Утепление деревянных стен изнутри минватой технология: Утепление стен изнутри в деревянном доме: пошаговая инструкция

Самостоятельное утепление стен деревянного дома снаружи минватой

Соблюдая простые, но важные правила монтажа утеплителя снаружи под вентилируемый фасад, вы сможете сделать свой дом максимально комфортабельным без лишних усилий.

Утепляем только снаружи

При этом:

• неизменной остается внутренняя площадь помещений;
• расходы на отопление дома снизятся: материал стен будет выступать как теплоаккумулятор, а значит, зимой потребуется меньше затрат на обогрев, а летом – на кондиционирование;
• в помещениях станет тихо: шум автосигнализаций и проезжающего транспорта, соседи с караоке и газонокосилками – все эти звуки останутся снаружи, ведь волокнистый утеплитель – это хорошая шумоизоляция;
• окна перестанут “плакать”, а в комнатах станет легко дышать, так как излишняя влага будет уходить через стены.
• долговечность брусового строения возрастет: несущие конструкции не разрушаются от воздействия влаги, грибка, низких температур и солнечных лучей;
• при желании вы легко поменяете облик фасада, заменив материал внешней отделки.

Правда, для проведения подобных работ придется ставить строительные леса вокруг сруба. Но это, пожалуй, самый большой недостаток такого способа утепления.

Выбираем подходящий материал

Для утепления деревянного дома снаружи можно использовать либо пенополистирол, либо минеральную вату, либо эковату. Какой материал подойдет именно вам?

Первое правило строителей: “У деревянного дома паропроницаемость стен должна возрастать изнутри наружу. В ином случае они сгниют”.

Так что пенополистирол – энергоэффективный, но не дышащий – отпадает в полуфинале.

Лучше воспользоваться минеральной ватой. Это может быть как стекловата, так и базальтовая вата. Впрочем, подходит она не всякая: рулонным материалом фасад из бруса не утеплишь. Только плиты и маты, имеющие плотность от 80 до 150 кг/м³. Это может быть стекловата марок Knauf Тепло Коттедж плюс TS 037 Aquastatik, Урса П-30 фасад или базальтовая вата ROCKWOOL Венти БАТТС, ISOROC ИЗОВЕНТ, ТЕХНОВЕНТ Стандарт и др.
Стандартный размер плит 500х1000 мм и 600х1200 мм при толщине 50 и 100 мм. Это очень удобно при монтаже своими руками. Но в большинстве регионов нашей страны только дополнительные 100 мм теплоизоляции бруса минеральной ватой позволяют получить комфортное утепление.

Что же касается эковаты, то это рыхлый, сыпучий материал, сделанный на основе целлюлозы. На фасады его наносят только влажно-клеевым методом: тогда он не проседает с течением времени. Однако для этого требуется специальное оборудование и что важно, очень качественная гидроизоляция сруба.

Сравнительная характеристика утеплителей

Характеристики	Базальтовая вата	Стекловата	Эковата
Теплопроводность	0,032 до 0,048 Вт/м*К	0,030-0,052 Вт/м*К	0,032-0,041 Вт/м*К
Паропроницаемость	около 0,3мг/м∙ч∙Па.	0–0,6 мг/мч*Па	0,3 мг/(м*ч*Па)
Пожароопасность	Не горючи(класс Г1)		Умеренно пожароопасна (класс Г2)
Звукопоглощение	Высокое
Экологичность	Связующее – фенолформальдегидные смолы – опасны для здоровья.Есть линейка базальтовых плит на безопасном акриловом связующем	Возможный аллерген	Безопасно
Простота монтажа	Плиты плотные и ломкие	Легко придать нужную форму	Для нанесения на фасад необходимо вызывать бригаду
Устойчивость к высоким температурам	До 1000°С	До 450°С	До 232°С
Гигроскопичность	< 1%	0,2-2%	14%
Срок службы	15-20 лет (до 40 в идеальных условиях)	4-6 лет (оседают с течением времени)	10-15 лет

Все эти утеплители позволяют провести теплоизоляцию фасада сухим способом.

Покрывать же штукатуркой стены деревянного дома снаружи нежелательно: покрытие будет постоянно трескаться, а жить в непрекращающемся ремонте – удовольствие ниже среднего. Такая технология более оправдана для строений каменных.

Правильный монтаж – до 100% экономии

Самый простой способ надолго сохранить нарядный облик сруба – сделать вентилируемый фасад с утеплением. Эту технологию в России применяют более 15 лет, а в Европе – гораздо дольше.

Если строго соблюдать правила установки такого фасада, он будет радовать многие годы. Но не стоит пытаться купить материалы “подешевле”. Сохранив копейки, прогадаете гораздо больше. Лучше сэкономить на рабочих и сделать все своими руками.

Технология в целом несложная и, имея минимальный опыт строительных работ и простейшие инструменты – строительный степлер, шуруповерт, уровень, молоток – можно рассчитывать на качественный монтаж фасада.

Прежде чем начинать утепление бруса, нужно удостовериться, что конструкции деревянного строения достаточно прочны, не сгнили и не поражены древоточцами.

Только что возведенный брусовой или бревенчатый дом утеплять и облицовывать нельзя. Придется подождать год. За это время осадка деревянного дома из бруса сечением 150х150 мм высотой 18 звеньев может составить 10-12 см.

Тепло в обертке

Теплопроводность намокшего утеплителя возрастает в несколько раз. Поэтому одно из самых важных правил устройства вентилируемого фасада на доме – качественная пароизоляция. В том числе и со стороны деревянного строения. Почему?

Рассмотрим физику процесса. Зимой воздух жарко натопленных комнат содержит большое количество водяного пара. Он перемещается к холодной стороне конструкции. Проще говоря, если есть холодная поверхность (внешняя стена сруба), то теплый воздух, контактирующий с ней, неизбежно превращается в конденсат.

Для защиты утеплителя стены снаружи обтягивают парозащитными пленками мембранного типа. Полотнища стыкуют с нахлестом 10-15 см, фиксируя степлером. Стыки проклеивают бутиловой лентой.
Обратите внимание, что одна сторона у пароизоляции гладкая, а другая – ворсистая. При монтаже своими руками вы сможете поставить ее правильно – ворсистой стороной к стене.

Обрешетку выполняют из обработанного антисептиком бруса или оцинкованного профиля. Пиломатериалы подбирают того же сечения, что и размеры плиты утеплителя. Например, если толщина плиты 100 мм, обрешетку устраивают из брусков 50х100 мм. К стене их крепят ребром, вертикально, используя саморезы соответствующего размера, далее прибивается контррейка для создания вентзазора. Для фиксации оцинкованного профиля понадобятся металлические подвесы.

Совет! Утепляя постройки своими руками, расстояние между направляющими делают меньше ширины плит теплоизоляции. Насколько? Зависит от того, какой минватой – стеклянной или каменной – вы воспользуетесь. Если края у плит упругие, как у базальтовой ваты, то на 2 см, мягкие, как у стекловаты – на 5 см. Такой прием ускорит процесс монтажа и сведет к минимуму количество отходов.

Установив два крайних бруса, по ним, натянув шнур, равняют все остальные. С помощью уровня проверяют наличие значительных неровностей на стенах сруба. Своими руками их выравнивают с помощью подкладок из фанеры. Монтируют обрешетку и по углам дома, по дверным и оконным проемам.

Техника безопасности

Даже если вы не аллергик, работая с минеральной ватой обязательно нос и рот защитить респиратором, а глаза – защитными очками. Еще вам понадобится плотная одежда с длинным рукавом и штанами ниже щиколотки и перчатки. Иначе мельчайшие частицы минваты, попавшие на кожу, спровоцируют раздражение.

Ставим холоду преграду

Наемные рабочие частенько утепляют фасад снаружи минватой, устанавливая в один слой плиты утеплителя толщиной 100 мм. Однако в щели между минеральной ватой холодный воздух все равно проникнет. Надежнее крепить 50-миллиметровые плиты в два слоя, с небольшим смещением. Если где-то останутся зазоры и промежутки, их можно утеплить кусочками того же материала.Утеплить верхний слой лучше всего минеральной ватой большей плотности.

Следующий этап – гидроизоляция фасада. Для этой цели используют перфорированную диффузионную мембрану. Ее монтируют снаружи, между минватой и облицовкой, устанавливая шероховатой стороной к утеплителю. Такой прием обеспечит передвижение воды только изнутри наружу. А значит, ваше утепление, сделанное своими руками, будет надежно защищено от сырости.

На что крепить облицовку?

Основная изюминка вентилируемого фасада – в наличии зазора между минеральной ватой и облицовочным материалом. И постоянное движение воздуха быстро высушивает капельки воды.

Для этой цели на каркас поверх гидроизоляции монтируют рейки толщиной 50 мм. На них будет крепиться наружная отделка – сайдинг или фасадные панели, блок-хаус или деревянная вагонка и т.д. Укладывают их снизу вверх. Если используется деревянная облицовка, замковые соединения ориентируют вверх шипом и вниз замком. Тогда вода в стыки досок не попадет.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ:При отделке панелями начинайте работы с больших по площади участков. Оставшиеся обрезки – куски панелей – можно будет использовать на углах и при отделке конструктивных выступов деревянного строения.

Внизу и вверху обязательно оставляют продухи для воздуха. Но снаружи их закрывают мелкой металлической сеткой – от грызунов.

И последнее: утепление увеличит толщину стен из бруса почти на 20 см. Не оставляйте утеплитель открытым ни снизу, ни в местах оконных и дверных проемов. Устанавливайте достаточно широкие откосы, подоконники и отливы.

технология — Как правильно утеплить дом (снаружи и изнутри)

Содержание:

Современные дома, сделанные из различных пород дерева, приобретают всё большую популярность. И это совсем неудивительно, ведь помимо своей экологичности, дерево имеет достаточно низкую теплоотдачу.

Обычно дома из дерева не требуют добавочной теплоизоляции. Но если стенки вашего жилища достаточно холодные, а в самом жилом помещении зимой стабильно держится не очень-то высокая температура, то вам надо сделать утепление вашего деревянного дома.

Высококачественно выполненная теплоизоляция обеспечивает создание наиболее комфортных условий для проживания (нормальную влажность и температуру), а также сохраняет в работоспособном состоянии все ограждающие и несущие конструкции здания.

Как утеплить деревянный дом

Если ваше жилище из дерева было собрано из бруса или брёвен, то наиболее уязвимыми местами, которые обязательно следует утеплять, является незаполненное пространство между такими бревнами (венцами).

В некоторых случаях для утепления деревянного дома достаточно межвенцового уплотнителя

Для этого при постройке таких домов применяется экологически чистый межвенцовый утеплитель. А если вы живёте в суровых климатических условиях, или стенки вашего деревянного дома построены из тонких листов (по каркасной технологии), будет более эффективным использование таких замечательных утеплителей, как минвата, пенополистирол и пенополиуретан (Подробнее: про утепление стен каркасного дома).

Утепление деревянного дома может быть:

• внешнее;
• внутреннее.

Опытные мастера однозначно рекомендуют устраивать внешнюю теплоизоляцию, считая её более эффективной.

Внешнее утепление дома по многим причинам гораздо эффективнее, нежели внутреннее

Вот почему они советуют это:

• вы существенно экономите пространство в жилом помещении;
• стены защищены от резких перепадов температуры и атмосферных явлений, что добавляет вашему жилищу долговечности;
• влага свободно выходит наружу через поры и слой изолятора;
• сохраняется приятный запах и фактура натуральных стройматериалов.

Тем не менее, следует помнить, что дома из бревен, в отличие от брусовых, рекомендовано утеплять с внутренней стороны, поскольку тогда наружные стены не теряют свой естественный вид.

Технология утепления деревянного дома

Утепление стен деревянного дома делается с использованием особых методов. Все слои теплоизоляции располагаются по принципу «начинаем внутри».

Идеальная технология утепления деревянного дома (пятислойная):

1. Обшивка внутренняя.

2. Изоляция пара — внутренний специальный слой, не впускающий влажный воздух. Стенка покрывается фольгой из алюминия, полиэтиленовой плёнкой или рубероидом с двусторонним покрытием. Этот пароизоляционный слой должен быть абсолютно герметичным.

Пароизоляция обычно производится при использовании фольги

 

3. Теплоизоляция — особый материал, позволяющий сохранять тёплый воздух в помещении в течение длительного времени. Для утепления деревянного дома наиболее часто применяют минвату, пенополистирол, пенополиуретан.

Для внутренней теплоизоляции помещения часто используется минеральная вата

4. Гидро-ветроизоляция — удерживает влажность, пропуская при этом пар. Чаще используется полиэтиленовая плёнка с большой проницаемостью пара, но иногда применяют и вощёную бумагу.

Для гидро- ветроизоляции зачастую используется пленка

5. Обшивка внешняя.

Последний этап — внешняя обшивка дома

При всей простоте данной технологии, есть определённые нюансы теплоизоляции дома из дерева снаружи и изнутри. Перед тем как правильно утеплить деревянный дом, обязательно надо хорошо подготовиться.

Можно изучить требуемую информацию в интернете, посоветоваться с друзьями, посмотреть утепление деревянного дома — видео, предоставить выполнить высококачественную теплоизоляцию профессионалам.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Наружное утепление деревянного дома — это дело не из простых. В таком случае главное внимание должно уделяться выбору материалов для внешней отделки.

Оптимальным вариантом для внешней теплоизоляции является система такого утепления, которая имеет вентиляционную прослойку. Влага совсем не удерживается в таком утеплителе, а удаляется вместе с восходящими потоками воздуха.

Утепление деревянного дома снаружи весьма эффективно

Это позволяет стенам оставаться постоянно сухими, сохраняя хороший уровень теплозащиты. Если же воздушная прослойка отсутствует, то, через некоторое время, стены становятся влажными, на них бурно развивается плесень, а потом они вообще начинают разрушаться.

Для достижения максимально эффективной теплоизоляции иногда могут потребоваться некоторые добавочные работы по утеплению здания. Данная помощь в защите от морозов состоит в правильной теплоизоляции фасада и цоколя.

Утепление деревянного дома снаружи часто производится способами:

• использование минваты;
• применение пенополистирола;
• использование пенополиуретана;

Утепление деревянного дома снаружи минватой

Минвата — это эластичный и мягкий природный материал, он очень легко укладывается между стойками каркаса из дерева. Производят минвату из шлака и базальтов в условиях высокотемпературного режима.

Несмотря на достаточно высокую стоимость, минеральная вата обладает отличными качествами теплоизоляции

Преимущества минваты:

• природная экологичность;
• высокие звуко- и теплоизоляционные качества;
• большой срок эксплуатации;
• высокая пожаростойкость;
• низкие диффузные свойства;
• устойчивость к развитию плесени и насекомых.

Недостатки минваты:

• большой вес;
• ощутимая цена.

При монтаже минваты следует учитывать, что этот материал не должен контактировать с влагой, иначе он сразу потеряет свои полезные свойства.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом, пенополиуретаном

Бывают ситуации, когда теплоизоляция минватой невозможна. Тогда используются альтернативные способы утепления:

1. Теплоизоляция пенополистиролом;
2. Утепление деревянного дома снаружи пенополиуретаном.

Несмотря на то, что теплоизоляция пенопластом обходится достаточно дорого, он более надежен, да и выполнить этот вид работы самостоятельно гораздо проще.

Пенополистирол легко укладывается, имеет низкий вес, однако, легко воспламеняется

Преимущества пенополистирола:

• доступная цена;
• лёгкий и быстрый монтаж;
• высокие тепло- и звукоизоляционные свойства;
• долгий срок эксплуатации;
• устойчивость к насекомым.

Недостатки пенополистирола:

• очень низкая воздухопроницаемость;
• высокая горючесть.

Важно: если вы утепляете деревянные стены пенопластом, то окна и двери всё равно утепляются только минватой. Это предупреждает пожары.

Утепление деревянного дома изнутри

Иногда теплоизоляцию дома из дерева снаружи невозможно выполнить. Тогда её делают внутри. Утепление деревянного дома изнутри — это несколько наслоений из любого утепляющего материала. Есть только одно условие: обязательное наличие пароизоляционной плёнки, защищающей утеплитель от влажного пара.

Внутренняя теплоизоляция имеет недостатки:

• уменьшение площади внутренних помещений;
• накапливание конденсата между утеплителем и стенкой;
• наружная стенка находится в холодной зоне, из-за чего она трескается со временем;
• нарушение внутреннего интерьера.

Если вы решили правильно утеплить деревянный дом изнутри, можно скачать или посмотреть утепление деревянного дома изнутри видео, после чего начать выполнение работ.

Утепление фасада деревянного дома

При утеплении фасада деревянного дома часто используются базальтовые плиты

Эффективность любого утепления сильно снижается, если отсутствует теплоизоляция фасада. Оптимально утепление фасада деревянного дома осуществляется с помощью наличия воздушной прослойки для вентиляции.

Такая система теплоизоляции фасада позволяет стенам оставаться сухими, сохраняя при этом высокую теплозащиту. Если же воздушная прослойка отсутствует, стены будут влажными, с плесенью, а потом начнут разрушаться.

Поэтому, в качестве утеплителя для фасада обычно используют «Базальтовый утеплитель» и другие негорючие строительные материалы.

Ещё есть быстрый, но дорогой способ для эффективного утепления фасада. Это особое напыление, создающее ровный слой отличной теплоизоляции.

Утепление цоколя деревянного дома

Цоколь является связующим звеном между верхней и нижней частями здания. Такое утепление цоколя облегчает теплоизоляцию внутренней площади дома.

Эффективным способом считается утепление цоколя деревянного дома плитами из пенополистирола экструдированного, а также пенопластовыми плитами.

Часто используют для этого и минвату. Сверху на слой ваты крепят армирующую сетку, а затем наносят штукатурку.

Выбранный утеплитель укладывают по внешней стороне цоколя. Толщина его зависит от погодного и температурного режима.

Внешняя обшивка цоколя имеет множество преимуществ

Теплоизоляция цоколя может быть и внешней, и внутренней. У каждого из этих видов утепления есть достоинства:

При теплоизоляции цоколя внутренней:

• улучшается микроклимат;
• цоколь защищён от подземных и грунтовых вод;
• предотвращается появление влажности в подвале, разрушение кирпича, камня или бетона в кладке.

При теплоизоляции цоколя внешней:

• продлевается срок службы стройматериалов;
• цоколь защищен от переувлажнения, промерзания и выветривания.

Тем не менее, если цоколь утепляют снаружи, он выглядит намного привлекательнее.

Доступные материалы для теплоизоляции здания, а также доступные знания из разных источников, позволяют владельцу дома сотворить из него уютное и тёплое жилище. Теплопотери в доме из дерева легко устраняются современными методами.

Есть множество компаний, специализирующихся в данной сфере. Если вы сомневаетесь, что можете утеплить деревянный дом самостоятельно, обращайтесь к опытным мастерам!

Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Минеральная вата для утепления дома снаружи отличается от той, которая предназначена для внутренних работ. Она несколько плотнее и имеет водоотталкивающие свойства. Такой утеплитель поставляется в виде матов или плит. Утепление деревянного дома минватой снаружи производится при помощи материала, имеющего плотность не менее 80 кг/м³. Плиты, в основном, имеют два размера: 50х100 см и 60х120 см. Существуют плиты толщиной 5 и 10 см, причем второй вариант используется гораздо чаще.

Утепление фасада более рационально, поскольку не уменьшает полезную площадь строения.

Независимо от вида, утеплители из минваты подразделяются на стекловолоконную, каменную и базальтовую. Любой из этих типов не горит, что гарантирует абсолютную пожарную безопасность утепленного этим материалом деревянного дома.

Если дом построен из дерева, рано или поздно придется задуматься об утеплении его стен снаружи. Кроме того, необходимо тщательно проработать все варианты утепления, предотвращающие образование конденсата, накапливающегося между слоем утеплителя и стенами. Утепление натуральными минеральными блоками защитит внутренние помещения от внешнего шума, усилит противопожарные качества обшивки здания и повысит теплоизоляцию стен.

Как утеплить стены деревянного дома снаружи минватой

Технология утепления деревянного дома.

Утепление фасада деревянного дома минеральной ватой – процесс, не требующей серьезных навыков и знаний, поэтому сделать это можно и своими руками. Для того чтобы правильно утеплить стены дома снаружи, необходимо изучить пошаговую инструкцию о том, как утеплить фасад и ознакомиться с некоторыми хитростями этого процесса.

Следует помнить, что, если вы решили утеплить дом снаружи минеральной ватой, от акриловой штукатурки стоит отказаться, выбрав другие виды декора. Акриловые покрытия не пропускают воздух, что может спровоцировать появление влаги, а это противопоказано для деревянных стен.

Как и при утеплении пенопластом, важно правильно подготовить стены: удалить с их поверхности грязь, пыль и масла. На подготовленную поверхность будут крепиться блоки (маты) минеральной ваты, пропитанные специальным клеем. Для обеспечения наибольшей надежности блоки фиксируют специальными дюбелями. Минеральная вата – материал достаточно тяжелый, поэтому утепление фасадов с ее использованием может привести к появлению трещин и обрушению фасада.

Одним из главных этапов утепления стен деревянного дома снаружи является армирование поверх минеральной ваты после ее фиксации на фасаде.

Армирование требуется для укрепления общей конструкции утеплителя, оно защитит минвату и погасит линейное расширение уже проведенного утепления фасада.

Под воздействием температур материалы могут меняться в объеме: расширяться при нагревании и сжиматься при охлаждении. Такой эффект получил название линейного расширения. Для всех домов с утепленными фасадами этот процесс чреват возникновением трещин и повышением теплопроводности. Перед армированием на минеральную вату нужно нанести слой специального клея. В этот клей погружают армирующую сетку и устойчивого к щелочам материала. После этого на нее наносят еще один слой клея.

Заключительным этапом утепления фасадов будет его декорирование, которое можно разделить на две самые популярные категории: декоративная штукатурка и краска для отделки фасада.

Вернуться к оглавлению

Утепление стен деревянного дома под сайдинг

Стены домов, отделанные сайдингом, пользуются большим успехом не только в России, но и во всем мире. Для нашего климата теплоизоляция дома играет большую роль и утепление наружных стен дома минеральной ватой под сайдинг является наилучшим вариантом для защиты любой теплоизоляции. Существуют две технологии утепления стен минеральной ватой под сайдинг.

Для утепления стен деревянного дома под сайдинг потребуются следующие материалы и инструменты:

Схема утепленного фасада.

• минеральная вата;
• строительные скобы;
• прямой подвес универсальный;
• металлические профили;
• дюбеля;
• саморезы;
• перфоратор;
• шуруповерт;
• лента из бутила.

Подготовительные работы при утеплении фасада с металлическими профилями включают в себя натяжение по стене и крепление скобами парового барьера. Прямой подвес универсальный крепят на стену специальными дюбелями или шурупами. Профили устанавливаются вертикально с шагом в 45-50 см. На выступающие подвесы нанизывают минвату. Между ватными плитами не должно быть расстояний. Утеплитель фиксируют 4-6 дюбелями на 1 м².

На минеральную вату накладывают мембрану, стыки которой проклеивают специальной бутиловой лентой. Пленку закрепляют дополнительной парой дюбелей. В итоге вся конструкция окажется нанизанной на ППУ. После этого на подвесы устанавливают металлические профили. Их прикручивают к ушкам по тонкой жести с обоих сторон маленькими саморезами. Профиль должен слегка прижимать вату. Не стоит прижимать ее сильно, лучше применять более длинные подвесы. Профильный каркас для монтажа сайдинга завершен.

Вернуться к оглавлению

Утепление фасадов с деревянной обрешеткой

Для того чтобы утеплить стены минватой, понадобятся следующие материалы и инструменты:

Гидроизолирующую пленку кладут на теплоизоляцию, а поверх набивают рейки.

• минеральная вата;
• строительные скобы;
• деревянные брусья;
• тарельчатые дюбеля;
• лента из бутилакрила;
• перфоратор.

На стене фиксируют паровой барьер, стыки которого заклеивают специальной лентой и крепят к стене скобами. По ширине ватных плит монтируются деревянные бруски с шагом в 50 см. Утепление фиксируется между брусками. Ватные плиты должны укладываться к брускам ровно и плотно. Минеральную вату закрепляют тарельчатыми дюбелями. Затем конструкция накрывается мембраной и фиксируются тарельчатыми дюбелями. Стыки нужно проклеить лентой из бутилакрилата.

На пленку монтируют вторую обрешетку в местах брусков, создавая тем самым вентиляцию фасада. Бруски этой обрешетки можно делать меньшими по размеру. Деревянный каркас под сайдинг готов. Металлический каркас прослужит дольше, однако и стоимость его примерно в три раза выше.

Вернуться к оглавлению

Некоторые особенности монтажа утеплителя на стены деревянного дома

Для деревянного дома оптимальна система утепления с вентилируемой воздушной прослойкой.

Для того чтобы утеплить фасад, на стенах монтируется обрешетка из деревянных брусков или оцинкованных профилей в виде каркаса. Их установка описана выше. Толщина обрешетки выбирается исходя из толщины применяемого утеплителя. Все деревянные поверхности обрабатываются огнезащитными составами и антисептиком. Стены обязательно покрываются гидроизоляционной пленкой или промазываются гидроизоляционной мастикой.

Установка горизонтального сайдинга подразумевает монтаж обрешетки в вертикальном направлении, а монтаж вертикального – в горизонтальном. Обрешетку монтируют по всем углам дома, оконным и дверным проемам. При помощи уровня нужно отрегулировать плоскостность обрешетки. Последующая установка сайдинга полностью зависит от этого этапа.

Конструкция крепится с помощью шурупов и пластмассовых дюбелей. Для деревянных домов лучше применять оцинкованные гвозди длиной 10 см. Толщину ваты для утепления фасадов выбирают исходя из теплотехнических характеристик, географического региона, расположения дома и материала его стен. При правильном расчете всех параметров, несмотря на неблагоприятные климатические условия, в доме будет всегда тепло и уютно.

После этого можно приступать к монтажу сайдинга. При его установке существует множество тонкостей, зависящих от вида этого материала. Достаточно много времени при отделке стен сайдингом требуется на подготовительные работы по пропитке стен огнезащитными составами, выравниванию стен и обрешетки и монтаж утеплителя.

Для того чтобы утеплить стены деревянного дома, необходимо приобрести бруски, идентичные по толщине ватному утеплителю. Все деревянные детали должны быть хорошо высушены и обработаны специальными составами, предотвращающими гниение и отпугивающими насекомых. Этими же средствами можно пропитать стены дома.

Первый слой обрешетки нужно устанавливать в одном направлении с сайдингом. На деревянных стенах сайдинг, обычно, монтируется горизонтально, брусья, следовательно, также крепятся горизонтально. С помощью отвеса нужно найти самую выступающую точку стены фасада. По ней устанавливается нижний брус. Для правильности уровня монтажа применяют деревянные прокладки.

Между поставленными по уровню брусьями обрешетки – нижним и верхним – натягивают шнуры. Остальные бруски устанавливаются по уровню этих шнуров и крепятся параллельно друг к другу.

Как выполнить утепление деревянного дома изнутри максимально эффективно и долговечно. Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри Технология утепления деревянного дома изнутри

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее , когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное , когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения .
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения , сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка или ветрозащитная плита;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Цены на дюбеля для утеплителя

Дюбель зонтик

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Название материала	Краткое описание
	Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
	Мягкая древесноволокнистая плита, изготовленная из перемолотой древесины. Не содержит клея и химических связующих. Обладает высокой плотностью и паропроницаемостью.
	Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
	Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
	Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Хорошим вариантом для утепления деревянного дома является мягкая древесноволокнистая плита Изоплат. Она изготовлена «мокрым способом» из перемолотой фибры хвойных пород деревьев без добавления клея и иных химических связующих. За счет этого плита качественно работает во влажном и холодном климате и не расслаивается от перепадов температур. Сверху плита обработана парафином для защиты от атмосферной влажности. Плита Изоплат обладает высоким показателем паропроницаемости, а значит препятствует отсыреванию стен, образованию грибка и плесени. По теплоизоляционным свойствам 25 см материала сравнимо с 88 мм массива дерева. Также Изоплат обладает высоким показателем звукоизоляции, а значит в доме станет гораздо тише и уютнее.

Утепление деревянного дома плитами «Изоплат»

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Цены на теплоизоляционные материалы

Теплоизоляционные материалы

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома Изоплатом

Утеплить деревянный дом Изоплатом очень легко. Плита – плотный, но в то же время эластичный материал. Достаточно просто прижать её к стене и прибить гвоздями с широкой плоской шляпкой. Изоплат надежно прилегает к основанию и не допускает появление «мостиков холода». Поверх плиты устанавливается вентилируемый фасад. Кроме этого, плиту Изоплат 25 мм и более можно покрыть штукатуркой. Утепление таким способом можно произвести самостоятельно без привлечения специалистов. Это самый быстрый, простой и надежный вариант для утепления деревянного дома.

Утеплять деревянный дом плитами «Изоплат» очень просто

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу .

Цены на популярные модели электролобзиков

Электролобзик

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок . Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Цены на популярные модели шуруповертов

Шуруповерты

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка .

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб .

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом .

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик . Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски .

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Цены на минвату

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя и подготовьте его к монтажу.

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Дом из дерева считается самым теплым, экологичным и комфортным для проживания, в основном, благодаря стенам, которые «дышат» и отлично сохраняют тепло внутри здания.

Однако не всегда толщины деревянных стен оказывается достаточно, чтобы противостоять сильным морозам. В этом случае прибегают к наружному, внутреннему или комбинированному утеплению, а чтобы теплоизоляционный слой не намок от конденсата и не потерял своих свойств, в «пирог» стен деревянного дома закладывают пароизоляцию.

Пароизоляция в системе утепления деревянного дома

Независимо от того, изнутри или снаружи решено утеплять деревянный дом, пароизоляционная пленка должна обязательно присутствовать в «пироге» утепленных стен. Ее устанавливают либо между слоем теплоизолятора и внутренней обшивкой помещения в случае внутреннего утепления, либо между теплоизолятором и несущей стеной дома при монтаже наружного утепления. Основная функция паробарьера — не допустить намокания теплоизоляционного слоя.

Наружное утепление дома из дерева

Утепление дома снаружи начинается с обработки стен антисептиками, предотвращающими поражение древесины гнилью, плесенью, грибком, древоточцами, и антипиренами для улучшения противопожарных характеристик постройки.

Щели и зазоры в деревянных стенах из бруса, сруба, сендвич-панелей необходимо заделать герметиком или законопатить джутовым волокном.

После этого можно приступать к обустройству обрешетки, закрепив саморезами на плоскости стен бруски 50×50 мм или 50×100 мм — типоразмер рейки подбирают в зависимости от количества слоев теплоизолятора.

Обрешетку монтируют в виде горизонтальных или вертикальных направляющих с шагом, практически соответствующим ширине теплоизоляционного материала — на 1 см меньше, чтобы тот плотнее «сел» на свое место.

Перед монтажом утеплителя поверх обрешетки обязательно устанавливают пароизоляционную пленку — лучше всего, если это будет диффузная ветро- и пароэкранирующая мембрана, например, Ондутис A100 , A120 или SA130 . Она будет пропускать воздух, стремящийся из внутренних помещений дома наружу, но задержит влагу и не даст ей впитаться в утеплительный слой, сохраняя его теплоизолирующие свойства.

После закрепления пароизоляции на обрешетке при помощи строительного степлера, приступают к укладке плит утеплителя между брусками, дополнительно фиксируя их зонтичными дюбелями к стенам. Поверх теплоизолирующего слоя необходимо установить гидроизоляционную пленку , которая будет защищать его от влаги, проникающей извне, но при этом отводить наружу небольшие объемы конденсата, попавшие в утеплитель.

На завершающей стадии утепления деревянного дома монтируют рейки под установку облицовки — они служат не только в качестве фасадного каркаса, но и формируют вентиляционный зазор, необходимый для проветривания теплоизолятора. В роли финишной облицовки деревянных фасадов чаще всего применяют сайдинг, вагонку, блок-хаус.

Внутреннее утепление дома из дерева

Утепление деревянного дома изнутри почти не практикуют, так как это может нарушить микроклимат и повысить влажность в его внутренних помещениях, а кроме того — ощутимо сократить жилую площадь. Если же решение об утеплении изнутри было все таки принято, то нужно обязательно выполнить пароизоляцию — заложить антиконденсатную мембрану между слоем теплоизоляции и внутренней облицовкой.

Если дом из бруса или сруба утеплять изнутри не рекомендуется, то каркасные деревянные дома обычно защищают от холода по внутренним поверхностям стен, используя в качестве паробарьера, например, пленки Ондутис RS , B (R70) .

Изоляционные материалы для утепления домов

Наиболее удачным вариантом теплоизолятора для деревянных домов считается базальтовая (минеральная) или стекловолоконная вата. Это экологически чистые виды утеплителя в виде плит или рулонов, которые существенно повышают теплосберегающие параметры здания и надежно утепляют его стены как изнутри, так и снаружи.

Для утепления стен деревянных домов практически никогда не применяют пенопласт и пенополистирол — материалы влаго- и паронепроницаемые, которые создают внутри постройки эффект «термоса», препятствуя полноценному воздухообмену между внутренним пространством дома и внешней средой. Кроме того, в отличие от минеральной ваты, которая не поддерживает горение, утеплители на базе полимеров при нагреве испаряют вредные вещества, а при воспламенении плавятся, источая густой токсичный дым.

Утеплять дом, в котором ещё нет никакой внутренней отделки гораздо проще, чем делать это в уже полностью обустроенном и облагороженном доме. Не стоит торопиться с какими-либо внутренними работами, пока каждая комната в доме не будет грамотно утеплена. Благодаря современным материалам, сделать это можно своими руками. Любое помещение будет уютным и комфортным, если грамотно подойти к делу и внимательно читать технологию утепления потолка, стен и пола.

Утепление потолка деревянного дома

Как правило, к утеплению потолка относятся не ответственно. Многие считают, что утеплять его не нужно, но это далеко не так. Воздух, который так стараются обогреть люди зимой, поднимается наверх и уходит через потолок на улицу. Допуская серьёзную ошибку — оставляя потолок не утеплённым, многие сами не зная того теряют половину тепла, они бессмысленно тратят денежные средства на тепло уходящее в неизвестность .

Материал для утепления потолка:

• Минеральная вата . Этот материал не дорогой, но надёжный и лёгкий в монтаже. Он один из немногих утеплителей, с которым можно провести работу самостоятельно, не призывая к помощи других рабочих и главное не платить им деньги.
• Пергамин. Используется в качестве гидроизолирующего материала используется.

Для сооружения и обшивки каркаса понадобится:

• Обрезная доска.
• Гвозди, клей, монтажная пена.
• Гипсокартон.

Инструменты для утепления потолка:

• Молоток.
• Ножовка.
• Шуруповёрт.
• Электрический лобзик.
• Плиточный клей.

Этапы утепления потолка:

1. Из обрезной доски делаем каркас, нужно быть готовым к тому, что это уменьшит высоту помещения. Расстояние между досками каркаса должно быть не более 1 метра.
2. Между досками каркаса необходимо проклеить пергамин , не оставляя пустых мест, чтобы материал хорошо держался, его нужно немного промазывать плиточным клеем.
3. Поверх пергамина укладываем утеплитель — минеральную вату. Нельзя оставлять дырок между утеплителем. Если материал не держится, используйте плиточный клей в небольших количествах.
4. Последним этапом идёт обшивка потолка гипсокартонном . При помощи шуруповёрта прикручиваем листы гипсокартона к деревянному каркасу.

Утеплять потолок изнутри необходимо в тёплое время года и не ранее 1 года после постройки дома. Только в этом случае утепление пройдёт грамотно и прослужит долгие годы.

Если решено утеплить стены деревянного дома изнутри, необходимо знать что в таком случае на стенах может образоваться конденсат . Особенно этому подвергнуты северные места земного шара, где зимой очень холодно, а в помещениях тепло. Происходит это из-за воздействия температурного перепада, в ходе которого точка росы перемещается в слои утеплителя. Исправить такую ситуацию можно плёнкой , которая используется вместе с утеплителем, либо провести хорошую вентиляцию.

Необходимый инвентарь

• Электролобзик, ударная дрель, отвёртка, киянка, рулетка, уровень, отвесы, стамеска, шуруповёрт, молоток.
• Деревянные брусья.
• Войлок, пена или пакля.
• Материал для утепления стен, к примеру, стекловата.
• Гипсокартон.
• Шпаклёвка.

Современные материалы для теплоизоляции стен

• Эковата — этот материал отлично заполняет все присутствующие щели и пустоты в стенах, одновременно предотвращая продувание стен. Не даёт проникновению влаге внутрь, предотвращая этим появление грибковых инфекций. Один из немногих дышащих материалов.
• Стекловата — выбрав этот материал в утеплении, следует позаботиться о теплоизоляции в помещении, так как стекловата пропускает внутрь себя небольшое количество влаги, вследствие чего ухудшаются теплоизоляционные качества.
• Пенополистирол — один из самых распространенных материалов для утепления стен в деревянных домах. В первую очередь манит своей дешевизной . Также положительными качествами являются упругость и лёгкость. Материал обладает теплозвукоизолирующими качествами.

Технология утепления стен

Все щели в стене необходимо заделать пеной, льняным войлоком или паклей . Можно выбрать любой материал, с которым удобнее работать. Делаем обрешётку из деревянного бруса. Размещаем место для установки крайних элементов обрешётки. Следует уделить этому особое внимание, от первых брусьев зависит, насколько ровно буду крепиться следующие , поэтому для заверки используйте уровень и отвесы.

Если определение первого бруса завершено, следует закрепить его при помощи шурупов и дюбелей. Крепить следует через каждые 25−30 см. Затем от первого бруса отмеряем 1 метр и крепим второй точно также параллельно первому и т. д. пока не образуется полный периметр обрешётки на всю стену. В случае если на пути встречаются оконные проёмы, их по кругу следует оббить брусками.

Каждый брус необходимо обработать антисептиками , чтобы предотвратить гниение и появление грибков. Обрешётка готова. Между брусками следует уложить утеплитель. Не нужно использовать при этом клей, материал и так будет крепко держаться между обрешёткой и стеной.

Делаем изоляцию . Для пароизоляции используется плёнка или полиэтилен , она накладывается поверх утеплителя с небольшими припусками по краям.

Последний этап — отделка. Обшиваем стены гипсокартонном , прикручиваем его к обрешётке из брусьев, важно чтобы плиты плотно прилегали друг к другу. Если появились щели, их следует зашпаклевать.

Утепление пола деревянного дома

Инструмент и материалы для работы:

• Молоток, дрель, пила, электрический лобзик.
• Гвозди, рулетка, карандаш, нож.
• Уровень, рубанок.
• Минеральная вата.

Бетонный пол в частном деревянном доме обязательно требует утепления. Стоит заметить, что процесс утепления пола не лёгкий, но провести его можно самостоятельно потратив личное время и силы. Рассмотрим метод — «фальшпол» , он поднимет пол минимум на 6 см, но делает помещение намного теплее.

Минеральная вата для утепления пола

Минеральная вата уже много лет является недорогим, но эффективным материалом.

Преимущества минеральной ваты:

• Этот материал звукоизоляционный и теплоизоляционный.
• Отличные характеристики и отзывы.
• Длительность срока службы.
• Низкая плотность.
• Не деформируется практически ни при каких условиях.
• Цена всегда доступна для любых граждан.
• Выпускается в 2 видах: гибкие маты или твёрдые плиты.

Единственным конкурентом минеральной вате является пенополистирол, он хвалится своей практичностью и лёгкостью в монтаже.

Утепление деревянного дома следует проводить полностью, необходимо утеплять потолок, стены и пол. Если потолок будет утеплён, а стены нет, тёплый воздух всё равно покинет помещение через микротрещины и тогда все работы будут напрасны. На современном рынке можно приобрести массу теплоизоляционных покрытий и инструментов для утепления дома. Если подойти к делу грамотно, даже деревянный дом старой постройки будет уютным и тёплым в самые холодные зимы.

Видео утепления деревянного дома

Комфортный температурный режим дома является одним из важных условий для здоровья его обитателей. Для обеспечения нормальной среды в помещении осуществляются утеплительные работы. Утепление – это необходимый этап возведения дома, лучше его выполнить именно на этой стадии, но можно сделать и потом.

Что нужно знать об утеплении стен деревянного дома внутри

Хозяева частных деревянных домов знают, как важно утеплить дом. От этого зависит, насколько будет комфортным проживание в нем. Из какого бы строительного материала не было возведено здание, из бруса или бревна, оно нуждается в утеплении, особенно учитывая, какие сильные морозы бывают в нашей стране.

Профессионалу не нужно рассказывать о материалах, технологиях – он и так все знает, но на что следует обратить внимание любителю, если он хочет осуществить изнутри деревянного дома своими руками?

Выделяются две главные технологии утепления стен дома – наружное утепление и внутреннее утепление. У каждой свои особенности, плюсы и минусы.

При наружном утепляющий материал находится снаружи, что позволяет сохранить фасад здания от неблагоприятных факторов природы. К тому же экономится площадь помещений.

Утепление изнутри выбирают, если, например, нельзя «трогать» фасад или по какой-нибудь причине деревянного дома невозможно выполнить.

Прежде чем приступать к утеплению брусового дома или утеплению бревенчатого дома, нужно определить, как устроить гидроизоляцию, чтобы не было конденсата.

Когда утеплитель расположен внутри, внешняя стена промерзает, образуется конденсат. Поэтому сначала подумайте о гидроизоляции. Можно, например, использовать при креплении утеплителя к стене полиэтиленовую пленку – она подходит во многих случаях.

Чем утеплять дом из дерева

Современный строительный рынок предоставляет много . Среди них наиболее популярны те, которые одновременно не стоят очень дорого и в то же время эффективные. Поэтому и стало доступным утепление стен внутри деревянного дома произвести даже неопытному человеку.

Пеноплекс, или пенополистирол белого цвета, состоит из воздуха и вспененного полистирола. Он производится в виде плит разной толщины и размеров. Удобен в работе, благодаря чему востребован на рынке строительных материалов.

Пенополистирол характеристики:

• Низкая теплопроводность;
• Высокая шумопоглощаемость;
• Не создает условий для развития влажной среды;
• Длительный срок службы;
• Не выделяет вредных веществ в эксплуатации;
• Устойчив к температурным перепадам;
• Легкий вес, что удобно для перевозки и монтажа;
• Не возгорается;
• Не создает комфортной среды для размножения грибков и плесени;
• Недорого стоит.

Технология утепления дома пеноплексом выглядит следующим образом:

• Для начала нужно подготовить стену, очистить ее от загрязнений и пыли, для этой цели можно использовать обычный веник. Если есть трещины, их следует заделать при помощи шпаклевки.
• Поверхность грунтуется акрилом – это не дает образоваться грибковым колониям.
• Когда грунтовка высохнет, приклеиваются пенополистирольные плиты. Клей наносится на стену и на плиту, после чего плиту нужно прижать к стене.
• Работа начинается снизу, плиты клеятся встык в шахматном порядке. Швы необходимо обработать, используя монтажную пену.
• Когда клей высохнет, каждую плиту для большей фиксации нужно прикрепить, используя дюбели по углам и в центре.
• Сверху накрывается мембранная пленка или полиэтилен для гидроизоляции, на стыках он склеивается скотчем.

• Далее – армирующая сетка.
• После этого можно заняться декоративным оформлением.

Имеет несколько разновидностей, среди которых наиболее популярна каменная вата, которая производится путем переплавки каменных вулканических пород. По сравнению со стекловатой имеет больше преимуществ.

Базальтовый утеплитель характеристики:

• Безопасность при монтаже;
• Хороший показатель утепления;
• Высокая шумопоглощаемость;
• Высокая паропроницаемость;
• Не выделяет токсичных веществ;
• Не возгорается;
• Устойчива к температурным перепадам;
• Не гниет, не плесневеет;
• Долго служит.

Технология внутреннего утепления стен дома минватой выглядит следующим образом.

• Стена очищается от загрязнений. Все щели обрабатываются шпаклевкой. Если есть плесень или грибки, этот участок нужно хорошо очистить, помыть, высушить и обработать антигрибковыми препаратами.

• На стену крепится .

• Набивается обрешетка из вертикальных деревянных брусьев. При этом важно, чтобы шаг обрешетки соответствовал ширине рулона минваты, для плотного крепления утеплителя к стене.
• Монтируется плита минваты встык между брусьями обрешетки. Швы заклеиваются липкой лентой.

• Далее натягивается мембранная паро- гидроизоляционная пленка. Ее нужно проклеить на стыках и следить, чтобы не нарушилась герметизация.
• Этот слой фиксируется к обрешетке деревянными планками.
• Выполняется внутренняя отделка стен дома.

Утепление минватой стен дома изнутри видео:

Фольгированные утеплители

Это высокотехнологичный материал с покрытием из фольги, которая, не являясь сама теплоизолятором, эффективно отражает тепло, направляя его обратно в дом. Разновидностей достаточно много: пенофол, с самоклеящимся покрытием, односторонним и двусторонним, изовер и др.

Технология утепления брусового дома изнутри с использованием материала с фольгой выглядит вкратце следующим образом.

• Поверхность стены очищается от грязи и пыли. Все трещины и щели необходимо заполнить, используя шпаклевку.
• К стене прикрепляется деревянная обрешетка из брусьев, шаг которых соответствует ширине рулона данного материала.

• Фольгированное покрытие размещается между брусьями обрешетки встык, необходимо следить, чтобы металлизированный слой был направлен внутрь здания. Стыки нужно проклеить алюминизированной липкой лентой.

В отличие от других вариантов утепления применение фольгированного материала позволяет не монтировать гидроизоляционную пленку. Поэтому после его монтажа можно начинать внутреннюю отделку стен дома.

Различия в способах утепления стен дома

В строительстве применяются оба метода теплоизоляции – наружное утепление и утепление внутри. Однако утепление деревянного дома изнутри имеет больше недостатков и выполняется чаще в том случае, если утепление снаружи по разным причинам выполнить не удается. Монтаж утеплителя нельзя назвать очень сложным процессом, если есть базовые навыки строительства, выполнить его можно довольно быстро.

Но человеку, не обладающему профессиональными знаниями, опытом и навыками, по началу будет сложно разобраться с тонкостями работы. Конечно, потребуется время, чтобы изучить все нюансы утепления деревянного дома изнутри своими руками. Зато с каким удовольствием все члены семьи будут возвращаться в уютный и комфортный дом!

Как правильно утеплять стены в деревянном доме мы сегодня разберем в деталях. Ведь это и комфортность помещения и продление срока службы древесины.

Как утеплить стены в деревянном доме во многом зависит от самого строения и применяемых материалов. Ведь на первый взгляд простая задача должна выполняться по определенным правилам и здесь многое надо будет учесть. На видео в этой статье и фото вы сможете найти и дополнительную нужную информацию, которая поможет все сделать правильно.

Внутреннее утепление деревянного строения

Утеплитель стен для деревянного дома крепится в несколько этапов, каждый из которых важен. Ведь при не соблюдении технологи конечный результат будет негативным. Инструкция изложенная ниже расписывает весь ход выполнения работ по пунктам.

Подготовка к ведению работ

Перед началом работ, необходимо сделать замеры, и рассчитать материал. А так – же, необходимо сделать расчёты, для дальнейшего выбора утепляющего материала, учитывая, в том числе, его свойства (теплопроводность). Не стоит забывать, что при таких работах, используются мембраны (пар изолирующие и гидроизолирующие).

При расчётах устанавливается:

• Вывод точки росы . Это один из важнейших моментов, при таком виде работ. Объясняется всё очень просто – насколько, в итоге, будет влажно в помещении, напрямую зависит именно от этого, даже в случаи, качественного материала, и хорошо выполненных работ. Учитывается и расположение мембран, и их свойства (у разных производителей они могут отличиться), и конечно свойства утеплителя (плотность, устойчивость к намоканию).
• Расчёт общей площади помещения, учитывая, что она уменьшиться . Может получится не сопоставление (увеличение откосов, а при наличии печи, изменится безопасное расстояние, между стеной и печью что – недопустимо, для противопожарной безопасности).

Внимание: Необходимость работ, по установлению точки росы – не обсуждается. Это неотделимая часть, обеспечивающая, в конечном итоге смысл всей работы. Надо понимать – влажность помещения, зависит от нахождения точки росы, а влажность – это гниение, запах, в конце концов – преждевременная ветхость.

Выбираем нужный материал

Внутренняя теплоизоляция деревянной стены может делаться многими материалами, они отличны по своим характеристикам и способам монтажа. Надо просто сделать правильный выбор.

Давайте определимся, какие необходимые требования к качеству и свойствам утеплителей:

Как утеплить деревянные стены дома во многом будет зависеть от выбранного материала. Это взаимосвязано, поскольку метод и способ – напрямую зависит от типа материала.

Из возможных способов, применяемых внутри помещения – используют:

Минеральная вата	Она бывает в плитах и рулонная, различной плотности. В сущности, разница при применении, почти нет. Любой из этих материалов, предполагает – закрытый тип применения, то есть, после укладки, его необходимо закрывать (отделочный материал в виде – плит, листов, досок и реек). Такой утеплитель не горит, не токсичен, имеет низкую теплопроводность. Но он боится влаги, а значит необходимо использовать изолирующие мембраны (изоляционные плёнки).
Пенопластовые плиты (пенополистирол)	Применяются внутри жилого помещения не рекомендуется, по причине возможного токсичного выделения (цианистый водород, стиролы и т.п.). Возможно применение экструдированного пенополистирола (см. Как выполняется утепление пенополистиролом стен), но такой материал, так – же рассчитан на укладку с последующим закрыванием.
Стекловата	Относительно не дорогой материал, немного большей теплопроводности чем минеральная вата (понадобится более толстый слой). Существует специальный вариант, для внутренних работ, и с обязательным применением плёнок, для укрывания. При работе, так – же необходимо соблюдать меры безопасности (беречь дыхательные пути от мелких частиц, использовать средства защиты). После укладки, необходимо закрывать.
Изолет	Это материал экологически чистый, состоит он из волокон льна и древесной стружки. Представляет собой прессованные плиты толщиной 12-25 мм. поскольку это достаточно жёсткий материал, необходимость в прочном заграждении (обрешётке) – отпадает. Экологически чистый, подходит для применения в закрытом помещении. Недостатком, является – более высокая теплопроводность, и стоимость, при этом, более высокая чем у альтернативных материалов.
Пенополиуретан	Применяется с использованием специального оборудования, сам он не горит, но при высоких температурах, выделяются токсические вещества. Состоит из 2‑х основных компонентов, при смешивании преображается в пену, напоминающею строительную. Напыляется маленьким слоем 3-5 см. (см. Жидкая теплоизоляция для стен: особенности использования), при добавках «присадок», становится водоотталкивающим. Цена работ, значительно увеличивается по причине применения специальной установки. После напыления, необходимо закрыть.

Заделка щелей, подготовка поверхности к утеплению

Утеплитель для стен деревянного дома должен быть герметичным, иначе потерь тепла не избежать. Ведь с момента постройки здания, в ходе его эксплуатации, происходит высыхание дерева, дом «даёт» усадку, постоянное движение материалов. В результате – образуются щели и трещины, которые необходимо заделать, чтобы остановить потерю тепла.

Стыки, между брёвен (либо бруса) – конопатят. Делается это, доступным материалом, или тем – же, чем было сделано раньше (пакля, джут, герметик). В результате, нужно остановить потерю тепла.

Внимание: Не стоит надеяться на то, что дом относительно не старый (или новый), щели могут возникнуть на протяжении всей «жизни» постройки. Нужно обязательно проверить состояние стены (фанера, «вагонка», не решит проблему с щелями).

Обработка дерева составом, предотвращающим горение и гниение

Нельзя забывать о пожарной безопасности. Для предотвращения возможного возгорания, существуют специальные составы.

• Это жидкости, возможно совмещающие – и противогрибковый состав, и противопожарный. Обрабатывают им как деревянную стену, так и конструкцию заграждения. Выбирается такой состав, с учётом застарелости обрабатываемой поверхности.
• Покрывать брус жидкостью, можно любым доступным способом. Например – красить кистью, либо валиком. При возможности, можно и распылителем для красок. После чего, нужно просушить обработанные брусья, разложив их ровно, на «пролёжках», прижав сверху, чем то тяжёлым (доски, другой стройматериал).

Вентиляция утеплителя

Утепление деревянной стены изнутри делается с обязательными вентиляционными проходами. Дерево должно дышать.

• Учитывая, что все щели закрыты, прекращается и свободное хождение воздушных масс, что в конечном итоге приводит к «испарине». Избежать этого, можно не хитрым способом, устроив вентиляционный «продух», между стеной и пара изоляционной плёнкой. Делается это так – не стену, крепятся тонкие рейки (2-2.5 мм), затем, на них, натягивается пара изоляция. Таким образом, образуется «продух» для воздуха. Если дом сложен их «кругляка» – рейки не понадобятся.
• Мембрана пара изоляции в обязательном порядке устанавливается, при использовании материалов, легко впитывающих влагу (стекловата, базальт). Крепится с помощью стиплера, на, рейки, прибитые к стене. Плёнка крепится на хлёст 10 см. стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. В том случаи, если используется материал влагоотталкивающий (экструдированный пенополистирол) – мембрана не требуется.

Крепление обрешетки и утеплителя

Как можно утеплить деревянные стены теперь разберемся поэтапно. Ведь уже проведена подготовка к ведению работ и все материалы приобретены. Вся работа делается в следующем порядке.

Обрешётка

Конструкция теплоизоляции деревянных стен предполагает установку обрешетки.

Она может делаться из двух материалов:

Деревянная

Деревянная решетка проста в установке. Да и крепление материала происходит гораздо легче, здесь без проблем все можно сделать своими руками. Вы ее без проблем сможете подогнать, ведь она режется при помощи простой пилы по дереву. Внимание: Есть и недостаток, дерево быстро приходит в негодность, поэтому перед установкой обязательно надо материал обработать антисептиками. Это значительно продлит его срок службы.

Металлическая

Металл для этих целей покрывается оцинковкой, поэтому для наружного утепления это будет наилучшим вариантом. Ведь он не боится влаги. К отрицательной части стоит отнести неудобство крепления. Здесь будет гораздо сложнее подогнать обрешетку в труднодоступных местах. Да и цена его будет выше от дерева.

Итак:

• Ограждение, крепится вертикально, расстояние, между брусками, делается в зависимости от утепляющего материала. Например – мягкий материал (стекловата, минеральная вата) – делается расстояние меньше, с тем, чтобы утеплитель «сидел» плотно, но при этом, не сминался при укладке.
• Такой материал как (изо плат, экструдированный пенополистирол) не требует уменьшения зазора, но укладывается без щелей. Саму обрешётку, делают из бруска 50х50 мм.

Внимание: В том случаи, если были наколочены рейка для вентиляции, брус, крепится прямо на них, обеспечивая сохранение вентиляционного пространства.

• Деревянный брус, по сути, тоже играет роль утеплителя, именно поэтому, чаще используют именно его, однако, при планировании, в дальнейшем, отделку с использованием гипсокартона , допустимо крепить стальной профиль (на подвесы). В этом случаи, утепляющий материал, прокладывают и под профиль.
• Утепляя пол и потолок, принцип остаётся прежни, но планируя проведение таких работ, нужно изоляционную плёнку, выводить на хлёст 10-15 см. (на пол и потолок), с тем чтобы в дальнейшем, соединить с плёнкой потолка и пола. На полу, обрешётка играет роль лаг, на которые, потом, крепится сам пол, поэтому толщина бруса, и шаг, во многом определяется именно этим.

Укладка утепляющего материала

При выдержанном расстоянии, между брусьев, утеплитель «становиться» плотно, обычно, большего укрепления не требуется. Но при работе, заметно удобней, когда всё держится надёжно. Особенно, если работы проводятся с потолком.

Подгонка утеплителя	Утеплитель должен плотно лежать в обрешетке и при этом не деформироваться, иначе он потеряет свои свойства.Брус вы крепите согласно ширины утеплителя. В местах не стандартных, его надо порезать в нужный размер.
Укладка утеплителя	Укладка делается по панелям. Их для начала надо примерять и только после этого уложить. Никогда не надо сразу крепить.
Крепление утеплителя	Крепление делается при помощи пластиковых парашютов. Они должны плотно входить в отверстие.

• Рекомендуется дополнительно укреплять материал посередине, на один саморез (специальный, с большой шляпкой). В случаи, когда используется пенопласт, все оставшиеся щели, компенсируются с помощью монтажной пены (лучше на мокрую поверхность).
• Рулонный вариант утеплителя, закрепляется вверху, затем, постепенно спускаясь в низ, крепится прямо к стене, на расстоянии 1 метр. Используется материал цельный, все «обрезы» пускаются на доработку (заделка, наставки).

Финишная изоляция

После завершения укладки утеплителя, производится укрытие пароизоляционной плёнкой. Это делается на все виды утеплителя, за исключением пенопласта. Очень внимательно, следует изучить купленную изоляцию.

Работает она в одну сторону (туда пар и влага проходит, обратно – нет). У разных производителей, разные маркировки сторон (красная полоска, шероховатая сторона, нанесение сетчатой клетки).

• Важно не перепутать. Для этого, нужно понять принцип работы, либо запомнить – необходимо, в данном случаи, добиться того, чтобы влага из утеплителя, поступала в помещение, потом она уравнивается с влажностью комнаты, тем самым исключая перепад температуры, а значит появление конденсата. Крепится она, аналогично той, что и к стене, с помощью степлера, снизу в верх, нахлёст 10 см. обязательно проклеиваются стыки двухсторонним скотчем.
• Нельзя допускать соприкосновения с утеплителем поэтому иногда нужно поправить его, так, чтобы он не выступал за края обрешётки и не задевал плёнку. Такая конструкция, подходит практически для любых отделочных материалов. Будь то гипсокартон, либо панели, «вагонка», или просто фанерные листы. Разница не большая, в расположении обрешётки (горизонтально или вертикально). Этот момент нужно учитывать при планировании.

Утеплить стену в квартире деревом без сомнения можно, просто ели это вагонка, тогда ее толщина все равно не позволит сделать достойную изоляцию. Поэтому в качестве утеплителя лучше применять другие материалы.

технология утепления на примере минваты

Несмотря на то, что дерево является одним из лучших теплоизоляторов, деревянные дома в большинстве случаев требуют дополнительного наружного утепления. Это делается не только с целью экономии тепла внутри помещения, но также с целью защиты дерева, возможности наружной облицовки дома.

Технология утепления деревянного дома

Самым дешевым вариантом облицовки является сайдинг

Для утепления деревянной конструкции снаружи, чаще всего используют пенопласт, минеральную вату или пенополистирол. Многие материалы подходят для наружного утепления дома, но, перед выбором конкретного, следует ознакомиться с его свойствами.

Деревянные конструкции следует утеплять таким образом, чтобы между утеплителем не оставалось даже микроскопических трещин. Они станут мостиками холода к фасаду дома, скапливающие влаги. Такие условия благоприятны для плесени, которая очень опасна для древесины.

Вне зависимости от выбранного для утепления материала, его нужно будет спрятать под облицовкой. Чаще всего для облицовки применяют кирпич или блок хаус, самый дешевый вариант – сайдинг.

Наружное и внутреннее утепление дома, даже одним и тем же материалом, значительно отличается. Подготовить поверхность утеплителя под штукатурку или под сайдинг – это две совершенно разные технологии.

Преимущества разных материалов для наружного утепления

Минеральная вата

Подходит для утепления вентилируемых фасадов. Чаще всего она продается в виде рулонов. Материал представляет собой прессовку силикатных осадных сплавов и горных пород. Благодаря такому составу минеральная вата устойчива к деформации и горению. Обладает низкой теплопроводностью. Устойчива к воздействию химических реагентов.

Пеноплекс

Пеноплекс характеризуется высокой прочностью и имеет отличные показатели сбережения тепла

Утеплитель продается в виде плит, изготовленных из вспененного полистирола. Материал имеет ячеистую структуру, величина ячеек составляет не более 0, 2 мм. Материал имеет низкую способность влагопоглощения, но характеризуется высокой прочностью и хорошими показателями сбережения тепла. Древесина, после утепления этим материалом, не поддается никакому разрушению, хорошо проветривается.

Пенопласт

Один из наиболее популярных видов утеплителя, как для наружного, так и для внутреннего утепления. По структуре похож на пеноплекс, но производится по абсолютно другой технологии. Имеет более легкую структуру, поэтому весит мало и в обращении очень прост. Популярность получил из-за низкой стоимости и хороших эксплуатационных свойств.

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Утеплитель рекомендуется покупать в виде плит, тогда он лучше ложится и с ним удобней работать

Лучше всего выбирать утеплители в виде плит, это же касается и минеральной ваты. Чаще всего в продаже она встречается в рулонах, но утепление именно плитами будет гораздо проще. Также будет легче рассчитать необходимое количество материала.

По стандартам толщина плиты минеральной ваты составляет около 50 мм. При толщине стен в 200 мм температура снаружи зимой не будет опускаться ниже минус 20 градусов Цельсия. В таком случае будет достаточно одного слоя утеплителя. Но, если температура опускается ниже минус двадцати, то необходимо два слоя, а, в крайнем случае, утепление деревянных стен снаружи стоит проводить в три слоя. Исходя из этих характеристик,  необходимо производить расчет.

Подготовительные этапы работ

Перед началом работ по утеплению необходимо сделать деревянную обрешетку дома

Перед началом утепления деревянного дома снаружи фундамент необходимо расширить. Потому что, утепленный дом может поползти вниз под собственной тяжестью. Расширение фундамента должно быть около 30 см.

Также перед началом работ по монтажу утеплителя, необходимо сделать на доме деревянную обрешетку. Лучше всего для такой работы подойдут брусья размером 50*50 см. Расстояние между брусьями не должно быть более трех сантиметров. Это делается, чтобы плиты утеплителя можно было свободно монтировать, не подворачивая края.

Для надежности специалисты советуют обрешетку пропитать антисептическим, а также огнезащитным составом. Если соблюсти все требования подготовительных этапов работ, то утепление фасаду будет гарантированно прочным и надежным.

Утепление под обшивку

Устройство фасада для монтажа утеплителя будет одинаковым практически для всех видов материала. Под обрешетку необходимо будет уложить утеплитель.

Если дом построен из брусьев, но вентиляция фасада будет осуществляться сама, благодаря неоднородной поверхности. Если будет делаться утепление для дома из бруса, то на стену надо набить тонкие рейки для осуществления вентиляции.

Необходимость гидроизоляции

При утеплении дома минеральной ватой не следует забывать про ветровую изоляцию. Для других материалом она не нужна. К каркасу следует прикрепить полиэтиленовую пленку или односторонний рубероид. Обязательно герметизировать стыки. Для этого можно уложить минеральную вату внахлест на 15 см.

Внешняя облицовка

После монтажа гидроизоляции, следует прибить рейки с сечением 40*50 мм. Они служат для того, чтобы можно было выполнить фасадную отделку.

О том как выбрать лучший утеплитель для крыши вы узнаете из нашей статьи.

Потолок из гипсокартона может сделать каждый! Убедиться в этом поможет это руководство.

Как установить маяки на стены, рассказано здесь.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Утепление деревянного дома своими руками

Общие

Утепление деревянного дома своими руками

Своевременная и качественная теплоизоляция дома помогает обеспечить жильцам комфорт и тепло в любое время года. Причем в дополнительном утеплении нуждаются не только кирпичные, но и здания из природного материала. Утепление дома можно произвести самостоятельно или обратиться к специалистам, обладающим достаточным опытом и знаниями в области строительства и отделки.

Утепление деревянных стен изнутри и снаружи

Процессы монтажа наружной и внутренней теплоизоляции между собой существенно различаются. Прежде чем начать работы по утеплению стен в деревянном доме своими руками нужно определиться, какой из способов будет эффективнее, исходя их особенностей строения.

К внутренней теплоизоляции чаще всего склоняются домовладельцы, которые стремятся сохранить самобытную красоту и архитектуру деревянного фасада и не закрывать ее современной отделкой.

Стоит отметить, что наружное утепление считается более эффективным, так как в этом случае:

• утепляющая конструкция устанавливается на внешней стороне стен и защищает их от негативных погодных явлений и повреждений;
• конструкцию можно установить как на новых, так и на многолетних постройках;
• обновление фасада придает ему декоративность;
• не затрагивается внутренний интерьер дома.

Именно поэтому такой метод пользуется большей популярностью. Но, несмотря на некоторые недостатки, установка внутренней теплоизоляции достаточно распространена в частном строительстве. К ее достоинствам относят:

• возможность производства работ в любую погоду;
• простота технологии;
• невысокая стоимость.

Если вы решили произвести утепление стен деревянного дома изнутри своими руками, следует выбирать материал с максимальным уровнем паро- и влагонепроницаемости, например пенополистирол.

Пирог стены

Перед началом процесса утепления необходимо знать правильность и последовательность укладки слоев теплоизоляции. Профессиональные строители используют термин «пирог», наиболее точно определяющий суть конструкции. В него входят следующие элементы:

• обрешетка из дерева, но в некоторых случаях она может быть изготовлена из металлопрофиля;
• утеплитель из минваты, пенополистирола, базальтовые плиты;
• многофункциональная мембрана, которая защищает стены от ветра и служит отличной пароизоляцией;
• финишная отделка.

Выбор качественных материалов и древесины поможет вам надежно защитить стены дома от повреждений, грибка и сырости.

Какой утеплитель выбрать?

При покупке, прежде всего, рекомендуется руководствоваться особенностями климата в регионе и свойствами материала: паро- и влагопроницаемость, теплопроводность. На стадии внутренней и наружной отделки применяются следующие виды материала:

• минеральная вата из базальта — обладает высокими теплоизоляционными свойствами, пожаробезопасностью и гигроскопичностью;
• пенопластовые плиты — чаще всего используется экструдированный пенополистирол, также обладающий высоким уровнем тепло и звукоизоляции;
• стекловата — теплопроводный материал, при работе с которым необходимо соблюдать правила безопасности и использовать личные защитные средства;
• изоплат — утеплитель, состоящий из прессованных льняных и древесных волокон;
• пенополиуретан — наносится на поверхность методом напыления, поэтому для его установки необходимо специальное оборудование.

Также на стадии строительства используются межвенцовые утеплители, изготавливаемые из джута, льна, мха.

Заделка швов и стыков образующих элементов

Этот способ направлен на тщательную герметизацию стыков и щелей между брусьями и бревнами. Наибольшей эффективностью обладают такие современные герметизирующие средства, как латексные, акриловые латексные герметики, а также традиционные материалы: пакля, веревка из льна. Выполнить такую работу можно даже не обладая специальными навыками. При этом не создается препятствий для выхода пара. В процессе утепления края стыков и швов зачищаются, углубления заполняются паклей или веревкой и покрываются герметиком.

Подготовка обрешетки и монтаж

При расчете параметров обрешетки необходимо учитывать толщину утеплителя. Обрешетка чаще всего выполняется из дерева, но при покрытии стен гипсокартоном рекомендуется возводить металлическую решетку. Этапы подготовки к работе:

• нанесение разметки — ширина шага рассчитывается с учетом ширины плит и уменьшается на 3–5 мм для плотного укладывания утеплителя;
• приготовление угловых стоек — для этого подбираются брусья 50х100 мм требуемой высоты;
• подготовка досок для вертикальной части решетки.

Монтировать обрешетку начинают с угла дома или комнаты. После установки угловой стойки от нее по направлению к центру монтируются остальные элементы конструкции по периметру.

Утепление стен изнутри деревянного дома своими руками

При монтаже утепления довольно часто используется минвата, так как такой материал обладает высокой экологичностью, звуко- и теплоизоляционными свойствами. Ее недостатком является минимальная пропускаемость пара и способность накапливать влагу. Чтобы избежать этих проявлений потребуется укладка гидро- и пароизоляционных слоев из полипропиленовой, фольгированной пленки или диффузной мембраны.

Гидроизоляция крепится на стену, причем между пленкой и стеной должно остаться небольшое пространство для вентиляции, и уже на пленку крепятся вертикальные профили, между которыми и укладывается минеральная вата. Пароизоляция же монтируется непосредственно на уложенный утеплитель. Плиты укладываются в предварительно смонтированную обрешетку, при этом зазоры между плитами не должны быть больше 2 мм.

Этапы монтажа:

1. Монтаж обрешетки
2. Укладка гидроизоляции.
3. Установка профилей.
4. Установка плит минваты между брусками решетки.
5. Подгонка плит по размеру методом подрезания.
6. Герметизация зазоров фольгированным либо сантехническим скотчем.

При отсутствии слоев паро- и гидроизоляции, может возникнуть «парниковый эффект», что приведет к развитию и размножению грибка и плесени в помещениис последующим разрушением стен.

При соблюдении всех правил и этапов монтажа утепление деревянного дома сыграет решающую роль в обеспечении комфортного проживания и увеличении долговечности жилья. Установка теплоизоляции позволит существенно снизить теплопотери и сократить расходы на отопление. Обращение к специалистам поможет вам грамотно рассчитать расходы и избежать забот, связанных с правильностью укладки материала.

Утеплители для дома и дачи в Тюмени

Утепление дома — это современное решение для сбережения тепла и экономии на отоплении. Утеплителей на рынке строительных товаров много и сделать правильный выбор довольно сложно. Каждый из представленных видов имеет свои технические особенности, достоинства и недостатки.

Утепление дома – это ответственный этап, требующий строгого следования строительным технологиям. Работы проводятся по заранее утвержденному плану. Технология утепления включает в себя следующие этапы: 

• подготовительный;
• монтажный;
• закрепительный;
• отделочный.

Процесс должен проводиться в сухую, теплую погоду. Для утепления верхней мансарды и второго этажа могут понадобиться строительные леса или устойчивая лестница. Работы можно проводить своими руками, без привлечения посторонних специалистов. Для грамотного утепления собственными силами, нужно собрать как можно больше информации.

Утепление дома своими руками требует наличия качественных инструментов и соблюдения последовательности, а также времени проведения работ.

Современные материалы интересны тем, что фасадное утепление дома снаружи отнимает гораздо меньше времени. Утепление дома снаружи минватой под сайдинг не требует наличия специальных инструментов, а удобный формат материала значительно сокращает временные затраты на установку. Для обработки ровных и больших поверхностей можно использовать плиты, которые выпускаются в разных размерных вариантах. При этом утеплитель фасада дома в таком варианте легко поддается обработке и плиту можно распилить обычной ножовкой. Если же предстоит работать со сложной конструкцией, то стоит использовать рулонный фасадный наружный утеплитель. Он намного упростит монтаж и также не требует проведения дополнительных подготовительных работ.

Преимущества и недостатки различных утеплителей для дома

Выбор того или иного утеплителя для стен каркасного дома зависит от материала застройки и от общих природных условий окружающего пространства. Теплоизоляция фасада дома снаружи должна обладать хорошими изоляционными свойствами и долговечностью. Современные утеплители для стен дома на даче отличаются высокой экологичностью, просты в монтаже и обладают неограниченным сроком службы. Фасадное утепление дома и монтаж утеплителя для стен внутри дома – это две разные задачи, подход к которым будет различным, так как технические условия и требования довольно сильно отличаются друг от друга.

Виды утеплителей

Среди многих, строители выделяют несколько популярных материалов для утепления: 

Минеральная вата является лучшим универсальным утеплителем ввиду доступности и простоте использования. Минвата используется как внутри дома, так и снаружи – укладывается под фасадными панелями. С ее помощью осуществляется отделка стен, полов и потолка. Волокнистая структура наделяет материал отличными теплоизоляционными свойствами. Среди недостатков – гигроскопичность.

Стекловата хорошо известна и недорога. Ей не страшны грызуны, поэтому ее часто используют в качестве теплоизоляции для деревянного дома. При работе важно использовать средства индивидуальной защиты, так как материал пылится, представляет опасность для кожи, слизистых и органов дыхания.

Пенополистирол подходит для утепления пола, откосов. Материал влагостоек, долговечен, на нем не образовывается плесень. Среди недостатков – высокая цена. Пенополиуретан хорошо держит тепло, а также не пропускает влагу. Он химически нейтрален, прочен и выдерживает большие нагрузки. Может использоваться для утепления кровли. Обеспечивает герметичность, а также шумоизоляцию, что является дополнительным плюсом.

Утепление деревянных домов

Утепление деревянного дома производится мин. ватой. Материал обладает низким процентом теплопроводности и устойчив к различным внешним воздействиям. Утепление деревянного дома мин. ватой имеет и свои минусы. К основному из них, относится просадка материала. Утепление домов, технологии и материалы, должны соответствовать эксплуатационным свойствам.

Утеплитель для стен деревянного дома снаружи должен обладать стойкостью к разрушению биологическими факторами. Минвата для стен каркасного дома из дерева отлично подходит под это требование – материал не гниет и не покрывается плесенью, такому изоляционному слою не страшны насекомые и грызуны.

Утепление каменных домов

Утепление кирпичного дома осуществляется с помощью стекловаты. Преимуществами этого материала можно назвать невысокую стоимость, тепло- и звукоизоляция, что для утепления дома из кирпича играет важную роль. К недостаткам утеплителя относится сложный монтаж и зависимость от влажности.

Утепление стен каменного дома проводится с учетом специфики строительного материала. Процесс утепления минватой внутри дома приемлем и для каменных зданий, так как подобный вариант рассчитан на все виды сооружений. В этом случае, вы сможете купить утеплитель для дома, который не боится повышенной влажности и обладает отличными изоляционными свойствами.

Утепление панельных домов

чаще всего делают с использованием пенополистирола и пенополиэтилена. Эти строительные материалы имеют хорошие показатели теплоизоляции, просты и удобны при монтаже. К недостаткам утепления панельных домов этими материалами относится высокая степень горючести.

Помимо предложенных вариантов, актуальной является использование минерального утеплителя для стен внутри дома. Теплоизоляция дома снаружи также может производиться с применением минерального материала и современное решение подарит возможность наслаждаться теплом и уютом в любое время года. Выбор теплоизоляции для дома снаружи и внутри – это важный вопрос будущего комфорта. Такой материал должен быть долговечным, чтобы не пришлось проводить профилактический ремонт по восстановлению изоляционного слоя через несколько лет и способствовать созданию микроклимата внутри помещения. Только при правильном проведении теплоизоляции фасада дома и внутренних помещений можно наслаждаться домашним уютом в любую погоду.

 

Заказать утеплители для дома и дачи Вы можете в нашей компании в Тюмени. Ознакомиться с ценами можно по ссылке ПРАЙС-ЛИСТ. Звоните по номерам: 8 (3452) 27-50-40, 8 (3452) 27-50-30

 

Центр CE — Библиотека Центра CE

Все курсыТемаСтатьиМультимедиаВебинарыНано кредитыСпонсорыПодкасты

6 апреля 2021 г., 14:00 EDT

7 апреля 2021 г., 14:00 EDT

Товары, надежность и удовольствие от проектного учета

8 апреля 2021 г., 14:00 EDT

15 апреля 2021 г., 14:00 EDT

Рекордные Дома ЖИВИ! Отмеченные наградами дома 2021 года

15 апреля 2021 г., 14:00 EDT

21 апреля 2021 г., 14:00 EDT

27 апреля 2021 г., 14:00 EDT

28 апреля 2021 г., 14:00 EDT

Эти проекты показывают, что может произойти с упором на благополучие

Растительность — это только часть идеальной системы зеленой крыши.Научитесь максимально удерживать дождевую воду, пока м …

Высококачественные покрытия повышают структурную целостность, прочность и воздействие на здоровье здания …

Новая технология обеспечивает надежность в коммерческих средах с интенсивным движением

Будь то решение проблемы COVID-19, ограниченные городские участки для засыпки или потребности в недостаточном обеспечении…

595161836

% PDF-1.5 % 1 0 obj [1600 0 R 430 0 R] эндобдж 2 0 obj > транслировать

RonFullHD

595161836

Жалюзи или роллетные двери и бетонный пол за пределами фабричного здания используются в промышленных целях.

Бетонная стена

Гараж на колесиках

Гараж

Охранное оборудование

Внешний вид здания

Нет людей

Металлик

Цемент

Осветительное оборудование

свернутый

Бетон

Подъезд

Навес

Безопасность

Синий

Сталь

Металл

Закрыт

Промышленность

Архитектура

На открытом воздухе

Ночь

Замок

Затвор

Крыша

Полы

Дверь

Стена — элемент здания

Мастерская

склад

Завод

Промышленное здание

Магазин

Построенная конструкция

Сайдинг

RonFullHD

xmp.сделал: 6f14a06d-6679-524e-b972-6be8e705bb6d

xmp.did: df083ca2-5f2c-5946-9526-6707b7caea48

0, 0

255, 255

0, 0

255, 255

0, 0

255, 255

0, 0

255, 255

0, 0

255, 255

0, 0

255, 255

0, 0

255, 255

0, 0

255, 255

д 0.011494 0,032020

d 0,020492 0,036010

d 0,029670 0,037999

d 0,038438 0,043028

d 0,046986 0,048786

г 0,056122 0,051871

d 0,065115 0,055546

d 0,074119 0,059113

d 0,083013 0,062260

d 0,091443 0,066502

d 0,099675 0,070695

д 0,107964 0.075740

г 0,116504 0,078818

г 0,374384 0,192118

г 0,383774 0,192118

г 0,393140 0,192619

г 0,402423 0,194674

d 0,411265 0,199175

г 0,420192 0,203528

г 0,428255 0,208885

г 0,435766 0,216749

г 0,444183 0,221068

д 0.599343 0,293103

d 0.608649 0.294130

г 0,617642 0,298148

г 0,626634 0,301823

г 0,633826 0,307511

г 0,740558 0,357143

г 0,747604 0,359606

г 0,754237 0,362069

d 0,759530 0,365896

d 0,765870 0,370479

д 0,840722 0.401478

г 0,847175 0,405085

г 0,854089 0,408161

г 0,859965 0,413793

г 0,865072 0,418298

г 0,924466 0,438424

г 0,928416 0,443849

г 0,934522 0,449660

г 0,973727 0,463054

г 0,980615 0,465756

г 0,987457 0,468574

д 0.991790 0,476064

г 0,987267 0,483998

г 0,980698 0,487685

г 0,973704 0,4

г 0,966542 0,492611

d 0,959230 0,492611

г 0,960591 0,492611

г 0,967904 0,492611

d 0,975216 0,492611

г 0,981347 0,492611

г 0,974086 0,492061

д 0.967055 0,489047

d 0,959906 0,487342

г 0,953123 0,483315

г 0,932677 0,450739

г 0,925854 0,446854

г 0,929535 0,449240

г 0,935474 0,450253

г 0,929267 0,444487

г 0,923128 0,440887

г 0,929809 0,444894

г 0,936620 0,448859

д 0.943492 0,452608

г 0,950405 0,456155

г 0,293924 0,263547

г 0,285016 0,259093

г 0,276032 0,255002

г 0,267017 0,25 1096

г 0,257722 0,249104

г 0,248474 0,246673

г 0,239235 0,244153

г 0,236125 0,246059

г 0,244747 0,251637

д 0.253552 0,256497

г 0,262460 0,260951

г 0,271368 0,265405

г 0,280240 0,270012

г 0,289032 0,274957

г 0,286313 0,274999

г 0,277132 0,272048

г 0,267951 0,269097

г 0,258691 0,266784

г 0,249410 0,264642

г 0,240132 0,262474

d 0,230857 0.260277

г 0,221582 0,258080

г 0,212353 0,255602

г 0,213907 0,253695

г 0,223297 0,253695

г 0,232687 0,253695

г 0,242073 0,253810

г 0,251405 0,255366

г 0,260738 0,256921

г 0,270070 0,258476

г 0,279455 0,258621

г 0,288845 0,258621

д 0.298234 0,258621

г 0,306505 0,258482

г 0,297243 0,256166

г 0,287926 0,254417

г 0,278655 0,252217

г 0,269416 0,249697

г 0,260178 0,247178

г 0,250939 0,244658

г 0,241695 0,242187

г 0,232448 0,239740

г 0,223201 0,237292

d 0,222921 0.236453

г 0,232311 0,236453

г 0,241701 0,236453

г 0,25 1084 0,236851

г 0,260459 0,237633

г 0,269834 0,238414

г 0,279194 0,239472

г 0,288527 0,24 1027

г 0,284124 0,245061

г 0,274862 0,247376

г 0,265741 0,250545

г 0,256774 0,254695

д 0.254683 0,263630

г 0,263591 0,268084

г 0,272499 0,272538

г 0,281737 0,274808

г 0,2

0,275862

г 0,280840 0,275170

г 0,271534 0,273399

г 0,385878 0,275862

г 0,376561 0,274115

г 0,367244 0,272368

г 0,357913 0,270936

д 0.348523 0,270936

г 0,350443 0,272128

г 0,359650 0,274890

г 0,368794 0,278076

d 0,377916 0,281418

г 0,387082 0,284473

г 0,388526 0,285224

г 0,379169 0,284055

г 0,369841 0,282526

г 0,360579 0,280210

г 0,351323 0,277843

d 0,342094 0.275247

г 0,332865 0,272651

г 0,323745 0,269426

г 0,329150 0,269606

г 0,338379 0,272201

г 0,347608 0,274797

г 0,356843 0,277348

г 0,366081 0,279867

г 0,375164 0,283356

г 0,384158 0,287403

г 0,382289 0,291621

г 0,372961 0,293103

д 0.363571 0,293103

г 0,354181 0,293103

г 0,344792 0,293103

г 0,350879 0,2

1. г 0,360160 0,289186
3. г 0,384236 0,285714
4. г 0,372770 0,284281
5. г 0,361309 0,282768
6. d 0,349860 0,281050
7. г 0,347988 0,281168
8. г 0,359338 0,284005
9. д 0.370714 0,286566
10. г 0,382044 0,289349
11. г 0,388410 0,293103
12. г 0,376904 0,293103
13. г 0,365569 0,2
15. г 0,354252 0,287133
16. г 0,342943 0,283953
17. г 0,331636 0,280761
18. г 0,323018 0,275862
19. г 0,334524 0,275862
20. г 0,346031 0,275862
21. d 0,357537 0.275862
22. г 0,368978 0,277516
23. г 0,380406 0,279533
24. г 0,391778 0,282066
25. г 0,388957 0,286414
26. d 0,377498 0,287977
27. d 0,365998 0,288177
28. г 0,354526 0,286927
29. г 0,343099 0,285116
30. г 0,331888 0,281235
31. г 0,320750 0,276960
32. г 0,309749 0,271944
33. д 0.298950 0,266070
34. г 0,287654 0,263547
35. г 0,276458 0,260156
36. г 0,265244 0,256596
37. г 0,254014 0,252891
38. г 0,242855 0,248685
39. г 0,231890 0,243523
40. г 0,220586 0,240355
41. д 0,209489 0,235805
42. г 0,198249 0,232239
43. г 0,186944 0,229064
44. d 0,192262 0.231153
45. д 0,203612 0,233990
46. г 0,215009 0,236364
47. г 0,226406 0,238739
48. г 0,237802 0,241113
49. г 0,249199 0,243487
50. г 0,260596 0,245862
51. г 0,271954 0,248613
52. г 0,283304 0,251450
53. г 0,294614 0,254569
54. г 0,291719 0,255797
55. г 0,280235 0,254720
56. д 0.268754 0,253593
57. г 0,257337 0,251453
58. г 0,245920 0,249312
59. г 0,234570 0,246505
60. г 0,223243 0,243471
61. г 0,211916 0,240437
62. d 0.200589 0.237403
63. г 0,189418 0,233333
64. г 0,178313 0,228813
65. г 0,167561 0,222962
67. г 0,151067 0,216749
68. д 0.148564 0,233583
69. г 0,144499 0,248224
70. г 0,144499 0,230965
71. г 0,144499 0,213705
72. г 0,144499 0,196446
73. г 0,141563 0,197421
74. г 0,138529 0,214059
75. г 0,135498 0,230666
76. г 0,133439 0,247647
78. г 0,068966 0,216749
79. d 0,072910 0,202423
80. д 0.073892 0,185268
81. d 0,073892 0,168009
82. d 0,075186 0,179139
83. г 0,077078 0,196163
84. г 0,078163 0,213343
85. г 0,079780 0,230393
86. г 0,082367 0,247210
87. d 0,085223 0,263924
89. г 0,037767 0,214286
90. d 0,036060 0,197217
91. d 0,034353 0,180149
92. д 0.032841 0,166990
93. d 0,036381 0,183227
94. d 0,040654 0,199251
95. d 0,044927 0,215276
96. d 0,049201 0,231301
97. d 0,050903 0,229690
98. d 0,050903 0,212430
99. d 0,050903 0,195171
100. d 0,050111 0,177954
101. d 0,049292 0,160739
102. d 0,049261 0,166863
103. d 0,049261 0.184123
104. d 0,049261 0,201382
105. d 0,050833 0,218473
106. d 0,052460 0,235559
107. d 0,060922 0,246924
109. г 0,527094 0,337438
110. г 0,538443 0,340276
111. d 0,549799 0,343057
112. г 0,561171 0,345681
113. г 0,572543 0,348306
114. г 0,583916 0,350930
115. д 0.591836 0,354680
116. г 0,580330 0,354680
117. г 0,568824 0,354680
118. г 0,557317 0,354680
119. г 0,545839 0,353521
120. г 0,534362 0,352292
121. г 0,522924 0,350427
122. г 0,511488 0,348521
123. г 0,500068 0,346426
124. г 0,488692 0,343848
125. г 0,481679 0,342441
126. d 0,493138 0.344004
127. г 0,504532 0,346287
128. г 0,515852 0,349375
129. г 0,527269 0,351489
130. г 0,538699 0,353468
131. г 0,550129 0,355446
132. г 0,561564 0,357365
133. г 0,573023 0,358928
134. г 0,584508 0,359606
136. г 0,686371 0,389163
137. г 0,696993 0,394473
138. д 0.707909 0,399931
139. d 0,719087 0,403904
140. d 0,714401 0,403941
141. d 0,702895 0,403941
142. г 0,691428 0,402868
143. г 0,679993 0,400962
144. г 0,668557 0,399056
145. г 0,657052 0,399015
146. г 0,661127 0,396552
147. г 0,672633 0,396552
148. г 0,684131 0,397095
149. d 0,695624 0.397916
150. d 0,707117 0,398737
152. г 0,778325 0,426108
153. d 0,788566 0,433408
154. d 0,799508 0,438705
155. г 0,810651 0,442982
156. г 0,821863 0,446863
157. г 0,833261 0,448276
159. г 0,927750 0,443350
160. г 0,916244 0,443350
161. г 0,
1 0,444278
162. д 0.918814 0,449851
163. d 0,929782 0,455039
164. г 0,940952 0,459133
165. г 0,951894 0,464240
167. г 0,996716 0,485222
168. г 0,985210 0,485222
169. г 0,973704 0,485222
170. г 0,962332 0,487660
171. г 0,963787 0,487685
172. г 0,975293 0,487685
173. г 0,986799 0,487685
174. д 0.998305 0,487685
175. г 1,003325 0,487685
176. d 0,991819 0,487685
177. г 0,980313 0,487685
178. г 0,968807 0,487685
179. г 0,957300 0,487685
180. d 0,958968 0,487685
181. г 0,970474 0,487680
182. г 0,981909 0,485774
183. d 0,993379 0,485986
184. г 1,004863 0,487063
186. д 0.114943 0,088670
187. г 0,106298 0,079542
188. г 0,095232 0,074874
189. d 0,084211 0,069915
190. d 0,073218 0,064959
191. d 0,062704 0,057949
192. d 0,051914 0,051985
193. d 0,041120 0,046012
194. d 0,030637 0,038988
195. d 0,020658 0,030415
196. d 0,009813 0,025412
198. д 0.376026 0,197044
199. г 0,387116 0,201359
200. d 0,397775 0,207816
201. d 0,408796 0,212776
202. d 0,419582 0,218744
203. г 0,430395 0,224138
205. г 0,586207 0,288177
206. г 0,596498 0,295896
207. d 0.607241 0.301979
208. г 0,618278 0,306848
209. г 0,629342 0,311590
210. д 0.640531 0,315590
211. г 0,651627 0,320067
213. г 0,377668 0,2
215. г 0,366399 0,287158
216. г 0,355167 0,283414
217. d 0,349266 0,283251
218. г 0,360443 0,287260
219. г 0,371825 0,289588
220. г 0,383268 0,291395
221. г 0,394695 0,293331
222. г 0,395296 0,295567
223. д 0.383803 0,294992
224. г 0,372326 0,293763
225. г 0,360868 0,292219
226. d 0,349430 0,2
228. d 0,337981 0,288628
229. г 0,326547 0,287480
230. г 0,315385 0,283294
231. г 0,304086 0,280044
232. г 0,292736 0,277207
233. г 0,281422 0,274082
234. г 0,270432 0,269042
235. d 0,259517 0.263584
236. г 0,248454 0,258838
237. г 0,237737 0,252569
238. г 0,226963 0,246509
конечный поток эндобдж 3 0 obj [1569 0 R] эндобдж 4 0 объект

Фундаменты зданий DOE Раздел 2-1 Термиты

Фундаменты зданий DOE Раздел 2-1 Термиты

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ ТЕРМИТА И ДРЕВЕСИНЫ

Рисунок 2-8F.Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь опор

Рисунок 2-8S. Методы борьбы с термитами в подвалах, деталь подоконника

Методы контроля проникновения термитов через жилые фонды рекомендуются на большей части территории Соединенных Штатов (см. Рисунки 2-8F и 2-8S). Следующие рекомендации применимы в тех случаях, когда термиты представляют собой потенциальную проблему. Для получения более подробной информации проконсультируйтесь с местными строительными органами и правилами.

1. Сведите к минимуму влажность почвы вокруг подвала, используя желоба, водосточные трубы и водостоки для удаления воды с крыши, а также установив полную систему дренажа вокруг фундамента.
2. Удалите с участка все корни, пни и обрезки древесины до, во время и после строительства, в том числе деревянные колья и опалубку с участка фундамента.
3. Обработайте почву термитицидом или установите на всех участках, уязвимых для термитов, правильно обслуживаемые приманки.
4. Поместите соединительную балку или ряд заглушек поверх всех бетонных стен фундамента, чтобы убедиться, что не осталось открытых стержней. В качестве альтернативы, заполните все сердцевины верхнего слоя строительным раствором и укрепите растворный шов под верхним слоем.
5. Поместите порог на высоте не менее 8 дюймов над уровнем земли; это должно быть обработано консервантом давления, чтобы противостоять гниению. Пластина порога должна быть видна для осмотра изнутри. Поскольку термитные щиты часто повреждаются или устанавливаются недостаточно тщательно, сами по себе они не могут считаться достаточной защитой.
6. Убедитесь, что внешний деревянный сайдинг и отделка находятся на высоте не менее 6 дюймов над уровнем земли.
7. Постройте подъезды и внешние плиты так, чтобы они отклонялись от стены фундамента и находились не менее чем на 2 дюйма ниже наружной сайдинга.Кроме того, подъезды и внешние плиты должны быть отделены от всех деревянных элементов 2-дюймовым зазором, видимым для осмотра, или сплошным металлическим слоем, припаянным ко всем швам.
8. Заполните стык между плиточным полом и фундаментной стеной уретановым герметиком или каменноугольной смолой, чтобы сформировать термитный барьер.
9. Используйте деревянные стойки, обработанные консервантом, на плите пола в подвале или поместите столбы на гидроизоляцию или бетонную подставку, приподнятую на 1 дюйм над полом.
10. Стальные пустотелые колонны наверху для остановки термитов.Твердые стальные несущие пластины также могут служить защитой от термитов наверху деревянного столба или полой стальной колонны.

Пенопласт и изоляционные материалы из минеральной ваты не имеют пищевой ценности для термитов, но они могут обеспечить защитное покрытие и облегчить проходку туннелей. Изоляционные установки могут быть детализированы для облегчения осмотра, хотя часто за счет снижения тепловой эффективности.

В принципе, щитки от термитов обеспечивают защиту, но на них не следует полагаться как на барьер. Термитные экраны показаны в этом документе как компонент систем внешней изоляции.Их цель — вытеснить любых насекомых, пролезающих через стену, наружу, где их можно будет увидеть. По этой причине щитки от термитов должны быть сплошными, а все швы должны быть герметизированы, чтобы не допустить обхода насекомыми.

Эти опасения по поводу изоляции и ненадежности защиты от термитов привели к выводу, что обработка почвы является наиболее эффективным методом борьбы с термитами с помощью изолированного фундамента. Однако ограничения на широко применяемые термитициды могут сделать этот вариант либо недоступным, либо вызвать замену более дорогими и, возможно, менее эффективными продуктами.Эта ситуация должна стимулировать использование методов изоляции, которые улучшают визуальный осмотр и создают эффективные барьеры для термитов. Для получения дополнительной информации о методах борьбы с термитами см. NAHB (2006).

Авторское право © 2013 Риджентс Миннесотского университета, Центр исследований в области устойчивого развития. Все права защищены.
Этот веб-сайт был разработан совместно Университетом Миннесоты и Национальной лабораторией Ок-Ридж.

(PDF) Лабораторные исследования условий влажности деревянных каркасных стен с изоляцией из древесного волокна

Stig Geving et al./ Энергетические процедуры 78 (2015) 1455 — 1460 1459

Древесное волокно — рыхлое

Внутри ветрозащиты

ab

90 90

80 80

70 70

60 60

50

0 50100150200

День

50

0 50 100 150 200

День

Рис. 4. Относительная влажность на ветровом барьере и 50 мм от ветрозащиты для различных типов изоляции с пароизоляцией (Sd = 2 м). (а) Ветрозащитный барьер = плита из древесного волокна

толщиной 50 мм; (b) Ветрозащитный барьер = полиэтиленовая пленка фильерного производства.

На рисунке 3 мы видим указание на то, что относительная влажность ниже для древесного волокна с сыпучим наполнителем по сравнению с изоляцией из древесно-волокнистого войлока,

как на ветровом барьере (только период 1), так и на пароизоляции в течение всего периода. Для других типов ветрозащитных экранов этот показатель даже на

более выражен, см. Рисунок 4. С полиэтиленовой пленкой, изготовленной методом фильерного производства, относительная влажность на ветровом барьере на 3-5% ниже для неплотного заполнения —

в течение всего периода испытаний. как показано на рисунке 4b.При использовании древесноволокнистой плиты толщиной 50 мм в качестве ветрозащиты мы видим аналогичный эффект на

, рис. 4а, как на ветровом барьере, так и на 50 мм в изоляцию. Здесь эффект наиболее выражен в первой части теста. Часть

этого эффекта, по крайней мере, более высокая разница в течение периода 1, может быть объяснена тем фактом, что изоляция с засыпкой и войлоком

не кондиционировалась одинаково. Сыпучий материал необходимо кондиционировать в течение определенного периода времени после того, как его вдувают в камеры, т.е.е. древесное волокно

с неплотным заполнением могло не достичь стабильности при относительной влажности 72%, как это произошло с изоляцией из войлока. Мы видим наибольшую разницу на Рисунке 4a для древесноволокнистой плиты

50 мм в качестве ветрозащиты, что представляет собой самое высокое сопротивление влагопоглощению в неплотной изоляции

во время периода кондиционирования. Другими объяснениями этой разницы могут быть разница в плотности или другая паропроницаемость.

На Рисунке 4b интересно отметить, что разница между изоляцией из стекловаты и древесного волокна в относительной влажности при ветре.

барьер не очень большой, стекловата имеет относительную влажность примерно между древесным волокном рыхлого наполнителя и войлоком. .Вдобавок мы видим

, что время отклика на изменения не так сильно различается у ветрозащиты из полиэтиленовой пленки фильерного производства. Вероятно, это связано с

тем фактом, что ветрозащитный барьер очень открыт для пара (Sd = 0,023 м), что означает, что относительная влажность будет следовать за внешней относительной влажностью до более высоких

градусов. Но если углубиться в изоляцию всего на 50 мм, мы увидим, что высокая влагоемкость древесноволокнистой изоляции замедляет

время отклика на изменение граничных условий.

Ожидается, что мы увидим какой-то эффект от типа пароизоляции. На рисунке 5 мы видим, что относительная влажность на ветровом барьере ниже

для полиэтиленовой пленки по сравнению с пароизолятором. Это ожидаемо, особенно в период 3, когда поступление влаги очень велико.

В то же время мы также наблюдаем тенденцию к тому, что интеллектуальная пароизоляция работает несколько лучше, чем полиэтиленовая пленка. По крайней мере, для периода

1 это можно объяснить некоторой сушкой внутри на начальной стадии, когда содержание влаги во внутренней части изоляции

все еще остается высоким.Самые высокие уровни относительной влажности наблюдаются при отсутствии пароизоляции, см. Рисунок 5b. Это означает, что у

внешнее паронепроницаемое сопротивление

(Sd = 0,4 м) выше внутреннего сопротивления (Sd = 0,16 м), что далеко от типичных рекомендаций

. Однако даже при очень высоком содержании влаги в период 3 относительная влажность на ветровом барьере составляет менее 90% для случая

без пароизоляции. Причиной этого, очевидно, является толстая и теплоизолирующая древесноволокнистая плита толщиной 50 мм, повышающая температуру

и тем самым снижающая относительную влажность.Для ветрозащиты с низким или очень низким термическим сопротивлением RH, вероятно, будет намного выше

. Однако интересно отметить, что при использовании ветрозащиты с высоким термическим сопротивлением, такой как древесноволокнистая плита толщиной 50 мм

, вы можете получить более прочную конструкцию, которая действительно может выдерживать относительно низкую паронепроницаемость на теплой стороне

без повреждений от влаги. . Одно из требований состоит в том, чтобы такой толстый ветрозащитный барьер мог противостоять, например, росту плесени на внутренней части

изделия, поскольку относительная влажность здесь может быть выше, чем внутри ветровой перегородки.

Влияние различных ветровых преград показано на Рисунке 6а. Мы снова видим общий положительный эффект от использования ветрозащиты

с высоким термическим сопротивлением, такой как древесноволокнистая плита толщиной 50 мм. Однако разница между древесноволокнистой плитой толщиной 12 мм и очень паровой

полиэтиленовой пленкой, полученной методом фильерного производства, не очень велика. Положительный эффект некоторого термического сопротивления для древесноволокнистой плиты

толщиной 12 мм, вероятно, нейтрализуется за счет того, что полиэтиленовая пленка фильерного производства более открыта для пара.Однако следует отметить

, что в более теплый период 2 конструкция из полиэтиленовой пленки фильерного производства достигает самой высокой относительной влажности в течение всех

периодов измерения. Этот более теплый период также может иметь решающее значение из-за более высоких температур, повышающих риск роста плесени.

На рисунке 6b две альтернативные конструкции с изоляцией из древесного волокна и древесноволокнистой плитой толщиной 12 мм, одна с пароизоляцией из полиэтиленовой пленки

, а другая с интеллектуальной пароизоляцией, сравниваются с обычной современной деревянной каркасной стеной из спанбондированного полиэтилена. ветрозащитный барьер

, стекловата и полиэтиленовая пленка в качестве пароизоляции.В целом мы видим, что конфигурации стен с изоляцией из древесного волокна по шкале

не хуже, чем с изоляцией из стекловаты.

Древесное волокно — ватина

Древесное волокно — сыпучая

Стекловата

Минеральная вата и внешний вид здания — Страница 4 из 4

Прочие соображения

Некоторые системы дюбелей можно утопить в более толстую изоляцию из минеральной ваты.

При проектировании конструкции стены, требующей теплоизоляции из минеральной ваты, в уравнение следует учитывать и другие факторы.

Контроль воздуха и влажности

Согласно ASTM C612-14, какая бы конфигурация облицовки ни была выбрана, система должна включать эффективный барьер для воздуха и влаги, в идеале с вторичной поверхностью защиты от влаги. Двойная функция барьера для воздуха и влаги предотвращает конденсацию, вызванную утечкой воздуха, защищает основание от повреждения водой и предотвращает любую миграцию влаги внутрь.

Решение для детализации

При использовании в качестве изоляционного слоя в системах наружного монтажа минеральная вата крепится дюбелями.Чтобы свести к минимуму тепловые мосты, крепежные детали можно утопить, а поверх дюбеля вставить заглушки.

Указанная минеральная вата должна включать совместимые продукты для обработки стыков, швов и грубых отверстий, а также для перехода на другие материалы, используемые в конструкции стены. Предполагая, что кромка из минеральной ваты покрыта твердым твердым материалом, таким как армированное цементное базовое покрытие EIFS, низкомодульный силиконовый герметик для швов может служить переходным материалом, поскольку он может компенсировать движение, не создавая больших нагрузок на герметик, переходящий в минеральную вату. интерфейс.Для проверки совместимости герметика и прочности сцепления необходимо провести такие испытания, как ASTM E1382, Стандартное испытание на метод определения адгезионных свойств при растяжении герметиков при использовании в системах наружной изоляции и отделки (EIFS).

Расчет ветровой нагрузки

Поскольку ветровые нагрузки могут определять количество используемых креплений, необходимо произвести соответствующие расчеты, чтобы определить влияние давления ветра на установленную изоляцию.

Долговечность крепежа

Влага не может повредить гидрофобную изоляцию, но со временем может вызвать коррозию незащищенных креплений. Выбранный крепеж должен быть либо из нержавеющей стали, либо с антикоррозийным защитным покрытием. Стандарты, такие как ASTM B117, Standard Practice for Operating Salt Spray (Fog) Apparatus и Deutsches Institut für Normung (DIN) 50018, Испытание на коррозию диоксида серы в в насыщенной атмосфере , могут быть использованы для оценки эффективность антикоррозионных защитных покрытий.

Ударопрочность

Рисунок 1 : Сравнительные результаты испытаний на ударопрочность с различными изоляционными материалами.

Для EIFS рекомендуется использовать толстый слой армирующей сетки или другие укрепляющие усовершенствования конструкции для цокольных этажей и других зон, подверженных риску повседневных ударов или неправильного обращения. Использование минеральной ваты в EIFS увеличивает ударопрочность этой прочной облицовки, если сравнивать аналогичное базовое покрытие и сетчатые ламинаты между минеральной ватой и традиционными изоляционными слоями EIFS.ASTM E2486, Стандартный метод испытаний на удар Сопротивление систем внешней изоляции и отделки класса PB и PI (EIFS) обычно используется для оценки рабочих характеристик. Сравнительные результаты для систем на основе минеральной ваты, пенополистирола и XPS показаны на рисунке 1.

Добавление усиленной противопожарной защиты к любой фасадной системе, включающей слои контроля воздуха, воды, тепла и пара, делает минеральную вату логичным добавлением ценности для систем наружных стен. Принимая во внимание эти дополнительные преимущества, имеет смысл исследовать возможность интеграции этой высокоэффективной изоляции в дизайн фасада.

Карине Галла — менеджер по продукции в Sto Corp. Она имеет более чем 16-летний опыт работы в области маркетинга продукции EIFS, штукатурки, воздухо- и влагозащитных материалов и других материалов. Галла имеет степень магистра Лионского университета, Франция. Она имеет сертификаты EIFS Ассоциации производителей стен и потолков (AWCI) «Делая это правильно» и «Строим габариты», а также сертификат внутреннего ведущего аудитора Международной организации по стандартизации (ISO) от Технологического института Джорджии.С ней можно связаться по электронной почте [email protected].

Установка заголовка

| Габаритные размеры AWCI

Сентябрь 2006 г.

Вы изолируете коллекторы в наружных стенах? Если да, то как? (Предположим, что стены имеют толщину 3 1/2 или 5 1/2 дюйма, и что здание находится в районе с более холодным климатом.)

При строительстве стального каркаса необходимо поместить изоляцию внутри коллектора.Для деревянного каркаса в этом нет необходимости, если у вас есть двойной 2х10 с колпачком 2х4. Дерево — один из лучших изоляторов. — Джейсон Вейн, Ragland Interiors, Reading, PA .

Очевидно, что самый простой способ изолировать коллекторы — это использовать EIFS снаружи. Это обеспечивает непрерывный изолирующий барьер без проблем, возникающих при тепловом перекрытии шпилек (деревянных или стальных) и прохождении воздуха в местах, где войлок плохо прикреплен к каркасу. Утеплитель означает только тепло? Или акустика тоже? Или еще и воздухо- и влагозащитный барьер? В последнем случае ответом является вторичный атмосферостойкий барьер.—Анонимный

Да. Единственный способ, которым мы можем изолировать заголовок, — это заделать пространство между двумя кусками пиломатериала. Если это сплошной коллектор, то изолировать его нельзя. Это верно как для заголовков 3 1/2, так и для 5 1/2. С другой стороны, если вы действительно думаете об этом, почему изоляция коллектора может иметь какое-либо значение для целей изоляции? Заглушки окон закрыты, когда они загнуты гипсокартоном, и воздух не может проходить через них, а когда двери запечатаны полизолирующими прокладками, коллекторы также запечатаны.Здесь снова воздух не проходил. По любым причинам R-value это было бы бессмысленно. Разрыв был бы слишком мал, и это дало бы ему очень маленький рейтинг R. По сути, ничего не делает, чтобы помочь дому в целом. — Джесси Хайме, генеральный менеджер службы , Climate Control Insulation, Inc., Мэнсфилд, Техас,

Если перегородка на внешней стене отодвинута назад, мы снимаем стеклопластиковые войлоки и кладем их на созданное пространство. Иногда случается, что монтажники ставят прокладку между заголовками над дверями и окнами, и если это так, мы снабдим их изоляцией, которая будет помещена между частями заголовка, или мы попытаемся сделать это сами перед окнами. и установлены двери.—Анонимный

Если это так, я бы изолировал их жесткой панелью с закрытыми ячейками, если позволяет пространство, вместо стекловолокна, которое было бы очень восприимчивым к воздействию воды и влаги. — Майк Доминичи, вице-президент, The Circle Group, Alpharetta, GA

Только когда разрешено пространство. — Аноним.

Нет, но я делаю заголовки из цельной древесины либо 2 двухслойной и один листовой фанеры, либо три двухслойных и 2 листа фанеры. — Аноним

Двухфунтовая изоляция из пенопласта; это еще и пароизоляция.—Мэттью Бэнкс, президент, Matt’s Insulation, Фредериктон, Северная Каролина, Канада

В более теплом климате можно было бы установить частичный войлок, в более прохладном мы всегда используем пену высокой плотности в углублениях коллектора. — Аноним.

[1] Используйте противогрибковую добавку к краске при окраске внутренних поверхностей стен. [2] Сообщите жителям здания, что они несут ответственность за поддержание хорошей вентиляции во избежание конденсации. [3] Убедитесь, что субподрядные контракты на строительство, изоляцию и покраску предусматривают полную компенсацию.[4] Наймите суперинтенданта, который знает все. [5] Делайте ставки только на те вакансии, где архитектору не платили достаточно, чтобы указать все необходимые данные. — Крис Болл, владелец , Ball Construction Management, Inc., Валенсия, Калифорния

Да, потому что это еще один путь поступления холодного воздуха. Если возможно, я также не исключаю возможность уплотнения силиконом из-за герметизации плотных трещин, но это зависит от ситуации. — Дэйв Мертц, Владелец, гипсокартон, штукатурка и другие предметы интерьера, Quarryville, PA

Изолируйте перед нанесением гипсокартона пленкой внутрь.- Джефф Кэрролл, владелец , JC Plastering, Мидленд, Мичиган,

Нет, не совсем. Мы в AirTight Insulation of Texas, Inc. герметизируем коллекторы дверей и окон, а также опорные плиты и верхние плиты, но нет способа изолировать участки из цельной древесины. — Аноним.

Да, для этой детали мы используем пенополиуритан BASF Walltite. Высокое значение R и воздушный барьер в этой маленькой тесноте. —Кент Броммеланд, менеджер службы , www.canadianinsulation.com, Ванкувер, Британская Колумбия, Канада

Хороший вопрос.В дереве это невозможно. В S.F. перед установкой набить балку короба изоляционным войлоком. —Анонимный

Войлок из стекловолокна, пенопласт, пленка для стен или пенополистирол. — Аноним

Я не изолирую коллекторы в наружных стенах. — Аноним

Всегда … — Джоди Клоднер, Marek Interior Systems, Inc., Мариетта, Джорджия

Напыляемая полиуретановая пена. — Мэтт Бейкер, , вице-президент по продажам и оценке, акустические напыляемые изоляторы, Аллентаун, Пенсильвания .

Просверлите отверстия диаметром 1 дюйм и выдуйте целлюлозу.—Анонимный

При сборке любого сборного коллектора мы используем войлок из стекловолокна или минеральную вату. — Оскар Кьяротто, Вице-президент, Lido Wall Systems Inc., Торонто, Онтарио, Канада

Коллекторы коробчатой ​​формы без перфорации заполнены неизолированной изоляцией из войлока и защищены от влаги до тех пор, пока не будут покрыты оболочкой. — Аноним

Да. Поместите жесткую изоляцию с закрытыми ячейками на всю толщину коллектора. Хотя это меньшее значение R, он не будет впитывать влагу в процессе строительства и обладает некоторыми изоляционными свойствами.—Анонимный

№ — Аноним, Феникс-Сити, AL

Использование сплошного куска фанеры 1/2 между двумя ребрами по краю дает вам стену размером 3 1/2 дюйма с полностью изолированной деревом коллектор, а также дополнительную прочность. — Аноним.

Да. Твердая древесина во всех внешних коллекторах или, по крайней мере, из стекловолокна или дутого материала. — Аноним

Наилучший способ, который мы нашли для изоляции металлических коллекторов балок коробчатого сечения, заключается в следующем: мы вставляем изоляцию из жесткого пенопласта толщиной 1 1/2 дюйма в каждую стойку, используемую в коллекторной балке коробчатого сечения.Мы также делаем то же самое для нескольких ситуаций с шипами (король, домкрат и т. Д.), Когда вы не можете попасть внутрь полости стойки после завершения сборки. Используя жесткую изоляцию, вы не будете беспокоиться о том, что изоляция из войлока намокнет и останется влажной. — Крис Мартин, президент службы , Integral Wall Systems, Колумбус, Огайо

Да! Заполните пустоту коллектора изоляцией из стекловолокна до тех пор, пока пустота не будет полностью изолирована. — Роберт Л. Джонсон III, Seminole Walls & Ceilings L.L.C., Оклахома-Сити, OK

Коллекторы в коробках из металла заполнены изоляцией или наполнены вспененным материалом.Во многих зданиях используется изоляция с внешней стороны обшивки, поэтому коллекторы не являются проблемой. — Брюс Джейкобс, президент службы , Don-Vac Inc., Уиллистон, VT .

Коллекторы обычно являются заводскими, и сейчас хорошее время для установки изоляции. Иногда также требуют, чтобы косяки были утеплены, и это тоже можно сделать, как описано выше. Я думаю, что более насущной проблемой здесь будет защита изоляции от воды или влаги перед закрытием стен, особенно с проблемами плесени в наши дни.Больше опасений вызывает сборка стен за пределами строительной площадки из-за воздействия дождя или влаги при транспортировке или транспортировке на строительную площадку (думаю, у меня больше вопросов, чем ответов: -)) — Аноним

Да. Напыляемый полиуретан Polarfoam плотностью 2 фунта. — Аноним

Моя компания обычно изолирует верхние части наружных стен с помощью пенопласта высокой плотности, прикрепленного с помощью клея. — Стив Мэлон, президент , Malon Insulation Service, Rapid City, SD

Да, есть.В нашем районе мы обязаны предоставить R-19. Мы делаем это с помощью распыляемой полиуретановой пены. — Люк Кроуфорд, президент , Yinah Walls & Ceilings, Inc., Кливленд, Джорджия, .

Огнестойкие стеновые конструкции для деревянных конструкций типа III

Требования к изоляции стеновых конструкций — знаете ли вы?

Знаете ли вы, что огнестойкие стеновые конструкции, изготовленные из огнестойкой обработанной древесины (FRTW), имеют точные требования к изоляции, в которых указаны точные материалы, толщина и плотность, которые вы должны использовать? Если вы строитель, архитектор, инженер, вы, скорее всего, знаете, что ваш местный энергетический кодекс требует определенных минимальных требований к изоляции для ваших повседневных стеновых сборок.Знаете ли вы, что эти два требования к изоляции не зависят друг от друга?

Допустим, ваш местный кодекс требует минимальной изоляции R-21 в стенах. Материалы R-21 соответствуют нормативам для ваших обычных изоляционных материалов, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ для ваших номинальных стеновых сборок, или, если быть более точным, для нашего разговора, стеновых сборок с огнестойкостью.

Из чего состоят обычные стеновые конструкции с огнестойкостью (с внутренней стороны стены)?

1. Внутренний гипсокартон или гипсокартон определенной толщины и типа
2. Шпильки с огнестойкой обработкой с указанным расстоянием между замками
3. Изоляция с определенными требованиями к материалу, толщине и плотности
4. Огнестойкая обшивка из дерева
5. Наружный фасад (или облицовка), разрешенный к использованию с номинальной сборкой (для наружных стен)

Так почему же изоляция является таким важным компонентом огнестойкой стены в сборе?

Изоляция снижает обмен энергии (тепла) через такие поверхности, как стена, чердак, воздуховод или крыша.Таким образом, для сборки, которая должна выдерживать ТЕПЛО, использование правильной изоляции становится очень важным. Без правильной изоляции и в лучшем случае стеновая сборка выйдет из строя, но в худшем случае неправильная изоляция, установленная в стеновой сборке с огнестойкостью, потенциально может привести к гибели людей. и / или структурный отказ эпического масштаба. Короче говоря, изоляция «изолирует» горючий деревянный каркас от тепла и обеспечивает дополнительную защиту от огня, среди других более широко известных изоляционных задач, таких как «сохранение прохлады в моем здании в летние месяцы.”

Как пожарный, особенно когда мы работали пожарными самолета, мы подвергались сильному нагреву при тушении пожара топлива и / или пожара самолета. Чтобы эта нелепая жара не мешала нам выполнять нашу работу (класть мокрую ткань на красную ткань или кататься по пене), мы носили специальную пожарную экипировку, которая обеспечивала различные формы изоляции от воздействия огня ~ тепла. Кроме того, из-за излучаемого тепла, создаваемого этими большими пожарами, внешняя часть нашего бункерного снаряжения была сделана из блестящего материала, который помогал отражать это лучистое тепло, которое часто плавило лицевые щитки, фары грузовиков и маяки и подписывало все обнаженные волосы на теле.Итак, если изоляция пожарного при выполнении своей работы является КРИТИЧНОЙ МИССИЕЙ, то то же самое можно сказать и о стеновых сборках с огнестойкостью; они также требуют точной изоляции в различных формах для выполнения своей работы, в противном случае эти сборки не прослужили бы при пожаре. Они потерпят неудачу!

Изоляционные материалы в стеновых конструкциях включают широкий спектр объемных волокнистых материалов, таких как стекловолокно, каменная и шлаковая вата, целлюлоза и натуральные волокна, жесткие пенопласты и гладкие пленки, отражающие энергию; на рынке есть все, что угодно.Разница между этими материалами заключается в том, что (а) они разные, но (б) все они имеют разную плотность, толщину, R-значения, конечное использование, экспозицию и т. Д., И, конечно же, со всеми различными вариантами, стоимостью становится важным фактором, который необходимо учитывать.

Огнестойкие стеновые конструкции

FlameTech позволяют использовать изоляцию из стекловолокна R-13 толщиной 3-1 / 2 дюйма (обрамление 2 × 4) и 5-1 / 2 дюйма (обрамление 2 × 6), обычные повседневные вещи, которые вы видите на рабочие места. Огнестойкие стеновые конструкции нашего конкурса по большей части были испытаны и сертифицированы с использованием более дорогостоящей изоляции из стекловолокна высокой плотности R-15 и / или изоляции из минеральной ваты.Между прочим, если сборка стены с классом огнестойкости построена не в соответствии с испытаниями и сертификатом, а также в соответствии с номинальной конструкцией стены, что означает, что при возведении стеновой сборки были использованы правильные компоненты, это нарушение Строительных норм. Другими словами, чтобы соответствовать критериям проектирования, сборка должна быть сконструирована в соответствии с опубликованным проектом.

Итак, как одной сборке FRTW разрешено использовать один вид изоляции, а другой сборке — другой тип изоляции?

Проще говоря, и не вдаваясь в технические подробности, некоторые огнестойкие стеновые сборки намного эффективнее других из-за использования базовых пиломатериалов и фанеры FRTW (существуют разные бренды) и, следовательно, могут получать почасовые рейтинги огнестойкости, используя более дешевую сборку. материалы, в то время как другие сборки и их базовые продукты FRTW могли быть разработаны много лет назад и, следовательно, требуют более жестких требований к изоляции, чтобы они могли получить определенный почасовой рейтинг огнестойкости.

Выбор огнестойкой обработанной древесины.

В следующий раз, когда вы выберете марку пиломатериалов и фанеры FRTW, вы должны учитывать общую стоимость сборки стены с огнестойкостью, и это напрямую связано с тем, из чего состоит сборка. Вы просто продаете дешевый пиломатериал, дешевый гипсокартон, дешевую изоляцию и каркас, чтобы получить работу, и продаете ли вы подходящие материалы для поддержки стеновых сборок с огнестойкостью? Ваш заказчик зависит от вас в этих знаниях и ценностях.

Как узнать, правильно ли вы используете изоляцию на работе?

Всегда обращайтесь к проекту конструкции стены с огнестойкостью (пример: стеновая сборка с огнестойкостью 2 часа FlameTech) и соответствующему номеру конструкции, чтобы просмотреть требуемые / указанные материалы, и прочитайте ВСЕ детали, включая мелкий шрифт. Часто бывает много ссылок на код, которые трудно найти, звездочки, помечающие особые требования для использования с «то и это», и т. Д. Некоторые производители сделали несколько хитроумных пропагандистских / маркетинговых материалов с цветной изоляцией, позволяющей сделать предположение о том, что вид утеплителя допускается к применению.Вы помните, что люди говорят о предположениях, верно?

Так к чему такая суета? Это требование к изоляции стеновых конструкций с огнестойкостью является серьезной проблемой, которую, по нашему мнению, полностью упускали из виду и долгое время игнорировали. Большинству нужны дешевые решения, а некоторые готовы срезать углы, чтобы вернуть деньги в карман. Наше внимание уделяется сохранению жизни и собственности в соответствии с требованиями строительных норм за счет производства, спецификации и продажи изделий из обработанной древесины с высокими эксплуатационными характеристиками, и мы хорошо делаем то, что делаем!

.