Как растопить битум в домашних условиях видео: Как расплавить смолу в домашних условиях. Как развести битум для гидроизоляции. Выбираем место проведения процедуры

Как и чем растворить битум на разных поверхностях, советы + видео

Потребность узнать, как и чем растворить битум, возникает не только у работников жилищно-коммунальной сферы и сотрудников вулканизационных мастерских. Битумные составы и прочие смолы сопутствуют нашему движению в городских условиях, оставляя ощутимые следы своего «сопутствия» в виде черных брызг и тяжелых капель. Как и чем растворить битумную смолу без ущерба для вещей – отдельный и полезный раздел современного домоводства.

Чем растворить битум – немного теории

Битум – один из древнейших строительных и изоляционных материалов, человечество научилось его использовать раньше, чем цемент и кирпичи из обожженной глины. В чистом виде природный битум не применяется, а вот в виде промышленных смесей встречается более чем широко. Составы на битумной основе бывают следующими:

• Грунтовочными – для предварительной пропитки межэтажных и стропильных конструкций. Такие битумы актуальны при устройстве деревянного перекрытия между этажами и многослойной отделке крыш;
• Клеевыми – для надежного приклеивания кровельных материалов рулонного типа в условиях высокой влажности будущей эксплуатации;
• Гидроизолирующими – предполагают введение армирующих наполнителей (отвердителей), именно такими жидкими смолами заливают плоские крыши и кровли с малым (до 10 градусов) уклоном;
• Теплоизоляционные битумы встречаются сравнительно редко, т.к. нуждаются в пористых добавках для качественной теплозащиты. В настоящее время практически вытеснены листовой и рулонной изоляцией;
• Битумные бетоны. Общеизвестны под наименованием асфальта – хотя рецептура таких дорожных покрытий может значительно отличаться, в зависимости от типа почвы, предварительной подготовки дорожного полотна и т.п.

Что имеется общего у всех разновидностей битумных смол? Во-первых, малая температура размягчения, от 70-80 ˚C. Атмосферный воздух до таких значений не прогревается, но полотно дороги в жаркий день вполне достигает «точки пластичности». Поэтому важно знать, как удалить битум с одежды, обуви и обводов автомобиля – обзавестись неприятными брызгами можно не только на свежем асфальте.

Во-вторых, битумы токсичны, пусть и далеки от летальных доз. Столь широкое использование слаботоксичных материалов в гражданском и дорожном строительстве связано с комплексом битумных достоинств – надежной гидроизоляцией, стойкостью к механическому и кислотному воздействию. В обозримом будущем замены битумным составам не предвидится – стало быть и очистка от битумных брызг останется актуальной для жителей сел и городов.

В-третьих, все без исключения битумы въедливы. Аморфно-смолистая капля впивается в каблук выходной обуви, подол платья или сверкающее крыло автомобиля и выглядит ужасно заметным инородным телом, хоть выбрасывай туфли и перекрашивай машину. Таких крайностей можно избежать, занявшись очистными противобитумными процедурами.

Первейшее правило при ликвидации битумных брызг – не пытайтесь их соскоблить!

Из допустимого механического воздействия возможно аккуратное срезание толстого битумного слоя, да и то при обязательном условии ограниченности движения ножом. Если нож «сорвется» с битумного ошметка и заденет основную поверхность – смысл очистительной процедуры будет утерян – царапина или вмятина едва ли лучше инородного пятна. Как растворить битум, определяется составом загрязненного материала. Основными объектами «смолистых неприятностей» являются автомобили, обувь, одежда и напольные покрытия.

Как удалить битумные пятна с авто

На автомобилях брызги и капли битумных смол появляются на нижних частях крыльев, дугах арок и передних бамперах (подарок от едущего впереди транспорта). Обнаруживается нежелательный смолистый тюнинг, когда он уже окаменел и стал прочен, как металлический уголок для плитки, разве что блестит слабее.

Битумы стойки к воде любой температуры и большинству водосодержащих растворителей. Они хорошо удаляются бензоловыми, сероуглеродными и другими органическими растворителями – скипидаром, уайт-спиритом и т.д. Перед тем, как удалить битумные пятна с авто, необходимо убедиться в стойкости автомобильной эмали к выбранному растворителю. Лучше всего купить специальные «Очиститель битумных пятен» или Профам 3000, но обязательно фирменные флаконы. Эти составы не оставляют следов на лакированной поверхности крыльев и на хромированных капотах.

Если спецочиститель недоступен, используйте для удаления битума с вашей машины керосин или солярку, они не столь активно взаимодействуют с автоэмалью, как стандартный бензин. Мелкие и редкие битумные брызги можно удалить обыкновенным сливочным маслом, если запастись терпением. Место, где располагалось битумное пятно, потребуется подвергнуть полировке, иначе его оттенок будет диссонировать с основным цветом автомобильной краски.

Как удалить битум с одежды и обуви

Наилучшим ответом на вопрос «Чем удалить битум с моей новой блузки?!» является мультипликационный ответ «Надо меньше пачкаться!» Но уж если въедливая неприятность вас постигла, советы по избавлению от гидроизоляции на одежде и обуви таковы:

• Если одежда из натуральных тканей, можно смывать битум керосином, уайт-спиритом, бензином или ацетоном – именно в такой последовательности, от бережных растворителей к более «тяжелым». Работу выполняют ватным тампоном, стараясь как можно меньше затрагивать ткань. После выведения пятна его место тщательно застирывают, а потом вещь тщательно стирают целиком. В рекламе таких средств, как Vanish, есть солидная доля правды – но они актуальны на стадии стирки, а не во время битумной ликвидации;
• Одежда из синтетики под воздействием органических растворителей может расползтись на части, поэтому керосином лучше сначала «мазнуть» малозаметный уголок и посмотреть на последствия. Если керосин не подошел, некоторый эффект дает осторожное применение БР (растворитель бензина), он реализуется в автомобильных магазинах. Вообще будьте готовы или выбросить испачканную битумом вещь из синтетики, или перевести ее в разряд садово-полевых – перспектива возвращения ей первозданного вида невелика;
• Обувь более стойка к воздействию растворителей, для ее очистки допустимо использовать все вышеупомянутые растворители, от керосина до ацетона. Разумеется, натуральная кожа переживет такое воздействие лучше заменителя – а вот замшу проще перекрасить в черный цвет, чем без остатка вывести с нее пятно битума.

С ковров и ковроланов битумные пятна смывают теми же растворителями, после чего обширный участок обрабатывается мылом или нейтральным моющим средством. С напольных покрытий (ламинат, паркет, массивная доска и др.) битум удаляется в зависимости от стойкости их финишного слоя – скипидаром, уайт-спиритом или керосином. К сожалению, эта процедура часто сопровождается повреждением лакового слоя. Так что внимательно осматривайте обувь перед входом в помещение – купить новые босоножки значительно проще и дешевле, чем заменить ламинат или паркет.

Как сделать битумную мастику своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как сделать битумную мастику своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как сделать битумную мастику своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Битумные мастики для гидроизоляции

 Устройство мастичных и ремонт всех видов кровель (в сочетании со стеклотканью, рулонными материалами и без них) устройство защитных слоёв кровли.

Устройство мастичных и ремонта всех видов кровель.

Гидроизоляция строительных конструкций, в т.ч. фундаментов, свай, подвалов, и иных объектов, заглубляемых в землю /контактирующих с влажной
средой.

Устройство обмазочной гидроизоляции внутренних помещениях (подвалов
ванных комнатах, балконов, полов бассейнов).

Подземная гидроизоляция, в т.ч. устройство гидроизоляции фундамента. Гидроизоляция помещений изнутри (стен, потолка, пола).

Гидроизоляция подвала, подпола, погреба, цоколя, чердака, террасы, балкона, веранды. При гидроизоляции изнутри, после мембраны необходим материал, препятствующий давлению воды извне (прижимная стенка, штукатурка и т. п.). Гидроизоляция и ремонт кровли, герметизация трещин, заполнение отверстий, герметизация стыков и т. п.

Защита и герметизация бетонных и металлических конструкций для хранения жидкостей (резервуары, чаши бассейнов, емкости, бочки, цистерны), устройство искусственных водоемов. Гидроизоляция труб, устройство гидроизоляции дорог, садовых дорожек.

Как правильно приготовить битумную мастику

Как же приготовить битумную мастику? Берут битум, разогревают его и в разогретом виде смешивают с растворителем. Работа не сложная, но опасная — поэтому необходимо соблюдать определенные правила выполнения этой работы.

Варка и разогрев битумной мастики

При установке битумного котла на открытом воздухе над ним обязательно должен быть установлен несгораемый навес. Около варочного котла должен быть комплект противопожарных средств — огнетушитель, лопаты и сухой песок. Внимание! Загружаемый в котел наполнитель должен быть сухим.

Котел для варки и разогрева изоляционной и битумной мастики должен быть в исправном состоянии и иметь плотно закрывающуюся несгораемую крышку. Заполнение котла допускается не более чем на 3/4 его ёмкости.

В случае появления течи в котле необходимо немедленно прекратить работы, очистить и отремонтировать или заменить котел.Запрещается применять приборы с открытым огнем для подогрева битумной мастики внутри помещения. Помещение следует оборудовать приточно-вытяжной вентиляцией и обеспечить противопожарным оборудованием.

Люди, занятые приготовлением и применением битумных мастик должны быть одеты в спецодежду, иметь защитные очки и респираторы (для закрытых помещений). При работе должно быть исключено попадание горячего битума на кожный покров человека. Запрещается пользоваться открытым огнем в радиусе менее 50 м от места смешивания битума с органическими растворителями (бензином, керосином, скипидаром и др.).

Чтобы приготовить грунтовку, битум расплавляют и подогревают до тех пор, пока он не перестанет пениться. Охлажденный до 80°С битум вливают в бензин или керосин и тщательно перемешивают. Для приготовления грунтовки чаще всего берут:

• часть по массе разогретого битума (марки БН-III или БН-IV)
• 2-3 части бензина или керосина

Внимание! Не разраешается приготавливать праймер на этилированном бензине или бензоле.

При смешивании разогретый битум вливается в бензин (а не бензин в битум) с перемешиванием его только деревянными смесителями (деревянной палкой). Температура битума в момент приготовления праймера не должна превышать 70°С. Грунтовку наносят широким шпателем или жесткой маховой кистью.

Примечание: Не допускается вывинчивать пробки из бочек и бидонов с праймером и растворителем при помощи стальных зубила и молотка. Вывинчивать пробки нужно специальным ключом. Тара, в которой приготавливается, транспортируется и хранится праймер или растворитель, должна плотно закрываться.

Запрещается сбрасывать указанную тару при погрузке и разгрузке.  Если Вы будете соблюдать все вышеизложенное, то и проблем не будет.

Безопасная организация изоляционных работ

Лакокрасочные, изоляционные, отделочные и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные вещества, разрешается хранить на рабочих местах в количествах, не превышающих сменной потребности, и в условиях, соответствующих нормам пожарной безопасности.

При выполнении изоляционных работ (гидроизоляционные, теплоизоляционные, противокоррозионные) с применением огнеопасных материалов, а также выделяющих вредные вещества, следует обеспечить защиту работающих от воздействия вредных веществ, а также от термических и химических ожогов.

При применении пека или каменноугольной смолы необходимо соблюдать «Санитарные правила при транспортировке и работе с пеками», утвержденные Минздравом РФ.

Битумную мастику доставляют к рабочим местам, как правило, при помощи грузоподъёмных устройств. При необходимости перемещения горячего битума на рабочих местах вручную следует применять металлические бачки, имеющие форму усечённого конуса, обращённого широкой частью вниз, с плотно закрывающимися крышками и запорными устройствами.

Внимание! Не допускается использовать в работе битумные мастики с температурой выше 180°С и работать с горячими битумными мастиками без индивидуальных средств защиты. При работе с изоляционными материалами на основе быстрорастворимых материалов необходимо применять респираторы или противогазы.

Гидроизоляция фундамента битумной мастикой

Каким бы крепким и просчитанным не оказался бы нулевой уровень, если вовремя не будет обеспечена хорошая гидроизоляция фундамента – своими руками или с помощью готовых материалов, тот будет медленно, но уверенно разрушаться. 

Все дело в том, что капиллярная влага, которая попадет в поры бетона, при низкой температуре – зимой – по всем законам физики замерзает и расширяется. Чем, как ни странно, разрывает бетон, словно бумагу. 

Это еще называется коррозией бетона – явление убыточное и опасное даже для самых крепких бань. Ко всему и плесень, и сырость в бане – крайне нежеланные гости, не говоря уже о любящих влагу опасных для здоровья человека грибках…

Вот почему обычно, чтобы внутри бани не появилась грунтовая влага, вертикальная гидроизоляция фундамента обустраивается на высоте 15-25 см от уровня земли. Но, когда полы кладутся на балки – то не ниже 5-15 см.

Варианты гидроизоляции ленточного фундамента

Вот какие виды гидроизоляции фундамента сегодня пользуются популярностью:

Рулонная гидроизоляция

Это специальные рулонные материалы, которые наклеиваются на защищаемую поверхность. После этого ее обрабатывают горячим методом и различными материалами – битумом или мастикой – которые кладутся в несколько слоев. 

С помощью специального краскопульта или баллончика на поверхность фундамента наносится идеально ровным слоем специальный защитный раствор. Получается единая и бесшовная поверхность, которая не токсична, долговечна и не огнеопасна.

Обмазочная гидроизоляция

Такой вид гидроизоляции максимально схож по своим свойствам на напыляемую – здесь тоже на поверхность наносится битум, специальный лак или эпоксидно-каучуковое покрытие – только уже не с баллончика, а вручную, горячим или холодным способом.

Штукатурная гидроизоляция

Это асфальтовая мастика или особый штукатурный раствор, который наносится на защищенную поверхность. Здесь тоже практикуется холодный или горячий способ гидроизоляции.

Технология гидроизолирования плитного фундамента

Важное уточнение: если гидроизолируется плитный фундамент, то его ввиду большой площади поверхности нужно тщательно выровнять изначально стяжкой из цемента – и только потом делается гидроизоляция фундамента рубероидом и мастикой. 

Потом – утеплитель, на утеплитель – стяжка из раствора, на стяжку – покрытие пола.

Итак, порядок работ:

• Шаг 1. Кладется слой цементного раствора 2 или 3 см, выравнивается и хорошо сушится.
• Шаг 2. Накладывается слой изоляционного материала, т.е. рубероида – всего 2-3 см. Высота от земли – не менее 20 см. После чего на поверхность рубероида кладется разогретая битумная мастика, в которую заранее была добавлена известь-пушонка. К слову, разводить битумную мастику нужно исходя из расчета, что одну часть извести брать нужно на две части мастики. Причем саму мастику укладывать нужно слоями, каждый из которых по толщине не превышает 7-10 мм.
• Шаг 3. Теперь стелются насухо два слоя гидроизола – причем с нахлестом не меньше, чем 15 см. После чего верхняя часть фундамента обрабатывается битумной мастикой и накладывается уже второй слой.

Обращаем внимание на «слабые места» фундамента

К сожалению, устройство гидроизоляции фундамента бани имеет свои «слабые места» — если на них не обратить внимание, то последствия себя не заставят ждать. Итак, в первую очередь это – так называемые «холодные швы» бетонирования – то есть места сопряжения захваток. Т.е. те самые места, через которые может пройти вода – это в первую очередь плита-пол в бане.

Чтобы не уничтожить со временем такой влагой фундамент, обязательно нужно проработать такие площади безусадочными растворами на цементной основе и проложить полосу эластичной мастики, в стык закладывая бентонитовый шнур.

Еще, если от капиллярной влаги нужно защитить место соприкосновения бетона с кирпичной кладкой, то по всему сечению внутренних и наружных стен во время кладки нужна горизонтальная гидроизоляция фундамента из рулонных материалов.

 Хороший вариант – два слоя гидростеклоизола на битумной мастике.

И напоследок: сегодня также все чаще для фундамента парной используют так называемые технологии проникающей гидроизоляции – она самостоятельно заполняет все пустоты и образования в форме кристаллов. Дорого, но невероятно эффективно.

Полная гидроизоляция фундамента — никаких пустот и наибольшая эффективность.

Делаем битумную мастику самостоятельно

Вот самый простой способ в домашних условиях. Нужно приобрести битум – кусковой, тот, который идет по 25 кг, или в бумажном ведре по 20 кг. Его следует расколоть обычной кувалдой на куски поменьше и растопить их на костре до жидкого состояния. 

Теперь доливается отработка – это для того, чтобы придать битуму нужную эластичность, и он после остывания уже не будет трескаться.

Таким образом, на брикет битума весом в 25 кг уходит ровно 5 литров отработки. Полученную смесь на фундамент мазать нужно кистью для битума (есть такая), но желательно к ней взять металлическую ручку и прикрутить на шурупы. 

На один брикет будет уходить одна кисть – а после приведения ее в непригодное состояние не сложно будет прикрутить другую ручку.

Слой гидроизоляции на таком фундаменте получится 3-4 мм, что само по себе уже надежно и вовсе не сложно. К слову, если грунт – сухой, то гидроизоляцию в наружной поверхности можно ограничить одним только двукратным обмазыванием битума. Но, если уровень грунтовых вод достаточно высок – нужен дренаж, который и защитит фундамент от влаги.

Чтобы дождевые воды и талый снег не попадали прямо под фундамент и не разрушали его снизу, необходима отмостка. Это полоса из бетона шириной до одного метра, которая как бы опоясывает весь фундамент бани с его внешней стороны. Ее ширина высчитывает в зависимости от так называемого вылета кровля, т.е. ее выступа, который над отмосткой должен быть не менее чем 30 см.

Делается отмостка под небольшим уклоном – в 2-5 градусов, а по углам бани в ней проделываются специальные углубления для слива из водосточных труба и отвода талой воды.

Битумная мастика для гидроизоляции кровли

Область применения битумной мастики в строительной сфере довольно широка. В настоящее время появилось множество ее составов, которые имеют узкую специализацию. 

Битумная мастика для гидроизоляции кровли проста в производстве, ее легко сделать своими руками. Что для этого нужно и какие компоненты следует применять?

Назначение битумной мастики Она представляет собой жидкую гидроизоляцию, которая помимо этого выполняет функцию защиты от появления грибка и плесени. 

Для ее применения достаточно нанести состав на рабочую поверхность с помощью кисточки или валика, в зависимости от консистенции.

Нанесение битума на кровлю Уникальные эксплуатационные характеристики этого материала обусловлены его свойствами. При нормальной температуре мастика с классическим составом будет твердой.

 Но достаточно разогреть ее до +180°С, и она перейдет в жидкое состояние. Плотность и вязкость полученной жидкости будут достаточно высокими, что позволит наносить ее практически на любую поверхность.

Благодаря этим свойствам битумная мастика применяется в следующих работах:

• Обустройство и ремонт кровель.
• Формирование защитного слоя на стальных конструкциях.
• Гидроизоляция ж/б и бетонных поверхностей – стен, фундаментов.
• Улучшение защиты от воды в помещениях с повышенной влажностью.

Многие специалисты советуют приобретать уже готовые составы. Однако при больших объемах работы будет наблюдаться возрастание бюджета ремонта. Поэтому в некоторых случаях оптимальным вариантом является самостоятельное изготовление битумной мастики.

Анализ состава мастики

По сути битум – это отходы нефтеперерабатывающей промышленности. В его состав входят смолы, углеводородные и азотные компоненты. Именно они определяют уникальные свойства этого материала. 

Однако для применения битума недостаточно взять его пластину, разогреть, и полученный состав нанести на поверхность.

Изготовление мастики Даже в нагретом состоянии он будет слишком плотным и вязким. К тому же после застывания велика вероятность появления неоднородной поверхности – изменение толщины защитного слоя. Во избежание этого для производства мастики в домашних условиях понадобятся следующие компоненты.

• Битум. Лучше всего взять плиточный, так как его проще измельчить для быстрейшего расплавления.
• Пластификатор. Это может быть отработанное машинное масло (обязательно очищенное), бензил или керосин.
• Наполнитель. Чаще всего используют бетонную крошку.

Дополнительно потребуется две емкости. В одной из них будет происходить плавление битума, а во второй смешивание всех компонентов. 

Так как первая стадия работы выполняется на открытом огне – ни в коем случае нельзя заливать пластификатор в емкость, где разогревается битум. Это может привести к воспламенению.

Для размешивания обычно применяют плоскую деревянную палку. В отличие от стальной она не будет разогреваться, а температуры кипения битума недостаточно для деформации или разрушения древесины. Не нужно забывать и о защитной одежде. В случае попадания расправленной мастики на кожу появятся ожоги.

Порядок изготовления

На первом этапе необходимо правильно подобрать пропорции компонентов для производства нужного объема материала. Лучше всего воспользоваться следующими соотношениями – для изготовления 10 кг мастики понадобятся:

1. Битум – 8,5 кг.
2. Пластификатор – 0,5 кг.
3. Наполнитель – 1 кг.

Это же соотношение можно использовать для любых объемов. Важно, чтобы в дополнительных компонентах не присутствовали посторонние смеси. В особенности это касается отработанного машинного масла и бетона. Обязательно перед применением их следует очистить.

Первая емкость заполняется размельченным битумом. Для его плавления можно развести костер или использовать горелку. Время плавления определяется внешним состоянием – в смеси не должны присутствовать твердые компоненты. Поэтому ее необходимо постоянно размешивать.

После окончательного размягчения битума его небольшая часть переливается в другую емкость. Одновременно с этим в нее добавляют пластификаторы и наполнитель. На этом этапе также необходимо тщательно перемешивать состав.

Применять полученную смесь нужно до ее остывания. Для этого можно использовать большие кисточки, валики или другие инструменты с аналогичными функциями.

Важно, чтобы при укладке битумной мастики ее слой получился равномерным с приблизительно одинаковой толщиной. Если же объем материала получился больше нужного количества – смесь можно залить в герметичную емкость и потом использовать битумную мастику позже. 

Процедура ее подготовки для нанесения полностью совпадает с вышеописанной, за исключением размешивания компонентов. В случае долгого хранения рекомендуется разбавить состав пластификатором.

Все о битумной мастике

Готовим мастику и грунтовку

Мастика своими руками

Чтоб сделать мастику самостоятельно, вам понадобятся:

• куски чистого битума,
• наполнители,
• пластификаторы.

Допустим, вы хотите получить 10 килограмм готовой смеси.

Тогда возьмите чистого битума 8,5кг, наполнителя 1кг (лесной мох или опилки, торф, минеральная вата, каучуковая крошка, асбест), пластификатора 0,5кг (отработанное масло). 

Мастику лучше всего варить в специальных котлах, оснащенных толстыми (не меньше 3мм) стенками, крышкой. Такие стенки позволят равномерно распределить тепло, чтобы битум не пригорел.

Мастика является универсальным гидроизоляционным материалом, широко используемым в ходе строительных работ. Данный материал представляет собой продукт переплавки битума, лишенный таких недостатков битума, как хрупкость при морозах и чрезмерная текучесть при сильной жаре.

Мастика обладает достаточно вязкой консистенцией, благодаря чему на вертикальные поверхности ее можно наносить довольно тонким слоем. Со временем этот слой не оплывает.

Правила варки

• Котел можно загружать не более чем на 70%.
  В противном случае мастика может выплескиваться.
• Котел необходимо установить не прямо на огне, а в стороне от него на подставке.
• Лучше всего поддерживать температуру варки в пределах 190С. При более высоких температурах битум может разложиться.
• Старайтесь не допускать перепадов температур – в итоге у вас получится однородная по составу мастика.
  Как узнать, что температура чересчур высокая? Очень просто. Первый признак перегрева – это появление желто-зеленых пузырей.

Процесс варки

1. Перед началом варки крупные куски битума раскрошите на более мелкие, очистите их от грязи и песка.
2. Весь процесс плавки битума должен протекать очень медленно, на протяжении примерно трех часов.
3. Наполнитель должен быть измельчен, просушен и прогрет.
4. Вводить наполнители и пластификаторы следует постепенно.
5. Варящуюся смесь надо регулярно помешивать (при помощи лопаты), снимать с нее пену.
6. После того, как пена опадет, и поверхность смеси станет полностью гладкой, можно добавлять пластификатор.
7. Потом снова все хорошенько перемешивают.
8. Все – мастика готова.

Срок годности

Варить мастику желательно непосредственно перед ее применением. Дольше, чем 24 часа, она храниться не может. В ходе использования мастика постоянно должна быть горячей (примерно около 120°С).

Грунтовка своими руками

На голые поверхности мастику не желательно наносить. Поверхности заранее надо наделить хорошей адгезией, для чего они очищаются от мусора и грунтуются. Грунтование обеспечит высокий уровень прочности нанесенного слоя мастики. 

Состав грунтовки простой: раствор битума плюс бензин в пропорции один к трем.

Битумная мастика: применение для кровли, фундамента

Процесс приготовления

Нанесение

Грунтовку надо наносить в два слоя (или в три слоя). Перед нанесением последующих слоев выжидают 10-15минут. Потом поверхности покрывают мастикой.

Статьи о стенах в загородных домах

Гидроизоляционные фундаменты битумная мастика

Толщина гидроизоляции

Следует использовать битум или битумно-полимерную мастику 2-4 слоя. Общая толщина смазочной гидроизоляции зависит от глубины фундамента (см. Рис.

таблицу). Глубина подвальных слоев, м. Общая толщина гидроизоляционной битумной мастики, мм.

Из-за его использования в жидком состоянии решающую роль играет структурная толщина гидроизоляционного слоя. В этом отношении мониторинг должен обеспечивать измерение толщины покрытия во влажном и сухом состоянии. 

Толщина влажной пленки контролируется толщиной сухой пленки универсальными манометрами.

Недостатком жирного покрытия является то, что трудно обеспечить гарантированную толщину изолирующей пленки, особенно в случае больших склонов и неровных поверхностей. 

Поэтому вы должны тщательно подготовить поверхность или увеличить расход материала. Оба они приводят к увеличению расходов на покрытие расходов.

Расход на 1 м2

Расходное гидроизоляционное битумное покрытие в двух слоях — 2,0-2,5 кг / м2.

Интервальные интервалы

Каждый слой битумного жира наносится только после полной сушки или затвердевания предыдущего.

Битумная мастика: свойства, выбор и использование

Если задний слой мастики относится к предыдущей, это может привести к отделению или отсутствию необходимой адгезии покрытия от консистентной смазки к подложке.

Для гидроизоляционного слоя из мастики он считается высушенным, если его поверхность не является клейкой для проверки. Время высыхания пластической массы зависит от состава битумной мастики, температуры и влажности, как наружного воздуха, так и субстрата.

Гидроизоляционное устройство (технология)

Получение субстрата

Пример применения

• Для улучшения адгезии (адгезии) мастики к бетонной поверхности подготовленная подложка заполняется битумным порошком (готовое битумное покрытие).
• Грунтовку можно также получить из битума (классы BN 70/30, BN 90/10, BNK 90/30) и быстро разбавить растворители (бензол, нефрас) в соотношении 1: 3-1: 4, массы или битуминозные жиры с термостойкостью выше 80 ° C, разбавленные до желаемой консистенции.
• Тип покрытия (пример) должен соответствовать нанесенной мастике.
• Состав фосфора следует наносить на всю поверхность в одном слое, в местах фиксации раствором для цементного песка — в двух слоях.
• Нанесите битум на поверхность валиком или щеткой.
  Высушенный после нанесения основания готов к запуску смазочного гидроизоляционного устройства.

Использование мастики

• Битумную мастику наносят на подготовленные поверхности со стороны увлажнения (со стороны давления воды).
• Мастика наносится слоем, щеткой, шпателем или навалом. Каждый слой должен быть непрерывным, без расстояний, равномерной толщины, параллельными полосками. Направление применения битумной мастики снизу вверх.
• Следующий слой мастики следует наносить после сушки и сушки предыдущего (следы связующего на прикрепленном тампоне не должны быть).

Усиление гидроизоляции

В зонах пересечений и пересечений, где возможно трещины, места холодного шитья, выявленные трещины в монолитном бетоне и тому подобное. недостатков, необходимо укрепить гидроизоляционное покрытие.

Рекомендуется использовать материалы из стекловолокна (стекловолокна и стекловолокна) или геотекстиль с плотностью от 100 до 150 г / м2 в качестве армирующего материала. Это также возможно
укрепляя такие «проблемные» участки с помощью прокатных материалов.

Материал из стекловолокна встроен в первый слой мастики и валки с роликом, что обеспечивает плотное прикрепление пластины к подложке без образования пустот под ней. 

После высыхания высушите систему «жировой битум — армирующий материал», используйте другой слой мастики. Покрытие стекловолокна или полосок из стекловолокна в обоих направлениях от оси местоположения проблемы должно составлять не менее 100 мм.

Наличие армирующего материала гидроизоляции приводит к распределению растягивающей нагрузки на всей полосе изоляции, уменьшает удлинение материала в точке открытия полости, что обеспечивает сохранение его стойкости, надежности и долговечности гидроизоляции.

Заполнение водоотталкивающих стен, пропитанных маслом, должно выполняться только с мягкой почвой, и в этом случае не требуется защитное покрытие (стяжки, стены).

Гидроизоляция деревянного пола: виды и технология выполнения

Гидроизоляция деревянного пола является важнейшим этапом строительных работ, который осуществляется до проведения внутренней отделки дома из бруса.

Гидроизоляция представляет собой комплекс мероприятий, направленных на предохранение материалов от отрицательного воздействия влаги. При неправильном проведении или отсутствии данной процедуры деревянная конструкция очень быстро приходит в негодность.

Виды гидроизоляции деревянного пола

Существует пять видов гидроизоляции пола из древесных плит, фанеры, досок и паркета:

• Литая – использование мастик и смесей на битумной основе.
  Наносится только на кирпичное (бетонное) основание под деревянное покрытие. Литой вариант самый дорогостоящий и технически сложен в применении, но при грамотном выполнении он способен обеспечить длительную и качественную эксплуатацию пола.
• Оклеечная – некий «пирог», слои которого состоят из рулонных или листовых стройматериалов. Оклеечная гидроизоляция выполняется шаровым нанесением указанных материалов на поверхность после ее предварительного грунтования холодными смесями, защищающими дерево от горелочного подогрева
• Окрасочная – обработка полимерными и битумными лаками, которую из-за склонности к растрескиванию необходимо повторять каждые 5 лет.
  Окрасочный вариант гидроизоляции представляет собой послойное накрашивание материалов. Это один из самых дешевых и простых в укладке видов гидроизоляции.
• Засыпная – заполнение полостей сыпучими гидроизоляционными материалами
• Штукатурная – покрытие цементно-песчаным раствором или полимерными смесями
• Пропиточная – пропитка жидкими материалами. Пропиточная гидроизоляция обеспечивает дереву, имеющему от природы пористую структуру, плотное состояние, благодаря использованию пропитывающих составов — олифы, дегтя или современных составов на силиконе, акриле, синтетической смоле

Выбор материалов и способов гидроизоляции деревянного пола первого этажа осуществляется в зависимости от климата, вида покрытия пола и назначения помещения.

Технология выполнения литой гидроизоляции

Специалисты считают этот способ самым надежным.

Он выполняется методом сплошной заливки пола водонепроницаемыми растворами и мастиками. Существует два варианта:

• Горячая (асфальтная, асфальто-полимерная)
• Холодная

Такая гидроизоляция применяется только на жестком монолитном основании. Сначала наносится несколько слоев гидроизоляционного состава (мастики толщиной 5 см, растворы – 15 см), а затем они покрываются цементной стяжкой.

Литая гидроизоляция горячим методом выполняется в несколько этапов:

1. Поверхность очищается от мусора и пыли
2. Сколы и трещины заделываются и выравниваются раствором штукатурки
3. Пол сушится теплым способом (нагретым воздухом, инфракрасным излучением, газовой горелкой)
4. Битум разводится до жидкого состояния и наносится в виде грунтовки
5. По периметру помещения монтируется защитное ограждение высотой около 40 см
6. Мастичный раствор нагревается до 140°С
7. Место изоляции заливается горячей мастикой
8. Поверхность выравнивается специальными скребками

При литом способе гидроизоляции между поверхностью помещения и деревянным полом образуется сплошной водонепроницаемый слой. В процессе выполнения литья его можно дополнительно армировать стекловолокном или металлической сеткой.

Технология выполнения оклеечной гидроизоляции

Такая изоляция выполняется путем послойного наклеивания гидроизоляционных рулонных или листовых материалов (полимерных, битумных, битум-полимерных).

Мастика битумная своими руками

Они укладываются на заранее грунтованную поверхность при высоких температурах. Выбор материала зависит от имеющихся температурных условий: размягчение полимерных и битумных материалов происходит при 45 — 55°С. 

Оклеечная гидроизоляция может использоваться только при наличии защиты от оползней и повреждения конструкциями различного типа. Если такая защита не может быть установлена, то данный способ применяться не может.

Оклеечная гидроизоляция деревянного пола выполняется в следующем порядке:

1. Поверхность пола очищается и высушивается
2. Наносится слой мастики толщиной до 2 мм
3. Раскатывается и закрепляется рулон или укладывается лист гидроизоляционного материала
4. На него снова наносится мастика и накладывается еще один слой изолятора
5. Процедура повторяется несколько раз, чтобы образовался многослойный пирог
6. Кромки пирога шпаклюются

Гидроизоляция пола в деревянном доме, выполненная рулонными материалами, служит максимально длительный срок. Многослойное покрытие с проклеенными швами образует сплошной непроницаемый барьер для влаги.

Технология выполнения окрасочной гидроизоляции

Данный метод защиты от влаги очень простой и легкодоступный.

Материалы (полимерные и битумные лаки) продаются в обычных строительных магазинах и имеют невысокую стоимость. Процесс выполнения окрасочной гидроизоляции состоит из нескольких этапов:

1. С поверхности удаляются жировые пятна, потеки, зачищаются повреждения
2. Наносится два грунтовочных слоя битумной мастики
3. После высыхания грунтовки пол окрашивается валиком и кистью

Допустимые условия применения окрасочной гидроизоляции:

• Максимальный гидростатический напор – 2 м
• Наличие дренирующих грунтов (песчаных, галечных)

Недолговечность нефтебитумных материалов способствовала активизации разработок в этой сфере, результатом которых стали синтетические полимеры, битумно-полимерные, битумно-резиновые мастики.

Технология выполнения засыпной гидроизоляции

Конструкция этого типа гидроизоляции соответствует литой, но характеризуется большей толщиной и меньшей водонепроницаемостью.

Технологический процесс засыпной гидроизоляции:

1. Устанавливается опалубка по периметру помещения
2. Поверхность пола зачищается и высушивается
3. Засыпаются бетониты, тщательно разравниваются и уплотняются

Под воздействием влаги бетониты образуют водонепроницаемый гель, который и защищает пол от влаги.

Технология выполнения штукатурной гидроизоляции

Эффективность штукатурной защиты от влаги зависит от подверженности материалов деформации, разного рода вибрациям, а также от жесткости всей конструкции.

Преимущества данного вида гидроизоляции определяются простотой исполнения и широтой сферы применения. Процедура выполнения штукатурной гидроизоляции состоит из нескольких этапов:

1. Поверхность очищается и сушится
2. Наносится цементно-песчаная стяжка,раствор для которой готовится в соотношении 1:2
3. После высыхания первого слоя стяжка наносится еще 3-4 раза с интервалом в 20 минут
4. На протяжении первых суток покрытие периодически (каждые 3 часа) увлажняется посредством распыления воды
5. Проводится еще два увлажнения с промежутком в одну неделю

Полное высыхание штукатурной гидроизоляции происходит за двое суток, на протяжении которых нельзя подвергать покрытие механическому воздействию.

Технология выполнения пропиточной гидроизоляции

Достаточно простой способ, заключающийся в пропитке древесины органическими вяжущими субстанциями. Она наиболее актуальна для тех помещений, где пол подвержен интенсивному механическому воздействию.

Особенности гидроизоляции пола в деревянном доме

Выполнению гидроизоляции деревянного пола следует уделять должное внимание, поскольку в случае неправильной обработки и эксплуатации дерево сильно подвержено гниению и рассыханию. При выборе гидроизоляционных материалов необходимо руководствоваться их характеристиками.

Гидроизоляция для деревянного пола должна иметь следующие свойства:

• Высокие гидроизоляционные качества
• Небольшой вес (во избежание повышения нагрузки на фундамент)
• Прочность и долговечность
• Гипоаллергенность
• Простота установки

Такими характеристиками обладают ПВХ-мембраны, битумы, полимеры, изопласт, полиэтиленовая пленка, рубероид, специальные смеси и растворы. Гидроизоляционные материалы настилаются на черновой пол. 

Места, где гидроизоляция поверхности пола соприкасается с другими конструкциями, покрываются непрерывным защитным слоем на высоту 30 см.

Выбор материалов и способа гидроизоляции деревянного пола зависит от особенностей эксплуатации здания и финансовых возможностей застройщика. Несоблюдение технологии нанесения влагозащиты может закончиться тем, что всю работу придется выполнять заново.

Битумная мастика холодного применения

Достоинства покупки битумной мастики для металла в компании «ТрансГазРемонт»

В числе достоинств — широкий выбор материалов, гарантия качества продукции и сбалансированная маркетинговая стратегия, которая предусматривает скидки, бонусы, спецпредложения, распродажи. 

Битумная мастика Bitumast (Битумаст)

Мастика битумная – это один из наиболее востребованных строительных материалов, применяемых для гидроизоляции. Она представляет собой вязкую смолу на основе битума с добавлением различных веществ. В качестве добавок могут применяться полимеры, продукты переработки отходов, асбест, тальк, доломит, кварц и другие.

По способу приготовления различают холодные и горячие мастики. Холодную мастику можно приготовить без применения высоких температур (например, при помощи нефтяных растворителей) и приобрести уже в готовом виде.

Она более удобна и абсолютно безопасна в применении. Но за удобство нужно платить, поэтому такая мастика стоит на порядок дороже, чем горячая. Под торговой маркой BITUMAST вы можете приобрести различные битумные мастики холодного применения.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости как сделать битумную мастику своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Полезное видео

Источники:

http://podomostroim.ru/kak-postroit-svoimi-rukami-pogreb-bitumnye-mastiki-dlya-gidroizolyacii/

https://mastremont.ru/kak-pravilno-prigotovit-bitumnuyu-mastiku/

Гидроизоляция ленточного и плитного фундамента своими руками + как сделать битумную мастику

https://roof-gid.ru/uteplenie-kryshi/bitumnaya-mastika-dlya-gidroizolyacii-krovli/

https://stroitel12.ru/bitumnaja-mastika/

Как отремонтировать подъездную дорожку с асфальтовым покрытием из асфальта Домовладелец своими руками

Вы рыщете в Интернете в поисках статей на тему «Как отремонтировать подъездную дорожку с асфальтовым покрытием?» Если вы домовладелец типа «сделай сам», то вы попали в нужное место!

Если честно, в Интернете есть много замечательных статей, объясняющих, что вам нужно сделать для ремонта асфальтовой дороги, но мы хотели создать статью, которая объясняет не только «как отремонтировать асфальтовую подъездную дорожку», но и Также товары и оборудование понадобятся вам для правильного ремонта.

Если вы являетесь домовладельцем своими руками и хотите сделать ремонт впервые, позвольте нам заверить вас, что этот процесс действительно не так сложен, если ваша асфальтированная подъездная дорога находится в достойном состоянии. Если у вас есть действительно старый асфальт или подъездная дорожка с асфальтовым покрытием с множеством выбоин или трещин из крокодиловой кожи (мы объясним это позже), то в долгосрочной перспективе вам может быть лучше, если ваша подъездная дорожка будет покрыта свежим асфальтом.

Проблемы с асфальтовым подъездом

Давайте начнем с объяснения основных проблем с асфальтированной подъездной дорогой.Это поможет вам решить, нужно ли вам произвести первоначальный ремонт или вам просто нужно просто заполнить трещины, а затем покрыть герметиком, что одновременно является простыми задачами профилактического обслуживания, а не ремонтом.

Отверстия для посуды

У вас много выбоин на асфальте подъездной дороги?

Ямы — это куски асфальта, которые физически исчезли с асфальта. Он буквально создает «дыру» в асфальте. Происхождение слова немного туманно, но я уверен, что вы можете использовать свое воображение, чтобы придумать, как это слово стало известно как «выбоина».Дело в том, что выбоины — это определенно та часть вашей подъездной дороги, которая нуждается в ремонте. Размер выбоин может варьироваться от нескольких дюймов до нескольких футов в диаметре, и во многих случаях они являются результатом необслуживаемых трещин типа «аллигатор».

Трещины аллигатора и паутины

У вас есть несколько трещин поменьше, которые «выглядят как спина аллигатора» или гигантская паутина?

Трещины аллигатора, также известные как трещины аллигатора или трещины паутины, выглядят как чешуйки аллигатора или паутины.Я полагаю, если бы динозавры все еще существовали, мы бы назвали их трещинами Тираннозавра или что-то в этом роде … Если вам повезет, у вас есть только небольшая часть того, что мы называем трещинами аллигатора, которые вам нужно будет отремонтировать на подъездной дорожке, но даже в этом случае их совсем несложно исправить. Если у вас большая площадь, это займет много времени и немного дополнительного материала.

Раковины и ванночки для птиц

Есть ли у вас участки асфальта, зарытые в землю?

Воронки и ванночки для птиц обычно возникают из-за сильного оседания грунта после того, как дорога была покрыта свежим асфальтом.Они либо образованы плохо сконструированным основанием (фундаментом), либо основание со временем размылось, и солнечное тепло нагрел асфальт настолько, что он перекликается с отсутствующим основанием. В более холодном климате или в местах с интенсивным движением эти углубления вызывают нагрузку на асфальт и вызывают его растрескивание, что в конечном итоге приводит к выбоинам.

Небольшие воронки, называемые ванночками для птиц, обычно имеют глубину 1-2 дюйма, и для них можно использовать аналогичный ремонт, как и для ремонта аллигатора, но действительно глубокие воронки для ремонта имеют тенденцию различаться.Это может быть так же просто, как добавление заплатки с выбоинами, или может потребоваться довольно серьезный ремонт, такой как вырезание плохой области и добавление новой заплатки с выбоинами. Мы позволим вам быть судьей, если вы захотите заняться воронками на проезжей части.

Теперь, когда мы объяснили основные симптомы, сейчас самое время подумать о проблемах, которые у вас есть с асфальтированной подъездной дорогой, чтобы определить, какой ремонт вам нужно будет сделать. (Если вам нужно встать и пойти проверить, мы останемся и подождем.)

Подготовка проезжей части к ремонту

Первым делом нам нужно подготовить подъездную дорогу для ремонта. Это просто вопрос тщательной очистки поврежденного участка ремонта и его очистки от пыли, мусора, растительности, воды и всего, что может препятствовать прилипанию ремонтных материалов к существующему асфальту. Это особенно важно для асфальта из кожи аллигатора.

Удаление грязи и пыли
Метод 1) Используя щетку с жесткой щетиной, просто подметите участки, подлежащие ремонту, или вокруг них.Если у вас в гараже нет щетины с жесткой щетиной, подойдет любая метла. Обычно вы можете найти дешевую метлу в местном хозяйственном магазине или всегда можете получить у нас метлу профессионального уровня и упростить задачу, собрав все в одном месте.

Метод 2) Если вы решите использовать воду (из шланга или мойки высокого давления), перед ремонтом необходимо убедиться, что место полностью высохло. Имейте в виду, проблема с использованием воды заключается в том, что она просачивается в трещины асфальта, и если вы закроете трещины, влаге не будет выхода.Это может вызвать проблемы в будущем … Итак, если вы решите использовать воду, мы рекомендуем использовать этот метод только в очень жаркие летние дни и подождать не менее 24 часов перед нанесением любого материала.

Метод 3) У некоторых из вас может быть рюкзачок для выдувания листьев или даже прогулка за выдувным устройством, которое ДЕЙСТВИТЕЛЬНО облегчит вашу жизнь … Если вы используете воздуходувку для листьев и не можете удалить грязь с участка, используйте щеткой с жесткой щетиной, чтобы освободить место, затем попробуйте еще раз с помощью воздуходувки для листьев.

Удаление растительности
Метод 1) Если у вас ограниченный бюджет и у вас есть садовая мотыга треугольной формы, скорее всего, вы можете использовать остроконечный наконечник, чтобы избавиться от растительности из трещин, которые вы, вероятно, найдете в основном в аллигаторном асфальте или в широких трещинах.Просто воткните угловую часть в трещину и потяните на себя. Повторяйте, пока растительность не исчезнет. Этот инструмент также должен работать с выбоинами или воронками. Если оказалось, что мотыга принадлежит вашей жене, и она действительно использует ее для работы в саду, вы можете подумать о том, чтобы сходить в хозяйственный магазин и купить свою собственную. Предполагая, что у вас нет ограниченного бюджета … Садовые мотыги обычно являются более тонким материалом и могут не справиться с работой. Что вам нужно, так это более толстая стальная треугольная мотыга, которая выдержит жесткие удары по дороге с твердым асфальтом.Если вы из тех, кто стремится изо всех сил и получить как можно больше денег, мы можем продать вам профессиональную мотыгу, которая имеет прочный наконечник по сравнению с обычной садовой мотыгой.

Метод 2) Если вы из тех, кто любит играть с огнем, у нас есть инструмент для вас! Примерно за 100 долларов мы продаем инструмент, который излучает очень горячее пламя и поджаривает растительность за секунды. Наш резак для трещин для асфальта работает на стандартном пропане, а также отлично подходит для сушки мокрых пятен или даже для таяния снега вокруг выбоин.Если у вас ограниченный бюджет и вы просто хотите придерживаться основ, это тоже нормально. Наш факел с тепловым пламенем не является абсолютно необходимым, но для некоторых из вас, у кого большие подъездные пути или много растительности, он может окупиться в долгосрочной перспективе.

Ремонт подъездных путей с асфальтом

Так как же ремонтировать выбоины, трещины из крокодиловой кожи и воронки? Большинство ремонтов довольно безболезненны и просты, но они требуют немного смазки для локтей и некоторой тяжелой работы. Если у вас нет смазки для локтей или вы не любите тяжелую работу, возможно, вам стоит поискать профессионала.В противном случае, если вы не против запачкать руки, идем дальше!

Теперь, когда вы подготовили асфальтовое покрытие, удалив растительность и очистив весь мусор, мы рассмотрим инструменты и материалы, которые вам понадобятся для легкого и уверенного ремонта асфальтовой дороги.

Ремонт выбоин на асфальте подъездной дороги

Давайте выясним, нужно ли вам ремонтировать выбоины на асфальте:
1) У вас есть недостающие куски асфальта на подъездной дорожке?
2) Имеются ли отверстия глубиной не менее 1/2 дюйма?

Если вы ответили «да» на любой из этих вопросов, продолжайте чтение.В противном случае вы можете перейти к разделу асфальта из аллигатора.

Материалы для ремонта выбоин на проезжей части
Чтобы отремонтировать выбоину, вам понадобится заплатка с выбоиной и трамбовка асфальта или виброплита.

Для краткости: холодные выбоины существуют уже много лет. По сути, это просто заполнитель, смешанный с нефтяным битумоподобным связующим, который не затвердевает при более низких температурах, как горячий асфальт. Горячее асфальтовое масло начинает затвердевать при температуре около 185 ° F и становится тем тверже, чем холоднее становится.Холодное пятно, с другой стороны, со временем излечивается на открытом воздухе. Вот почему вы видели ремонт выбоин, который длился 3 минуты после его установки. Муниципалитеты печально известны использованием холодных участков для быстрого устранения выбоин, потому что это дешево и просто. К сожалению, через несколько дней эта же выбоина полностью взорвана, что делает ее пустой тратой денег.

В то время как многие компании пытались создать лучшее традиционное «холодное пятно» за последние 60 лет, ни одна из них не смогла найти хорошее долгосрочное решение, несмотря на утверждения.Это привело к тому, что несколько инновационных компаний создали нетрадиционные варианты холодных участков, которые являются более дорогими, но работают так же хорошо или лучше, чем горячий асфальт, поэтому, если вы посмотрите на долговечность ремонта по сравнению со стоимостью материала, потратите дополнительные деньги заранее. и вы потратите меньше позже. Если вы планируете заменить всю площадь тротуара за несколько недель или месяцев, то непременно получите дешевое холодное пятно и решите, что нужно делать!

Мы предлагаем несколько марок традиционных холодных пластин, при этом Crafco является отраслевым стандартом среди подрядчиков.Вместо этого мы собираемся порекомендовать вам взглянуть на более новое, более прочное пятно с выбоинами, которое, как мы знаем, вам понравится в долгосрочной перспективе.

Сколько мне нужно материала для ремонта выбоин?
Большинство заполнителей для ремонта асфальта холодным способом покрывают отверстие размером 12 дюймов x 12 дюймов x 1 дюйм на 10 фунтов. Так что, если диаметр отверстия составляет около 12 дюймов, плюс-минус, а глубина отверстия составляет 4 дюйма плюс 1 дюйм. 2 дюйма для переполнения, это примерно от 50 до 60 фунтов для одной лунки.

Инструкции по ремонту выбоин на проезжей части
Первое, что нужно проверить, — не проходит ли выбоина за дно слоя асфальта.Если яма идет глубже, чем сам асфальт, ее нужно засыпать песком, гравием или землей, чтобы яма не была такой глубокой. Конечно, вы можете заполнить его заплатой с выбоинами, но это пустая трата материала, если только вы не занимаетесь такими вещами … Если ваш асфальт 4 дюйма толщиной, а яма 8 дюймов глубиной, засыпьте яму, чтобы у вас было только около отверстие глубиной 4 дюйма. Хорошее практическое правило — стараться всегда иметь отверстие глубиной от 4 до 5 дюймов. Это убережет вас от траты материала, но обеспечит достаточное сцепление между старым слоем и новым участком выбоины.У вас могут быть выбоины, которые больше похожи на «провалы» или слишком мелкие, чтобы на них можно было добавить заплату. Если они у вас есть, ознакомьтесь с инструкциями по ремонту аллигатора в следующем разделе.

(Для парней, у которых есть факел с пламенем.) Если вы из тех, кто любит играть с огнем, и вы пошли и купили факел, несмотря на ваше здравое суждение, сейчас хорошее время, чтобы вытащить его и нагреть асфальт вокруг выбоины. Это поможет связать заполнитель заплатки с существующим асфальтом и продлит ремонт.Просто убедитесь, что вы не опалили и не перегрели окружающий асфальт, так как это может повредить масла и вызвать новые проблемы в дальнейшем.

Теперь, когда отверстие подготовлено, пришло время для холодного пятна.

Если вы решили забрать продукты для ремонта Technisoil, вам нужно сначала смешать связующее с заполнителем, а затем выполнить следующие действия.

Если вы взяли традиционный мешок, откройте мешок с выбоин и просто насыпьте асфальт в яму. Убедитесь, что вы переполнили отверстие примерно на 1-2 дюйма от поверхности земли.Если вы пролите немного за пределы отверстия, это нормально и ничего не повредит. Если у вас есть лопата с плоской головкой или садовые грабли, они могут пригодиться для распределения материала по более крупным выбоинам. Сторона стопы тоже подойдет, если у вас ограниченный бюджет или нет под рукой лопаты с плоской головкой. Если вы подрядчик, вы, вероятно, захотите взять грабли для лютни, чтобы распространять пластырь, поскольку он вам понадобится для других работ.

После того, как яма будет заполнена материалом, возьмите трамбовку для выбоины и начните «забивать» битумный заполнитель, чтобы выровнять его.Этот процесс уплотнит материал заплатки из выбоины в отверстие и предотвратит его разрушение в дальнейшем. Если первоначального переполнения от 1 до 2 дюймов было недостаточно, вы захотите добавить дополнительный материал для заплат, чтобы выровнять его должным образом.

Я должен отметить, что если вы подождете, пока отверстие будет полностью уплотнено, только чтобы узнать, что вам нужно больше, новый слой не будет уплотняться со слоем, который вы только что уплотнили, что может привести к тому, что верхний слой развалится раньше. со временем. Просто следите за уровнем патча, добавляя немного больше агрегата по мере продвижения.С другой стороны, если вы добавите слишком много заполнителя, вы получите неровность на дороге. Если кажется, что у вас слишком много, с помощью мотыги или плоской лопатки соскребите часть ее, прежде чем она полностью уплотнится. Не волнуйтесь, все будет в порядке. Это все равно, что заполнить яму в вашем дворе грязью и добавить ровно столько, чтобы она выровнялась на одном уровне с остальной землей во время дождя.

Вы уже закончили стучать ?? Вы, вероятно, сможете толкнуть еще немного … Чем компактнее будет выбоина, тем лучше она будет держаться позже.Повторите этот процесс для всех выбоин на подъездной дорожке. Если у вас есть остатки, вы можете сохранить их до следующего раза, но имейте в виду, что масла в агрегате высыхают и разрушаются со временем, как только воздух достигнет его, а также при длительном замораживании. Срок хранения холодного асфальта обычно составляет около 3-6 месяцев, если он был открыт, и 8-12 месяцев, если он все еще запечатан в пакете. Вы можете увеличить срок хранения, если поместите его в герметичное 5-галлонное ведро.

Если у вас есть куча выбоин на асфальте, которые требуют внимания, и у вас есть несколько лишних долларов, вы можете арендовать виброплиту вместо трамбовки для выбоин. Чем компактнее асфальтобетонный заполнитель, тем дольше он продержится, и виброплита идеально подходит для этой работы. Кроме того, это избавляет от необходимости ручной трамбовки. Аренда пластинчатого уплотнителя обойдется вам примерно в 50-100 долларов в день, в зависимости от того, куда вы поедете.

Аллигатор для ремонта асфальта

Давайте выясним, нужно ли вам ремонтировать трещины из крокодиловой кожи на асфальте:
1) У вас есть крошечные трещины, которые образуют кучу квадратов или прямоугольных форм на вашей подъездной дорожке?
2) Трещины похожи на паутину?

Если вы ответили утвердительно на любой из этих вопросов, продолжайте чтение. В противном случае перейдите к секции затонувшего отверстия.

Аллигаторные ремонтные материалы для асфальта
Для ремонта аллигаторных трещин в подъездной дорожке к асфальтовому покрытию асфальта вам понадобится заплатка из аллигатора , герметик для герметика и ракель или асфальтовая щетка.Обратите внимание, что мы упоминаем герметик для герметизации. Мы настоятельно рекомендуем нанести герметик поверх заплатки из кожи аллигатора. Заплатка предназначена для заполнения и выравнивания поверхности асфальта, но для ее защиты по-прежнему требуется хороший герметик.

• Асфальтовая заплата из аллигатора очень похожа на обычные материалы для заполнения трещин холодной заливкой, но она содержит больше твердых частиц и высыхает «тверже», чем обычный материал для заполнения трещин, что делает его идеальным продуктом для заполнения трещин типа «аллигатор». Если вы можете найти аллигаторный патч на местном складе пиломатериалов, возможно, у них нет конкурентоспособных цен, поэтому я упомяну, что мы продаем нашу собственную специальную смесь аллигаторного асфальта подрядного качества, которая стала чрезвычайно популярной среди подрядчиков и идеально подходит для домовладельцев. .
• Technisoil TrowelPave Patch — еще один вариант для заполнения больших трещин из кожи аллигатора, однако он требует немного больше работы, чем использование нашей BIG A из кожи аллигатора. Как следует из названия, TrowelPave можно затереть в трещинах, но заполнитель большего размера 1/4 «может помешать ему проникнуть в более мелкие трещины. Просто имейте это в виду, если вы делаете покупки между двумя продуктами.
Ракель для асфальта
• можно использовать для различных материалов, но вам определенно понадобится один для ремонта аллигаторного асфальта.Если вы планируете нанести герметик позже, вы можете использовать один и тот же ракель для обоих. Ракели бывают нескольких размеров, обычно начиная с 24 дюймов. Если у вас ограниченный бюджет, 24 дюйма будут работать нормально, но если вы хотите работать немного быстрее и не возражаете потратить немного больше, есть Вы можете подобрать 36-дюймовую или 48-дюймовую модель. Домовладельцу, работающему своими руками, на самом деле не нужно ничего особенного, поэтому мы рекомендуем просто использовать швабры с прямым лезвием 24 или 36 дюймов.
• Заполнитель для асфальтовых покрытий можно приобрести в местном хозяйственном магазине или у нас.Конечно, мы собираемся рекомендовать наш герметик по сравнению с нашими конкурентами, но мы хотели бы отметить две вещи, которые мы хотим отметить по сравнению с нашими конкурентами: 1) Мы используем глиняный сланец вместо песка для обеспечения абразивных свойств и склеивания. 2) По объему мы используем больше твердых частиц и меньше воды, что дает более толстый и долговечный слой герметика.

Сколько мне нужно пластыря из кожи аллигатора?
В среднем вы можете рассчитать, что получите около 20 квадратных футов на галлон (20 квадратных футов / галлон) для наложения от 1/8 дюйма до 1/4 дюйма.Большинству домовладельцев, вероятно, не понадобится больше, чем ведро на 5 галлонов или два, но если у вас на подъездной дорожке много трещин из аллигатора, вам нужно будет провести серьезные измерения и расчеты, чтобы найти нужное количество.

Руководство по ремонту асфальта Alligator
Ремонт асфальта Alligator ОЧЕНЬ просто:

1. Вылейте изрядное количество пластыря из кожи аллигатора посередине зоны ремонта.
2. С помощью асфальтового ракеля распределите материал по трещинам типа «крокодил», оставив слой материала от 1/8 до 1/4 дюйма
3. При необходимости залейте дополнительный материал до готовности.
4. Сдавите материал скребком на расстоянии одного или двух футов от места ремонта, разглаживая его и переходя на хороший асфальт.

Вот и все! Сделайте это на всех участках дороги, требующих ремонта трещин из крокодиловой кожи.

Примечание 1) Дайте достаточно времени, чтобы высохнуть, обычно несколько часов (более толстые или более глубокие участки, такие как отмывки и ванночки для птиц, потребуют больше времени). Вы можете сказать, когда материал высох, когда он больше не мягкий. В некоторых климатических условиях более толстые аппликации могут слегка потрескаться в течение нескольких дней.Чтобы исправить это, достаточно будет второго очень светлого пальто.

Примечание 2) Если вам нужна текстурированная поверхность для тротуаров или участков с интенсивным пешеходным движением, воспользуйтесь щеткой со средней щетиной и слегка потяните ее на себя. Для этого шага вы можете купить в магазине пиломатериалов дешевую одноразовую головку.

Ремонт асфальтовой дороги для птичьей ванны и раковины

Давайте выясним, есть ли у вас ванночки для птиц или воронки:
1) Есть ли у вас в асфальте «провалы» глубиной 1-2 дюйма, которые собирают немного дождевой воды, чтобы птицы могли играть? У вас есть птичьи ванны
2) Есть ли в асфальте большие углубления глубиной более 2 дюймов? У вас есть раковины

Баня для птиц

Материалы для ванн для птиц
Если у вас есть ванночки для птиц (углубления глубиной 1-2 дюйма), вы можете использовать наш пластырь из кожи аллигатора в качестве ремонтного материала, а затем покрыть его герметиком, когда он высохнет.

Руководство по ремонту ванночки для птиц
Чтобы починить ванночку для птиц, возьмите пластырь из кожи аллигатора и налейте немного в центр ванночки для птиц. Вы захотите разгладить заплатку так, чтобы у вас было около 1/4 дюйма материала в ванне для птиц. Дайте ему высохнуть достаточно долго, чтобы он больше не был губчатым. Это может занять пару часов или целый день, в зависимости от от температуры и влажности. Как только первый слой высохнет, повторите процедуру, добавляя по 1/4 дюйма материала за раз, пока он не будет достаточно ровным, чтобы выровняться с окружающей поверхностью.Как только заплатка выровнена, нанесите на нее герметик, чтобы запечатать заплату и окружающий асфальт.

Отверстия под раковину

Материалы для отверстий под раковины
Провалы глубиной более 2 дюймов потребуют заделки выбоин.

Инструкции по ремонту воронки
Если воронка еще не треснула или вокруг нее образовалось только кольцо, образовавшееся в виде трещины, продолжайте чтение. Если в середине воронки есть трещины и асфальт явно отделяется, мы рекомендуем удалить эти куски асфальта с помощью монтировки, а затем обработать воронку как настоящую выбоину.(См. Раздел с выбоинами выше)

Воронки — это своего рода животные … Хотя вы ремонтируете воронку так же, как выбоину (см. Выше), эти методы не всегда эффективны. Чем глубже яма, тем лучше вам будет, но если это довольно неглубокая воронка, патч может не иметь достаточного «укуса», чтобы оставаться неповрежденным, и в конечном итоге он исчезнет, ​​если над воронкой будет много движения область. Использование уплотнителя с виброплитой или катка вместо утрамбовки выбоины для уплотнения заплатки гарантирует, что она прослужит дольше.

Единственное различие между воронкой и выбоиной в том, что мы не рекомендуем добавлять песок или гравий для поднятия фундамента. Просто брось в выбоину и отправляйся в город.

Если вы хотите «правильно» заделать воронку, лучший способ — это вырезать воронку с помощью пилы по асфальту и удалить плохой асфальт. Выровняйте фундамент до того же уровня, что и окружающее основание, затем залейте его заплатой с выбоинами. Этот метод не для слабонервных и, вероятно, потребует аренды некоторого оборудования в местном магазине по аренде оборудования.

Руководство по установке асфальтовых проездов

Если у вас долгое время была потрескавшаяся, осыпающаяся подъездная дорога — или вообще подъездная дорога отсутствовала — асфальт может быть именно тем материалом, который вам нужен для гибкой, рентабельной и быстро устанавливаемой подъездной дороги. Асфальт является одним из самых популярных материалов для проезжей части, наряду с бетоном, и предлагает разумную долговечность по средней цене.

Что такое асфальтированная подъездная дорога?

Асфальтовый материал для проезжей части похож на то, что вы видите, когда бригады укладывают дороги.Этот тип подъездной дороги, также называемый горячей смесью или горячей смесью асфальта, представляет собой совокупность камня и песка, а также суспензию асфальта, смолистого материала, сделанного из нефти. Асфальт нагревают до температуры более 300 F для его разжижения. Подрядчики по производству асфальта должны работать с ним быстро, прежде чем смесь затвердеет.

Горячий асфальт не является герметиком для подъездных дорог или герметиком для трещин. Герметики и герметики — это просто обработка поверхности для ремонта или обновления изношенных асфальтовых проездов. Это также не простой метод установки асфальтовых дисков.

Некоторые асфальтовые ямочные материалы похожи на горячую смесь, но не нагреваются перед нанесением и отверждаются иначе, чем горячая смесь. В то время как домовладельцы могут отремонтировать или повторно заделать подъездную дорожку с асфальтовым покрытием, установка нового асфальтового покрытия — это не работа своими руками.

Плюсы и минусы

Плюсы

• Гибкость : Асфальт более гибкий, чем бетон, и, следовательно, менее склонен к растрескиванию. Бетон либо остается твердым, либо треснет. Напротив, асфальт имеет определенную степень гибкости до образования трещин.
• Дешевле : Асфальтовое покрытие обычно дешевле укладывать, чем бетон.
• Более вынослив в зимних условиях : Асфальт менее подвержен повреждению каменной солью и таянием льда.
• Быстрее схватывается : Асфальт схватывается быстрее, чем бетон, потому что он затвердевает при охлаждении, а не при отверждении.
• Исправления, сделанные своими руками : Когда вам в конце концов понадобится заново покрыть асфальт, вы можете сделать это самостоятельно, используя герметик для проезжей части. Бетон не может быть покрыт тонким слоем мастером.

Минусы

• Более низкая стоимость при перепродаже : По сравнению с асфальтом, бетон обычно имеет более высокую воспринимаемую стоимость для покупателей жилья.
• Неровные края : Если вы не установите бетонную кромку, чтобы удерживать горячую смесь, края подъездной дороги с асфальтовым покрытием, как правило, будут не идеальными.
• Растения : Хотя это не обычное явление, некоторые растения могут продвигаться сквозь асфальт. Бамбук — одно из таких растений, которое может прорваться через асфальтированные подъездные пути.

Варианты основания асфальтового покрытия

Асфальтированная дорога ровно настолько хороша, насколько хорош ее основание. Асфальт, установленный на неустойчивом основании, быстро вызовет проблемы. Существует три основных варианта установки основания:

Уложить асфальтовое покрытие на существующей проезжей части

Если существующая подъездная дорога находится в хорошем состоянии, на ней нет серьезных трещин и крошек, горячую асфальтобетонную смесь можно уложить прямо поверх проезжей части.

Одно соображение — высота.Убедитесь, что более высокий уровень новой поверхности не повлияет на заборы, полы гаражей и другие конструкции.

Убрать старую подъездную дорогу и вымостить землю

При таком варианте установки существующая подъездная дорога полностью удаляется (или у вас может даже не быть существующей подъездной дороги). Затем прямо поверх почвы укладывается от 4 до 6 дюймов горячей смеси для мощения. Это быстрый и менее дорогой вариант, но он менее стабилен.

Удалить старую проезжую часть и заложить основу из заполнителя

Установка новой совокупной базы является предпочтительным методом.Каменная основа частично заменяет горячую асфальтовую смесь. Обычно от 6 до 8 дюймов заполнителя укладывают под 3 дюймами асфальта.

Время укладки асфальта

Установка основания подъездной дороги из асфальта — самая сложная часть процесса. После завершения подготовки основы средняя подъездная дорога может начать выглядеть так, как будто готовый продукт, всего за 40 минут.

Дополнительное время потребуется для уплотнения асфальта. После этого асфальту нужно затвердеть.В большинстве случаев вы сможете проехать по подъездной дорожке в течение двух-трех дней. Но для полного отверждения асфальта может потребоваться 30 дней и более. В течение этого времени вы можете использовать подъездную дорожку как обычно. Но вы должны быть осторожны, чтобы не поцарапать поверхность автомобильными шинами из-за слишком крутого поворота и других распространенных причин повреждений.

Лучшее время для укладки асфальта

Работа с асфальтовым покрытием из горячей смеси зависит от более высоких температур. Это означает, что весна и лето — лучшее время для устройства подъездной дороги с асфальтовым покрытием.

Чем ниже температура воздуха, тем меньше времени приходится работать бригаде по укладке асфальта. Экипажам нужно время, чтобы выровнять асфальт на вашей подъездной дорожке. Если им не хватит времени, подъездная дорога может быть ухабистой, неровной или неровной, или проект может даже не быть завершен. Хотя это зависит от того, где вы живете, зима — не лучшее время для укладки асфальта на проезжей части.

Толщина дорожного покрытия — еще один фактор. Чем больше асфальта вы имеете дело, тем больше у вас свободы действий.Например, при 40 F у бригад есть всего 16 минут на работу с асфальтом толщиной 1 1/2 дюйма.

Но с увеличением глубины асфальта до 3 дюймов увеличивается и время удобоукладываемости: до 46 минут. Как правило, для тонких слоев асфальта (около 1 1/2 дюйма) вам нужно подождать, пока температура не достигнет 70 F или выше. Между 50 F и 60 F вам нужно будет проконсультироваться с вашим подрядчиком. Горячий микс все еще работает в течение этого периода времени, но время ограничено.

Ремонт дороги? Подходящее решение для любой поверхности

Фото: istockphoto.com

Ваша подъездная дорожка — это первое, что видят прохожие и посетители, и это жизненно важный элемент в привлекательности вашего дома. Если ваша подъездная дорожка изрыта, покрыта пятнами, потрескалась или пришла в негодность иным образом, вам, вероятно, не терпится отремонтировать и вернуть ей форму. Три основных типа проезжей части — асфальт, бетон и гравий — имеют свои особенности, и каждый требует своего ремонта. Читайте дальше, чтобы узнать о плюсах и минусах каждого типа, а также советы, необходимые для устранения соответствующих проблем на каждой подъездной дороге.

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Фото: istockphoto.com

Ухоженная подъездная дорожка с асфальтовым покрытием, которую иногда называют асфальтом из-за приглушенной черной поверхности, стоит от 2,50 до 4 долларов за квадратный фут для установка и может прослужить до 20 лет. Однако интенсивное движение, накопление грязи и использование химических продуктов для плавления льда могут сократить срок его службы, что приведет к появлению небольших трещин, которые могут увеличиться в размере до полномасштабных выбоин, если их не отремонтировать вовремя.

• Установка подъездной дороги с асфальтовым покрытием — это не проект «сделай сам» — для этого требуется использование больших коммерческих машин, которые нагревают горячую асфальтовую смесь, и тяжелых катков, сглаживающих ее на месте, — но домовладелец часто может справиться с ремонтом.
• Для ремонта одной или двух небольших трещин все, что вам нужно, это тюбик асфальтового герметика, например Red Devil Driveway Repair (можно приобрести на Amazon). Вы распределяете его через стандартный пистолет для уплотнения непосредственно в трещину, чтобы заполнить, запечатать и остановить процесс порчи.
• Если на подъездной дорожке много трещин, лучшим выбором могут быть ремонтные трубы для асфальта, такие как Crack-Stix (можно приобрести в The Home Depot). Гибкая трубка вставляется в трещины и затем нагревается горелкой, чтобы расплавить смолу, заполнить и запечатать трещину.
• Многочисленные крошечные трещины паутины в асфальте можно исправить с помощью швабры для герметизации асфальта, такой как Henry Driveway Filler and Sealer (можно приобрести в Walmart). Этот продукт содержит асфальтовую смолу, которую можно наносить без нагрева.Чтобы асфальтовая подъездная дорожка оставалась в отличной форме, рекомендуется наносить этот тип наполнителя и герметика каждые три-пять лет.
• При образовании трещины, если ее не закрыть вовремя, вода просачивается внутрь и со временем может дестабилизировать гравийную насыпь под асфальтом, в результате чего асфальт рассыпается и образуется выбоина. К счастью, вы все еще можете решить эту проблему самостоятельно с помощью продукта для ремонта асфальта, такого как Asphalt Patch и Pothole Filler (доступны на Amazon). Этот тип продукта упаковывается в выбоину, чтобы заполнить ее в соответствии с существующей подъездной дорогой.

ПО ТЕМЕ: В чем разница? Бетон и асфальт Подъездные пути

Фото: istockphoto.com

Бетон — самый распространенный тип проезжей части, потому что небольшие бригады и даже энтузиасты домовладельцев с опытом бетонирования могут установить и отремонтировать. Бетон, стоимость которого составляет от 4 до 5 долларов за квадратный фут при профессиональной установке, является одним из самых прочных строительных материалов в мире, и он образует прочную, прочную поверхность, которая может прослужить вам до 50 лет.

Качество бетона может варьироваться от одной проезжей части к другой, в зависимости от таких факторов, как степень затвердевания бетона после заливки, количество воды в бетонной смеси (избыток воды может ослабить материал) и площадь содержит глинистую почву, которая имеет тенденцию слегка двигаться и растрескивать бетонные плиты. Некрасивые жирные и масляные пятна также являются проблемой для бетонных проездов. Вот как заняться ремонтом.

• Если ваша бетонная подъездная дорожка отслаивается (отслаивается пятнами), подумайте о восстановлении поверхности с помощью такого продукта, как Quikrete Concrete Resurfacer (доступный от Lowe’s).Он поставляется в сухом виде в 40-фунтовом мешке и должен быть смешан с водой и нанесен согласно инструкциям на упаковке. После смешивания он распределяется по сколоченному участку проезжей части с помощью ракеля, чтобы заполнить поврежденные места и сформировать новую гладкую поверхность.
• Для одной или двух небольших трещин размером менее полдюйма рассмотрите возможность фиксации с помощью заполнителя трещин в бетоне, такого как Quikrete Advanced Polymer Concrete Crack Sealant (доступный в The Home Depot), без использования стандартного пистолета для уплотнения.
• Трещины шириной и глубиной более полутора дюймов должны быть сначала заполнены пенопластом для предварительного уплотнения, например, Quikrete ¾-дюймовым стержнем Backer Rod (доступным в магазине The Home Depot).Стержень из пенопласта вставляется в трещину, а затем поверх него наносится герметик для ремонта трещин в бетоне (упомянутый выше), точно так же, как команда Quikrete демонстрирует в своем видеоуроке по заделке трещин. Без стержня из пенопласта, поддерживающего его, герметик осел бы и утонул в трещине.
• Для удаления стойких жирных и масляных пятен используйте мощное чистящее средство, такое как ACT Microbial Concrete Cleaner (доступно на Amazon). Просто посыпьте пятно сухим порошком, смажьте его щеткой по бетонной поверхности и затем слегка сбрызните водой в соответствии с инструкциями.Очиститель образует прочную связь с поверхностью, и его следует оставить примерно на две недели, чтобы оно полностью вытянуло пятно. По истечении этого времени он естественным образом смоется, или вы можете стереть его водой, чтобы обнажить чистый бетон под ним.

СВЯЗАННЫЕ: Решено! Что делать с трещинами в бетонной подъездной дороге

Фото: istockphoto.com

Обычно гравийные подъездные дороги встречаются в небольших сельских поселениях или ведущих к загородным домам для обеспечения дренажа, когда подрядчики по асфальту или бетону недоступны, или когда большая длина проезжей части делает установку асфальта или бетона непомерно дорогостоящей.Подъездные пути из гравия стоят всего от 1 до 1,50 доллара за квадратный фут для установки, как правило, местными экскаваторами, потому что для расчистки земли и распределения толстого слоя гравия от шести до восьми дюймов по уплотненной почве требуется тяжелое оборудование. Подъездные пути из гравия могут прослужить несколько поколений при правильном уходе, и хотя некоторые ремонтные работы должны выполняться опытными экскаваторами, другие могут выполняться домовладельцем.

• Сорняки, такие как генбит, песчанка и звездчатка, процветают на пустых гравийных дорожках, и если им дать расти, они быстро распространятся, разрушая внешний вид проезжей части.На помощь приходят неселективные гербициды, такие как Natria Grass и Weed Control (доступны от Amazon).
• Гравийные проезды имеют небольшой венец, высокую точку, идущую по центру, которая позволяет воде стекать в обе стороны. Повторяющиеся следы шин в одном и том же месте могут создавать низкие точки, удерживающие воду, и в конечном итоге вызывать образование колеи. Экскаватор может переоформлять дорогу с помощью большого лезвия, которое оттягивает гравий обратно к центру дороги, чтобы воссоздать первоначальную форму короны.
• Вызовите экскаватор, если участки подъездной дороги из гравия размыты проливными дождями и водными стоками. Это обычная проблема для сельских жителей, чья земля часто не предназначена для отвода воды от проезжей части. Когда идут сильные дожди, сток может быть сконцентрирован на небольших участках, прорезая сельхозугодья и гравийные дороги, смывая гравий и создавая колеи. Экскаватор будет тянуть дополнительный гравий, чтобы заполнить колеи, а затем выравнивать и уплотнять эту часть проезжей части.

Не хотите делать самому?

Получите бесплатные оценки от лицензированных генеральных подрядчиков рядом с вами.

Как создать подъездную дорогу, не требующую особого ухода, из гравия

Q: Мы хотели бы иметь подъездную дорогу из гравия, но нам также нужно иметь возможность вспахивать ее зимой. Это возможно? —Роланд Буше, Уэстон, штат Массачусетс,

Roger Cook ответы: Конечно, если вы используете технику укладки, называемую запечатыванием стружки. По сути, это просто слой промытого камня, погруженный в смолистую субстанцию, распыленную на асфальт.(Это не сработает на бетоне.) Но когда бригада по укладке асфальта завершит работу, обычно через пару часов, у вас будет то, что выглядит как высококлассная, полностью гравийная подъездная дорога без головной боли, связанной с обслуживанием гравия: во дворе нет сгребания камней. или добавляя новые каждый год. А когда идет снег, поверхность можно аккуратно очистить плугом или снегоуборщиком, как обычное покрытие.

Эту работу должен выполнять в сухую погоду — после того, как температура почвы станет выше 50 градусов по Фаренгейту и до опадания листвы — профессионалом по укладке дорожного покрытия, имеющим опыт работы с горячей смолой, тяжелыми машинами и тоннами камня, необходимыми для герметизации стружки.Вот чего ожидать, когда к вам домой приедет бригада.

Примечание: Это не проект «сделай сам». Требуется бригада из восьми человек, тяжелая техника и специализированное оборудование для нагрева и нанесения битума.

Шаг 1

Нанесите битум

Перед прибытием бригады удалите все сорняки или мох и подметите подъездную дорожку метлой.Горячий гудрон не может прилипать к мокрому асфальту, поэтому подрядчик по укладке укладывает работы на сухой день. Бригада начинает процесс, используя длинную палочку для нанесения ровного ¼-дюймового слоя битума MC3000, нагретого до 190 градусов F.

Шаг 2

Дамп камня

Как только битум высыпается, бригада тачки вытаскивает сухой камень из самосвала и выгружает его на раскаленный гудрон.Материал, использованный для этого проекта, — желтовато-коричневый горох — является популярным выбором. Могут использоваться и другие цвета и типы, включая щебень, если камень промывают и просеивают до ⅜ дюйма или меньше.

Шаг 3

Распространение камня

Следуя прямо за тачками, члены экипажа с деревянными лютнями разложили камень по смоле, образуя ровный слой толщиной примерно в полдюйма.Этот шаг нужно делать быстро, пока гудрон не остынет. Камни, падающие за край проезжей части, следует сгребать или подметать.

Шаг 4

Поверните поверхность

После того, как камни разложены, по камням взад и вперед движется пневматическая вальцовая машина с несколькими шинами, чтобы они плотно вдавливались в битум. (Тротуарный каток со стальным колесом раздавит камни.) Когда прокатка закончена, подъездная дорожка готова к эксплуатации.

Отборы расплава льда для бетона и асфальта

Эй, что происходит, все? JC здесь из отряда газонокосилки. В этом видео я хочу немного рассказать о таянии льда зимой, чтобы помочь вам решить, что лучше для вас.

Сейчас на рынке доступно множество вариантов, включая смеси и тому подобное, но я хочу сузить его до некоторых из наиболее часто используемых. Многие спрашивают: какие таяния льда безопасны для бетона и асфальта? И ответ на этот вопрос — многие из них — нет.Причиной повреждения бетона и асфальта является постоянный процесс оттаивания и замерзания. Бетон пористый, и когда вода замерзает в трещинах, лед расширяет его, со временем ослабляя бетон. Но, выбрав правильный продукт, а также правильно подготовив его и правильно нанеся, вы можете помочь сохранить целостность вашей поверхности.

Один из самых популярных вариантов — каменная соль, также известная как хлорид натрия. Это дешево и обычно легко доступно. Минусы в том, что он эффективен только при температуре до 20 градусов, что способствует процессу оттаивания и замораживания, ускоряя порчу.Каменная соль немного менее опасна для асфальта, но может нанести вред, если асфальт уже поврежден.

Далее поговорим о мочевине. Обычно продается как безопасный и экологически чистый продукт для домашних животных. Плюсы в том, что он не слишком повреждает бетон и асфальт, вероятно, наименее опасен, но гораздо менее эффективен при таянии льда, поскольку лучше всего работает только при температуре от 25 до 30 градусов. Большинство таяний льда с мочевиной может работать при температуре до 10 градусов, но все равно не очень эффективно.Чрезмерное нанесение мочевины или таяние льда может повредить растительность и газоны, некоторые в меньшей степени, чем другие, но, опять же, правильное нанесение является ключевым моментом.

Далее поговорим о хлориде магния. Мой личный совет, держитесь подальше от этого, если вы работаете с бетоном. Он эффективен при таянии льда, но магний выщелачивает гидроксид кальция, образуя кальциевую соль в бетоне, что еще больше способствует ухудшению качества в течение более длительного периода времени.

Наконец, хлорид кальция, подобный тому, что вы видите здесь, наименее повреждает бетон и асфальт, за исключением мочевины.При правильном применении хлорид кальция эффективно растапливает лед при температурах до минус 25 градусов, и, что хорошо, благодаря этому он сводит к минимуму циклы оттаивания и замораживания.

Итак, с этими вариантами мой личный выбор — хлорид кальция для предотвращения повреждений. Не забывайте всегда читать этикетки и инструкции и всегда использовать перчатки, поскольку эти продукты являются химическими веществами и втягивают влагу, которая может нанести вред вашим рукам. Я надеюсь, что эта информация была для вас полезной, и если вы ищете более полезную информацию, обязательно ознакомьтесь со многими другими сообщениями на ECHO Means Business.Просто создайте учетную запись, загрузив приложение ECHO Means Business или посетив сайт www.ECHOmeansbusiness.com

Вы можете подписаться на меня в Instagram @JC_thelawncareguy и на YouTube, выполнив поиск по JC, специалисту по уходу за газонами. Спасибо за внимание и следите за обновлениями сообщества ECHO Means Business. Заботиться.

3 Подъездные пути Плюсы и минусы: Гравий против асфальта

Подъездные пути часто являются одной из самых недооцененных областей строительства и обслуживания дома, хотя это одна из первых эстетических составляющих вашего дома, которую замечают посетители.

Материал, из которого сделана ваша подъездная дорожка, может существенно повлиять не только на внешний вид, но и на ее долговечность и функциональность. При выборе материала для прокладки проезжей части жилого дома необходимо учитывать множество факторов.

Хотя всегда важно полагаться на консультацию специалиста по установке, некоторые факторы, которые помогут вам принять правильное решение, включают:

• стоимость
• тип почвы
• климат
• внешний вид и
• использование

Это полезное руководство поможет вам выбрать лучшую подъездную дорожку для вашего дома и расскажет о плюсах и минусах двух наиболее распространенных поверхностей проезжей части — гравия и асфальта .

Гравийные дороги

Гравий — это обычный поверхностный материал для проезжей части в Соединенных Штатах. Щебень, используемый во многих областях, прост в уходе и доступен в различных цветах. Монтаж гравийного подъездного пути должен проводиться опытным оператором уклона, чтобы свести к минимуму текущее обслуживание. Дополнительные факторы, которые следует учитывать, включают следующие плюсы и минусы:

1. Экономия средств на вашем бюджете.Гравий — один из самых доступных вариантов поверхностного материала, особенно для домов с длинными подъездными путями. Однако подкормка гравийного материала будет требоваться каждые несколько лет.
2. Простота обслуживания. Многие считают, что подъездная дорога из гравия так же проста в уходе, как и асфальтированная поверхность. Гравий может осесть из-за условий окружающей среды, таких как дождевая вода или снег. Заливка затонувших участков, вызванных погодными условиями, может потребоваться несколько раз в год. Поскольку гравий проницаем, это экологически чистый продукт, который позволяет пополнять грунтовые воды.
3. Разнообразный стиль. В зависимости от стиля вашего дома, гравий часто может подчеркнуть красоту вашего внешнего ландшафта больше, чем многие другие материалы. Любите ли вы деревенский или более современный стиль, гравий можно получить в различных вариантах.
4. Быстрая установка. Как один из самых простых материалов для подъездных путей с точки зрения установки, укладка подъездной дороги из гравия и ее отстаивание займет меньше недели. После установки его можно использовать сразу же

1. Климат и уборка снега нарушают горные породы.Одним из основных недостатков выбора покрытия подъездной дороги из гравия (особенно для жителей Среднего Запада) является проблема удаления снега и льда. В зимние месяцы уборка снега может быть затруднена. Часто использование соли или песка поверх снега и гравия может быть единственным решением, чтобы поверхность не скользила.
2. Могут образовываться борозды и воронки. Гравийные проезды с высокой интенсивностью использования могут быть склонны к образованию колей. Колеи — это щели или отверстия на поверхности, которые необходимо заполнить, чтобы поверхность оставалась гладкой и хорошо выглядела.
3. Может быть грязным. Движение по гравийной дороге может вызвать разлет пыли, мусора и грязи, особенно в засушливые летние месяцы. Это может привести к загрязнению фасада вашего дома и необходимости частой уборки.

Подъездные дороги с асфальтовым покрытием

Подобно гравию, асфальт является экономичным выбором для покрытия проезжей части, хотя цена может колебаться из-за того, что материал является продуктом на масляной основе. Правильно установленная подъездная дорога из асфальта будет действовать аналогично бетонной поверхности, но с меньшими затратами.Кроме того, поскольку асфальт является нефтепродуктом, он является гибким, что делает его менее восприимчивым к колебаниям температур Среднего Запада и климатическим условиям. Определить, подходит ли вам асфальт, помогут следующие плюсы и минусы:

Плюсов:

1. Экономный вариант. Домовладельцы ценят гладкий вид асфальтированной подъездной дороги по более низкой цене, чем бетонные или мощеные покрытия.
2. Гибкость в экстремальных климатических условиях. Асфальтовые проезды обычно стоят 2-5 долларов за квадратный фут — больше, чем гравий, но намного меньше, чем многие другие варианты.
3. Длительный срок службы. При надлежащем обслуживании асфальтированная подъездная дорога прослужит от 12 до 35 лет в зависимости от установки, климата, использования и других факторов. Как и большинство элементов вашего дома, чем лучше вы ухаживаете за ним, тем дольше он прослужит.

Минусы:

1. Ограничения стиля. Если стиль и цвет имеют большое значение для вашего внешнего ландшафта, асфальтированная подъездная дорога будет иметь определенные ограничения. Хотя он дополняет цвет и тон большинства домов, черный — единственный вариант, доступный для асфальтовых покрытий.
2. Требуется техническое обслуживание. Домовладелец рекомендуется чистить подъездную дорожку с помощью метлы и моечной машины не реже двух раз в год, чтобы удалить грязь и мусор. Герметизирующее покрытие дорожного покрытия требуется каждые два-пять лет, а трещины и дыры следует ремонтировать как можно скорее.
3. Может быть поврежден при сильной жаре. Дома, расположенные в теплом климате, могут быть подвержены повреждению проезжей части из-за колебаний температуры, особенно из-за сильной жары. Когда асфальт нагревается, он может стать податливым и мягким, что приведет к появлению вмятин и отметин.

Гравийные подъездные пути обеспечивают очень доступный вариант покрытия, в то время как мощеные подъездные пути обеспечивают прочную и ровную поверхность, которую легко сгребать лопатой зимой и удобную парковку круглый год. Подумайте о плюсах и минусах каждого варианта поверхности, прежде чем принимать решение о том, какой материал использовать. Взвесьте свои варианты и положитесь на квалифицированного эксперта, который поможет вам принять обоснованное решение, которое лучше всего подходит для вашего дома.

Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу ресурсов «Все, что вам нужно знать об асфальтовом покрытии».

Для получения дополнительной информации о Wolf Paving или для запроса бесплатной сметы на ваш следующий проект мощения, свяжитесь с одним из наших двух офисов. Если вы живете или работаете в районе Милуоки, позвоните нам по телефону 262-965-2121. В районе Мэдисона звоните нам по телефону 608-249-7931.

Постоянный ремонт бетона и щебня | Исправить бетонный шов

О нас

Dalton Enterprises, Inc. — ведущий производитель и дистрибьютор покрытий для ухода за дорожным покрытием и рекреационных покрытий как для асфальта, так и для бетона.Наша продукция предназначена как для домашних мастеров, так и для подрядчиков. Компания была основана в 1945 году и представляет собой частный семейный бизнес, расположенный в Чешире, штат Коннектикут, США. У нас есть 4 производственных предприятия по всей территории США (Коннектикут, Флорида, Калифорния, Висконсин), поэтому мы можем быстро доставить вам Crackstix! Мы также отправляем по всему миру. Чтобы узнать о нашем основателе и фонде Питера Ф. Далтона, посетите: www.pfdfoundation.org

Свяжитесь с нами

Общие вопросы: info @ crackstix.com
Для обращения к дилерам: [email protected]

Dalton Enterprises, Inc.
131 Willow Street
Cheshire, CT 06410 USA

P 888-711-7483 или 203-272-3221
F 203-271-3396

ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И ДЕНЕГ — НАШИ 500 ФУТОВ. СПУЛИ ДОСТУПНЫ ТОЛЬКО НА CRACKSTIX.COM!

* ПРИМЕЧАНИЕ ПО ДОСТАВКЕ: БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПРЕДЛАГАЕТСЯ ТОЛЬКО В ВНУТРЕННИЕ СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ — НЕ ВКЛЮЧАЕТ ЗАКАЗЫ ALASKA, HAWAII ИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЗАКАЗЫ.

Наш канадский дистрибьютор — это National Concrete Accessories — пожалуйста, позвоните им! 1-888-777-9272

Стать дистрибьютором

Если вы хотите получить дополнительную информацию о том, как стать местным или международным дистрибьютором, заполните форму на странице «Дистрибьюторы», и представитель свяжется с вами.