Теплый пол электрический монтаж видео под ламинат: Электрический теплый пол под ламинат своими руками

Электрический теплый пол под ламинат своими руками

Какой неповторимый уют и приятную атмосферу в доме создает тепло! Для тех, кто не любит мерзнуть, укутавшись в плед, и для тех, кому надоело ходить по дому в тапочках — предлагаем самостоятельно сделать теплый пол. В этой статье мы рассмотрим вариант установки электрического теплого пола под ламинат. Это один из самых бюджетных вариантов создания теплого пола, но, тем не менее, очень удачный и практичный. Электрический теплый пол обладает рядом преимуществ.

К преимуществам теплого пола стоит отнести то, что такая система обогрева может быть, как дополнительной, так и основной. Теплый пол не сушит воздух и создает благоприятный микроклимат в доме или квартире. Такой вид отопления положительно сказывается на здоровье людей, особенно полезен для тех, кто страдает болезнями легких.

Электрический теплый пол под ламинат своими руками

Полы такого типа экологически чистые, они подходят даже для теплиц и мест, где обитают животные, не навредив им. Преимуществами является и то, что такие полы влагостойкие и термоустойчивые. Теплый пол не занимает места в помещении, в отличии от обогревателей, батарей и конвекторов. Отличительной чертой теплого пола является то, что желаемая температура достигается очень быстро, и есть возможность поддерживать нужную температуру на протяжении любого времени. Стоит отметить, что такой вид отопления наиболее долговечен. Вам не придется постоянно что-то ремонтировать или менять.

К минусам теплого пола можно отнести, разве что, большое потребление электроэнергии. Есть мнение о том, что от электрических теплых полов происходит излучение. Но стоит отметить, что это можно сравнить с излучением от холодильника или чайника.

Список преимуществ теплого электрического пола можно продолжать бесконечно. Это отличный вариант для утепления вашего дома. Если вы не хотите тратить деньги и платить за установку теплого пола в вашем доме, то вы сможете установить его самостоятельно. Сейчас вы убедитесь в том, что это совсем легко и просто и не требует больших затрат и усилий.

Содержание статьи

Виды теплого электрического пола

Вид пола	Материал	Плюсы	Минусы	Как работает
Кабельный	Кабель	Наиболее бюджетный вариант, быстро нагревается	Энергопотребление	От электричества, равномерно нагреваясь
Инфракрасный	Пленка, нагревательные элементы	Быстро нагревается, полезен для организма	Более высокая цена	От электричества, нагревается равномерно

Виды теплого электрического пола

Теперь отдельно рассмотрим монтаж каждого вида теплого пола своими руками.

Кабельный теплый пол

Кабельный теплый пол. Структура кабеля

Такой вид теплого пола нагревается благодаря тому, что греется сам кабель, нагревая при этом пол. Существует два вида такого кабеля: одножильный и двужильный.

Как устроен теплый пол

Одножильный кабель имеет один провод, закрытый обмоткой. Такой кабель должен начинаться и заканчиваться в одном месте. Это очень важно, ведь иначе не произойдет замыкание, а в следствие провод не станет нагреваться. Такой провод нужно начинать и заканчивать у терморегулятора, а это может усложнить работу. Электромагнитное поле у одножильного кабеля примерно в 5 раз больше, чем у двужильного. Поэтому, устанавливать его рекомендуется в комнатах и помещениях где вы проводите не много времени, например, в ванной.

Строение резистивных кабелей (справа двухжильный, слева — одножильный)

Двужильный кабель не обязательно должен начинаться и заканчиваться в одном месте. Вы можете укладывать такой провод так, как вам удобно. Это существенно снизит затраченное на монтаж время. Вся установка такого кабеля займет не более 5-6 часов. У двужильного кабеля электромагнитное поле намного слабее, чем у одножильного, что является большим плюсом. Такой кабель больше, чем одножильный, подойдет для спальных комнат. Цена его, соответственно, немного выше, чем у одножильного.

Схемы подключения к одножильного и двужильного кабеля для теплого пола

Шаг 1. Определяемся с местом размещения и длиной кабеля

Теплый пол лучше всего укладывать в местах, где нет крупной мебели и габаритной бытовой техники. Если кабель будет расположен под массивными предметами, то в этих местах он будет перегреваться и будет более подвержен перегоранию. Это значительно уменьшит его долговечность. В случаях, когда мебель находится на ножках, можно не обходить такие места, а устанавливать теплый пол под такими элементами мебели.

Теплый пол лучше всего укладывать в местах, где нет крупной мебели и габаритной бытовой техники

Теперь необходимо определиться с тем, какой метраж такого кабеля вам нужен. Измерьте ширину и длину вашей комнаты. Теперь рассчитайте нужную вам длину провода, при учете, что кабель укладывается параллельно или спиралевидно, с оптимальным расстоянием 5-15 см. друг от друга.

Имея на руках конкретные цифры, отправляйтесь в магазин. Для монтажа теплого пола вам понадобится:

1. Кабель.
2. Терморегулятор.
3. Стяжка для пола.
4. Теплоизоляционная лента (размер определяется площадью вашей комнаты).

кабельный теплый пол

Шаг 2. Выравниваем пол

Для начала выравниваем пол стяжкой для пола. На самом деле — это очень важный момент. От качества стяжки пола напрямую зависит долговечность напольного покрытия. При неправильной стяжке пола появляются трещины, а в следствие — деформация самого напольного покрытия. Так как же выполнить стяжку пола так, чтобы в дальнейшем не возникло проблем? Давайте рассмотрим этот важный вопрос.

Для теплого пола самым лучшим вариантом станет цементная стяжка или гипсовая сухая смесь. В стяжке пола важное значение имеют: толщина заливки, пропорции смешивания, интервалы между заливками и многое другое. Перед началом работы, поверхность, на которую будут класть стяжку, следует промыть или обработать средствами для улучшения адгезии. Также не будет лишним положить под низ металлическую сетку.

Кладем металлическую сетку

Теперь делим пол на метровые полосы, отделяем их маячками для понимания высоты и уровня стяжки и таким образов заливаем стяжку для пола.

Устанавливаем маячки

Фиксация маячков

Уровень залитого пола должен быть равномерным и обязательно строго горизонтальным. Это очень важный момент ведь в ином случае, будут неровности и напольное покрытие будет деформироваться в этих местах.

Заливка пола цементно-песчаной смесью

Разравниванием пол правилом

Завершающий этап стяжки пола

Даем ему застыть столько, сколько этого требует инструкция. В среднем это занимает около месяца.

Видео — Стяжка пола по маякам. Пошагово

Видео — Стяжка пола по маякам

Шаг 3. Покрываем пол теплоизоляционной лентой по всей площади комнаты

Покрываем пол теплоизоляционной лентой по всей площади комнаты

Шаг 4. Укладываем кабель

Укладываем кабель

Разметьте на полу места, в которых будет находиться кабель. Кабель распределяем удобным для вас способом — спиралью или параллельно.

Обратите внимание! При укладке кабеля, планируйте его расположение так, чтобы провода не пересекались между собой, соблюдайте нужное расстояние, не менее 5 см друг от друга.

Шаг 5. Устанавливаем терморегулятор

В стене делаем углубление под кабель, проводим по этому желобку провод на нужную вам высоту и устанавливаем терморегулятор. Выбрать нужный регулятор вам помогут компетентные продавцы.

Устанавливаем терморегулятор

Обратите внимание! Для долговечности, провод, подведенный к терморегулятору лучше поместить в пластиковую гофрированную трубку. Теперь начинайте укладывать кабель по размеченным местам. Если вы уложили кабель по всему полу и подсоединили его к терморегулятору, то основная часть работы позади. Теперь проверьте, работает ли кабель. Для этого, не на долго подключите его к электричеству, если он начнет греться, то вы сделали все правильно.

Шаг 6. Заливаем пол цементной стяжкой для пола

Проверяем, что точно отключили провод от электричества, разводим раствор, как указано в инструкции и равномерно заливаем весь пол по всему периметру толщиной 3-5 см, этого будет достаточно. Теперь нужно дать полу хорошо просохнуть. На это уйдет целый месяц, но, чтобы в дальнейшем не возникло каких-либо проблем, лучше придерживаться этого совета и не спешить.

Заливаем пол цементной стяжкой для пола

Спустя месяц подсоедините датчик температуры, кабель и терморегулятор к электричеству. Снова проверьте, греется ли пол. Если все в порядке, то смело можете начинать укладывать сверху ламинат. Установка электрического отопления пола при помощи кабеля завершена!

Монтаж кабельного теплого пола

Видео — Как подключить кабельный теплый пол к терморегулятору

Инфракрасный теплый пол

Этот тип теплого пола считается наиболее подходящим под ламинат и другие варианты покрытия. Инфракрасный электрический пол, как и кабельный, очень прост в установке. Вам не придется тратить много сил, энергии и даже не придется тревожить соседей шумом.

Структура инфракрасного теплого пола

Такой тип теплого пола устанавливается легко и просто, а так же имеет массу плюсов:

1. Равномерный прогрев комнаты.
2. Всегда теплое напольное покрытие.
3. Температура внизу комнаты даже теплее, чем вверху.
4. Экологически чистые материалы.
5. Экономит электроэнергию больше, чем кабельный.

Инфракрасный пол очень полезен для организма, так как вырабатывает инфракрасные лучи с такой же мощностью, как и человеческий организм. Благодаря инфракрасному излучению можно вылечиться от многих болезней и реабилитироваться после операций и травм. Таким образом, установив дома пол из инфракрасной пленки вы сможете оздоровить свой организм сидя на диване или занимаясь домашними делами.

В наше время ИК пленка пользуется большим спросом, тем не менее, она должна быть куплена у проверенных поставщиков. Это поможет избежать всяческих проблем в дальнейшем. При покупке будет уместно попросить сертификаты безопасности и качества продукции.

Схема монтажа инфракрасного теплого пола

Пошаговая установка теплого инфракрасного пола

Что понадобится для установки:

1. Теплоотражающее покрытие.
2. Термостат (обычно, идет в комплекте).
3. Инфракрасная пленка.

Инфракрасный теплый пол

Шаг 1. Очищаем поверхность

Перед началом работы хорошо очистите пол, если есть такая необходимость, то выровняйте его с помощью выравнивающей смеси или стяжки для пола. Как правильно это сделать описано выше. Убедитесь, что сделали заземление и что комната достаточно прогрета.

Выравнивание пола перед укладкой инфракрасного теплого пола

Обратите внимание! При температуре ниже 0 градусов такие работы проводить запрещено категорически.

Шаг 2. Покрываем теплоизоляцией

Теперь покройте пол теплоотражающим покрытием по всей поверхности пола. Точно определитесь с тем, в каких местах будет стоять мебель и бытовая техника — там теплый пол устанавливаться не будет. Это предотвратит места под мебелью от перегрева и вам не придется тратиться на большее количество материала.

Покрытие пола теплоизоляцией

Шаг 3. Разрезаем и укладываем ИК пленку

Разрезание пленки на полосы происходит строго по размеченным линиям. Вырежьте полосы такой длины и ширины, какая вам необходима для монтажа. Размещаем пленку на полу медной полосой вниз. Контакты от инфракрасной пленки выводим на стену, туда, где, немного позже, у вас будет находиться терморегулятор.

Отрезать рекомендуется по специально предназначенным полосам

Укладываем пленку медными элементами вниз

Шаг 4. Подключаем к питанию

Подключаем пленку к электричеству с помощью специальных прищепок, которые, впоследствии, изолируем. Также битумная изоляция необходима в местах, где была разрезана пленка.

Изолируем открытые участки токопроводящей шины и серебряных контактов, которыми она присоединяется к графитовым нагревателям

Шаг 5. Подключаем датчики температуры и тоже изолируем места соединения

Обратите внимание! Датчики температуры (терморегулятор) играет важную роль в монтаже теплого пола. Благодаря терморегулятору вы можете поддерживать в комнате определенную заданную температуру или менять ее в течение суток. Так же, благодаря терморегулятору вы существенно снизите затраты на электроэнергию.

Схема подключения питания, датчика температуры и контура пола к терморегулятору

Шаг 6. Проверяем и подключаем к электричеству

Если вы закончили с укладкой пленки, в последний раз проверьте, все ли места соединений вы заизолировали. Если все в порядке, то можно приступать к подключению теплого пола к электричеству. Если после подключения к сети нет сильно перегревающихся мест и искр, а пол греется равномерно, то можно приступить к укладке ламината.

Обратите внимание! Перед укладкой ламината покройте ИК пленку сверху простой клеенкой, и можете начинать укладку ламината.

Пошаговая установка теплого инфракрасного пола

Инфракрасный теплый пол готов к использованию! Теперь вы знаете как, без всяких усилий, своими руками сделать теплый пол! Какой именно вид теплого пола установить вы сможете решить сами или, почитав отзывы людей, которые уже отдали предпочтение тому или иному виду теплого пола.

Видео — Монтаж инфракрасного теплого пола

Полезные советы

1. Проверьте материал на качество. Обратите внимание на то, чтобы на инфракрасной пленке не было никакого мусора или вздувшихся пузырей, маркировка должна быть четкая, не размытая. Провод для теплого пола должен быть широким. Узкий кабель перегорит от напряжения. На контактах должно быть достаточно пасты серебристого цвета. Если ее мало, то перед вами, вероятнее всего, некачественный товар.

   Обратите внимание на то, чтобы на инфракрасной пленке не было вздувшихся пузырей

2. Перед началом работы замерьте сопротивление нагревательного элемента — оно не должно отличаться от заявленного в паспорте более чем на 7-10%.
3. Составьте на бумаге план монтажа теплого пола для того, чтобы точно обойти крупную мебель и технику в комнате.
4. Не укладывайте теплый пол близко к стене. Оптимальным расстоянием будет 5-10 см от стен.
5. Заранее наметьте места для терморегулятора.
6. Сделайте заземление.

   Советы по подключению терморегулятора

7. Для удобства можно положить в основу металлическую сетку и к ней пластиковыми креплениями крепить кабель.
8. Гофрированная трубка должна быть 16 мм в диаметре.
9. Перед тем, как подключить терморегулятор, вымеряйте сопротивление и запишите его.
10. Проверьте, на сколько надежная проводка в вашем доме.
11. Если основа пола склонна к появлению влаги, то необходимо произвести гидроизоляцию.
12. Полосы теплоизоляции можно скрепить даже обычным скотчем.
13. Стяжку лучше всего выравнивать широким мастерком.
14. Ламинат необходимо укладывать на подложку, которую необходимо стелить на абсолютно высохшую стяжку теплого пола.
15. Начинать пользоваться теплым полом нужно спустя месяц после заливки его стяжкой.

Электрический теплый пол под ламинат: рейтинг производителей 🔝

Теплые полы – действительно необходимая для комфорта в жилом доме или квартире система. Монтаж приходится производить под самые разные напольные покрытия. Электрический теплый пол под ламинат станет отличным сочетанием комфорта и качества. Как самостоятельно произвести монтаж? Какую систему «теплого пола» выбрать? Подробнее читайте в данной статье.

Электрический теплый пол под ламинат

Содержание статьи

Теплый пол: достоинства и недостатки

Ламинат – покрытие хоть и довольно красивое, но по сравнению с тем же паркетом кажется более холодным и неприятным, если по нему ходить босиком. Поэтому под ламинат рекомендовано укладывать систему теплых полов. Особенно это касается домов, расположенных в частном секторе, и квартир, находящихся на первом этаже, где холодный воздух снизу очень сильно охлаждает и напольное покрытие. Система теплого пола обеспечит комфортное проживание в таких помещениях всем членам семьи.

Укладка ламината на теплый пол

На заметку!

Ламинат – покрытие, реализуемое в магазинах по доступной цене, а потому приобретают его все больше владельцев жилых помещений. Поэтому материал с каждым годом становится популярнее.

Водяной теплый пол под ламинат

Теплые полы – это система, обеспечивающая подогрев напольного покрытия, своеобразное отопление. Как ни странно, история этого способа подогрева насчитывает более 20 веков в общей сложности. Подобие современных систем использовалось для обогрева помещений еще в Древнем Риме и Корее в начале нашей эры. Конечно, об электричестве речи не шло, но тогда в некоторых домах печи строились таким образом, чтобы выходящие из них дым и горячий воздух проходили в специальных полостях под напольным покрытием и тем самым прогревали помещение снизу.

Теплый пол в древнем Риме

Сейчас технологии шагнули вперед – появились современные способы подогрева полов и все они обладают определенными достоинствами:

• комфортные условия проживания в квартире за счет прогрева напольного покрытия и воздуха в нижней части комнаты;
• незаметность системы для глаза;
• возможность использования в любом помещении.

Теплый пол под ламинат

Недостатки у теплого пола практически отсутствуют. К ним можно отнести некоторую сложность монтажа (необходимо укладывать системы под покрытие, и если оно уже было ранее уложено, то его придется разбирать), а также возрастание счетов за коммунальные услуги – электричество или отопление, в зависимости от типа пола.

Некоторые системы теплого пола (водяные) нельзя укладывать в квартирах, расположенных в старых домах – там не предусмотрена возможность подключения контура обогрева к центральной отопительной системе, и управляющая компания может запретить использовать такие теплые полы. Выход один – приобретение электрической системы обогрева полов.

Именно поэтому речь в статье пойдет лишь об электрических типах теплого пола, использование которых не будет ограничиваться наличием разрешения от управляющей компании на установку. Да и монтаж их гораздо проще, чем водяных систем подогрева.

Укладка ламината поверх пленочного теплого пола

Виды теплого электрического пола

Существует всего два вида систем электрического теплого пола – это пленочный инфракрасный и кабельный. Также кабельный теплый пол имеет еще подвид – пол из тепломатов. У каждой системы есть свои особенности, достоинства и недостатки. Чтобы понять, чем они отличаются друг от друга, следует познакомиться с ними поближе.

Кабельный теплый пол

Нетрудно догадаться, что эта система подогрева полов представляет собой специальный нагревательный кабель, уложенный определенным способом под напольным покрытием. Необходимую длину кабеля рассчитать каждый сможет самостоятельно – она будет зависеть от размеров и площади помещения. Монтаж производится на армирующую сетку или особую ленту, снабженную специальными фиксаторами.

Кабельный теплый пол

Внимание! Для монтажа кабельного теплого пола обязательно укладывать бетонную стяжку! Ее толщина должна быть около 4 см.

Главными недостатками системы являются высокое потребление электроэнергии с учетом того, что много тепла тратится именно на прогрев бетонной стяжки, и сложность регулировки температуры при необходимости. Еще важно знать (уже на этапе монтажа), где будет располагаться мебель – если система теплого пола будет проходить прямо под диваном или шкафами, будет риск того, что она перегреется и выйдет из строя.

Нагревательный кабель для теплого пола

Конструкция нагревательного кабеля

Под ламинат кабельный теплый пол укладывается редко. Способ монтажа сильно напоминает укладку водяного теплого пола – кабель необходимой длины раскладывается по определенной схеме в стяжку. Вот тут и начинаются проблемы, ограничивающие использование под ламинатом данного вида системы. Дело в том, что если нагревается сначала стяжка, а только потом – все остальное, то наблюдаются проблемы с подложкой, на которую уложен ламинат. Она плохо пропускает тепло. А если отказаться от ее использования, то, к сожалению, шум от работающей нагревательной системы будет раздражать.

Укладка кабельного теплого пола

Тепломаты (термоматы)

Это тоже кабельный вариант системы теплого пола, но здесь элемент, отдающий тепло, то есть сам провод, укладывается в специальные сетчатые маты. Да и кабель несколько тоньше своего собрата, используемого в предыдущем случае. Достоинство этого вида заключается в том, что тут не придется рассчитывать шаг укладки проводов – они будут сразу фиксироваться на необходимом друг от друга расстоянии.

Монтаж термоматов

Важно! Монтаж этого вида системы подогрева довольно прост, толщина стяжки будет уже меньше — примерно на 5-10 мм, что позволяет сэкономить. Да и чаще всего система просто укладываются на готовую стяжку, однако она также практически не используется под ламинат.

Термоматы под ламинат

Инфракрасный теплый пол

Пленочный или инфракрасный теплый пол – один из самых современных способов подогрева напольного покрытия. Система представляет собой тонкий материал, излучающий определенной частоты электромагнитные импульсы (5-25 мкм), которые воздействуют на окружающие предметы и повышают их температуру. Этой особенностью инфракрасный пол очень сильно напоминает солнечные лучи, которые тоже нагревают все вокруг благодаря излучению.

Укладка ламината поверх ИК теплого пола

Достоинства такого способа обогрева заключаются в следующем:

• ламинат перестает выделять вредный формальдегид при нагревании. К сожалению, это вещество содержится в клеевых компонентах, которыми соединяются детали ламелей;
• ламинат не растрескивается и не расходится, а также не расслаивается, что обычно происходит при нагреве его тепломатами или кабелем;
• толщина пола не увеличивается.

Монтаж пленочного теплого пола довольно прост, да и в эксплуатации с ним обычно не возникает проблем. Еще одно достоинство этого вида подогрева – экономия, так как он потребляет меньше электроэнергии, чем другие виды.

Пленочный теплый пол под ламинат

Топ-5 производителей электрических теплых полов

Devi

Электрический теплый пол Devi производится в Дании. Продукцию компании отличает высокое качество, доступная цена и универсальность. Все комплектующие данной торговой марки подходят к любому типу теплых полов выпускаемых этим производителем.

Devi

Плюсы

• простой монтаж;
• не сушит воздух;
• гарантия от производителя;
• срок службы более 20 лет.

Минусы

• высокое энергопотребление.

теплый пол devi

Caleo

Пленочный инфракрасный теплый пол Caleo предназначен для быстрого монтажа системы обогрева «теплый пол» методом «сухого монтажа», без стяжки и пыли. Идеально подходит при косметическом ремонте под ламинат, ковролин, линолеум и паркетную доску.

Caleo

Плюсы

• хорошая теплоотдача;
• в комплекте все необходимое для монтажа: качественные зажимы, провода, изоляция;
• инструкция по установке и монтажу идет в комплекте.

Минусы

• повышенная хрупкость пленки.

теплый пол caleo

Rehau

Теплый пол Rehau электрический представляет собой систему двужильных саморегулирующих кабелей фиксированной длины, обладающих повышенным сопротивлением. Снаружи они покрыты двойным слоем изоляции и защитной оплеткой.

Rehau

Плюсы

• отличное немецкое качество;
• монтаж под любое покрытие;
• оптимальное распределение тепла;

Минусы

• относительно высокая стоимость.

rehau solelec

Unimat

Продукция корейской компании Unimat хорошо зарекомендовала себя на российском рынке. Инфракрасный карбоновые стержни, подогревающие поверхность, не боятся повышенной влажности.

Unimat

Плюсы

• система подогрева довольно экономична
• невысокая стоимость;
• гарантийный срок эксплуатации – 20 лет.

Минусы

• использовать в качестве основного отопления при сильных морозах не получится.

теплый пол unimat

Теплолюкс

Электрический теплый пол «Теплолюкс» российского производства — экологичный и очень эффективный вариант для дополнительного или основного обогрева помещения. Модели в виде кабелей, матов и ковриков создают оптимальную температуру в комнате, частном доме или в офисе.

Теплолюкс

Плюсы

• хороший выбор оборудования;
• легкий монтаж;
• доступная цена.

Минусы

• быстрый выход из строя терморегулятора;
• нестабильность нагрева поверхности, если уложена толстая стяжка и нет хорошей теплоизоляции.

теплый пол теплолюкс

В каких случаях возможна укладка под ламинат?

Чаще всего под ламинат монтируется именно инфракрасный тип теплого пола, реже – с использованием кабеля.

Последовательность элементов при монтаже пленочного пола под ламината

На заметку! Кабельные полы лучше всего укладывать под кафельную плитку в ванной комнате или туалете. Там площади полов небольшие, постоянно включать полы не нужно, а значит, получится существенно снизить расходы на электроэнергию, которую такая система потребляет в больших количествах.

Кабельный теплый пол под плитку

В целом, укладывать ламинат на систему теплых полов вполне безопасно, хотя есть одно «но», о котором должен знать каждый. В основе ламелей лежит плита МДФ, в которой содержится в определенной концентрации формальдегид – вещество, опасное для человеческого здоровья. Ламинат в не нагретом состоянии выделяет в окружающую среду ничтожно мало этого вещества, поэтому такое напольное покрытие может быть уложено даже в детской комнате. Однако под воздействием температур количество выделяемого вещества увеличивается. И чем сильнее нагревается материал, тем больше формальдегида оказывается в воздухе.

Формальдегид в ламинате

Внимание! Симптомы отравления формальдегидом – тошнота, головные боли, воспаление органов дыхания.

Снизить риски отравления поможет использование высококачественного ламината и инфракрасных теплых полов.

Какой ламинат выбрать?

К выбору  ламината, который будет впоследствии укладываться на теплый пол, следует подходить со всей ответственностью. Сориентироваться, на чем заострить внимание, поможет таблица.

Выбор ламината для теплого пола

Таблица. Основные показатели, на которые следует обратить внимание при выборе покрытия.

Фактор	Рекомендации
Коэффициент или показатель теплового сопротивления	Этот показатель отражает теплоизоляционные свойства напольного покрытия: чем он выше, тем эти свойства лучше. Коэффициент не должен быть выше 0,15 м2 К/Вт. На это значение определенное влияние оказывают и характеристики подложки – чем больше ее пористость, тем меньше коэффициент теплового сопротивления.
Класс материала	В этом случае класс – это не самый главный показатель, но чем дороже ламинат, тем более качественные материалы для его изготовления использовались и тем меньше формальдегида он будет выделять. Да и изнашиваться будет медленнее.
Максимальный показатель температуры пола	Важно знать предельные показатели нагрева ламината, при котором он свои свойства не потеряет. Это около +30 градусов. При этом следует помнить, что нижняя часть ламели будет иметь более высокую температуру, чем верхняя.
Способ соединения ламелей	Ламинат, который соединяется при помощи клея, брать не стоит – вещество от нагрева будет терять свои свойства. Лучше приобретать ламели, соединяющиеся между собой специальными замками.
Толщина одной ламели	Чем толще ламели, тем меньше тепла поступит в комнату – толстый ламинат хуже пропускает тепло. Но тонкий ламинат довольно хрупкий, имеет слабые соединительные элементы. Лучше всего покупать материал толщиной 8 мм.

Как выбрать ламинат правильно

Производители предлагают покупателям приобретать специально разработанные виды ламината, которые демонстрируют отличные эксплуатационные свойства при укладке на систему теплого пола. Именно на таких вариантах и следует остановиться. Они не боятся воздействия температур, просты в монтаже и сохраняют красивый внешний вид на протяжении долгого времени.

Электрический теплый пол под ламинат: особенности укладки

Каких-то особенных советов для укладки теплого пола под этот тип покрытия нет. Однако важно уделить внимание подложке. Лучше всего приобретать для этих целей экструдированный перфорированный полистирол. Также подойдут и пенофол, и пробка. Однако стоит помнить, что пенофол ни в коем случае не используется, если будет производиться укладка инфракрасного пола. В целом же, производители предлагают приобретать особые подложки для теплых полов. Такие имеются в продаже в специализированных магазинах.

Экструдированный пенополистирол для теплого пола

Пробковая подложка под теплый пол и ламинат

Электрический теплый пол под ламинат — делаем сами

Рассмотрим монтаж двух видов теплого пола под этот тип покрытия – это инфракрасные системы и кабельные.

Тёплые полы — серьёзная статья затрат при ремонте, поэтому важно точно рассчитать, сколько и каких материалов понадобится. Чтобы облегчить ваши трудозатраты, мы подготовили специальную инструкцию, рассказывающую, как произвести расчёт тёплого пола — водяного или электрического. Онлайн-калькуляторы прилагаются. А в статье «Что нужно для тёплого пола?» найдёте полный список всего, что может понадобиться при монтаже.

Монтаж инфракрасного теплого пола

Для того чтобы произвести монтаж пленочного теплого пола, потребуются следующие инструменты и материалы:

• непосредственно сами теплые полы;
• теплоизоляционный материал без фольгированной поверхности;
• зажимы;
• терморегулятор;
• пассатижи;
• ножницы;
• скотч;
• битумная изоляция;
• провода;
• отвертка.

Шаг 1. Производится удаление старого напольного покрытия, бетонное основание выравнивается. При необходимости используется самовыравнивающаяся строительная смесь. Черновой пол тщательно очищается от пыли, песка, строительного мусора.

Удаление старого напольного покрытия

Подготовка основания

Шаг 2. Подготовленная поверхность закрывается теплоизоляцией, листы которой соединяются между собой скотчем.

Стыки заклеиваются скотчем

Шаг 3. Далее производится укладка теплого пола. Термопленка режется на отрезки необходимой длины ножницами. Материал укладывается на теплоизоляцию медной шиной вниз. Резать пленку можно в любом месте, не затрагивая элементы нагрева.

Резка термопленки

Шаг 4. Отрезки инфракрасной пленки соединяются между собой при помощи скотча.

Укладка термопленки

Шаг 5. Далее производится подключение системы. Для этого противоположные концы медной шины изолируются специальным скотчем для изоляции.

Процесс подключения системы

Шаг 6. При помощи пассатижей к термопленке крепятся контактные зажимы.

Далее нужно закрепить контактные зажимы

Для этого используются пассатижи

Шаг 7. Далее провода крепятся к контактным зажимам в соответствии со схемой подключения и изолируются с двух сторон.

Провода крепятся к контактным зажимам

Места подключения изолируются

Еще одно фото процесса

Шаг 8. В теплоизоляции делаются вырезы под провода и контактные зажимы. Это необходимо, чтобы напольное покрытие не вздыбливалось в данных местах.

Делаются вырезы в теплоизоляции

Шаг 9. Устанавливается терморегулятор. К нему подключаются провода согласно инструкции и схеме подключения.

Установка терморегулятора

Процесс подключения терморегулятора

Шаг 10. Теплый пол уложен. Производится укладка ламината.

Видео – Монтаж пленочного теплого пола

Технология монтажа на примере кабельных систем

Шаг 1. Производится подготовка места, где будут монтироваться терморегулятор и датчик нагрева. Первый крепится к стене на высоте не менее 0,3 м от уровня пола. На поверхности стены наносится разметка места расположения прибора и проводов.

Разметка стены под терморегулятор и датчик нагрева

Шаг 2. При помощи перфоратора и специальной насадки (коронки) высверливается отверстие для терморегулятора. Подготавливается канал для укладки проводов – силовой линии. Его сечение – 20х20 мм.

Сверлится отверстие для терморегулятора

Подготовка канала для укладки проводов

Шаг 3. Производится подготовка чернового пола. Тщательно убирается строительный мусор, наносится грунтовка.

Уборка строительного мусора

Нанесение грунтовки

Шаг 4. Производится укладка теплоизоляционного слоя фольгированной стороной наружу. Слои соединяются между собой специальным скотчем.

Процесс укладки фольгированного утеплителя

Шаг 5. Для раскладки кабеля производится монтаж металлической ленты. Она при необходимости нарезается на отрезки нужной длины. Крепится поверх теплоизоляции с шагом от 50 до 100 см. Крепеж производится при помощи саморезов. Главное – не повредить слой гидроизоляции.

Нарезка металлической ленты

Крепление металлической ленты

Еще одно фото процесса

Шаг 6. Производится укладка нагревательных элементов. Кабель укладывается с учетом расположения мебели на расстоянии от стен не менее 5 см, от нагревательных приборов – не менее 10 см. Укладка производится с учетом расчетов шага укладки (производится по формуле). Провода крепятся между «усиками» на монтажной ленте. Укладываются они «змейкой».

Формула расчета шага для укладки нагревательного кабеля

Кабель крепится между «усиками» на монтажной ленте

Укладка нагревательного кабеля

Внимание! Кабель не должен нигде пересекаться и слишком натягиваться!

Шаг 7. Устанавливается датчик температуры. Он должен быть установлен на расстоянии 50-60 см от стены. Провода, ведущие от датчика до терморегулятора, помещаются в специальную гофру, которая укладывается в ранее сделанную щель в стене.

Гофра для проводов, ведущих от датчика к терморегулятору

Шаг 8. Концы монтажных проводов и датчика температуры подключаются к терморегулятору. Проверяется работа системы.

Концы монтажных проводов

Шаг 9. Канал с проводами замазывается строительным раствором.

Канал замазан раствором

Шаг 10. Схема теплого пола рисуется на бумаге с указанием всех элементов на случай проведения ремонтных работ.

Схема теплого пола

Шаг 11. В теплоизоляции делаются технологические отверстия 10х15 см через каждые 30-40 см.

Делаются отверстия в теплоизоляции

Шаг 12. Производится приготовление строительного раствора и формирование цементной стяжки поверх нагревательной системы. Стяжка должна высохнуть при выключенном теплом поле.

Цементная стяжка

Видео – Монтаж кабельного теплого пола

Советы по укладке теплого пола под ламинат

Зная все вышеописанное, можно смонтировать разные системы теплого пола под ламинат, а произвести работы еще лучше помогут дополнительные советы:

• перед укладкой теплого пола нужно составить план раскладки и проводов, и термопленки;
• в квартире с невысокими потолками лучше использовать термопленку, так как она «съедает» меньше высоты;
• для самостоятельного монтажа лучше выбирать систему, не требующую вмешательства специалистов, то есть самую простую;
• в случае если монтируется система теплого пола в частном доме на первом этаже, рекомендуется укладка гидроизоляционного слоя;
• чтобы сэкономить средства на проводах, термодатчик устанавливается примерно посередине помещения;
• конструкция должна монтироваться так, чтобы в будущем была возможность произведения ее ремонта;
• в помещениях с высоким уровнем влажности нельзя использовать термопленку;
• если на инфракрасные полы будет ставиться массивная мебель, то необходимо оборудовать воздушные карманы;
• термопленка не укладывается близко к нагревательным приборам, каминам, печам;
• длина одной полосы термопленки не должна превышать 15 м;
• при минусовой температуре воздуха укладка инфракрасных полов запрещена;
• монтаж пленки следует производить с заземлением конструкции.

Монтаж пленочного теплого пола

После того как система теплого пола будет уложена, а ламинат — настелен, ввод в эксплуатацию необходимо осуществлять не ранее, чем на четвертые сутки по окончанию работ. При этом, как только начнется отопительный сезон, температура должна четко регулироваться: полы постепенно прогреваются до оптимальной температуры (мощность понемногу увеличивается на 5-6 градусов). Снижение должно производиться также постепенно.

Электрический теплый пол под ламинат, плитку, фото-отчеты + видео

Главная » Пол » Укладка электрического теплого пола под ламинат и плитку

Повысить комфортность проживания в холодное время года можно при помощи подогрева пола. Один из вариантов — электрический теплый пол. Он монтируется быстрее и проще водяного, можно справиться своими руками без привлечения специалистов.О самостоятельно укладке электро пола под плитку, линолеум и ламинат и пойдет речь. 

Содержание статьи

Устройство электрического подогрева пола

Если говорить обобщенно, электрический теплый пол состоит из следующих частей:

• нагревательного элемента;
• датчика температуры пола;
• терморегулятора (термостата).

При этом стоит знать, что нагревательный элемент будет работать без датчика и термостата, но работа будет неэффективной и непродолжительной. Неэффективной, потому что включать/выключать его вам придется вручную, а это ведет к перерасходу электроэнергии. А непродолжительной, потому что при ручном управлении часто случаются перегревы, что негативно влияет на строк службы нагревательного элемента.

Составляющие электрического теплого пола

Виды нагревательных элементов

На рынке вам могут предложить несколько разных нагревателей:

• Греющие резистивные кабели. Имеют самую низкую цену, бывают одножильными и двужильными, из-за чего изменяется схема их подключения. Их основной недостаток — возможность локального перегрева и выходя из строя (на работающий резистивный кабельный теплый пол нельзя ставить надолго предметы). Потому при установке кабели не раскладывают под места, где будет стоять мебель и бытовая техника. Еще одни минус — длительный процесс укладки при монтаже.

  Резистивный греющие кабели

• Греющий саморегулирующийся кабель. Имеет более высокую цену, но может регулировать собственную температуру на отдельно взятом участке в автоматическом режиме, что позволяет избежать локальных перегревов и продлевает срок его службы.

  Саморегулирующийся греющий кабель

• Электрические кабельные маты для теплого пола. Это те же кабели, только закрепленные в виде змейки на полимерной сетке. Они тоже могут быть сделаны из резистивного или саморегулирующегося кабеля. Укладка такого электрического пола требует в разы меньше времени.

  Электрический кабельный мат

• Инфракрасные карбоновые пленки. Между двух слоев полимера запаяна карбоновая паста, которая при прохождении через нее электрического тока выделяет тепло в инфракрасном диапазоне. Привлекателен выделением инфракрасного тепла, при надлежащем качестве долговечен — при повреждении некоторой части карбоновых полос исключаются из работы только они, остальные работают. Плюсом является и быстрый монтаж, но электрическое соединение сложнее, чем у кабелей. Не очень радует цена и это — основной недостаток.

  Карбоновая пленка — инфракрасный подогрев пола

• Карбоновые инфракрасные маты. Это стержни с внутренностью из карбона, соединенные между собой электрическими проводами. Самый дорогостоящий вид нагревательных элементов для электрического теплого пола, но, по отзывам, самый ненадежный. Появились они не очень давно и технология производства отработана плохо, потому основная проблема — выход из строя из-за нарушения контакта в месте стыка карбонового стержня и проводника.

  Карбоновые маты для инфракрасного подогрева пола

Какой из этих типов электрического пола лучше, однозначно сказать нельзя. У каждого есть плюсы и минусы, особенности монтажа. Исходя из них выбирают лучший вариант для конкретного напольного покрытия — под плитку лучше класть кабели или маты, а под ламинат или линолеум — пленочный нагреватель.

Виды термостатов

Терморегуляторы для электрического теплого пола есть трех видов:

• Механические. По внешнему виду и принципу работы напоминают терморегулятор на утюге. Есть шкала, по которой вы выставляете требуемую температуру. Как только она опускается на 1°C ниже заданной, подогрев включается, становится на градус выше — отключается.
• Электро-механические. По функционалу ничем не отличаются, только ест небольшой жидкокристаллический экран и кнопки вверх/вниз. На экране отображается текущая температура пола, а кнопками она корректируется в нужную сторону.
• Электронные программируемые. Самый дорогие, но и самые функциональные. В них можно выставить режим работы (температуру) по часам, а в некоторых моделях и по дням недели. Например, если утром все ушли, можно выставить низкую температуру — порядка 5-7°C, а за час-полтора до прихода запрограммировать ее повышение до стандартной. Есть некоторые модели с возможностью управления по интернету.

В некоторых моделях термостатов для теплого пола есть встроенные датчики температуры воздуха и возможность включать/выключать подогрев по этим показателям, а не в зависимости от температуры пола. Так что выбор действительно есть.

Электрический теплый пол под плитку — кабельный и кабельный мат

Под плитку лучше всего подходят кабельные маты. В данном случае такой электрический теплый пол своими руками сделать проще всего, особенно, если он у вас уже утеплен и выровнен. Утепление необходимо чтобы расходы на отопление не были слишком большими, а ровное основание — для того чтобы обеспечить равномерный прогрев и избежать появления пустот под кабелем. Если под кабелем будет воздух, он перегреется и перегорит. Потому сначала делают утепление и черновое выравнивание пола, а потом уже кладут греющий кабель или мат.

С греющими кабелями работать сложнее — их надо долго раскладывать, привязывать к сетке или закреплять в фиксаторах. Но в остальном — тоже хороший вариант.

Электрический теплый пол под плитку

Порядок монтажа кабельного мата

Будем считать, что пол утеплен и выровнен. Слишком разные бывают ситуации и точно сказать какой должен быть пирог стяжки можно только применительно к каждому случаю.

При установке электрического подогрева пола любого типа начинают монтаж с установки терморегулятора. Его располагают на стене на комфортной высоте, но не ниже 30 см от пола. Устанавливается он в стандартную монтажную коробку (как розетка). Под коробку в стене сверлят отверстие. Для этого используют дрель с соответствующей насадкой — коронкой.

Сверлим отверстие под монтажную коробку

От коробки вниз прокладывают две штробы. В одной будут уложены электрические кабели от нагревательных элементов, в другой — датчик в гофрошланге. Канавка, предназначенная для укладки датчика температуры пола, продолжается еще и на полу. От стены она должна отстоять не менее чем на 50 см.

Штроба под датчик температуры должна заходить на пол не менее чем на 50 см

Для обеспечения теплого пола электричеством к термостату надо подвести 220 в. Сечение проводов выбирают в зависимости от потребляемого тока. Данные приведены в таблице.

Выбор сечения проводов для подключения питания к терморегулятору электрического теплого пола

После того как штробы сделаны можно начинать укладывать электрический теплый пол своими руками. Для этого с поверхности пола удаляется весь мусор (тщательно подметите).

Поверхность пола должна быть абсолютно чистой

Для улучшения сцепления стяжки и плиточного клея его грунтуют.

Грунтовка для лучшего сцепления с клеем

После высыхания грунтовки в подготовленную канавку можно уложить температурный датчик. Его опускают в гофрошланг (часто идет в комплекте). Сам датчик находится на кончике длинного провода. Его заводят до края трубы, закрытого заглушкой. Заглушка необходима, чтобы клей или раствор не испортили датчик. После тестером проверяют, не повредили ли при работе датчик. Если все нормально, можно его устанавливать.

Датчик заводим в гофрошланг

Гофру укладываем в приготовленную заранее штробу, провод заводим в монтажную коробку, подготовленную под терморегулятор.

Укладываем датчик в канавку

Провода заводим в монтажную коробку терморегулятора.

Заводим кабель от датчика в монтажную коробку

Канавку с датчиком заделывают плиточным клеем, следя чтобы не было перепадов.

Канавку закрываем плиточным клеем

Далее для уменьшения расходов на отопление можно расстелить на пол тонкий слой утеплителя с ламинированной поверхностью.

Для минимизации теплопотерь можно расстелить слой ламинированной теплоизоляции

Полотна теплоизоляции укладываются вплотную друг к другу, проклеивая стыки скотчем.

Проклеить скотчем стыки

С этим слоем — металлизированной теплоизоляцией — не все так просто. Если ее настелить, стяжка или плитка получится плавающей, так как не будет иметь связи с основанием. Некоторые производители рекомендуют для обеспечения связи вырезать в подложке «окошки», через которые бетон и клей (или стяжка) будут связаны друг с другом. Такая связь не кажется надежной.

Далее размечаем зону, которая будет обогреваться. Исключаем места, где будет стоять мебель и крупная бытовая техника. Также отступаем от стен и других нагревательных приборов (стояков, радиаторов и т.п.) на 10 см. Остальная зона должна покрываться кабельными матами. Их расстилают на требуемом пространстве. В месте, где мат надо развернуть, разрезают сетку, не задевая греющего кабеля.

Сетку разрезают, кабель не трогают

Мат разворачивают (кабель служит связующим звеном) и укладывают в обратном направлении (или под 90° при необходимости).

Мат разворачивают

Обратите внимание, что полотнища матов не должны перекрывать друг друга, а греющие кабели не должны соприкасаться. Между двумя проводами должно быть расстояние не менее 3 см. Также раскладывая электрический теплый пол, рассчитайте так, чтобы датчик теплого пола оказался между двумя полотнами.

Датчик температуры пола должен находится между витками кабеля

Электрические кабели от греющих матов также заведите в распределительную коробку. После монтажа их надо прозвонить, проверив сопротивление. От паспортного (есть в инструкции к каждому комплекту) оно должно отличаться не более чем на 15%.

Проверяем сопротивление

После этого можно подключать терморегулятор. Схема подключения есть на задней стенке (графически обозначено что и куда подключать).

Подключаем к соответствующим клеммам

Для лучшего контакта провода лучше залудить (прогреть паяльником в канифоли или паяльном флюсе). Монтаж проводников прост: они вставляются в гнездо, после чего отверткой затягивают прижимной винт.

Далее кратковременно подаем напряжение  — примерно на 1-2 минуты. Проверяете, греются ли маты и все ли секции стали теплее. Если да, можно двигаться далее. Затворяем плиточный клей (специальный для теплого пола) и небольшими участками наносим на кабельный мат. Толщина слой 8-10 мм.

Наносим клей небольшими участками

При нанесении клей хорошо прижимают. Не должно оставаться пустот или пузырьков воздуха. Выровненный слой проходят зубчатым шпателем, формируя бороздки.

Формируем бороздки

Теперь укладываем плитку.

На клей кладем плитку

Работать надо аккуратно, иначе можно повредить кабель. Необходимо следить также за тем, чтобы ногами не сдвинуть маты с места или не порвать кабель. Электрический кабельный теплый пол готов к применению после полного высыхания (указано на упаковке).

Этот способ — не самый лучший. Легко повредить нагревательные элементы при работах. Чтобы гарантированно избежать этого, можно уложенные кабельные маты залить тонким слоем ровнителя — состава для грубого выравнивания пола. Он имеет повышенную текучесть, благодаря чему точно не останется пузырьков и пустот. На высохший ровнитель уже можно без проблем укладывать плитку.

Особенности укладки электрического пола из греющих кабелей

Основные отличия при укладке электрического теплого пола из греющего кабеля в том, что сам кабель надо раскладывать по одной из схем (змейка или улитка и их модификации) а также то, что такой под обязательно заливают стяжкой толщиной не менее 3 см. Только после набора бетоном проектной прочности (через 28 суток при температуре +20°C) можно укладывать плитку. Так что этот вариант теплого пола под плитку требует намного больше времени, но он подходи и для любых других видов напольного покрытия — под паркет, ламинат, паркетную доску, линолеум и даже ковролин.

Теперь самом процессе. На готовую черновую стяжку поверх утеплителя закрепляются монтажные ленты или металлическая сетка. Так же как и при укладке матов, под них можно уложить слой ламинированной теплоизоляции (с блестящей поверхностью), но можно обойтись и без него.

Монтажная лента для теплого пола раскладывается вдоль одной из стен с шагом 50-100 см. Она крепится к основанию на дюбеля или саморезы. В ленте имеются отгибающиеся язычки, которыми фиксируются витки кабеля.

Принцип крепления кабеля к монтажной ленте

Второй способ крепления — к ячейкам армирующей сетки. Этот вариант хорош тогда, когда пирог теплого пола делают с утеплением. Сетка тогда еще армирует стяжку и равномерно перераспределяет нагрузку на утеплитель.

Укладка сетки под монтаж нагревательного кабеля

Сетка должна быть из проволоки не менее 2 мм толщиной, размер ячейки — 50*50 мм. Это самый удобный при укладке вариант — можно укладывать кабель с требуемым шагом. Секции сетки связываются между собой проволокой или пластиковыми хомутами, таким же способом фиксируются к ячейкам и витки кабеля.

Кабель притянут хомутом из пластика

Почему еще выбирают кабель, а не кабельный мат под плитку? Кабель можно укладывать с разным шагом, учитывая особенности помещения. Например, уложить его чаще вдоль наружных стен, а внутри помещения сделать шаг реже. С матами есть другой выход — использовать в холодных зонах фрагменты с большей мощностью.

Стандартные схемы раскладки кабеля

Схемы раскладки с усиленным подогревом холодных зон

После укладки греющего кабеля, питающие провода заводятся в монтажную коробку термостата, также измеряется их сопротивление, затем подключается сам терморегулятор и система тестируется. Если все фрагменты кабеля греются нормально, можно заливать электрический теплый пол бетонным раствором. После полного высыхания можно укладывать любое напольное покрытие, в том числе и плитку.

Электрический теплый пол своими руками под ламинат и линолеум

Для этого типа покрытия оптимальным будет использование пленочного теплого пола. При ровном основании (обязательное условие нормальной эксплуатации, если пол кривой, требуется предварительная выравнивающая стяжка)  монтаж занимает немного времени, не требует стяжки или других мокрых работ.

Процесс монтажа в фото

Начинается монтаж также с разметки отапливаемой площади (не укладывать под мебель, технику и низко висящие предметы) и установки терморегулятора и датчиком температуры пола. Далее раскатывается теплоизолирующая фольгированная подложка. Так как стяжки нет, ее можно использовать без каких-либо опасений.

Раскатываем теплоотражающую фольгированную подложку

Полосы материала раскатываются вплотную друг к другу. Фиксироваться на полу может при помощи двустороннего скотча или сверху пристреливаться скобами из строительного степлера.

Быстрее фиксировать степлером

Стыки полос проклеиваются скотчем. Причем желательно тоже брать фольгированный — для минимизации потерь тепла.

Проклеиваем стыки скотчем

Далее раскатываем греющую пленку. Она режется по нанесенным на ней линиям на куски нужной длины.

На пленке есть специальные места разреза

Укладываются полосы пленки вплотную друг к другу или с небольшим зазором, но не внахлест. Перекрытия медных шин допускать нельзя ни в коем случае.

Полосы раскатываются одна возле другой

Фиксируются одна к другой при помощи скотча.

Стыки проклеивают скотчем

Далее можно приступать к электрическому соединению. Схема подключения представлена на фото.

Электрическая схема подключения пленочного теплого пола

Сначала битумной изоляцией (идет в комплекте или покупается отдельно) закрывают шины в местах разрезов. Берут кусок изоляции, снимают защитное покрытие с одной стороны, прикладывают так, чтобы была полностью закрыта вся поверхность шины, включая контакты. Половину загибают на другую сторону и тщательно прижимают.

Изолируем срезу шин

Со стороны, близкой к термостату устанавливают контактные зажимы (есть в комплекте, но можно купить отдельно или припаять к медной шине провод). Контакт состоит их двух пластин. Одну заводят на шину, вторую под пленку.

Установка контактных пластин

Установленную пластинку обжимают пассатижами. Проверяют прочность установки, слегка подергав контакт.

Обжимаем контакт пассатижами

Берем электрические провода с медными жилами, согласно схемы выше вставляем один или два проводника в зажим при контактной пластине и тоже обжимаем пассатижами. Если есть навыки пайки, лучше соединение пропаять.

Обжимаем вставленные провода

Следующих шаг монтажа электрического пленочного пола — изоляция мест соединения проводников. На каждое соединение идет 2 пластины битумной изоляции. Одну укладывают снизу, вторую — сверху. Также следят за тем, чтобы были полностью закрыты шины и контакты.

Изоляция мест соединения полос

Отличается также установка датчика температуры теплого пола. Он просто приклеивается к черной (карбоновой) полосе куском скотча.

Прикрепляем датчик пола к карбоновой полосе

Чтобы датчик не торчал, в подложке вырезают окошко.

Вырезаем под него окошко в подложке

Такие же окошки вырезают под заизолированные контактные пластины и провода. Это необходимо, чтобы ламинат или линолеум лежал ровно, без бугров.

Вырезаем окошки под контактные пластины и провода

Уложенные провода заклеиваем скотчем.

Укладываем провода, заклеиваем сверху скотчем

Уложенные провода

Проводники подключаем к установленному термостату (монтаж ничем не отличается от описанного выше), тестируем систему, выставив нагрев не больше чем до 30°C. Проверив, все ли полосы нагреваются, нет ли где искры или характерного запаха плавящейся изоляции, теплый под выключают.

Далее порядок действий зависит от используемого типа напольного покрытия. Если это ламинат, можно сразу расстилать подложку и приступать у его укладке. Только подложка должна быть специальной, предназначенной для теплого пола, как и сам ламинат.

Если же укладываться будет линолеум, на пленочный электрический теплый пол раскатывают плотную полиэтиленовую пленку.

Укладывают пленку

Сверху укладывают жесткое основание — фанеру, гипсоволоконные листы. Их крепят на саморезы к полу, только при этом надо следить, чтобы не попасть в шины. А сверху уже можно класть ковролин или линолеум.

Видео-уроки по укладке

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

При начале работы над данной публикацией перед автором стояла дилемма. Можно было пойти по самому простому пути – изложить своими словами типовую инструкцию по монтажу пленочного инфракрасного «теплого пола», разбавив ее «надёрганными» из общего доступа иллюстрациями. Но тогда статья мало бы отличалась от массы других, и польза от нее была бы сомнительна. Поэтому более рациональным и полезным для потенциального читателя виделся все же другой подход – поделиться своим опытом работы. Дело в том, что два года назад был проведен собственноручный ремонт детской комнаты, именно с укладкой пленочного подогрева пола, и именно с последующей отделкой поверхности ламинатом.

Монтаж пленочного теплого пола под ламинат

И хотя этот портал посвящен вопросам утепления и отопления, сама тема публикации — «монтаж пленочного теплого пола под ламинат» предполагает рассказ не только о монтаже нагревательных элементов, но и о последующей укладке напольного ламинированного покрытия. Поэтому видится целесообразным показать весь цикл проведенных работ, чтобы у читателя, собирающегося заняться такой реконструкцией, появилось достаточно ясное представление о масштабе предстоящих задач. Автор надеется, что его опыт, в том числе – и разбор допущенных ошибок, окажется полезным для тех, кто планирует заняться этим впервые и выполнить все собственными руками.

Исходные условия

Содержание статьи

Ремонт проводился в детской комнате частного дома – необходимость в реконструкции назревала давно, и вот наконец было принято окончательное решение, что откладывать дальше незачем.

Место, где происходило все описываемое – город Бендеры, Молдова, Приднестровье. Работы проводились в первой декаде сентября 2016 года. То есть практика эксплуатации созданной системы – уже два зимних сезона.

Дом постройки 50-х годов прошлого века. Стены глинобитные толщиной около 700 мм, в достаточной степени теплые, чтобы обходиться в условиях нашего климата без дополнительной термоизоляции. Специфика стен, кстати, наложила определенные нюансы и на ход дальнейших работ – на это будет обращено внимание в свое время.

Дом на момент проведения работ. При его покупке все выглядело гораздо хуже.

Дом приобретался в 2002 году, и до нашего вселения он пару лет пустовал. Так что пришлось поначалу поднапрячься, чтобы к ближайшей зиме успеть привести его в обжитый вид. В особенности это касалось детской, так как дочке тогда было всего 3 года.

Полы во всем доме – дощатые на лагах, поднятые над уровнем грунтовой засыпки примерно на 300 мм. Они не радовали прямизной, но были прочными, надежными, собранными из добротных досок толщиной 40 мм.

Однако, учитывая то, что игровая сфера детей в раннем возрасте процентов на 50 приходится именно на полы, было тогда принято решение застелить в детской комнате ковролин приятного голубого цвета. – и тепло, и мягко.

По тем временам, когда изобилия строительно-отделочных материалов еще не наблюдалось (во всяком случае здесь у нас), ковролин виделся оптимальным вариантом. Можно сказать, что на первых порах он был и симпатичен, и, как казалось, вполне справлялся со своими задачами. Но постепенно стали проявляться все его негативные качества.

• Во-первых, он стал попросту некрасив. На его поверхности образовалась масса не удаляемых пятен от пролитых за прошедшие годы соков, чая, и даже от протекшего картриджа принтера.
• Во-вторых, он требовал чуть ли не ежедневной уборки пылесосом. И чем дальше – тем больше: даже мелкий мусор невозможно иначе собрать с его поверхности. А прибавить к этому наличие котов (как без них в частном доме) – и картина станет понятной.
• В-третьих, он устарел и морально. Подросшая дочка – старшеклассница категорически высказалась, что хочет изменить облик своих «владений». Ну что ж, имеет право! Она захотела ламинат, и даже подобрала в каталоге магазина приглянувшуюся ей модель.

Печальная картина – вот так выглядело ковролиновое покрытие перед его демонтажем.

Итак, решение было принято – меняем покрытие пола. Но сразу было задумана и организация подогрева пола – просто потому, что сам ламинат довольно «холодный» материал. Система предполагалась, безусловно, не взамен классического отопления (с этим в доме все в порядке), а просто для создания максимально комфортных условий, чтобы по полу было приятно ходить босыми ногами, когда за окном промозглая осенняя или морозная зимняя погода.

Теперь – о некоторых особенностях самой комнаты. Она небольшая, всего около 6,5 м², близкая по форме к квадрату. И вроде бы – ничего особенного, однако, есть ряд нюансов, которые несколько осложняли задачу.

Особенности комнаты, в которой проводился ремонт

Если брать «чистые» размеры для расчетов, то они показаны на левом фрагменте иллюстрации. Но в действительности глинобитные стены, увы, не отличаются ровностью – на правом фрагменте красной линией показаны изгибы на уровне пола. Можно, конечно, предпринять попытку выровнять стены до идеала – гипсокартон в помощь. Но это обязательно приведет к потере и без того небольшой площади помещения. Имеющаяся кривизна стен для ощущения комфортности проживания для нас влияния не оказывала, и потому в свое время были выправлены лишь особо выделяющиеся на общем фоне дефекты. Частично недостатки были скрыты отделкой – облицовкой вагонкой и созданием прикроватной полки (она показана на схеме коричневой стрелкой, и ее решено было оставить, лишь с небольшой «модернизацией»). Но вот при укладке ламината на стартовой стадии даже небольшая оставшаяся кривизна все же сказалась – этому будет уделено внимание ниже.

Второй нюанс – вдоль внешней стены чуть выше уровня старого пола проходит труба обратки контура отопления – она хорошо видна на фотографии выше, а на схеме показана синей стрелкой. Ранее система отопления работала по принципу естественной циркуляции, поэтому труба имеет уклон – с левой стороны комнаты под нее спокойно просовывается лист фанеры, справа же – щель для этого слишком мала. Это тоже наложило определенный отпечаток на последующие работы.

Для настила был выбран вот такой ламинат — компания «Krono Original», серия «Сastello classic» модель «Art Works». Доски размером 1285×192 мм, класс 32, замковое соединения типа «Dubble Click».

Дочке понравился именно такой нестандартный рисунок покрытия

Цены на ламинат серии Castello classic

Castello classic

Был проведен несложный расчет, и по его результатам приобретено 30 досок – три упаковки по 9 штук в каждой и еще плюс три доски. Делался запас примерно в 10%, и принималось во внимание, что одна доска уйдет на отделку оставляемой прикроватной полки. С администрацией магазина сразу был оговорен вопрос о возможности обмена брака, докупки недостающих досок и даже возврата неизрасходованных. Правда, ни к одной этой мере прибегать, как выяснилось, не пришлось.

Теперь – о системе «теплого пола». Решено было не делать подогреваемый участок сплошным по всей площади. Вполне достаточно тех зон, где обычно «ступает нога человека». В итоге остановились на следующей схеме.

Схема комнаты и задуманное расположение нагревательных пленочных элементов

Располагать инфракрасную пленку под кроватью (поз. 1) – никакого особого смысла нет. А вот когда встаёшь прохладным утром, то будет очень приятно поставить босые ноги на подогретый участок пола. Поэтому – здесь планируется метровый отрезок пленки (поз. 3) вдоль кровати.

В правом дальнем углу от входа разместилась рабочая зона – письменный стол (поз. 2) с компьютером. От двери к столу и частично под ним проходит вторая «зона комфорта» — двухметровый участок подогрева (поз. 4).

Итого – необходимо три погонных метра нагревательных пленочных элементов. Наиболее подходящим вариантом по цене и эксплуатационным параметрам оказалась плёнка южнокорейского производства шириной 500 мм с удельной мощностью 220 Вт/м². Суммарная мощность создаваемой системы получается невысока – всего 330 Вт, то есть особой дополнительной нагрузки на домашнюю электросеть не предполагается.

В магазине, где приобретался комплект для «теплого пола», инфракрасная нагревательная пленка фигурирует под названием «Теплоног». Впрочем, точно такая же в других торговых сетях имеет и иные названия – видимо, южнокорейский производитель ее выпускает с разным «неймингом», в зависимости от пожеланий заказчика.

В комплекте с плёночным нагревателем прилагалось два мотка провода (многожильный медный сечением 1,5 мм²) с синей и красной изоляцией, набор клемм и изоляционных накладок. Кроме того, отдельно был приобретен терморегулятор для установки в стандартный подрозетник. Была выбрана модель с кнопочным управлением и возможностью недельного программирования режимов работы.

Итак, основные материалы были приобретены. Применялись и другие – об этом будет упоминаться по ходу дальнейшего изложения.

Мы обновили статью по укладке ламината своими руками.  Также обязательно ознакомьтесь с материалом, как выбрать ламинат.

На работу планировалось отвести три дня. Но, как оказалось в действительности, ушло пять – сказалась неопытность, непредвиденные проблемы и т.п. Но в итоге все было решено положительно.

Итак, переходим к рассмотрению практической стороны — реального хода выполненных работ.

Пол с ламинированным покрытием и системой инфракрасного плёночного подогрева — поэтапно и пошагово

Первый этап – подготовка и выравнивание пола

Этот этап на стадии планирования выглядел вообще беспроблемным. На практике оказалось не все так «радужно» и просто.

Полы в комнате не отличались ровностью – наряду с вполне горизонтальным участком примерно от середины имелся явный нарастающий уклон в сторону левой стены. По все видимости, сказалась когда-то неравномерная усадка фундамента. Но вместе с тем – пол крепкий, без скрипов и нестабильных участков. Если у вас тоже неровные полы, тогда прочитайте материал — «Как сделать стяжку пола«.

Но под ламинированное покрытие такой перепад уровня недопустим – требуется соблюдение единой плоскости. Поэтому выравнивание было задумано провести с помощью листов OSB толщиной 10 мм.

Как это выполнялось практически – в таблице ниже (все картинки разворачиваются при клике мышкой).

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Комната освобождается от все стоявшей в ней мебели. Ковролин на некоторых участках смотрится еще ужасней, чем казалось ранее.
	Произведен демонтаж старых деревянных плинтусов. Они настолько уже неприглядные, что отправились сразу в утиль – на дрова. Вместо них будут на финальном этапе работ устанавливаться пластиковые, в тон к покрытию пола. Синим эллипсом показан участок прикроватной полки, где планируется переделка под удобную нишу для гаджетов. А под этой нишей как раз и разместится терморегулятор «теплого пола» и розетка для зарядного устройства.   Удобно – облицовка из вагонки избавляет от необходимости вырезать в стене гнезда под подрозетники и штрабу для кабеля питания.
	Наконец-то сматывается в рулон и выносится во двор старый ковролин. Его тыльная часть когда-то имела прорезиненую основу. Этот слой на обширных участках уже раскрошился и остался на полу черной пылью (стрелками показаны сохранившиеся участки основы и с полным осыпанием подложки, вплоть до ворса). Картинка страшная, и лишний раз убеждающая, что опыт с ковролином был наверняка последним.
	Пришлось сразу заняться уборкой – очистить пол от чёрной резиновой пыли. Это уже – после уборки, в ходе которой довелось перемазаться с ног до головы.
	И вот такая картина открылась. Кстати, про это мы с супругой уже не помнили – что под ковролин тоже выравнивали поверхность фанерой. Правда, фанерой – это очень громко сказано. На деле из-за дефицита (по тем временам) материалов в ход пошли все имеющиеся обрезки, и получилось вот такое «лоскутное одеяло». Так что очередная и, получается, внеплановая задача – демонтаж этой «мозаики».
	Говорится это легко, а на деле — заняло довольно много времени и потребовало немало сил. Сложность в том, что только отдельные участки были закреплены к доскам саморезами. В основном преобладают мелкие гвозди с очень частым шагом (показано красной стрелкой). Так что возни было очень много. Тем более что под электрическим «теплым полом», просто в целях обеспечения безопасности, не хотелось оставлять лишних гвоздей, поэтому их после выламывания фанерных «заплаток» не забивали в старый дощатый пол, а вытаскивали. Открывающийся пол – в очень приличном состоянии, за исключением одного небольшого участка в углу – он обведен на иллюстрации желтым эллипсом.
	На этом участке доски тоже без признаков разложения, но почему-то здесь покрытие собрано из коротких отрезков – возможно, когда-то намечался люк в погреб, а потом решение было изменено. Снизу доски опирались на чурки, которые просели в грунт, что и дало общую нестабильность и проседание этого участка. Ремонт оказался несложным. К добротным доскам пола были снизу закреплены три перекладины, под которые были враспор подложены те же чурки-подставки. Ну а затем – возвращены на место снятые короткие отрезки досок. Получилось прочно и стабильно.
	После уборки поверхности перешли к выравниванию пола листами OSB. С этой стороны и примерно до трех четвертей длины комнаты пол горизонтальный. А потом начинается уклон вниз. Так как лист короче, чем длина комнаты, он смещен в неровную сторону. А здесь, на оставшихся горизонтальных участках, не требующих выравнивания, будет несложно закрепить недостающие узкие полосы OSB.
	Иное дело – противоположная сторона. Здесь неровность выражается даже двояко. Во-первых, дальний левый угол – не вполне прямой, и пришлось несколько подрезать кромку листа (показано красными линиями). А во-вторых, и это главное – идет понижение уровня от почти нуля в дальнем углу и до примерно минус 45 мм в ближнем (нарастание перепада показано синей стрелкой). Здесь предстоит повозиться.
	Выравнивание решено проводить по следующему алгоритму. Для начала примерен и закреплен к полу маяк-площадка, который обеспечивает горизонтальное положение листа. Этот маячок не что иное, как отрезок бруса подобранной толщины (показан красной стрелкой). Затем лист был убран в сторону, и от этой площадки подобран уже с помощью обычного уровня и закреплен ряд маяков вдоль стены к дальнему углу, где перепад сходит к нулю, то есть площадки становятся все тоньше (направление показано синей стрелкой). А затем от каждого этого маяка аналогичным образом выполнена линия площадок уже вдоль листа, вплоть до границы перехода к ровному участку пола (череда желтых стрелок). Все площадки после тщательной примерки прикручивались к дощатому основанию саморезами (с предварительным сверлением, чтобы не допустить растрескивания).
	Вот эти площадки – перед укладкой листа на место. Кстати, на дальних рядах даже не пришлось «выстраивать ряды», так как деформация плоскости там невелика. А на отремонтированном участке пола даже появилась необходимость немного убрать рубанком получившийся выступ.
	Лист отлично лег на место. Проверка уровнем доказала его соответствие горизонтальной плоскости. Площадки-маячки расположены достаточно часто, и при передвижении по покрытию прогибов листа не было (а рост и вес у меня, поверьте, немаленький). Кроме того, чуть позднее был предпринят еще один шаг для большей стабильности покрытия – об этом будет сказано ниже. Обратите внимание – ближний к краю ряд маячков сделан так, чтобы он одновременно являлся опорой и для второго листа, который будет укладываться далее встык с первым.
	Начинается фиксация листа к дощатой поверхности пола. Использовались черные саморезы длиной от 35 мм (на ровном участке пола) до 75 – на участках больших перепадов. На иллюстрации показана «траектория» вкручивания крепежа, с шагом примерно в 200 мм. От края листа – не менее 20 мм, иначе можно получить раскрошенный участок. Момент затяжки на шуруповерте (трещотка) регулировался так, чтобы шляпка самореза погружалась в толщу листа примерно на полмиллиметра.
	После прикручивания листа было решено ещё и заполнить оставшиеся полости снизу монтажной пеной. В нужных местах между площадками-маяками в OSB были просверлены отверстия диаметром 10 мм – так, чтобы в них хорошо входил носик пистолета. Заполнение велось до появления пены из соседнего отверстия. Особо много пены не потребовалось – просветы не настолько велики. На иллюстрации – это картина уже после расширения и застывания пены. Все выступившие излишки были срезаны и убраны. А лист, кроме опоры на площадки, получил снизу еще и достаточно жесткую подушку. Его положение стало абсолютно стабильным. Кроме того, деформированный участок пола приходится в аккурат на место расположения кровати. То есть особых динамических нагрузок здесь не предполагается. Так что за надежность выровненной поверхности переживать не приходится.
	Алгоритм выравнивания второго листа – точно такой же. От уже стоящего по центру маяка быть закреплен ряд площадок вдоль стены (красная стрелка) к точке наибольшего перепада уровня (зеленая стрелка). А потом выложены ряды маячков-площадок к центру комнаты, до перехода к горизонтальному участку (желтые стрелки). Длинного правила под рукой не оказалось, поэтому вместо него использовался двухметровый отрезок профильной трубы – получилось даже удобнее: труба сама по себе тяжелая, и это упрощало подбор высоты площадок. Пришлось, правда, повозиться с раскроем самого листа – его ближний край повторяет конфигурацию прикроватной полки и всех углов-выступов на входе в комнату. Но это – частности, просто немного больше разметки и работы лобзиком. Кстати, при раскрое и подгонке листов вдоль стен оставлялся деформационный зазор порядка 7-10 мм (из-за неровности стены он несколько колебался в этих пределах). И между листами (и вставляемыми фрагментами) также оставлялся зазор около 5 мм. Эти зазоры — на случай линейного расширения материала при нагреве.
	Полости под вторым листом также были заполнены пеной. После ее застывания – излишки срезаны и убраны.
	Далее, пришел черед оставшихся не закрытыми участков. Здесь все просто – вырезались нужные по размерам фрагменты и после подгонки крепились к дощатому покрытию саморезами. Затем все деформационные зазоры тоже были заполнены монтажной пеной. Не обращайте внимания на неснятый плинтус на этой стене. Он просто так прочно вмурован в старую стену, что решено было его не трогать, иначе появился бы «новый фронт» работ. А так по предварительной прикидке после монтажа ламинированного покрытия он прекрасно закроется новым плинтусом.
	Наконец, все закончено, излишки пены по деформационным швам срезаны, проведена уборка с помощью пылесоса. Перед нами – готовое ровное надежное покрытие для последующего монтажа системы «теплого пола».

Второй этап – подводка линии питания «теплого пола»

По правде говоря, этот блок работ велся параллельно с первый этапом. Времени было достаточно – пока застывала монтажная пена после каждого уложенного листа выравнивающего покрытия. Да и хотелось сразу выполнить все «грязные» работы – оставлять их на потом, а затем вновь проводить уборку – вряд ли разумно.

Итак, мощность системы подогрева пола невелика – максимум 330 Вт. плюс к тому, параллельно с терморегулятором планируется установить розетку – для зарядки смартфона и планшета, при необходимости для включения блока питания ноутбука. То есть и мощность этой нагрузки невысока. Тем не менее, в комнате, где проводится ремонт, не нашлось удобной для подключения линии. Но зато в соседнем, через левую стенку, помещении, есть выделенная линия с медным проводом сечением в 1,5 мм² (то есть ее хватит и на 3 кВт). А на этой линии всего-навсего освещение (со светодиодной лампой на 13 Вт), ночник и две розетки, также в основном используемые для зарядных устройств. То есть к ней «цепляться» можно запросто. Да и расположение такое, что можно организовать подводку к месту установки терморегулятора «теплого пола» с минимальным нарушением отделки.

Хоть нагрузка и невысока, но на всякий случай для «теплого пола» с параллельной к нему розеткой решено установить отдельный автомат на 6 ампер.

Как это все выполнялось – в таблице ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Сняты три панели облицовки прикроватной полки – они будут укорачиваться и несколько переделываться. В верхней части будет сделана удобная ниша для всякой мелочёвки и телефона, а в нижней расположатся терморегулятор «теплого пола» и дополнительная розетка. Именно сюда и будет прокладываться кабель питания. Удобно – его легко спрятать за оставшейся облицовкой.
	В соседней комнате временно демонтирована розетка, откуда пойдет питание на «теплый пол».  Для установки автомата приобретен небольшой встраиваемый бокс на четыре модуль-места. Чтобы его утопить в стене, в ней вырезается ниша. Выравнивающая облицовка стены здесь сделана из гипсокартона, что позволило вырезать очень аккуратное «окно» ровно по размерам бокса. Под гипсокартоном — сначала старый штукатурный слой, а потом начинается глиняная стена, в которой несложно было вырезать нишу требуемой глубины.
	Правда, под слоем глины обнаружилась еще и кирпичная кладка, толщиной в полкирпича. Но она — глубоко, и установке бокса не мешает. Сквозь эту кладку в соседнюю комнату перфоратором пробуривается отверстие для пропуска кабеля. Ниша для бокса, кроме того, соединяется скрытым каналом с соседней розеткой – для параллельного подключения к линии питания. На фотографиях не показано, но через этот канал был сразу протянут отрезок кабеля и подключен к клеммам розетки. Фаза пойдет на разрыв через автомат, а ноль – через штатную нулевую шину бокса.
	Вот это же отверстие, но уже в комнате, где проводится ремонт. При сверлении, безусловно, выворотило изрядный кусок штукатурки. Но это не страшно – обои были предусмотрительно подрезаны и подвернуты. Осталось только прорезать совсем небольшую штрабу (она условно показана здесь желтой стрелкой), порядка 200 мм длиной, до края облицовки. А затем кабель питания «нырнет» под облицовку, разместится под ней и «всплывет» только в месте установки терморегулятора. (Траектория его прокладки показана зеленой стрелкой). Забегая вперед, скажу, что после укладки кабеля развороченный участок и штраба были аккуратно заделаны гипсовой шпатлевкой, а после ее высыхания обои возвращены на место. Так что и следов не осталось.
	Вот он – кабель ВВГ 2×1,5 после прокладки к месту установки терморегулятора.
	Снятые панели вагонки укорочены сверху. В двух из них вырезаны лобзиком окошки для установки подрозетников. Подрозетники использовались такие, что применяются для гипсокартона, то есть с притягивающимися сзади стопорами. В центральной панели снизу вырезана небольшая «арка» — это для пропуска проводов питания и сигнального провода термодатчика «теплого пола». Панели с подрозетниками, понятное дело, пока просто приставлены на место, не закреплены.
	Чуть-чуть забегая вперед, можно сразу показать, что в правой гнездо, как и планировалось, была установлена обычная розетка. Кабель из соседней комнаты подключён к ее клеммам. А от клемм отходит еще один отрезок этого же кабеля – он как раз и будет коммутироваться к терморегулятору. Пока что он оставлен в покое. Важно – при проведении этой коммутации не ошибиться с расположением фазы и нуля – это требуется для корректной работы программируемого терморегулятора. Поэтому лучше придерживаться рекомендуемой цветовой маркировки проводов. В моем случае – синий (ноль) и коричневый (фаза).
	В соседней комнате также заканчивается коммутация проводов – фаза с разрывом через автомат, ноль – через шину без разрыва. Возвращается на место розетка.  Бокс устанавливается в вырезанную нишу.
	Бокс и так неплохо установился в нише, но для большей надежности решил все же закрепить его с помощью силиконового термоклея. И с раствором возиться не пришлось, и получилось очень даже быстро, прочно и симпатично.

По сути, с электрической подводкой все – она готова для дальнейшего монтажа системы подогрева. Естественно, произвел проверку – кратковременное включение с ревизией правильности расположения фазы и нуля. Все оказалось так как надо.

Третий этап – монтаж пленочного инфракрасного «теплого пола»

Переходим к, пожалуй, самому интересному этапу. Все готово к началу работы уже непосредственно над системой «теплого пола».

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Начинается этап проведением тщательной уборки. Важно, чтобы на поверхности пола не осталось никаким мелких твердых фрагментов – она должна быть совершенно чистой. А затем очередным шагом последует настил на пол эластичной утеплительной отражающей подложки – фольгированного пенополиэтилена. Ее было приобретено с небольшим запасом – 7 м². Рулон имеет ширину 1000 мм, толщина подложки – 5 мм. Необходимые инструменты – острый нож, степлер со скобами, фольгированный скотч. Укладкой этого слоя решаются сразу две важные проблемы: — во-первых, монтаж инфракрасного пола уже сам по себе требует термоизоляционной отражающей прослойки, для направления лучистой энергии вверх; — во-вторых, технология укладки ламината предполагает применение тонкой эластичной подложки, скрадывающей все возможные мелкие неровности основания.
	Укладка подложки – операция очень несложная. Вырезается из рулона полоса нужной длины и укладывается на пол фольгированной стороной вверх. Края – упираются в стены, так как никакого деформационного зазора здесь, понятно, не требуется. Надо сказать, что даже степлер оказался не особо нужен – материал прекрасно лежит на слегка шероховатой поверхности OSB, не смещаясь. Поначалу крепил листы по углам скобами, потом прекратил – вполне можно и без них.
	Очередная полоса укладывается встык с первой. А затем эта линия стыка сверху проклеивается фольгированным скотчем. Получается сплошное бесшовное отражающее покрытие.
	Последнюю полосу пришлось раскраивать под оставшуюся незакрытую площадь, но и это не вызывает никаких трудностей. В итоге буквально за 15 минут комната полностью покрыта отражающей подложкой.
	Оставшийся большой фрагмент подложки было решено тоже применить с пользой. Из него был сделан отражающий экран, который закреплен за радиатором отопления. Пришлось немного повозиться, чтобы подсунуть его туда, делая прорези для кронштейнов. Зато теперь теплоотдача батареи станет повыше.
	С подложкой закончили – настал черед плёночных нагревателей. Прежде всего, приобретённый трехметровый рулон режется на два полотна – 1 и 2 метра. Рез должен производиться исключительно по нанесенным линиям с соответствующей подписью. На данной модели пленки эти линии располагаются с шагом в 250 мм. Вырезанные полотна укладываются на планируемые места. Важно – они должны лечь блестящей «медной» стороной вниз. Кстати, при правильном расположении все надписи на пленке становятся читаемыми. В противном случае они получаются в зеркальном отображении.
	После тщательной выверки положения плёночных полотен, чтобы они больше не смещались, их следует зафиксировать на полу. Для этого использовался строительный армированный скотч – полотна приклеены к подложке по обоим длинным краям. Но пока – не всплошную. Краям необходимо оставить «степень свободы» — их придётся еще не раз приподнимать при коммутации проводов и изоляции обрезанных шин. Получилось так, как показано на иллюстрации.
	Полотна нагревательной пленки готовы к коммутации. Самое время еще раз уточнить схему, по которой она будет производиться. Чтобы не опустить пересечения проводов на полу, было решено подводить фазу и ноль с разных сторон полотен. Расход провода получается несколько больше, но того количества, что выдали в комплекте с нагревательными элементами – вполне хватило. Где будет располагаться фаза, а где ноль – для нагревательной пленки абсолютно никакого значения не имеет. Главное, чтобы не посадить фазу и ноль по ошибке на одну шину Итак, на иллюстрации показана схема электрической коммутации.  1 — зеленым цветом показан термодатчик со своим сигнальным кабелем. Он расположится под метровым полотном пленки, по центру, так, чтобы головка датчика пришлась в аккурат на нагревательную черную карбоновую полосу. 2 — точки подсоединения клемм фазных проводов к шинам нагревательных полотен. Соответственно, красными линиями показаны трассы укладки этих проводов. 3 — синим цветом показываются нулевые провода и точки из соединения в клеммах с шинами. 4 — в обязательном порядке должны тщательно изолироваться незадействованные в коммутации места обрезки шин пленочных нагревательных элементов. Все провода сходятся в одной точке – а она в аккурат приходится на то самое арочное «окошко», вырезанное в одной из панелей облицовки.
	Работа начата с изоляции обрезанных концов шин. В комплекте с нагревателями шли специальные изоляционные накладки. Они представляют собой прямоугольный фрагмент довольно толстого эластичного резинобитумного полотна, с одной стороны покрытого полимерной пленкой, а с другой – бумажной защитной подложкой, закрывающей адгезионный слой. Для изоляции места обрезки шины требуется одна такая накладка.
	Для начала эта бумажная подложка аккуратно снимается.
	Затем накладка адгезионным своим слоем прижимается снизу к месту обреза шины, так, чтобы примерно половина накладки очутилась внизу – приклеилась к поверхности пленки.
	После этого изоляционная накладка перегибается по краю полотна и наклеивается сверху пленки. Затем, с довольно значительным приложением усилий пальцев этот получившийся «кокон» обжимается по всей своей площади. По сути, изоляция среза шины выполнена.
	Этот изоляционный кокон в итоге даже после очень плотного обжима получается довольно толстым. А нам никак нельзя допустить, чтобы хоть что-то выпирало над поверхностью, иначе возникнут сложности с укладкой ламината. Поэтому ровно по контуру получившейся «нашлепки» в подложке острым ножом вырезается окошко. В этом «гнезде» все будет прекрасно спрятано вровень с общей поверхностью.
	Аналогичные операции проводятся на всех точках обрезки шин, гже не будет коммутации, то есть еще в трех местах.
	Следующий шаг – это коммутация проводов подачи питания на нагревательные элементы. Провода раскладываются на полу примерно по трасам их прокладки. Эти трассы, кстати, можно для удобства заблаговременно прочертить на подложке маркером.
	Соединение проводов к шинами плёночных нагревателей осуществляется с помощью клемм, каждая из которых имеет по два больших лепестка и обжимной хомут для провода. Верхний лепесток клеммы должен быть заведен в специальный «карман», имеющийся в месте обреза шины. Чтобы его легче было туда подсунуть, для начала рекомендуется этот «карман» несколько расширить жалом тонкой отвертки.
	Затем верхний лепесток шины заводится в этот «карман» и задвигается внутрь до упора.
	Лепестки клеммы сводятся – сжимаются, сначала просто усилием пальцев…
	…а затем уже, окончательно – обжимаются с помощью плоскогубцев. Контакт клеммы с шиной обеспечен – теперь необходимо подсоединить к клемме провод.
	Это тоже несложно. Провод зачищается от изоляции примерно на 8 мм от края, жилки скручиваются в тугую «косичку». Затем этот оголенный участок заводится в контактный хомутик клеммы, который сразу вслед за этим тщательно обжимается плоскогубцами. Хомутик тоже состоит из двух лепестков, и их лучше обжимать не сразу, а по очереди. Ну а если в клемме необходимо скоммутировать два провода, для параллельного подключения нагревательных пленок, то я использовал одну сторону хомута для одного проводника, вторую – для другого. Получилось надежно и аккуратно.
	Сразу после такой сборки готовое клеммное соединение необходимо изолировать. Будут использоваться уже две изоляционных накладки.
	Первая, после снятия бумажной защитной подложки, наклеивается снизу. Она должна полностью перекрывать и вход в шину, и всю клемму, захватывая начало изолированного участка подведённого провода.
	Зеркально к нижней сверху приклеивается, после снятия бумажной подложки, вторая накладка.
	Получившийся узел очень тщательно обжимается пальцами. Кстати, стрелкой на иллюстрации показано, что на всякий случай места изоляции обрезов шин были еще и проклеены сверху полосками строительного скотча. Это не является требованием и нигде не оговорено, но расход скотча копеечный, а надежность значительно выше.
	Под эти изолированные коммутационные узлы тоже вырезаются окошки в фольгированной подложке. Кроме того, в ней по намеченным линиям прорезаются тонкие канавки, в которые прячутся провода.
	Аналогичные операции повторяются и со вторым проводом. Важно, еще раз подчеркнем, не подсоединить два разных провода к одной и той же шине с двух сторон нагревательного плотна.
	После того как провода питания подсоединены к нагревательным пленочным элементам, можно установить и термодатчик. Он будет размещаться по центру черной карбоновой полосы, посередине второго от края блока этих полос, на коротком метровом участке «теплого пола» — его положение снизу показано зеленой стрелкой.
	А конкретно по месту головка датчика зафиксирована на тыльной стороне пленки полосой строительного скотча.
	Для самого датчика в подложке тоже было прорезано окошко. Канавка сделана и для сигнального кабеля. Однако, оказалось, что головка датчика – все же слишком толстая, чтобы полностью спрятаться в слое эластичной подложки. То есть над ней получается недопустимый бугорок.
	Пришлось поработать стамеской – вырезать углубление в выравнивающем листе OSB. После этого были тщательно удалены все опилки, дно получившейся выемки – проклеено фольгированным скотчем. После укладки датчика канавка с сигнальным кабелем была сверху заклеена скотчем.
	Коммутация нагревательных элементов, в принципе, завершена. Можно «наводить красоту» — полотна пленки окончательно фиксируются к поверхности пола по периметру скотчем. Под провода вырезаются канавки, и после укладки – сразу запечатываются тем же скотчем.
	Все три провода (красный фазный, синий нулевой и белый сигнальный термодатчика) в конце концов сходятся в одной «финишной» канавке, следуют в ней до стены и там «ныряют» в прорезанный арочный проход. Нигде ни один провод на поверхности пола не пересекся с другим – это очень важно для обеспечения безопасности эксплуатации системы подогрева.
	Наконец, когда провода заведены за обшивку, то есть к месту подключения терморегулятора, производится уже окончательное «запечатывание» скотчем всех элементов системы, расположенных на полу. Получилась вот такая картина.
	Можно переходить к установке термодатчика и последующей проверке работоспособности системы.
	Чтобы не заниматься облуживанием оголенных концов проводов для их зажатия в винтовых клеммах терморегулятора, везде, где это потребовалось, установил и обжал вот такие клеммные наконечники.
	Вот оба «холодных конца» — так обычно называют провода, идущие от нагревательных элементов.
	На всякий случай мультиметром проверяю сопротивление нагрузки. Получилось 137 ом – очень близко к рассчитанному по закону Ома значению в 146 ом. Можно двигаться дальше.
	Через оставшийся пока пустым подрозетник, прорезав в нем окошки, просовываю попарно провода – кабель питания, идущий от соседней розетки, «холодные концы» от нагревателей пола и сигнальный кабель от термодатчика. Все они будут соединяться с соответствующими клеммами терморегулятора. Естественно, все работы проводятся при обесточенной линии питания – это сейчас можно обеспечить выключением недавно установленного автомата на 6 ампер.
	И вот теперь уже панель с подрозетником окончательно занимает свое место и фиксируется саморезами к каркасу (головки крепежа будут скрыты впоследствии отделочными уголками). По правилам терморегулятор должен находиться не ниже 400 мм от уровня пола. В данном случае получилось 450 мм, то есть все в пределах нормы.
	Для системы «тёплый пол» был приобретен вот такой терморегулятор – в нем предоставляется возможность запрограммировать режимы работы по часам на день с учётом выходных и будней в течение недели.
	Для установки терморегулятора его необходимо для начала разобрать, чтобы добраться до монтажного суппорта, которым он будет крепиться к подрозетнику.
	Снимается декоративная рамка – она держится просто на пластиковых защелках. Сверху хорошо видна металлическая скоба.
	Эта скоба с помощью отвертки сдвигается вверх и освобождает тем самым крепление прибора к суппорту.
	Все, разборка закончена.
	Суппорт сразу крепится на подрозетнике двумя саморезами.
	Можно переходить к коммутации проводов. На тыльной стороне терморегулятора расположены клеммы с очень понятными обозначениями их предназначения. 1 и 2 – это кабель питания, фаза (L) и ноль (N) соответственно. 3 и 4 – нагрузка, то есть сюда присоединяются «холодные концы» нагревательных пленочных элементов. И 6 и 7 – это клеммы для подключения термодатчика. Здесь полярность расположения проводов роли не играет.
	И так как все провода у меня уже готовы, коммутация занимает всего несколько минут. Сначала установим и зажал в клеммах контакты термодатчика.
	Затем – провода от нагрузки с соблюдением цветовой маркировки фазы и нуля (хотя, по большому счету, здесь это тоже не имеет особого значения).
	И, наконец, подключены провода от линии питания, и вот здесь соблюдение правильности положения фазы и нуля – обязательное условие. Прибор готов к проверке работоспособности системы.
	Включаю на автомате питание.
	На дисплее терморегулятора появилась надпись «OFF» — выключено. Уже хорошо – видны «признаки жизни».
	Нажимаю кнопку включения. Нагрев пола не начинается. Но это всего лишь потому, что заводские предустановки на терморегуляторе – 24 градуса. А работа ведется в начале сентября в условиях адовой жары. И поверхность пола в комнате уже сама по себе имеет температуру более 28 градусов, о чем красноречиво говорят показания датчика, размещенные в правой части дисплея. То есть терморегулятор-то как раз работает корректно – питание не включается. Но проверить все равно нужно, поэтому в ручном режиме поднимаю границу нагрева до 33 градусов. Сработало мгновенно – появился на экране символ нагрева, а ноги уже спустя несколько секунд почувствовали повышение температуры пленки.
	Большего и не надо. Система функционирует нормально, поэтому можно заканчивать этот этап работы. Питание снова выключается на автомате, а терморегулятор наконец-то занимает свое штатное место в подрозетнике. Больше его тревожить — нет нужды.

С монтажом системы подогрева пола закончено. И предстоит следующий этап – укладка ламинированного покрытия.

Цены на пленочный инфракрасный теплый пол

пленочный инфракрасный теплый пол

 

Четвёртый этап – укладка ламинированного покрытия

Укладка ламината, в принципе, не входит в перечень традиционных тем портала, посвященного отоплению и утеплению. Но бросать рассказ так, на полуслове – тоже не дело. Поэтому последующие этапы будут рассмотрены до конца ремонта, но уже не до малейших тонкостей, а просто с иллюстрированным перечислением основных операций. Но все же с обязательным акцентированием внимания на некоторых возможных ошибках.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет насосно смесительный узел для теплого пола

Итак, этап начался с очередной тщательной уборки – под ламинатом недопустимо оставлять даже мелкий мусор, так как и укладка может не заладиться, и со временем способны появиться скрипы покрытия.

После уборки вся поверхность пола была покрыта полиэтиленовой пленкой толщиной 150 мкм. В моем случае обошлось одним полотном, с заходом на стены примерно по 100 мм. Если одного полотна недостаточно, то они укладываются внахлёст примерно на 100 мм, с обязательным проклеиванием линии этого нахлеста водостойким строительным скотчем.

Для чего это нужно? По сути – полиэтилен становится гидроизоляционной прослойкой. Как знать, не будет ли на пол случайно опрокинуто ведро воды, или выронена полная чашка чая? А проникновения жидкости к нагревательным пленочным элементам допускать никак нельзя.

Сам монтаж ламината не казался такой уж сложной задачей, так как в ролике-инструкции все выглядело чрезвычайно просто:

Видео: процесс монтажа пленочного теплого пола под ламинат

Была составлена примерная схема монтажа. При этом обращено внимание на один важный момент. В условиях имеющейся комнаты если начинать с укладки целой доски от стены (по ширине), то в конце оказывается узкая полоса толщиной всего примерно в 10÷12 мм. Естественно, столь узкий фрагмент качественно защелкнуть в замке – невозможно, да и щель такую тоже не оставишь. Значит, необходимо уменьшать по ширине стартовую полоску, примерно на 60 мм – тогда финишная полоса станет вполне приемлемой для укладки ширины.

Как видно из видеоинструкции, для замкового соединения панелей очередная стыкуется с ранее уложенной под углом, а потом, при опускании вниз – замок защелкивается.

 

Предварительная тренировка по замковому соединению досок ламината.

Но у меня вдоль одной стены идет труба обратки системы отопления, на что ранее обращалось внимание. Поэтому покрытие приходится несколько укорачивать (пространство за трубой впоследствии было заполнено мелкими обрезками – они там практически незаметны). Но это, в свою очередь, означает, что со стороны внешней стены невозможно проводить качественное расклинивание стартовой полосы.

Для расклинивания покрытия от остальных стен подготовлены вкладыши – напилены из оставшихся отходов OSB-листа 10 мм.

Запас вкладышей – ими ламинат будет временно расклиниваться от стен для создания деформационного просвета.

Все вроде бы готово – можно начинать.

Была подготовлена и уложена первая полоса. И сразу первая проблема – из-за имеющейся кривизны стены эту полосу не удаётся стабильно расположить вдоль нее с упором на вставки-клинья. Пришлось принять нетривиальное решение – временно в той области, которая будет закрываться плинтусом, зафиксировать собранную полосу к поверхности пола наживленными саморезами. Они будут убраны в конце монтажных работ.

Но эта проблема оказалась не главной. После сборки второй полосы было предпринято с десяток безуспешных попыток соединить ее замком с первой. Ничего не получалось – с одной стороны примерно до центра комнаты соединение идет – с другой замок не срабатывает. И наоборот. Откровенно говоря, появилась легкая паника, пока не догадался поискать советов на форумах в интернете. Оказывается, случай достаточно распространенный и может быть обусловлен несколькими причинами:

1 — поверхность пола может иметь хоть и не особо заметную криволинейную деформацию, которая мешает нормальной работе замков.

В прямизне своего пола я был уверен, но все же еще раз проверил, чтобы убедиться, что причина не в этом.

2 – ламинату после приобретения не дали вылежаться в температурных и влажностных условиях помещения укладки.

Тоже мимо – доски были распакованы и вылёживались в соседнем помещении с точно такими же условиями все то время, что выравнивался пол и монтировалась система его подогрева. То есть три дня – минимум.

3 – заводской брак ламината. В любой партии нет-нет, да и встречаются доски с незаметными искажениями форм. Причем, случается, что количество подобного рака доходит аж до 10%!

Решил проверить. И при ревизии первой же доски второго ряда обнаружилось, что торцевая ее сторона с замком не вполне перпендикулярна продольной! То есть при сборке полосы получается не прямая линия, а незаметная глазу ломаная, и ошибка к противоположному концу собранной полосы набегает в добрые полтора миллиметра! Естественно, ни о каком срабатывании замков по всей длине и речи идти не может.

Специально запечатлел на память – полное прилегание линейки в области зеленой стрелки и очень даже заметный просвет чуть не в полмиллиметра там, куда показывает красная стрелка. Явный брак!

Отложил эту доску в сторону – взял другую с предварительным контролем углов. И полоса легла с легкостью, замки тут же сработали по всей длине!

Все последующие доски с пристрастием проверял на прямизну углов. Но, как оказалось, эта была единственной бракованной – она затем пошла на отделочные работы.

Ну а в дальнейшем – никаких особых проблем не прорисовывалось, и укладка пошла очень споро. Были пару «шероховатостей» — о них упомяну ниже:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	К сожалению, в запарке «борьбы» со стартовыми полосами и связанными с ней переживаниями позабыт про фотосъёмку. Так что на первой иллюстрации – уже два уложенных ряда. Но самое главное все же видно. Во-первых, это вставки, которые пришлось укладывать только вдоль одной стены – причина уже объяснялась. Во-вторых – видны саморезы, которыми стартовая полоса была зафиксирована на поверхности пола. Они впоследствии были убраны.
	А на этой картинке хорошо виден противоположный край – та самая труба обратки системы отопления, которая мешает «классической» укладке ламинированного покрытия. Так что пришлось приспосабливаться.
	Третья полоса уже собрана по длине (торцевыми замками) и выложена по продольной линии замка. Осталось ее приподнять подать чуть вперед и опустить – она легко вошла в соединение со второй.
	Но вот с четвертой полосой – опять заминка, сопротивляется. Правда, причина обнаружилась быстро. На углу, на пересечении двух фрезерованных канавок замка, остается вот такой тонкий шип. Он не имеет никакого практического значения – просто «издержка производства». Но зато, как оказалось, этот «гаденыш» способен заминаться и мешать соединению.
	Решение банальное – перед сборкой очередной полосы все такие шипы срезались ножом.
	Получалась вот такая картина.
	А чтобы уже вообще не останавливаться – имеет смысл полностью проверять замки каждой доски. Времени это много не занимает.
	Например, в замковом пазу одной из досок тоже был небольшой «сюрприз» в виде слежавшегося приклеившегося катышка. Наверняка, останься он незамеченным – была бы проблема при сборке.
	Для проверки пазов приспособил тыльную сторону пилочки от электролобзика. Провел по всей длине – и паз гарантированно чистый. А будет какое препятствие – это обязательно почувствуется.
	В остальном же укладка шла быстро, практически так же легко, как показано в видеоинструкции. И основной проблемой стало, скорее, продуманное размещение досок по рисунку. Так, чтобы одинаковые узоры на этом, скажем, не вполне обычном оформлении поверхности, не шли подряд. И плюс к тому – важно рационально использовать остающиеся обрезки, чтобы минимизировать отходы. Но предварительно составленная схема, в которой учитывается необходимый сдвиг досок и возможности использования остающихся фрагментов, помогает именно с этой проблемой справиться без особого труда.
	Важно – под рукой всегда веник и совок. На ногах может занестись мелкий мусор, о недопустимости которого уже говорилось. Кстати, оставшийся под ламинатом твердый мелкий фрагмент может быть и весьма потенциально опасен. Он вполне способен со временем под действием динамической нагрузки на покрытие постепенно «прогрызть» и полиэтиленовую пленку, и нагревательный элемент. Так что за чистотой следим от начала до самого конца укладки.
	И вот буквально за несколько часов – готовое покрытие пола. Последний ряд – узкий, всего около 80 мм шириной, но и он хорошо закрепился замком с предыдущим. А чтобы его не «топорщило» — временно поставлен пуфик. Он своей тяжестью (невеликой) поможет этой узкой полосе «прилечь» на место. После окончания монтажа последнего ряда были выкручены саморезы из первой полосы, убраны все распорные вставки. Пол оставлен в таком виде до следующего дня – желательно дать ему немного времени на адаптацию в смонтированном состоянии.

На следующее утро – все отлично, доски лежат изумительно ровно, нигде никаких ни скрипов, ни прогибов. Попробовали включить систему «теплого пола» (опять с несколько завышенным порогом нагрева). Уже буквально через минуту – вполне ощутимый эффект. Естественно, после этого система стразу была выключена – ее пора придет позднее, с наступлением холодов.

Пятый этап, завершающий – «наведение окончательной красоты»

Здесь постараюсь вообще максимально коротко – просто чтобы продемонстрировать итог проведения ремонта в целом.

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	Задача дня – привести все в порядок, закончить с отделкой, занести мебель и передать готовую комнату в распоряжение хозяйки. Начинаю с полки-ниши над терморегулятором
	Из оставшихся после раскроя фрагментов ламината вырезаю детали для дна и боковых стенок этой ниши. Сразу монтирую их на место – дно на мелкие саморезы, шляпки которых затем будут скрыты декоративным уголком, стенки – на силиконовый термоклей. Фиксация получилась очень хорошая.
	Следующий шаг – длинная прикроватная полка. Вот сюда как раз и пойдет бракованная доска. Вырезается по размерам, укладывается, крепится мелкими саморезами.
	Далее – идет обрамление всех внешних и внутренних углов декоративным пластиковым уголком.
	Полка-ниша после обрамления.
	После этого обрамляется длинная прикроватная полка.
	Пришла пора монтажа плинтусов. Первым шагом необходимо срезать выступающую по периметру из-под покрытия полиэтиленовую пленку. Из плинтусов вынимаются планки-заглушки, закрывающие кабель-канал. Прокладки кабелей не предполагается – просто через этот канал будут вкручиваться крепежные саморезы.
	Производится разметка – для начала будет оформлен самый сложный узел у двери, с несколькими внешними и внутренними углами.
	Из коротких отрезков плинтуса и профильных деталей (внешних и внутренних уголков и заглушки) собирается узел.
	А чтобы он не разваливался при окончательном монтаже, детали фиксируются между собой с тыльной стороны небольшими капельками силиконового термоклея.
	Крепление углового узла через кабель канал саморезом.
	На прямом участке – все гораздо быстрее.
	После закрепления плинтуса вырезается планка-заглушка нужной длины и устанавливается на место.
	Еще один внутренний угол – и левая стена.
	Вдоль внешней стены плинтус не нужен (там труба обратки), то есть остается еще один небольшой участок справа от двери.
	Аккуратно подклеен ранее удаленный фрагмент обоев – на месте прохода кабеля через стену.
	Можно заносить мебель. Но чтобы не царапать ламинат, на ножки кровати, стульев, стола приклеены вот такие эластичные накладки. Они в широком ассортименте представлены в магазине, и стоят недорого.
	Установлена на место кровать.
	А затем – и временное рабочее место. Временное потому, что старый письменный стол решено обратно не заносить. – уж слишком он будет дисгармонировать с обновленным видом комнаты. Пойдёт на расходынй материал при изготовлении нового самодельного удобного стола.
	Кстати, вот он, изготовленный несколько позднее стол – стиль и оформление в строгом соответствии с пожеланиями владелицы комнаты.

Ну вот и все – «точка» была поставлена примерно к обеду пятого дня.

*  *  *  *  *  *  *

Ремонт проводится уже два года назад. То есть можно оценить и промежуточные итоги эксплуатации.

Покрытие надежное – никаких скрипов или участков нестабильности не появилось.

Подогрев пола функционирует отлично. В соответствии с прилагаемой к терморегулятору инструкцией, было проведено программирование режимов работы системы. Она включается на подогрев до уровня в 25 °С в 5.45 и работает в этом режиме до 8.00 – пока дочка собирается на учебу (поначалу — в гимназию, а теперь – в университет). С 8.00 до 15.00 порог нагрева – 18 °С, так что нагревательные элементы в это время практически и не работают. Повторюсь, что в доме хорошее отопление, и холодно не бывает, то есть гонять «теплый пол» в то время, когда по нему никто не ходит – незачем. С 15.00 до 23.00 – опять в режиме 25 °С, на ночь – 18 °С. В выходные режим делится только на дневной (нагрев) и ночной.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как монтируется теплый пол под плитку

Не могу сказать, что такой режим работы хоть сколь-нибудь чувствительно сказался на общем потреблении электроэнергии. Все получилось действительно очень экономным.

Но зато зимой в комнату действительно приятно зайти босиком – ощущение повышенного комфорта. И в особенности, конечно, это оценили кошка с котом – в холода они любят спать именно на полу в дочкиной комнате.

На этом заканчиваем. Не судите слишком строго – и с полом, и с ламинатом был первый опыт, как мне показалось – в достаточной степени удачный. Буду рад выслушать замечания, предложения, критические высказывания. Отвечу на вопросы. Конвектор в пол водяной читайте на сайте.

Возможно, вас заинтересует информация о том, как установить теплый пол под линолеум.

Электрический теплый пол под ламинат: устройство, укладка, монтаж

Электрическое напольное отопление может быть установлено под самыми разнообразными отделочными материалами: под ламинат, линолеум, ковролин, и так далее. Но установка системы всегда вызывает опасения и тревогу. Однако, установить теплый пол своими руками не так сложно, как может показаться.

Технология электрического подогрева пола

Суть технологии в том, что под напольное покрытие размещаются специальные электрические маты. Они состоят из тонкого шнура, расстегнутого на сетке из стекловолокна. Мат достаточно тонкий, что достигается за счет модификации нагревательного элемента в виде алюминиевой фольги, к которой прикреплен нагревательный кабель вместе с сеткой. Это позволяет создавать коврики толщиной 1.5 мм, а благодаря пленке тепло распределяется по большой площади и легче проникает через ламинат и ковролин.

Электрический теплый пол используется как эффективный способ обеспечить теплом многие из наиболее часто используемых комнат в доме, сохраняя при этом низкие энергозатраты. Система электрического напольного отопления обычно устанавливаются в ванных комнатах, кухнях и спальнях, но также может использоваться для обеспечения дополнительного тепла в таких помещениях, которые трудно держать в тепле традиционными системами воздушного отопления (например, подвал). Электрический подогрев прост в установке, и подходит почти для каждого типа пола.

Зачем устанавливать полы с электрическим подогревом

Монтаж дает своим владельцам целый ряд преимуществ:

1. Комфорт — главная причина. Проснуться утром и наступить на теплый пол — довольно приятные ощущения.
2. Напольное отопление не шумит, не сушит воздух и не требует регулярного технического обслуживания.
3. Электрический подогрев пола стоит недорого, и не вызывает больших затрат электроэнергии. В отличие от гидравлических систем, электрическая система подогрева не требует дорогостоящих насосов или водонагревателей.
4. Электрический нагрев имеет высокий уровень энергоэффективности.
5. Благодаря термостату, есть возможность самостоятельно контролировать тепловыделение.

Безопасна ли установка обогрева пола

Любая электрическая работа может быть опасной, если ее выполняет неопытный человек. Однако при установке системы подогрева профессионалом, вы можете быть спокойны, вне зависимо от того, под какой вид материала был размещен обогрев. Подключение матов к термостату должно осуществляться лицензированным электриком, поэтому не стоит выполнять такую работу своими руками.

Является ли это экономически эффективным

Теплый пол — это один из самых экономичных способов обогрева помещения, будь то кухня с ламинатом, плитка в ванной комнате или спальня с ковровым покрытием. По сравнению с кондиционером, который нагревает воздух под потолком, теплый пол прогревает комнату целиком. Также теплый пол потребляет меньше электроэнергии, в отличие от кондиционера.

С какими напольными покрытиями можно использовать электрический теплый пол

Как только было принято решение об приобретении системы обогрева пола, стоит выбрать вид напольного покрытия. Хоть теплый пол и подходит к большинству видов материалов, условия выбора для каждого уникальны. Далее разберем каждый из них по подробнее.

Деревянные полы

Деревянные напольные покрытия обладают хорошей структурой и стабильностью, что позволяет им отлично взаимодействовать с электрическим подогревом. Твердые лиственные и хвойные породы, также могут быть использованы, но следует соблюдать осторожность при определении ширины и толщины доски.

Плюсы:

• хорошо переносит нагрев;
• добавляет эстетическое «тепло» к дизайну;
• подходит для всех уровней пола;
• широкий выбор цветов, узоров и отделки на выбор.

При отделке дощатых полов, древесине следует дать возможность акклиматизироваться в доме перед установкой, чтобы избежать риска расширения или сжатия после установки подогрева.

Керамическая плитка и камень

Высочайшая теплопроводность и стильная, легко моющаяся поверхность, делают керамическую, фарфоровую и каменную плитку популярным выбором на кухнях и в ванных комнатах. Электрический подогрев устраняет холод, свойственный для данного типа напольного покрытия.

Плюсы:

• эффективная и равномерная теплопередача;
• идеально подходит для кухонь и ванных комнат;
• большой выбор стилей, цветов и узоров;
• прочность и долговечность;
• может быть установлен на любом уровне пола.

Используйте гидроизоляционную мембрану поверх теплого мата, прежде чем укладывать плитку — это защитит ее от риска растрескивания.

Винил и линолеум

Винил и линолеум — это стильный и прочный вариант для системы электрического подогрева, создающий красивую отделку в соответствии с дизайном интерьера.

Плюсы:

• износостойкость материала;
• подходит для всех уровней пола;
• идеально подходит для хорошо изолированных помещений с более низкими тепловыми требованиями.

Следует обязательно установить температурный датчик, чтобы ограничить тепловыделение от подогрева для защиты чувствительных напольных покрытий. Также не стоит брать покрытие из дешевых материалов, иначе в комнате появится неприятный запах.

Ковер и ковролин

Электрический подогрев можно использовать с большинством ассортиментом ковров, при условии, что общее значение теплоизоляции изделия и любой подкладки не превышает 2.5.

Плюсы:

• комфортное ощущение под ногами;
• выпускается в широком ассортименте цветовых решений и дизайнов;
• электрический теплый пол под ковролин подходит для традиционного дизайна интерьера.

Нужно избегать войлочных и полиуретановых подкладок, так как они могут повлиять на теплопередачу, и всегда проверять техническое руководство от производителя, для получения оценки теплоизоляции изделия.

Полированная стяжка

Полированные стяжки — это прочные, долговечные напольные покрытия, которые становятся все более популярными в домашних интерьерах. Стяжка очень теплопроводящая, и соединив ее с электрическим подогревом, можно навсегда избавиться от холодного пола.

Плюсы:

• эффективная и равномерная теплопередача;
• износостойкая, чистая и бесшовная отделка;
• стяжка действует как тепловой накопитель, удерживая тепло дольше;
• подходит для новых строительных и ремонтных проектов.

Ламинат

Доступный во множестве цветов и отделок, ламинат легко моется и укладывается, что делает его практичным выбором для сопряжения с электрическим подогревом.

Плюсы:

• недорогое напольное покрытие;
• подходит для всех уровней пола;
• может имитировать отделку дерева и камня.

Перед укладкой ламината, обязательно надо проверить рекомендации производителя по максимальным температурам.

Что лучше, водяное или электрическое отопление пола

Прежде чем приступить к описанию установки системы нагрева пола, стоит выяснить, какой вид подогрева лучше выбрать: водяной или электрический. Между ними есть определенные различия, поэтому их стоит разобрать.

Какой вид подогрева обеспечивает равномерное распределение температуры

Существует мнение, что в полу с водяным нагревом более равномерное распределение температуры. Это утверждение легко опровергнуть, так как это как раз наоборот — при водяном нагреве существует значительная разница температур между местом подачи подогрева пола и местом, где движется вода. Принцип прост — вода в процессе течения теряет часть своей температуры, следовательно, пол никогда не будет нагрет равномерно.

В электрическом отоплении, предназначенном для ламинированных полов, мощность редко превышает 70 Вт/м². В таком исполнении нагревательные провода монтируются через каждые 5–8 см. Маты нагреваются равномерно по всей поверхности, и температура пола будет одинакова вне зависимости от точки замера, будь то начало, середина или конец пола. А в водяном нагреве, вода на входе имеет другую температуру чем на выходе, что, очевидно, приводит к неравномерности нагрева поверхности пола.

Конструкция электрического подогрева пола не позволяет нагреваться до слишком высоких температур, так как за отоплением следит регулятор, который обеспечивает правильность работы системы, делая точные замеры. Таким образом, температура поверхности пола не превышает 26–30 °C.

Безопасность и обслуживание

Электрическое отопление полностью безопасно и не требует обслуживания. В случае неисправности одной из частей мата, локализация места поломки возможна с точностью до 10 мм. Сам ремонт не вызывает никаких проблем.

Отказ от водяного отопления приводит к разрушению пола и даже затоплению квартиры. Точно обнаружить местонахождение повреждения практически невозможно.

В остальном же, данные системы нагрева пола практически идентичны.

Монтаж электрического теплого пола под ламинат

Плитка — самый популярный тип напольного покрытия для обогрева, но это не единственный вариант. Система обогрева может быть установлена практически под любой тип напольного покрытия, включая чувствительные материалы, такие как ламинат.

Выбирать электрический теплый пол под ламинат нужно такой, который рассчитан на монтаж под данный материал. Электрические коврики с подогревом пола должны быть оснащены усиленной ламинированной алюминиевой фольгой, которая защищает поверхность от тепла кабеля.

Если есть беспокойство по поводу того, что ламинат деформируются от перегрева, то лучше понизить температуру с помощью термостата. Программируемые устройства обычно поставляются с настройкой для ламинированного пола, чтобы температура не поднималась выше, чем допускает пол.

Процесс монтажа

Чтобы установить электрический подогрев пола под ламинат, понадобятся нагревательные маты с термостатом, подстилающий слой, цифровой омметр, клейкая лента и нож.

Инструкция:

1. Подготовка стяжки пола.
   Прежде чем устанавливать ламинат на теплый пол, необходимо убедиться, что стяжка очищена от любого мусора, такого как гвозди и скобы. Нагревательный мат должен быть ровно зажат между подстилающим слоем и ламинатом.
2. Проверка нагревательного элемента.
   Затем с помощью цифрового омметра, надо проверить нагревательный элемент сердечника. Показания Ом должны быть в пределах плюс-минус 15 % дисперсии от значения, уже указанного в паспорте оборудования. Затем измерить непрерывность между проводом сердечника и проводом заземления. Показания должны быть O/L или бесконечность.
3. Установка подстилающего слоя.
   Пришло время установить подстилающий слой. Можно выбрать пробковую или синтетическую подстилку. Каждый вариант поставляется в квадратных или прямоугольных листах, которые должны быть расположены равномерно друг к другу, чтобы швы не перекрывались.
4. Монтаж напольного мата с подогревом.
   Нужно развернуть коврики для обогрева пола и поместить их поверх подстилающего слоя. Прежде чем приклеивать коврики к основанию пола, важно убедиться, что подводящие провода достигнут термостата. Если это так, можно закреплять нагревательные маты на подстилающем слое с помощью ленты. Как только это будет сделано, стоит произвести второй тест Ом.
5. Установка ламината.
   После того, как был размещен электрический подогрев пола, пришло время для монтажа ламината. Нужно установить ламинированный деревянный пол в соответствии с рекомендациями производителя. Как только напольное покрытие будет полностью сделано, совершить третий тест Ом.
6. Подключение электрооборудования.
   Наконец, осталось подключить нагревательные маты к термостату, следуя инструкциям, приведенным в руководстве. Лучше всего, чтобы термостат устанавливался лицензированным, опытным электриком, но если мастерства достаточно, то можно подключить своими руками.

Электрические теплые полы под ламинат

Многие домовладельцы не уверены, можно ли использовать ламинат с подогревом пола. Ответ просто — конечно можно. Этот тип напольного покрытия на самом деле очень хорошо сочетается с электрическим подогревом.

Важно проверить рекомендуемую производителем максимальную температуру поверхности пола, чтобы убедиться, что покрытие подходит для использования с подогревом. Большинство производителей указывают 27 °C, этого более чем достаточно. Для любых чувствительных напольных покрытий или там, где устанавливается система с высокой теплоотдачей, следует установить датчик температуры пола, чтобы регулировать теплоотдачу.

Монтаж

По сути, процесс установки электрически теплого пола под линолеум ничем не отличается от монтажа под ламинат. Поэтому второй раз описывать процесс не имеет смысла. Однако перечислить советы и рекомендации все-таки стоит.

Несколько советов:

1. Линолеум требуют акклиматизации к среде, в которой он будет установлен. Поэтому надо развернуть и уложить материал минимум за 24 часа до установки. Температура в помещении должна быть от 18 до 26 С.
2. Теплый пол должен быть протестирован и выключен за 48 часов до установки напольного покрытия. Также не стоит его включать после монтажа, в течение 48 часов.
3. Клей, используемый для крепления напольного покрытия, должен быть достаточно качественным, чтобы поддерживать рабочую температуру теплого пола.

Видео по теме

Теплый пол электрический: виды укладка своими руками + фото

Хочется повысить комфорт в доме? Теплые электрические полы — то что нужно! В статье расскажем какие виды электрических полов существуют, преимущества и недостатки, подробная инструкция по самостоятельному монтажу.

Виды электрических теплых полов

Теплые полы с электрическими нагревательными элементами, разделяются по основному принципу передачи энергии. В этом случае, они делятся на две большие группы:

1. Плёночные инфракрасные полы;
2. Кабельные (стержневые) полы.

Принцип теплопередачи от нагревательного элемента к напольному покрытию происходит так: у плёночных полов — излучение, а у кабельных полов — теплоперенос. Разница в том, что теплоперенос осуществляется при прямом контакте, а для излучения соприкосновение не требуется.

Такие технические условия предписывают условия монтажа электрического тёплого пола. В случае с кабельными полами, обязательно требуется залить нагревательный элемент в цементной стяжке. А вот плёночные полы можно монтировать прямо под напольное покрытие, без стяжки. Поэтому по назначению они тоже имеют целевое определение. Теплые электрические полы с кабельным нагревательным элементом идеально подходят под покрытия из напольной плитки или наливных полов. А под покрытия с ламинатом, линолеумом или ковролином, подойдут инфракрасные полы.

Но это деление не полное. Эти два вида электрических теплых полов делятся на группы в зависимости от формы выпуска. Так кабельные полы делятся на:

• Двужильный кабель;
• Одножильный кабель;
• Маты;
• Стержневой пол.

Составляющие электрического теплого пола

Виды нагревательных элементов

На рынке вам могут предложить несколько разных нагревателей:

• Греющие резистивные кабели. Имеют самую низкую цену, бывают одножильными и двужильными, из-за чего изменяется схема их подключения. Их основной недостаток — возможность локального перегрева и выходя из строя (на работающий резистивный кабельный теплый пол нельзя ставить надолго предметы). Потому при установке кабели не раскладывают под места, где будет стоять мебель и бытовая техника. Еще одни минус — длительный процесс укладки при монтаже.
  Резистивный греющие кабели
  
• Греющий саморегулирующийся кабель. Имеет более высокую цену, но может регулировать собственную температуру на отдельно взятом участке в автоматическом режиме, что позволяет избежать локальных перегревов и продлевает срок его службы.
  Саморегулирующийся греющий кабель
  
• Электрические кабельные маты для теплого пола. Это те же кабели, только закрепленные в виде змейки на полимерной сетке. Они тоже могут быть сделаны из резистивного или саморегулирующегося кабеля. Укладка такого электрического пола требует в разы меньше времени.

Электрический кабельный мат

• Инфракрасные карбоновые пленки. Между двух слоев полимера запаяна карбоновая паста, которая при прохождении через нее электрического тока выделяет тепло в инфракрасном диапазоне. Привлекателен выделением инфракрасного тепла, при надлежащем качестве долговечен — при повреждении некоторой части карбоновых полос исключаются из работы только они, остальные работают. Плюсом является и быстрый монтаж, но электрическое соединение сложнее, чем у кабелей. Не очень радует цена и это — основной недостаток.
  Карбоновая пленка — инфракрасный подогрев пола
  
• Карбоновые инфракрасные маты. Это стержни с внутренностью из карбона, соединенные между собой электрическими проводами. Самый дорогостоящий вид нагревательных элементов для электрического теплого пола, но, по отзывам, самый ненадежный. Появились они не очень давно и технология производства отработана плохо, потому основная проблема — выход из строя из-за нарушения контакта в месте стыка карбонового стержня и проводника.

Карбоновые маты для инфракрасного подогрева пола

Какой из этих типов электрического пола лучше, однозначно сказать нельзя. У каждого есть плюсы и минусы, особенности монтажа. Исходя из них выбирают лучший вариант для конкретного напольного покрытия — под плитку лучше класть кабели или маты, а под ламинат или линолеум — пленочный нагреватель.

Виды термостатов

Терморегуляторы для электрического теплого пола есть трех видов:

• Механические. По внешнему виду и принципу работы напоминают терморегулятор на утюге. Есть шкала, по которой вы выставляете требуемую температуру. Как только она опускается на 1°C ниже заданной, подогрев включается, становится на градус выше — отключается.
• Электро-механические. По функционалу ничем не отличаются, только ест небольшой жидкокристаллический экран и кнопки вверх/вниз. На экране отображается текущая температура пола, а кнопками она корректируется в нужную сторону.
• Электронные программируемые. Самый дорогие, но и самые функциональные. В них можно выставить режим работы (температуру) по часам, а в некоторых моделях и по дням недели. Например, если утром все ушли, можно выставить низкую температуру — порядка 5-7°C, а за час-полтора до прихода запрограммировать ее повышение до стандартной. Есть некоторые модели с возможностью управления по интернету.

В некоторых моделях термостатов для теплого пола есть встроенные датчики температуры воздуха и возможность включать/выключать подогрев по этим показателям, а не в зависимости от температуры пола. Так что выбор действительно есть.

Электрический теплый пол под плитку — кабельный и кабельный мат

Под плитку лучше всего подходят кабельные маты. В данном случае такой электрический теплый пол своими руками сделать проще всего, особенно, если он у вас уже утеплен и выровнен. Утепление необходимо чтобы расходы на отопление не были слишком большими, а ровное основание — для того чтобы обеспечить равномерный прогрев и избежать появления пустот под кабелем. Если под кабелем будет воздух, он перегреется и перегорит. Потому сначала делают утепление и черновое выравнивание пола, а потом уже кладут греющий кабель или мат.

С греющими кабелями работать сложнее — их надо долго раскладывать, привязывать к сетке или закреплять в фиксаторах. Но в остальном — тоже хороший вариант.

Электрический теплый пол под плитку

Порядок монтажа кабельного мата

Будем считать, что пол утеплен и выровнен. Слишком разные бывают ситуации и точно сказать какой должен быть пирог стяжки можно только применительно к каждому случаю.

При установке электрического подогрева пола любого типа начинают монтаж с установки терморегулятора. Его располагают на стене на комфортной высоте, но не ниже 30 см от пола. Устанавливается он в стандартную монтажную коробку (как розетка). Под коробку в стене сверлят отверстие. Для этого используют дрель с соответствующей насадкой — коронкой.

Сверлим отверстие под монтажную коробку

От коробки вниз прокладывают две штробы. В одной будут уложены электрические кабели от нагревательных элементов, в другой — датчик в гофрошланге. Канавка, предназначенная для укладки датчика температуры пола, продолжается еще и на полу. От стены она должна отстоять не менее чем на 50 см.

Штроба под датчик температуры должна заходить на пол не менее чем на 50 см

Для обеспечения теплого пола электричеством к термостату надо подвести 220 вольт. Сечение проводов выбирают в зависимости от потребляемого тока. Данные приведены в таблице.

Выбор сечения проводов для подключения питания к терморегулятору электрического теплого пола

После того как штробы сделаны можно начинать укладывать электрический теплый пол своими руками. Для этого с поверхности пола удаляется весь мусор (тщательно подметите).

Поверхность пола должна быть абсолютно чистой

Для улучшения сцепления стяжки и плиточного клея его грунтуют.

Грунтовка для лучшего сцепления с клеем

После высыхания грунтовки в подготовленную канавку можно уложить температурный датчик. Его опускают в гофрошланг (часто идет в комплекте). Сам датчик находится на кончике длинного провода. Его заводят до края трубы, закрытого заглушкой. Заглушка необходима, чтобы клей или раствор не испортили датчик. После тестером проверяют, не повредили ли при работе датчик. Если все нормально, можно его устанавливать.

Датчик заводим в гофрошланг

Гофру укладываем в приготовленную заранее штробу, провод заводим в монтажную коробку, подготовленную под терморегулятор.

Укладываем датчик в канавку

Провода заводим в монтажную коробку терморегулятора.

Заводим кабель от датчика в монтажную коробку

Канавку с датчиком заделывают плиточным клеем, следя чтобы не было перепадов.

Канавку закрываем плиточным клеем

Далее для уменьшения расходов на отопление можно расстелить на пол тонкий слой утеплителя с ламинированной поверхностью.

Для минимизации теплопотерь можно расстелить слой ламинированной теплоизоляции

Полотна теплоизоляции укладываются вплотную друг к другу, проклеивая стыки скотчем.

Проклеить скотчем стыки

С этим слоем — металлизированной теплоизоляцией — не все так просто. Если ее настелить, стяжка или плитка получится плавающей, так как не будет иметь связи с основанием. Некоторые производители рекомендуют для обеспечения связи вырезать в подложке «окошки», через которые бетон и клей (или стяжка) будут связаны друг с другом. Такая связь не кажется надежной.

Далее размечаем зону, которая будет обогреваться. Исключаем места, где будет стоять мебель и крупная бытовая техника. Также отступаем от стен и других нагревательных приборов (стояков, радиаторов и т.п.) на 10 см. Остальная зона должна покрываться кабельными матами. Их расстилают на требуемом пространстве. В месте, где мат надо развернуть, разрезают сетку, не задевая греющего кабеля.

Сетку разрезают, кабель не трогают

Мат разворачивают (кабель служит связующим звеном) и укладывают в обратном направлении (или под 90° при необходимости).

Мат разворачивают

Обратите внимание, что полотнища матов не должны перекрывать друг друга, а греющие кабели не должны соприкасаться. Между двумя проводами должно быть расстояние не менее 3 см. Также раскладывая электрический теплый пол, рассчитайте так, чтобы датчик теплого пола оказался между двумя полотнами.

Датчик температуры пола должен находится между витками кабеля

Электрические кабели от греющих матов также заведите в распределительную коробку. После монтажа их надо прозвонить, проверив сопротивление. От паспортного (есть в инструкции к каждому комплекту) оно должно отличаться не более чем на 15%.

Проверяем сопротивление

После этого можно подключать терморегулятор. Схема подключения есть на задней стенке (графически обозначено что и куда подключать).

Подключаем к соответствующим клеммам

Для лучшего контакта провода лучше залудить (прогреть паяльником в канифоли или паяльном флюсе). Монтаж проводников прост: они вставляются в гнездо, после чего отверткой затягивают прижимной винт.

Далее кратковременно подаем напряжение — примерно на 1-2 минуты. Проверяете, греются ли маты и все ли секции стали теплее. Если да, можно двигаться далее. Затворяем плиточный клей (специальный для теплого пола) и небольшими участками наносим на кабельный мат. Толщина слой 8-10 мм.

Наносим клей небольшими участками

При нанесении клей хорошо прижимают. Не должно оставаться пустот или пузырьков воздуха. Выровненный слой проходят зубчатым шпателем, формируя бороздки.

Формируем бороздки

Теперь укладываем плитку.

На клей кладем плитку

Работать надо аккуратно, иначе можно повредить кабель. Необходимо следить также за тем, чтобы ногами не сдвинуть маты с места или не порвать кабель. Электрический кабельный теплый пол готов к применению после полного высыхания (указано на упаковке).

Этот способ — не самый лучший. Легко повредить нагревательные элементы при работах. Чтобы гарантированно избежать этого, можно уложенные кабельные маты залить тонким слоем ровнителя — состава для грубого выравнивания пола. Он имеет повышенную текучесть, благодаря чему точно не останется пузырьков и пустот. На высохший ровнитель уже можно без проблем укладывать плитку.

Теплый пол электрический: виды укладка своими руками + фото

Хочется повысить комфорт в доме? Теплые электрические полы — то что нужно! В статье расскажем какие виды электрических полов существуют, преимущества и недостатки, подробная инструкция по самостоятельному монтажу.

Виды электрических теплых полов

Теплые полы с электрическими нагревательными элементами, разделяются по основному принципу передачи энергии. В этом случае, они делятся на две большие группы:

1. Плёночные инфракрасные полы;
2. Кабельные (стержневые) полы.

Принцип теплопередачи от нагревательного элемента к напольному покрытию происходит так: у плёночных полов — излучение, а у кабельных полов — теплоперенос. Разница в том, что теплоперенос осуществляется при прямом контакте, а для излучения соприкосновение не требуется.

Такие технические условия предписывают условия монтажа электрического тёплого пола. В случае с кабельными полами, обязательно требуется залить нагревательный элемент в цементной стяжке. А вот плёночные полы можно монтировать прямо под напольное покрытие, без стяжки. Поэтому по назначению они тоже имеют целевое определение. Теплые электрические полы с кабельным нагревательным элементом идеально подходят под покрытия из напольной плитки или наливных полов. А под покрытия с ламинатом, линолеумом или ковролином, подойдут инфракрасные полы.

Но это деление не полное. Эти два вида электрических теплых полов делятся на группы в зависимости от формы выпуска. Так кабельные полы делятся на:

• Двужильный кабель;
• Одножильный кабель;
• Маты;
• Стержневой пол.

Составляющие электрического теплого пола

Виды нагревательных элементов

На рынке вам могут предложить несколько разных нагревателей:

• Греющие резистивные кабели. Имеют самую низкую цену, бывают одножильными и двужильными, из-за чего изменяется схема их подключения. Их основной недостаток — возможность локального перегрева и выходя из строя (на работающий резистивный кабельный теплый пол нельзя ставить надолго предметы). Потому при установке кабели не раскладывают под места, где будет стоять мебель и бытовая техника. Еще одни минус — длительный процесс укладки при монтаже.
  Резистивный греющие кабели
  
• Греющий саморегулирующийся кабель. Имеет более высокую цену, но может регулировать собственную температуру на отдельно взятом участке в автоматическом режиме, что позволяет избежать локальных перегревов и продлевает срок его службы.
  Саморегулирующийся греющий кабель
  
• Электрические кабельные маты для теплого пола. Это те же кабели, только закрепленные в виде змейки на полимерной сетке. Они тоже могут быть сделаны из резистивного или саморегулирующегося кабеля. Укладка такого электрического пола требует в разы меньше времени.

Электрический кабельный мат

• Инфракрасные карбоновые пленки. Между двух слоев полимера запаяна карбоновая паста, которая при прохождении через нее электрического тока выделяет тепло в инфракрасном диапазоне. Привлекателен выделением инфракрасного тепла, при надлежащем качестве долговечен — при повреждении некоторой части карбоновых полос исключаются из работы только они, остальные работают. Плюсом является и быстрый монтаж, но электрическое соединение сложнее, чем у кабелей. Не очень радует цена и это — основной недостаток.
  Карбоновая пленка — инфракрасный подогрев пола
  
• Карбоновые инфракрасные маты. Это стержни с внутренностью из карбона, соединенные между собой электрическими проводами. Самый дорогостоящий вид нагревательных элементов для электрического теплого пола, но, по отзывам, самый ненадежный. Появились они не очень давно и технология производства отработана плохо, потому основная проблема — выход из строя из-за нарушения контакта в месте стыка карбонового стержня и проводника.

Карбоновые маты для инфракрасного подогрева пола

Какой из этих типов электрического пола лучше, однозначно сказать нельзя. У каждого есть плюсы и минусы, особенности монтажа. Исходя из них выбирают лучший вариант для конкретного напольного покрытия — под плитку лучше класть кабели или маты, а под ламинат или линолеум — пленочный нагреватель.

Виды термостатов

Терморегуляторы для электрического теплого пола есть трех видов:

• Механические. По внешнему виду и принципу работы напоминают терморегулятор на утюге. Есть шкала, по которой вы выставляете требуемую температуру. Как только она опускается на 1°C ниже заданной, подогрев включается, становится на градус выше — отключается.
• Электро-механические. По функционалу ничем не отличаются, только ест небольшой жидкокристаллический экран и кнопки вверх/вниз. На экране отображается текущая температура пола, а кнопками она корректируется в нужную сторону.
• Электронные программируемые. Самый дорогие, но и самые функциональные. В них можно выставить режим работы (температуру) по часам, а в некоторых моделях и по дням недели. Например, если утром все ушли, можно выставить низкую температуру — порядка 5-7°C, а за час-полтора до прихода запрограммировать ее повышение до стандартной. Есть некоторые модели с возможностью управления по интернету.

В некоторых моделях термостатов для теплого пола есть встроенные датчики температуры воздуха и возможность включать/выключать подогрев по этим показателям, а не в зависимости от температуры пола. Так что выбор действительно есть.

Электрический теплый пол под плитку — кабельный и кабельный мат

Под плитку лучше всего подходят кабельные маты. В данном случае такой электрический теплый пол своими руками сделать проще всего, особенно, если он у вас уже утеплен и выровнен. Утепление необходимо чтобы расходы на отопление не были слишком большими, а ровное основание — для того чтобы обеспечить равномерный прогрев и избежать появления пустот под кабелем. Если под кабелем будет воздух, он перегреется и перегорит. Потому сначала делают утепление и черновое выравнивание пола, а потом уже кладут греющий кабель или мат.

С греющими кабелями работать сложнее — их надо долго раскладывать, привязывать к сетке или закреплять в фиксаторах. Но в остальном — тоже хороший вариант.

Электрический теплый пол под плитку

Порядок монтажа кабельного мата

Будем считать, что пол утеплен и выровнен. Слишком разные бывают ситуации и точно сказать какой должен быть пирог стяжки можно только применительно к каждому случаю.

При установке электрического подогрева пола любого типа начинают монтаж с установки терморегулятора. Его располагают на стене на комфортной высоте, но не ниже 30 см от пола. Устанавливается он в стандартную монтажную коробку (как розетка). Под коробку в стене сверлят отверстие. Для этого используют дрель с соответствующей насадкой — коронкой.

Сверлим отверстие под монтажную коробку

От коробки вниз прокладывают две штробы. В одной будут уложены электрические кабели от нагревательных элементов, в другой — датчик в гофрошланге. Канавка, предназначенная для укладки датчика температуры пола, продолжается еще и на полу. От стены она должна отстоять не менее чем на 50 см.

Штроба под датчик температуры должна заходить на пол не менее чем на 50 см

Для обеспечения теплого пола электричеством к термостату надо подвести 220 вольт. Сечение проводов выбирают в зависимости от потребляемого тока. Данные приведены в таблице.

Выбор сечения проводов для подключения питания к терморегулятору электрического теплого пола

После того как штробы сделаны можно начинать укладывать электрический теплый пол своими руками. Для этого с поверхности пола удаляется весь мусор (тщательно подметите).

Поверхность пола должна быть абсолютно чистой

Для улучшения сцепления стяжки и плиточного клея его грунтуют.

Грунтовка для лучшего сцепления с клеем

После высыхания грунтовки в подготовленную канавку можно уложить температурный датчик. Его опускают в гофрошланг (часто идет в комплекте). Сам датчик находится на кончике длинного провода. Его заводят до края трубы, закрытого заглушкой. Заглушка необходима, чтобы клей или раствор не испортили датчик. После тестером проверяют, не повредили ли при работе датчик. Если все нормально, можно его устанавливать.

Датчик заводим в гофрошланг

Гофру укладываем в приготовленную заранее штробу, провод заводим в монтажную коробку, подготовленную под терморегулятор.

Укладываем датчик в канавку

Провода заводим в монтажную коробку терморегулятора.

Заводим кабель от датчика в монтажную коробку

Канавку с датчиком заделывают плиточным клеем, следя чтобы не было перепадов.

Канавку закрываем плиточным клеем

Далее для уменьшения расходов на отопление можно расстелить на пол тонкий слой утеплителя с ламинированной поверхностью.

Для минимизации теплопотерь можно расстелить слой ламинированной теплоизоляции

Полотна теплоизоляции укладываются вплотную друг к другу, проклеивая стыки скотчем.

Проклеить скотчем стыки

С этим слоем — металлизированной теплоизоляцией — не все так просто. Если ее настелить, стяжка или плитка получится плавающей, так как не будет иметь связи с основанием. Некоторые производители рекомендуют для обеспечения связи вырезать в подложке «окошки», через которые бетон и клей (или стяжка) будут связаны друг с другом. Такая связь не кажется надежной.

Далее размечаем зону, которая будет обогреваться. Исключаем места, где будет стоять мебель и крупная бытовая техника. Также отступаем от стен и других нагревательных приборов (стояков, радиаторов и т.п.) на 10 см. Остальная зона должна покрываться кабельными матами. Их расстилают на требуемом пространстве. В месте, где мат надо развернуть, разрезают сетку, не задевая греющего кабеля.

Сетку разрезают, кабель не трогают

Мат разворачивают (кабель служит связующим звеном) и укладывают в обратном направлении (или под 90° при необходимости).

Мат разворачивают

Обратите внимание, что полотнища матов не должны перекрывать друг друга, а греющие кабели не должны соприкасаться. Между двумя проводами должно быть расстояние не менее 3 см. Также раскладывая электрический теплый пол, рассчитайте так, чтобы датчик теплого пола оказался между двумя полотнами.

Датчик температуры пола должен находится между витками кабеля

Электрические кабели от греющих матов также заведите в распределительную коробку. После монтажа их надо прозвонить, проверив сопротивление. От паспортного (есть в инструкции к каждому комплекту) оно должно отличаться не более чем на 15%.

Проверяем сопротивление

После этого можно подключать терморегулятор. Схема подключения есть на задней стенке (графически обозначено что и куда подключать).

Подключаем к соответствующим клеммам

Для лучшего контакта провода лучше залудить (прогреть паяльником в канифоли или паяльном флюсе). Монтаж проводников прост: они вставляются в гнездо, после чего отверткой затягивают прижимной винт.

Далее кратковременно подаем напряжение — примерно на 1-2 минуты. Проверяете, греются ли маты и все ли секции стали теплее. Если да, можно двигаться далее. Затворяем плиточный клей (специальный для теплого пола) и небольшими участками наносим на кабельный мат. Толщина слой 8-10 мм.

Наносим клей небольшими участками

При нанесении клей хорошо прижимают. Не должно оставаться пустот или пузырьков воздуха. Выровненный слой проходят зубчатым шпателем, формируя бороздки.

Формируем бороздки

Теперь укладываем плитку.

На клей кладем плитку

Работать надо аккуратно, иначе можно повредить кабель. Необходимо следить также за тем, чтобы ногами не сдвинуть маты с места или не порвать кабель. Электрический кабельный теплый пол готов к применению после полного высыхания (указано на упаковке).

Этот способ — не самый лучший. Легко повредить нагревательные элементы при работах. Чтобы гарантированно избежать этого, можно уложенные кабельные маты залить тонким слоем ровнителя — состава для грубого выравнивания пола. Он имеет повышенную текучесть, благодаря чему точно не останется пузырьков и пустот. На высохший ровнитель уже можно без проблем укладывать плитку.

Особенности укладки электрического пола из греющих кабелей

Основные отличия при укладке электрического теплого пола из греющего кабеля в том, что сам кабель надо раскладывать по одной из схем (змейка или улитка и их модификации) а также то, что такой под обязательно заливают стяжкой толщиной не менее 3 см. Только после набора бетоном проектной прочности (через 28 суток при температуре +20°C) можно укладывать плитку. Так что этот вариант теплого пола под плитку требует намного больше времени, но он подходи и для любых других видов напольного покрытия — под паркет, ламинат, паркетную доску, линолеум и даже ковролин.

Теперь самом процессе. На готовую черновую стяжку поверх утеплителя закрепляются монтажные ленты или металлическая сетка. Так же как и при укладке матов, под них можно уложить слой ламинированной теплоизоляции (с блестящей поверхностью), но можно обойтись и без него.

Монтажная лента для теплого пола раскладывается вдоль одной из стен с шагом 50-100 см. Она крепится к основанию на дюбеля или саморезы. В ленте имеются отгибающиеся язычки, которыми фиксируются витки кабеля.

Принцип крепления кабеля к монтажной ленте

Второй способ крепления — к ячейкам армирующей сетки. Этот вариант хорош тогда, когда пирог теплого пола делают с утеплением. Сетка тогда еще армирует стяжку и равномерно перераспределяет нагрузку на утеплитель.

Укладка сетки под монтаж нагревательного кабеля

Сетка должна быть из проволоки не менее 2 мм толщиной, размер ячейки — 50*50 мм. Это самый удобный при укладке вариант — можно укладывать кабель с требуемым шагом. Секции сетки связываются между собой проволокой или пластиковыми хомутами, таким же способом фиксируются к ячейкам и витки кабеля.

Кабель притянут хомутом из пластика

Почему еще выбирают кабель, а не кабельный мат под плитку? Кабель можно укладывать с разным шагом, учитывая особенности помещения. Например, уложить его чаще вдоль наружных стен, а внутри помещения сделать шаг реже. С матами есть другой выход — использовать в холодных зонах фрагменты с большей мощностью.

Стандартные схемы раскладки кабеля

Схемы раскладки с усиленным подогревом холодных зон

После укладки греющего кабеля, питающие провода заводятся в монтажную коробку термостата, также измеряется их сопротивление, затем подключается сам терморегулятор и система тестируется. Если все фрагменты кабеля греются нормально, можно заливать электрический теплый пол бетонным раствором. После полного высыхания можно укладывать любое напольное покрытие, в том числе и плитку.

Электрический теплый пол своими руками под ламинат и линолеум

Для этого типа покрытия оптимальным будет использование пленочного теплого пола. При ровном основании (обязательное условие нормальной эксплуатации, если пол кривой, требуется предварительная выравнивающая стяжка) монтаж занимает немного времени, не требует стяжки или других мокрых работ.

Процесс монтажа в фото

Начинается монтаж также с разметки отапливаемой площади (не укладывать под мебель, технику и низко висящие предметы) и установки терморегулятора и датчиком температуры пола. Далее раскатывается теплоизолирующая фольгированная подложка. Так как стяжки нет, ее можно использовать без каких-либо опасений.

Раскатываем теплоотражающую фольгированную подложку

Полосы материала раскатываются вплотную друг к другу. Фиксироваться на полу может при помощи двустороннего скотча или сверху пристреливаться скобами из строительного степлера.

Быстрее фиксировать степлером

Стыки полос проклеиваются скотчем. Причем желательно тоже брать фольгированный — для минимизации потерь тепла.

Проклеиваем стыки скотчем

Далее раскатываем греющую пленку. Она режется по нанесенным на ней линиям на куски нужной длины.

На пленке есть специальные места разреза

Укладываются полосы пленки вплотную друг к другу или с небольшим зазором, но не внахлест. Перекрытия медных шин допускать нельзя ни в коем случае.

Полосы раскатываются одна возле другой

Фиксируются одна к другой при помощи скотча.

Стыки проклеивают скотчем

Далее можно приступать к электрическому соединению. Схема подключения представлена на фото.

Электрическая схема подключения пленочного теплого пола

Сначала битумной изоляцией (идет в комплекте или покупается отдельно) закрывают шины в местах разрезов. Берут кусок изоляции, снимают защитное покрытие с одной стороны, прикладывают так, чтобы была полностью закрыта вся поверхность шины, включая контакты. Половину загибают на другую сторону и тщательно прижимают.

Изолируем срезу шин

Со стороны, близкой к термостату устанавливают контактные зажимы (есть в комплекте, но можно купить отдельно или припаять к медной шине провод). Контакт состоит их двух пластин. Одну заводят на шину, вторую под пленку.

Установка контактных пластин

Установленную пластинку обжимают пассатижами. Проверяют прочность установки, слегка подергав контакт.

Обжимаем контакт пассатижами

Берем электрические провода с медными жилами, согласно схемы выше вставляем один или два проводника в зажим при контактной пластине и тоже обжимаем пассатижами. Если есть навыки пайки, лучше соединение пропаять.

Обжимаем вставленные провода

Следующих шаг монтажа электрического пленочного пола — изоляция мест соединения проводников. На каждое соединение идет 2 пластины битумной изоляции. Одну укладывают снизу, вторую — сверху. Также следят за тем, чтобы были полностью закрыты шины и контакты.

Изоляция мест соединения полос

Отличается также установка датчика температуры теплого пола. Он просто приклеивается к черной (карбоновой) полосе куском скотча.

Прикрепляем датчик пола к карбоновой полосе

Чтобы датчик не торчал, в подложке вырезают окошко.

Вырезаем под него окошко в подложке

Такие же окошки вырезают под заизолированные контактные пластины и провода. Это необходимо, чтобы ламинат или линолеум лежал ровно, без бугров.

Вырезаем окошки под контактные пластины и провода

Уложенные провода заклеиваем скотчем.

Укладываем провода, заклеиваем сверху скотчем

Уложенные провода

Проводники подключаем к установленному термостату (монтаж ничем не отличается от описанного выше), тестируем систему, выставив нагрев не больше чем до 30°C. Проверив, все ли полосы нагреваются, нет ли где искры или характерного запаха плавящейся изоляции, теплый под выключают.

Далее порядок действий зависит от используемого типа напольного покрытия. Если это ламинат, можно сразу расстилать подложку и приступать у его укладке. Только подложка должна быть специальной, предназначенной для теплого пола, как и сам ламинат.

Если же укладываться будет линолеум, на пленочный электрический теплый пол раскатывают плотную полиэтиленовую пленку.

Укладывают пленку

Сверху укладывают жесткое основание — фанеру, гипсоволоконные листы. Их крепят на саморезы к полу, только при этом надо следить, чтобы не попасть в шины. А сверху уже можно класть ковролин или линолеум.

Энергопотребление теплыми полами

Энергопотребление теплых полов зависит от:

• Качества подложки;
• Замкнутости помещения.

Проведенные эксперименты показали, что даже открытая дверь в комнату с тёплыми полами, приводит к увеличению времени работы нагревательных элементов. При качественной теплоизоляции основания пола и грамотно организованной вентиляции, для поддержания заданной температуры (+25°C) в ванной комнате, тёплый пол в течение часа работал:

• 14 мин при закрытых дверях и отсутствии людей;
• 23 мин при закрытых дверях с 1 человеком внутри;
• 46 мин при открытых дверях без людей внутри.

В простейшем случае, за сутки будет израсходовано ((24 х 14) / 60 = 5 ч 36 м) х 135 вт ≈ 0,75 кВт.

Другими словами, энергопотребление напрямую зависит от степени эксплуатации помещения.

Технология устройства теплого пола под ламинат

Устройство теплого пола под ламинат предусматривает применение определенной технологии. Классификация теплых полов. Специалисты выделяют 3 вида теплого пола под ламинат:

• водяной контур;
Электрическая схема
• ;
• инфракрасный пленочный пол.

Водяной контур — пошаговая инструкция

Водяной теплый пол позволяет сэкономить на обогреве в холодное время года за счет возможности регулирования и снижения температуры воды.Это связано с тем, что площадь рекуперации тепла больше, чем у обычного аккумулятора. Монтаж теплого пола под ламинат на бетонном основании предусматривает использование электрического аналога. Подобная конструкция устанавливается в коттеджах, частных домах и квартирах, в которых перекрытия устраивают не по плите, а по бревнам. Водяной контур выполнен из следующих материалов:

• доски необрезные, которые при необходимости утеплялись перед заполнением пространства утеплителем;
• стекловолокна или минеральной ваты необходимое количество рассчитывается умножением площади пола на 0.На 1 м слой утеплителя между лагами должен достигать 10 см;
Металлопластиковая труба
• без шва диаметром 16 мм.

Схема водяного теплого пола. Пространство между лагами заполняется слоем утеплителя 100 мм, а снизу они подшиваются тонкой необрезной доской толщиной 18-22 мм. Слой теплоизоляции можно увеличить до 150 мм. Предварительно подготовлен пол из досок. Пазы могут располагаться в центре досок или по краям. Во втором случае разрезов будет меньше.Специалисты рекомендуют использовать доски длиной 40-50 мм и шириной до 100-150 мм. Длина каждой доски должна быть кратной шагу лага. Расположение пазов на всех досках должно быть одинаковым, так как они содержат трубу. Нарушение шага витков может способствовать неравномерному прогреву поверхности пола из ламината. Затем бревна укладываются на доски и закрепляются саморезами. Под изгибами металлопластиковой трубы в шахматном порядке нарезают дугообразный участок, соединяя пазы таким образом, чтобы труба проходила по всей площади пола без соединений и переходов.Конструкция должна быть герметичной. Со стороны короткой стены необходимо сделать прямой пропил аналогичных размеров (для обеспечения прокладки обратной трубы). Фольгу требуется нарезать полосками шириной 20-25 см. Кусочки фольги раскатываются по канавкам. Сверху на них кладется труба, которая со всех сторон обвивается фольгой. Для фиксации фольги используйте прижимные планки и строительный степлер. Тройники с шаровыми кранами врезаны в основную трубу. К ним будут подведены концы труб водяного контура.С помощью кранов можно будет регулировать температуру и скорость нагрева ламината. Поверх уложенной трубы наматывают пенополиэтилен толщиной 2-3 мм. Монтируются ламинатные доски. По надежности и долговечности эта конструкция перекрытия не уступает аналогам из OSB, фанеры или массивного настила из досок. Вернуться к содержанию

Электрическая схема

Схема устройства электрического теплого пола. Конструкция теплого пола с электрической схемой используется для дополнительного, локального обогрева помещения.При выборе подобной конструкции учитывается коэффициент мощности. Для кухни и гостиной этот показатель должен быть в пределах 150 Вт, а 220 Вт может быть источником мощности для обогрева балкона и помещений с большими тепловыми потерями. Работа электрического теплого пола происходит за счет нагрева кабеля, который питается от сети. К плюсам электрического теплого пола специалисты относят:

• Простота установки, позволяющая проводить работу самостоятельно;
• укладка на готовую стяжку.

Подобная конструкция используется для дополнительного обогрева из-за большого энергопотребления. Предварительно необходимо определиться с расстановкой мебели. Его нельзя ставить поверх проводки. В противном случае возникнет опасность локального перегрева кабеля и его перегорания. Вернуться к содержанию

Инфракрасная пленка строительная

Инфракрасная пленка способствует равномерному прогреванию помещения. Ламинат не деформируется и не трескается из-за нагревательных элементов пленки, расположенных с шагом 5 мм.К достоинствам этой системы можно отнести: Устройство теплого пола из пленки.

• быстрый разогрев;
• экономичное энергопотребление;
• Из-за механического повреждения может выйти из строя исключительно поврежденная лента (параллельное соединение нагревательных элементов);
• пленка не подвержена повреждениям и коррозии;
• на установку такой конструкции уходит не более 1-2 часов;
• Нет необходимости делать стяжку или использовать клеи;
• отсутствие специальных навыков, достаточно следовать инструкции;
• б / у после укладки;
• в помещении с аналогичным отоплением микроклимат наиболее благоприятный для человека;
• Пленка не выделяет токсичных веществ, а ее толщина не влияет на полезную высоту в помещении;
Срок службы
• не менее 50 лет;
• не требует ухода и использования дополнительного оборудования;
• регулировка режима отопления позволяет сэкономить финансы.

Стоимость инфракрасного пленочного теплого пола на порядок выше, чем у водно-электрического контура, но окупается уже в первые 2-3 года эксплуатации.

Комментарии

Комментарии

30м2 теплые полы прямо под ламинатом теплый дом горячая пленка | электрические обогреватели |

В комплект входит: нагревательная пленка 30 м2

Технические характеристики:

Превосходство системы нагревания пленки:

Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем низко расположенные предметы, людей и так далее.

— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.

— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли

— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии

— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении

— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места

— Простота управления и эксплуатации с термостатами

— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены

При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы достичь сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.

Реальные фотографии товаров:

Примечание: на пленке недавно выпущен ярлык «HEATINGBRO», старый ярлык «WORLD ELECTRON» и новый ярлык «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂

Схема подключения нагревательной пленки

1.Нагревательная пленка

2. Питание нагревательной пленки.

3. Датчик температуры пола.

4. Термостат

5. Мощность всей установки

Подключить

Общие шаги по установке

>>> Напоминание: 1. При установке не перекрывать каждую пленку. Между пленками всегда должно быть расстояние 1–3 см.

2.Максимальная длина пленки для одного ряда.

Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.

>>> Установочные детали (Нажмите на картинку, чтобы купить)

1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:

2) Маршированные комнатные термостаты:

220V 10m2 Инфракрасная нагревательная пленка От хорошего к здоровому Под полом ламинатный пол Утепление дома Углеродная нагревательная пленка |

>>> Технические характеристики:

Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц

Номинальная мощность: 220 Вт / м2

Максимальная температура поверхности: 52 ° C

Толщина: 0.338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для полов с подогревом).

Ширина: 50см, 80см

В комплект входит: нагревательная пленка 10м2

Зажимы 20 шт.

Изоляционная паста 2 м

1 рулон изоляционной изоленты (15 м)

Превосходство системы нагревания пленки:

Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем низко расположенные предметы, людей и так далее.

— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.

— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли

— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии

— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении

— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места

— Простота управления и эксплуатации с термостатами

— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены

При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы достичь сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.

Реальные фотографии товаров:

Взаимодействие с другими людьми Примечание: на пленке недавно выпущен ярлык «HEATINGBRO», старый ярлык «WORLD ELECTRON» и новый ярлык «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂

Коврик для обогрева полов для ламината или деревянных полов

Характеристики продукта для обогрева полов BodenWärme

Прочный, безопасный, долговечный нагревательный элемент

• Двухжильный провод с простой точкой подключения.- В отличие от других систем углеродной пленки.
• Ультратонкий кабель толщиной 1 мм, сводящий к минимуму увеличение высоты пола.
• Прочная изоляция нагревательного элемента из фторполимера, обеспечивающая долговечность.
• Полная сертификация CE и соответствие ROHS для гарантированной безопасности.
• Полная система заземления, обеспечивающая безопасность и спокойствие. — В отличие от других систем теплого пола из углеродной пленки.
• Достаточная мощность для обогрева от одного источника * или, как альтернатива, просто для снятия холода с пола.
  * Обеспечение надлежащей теплоизоляции помещения.
• 15-летняя гарантия производителя для полного спокойствия.

Мат Дизайн

• Структура алюминиевого мата равномерно распределяет тепло, защищая пол.
• Основу мата из фольги можно легко разрезать ножницами, что позволяет разрезать и переворачивать мат, быстро покрывая комнату любой формы. Полные инструкции по установке можно просмотреть в разделе технических данных ниже.
• Простая установка, не требующая обслуживания.После установки нет ничего, что могло бы протечь или лопнуть, и нечего было промывать, спускать, чистить или обслуживать.

Максимальный комфорт

• Равномерное расположение источника тепла означает, что во всем помещении достигается оптимальный комфорт, в отличие от горячих или холодных точек, создаваемых радиаторами.
• Термостатное управление способствует экономии энергии за счет лучшего управления зональным обогревом, что означает, что вы отапливаете только те комнаты, которые хотите, и когда хотите.
• Температурный профиль теплого пола намного ближе к идеальному профилю нагрева, когда ноги теплые, а голова остается прохладной.

Термостат

Для этого мата для теплого пола требуется отдельно приобретаемый термостат. См. Другие наши списки комбинаций коврика для теплого пола и термостата.

Подложка

Под такой теплый пол следует использовать мягкую подложку хорошего качества. Затем ламинат укладывается прямо над отоплением. Подложка должна быть изолирующей с высокой вязкостью. При установке на неизолированный бетонный пол теплоизоляционные плиты можно установить под основание для максимальной эффективности.

Выбор размера нагревательного мата

Перед тем, как выбрать пол с подогревом, важно убедиться, что у вас есть подогревательный мат подходящего размера, подходящего для вашей комнаты. Это очень важно, поскольку нагревательный элемент НЕ МОЖЕТ быть уменьшен или увеличен.

1. Рассчитайте общую площадь помещения.
2. Вычтите площади всех неподвижных предметов мебели без зазора не менее 60 мм под ними, например, кухонные гарнитуры, ванны, туалеты и т. Д.
3. Вычтите еще 10% из этой оставшейся площади.Это позволяет освободить пространство по краю комнаты.
   Всегда округлять ВНИЗ до ближайшего размера. Всегда лучше иметь немного меньше тепла, чем осталось!

Электрооборудование

• Как и во всех электрических проектах, регулируемых правилами части P, все электрические подключения к сети должны выполняться сертифицированным электриком.
• Мы рекомендуем максимальную площадь 24 м² и мощность теплого пола 140 Вт / м² для ламината / дерева, который должен регулироваться одним термостатом.Любую площадь, превышающую указанную, следует разделить на отдельные зоны с помощью отдельных нагревательных матов, контролируемых более чем одним термостатом.
• Нагреватель должен быть защищен УЗО на 30 мА. Он может быть расположен внутри блока потребителя или через специальный ответвитель с предохранителем УЗО.
• Убедитесь, что общий ток вашей системы отопления не превышает допустимую нагрузку цепи, к которой она подключена. Стандартные бытовые кольцевые цепи рассчитаны на ток 13 А, а электрическое питание может подаваться через одну ответвление с предохранителем на 13 А.

Полные инструкции по установке можно найти в разделе технических характеристик ниже

Если вам нужна дополнительная консультация, позвоните нам по телефону 01473 805959 или напишите нам по электронной почте [email protected]

Стоимость ламината в 2020 году

Сколько уложить ламинат?

Для профессионалов, устанавливающих ламинат, это должно стоить около фунтов стерлингов от 10 до 12 фунтов стерлингов за квадратный метр, плюс около фунтов стерлингов до 15 фунтов стерлингов за квадратный метр самого материала.Эти цены могут варьироваться в зависимости от выбранного вами типа ламината.

Существуют различные типы ламината, в том числе:

• Ламинат ореховый — от 17 до 19 фунтов за квадратный метр (поставка и установка)
• Дуб ламинат — от 20 до 22 фунтов за квадратный метр (поставка и установка)
• Кленовый ламинат — от 21 до 23 фунтов за квадратный метр (поставка и установка)
• Ламинат Hickory — от 26 до 28 фунтов за квадратный метр (поставка и установка)
• Вяз ламинат — от 30 до 32 фунтов за квадратный метр (поставка и установка)

Цена для специалиста, выполняющего примерку, может во многом зависеть от размера и формы помещения, что определяет количество трудностей и время, необходимое для выполнения работы.Помещение большего размера с помещением более сложной формы может пропорционально увеличить время и стоимость монтажа.

Цены на ламинат

Ниже приведены приблизительные затраты на поставку и установку ламината в комнатах разного размера. Затраты, указанные ниже, включают удаление старого ковра, установку подложки и установку ламината:

Материал	Маленький (10 м²)	Средний (16 м²)	Большой (25 м²)
Ламинат орех	200–220 фунтов стерлингов	320–352 фунта стерлингов	500–550 фунтов стерлингов
Ламинат дуб	230–250 фунтов стерлингов	368–400 фунтов	575–625 фунтов стерлингов
Клен ламинат	240–260 фунтов стерлингов	384–416 фунтов стерлингов	600–650 фунтов стерлингов
Ламинат Гикори	290–310 фунтов стерлингов	464–496 фунтов стерлингов	–775 фунтов стерлингов
Вяз ламинат	330–350 фунтов стерлингов	528–560 фунтов стерлингов	£ 825–875

Затраты только на поставку

Если вы собираетесь укладывать ламинат самостоятельно, вам не нужно беспокоиться о цене установки, а только о расходах на поставку.

Вот разбивка различных затрат на поставки.

От От От

Материал	Средняя стоимость квадратного метра
Ламинат орех	до 16 фунтов стерлингов
Ламинат дуб	до 18 фунтов стерлингов
Клен ламинат	от 9 фунтов стерлингов до 14 фунтов стерлингов
Ламинат Гикори	от 16 до 24 фунтов
Вяз ламинат	до 26 фунтов стерлингов

Калькулятор разбивки затрат

Индивидуальные затраты на установку ламината на площади одной комнаты средней площади (примерно 16 м²) — Общая стоимость: 450 фунтов стерлингов

Затраты на рабочую силу и сроки

Даже если вы знаете, как самостоятельно укладывать ламинат, прежде чем принять окончательное решение, просто получите несколько предложений от профессиональных установщиков, а затем взвесьте все «за» и «против» обоих вариантов.Вы можете обнаружить, что затраты более разумны, чем вы думали, и в любом случае просто обратитесь к профессионалу, который сделает эту работу. Суточная ставка слесаря ​​обычно составляет около , 150 фунтов стерлингов, фунтов стерлингов в день, и за это время они могут закончить комнату среднего размера. Некоторые специалисты по установке полов, как правило, взимают плату за квадратный метр, при этом средняя ставка укладки составляет от фунтов стерлингов от 10 до 12 фунтов стерлингов за квадратный метр . Помещения меньшего размера могут быть еще меньше и, как правило, на их завершение уходит всего день, в то время как помещения большего размера могут занимать до 7 дней в зависимости от используемого материала и от того, нужно ли монтажникам убирать существующий пол.

Характеристики ламината

При выборе ламината следует учитывать несколько особенностей. Чтобы помочь вам принять решение, вот разбивка затрат на дополнительные функции, которые улучшат ваш пол.

От

Элемент ламината	Средняя стоимость квадратного метра
Полы с подогревом	от 50 до 75 фунтов
Устойчивость к царапинам	20–23 фунта стерлингов
Водонепроницаемость	до 33 фунтов стерлингов
Предварительно прикрепленная подкладка	от 30 до 51 фунтов

Что влечет за собой укладка ламинатного пола?

Установка ламината состоит из следующих этапов:

Измерение комнаты

Перед тем, как заказать ламинат, вы или специалист снимете точные мерки.Это легко сделать для квадратных или прямоугольных комнат; однако, если у вас есть каминная труба или какие-либо ниши, эксперт может нарисовать схему комнаты и поместить измерения рядом, чтобы установить точный размер.

Подготовка чернового этажа

После того, как установщик выполнит нужные размеры, он должен убедиться, что черный пол полностью гладкий. Если это не так, ваш пол, возможно, придется забетонировать, просушить и выровнять, а также может потребоваться установка водонепроницаемой мембраны перед укладкой ламината.Продавцы также могут удалить любые плинтусы, чтобы убедиться, что пол уложен правильно. Также важно, чтобы все гвозди или шурупы были в правильном месте, а на полу не было пыли или мусора.

Установка подкладки

Когда черновой пол высохнет и подготовлен, необходимо установить подложку. Существуют различные типы подложки, и профессионал посоветует вам лучший тип для вашей комнаты, особенно если у вас есть ламинат на кухне или в ванной комнате, где некоторые типы подложки не являются водонепроницаемыми.Чтобы установить подложку, ее следует разложить так, чтобы покрыть весь пол, затем обрезать по размеру, убедившись, что между трубами есть зазор 16 мм. Подложку следует разместить параллельно, а затем склеить липкой лентой.

Укладка ламината

Когда весь пол будет уложен, профессионал спросит вас, в каком направлении вы хотите укладывать пол. Затем они начнут с угла и положат первый ряд досок вниз, убедившись, что язычок обращен к ближайшей стене.Как только они будут на месте, они будут щелкать, используя систему щелчков. Затем между досками и стенами будут помещены распорки, поскольку ламинат — это плавающий пол, что означает, что он не должен касаться стен или дверей, чтобы избежать повреждений. Профессионалы позаботятся о том, чтобы все ламинатные доски были расположены на равном расстоянии друг от друга, оставив зазор не менее 100 мм между последним рядом досок.

Могу ли я уложить ламинат самостоятельно?

При укладке нового пола некоторые решают сделать это своими руками, но большинство нанимает профессионала.Преимущества напольных покрытий из ламината своими руками — это значительно более низкие затраты, что идеально подходит для тех, кто придерживается небольшого бюджета. Любой проект напольного покрытия своими руками будет намного дешевле, чем поручить его профессионалу, но это только потому, что мы не берем плату за собственное время при выполнении проектов DIY. К недостаткам укладки пола своими руками можно отнести дополнительное время, которое потребуется, особенно если вы работаете над проектом только в свободное время. Кроме того, если у вас еще нет всех необходимых инструментов, их покупка или аренда может оказаться довольно дорогостоящей.

Главный недостаток напольных покрытий своими руками в том, что это работа, требующая кропотливой точности. Если не набраться терпения, хорошего результата не добиться. Это может обойтись вам даже дороже, если вам придется нанять кого-то, чтобы исправить ошибки. Если вы плохо разбираетесь в проектах DIY и у вас нет реального опыта работы с напольными покрытиями, вам следует нанять профессионального слесаря, чтобы получить высококачественную отделку и получить гарантию от любых проблем, которые могут возникнуть после установки.Обратите внимание: если вы купите ламинат и испортите работу, в конечном итоге это будет стоить вам даже дороже, чем привлечение для этого опытного установщика.

Если вы уверены, что укладываете ламинат самостоятельно, убедитесь, что у вас есть следующие инструменты и материалы для выполнения этой работы:

Инструменты

• Пуансоны и гвоздодеры
• Форматно-раскроечный станок
• Зажимы
• Циркулярные пилы
• Нож
• Рулетка
• Молоток
• Плотницкие квадраты
• Уровни

Материалы

• Подложка
• Монтажный комплект для пола
• Шпатлевка и герметик
• Герметик для ламината
• Клейкая лента
• Нашивка напольная
• Гвозди отделочные
• Заплатка и ремонтное вещество
• Отделка ламинатом
• Пороги
• Гвозди отделочные

Когда у вас есть все инструменты, вы можете начать установку своими руками, которая включает в себя следующие шаги:

1. Удалите существующий пол

Прежде чем вы сможете установить новый пол, вам нужно будет разорвать старый пол, разрезав его на параллельные части с помощью универсального ножа.Если он не сдвигается с места, воспользуйтесь молотком и ножом, чтобы разбить пол.

2. Подготовка этажа

После того, как вы сняли старый пол, вам следует проверить черный пол, чтобы убедиться, что он чистый, ровный и прочный. В противном случае вам, возможно, придется добавить состав для ремонта бетонных полов, а для деревянного пола вам следует удалить все гвозди и заменить все поврежденные части.

3. Обрезайте дверные проемы

Вместо того, чтобы обрезать пол в соответствии с дополнительными размерами дверей, проще разрезать обшивку дверных проемов пилой.Это гарантирует, что ваш пол легко проскользнет под дверь после установки.

4. Измерьте свой ламинат

Чтобы обеспечить правильную укладку пола, измерьте ширину комнаты, начиная с самой длинной стены, а затем разделите расстояние на ширину ламинатных досок. Это даст вам точные размеры для последнего ряда пола и при необходимости отрежет. Вы также должны убедиться, что вы оставляете не менее 3 дюймов вдоль стен, чтобы учесть расширение пола.

5. Установите подложку

Некоторые типы ламината поставляются со встроенной подложкой, но если у вас ее нет, вам, возможно, придется приобрести ее отдельно. Чтобы уложить подложку из ламината, вам следует развернуть два ряда и с помощью ножа разрезать ее, чтобы убедиться, что она помещается в пространстве. Перед тем, как разрезать его, вы должны убедиться, что две части встречаются, но не перекрывают друг друга, чтобы избежать неровностей на полу. Как только он будет установлен правильно, вам следует обмотать подкладочный материал изолентой, чтобы закрепить его.

6. Подходит для ламината

Перед тем, как закрепить пол, вы должны разместить вдоль стен от 3 до 8 дюймов распорки, чтобы освободить место для расширения материала. Первый ряд должен быть установлен, поместив доски язычком к стене, затем, когда ряд будет завершен, вы должны отрезать длину доски, убедившись, что вы оставили место для распорок.

Если от первого у вас осталось больше 30 см, вы должны использовать это, чтобы начать следующий ряд и начать там, где первый ряд начал давать более естественное и потрясающее ощущение.Шатаясь, убедитесь, что между швами оставлено не менее 6 дюймов. Чтобы закрепить планки на месте, вы должны держать длинную сторону панели под углом, затем вставить шпунт в канавку предыдущего ряда и обрезать по размеру.

7. Последние штрихи

Чтобы закончить напольное покрытие, вы должны удалить распорки, затем установить пороговую планку и затем с помощью гвоздей нанести лепнину на четверть круга на стены.

Вывоз мусора

Если вы хотите удалить существующий ламинат, цены начинаются от £ 3 за квадратный метр .Многие компании включают стоимость переезда в расценки, и это будет варьироваться в зависимости от размера вашей комнаты и того, сколько времени это займет, поскольку некоторые подрядчики взимают плату за час, а другие устанавливают свои цены на основе измерений. Если вы беретесь за эту работу самостоятельно, вы можете изучить стоимость найма скипа или просто пробежаться по старой доброй моде в своей машине.

Плюсы и минусы ламината

Ламинат, вероятно, был самым популярным напольным покрытием в Великобритании в течение многих лет и даже сегодня остается очень популярным выбором.Прежде чем вы решите установить ламинат в своем доме, вам следует взвесить все за и против, чтобы понять, подходит ли это вам.

Плюсы

✔ Простота обслуживания.

✔ Дорогая эстетика.

✔ Разнообразие приложений.

✔ Можно добавить теплый пол.

✔ Подложка может быть встроенной.

Минусы

✖ Может быть сложно установить.

✖ Может потребоваться специальная очистка.

✖ Не совсем влагостойкий.

✖ При повреждении требуется полная замена.

✖ Может быть скользким.

Готовы узнать предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить предложение

Дополнительные расходы

Чтобы закончить свой ламинат, вам необходимо учитывать средние затраты на дополнительные услуги, такие как:

Накладки

В функциональных и декоративных целях вы можете установить новую планку, чтобы улучшить свой ламинат.Это может стоить около фунтов стерлингов от 4 до 9 фунтов стерлингов за обрезку . Сумма, которую вы приобретете, будет зависеть от размера вашей комнаты и количества необходимого материала.

Багет

Если требуется новый молдинг; есть различные варианты, которые вы можете выбрать, включая четвертькруглый профиль, который стоит от фунтов стерлингов до 15 фунтов стерлингов за длину 94 дюйма и обычно размещается под прямым углом к ​​стене и полу.

Другой вариант — пороговый молдинг, который обычно стоит от фунтов стерлингов до 22–25 фунтов стерлингов за длину 78 дюймов.Это обеспечивает плавный переход от пола более высокого уровня к более низкому уровню.

Самым дорогим из всех является Т-образный профиль, который обеспечивает чистый переход от одного типа напольного покрытия к аналогичному покрытию, стоимостью от фунтов стерлингов до 22 фунтов стерлингов фунтов стерлингов для длины 78 дюймов.

Плинтус

Если вам нужно снять плинтус и установить новые, это обычно стоит от £ 203 до £ 342 или комната среднего размера.

Ламинат для лестниц

Если вы хотите установить ламинат на лестнице, вы должны заплатить от фунтов стерлингов от 35 до 96 фунтов стерлингов за ступеньку , хотя это будет зависеть от выбранного вами материала, а также от того, сколько времени займет укладка.

Укладка ламината на лестнице может быть сложной задачей, так как для этого необходимо удалить исходный выступ, чтобы освободить место для индивидуального выступа. Профессионалы также должны будут подготовить три части, в том числе проступь для верхней части ступени, части подступенка для передней части ступени и выступ ступени для свеса.

Существует два основных типа ступенек, в том числе установка заподлицо, которая добавляет эффект округления к полу лестницы. Это идеально подходит для дома, который принимает значительное количество пешеходов и обычно стоит около фунтов стерлингов от 31 до 59 фунтов стерлингов за длину 78 дюймов.Другой тип — ступенчатый или перекрывающийся ступенчатый нос, который обеспечивает горизонтальные и выступающие качества, которые обеспечивают нескользкое нанесение. Этот стиль обычно стоит от фунтов стерлингов до 74 фунтов стерлингов за 78-дюймовую длину .

Текстуры и отделка ламината

При выборе ламината можно выбирать из множества различных текстур и отделок. Вот разбивка различных типов текстур и отделки, их стоимость за квадратный метр, а также плюсы и минусы каждого.

Текстуры

От

Текстура	Стоимость	Плюсы	Минусы
Ручной соскоб	до 17 фунтов стерлингов	— Легко скрывает недостатки — Подходит для высокой проходимости — Универсальный материал	— Не подлежит повторной шлифовке — Трудно установить — Дорого
С тиснением в регистре	от 17 до 30 фунтов	— Изготовлен из натуральных деревянных досок — Широкий выбор стилей — Длительная гарантия	— Может быть дорогостоящим для больших помещений — Тонкий пол менее экологичен — Сложное изготовление и установка
Атлас	от 10 до 32 фунтов стерлингов	— Низкие эксплуатационные расходы — Хорошо отражает свет — Гладкая текстура	— Не подходит для пола с металлической щеткой. — Плохо скрывает недостатки — Может быть скользким
Матовый / промасленный	от 42 до 52 фунтов стерлингов	— Аутентичная эстетика — Царапины скрыты — Менее скользкий	— Сложно поддерживать — Может выглядеть неестественно — Менее прочный при шлифовании

Отделки

Тип отделки	Стоимость квадратного метра
лак	20–68 фунтов
Матовый и лакированный	31–51 фунтов стерлингов
Матовый и промасленный	30–54 фунта стерлингов
Скребок	39–44 фунтов стерлингов

Нужна ли подложка для ламината?

Да, при укладке ламината необходима подложка из ламината, так как это плавающий пол, поэтому он требует подложки для устойчивости и изоляции, а также снижения шума, что делает его одним из лучших вариантов звукоизоляции.Подложка — это тонкий амортизирующий слой, который лежит под полом и может состоять из нескольких материалов, таких как поролон, резина, войлок, пластик и другие. Это не только обеспечивает поддержку, но и обеспечивает комфорт и снижает износ вашего пола.

Многие профессионалы предложат использовать пенопластовую подложку вместо гидроизоляции, так как последний будет задерживать влагу и может повредить черновой пол, что может повлиять на остальную часть укладки. Они также могут посоветовать вам установить пол с подогревом, особенно если в какой-либо из комнат сквозняк, поскольку это обеспечит вам водостойкий ламинат.

Стоимость подложки составляет около фунтов стерлингов 2–4 фунтов стерлингов за квадратный метр для бетонного черного пола и от фунтов стерлингов 2–5 фунтов стерлингов за квадратный метр для деревянного черного пола. в зависимости от того, что вы хотите. Некоторые типы полов имеют предварительно прикрепленную подложку, что может быть полезно; тем не менее, вы всегда можете приобрести желаемый тип подложки отдельно.

Добавив подложку для пола из ламината, вы можете рассчитывать сократить расходы на счета за электроэнергию до 15%, так как подложка действует как барьер, предотвращающий утечку тепла, поэтому это выгодное вложение.

Варианты окантовки ламината

Чтобы закончить напольное покрытие, следует учесть различные типы кромок и их стоимость.

От

Тип кромки	Стоимость квадратного метра	Приложение
Скошенный	13–38 фунтов стерлингов	Стиль V-образной канавки, создающий аутентичный вид.
Микро-фаска	от 17 до 38 фунтов	Не такой угловой, как скошенный.
Квадрат	до 21 фунта стерлингов	Доски с прямым краем, обрезанные под углом 45 градусов.

Номинальное значение переменного тока

AC Rating — это показатель, используемый для ламината, который определяет правильное применение, при этом некоторые типы ламината способны выдерживать большее количество пешеходов, чем другие.Чтобы установить рейтинг, все напольные покрытия из ламината проверяются на прочность, истирание и образование пятен. Для проведения измерений напольное покрытие должно пройти все испытания, но в противном случае продукт будет исключен из продажи.

Вот разбивка различных номиналов переменного тока, а также различных приложений и затрат на квадратный метр:

От От

Рейтинг	Стоимость	Приложение
AC1	до 13 фунтов стерлингов	Обычно используется в спальнях или гардеробах.
AC2	от 5 до 32 фунтов	Подходит для столовых или жилых комнат.
AC3	до 23 фунтов стерлингов	Может использоваться во всех помещениях дома с высокой проходимостью.
AC4	от 7,50 фунтов стерлингов до 27 фунтов стерлингов	Подходит для всех жилых помещений, а также коммерческих помещений с низкой проходимостью.
AC5	от 15 до 18 фунтов	Построен с четырьмя защитными слоями и обычно используется для больших коммерческих помещений.

Как узнать, покупаю ли я ламинат хорошего качества?

Основное заблуждение многих людей при покупке ламината состоит в том, что толщина является наиболее важным элементом. Хотя толщина может сделать пол более реалистичным, это еще не все.Вместо этого следует учитывать плотность напольного покрытия.

Ламинированные полы обычно состоят из древесноволокнистых плит средней плотности или древесноволокнистых плит высокой плотности (HDF), которые состоят из измельченных волокон мягкой древесины, которые смешиваются со связующим на основе смолы и воска и нагнетаются под давлением в ламинатные панели. Разница между МДФ и ХДФ заключается в том, что последний намного более прочен и устойчив, что делает ваш пол намного лучше.

Рейтинг переменного тока также важен, и обычно чем выше измерение, тем выше качество, поэтому даже если ламинат AC5 предназначен для коммерческих помещений, это не означает, что вы не можете использовать его в своем доме; однако это будет дороже.

Уход за ламинатом

Преимущество ламината в том, что он не требует особого ухода; следовательно, не требует обширной рутины, чтобы поддерживать хороший внешний вид. Однако есть некоторые вещи, которых следует избегать, чтобы поддерживать пол в идеальной форме. Это включает в себя отказ от агрессивных химикатов и использование воды для поддержания чистоты. Вы также можете подумать о том, чтобы установить дверной коврик для каждого входа, чтобы избежать попадания грязи, так как это также сократит время обслуживания.

Некоторые монтажники советуют устанавливать под столы и стулья подкладки, чтобы избежать вмятин и царапин на полу. Они могут стоить от фунтов стерлингов до 10 фунтов стерлингов за упаковку .

Как очистить ламинатный пол

При чистке ламинатного пола не используйте влажную швабру или пароочиститель, так как это может повредить пол. Вам также следует воздержаться от использования мыла или каких-либо жидких чистящих средств, так как они истирают пол. Вместо этого вы должны сразу же использовать влажную ткань для удаления пятен, чтобы избежать пятен.Если какие-либо более жесткие жидкости, такие как губная помада, краска или чернила, попадут на ламинатный пол, вам следует использовать средство для снятия лака с ацетоном на чистой ткани, а затем стереть влажной тканью.

Для регулярной уборки достаточно использовать щетку или пылесос с насадкой для твердого пола, чтобы удалить пыль и грязь. Это предотвратит потерю отделки пола, так как некоторые насадки могут сделать ламинат тусклым. Если у вас нет насадки, вы всегда можете приобрести подходящие инструменты для пылесоса, которые обычно стоят от фунтов стерлингов до 15 фунтов стерлингов.

Альтернативы ламинату

Помимо ламината, вы можете рассмотреть и другие типы напольных покрытий. Одна из самых популярных альтернатив — паркетный пол, который, в отличие от большинства ламинатов, состоит из настоящего дерева. Это более дорогой вариант от фунтов стерлингов до 100 фунтов стерлингов за квадратных метров. Однако это один из самых прочных и эстетичных напольных покрытий.

Напольные покрытия из твердой древесины похожи на конструкционную древесину, которая стоит от фунтов стерлингов от 20 до 50 фунтов стерлингов за квадратный метр .Этот тип пола выглядит как натуральное дерево и, возможно, выглядит более реалистично, чем ламинат. Он также менее склонен к расширению, так как он чрезвычайно влагостойкий, хотя, несмотря на это, ламинат по-прежнему является более прочным из двух.

Роскошная виниловая плитка — еще одно распространенное применение в доме, так как она намного доступнее, чем ламинат, по цене от фунтов стерлингов до 26 фунтов стерлингов за квадратный метр . Подобно ламинату, он воссоздает эстетику дерева с помощью слоя фотореалистичной пленки для печати.Он защищен полиуретаном, предотвращающим появление царапин. Еще одно преимущество LVT заключается в том, что он обеспечивает меньшее шумовое загрязнение, чем другие типы полов, хотя он не такой прочный, как ламинат.

Удаление ламината

Если вам нужен новый пол, вам нужно будет удалить существующий ламинат. Вы можете сделать это самостоятельно или обратиться за помощью к профессионалу. В последнем случае вы должны заплатить около фунтов стерлингов 13 в час за квалифицированного плотника, который выполнит работу, которая может занять около дня, хотя это будет зависеть от размера комнаты.

Для удаления пола обычно используется специальная пила, чтобы разрезать середину каждой ламинатной доски, чтобы сломать клей, затем можно использовать долото и молоток, чтобы постучать по краям доски с помощью долота и молотка, чтобы удалить доски. Если это не сработает, можно использовать термофен, чтобы расплавить клей, или, если вы делаете это самостоятельно, вы можете арендовать моторизованный инструмент для зачистки пола с когтями для удаления досок. Хотя это один из самых простых способов удалить ламинат, он стоит дорого и стоит около £ 80 в день , и вы также должны быть предельно осторожны, так как это может навсегда испортить ваш пол.

Часто задаваемые вопросы

Полы из ламината можно укладывать практически в любом месте дома, кроме влажных, например, ванных комнат.Их можно устанавливать поверх старых деревянных полов, бетонных полов или линолеумов / плиток, но не поверх ковров.

можно ли положить новый ламинат поверх старого ламината?

• Опубликовать вакансию
• О MyBuilder
• Найдите торговцев
• Консультационный центр
• Начало торговца
• Авторизоваться

• Совет
• Консультации по найму
• Справочники по ценам
• Торговый жаргон
• Спросите у торговца
• Блог

1. Дом
2. »Советы и руководства
3. » Задайте мастеру
4. »Вопросы о твердом настиле
5. » Вопрос № 3690

.