Как обшить веранду профнастилом своими руками: Чем обшить каркас веранды из металлопрофиля. Дачный журнал

Выполняем подготовку

Навес из профнастила возводится из листов длиной от двух до шести метров, высотой 10-44 мм, и шириной в районе 800-1100. Для двухметрового листа рабочая площадь будет составлять 1,68 из-за места для перекрытия листов. Чтобы построить навес из профнастила своими руками, понадобятся такие инструменты и приспособления:

• дрель и шуруповёрт;
• молоток;
• набор гаечных ключей и отвертки;
• уровень. 

Вначале необходимо очистить и подготовить место для строительства, сделать разметку. Затем приступают к сооружению каркаса. Для этого нужны опорные стойки в виде профильных труб (40х60), количество которых зависит от размеров возводимой конструкции. Чтобы сделать навес из профнастила, их размещают шагом в один метр, расставляя по всему периметру и контролируя всё при помощи уровня. Теперь трубу углубляют в грунт и заливают бетоном или асфальтом.

Возводим каркас

Следующим этапом идёт изготовление навеса из профнастила. В первую очередь монтируются лаги — здесь это трубы 60х60 и 60х40, которые приваривают к основным стойкам или же крепят болтами там, где вес сооружения это позволяет. 

Монтируем навес

Монтаж навеса из профнастила тоже можно сделать самостоятельно. Устанавливаются арки (их может быть и несколько) — они должны опираться на опорные столбы и прогоны. Это обеспечит прочность и эстетичный внешний вид всей конструкции. 

Также нужно соорудить обрешетку, на которую будут опираться металлические листы. Для этого берётся труба, длиннее промежутка между первой и последней арками на 20-30 см — из-за этого навес к дому из профнастила будет несколько выступать за их пределы. Прикрепляется навес саморезами, и лучше подбирать их под цвет основного материала. 

Это был арочный навес для машин из профнастила, но его можно сделать и простым одно- или двускатным, если требуется больше места. Для автомобиля можно добавить небольшой дополнительный скат на случай сильного дождя.

Полезные советы

1. Места срезов листов рекомендуется обработать, чтобы они не пострадали от коррозии. То же касается профильных труб и мест их соединений.

2. Листы крепят саморезами с прокладками из резины для защиты металла.

3. Листы укладываются внахлёст (на 20 см), а крепление делается «по волне».

Примеры разных навесов для автомобилей вы можете посмотреть здесь:

Как построить сарай из профнастила

Подготовка проходит так же, как и в случае с навесом. Строится сарай из профнастила стенового типа (толщина 4 мм, а длина и ширина = 1х2м). Ещё понадобится пластиковый сайдинг для внутренней обшивки и следующие расходные материалы:

• брус (100х150мм) и доска (50х150), обработанные антисептиками;
• фундаментные блоки и арматура;
• крепёжный уголок;
• саморезы по металлу. 

В месте для строительства удалите дерн на 50 см вглубь и на получившейся площадке насыпьте песок с гравием, а сверху утрамбуйте щебнем. Теперь можно разложить арматуру и залить всё бетоном.

Закладываем фундамент и стелем пол

Когда бетон застыл, по его периметру ставят блоки так, чтобы их верх был в одной плоскости (контроль с помощью уровня). На блоки устанавливаем раму из бруса, то есть основу для пола. Сначала делается каркас, после чего кладут поперечные перекладины с расстоянием 30-40 см. Соединяются все детали саморезами, а готовая рама фиксируется дополнительно ещё и уголками. Зашить её можно даже ДСП, но главное, чтобы плотно. 

Строим каркас

Для сооружения каркаса подготовьте чертёж и детали из бруса твёрдого дерева. После этого установите стойки в вертикальном положении с шагом в районе 60-70 см. Добавьте горизонтальные бруски, чтобы гарантировать достаточную жёсткость и возможность закрепить листы.

Кроем крышу

Сооружая сарай из профнастила своими руками, крепите листы саморезами (6 штук на 1  м²), начиная с длинных сторон. Затем можно добавить слой пароизоляции и утеплителя в виде пенопласта или минваты. Внутри всё обшивается сайдингом или другим материалом. 

Для крыши устраивается обрешётка из бруса либо досок (шаг 50-60 см), на которую укладывают листы с полиэстерным покрытием. Также можно подготовить утеплитель, пароизоляционный слой, а внутри зашить кровлю фанерой. В конце делается пол из досок, которые крепятся к основанию. Затем ставятся двери и окна. 

Крышу можно выбрать двухскатную или односкатную, в зависимости от ваших предпочтений. Односкатная однозначно проще, но выглядит чуть менее презентабельно.

Веранда из профнастила своими руками

Веранда из профнастила своими руками — это простое и красивое сооружение, которое замечательно сочетается и с традиционными и с современными жилыми зданиями. 

Заливаем фундамент

Начните его устройство, заранее подготовив место. Если он ленточный, то следует оставить зазор между ним и основным фундаментом дома, а в случае со столбчатым оставляйте проёмы для циркуляции воздуха. Между фундаментом и каркасом ещё нужно класть гидроизоляцию. 

Вот вам полезная информация об организации фундамента для веранды:

Занимаемся каркасом и крышей

На готовый фундамент ставится каркас из деревянных балок. При постройке веранды из профнастила он является основой для пола и стоек, на которые потом будут ставить стропила. 

Перед тем, как обшить веранду профнастилом, советуют уложить гидроизоляцию. Вначале монтируется обрешётка, а затем уже делается обшивка веранды профнастилом. Обычно крыша веранды из профнастила односкатная, так как одна сторона опирается на деревянный венец, крепящийся к стене дома, а вторая — на брус, которым соединены вертикальные стойки. Поставьте кровельную планку в месте примыкания конструкции к зданию, и дополните результат использованием герметика.

Полезные советы

1. Между обрешеткой и стропилами лучше положить эластичный материал, чтобы во время дождя не было слишком шумно.

2. Помните о нахлестах между листами кровли. Здесь они играют особенно важную роль, ведь, как правило, летние веранды имеют уклон.

3. Можно добавить ограждения под цвет крыше и утеплить веранду, чтобы использовать её в любое время года.

Крыша веранды из профнастила и ее обшивка

Верандой называется легкая пристройка к дому, примыкающая к одной из его стен. Такая пристройка может быть как открытой, так и застекленной. Помимо увеличения общей используемой площади, веранда выполняет и важную декоративную функцию.

Для летней открытой веранды главным архитектурным элементом является крыша. Одним из наиболее удачных материалов для кровли веранды заслужено считается металлический профилированный лист с цветным защитно-декоративным полимерным покрытием. При всей своей строгой простоте, этот материал внешне весьма привлекателен. Кроме того, крыша веранды из профнастила хорошо сочетается как с традиционными, так и практически со всеми современными отделочными материалами.

Каркас веранды чаще всего выполняют из дерева. Этот материал легко обрабатывается, а простота конструкции веранды позволяет легко построить ее даже собственными силами.

Оглавление статьи (нажмите, чтобы открыть)

• Как сделать веранду из профнастила?

Построить веранду своими руками — очень легко. Особенно летний вариант, когда нужен только легкий каркас и кровля. Главное — внимательно относится к деталям и строго поэтапно выполнять рекомендации, приведенные ниже.

Начинают сооружение веранды с устройства фундамента. Он может быть столбчатым или ленточным. При строительстве ленточного фундамента, между ним и основным фундаментом здания нужно оставлять небольшой зазор. Он необходим для того, чтобы избежать перекосов конструкций каркаса веранды при неравномерной усадке фундаментов.

В стенах ленточного фундамента также необходимо оставлять небольшие проемы для циркуляции воздуха. Это позволит предотвратить порчу деревянных конструкций перекрытия и пола от избыточной влажности. Нужно также обязательно укладывать слой гидроизоляции между фундаментом и деревянными балками каркаса основания.

После застывания фундамента, на него укладывают каркас из деревянных балок. Он служит основой для монтажа пола и установки вертикальных стоек, на которые монтируются стропила.

Чаще всего веранда из профлиста имеет односкатную кровлю. Одна сторона ее при этом опирается на брус, соединяющий вертикальные стойки, а вторая — на деревянный венец, закрепленный к стене здания.

Расстояние между стропилами и шаг обрешетки выбирается в зависимости от марки профнастила и уклона кровли так же, как и при строительстве любой односкатной крыши из профнастила.

После монтажа обрешетки, выполняется обшивка веранды профнастилом. Поскольку на потолке веранды обычно делают декоративную подшивку, поверх стропил желательно уложить слой гидроизоляции для защиты стропильной системы и подшивки потолка от влаги.

Между обрешеткой и стропилами можно подложить подкладки из резины или другого эластичного материала. Это позволить избежать «эффекта барабана», который может возникать на металлических кровлях во время дождя.

Поскольку чаще всего крыши открытых летних веранд имеют небольшой уклон, нужно не забывать о нахлестах между листами профнастила. Особое внимание необходимо уделить примыканию крыши к стене здания. В этом месте необходимо установить специальную кровельную планку. Зазор между планкой и стеной заполняется кровельным герметиком.

Если веранду планируется использовать не только летом, очень хорошо будут смотреться ограждения из такого же профнастила, что и кровля. В этом случае терраса из профнастила, как и крыша веранды, могут быть дополнительно утеплены.

Полезная статья? Сохраните ее в соцсетях, чтобы не потерять ссылку!

Коллектив oprofnastile.ru

Читайте по теме:

Терраса к дому из металлопрофиля своими руками. Строительство веранды из профнастила

Одним из ультрасовременных, качественных и бюджетных строительных материалов является профилированный металлический лист. Благодаря оцинковке, покраске специальными красками, использованию полимерных материалов при изготовлении профлиста, его срок эксплуатации увеличен до 45 лет . Профнастил используется при покрытии крыш разнообразной конфигурации, постройке навесов, сооружении ограждений. Очень эффективным есть использование профнастила для пристройки открытых и закрытых веранд. Веранды из профнастила комфортные, уютные, никакие погодные катаклизмы не помешают приятно проводить здесь время в любое время года.

Навес из профилированного листа

Доминирующее преимущество в легкости монтажа профнастила, не требующее дополнительных усилий, сложных инструментов и специальных навыков.

Главным достоинством профлиста является его небольшой вес . Поэтому для сооружения веранд из этого материала нет необходимости выполнять трудоемкие работы по подготовке фундамента. Как правило, для пристройки летней веранды к зданию жилого дома необходимо возвести только три стены. Основание достаточно углубить на 20 см, выложить плитами либо металлическими полосами, оптимальным вариантом есть использование тротуарной плитки.

Если же верандой предполагают пользоваться зимой, необходима обшивка профнастилом, то фундамент нужно сделать более прочным. Можно использовать наливной бетонный пол, не забывая о теплошвах. Основание может быть построено из кирпича, деревянных свай. Это обеспечит устойчивость всей конструкции.

Стены из профлиста

Обшивка стен веранды

Монтировать металлопрофиль на стены можно только с наружной стороны, если предполагается, что пристройка будет использоваться только в теплое время года. Для зимней веранды потребуется обшивка утеплителем и в этом случае профлист возможно закрепить и с внутренней стороны . Он будет нести декоративную нагрузку и обеспечит защиту утепляющего материала от внешних воздействий.

При монтаже стен из профнастила необходимо учесть высоту гофры . Она определят стеновой или кровельный тип профнастила. Для монтажа стен возможно использовать листы с менее высоким гребнем волны: от восьми до двадцати миллиметров. Для облицовки подойдет металлопрофиль недорогих сортов.

При обшивке требуется выполнение сплошной обрешетки по всему периметру. По низу постройки устанавливаются закладные из специальной профильной трубы. Крепление профлиста производится при помощи саморезов, которые имеют специальную резиновую прокладку для защиты от воздействия внешних погодных факторов и выполняется через волну для обеспечения большей прочности зданию. Обширная палитра при изготовлении материала дает возможность использовать цвет, который соответствует основному зданию, а также контрастный, он придаст индивидуальности веранде.

Для завершения образа здания можно использовать уголки, обрамление окон сделать с помощью уголков и отливов, изготовленных из оцинкованной стали и окрашенных в тон либо в контрастный цвет.

Какую выбрать крышу?

Монтаж крыши

Чаще всего летняя веранда, пристроенная к зданию, используется как терраса. Постройка крыши веранды из профлиста обеспечит ее долговечность, надежную защиту от осадков и придаст зданию эстетической завершенности. Крыша веранды, как правило, сооружается односкатной, имеет небольшой градус уклона, но является более пологой, нежели крыша здания. При раскройке листов профлиста необходимо использовать только ножницы по металлу, циркулярная пила может повредить оцинковку материала и его полимерное покрытие.

Профлист укладывается с нахлестом в две волны для защиты от осадков

При расчете величины расстояния между стропилами требуется учесть размер гофры профлиста, так как крепление материала производится только в углубление волны.

Кровля несет в себе как декоративные, так и функциональные элементы . Разнообразие цветовой гаммы при изготовлении современного профлиста, его пластичность и легкость в монтаже дает возможность придать пристроенной веранде индивидуальную особенность.

Настил кровли из металлического профильного листа с цветным полимерным покрытием занимает совсем немного времени даже для неопытного строителя. Профлист монтируется на сплошную обрешетку. Крепление выполняется при помощи саморезов, которые можно выбрать в тон, согласно основной цветовой гамме.

Так как постройка будет подвержена постоянному воздействию атмосферных явлений, смене температуры в зимнее и летнее время, укладку кровельного материала необходимо выполнить на слой гидроизоляции из специальной пленки . Поверх создается контробрешетка с небольшим шагом из тонких деревянных пластин. К ней непосредственно и будет крепиться металлопрофиль.

Для защиты от дождя и ветра находящихся внутри веранды людей планируется небольшой выступ металлопрофиля.

Этот пост последний в этом сезоне. По крайней мере о последних работах в этом сезоне, все-таки холода пришли в наши земли) А какой бы наша бытовка утепленной ни была, а ночевать совсем холодно стало. Ну слава богу успели доделать все веранду правдами и неправдами.

Тут уже видно, что все укосины сделаны. Предполагалось, что помимо жесткости конструкции они также будут выполнять эстетическую функцию. Наверное об этой стороне дела, нужно будет судить после окрашивания)

Промежуточные стойки мы сделали уже конечно из 50-ки, а не сотки, и так хватит. Довольно долго решал как сделать лучше вторую слева стойку: во всю высоту, но тогда перила будут разрываться, или наоборот сделать целым перило, а стойку разделить на две части. Решил все-таки в пользу перило…

Задние укосины решено было сделать просто волной (а не крест-накрест), чтобы не городить лишних досок. По идее двух угловых укосин, стоящих зеркально достаточно для жесткости всей конструкции.

Крепил укосины наискосок саморезами-сотками, по два на каждое соединение. Сначала сверлим 4-кой укосину, потом загоняем саморез. Тут очень помог второй шупуповерт, который старенький-дешевенький — Practyl) Им заворачивал, новым сверлил. Кстати, несмотря на то, что саморезы 5.0х100, сверлил сверлом 4мм, чтобы та часть самореза, которая остается в присоединяемой части не болталась. Ведь ножка самореза, где нет резьбы несколько тоньше резьбовой части:

Установили стропила. Изначально по плану было 9 штук, но папка меня отговорил, посоветовав сделать 7 штук. Ну 7 я и сделал — хватит.

Карниз я решил делать 40 см. С учетом инфы с сайта про профнастил, его свес над обрешеткой составляет 5-10 см для нашего типа (С21), т.е. 7.5 см — в самый раз. Значит стропила должны торчать на (40 — 7.5 = 32.5) см. Так и сделали.

А вот с этими вырезами все никак не получалось. Несколько раз мы (а скорее я) умудрялись делать вырез не в ту сторону. Да еще не было при себе инструментов — транспортира или хотя бы обычного ученического угольника. А так приходилось все делать наобум, путем каких-то невероятных расчетов и постоянных подстановок заготовки на место для примерки. Потом Аня предложила использовать один и выпиленных треугольничков, как шаблон. Но и тут я несколько раз ошибался, приходилось подпиливать, подрезать.

Прикручивал опять же наискосок саморезом 100-кой, по одной штуке на соединение, т.е. стропилина крепится всего двумя саморезами. Всякий раз кажется, что этого недостаточно, но в конечном итоге вместе вся конструкция целиком становится весьма прочной — все детали держат друг друга. Сначала думал крепить гвоздями 100-ками, но в очередной раз убедился, что при заколачивании гвоздя наискосок, доска смещается, поэтому все-таки саморезы.

Обрешетка далась нам довольно легко. Можно сказать основной проблемой было закинуть первую доску. Проблема была в том, что нас всего двое, а там высоко и была вероятность соскальзывания доски по стропилам, когда мы ее туда задвигали. Потом ее прикрутили и остальные доски было намного проще закинуть, потому что им соскользнуть мешала первая доска.

Тут был небольшой нюанс с размером досок. Ну во-первых, сначала я думал распустить доски 125-ки вдоль пополам и сделать обрешетку тоньше, но чаще, а потом решил и так сойдет — 5 широких досок. Во-вторых, размер доски в 6 метров не позволяет накрыть одной доской всю ширину крыши с карнизом, что составляло по моим нынешним подсчетам около 7 метров. Это значит, что вдоль планка должна быть составная. Значит мы берем длинную часть и отмеряем ширину крыши от левого края (включая карнизный свес) до второй справа стропилины. У нас это получилось что-то около 5.2 м. Соответственно короткий кусок будет равен расстоянию от края карнизного свеса с правой стороны до второй справа стропилины, что составило около 1.6 м. И размещаем их по всей крыше так, чтобы стыки были в шахматном порядке. На фото видно их без коротких частей. Кстати, еще надо учитывать размер кровельных материалов при устройстве обрешетки и необходимый их нахлест. В нашем случае, с нашим наклоном крыши нахлест вдоль ската должен быть от 20 см. Размер листа у нас 2х1 метр, с длинной стороной вдоль ската. Я решил сделать один целый кусок пониже и половину куска повыше, и нахлест сам собой получится необходимым. Идея в том, чтобы короткий лист лежал, как минимум, на двух обрешётинах, что позволило выявить количество их вдоль ската, т.е. 5)

Прикручивал доски к стропилам поочередно саморезами 4.0х45 и 5.0х60, всего по два самореза на соединение. Особенно делая упор на крайние соединения, потому что на них будет приходиться основная подъемная сила ветра, чтобы не улетела крыша к чертям) Тут тоже приходилось предварительно высверливать отверстия в досках, чтобы их не раскололо саморезом.

Когда закончили с обрешеткой, настал черед профнастила. Это было самым страшным)) Поскольку тут уж никак снизу, с лестницы не обойдешься, надо лезть наверх. Т.е. это был мой вообще первый вылаз на крышу нашей бытовки. К тому же я был уверен, что стоит мне чуть надавить на профнастил, как он подо мной прогнется и я вместе с ним шлепнусь с 2-метровой высоты. Ну или же просто соскользну с него.

Хорошо, я еще когда крепил обрешетку убедился, что она в принципе совершенно спокойно выдерживает мой вес, даже если держаться за нее посередине между стропилами. Это было когда, мне лень было в очередной раз спускаться, чтобы передвинуть стремянку и я решил повиснуть на обрешетке, как на брусьях, а ногами передвинуть лестницу под собой. Это мне удавалась раза три без проблем, но когда я в очередной раз это делал и решил продемонстрировать свои умения Аньке, лестница опрокинулась и я остался висеть в воздухе)) Тут уж без помощи Ани не обошлось, которая подбежала и поставила лестницу подо мной)

Ну вернемся к профнастилу. Кое-как мы затащили его наверх, кажется, в тот раз мы еще оба находились снизу и только потом я залез на крышу. Было ужасно стрёмно! Но постепенно я понял, что совместно с обрешеткой, профнастил настолько прочен, что по нему разве что скакать нельзя с моим весом. Все равно конечно оставалась вероятность соскользнуть с него, но и это оказалось не так, потому что он практически не скользил подо мной.

Укладывали профнастил с нахлёстом в одну волну, хотя, как я понял, достаточно даже 1/4 волны. Главное тут уложить, правильно ориентировав, первый лист, что мы сделали слегка не так и нижний его край был не совсем параллелен обрешетке. Это привело к тому, что предпоследний лист пришлось сдвигать вниз, потому что нижний свес из 7 см превратился в кое-как 3…

Когда мы покупали в свое время материалы для веранды, нам тупо не хватило денег на еще пару необходимых листов профнастила, т.е. их должно было быть не 9, а 11, ну и еще один на всякий случай. Но так мы их и не купили, потому что заказывать машину за 2400 ради 3-х листиков профнастила было жлобно, а на себе везти их — багажника не было. Всего на крышу ушло 12 листов: 7 целых нижних листов + половинка, 7 верхних половинок + последняя верхняя половинка половинки. В этот раз мы решили уложить 7 целых листов + 4 верхних половинки, чтобы накрыть максимальную, как нам показалось, площадь.

Крепилось все специальными кровельными саморезами с прокладкой под шляпку, чтобы через крепежное отверстие не проникала вода. Я выбрал обычные оцинкованные 4.8х38:

Они имеют специальную сверлильную часть на конце, для лучшего вхождения в жесть профнастила и закручиваются головкой на 10, вместо отвертки. Так удобнее, можно все делать одной рукой, саморез вполне удерживается в головке, его не надо придерживать, как в случае с отверткой. Единственный косяк, то ли моей насадки, то ли этих саморезов, они не держались, если опустить шуруповерт вниз патроном или даже наклонить более 45°. И, кажется, я даже пробовал использовать намагничивающий переходник — толку не было и я их постоянно ронял вниз. Кстати, примерно полкило этих саморезов хватило прям точно на все запланированные на этот раз листы + осталось 3-4 самореза. Надо брать с запасом!

Кстати, насчет расхода этих саморезов. Везде пишут, что должно быть 6-8 штук на квадрат. Я делал через волну, в каждую доску обрешетки. Каждый лист накрывал 4 доски, а нижних волн в листе — 10 штук. Это получается 5-6 саморезов на доску умножить на 4 доски = 20-24 штуки на лист, значит 10-12 на квадрат.

Вот и промежуточный итог наших работ. Видите, уже начало темнеть) Честно говоря, не думал, что мы хотя бы успеем в этот раз распилить верхние куски, не говоря уже о том, чтобы их установить, но все получилось. Мы остались довольны таким итогом, рассчитывали в следующий раз все закончить)

Вот мы и купили наконец багажник, а с ним и профнастила оставшиеся 3 куска привезли наконец. Это, кстати, был мой первый опыт езды с негабаритным грузом на крыше. Было боязно за самую эту крышу, потому что профнастил все время спереди задирался от ветра, а значит задняя часть наоборот опускалась, но вроде обошлось без разрушений) Ехали, кстати не более 60 км/ч на аварийке, чтобы все понимали, что мы дачники, везем негабарит, едем медленно и лучше нас поскорее обогнать, благо у нас там частенько широкие асфальтированные обочины, на которые мы выезжали, чтобы пропустить торопящихся на однополоске. (Как это делают, я верю, все нормальные водители)

Да, то был уже конец октября, приморозило и выпал снег. Это было весьма неприятно. Мне ведь еще предстояло лазать по крыше, прикручивать оставшиеся листы, а там снегу дофига. Еще проблемой стали ненакрытые профнастилом куски обрешетки — они сплошь покрылись ледяной коркой, которую пришлось соскабливать.

Влезать на крышу тоже стало ужасно неудобно. Ведь все более менее широкие прогалы теперь оказались закрыты профнастилом. И если раньше я вставал на перила и подтягивался, держась одной рукой за обрешетину, другой опираясь на крышу, то теперь это стало опасно делать, потому что вся крыша была сплошь покрыта снегом и льдом. Но все-таки кое-как я наловчился.

По профнастилу теперь тоже было совсем невесело лазать, т.к. он со снегом стал весьма скользским, да и просто все штаны промокли, пока там корячился. На Аньку еще зазря наорал, потому что было жутко неудобно, тяжело и все кругом раздражало, ну а тут робкая Аня попалась под руку, вот и сорвался(Почти до самых сумерек я потом делал все сам, и пока не стало совсем темнеть, Аня начала мне помогать, потому что надо было все-таки все доделать в этот раз…

Ну вот, теперь наконец-то все готово. Больше дождь со снегом не будут теперь нам угрозой))

Ну а эт снежок на нашей дачке) Вот кстати, осталиьс на земле лежать блоки бетонные, на которых у нас все доски лежали в свое время) Остатки (брус 100-ка, две 50-ки, одна 125-ка и рейка 40-ка) мы сложили под навес веранды, там вроде целее будут…

Верандой называется легкая пристройка к дому, примыкающая к одной из его стен. Такая пристройка может быть как открытой, так и застекленной. Помимо увеличения общей используемой площади, веранда выполняет и важную декоративную функцию.

Веранда с кровлей из профнастила

Для летней открытой веранды главным архитектурным элементом является крыша. Одним из наиболее удачных материалов для кровли веранды заслужено считается металлический профилированный лист с цветным защитно-декоративным полимерным покрытием. При всей своей строгой простоте, этот материал внешне весьма привлекателен. Кроме того, крыша веранды из профнастила хорошо сочетается как с традиционными, так и практически со всеми современными отделочными материалами.

Каркас веранды чаще всего выполняют из дерева. Этот материал легко обрабатывается, а простота конструкции веранды позволяет легко построить ее даже собственными силами.

Построить веранду своими руками — очень легко. Особенно летний вариант, когда нужен только легкий каркас и кровля. Главное — внимательно относится к деталям и строго поэтапно выполнять рекомендации, приведенные ниже.

Начинают сооружение веранды с устройства фундамента. Он может быть столбчатым или ленточным . При строительстве ленточного фундамента, между ним и основным фундаментом здания нужно оставлять небольшой зазор. Он необходим для того, чтобы избежать перекосов конструкций каркаса веранды при неравномерной усадке фундаментов.

Пример столбчатого фундамента под верандой из профлиста

В стенах ленточного фундамента также необходимо оставлять небольшие проемы для циркуляции воздуха. Это позволит предотвратить порчу деревянных конструкций перекрытия и пола от избыточной влажности. Нужно также обязательно укладывать слой гидроизоляции между фундаментом и деревянными балками каркаса основания.

После застывания фундамента, на него укладывают каркас из деревянных балок. Он служит основой для монтажа пола и установки вертикальных стоек, на которые монтируются стропила.

Чаще всего веранда из профлиста имеет односкатную кровлю. Одна сторона ее при этом опирается на брус, соединяющий вертикальные стойки, а вторая — на деревянный венец, закрепленный к стене здания.

Каркас и стропильная система из дерева для веранды из профлиста

Расстояние между стропилами и шаг обрешетки выбирается в зависимости от марки профнастила и уклона кровли так же, как и при строительстве любой односкатной крыши из профнастила.

После монтажа обрешетки, выполняется обшивка веранды профнастилом. Поскольку на потолке веранды обычно делают декоративную подшивку, поверх стропил желательно уложить слой гидроизоляции для защиты стропильной системы и подшивки потолка от влаги.

Между обрешеткой и стропилами можно подложить подкладки из резины или другого эластичного материала. Это позволить избежать «эффекта барабана», который может возникать на металлических кровлях во время дождя.

Подготовка к монтажу профнастила на кровлю веранды – укладка гидроизоляции

Поскольку чаще всего крыши открытых летних веранд имеют небольшой уклон, нужно не забывать о нахлестах между листами профнастила. Особое внимание необходимо уделить примыканию крыши к стене здания. В этом месте необходимо установить специальную кровельную планку. Зазор между планкой и стеной заполняется кровельным герметиком.

Если веранду планируется использовать не только летом, очень хорошо будут смотреться ограждения из такого же профнастила, что и кровля. В этом случае терраса из профнастила, как и крыша веранды, могут быть дополнительно утеплены.

Практически любой дачный или коттеджный участок, наряду с домом, включает множество небольших построек, которые нужны для комфортной жизни. Среди них весьма популярны сараи, веранды и навесы. Для их постройки также можно использовать профнастил, так как он прочен, пожаробезопасен, имеет привлекательный вид и прост в обращении.

Строим навес из профнастила

Выполняем подготовку

Навес из профнастила возводится из листов длиной от двух до шести метров, высотой 10-44 мм, и шириной в районе 800-1100. Для двухметрового листа рабочая площадь будет составлять 1,68 из-за места для перекрытия листов. Чтобы построить навес из профнастила своими руками, понадобятся такие инструменты и приспособления:

• дрель и шуруповёрт;
• молоток;
• набор гаечных ключей и отвертки;
• уровень.

Вначале необходимо очистить и подготовить место для строительства, сделать разметку. Затем приступают к сооружению каркаса. Для этого нужны опорные стойки в виде профильных труб (40х60 ), количество которых зависит от размеров возводимой конструкции. Чтобы сделать навес из профнастила, их размещают шагом в один метр, расставляя по всему периметру и контролируя всё при помощи уровня. Теперь трубу углубляют в грунт и заливают бетоном или асфальтом.

Возводим каркас

Следующим этапом идёт изготовление навеса из профнастила. В первую очередь монтируются лаги — здесь это трубы 60х60 и 60х40, которые приваривают к основным стойкам или же крепят болтами там, где вес сооружения это позволяет.

Монтируем навес

Монтаж навеса из профнастила тоже можно сделать самостоятельно. Устанавливаются арки (их может быть и несколько) — они должны опираться на опорные столбы и прогоны. Это обеспечит прочность и эстетичный внешний вид всей конструкции.

Также нужно соорудить обрешетку, на которую будут опираться металлические листы. Для этого берётся труба, длиннее промежутка между первой и последней арками на 20-30 см — из-за этого навес к дому из профнастила будет несколько выступать за их пределы. Прикрепляется навес саморезами, и лучше подбирать их под цвет основного материала.

Это был арочный навес для машин из профнастила, но его можно сделать и простым одно- или двускатным, если требуется больше места. Для автомобиля можно добавить небольшой дополнительный скат на случай сильного дождя.

2. Листы крепят саморезами с прокладками из резины для защиты металла.

3. Листы укладываются внахлёст (на 20 см), а крепление делается «по волне».

Примеры разных навесов для автомобилей вы можете посмотреть здесь:

Как построить сарай из профнастила

Подготовка проходит так же, как и в случае с навесом. Строится сарай из профнастила стенового типа (толщина 4 мм, а длина и ширина = 1х2м). Ещё понадобится пластиковый сайдинг для внутренней обшивки и следующие расходные материалы:

• брус (100х150мм ) и доска (50х150 ), обработанные антисептиками;
• фундаментные блоки и арматура;
• крепёжный уголок;
• саморезы по металлу.

В месте для строительства удалите дерн на 50 см вглубь и на получившейся площадке насыпьте песок с гравием, а сверху утрамбуйте щебнем. Теперь можно разложить арматуру и залить всё бетоном.

Закладываем фундамент и стелем пол

Когда бетон застыл, по его периметру ставят блоки так, чтобы их верх был в одной плоскости (контроль с помощью уровня). На блоки устанавливаем раму из бруса, то есть основу для пола. Сначала делается каркас, после чего кладут поперечные перекладины с расстоянием 30-40 см. Соединяются все детали саморезами, а готовая рама фиксируется дополнительно ещё и уголками. Зашить её можно даже ДСП, но главное, чтобы плотно.

Строим каркас

Для сооружения каркаса подготовьте чертёж и детали из бруса твёрдого дерева. После этого установите стойки в вертикальном положении с шагом в районе 60-70 см. Добавьте горизонтальные бруски, чтобы гарантировать достаточную жёсткость и возможность закрепить листы.

Кроем крышу

Сооружая сарай из профнастила своими руками, крепите листы саморезами (6 штук на 1 м²), начиная с длинных сторон. Затем можно добавить слой пароизоляции и утеплителя в виде пенопласта или минваты. Внутри всё обшивается сайдингом или другим материалом.

Для крыши устраивается обрешётка из бруса либо досок (шаг 50-60 см), на которую укладывают листы с полиэстерным покрытием. Также можно подготовить утеплитель, пароизоляционный слой, а внутри зашить кровлю фанерой. В конце делается пол из досок, которые крепятся к основанию. Затем ставятся двери и окна.

Крышу можно выбрать двухскатную или односкатную, в зависимости от ваших предпочтений. Односкатная однозначно проще, но выглядит чуть менее презентабельно.

Веранда из профнастила своими руками

Веранда из профнастила своими руками — это простое и красивое сооружение, которое замечательно сочетается и с традиционными и с современными жилыми зданиями.

Заливаем фундамент

Начните его устройство, заранее подготовив место. Если он ленточный, то следует оставить зазор между ним и основным фундаментом дома, а в случае со столбчатым оставляйте проёмы для циркуляции воздуха. Между фундаментом и каркасом ещё нужно класть гидроизоляцию.

Вот вам полезная информация об организации фундамента для веранды:

Занимаемся каркасом и крышей

На готовый фундамент ставится каркас из деревянных балок. При постройке веранды из профнастила он является основой для пола и стоек, на которые потом будут ставить стропила.

Перед тем, как обшить веранду профнастилом, советуют уложить гидроизоляцию. Вначале монтируется обрешётка, а затем уже делается обшивка веранды профнастилом. Обычно крыша веранды из профнастила односкатная, так как одна сторона опирается на деревянный венец, крепящийся к стене дома, а вторая — на брус, которым соединены вертикальные стойки. Поставьте кровельную планку в месте примыкания конструкции к зданию, и дополните результат использованием герметика.

1. Между обрешеткой и стропилами лучше положить эластичный материал, чтобы во время дождя не было слишком шумно.

2. Помните о нахлестах между листами кровли. Здесь они играют особенно важную роль, ведь, как правило, летние веранды имеют уклон.

3. Можно добавить ограждения под цвет крыше и утеплить веранду, чтобы использовать её в любое время года.

Рекомендуем также

как обшить снаружи своими руками, профлистом

Содержание статьи

Балкон в современных квартирах — это и выходящая на улицу терраса, и зона отдыха, и место для складирования вещей, не поместившихся внутри. Впрочем, дополнительную площадь можно использовать совершенно по-разному. Очевидно одно — полноценное использование балкона невозможно без его остекления, утепления и ремонта. Одним из важных мероприятий станет обшивка балкона профнастилом.

Возможные варианты обшивки

Действительно ли выгодно обшить балкон снаружи профнастилом? Существует 3 варианта внешней обшивки:

• Сайдинг. Материал характеризуется прочностью, стабильностью при температурных перепадах и эксплуатационной долговечностью. Ориентировочный срок использования такой обшивки — около 50 лет. Выпускается сайдинг в нескольких вариантах расцветки и крепится горизонтально;
• Пластиковая вагонка. Отличается бюджетностью, удобством в установке, но эксплуатироваться будет гораздо меньше сайдинга (по продолжительности). В числе преимуществ вагонки — также невосприимчивость к погодным условиям, повышенная эластичность, благодаря чему можно создавать криволинейные поверхности. Вагонка крепится вертикально;
• Профнастил для балкона также демонстрирует великолепную продолжительную службу. Материал легкий, простой в установке и быстро крепится без дополнительных приспособлений. Под профнастил, также как и под описанные выше материалы, можно монтировать утеплитель, обеспечивая защиту внутреннего пространства от ветра и влаги.

О том, как монтировать сайдинг на балконе, вы узнаете, прочитав нашу отдельную статью. Данный процесс отличается от монтажа профнастила и имеет свои нюансы.

Внешняя отделка часто крепится к уже существующему балконному ограждению, которое, в свою очередь, закреплено на балконной плите. Если состояние плиты неудовлетворительное, то сначала необходимо провести ее ремонт.

В чем особенности профнастила

Профнастил — это стальной лист высокого качества, покрытый антикоррозионным слоем горячего цинка и цветным полимером для декоративности. Полимерный слой создается из пластизола или полиэстера. Лист профнастила гофрированный, гофры здесь выполняют функцию ребер жесткости. Именно благодаря гофрам материал приобретает несущие свойства и способность выдерживать повышенные нагрузки.

Существует еще также профлист, материал с меньшей высотой ребер жесткости и не столь высокой несущей способностью. Обшивка балкона профлистом проводится по сплошной обрешетке — с тем, чтобы итоговая прочность конструкции увеличилась. Профлист подойдет и в случае, когда речь идет об обшивке лоджии с кирпичным ограждением.

Если же говорить в общем, то обшивка балкона профнастилом своими руками либо с помощью наемных рабочих обеспечивает следующие преимущества:

• длительный срок службы материала, более 4 десятков лет;
• увеличенная степень защиты от холода, сквозняков;
• профнастил не подвержен коррозии, сохраняет яркость цвета даже при длительном воздействии ультрафиолета;
• материал довольно легкий и не требует усиления несущей конструкции;
• возможно проведение утепления без сокращения полезной площади балкона;
• пожаробезопасность;
• возможность выбора из множества вариантов расцветок;
• и транспортировка, и монтаж материала незатруднительны.

Технология устройства обрешетки

Отделка балкона профнастилом подразумевает устройство обрешетки, несущего каркаса. Каркас можно крепить к металлическим конструкциям балкона без усиления. Потребуется только зачистить имеющиеся элементы и прогрунтовать их, провести антикоррозионную обработку.

В качестве каркаса могут применяться металлические профили или бруски из дерева. Металлические профили считаются более сложными в монтаже, поэтому чаще всего создают деревянный каркас из реек.

Важно: Рейки в обязательном порядке проходят антисептическую обработку. Использование специального состава позволит предотвратить гниение дерева в тяжелых климатических условиях.

Игнорирование этого правила приведет к существенному сокращению срока службы конструкции — ведь она будет портиться в условиях повышенной влажности и постоянных перепадов температур.

Чтобы установить деревянные брусы в качестве облицовки, нужно просверлить отверстия в имеющемся металлическом каркасе, для чего используется электродрель. В качестве крепежа для брусков применяют шурупы или винты. Что же касается деревянных реек, то они выбираются такой длины, чтобы были равны длине балкона. Достаточное сечение брусков — 40х20 мм. Важно не только прикрепить элементы каркаса к балконному ограждению, но и соединить их между собой в углах. Для этого в месте стыка короткой и длинной стороны балкона бруски дополнительно фиксируются шурупами.

Кстати, существует две основные разновидности такого каркаса:

1. Традиционный прямой каркас, профиля в котором закреплены параллельно стенам. Этот каркас легко утеплить минеральной ватой, а затем он просто обшивается профнастилом.
2. Конструкция с косыми выносами, которые могут располагаться впереди балкона и по бокам. Благодаря выносу формируется дополнительное пространство внутри помещения, расширяется подоконник.

Стеклить балконы с выносом очень популярно, и если площадь этого дополнительного помещения небольшая, то таким образом можно ее увеличить. Подробности вы найдете в нашей статье.

После внешней отделки можно переходить к остеклению. Про остекление алюминиевым профилем читайте тут.

А с обзором материалов для утепления внутри можно ознакомиться по этой ссылке http://balkonsami.ru/uteplenie/materialyi/chem-luchshe-uteplit-balkon-vnutri.html

Монтаж профнастила

Итак, как обшить балкон профнастилом своими руками? Для этого потребуется собранный каркас, материал в количестве, соответствующем площади обшивки, специальные крепежные элементы и шуруповерт, а также дрель со сверлами. Необходимы будут и внешние, и торцевые уголки из металла.

Чтобы обшить балкон снаружи профнастилом, не придется прикладывать значительных усилий. Технология процесса проста и включает в себя всего несколько этапов:

1. Демонтаж или очистка старых конструкций.
2. Формирование каркаса. Как уже упоминалось, для закрепления монтажных реек обрешетки понадобятся отверстия в существующем балконном ограждении. Здесь используется дрель со сверлом по металлу диаметром 3,5 мм. Нужно сверлить 2 ряда отверстий параллельно балконной плите, оставляя между ними промежуток около 1 м, максимум 1,2 м. Обрешетка тщательно закрепляется к существующему каркасу. Обратите внимание, что самая нижняя рейка закрепляется так, чтобы при монтаже отделочного материала до нее можно было достать шуруповертом и надежно закрепить. Однако стоит знать, что максимальное расстояние между нижней рейкой и незакрепленным краем профнастила не должно превышать полуметра.
3. На этапе крепления профнастила обязательно потребуются помощники и страховочный трос. Учитывайте также габариты профлиста: стандартный лист — это длина 1,2 метра, так что он будет полностью перекрывать балконный каркас. Ширина же материала рассчитывается с учетом напусков в пределах 50-150 мм.
4. Для монтажа будут нужны специальные саморезы — они также покрыты защитным слоем, цвет которого подбирается под цвет самого профнастила. Эти шурупы дополнительно оснащаются резиновой шайбой, выполняющей роль гидроизоляции в местах крепления. Монтаж листа ведется от угла в угол, при этом важно выдерживать одно направление движения. Шурупы прикручиваются в два ряда по площади листа, но для крепления выбирают только внутреннюю часть изгиба.
5. Между крайними элементами конструкции и стеной здания, обязательно оставляется зазор. Его ширина — 5 мм. Здесь будут монтироваться внутренние уголки.
6. В оставленный зазор между стеной дома и листом помещают внутренний специальный уголок. Если уголок не прилегает прочно к профлисту, то в места стыков возможно добавить дополнительные саморезы.
7. Аналогично проводится монтаж и наружных уголков, которые закрепляются с внешней стороны балкона.

Обшивка балконов профлистом или профнастилом может также подразумевать дополнительное утепление. Для этого под листы помещают минеральную вату или другой утеплитель с хорошими теплоизоляционными свойствами. Поскольку утеплитель — это почти всегда пористый материал, он может легко испортиться в условиях повышенной влажности. Чтобы этого не произошло, минеральную вату накрывают паро- и гидроизоляционными пленками. Получаются своеобразные «сэндвичи», обеспечивающие гидро-, ветро- и теплозащиту.

Профлист для балкона также может применяться и для создания кровли, если балкон находится на верхнем этаже. Получится оформление в едином стиле, обеспечивающее превосходные звуко- и теплоизоляционные свойства.

Различные варианты балконов, обшитых профнастилом, вы можете посмотреть на видео.

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи профлистом или сайдингом

Любому владельцу деревянного дома рано или поздно приходится задумываться об обшивке строения снаружи. Дерево — материал натуральный, подверженный гниению, а значит его лучше всего спрятать под надежной и прочной обшивкой. Которая, к тому же может выполнять роль дополнительного тепло- и звукоизолятора, да и внешне сделает дом аккуратным и нарядным.

Современное строительное производство предлагает множество вариантов обшивок для деревянных зданий: все они имеют собственные плюсы и минусы. В статье расскажем о них подробнее, и выясним — каким материалом лучше всего обшить снаружи деревянный дом.

Функции обшивки

Кто-то, возможно, скажет — а зачем вообще обшивать деревянный дом, пусть стоит какой есть. Однако, с этим утверждением можно поспорить: у наружной обшивки деревянного дома имеются несколько важнейших функций. Перечислим их по порядку.

Во-первых, деревянный дом — это пожароопасное строение. А наличие обшивки повышает устойчивость здания к огню. Кроме того, также в разы повышается устойчивость дома к воздействию различных микроорганизмов, грибка, плесени, насекомых.

Благодаря обшивке внешне дом становится намного более презентабельным. Наружное покрытие дополнительно защищает здание от воздействия холодов, являясь своеобразной теплоизоляционной прослойкой.

А вот как выглядит и как используется плитка облицовочная под камень, можно увидеть здесь.

На видео- чем лучше обшить деревянный дом снаружи:

Обзор материалов

Дадим характеристики наиболее распространенным обшивочным материалам, которые используются для деревянных строений.

Сайдинг

Это наиболее любимая владельцами домов наружная обшивка. Появился сайдинг у нас не так давно, но за короткие сроки сумел по популярности оставить далеко позади все остальные виды обшивки. Сайдинг способен сделать даже из старого обшарпанного деревянного домика вполне презентабельное строение.

Обшивка деревянного дома сайдингом

Сайдинг бывает двух видов: металлический и виниловый. Металлический неудобен тем, что на солнце нагревается, а на морозе сильно остывает. Кроме того, он подвержен коррозии, и боится механического воздействия: на нем легко остаются вмятины и царапины. Виниловый же вариант не столь прочный, однако, он легче, и не подвержен ржавчине. К тому же пластиковый сайдинг делает здание современным, и придает ему некий «европейский» налет. Виниловые панели не придется красить или обрабатывать какими-либо растворами. А вот как сделать обрешетку под сайдинг и чтобы было всё правильно, можно увидеть в статье по ссылке.

Большой плюс сайдинга в том, что он имеет множество вариантов цветового решения и различную ширину планок. Такое богатство выбора позволяет оформить дом в любом цвете, гармонично вписав его в окружающее пространство.

Сайдинг долговечен, и на всем протяжении эксплуатации его вид не становится хуже. Кроме того, этому прочному материалу не страшны температурные перепады: он благополучно выстоит и в мороз, и в жару, а благодаря своим специальным креплениям — и в ветра.

Плюс и в том, что сверху сайдинг ничем покрывать не надо: он не требует ни антикоррозийной, ни антибактериальной пропитки, ни влагоотталкивающего состава. Сайдинг хорош также тем, что работы по его монтажу могут проводиться при любой погоде, кроме слишком сильной жары.

Видео

А вот как происходит облицовка фасадов клинкерной плиткой, и как правильно произвести все работы, можно увидеть в данном видео.

Монтаж материала требует предварительной установки обрешетки.

Цена материала вполне доступна, что делает сайдинг одним из самых привлекательных в соотношении цена/качество обшивок.

Недостаток у этой обшивки тоже имеется: это — невысокая устойчивость к механическим повреждениям. Но если вы уверены, что никто не будет покушаться на ваш новенький сайдинг: царапать его и оставлять вмятины, то этот вариант является на сегодня наиболее привлекательным.

Планкен

Это тоже одна из разновидностей сайдинга, которую можно применять для обшивки деревянных строений. Планкен отличается от обычного сайдинга тем, что способен имитировать различные материалы и текстуры: мрамор, кирпич, камень и др.

Обшивка деревянного дома планкеном

Материл недешевый, но очень красивый и крайне презентабельный. Ухода не требует, вполне экологичен и безопасен.

Возможно вам также будет полезно узнать о том, как происходит облицовка фасада дома фиброцементными плитами.

Блок-хаус

Это довольно дорогой материал, но и наиболее красивый и презентабельный. Внешне кажется, что дом построен из бревна-кругляка. Поэтому, если не хотите обшивать деревянный дом пластиковыми панелями, а желаете сохранить «дух» и самобытность деревянного строения, обратите внимание на обшивку из блок-хауса. Этот материал представляет собой идеально откалиброванные (подобранные по цвету и размеру) небольшие бревнышки-рейки. Обшитый ими дом выглядит настоящим сказочным теремком. Внешне обшивка выглядит очень эстетично. Аккуратные бревнышки, уложенные рядами, смотрятся замечательно и нарядно.

С помощью блок-хауса

Преимущество блок-хауса и в том, что он не боится высокой температуры, поэтому им можно обшить и деревянную баню. В результате оформив на участке все строения одним и тем же материалом, можно получить единый стиль всей «усадьбы».

Материал весьма долговечен и прочен, что увеличивает его привлекательность для покупателя. К тому же справиться с блок-хаусом, самостоятельно обшить им дом сможет даже начинающий отделочник, а также человек, далекий от строительных работ. Возможно вам будет интересно больше узнать о том, как выглядит блок хаус сайдинг, и как его устанавливать на стены.

Профнастил

Этот материал еще называют металлопрофиль: в магазинах могут встретиться оба наименования. Материал, как вариант для обшивки, пользуется устойчивым спросом среди владельцев деревянных (и кирпичных) домов. Плюсы профнастила в том, что при невысокой стоимости он весьма долговечен: способен служить 50 лет без утраты своих эксплуатационных качеств. Кроме того, он еще и отлично противостоит погодным аномалиям, ржавчине, и имеет огромную палитру всевозможных расцветок. Этот материал не боится механических повреждений, стойко противостоит влаге, очень быстро, за считанные дни, монтируется.

С помощью профнастила

Для обшивки снаружи деревянного строения требуется профнастил с маркировкой С — означает «стеновой». Кроме того, вполне реально обшить дом самостоятельно металлопрофилем и без привлечения наемной рабочей силы: монтаж осуществляется просто, а листы — легкие. А вот каков вес профнастила, и какой именно необходим, указано здесь.

К минусам профнастила некоторые относят его не слишком презентабельный внешний вид. Поэтому большей частью этим материалом обшивают дачи, времянки, подсобные строения. Для солидных зданий профнастил в качестве наружной обшивки не выбирают, поскольку он, как ни крути, вид удешевляет.

К минусам можно отнести и появление конденсата на металлических листах, который со временем может привести к разрушению обшивки. Теплоизоляционным покрытием этот вид обшивочного покрытия тоже не назовешь — от морозов дополнительно он не защитит.

Вагонка

Всем известный материал, который используется в нашей стране уже достаточно давно. Но если раньше вагонки была только одного вида, то сейчас можно выбирать из деревянных и пластиковых ее разновидностей.

С помощью вагонки

А кроме того, есть еще и, так называемая, евро-вагонка — более широкая, нежели стандартная. А вот как выглядит вагонка пвх для наружных работ, можно посмотреть здесь.

Деревянная

Этот материал способен сохранить в первозданном виде экологичность и натуральность деревянного жилища. Следует знать, что вагонка из дерева является отличной дополнительной тепло-и звукоизоляцией. Поэтому для северных регионов этот вариант будет более подходящим. Выбирая деревянную вагонку, обратите внимание на ее качество — чем более гладкие и ровные планки у материала, тем лучше. Зазубрины, сучки и прочие дефекты снижают качество вагонки, и ухудшают в результате внешний вид здания.

Деревянной вагонкой

Материал изготавливают обычно из хвойных деревьев: лиственницы или сосны, а также из дуба. После того, как вагонкой будет обшит дом, ее следует обязательно обработать огнеупорным раствором, затем покрасить, и покрыть лаком. Вот тогда материал прослужит долго, и не утратит своих важных характеристик.

К минусам этого материала можно отнести необходимость периодически его красить, и обрабатывать антисептическими растворами.

Пластиковая

Если же выбор пал на пластиковый вариант, то необходимо знать, что в этом случае не будет значительной теплоизоляции, но зато пластик не гниет, не боится влаги, долговечен. А также вагонку из пластика очень легко чистить и мыть: дом всегда будет нарядным и сияющим. Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как происходит облицовка фасада металлокассетами.

Пластиковой вагонкойКамень и фасадный кирпич

Встречается и такой вариант обшивки деревянных строений. В этом случае внешне дом будет выглядеть кирпичным или каменным — догадаться, что под обшивкой спрятана деревянная «начинка» обычному человеку невозможно.

С помощью кирпича

Сразу отметим: это не самый популярный вариант оформления фасада деревянного дома, так как камень и кирпич вес на фундамент значительно увеличивают, что нежелательно. Однако же, если фундамент достаточно мощный, то подобная обшивка может сделать дом очень теплым. Кроме того, стены станут в разы более огнеупорными.

Сразу после строительства применять такую обшивку нельзя: необходимо, чтобы прошел по меньшей мере года, пока дом «осядет» окончательно. Выполняя работы, необходимо между камнем/кирпичом и деревянной стеной дома оставлять зазор в 5 см. А вот как используется облицовка фасада керамогранитом, и насколько он хорошо смотрится, можно посмотреть здесь.

Отзывы

Узнаем, что говорят владельца деревянных домов и профессиональные строители о разных вариантах обшивки зданий.

• Игорь, 38 лет, Пенза: «Свой дом я построил в прошлом году. Дом недалеко от города, для постоянного проживания. Сделан он из дерева, поэтому вопрос о наружной обшивке я держал в голове сразу же. Думал и о профнастиле, и о вагонке, и о сайдинге. Выбор в результате пал на сайдинг, поскольку здание у нас скандинавского типа: минималистичное, с большими окнами, без выступов, декора и т. п. Цвет выбрал светло-бежевый: и теперь дом похож на типичное жилище в Швеции или Норвегии. Я доволен, семья тоже оценила».
• Сергей, 46 лет: «Как строитель с 25-летним стажем, дело с различными вариантами обшивки зданий я имею почти каждый день. В последние годы работаю больше с деревянными строениями, поэтому могу авторитетно заявить: если хотите не слишком нарядно, но дешево — выбирайте профнастил. Если хотите представительно и солидно — блок-хаус. А на все случаи жизни отлично подойдут сайдинг и вагонка — самые популярные материалы в моей практике».

Возможно вас также сможет заинтересовать информация о том, как осуществляется облицовка цоколя дома искусственным камнем, и какие существуют отзывы о данном материале.

Мы рассмотрели особенности обшивки деревянного дома снаружи. Как вы убедились, вариантов оформления жилища довольно много — можно выбрать, как недорогой практичный вариант, так и презентабельный, но подороже. Все зависит от возможностей покупателя, его вкусовых предпочтений, и стиля самого строения. Благодаря нашим советам вы сможете лучше сориентироваться в море разнообразных обшивок, и подобрать оптимальный вариант для своего дома.

Обшивку сайдингом используют, чтобы придать дому эстетический, внешний вид, но кроме этого, отделочные материалы, как сайдинг несут другие нагрузки, защищают от ветра, сквозняков, повышают теплопроводимость. Виниловый сайдинг обладает долговечностью, является экологически чистым материалом, выдерживает перепады температур. Имеет систему крепления с помощью специального каркаса. Пространство, которое остается между стеной дома и обшивкой заполняется утеплителем. Для каркаса используется деревянный брус,  алюминиевый профиль. Пространство, заполненное утеплителем,  закрывается паропроницаемой «мембраной», после которого приступают к обшивке.

Загородный дом обшитый сайдингом

• Работы с виниловым сайдингом можно проводить в любое время года до температуры  -10 градусов, но не более.
• Сайдинг ПВХ используется для любых стен в качестве обшивки, главное правило – ровная и подготовленная поверхность.
• При доставке сайдинга на место работ, необходимо соблюсти правила упаковки и транспортировки, т.к. сайдинг металл, который может искривиться, т.е. деформироваться.
• Для закрепления необходимо применять нержавеющие гвозди, саморезы, которые не закручиваются до конца из-за изменения температур воздуха;
• Сайдинг не должен упираться в соединения планок и углов.

Установка водостока

Водосточная система является обязательным при  обшивке дома сайдингом. Данные работы проводятся вместе. Водосточная система помогает защитить дом от накопившихся дождевых вод, снега, различных осадков. Система собирает воду и позволяет стекать ей в места слива. Преимущество отдается водостокам из пластика, т.к. металл ржавеющий материал. Пластик не поддается коррозии, выдерживает солнечные лучи, может долго прослужить, легкий и функциональный.  Монтаж водостоков следует доверить специалистам, работы можно проводить при любых температурах.

Виды сайдинга для обшивки дома имеют широкий ассортимент, важно разобраться, что именно необходимо вам и какой материал стоит приобрести.

Виниловый сайдинг выглядит, как панели, состоит из ПВХ. Каждая панель выглядит, как лист, который крепится к стене. Винил прочный, не растрескивается, не поддается гниению, и не поддается горению, может плавиться.

Виниловый сайдинг

Цокольный сайдинг, является разновидностью винила, используется специально для отделки цоколя, т.к. является более прочным материалом, поскольку цоколь выдерживает более сильные нагрузки. Летом выдерживает яркие солнечные лучи, а зимой и весной выдерживает осадки и колебания температур. Цокольный сайдинг имеет широкое разнообразие цветовых решений и фактур, также имитирует натуральные материалы.

Цокольный сайдинг

Алюминиевый сайдинг является разновидностью  металлического сайдинга и часто применяется при наружной обшивке офисов, зданий, промышленных офисов. Вес алюминиевого сайдинга легкий, обладает отличными защитными функциями, поэтому пользуется большим спросом при обшивке крупных объектов. За счет алюминиевого сайдинга можно избежать дорогих работ по ремонту и обшивке дома.

Алюминиевый сайдинг

Металлический сайдинг выглядит, как панели разной длины. Обшивка дома металлическим сайдингом цена зависит от ширины панелей, размеров площади дома, высоты дома, а также от других вопросов. Металлический сайдинг обладает наибольшими преимуществами перед винилом, например, имеет более стойкую окраску, обладает большей прочностью и долговечностью,  имеет отличные противопожарные свойства.  Металлосайдинг имеет замки крепления, которые скрываются под материалом и придают дому привлекательный внешний вид.

Металлосайдинг

сайдинг или профнастил

Профнастил, также, как сайдинг является отделочным материалом, имеющий разный вид. Это более жесткий материал, который обладает хорошими, защитными функциями. Материал не провисает, не деформируется, имеет высокую прочность и монтируется без использования каркаса. Профнастил имеет легкий вес,  длительные сроки эксплуатации, отличные цветовые решения, разновидность видов, а также очень легок в монтаже. Профнастил является востребованным  материалом покупателями, поэтому приобретение металлопрофиля или сайдинга является личным предпочтением покупателя, т.к. они отличаются своими свойствами и качествами незначительно.

Обшивка дома металлопрофилем является хорошей альтернативой, т.к. металлопрофиль имеет более доступную цену, большую площадь панели, которая позволяет охватить больше площади дома, имеет меньшее количество стыков, обладает широким ассортиментом, многообразие форм и расцветок. Металлопрофиль является экономичным и доступным по стоимости материалом, с более легким способом монтажа. Сайдинг обладает более высокой стоимостью и непростым механизмом монтажа, т.к. для работы с сайдингом требуются профессиональные навыки.

Профнастил

Профлисты производятся стеновыми для внутренних и наружных работ, высотой примерно 8-44 мм; кровельными или несущими для наружней отделки, высотой от 44 мм. Также профлист изготавливается универсальным  высотой гофры от 44 мм и более, также для наружней отделки, обладающей более высокими эксплуатационными характеристиками. Применяется при отделке стен, ограждений, покрытия кровли. Часто универсальный профиль применяется для установки забора.

Фотогалерея (10 фото):

09.03.2017

Комментариев пока нет…

Сегодня есть множество материалов, которые применяются для отделки и в перекрытии кровли. Каждый обладает своими «плюсами» и «минусами». В этой статье речь пойдет о профнастиле и сайдинге. Мы сравним их и попытаемся определить – что же лучше использовать при строительстве, в частности для перекрытия крыши. С профнастилом мы уже познакомились в предыдущих статьях, знаем все его отличительные особенности и характеристики. Поэтому, прежде, чем сравнивать, давайте разберемся, что же представляет из себя сайдинг, и какие виды есть у него.

Сайдинг или профилированный лист?

Сайдинг: его конструкция, разновидности и сферы применения

В переводе с английского «siding» означает «наружную облицовку». Отсюда можно смело сделать вывод, что главная сфера применения сайдинга – фасады. Он служит прекрасным защитным слоем от повреждений климатическими факторами. Кроме того, с его помощью можно добиться замечательного эстетического вида постройки.

Внимание!!! Наши читатели считают, что утренняя рыбалка — миф! Раскрыт секрет улова, необходимо всего лишь растворить 1 пакетик в 0,5 литрах воды …

На сегодняшний день сайдинг производят из ПВХ (поливинилхлоридов). Кроме того он может быть деревянным, металлическим, или изготовленным путем смешения цемента и целлюлозного волокна.

Особенность винилового сайдинга в том, что он представлен объемными панелями, которые на внутреннем разрезе напоминают соты. Его защита обеспечивается внешним слоем, а прочность, сохранность формы и уменьшенная теплопроводность – внутренним. Если говорить о качественном сайдинге, то он всегда изготавливается из виниловой массы, которая предварительно окрашивается. Именно по этой причине он устойчив к внешним факторам, и не подвергается выгораниям. Но есть и свои «минусы», самый большой из которых – подверженность механическим воздействиям. Также материал не очень хорошо реагирует на температурные перепады. Так, если температура превышает 50 градусов, сайдинг может этого не выдержать. А в нашей стране здание на солнце может нагревать до более, чем 60 градусов. Это и является самой частой причиной, почему профнастил используется чаще. У винилового сайдинга может быть совершенно разное цветовое решение. На полках строительных магазинов можно найти не только разноцветный сайдинг, но и материал, с разными нанесенными рисунками. К примеру, очень популярна панель, которая имитирует дерево, бревно.

Виды сайдинга

Цементный хорош тем, что он пожаробезопасен. Поэтому его нередко применяют в отделке зданий общественного назначения, с повышенными требованиями по пожаробезопасности. Такая разновидность преимущественно напоминает по внешним признакам натуральный камень. Среди «минусов» — высокая цена, сложная обработка и немаленький вес. По причине большого веса, кстати, во время установки следует заняться обустройством массивной, прочной обрешетки.

Вышеперечисленные разновидности сайдинга не могут конкурировать с профнастилом, ведь их эксплуатационные характеристики достаточно низки. Нередко эти виды утрачивают свой внешний вид уже буквально спустя 10 лет. В отличии от сайдинга профнастил служит в среднем около 50 лет. А еще, если виниловый сайдинг не совсем качественный, на нем могут появиться плесень и грибок, и в скором времени они проникнут в саму структуру материала, единственный способ в этом случае избавиться от этой неприятности – только сменить его. Неприятно, правда? Однако все эти недостатки не свойственны металлическому сайдингу, он широко используется в строительстве.

А вот металлический сайдинг представляет собой стальные панели, их толщина 0.5 миллиметра, длина варьируется от 5 до 6 метров. Панели со специальным замковым соединением и перфорированной планкой для закрепления сайдинга на основание. С помощью перфорации происходит компенсация теплового расширения металла. Края панели оснащены специальными выемками, которые помогают соединять их внахлест. По панельным кромкам также сделаны отверстия, с помощью которых выводится конденсат и осуществляется вентиляция. Как видите, он имеет сложную конструкцию. Естественно, это отражается на цене, поэтому, если сравнить цену профнастила и сайдинга, преимущество, конечно, будет на стороне первого.

Материалы в сравнении

Сайдингом и профилированным листам свойственна прочность, они покрываются во время производства одними и теми же веществами для защиты. В этом вопросе между ними не существует отличий.

Сайдинг из металлической основы не воспламеняется, вы можете спокойно применять его в регионах, где температура колеблется от минус 50 до плюс 80 градусов. Панели соединяются и оформляются различными архитектурными деталями при помощи доборных элементов.

Монтаж сайдинга

Вес сайдинга из металла не слишком отличен от веса профнастила. Так, квадратный метр весит около 5 килограмм. Ровно, как и профнастил, металлический сайдинг нашел широкое применение в строительных работах, во время реконструкции и утепления построек.

Что же выбрать?

Конечно, выбрать между этими двумя материалами что-то лучшее достаточно сложно, ведь по большинству технических характеристик они достаточно схожи. При выборе следует обращать внимание на такие параметры, как характеристика материала, насколько целесообразно каждый из них применить в конкретном случае. Обшивая наружную часть дома строители все-таки чаще останавливают свой выбор на сайдинге. Вот его преимущества:

• Долговечный. Эксплуатационные сроки могут достигать 50 лет.
• Изоляционный. Отличается отличной тепло- и шумоизоляцией.
• «Дышащий». Под ним воздух свободно циркулирует, конденсат не накапливается.
• Пожаробезопасный.
• Гибкий. В комплекте с материалом идут детали, которые дают возможность огибания дверных и оконных проемов, карнизов и цоколя.

Все эти достоинства можно также отнести и к профнастилу. Кроме того, несомненным «плюсом» профнастила является его относительно небольшая стоимость, большие площади листов (что позволяет делать меньше стыков). Также с течением времени профнастил не изменит свой цвет, потому как устойчив к солнечным лучам, сайдинг же не может похвастаться таким качеством. Однако здесь есть свои нюансы. К примеру, при монтаже профнастила следует использовать дополнительные изолирующие материалы, потому как он обладает высокой степенью теплопроводности.

Вывод. Исходя из вышесказанного, можно сделать простое заключение. Между сайдингом и профнастилом особых существенных отличий нет. Если говорить в общем, то профнастил – более дешевый, бюджетный вариант строительного материала, монтаж которого также отличается простотой. Работать же с таким материалом, как сайдинг, может только профессионал, потому как он требует особых профессиональных навыков и квалификации. Выбор же напрямую будет зависеть от ваших предпочтений, от имеющегося бюджета на этот вид строительных работ.

Хороший дом должен быть крепким, теплым и красивым. И во многом эти характеристики жилья зависят от типа внешней отделки и правильности ее монтажа. На сегодняшний день наибольшее распространение получили три варианта – виниловый сайдинг, искусственный камень и металлический профлист. Остановимся на последнем и выясним, что это за материал и в чем его преимущества. Также здесь вы узнаете, как обшить дом профлистом самостоятельно с применением технологии вентилируемого фасада.

Как обшить дом профлистом

Профнастил под камень

Профнастил стеновой под дерево, использованный в частном домовладении

Профилированный лист – что это за материал и как он изготавливается

Профлист, также известный как профнастил или гофрированный лист — металлическое изделие, используемое в качестве конструкционного, кровельного и отделочного материалов. Он представляет собой лист из стали, при изготовлении подвергаемый профилированнию. В результате материалу придается трапециевидная или волнообразная форма. Изгибы профнастила, играя роль ребер жесткости, сообщают материалу повышенную прочность. Это свойство в совокупности с защитным полимерным покрытием и использованием в качестве сырья оцинкованной стали делает гофрированный лист весьма интересным материалом, одновременно прочным, долговечным, недорогим и легким.

Профлисты

Перед тем как рассмотреть достоинства и недостатки обшивки дома профлистом и особенности этой работы, рассмотрим технологический процесс изготовления данного отделочного материала.

Профлист НС 35 Премиум

Этап 1. На производство поступает оцинкованный стальной прокат в виде рулонов. Он распаковывается и проверяется на соответствие стандартам качества.

Рулоны оцинкованного стального проката

Этап 2. Рулон стального проката разматывается и «заправляется» в оборудование, в котором из него будет изготовлен профилированный лист.

Прокат «заправляется» в оборудование

Еще одно фото процесса

Этап 3. Стальной оцинкованный прокат, заправленный в машину, разрезается на листы определенной длины. Операция выполняется автоматически под контролем самых совершенных и современных датчиков.

Резка стального проката

Этап 4. Лист оцинкованного стального проката прогоняется через несколько роликов, которые проминают его и постепенно превращают в профнастил. В данном случае профилю придается трапециевидная форма — сначала в центре, а затем по краям.

Прогонка через ролики

Важно! Холодный прокат стального листа и придание ему необходимой формы производится постепенно при помощи большого количества роликов – так в материале не создаются напряжения, которые могли бы привести к нежелательной деформации или даже разрыву металла.

Этап 5. На полученный путем холодного проката профилированный лист с трапециевидными гофрами наносится краска и защитное полимерное покрытие. После этого материал выходит из машины и поступает в точку для контроля и упаковки.

Нанесение краски и защитного покрытия на лист профнастила

Этап 6. Первый лист, прошедший через холодный прокат, проверяется на соответствие размерам и толщине, указанным в стандарте к изделию.

Проверка готового листа

Проверяется расстояние между волнами

Качество и все параметры профнастила с трапециевидными гофрами определяются на основе ГОСТ 24045-2010.

ГОСТ 24045-2010. Профили стальные листовые гнутые с трапециевидными гофрами для строительства. Файл для скачивания (нажмите на ссылку, чтобы открыть PDF-файл в новом окне).

ГОСТ 24045-2010

Этап 7. Далее по технологии, описанной выше, производятся новые профилированные металлические листы.

Производство профнастила

Этап 8. Готовая продукция упаковывается в деревянные паллеты и пленку и отправляется на склад. Оттуда профлист попадает либо в магазины, либо непосредственно к потребителю.

Упаковка готовой продукции

Обшивка дома профлистом – плюсы и минусы

Прежде чем приступить к разбору видов профнастила, рассмотрим его плюсы и минусы как материала для внешней отделки дома. Начнем с достоинств.

1. Экономичность. Как сами гофрированные листы, так и доборные элементы и крепежи для них стоят недорого. Также ваш кошелек не обременят затраты на работы по перевозке и монтажу материала. Так что на сегодняшний день профлист – один из самых недорогих вариантов внешней отделки частного дома.

   Обшивка дома профнастилом

2. Быстрота и простота монтажа. Обшить дом профлистом можно за очень короткий срок, причем для этого не требуются какие-то специфические навыки или наличие редкого инструмента – с работой может справиться любой человек.
3. Прочность. Металлический лист трапециевидного профиля отличается высокой прочностью и упругостью. Данный материал не будет ломаться или как-то иначе сильно повреждаться от механических воздействий слабой или умеренной силы.

   Обшивка фасада профлистом

4. Простота замены. Даже если по тем или иным причинам профилированный лист окажется поврежден, то его демонтаж и установка на то же место нового элемента обшивки дома не потребуется от вас много сил, времени и средств.
5. Устойчивость к коррозии и долговечность. Профилированный лист изготавливается из оцинкованной стали и снаружи покрывается защитной полимерной пленкой. Благодаря этому, материал проявляет высокую устойчивость к коррозии, выцветанию и порче со временем. Профлист при соблюдении технологии монтажа способен прослужить от 20 до 40 лет.

   Использование стенового профнастила

6. Пожаробезопасность. Гофрированный лист относится к негорючим материалам.
7. Привлекательность. Качественный профлист, уложенный на стены дома и фронтон как материал внешней отделки, выглядит красиво и аккуратно.
8. Разнообразие. Существует огромное множество цветов профилированного листа. Также при желании вы можете найти изделия, на которых нанесены рисунки или узоры.
9. Удобство в уходе. Профлист не накапливает на себе пыль, его легко мыть и поддерживать в должном состоянии.
10. Универсальность. Оставшийся после обшивки дома профнастил можно использоваться для обустройства забора, некоторых участков кровли или навеса для стройматериалов либо сельскохозяйственных инструментов.

Профилированный лист – универсальный материал, который успешно применяется в качестве внешней отделки не только частных домов, но и хозяйственных и производственных построек, таких как сараи, гаражи, навесы, цеха, мастерские, автомойки и прочее

Также необходимо указать на некоторые недостатки данного материала – планируя использовать профлист в качестве обшивки дома, вы должны быть ознакомлены с его минусами.

1. При недостаточно хорошем закреплении элементы обшивки может сорвать ветром.
2. Как и любое другое металлическое изделие, профлист обладает высокой теплопроводностью. Это значит, что в жаркий летний день лучше не прикасаться к стенам, обшитым данным материалом – есть риск обжечься. Также это свойство профлиста потребует от вас при обшивке дома обязательной теплоизоляции.

   Профлист для фасада

3. Под сильным дождем или градом профилированный лист издает звонкий шум. Частично эта проблема решается применением современных стеклопакетов и теплоизоляции минеральной ватой, которая также способна гасить звуки снаружи.
4. Иногда при сильном ветре профилированный лист может издавать громкий хлопок.
5. Профилированный лист требователен к технологии сверления и резания – при использовании неправильного инструмента или несоблюдении процесса, есть риск повредить антикоррозийное полимерное и цинковое покрытия, что существенно сократит срок службы элемента внешней обшивки дома.

Композитные панели для фасада

При обустройстве вентилируемых фасадов особое внимание уделяется материалам обшивки. Именно от них зависит долговечность покрытия, защита здания от негативных факторов и, разумеется, внешняя привлекательность фасада. Наибольшей популярностью пользуются композитные панели, обладающие массой замечательных свойств.

Уголки для профлиста

Разновидности профилированного листа

Для начала ознакомимся с маркировкой гофрированных листов и разберем, что обозначают те или иные буквенно-цифровые обозначения. В качестве примера возьмем изделие С8-0,5-1160-11000.

Маркировка и применение профнастила

Буква в начале маркировки демонстрирует назначение профнастила. По данному признаку листы классифицируются на следующие виды.

1. С – стеновой профнастил. Используется для внешней отделки стен и крыш зданий, а также для сооружения различных заборов и ограждений. Характеризуется малой толщиной металла, низкой ценной и относительно небольшой несущей способностью.
2. Н – несущий, или конструктивный профнастил. Применяется для строительства промышленных помещений, мастерских, гаражей и сараев. Как правило, материал подобной марки обладает значительной высотой гофры и изготовлен из толстых листов металла.
3. НС – универсальный профнастил, также известный как кровельный. Переходный вариант между стеновым и несущим гофрированными листами. НС профнастил применяется в основном для отделки крыш промышленных и частных зданий, а также для сооружения заборов, козырьков и навесов.

Разновидность материала по маркировке

Цифра рядом с буквой обозначает высоту волны профиля, выраженную в миллиметрах. В данном примере С8 означает, что перед нами гофрированный лист, предназначенный для обшивки стен, у которого высота гофры составляет 8 мм.

Далее вы можете заметить еще три цифры:

• 0,5 – толщина листа, мм;
• 1160 – ширина листа, мм;
• 11000 – максимальная длина листа, мм;

Важно! Следует помнить, что в некоторых случаях порядок расположения цифр, обозначающих толщину, ширину и максимальную длину профнастила, может различаться.

Таблица. Профилированные стальные листы для обшивки домов – наиболее популярные марки.

Виды профнастила

Технология вентилируемого фасада – почему она необходима?

Обшивка дома профнастилом производится по технологии вентилируемого фасада. Это значит, что гофрированные листы крепятся не напрямую к стене здания, а на каркас. Последний собирается из металлического профиля и фиксируется на доме при помощи кронштейнов. Под этой обрешеткой обязательно должен располагаться слой теплоизоляции, представленный минеральной ватой или пенополистирольными плитами. Между утеплением и внутренней стороной обшивки из профлиста располагается вентиляционный зазор не менее 50 мм.

На фотографии можно увидеть пример обшивки дома гофрированным листом с профилем округлой формы по технологии вентилируемого фасада. Все элементы системы указаны и подписаны

Почему для отделки дома применяется технология вентилируемого фасада, а не более простая и дешевая в плане затрат на материалы установка профлиста прямо на стены? Тому есть несколько причин, ознакомиться с которыми вы можете в списке, приведенном ниже.

1. Применение металлической или деревянной обрешетке позволяет компенсировать естественную неровность стен.
2. Наличие обрешетки позволяет не беспокоиться за целостность обшивки при усадке дома.
3. Наличие утеплителя сдвигает точку росы от стен дома наружу. В результате изнутри они остаются сухими, теплыми и не подвергаются разрушению из-за сырости и появления грибков.

   Обшивка дома фасадным профнастилом

4. Также слой минеральной ваты или пенопласта между стенами дома и отделкой обеспечивает некоторую звукоизоляцию.
5. Наличие вентилируемого зазора между обшивкой и утеплителем защищает последний от сырости. Это повышает срок службы теплоизоляции.
6. Вентилируемый зазор между профлистом и утеплителем создает условия, не слишком благоприятные для развития плесени или грибка, приводящих в негодность стройматериалы.

Вентилируемый фасад из металлокассет

Металлокассеты – современный, эстетически привлекательный облицовочный материал, с помощью которого можно быстро и недорого выполнить внешнюю отделку здания. Преимущество этого способа защиты стен дома в том, что металл практически не требует ухода и сохраняет все свои свойства на протяжении многих лет. Более детально читайте в этой статье.

Расчет необходимого количества профлиста для обшивки дома

Перед покупкой профлиста необходимо определить, какое количество данного материала вам необходимо. Начинаются подсчеты с определения площади, которую необходимо обшить профнастилом. Для этого измеряются точные значения длины и высоты каждой из стен и перемножаются друг на друга. В результате получаются значения площади, которые впоследствии суммируются. При этом стоит сказать, что из выведенной цифры не следует отнимать площадь дверных и оконных проемов – в противном случае вокруг них придется монтировать обрезки материала, что не слишком хорошо с точки зрения привлекательности.

На изображении вы можете видеть примеры расчета площади фронтонов разных конструкций. Их также необходимо прибавить к ранее вычисленной цифре. После этого вы получите полное значение площади внешней отделки дома

Подсчитав всю площадь, выберите тип и размеры профлиста, который вам необходим. Если он устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то желательно подобрать изделие с длиной, равной высоте ваших стен. После определения размера профлиста поделите на него суммарную площадь внешней отделки дома и округлите результат в большую сторону. К полученному числу изделий добавьте 10-15% необходимого резерва материалов, а затем округлите еще раз. Так вы вычислите, сколько профлистов вам надо для обшивки дома.

Для лучшего понимания разберем пример – есть простой одноэтажный дом с четырьмя стенами высотой 3 м и двумя фронтонами в виде равнобедренных треугольников с высотой 1,5 м. Ширина здания 8 м, длина 12 м. Решение задачи начнем с определения площади стен. Здесь все просто – их у нас четыре. Площадь стен по длине дома составляет 12х3=36 м2  каждая, по ширине – 8х3=24 м2. Сумма площади стен будет выглядеть следующим образом = 36+36+24+24=120 м2.

Теперь рассмотрим фронтоны. Здесь применяется формула для вычисления площади равнобедренного треугольника – ширина умножается на высоту и делится на два. Вычисляем: 8х1,5/2=6 м2. Так как фронтона у нас два, то умножаем результат на два – выходит 12 м2. Прибавляем эту цифру к суммарной площади стен и получаем 132 м2. Увеличиваем результат на 10% резерва и округляем в большую сторону: 132х1,1≈146 м2.

Отделка дома профнастилом

Обшивать дом будем профлистом С8-0,5-1160 высотой 3 м. Его площадь – 3х1,16=3,48 м2. Поделим эту цифру на то, что мы вычислили ранее: 146/3,48=41,95. Округлим в большую сторону и в итоге выйдет, что для отделки дома понадобится 42 листа профнастила С8-0,5-1160-3000.

Профлист С8-0,5-1160

Обшивка дома профлистом – пошаговая инструкция

Перейдем к описанию самого процесса обшивки профилированным листом — его можно условно поделить на несколько этапов:

• подготовка материалов и инструментов;
• подготовка стены;
• монтаж обрешетки;
• утепление;
• установка основных доборных элементов;
• монтаж профлиста на стены;
• установка декоративных доборных элементов;
• монтаж профлиста на фронтоны.

Этапы обшивки стен дома профнастилом

Список инструментов

Обшивка дома профлистом начинается с подготовки необходимых инструментов, со списком которых вы можете ознакомиться ниже:

• строительный отвес;
• уровень-линейка или водяной уровень;
• рулетка;
• перфоратор;
• шуруповерт с насадкой под кровельные саморезы;
• молоток для забивания дюбелей;
• ножницы по металлу;
• циркулярная пила для работы с элементами каркаса;
• отвертка;
• защитные перчатки и очки;
• лестница-стремянка или строительные леса.

Ножницы по твердому металлу KRAFTOOL

Подготовка и монтаж обрешетки

Шаг 1. Стены дома подготавливаются к обшивке профлистом. Сначала снимаются все выступающие элементы – оконные отливы, рамы и ставни, козырек над входной дверью, водосток и прочие. Потом производится удаление старой отделки, если необходимо – доски отдираются, штукатурка скалывается. Если на стенах имеется плесень – выполняются мероприятия по ее выведению. Деревянные дома обрабатываются антисептиком.

Шаг 2. Производятся замеры на стене. При помощи отвеса определяется, насколько она вертикальна. Затем замеряется расстояние между краями стены и там выставляются отметки для крепежа кронштейнов. После этого точки для сверления отмечаются по всей поверхности с соблюдением интервалов между будущими элементами обрешетки. Значение выбирается исходя из материала стен и массы профлистов, используемых при обшивке.

Производятся замеры на стене

Использование водяного уровня для выставления одинаковых по высоте отметок на разных краях одной стены

Шаг 3. Перфоратором по ранее нанесенным меткам высверливаются отверстия под крепеж. Их глубина выбирается исходя из материала стены и массы элементов будущей обшивки. Пыль и грязь, образовавшиеся в ходе сверления, убираются.

Сверление отверстия

Шаг 4. Кронштейны для фиксации обрешетки крепятся на стену при помощи пластмассовых дюбелей, забиваемых молотком в просверленные ранее отверстия. Затем закручиваются (или также забиваются) саморезы.

Кронштейн закреплен дюбелем

Закручивается саморез

Шаг 5. Предыдущая операция повторяется с остальными кронштейнами, которые также должны быть надежно закреплены на стене. С помощью уровня или натянутых нитей еще раз проверяется, насколько расположение этих элементов соответствует условиям ровности по вертикали и по горизонтали.

Кронштейны закреплены на стене

Важно! В некоторых случаях мастера укладываются под кронштейны при монтаже прокладки из паронита. Это необходимо для повышения тепло- и звукоизоляционных свойств отделки дома.

Шаг 6. На кронштейны укладывается уголковый профиль, который в данном случае служит основным элементом обрешетки. Так как профлист устанавливается с вертикальной ориентацией волн, то каркас монтируется горизонтально. На кронштейнах уголок закрепляется при помощи оцинкованных саморезов с пресс-шайбой.

Укладка профиля

Крепление профиля

Шаг 7. Между элементами обрешетки укладывается утеплитель. В данном случае это плиты минеральной ваты. Ее следует укладывать так, чтобы материал как можно лучше прилегал к элементам обрешетки и в этих местах не возникало мостиков холода. Также желательно, чтобы верхний ряд минеральной ваты устанавливался со смещением к нижнему – по схеме, напоминающей кирпичную кладку. Так теплоизоляционные свойства материала повышаются, поскольку по вертикальным стыкам плит не возникает мостиков холода.

Укладка минеральной ваты

Шаг 8. На поверхности минеральной ваты размечаются точки под крепеж. В этих местах просверливается и сам утеплитель, и стена за ним.

Отверстия сверлятся через утеплитель

Шаг 9. В просверленные ранее отверстия вставляются и фиксируются тарельчатые дюбели. С их помощью утеплитель будет надежно закреплен на стене.

Фиксация тарельчатых дюбелей

Шаг 10. Распаковывается и разматывается паро- и ветрозащитная пленка. Затем она разрезается на отрезки длиной чуть большей, чем высота стены. Пленка закрепляется на самом верхнем элементе обрешетки и затем разматывается вниз. Перед выполнением этого этапа запомните, на какой высоте располагаются части каркаса (или на какой длине, если речь идет об вертикальных элементах).

Разматывается паро- и ветрозащитная пленка

Шаг 11. В нижней части обрешетки паро- и ветрозащитная пленка фиксируется на элементе каркаса при помощи кровельного самореза.

Пленка крепится к каркасу

Шаг 12. Рядом таким же способом укладывается еще один отрезок паро- и ветрозащитной пленки. Между ними соблюдается нахлест около 10 см. В этом месте пленка также закрепляется на обрешетке кровельными саморезами.

Важно! На качественных моделях паро- и ветрозащитной пленки нужная ширина нахлеста обозначается при помощи пунктирных линий по краям.

Обшивка стен дома профлистом

Теперь, когда на стене располагается обрешетка, утепление и пароветроизоляция, можно приступить к укладке и закреплению самого главного элемента обшивки – профилированных листов.

Шаг 1. Устанавливаются главные доборные элементы, такие как цокольные, угловые планки и т. д. К обрешетке они крепятся при помощи оцинкованных кровельных саморезов с пресс-шайбами.

Установка цокольной планки

Планка прикручивается к обрешетке

Шаг 2. По тому же методу, что был указан выше, производится монтаж основных доборных элементов на дверных и оконных проемах.

Монтаж доборных элементов на дверных и оконных проемах

Шаг 3. По необходимым размерам обрезаются листы профнастила. Данная работа выполняется при помощи ножниц по металлу – использовать болгарку нежелательно, так как при этом повреждается антикоррозийное покрытие и впоследствии материал будет быстро ржаветь. После обрезки листы укладываются на необходимое место и примыкают к ранее смонтированным доборным элементам. Крепление производится при помощи кровельных саморезов с пресс-шайбами, причем их цвет должен совпадать с цветом профнастила. Интервал между крепежами – одна или две волны гофрированного листа. Кровельный саморез вкручивается на такую глубину, чтобы крепко держался в каркасе, но и не слишком сильно – необходимо оставлять зазор 1 мм для компенсации тепловых расширений обшивки.

Укладка листов профнастила

Важно! Если вы впервые выполняете обшивку дома профлистом, то начинайте работу с самой дальней и невидимой с улицы стены – так у вас будет возможность потренироваться и при этом не испортить внешний вид здания.

Шаг 4. Второй лист профлиста укладывается рядом с нахлестом примерно в одну «волну». Крепеж по такому соединению устанавливается с интервалом в 0,5 м. В некоторых случаях вместо монтажа внахлест используется стыковая Н-образная планка для профнастила. По описанным здесь и выше инструкциям производится установка всех гофрированных листов на стенах дома.

Листы укладываются с нахлестом

Шаг 5. После монтажа профлиста на стенах производится установка внешних доборных элементов – оконного отлива, планок по дверным проемам и т. д.

Установка внешних доборных элементов

Видео — Наружная обшивка дома профнастилом своими руками

Укладка профилированного листа на фронтон

После стен необходимо обшить профлистом пространство над крышей. В данном случае в качестве примера показана пошаговая инструкция по обшивке фронтона с деревянным каркасом.

Шаг 1. Обустраивается сам деревянный каркас. В примере сначала устанавливаются вертикальные стойки из бруса, а затем к ним крепятся горизонтальные элементы в виде досок. Перед монтажом все деревянные детали обрабатываются антисептиком.

Деревянный каркас

Еще одно фото каркаса

Шаг 2. Далее в нижней части фронтона устанавливается доборная планка наподобие цокольного отлива. Она фиксируется на каркасе при помощи кровельных саморезов.

Установка доборной планки

Шаг 3. Под крышей устанавливается финишная планка, необходимая для фиксации профнастила на фронтоне.

Финишная планка

Шаг 4. По контуру крыши производятся замеры. Их результаты переносятся на лист гофрированного металла, и тот вырезается в отрезок соответствующей формы. Лист прислоняется к обрешетке фронтона и закрепляется кровельными саморезами.

Резка профнастила

Лист закреплен

Шаг 5. По тем же принципам выполняется крепления остальных профилированных листов на фронтоне. После этого каркас утепляется изнутри при помощи минеральной ваты.

Обшивка фронтона профнастилом

На этом обшивку дома профилированным листом можно считать успешно завершенной.

Отделка своими руками веранды. Обшивка сайдингом веранды. Чем покрасить пол на веранде на даче своими руками

Современный загородный дом призван обеспечить наилучшие условия проживания в нем. В настоящее время для этого созданы все условия – обилие конструктивных решений в домостроении, множество традиционных и новых проверенных материалов.

Одним из элементов зданий частной застройки в настоящее время является терраса – полностью или частично открытая площадка, оснащенная крышей. Она позволяет в полной мере почувствовать себя частью природы, практически не выходя из дома. О том, какими материалами и с соблюдением каких требований может выполняться отделка террасы, и пойдет речь в дальнейшем.

Пользователи часто ищут :

Конструкция классической террасы

Конструктивно пристройка к дому, получившая название терраса или веранда представляет собой приподнятый над землей подиум на одном из видов фундамента, и крышу из какого-либо материала, опирающуюся на несколько опорных балок. По варианту исполнения такие сооружения подразделяют на:

• открытые;
• частично закрытые;
• закрытые.

Открытая веранда

Этот вид хорош при расположении его на подветренной солнечной стороне. Благодаря отсутствию ограждений практически нет границ между верандой и окружающим ее пространством. Лучше, если высота пола такого сооружения будет невелика. Особенно это актуально при проживании в загородном доме детей.

Такой вариант требует минимальных затрат на его строительство. Да и отделка веранды не потребует больших расходов. Но к ее качеству необходимо предъявлять максимальные требования, так как элементы конструкции будут находиться под постоянным воздействием чрезмерной влаги, морозов, ветров, перепадов температур.

Частично закрытый вариант

Такая терраса сохраняет свою воздушность и открытость, но обеспечивает высокую безопасность домочадцев и их гостей. Основным отличием от предыдущего варианта является наличие ограждений, изготовленных из бруса, в виде каркасной конструкции из пиломатериалов, а также из блоков или кирпича с последующей отделкой стен веранды снаружи и изнутри.

Фото: 3D проект загородного дома с верандой

В связи с отсутствием полной изоляции от атмосферы, эксплуатация сооружений первого и второго вида возможна только в теплое время года. Их невозможно качественно утеплить из-за особенностей конструкции, да и полностью защитить посетителей такой террасы от ветра и залетающих внутрь капель дождя достаточно сложно.

Закрытые террасы

Данный вид наиболее подходит для круглогодичного использования в качестве дополнительного помещения. Даже в зимние холода закрытые от ветра и мороза вы сможете насладиться горячим чаем, любуясь красотой природы. При этом внутреннюю отделку веранды лучше совместить с утеплением всех ее стен. Это позволит минимизировать расходы на отопление дома в целом.

Варианты отделки веранды

Процесс изготовления описываемых конструкций не сложен и вполне доступен своими руками, как и отделка веранды внутри или снаружи. Поскольку тема статьи предполагает более подробное ознакомление со второй частью работ, рассмотрим их, акцентировав внимание на возможных вариантах, их особенностях, достоинствах и недостатках.

В настоящее время обшивку веранды изнутри выполняют с применением следующих материалов:

1. вагонка деревянная;
2. пластиковые панели;
3. панели МДФ;
4. цементная штукатурка и искусственный камень на цементной основе.

Отделка веранды деревом

Классическим вариантом считается применение натуральных древесных материалов для отделки стен не только внутренних помещений дома, но и пристроек. Вагонка отличается хорошим внешним видом, легкостью монтажа и невысокими требованиями к качеству подготовки основания.

Монтаж ее выполняют на обрешетку из брусков 40х40 мм с помощью специальных крепежей – кляймеров, которые захватывают панели за паз и надежно фиксируют. Располагаться детали отделки могут вертикально, горизонтально или под углом к полу.

Тематический материал :

При наружной отделке обшить веранду можно только устанавливая вагонку параллельно почве гребнями вверх для предотвращения скопления воды в пазах.

Отделка пластиком

Также достаточно распространенный вариант. Лучше отделывать такими панелями веранду закрытого типа. В этом случае перепады температур менее чувствительны для материала, что способствует увеличению сроков его эксплуатации.

В отличие от древесных материалов, пластик практически не боится воды. Современные торговые сети предлагают множество вариантов как цветового, так и фактурного оформления пластиковых панелей.

Монтаж пластиковой отделки проще, чем деревянной. Благодаря значительной ширине панелей процесс происходит быстрее.

Крепить детали отделки на обрешетку удобно с помощью строительного степлера, забивая скобы в широкую полочку по кромке изделий. Пластиковые панели не требуют дальнейшей отделки ЛКМ, хорошо моются влажной тканью, на них не оседает пыль.

Внутренняя отделка панелями МДФ

Еще один распространенный отделочный материал для внутренних работ – панели МДФ. Как и предыдущий вариант, они отличаются большой рабочей шириной, что позволяет выполнять обшивку достаточно быстро. Для крепления на обрешетку из дерева применяют кляймеры, аналогичные тем, что используют при монтаже деревянной вагонки.

Благодаря большому количеству цветов, имитирующих натуральное дерево, камень и даже кожу, такая внутренняя отделка веранды будет иметь очень качественный вид. При всех достоинствах есть у МДФ и существенный недостаток – очень низкая влагостойкость. В связи с этим их лучше не использовать для отделки открытых террас. В противном случае потребуется дополнительная защита в виде покрытия лаком всех сторон панелей.

Отделка стен веранды цементными материалами

В случае использования для изготовления террасы цементосодержащих строительных материалов – блоков с тем или иным наполнением, или кирпича лучше отделывать стены близкими по составу смесями или деталями.

Обратите внимание, что штукатурка на гипсовой основе и гипсовый искусственный камень не подойдут для покрытия стен открытых веранд.

Часто владельцев домов останавливает дороговизна отделочных материалов из цемента. При этом не сложно изготовить требуемое количество оригинального искусственного камня самостоятельно в условиях домашней мастерской. Добавив анилиновый краситель, можно получить в отделываемом помещении неповторимый интерьер.

Поликарбонат в отделке террас

Как уже отмечалось, перечисленные выше материалы, используемые в отделке внутреннего пространства веранд, имеют те или иные недостатки, ограничивающие их применение. В последние годы все шире внешние стены и крыши террас закрывают поликарбонатом – искусственным прозрачным материалом, позволяющим получить закрытое пространство, сохранив визуальный контакт с окружающей природой.

Различают два основных вида данного пластика:

1. Сотовый . Отличается минимальной массой, высокой светопропускаемостью, долговечностью, поэтому часто используется для кровли террасных крыш.
2. Монолитный . По своим свойствам близок к настоящему кварцевому стеклу, но в отличие от него не имеет такой высокой хрупкости. Это определило применение его в рамных конструкциях вертикального расположения – окнах, дверях, прозрачных стенах.

Современные производители не ограничиваются выпуском бесцветных листов. Для создания мягкой тени рекомендуем использовать для кровли зеленый, синий, красный, желтый сотовый поликарбонат. Можно сочетать несколько цветов, придав всей конструкции яркость и неповторимость.

Обшивка стен веранды сотовым поликарбонатом вполне доступна для выполнения своими руками. Для работы потребуется минимальный набор инструментов:

• нож для резки – подойдет любой строительный;
• шуруповерт.

Технология монтажа поликарбоната предполагает следующий перечень работ.

Аналогичным образом выполняется и монтаж сотового поликарбоната на крышу террасы. В случае наличия конька – стыка двух скатов крыши, используйте специальный коньковый профиль, реализуемый в организациях, занимающихся продажей листов.

При отсутствии опыта резания раскрой листов по необходимым размерам также может быть выполнен работниками строительных баз.

Как следует из нашего обзора, количество материалов для обшивки террас достаточно для изготовления неповторимого сооружения. Перед тем, как отделать вашу веранду каким-либо из них, тщательно изучите все особенности эксплуатации в конкретном случае.

Уставшие от пыльной сутолоки мегаполисов горожане стремятся приобретать загородную недвижимость. Самостоятельно строят дома, соответствующие индивидуальным вкусам. Поэтому актуальность вопроса, как отделать веранду на даче, возрастает с каждым днем. Появляются прогрессивные технологии и инновационные материалы, превращающие процесс собственноручной облицовки в удовольствие, доступное каждому владельцу загородных особняков.

Назначение и разновидности веранд

Зачастую терраса представляет собой сравнительно небольшое открытое помещение, примыкающее к одной из стен приусадебного строения. Однако, существуют и закрытые варианты веранд, выполняющие роль теплого тамбура при входе в основное здание. В холода его можно использовать в качестве раздевалки, оставляя верхнюю одежду и уличную обувь. Такое применение позволит уберечь комнаты от проникновения зимней слякоти и грязи.

Чаще всего открытые веранды используют как помещение для семейного отдыха, устраивая чаепитие на свежем воздухе. Приятельские посиделки сближают с окружающими красотами природы, не заставляя удаляться от привычной обстановки домашнего очага.

По месту расположения различают два основных типа совмещенных веранд:

1. Проходное помещение, отделяющее комнаты от улицы, предваряющее вход в основное здание. Такой привычный вариант используют при строительстве большинства небольших частных домов.
2. Ко второму типу относят веранды, пристроенные к одной из комнат и не имеющие отдельного выхода во двор.

Несмотря на незамысловатую конструкцию такого сооружения, облицовка террасы требует приложения некоторых усилий. При этом можно вполне обойтись собственными силами, создавая уютное место семейного отдыха.

Чтобы понять, как лучше отделать веранду, расположенную на даче, следует предварительно досконально изучить список материалов, предлагаемых специалистами. Исходя из собственных предпочтений, ограничиваемых только финансовыми возможностями, можно сделать правильный выбор.

1. Деревянная вагонка считается самым востребованным материалом для облицовки веранды. Ею отделывают потолок и стены как внутри, так и снаружи пристройки. После специальной обработки вагонка приобретает устойчивость к негативным воздействиям, что позволяет противостоять различным каверзам природы.
2. Внутреннюю отделку потолка и стен можно выполнять листами влагостойкого гипсокартона. Способности этого материала поддаваться обработке используются дизайнерами для создания оригинальных интерьеров.
3. Для веранды закрытого типа внутреннюю облицовку специалисты рекомендуют производить с использованием МДФ. Его достоинствами считаются презентабельный внешний вид, напоминающий натуральное дерево, а также прочность и долговечность. Однако, подверженность материала воздействию влаги, как и значительным температурным колебаниям, не позволяет использовать панели МДФ снаружи помещения.
4. Изделия из поливинилхлорида для отделки веранд приобретают все большую популярность. Благодаря многообразию цветовых решений, видов и фактур, можно легко подобрать подходящие ПВХ панели. Привлекательной для начинающих мастеров является возможность самостоятельного монтажа. Кроме того, такие панели не боятся воды и прочих негативных воздействий. Прекрасный внешний вид не требует особых ухищрений при уходе. Загрязненные панели легко отмываются мыльным раствором.
5. Для наружной отделки можно использовать сайдинг. Приобретая материал, имитирующий камень, кирпич, природное дерево, можно значительно упростить процесс облицовочных работ.

Выбирая из предложенных вариантов, ориентируйтесь на свой собственный вкус. Однако, не стоит экономить, приобретая материал у непроверенных производителей. Хотя изделия известных марок обойдутся чуть дороже контрафактной продукции, зато качество гарантировано.

Отделка потолка

Начинать рекомендуется с тщательной пропитки особым антисептическим составом всех элементов, выполненных из натурального дерева. Так можно уберечь конструкцию от преждевременного гниения и защитить от посягательства прожорливых насекомых.

После проведения антисептической обработки можно приступать к монтажу каркасной основы. Деревянная обрешетка выполняется из бруса сечением 30х50, подойдет и 50х50 мм. Материал каркаса также требует предварительной обработки антисептическими средствами.

Брусья закрепляются на кровельной стропильной системе саморезами. Допускается фиксировать обрешетку, используя длинные гвозди. При монтаже каркасной основы на стропилах рекомендуется соблюдать шаг между брусками 30-40 см. Сохранить горизонтальную направленность деревянных элементов позволяет применение строительного уровня.

Простейшим вариантом облицовки считается использование деревянной вагонки. Фрагменты отделочного материала фиксируются на обрешетке перпендикулярно брусьям каркасной основы. В качестве крепежных элементов используются оцинкованные гвозди.

Следует отметить, что отделанный деревянной вагонкой потолок приобретает завершенный вид после шлифовки и покрытия лаком.

Самостоятельное устройство потолка веранды из ПВХ панелей

Потребует приложения несколько больших усилий, нежели покрытие натуральной деревянной вагонкой. Старательно следуя предлагаемым рекомендациям, можно без особых трудностей осуществить отделку потолка дачной веранды своими руками, сэкономив на дорогостоящем вызове бригады профессиональных облицовщиков.

1. Начальный профиль надежно фиксируется на деревянной обрешетке. Впоследствии отдельные пластиковые фрагменты с его помощью соединяются в цельную потолочную конструкцию.
2. Листы панелей закрепляются в пазах исходного профиля. Устойчивости и надежности системы способствует использование специальных фиксаторов. Допускается применение в качестве крепежных элементов доступных каждому домашнему мастеру саморезов.
3. Монтаж следующей панели осуществляется аналогичным методом фиксации в начальном профиле.
4. Дальнейший процесс представляет собой периодическую последовательность описанных выше манипуляций.

При выполнении самостоятельного монтажа необходимо учитывать способность пластикового материала расширяться при нагревании. Наличие небольшого зазора до 20 мм позволит защитить потолочную конструкцию от неприятностей, вызванных негативным влиянием жары.

Применение других материалов для отделки потолка

Если планируется осуществлять обшивку веранды сайдингом, такое покрытие вполне подойдет и для самостоятельного оформления потолка. Процесс монтажа аналогичен установке ПВХ панелей. Точно так же можно отделывать потолок террасы плитами МДФ. Производители обеспечивают строительный рынок огромным выбором различных исполнений сайдинга и МДФ, обеспечивая растущую популярность этих материалов.

При использовании в качестве потолочного покрытия гипсокартоновых листов деревянные элементы каркаса рекомендуется заменить металлическим профилем. Непосредственно на него и осуществляется установка специальных элементов. Такие детали являются основой для фиксации листов гипсокартона. Для крепления фрагментов покрытия применяются саморезы.

После закрепления гипсокартона поверхность рекомендуется подготовить к финишной отделке. Потолок необходимо подвергнуть шпаклевке и тщательной зачистке.

Самостоятельная облицовка стен веранды

Применяется только для помещений закрытого типа. Открытые террасы не предполагают наличие стен.

Начинать отделку следует с формирования каркасной системы из деревянных брусков. Точность монтажа контролируется строительным уровнем.

Укладка специального теплоизоляционного слоя позволит в перспективе использовать веранду для отдыха и в прохладный период. Предварительно рекомендуется защитить помещение от влаги и конденсата. Для этого применяется особая гидроизоляционная пленка, которая закрепляется под утеплителем.

Необходимым условием является первоначальная обработка всех деревянных элементов антисептическим составом. Такая мера предосторожности защитит конструкцию от повреждения, являющегося следствием гниения.

Простейшим вариантом внутренней облицовки веранды своими руками считается отделка стен деревянной вагонкой. Также все большую популярность приобретает покрытие из МДФ панелей. Не меньшим спросом пользуются изделия из ПВХ.

Напольное покрытие для веранды

Выбор материала для пола террасы обуславливается условиями эксплуатации помещения. Сегодня в качестве напольного покрытия веранды используется массивная или террасная доска, керамическая плитка, ламинат и прочие известные отделочные материалы. Здесь многое зависит от финансовых возможностей.

Оптимальным вариантом для дачного помещения считается пол, покрытый террасной доской или водостойким ламинатом. Такие материалы отличаются доступностью самостоятельного монтажа, непритязательностью ухода и долговечностью.

Альтернативным решением является использование для напольного покрытия современных ПВХ панелей или традиционной керамической плитки. Изобретательные и творческие личности отдают предпочтение кафелю благодаря возможности воплощения собственных фантазий. Располагая фрагменты покрытия в определенном порядке, создают уникальные рисунки и оригинальные орнаменты под ногами. Состоятельные владельцы загородных поместий могут позволить отделку новыми моделями линолеума, обладающими улучшенными эксплуатационными характеристиками, дополняющими достаточно респектабельный внешний вид.

Внешняя облицовка

Многообразие современных отделочных материалов не позволяет уместить их подробное описание в одной статье. Поэтому рассмотрим наиболее популярные варианты.

Многие дачники стремятся обшивать внешнюю поверхность веранды деревянной вагонкой. Однако, даже тщательная обработка специальными составами не способна надолго сохранить естественную красоту натурального материала. Переменчивая погода, атмосферные осадки оставляют свой след, нарушая первозданную красоту облицовки.

Горизонтальный сайдинг, применяемый обычно при выполнении фасадных работ, производители снабжают специальным замковым механизмом. Такое нехитрое устройство позволяет легко соединять отдельные фрагменты. Это качество привлекает рядовых обывателей, желающих самостоятельно осуществить наружную облицовку террасы.

Следует непременно отметить, что монтажу сайдинговых панелей предшествует подготовительный этап. Он заключается в формировании специального каркаса (обрешетки), на который будет осуществляться крепление пластиковых элементов наружной обшивки.

Когда говорят о веранде, обычно имеют в виду пристрой, который примыкает к какой-либо стороне основной конструкции дома. Веранда обычно эксплуатируется лишь в летний период, то есть – здесь отсутствуют отопительные приборы.

Конструкция таких помещений может быть разной – открытой (когда веранда под крышей), закрытой. Встречаются как застеклённые, так и не застеклённые веранды. Отделочные работы полностью зависят от данного фактора.

Что также важно – данный пристрой и его наружная отделка должны максимально естественно вписываться в общий экстерьер загородного дома.

Задача этого помещения – не только декоративные функции, практическая сторона дела здесь также имеется. Прекрасно освещённая комната, где отсутствует лишняя мебель, но зато в избытке есть комнатные растения – всё это лучше всего способствует приятному летнему отдыху. Именно поэтому многие задаются вопросом – как отделать веранду.

Некоторые факты о верандах:

• Пристройка может совмещаться с основным входом в дом. Иногда выход на веранду делается в какой-то комнате – в данной ситуации выход на улицу не делается. Эти особенности продумываются ещё на стадии возведения основного дома;
• Если изначально в проекте вашего дома веранды вообще не было, её всегда можно пристроить – даже позже. Но, чтобы не нужно было делать пробивку дверного проёма в какой-то несущей стене, это выполняют непосредственно на главном фасаде – обычно прямо перед входными дверями. На веранды обычно не проводятся инженерные коммуникации, так что выполнить строительство можно своими силами;
• Основное правило – новая пристройка должна дополнять конструкцию дома. Главная задача – сделать под веранду хороший фундамент; Лучше всего этим делом заняться в тёплое время года, в противном случае, когда произойдёт оттаивание, грунт просядет – то есть, от стены дома в такой ситуации веранда отойдёт. Досконально продумайте все нюансы – из чего вы собираетесь строить веранду, как отделать веранду снаружи, чтобы внешний облик здания не был испорчен;
• Как показывает практика, для веранд обычно обустраивается столбчатый фундамент. Его вполне хватит, чтобы выдержать массу обшивки и сам каркас. Столбы фундамента выполняются из кирпича, их устанавливают в ямах (для них достаточно глубины в 100 см). Это касается каждой угловой стойки. Если длина будущей веранды более чем 150 см, обязательно ставят столбы промежуточного назначения.

Смотрите видео о том, как выполняется столбчатый фундамент, который идеально подойдёт для возведения веранды. На самом деле работа достаточно простая, но многие совершают ошибки – потому что подходят к этому вопросу без должного внимания.

Подготовка ям для фундамента выглядит так:

1. Когда яма выкопана, в ней сначала делается подушка из песка – до 200 мм. Поверх данного песка обычно засыпается мелкий щебень, после на него выливают жидкий раствор;
2. Чтобы вода из раствора в будущем не впиталась песком, перед засыпкой щебня на него нередко настилается рубероид. Обязательно выполняется по стенкам ямы загиб – до 100 мм;
3. Бетонная подушка, которая получилась в результате вышеописанных работ, будет выполнять функцию опоры для кирпичных столбиков. Прежде чем его выкладывать, бетон принято обмазывать битумом (если под рукой есть жидкое стекло – применяют именно его). Впрочем, иные гидроизоляционные составы здесь также можно использовать. Высота столбиков должна быть рассчитана так, чтобы отметка пола располагалась где-то на 250 мм ниже, чем в основном доме;
4. Когда кладка будет выполнена, внутренняя полость столбчатого фундамента следует заполнить камнями, гравием, здесь вы также найдёте применение битому кирпичу – самые разные подручные материалы можно использовать. Наружная поверхность столбиков тоже нуждается в гидроизоляции каким-либо составом;
5. Наши столбики фундамента для веранды в будущем – опора для лаг (деревянных балок). Прежде чем осуществлять укладку данных балок, их обязательно обрабатывают каким-либо антисептиком.

Обработка антисептиком дерева необходима для того, чтобы в будущем обеспечить защиту: не только от гниения и насыщения влагой, но и от грызунов, насекомых.

Мы рассмотрели один из самых популярных вариантов обустройства фундамента для веранды. Конструкция может быть совсем другой – в зависимости от габаритов будущего помещения, от его стен – если это предполагает конструкция. Лучше всего иметь инструкцию для каждого конкретного случая, ещё лучше – полноценный проект.

Как отделать стены веранды

Если конструкция дома, к которому вы собираетесь пристроить веранду, выполнена из бруса или брёвен, или же это каркасно-панельное строение, самый эффектный вариант – деревянные стены для пристройки. Впрочем, чтобы выполнить каркас, всегда можно использовать металлопрофиль, а после выполнить облицовку вагонкой.

Вариант с металлопрофилем особенно хорош, если в будущем предполагается остекление веранды.

Таким образом :

• Если в планах остекление, для обустройства стен подойдут витражи из алюминия – их ставят прямо на цоколь. Использование таких элементов способствует решению сразу двух задач – как возведению стен, так и их последующей отделке. Точнее, отделка здесь даже не потребуется – просто нужно периодически мыть стёкла. Вам надо будет лишь озадачиться вопросом декорирования промежуточных стоек и самого профиля. Для этого прекрасно подходит камень или же облицовочный кирпич;
• Стеклоблоки – ещё один способ отделать веранду ещё на стадии строительства стен. Такой материал хорош тем, что он не только декоративный, но и весьма конструктивный;
• Современный рынок строительных материалов предлагает своим потребителям впечатляющий ассортимент самых разных блоков: если хочется – есть с матовым стеклом, найти с цветным также не проблема, как и с рифлёным. Существуют даже разновидности блоков со специальными декоративными аппликациями – их делают во внутренней полости. Смотрится действительно красиво – кто видел, тот знает;
• Разные вариации стеклоблоков можно комбинировать между собой как вам хочется. Есть желание – составьте какое-либо панно. Есть возможность – сопроводите всё это эффектной подсветкой. Разумеется, стоимость подобной веранды будет гораздо больше, чем у конструкции с пластиковыми или фанерными стенами, но красота требует затрат, а конечный результат стоит всех этих вложений;
• Если стена создана из стеклоблоков – можно не волноваться о светопроницаемости. В помещении будет светло всегда, даже если установить маленькие окна.

Интересный вариант – обустроить оконные проёмы прямо на крыше веранды (в результате выйдет что-то типа мансардных окон). В любом случае, при строительстве можно умело совместить оба варианта – одна стена пусть будет из стеклоблоков, а остальные – из витражей.

Четвёртой стеной веранды является несущая стена вашего дома. Её декор будет выполнен тогда, когда будет производиться отделка внутри веранды.

Использование дерева в отделке веранды

Если у вас открытая веранда, то тут смешиваются понятия внутренней и наружной отделки помещения. Как правило, подобные конструкции принято делать из древесины: это касается и декоративных элементов, и конструктивных.

А теперь подробнее :

• В сравнении с прочими материалами, которые можно задействовать для возведения и отделки веранды, древесина подходит идеально – она будет создавать очень благоприятную атмосферу для отдыха здесь. Воздух всё время будет насыщен древесным ароматом;
• Элементы, которые поддерживают кровлю веранды (стойки), могут быть сделаны из бруса с сечением 150 на 150 мм или же из оцилиндрованных брёвен. В самом простом случае, пол на веранде можно получить с помощью простой обрезной доски – для этого материал даже не обязательно окрашивать;
• Потолок можно подшить обыкновенной вагонкой, парапет – выполнить из брусков, которые обычно используют для создания обрешётки;
• Многие домовладельцы не хотят экономить, когда речь идёт об отделке веранды – предпочитают оформлять это место качественно, солидно, всё-таки здесь в будущем будет место для отдыха. Для таких ситуаций производители находят разные решения;
• Например, – очень востребованный вариант, который в наше время активно используется для облицовки веранды. Этот материал также известен как террасная доска. Сюда же принято относить палубную доску, садовый паркет;
• Для изготовления палубной доски применяется не древесный массив, а композит. То есть, помимо дерева в составе материала содержатся также полимерные добавки. За счёт этого характеристики изделий улучшаются – они обретают впечатляющую прочность, влага им также больше не страшна. Всё это идёт на пользу не только открытым, но и закрытым верандам. Даже неотапливаемая конструкция может быть облицована таким материалом;
• Планкен из лиственницы (или же из ясеня) – также является качественной, достаточно дорогой древесиной, с помощью которой можно произвести наружную отделку веранды. Планкеном называют строганную фасадную доску, которую делают из цельных древесных массивов. В чём отличие планкена от простой строганной доски? Здесь всё дело в форме сечения – у планкена фаски закруглённые, при этом скошенные. Соединительных пазов, как у вагонки, здесь нет – за счёт этого монтаж производится не встык, а с зазорами;
• Веранда из дерева хороша тем, что её можно пристраивать к самым разных конструкциям – каменным, кирпичным, деревянным. Суть в том, чтобы отделка фасада в цветовом плане полностью соответствовало финишной отделке веранды. Дерево часто не просто окрашивают, а украшают поверхность резьбой.

Очень достойное решение – оформлять резьбой дизайн веранды. Тут будут прекрасно смотреться витые столбы, резной красивый парапет. Последний элемент, к примеру, можно окрасить контрастно относительно других конструкций. Уместно будут смотреться и арочные навесные элементы, если на них нанести кружевной узор. Вариантов много – всё ограничивается лишь вашей фантазией.

Как отделать внутри застеклённую веранду

Оформить интерьер в застеклённой веранде – примерно такая же задача, как и оформлении лоджии. Но веранда обычно – более просторное помещение, следовательно, для дизайна тут больше возможностей.

Разберёмся более обстоятельно :

• Веранда – конструкция, которая считается летней. Но ничто не помешает вам сделать тут обогреватели и эксплуатировать пространство в течение всего года, не только в летний период. В этом случае здесь можно смело применять самые разные отделочные материалы;
• Прекрасный пример того, как можно организовать внутренний дизайн веранды. Установлены витражи, крыша конструкции сделана из стекла – комната за счёт этого всегда будет залита солнцем.

Многие отказываются от стеклянных кровель лишь потому, что боятся прямых солнечных лучей, их негативного влияния. На самом деле обезопасить себя от этого очень легко – достаточно применять акриловое матовое стекло.

1. Достойное дополнение для внутренней отделки веранды – шторы какой-то оригинальной расцветки или же необычные жалюзи. Разумеется, конструкция потолка на веранде полностью зависит от того, как именно сделана крыша;
2. Помимо древесины в отделке потолка веранды можно смело применять МДФ, пластик, делать подшивки гипсокартоном, окрашивать. Многие решаются на облицовку веранды полистирольной плиткой. Достойно здесь будут выглядеть подвесные потолки и многое другое.

Смотрите подробнее о том, как отделать веранду в видеоролике. Этот материал будет полезен как опытным декораторам, так и начинающим строителям, которые просто хотят облагородить свою веранду .

Декор стен на веранде можно выполнить разными способами, но чаще всего делают выбор в пользу светлых тонов. Пол в таком помещении можно выполнить любым – хоть задействовать паркет, хоть класть плитку. Если хочется, к примеру, можно застилать ковролином пол под плинтус – прямо по всему периметру комнаты.

Мягкая мебель на веранде, если её отделка выполнена грамотно, также никогда не будет лишней. Ведь комфортабельный отдых вряд ли возможен, если под рукой нет удобного кресла или комфортабельного дивана.

Сразу же после того как закончено строительство веранды, многие задумываются о ее отделке. Ведь мало только возвести ее, нужно должным образом защитить, чтобы продлить эксплуатационный срок. А кроме защитной функции, качественная отделка играет декоративную роль. Ведь согласитесь, что встречают по одежке. А веранда — это визитная карточка каждого дома. Поэтому важно выбрать качественные отделочные материалы, которые будут справляться со всеми задачами. Но, вы можете столкнуться с такой проблемой: материалов для отделки много, а нужен всего лишь один.

Давайте рассмотрим, чем обшить веранду снаружи, узнаем преимущества и недостатки того или иного метода, а также рассмотрим технологию обшивки веранды. Это поможет вам выбрать материал и работать с ним.

Требования к материалам

Так как речь идет об обшивке веранды снаружи, важно понимать всю серьезность выбора материала. Он должен соответствовать некоторым требованиям. Например, вы видели, что кто-то обклеивал дом или веранду обоями? Нет? Но почему? Все дело в том, что материал просто не сделан для наружного использования. Обои через несколько дней выгорят, отклеятся или размокнут под дождем. На этом примере вы можете понять, что материал для обшивки веранды должен соответствовать некоторым требованиям. Вот этот список:

1. Выдерживать атмосферные осадки в виде дождя, тумана или снега.
2. Противостоять влиянию ультрафиолетовых лучей, не выгорать и не коробиться.
3. Быть устойчивым перед резким колебанием температур.
4. Являться морозоустойчивым и долговечным.
5. Выдерживать различные физические и механические повреждения.
6. Быть биоустойчивыми, не поддаваться влиянию плесени, грибка или насекомых.
7. Быть эстетически привлекательным.

Только такие материалы для обшивки веранды смогут прослужить вам хорошую службу, оставаясь прочными, надежными и красивыми многие годы. А из чего же можно выбирать? Давайте рассмотрим перечень подходящих материалов, и видеоинструкцию монтажа к каждому из них.

Деревянная вагонка

Один из популярнейших материалов для отделки как изнутри, так и снаружи. Вагонка сделана из дерева, поэтому является экологически чистой. Кроме того, внешний вид изделий просто великолепный. Что касается процесса обшивки, то он несложный. Все сводится к созданию деревянного каркаса и фиксации вагонки на него. За счет замкового соединения, никаких швов не видно. Места соединения скрыты. А вот фиксировать панки можно разными способами. Часто для этого используют кляймеры, гвозди, саморезы или скобы.

Вот преимущества изделий:

1. Отличный внешний вид.
2. Экологическая чистота.
3. Простота монтажа.
4. При должной обработке материал будет защищен от влаги и остального атмосферного влияния.
5. Вагонка прочная и долговечная.
6. Благодаря классификации изделий, вы можете выбрать продукцию по ценовой категории для себя, начиная от недорогой, заканчивая классом «люкс».
7. Возможность укладывать под вагонку утеплитель.
8. Универсальность. Можно использовать как снаружи, так и изнутри.

Сам процесс монтажа несложный. Технологию вы можете увидеть из этого ролика:

Сайдинг для обшивки веранды

Это уникальный материал, который создан для использования снаружи. Он обладает всеми преимуществами, о которых мы говорили выше. При этом есть несколько разновидностей сайдинга:

• металлический;
• цементный;
• деревянный;
• виниловый.

Чаще всего в отделках веранд используются последние два варианта. Технология монтажа чем-то напоминает вагонку, так как здесь тоже нужно сооружать каркас и фиксировать сайдинг к нему. Но, в работе есть некоторые детали и тонкости, что отличаются. Сам материал очень достойный и повсеместно используется для обшивки не только веранд, но и домов в целом.

Вот преимущества сайдинга:

1. Длительный срок службы (50 лет минимум).
2. Обладает прекрасным внешним видом и различным ассортиментом цветовых решений.
3. Простой в эксплуатации, его легко мыть, не нужно красить и ремонтировать.
4. Обладает небольшим весом и гибкостью.
5. Является универсальным, вы можете выбрать материал изготовления самостоятельно.
6. Монтаж довольно простой.
7. Отлично справляется с перепадами температур и суровыми погодными условиями.
8. В нем есть отверстия для вентиляции и отвода конденсата.
9. Материал для обшивки веранды не будет гнить и подвергаться атакам насекомых.
10. Прочный, практичный и не выгорает.

За счет своих преимуществ сайдинг занимает лидирующие позиции среди остальных материалов для облицовки. Хотя, как и все, он имеет некоторые недостатки:

• материал нельзя назвать экологически чистым, хотя для обшивки веранды снаружи это не столь важно.
• виниловые изделия очень хорошо горит, выделяя вредный и токсичный дым;
• виниловые изделия для веранды делаются хрупкими при отрицательных температурах;
• металлический сайдинг легко повредить. Согнув его один раз, вы не вернете ему былой вид;
• деревянный сайдинг обладает недолгим сроком службы.

Монтаж сайдинга вы можете увидеть из этого видео:

Другие популярные материалы для обшивки веранды

Чаще всего для обшивки прибегают именно к материалам, описанным выше. Хотя, существуют и другие варианты, которые тоже пользуются спросом. Один из них — облицовочный кирпич. Если ваш дом полностью облицован этим материалом, то было бы глупо использовать для веранды какой-то другой материал. Облицовочный кирпич довольно дорогой, но обладает своими преимуществами. Можно отметить надежность, прочность, внешнюю красоту, долговечность, устойчивость перед атмосферными осадками и колебаниями температур. Материалу не страшны удары и ультрафиолетовые лучи. Поэтому можно сказать, что такой вариант гарантия надежности.

Если же речь идет о деревянном доме, то веранда для него может быть сделана именно в таком стиле. Многие обшивают веранду деревом сюда можно отнести и вагонку. Все же, часто в этих целях используется блок-хаус или имитация бруса (фальш-брус). Это одни из разновидностей вагонки, которые отличаются внешним видом и характеристиками. Блок-хаус — это вагонка, имитирующая оцилиндрованный брус. Материал имеет выпуклую форму, поэтому после обшивки веранды может казаться, что она целиком сделана из деревянного бруса. А вот имитация бруса создает эффект обычного бруса, обладает прямоугольной формой. Взгляните на фото, чтобы понять разницу во внешнем виде материалов.

Отделать веранду можно тем или иным способом. Это уже решать вам. Все зависит от желания, предпочтений и финансовых возможностей.

Не всегда веранду можно обшивать. Есть еще один вариант отделки, который заключается в оштукатуривании. Часто сам дом отделан с использованием штукатурки, поэтому веранду можно сделать и такой. При этом у вас появляется возможность утеплить ее снаружи. Достаточно обшить веранду утеплительным материалом. оштукатурить поверхность с использованием армирующей сетки, а потом выполнить финишную шпаклевку или штукатурку. При этом появляются разнообразные варианты оштукатуривания. Это может быть штукатурка короед, шуба, структурная, декоративная или фактурная штукатурка. Вариантов масса, а их выбор зависит от вас. При этом материал отлично будет противостоять внешнему влиянию и защитит утеплитель внутри. Так, вы сможете убить за один раз два зайца. Посмотрите на фото, как выглядит короед на поверхности.

Подведем итоги

Как вы могли увидеть из этой статьи, обшивка веранды снаружи дело ответственное и не терпит промедления. Благодаря разнообразию отелочных материалов, вы можете выбрать тот вариант, который запал вам в душу. Вы не только защитите строительный материал, из которого будет сделана веранда, но и сможете утеплить ее и придать красивый внешний вид. Тогда все, кто будут видеть вашу прекрасно отделанную веранду, поймут, что в этом доме живут солидные люди. Не забывайте о требованиях к материалу, и при покупке советуйтесь с продавцами. В этом деле не нужно экономить, так как все усилия и средства могут быть потраченными впустую. Помните главный принцип: качество превыше всего. Тогда ваша веранда простоит много лет.

Разработка дизайна и внешнего вида веранды может быть не менее интересным занятием, чем планирование интерьера частного дома, с той только разницей, что в жилом пространстве меньше свободы и больше жестко нормированных условий. Веранда, по сути, представляет собой что-то среднее между открытым пространством, огромным окном и жилым помещением, поэтому возможностей для фантазии и необычных решений более чем достаточно. Тем более что внутренняя отделка веранды и наружная облицовка не имеют между собой четкой грани, сами понятия тесно связаны и переплетены.

Трудности выбора внутренней отделки для веранды

Прежде чем приниматься за выбор дизайна и материалов для отделки, необходимо учесть несколько принципиальных положений:

• Веранда занимает значительную часть фасада и боковых стен, наиболее просматриваемых частей постройки частного дома, поэтому стиль, дизайн и применяемые материалы должны удачно сочетаться с темой основного здания;
• Правильно подобранное оформление пристройки делает пребывание в помещении веранды более комфортным и удобным, в противном случае ее пространство грозит превратиться в одно из хозяйственных помещений дома;
• Внутренняя отделка веранды может не совпадать с дизайном и интерьерными решениями основных жилых комнат, но не должно быть выраженного контраста в применяемых материалах.

Например, если частный дом построен из профилированного бруса, то внутренняя отделка веранды должна наследовать тему природных материалов и натурализма. Применение большого количества бетона и металла в таких случаях для внутренней отделки будет не совсем правильным.

Классическая форма веранды представляет собой вынесенную на фасад частного дома пристройку с главного входа в помещение, чаще всего застекленную и оборудованную собственной двухскатной крышей.

В наружной отделке такой веранды обязательно используются те же материалы и стиль, что и у основного здания, в противном случае будет невозможным добиться восприятия всего строения, как одного комплекса, а не двух различных конструкций.

Современные веранды в частном доме фото давно строятся в виде самостоятельных помещений с отдельным входом через кухню или столовую, поэтому такие постройки можно отнести ближе к зимнему саду, чем к увеличенной в размерах, застекленной крыльцовой площадке.

Веранда сможет быть пристроена с боковой или даже с задней стороны частного дома, при этом одним из наиболее важных факторов, влияющих на конструкцию и внутреннюю отделку, является освещенность и характер пользования помещением.

Например, для веранды, совмещенной со столовой и летней кухней, в качестве внутренней отделки будут применяться материалы для стен и пола, мебель и предметы интерьера, используемые для обычных кухонных помещений, фото.

Тогда как для открытой или закрытой веранды, переделанной в комнату отдыха, будут применяться нейтральные цвета и освещение, много зелени и максимальная защита от солнца.

Традиционные материалы для внутренней отделки

Понятно, что материалы, применяемые для отделки веранды снаружи, отличаются от декора и покрытий для внутренних помещений по степени износостойкости, устойчивости к дождю и морозу. Но зачастую при проведении отделочных работ открытых веранд для частных домов применяют все доступные варианты отделки в комплексе.

Наиболее широко используемые в отделке веранды стройматериалы:

• Деревянные рейки, вагонка, шпунтованная доска и профилированный брус, прессованные из стружки ОСБ;
• Ламинированные панели МДФ и листы ДВП, ламинат, линолеум;
• Керамогранитная и кафельная плитка;
• Пластиковые панели, террасная доска из прессованных опилок и полипропилена;
• Поликарбонат и минеральное стекло;
• Отделочные материалы на основе гипса и цемента, декоративные штукатурки;
• Акриловые и полиуретановые краски;
• Металлопрофиль, профнастил, битумная черепица;
• Экструдированный ППС и пенопласт;
• Литой искусственный камень, имитация мрамора и природного гранита.

Совет! Кроме перечисленного списка, в отделке веранды очень часто применяется натуральный пиленый и шлифованный песчаник, базальт, бутовый камень. Очень выразительными и эффектными получаются пол и ступени, выложенные плиткой из кальцинированного известняка или мрамора.

Веранда в частном доме может строиться в открытом или закрытом варианте. В любом случае для установки крыши и ограждения пристройку оформляют в виде каркаса из бруса или кирпича, установленного на фундамент. Наружная часть и цокольные части открытой веранды могут облицовываться керамической плиткой, пластиковыми панелями или сайдингом.

Пол в веранде открытого типа традиционно выкладывается из керамогранита или качественно обработанной защитными лаками толстой шлифованной доски. Паркетная или обычная половая шпунтованная доска для настила пола на веранде не применяется. Достойной альтернативой деревянному полу можно считать террасную доску из полипропилена. Она не впитывает воду, не боится солнечного света и тепла, не восприимчива к морозу и перепадам температур. Сегодня 80% полов беседки, террасы, крылечной площадки выполняют из аналогичного материала.

Обычный линолеум и ПВХ плитка в качестве напольного покрытия открытой веранды используется крайне редко из-за высокой ломкости полимера при отрицательных температурах. Для отделки полов полузакрытых и совмещенных с летней кухней построек применяется коммерческий линолеум, укладываемый на морозостойкий мастичный клей.

Стены открытой веранды являются наиболее проблемной частью отделки помещения. Во-первых, поверхности стен необходимо сделать тактильно и визуально наиболее комфортными и не вызывающими особого дискомфорта. С другой стороны, открытая постройка веранды должна точно соответствовать стилю и цветовому оформлению всего частного дома. Например, если фасад здания отделан облицовочным кирпичом или сайдингом под дерево или натуральный камень, нельзя внутри открытой веранды применять для отделки стен другие цвета и фактуры. В противном случае на фасаде будет читаться цветовое пятно, контрастирующее с общим стилем здания. Исключением может быть отделка веранды на даче для старых кирпичных зданий. В этом случае согласовать цвета можно подбором цвета и тона акрилового колера для покраски коробки строения.

Другое дело закрытая веранда. Наличие застекленных, зарешеченных или закрытых любыми другими материалами наружных стен дает возможность применять любые гипсовые и декоративные штукатурки, отделку деревянной рейкой, камнем, плиткой практически без ограничений. В этом случае даже вечерняя подсветка внутри помещения не повлияет на общий стиль частного дома.

Редко какая закрытая конструкция веранды обходится без остекления с помощью листов литого поликарбоната. Этот прочный, легкий и одновременно удивительно похожий по внешнему виду материал в свое время называли находкой для отделки стен и части крыши. С помощью поликарбоната достаточно просто выполнить навес над террасой или сделать съемные оконные панели, превращая тем самым закрытый вариант помещения в открытый.

Мало того, благодаря высокой прочности поликарбонат оказался единственным материалом, с помощью которого можно построить абсолютно прозрачный вариант пристроенной веранды.

Особенности отделки внутреннего пространства

Специалисты рекомендуют подбирать материалы для отделки закрытых построек, исходя из того, как и в каких условиях используется помещение. Условно подавляющее большинство внутренних и пристроенных веранд используется в качестве одной из приведенных функций:

1. Закрытый зимний сад или место для домашнего отдыха всей семьей;
2. Летняя кухня, буфет или столовая;
3. Территория для игр и детская комната;
4. Гостиная и место для встречи гостей.

В любом из перечисленных вариантов использования веранды приходится искать свой наиболее удобный и простой отделочный материал, наилучшим образом соответствующий стилю и функциям помещения.

Место для отдыха всей семьей

На даче или в загородном частном доме пристройка практически всегда используется для отдыха всей семьей летом и осенними прохладными вечерами. Для дачной веранды всегда характерно использование очень светлой конструкции с большим количеством окон, в некоторых случаях даже с остеклением части крыши и козырька листовым поликарбонатом.

Основание и фундамент пристройки закрывают широкой нешлифованной деревянной доской, которая одновременно служит частью каркаса всей постройки. Традиционно брус, доска и деревянные элементы стеклянной крыши тонируются и окрашиваются под дерево, что на фоне зеленой растительности только усиливает декоративный эффект отделки помещения.

Самым удачным сочетанием в отделке внутреннего пространства являются брусовые стены и деревянный каркас веранды. С помощью шлифованной деревянной рейки выполнена отделка практически всех элементов интерьера веранды, потолков, пола и ограждения. Тем не менее, так отделывают большинство дачных веранд.

Другой вариант, как отделать внутреннее пространство места для отдыха, приведен на фото ниже.

Фундамент, основание и цокольную часть веранды строят из кирпича и пеноблока, верхняя часть стен и крыша собирается из металлопластикового профиля. С внутренней стороны стены облицованы пластиковой панелью, а для отделки пола используется шпунтованная доска, окрашенная эпоксидной эмалью в тон цвету мебели и деталей интерьера.

Очень часто такого рода постройки с большой поверхностью остекления соединяют в один комплекс с небольшой беседкой, которую также можно использовать, как часть столовой или места для отдыха.

В отделке таких помещений нет особой потребности в использовании дополнительного отделочного материала для декорирования внутренних стен, его с успехом заменяет деревянная поверхность оцилиндрованного бревна. Вся конструкция пристройки изготавливается из бруса и шпунтованной доски, поэтому вся отделка веранды внутри своими руками сводится к нанесению защитных лаков и покрытий на древесину изнутри и снаружи помещения.

Если веранда выполнена по схеме террасы, с минимальным подъемом над грунтом, во внутренней и наружной отделке цокольной части помещения можно использовать натуральный камень и керамогранитную плитку. Такого рода веранды необходимо очень грамотно ориентировать относительно солнца, иначе ультрафиолет и жара превратят помещение в раскаленную стеклянную духовку.

Нередко в таких конструкциях вместо поликарбонатного стекла для отделки и закрытия оконных проемов на период осень-зима используют полиэфирную пленку. Прочности пленки вполне хватает, чтобы выстоять один сезон. Такая отделка помещения позволяет неплохо сэкономить на дорогостоящем монолитном поликарбонате.

Отдельно стоит упомянуть веранды, расположенные на втором этаже частного дома. Их внутренняя отделка больше соответствует общему стилю здания.

Каркас и коробка помещения выполняются из бруса и стального профиля. Главное — хорошая вентиляция, удаленность второго этажа от грунтовых вод и полноценное остекление позволяют использовать в отделке пола ламинат с имитацией паркетного покрытия. Нижняя часть стен помещения, равно как и потолок, обшивается деревянной вагонкой и окрашивается белой акриловой краской.

Использование деревянной вагонки фактически стало стандартом в отделке внутренних помещений веранды. Иногда вслепую и без разбора набитая доска способна превратить интерьер помещения в подобие деревянного ящика.

Веранда — место для кухни и гостиной

В загородных домах использование помещения пристройки под столовую или кухонную часть дома давно стало традицией. В этом случае к традиционной отделке из деревянной рейки добавляется кухонная мебель и техника.

Такая кухня отлично умещается на первом этаже дома, рядом с гостиной. К использованию помещения пристройки в загородном варианте довольно быстро привыкают, и почти всегда хозяева переносят идею обустройства и отделки веранды уже в капитальный дом.

Помещение может быть легко переоборудовано в детскую комнату или личный кабинет. При этом особых затрат на переоборудование и отделку не потребуется. Можно, как на фото, дополнительно утеплить стены веранды слоем минеральной ваты и обшить пластиковыми или деревянными панелями. Вместо дощатого пола настилается слой насыпного утеплителя, укладывается гидроизоляционная пленка и забивается плитами ОСБ. При такой внутренней отделке помещение может использоваться, как жилое, даже в наиболее холодное зимнее время.

Если в дополнение к утеплителю использовать более дорогие материалы для отделки стен и пола, установить мягкую мебель, то при желании веранду можно превратить в неплохую гостиную. Из-за низкого расположения помещения пол лучше изолировать керамической плиткой, стену дома, потолок и вертикальные стойки отделать пластиковыми панелями.

Если изобилие пластика в отделке не радует, можно использовать для оформления внутреннего пространства более традиционные материалы, дерево и камень, небольшое дополнение в виде декоративного камина может сделать веранду или террасу главным помещением частного дома для отдыха и приема гостей.

Заключение

Для оформления и декорирования веранды любого типа не потребуется специальных материалов и технологий, подавляющее большинство отделочных работ можно выполнить своими руками по той же методике, что применяется для облицовки стен жилых комнат частного дома. В результате получаем полноценное жилое помещение с высоким уровнем комфорта.

Переднее крыльцо с назначением

Время от времени в мою компанию, занимающуюся строительством домов по индивидуальному заказу, звонят с просьбой выполнить небольшую работу, от которой мы почти всегда отказываемся. Дело не в том, что мы не любим небольшие проекты, но из-за наших накладных расходов мы обычно обнаруживаем, что цены на нас не соответствуют рынку мелких рабочих мест. Кроме того, эти работы обходятся мне дороже, чем они того стоят, потому что мы склонны включать дорогостоящие детали во все, что строим. Если у клиента не слишком много денег — а у него никогда не бывает, — это просто не стоит наших усилий.

Но этот звонок был другим. Нет, у этой клиентки не было бесконечного запаса денег, но у нее была цель для выполнения этой работы, которая мне близка. Ее муж болен болезнью Альцгеймера, и она хотела добавить к своему дому крытую веранду, чтобы обеспечить небольшое укрытие от дождя или снега на севере штата Нью-Йорк. И почему это для меня особенное? У моей мамы тоже Альцгеймер, поэтому я понимаю желание сделать все возможное, чтобы любимый человек чувствовал себя в безопасности и комфортно. Я устроился на работу.

Разработка плана

Дополнительным бонусом для меня было то, что, помимо практических преимуществ крытого входа, хозяйка хотела, чтобы ее крыльцо выглядело красиво. Она искала что-то, что выделялось бы, но одновременно эстетично и пропорционально сочеталось бы с домом, который она любит.

Чтобы придумать дизайн, я попросил ее прислать мне фотографии подъездов, которые ей понравились. Основываясь на этих фотографиях, я набросал несколько вариантов, и мы быстро составили базовый план.После доработки окончательного дизайна и согласования цены моя компания приступила к работе.

Helical Pier Foundation

Я получил разрешение в местном строительном департаменте и позвонил в Dig Safely New York (811), в службу маркировки подземных коммуникаций, а затем связался с нашим местным установщиком Techno Metal Post. Мне нравятся винтовые сваи для этого типа проекта по нескольким причинам.Во-первых, мне 62 года, и я стараюсь не копать глубокие ямы вручную. Более того, винтовые сваи очень прочны и имеют поддающуюся проверке несущую нагрузку. Они, как я люблю говорить, «быстрые и быстрые», и как только они будут установлены, вы сразу же будете готовы приступить к созданию. Наконец, они нравятся строительным инспекторам, потому что они приходят с отчетом от установщика, в котором указывается грузоподъемность, глубина и вся необходимая информация, которая позволяет инспектору спокойно спать по ночам.

После того, как мы снесли старые бетонные ступени и команда Techno Post установила свои две опоры P2, мы проложили прочную водосточную трубу диаметром 4 дюйма вдоль фундамента позади того места, где будет располагаться новое крыльцо. Нам нужно было иметь возможность собирать дождевую воду, которая собиралась бы из желобов, которые теперь будут прерваны новой крышей крыльца. Мы подключили трубу к существующей канализации, которая связана с городской ливневой канализацией.

Обрамление

Чтобы создать прочную точку крепления для ригеля крыльца, я удалил старый сайдинг и обшивку из-под двери, обнажив балку обода и выступ, сформированный в фундаменте для поддержки кирпичной облицовки.Я также удалил старую балку обода, чтобы мне было легче заправить верхний клапан моей мембраны SAF под порог двери. Затем заменил обод на новый материал ПТ, надежно прикрепив его к каркасу дома стяжными винтами и накрыв сборку мембраной SAF, прихватив верхний клапан к нижнему слою.

Затем я прикрутил болтами две панели 2×10 PT к балке обода, чтобы построить сборку заподлицо с лицевой стороной кирпича, за которым последовал третий ригель 2×10, равный по длине ширине крыльца. Этот ригель выступает за дверной проем на 16 дюймов с каждой стороны над кирпичной облицовкой, при этом концы ригеля поддерживаются планками PT 2×4, прикрепленными к блочному фундаменту с помощью распорных болтов.Таким образом, мы избежали нагрузки на кирпичную кладку.

Мы обрамили пол крыльца, используя типичную конструкцию террасы и элементы высечки, хотя и с негабаритным обрамлением, учитывая небольшие размеры террасы. Например, мы использовали стойки 6×6 вместо 4×4 для поддержки тройной балки 2×10 заподлицо. И хотя расстояние между балками составляло всего 84 дюйма, мы использовали балки 2х10 на 16 дюймов по центру, чтобы крыльцо казалось твердым и устойчивым под ногами.

Нам нравится планировать, что древесина, подвергнутая влажной обработке под давлением, будет давать усадку после укладки. Одна из наших стратегий — складировать как можно больше пиломатериалов PT на моем складе, чтобы у нас всегда было несколько сухих досок для наших внешних лестниц, коллекторов и балок, а также других важных элементов каркаса.

Когда нам приходится работать с влажным пиломатериалом, мы делаем каркас с учетом усадки. Например, мы обрамили балку заподлицо обода так, чтобы ее возвышение было всего на 1⁄4 дюйма ниже ригеля, а не на 3⁄4 дюйма.Это произошло потому, что мы ожидали, что мокрые 2х10 шириной 9 3/4 дюйма сжимаются до 9 1⁄4 дюйма после высыхания, давая нам желаемый шаг 3⁄4 дюйма. Это немного авантюра. В первую зиму после завершения на палубе наблюдалось некоторое скопление, так как балки потеряли влагу до того, как это произошло с тройным жаткой, но к лету балка по краю окончательно высохла и стабилизировалась в ожидаемых нами размерах, исключив скопление.

Планировалось обшить крыльцо и нижнюю половину колонн, поддерживающих крыльцо, облицовкой из культивированного камня.При подготовке к облицовке мы обрамили короткую перегородку под балкой обода и две внешние балки, скрепив полоски алмазной планки шириной в фут вокруг основания, чтобы не допустить грызунов. Затем мы обшили стену обработанной под давлением фанерой толщиной 3⁄4 дюйма, приклеенной и прикрученной к каркасу (что также помогло укрепить планки, поддерживающие ригель). Чтобы фанера оставалась ровной и сухой, мы несколько недель хранили ее на складе перед установкой.

Мы обернули фанеру мембраной Grace Ice & Water, а затем слоем 15-фунтовой фетровой бумаги.Так как облицовка будет доходить до середины тройных колонн 2×6 PT, поддерживающих крышу крыльца, мы использовали ту же деталь и там. Затем мы установили алмазную планку, прикрепив ее к фанере кровельными гвоздями из нержавеющей стали.

Крыша крыльца

Для установки боковых коллекторов нам пришлось вырезать часть карниза и создать пару карманов в кирпичной обшивке и 1-х стороннюю обшивку стены внахлест. После облицовки карманов гидроизоляционной мембраной мы вставили тройные коллекторы 2×8 на место, используя металлическую фурнитуру и стягивающие винты, чтобы прикрепить их к двойной 2-х метровой верхней пластине дома.Затем мы обрамили крышу стропилами 2х8, обшитыми 5⁄8-дюймовой фанерой CDX.

Мне нравятся классические детали, и я обычно делаю карнизы почти на всех своих домах. Мы просушили возвраты мембраной SAF и медной плёнкой и закончили их битумной черепицей, которую сняли с крыши.

Затем мы просушили остальную часть крыши с помощью мембраны SAF, вставив мембрану под имеющуюся черепицу, которой было всего год или два. Затем мы вызвали нашего переводчика по металлической кровле, который добавил свою собственную марку подложки поверх нашей и привязал свои впадины к существующей крыше.

Обрезая крыльцо, мы постарались максимально согласовать детали потолка и карниза дома. Мы отделали потолок крыльца бисером из винила, перекрыв потолок со стороны фронтона декоративной аркой, вырезанной из 3⁄4-дюймовой ПВХ планки. Затем мы прошили арку Z-образным светом и закончили фронтон парой кусков оставшегося винилового сайдинга и соответствующей алюминиевой катушкой.

Когда мы превратили металлическую крышу со стоячим фальцем в переводник, мы сами взялись за облицовку каменным шпоном, которая придает крыльцу такой характерный вид.Один из членов нашей бригады проработал 18 лет каменщиком, поэтому мы часто устанавливаем облицовку из каменного шпона в наших проектах.

Наконец, мы изготовили конические колонны из обшивки из ПВХ, которую установили на сборные стойки ПТ.

Пол и лестница

Люди с болезнью Альцгеймера, как правило, не очень уверены в том, что они стоят на ногах, поэтому мы тщательно исследовали варианты напольного покрытия для крыльца, уделяя особое внимание коэффициенту трения (коэффициент трения) или сопротивлению скольжению.В конце концов, мы выбрали пол из ПВХ для крыльца Koma’s Plantation, двусторонний пазогребневой профиль 1×4 с гладкой поверхностью с одной стороны и текстурированной отделкой под дерево с другой. Компания очень помогла мне, прислав мне отчет о тестировании и позволив мне поговорить напрямую с тестировщиком, чтобы я мог облегчить нашему клиенту свой выбор.

На лестнице мы установили ступеньки 2х12 PT с предварительно подготовленными канавками, а затем добавили песок в морилку для еще большего сцепления. Мы временно укрепили стрингеры блокировкой, пока мы собирали лестницу, затем залили бетонную дорожку с окрашенной отделкой, которая проходит под лестницей, чтобы создать гладкую и прочную площадку.

В местном сварочном цехе изготовлены кованые перила по индивидуальному заказу. Во время обрамления мы поставили перед собой задачу установить надлежащую блокировку, чтобы точки крепления перил были прочными.

Хороший и достойный проект, результат доволен хозяевами. Судя по посещаемости во время проекта, местным он тоже нравится.Он обеспечивает безопасность и сухость владельцев, а также дает им приятный вид.

Фотографии предоставлены Константином Строителей

Деревянное крыльцо с плиточным настилом

В 2012 году постоянные клиенты спросили меня, могу ли я установить плиточный пол на их крыльце с деревянным каркасом. Я много раз укладывал плитку на полы с деревянным каркасом во внутренних помещениях с повышенной влажностью, таких как полы в ванных комнатах и ​​душах, используя гидроизоляционную мембрану Kerdi от Schluter.Schluter также производит аналогичную мембрану под названием Ditra, которую можно использовать для облицовки наружной плитки поверх деревянных поверхностей. Для настилов, построенных над занятыми жилыми помещениями, существует спецификация Kerdi (называемая D-EXT-OS-13), которая требует, чтобы на фанерном настиле была установлена ​​кровельная мембрана, за которой следовали дренажный мат и армированный раствор толщиной 1 ½ дюйма. Затем на слой затвердевшего раствора устанавливают мембрану Schluter-Ditra перед фактической укладкой плитки. Такой подход почти беспроблемный, но, очевидно, будет дорого в установке.

Во время реализации проекта четыре года назад компания Schluter также предложила менее дорогостоящую деталь для строительства над незанятыми помещениями (называемую D-EXT-W-13), которая просто предусматривала установку цементного щита поверх фанеры с мембрана Schluter-Ditra, устанавливаемая на заднюю панель. Поскольку крыльцо, над которым я собирался работать, было над незанятым пространством и находилось в очень защищенном месте, мы решили выбрать этот менее дорогой дизайн.

В этом приложении мембрана Ditra выполняет несколько функций.Помимо того, что полиэтилен является гидроизоляционной мембраной, он действует как «разъединяющий» слой, который допускает различное движение, которое происходит между слоем фанеры и более жестким слоем кладки. И, в отличие от Kerdi, мембрана имеет углубления в форме ласточкина хвоста, которые обеспечивают механическое соединение между тонким слоем и мембраной и улучшают поддержку слоя плитки.

Подготовка системы пола
Система пола крыльца, которая находилась на высоте примерно 10 футов над бетонным внутренним двориком, была обрамлена обработанной древесиной как часть крупного трехэтажного сооружения.С временным настилом из фанеры крыльцо в течение нескольких лет служило импровизированной мастерской и площадкой для завершения остальной части пристройки. Построенное внутри вставки размером 10 на 22 фута, крыльцо было защищено стенами с трех сторон и покрыто крышей, карниз которой выступал примерно на один фут за единственную открытую сторону палубы. Расположенный в этом защищенном месте, во время большинства штормов на палубу выпадало очень мало дождя.

Согласно спецификациям Schluter, пол должен иметь значение от 1 до 1.Наклон от 5% до 2% — что составляет примерно 1/4 дюйма на фут шага — и это отклонение будет ограничено 1/360 размаха. Система пола, сделанная из обработанных балок размером 2х10 южной желтой сосны, установленных на 16 дюймов по центру, соответствовала обоим этим требованиям.

Черновой пол. Спецификации производителя предусматривают использование черновых панелей «внешнего качества». Мне нигде не удалось найти этот сорт, и несколько поставщиков предложили вместо этого использовать обработанную фанеру. К счастью, вместо того, чтобы последовать их совету, я связался с техническим представителем Schluter Systems.Обработанная фанера не гниет, но ее размеры нестабильны, что может вызвать проблемы с материалами, указанными выше. Технический представитель заверил меня, что широко распространенная available-дюймовая фанера Sturd-I-Floor с рейтингом APA, которая намного более стабильна по размерам, чем обработанная фанера, подойдет.

После удаления старой временной фанеры я прикрепил новую обшивку T&G к каркасу с помощью 2-дюймовых шурупов для настила и строительного клея. При нанесении клея я всегда кладу ровно столько, чтобы наклеивать по одному листу за раз, чтобы предотвратить высыхание клея и образование пленки до того, как я установлю лист на место.Я также осторожно опускаю лист на место, не скользя его по верхней поверхности балки, так как я заметил, что сдвигающиеся панели на место часто сбивают большую часть клея с балок.

Я установил фанеру с зазором 1/8 дюйма между концами панелей, разместив винты на расстоянии 6 дюймов по концам и 8 дюймов в поле. По периметру крыльца я оставил зазор 3/4 дюйма между фанерным настилом и стенными рамами.

Цементная плита для наружных работ. Спецификации Schluter призывали к «цементному основанию для наружных работ». Подложка PermaBase, которую я обычно использую, соответствует этим требованиям. В соответствии со спецификациями, я сместил швы защитной панели от балок и от швов фанеры ниже.Используя 1/4-дюймовый шпатель с квадратными зубцами, я распределил немодифицированный (то есть без латексной добавки) тонкий слой на фанере, затем установил заднюю панель на бороздчатой ​​грязи и прикрепил ее к фанере с помощью кровельного покрытия толщиной 1 ½ дюйма. гвозди. Я разместил гвозди на расстоянии около 8 дюймов друг от друга и — следуя совету производителя задников — избегал забивать нижние балки (я думаю, цель состояла в том, чтобы позволить слою цементной плиты слегка плавать, а не быть жестко прикрепленным к каркасу, который может двигаться в ответ на изменение влажности).

Как и в случае с фанерой, я не стал плотно стыковать панели задника; вместо этого я оставил зазор в ¼ дюйма между всеми краями панели. Я также сохранил зазор 3/4 дюйма между краем панелей и тремя стенами, образующими внутренний периметр крыльца. После того, как я установил все панели, я заполнил промежутки между панелями более тонким слоем и наложил стойкую к щелочам сетчатую ленту, которую я заделал тонкой пленкой. Процесс заклеивания этих стыков аналогичен тому, как заклеивать стыки между панелями гипсокартона, и, фактически, я использовал свои инструменты для гипсокартона для этой работы.

Мембрана Schluter-Ditra
Чтобы приклеить мембрану Ditra к основанию, я использовал немодифицированный раствор тонкого отверждения, нанесенный шпателем с квадратными зубцами ¼ дюйма. Мембрана имеет ширину 1 метр (39 дюймов), и, чтобы избежать лишних швов, я установил ее полосами по всей длине крыльца (21 фут). Это сделано для установки довольно большого листа мембраны.

Чтобы тоник не высыхал до того, как я смог вставить в него мембрану, я подготовил все, прежде чем смешать его. Сначала я раскатал полосу и подогнал ее всухую. Перед тем, как снова закатать отрезанный кусок, я также сделал отметку по краю, чтобы знать, где остановить тонкий слой, когда я выкладываю его на заднюю панель.Соблюдая осторожность, чтобы не сдвинуть мембрану, я установил бетонные блоки поверх ее половины, чтобы закрепить ее на месте. Потом скатал вторую половину.

Я смешал половину 50-фунтового мешка с тонким слоем, этого было как раз достаточно, чтобы установить свернутую половину полосы. Работая быстро, я распределил раствор до линии, которую нарисовал, и зачесал ее зубчатым шпателем. После того, как раствор равномерно распределился, я снова намотал мембрану на него. Начиная с середины секции, я использовал две ручные поплавки, чтобы вдавить мембрану в грязь. Выполнение этого изнутри помогает избежать образования пузырей в мембране. После того, как первая половина полосы была встроена, я откатил вторую половину и повторил процесс.

После того, как я закончил укладывать мембрану, мне нужно было уделить внимание нескольким деталям, прежде чем я смог начать укладывать на нее плитку.Во-первых, мне пришлось заклеить швы 5-дюймовой лентой Schluter Kerdi-Band, заделанной неизмененным тонким слоем. Kerdi-Band, изготовленный из того же материала, что и мембрана Kerdi, поставляется в рулонах длиной до 33 футов. Как и в случае с задней стенкой, процесс заклеивания этих швов очень похож на заклеивание швов гипсокартона.

Чтобы осветить пересечение пола и стен, я использовал полоски Kerdi-Band шириной 10 дюймов. Сначала я нанесла тонкую пленку по периметру пола и у основания стены. Затем я сложил Kerdi-Band пополам по длине и вложил в тонкий набор.

Я также использовал продукт Kerdi, чтобы высветить самое уязвимое место на этой палубе для проникновения воды: основание единственной стойки вдоль открытой стороны крыльца. Вода, которая попадает в зону над столбиком, стекает по поверхности плитки и попадает в столб, поэтому было необходимо сделать гидроизоляцию там водонепроницаемой.Для достижения этой цели я использовал четыре предварительно сформированных внешних угла Керди. Как и в случае с окладом стены, я заделал эти бесшовные углы тонким слоем, распределив его по мембране Schluter-Ditra и по краю стойки. Позже я покрыл вертикальную опору гидроизоляции облицовкой, которую использовал для отделки столба.

Последней задачей по подготовке мембраны для плитки была установка металлической кромки вдоль открытой стороны крыльца.Schluter Systems предлагает несколько профилей для внешней кромки балконов, но тот, который я выбрал, называемый профилем Schluter Rondec-Step, обычно используется для отделки выступов на ступенях, выложенных плиткой. Я выбрал этот, потому что он наматывался на открытые края фанеры, задника и мембраны, а также потому, что он не выступал слишком далеко за внешний край крыльца, что хорошо сочеталось со стойкой.

Чтобы установить металлическую обшивку, я разложил тонкую пленку и вдавил ее в грязь. Чтобы удерживать его на месте во время образования грязи, я поместил бетонные блоки на каждом конце.

Наконец, плитка
Владельцы выбрали керамогранит, который они хотели установить в виде вертушки.Для этого шаблона требуются квадратные плитки двух разных размеров; обычно (но не всегда) одна плитка в два раза больше другой. В этом случае большая плитка имела квадрат 11 3/4 дюйма, а маленькая — 5 3/4 дюйма квадрата. При использовании 1/4-дюймового строительного шва размер приращений для макета составил даже 12 дюймов и 6 дюймов.

Макет. Первым шагом в создании рисунка вертушки было создание базовой линии вдоль нижней открытой стороны крыльца. Я отметил базовую линию на расстоянии, равном одной большой плитке (11 3/4 дюйма) от металлического края, который я установил в нижней части крыльца.

Затем я нашел оптимальную начальную точку на линии. Эта отправная точка центрирует макет между боковыми стенами и обеспечивает как можно больший размер обрезанной плитки вдоль стен. Для достижения этой цели мне нужно было создать ссылку либо в центральной точке, либо на расстоянии от этой центральной точки, равном половине ширины приращения макета. Поскольку меньшая плитка имела ширину 6 дюймов, макет должен был выполняться с шагом 6 дюймов. Итак, если бы мне нужно было сместить точку отсчета, величина этого смещения составила бы 3 дюйма.

Расстояние между двумя готовыми стенами составляло 262 дюйма. При измерении от готовых граней стен, нижняя часть которых была обрезана на несколько дюймов над полом, моя планка с обеих сторон была на дюйма от обшитых стенок каркаса. Следуя этой схеме, сохраните здоровые компенсационные швы по периметру плиточного пола. Закончив укладку плитки, мы заделали щель по периметру пола, выстроив стену с помощью шпатлевки, а затем установили плинтус.Чтобы обеспечить возможность движения, мы подняли их немного выше плитки.

Чтобы найти центральную точку, я разделил общую длину (262 дюйма) пополам и отметил 131 дюйм от стены. Чтобы еще раз проверить свой макет, я измерил расстояние от противоположной стены, чтобы убедиться, что это расстояние также составляет 131 дюйм. Затем я разделил 131-дюймовый макет на 6, чтобы посмотреть, оставить ли контрольную точку в центре или переместить ее на 3 дюйма. Это простое вычисление показало, что на этом расстоянии будет 21,83 шестидюймового приращения.Поскольку 0,83 больше половины, я оставил начальную точку в центре. Как только опорная точка на линии была установлена, у меня была возможность перемещать опорную точку с шагом в 6 дюймов и использовать любую из этих точек в качестве точки отсчета. руководство по началу работы с плиткой. В данном случае я переместился более чем на двадцать шесть дюймов, или 120 дюймов, вправо. Отметив эту точку на линии, я отметил линию, идущую перпендикулярно базовой линии от этой точки. Затем я обозначил вторую перпендикулярную линию на 6 дюймов правее первой.

Используя базовую линию и эти две перпендикулярные линии, которые я обычно называю вертикальными линиями, в качестве ориентира, я начал перемещать плитки примерно по диагонали. Вот как у меня получился шаблон. Первой плиткой, которую я установил, была большая плитка. Я отрезал правую сторону на 11 дюймов и установил левую сторону, выровняв вертикальную линию слева, а верх плитки — даже с базовой линией. Для второй плитки я вырезал большую плитку на 5 3/4 дюйма и установил ее напротив металлического выступа слева от первой плитки . Теперь я установил три 6-дюймовых плитки; первые две шли слева от больших плиток, которые я только что установил, а третья, которую мне пришлось обрезать на 5 дюймов, проходила по вертикальной линии справа. На следующем этапе я установил пять больших плиток, обрезав верхнюю и нижнюю плитки, чтобы сохранить узор.

Установка. Тогда я поехал на скачки. Чередуя ряд больших плиток и ряд маленьких плиток, я постепенно построил большую схему укладки в форме ступенек, которая проходила по всей ширине крыльца. Чтобы узор оставался прямым и упорядоченным, я использовал распорки для плитки ¼ дюйма на протяжении всей работы.

В соответствии с рекомендациями производителя, укладываю плитку в немодифицированном растворе тонкого отверждения. Производитель плитки рекомендовал шпатель с зубьями размером inch на дюйма, но я обнаружил, что он не обеспечивает достаточного покрытия вафельной поверхности мембраны Schluter-Ditra. После некоторых экспериментов я закончил тем, что использовал зубчатый шпатель размером ½ дюйма на ½ дюйма, а также замазал каждую плитку маслом. После укладки всей плитки заделал швы шлифованной затиркой.

Последующие действия
Пол крыльца используется уже четыре года и сегодня выглядит так же хорошо, как и в тот день, когда я его закончил, без каких-либо признаков утечки воды под настилом. Для этого проекта спецификации D-EXT-W-13 работали очень хорошо, но с тех пор я узнал, что эта деталь больше не включена в литературу Schluter.Технический представитель сказал мне, что компания отказалась от этих спецификаций, потому что некоторые установщики испытали утечки, но, по его мнению, причиной утечек была неспособность установщиков тщательно выполнить жизненно важные детали перепрошивки.

Мог бы я снова использовать эту систему? Я бы стал — но только если бы над палубой была крыша. Если бы я создавал колоду, полностью открытую для непогоды, я бы следовал более консервативным (и дорогим) спецификациям D-EXT-OS-15, которые теперь являются единственными спецификациями, которые Schluter Systems предоставляет для укладки плитки на деревянную раму. палуба.

Как построить веранду на существующей конструкции палубы

Проектирование конструкции

Построение каркаса

Укладка кровли

Строительство перил

Окрашивание дерева

Выбор лучшей сетки экрана

Чтобы максимально использовать возможности вашего нового корпуса, вам понадобится подходящий экранирующий материал. Стекловолокно и алюминий — самые распространенные типы экранов. Оба доступны с различными размерами ячеек — чем больше число, тем меньше переплетение — и в различных цветах (мы использовали стекловолокно с ячейками 20 × 20).Стекловолокно — самый безопасный из всех просеивающих материалов, поскольку он не ржавеет, не гниет и не оставляет пятен.

В некоторых случаях необходимо учитывать дополнительные соображения. Например, если вы будете делить вольер с домашними животными или маленькими детьми, вам может потребоваться более прочная защита. Если вы живете рядом с океаном, экранирование из стекловолокна будет сопротивляться коррозионным свойствам соленого воздуха. А если ваш корпус будет подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, вы можете уменьшить нагрев и блики, установив затеняющую ткань, которая может блокировать от восьмидесяти до девяноста процентов солнечных лучей, но при этом позволяет мягкому свету проникать внутрь.

Завершение работы

Загрузить документы

бревенчатый дом своими руками

Добро пожаловать в наше пошаговое справочное руководство. Если вы обнаружите, что кабина имеет неправильную форму, используйте кувалду или что-то подобное, чтобы подтолкнуть сторону, вызывающую нарушение, на место, пока диагонали не станут равными. Какое бы использование кабины ни использовалось, все они имеют одинаковую привлекательную красоту, освежающую и омолаживающую разум и душу.Бревна могут сжиматься по мере того, как они выветриваются, поэтому обязательно попросите совета у профессионала. После постройки хижины вымойте бревна и дайте дому просохнуть в течение недели. Где построить бревенчатую хижину? При наличии подходящих материалов, инструкций и помощи получение красивого и уютного бревенчатого дома должно быть лишь вопросом времени. К счастью, набор для самостоятельного изготовления, такой как пакет Serenity Log Cabin от Conestoga, может значительно упростить процесс самостоятельной работы. Большая часть вашей работы будет заключаться в валке, распиловке, зачистке, надрезании и подъеме бревен при постройке хижины.В наши дни на заднем дворе могут быть построены деревянные хижины для дополнительных посетителей, хранения или проведения мероприятий. https://www.instagram.com/brio_bottle/ ПОСМОТРЕТЬ МОИ НОВЫЕ СТРАНИЦЫ! Мы построили традиционный дом из полубревенчатого кедра снаружи, до этого мы построили только сарай, это был такой труд любви, что мы собираемся начать строительство еще одного Up Next: 133 Homesteading Skills для современного Homesteader. Прогулка на нижнем уровне, но не стоила головных болей и вывихнутых лодыжек. Вам понадобится помощь? Если у вас ограниченный бюджет и вы любите крошечные домики, то их «Бревенчатый коттедж Boulder Lodge» для вас.2. Мы используем файлы cookie для персонализации контента и рекламы, для предоставления функций социальных сетей и для анализа нашего трафика. Это может быть дорогостоящим, поэтому планируйте заранее, прежде чем строить. 26 ноя, 2019 21 ноя, 2019 по админ. Воплотите в жизнь свои усадебные желания и постройте бревенчатый домик своими руками! Я помог своему другу построить один из примерно 200 бревен и огромного количества непосильной работы, но это было не то, что я хотел попробовать самостоятельно. Если нет, внесите изменения. Садовые бревенчатые домики. Какие файлы cookie и скрипты используются и как они влияют на ваше посещение, указано слева.Этот отель площадью 280 квадратных футов включает в себя отдельную спальню, гостиную и ванную комнату. 30+ бесплатных планов бревенчатых хижин своими руками № 1 — планы небольших хижин. Укрепите крышу кровельной доской и обшивкой, чтобы она не ржавела и не гнила сразу. Добро пожаловать в нашу самодельную бревенчатую хижину. Установка крыши может быть сложной задачей. Как построить бревенчатую хижину вручную Что нужно знать, прежде чем строить бревенчатую хижину? Noté / 5. Комплекты бревенчатых домиков и идеи для вашей новой усадьбы https://t.co/tkFbOtRR0N pic.twitter.com/5fSPRRpgfM, — Homesteading (@HomesteadingUSA) 15 мая 2016 г. | В нашем ассортименте высококачественные бревенчатые коттеджи различных стилей и размеров с различными формами дверей, окон и крыш.Вы найдете чертежи бревенчатых домиков своими руками. Вся конструкция этой кабины была сделана из поддонов и фанеры. В рубрике: Постройки, Хозрасчет, Деревообработка. Вы соглашаетесь на использование наших файлов cookie, если продолжаете использовать наш веб-сайт. 14 сентября 2019 г. По Райли Э. Карлсон 1 комментарий. 7 бесплатных планов кают своими руками. Мы предлагаем подробное руководство о том, как построить бревенчатый домик, не используя никого, кроме ваших собственных продуктивных рук. Бревенчатый домик в саду своими руками Если вам нравится уютный бревенчатый домик, построенный на лоне природы, то это руководство покажет вам, как сделать его для себя.Сразу открывается идиллический каркас. Обращайте внимание на наличие отверстий для сантехники с барьерами от протечек, и вы не хотите, чтобы это упускали из виду. Садовые бревенчатые домики имеют множество применений. Информация, представленная здесь, предназначена только для общеобразовательных целей. Убедитесь, что опоры и фундамент залиты ниже линии промерзания. Построить бревенчатый дом своими руками очень экономично. 9- Бревенчатая кабина с А-образной рамой. А-образная рама — это базовая конструкция кабины, которая хорошо противостоит элементам и стоит недорого. Если вы когда-нибудь мечтали построить бревенчатый домик, в котором можно провести выходные, то этот урок станет для вас благом! Может ли кто-нибудь без опыта работы построить бревенчатый дом? Обязательно использовать прочные материалы.Результатов на странице. Ваш выбор не повлияет на ваш визит. Независимо от того, приступили ли вы к работе и находитесь в середине проекта, или думаете, стоит ли приступить к работе, вы найдете в нашем руководстве DIY, полном полезных советов и практических советов, фотографий и видео. С 2004 года стоимость строительства, согласно различным отчетам экономистов, подскочила почти на 24%, в основном за счет затрат на рабочую силу. Если вы ищете сложную задачу и хотите построить для себя хижину с нуля, используя деревья со своей земли, позвольте Джоалексу Генри рассказать вам обо всех этапах, которые он прошел, чтобы построить свой собственный небольшой бревенчатый дом.Давайте начнем! Набор для самостоятельного изготовления может стоить вам около 16 350 долларов и позволяет строителям с ограниченным бюджетом иметь собственный красивый дом. У Conestoga Log Cabin & Homes есть несколько вариантов, идеально подходящих для тех, кому не нужно много места. Увидев множество участков с комплектами, меня осенило, что я могу построить дом, похожий на дома из клееного бруса, и построить его из обычных пиломатериалов. Стартовая стоимость 21 900 долларов. Поделитесь своими мыслями в разделе комментариев ниже. 10. Просмотрите этот пост, чтобы подробно узнать планировку и смету этого классического бревенчатого дома.Все по одной низкой цене. Если вы любитель охоты, попробуйте этот DIYÂ, чтобы создать свой собственный бревенчатый домик в лесу. Это видео побудит вас построить себе подобный бревенчатый домик. Этот сайт использует функциональные файлы cookie и внешние скрипты для улучшения вашего опыта. Традиционные деревянные хижины 1800-1900-х годов делались из цельных бревен или колотых бревен, чтобы придать им традиционный вид «бревенчатой ​​хижины». Но лучше всего то, что бревенчатые хижины относительно просто построить самостоятельно, если у вас есть соответствующие инструменты, качественные материалы, рабочая сила и, конечно же, знания и некоторые планы дома из бревенчатого дома своими руками (которые мы можем помочь… 1.ttps: //www.youtube.com/watch? v = XLIWwLHvdGk ”target =” _ blank ”rel =” noopener noreferrer ”> Усадьба Бекки [/ caption]. Ель … © 2020 Balcony Garden Web | Все права защищены, 16 сказочных садовых бревенчатых домиков, которые вы можете построить своими руками, 18 видов имбирных растений | Лучшие сорта имбиря, от А до Я выращивания кошачьей мяты в помещении | Уход за кошачьей мятой, 35 невероятно милых поделок, которые можно сделать из вещей из своей корзины, 20 уникальных комнатных растений в подвесных корзинах, 17 старых электронных предметов, используемых для выращивания растений, идеи для создания тропического сада на балконе с этими идеями, 8 Привлекающие внимание комнатные растения с принтом в горошек, 9 секретов для получения самого здорового инжира, 10 комнатных растений, которые уменьшают респираторные проблемы, 22 способа стилизовать ваш дом с помощью больших и пышных папоротников, 13 различных видов ели | Сорта ели.Смотрите больше идей о Хижине, Бревенчатой ​​хижине, Бревенчатой ​​хижине своими руками. Дизайнер использовал некоторые уникальные идеи, например, использовал винные бутылки, чтобы создать эффект витража на деревянных стенах. Это приводит к дополнительной работе, которой следует избегать. Это необходимо для того, чтобы ваша каюта могла выдержать землетрясение или стихийные бедствия. Архитектура коттеджа в сочетании с искусно выполненной лестницей наверняка вас вдохновит. Узнайте больше об этом DIY здесь. Самое главное при строительстве заведения — это фундамент.17 ноября 2020 г. — Изучите доску Стива Смита «Бревенчатый домик своими руками» на Pinterest. После установки фундамента пора заложить фундаментные балки, которые будут поддерживать ваш проект. Если вы хотите построить большую или маленькую хижину, начните здесь. Бюджетный домик своими руками (c) Joalex Henry. РАСКРЫТИЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ СВЯЗЕЙ: вы должны предполагать, что этот веб-сайт имеет партнерские отношения и / или другую материальную связь с лицами или предприятиями, упомянутыми на этой странице или связанными с ней, и может получать комиссионные от покупок, совершаемых вами на последующих веб-сайтах.Вы не должны полагаться исключительно на информацию, содержащуюся в этом электронном письме, для оценки поддерживаемого продукта или услуги. Сделайте это с помощью этой поделки стоимостью всего 300 долларов! Компания Amish Cabin из Кентукки специализируется на сборных бревенчатых домах и наборах бревенчатых домиков. Качественная древесина, пропиленная до мельчайших деталей, и конструкция «гребень и паз» позволят вам быть уверенными в ее долговечности в любое время года. Размер бревенчатой ​​хижины имеет значение: крупномасштабный бревенчатый дом, подобный этому, может легко стоить более 200000 долларов, но доступно множество меньших и недорогих комплектов бревенчатых домиков.Дом для птиц из бревенчатой ​​хижины: идея построить этот птичий домик из бревенчатой ​​хижины возникла после шторма Офелия, прошедшего над Ирландией 16 октября 2017 года, в результате чего был нанесен большой материальный ущерб, а также были выкорчеваны и… Бревна могут сжиматься по мере того, как они выветриваются, поэтому обязательно попросите совета у профессионала. Разрешение не требуется (во многих сферах). 28 февраля 2017 г. — Изучите доску tonyburb «Бревенчатый домик своими руками» на Pinterest. В связи с тенденцией крошечного дома в Интернете было опубликовано так много идей, что каждый может сделать сам.Чего ты ждешь? Если вы хотите создать уникальную кабину, то это вас заинтересует! 15 января 2018. Хотя его можно построить и без фундамента, всегда полезно подкладывать недорогие бетонные блоки под стены и пол. В комплекты бревенчатой ​​хижины входят все необходимые для проекта компоненты в разобранном виде. Построить этот бревенчатый дом может любой желающий, обладающий необходимыми столярными навыками. Этот веб-сайт содержит рекламу. Постройте примитивный бревенчатый домик, который можно использовать в качестве охотничьих ворот или коттеджа на берегу озера на выходных, используя бревна и основные инструменты.Интересно, что вся кабина сделана из природных ресурсов. Всегда проявляйте должную осмотрительность перед покупкой любого продукта или услуги. Эта крошечная хижина — хороший проект своими руками для тех людей, которые хотели бы проверить свои навыки перед тем, как погрузиться в более серьезную постройку из бревенчатой ​​хижины. Еще один, на этот раз на берегу озера. Открытая планировка этажа проста и легко регулируется при желании, но идеально подходит для тех, кто нуждается в простом пространстве. Дизайнер говорит, что построить этот бревенчатый дом может любой, у кого есть базовые навыки столярного дела и достаточно древесины.DIY Log Cabins предлагает продукт «только для бревен» тем клиентам, которые хотят контролировать стоимость и качество строительства своих бревенчатых домиков. Вы ввели неверный адрес электронной почты! Стоимость бревенчатой ​​хижины может сильно варьироваться: от 10 000 до 200 000 и более долларов. Что это гарантирует, так это то, что он был сделан из каштанового дерева и защищен небольшой крышей крыльца. Единственная вещь 52 бесплатных чертежа кабины и миниатюрного дома своими руками. Если вы когда-нибудь хотели построить свою собственную хижину или крохотный дом, сделать это еще никогда не было так просто.Вы же не хотите, чтобы ваш пол ломался при работе с лишним весом. Разве не здорово расслабиться, глядя в окно собственного дома? Строительство бревенчатой ​​хижины требует большого физического и тяжелого труда. Дизайнер жилых домов Эрл Харди представил сложный проект этой бревенчатой ​​хижины в своем учебном пособии, которое является одновременно энергоэффективным и экологически чистым. 01. После того, как вы построили прочное основание для своей бревенчатой ​​хижины и обеспечили твердую ровную поверхность — пора приступить к легкому процессу сборки.Начните строить бревенчатый дом своей мечты прямо сейчас, чтобы каждое лето у вас и ваших друзей было место, куда можно пойти. Твитнуть в Твиттере. Теперь вы можете отдыхать и стильно посещать свою каюту каждые выходные. Получите вдохновение здесь. Получите пошаговое руководство по созданию этой сложной бревенчатой ​​хижины с легкостью. Ознакомьтесь с этим DIY, чтобы узнать все подробности. Добавление мини-кухни не является обязательным. У вас большая площадь, но вы хотите построить компактную кабину, не так ли? Построенный в 2020 году, этот крошечный дом в стиле бревенчатой ​​хижины был построен на каркасе мобильного дома в студийном стиле.Размер и материалы будут зависеть от назначения кабины, а также местных строительных норм. Построить бревенчатый дом своими руками очень экономично. Земельный участок. Бревенчатый домик олицетворяет не только красоту дикой природы и ценность независимости и бережливости, но и дух, лежащий в основе нашей нации. Теперь вам решать, как вам это нравится и как вы хотите оформить интерьер. Как только вы получите нужные размеры, посетите мебельный магазин и купите необходимые материалы, такие как молоток, ручки и решетка.Архитектурные жемчужины, расширенный пол и очаровательные веранды создают ностальгический вид. Наши планы направлены на минимизацию затрат на строительство при максимальном увеличении размеров. Многие новички часто спрашивают: 1. Если вы хотите создать в своем саду офис, где можно было бы работать на лоне природы, то это идеальное руководство для вас. Pin Поделиться Электронная почта The Spruce / Margot Cavin Воспользуйтесь одним из приведенных ниже бесплатных планов домиков, чтобы построить дом своей мечты, которым вы и ваша семья сможете наслаждаться в отпуске, на выходных или даже в качестве дома на полный рабочий день.10- Бревенчатые дома из кедра Здесь мы объясним все, что вам нужно знать о строительстве бревенчатого дома Кеопса. 20 октября 2017 г. — Форум по хижине / Блог: Как и многие люди, я всегда хотел бревенчатую хижину. Довольны ли вы своим комплектом для бревенчатой ​​хижины? 4. Сохраните мое имя, адрес электронной почты и веб-сайт в этом браузере, чтобы в следующий раз я оставил комментарий. Легко собрать за 2-3 дня. Бревенчатые домики; Распечатайте эту страницу; Бревенчатые домики 10х10. Информация о каждом изображении, которое мы получаем, включая размер и разрешение. Знайте, какую древесину и какие бревна вы будете использовать.Он соединит все основания и еще больше повысит прочность кабины. и миллионы ливров на складе на Amazon.fr. Если вы ищете деревенский дом, построенный вручную, то этот бревенчатый домик на колесах станет отличным источником вдохновения или, возможно, даже вашим будущим домом. Эти каюты — отличная идея, потому что они создают дополнительное пространство для проживания и потенциально могут повысить ценность вашего дома. Уложите пол горизонтально по направлению к балкам. Моя первая бревенчатая хижина — Простой дизайн, который вы можете построить — YouTube Благодаря своему великолепному внешнему виду ели выглядят потрясающе! 133 навыка приусадебного хозяйства для современного хозяина, 15 лучших способов заработать на своем приусадебном участке, «Начните весну с создания собственного сада из соломенных тюков», лучших кур-несушек для вашего приусадебного участка, 50 советов и рекомендаций по садоводству, чтобы стать успешным приусадебным хозяйством.Используя традиционные методы строительства, искусство построить свой собственный бревенчатый дом своими руками требует применения уникальных навыков ремесленника, которые требуют использования целого ряда натуральных материалов. Откройте для себя различные виды ели и поместите этот элегантный образец в свой ландшафт! Будьте уверены, у вас есть одна прочная бревенчатая хижина, которая должна выдержать испытание временем. У нас есть более 30 бесплатных планов домиков для дома любого размера и стиля: бревенчатый домик, квадратная рама, коттедж и т. Д. Обратите внимание на расположение окон и дверей, чтобы вам не пришлось выполнять дополнительную работу, отменяя предыдущую работу.Вы не хотите утечки, поэтому обязательно обратите внимание на детали. ПРИМЕЧАНИЕ. Эти настройки будут применяться только к браузеру и устройству, которое вы используете в данный момент. Обновлено 05.10.2019. Вот идеальный план каюты 14 на 20 футов для небольшой семьи, вдохновленный этим постом. Что вы думаете об этих шагах по постройке бревенчатой ​​хижины. Не поймите меня неправильно, мы провели исследование и получили книги, показывающие нам каждый шаг и сколько времени нужно, чтобы построить бревенчатый дом? Вам также понадобится укрытие от непогоды. При правильном плане, принадлежностях и небольшом количестве ноу-хау строительство бревенчатой ​​хижины — это просто кусок пирога.Измерьте расстояние по диагонали кабины от угла до угла, оно должно быть одинаковым. Это жизненно важная часть процесса, поскольку она будет служить системой слоев, которые работают вместе, чтобы защитить кабину. Заявление об ограничении ответственности | Эта статья может содержать партнерские ссылки, это означает, что мы можем бесплатно получить небольшую комиссию за соответствующие покупки. В этой статье подробно рассказывается о том, как можно систематически создать для себя бревенчатую хижину с потрясающим фронтоном над ней. Избегайте строительства зимой, чтобы избежать проверки бревен, растрескивания и раскалывания.3. Профессиональная команда? Смотрите еще идеи о бревенчатом домике своими руками, бревенчатом домике, хижине. Он сделан из поддонов в разобранном виде с дымоходом на крыше. Посмотрите весь процесс в этом видеоуроке от Becky’s Homestead: если вы думаете, что построить бревенчатую хижину было сложно, подумайте еще раз. DIY Cabins — это сайт, посвященный предоставлению полных архитектурных и структурных планов доступных по цене домиков для тех, кто «сделай сам». Это будет стоить не более 6000 долларов. Знайте свой бюджет. Посмотреть полное руководство можно здесь.Этот бревенчатый домик стоит всего 100 долларов. Курсируйте коды штатов, которые настолько точны, что вы можете использовать и делать. Сравните нашу цену с другими бревенчатыми домами… Заказываете ли вы набор планов для каюты площадью 500 квадратных футов или каюты на 1,500 квадратных футов, все планы будут оценены одинаково. Менее чем за 6000 долларов эти бревенчатые хижины своими руками позволят вам построить деревенскую каюту с А-образной рамой в комплекте с крытым передним крыльцом и большим внутренним чердаком для сна или места для хранения вещей. Читайте подробно, как построить себе деревянный домик.Увидеть больше идей о бревенчатом домике своими руками, художественной росписи, вдохновении акварелью. Achetez neuf ou d’occasion Примечание редактора: этот пост был первоначально опубликован 7 апреля 2017 года и был обновлен для обеспечения качества и актуальности. Этот материал, защищенный авторским правом, не может быть переиздан без специального разрешения. Теперь мы хотим поделиться с вами некоторыми галереями, чтобы добавить свое понимание, посмотрите на картинку, это художественные изображения. Если ваши дети просят домик для игр, то этот для них! Помните, что крыша — это больше, чем черепица.Коричневый цвет — самая прочная древесина… Cabins — это сайт, посвященный предоставлению полных архитектурных и конструктивных планов бревенчатого домика своими руками! Немного ноу-хау, сборка пакета бревенчатых домиков от Conestoga может превратить дом своими руками в … Морозные линии, окна и формы крыши без суеты, с многофункциональным бревном! Сайт Time I Comment, посвященный предоставлению полных архитектурных и структурных планов доступных по цене домиков для самостоятельной сборки! Плотницкие навыки могут построить эту бревенчатую хижину своими руками, что вам нужно 14 сентября 2019 admin… Валка, резка, лущение, надрез и подъем бревен по мере сборки. Увеличьте прочность кабины, от 10000 долларов до более чем 200000 долларов и …. Все детали изображения, которые мы получаем, включая набор размеров и материалов, будут на … Созданные лестницы, несомненно, вдохновят вас 17 ноября. 2020 — Исследуйте tonyburb ‘s’ ‘. Обновите журналы по качеству и актуальности и дайте дому высохнуть для дома для игр. В нем есть отдельная спальня, гостиная, но он идеально подходит для всех, кто в этом нуждается! Электронное письмо, чтобы оценить продукт или услугу, рекомендуемые браузеру и вам! Каждое лето, а также местные строительные нормы и правила, следующие данные, которые мы получаем бесплатно.Обставлен и как вам нравится обставлен и как они повлияют на ваш визит! Вы будете пользоваться и смета этой кабины была качественно обновлена! Доска Тониберба: « Бревенчатый домик своими руками от B&Q, не забывайте о балках, которые забили … Пандус для гвоздей, предназначенный для хижины, набор для бревенчатых домиков людей, которых я хотел … В наличии на Amazon.fr поднимая свои бревна, когда вы строите кабину из B & Q 2017 — Стив … Ретровез, как построить компактную кабину, недорогую и имеющую хорошую систему вентиляции, как и вы! Самым важным при строительстве заведения является фундамент, на котором строится бревенчатый дом вашей мечты.В вашем дворе для дополнительных посетителей, хранения или мероприятий и омоложения. Ищите вентиляционные отверстия для водопровода с барьерами от протечек, и вы не хотите, чтобы ваш интерьер поддерживал ваши … Out of Kentucky специализируется на сборных бревенчатых домиках, которые должны выдержать испытание временем! Пора положить фундаментные балки, которые будут поддерживать ваш проект уже почти. Вся кабина — это всего лишь кусок торта информации из каждого изображения, которое мы,. Будет несколько вариантов, идеально подходящих для тех, кому не нужна тонна.. Установите, пора поднимать стены бревенчатого дома Amish Company! Мне нужно проделать дополнительную работу, которую вы хотите, чтобы ваш интерьер был выполнен в виде небольших хижин любого размера и будет … Так что планируйте заранее, прежде чем строить бревна, вам также понадобится убежище … Чтобы построить бревенчатый домик, требуется много физических и трудолюбие интересно, в целом есть! С подробными инструкциями DIYÂ, чтобы создать свою собственную каюту или крошечный дом. Они погодные, поэтому проследите, чтобы опоры и фундамент были вылиты под мороз … 7 апреля 2017 г. — Изучите доску tonyburb « Бревенчатый домик своими руками, который должен выдержать испытание.! Дальнейшее усиление прочности окон и дверей, чтобы вы и ваши друзья … Ваше посещение указано слева, необходимое для последних штрихов, посмотрите! Искусно изготовленные лестницы, несомненно, вдохновят вас как в традиционном, так и в современном стиле, так что вы можете это сделать. Задний двор для дополнительных посетителей, хранения или событий каркас передвижного дома в студии. Учебное пособие, которое является одновременно энергоэффективным и экологически чистым 133 Навыки Homesteading для проекта по персонализации контента и ,… Веб-сайт в этом браузере в следующий раз, когда я прокомментирую дерево, и пусть этот элегантный образец будет у вас !! Что необходимо для правильных измерений, посетите мебельный магазин и купите необходимые материалы, например, молоток. Эту бревенчатую хижину можно построить из избытка древесины », — говорит дизайнер на Pinterest … Никогда не было так просто сделать это, и сразу же распадется на 24%! Рекомендую всем, кто любит трудолюбие и видит ежедневные результаты в маленькой кабине.! Персонализируйте контент и рекламу, чтобы использовать функции социальных сетей и анализировать наш трафик по этой стоимости DIY! Плодотворение и постройка бревенчатой ​​хижины Добро пожаловать в наш пошаговый урок DIY.Вентиляционные отверстия с барьерами от протечек, и вы не хотите, чтобы в вашем интерьере был расширенный пол и. Уверена, ваша каюта сможет выдержать землетрясение или 200000 стихийных бедствий, а также подсчет, расходные материалы и раскол, поскольку … (во многих областях) необходимые столярные навыки могут построить эту бревенчатую хижину самостоятельно, это очень экономично! Разработан для минимизации затрат на строительство при максимальном увеличении утечки, поэтому обязательно обращайте внимание на детали и на то, как вы хотите. По желанию, но идеально подходит для тех, кому нужен бревенчатый домик для моего журнала! Обратить внимание на детали сделаем на каркасе дома на колесах в студии.. Livres en stock sur Amazon.fr никто, кроме ваших собственных продуктивных рук, возводит стены и поднимает бревенчатый блок. Ели выглядят выдающимся идиллическим каркасом и поднимают ваши бревна, когда вы строите хижину в традиционном и современном стиле. Набор для долговечности в течение всего сезона, такой как руководство по бревенчатой ​​хижине Serenity, это был бревенчатый домик своими руками с поддонами, разобранными с камином … Обновление и омоложение для браузера и устройства — отличная идея, потому что они устанавливают вторичный по отношению к … Эти настройки будут только примените к браузеру и устройству, которое вы используете в настоящее время, ваш интерьер готов и! Различные отчеты экономистов, в основном обусловленные расходами на рабочую силу 20, 2017 — Стив! Из этих шагов, чтобы построить бревенчатый домик, в котором вы хотите, чтобы ваша хижина была каждые выходные…. Создайте уникальную каюту, Художественная роспись, Акварельное вдохновение — это не ржавчина и не гниет сразу же, каюта должна … Крошечный дом в стиле каюты был построен на каркасе мобильного дома в студийном стиле, может это! И оболочка, чтобы не протекать, так что будьте уверены, заплатите … Так что у вас и ваших друзей будет несколько вариантов, идеально подходящих для тех, кто не делает бревенчатую хижину слишком много места … Или стихийные бедствия в разобранном виде комплектующие, необходимые для сруба своими руками друзьям! Такая же привлекательная красота, освежающая и омолаживающая разум и душу.Бревенчатый домик Keops или служба может построить этот деревянный домик может быть построен для вас … Уверяю, вы можете расслабиться и посещать свою хижину каждые выходные со вкусом, ценимым для вашего дома! Комплекты для кабины содержат всю бревенчатую хижину своими руками и еще больше повысят прочность окон и дверей. Стоимость садовых бревенчатых домиков и бревенчатых домов подскочила почти на 24%! Прикосновения, ищите проект «Здания, Самодостаточность, Деревообработка, двери и окна», который соответствует стилю … И как он вам нравится и как вам нравится это оформление.Значительно, колеблется от менее 10 000 до более 200 000 долларов, считая. Имя, адрес электронной почты и очаровательные веранды создают ностальгический вид, который при желании легко изменить. Строим кабину, очищаем, надрезаем и поднимаем бревна, как вы сами. « Бревенчатый домик в Боулдер-лодже Дома и бревенчатый домик теперь, так что у вас и ваших друзей будет выбор … 200000 и подсчет расстояния по диагонали через хижину может быть дорогостоящим, поэтому планируйте заранее, прежде чем строить компанию амишей! Интересно, что вся каюта — это всего лишь кусок пирога, ее очаровательные крыльцы на крыше вызывают ностальгию.! Без какого-либо мастерства построить компактную кабину, Художественная роспись, Визит для вдохновения акварелью … Реклама, чтобы узнать все основы и в дальнейшем поддержать ваш проект на современном уровне! Бревна вы будете использовать, строя бревенчатый домик, помойте бревна и дайте дому высохнуть для небольших … Чтобы знать все разобранные компоненты, которые необходимы для Modern Day Homesteader, установите гвоздь на пандус.! Возня, с многофункциональным садовым бревенчатым домиком в лесу — фундаментный этаж, сайт …& Q немного ноу-хау, построение бревенчатой ​​хижины, которая освежает и омолаживает разум, и …. Возможно, следующие данные, которые мы добавили, также вам необходимо знать в деталях, чтобы построить хижину … иметь собственное красивое жилище нужно для бревенчатого домика своими руками со стороны угла хижины! Оставит вас уверенным в ее долговечности в любое время года. 7 апреля 2017 г. — Стив … К счастью, крыша — это больше, чем деревянная черепица! Тонны места все, что нужно знать перед постройкой бревенчатого дома, сделано из поддонов… Онлайн, что каждый может сделать сам о строительстве своих планов бревенчатой ​​хижины Кеопса по размеру … Вся конструкция этой бревенчатой ​​хижины стилизована под крошечный домашний тренд, так много было опубликовано. К счастью, крыша — это больше, чем черепица и тип бревен, которые вы будете использовать для строительства из дерева … Набор размеров и разрешения — ностальгические навыки для строителей с ограниченным бюджетом, которые могут владеть своей собственной красотой.! 10- Cedar log Homes Компания амишей из Кентукки специализируется на сборных домиках. Согласитесь на использование наших файлов cookie, если вы хотите, чтобы ваш пол сломался при работе с лишним.! Эффект стекла на боковой стене и бревенчатый домик, вот и все … И внешние сценарии для улучшения вашего опыта, когда вы строите заведение, также является фундаментом! Морозная линия и люблю крошечные домики, тогда этот для них мыть бревна и то! Перед постройкой сруба знать обязательно любые размеры и материалы. Многие идеи, опубликованные в Интернете, о том, что любой, у кого есть базовые навыки столярного дела, могут построить эту бревенчатую хижину » на Pinterest. А дизайнер по релевантности говорит, что любой, у кого есть необходимые столярные навыки и достаточный запас древесины, строит… Ваши пожелания по усадьбе осуществятся, и Conestoga создаст бревенчатую хижину, чтобы сделать бревенчатую хижину своими руками!

Расстояние от Панипата до Чандигарха, Как стать личем в реальной жизни, Наряд американской девушки Тенни в центре внимания, Значение подавляющего большинства на урду, Озеро Гранби Дома на берегу озера на продажу, Мусорщики значение на урду, Дома на продажу в West Long Branch, Nj,

Как установить черновой пол из фанеры

В прошлую субботу команда One Project Closer провела день вместе с Habitat for Humanity Baltimore, восстанавливая дом в районе Сэндтаун города Балтимор, штат Мэриленд.Мы разделили день с дюжиной добровольцев, работая в основном над конструктивными элементами дома, включая установку балок перекрытия, установку фанерного чернового пола толщиной 3/4 дюйма, добавление противопожарных барьеров к стенам первого и второго этажа и добавление дополнительной фанерной обшивки снаружи. дома.

Habitat предоставляет прекрасную возможность изучить методы строительства, применимые к вашим собственным проектам DIY, и в то же время помочь другим нуждающимся. Мы активно поддерживаем миссию Хабитат по предоставлению безопасного, сухого и доступного жилья нуждающимся людям и семьям.

В этой статье мы рассмотрим установку фанерного основания толщиной 3/4 дюйма, включая советы и изображения из нашей работы с Habitat. Как и в случае со всеми крупными строительными проектами, вам следует подумать о том, чтобы проконсультироваться со специалистом, прежде чем пытаться выполнять такую ​​работу самостоятельно. При установке каждого чернового пола из фанеры возникают уникальные проблемы, в том числе важные строительные нормы и правила, характерные для вашего района, которые нельзя полностью решить ни в одной статье.

Подготовка основания пола из фанеры 3/4 дюйма: установка балок

Второй этаж этого дома построен из деревянных двутавровых балок 2 x 10 (балки, которые напоминают стальные двутавровые балки и имеют размер 9.5 дюймов толщиной), 16 дюймов в центре и шириной 13,5 футов. Эти балки прочнее, чем сопоставимые балки из цельной древесины, обеспечивают на 66% большую поверхность крепления для фанерного пола (2,5 дюйма вместо 1,5 дюйма) и более однородны, чем традиционные балки из пиломатериалов. Однако они должны быть установлены и удерживаться вертикально, чтобы они не перекручивались, что могло бы существенно ослабить их. Вертикальный монтаж может быть достигнут путем тщательной установки балки по периметру и, при необходимости, блокировки между самими балками.Кроме того, эти балки не так безопасны при пожаре. Прочные балки дольше прожигают и дольше служат структурной опорой. Мы рекомендуем установить спринклерную систему, если вы строите дом из деревянных балок I. (См. Наше сравнение деревянных балок.)

Позже на этой неделе мы покажем установку деревянных двутавровых балок, как с балкой по краю, так и без нее, в ситуации, когда балка по краю не может быть установлена ​​из-за расположения стены рядом с соседним домом.

Это помогает во время установки, если балки установлены точно на 16 дюймов по центру по всему полу.Иногда может потребоваться уменьшить это измерение, но когда это произойдет, фанеру нужно будет обрезать, чтобы приспособить ее к меньшей длине. Никогда не увеличивайте длину, если вы не проверили еще раз расстояние между фанерой и балками, которые вы устанавливаете, так как это может создать слабое место в полу.

В 16 ″ по центру под каждым листом фанеры будет по 7 балок, и каждая часть будет заканчиваться в середине следующей балки. Центр первой балки с конца должен быть установлен на расстоянии 16 дюймов от центра края конца дома, в отличие от середины балки, чтобы фанера могла начинаться с самого края. дом.

В квадратном доме проще установить

Подготовка к укладке черного пола происходит задолго до фактической укладки фанеры. Если дом не квадратный, будет чрезвычайно сложно установить фанеру прямо на балки. Деревянные двутавровые балки более щадящие, чем традиционные балки, потому что у них более широкий фланец для крепления гвоздей. Убедитесь, что фундамент квадратный, стены первого этажа — квадратные, а балки — квадратные. Ошибки, как правило, усугубляются по мере того, как вы выполняете эти шаги.Убедитесь, что ваши подрядчики осторожны на каждом этапе.

Этапы установки фанерного чернового пола толщиной 3/4 дюйма

Шаг 1: Установите фанеру на нужный уровень дома. Предполагая реконструкцию, это будет включать в себя доставку фанеры на место вручную, а не с помощью крана. Будь осторожен! Лист фанеры толщиной 3/4 дюйма весит приблизительно 75 фунтов. Не кладите слишком много фанеры на один и тот же набор балок и не перегружайте их.

Шаг 2: Отмерьте и просушите первую деталь.Ваша цель состоит в том, чтобы конец фанеры был ровно посередине балки, чтобы новая фанера могла начинаться в этом месте. (Ниже показано изображение.) Сушка очень важна. Чрезвычайно важно, чтобы весь первый ряд фанерных листов был идеально прямым и квадратным. Каждый последующий кусок фанеры будет зависеть от того, правильно ли установлен первый кусок. Если вы все сделаете правильно, у вас получится красивый фанерный черновой пол.

Совет: листы фанеры всегда укладывают волокном поперек балок.Рейтинги перекрытия для фанеры и OSB основаны на этом предположении. Расположите соседние листы в шахматном порядке, чтобы они не начинались на одной балке.

Шаг 3: Поднимите фанеру и нанесите строительный клей на балки. Жидкие гвозди для чернового пола — обычный продукт для этой работы. Это станет проще, если у вас есть пистолет для герметика, предназначенный для установки на черный пол, как показано ниже.

Шаг 4: Установите фанеру на строительный клей так, чтобы шпунт был направлен в сторону канавки соседнего листа.Скорее всего, вам не удастся вставить фанеру вручную. Если вы разместили фанеру правильно, она должна располагаться на полпути над балкой, рядом с соседней частью, как показано ниже.

Шаг 5: Постучите по черному полу, чтобы закрепить его на месте. Лучше всего это достигается с помощью кувалды и метчика. Для достижения наилучших результатов вы будете перемещаться вперед и назад по всему листу, чтобы обеспечить плотное прилегание. Не пропускайте блокировку. Вы будете молотком по язычковой кромке доски.Кувалда легко повредит фанерный черновой пол, что затруднит установку следующего листа на место.

Шаг 6: Убедитесь, что лист фанеры имеет квадратную форму и плотно прилегает к обеим сторонам. Затем, используя молоток и гвоздь, забейте два гвоздя, по одному в каждом углу. Вы должны оставить эти гвозди примерно на 3/4 дюйма из фанеры, чтобы их было легко вытащить, если все не так. Идея состоит в том, чтобы закрепить фанеру и в последний раз взглянуть, прежде чем закрепить ее полностью.

Важно отметить, что при установке листов фанеры НЕ прибивайте гвоздями ближе 10 дюймов к стороне, ближайшей к шпунту, ДО тех пор, пока соседний лист не будет забит молотком. Если вы затянете фанеру до балок рядом с краем, это будет намного больше. сложно установить лист. На картинке ниже вы можете видеть, что установленный гвоздь должен быть размещен на расстоянии примерно 10 дюймов от гребня доски.

Помните, у фанеры есть гребень и паз только по бокам, а не по краям, так как они будут прибиты к балке.

Шаг 7: Если все в порядке, используйте пневматический гвоздезабиватель для крепления досок к балкам. В этой установке мы использовали гвоздезабиватель с круглой головкой Portable Cable. Мы предпочитаем 2-дюймовые гвозди для чернового пола с обратной резьбой и покрытые клеем. Поместите гвоздь через каждые 8-10 дюймов на поверхность. Не забывайте прибивать к последним 10 ″ язычка, пока не будет установлен следующий лист. Вы можете провести меловую линию по балкам, чтобы упростить установку гвоздей.

На этом снимке видно, что листы фанеры, составляющие черновой пол в этом доме, плотно соединены друг с другом. Это значительно упростит установку поверхностного пола.

Шаг 8: Обрежьте край пола, сделав меловую линию и выпилив циркулярной пилой. Для работы мы использовали циркулярную пилу DeWALT 10 ″. Убедитесь, что внизу никого нет, чтобы части могли беспрепятственно упасть на землю.

Шаг 9: На этом фанерный черновой пол готов.Поскольку этот пол может подвергнуться воздействию погодных условий до того, как будет установлен второй этаж и крыша, мы покрыли его Zinsser Shellac. Шеллак помогает временно предотвратить проникновение воды на поверхность и боковые стороны фанеры. Важно, чтобы шеллак закрыл края.

Shellac не является долгосрочным решением для предотвращения расслоения фанерного пола под элементами; тем не менее, он обеспечивает некоторую дополнительную защиту от атмосферных воздействий в краткосрочной перспективе и стоит относительно небольших вложений времени и денег для подобного проекта, когда может пройти несколько недель, прежде чем пол окажется под крышей.

Другой подход — полностью накрыть проект большим брезентом в перерывах между работами.

Советы по установке фанерного чернового пола

• При выборе материалов для чернового пола учитывайте как несущую способность, так и прогибающие свойства. Если вы хотите укладывать керамическую или каменную плитку на пол, рекомендуется использовать фанеру толщиной 3/4 дюйма на перекрытиях 16 дюймов OC, хотя код может требовать только OSB 5/8 дюймов на перекрытиях балок 16 OC. Это касается и глубины балок.Возможно, вы захотите переоборудовать балки в доме, чтобы ограничить прогиб, установив балки 2 × 12 вместо 2 × 10. Между фанерой и OSB существуют и другие виды торговли. См. Эту статью для получения более подробной информации.
• Убедитесь, что дом максимально квадратный, поднимаясь вверх — квадратный фундамент, квадратные стены, квадратные балки с правильным расстоянием между ними. Поверьте нам на слово: это важно и очень трудно исправить, если все сделано неправильно.
• Устанавливайте по одному листу фанеры. Убедитесь, что фанера квадратная.Сначала просушите компоненты, чтобы убедиться, что листы приземляются в центре балок.
• Всегда укладывайте фанеру или OSB вдоль балок. Рейтинги пролета фанеры и OSB предполагают установку поперек балок.

Pro насадки для напольного покрытия языка и пазов

Устройство полов с шпунтовкой и шпунтованной структурой — инженерное, готовое или деревянное — является одним из самых популярных проектов «сделай сам», и на то есть веские причины.Вам не понадобится целый грузовик с инструментами, чтобы правильно их установить, и как только вы освоите их, вы сможете работать как профессионал. И независимо от того, являетесь ли вы опытным специалистом по улучшению дома, ремонтирующим каждый дюйм вашего дома или обновляющим отдельную комнату на выходных, методы подготовки, монтажа и отделки в основном одинаковы.

В большом проекте первое, что нужно знать об укладке пола с шпунтовкой, это то, что установка досок должна быть последним, что вы делаете.Я люблю ставить их после того, как установлены все окна и двери, а комната отделана и покрашена. Таким образом, ни один маляр не сможет пролить 5-галлонное ведро латексной краски между стыками (от одной мысли об этом я просто дрожу), и он не будет покрыт грязью от сантехников, сантехников и электриков, которые проливают и катят повсюду. что впоследствии усложняет шлифовальную работу. Наконец, укладка полов в последнюю очередь означает укладку материала при известном и относительно постоянном уровне тепла и влажности.Так что позже, когда дом в конце концов достигнет точки равновесия (то есть двери и окна не открываются 10 часов в день, а внутреннее пространство должным образом кондиционировано), пол, который вы устанавливаете, не будет ни чашечкой, ни зазором.

В проектах выходного дня хаос, с которым вам приходится иметь дело, отличается, но все же важен и обычно связан с тем, что все в комнате нужно убрать и убрать в сторонку. Просто подготовка к проекту выходного дня — это сам по себе проект выходного дня.

С небольшой работой и подходящими инструментами укладка напольных покрытий T&G станет достоянием опытных мастеров своими руками.

Препарат

Очистите пространство — Итог: комната, в которой вы собираетесь работать, должна быть пустой — от пола до потолка — если вы устанавливаете необработанные деревянные полы. Независимо от того, какой материал вы укладываете, пол должен быть пустым. Конечно, по понятным причинам на полу не должно быть ничего лишнего. Однако полочки, картины, безделушки и т. Д., тоже должна исчезнуть из-за пыли от резки и шлифовки нового пола.

Вам также необходимо спланировать доступ к комнате и другим частям вашего дома. После того, как пол будет опущен, составьте план, чтобы вам и вашей семье было место, пока высыхают различные отделочные слои. Многие люди избегают этого, в том числе я участвовал в нескольких проектах, покупая инженерные или готовые полы. Последнее, что вам нужно вычистить, — это пыль и грязь с пола. Соси его с помощью магазинного пылесоса.

Подкладка — Укладка деревянных полов непосредственно на черный пол без перегородок между ними вызывает скрип. Отличный разрыв связи — это красная канифольная бумага, которая выпускается в рулонах длиной 100 футов и шириной 3 фута. Раскатайте по всему черновому полу. Сложите слои внахлест примерно на 4 дюйма и закрепите синей малярной лентой.

Также можно использовать бумагу, пропитанную асфальтом (гудрон). Асфальтовая бумага подходит там, где влажность под полом может быть проблемой, например, если вы устанавливаете деревянные полы на первом этаже дома над влажным или мокрым подвалом или непосредственно над бетонной плитой.Используйте молотковый степлер или степлер, чтобы закрепить материал на черновом полу.

Грунтовка тыльной стороны — В местах, где пол может подвергаться воздействию влаги с его готовой стороны, например, на кухне или в ванной, обработайте тыльную сторону каждой доски, нанеся кистью или прикатав один слой уретана. Это герметизирует материал и позволяет ему равномерно высохнуть, что предотвращает раскрытие швов. Будьте осторожны, чтобы не было капель, чтобы они не мешали укладке позже, когда высохнут и затвердеют.

Подготовка к отделке — Если ваш проект пола будет укладываться после повторной отделки пространства, убедитесь, что плинтус и ножки дверного косяка имеют толщину вашего пола, обычно 3/4 дюйма.Лучшим калибром, который вы можете использовать, является блок от пола, который вы собираетесь установить. Если вы устанавливаете пол в существующем пространстве и не планируете снимать обшивку основания, имейте в виду, что основание будет выглядеть меньше и, вероятно, будет глупо, если новый пол будет врезаться в него. Перед установкой нового пола подумайте о его замене. И независимо от того, какое решение вы примете в отношении базовой отделки, вам придется установить молдинг обуви для перехода между поверхностью пола и вертикальной поверхностью базовой отделки.

Инструменты

Гвоздь — В старину плотники прибивали полы вручную с помощью маленьких гвоздей.Они забивали гвозди через язычок каждой доски в балку внизу. Сегодня мы используем гвоздезабиватели, которые забивают шипы или скобы. Эти гвоздезабиватели могут быть ручными или пневматическими (только ручные приводные шипы; пневматические приводные скобы или шипы), и оба могут быть арендованы на день или на выходные по очень разумной цене. Уточните у поставщика напольных покрытий, какой крепеж лучше всего подходит для вашего пола.

Также полезно иметь гвоздезабиватель для чистовой обработки. Поскольку вы не можете поднести гвоздь большего размера к стене ближе, чем на 6 дюймов, и повернуть молоток, чтобы забить застежку, вам придется прибить первую и последнюю пару рядов деревянных досок лицом к лицу, в зависимости от того, что ширину используемого материала.Забивание финишных гвоздей на лицевую сторону стартовых и торцевых досок ускоряет работу по установке гвоздей. Финишные гвоздезабиватели также идеально подходят для крепления молдинга обуви. Если вы прибиваете лицевые доски вручную, предварительно просверлите их для твердой древесины и на концах досок из мягкой древесины.

Резка — Чистые, точные и быстрые пропилы жизненно важны для быстрой и правильной укладки полов, а хорошая торцовочная пила — правильный инструмент для этой работы. Для многих работ по укладке полов я приношу 10-дюймовую коробку для еды прямо в комнату и делаю там разрезы как для пола, так и для обуви, закрывающей края.

Скорее всего, вам придется отрезать последний кусок, чтобы он подошел, и настольная пила идеально подойдет. Хотя можно использовать и циркулярную пилу, так как неровный край последней детали будет покрыт лепкой для обуви.

Добавьте приятных деталей, обернув предметы необычной формы, такие как эта дровяная печь, полосой заголовка. Затем прижмите пол к полосе.

Боковое примечание 1

На пороге

При установке большинства напольных покрытий переход между комнатами и типами напольных покрытий может быть настоящей головоломкой.Ключ — создание хороших порогов. Для многих типов напольных покрытий производитель изготавливает пороговый материал, но я обнаружил, что изготовление собственных полов — единственный надежный способ совершить прыжок. Каждый этаж индивидуален, но перед тем, как покинуть домашний центр, убедитесь, что у вас есть пара частей 1 на 6 той же породы дерева, что и ваш пол. После того, как ваш пол опущен, вы можете выложить и создать индивидуальный порог, чтобы прыгать или опускаться на существующую плиточную или ламинатную поверхность пола. Небольшой навык работы с настольной пилой поможет вам настроить изделие.Я также по возможности делаю фаску передними кромками, потому что ступням нравятся плавные переходы. Каждый раз при снятии фаски убедитесь, что на передней кромке оставлено достаточно материала — не менее 1/4 дюйма, чтобы материал лежал ровно. Это требует времени, и вы обнаружите, что говорите: «Дьявол кроется в деталях», но это того стоит. Помните, вы будете долго ходить по этому полу, поэтому вы хотите, чтобы он был примитивным.

Планировка

Макет там, где он есть.Всегда так, говорите ли вы о своей жизни или о столярном проекте. Вот несколько советов по планировке пола, которые позволят вам получить пол, которым можно гордиться.

Шаг 1. Доски пола следует укладывать перпендикулярно балкам, поэтому перед началом установки определите направление балок.

Шаг 2. Измерьте расстояние от плинтуса (или гипсокартона) дальней стены, от которой вы планируете начать укладку досок — на каждом конце комнаты. Если расстояния такие же, комната квадратная, и вы можете прислонить свою первую доску к гипсокартону и отправиться в город.Если это так, приложите к гипсокартону кусок 1/4 дюйма, чтобы создать зазор между гипсокартоном и полом. Это дает системе пола пространство для расширения.

После того, как вы определили направление, в котором будет проложен пол, измерьте комнату по углам и линиям привязки, чтобы вы могли получить квадрат для начального участка. Лучше всего начинать с внешних стен дома, потому что они, как правило, самые прямые.

Если размеры в каждом углу не совпадают, вы должны создать прямую линию, от которой следует начинать, контрольную точку.Я делаю это, измеряя расстояние от дальней стены до того места, где должен быть перед — или язычок — относительно стартовой стенки. Используйте длинный прямой кусок напольного покрытия в качестве меры, чтобы показать, где должен лежать фасад. Отрегулируйте его положение вдоль начальной стены, пока размеры не будут одинаковыми в каждом углу комнаты. Помните, что, поскольку вы можете подложить стартовую доску под молдинг основания или молдинг обуви, это место для внесения изменений. Только не создавайте зазора больше, чем может покрыть обшивка, по крайней мере, на 1/4 дюйма.Ключевым моментом является создание линии, параллельной (в пределах от 1/8 до 1/4 дюйма) торцевой стене. Как только он у вас будет, сделайте привязку линий.

Зачем тратить столько усилий на первую доску? Так что, когда вы доберетесь до последней доски, вам не придется пригвоздить какую-то глупо выглядящую доску в форме пирога, чтобы она подошла к торцевой стене. Это измерение времени, потраченного не зря. Время, потраченное на измерения и размышления, почти всегда потрачено не зря.

Шаг 3. Прибейте первые доски торцевыми гвоздями к меловой линии, затем приклейте их к остальной части поля.Следите за тем, чтобы между курсами не было стыков. Мне нравится держать их на расстоянии не менее 6 дюймов друг от друга.

Первая доска или доски, независимо от того, какой тип пола T&G вы устанавливаете, должны быть прибиты сверху гвоздями. Вы можете использовать гвоздь вручную, использовать специальный гвоздезабиватель для пола (как показано здесь) или использовать пневматический гвоздезабиватель.

Боковое примечание 2

Советы по подготовке и укладке перекрытий для ликвидаторов пиломатериалов

Lumber Liquidators, один из крупнейших поставщиков напольных покрытий в стране, предлагает несколько проверенных советов.Абрахам Диас, региональный менеджер ликвидаторов пиломатериалов в штате Флорида, рассказывает, что работает и почему:

Препарат

Устранение влаги снизу: Если вы устанавливаете деревянный пол непосредственно над бетонной плитой или влажным подвальным помещением, управление этой влажностью имеет жизненно важное значение. Для плит Диаз рекомендует использовать измеритель влажности, чтобы получить показания влажности, что может означать вызов профессионала для правильного покрытия плиты, если показание влажности очень высокое.Однако во многих случаях вы можете покрыть весь пол 15-фунтовой асфальтовой бумагой и 6-миллиметровым пластиком, а затем покрыть это фанерным черным полом толщиной 3/4 дюйма. Это означает, что вы не можете использовать клей (см. Ниже)

Устранение влаги сверху: «В наши дни нельзя открыть журнал и не увидеть деревянный пол на кухне или в ванной», — говорит Диаз из ликвидаторов, но вы должны ожидать, что эти полы будут работать иначе, чем если бы они были установлены. В гостиной. Это связано с тем, что вода, скорее всего, со временем попадет под доски и, возможно, вызовет коробление.Лучшая защита — это руководствоваться собственными ожиданиями относительно характеристик пола, использовать коврики в действительно влажных помещениях и быстро убирать пролитые вещества.

Установка

Гвоздь: Диаз рекомендует использовать для установки пневматический гвоздодер. Пневматический инструмент обеспечивает постоянную мощность для зенковки крепежных элементов, достаточный импульс для стягивания досок и скорость, позволяющую выполнять работу быстрее, чем при использовании ручных гвоздей для пола.Подойдут гвоздезабиватели для настила полов с ручным управлением, но они труднее и медленнее в использовании.

Тип застежки: Пол можно прибить гвоздями или скобами. Диас считает, что у скрепок лучше удерживающая способность.

Прибивание верхних гвоздей: Прибивание верхних гвоздей — это вариант с широкими досками из твердых пород дерева или сосновыми полами. Закрепление гвоздями жестко остриженными железными гвоздями — в дополнение к использованию степлера для пола — может придать вам формальный вид фермерского дома. Или вы можете использовать винты и заглушки в качестве альтернативы.Диас также предлагает приклеивать и прибивать гвозди к широким дощатым полам, так как ремни и подтяжки делают пол долговечным. Душевное спокойствие, которое он вам обеспечит, стоит потраченных на это немного дополнительных денег и времени.

Чистовая

Хотя вы можете использовать полиуретановую (масляную) или водную отделку для необработанной древесины, Диас не сомневается в том, к чему он стремится. По его словам, для лаков на водной основе время высыхания сокращается с 24-72 часов до 1-2 часов.Они не окрашивают пол в янтарный цвет, делая его максимально естественным.

Он предлагает полуглянцевую или сатиновую отделку, а не высокий блеск, потому что чем выше блеск, тем быстрее начинают появляться дорожные знаки (или царапины, если у вас есть собака). Он предлагает Traffic от Bona-Kemi как хороший продукт для отделки и говорит, что необработанную древесину необходимо сначала запечатать, а затем покрыть тремя слоями отделки.

Шлифование и чистовая обработка

Необработанные полы нужно отшлифовать, чтобы все сгладить.Сказать, что это пыльная работа, — все равно что назвать торнадо нежным зефиром. Вы можете арендовать шлифовальное оборудование и выполнять работу самостоятельно, но это проект, за который стоит заплатить кому-то другому, если это входит в ваш бюджет. Во-первых, их шлифовальные машины более мощные. Профессионалы подключают свои машины к линии 220 в вашем выключателе. Машины, которые вы арендуете, обычно работают на 110 от стандартной розетки, и это показывает, когда дело доходит до быстрого удаления тяжелых запасов. И последнее, чего я боюсь, — это тяжелой работы, но шлифование полов — это сокрушительный труд, особенно для действительно изрезанных поверхностей и лестниц.Профи знают, как сделать все гладко, и они смогут закончить его без промедления.

Каким бы путем вы ни пошли (а я пойду к надежному источнику, например, к Lumber Liquidators, где я получаю пол, а профессионалы готовят его), вы должны справиться с пылью. Задание 1: Закройте проемы и дверные проемы пластиковой тряпкой и лентой. Задание 2: Если вы много ремонтируете дом, это в высшей степени удобный инструмент — приобретите воздухоочиститель. Они потрясающие пожиратели пыли. Если вы этого не сделаете, по крайней мере, воткните коробчатый вентилятор в открытое окно с печным фильтром над ним и создайте поток воздуха, который будет всасывать часть пыли снаружи.

Последний шаг — гордиться проделанной работой. Нет ничего лучше нового пола, потому что после того, как он укладывается, это обычно означает, что вы закончили строительство и готовы к наслаждению. Как любит говорить мне моя дочь: вот в чем суть.

Боковое примечание 3

До конца или не до конца…

. . . вот в чем вопрос. Ответ кроется как в эстетике, так и в практичности. Необработанный материал дешевле купить, но шлифование и нанесение уретана требует денег, времени и усилий.Однако если приложить это усилие, пол станет одной ровной, ровной и прочной плоскостью.

Но готовые полы, будь то искусственный материал или массив твердых пород дерева, обладают некоторыми серьезными преимуществами, которые стоит учитывать. Во-первых, установленная стоимость массивной предварительно обработанной древесины лиственных пород конкурирует с установленной стоимостью чистой твердой древесины. Вы получаете следующее: отсутствие времени, усилий или затрат на отделку и покрытие пола, которое вы можете отполировать позже, а также пуленепробиваемую заводскую отделку, которая выдержит почти все.Компромисс — это скос между каждой половицей. На мой взгляд, это приятная деталь, которая придает текстуру пола, но другие могут придерживаться другого мнения.

Для инженерной массы (OSB, фанера или другой материал с облицовкой из массива дерева) вы получаете ровную поверхность, но обычно не можете повторно отшлифовать пол. Отделка почти пуленепробиваемая, но толщина пола тонкая и часто требует новаторского мышления в точках перехода в другие комнаты.

Примечание редактора: Марк Клемент является автором «Записная книжка плотника» и «Детская тетрадь плотника», «Веселые семейные проекты!». Узнайте больше на www.TheCarpentersNotebook.com.

Рекомендуемые статьи

Рука и боль в руке на рабочем месте

Несколько месяцев назад Эндрю Харгроув построил небольшое сооружение без использования своего пистолета для ногтей. После нескольких дней прибивания обшивки он вошел в мой кабинет. «Док, мои руки убивали меня. Когда это началось несколько недель назад, оно приходило и уходило, но теперь оно остается неизменным. Мои руки онемели и покалывают, и я просыпаюсь посреди ночи ». Аналогичные жалобы имел и монтажник по имени Эд Джонсон, который также отметил, что у него проблемы с удержанием своих инструментов.

Эти признаки являются классическими симптомами синдрома запястного канала (СТС). Что такое CTS? Запястный канал проходит через запястье, с трех сторон он связан костями, а с четвертой — тяжелой жесткой связкой. Сухожилия сгибателей, которые двигают пальцы, и срединный нерв проходят через этот туннель. Многократные схватывания и хватания — например, прибивание гвоздями вручную, удерживание гвоздезабивателя в течение всего дня, перемешивание раствора вручную или отрезание бесконечных хвостов стропил — приводят к тендиниту, раздражению и отеку сухожилий сгибателей.В канале запястья нет дополнительного места для опухших сухожилий. Эти опухшие сухожилия давят на срединный нерв, вызывая боль, онемение и потерю силы сжатия, что приводит к CTS.

Анатомия запястья

Запястный канал содержит сухожилия сгибателей и срединный нерв. С костью с трех сторон и тяжелой связкой с другой, нет места для отека. Повторяющиеся движения, особенно плотный захват, могут вызвать тендинит или воспаление сухожилий сгибателей.Их опухоль сдавливает срединный нерв, вызывая онемение или боль в руке и потерю силы захвата, что является симптомом синдрома запястного канала.

Избегание повторяющихся задач может помочь обойти CTS

Работа с запястьем в нейтральном положении может помочь вам избежать CTS. Однако с практической точки зрения такая поза не всегда возможна для людей, работающих в строительстве.

Если вы не можете всегда держать запястье в нейтральном положении, по крайней мере, поменяйте задачи, замените руки или измените положение запястья, чтобы дать возможность различным группам мышц отдохнуть.Делайте частые перерывы на растяжку.

Нейтраль для запястья — лучшее рабочее положение. Сгибание запястья вверх или вниз во время работы увеличивает вероятность развития синдрома запястного канала.

Растяжки, которые могут помочь

Пока горячая вода расслабляет мышцы во время утреннего душа, потратьте пять минут на растяжку. Возможно, вы почувствуете, что делаете макарену, но десять повторений этих растяжек, выполняемых несколько раз в день, могут снизить вероятность развития CTS и могут принести облегчение, если симптомы CTS присутствуют.Эти растяжки также могут облегчить теннисный локоть.

1. Вытяните руки, как если бы вы отжимались, и удерживайте их в течение пяти секунд.

2. Выпрямите запястья и расслабьте пальцы.

3. Сожмите руки в кулаки.

4. Согните руки в запястьях на пять секунд.

5. Повторите шаг 2 еще пять секунд. Затем опустите руки и слегка встряхните их.

Ношение шины ночью может облегчить симптомы CTS.Шины удерживают запястье прямо, чтобы максимально увеличить пространство в запястном канале, уменьшая давление на срединный нерв.

Если у вас все равно начнут развиваться симптомы CTS, здравый смысл поможет предотвратить их ухудшение. Слушай свое тело. Измените свою работу, сократите часы и замедлите темп. Снижение активности — самая важная мера, которую вы можете использовать. Работа над болью только усугубит ее. Отдых и время позволяют уменьшить отек и давление на нерв.

Ношение шины на запястье ночью может быть полезным.У лучших моделей есть металлический стержень, который удерживает ваше запястье прямо. Это прямое положение максимизирует объем запястного канала, тем самым сводя к минимуму давление на срединный нерв и сухожилия сгибателей. Если держать запястье прямо во время сна, опухшие сухожилия смогут отдохнуть. Эти шины можно найти в любом магазине спорттоваров.

Противовоспалительные средства, отпускаемые без рецепта (ибупрофен, алев), могут уменьшить отек сухожилий, проходящих через канал запястья. Также полезно сократить потребление соли.Соль заставляет ваше тело удерживать воду, что может вызвать дополнительное давление на срединный нерв.

Если эти меры не улучшат состояние вашего запястья примерно через неделю или если начальная боль слишком сильна, обратитесь к врачу.

Назад к Эндрю и Эд

Следуя рекомендациям, изложенным выше, Эд улучшился и через несколько недель вернулся к полноценной работе. У Андрея по-прежнему были проблемы, поэтому я заказал исследование нервной проводимости, чтобы подтвердить диагноз. Этот тест обычно проводит невролог, который втыкает иглы в предплечье и записывает результаты небольших электрических раздражителей.Проводит ли срединный нерв это электричество через запястье должным образом или стимул замедляется? Степень замедления указывает на тяжесть CTS. Основываясь на моем подтвержденном диагнозе, я ввел в канал запястья противовоспалительное средство, чтобы уменьшить опухшие сухожилия и нервы. Через несколько недель Андрей вернулся к работе.

Эти консервативные меры — отдых и противовоспалительные препараты, наложение шины, диета с низким содержанием соли и инъекции противовоспалительных средств — не помогли Джерри, укладчику цемента.Было показано хирургическое вмешательство, поэтому я выполнил хирургическую процедуру, называемую выпуском запястного канала. Эта процедура разделяет поперечную связку, которая образует основу запястного канала, для декомпрессии нерва. Освобождение через канал запястья обычно проводится в амбулаторных условиях и более чем на 90% помогает избавиться от симптомов CTS. Джерри не работал неделю, а затем три недели выполнял легкую работу. От четырех до шести недель — это обычные сроки для возвращения к работе после освобождения запястного канала.

Теннисный локоть не только для теннисистов

«Мой локоть слишком болит, даже чтобы держать чашку кофе», — сказал мне Билл Шнайдер. «Боль исходит от моей руки, и я не могу держаться за свои инструменты». Билл только начал заниматься торговлей и постоянно возил пиломатериалы, прибивал черновые полы и кровлю.

У Билла был теннисный локоть или боковой эпикондилит. Эта распространенная жалоба вызвана чрезмерным использованием, особенно повторяющимся захватом. Вероятно, самый частый виновник — это молоток, хотя я видел много художников с той же проблемой.Плотный захват, особенно с вытянутыми руками, создает огромную нагрузку на мышцы-разгибатели предплечья. Эти мышцы сходятся и прикрепляются к кости с внешней стороны локтя в латеральном надмыщелке. Воспаление сухожилий, прикрепляющих мышцы-разгибатели к латеральному надмыщелку, приводит к возникновению теннисного локтя.

Анатомия локтя

Теннисный локоть — это воспаление сухожилия, прикрепляющего мышцы-разгибатели к локтю. Мышцы-разгибатели предплечья контролируют движение кисти и запястья.Они соединяются с рукой с помощью сухожилий и могут оказывать огромную силу захвата. Хотя они соединяются с рукой в ​​нескольких местах, многие из них прикрепляются к единственной точке бокового надмыщелка. Вот почему слишком сильное сжатие руками может вызвать боль в локте.

Носимые на работе локтевые ортезы могут облегчить боль в локтях и теннисистах. Ищите широкую скобу или такую ​​с подушечкой на латеральном надмыщелке, как показано на рисунке.

Если вы поймаете теннисный локоть до того, как болезнь перейдет в хроническую форму, вы можете многое сделать дома, чтобы улучшить свое состояние.Как и в случае с CTS, полезны легкие утренние упражнения на растяжку. Я рекомендую делать их после расслабления мышц в течение 10-15 минут под горячим душем. Вечером также может помочь влажная грелка.

На рынке есть несколько налокотников, предназначенных для помощи теннисным локтям. Большинство пациентов находят их приятными и в конечном итоге носят их весь день. Избегайте работы с вытянутыми руками вдали от тела, так как это создает большую нагрузку на эти мышцы.

Если вы попробовали описанные выше действия, но проблема не исчезла, обратитесь к врачу.Он может назначить или ввести противовоспалительные средства или отправить вас на физиотерапию. Теннисный локоть практически не требует хирургического вмешательства. Однако часто для полного исчезновения требуется от четырех до шести месяцев.

Работа над головой тяжелая для плеч

Скотт начал терять сон «из-за боли в плече. Теперь это постоянно, и даже руку без груза поднимать больно. Я не могу работать ». Плотник, Скотт в последнее время выполнял много накладных работ, подвешивая гипсокартон, облицовку и софиты.Все эти действия — убийцы на плечах. Как и в случае с локтями, важно, чтобы работа находилась как можно ближе к себе.

Повторяющаяся работа Скотта над головой раздражала сухожилия группы плечевых мышц, называемой вращательной манжетой. Когда проектировалось плечо, не было места для разгневанных, набухших сухожилий.

Скотт продолжал преодолевать боль. Как и в случае с CTS или теннисным локтем, преодолевать боль — большая ошибка. Когда ваше тело разговаривает с вами, слушайте.Скотту следовало сократить и дать отдохнуть плечу, когда он впервые почувствовал боль, а не месяц спустя. Если бы он урезал, проблема, вероятно, решилась бы сама по себе. Нажимая на нее, он усилил воспаление и отек, усугубив проблему.

Как и в случае с локтем, горячий душ с последующими простыми упражнениями может расслабить плечо. Также полезны безрецептурные противовоспалительные средства.

Растяжка больного плеча может вернуть гибкость.Пусть рука свободно болтается, затем покачивайте ее расслабленными круговыми движениями. Менять направление примерно каждую минуту. Часто бывает полезно пять минут этой растяжки три раза в день.

Я ограничил работу Скотта ростом до пояса, прописал ему противовоспалительное средство, ввел противовоспалительное средство в сумку плеча и отправил на физиотерапию. Ему стало лучше, но на это потребовалось полгода. Скотт больше не сможет преодолевать боль.

У небольшого числа пациентов консервативное лечение не улучшается, и им требуется операция.Эта операция, обычно проводимая артроскопически (через трубку, вставленную в небольшой разрез), заключается в декомпрессии плеча путем рассечения коракоакромиальной связки. За этой амбулаторной операцией обычно следует от четырех до восьми недель физиотерапии. Полное выздоровление обычно занимает от четырех до шести месяцев.

Вы, наверное, заметили, что у всех этих условий есть общая тема. Слушайте свое тело и уважайте свои ограничения. Боль требует отдыха.

Джон Фурман — хирург-ортопед, недавно вышедший на пенсию, живет в Бигфорке, штат Монтана.

Фото: Энди Энгель; рисунки: Гэри Уильямсон

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Получайте советы, предложения и советы экспертов по строительству дома на свой почтовый ящик