производителей принципиально разные, поэтому лучше понимать, за что мы платим, когда выбираем бюджетную альтернативу.

Ничто так не говорит о полной функциональности, как Bosch Rexroth

. Так что же отличает эти блестящие стандартные профили от этих бюджетных альтернатив? Во-первых, большинство наших дружелюбных коммерческих лидеров занимаются этим бизнесом уже более десяти лет, поэтому можно с уверенностью предположить, что они грызли ногти достаточно долго, чтобы кое-что исправить. В результате они разработали десятки вариантов использования профилей и их различных соединений, от профилей для чистых помещений до «Держи мой кофе».«Только у Rexroth есть более сотни различных типов экструзии и множество кронштейнов и соединителей для почти всех возможных hooza-ma-whacha-doodle, которые мы могли бы бросить на заводе. Что мы получаем из инвентаря, так это удобство.

Во-вторых, у этих компаний было и время, и ресурсы, чтобы охарактеризовать свою библиотеку материалов. Это означает, что мы можем быстро найти характеристики материала этого профиля, такие как их модули сечения и моменты инерции, чтобы помочь нам лучше оценить пределы наших материалов, прежде чем переходить к ним.(Предупреждение GIANT в формате PDF: Каталог элементов каркаса Rexroth) Наконец, большинство компаний, работающих в тяжелой отрасли, делают свои профили из алюминия 6061-T6, также известного как добрый авиационный алюминий. Каждая из удобных для хакеров альтернатив изготовлена ​​из алюминия марки 6063. Что касается различий, 6061 имеет примерно вдвое больший предел текучести и твердость, чем 6063. Должны ли эти структурные различия иметь значение для вас? Для небольших портальных сборок, вероятно, нет. С другой стороны, 6063 на заметно на мягче , чем его собрат 6061, так что держите эти углы в безопасности! Чтобы подчеркнуть деталь soft , вот эффект недавнего непреднамеренного «испытания на удар», которое произошло во время проезда по моему гаражу.

Опять же, здесь нет ничего серьезного, но если та же самая вмятина упадет на один из внутренних каналов, по которым будут скользить роликовые колеса, весь профиль будет промыт из шланга, по крайней мере, для того, чтобы его можно было направить вокруг подвижной тележки.

Несмотря на то, что в большинстве небольших сборок никогда не нужно учитывать некоторые выгоды, полученные лидерами отрасли, в наших интересах знать, каковы будут последствия, когда мы меняем ценники на бюджетную альтернативу.

Для неподготовленной души САПР может показаться техническим волшебством, но на самом деле процесс моделирования деталей довольно прост.Конечно, у каждого программного пакета есть свои изгибы (** кашляет ** Eagle), но, как и любой способный пользователь, мы можем научиться обходить их, чтобы получить желаемый результат. Что касается того, чтобы реальная модель точно соответствовала размерам модели САПР? Теперь это немного сложнее. В следующем разделе мы рассмотрим некоторые принципы, лежащие в основе этих частей, и то, как работать с ними таким образом, чтобы сохранить размеры, которые мы сначала поместили в модель САПР.

Структурные каркасные системы — это не LEGO®

Структурные каркасные системы поставляются с множеством классных кронштейнов и межсоединений, которые помогают нам быстро создавать большие конструкции.Однако, хотя может показаться, что части встают на место, на самом деле они немного неряшливы, поэтому для определения важных размеров требуется немного больше усилий.

В идеальном мире эти экструдированные профили и кронштейны вели бы себя как кирпичи LEGO нашего времени. В этом мире профили и кронштейны подходят друг к другу только в ограниченном диапазоне конфигураций, каждая из которых гарантирует своего рода ограниченную взаимосвязь между этими частями. Проще говоря, как сказал бы основатель MIT Media Labs [профессор Гершенфельд], «метрология исходит из частей».[Гершенфельд] лучший пример этой концепции — кубики LEGO. Поскольку каждый кирпич имеет правильные размеры и допускает только определенные конфигурации, с помощью которых другие кирпичи могут подключаться к нему, мы можем предсказать размеры наших конфигураций Lego просто , отслеживая все детали, которые мы использовали, и то, как каждая часть соединяется с другой. (Конечно, эта концепция предполагает, что кирпичи производятся «идеально», что для всех намерений и целей людей, играющих с LEGO, мы будем считать правдой.) В этом мире нам не нужно было бы для измерения чего-либо, или, как сказал бы [Гершенфельд], «вам не нужна линейка, чтобы играть в LEGO». Почему? Потому что просто в силу присущей метрологии детали, сборка деталей вместе сохранит идеальные геометрические отношения между ними. В результате мы получили два преимущества: во-первых, наши компоненты будут подходить друг к другу только в ограниченном количестве конфигураций; во-вторых, как только мы соберем наши компоненты, их размеры будут напрямую отражать модель САПР.

Ну да ладно, на самом деле мы не живем в этом мире, поэтому каждый из наших кронштейнов и фитингов имеет некоторую форму помутнения. В каждом из этих случаев нам нужно понимать, откуда берутся эти помои и как с ними обращаться.

Понимание «покачивания»

Давайте начнем с рассмотрения недостатков в распространенных методах межсоединений.

Внимание: я использую компоненты VSlot для этих примеров, так как люди из OpenBuilds были достаточно любезны, чтобы предоставить сообществу свои модели САПР.Если вы не используете компоненты OpenBuilds, не волнуйтесь. Большинство структурных каркасных систем поставляются с хором кронштейнов и соединительных элементов, которые выглядят точно так же, как в этих примерах.

Копланарный отстой

Угловые кронштейны — один из самых простых способов соединения двух профилей под углом 90 градусов, но они известны своим наклонным углом. Слева показано, какой диапазон движений у нас есть до того, как мы закрутим эти винты. Откуда этот диапазон движения? В данном случае мы предполагаем идеальные компоненты, поэтому перекос возникает из-за четырех зазоров между каждым соединителем Т-образной гайки, входящим в экструдированный профиль.

Однако, как только мы закрутим эти винты, эти две балки будут жестко соединены вместе где-то в этом большом диапазоне движения.

Угол наклона

Пластины — еще один вариант для соединения углов и других прямоугольных выступов. Однако, как и угловые кронштейны, соединители пластин также становятся жертвами перекосов из-за расстояния между Т-образными гайками при установке в один из четырех пазов профиля. Здесь пластины ограничивают копланарность между двумя профилями, но они оставляют нам пространство для маневра, пытаясь установить правильный угол между ними.

Отстойник

Наиболее распространенные профили имеют на концах отверстия, в которые можно нарезать резьбу для установки углового куба. Просто ввинтите куб в образовавшуюся резьбу и наслаждайтесь прочным угловым соединением. Тем не менее, этот метод также подвержен перекосу в конечном углу профилей относительно куба.

Гарантия взаимоотношений со сборками

Ранее я упоминал, что, несмотря на набор хороших соединителей, системы каркаса — это не лего! В отличие от Legos, у этих соединителей есть отстой или «пространство для маневра», которое не гарантирует требуемого нам отношения сборки.Короче говоря, мы не можем гарантировать, что соединение двух разъемов даст нам характеристики Lego, которые можно измерить самостоятельно.

Что ж, крысы, теперь, когда мы знаем, что «покачивания» здесь, чтобы преследовать нас навсегда, как от них избавиться? Не бойтесь, дорогой читатель, ваши предшественники решили эту задачу за вас! Чтобы сохранить жесткую терпимость к отношениям, которые наши детали имеют в модели САПР, мы можем сделать одно из трех. Мы можем решить проблему «перекоса» в модели САПР с помощью более совершенных методов проектирования, в процессе изготовления детали с использованием более совершенных инструментов или в процессе сборки с помощью более совершенных измерительных инструментов.Я проведу вас по каждому из них.

1. Полностью ограничивающие детали

Безусловно, наш лучший способ исправить «покачивания» — это дизайн. В принципе, мы должны гарантировать, что отношения , которые имеют значение , ограничены частями, которые обеспечивают выполнение этих ограничений. С этого момента мы будем называть любую точку соединения между двумя или более профилями стыком и . Для любого соединения, если мы выяснили способ заблокировать все возможные варианты «покачиваний», мы скажем, что наше соединение «полностью ограничено».”

Давайте посмотрим на первое соединение под углом 90 градусов сверху. Здесь мы можем сказать, что наша угловая скобка обрабатывает ограничение в 90 градусов, но не копланарное ограничение. Следовательно, когда мы затягиваем эти винты, два наших профиля могут попасть в любой диапазон движения вверх-вниз, показанный выше. Чтобы решить эту проблему — просто — мы просто добавляем угловую пластину! Теперь, благодаря угловому соединителю, не только гарантировано, что наше соединение будет под углом 90 градусов, но и будет гарантировано отталкиваться от двух копланарных профилей.

Presto! Мы можем использовать ту же технику, чтобы гарантировать, что Т-образные пересечения также полностью ограничены.

Не так уж сложно, а? Давай попробуем еще один. В следующем примере мы пытаемся предотвратить вращение профилей относительно куба. Эту проблему решают две дополнительные угловые скобки. После установки они гарантируют, что все три профиля выходят из углового куба и копланарны поверхностям куба.

2. Измерительные инструменты на помощь

Метод дублирующего соединителя не так уж и сложен, правда? К сожалению, этот метод ограничения точек соединения будет стоить нам огромных затрат на дополнительные соединители.Более того, эти дополнительные разъемы на самом деле избыточны. В обоих случаях, описанных выше, первый соединитель после затяжки будет удерживать профили на месте. Все дополнительные разъемы являются избыточными в том смысле, что они не препятствуют перемещению соединения в большей степени, чем первоначальный разъем. Преимущество использования дублирующих соединителей заключается в том, что нам не нужно искать «золотую середину», где профили демонстрируют все желаемые геометрические взаимосвязи, прежде чем мы их затянем. Избыточные соединители заставляют профили попасть в нужное место благодаря своим геометрическим свойствам.

Тем не менее, с правильными измерительными инструментами мы можем избавиться от необходимости в дублирующих соединителях, вместо этого полагаясь на наши инструменты для поиска «зон наилучшего восприятия».

Угловые накладки

Давайте начнем с фиксации наших прямых углов. Для большей части того, что мы строим, велика вероятность того, что большинство наших перекрестков пересекаются под прямым углом. Вероятно, это так, поскольку у большинства производителей уже есть множество коннекторов, предназначенных именно для этого: удерживание наших профилей под прямым углом друг к другу.

Допустим, мы хотим соединить наши профили вместе в красивой пластине Т-образного пересечения. Наивно, мы можем просто ввернуть их, но мы подвергаем себя возможности рассогласования. Решение? Нам нужна какая-то ссылка . Для нас эта ссылка — квадрат машиниста.

Эти квадраты для машинистов — это, по сути, прославленные прямые углы, удерживаемые с очень жестким допуском, где-то между 0,0001–0,0008 дюйма (0,00254–0,02032 мм) для скромного набора, который не сломает банк.В их использовании нет никакого волшебства. Просто прижмите его к углу, который мы хотим сохранить ровно; затем осторожно затяните застежки. Без особых усилий мы можем гарантировать очень высокую точность по углам. Выравнивание углов — это, безусловно, одна из самых простых операций, которые мы можем выполнить, чтобы наша портальная рама соответствовала дизайну. При условии, что мы можем перенастроить уставки наших соединителей, несколько минут с угольником машиниста могут сэкономить нам часы потенциального времени на переделку.

Завершение цикла черновой резки

Когда я собирал свою первую раму для лазерной резки из этих профилей, я заметил проблему с разрезами.Прямые углы не были прямыми углами ! Как какая-то жестокая шутка, реальность «понятия не имею, что я делаю» начала закрадываться через мое плечо, когда я понял, что мои измерительные инструменты просто недостаточно хороши. Моя рамка была искажена сверх того, что мои глаза могли определить как ошибочные.

Спустя пару недель почесав голову, я стал счастливым обладателем набора 40-дюймовых суппортов Ebay. С помощью этого изящного инструмента я мог быстро измерить разницу в 0,4 мм между двумя параллельными компонентами рамы портала, длина которых, как предполагалось, была одинаковой.Ну хватит; мой портал представлял собой гигантский параллелограмм; Я просто не мог этого видеть!

Покупка набора 40-дюймовых суппортов не обязательно является решением для квадратной портальной рамы. Фактически, квадрата машиниста из приведенного выше раздела должно быть более чем достаточно, чтобы найти несоосность рамы и затем исправить ее. Тем не менее, набор гигантских суппортов позволит нам замкнуть круг на наших черновых разрезах и фактически измерить

.

Как растянуть холст

Пол Хистон, в рубрике Art Blog.

В наши дни, когда вы можете купить предварительно натянутый, предварительно грунтованный холст практически любого размера, все еще нет ничего лучше, чем ощущение, что вы делаете это самостоятельно. А для художников, которые много рисуют, это, безусловно, может быть более доступным, если вы покупаете материалы оптом.

Если вы никогда раньше не пробовали растянуть холст, выполните следующие действия.

Вам понадобятся материалы:

  • Холст без грунтовки
  • 2 пары деревянных носилок одинаковой длины (доступны в большинстве магазинов декоративно-прикладного искусства)
  • Пистолет для степлера и множество скоб (я обнаружил, что T50 или аналогичный вариант отлично работают)
  • Ножницы для ткани
  • Клещи для холста (необязательно — доступны в большинстве магазинов для рукоделия)
  • Не показано: Т-образный квадрат или плотницкая площадь (продается в магазинах декоративно-прикладного искусства и хозяйственных магазинах)

Для работы вам также понадобится ровная чистая поверхность.

Примечание. Можно купить предварительно грунтованный холст в рулонах, однако его гораздо труднее растянуть, чем грунтованный холст, к тому же он намного дороже.

Направление:

Шаг 1:

Соберите носилки, убедившись, что они квадратные и плотно прилегают. Используйте квадрат плотника или Т-образный угольник, чтобы выровнять их правильно. Если они слишком тугие, чтобы их можно было собрать одними руками, вы можете слегка отшлифовать язычки (не слишком сильно — вы хотите, чтобы они оставались вместе) или прикрепите их к стене и стучите резиновым молотком.

У показанных выше подрамников есть внешние «выступы» с обеих сторон, которые удерживают натянутый холст в подвешенном состоянии от дерева. Некоторые носилки имеют выступ только с одной стороны, поэтому не забывайте собирать их так, чтобы выступ был обращен в одном направлении.

Шаг 2:

Поместите собранную раму подрамника на холст (губой вниз, если у ваших подрамников выступ только с одной стороны). Постарайтесь сориентировать края ваших носилок в соответствии с переплетением ткани.Обрежьте холст, оставив достаточно места со всех сторон, чтобы холст мог загнуться через край подрамников и прикрепиться скобами на спине.

Шаг 3:

Сложите холст и поместите первую скобу в центр одной стороны рамы подрамника. Мне нравится располагать скобы под углом к ​​переплетению холста, чтобы они не порвались через переплетение, когда натянутое полотно полностью натянуто.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *