Как зашить доской фронтон мансарды: как зашить фронтон на двухскатной крыше

Как правильно зашить фронтоны на крыше

Как сделать фронтон своими руками

Фронтон кровли представляет собой крайнюю поверхность конца фасада здания. Он располагается между двумя скатами крыши – на боках или карнизе. Вариации форм фронтона могут быть самыми различными. К примеру, можно встретить трапециевидные или овальные элементы. Используя фронтонные стены, можно обустроить отдельное помещение.

Фронтон своими руками: виды

• Килевидный – в виде перевернутого киля корабля. Применяется в древнерусском деревянном зодчестве.
• Лучковый – в форме дуги или натянутого лука. Если увеличить сегмент круга – то получится циркульный элемент.
• Полукруглый – имеет полуциркульное завершение.
• Прерванный – горизонтальный карниз, который прерывается местом для вставки окна. При отсутствии карниза – фронтон располагается на двух колоннах. Поэтому его еще называют полуфронтоном. При полном отсутствии карниза, фронтон принимает форму щипца (в архитектуре готического ансамбля – в вимперг).
• Разорванный – имеется свободное пространство вверху. Туда, как правило, помещают пьедестал для вазы, бюстов или других вычурных украшений.

• Раскрепованный – наличие выступающих вперед частей, называемых раскреповками.
• Самцовый – обычно складывается из бревен в виде треугольного продолжения торцевой стены из венца.
• Ступенчатый – устройство фронтона двухскатной крыши предполагает использование ступеней, которые становятся все меньше по отношению к верху.
• Трапециевидный – имеет форму трапеции.
• Треугольный – по форме напоминает равнобедренный треугольник.

Как сделать фронтон крыши

Время возведения фронтона крыши – не играет существенной роли. Вы можете сложить его как до, так и после возведения кровли.

При первом варианте, будут отсутствовать помехи со стороны кровельной конструкции. Каждый вид мансардной крыши предполагает свою технику возведения, а, следовательно – и свои трудности. Помните, что прежде чем укладывать стропила на фронтон, нужно первым делом обустроить его по всем параметрам.

При уже готовой крыше, фронтоны возводятся на ограниченных участках, например, чердаках. При этом очень важно не совершать каких-либо ошибок. Если же вы планируете обустроить габаритный фронтон или планируете заливку по верхней части пояса арматуры, то создавайте фронтон в срочном порядке. Как известно, стропила расположены на мауэрлате в обоих направлениях. Именно поэтому этот элемент должен быть достаточно жестким по всей своей площади.

Устройство фронтонов крыши

1. Фронтон своими руками деревянный сделать нетрудно. Как правило, он выполняется из следующих материалов: дерева, пеноблока, кирпича.
2. Определяется высота и форма будущего фронтона. Этот этап работы выполняется в начале, а все данные заносятся в проект дома.

• В месте закрепления вершины фронтона должна быть установлена мачта, которая закрепляется вертикально.
• От верхушки мачты по сторонам дома натягивается капроновый шнур. Затем он закрепляется в натянутом состоянии.
• Наконец, фронтоны деревянных домов устанавливаются по ранее заданным пропорциям (прочитайте: Устройство крыши деревянного дома: какую кровлю выбрать ).

Расчет площади фронтона: высота и форма

Высота фронтона может быть произвольной, если только данный элемент не располагается на уже готовой крыше. При созданной ранее кровле, высота фронтона связывается с чердачным помещением, если правильно выполнен расчет фронтона.

Нежилые фронтоны домов должны располагаться на высоте до 0,7 метра. Жилые чердаки на высоте от 0,8 до 1 метра. При создании люкарны, можно начинать установку мансардных окон.

Отделка фронтонов и основные нагрузки на стены

• Кровельный тип.
• Нагрузка ветровых потоков.
• Высота над уровнем моря.
• Уровень сопротивляемости сооружения.
• Климатический регион и его особенности.

Тщательно рассчитайте весь фронтон крыши, а также его геометрические показатели. Эти данные помогут узнать максимальные и минимальные нагрузки для внешних факторов в виде атмосферного воздействия. Готовое сооружение должно принимать аэродинамический коэффициент нагрузок, равный 0,7 (прочитайте статью: Схема крыши дома — особенности ).

Не забывайте, что многие факторы связаны с конструкцией крыши. К примеру, коэффициент для четырехскатной вальмовой крыши должна составлять промежуток от 1,4 до 1,6. Двускатная крыша должна иметь не менее 0,7.

Чем обшить фронтон дома

Далее, хотелось бы поговорить о том, как обшить фронтон профлистом (прочитайте также: Как обшить дом профлистом ).

Фронтон крыши является довольно крупным, но одновременно и хрупким элементом. При ошибочном обустройстве фронтона можно получить множество проблем. Они связаны с обрушением щипцовых стен. К этому могут привести и просчеты при проектировании дома.

В качестве дополнительной жесткости фронтона могут выступать:

• Разделительная стена – имеет толщину в 24 см. Возводить ее следует перпендикулярно щипцовой стене в мансардном помещении.
• Пилястры или колонны.
• Железобетонные рамы – включают армирование 4 стержнями, каждый из которых имеет диаметр в 10 мм. При этом сечение рамы – 250 см.
• Подшивка фронтонов крыши (подробнее: Фронтонный свес — варианты оформления ).

Как зашить фронтон деревянного дома

Доски крепятся к торцевой стене.

При подшивке карниза, не забывайте о проникновении воздуха в пространство под кровлей. Для подшивки крыши нужно создать все необходимые условия. Рекомендуется использовать материалы, имеющие лакокрасочное или полимерное покрытия. К примеру, для фронтона идеально подойдут сайдинг, софит или профнастил. Читайте также: Установка софитов под фронтоном .

Отделка фронтона предполагает и закрепление материала, которое осуществляется на обрешетке. Сегодня многие отдают предпочтение решетке, которая имеет мелкие ячейки в зазоры. Такая конструкция защищает подкровельное пространство от попадания в него различных насекомых и животных.

Пароизоляция служит для предотвращения влаги. Поэтому отделка фронтона в обязательном порядке должна содержать этот элемент.

Чем зашить фронтон мансардной крыши

Последняя редакция: 30.11.

Автор: Олег Посольский

Фронтон – деталь, завершающая фасад здания, которая обычно имеет треугольную форму. Геометрия фронтона меняется следом за изменением конструкции крыши, ведь элемент с двух сторон ограничен ее скатами. На него приходится часть нагрузки от веса стропильной системы и кровельного покрытия. Ощутимое влияние на конструкцию оказывают климатические условия, особенно ветер. Если вы решили не платить рабочим и самостоятельно сделать кровлю, то нужно знать, чем зашить фронтон мансардной крыши.

Возведение фронтона

Пространство под кровлей часто используется для проживания, высота мансарды зависит от размера фронтона. Чтобы обеспечить удобные параметры комнаты, верх фасада должен быть до 2 метров. Фронтон служит защитой для помещения и каркаса кровли. Возведение элемента выполняется до установки стропил или после нее.

Порядок работы определяют различные факторы:

• Готовый фронтон послужит опорой для балок перекрытия, его постройке не препятствует стропильная система – это плюс первоначального выполнения.
• Возведение элемента после постройки каркаса кровли позволяет исключить перекосы из-за неправильной геометрии готового фронтона. Для облегченной конструкции из обрешетки и легкой обшивки также предпочтительнее вариант с возможностью крепления к надежной стропильной системе.

Фронтоны можно выложить из кирпича, этот материал отлично противостоит всем нагрузкам и может служить без внешней отделки. Чаще конструкцию закрывают досками, утепляют и выполняют обшивку отделочным материалом, подходящим под стиль здания. Для защиты самого фронта изготавливаются свесы из обрешетки, их ширина может быть до 40 см. Обшивка элемента выполняется по нескольким причинам: он должен выглядеть эстетично и вписываться в общую архитектуру, дополнительный слой отделки и утеплитель сокращают потерю тепла из мансарды, увеличивается степень защиты от влаги и ветра.

Подсчет материала

Фронтон мансарды двускатной крыши имеет треугольную форму. Чтобы подсчитать количество материала для его обшивки, вычисляют площадь конструкции. Согласно геометрической формуле, она равна произведению высоты фронтона на половину длины его основания. Если элемент имеет сложную форму, перед тем как рассчитать общую площадь, его делят на участки в виде определенных фигур и подсчитывают площадь каждой отдельно. На фронтоне мансарды часто располагается окно или дверь, их размеры вычитаются из значения площади. Приобретая материал, лучше сделать небольшой запас, ведь не все получается с первой попытки.

Утепление фронтона мансарды

Помещение для проживания не может оставаться без защиты от теплопотерь, только хорошая герметичность позволит меньше тратить на отопление и жить в комфортных условиях. Утепляя фронтон снаружи, используют:

• минеральную вату в рулонах или матах;
• листы вспененных полимеров;
• жидкий пенополиуретан, покрывающий без швов всю поверхность.

Выбор материала зависит от имеющихся денежных средств, первые два варианта имеют доступную цену и просты в монтаже, пенополиуретан может распылить только мастер со специальным оборудованием, и стоимость утепления достаточно высока.

Первым на фронтоне крепится слой рулонной гидроизоляции, далее выполняется обрешетка с шагом брусков 50–60 см, что подходит для укладки утеплителя. Длина брусков будет различной, она зависит от размера фронтона. Дерево необходимо пропитать грунтовочным средством от гниения и от горения. Брусья фиксируются гвоздями. Если утепляется кирпичное основание – берется мастичная изоляция. Полосы минеральной ваты плотно укладываются между брусками и накрываются пароизоляционной мембраной, защищающей утеплитель от попадания влаги. Готовая конструкция обшивается облицовочным материалом.

Материалы для обшивки

Выбор обшивки базируется на общем архитектурном решении и виде материала, из которого построен дом. Распространенной облицовкой стали деревянные планки, профнастил с полимерным покрытием, сайдинг: металлический, деревянный, виниловый. Технологию отделки можно рассмотреть на примере обшивки сайдингом.

Мы уже разобрали, как выполняется утепление мансарды и крепление обрешетки, теперь на ней нужно закрепить панели сайдинга. В нижней части конструкции, в строго горизонтальном положении, крепится саморезами стартовая планка. Ее необходимо зафиксировать на каждой планке обрешетки. Затем устанавливается фурнитура по всему периметру.

Обратите внимание! От торца детали до следующего элемента необходим промежуток в 6 мм для расширения при нагревании. Саморезы не вкручиваются до конца, они должны обеспечить небольшую свободу перемещения планок.

Монтаж панелей выполняют снизу, соединяя их замками и прикручивая саморезами в отверстия перфорации. Верхний край отделывается финишной планкой. Имеющиеся окна и двери оформляются специальными декоративными доборными элементами. Планки сайдинга можно располагать вертикально или горизонтально, главное, они должны располагаться на одном уровне.

Обратите внимание! Для работы по обшивке фронтона понадобятся надежные леса.

Сам процесс отделки не займет много времени, главное, выполнять инструкцию по установке.

Как качественно зашить фронтон своими руками?

Чтобы создать физический барьер между подкровельным помещением дома и внешней средой, пространство между скатами заделывают с помощью различных строительных материалов. Этот участок фасада, продолжающий основную стену и заканчивающийся под коньком крыши, называют фасадом. Его форма зависит от конфигурации и назначения кровли: у домов с мансардой он, как правило, пятиугольный или трапециевидный, у построек с нежилым чердаком – треугольный. Какой бы формы не была фронтонная стена, чтобы она эффективно выполняла свои функции, для ее отделки выбирают качественный материал, утепляют и облицовывают для лучшего внешнего вида. Если вы привыкли работать своими руками, эта статья расскажет, как зашить фронтон быстро и недорого.

Выбор материалов

Чтобы учесть вес фронтонной стены для расчета объема фундамента, выбрать материал, с помощью которого будет происходить подшивка нужно на подготовительном этапе строительства дома, до окончательного утверждения проекта. Чтобы подшить фронтон крыши, необязательно использовать тот же материал, что применяли для возведения основных стен. Самыми популярными решениями этой проблемы являются:

• Подшивка деревом. Это наиболее экономичный и простой способ, отлично подходящий для деревянного дома из бруса или бревна, также часто используется для каркасных построек. Удобство такого варианта, что подшить фронтон деревом своими руками можно до возведения крыши, во время налаживания стропильной системы или даже после окончания кровельных работ.

Подшивка обрезной доской

Подшивка блок-хаусом, имитирующим бревно

• Подшивка кирпичом. Фронтон из кирпича обустраивают для домов из такого же материала. Возводят его в одно и то же время с фасадом дома, до начала работ по возведению крыши. После прохождения карнизов кладка стены переходит от двухрядной к одинарной. Сложность этого метода в том, что кирпич имеет большой вес, поэтому нагрузка на фундамент увеличивается.
• Подшивка газосиликатными блоками. Фронтон из газосиликата возводят также до обустройства конструкции крыши. Часто его возводят тогда, когда основной материал стен – кирпич, чтобы облегчить конструкцию. Блоки – то легкий, прочный материал, отлично удерживающий тепло, подходящий для работы своими руками.

Решение, из чего соорудить фронтонную стену зависит от трех аспектов: его формы, материала основных стен и назначения подкровельных помещений. Запомните, что для деревянного дома подходит обшивка из вагонки, обрезной доски или блок-хауса.

Технология возведения

Сложность изготовления фронтона крыши невелика, их выполняют своими руками даже малоопытные мастера. Основная особенность процесса – необходимость налаживания строительных лесов, без которых в этом деле никак не обойтись. Если вас не пугают высотные работы, то выполняйте их согласно следующей технологии:

1. Установите леса так, чтобы с них удобно было доставать до всех участков будущего фронтона дома. Помните об опасности работ на высоте, используйте каску, страховку и помощь напарника.
2. На верхнюю часть стены с помощью анкеров или шпилек установите мауэрлат из бруса 100х100 мм. Он будет служить основой для каркаса.
3. С помощью мерной ленты или рейки найдите середину будущего фронтона. Возьмите две доски, закрепите их на концах мауэрлата гвоздями так, чтобы они сходились над этой точкой, образуя треугольник. В верхней части доски между собой стяните металлическими скобами.
4. Чтобы укрепить это заготовку для каркаса, нужно примерно на половине высоты фронтона закрепить горизонтальную схватку. После чего треугольная конструкция примет вид большой буквы А.
5. Далее каркас укрепляется вертикальными досками, приколачиваемые с шагом 50-60 см. Заметим, что ели на фронтоне дома планируется установка окон, то под них нужно оставить проемы, ограничив балками каркаса.
6. Когда каркас готов, на него приколачивают обрезные доски, предварительно ошкуренные и обработанные антисептическим составом. Можно сразу напилить дерево в размер, можно оставлять с боков неопилённые концы, подравняв на заключительном этапе.
7. После завершения зашивки каркаса досками их можно покрасить, утеплить или облицевать декоративными панелями.

Отделка фронтона своими руками с помощью дерева – самый простой и экономичный вариант. Однако учтите, что срок службы такого материала без дополнительной обработки всего 10-15 лет. Чтобы защитить деревянную фронтонную стену, нужно обрабатывать ее антисептиком глубокого проникновения или комбинированным покрытием 1 раз в 5-6 лет.

Обустройство кровельных свесов

Фронтон крыши выполняет оберегающую роль, сохраняя тепло внутри дома и продлевая срок службы внутренней отделки. Однако, чтобы защитить его от попадания влаги во время ливней и таяния снега, нужно особенная конструкция – карнизные свесы. Их формируют за счет выноса первой стропильной ноги вперед за периметр дома на 30-50 см. Для подшивки карнизов используют софиты, панели из металла или пластика. По внешнему виду и системе крепления они напоминают сайдинг, отличает лишь наличие перфорации. Существует несколько типов таких панелей:

• Полностью перфорированные. Таким софитом как раз и подшивают кровельный свес над фронтоном. Распределенные по его поверхности отверстия улучшают вентиляцию стропильной конструкции, не позволяя накапливаться конденсату.
• Частично перфорированные. Отличие между частично и полностью перфорированным софитом в том, что первый имеет отверстия только в одной секции из трех. Однако, он также применяется для подшивки карнизов и свесов.
• Неперфорированные. Неперфорированным софитом отделывают отливы фронтона, для облицовки которых не подходят панели с отверстиями ввиду того, что через них может проникать влага.

Помимо практических функций облицовка карнизов своими руками несет эстетические цели. Софиты – практичный материал для этой работы, так как они имеют ширину до 30 см, благодаря чему процесс зашивки происходит намного быстрее и удобнее.

Чтобы внешний вид фронтона не портил облик дома, следует заботиться о состоянии, своевременно проводя ревизии, осмотры и ремонт. Надежный способ надолго сохранить аккуратный облик – облицевать сайдингом, который на 20-30 лет позволит забыть о реставрации фронтонной стены. В случае использования отделки из натуральной древесины, нужно регулярно подновлять слой лакокрасочного покрытия или лессирующего антисептика.

Рекомендуем материалы по теме:

Авторские права

Все материалы сайта Krovlyakrishi.ru написаны специально для данного веб-ресурса и являются интеллектуальной собственностью администратора сайта. Публикация материалов сайта на Вашем сайте возможна только при указании полной активной ссылки на источник.

Все изображения на сайте взяты в открытом доступе. Если какие-либо картинки имеют авторские права просьба связаться с администрацией сайта ЗДЕСЬ .

Как зашить сайдингом фронтон двухскатной крыши?

Выполнение правильного монтажа сайдинга является условием долгосрочной службы фасада вашего дома. В предыдущих статьях нашего портала мы расмотрели подробные инструкции от мастеров своего дела.

Сегодня мы хотели бы поделиться с вами инструкциями о том, как зашить сайдингом фронтон двухскатной крыши, независимо от кровельного материала.

Материал посвящен краткому описанию отделки фронтона от канала «Самопал ПРОДАКШН».

Отделку фронтона нельзя представить без обрамления софитов (карнизов). Технолгий по этим видам работ уже большое количество, однако мы подобрали самые подходящие.

Как сделать фронтон двухскатной крыши

Вопрос о том, как сделать фронтон двускатной крыши, неизбежно возникает и при строительстве дома, и при проведении ремонтно-отделочных работ на фасаде. В первом случае владельцу дома необходимо разобраться во всех нюансах конструкции фронтона, а во втором — потребуется информация о путях совершенствования или преображения этой части крыши.

Как сделать фронтон двухскатной крыши

Фронтон, как одна из важных областей всей системы крыши, является неотъемлемой частью экстерьера всего строения, так как в совокупности с отделкой стен предопределяет внешний вид дома и подчеркивает его архитектурный стиль. Поэтому попробуем разобраться подробно, что собой представляет подобная часть здания, какие применяются конструкции фронтонов, как обычно выполняется его возведение и последующая отделка.

Фронтон – это торцевая сторона крыши, ограниченная с двух сторон скатами стропильной системы, а снизу опирающаяся на стену. Фронтон двускатной крыши, как правило, имеет форму равнобедренного треугольника, и в этом случае скаты, его формирующие, имеют одинаковый угол крутизны относительно горизонта.

Место фронтона в общей конструкции крыши

В некоторых случаях по эстетическим или конструкционным соображениям выбирается схема крыши со смещенным к одной из стен коньком. В таком варианте скаты кровли отличаются и длиной, и углом крутизны. Стороны фронтонного треугольника в любом случае повторяет расположение скатов стропильной системы.

Двускатная кровля линия конька которой смещена относительно продольной оси здания

Фронтон может быть возведен из самых разных материалов, и какой из них выбрать – во многом зависит от типа и материала стен здания.

Фронтон в данном примере является продолжением стены, сложенной их газосиликатных блоков

• Если дом возводится из кирпича или газосиликатных блоков, то фронтонная часть крыши достаточно часто выкладывается из того же материала и попросту является своеобразным фигурным продолжением стены.
• При возведении дома из древесины стараются, чтобы фронтон не получался излишне массивным. Поэтому в подобных случаях этот архитектурный элемент выполняется из деревянного каркаса, а затем обшивается доской, фанерой (OSB) или сайдингом. Иногда некоторые из этих отделочных материалов применяются в комплексе.
• Еще один вариант фронтона называется рубленым – его устанавливают на бревенчатый сруб дома, тоже в качестве продолжения стены.

Еще один пример, когда фронтон становится естественным продолжением торцевой стены дома – рубленый фронтон

Самый простой в исполнении и наиболее часто используемый в строительстве частных домов вариант фронтона – это каркасный. Его вполне можно назвать универсальным, так как он подходит для возведения на здании, стены которого выполнены из любых материалов.

Если в доме предполагается круглогодичное проживание, а тем более, когда планируется чердачное помещение сделать жилым, из чего бы ни возводился фронтон, ему необходимо обеспечить не только надежную защиту от осадков и ветра, но и качественное, эффективное утепление.

Работы по возведению фронтонов могут производиться до возведения стропильной системы или после ее обустройства, и в связи с этим их подразделяют на два типа.

• Фронтоны, возводимые до обустройства стропильной системы. Этот тип конструкции, как правило, поднимается из кирпича, блоков, бревен или бруса.

При постройке фронтонов такого типа для конструкции необходима определенная дополнительная временная или постоянная опора, которая обычно устанавливается со стороны чердака.

Фронтон, возводящийся до начала работы над стропильной системой крыши

Подобный тип конструкции фронтона требует особого подхода: высокой точности в расчетах и предельной аккуратности при возведении, так как погрешности и ошибки могут привести к сложностям или даже невозможности соединения со стропильной системой. При этом существует еще одна проблема при постройке этой части крыши до установки стропил – это то, что оба фронтона должны иметь точную одинаковую форму и размер по ширине и высоте, иначе стропильная система будет перекошена.

Проще справиться с этой задачей, если строится фронтон из бруса или бревна, сложнее работать с кирпичом и блоками.

Нередко практикуется и такой подход, что возведение стенок фронтона ведется параллельно с установкой тех или иных деталей стропильной системы. Это, в частности, бывает актуальным тогда, когда по проекту конструкции крыши отдельные элементы требуют замуровывания во фронтонную стенку или иной технологической связи с ней. В качестве примера таких деталей можно привести балки перекрытия, лежни, стропильные или коньковый прогоны, проходящие от одной фронтонной стены до другой.

Применяют и такой подход, когда фронтон начинают возводить после установки крайней пары стропильных ног – тогда задача несколько упрощается, так как в полной наглядности перед мастером оказывается уже «очерченная граница» треугольной стены.

Крайняя пара стропильных ног стала отличным ориентиром для дальнейшего возведения фронтонной стены из бруса.

Несмотря на более сложный в организации процесс, некоторые строители считают фронтон, возводимый до стропильной системы, более удобным вариантом, так как работа может свободно производиться с любой стороны конструкции. Однако, чтобы правильно выстроить этот тип фронтона крыши, необходимо иметь определенный опыт.

• Фронтоны, устанавливаемые после монтажа стропильной системы. Этот тип конструкции намного чаще применяется в частном строительстве и может собираться при постройке домов из любого материала. Традиционным для такого подхода становится каркасный вариант фронтона.

Этот момент связан в большей степени с тем, что если выстраивать каркасный фронтон до установки стропил, то он не будет иметь должной боковой опоры, и при сильном ветровом воздействии весьма высок риск его обрушения.

Сначала возведена стропильная система, настелена кровля – и лишь затем будет собираться каркасный фронтон

Каркас для фронтонов может иметь разную конструкцию, выбор которой зависит от нескольких факторов — к ним можно отнести:

— высоты стропильной конструкции в коньке;

— планируемое наличие и количество окон (иногда – и дверей) на фронтонной стене;

— особенности стропильной системы двускатной крыши, так как она может иметь одинаковые или разные по размеру и крутизне скаты.

Для полноты картины необходимо отметить, что фронтоны при уже построенной стропильной системе могут быть возведены и из кирпича или газосиликатных блоков. Однако, этот вариант возможен только в том случае, если стены дома выстроены из прочных материалов, имеют хорошую несущую способность и достаточную толщину – она должна превышать толщину стенки будущего фронтона хотя бы на 50 мм.

Еще на этапе проектирования своей постройки, а иногда – и при планировании работ по возведению фронтона, перед подготовкой необходимых материалов, потребуется произвести определенные геометрические расчеты, ориентируясь на исходные данные конструкции.

Расчеты эти – несложные, и включают определение высоты фронтона в точке конька, в зависимости от крутизны скатов кровли, или же, наоборот, определение угла ската, если исходным параметром будет являться высота. А при наличии линейных параметров получающего треугольника уже несложно вычислить и общую площадь фронтона.

Если крыша имеет традиционную форму равнобедренного треугольника, то расчеты могут быть произведены с использованием следующих геометрических формул:

Схема основных геометрических параметров симметричного двускатного фронтона

H = ½ × L × tg a – определение высоты фронтона по известному углу ската;

tg a = 2 × H / L – определение угла треугольника у основания (крутизны кровли).

S = H × L / 2 – вычисление площади фронтона по основанию и высоте;

Понятно, что если фронтон выполняется асимметричным, то расчеты проводятся с соответствующими поправками. Так, угол ската у каждой стороны будет свой (а1 и а2), и вместо (½ × L) в первую формулу необходимо будет подставлять промеренное расстояние от точки вертикальной проекции конька на основание этого треугольника до угла (L1 и L2). Эту величину, можно назвать, например, длиной заложения ската.

Все то же самое, но только для несимметричного фронтона

Расчеты конструкции обычно начинаются с определения высоты конька (треугольника фронтона) Н. Этот параметр чаще всего будет зависеть от того, какие функции планируется возлагать на чердак – будет ли он полноценной жилой комнатой или же останется в роли подсобного хозяйственного помещения.

Если на чердаке планируется обустроить полноценный этаж жилого дома (обитаемую всесезонную мансарду), то высота конька может варьироваться от 2700 до 3500 и более миллиметров, в зависимости от конструкции потолка.

При обустройстве хозяйственных помещений будет вполне достаточно высоты конька в 2000÷2500 мм.

При выборе высоты фронтона необходимо учитывать и то обстоятельство, что от этого параметра напрямую зависит и общий вид строения.

Дом с высоким фронтоном – смотрится не совсем однозначно

Так, например, если высота фронтона будет значительно превышать высоту стен дома, то станет создаваться впечатление тяжеловесности, что крыша как бы давит на нижнюю часть постройки.

Слишком пологие скаты и низкий фронтон – это практически полное отсутствие чердака, да и внешне такой стиль нравится далеко не всем

Если же высота конька небольшая, то дом будет выглядеть приземистым, что нравится не всем и подходит далеко не для всех архитектурных стилей.

Самое, пожалуй, гармоничное сочетание – высота фронтона примерно равна высоте стен одноэтажного дома.

Поэтому оптимальным вариантом пропорций соотношения высоты фронтона и стен дома будет, наверное, примерно один к одному.

Чтобы не заставлять читателя искать табличные значения тангенсов для самостоятельных расчетов, ниже расположен калькулятор, который очень точно отражает зависимость высоты конька (фронтона) от угла наклона ската (а). Приложение дает возможность решить две задачи:

• Если заранее известен угол крутизны ската, то это прямое вычисление, то есть ответ будет – высота фронтона (в метрах).
• Если исходят от необходимой высоты, то несложно, внеся один раз в поле величины заложения ската промеренную длину, затем варьировать угол крутизны ската в соответствующем поле ввода, чтобы ответ остановился максимально близко к необходимой высоте. Градация углов на слайдере – 1 градус, а сама такая процедура подбора не займет много времени – потребуется буквально меньше минуты.

Для определения площади треугольника по его основанию и высоте никаких дополнительных величин не требуется – достаточно простейших арифметических действий, которые можно выполнить даже на листочке бумаги.

Правда, бывают ситуации, когда не совсем обычная форма крыши образует на фронтоне «неправильный» треугольник, например, не только с разными углами уклона скатов, но еще и с основанием, расположенным под углом к горизонту. Формула площади, по сути, не изменяется, но вот точно определить высоту, то есть пробить и промерить перпендикуляр от вершины к основанию, бывает затруднительно. Ничего страшного, для этих случаев очень удобна формула Герона, для которой достаточно знать длины всех трех сторон треугольника.

Сама по себе формула – достаточно «тяжеловесная» и связана с вычислением квадратных корней. Но мы ее «заключили» в удобный калькулятор, расчет с помощью которого займет буквально секунды.

Когда будут определены все параметры фронтона, можно переходить к окончательному составлению схемы, приобретению необходимых материалов и к строительным работам.

Фронтоны из пенобетона, равно, как и из кирпича, газосиликатных блоков и других подобных материалов выстраиваются по одному принципу, поэтому при выборе этого типа фронтона можно будет опираться на представленную ниже инструкцию.

Фронтон из газосиликатных блоков, как продолжение стены дома

Однако, необходимо уточнить, что работа с кирпичом – более долгая и кропотливая, так как он по размеру меньше блоков. Ну а сам кирпичный фронтон будет гораздо тяжелее, и из-за большей плотности кирпича, и в связи с тем, что для кладки используется гораздо больше цементного раствора.

Итак, возведение блочного фронтона происходит в следующем порядке.

И в завершение этого раздела – еще один очень показательный пример возведения фронтона из газосиликатных блоков.

Каркасные фронтоны возводятся под кровлей как деревянных, так и каменных домов. Как уже говорилось выше, фронтоны могут иметь разное количество элементов, которое зависит от размера скатов, места расположения конька относительно середины торцевой стены и количества окон или их полного отсутствия.

Основной деталью фронтонного каркаса является стойка. В небольшой конструкции может использоваться одна стойка, которая устанавливается в средней части фронтона и является опорой для конька. В более крупных строениях используются две или даже четыре стойки. Первые из них, которые примут на себя основную нагрузку, монтируют, отступив от центра стены в обе стороны 600÷700 мм, остальные — примерно с таким же шагом, в зависимости от длины стены.

Кроме стоек, в каркас фронтона могут входить подстропильные ноги, которые станут дополнительной опорой для стропил. При больших размерах крыши стропильные ноги скатов стягиваются схваткой, которая предназначена для снятия нагрузки от кровельного материала на стропильную систему.

Вариант каркасной конструкции фронтона

Конструкция каркаса фронтона может включать в себя и другие элементы, предназначенные не только для укрепления стены фронтона, но и для удобной обшивки каркаса, а также монтажа утеплительного материала.

Как пример, можно рассмотреть монтаж мансарды с двускатной крышей на старый дом.

Такой тип фронтонов называют рубленым и возводят чаще всего в том случае, если стены дома построены из того же материала.

Рубленые фронтоны возводятся до начала основных работ по монтажу стропильной системы крыши

Для постройки рубленого фронтона используют бревно диаметром 220÷250 мм или брус сечением 150×150 мм. Заготовки будут иметь разную длину, постепенно уменьшаясь к точке конька.

В данном случае для шаблона используется крайняя пара стропильных ног

Прежде чем начать возведения конструкции из бруса, на чердачное перекрытие часто устанавливается шаблон будущего фронтона, изготовленный из досок. По этому шаблону будет проще производить обрезку сторон будущего треугольника.

Бревна укладываются и прирубаются к венцу сруба дома с помощью нагелей, и их монтаж производится в виде пирамиды, то есть каждое последующее бревно короче предыдущего.

Выступающие концы прогонов (слег) становятся отличным основанием для обустройства фронтонного кровельного свеса

Особенностью постройки фронтонов из бревен является то, что конструкции на обеих стенах монтируются одновременно, так как, они должны связываться между собой слегами (бревенчатыми прогонами), укладываемыми на края возводимых пирамид. Для этого в слегах вырезаются специальные полукруглые пазы, называемые чашками.

Общая схема устройства рубленого фронтона

В случае если расстояние между двумя фронтонами более 6000 мм, слеги собирают из двух бревен, стыкуя их по длине на внутренней несущей стене.

Самая верхняя слега, соединяющая вершины треугольников, называется «князьком» или «князевой» – она будет служить в конструкции стропильной системы опорой для конька (коньковым прогоном). Остальные, рядовые слеги, расположенные горизонтально, станут опорными для стропильных ног по всей их длине. Расстояние между слегами при измерении его по скату фронтона, может варьироваться от 800 до 1500 мм, в зависимости от высоты и ширины стропильной системы.

Установка бревен фронтонной стенки с последующей подрезкой по касательным к слегам

После завершения постройки фронтонов, производится разметка среза. Ее делают по верхней точке слег, по касательной к ним. Для этой цели лучше всего использовать малярный шнур, который натягивается от «князька» до нижней рядовой слеги, и с помощью нее отбивается линия.

Схема сопряжения стропильной системы крыши с рубленым фронтоном

На данной иллюстрации представлены основные элементы конструкции стропильной системы с бревенчатым фронтоном:

1 — Стропильные ноги.

2 – «Князевая» слега.

3 – Одна из рядовых слег. Расстояние между слегами – от 800 до 1500 мм.

4 – Детали обрешетки под выбранный кровельный материал, которые располагают параллельно слегам.

5 – «Кобылка», удлиняющая стропильную ногу и формирующая карнизный свес над боковыми стенами дома.

На этой схеме была показана конструкция, где первая стропильная пара устанавливается внутри чердачного помещения, а фронтонный свес будет оформляться позже, после завершения монтажа всей крыши. Но нередко поступают и иначе:

Другой вариант – первая стропильная пара вынесена за пределы фронтона.

Данный вариант предполагает вынос первой стропильной ноги за пределы фронтона. она же станет обрамляющим элементом для фронтонного свеса.

Как в первом, так и во втором конструктивном решении для более жесткого закрепления стропильных ног, в них вырезаются полукруглые пазы, которые тоже можно назвать чашками.

Здесь нужно отметить, что браться за работу с бревнами, не имея опыта и наработанных навыков в плотницком деле, не рекомендуется, так как этот процесс требует специальных знаний и умений. Поэтому, если решено построить бревенчатый дом, то лучше пригласить профессиональных мастеров, не понаслышке знакомым с такой технологией.

Над фронтоном практически всегда обустраивается свес, который предназначен для защиты стен и окон от прямого воздействия выпадающих осадков. Этот элемент конструкции может формироваться разными способами и иметь различную ширину, которая варьируется от 200 до 500 (а иногда – даже больше) миллиметров.

В любом случае, чтобы свес был прочным, он должен иметь надежное соединение со стропильной системой.

С конструкцией формирования свеса необходимо определиться еще на стадии проектирования крыши, иначе при ее возведении придется столкнуться с различными сложностями закрепления каркаса этой детали фронтона.

Несколько часто используемых схем монтажа фронтонного свеса

Для обустройства каркаса фронтонного свеса чаще всего используют доску того же сечения, что и для стропил, поэтому, приобретая материал, нужно сразу учитывать и количество необходимых деталей. Кроме этого, при монтаже конька можно предусмотреть выпуск коньковой доски вперед на ширину свеса, так как она станет одним из элементов конструкции.

В то же случае, если коньковая доска имеет недостаточную длину, то ее придется удлинить вставкой, которая делается из материала того же сечения, что и коньковый прогон, и накладывается на него на 400÷500 мм, скрепляясь в 5÷7 местах болтами через металлическую пластину.

В нижней части конструкции карнизная доска фронтонного свеса скрепляется с доской торцевого прогона, как показано на рисунке (б).

Скрепляется карнизная доска со стропильной системой посредством необходимого удлинения досок или брусьев обрешетки.

Этот вариант свеса можно назвать самым надежным, так как формируется он одновременно с обрешеткой стропильной системы, и образуют единую конструкцию. Для этого доски обрешетки при их закреплении на контробрешетку выдвигаются вперед на планируемую ширину свесов (обычно – с небольшим запасом, для последующей точной подрезки).

Одно из наиболее удобных в исполнении решений – доски обрешетки сразу крепятся с выпуском для формирования фронтонного свеса

Другим вариантом формирования свеса является монтаж выносных перекладин (кобылок) на каркас фронтона и крайние стропильные ноги, а затем они по краю связываются карнизной доской.

Установка выносных перекладин-кобылок, которые будут основой для кровельного перекрытия и подшивки фронтонного свеса

После завершения монтажа каркаса фронтонного свеса, приступают к его обшивке. Для этих целей чаще всего используется пластиковая или деревянная вагонка, а также влагостойкая фанера под покраску.

Как и другие участки правильно организованной кровли, фронтонный свес должен иметь возможность внутренней вентиляции

Однако, какой бы материал ни был выбран, при его монтаже на каркас необходимо предусмотреть вентиляционные каналы для проветривания подкровельного пространства, которые должны проходить от карнизного свеса скатов до конька. При использовании для обшивки пластиковой вагонки, в комплексе с ней используются доборные элементы, такие, как направляющие профили, уголки и перфорированные панели-софиты для вентиляции, которые встраиваются в обшивку.

На это место, в уже установленные по границе фронтонного свеса профили, будет монтироваться перфорированный софит, обеспечивающий необходимую циркуляцию воздуха

Если фронтон строения планируется визуально отделить от стен, то по его нижней линии, а также на нижние торцевые края свеса монтируется брус продольной обрешетки, идущей вдоль стены.

Каркас под свес, расположенный по нижней границе фронтона

Две линии бруса должны создавать наклон от стены примерно в 15 градусов. Снизу, для создания жесткости две линии брусу соединяется поперечинами и брусками-упорами, закрепляемыми к стене.

Взаимное расположение металлического козырька и профиля-отлива на нижнем свесе фронтона

Затем по этому каркасу производится обшивка отлива металлическим козырьком. Обычно в этом качестве используется кровельный материал — профнастил или металлочерепица, тот же, которым выполнена вся кровля дома.

Будет разумно в комплексе с металлическим козырьком использовать уголок-отлив, который закрепляется на фронтонной стене перед монтажом на нее отделочного материала. Отлив располагают выше козырька, а затем их можно скрепить между собой кровельными саморезами с уплотнительными пресс-шайбами. Затем, уже при монтаже декоративной обшивки, верхняя полка отлива скроется под ней.

Нижняя сторона этих свесов подшивается вагонкой вместе со свесами скатов.

Монтаж утеплителя на фронтонную стену чаще всего производится в том случае, если чердак или мансарда будет использоваться в качестве жилого помещения. Впрочем, термоизоляция крыши и фронтона – в том числе, никогда не помешает, за исключением, может быть, лишь тех случаев, года необходим именно холодный, постоянно проветриваемый чердак.

Этот процесс удобнее всего осуществлять одновременно с утеплением всех стен и скатов мансардной надстройки.

Примерная схема термоизоляционной конструкции, используемой при утеплении каркасных фронтонов, выглядит следующим образом.

Типовая схема утепления каркасного фронтона

Работы по созданию таких сэндвич панелей осуществляются в следующем порядке:

• После возведению каркаса фронтона (поз. 2), на него со стороны улицы растягивается и закрепляется гидро-ветрозащитная пленка (поз. 3). Ее монтаж осуществляется на скобы, вбиваемые с помощью степлера. Она не пропускает влагу и ветер в слой термоизоляции, но одновременно не будет препятствовать свободному выходу водяных паров из утеплителя, обеспечивая его проветривание.
• Сверху пленки по элементам каркаса набиваются рейки, толщиной в 15÷20 мм, которые внешнюю декоративную обшивку от гидроизоляционной мембраны и поспособствуют созданию вентиляционного зазора.
• Далее, наружная часть стены фронтона обшивается выбранным отделочным материалом (поз. 2) – это может быть пластиковая или деревянная вагонка, сайдинг, влагостойкая фанера под окраску. Если выбирается отделка древесиной, то доски необходимо обязательно заранее обработать антисептической пропиткой.
• Следующие этапы работ будут производиться изнутри чердачного помещения. Первым из них будет укладка термоизоляционного материала (поз. 4) Чаще всего для создания теплых стен фронтона применяется качественная базальтовая минеральная вата. Маты утеплителя плотно устанавливаются между элементами каркаса, так чтобы они стояли враспор, без просветов.

Можно встретить примеры, когда для утепления каркасного фронтона хозяин применяет пенополистирол (пенопласт). Не оспаривая термоизоляционных качеств этого материала, все же нельзя согласиться, что это – удачный вариант. При безусловном выигрыше в стоимости, владелец получает массу недостатков, главный из которых – повышенная пожароопасность материала. Крыша и так всегда является наиболее уязвимым в этом отношении участком здания, а при использовании пенопласта затушить начавшееся возгорание будет практически невозможно. Кроме того, при горении он выделяет чрезвычайно токсичные газы, смертельно опасные для всего живого.

• Сверху минеральной ваты на брусья каркасной обрешетки растягивается пароизоляционная пленка (поз.5), которая не позволит водяным парам из помещения проникнуть в утеплитель. Кроме того, мелкие волокна из утеплителя не будут попадать в жилые комнаты.
• Далее, поверх пароизоляции к элементам каркасной обрешетки закрепляются доски, бруски или рейки, на которые будет монтироваться материал обшивки (поз.6) — это может быть, например, фанера, натуральная деревянная вагонка или гипсокартон.

Еще одним вариантом утепление каркасного фронтона может стать использование пенополиуретана, напыляемого на внешнюю обшивку изнутри или заливаемого в полость между внутренней и внешней обшивкой. Этот материал обладает отменными термоизоляционными характеристиками, после полимеризации и застывания становится абсолютно безопасным с точки зрения экологии, относится к самозатухающим, не распространяющим пламя утеплителям. Сложность лишь в том, что для нанесения такой пенополиуретановой термоизоляции требуется специальное оборудование и определенный опыт в его использовании.

Как утепляют каркасные стены пенополиуретаном?

Термоизоляция строительных конструкций этим материалом показывает высочайшую эффективность. В последнее время в продаже все чаще стали появляться специальные одноразовые комплекты, которые позволяют провести процесс утепления самостоятельно, без привлечения бригады мастеров. Подробнее обо всем этом – в специальной статье нашего портала «Утепление пенополиуретаном своими руками» .

Фронтон, возведенный из блоков или кирпича, рекомендуется утеплять снаружи, так как внутреннее утепление способно привести к возникновению очень больших проблем. Стены в зимний период будут насквозь промерзать, а между ними и утеплителем станет собираться влага, что в конечном счёте приведет к образованию грибка и плесени. В результате термоизоляционная система не будет функционировать должным образом и вскорости потребует ремонта или даже полной замены, а стены придётся «лечить» антисептическими растворами.

Чаще всего наружное утепление фронтона проводится одновременно и неразрывно с термоизоляцией всех стен фасада.

Проводятся одновременные утеплительные работы на всей площади фасада, включая и фронтон

Существуя немало различных технологий внешнего утепления стен, которые вполне подойдут и для фронтона. На них в данной статье останавливаться не станем, так как эта информация со всеми подробностями изложена в специальных публикациях нашего портала.

Как сделать внешние стены и хорошо утепленными, и красивыми?

На выбор хозяев дома предлагается несколько вариантов решения этой комплексной проблемы. К числу наиболее популярных можно отнести вентилируемый фасад, например, монтаж сайдинга с предварительным утеплением стены , а также технологию «мокрого фасада» под дальнейшее декоративное оштукатуривание. Обо всем этом – в отдельных публикациях нашего портала.

Ну а последним, завершающим этапом обустройства фронтона обычно идет выполнение декоративной отделки. Хотя, если утепление каркасного фронтона производится изнутри, то сначала можно закончить с внешней облицовкой, а затем спокойно переходить к внутренним работам.

Выше в статье достаточно подробно было рассказано и о монтаже каркаса для фронтона, и о его утеплении. Но один вопрос остался невыясненным – а какой же слой утепления для этого понадобится?

Между тем, вопрос важен не только с точки зрения поддержания оптимального микроклимата в мансардном помещении. Уже при строительстве каркаса необходимо знать, какой ширины доски и брусья должны использоваться, чтобы между внешней и внутренней обшивкой гарантированно уместился требуемый термоизоляционный слой.

Давайте проведем необходимый теплотехнический расчет с использованием упрощённого, но достаточно точного алгоритма. Он воплощен в расположенном ниже онлайн-калькуляторе.

Для этого нам необходимо знать:

• Нормированное сопротивление теплопередаче для стен, установленное действующими СНиП для конкретного региона строительства (в зависимости от климатических особенностей места). Чтобы не приводить очень внушительную таблицу, ограничимся картой-схемой. При выборе нужного значения берется «для стен» — оно выделено фиолетовыми цифрами.

Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления строительных конструкций

• Материал внутренней и внешней обшивки фронтона. Древесина, гипсокартон и другие материалы тоже обладают определенными термоизоляционными качествами, и их можно включит в расчет. Коэффициенты теплопроводности основных материалов, применяемых для таких целей, уже внесены в алгоритм расчета.
• Толщина планируемых слоев внешней и внутренней обшивки фронтона.

(Примечание: если внешняя обшивка выполнена по принципу вентилируемого фасада, то есть между нею и утеплителем свободно циркулирует «забортный» воздух, то она в расчёт не принимается – толщина слоя в калькуляторе указывается как «0»).

• В соответствующем поле калькулятора предложено выбрать термоизоляционный материал. Дальнейший расчет будет выполнен именно для него – его теплотехнические характеристики уже внесены в программу приложения.

Все остальные вычисления калькулятор проведет самостоятельно. Расчёт проводится именно для жилой мансарды – из расчета поддержания оптимальной температуры в +19 ºС в зимний период.

Результат выдается в миллиметрах, и его обычно округляют в большую сторону, приводя к стандартным толщинам выпускаемых термоизоляционных матов или блоков.

Для фронтонов их кирпича или блоков методика расчёта утепления может несколько отличаться, но в целом – схожая. Она подробно изложена (также с приложением калькуляторов) в статьях, посвященных отделке и утеплению фасадов, ссылки на которые читателю были предложены выше.

всё про ремонт и обустройство жилья

Фронтон – деталь, завершающая фасад здания, которая обычно имеет треугольную форму. Геометрия фронтона меняется следом за изменением конструкции крыши, ведь элемент с двух сторон ограничен ее скатами. На него приходится часть нагрузки от веса стропильной системы и кровельного покрытия. Ощутимое влияние на конструкцию оказывают климатические условия, особенно ветер. Если вы решили не платить рабочим и самостоятельно сделать кровлю, то нужно знать, чем зашить фронтон мансардной крыши.

ВОЗВЕДЕНИЕ ФРОНТОНА

Пространство под кровлей часто используется для проживания, высота мансарды зависит от размера фронтона. Чтобы обеспечить удобные параметры комнаты, верх фасада должен быть до 2 метров. Фронтон служит защитой для помещения и каркаса кровли. Возведение элемента выполняется до установки стропил или после нее.

Порядок работы определяют различные факторы:

Готовый фронтон послужит опорой для балок перекрытия, его постройке не препятствует стропильная система – это плюс первоначального выполнения.

Возведение элемента после постройки каркаса кровли позволяет исключить перекосы из-за неправильной геометрии готового фронтона. Для облегченной конструкции из обрешетки и легкой обшивки также предпочтительнее вариант с возможностью крепления к надежной стропильной системе.

Фронтоны можно выложить из кирпича, этот материал отлично противостоит всем нагрузкам и может служить без внешней отделки. Чаще конструкцию закрывают досками, утепляют и выполняют обшивку отделочным материалом, подходящим под стиль здания. Для защиты самого фронта изготавливаются свесы из обрешетки, их ширина может быть до 40 см. Обшивка элемента выполняется по нескольким причинам: он должен выглядеть эстетично и вписываться в общую архитектуру, дополнительный слой отделки и утеплитель сокращают потерю тепла из мансарды, увеличивается степень защиты от влаги и ветра.

ПОДСЧЕТ МАТЕРИАЛА

Фронтон мансарды двускатной крыши имеет треугольную форму. Чтобы подсчитать количество материала для его обшивки, вычисляют площадь конструкции. Согласно геометрической формуле, она равна произведению высоты фронтона на половину длины его основания. Если элемент имеет сложную форму, перед тем как рассчитать общую площадь, его делят на участки в виде определенных фигур и подсчитывают площадь каждой отдельно. На фронтоне мансарды часто располагается окно или дверь, их размеры вычитаются из значения площади. Приобретая материал, лучше сделать небольшой запас, ведь не все получается с первой попытки.

УТЕПЛЕНИЕ ФРОНТОНА МАНСАРДЫ

Помещение для проживания не может оставаться без защиты от теплопотерь, только хорошая герметичность позволит меньше тратить на отопление и жить в комфортных условиях. Утепляя фронтон снаружи, используют:

минеральную вату в рулонах или матах;
листы вспененных полимеров;
жидкий пенополиуретан, покрывающий без швов всю поверхность.

Выбор материала зависит от имеющихся денежных средств, первые два варианта имеют доступную цену и просты в монтаже, пенополиуретан может распылить только мастер со специальным оборудованием, и стоимость утепления достаточно высока.

Первым на фронтоне крепится слой рулонной гидроизоляции, далее выполняется обрешетка с шагом брусков 50–60 см, что подходит для укладки утеплителя. Длина брусков будет различной, она зависит от размера фронтона. Дерево необходимо пропитать грунтовочным средством от гниения и от горения. Брусья фиксируются гвоздями. Если утепляется кирпичное основание – берется мастичная изоляция. Полосы минеральной ваты плотно укладываются между брусками и накрываются пароизоляционной мембраной, защищающей утеплитель от попадания влаги. Готовая конструкция обшивается облицовочным материалом.

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБШИВКИ

Выбор обшивки базируется на общем архитектурном решении и виде материала, из которого построен дом. Распространенной облицовкой стали деревянные планки, профнастил с полимерным покрытием, сайдинг: металлический, деревянный, виниловый. Технологию отделки можно рассмотреть на примере обшивки сайдингом.

Мы уже разобрали, как выполняется утепление мансарды и крепление обрешетки, теперь на ней нужно закрепить панели сайдинга. В нижней части конструкции, в строго горизонтальном положении, крепится саморезами стартовая планка. Ее необходимо зафиксировать на каждой планке обрешетки. Затем устанавливается фурнитура по всему периметру.

Обратите внимание! От торца детали до следующего элемента необходим промежуток в 6 мм для расширения при нагревании. Саморезы не вкручиваются до конца, они должны обеспечить небольшую свободу перемещения планок.

Монтаж панелей выполняют снизу, соединяя их замками и прикручивая саморезами в отверстия перфорации. Верхний край отделывается финишной планкой. Имеющиеся окна и двери оформляются специальными декоративными доборными элементами. Планки сайдинга можно располагать вертикально или горизонтально, главное, они должны располагаться на одном уровне.

Обратите внимание! Для работы по обшивке фронтона понадобятся надежные леса.

Сам процесс отделки не займет много времени, главное, выполнять инструкцию по установке.

Чем обшить фронтон дома – вопрос актуальный для всех владельцев строящегося жилья. Современный рынок предлагает для этого самые разнообразные материалы. Прежде чем остановиться на каком-либо из них, необходимо выбрать, будет ли фронтон служить декорирующим элементом, либо не будет выделяться на общем фоне стены. В этом случае обшивка выполняется из того же материала, который был использован для отделки стен. Если же по проекту предполагается акцентировать внимание на этом строительном элементе, тогда отделочный материал будет отличаться как по цвету, так и по фактуре. Дом приобретет свой неповторимый облик.

Решая вопрос, чем лучше обшить фронтон дома, нужно обратить внимание на следующие моменты:

• в какой климатической зоне строится здание и предполагаемое воздействие ветровых нагрузок;
• должна ли совпадать зашивка с общим видом строящегося жилья;
• каким образом будет осуществляться примыкание обшивочного и фасадного материалов;
• характеристики используемого материала.

Кирпич либо дерево могут служить для возведения фронтонов. Но, более предпочтительным является дерево, так как оно весьма эффективно сможет поддерживать крышу, не создавая лишнюю нагрузку на стены.

Каким материалом обшить фронтон

Решение зависит от вида материала, из которого построен фронтон. Если использовались деревянные конструкции, то для них не существует каких-либо ограничений, но, придется устанавливать гидроизоляционную мембрану. Бетонные и кирпичные конструкции потребуют проведения следующих дополнительных работ:

• выравнивания поверхностей;
• маскировки имеющихся дефектов;
• монтажа специальной обрешетки;
• установки систем крепления.

Если необходимо зашить фронтоны дома из дерева, можно выбрать для этого отделочную доску «блок хаус». Ее достоинство заключается в том, что она, имитируя материал постройки, создает единое целое с ней, не нарушая архитектурный облик всего строения в целом. В то же время такая отделочная доска имеет целый ряд преимуществ: влагоустойчивость, прочность, долгий срок эксплуатации, красивый внешний вид. Любителям натурального дерева придется по вкусу такой вид отделки как резьба. Это старинное искусство может сделать современное здание узнаваемым и отличающимся от десятков себе подобных.

Для изменения цвета и придания элементам резьбы особого колорита можно использовать для этого такие методы обработки, как отбеливание, обжиг, травление.

Если надо обшить фронтон крыши дома, возведенного из пенобетонных блоков, кирпича или бетона с оштукатуренными поверхностями стен, для отделки фронтонной поверхности могут быть использованы рельефные изделия из лепнины, стиль которых совпадает с общей стилевой направленностью жилья. Сегодня в качестве декоративных элементов находят применение разноцветные кусочки мозаики или плитки правильной формы, но различных цветов и оттенков. С их помощью можно преобразить вид вашего дома.

К одним из привлекательных и пока нечасто встречающихся способов отделки, относится обшивка фронтонов битумной черепицей в том случае, если кровля покрыта нею. На вертикальной поверхности сложно осуществлять монтаж, но при условии его качественного проведения внешний вид жилья становится очень эффектным. Используют для этого плитки с тонким узором или гладкие. Кроме эстетической составляющей обеспечивается дополнительная защита дома от шума, ультрафиолетового излучения, черепица также используется как дополнительный утепляющий слой.

Обшить фронтонную поверхность можно и металлическими листами, но из-за их высокой стоимости такой вид отделки используется нечасто. Для этого применяются панели из алюминия, имеющие ребра жесткости. В некоторых случаях используют оцинкованные стальные листы или титановые. Листы из стали могут покрываться защитным слоем из полиуретана или полиамида. Это создает надежную защиту от механических повреждений, коррозии, атмосферных осадков.

Как правильно обшить фронтон сайдингом

В последние годы очень часто для того чтобы зашить фронтонную поверхность применяется сайдинг виниловый, имеющий много достоинств. Он ценится за наличие обширной цветовой гаммы панелей, продолжительный срок эксплуатации без изменения характеристик изделия, стойкость к атмосферным воздействиям и простоту монтажа.

Для осуществления этого процесса понадобится наличие:

• панелей из сайдинга;
• деревянного бруса 50×100 мм в сечении;
• доски, толщина которой 50 мм;
• обрешетки;
• инструментов: шуруповерта, угольника, строительного уровня, рулетки;
• саморезов и гвоздей;
• финишной и стартовой планок;
• алюминиевого профиля либо деревянных планок.

Работа по обшивке начинается с изготовления строительных лесов из бруса и настила из обычной необрезной доски. На лесах предусматривается наличие ограждения в обязательном порядке, так как работать приходится на высоте. Иногда допускается крепить леса непосредственно к стене.

Обшить фронтон сайдингом можно одним из трех способов:

• К фронтонной поверхности крепятся алюминиевые стойки, и на эту конструкцию монтируется сайдинг. Достоинство данного метода заключается в том, что излишки влаги испаряются из промежутка между покрытием и стеной.
• Сайдинговые панели прикрепляются на поверхность фронтона, если он изготовлен из дерева.
• К фронтону прибиваются деревянные рейки, а на них прикрепляется панель.

Под профили из алюминия либо под деревянные рейки необходимо разместить гидро- и пароизоляционную пленку.

Закрепляя планки, необходимо тщательно следить за тем, чтобы они находились в одной плоскости. В противном случае будет нарушена целостность укладки сайдинга. При работе следует пользоваться строительным уровнем. Панели крепятся к каждому из брусков обрешетки. Перед тем, как обшить фронтон, следует обратить внимание на наличие слуховых окон, так как при установке панелей должна быть обеспечена их герметичность.

В завершающей стадии строительства внешняя обшивка дома — самый важный этап, от которого зависят и внешний вид, и долговечность, и способность дома хранить тепло. Чтобы сэкономить на внешней отделке, надо тщательно выбирать строительные материалы.

В список функций, которые выполняет отделка крыши и фронтонов дома, входят термоизоляция, защита несущих конструкций от влаги, улучшение звукоизоляции в комнатах. Строение не только покрывается декоративными панелями, но и утепляется. В процессе важно учесть такие характеристики, как нахождение точки укрепления конструкции дома, возможность дальнейшего обновления покрытия. Работ много, и человек, впервые строящий дом, легко может попасть в финансовую яму, потратив лишние средства там, где это не нужно. Между тем, не так тяжело найти варианты, чем обшить фронтон дома подешевле и красиво.

Самыми популярными материалами для отделки фасадов считаются:

Каждый из них имеет свои плюсы и минусы, поэтому выбирать надо в соответствии с конструкцией самого дома, материалами, из которых он построен, и внешними условиями.

Назначение фронтона

Особенно аккуратно необходимо подходить к отделке углов, сочленений, скатов крыши и к возведению фронтона – они особенно подвержены повреждению водой и другими погодными явлениями. Фронтон – это конструктивная часть крыши, ее торцевые стороны образованы скатами.

Эти элементы бывают:

сложной формы (насколько позволит фантазия архитектора).

От высоты и надежности фронтона зависит не только прочность и устойчивость крыши, но и высота чердачного помещения, где многие устраивают еще одну комнату. Его форма закладывается еще на этапе проектирования, поэтому к моменту отделки изменить габариты практически нельзя. Если его утеплить, пространство под крышей будет сухим и удобным, при этом обшивка фронтона выполняется быстро и стоит недорого.

Дешевые материалы для обшивки

Желание сэкономить на обшивке дома вполне понятно и логично. Итоговая сумма стоимости работ зависит от затрат на материал и вполне может быть снижена. Дешевые материалы для обшивки – не значит плохие или некачественные. Их плюсы — легкость установки, доступность отделки, простая восстанавливаемость, в случае повреждения, и возможность замены в дальнейшем. Завершающая внешняя обшивка этого элемента может выполняться из самых разных материалов, отличных от покрытия стен. Встречаются частные дома, где фронтоны отделаны стеклом, — благодаря этому мансарда становится светлой и выглядит просторно.

Вопрос “Чем может быть выполнена отделка фронтона частного дома?” решают отечественные производители. Местные материалы стоят дешевле, так как не требуется тратиться на их перевозку и растаможку. Такими внешними покрытиями, как вагонка или сайдинг, фронтон дома получится обшить и самостоятельно. При этом его можно выделить покрытием из другого материала или другого цвета — ведь именно эта часть отвечает за внешнюю привлекательность строения.

Обшивка сайдингом

Один из самых популярных и уже давно используемых методов — обшивка сайдингом. Это экономичный, простой, стильный и быстрый способ отделки. Лучший сайдинг по составу — виниловый. Это прочный и экологичный материал. Единственное, что может его испортить, — сильное механическое повреждение, но такие риски частным домам не свойственны, поскольку рубить стену топором — бессмысленное занятие.

Виниловый сайдинг не подвержен ржавчине, он не горит и не портится от ветра, солнца и дождя. Обшивка фронтона выполняется в несколько слоев, между стеной и покрытием остается прослойка воздуха, которая помогает избежать влажности и сохранить тепло в доме. Форма панелей из сайдинга способствует созданию такого воздушного слоя. Еще один плюс при решении вопроса “чем обшить фронтон крыши” в пользу сайдинга — его легкость, он практически не утяжеляет конструкцию.

Обшивка вагонкой

Один из самых старых приемов для создания красивого фронтона – обшивка вагонкой. Сомнений, чем зашить фронтон деревянного дома, не возникает. Вагонка – это то же самое дерево, из которого строятся многие частные строения, оно более чем уместно в подобной ситуации. Она отлично подходит для тех, кто не знает, чем закрыть фронтон над террасой, отделать стены пристройки или крыльцо.

Вагонку после обшивки дома красят, это позволяет обновлять ваш красивый фронтон когда угодно, хоть каждую весну. Процесс покраски очень прост, не требует особых навыков и позволяет использовать большой выбор современных красок, в том числе имеющих характеристики огнезащитного покрытия. Одновременно сайдинг решает вопрос “чем обшить фронтон дома изнутри”. В помещении такое покрытие на одной из стен помогает создать атмосферу уюта, тепла и органично завершить дизайн комнаты со скошенной крышей.

Обшивка профнастилом

Удобное решение вопроса “чем зашить фронтон крыши” предлагает профнастил. Такое покрытие поможет выполнить их в одном цвете — отличный вариант для зашивки над гаражом, топочной или техническим помещением. С другой стороны, фронтон над фасадом, покрытый единой панелью без швов, также выглядит привлекательно.

Крупноформатные отделочные материалы, к которым относится профнастил, быстро завоевывают популярность. Решая, чем зашить фронтон мансардной крыши, выбирайте профнастил, так как всего одним листом вы сможете покрыть всю площадь. Достоинство этого метода в том, что значительно уменьшается количество стыков и точек крепежа, а значит – и мест для проникновения влаги и образования коррозии.

Заключение

Современные технологии строительства и отделки частных домов стали удобными, экономичными и доступными для самостоятельного применения. Вариантов столько, что каждый выберет нужный, по своему вкусу и кошельку. Обшивка фронтонов крыши выполняется за один день и вполне по силам даже начинающему строителю.

Сайдинг, вагонка или профнастил – чем закрыть фронтон крыши, зависит от размеров дома, материала, из которого он построен, и вашего художественного вкуса. Финансовая сторона вопроса не повлияет на выбор, так все эти способы очень экономичны.

Крыша сделана,можно зашивать фронтоны.

Чем же зашить фронтоны крыши,чтобы служили долго,чтобы не требовалось ежегодного ухода или ремонта,да и чтобы вид был привлекательный?!

Для начала вспомним, чем зашивались фронтоны в прежние времена:

• необрезной доской
• обрезной доской
• вагонкой

Последний вариант был в советские времена наиболее дефицитным и обшивать вагонкой фронтоны позволяли себе люди с хорошей зарплатой и большими связями.

В деревнях же никто не заморачивался красотой и дизайном: обшивали простой необрезной доской или горбылем.Закрыто чердачное пространство от ветра и снега,значит все отлично.

Зашивку досками делали вертикально,горизонтально или наискосок. Неплохо смотрелась елочка: короткие доски наискосок навстречу друг другу.

Понятно,что дерево со временем чернело от влаги,теряло свой естественный цвет,поэтому горожане,которые следили за внешним видом дома или бани,старались красить деревянные поверхности. Но,раньше не было специальных антисептирующих составов,поэтому зачастую это была известковая или масляная краска,которую необходимо было время от времени обновлять.

Сейчас ,с появлением современных деревянных и пластиковых материалов,а также новых всевозможных окрасочных составов для дерева,возможны различные варианты зашивки фронтонов:

1. обрезной доской
2. деревянной вагонкой
3. блок хаусом
4. пластиковой вагонкой
5. виниловый сайдингом

Можно зашить фронтон вагонкой из ПВХ материала

Пластмассовые материалы(вагонка или сайдинг) привлекательны тем,что однажды сделал обшивку правильно и дальше про нее забыл. Зашить фронтон вагонкой из ПВХ-это гарантия отсутствия в дальнейшем каких-то покрасочных работ, которые обычно необходимы древесине через каждые один-два года для поддержания антисептирующих свойств. ПВХ материалы при нормальных условиях эксплуатации не теряют своего привлекательного внешнего вида много-много лет.

Правильный монтаж ПВХ материалов-это:

• обязательные зазоры для линейного расширения ПВХ элементов при жаркой погоде
• обязательный зазор между обшивкой и основными деревянными конструкциями для вентиляции

Но, ПВХ вагонка или сайдинг боятся открытого огня. Поэтому нельзя близко ставить мангал или проводить какие-то работы с помощью газовой горелки: сайдинг теряет свою форму,оплавляется и скукоживается.

Это крайний случай,по неосторожности. А при нормальных условиях ПВХ материалы отлично себя зарекомендовали. Особенно популярно их использование при ремонте старых построек: дачных домиков,бань. Старые строения получают вторую молодость.Их внешний вид улучшается на порядок.

Если выбирать между пластиковой вагонкой и сайдингом?

Пластиковая вагонка предназначена для внутренних отделочных работ. Но давно уже применяется в наружной обшивке старых дачных домов и бань, как наиболее приемлемый бюджетный вариант.

Если учесть что она не предназначена для фасадов,для постоянных воздействий на нее атмосферных осадков и ультрафиолета,то ее «хорошее поведение» уже доказано многолетней практикой.

Действительно,по сравнению с сайдингом финансовые затраты на материалы будут в 2-3 раза меньше.

Просто вагонка более узкая(115 мм) и имеет гладкую поверхность.А сайдинг более широкий (244 мм)и имеет определенный рельеф поверхности.В том числе,есть сайдинг в виде блок хауса. Кстати,издалека не отличишь от натурального дерева.Только вблизи заметно,что пластик.

Небольшой недостаток данных материалов заключается в том,что они слишком легкие и тонкие по сравнению с их деревянными аналогами,поэтому для них требуется более частый каркас или сплошное основание.

Ассортимент деревянных изделий для обшивки достаточно обширен,чтобы выбрать подходящий материал для зашивки фронтонов в соответствии с дизайном дома или бани.

Например,если для деревянного сруба из бревен не требуется какого-то особого шика,то достаточно просто зашить фронтоны крыши и карнизы обрезной доской. Аккуратная и качественная работа и из доски будет смотреться хорошо.Если доски еще покрыть антисептирующим составом с защитой от ультрафиолетовых лучей,то служить они будут долго без потери внешнего привлекательного вида.

Деревянная вагонка предпочтительнее по сравнению с обрезной доской из-за четвертей,которые она имеет. Если вагонка сухая,то зашивка получится более качественной за счет плотного стыкования вагонки друг к другу.Получается плотная бесщелевая стена фронтона ,которая не будет продуваться ветром.

Если вагонка не прошла достаточной сушки,то в дальнейшем,при усыхании, появятся щели.

И все же,при зашивке фронтонов вагонкой вид будет гораздо привлекательнее по сравнению с обрезной доской,потому что вагонка еще имеет рельефность и на фронтоне получается ритмичный рисунок.

Если к внешнему виду деревянного строения предъявляются повышенные требования типа евростандарта,то естественнее будет обшить фронтоны блок хаусом.

Фронтон из блок хауса будет смотреться, как продолжение сруба.

Кстати, если финансы позволяют,то самый лучший вариант,сразу сделать фронтоны при сборке сруба из того же материала,что и сам сруб: бревен или бруса.Тогда не придется решать чем зашить фронтон крыши…

Вообще-то,блок-хаус -это разновидность вагонки,только большей толщины и более объемной формы,имитирующей поверхность оцилиндрованного бревна.И смотрится фронтон из блок хауса очень красиво,в едином стиле со срубом.

Зашивка фронтонов бани блок хаусом

Выбор материала для зашивки фронтонов бани или дома(любого строения) зависит от:

• внешнего вида сруба
• предназначения
• требований застройщика
• финансовых возможностей

По стоимости затрат на покупку материала можно расставить выше рассмотренные материалы в следующей последовательности(от более низкой цены к более высокой):

1. пластиковая вагонка(115-140 руб/м2 с комплектующими)
2. деревянная евровагонка хвоя (150-240 руб/м2 в зависимости от сортности )
3. виниловый сайдинг (200-300 руб/м2)
4. обрезная доска хвоя сухая т=20мм (360-450 руб/м2)
5. деревянный блок хаус(460-550 руб/м2)

Можно просчитать затраты,необходимые для фронтонов и, окончательно выбрать чем зашить фронтон крыши в зависимости от финансовых возможностей.

Любой из рассмотренных вариантов имеет свои преимущества:

• пластиковая вагонка -дешевле всех
• виниловый сайдинг-прост в монтаже и разнообразен
• блок-хаус -великолепный внешний вид

Как закрывать фронтон дома

Домовладельцы уделяют внешнему виду жилища много внимания, стараясь, выделить его среди соседних сооружений. Согласитесь, жить в красивом, гармонично отделанном доме, однако, когда на пороге экономический кризис, по неволе начинаешь искать способы выполнить отделку подешевле. Особенного внимания заслуживает вопрос выбора материала для обшивки фронтонов, так как он является в прямом смысле лицом дома. Однако, важен не только эстетическая привлекательность этого элемента фасада, но также его эксплуатационные качества. Эта статья расскажет, как правильно выбрать способ обшивки и выполнить монтаж.

Функции фронтона

Фронтоном называют часть фасада дома, заключенную между скатами крыши. Она имеет треугольную, пятиугольную и или трапециевидную форму и выполняется из материала, совпадающего с материалом основной стены или отличаться. Фронтон крыши помимо эстетической функции выполняет следующие задачи:

1. Защищает от ветра. Конструкция фронтона подвергается воздействию ветровой нагрузки, поэтому должна быть достаточно прочной.
2. Поддерживает скаты крыши. Надежные фронтоны являются дополнительной мерой поддержки скатов, что особенно актуально для крыш из тяжелых кровельных материалов, к примеру, шифера или черепицы.
3. Сохраняют тепло. Фронтон является защитным барьером между теплыми помещениями мансарды и холодным атмосферным воздухом. Поэтому, чем толще зашивка, чем меньше в ней щелей, тем теплее в доме.
4. Защита от атмосферных осадков. Стену между скатами следует зашить, чтобы предохранить отделку подкровельного помещения от попадания влаги.
5. Улучшает внешний вид фасада. Фасад дома будет выглядеть красиво, если обшить фронтон сайдингом, вагонкой или иными декоративными материалами.

Обратите внимание! В вопросе выбора обшивки опытные строители предлагают два пути: обшить фронтон крыши материалом, схожим по цвету и структуре с основной отделкой стены или выделить этот участок при помощи контрастного оттенка. Качественно выполненная зашивка маскирует небольшие огрехи в кладке, неровности или неприглядный внешний вид стены.

Обшивка фронтона вагонкой

Если вы располагаете ограниченными финансовыми возможностями, нет лучше варианта для того, чтобы обшить фронтон, чем вагонка. Этот материал обладает богатой фактурой натурального дерева и приятным цветом. Его закрепляют на деревянный каркас из брусков с помощью саморезов или гвоздей. Отделка фронтона крыши с использованием древесины имеет свои особенности:

• Дерево – натуральный материал, который подвержен воздействую микроорганизмов, являющихся причиной возникновения плесени и грибка. Потому обшивка дома из этого материала без дополнительной защиты разрушается.
• Вагонка страдает от избытка влаги. Отделка дома из вагонки нуждается в обработке лакокрасочным покрытием, отталкивающим воду.
• Если обшить щипцовую стену дома материалом из дерева, нужно учитывать пожароопасность этого материала. Огонь быстро поглощает вагонку и перекидывается на остальные части крыши.
• Сложность обслуживания. Защитные покрытия, необходимые для защиты вагонки от огня, влаги и микроорганизмов, требуют повторного нанесения раз в 1-2 сезона.

Монтаж деревянной отделки ускоряет процесс строительства благодаря удобному креплению шип-паз. Такая система соединения элементов значительно облегчает установку и демонтаж отделки фронтонной стены. Вагонку окрашивают в любой цвет или покрывают лессирующим антисептиком, чтобы она гармонично сочеталась с оттенком крыши и фасада.

Обратите внимание! Если вы решили обшить фронтон крыши вагонкой с целью сбережения средств, то учтите, что такая экономия будет сиюминутной. Срок эксплуатации деревянной отделки без обработки защитными составами составляет 5 лет, спустя которые фронтон теряет опрятный вид и разрушается. Если пользоваться антисептиком, красками и антипиреном, можно продлить жизнь вагонки до 15-20 лет. Однако, обработки приходится повторять почти каждый сезон, поэтому итоговая стоимость такого вида обшивки превышает цену более практичных вариант.

Отделка сайдингом

Профессиональные строители называют самым недорогим и практичным материалом, которым можно обшить фронтон – сайдинг. Сайдингом называют декоративные панели из поливинилхлорида, металла или асбестоцемента. По всей длине они снабжаются замками-крючочками. Чтобы установить сайдинг, на фронтон монтируют каркас из металлического профиля. Этот способ отделки имеет следующие преимущества:

1. Долговечность. Сайдинг сохраняет внешний вид и целостность на протяжении 50 и более лет. Это наиболее долговечный вариант обшивки. Учитывая небольшую стоимость, это наиболее практичный материал.
2. Разнообразная цветовая палитра. Полимерное покрытие, наносимое на поверхность панелей, дает возможность получить любой цвет и даже фактуру. Поэтому он подойдет к оттенку стен или кровельного материала.

Важно! Особенность поливинилхлорида в том, что при изменении температуры, размеры панелей слегка изменяются. Из-за температурного расширения они деформируются, лопаются, а между элементами образуются неприятные зазоры.

Выбирая, какой материал использовать для декорирования фронтона, думайте прежде всего о его долговечности и практичности. Ведь обшивка дома, требующая заметы через три сезона, является сомнительной экономией.

Видео-инструкция

Фронтон – значимая составляющая скатной крыши, выполняющая заградительную и эстетическую функцию. Досконально продумать варианты его устройства и отделки следует на стадии проектирования постройки.

В данной статье мы предлагаем ознакомиться мастеровитому владельцу дома со способами, согласно которым обшивают и сооружают фронтон крыши. Мы разберем и сравним между собой все применяемые в этом деле технологии и материалы, чтобы вы могли понять с чем вам предстоит столкнуться.

Содержание

Варианты устройства фронтонов

Фронтоном называется верхняя часть стены строения, ограниченная снизу потолочным перекрытием, сверху – плоскостями одной из скатных конструкций. Это неизбежные спутники строительства двускатной, ломаной, односкатной или датской четырехскатной крыши.

Сооружаются в строго вертикальном направлении, имеют чаще всего треугольную или трапециевидную форму, реже округлую или многоугольную.

Фронтонные стенки ограничивают с торцов нежилое чердачное или обустроенное под жилье мансардное пространство. В зависимости от условий запланированной эксплуатации могут быть утепленными или нет. Теплоизоляцию укладывают между стойками фронтонов холодных крыш или располагают между брусками обрешетки обогреваемых мансард.

Вообще, согласно домостроительной терминологии фронтонами считаются треугольные вершины несущих стен, сложенных из камня, пенобетона или кирпича. Аналогичные элементы из древесины именуются щипцами, из-за которых крыши получили название «щипцовые».

Однако, в малоэтажном строительстве обе указанные категории негласно объединены в класс фронтонов. В их обустройстве применяются аналогичные материалы, хотя в технологиях сооружения есть отличия.

По технологическим признакам методы устройства фронтонов можно условно разделить на две группы:

• Обшивка стоек фронтонной стенки, возведенной по каркасному принципу. Самый простой в реализации и бюджетный способ, доступный неопытному исполнителю. Активно востребован в частном строительстве как наиболее приемлемый вариант сооружения легкой практичной крыши.
• Обшивка сплошной фронтонной стены, возведенной в период строительства дома из кирпича, пеноблоков, бруса, бревна. Способ, требующий хотя бы начальных навыков плотника или каменщика. Применяется в основном при проведении реконструкции здания и ремонтных работах. Используется порой для повышения статуса дома, построенного из недорогих стройматериалов.

В сфере обшивки фронтонов дома фигурирует масса разнообразных материалов. В их числе листы влагостойкой фанеры и гипсокартон с последующим окрашиванием, полимерные отделочные панели, профнастил и даже непрозрачный поликарбонат.

Однако список уверенно возглавляет старая добрая доска и виниловый сайдинг, с завидной настойчивостью вытесняющий с рынка пиломатериалы.

Обшивка каркасной фронтонной стенки

С кладкой треугольного завершения стен из кирпича или пеноблоков сложно справиться неопытному каменщику. Без навыков затруднительно будет соорудить ровный самец – разновидность фронтона над бревенчатым срубом.

Зато фронтонная стенка из доски или бруса не вызовет особых затруднений. Древесина проста в обработке. Выполненные из пиломатериалов фронтоны меньше всего утяжеляют строительную конструкцию, потому наиболее популярны.

Фронтоны с обшивкой из пиломатериалов устраивают по каркасной технологии. Т.е. сначала сооружается каркас фронтонной стенки, на который затем нашивается брусок, обрезная либо шпунтованная доска. Нередко фронтонные стойки служат основой для устройства обрешетки, по которой производится монтаж профлиста, сайдинга и подобных материалов.

Крыши с каркасными фронтонами возводят не только над постройками канадского типа. Они удачно завершают каменные, кирпичные и бетонные коробки, обеспечивают устойчивость стропильной системе, благодаря легковесности не заставляют предварительно укреплять несущие конструкции.

Правила сооружения каркасных фронтонов

В зависимости от материала, из которого выполнены стены обустраиваемой коробки, каркасные фронтоны опираются на верхнюю обвязку, мауэрлат или балки перекрытия. В случае устройства свесов шириной до 30 см они формируются выносом обрешетки.

А в случае сооружения свесов больше 30 см их устраивают путем установки коротких консольных балок, расположенных перпендикулярно стропилинам.

Проектирование и строительство каркасных фронтонов малоэтажных домов обязано отвечать следующим требованиям, регламентированным СП 31-105-2002:

• Шаг установки стоек фронтонной стенки над каркасной коробкой должен быть равен расстоянию между стойками основной стены. Располагать их следует друг над другом. Крепление фронтонных элементов производится к верхней обвязке каркасного строения.
• Шаг установки фронтонных стоек над кирпичной, брусковой, пенобетонной стопой зависит от ветровой нагрузки в регионе. Варьирует преимущественно в пределах от 60 см до 1 м.
• При устройстве фронтонов теплых крыш расстояние между фронтонными опорами определяет ширина плиты или мата теплоизоляции, которые необходимо располагать в пространстве между опорными стойками.
• При применении теплоизоляции ее внешняя сторона оснащается гидроизоляционным материалом, внутренняя пароизоляционной защитой: мембраной или полиэтиленом.
• В качестве верхних элементов обвязки фронтона, сопряженного со свесом до 30 см, используются крайние стропила. Для надежности по краям крыш устанавливаются спаренные стропила, сшитые из двух досок.
• В качестве верхней обвязки фронтонов, состыкованных с широкими свесами, применяется обвязочный брус. Его монтируют параллельно стропильным ногам так, но ниже. Сместить вниз обвязочный брус необходимо так, чтобы верхняя грань устанавливаемой сверху консольной балки была вровень с условной плоскостью стропильной системы.
• Обшивка фронтонной стенки со свесом до 30 см выполняется заподлицо с внешней гранью стропильных ног.
• Обшивка фронтона с широким свесом производится вровень с внешним абрисом вспомогательного бруска, установленного для крепления обшивки.

В сооружении каркасных фронтонов преобладают гвоздевые соединения. Для усиления ответственных узлов, например, при креплении опор к мауэрлату, применяются скобы, зубчатые пластины и уголки.

Обзор технологии работ

Обшивку каркасного фронтона строящегося дома можно провести как до устройства обрешетки под кровлю, так и после. Домашние мастера выбирают чаще первый вариант, потому что обшитые фронтонные стенки:

• Повышают жесткость строительной конструкции, обеспечивая удобство кровельщикам.
• Снижают парусность возводимой крыши, что весьма ценно в районах с высокой ветровой активностью.
• Задают геометрические параметры стропильной системы, позволяя своевременно выявить и исправить огрехи.

Немаловажный аргумент в пользу устройства фронтонов до укладки решетин заключается в повышении уровня безопасности работы на высоте.

Для того чтобы грамотно заделать каркасный фронтон, необходимо сначала устроить обрешетку. Соорудить ее можно из металлического профиля или уголка, но в приоритете брусок 40×50 или 50×50 мм из-за простоты обработки, доступной стоимости и совместимости с материалами обшивки.

Тем, кто решит устраивать обрешетку из металлопроката, следует учитывать теплотехнические различия материалов. Между металлическими и деревянными элементами необходимо будет уложить гидроизоляционные прокладки, к примеру, куски рубероида.

Разница в теплотехнике стабильно влечет появление конденсата, разрушительно действующего и на металлические, и на деревянные детали.

Решетины устанавливаются в крест элементам будущей обшивки через 40 см. Обшивка может производиться и в вертикальном, и в горизонтальном направлении. Если планируется горизонтальная заделка фронтона холодной крыши, в устройстве обрешетки нет особой необходимости. Допускается просто добавить брусок в пространство между стойками, если шаг их установки был более 80 см.

В обшивке допустимо использовать необрезную доску, если выбрать в ней четверть с обеих длинных сторон. Подойдут шпунтованные половицы или вагонка, если хозяева не слишком стеснены в средствах. Развернутый вниз гребень стартовой доски рекомендовано срезать перед установкой.

Заделку фронтона начинают с самой нижней доски, на домах с фронтонным отливом с бруска, установленного вдоль линии сопряжения отлива с фронтонной стенкой. Обязательно располагать доски пазом вниз, хоть и крепить подобным образом в шпунт неудобно. При обратном расположении атмосферная вода запросто затечет в соединение и будет способствовать загниванию.

Детали обшивки, выполняемой перед устройством обрешетки под кровлю, необязательно точно промерять и расчерчивать по размеру. По завершении обшивочных работ выступающие за пределы стропильной системы края можно банально отпилить.

Оконные и дверные проемы во фронтонах низких холодных крыш допускается вырезать после производства обшивки. Однако в приоритете предварительное обустройство. В утепленных конструкциях оконные и дверные коробки устанавливаются перед заделкой фронтонных стенок.

Применение практичного сайдинга

Виниловый сайдинг целенаправленно создан для ощутимого облегчения тяжкой участи фасадных отделочников, которым отлично знаком сегмент заделки фронтонных стенок. Устойчивый к атмосферным напастям материал прост в укладке, не влияет практически на вес строительной конструкции.

Фасадный сайдинг выпускают в обширном видовом разнообразии. Они имитирует тесовую отделку елочкой, укладку каменной плитки, дощатую и бревенчатую поверхность и т.д. Панели включают подобие двух-трех элементов стандартной обшивки, благодаря чему заметно сокращаются сроки производства отделочных работ.

Легкие прочные панели соединяются защелкиванием замков, расположенных на длинных кромках. К стене или к обрешетке виниловая обшивка крепится саморезами, гвоздями или скобами.

Для формирования соединений, углов, оформления краев отделки выпускается ряд доборных элементов: стартовых, соединительных и финишных профилей, молдингов, угловых деталей, околооконных планок и др. Отметим, что материал обшивки и доборы необходимо приобретать одной марки, чтобы не было обидных расхождений в типоразмерах.

Правила крепления виниловых панелей

Желающим знать, как панелями сайдинга обшить фронтоны дома, необходимы сведения о специфических особенностях материала. Потому что полимерный заменитель каменных плиток и пиломатериалов имеет свойства расширяться при нагреве и принимать первоначальные размеры при охлаждении. Жесткое крепление категорически запрещено, иначе обшивка покоробится или лопнет.

В точках соединения панелям сайдинга необходимо оставлять резерв для возможности легкого перемещения:

• Панель сайдинга должна быть на 1,0 – 1,5 см короче реальных размеров фронтона. Примерная величина указанного отступа применима к панелям длиной до 3 м. Желательно отступ рассчитать самостоятельно, ориентируясь на параметры линейного расширения, указанные «родным» производителем материала.
• Между шляпкой гвоздя или самореза и виниловой обшивкой должен остаться зазор минимум в 1 мм. Плотно затянутый винт нужно ослабить на пол-оборота. Скобы и гвозди не следует добивать до предела.
• Крепление производится точно по центру овальных отверстий, предназначенных для фиксации панелей.

Крепление вертикально устанавливаемых панелей и доборных деталей горизонтальной обшивки выполняется по иным правилам. Верхние крепежные точки устанавливаются впритык к верхней границе отверстия, остальные – как обычно.

Считается, что вертикально расположенные детали расширяются вверх лишь на 1/3 нормы линейного расширения. Значит, при общем расширении 1,5 см сверху надо будет отступить только 0,5 см, внизу оставить зазор 1,0 см.

Обрешетка для полимерной обшивки

К стенам каркасного сооружения сайдинг можно крепить без предварительной подготовки. Правда, при условии, что они построены безукоризненно.

При креплении полимерных панелей к кирпичным, бревенчатым, пенобетонным стенкам перед обшивкой фронтонов крыши устанавливается обрешетка. Она выровняет неидеальные поверхности и сформирует вентиляционный зазор, значительно продлевающий жизненный цикл примененных в сооружении короба стройматериалов.

В устройстве обрешетки используется:

• Сухой брусок влажностью не менее 12%. Производители сайдинга рекомендуют, чтобы одна из сторон бруска была 60 мм для того, чтобы крепежные точки попадали строго в центр предназначенных для них отверстий. Вторая сторона бруска от 25 до 50 мм в зависимости от индивидуальных требований к прочности.
• Оцинкованные профили, выпускаемые для крепления плит гипсокартона. Размер аналогичен бруску.

Сооружение обрешетки начинается с установки крайних решетин, между которыми натягивается контрольный шнур. В соответствии с показаниями натянутого ориентира монтируются рядовые бруски.

Направление установки решетин по традиции перпендикулярно направлению установки панелей. Оптимальный шаг 40 см, в областях с характерной ветровой нагрузкой расстояние между решетинами можно уменьшить до 20 см. К фронтонной стенке элементы обрешетки крепятся через 50 – 70 см.

Установка сайдинга на фронтон

Перед раскроем и монтажом виниловых панелей устраивается обрамление слуховых окон и двери, если она есть. Сначала в проемах устраивается гидроизоляция в форме жестяных, алюминиевых или битумных гибких фартуков.

Толщина фронтонной стенки определяет способ обустройства проемов:

• Оконные и дверные блоки холодных крыш оформляются с помощью специальных наличников или J-профилей.
• Проемы утепленных крыш обрамляются околооконными профилями, предназначенными для облицовки откосов.

После обустройства проемов приступают к изготовлению шаблонов, требующихся для раскроя сайдинга согласно размерам и форме фронтона.

Подготовка крепежных профилей

Разметка шаблонов проводится вручную. Для работы потребуются два произвольных обрезка J-профиля. Первый прикладывается вдоль линии перекрытия, второй размещается под свесом. Он отсечет на первом обрезке линию, повторяющую уклон ската. Ее очерчивают карандашом, потом обрезают лишнее согласно разметке.

Размечается левая деталь J-профиля. Низ размечается и обрезается с помощью перевернутого шаблона. Обрезанный профиль прикладывается к месту установки, чтобы в районе конька отметить линию очередного отрезания. Для четкой ее разметки используют отвес, т.к. она должна быть перпендикулярна перекрытию.

Затем изготавливается правая деталь с помощью перевернутого обратно шаблона. У правого профиля обрезается только гвоздевая планка, лицевую часть трогать не нужно. При установке двух профилей на предназначенное им место фиксация выполняется по правилам крепежа вертикальных деталей. Точки крепления устанавливаются впритык с верхней кромкой отверстия.

Необрезанная верхняя часть правого профиля заводится в канал левого профиля, чтобы получился замкнутый узел. Панели перед установкой в закрепленные по периметру профили подрезаются по факту.

Функцию J-профиля при обшивке фронтонов предельно удачно выполнят угловые соединительные аналоги. Указанный вариант гораздо практичней, если заодно предполагается провести обшивку фронтонных свесов. Угловой профиль позволяет присоединять элементы с двух сторон: работать невероятно удобно и получается красиво.

Монтаж панелей: горизонтальный и вертикальный

Для правильной установки виниловой обшивки в горизонтальном направлении следует снова запастись шаблонами, изготовленными описанным выше методом. С помощью двух обрезков сайдинга нужно определить и отметить линию уклона ската.

Для каждой стороны крыши шаблоны изготавливаются отдельно, потому что некоторая разница даже при идеальном строительстве всегда есть. Для обустройства фронтона ломаной крыши сделать придется четыре шаблона.

Шаблоны служат для раскроя рядового сайдинга. Разрезая панели, следует обязательно соблюдать температурный отступ от реального края фронтона. У панели, располагаемой в самой вершине, надо отрезать полностью гвоздевую планку и просверлить вверху отверстие для сквозного крепления саморезом.

Точка для сверления определяется опытным путем в процессе прикладывания к месту установки. При любом раскладе отверстие нельзя сверлить близко к обрезанным кромкам панели. Необходимо отступить от края по минимуму 3 см.

С вертикальным монтажом сайдинга стоит повозиться, если есть желание достичь безупречного результата. Нужно будет запастись терпением и очередными шаблонами.

Алгоритм вертикальной установки виниловой обшивки:

• По периметру фронтона монтируются угловые или J-профили.
• Из вершины крыши отпускается отвес, согласно которому надо очертить центральную ось.
• По прочерченной линии устанавливается либо два J-профиля, развернутые друг к дружке, либо один Н-профиль. Последний вариант лучше, потому что у него нет негерметичного стыка.

Монтаж панелей, раскроенных по сделанным по фактическим данным шаблонам, начинают исключительно от угла, если центральная ось оснащалась спаренными J-профилями. При использовании Н-профиля в центре фронтона, монтировать виниловые панели можно как от угла, так и от центра.

Видео-подборка в помощь мастерам

Процесс заделки фронтона холодной крыши необрезной доской:

Технологические нюансы обшивки фронтонов сайдингом:

Завершающие этапы облицовки фронтона сайдингом:

Мы представили проверенные варианты с подробным разбором, чем и как лучше зашить фронтоны. Предложенная нами информация поможет выбрать оптимальный способ и собственноручно реализовать задумку.

Ссылка на статью

Ссылка на статью

Удачно сконструированный фронтон может стать наиболее выразительной и привлекательной частью дома, придать ему неповторимую индивидуальность. Совместно с декоративной отделкой стен он завершает вид строения и подчеркивает выбранный архитектурный стиль. Из статьи вы узнаете, что собой представляет эта часть строения и какие конструктивные решения можно применить в практике строительства частного дома с двухскатной крышей.

Какие материалы использовать?

Если здание имеет двускатную крышу, торцевая сторона, как правило, оформляется в виде равнобедренного треугольника с одинаковыми углами относительно горизонта. Впрочем, возможно и смещение конька к одной из сторон. В таком случае скаты крыши будут заметно различаться по длине и углу. Стороны фронтонного треугольника, независимо от того, из каких материалов они собраны, будут повторять угол и длину скатов кровельной системы.

Фронтоны из кирпича, газобетонных блоков и даже бревен зачастую выкладываются из основного стенового материала, что превращает их в своеобразное фигурное продолжение стен. Но обычно в деревянных домах эти элементы изготавливают из деревянного каркаса, а затем уже обшивают отделочной доской или сайдингом.

Конструкция выглядит лаконично и завершено, она приобретает визуальную легкость и подчеркнутость геометрических линий треугольника. Такой вариант оформления фронтона является и самым распространенным, поскольку подходит для зданий из любых материалов. Нужно только помнить о необходимости эффективного утепления конструкции, особенно если вы планируете проживать в доме круглый год и обустраиваете жилой чердак в нем.

Сделаем несложные расчеты

На этапе проектирования здания вам предстоит определить высоту фронтона в точке конька, в зависимости от планируемой крутизны скатов кровли, или же вычислить угол кровли, если исходной цифрой будет высота конька. С этими линейными параметрами треугольника несложно вычислить и общую площадь фронтонов. При обитаемой всесезонной мансарде высота конька может быть от 2500 до 3500 мм, в зависимости от конструкции потолка. Если чердак планируется под хозяйственные помещения, то вполне достаточно высоты конька в 2000-2500 мм.

Планируя вид будущего дома, не переусердствуйте с высотой фронтона. Если конструкция будет слишком высокой, она будет создавать ощущение тяжеловесности, а крыша будет визуально давить на нижнюю часть здания. Слишком пологие скаты с низким фронтоном – тоже крайность, поскольку сделает невозможным обустройство чердака и будет выглядеть слишком приземисто. Гармоничным сочетанием станет высота фронтона, примерно равная высоте стен одноэтажного дома. Оптимальное соотношение пропорций – один к одному.

Когда возводят фронтон?

Технологии строительства фронтонных стен могут отличаться порядком проведения работ. Их можно возводить до монтажа кровли, на готовой коробке строения. Такой способ по-своему удобен, поскольку скатная кровля не мешает возведению конструкции. Но в этом есть и определенные риски обрушения при сильном ветре, что заставляет дополнительно укреплять фронтонную стену по мере строительства.

Если монтаж крыши уже завершен, фронтон конструируется изнутри чердачного помещения. Это удобно, поскольку геометрия кровли уже сформирована, и ее невозможно нарушить.

Этапы возведения фронтона

Главный элемент фронтонного каркаса – стойка. При возведении невысокого фронтона можно обойтись одной стойкой, – в таком случае она будет служить несущей опорой для конька. В более масштабных конструкциях необходимо использовать две или четыре стойки. Центровые элементы, которые несут основную нагрузку, устанавливают с отступом в обе стороны от центра стены на 600-700 мм, а остальные – в середине оставшейся линии, в зависимости от длины стены. При сборке каркаса создаем оконные и балконные проемы, если они предусмотрены проектом.

Советы эксперта

При больших размерах крыши в каркасе фронтона обычно проектируют и подстропильные ноги, которые становятся дополнительной опорой для тяжелых стропил. Все деревянные конструкции нужно обязательно обработать антисептиком (раствором комплексных биоцидов, которые защищают древесину от всех видов биопоражений, в том числе и от жучков-древоточцев).

Как утеплить конструкцию?

Теплоизоляционные работы нужно проводить, если мансарда будет использоваться в качестве жилого пространства. Нежилой чердак также можно утеплить, – это положительно скажется на микроклимате внутри вашего дома и даже позволит сэкономить на отоплении. Лучшим утеплителем для фронтонной конструкции считаются базальтовые маты толщиной в 100-150 мм, что должно равняться ширине самого каркаса.

С наружной стороны каркаса нужно закрепить ветрозащитную мембрану – она не пропускает капельную влагу, но прекрасно выводит влажные испарения. После установки базальтовых матов с внутренней стороны конструкции монтируется герметичный пароизоляционный слой, что позволяет избежать появления конденсата в толще утеплителя. Устанавливая декоративную облицовку внутри мансарды, не забудьте сделать вентиляционный зазор между навеской и пароизоляционным слоем.

Чем обшить фронтон?

Выбирая обшивку, вы можете подойти к решению задачи с двух сторон. Для оформления фронтона нужно выбрать материал, который будет гармонично сочетаться по цвету и фактуре со стенами дома. Такой вариант является более востребованным.

Стильно смотрятся и контрастные решения. Вы можете визуально выделить зону фронтона, выбрав материал, который будет создавать контраст с оформлением основных стен.

Если бюджет на оформление фронтона ограничен, приемлемым вариантом станет традиционная вагонка. Немного дороже обойдется блок-хаус или имитация бруса.

Эти материалы с привлекательной фактурой натурального дерева хорошо подходят именно для построек из древесины. Их можно покрывать лессирующими полупрозрачными пропитками или окрашивать кроющими составами.

Оформление фронтона сайдингом

Сайдинг считается самым выгодным, удобным в монтаже и простым в уходе материалом. Он может прочно держаться на стенах в течение десятков лет. Если вы остановились на таком варианте для оформления конструкции, учитывайте цвет стен и кровельного покрытия при выборе оттенка сайдинга. Ассортимент материала разнообразен, – вы можете выбрать не только подходящий цвет, но и форму, фактуру.

Правильно сконструированный и красиво оформленный фронтон может стать украшением вашего дома. Учитывайте советы экспертов Castorama, чтобы создать красивую, прочную и надежную конструкцию.

Установка фронтона

Фронтоны своими руками: тонкости сооружения каркасных торцовых стен крыши

Устройство фронтонов – немаловажная часть работ по возведению крыши, определяющая в результате эстетические и эксплуатационные параметры конструкции. Не стоит полагаться на ошибочное мнение самоучек-строителей, утверждающих, что ограниченные скатами торцевые стенки достаточно просто зашить доской или облицевать сайдингом.

Чтобы грамотно устроить фронтоны своими руками, нужно учесть ряд технических нюансов и в подробностях ознакомиться с технологическими правилами их сооружения, крепления, отделки.

Содержание

Специфика сооружения каркасных фронтонов

Фронтонами называются вертикальные стенки скатной крыши, ограниченные сверху ее наклонными плоскостями, снизу горизонтальным потолочным перекрытием. В сооружении фронтонов используются все виды стройматериалов, применяемых для возведения стандартных стен: кирпич, пенобетонные блоки, аналогичные плоские панели с замковым монтажным соединением, бревно с брусом.

Если фронтоны сложены в виде продолжения стен из камня или древесины, то конструктивно они переходят в разряд щипцов, а опирающиеся на них крыши получают название щипцовых.

Однако самым распространенным вариантом по праву считаются каркасные фронтонные конструкции. Это треугольные или пятиугольные торцовые стенки с каркасом из бруса или спаренной доски, зашитые натуральным или искусственным облицовочным материалом.

В перечне преимуществ сооружения фронтонов по каркасной технологии числятся:

• Минимальный вес. Каркасные фронтоны весят значительно меньше их аналогов, выполненных из камня и пиломатериалов. Легковесность позволяет сэкономить на сооружении основания дома, выбирая недорогой свайный тип фундамента.
• Простота устройства. С сооружением каркаса и заделкой торцов крыши без особых проблем справится не имеющий опыта исполнитель. Для распиловки, установки и крепления деталей не потребуются углубленные знания и навыки.
• Экономический эффект. Использование каркасного метода в строительстве фронтонных стен обеспечит ощутимое снижение расходов. К тому же для доставки стройматериалов на площадку строительства не потребуется аренда спецтехники.

Каркасная технология идеально подходит для сооружения фронтонов как утепленных мансардных крыш, так и холодных конструкций, возводимых над сезонными дачными домиками и бытовками. Это самый простой способ добиться необходимых параметров теплотехники и защитить конструкцию от дождей и ветров.

Правда легкость торцовых стенок двухскатных конструкций не всегда идет на пользу сооружению в целом. Минусы легковесности особенно проявляются в регионах с повышенной ветровой активностью: в степных, горных и приморских областях.

На стенки, не обладающие достаточной массой для сопротивления порывистому ветру, действует внушительная горизонтальная сила. С наветренной стороны она стремится опрокинуть вставшую на пути вертикальную преграду. С подветренной, т.е. с противоположной стороны в период воздействия ветра формируется отсос из-за значительного разрежения, благодаря которому этой части крыши сообщается возможность взлететь.

Крыши с низкими фронтонными стенками, но широкими карнизными свесами в районах с подобным климатом тоже ведут себя не лучшим образом. Поэтому там не принято увлекаться шириной фронтонных и карнизных выносов крыши. За пределы периметра дома выступает обычно не более 30 см ската по периметру крыши.

Кроме горизонтально направленной силы на фронтонные стенки действует вертикальная нагрузка, состоящая из суммы нагрузок постоянной и временной категории. К числу постоянных нагрузок относится вес стропильной фермы, опирающейся непосредственно на фронтон, масса утеплителя, обрешетки и непосредственно кровельного покрытия. Их определяют во время проведения расчетов для подбора сечения стропилин.

Временные нагрузки представлены снежными залежами и воздействием ветров. Находят их по картам – графическим приложениям к СП 20.13330.2011 и используют в расчетах согласно рекомендациям указанного справочника.

Пользоваться точными расчетами в вычислении сечения стоек для каркаса фронтонных стенок необязательно. Есть упрощенные формулы, ориентированные на выпускаемые в стране пиломатериалы, и программные продукты, позволяющие в считанные минуты подобрать материал для сооружения фронтона и рассчитать расход. Только без знания принципов вычислений сложно не запутаться в их алгоритме, который мы сейчас досконально разберем.

Расчет сечения опор каркаса

Принцип каркасного строительства заключается в установке вертикальных опор, определяющих конфигурацию стенки с последующим креплением к этим же стойкам облицовочного материала. Мастерам, желающим собственноручно установить и зашить фронтоны, достаточно придерживаться общепринятых правил сооружения каркасных стен.

Предположим, что размеры стоек мы вычисляем для фронтонов частного жилого дома шириной до 9 м в два этажа или в один с мансардой. Максимальная высота потолков не должна превышать 2,4 м. Для мансардного этажа высотой потолка считается расстояние от чернового пола до потолочной балки, которой может служить ригель стропильной фермы.

В большинстве случаев в малоэтажном строительстве нет смысла выполнять сверхсложные вычисления. Лучше воспользоваться уже существующим опытом строителей, выполнявшим проектирование и сооружение каркасных домов в течение многочисленных лет. Например, есть таблица от норвежских инженеров с рекомендованными размерами бруса для устройства каркасных стен.

Если ширина постройки больше 10 м, а высота центральной стойки каркасного фронтона больше 3 м, то норвежские строители не имеют права самостоятельно определять сечение стройматериалов для каркасных сооружений. Эту работу обязан провести инженер-проектировщик с учетом этажности здания и местных условий.

У нас к процедуре проектирования и производства расчетов нет столь же строгих требований. Сечение опоры для высокого и широкого фронтона можно вычислить самостоятельно. Рассчитывают их как сжатые конструктивные элементы, т.е. проверяют только на сопротивляемость сжатию.

Минимальным размером стойки считается 100×100 мм. Если опора подобного размера не удовлетворяет техническим требованиям, увеличивают одну из граней бруска и снова проверяют на сопротивляемость изгибу. При необходимости процесс вычислений проводят снова, пока не получат сечение пиломатериала, свободно выдерживающего нагрузку. Не забывайте, что вместо бруска может использоваться спаренная доска.

Шаг установки стоек

Следует помнить, что с увеличением числа опор каркаса появляется возможность уменьшить сечение пиломатериала, используемого для их сооружения. Это не означает, что вместо каркаса можно построить «частокол» из тонкого бруска, т.к. в преобладающем числе ситуаций каркас фронтона обязан сопротивляться вертикальной сжимающей силе, удерживать дверной и оконный короба.

На выбор расстояния между стойками влияет:

• Ширина теплоизоляционного мата. Утеплитель должен жестко закрепиться в ячейке между стропилинами.
• Ширина листа обшивки. К примеру, ОСП или фанерная или гипсокартонная панель должны опираться как минимум на три вертикальных бруска. Значит, шаг установки будет равен половине ширины панели за минусом 5 – 7 см для фиксации края плиты.
• Ширина оконной или дверной коробки. Желательно, чтобы для обустройства проемов не потребовалось разрезать опоры каркаса, потому что снизиться сопротивляемость конструкции сжимающей и горизонтальной нагрузке.

При сооружении фронтона каркасного дома опоры торцевых стенок мансарды устанавливаются непосредственно над стойками каркасных стен первого этажа.

В принципе, разрезание опор для установки коробов после сооружения каркаса практикуется в среде народных умельцев. Однако подобные методы требуют укрепления конструкции дополнительными стойками со стороны устанавливаемого короба и горизонтальными перемычками, водружаемыми над проемом.

Изоляция от пара и ветров с дождями

Барьер от ветра извне конструкции и от воздействия бытовых испарений изнутри сооружается в случае, если запланирована эксплуатация чердачного пространства. Подобные фронтонные каркасы утепляют в соответствии с правилами теплоизоляции каркасных стен.

Толщину теплоизоляции принимают в соответствии с указаниями сборника нормативов по строительной климатологии. В качестве утеплителя применяются маты из минваты, ширина которых на 1 – 2 см превышает расстояние между соседними стропилинами. Теплоизоляция устанавливается враспор в ячейку, ограниченную стропилами, в ней расправляется, после чего плотно заполняет собою все пространство.

Если расчетная толщина слоя теплоизоляции для мансардного фронтона больше, чем смежный размер опоры, то недостающее расстояние наращивается обрешеткой. Кроме компенсации недостающей толщины пиломатериалов решетины предназначены для выполнения еще одной важной функции – они формируют вентиляционный зазор между слоем утепления и расположенной с наружной стороны ветрозащитой.

Применяется две схемы организации вентиляции утепленных фронтонов:

• Двухуровневая. Этот вид предполагает формирование двух вентиляционных каналов по 2 – 3 см шириной. Первый из них устраивают между теплоизоляцией и ветрозащитой, если она выполнена армированной полиэтиленовой пленкой. Второй канал создается между ветрозащитой и внешней облицовкой фронтона.
• Одноуровневая. Предполагается устройство только одного вентиляционного канала между отделкой фасада и ветрозащитой. Схема применима, если в качестве барьера от ветра используется диффузионная мембрана, которой можно контактировать с теплоизоляцией без устройства вентиляции между ними.

Решетины крепят к стойкам каркаса фронтона вдоль их направления, если требуется нарастить толщину бруска для укладки утеплителя в один слой. Тем же методом устанавливают для формирования вертикальных вентиляционных продухов. Если теплоизоляция сооружается в два слоя, то решетины и наружный слой утеплителя устанавливаются в крест стойкам.

С внутренней стороны мансардных фронтонов аналогичным образом крепится пароизоляционная прослойка. Между ней и внутренней обшивкой мансарды также необходим вентиляционный зазор.

Фронтоны холодных крыш изолируют по другой схеме. Т.к. в пределах не утепленных чердаков не планируется проживание, то необходимость устройства пароизоляции автоматически отпадает, но устанавливается ветрозащита. Вентиляция холодных чердаков сооружается по одноуровневой схеме, независимо от вида применяемого изоляционного материала.

Крепление опор каркаса

Метод фиксации опор каркаса зависит от разновидности основания, к которому производится крепление. Ставят их на перекрытия, выполненные из железобетонных плит или балок из бруса, бревна, сшитой доски, прессованной древесины. Во всех случаях стойки напрямую контактируют только с деревянными деталями. При установке на ж/б основание, кирпичные или бетонные стены крепление опор производится к брусьям мауэрлата.

При фиксации к горизонтально уложенным конструктивным элементам используется схема Т-образного лобового крепления. Безупречно отторцованная стойка устанавливается перпендикулярно мауэрлату или потолочной балке, положение ее усиливается боковыми дощатыми накладками. Вместо накладок могут использоваться металлические зубчатые уголки и пластины.

Монтаж опор фронтонной стенки на бревно несколько сложнее. Для его реализации необходимо сначала выбрать в торцевых бревнах верхнего венца гнезда для установки стоек. Разметка гнезд и последующая установка элементов каркаса производится по контрольной шнурке. Затем на заготовках опор выбирается нижние зубья, комплементарные по размерам и форме устроенным гнездам.

После формирования элементов замкового соединения на бревне и заготовках стоек определяется линия верхнего запила. Поиск ее проводится в ходе примерки каждой заготовки к месту установки. Линию запила очерчивают, поместив зуб в предназначенное ему гнездо. По разметке запиливают, возвращают на место и фиксируют вверху одной деревянной накладкой к стропилам со стороны чердака.

Анкеровка фронтонной стенки

Малоэтажные постройки не слишком устойчивы к ветровым нагрузкам, особенно если полностью или частично выполнены по каркасной технологии. Легкие конструкции порывистый ветер может запросто не только опрокинуть, но и унести. В отношении двускатных крыш с каркасными фронтонами правила аэродинамики действуют по аналогии с крыльями самолета.

Нередко в новостях о прошедших где-либо ураганах указывается число сорванных крыш. Для того чтобы подобные ситуации не случались, стропильную конструкцию крепят к стенам постройки проволочными скрутками к забитым в них металлическим ребристым штырям – ершам.

Опоры фронтонного каркаса также нуждаются в усилении крепления и формировании связей с фундаментом через стены. Т.е. стойки фронтона необходимо соединить со стенами, закрепленными в свою очередь к основанию дома, потому что легкому каркасному сооружению требуется не только пространственная жесткость, но и надежная фиксация к устойчивым конструкциям.

Для обеспечения пространственной жесткости рекомендовано принимать следующие меры:

• Фронтон с наветренной стороны желательно обшивать жесткими плитами.
• В регионах, требующих усиления конструктивной жесткости, черновой пол по балкам для мансарды лучше соорудить из шпунтованной доски, а не из листового материала.
• Если фронтон устраивается для неутепленной крыши, то для повышения жесткости фронтонного каркаса следует установить распорки.

Чтобы нагрузка смогла перераспределиться на стены и фундамент, нужно все конструктивные элементы прочно связать между собой. Связи устраиваются путем анкеровки, потребность в которой остро возрастает в период строительства, когда стены и крыша дома уже сооружены, а дверные и оконные проемы еще не обустроены. Нужна она для противостояния как горизонтальным, так и вертикальным воздействиям.

Размер анкерных болтов и расстояние между крепежными точками определяют, исходя их уклона конструкции, величины перекрытого пролета и ширины свесов. Чтобы не связываться с зубодробительными расчетами, можно воспользоваться таблицами норвежских инженеров, составленными на основании многолетней практики малоэтажного каркасного строительства.

Анкеровку фронтонных стен проводят:

• К бетонным перекрытиям. Анкерными болтами для устойчивости к горизонтальным нагрузкам. Анкерными болтами в паре с металлическими уголками для сопротивления вертикально направленными силам.
• К деревянным перекрытиям. Металлической перфорированной лентой и рейками, прибитыми к стойке и верхнему перекрытию для сопротивления вертикально действующей силе – ветрам.

Усиление крепления фронтонов к деревянным перекрытиям против горизонтальной нагрузки проводится во время установки опор, считается, что установленного в период сборки каркаса крепежа вполне достаточно.

Перед устройством фронтонных свесов, если они имеются в проекте, и выполнением обшивки обустраиваются дверные и оконные проемы, сооружаются короба, в которые будут монтироваться рамы с открывающимися створками. Если на нежилом чердаке планируется установить только слуховые окошки, то вырезать отверстия для их установки можно после устройства дощатой обшивки.

Сооружение фронтонного свеса

Если запланировано устройство фронтонного свеса для защиты стены от пагубного воздействия косых дождей, сооружают его из укороченных стропилин. Естественно, никакого утеплителя и особых расчетов проводить для этого не нужно. Только желательно, чтобы ширина фронтонного выноса была примерно равной ширине карниза.

К вертикальным опорам и верхнему венцу, обвязке или мауэрлату прибивают крайние стропилины, между которыми натягивается шнурка. Эти мини-стропила сначала только наживляют, после определения их оптимального положения фиксируют окончательно. Для обеспечения жесткости каждый элемент своеобразного навеса снабжают подстропильной ногой соответствующего размера.

Рядовые мини-стропила устанавливают по показаниям шнурки, крепят аналогичным образом. Необязательно монтировать их возле каждой стойки каркаса. Расстояние может составлять примерно 1 м, потому что серьезной снеговой нагрузки на фронтонных свесах не бывает.

После устройства стропильной системы под фронтонный свес по укороченным ногам устанавливается обрешетка с шагом, соответствующим выбранному для укладки материалу. Затем можно смело приступать к отделочно-облицовочным работам: сделать обшивку фронтона как представлено одним из описанных на нашем сайте методов, уложить кровельный материал на свес и поставить жестяную планку отлива по линии сопряжения фронтонной стенки и свеса.

Видео об устройстве и обшивке фронтонов

Ролик с примером сборки каркасного фронтона:

Обшивка фронтонной стенки профнастилом:

Как облицевать торцы скатной крыши сайдингом:

Как оказалось, устройство фронтонных стенок не совсем уж простое дело. Для грамотного сооружения их требуется соблюдение технологических правил, с которыми мы ознакомили вас в статье. Если придерживаться строительных предписаний, результат вложенных средств и усилий будет безупречно смотреться и долго служить.

Фронтон дома – устройство, виды, способы монтажа

Некачественно сделанный фронтон сводит к нулю все старания по обустройству крыши. Чтобы затраты на дорогой кровельный материал оправдались, необходимо обшить участок стены, который с боков ограничивают скаты крыши, а снизу карниз, и выполнить термоизоляцию с помощью подходящего утеплителя. Как правильно отделать фронтон дома, какой материал и способ монтажа лучше расскажет сегодняшняя статья.

Устройство и виды

Фронтон – это часть торцевой стены, располагающаяся между двумя скатами крыши, снизу которой располагается карниз. Этот элемент присутствует почти у каждого вида скатных кровель, кроме шатровой и вальмовой. В зависимости от внешнего вида фронтоны разделяют на следующие категории:

Треугольный. Самый распространённый вид характерный для двухскатных крыш с прямыми скатами. По форме он напоминает равнобедренный, равносторонний треугольник, две стороны которого формирует свес скатов, а основание — карниз.

Помимо основных видов в архитектуре используют более замысловатые виды фронтонов в форме полукруга, киля, лука, ступенек. Материал, из которого их изготовляют, может совпадать с основным материалом стен, а может использоваться другой вид отделки.

Если помещение под кровлей не предназначается для использования в качестве жилого, то минимально допустимая высота фронтона согласно строительным нормам составляет 0,7 м. В случае, если домовладельцы планируют использовать чердак в хозяйственных целях, требуется высота 1,5 м и выше. Для оборудования жилых одноуровневых мансард расстояние от карниза до конька крыши должно составлять не менее 2,5 м, для двухуровневых – 5 м или выше.

Фронтонный свес

Фронтонный свес – это выступающий элемент скатов крыши, обрамляющий торцевой фронтон по бокам и переходящий в карниз. Ширина свеса не регламентируется строительными нормами, обычно этот параметр варьируется в районе 0,4-0,7 м. Чем шире фронтонный свес, тем лучше он защищает отделку стены от попадания влаги. Однако, важно, чтобы этот элемент гармонировал с общим архитектурным замыслом. Сделать фронтонный свес можно следующими способами:

• За счет обрешетки. Когда происходит монтаж обрешетки на стропильную системы, ее удлиняют так, чтобы она формировала свес над фронтоном торцевых стен. Этот метод подходит для кровельных материалов с небольшой массой (еврошифера, битумной черепицы, мягкой кровли), если ширина свеса менее 40-50 см. Для более массивных конструкций этот способ ненадежен, так как доски обрешетки не выдержат увеличенную нагрузку.

Чтобы материал свеса сам не страдал от воздействия влаги, с нижней стороны его необходимо подшить. Для отделки используют древесину, сайдинг, софиты, профнастил. Опытные кровельщики советуют подшивать свесы специализированными софитами с перфорацией, чтобы не ограничивать проникновение воздуха в толщу кровельного пирога.

Способы возведения

Теперь, зная, что такое фронтон, мы перейдем к вопросу, когда же происходит его монтаж. Даже опытные кровельщики не могут однозначного ответить на этот вопрос однозначно. Выбирать приходится из следующих вариантов:

Перед возведением крыши. Многие мастера считают этот вариант более удобным, потому что выдающиеся части крыши не мешают работе. Способ установки фронтона до сборки стропильной системы актуален для регионов с сильными, порывистыми ветрами, где стена под крышей используется как дополнительная опора для скатов. К тому же, заранее возведя фронтон, легче задавать геометрию кровли с помощью кирпичной кладки, бревна и бруса.

Обшивка фронтона

Выбор материала, с помощью которого обшить фронтон – вопрос, мучающий каждого домовладельца. Ведь хочется, чтобы он был не только практичным и долговечным, но и не портил привлекательный облик дома. К счастью, строительные магазины предоставляют огромные возможности для выбора:

Древесина. Классический вариант обшивки фронтона, который никогда не теряет актуальности. Натуральная древесина – это натуральный материал, который прекрасно защищает от холода и ветра. Одна ввиду низких влагозащитных свойств дерева, фронтон, обшитый им, придется каждый сезон покрывать защитными лакокрасочными составами. Но даже при условии качественного ухода, он не прослужит более 10-15 лет, после который потребуется полная реконструкция.

Оборудование фронтона крыши – важный момент строительства, который отражается не только на внешнем виде дома, но и на удобстве его использования. Поэтому монтаж этого элемента кровли заслуживает внимательного изучения и профессионального подхода.

Видео-инструкция

Как производится отделка фронтона сайдингом + обшивка рядовых панелей сайдинга и монтаж софитов

Сайдинг — внешняя обшивка дома, выполняющая сразу несколько важных функций.

Прежде всего, это декоративное оформление здания, придающее ему аккуратный, нарядный внешний вид.

Кроме того, сайдинг позволяет материалам стен «дышать» — т.е. способствует выводу пара из толщи стенового пирога, сохраняя рабочие свойства строения на долгие годы.

Относительная дешевизна материала, возможность самостоятельной установки — дополнительные, но не менее важные свойства, дающие обшивке популярность и востребованность среди потребителей.

Что такое фронтон дома

Фронтон — это треугольный (чаще всего) участок стены, ограниченный скатами крыши и со стороны основания — карнизом. В зависимости от архитектурного решения, фронтон может быть продолжением стены, или отдельным элементом, но в любом случае он служит основанием для скатов крыши, какой бы формы она ни была.

Существует множество типов фронтонов:

• Треугольный.
• Трапециевидный.
• Разорванный.
• Лучковый.
• Ступенчатый.
• Циркульный.
• Раскрепованный.

Все виды фронтонов выполняют одинаковую функцию — продолжение стены до контакта со скатами крыши, или выполнение функции торцовой стены чердака. Для частного домостроения наиболее характерна треугольная форма, или более сложная форма пятиугольника, которая получается у домов с ломаной крышей.

Как рассчитать количество сайдинга для фронтона

Для расчета нужного количества сайдинга следует прежде всего рассчитать площадь фронтона. В зависимости от его формы используются обычные геометрические формулы для определения площадей простых фигур — равнобедренного треугольника, трапеции.

Для определения площади фронтона с ломаной крышей можно условно разделить ее на две фигуры — трапецию (нижняя часть) и равнобедренный треугольнике (верхняя часть), вычислить их площадь и сложить результаты.

Вспоминая школьный курс геометрии, площадь треугольника — половина произведения основания на высоту, а для трапеции — сумма оснований, умноженная на высоту и деленная пополам.

Следует учитывать, что рассчитанная площадь фронтона при покупке сайдинга должна быть увеличена на 10-15 %, поскольку обшивку придется резать под углом, и обрезки уйдут в отходы, поэтому запас площади будет необходим.

Кроме того, всегда возможны ошибки при измерениях, резке или установке, наличие дополнительного материала поможет их компенсировать.

Доборные элементы

Доборные элементы, которые понадобятся для обшивки фронтона — это:

• Стартовая планка (если фронтон конструктивно отделен от плоскости стены).
• Финишная планка.
• Н-профиль.
• J-профиль.
• Софит, L-планка.
• Молдинг, декоративная накладка и т.д.
• Элементы оформления окон (если есть).

Для отделки фронтона может быть использован другой тип сайдинга, отличный от того, что на стенах. Иногда такое решение очень удачно украшает внешний вид дома, особенно, если для отделки стен используется горизонтальный, а для фронтона — вертикальный сайдинг.

В любом случае рекомендуется разложить все элементы обшивки на земле и проверить комплектность, безошибочность резки материала и другие возможные вопросы. Все ошибки лучше исправить заранее, а не во время монтажа.

Последовательность работ

Все работы имеют следующую последовательность:

• Установка обрешетки.
• Установка утеплителя (если необходимо), паро-и гидроизоляция.
• Монтаж стартовых реек, Н-профилей, угловых профилей, оформление оконных проемов.
• Установка основных панелей сайдинга.
• Подшивка софитов и L-планок.

В зависимости от сложности архитектуры дома, могут понадобиться какие-либо дополнительные операции, но основной перечень работ именно таков.

Монтаж обрешетки на фронтон

Общий принцип монтажа обрешетки одинаков с правилами установки на стены. Если имеется необходимость наружного утепления, то устанавливается первичная обрешетка с направлением планок, одинаковым с расположением панелей сайдинга.

Тщательно выравнивается плоскость планок, для чего удобно использовать натянутый шнур между крайними планками, установленными в первую очередь. Высота над поверхностью стены не должна быть меньше толщины утеплителя. Шаг планок соответствует ширине утеплителя (обычно 60 см).

После установки утепляющего материала и паро- гидрозащиты, производится монтаж контробрешетки. Она будет играть роль несущей системы для панелей сайдинга и, одновременно, обеспечивать вентиляционный зазор между обшивкой и стеновыми материалами.

Шаг планок чаще всего делается около 40 см для большей прочности крепления обшивки.

Материалом для обрешетки традиционно являлась древесина — использовались ровные прямые бруски нужной толщины. Этот вариант не самый удачный, так как дерево подвержено короблению, набуханию и прочим изменениям структуры, что негативно отражается на состоянии обшивки в целом.

В последнее время основным материалом для обрешетки стали металлические направляющие для ГКЛ, они лишены всех недостатков деревянных брусков, допускают точную настройку плоскости, не подвержены коррозии благодаря слою оцинковки.

Учитывая минимальную разницу в цене, выбор металлических планок вполне оправдан и рационален.

Установка внутренних и внешних угловых профилей

Угловые профили устанавливаются по боковым сторонам оконных проемов (внешние углы), по линиям скатов крыши (внутренние углы). Из задача — обеспечить сопряжения плоскостей фронтона и софитов или фронтона и откосов оконных проемов.

Верхний и нижний края угловых планок, расположенных по наклонным линиям скатов, необходимо подрезать под нужным углом. Для продольной стыковки профиль подрезается таким образом,чтобы получился нахлест 25 мм, причем верхняя планка должна находиться над нижней.

Это препятствует попаданию стекающей воды под обшивку. В это же время устанавливаются J-планки на наружные края фронтонных свесов. Они предназначаются для закрепления наружного края софита.

Монтаж рядовых панелей сайдинга

Установка рядовых панелей производится по обычной схеме:

Нижний (первый) ряд панелей защелкивается в замок стартовой планки, одновременно заводится в пазы угловых и Н-профилей по бокам. Верхняя часть панели (гвоздевая планка) крепится саморезами к обрешетке.

Подобным образом устанавливаются все последующие панели до самого верха. Основная задача — точное выдерживание угла при подрезке панелей и, одновременно, соблюдение тепловых зазоров для свободного движения в угловых и Н-планках при расширении.

Если величина зазоров окажется недостаточной, то полотно сайдинга начнет выгибать наружу, что чревато разрушением панелей.

Установка софитов

Монтаж софитов считается завершающей стадией обшивки фронтона, хотя вполне возможно сначала оформить фронтонный свес, и только после этого приступить к установке рядовых панелей на вертикальную плоскость.

Прежде всего необходимо обеспечить возможность крепления элементов, которая зависит от типа кровельного свеса.

Бывают:

• Закрытый свес. Он снизу обшит досками, установка профильных планок на таком основании проблем не вызывает.
• Открытый свес. В данном случае имеется продолжение кровельного материала, не имеющее снизу никакой обшивки. Для установки доборов и самих софитов потребуется удлинение стропильных ног и подшивка к ним опорных брусков. Задача довольно сложная из-за неудобного расположения участка работ — на высоте, работы производятся снизу. Это обстоятельство иногда вынуждает отказаться от установки софитов.

Монтаж софитов производится в пазы параллельно установленных внутренних углов и J-планок по краям свесов. Правила монтажа остаются прежними — не затягивать саморезы до упора, оставлять температурные зазоры.

Для установки софитов один край заводится в паз профиля, а принимающий элемент слегка отгибается для того,чтобы дать возможность вставить софит в паз. Не рекомендуется прилагать слишком большие усилия, которые могут необратимо деформировать принимающий элемент.

Для оформления угловых поворотов софитов используется либо Н-профиль, либо дваJ-профиля, плотно установленные задними площадками друг к другу.

Стык двух полос может быть сделан под 45°, или же одна полоса продолжается до конца свеса, а вторая примыкает к ней встык через Н-планку. Второй вариант несколько проще, что очень важно при сложности и неудобстве работ на высоте.

Завершающим этапом становится установка L-планок, оформляющих торцевой срез карнизов.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится отделка фронтона сайдингом:

Заключение

Обшивка фронтона сайдингом сложна из-за неудобного расположения участка работ и из-за необходимости подрезки панелей под углом,что чревато возможными ошибками. В остальном, операция не вызывает особенных проблем и вполне удачно выполняется самостоятельно. Качественно выполненная отделка фронтона сайдингом делает дом солидным, привлекательным внешне, создает законченность, гармонично соединяет воедино все элементы конструкции здания.

Как сделать фронтон

В любой конструкции крыши — двухскатной, ломаной, вальмовой, независимо от способа постройки и оформления, всегда имеются, как минимум, два фронтона вертикальных стен, ограничивающих объем под кровельными скатами. С помощью фронтонных стен подкрышное пространство превращается в закрытый чердак или жилое помещение мансарды. От грамотного устройства фронтона крыши во многом зависит внешний вид здания, прочность несущей системы крыши и ее способность сберегать тепло. Поэтому вопрос о том, как сделать фронтон, ливневую систему и защитные козырьки, необходимо закладывать в проект одновременно с выбором схемы стен и каркаса крыши.

Варианты оформления крыши с фронтонами

Существует немало способов выполнить обустройство и декоративную отделку фронтонной плоскости. Понятно, что конкретное конструктивное решение во многом зависит от того, как хозяева предполагают использовать подкрышное или мансардное пространство, но при этом приходится принимать во внимание, из каких материалов планируется строительство коробки здания и крыши. Чаще всего фронтонную стену отделывают в виде:

• Сборного каркаса из деревянных реек, ЦСП или ОСБ плит с укладкой слоя теплоизоляции и наружной отделкой сайдингом или вагонкой, обрезной доской;
• Кладки из красного кирпича или газобетона с последующей отделкой поверхности цементно-песчаной штукатуркой;
• Укладкой бруса или бревна в виде продолжения вертикальной части несущих стен бревенчатого дома.

Очень эффектно выглядит здание с крышей на 4 двухскатные секции. В этом случае четыре треугольника или трапеции фронтонов крыши деревянного дома становятся неотъемлемой частью фасада, поэтому для кирпичного и деревянного дома конструкция подгоняется так, чтобы визуально кладка воспринималась, как одно целое.

Как сделать фронтон крыши

На сегодня в строительстве малоэтажных зданий существует три основных подхода к тому, как правильно следует строить фронтон дома. Основное различие состоит в способе возведения и привязки вертикальных фронтонных стен к каркасу и стропилам кровли:

1. Для небольших одноэтажных зданий зачастую фронтонные части изготавливают одновременно со стропильными сборками, по одному шаблону, что обеспечивает высокую точность всей конструкции. При этом монтируется двухскатная крыша, начиная с установки фронтонов, коньковой балки, и только потом выставляются стропильные пары и подкосы, обрешетка. Таким образом, проще собрать двускатную крышу баньки или загородного дома;
2. Для построек с увеличенными размерами кровельных скатов фронтоны крыши обустраиваются и зашиваются доской уже после того, как стропила, обрешетка и все силовые элементы каркаса установлены. Чем сложнее конструкция крыши, тем позже изготавливаются фронтонные части;
3. Кирпичные здания могут строиться по объединенной схеме. Если плоскость фронтона крыши предполагается закрывать кирпичной или газобетонной кладкой, ее возводят до обустройства стропильной системы.

Самый простой способ собрать конструкцию фронтона – сделать каркасную конструкцию обрешетки из деревянных планок или бруса, уложить утеплитель, слой гидроизоляции и зашить поверхность пластиковым сайдингом или вагонкой. Схема закладки утеплителя на фронтон дома во многом схожа с утеплением крыши.

Как сделать карниз на фронтоне

Сама конструкция обрешетки достаточно проста, главное — чтобы построенный фронтон не вылезал за свес крыши, и плоскость была точно выровнена по вертикальному отвесу. Сборка каркаса начинается с определения положения плоскости набивки вагонки или сайдинга по стропилам и мауэрлату. В верхней части между стропильными балками набивается горизонтальная планка – распорка, к которой крепится верхняя часть дверной лутки или оконной рамы, в зависимости от устройства фронтона. Далее – очередь за обустройством козырька.

Зачем нужен козырек на фронтоне

Устройство козырька или дополнительного карниза является жизненно важной необходимостью. И дело даже не в том, что в непогоду козырек способен защитить большую часть стены первого этажа от воды. Правильно сделанный козырек эффективно защищает, прежде всего, цокольную часть и фундамент здания от стекающей с крыши дождевой и конденсационной влаги.

Длинные свесы двухскатной крыши совместно с водосточными желобами и трубами способны даже в сильный дождь отводить воду за пределы бетонной ленты отмостки. Для защиты от дождя боковых стен небольшого вылета скатов крыши будет явно недостаточно, а если вдобавок фронтоны здания заложены тяжелой кирпичной кладкой, незащищенный и перегруженный фундамент может быстро просесть в грунт.

Как сделать козырек своими руками

Для обеспечения нормальной полноценной защиты от воды необходимо сделать козырек с шириной вылета ската не менее 60 см. Если интенсивность и преимущественное направление ветра позволяет, можно сделать и больше — до 80 см, все зависит от количества дождя и здравого смысла. Желательно, чтобы конструкция козырька не особо бросалась в глаза и не портила внешний вид здания. Для больших площадей скатов крыши, возможно, делать консольную конструкцию козырька нет смысла, более рациональным будет сделать навес с выносными опорами. Чаще всего ширину козырька стараются сделать не менее ширины ленты отмостки фундамента.

Проще всего сделать козырек на деревянных миниатюрных стропильных опорах, по конструкции напоминающих кобылки. Сделать и закрепить несущую конструкцию козырька потребуется до момента закрытия фронтона обрешеткой и сайдингом.

Опоры для козырька можно сделать из деревянного бруса по представленной на рисунке схеме. Каждая такая мини-стропильная балка представляет собой У-образную конструкцию, с подкосом, опирающимся в вырезанный в стене паз. Если нет возможности резать паз, опору подкоса можно сделать выносной, с креплением на стену через стальной уголок и анкерный болт. Верхний край балки крепится гвоздями на бревно или доску мауэрлата.

Необходимо сделать конструкцию козырька достаточно жесткой и легкой. Для этого на стропильные мини- опоры требуется нашить три- четыре бруска обрешетки. В идеале можно сделать козырек со сплошной зашивкой ската вагонкой или рейкой. В этом случае скат можно сделать из остатков мягкого кровельного материала, зашить металлочерепицей или шифером.

После укладки настила необходимо сделать защиту зоны примыкания кровельного материала козырька к стене. Проще всего заделать стык между металлом и материалом стены герметиком или наклеить ленту из рубероида. Поверх герметичного слоя нужно сделать и пришить узкую полоску карниза из металла.

Завершающие операции

На завершающем этапе потребуется зашить фронтонную плоскость вагонкой или пластиковыми панелями. Специалисты рекомендуют сделать облицовку стены шипованной доской или сайдингом, расположенными горизонтально. При этом шип на наружной поверхности должен «смотреть» вниз, в противном случае влага будет легко затекать в стыки.

Для кирпичных или каркасных зданий проще всего сделать козырек на консольной конструкции из металлопрофиля. Высоту вертикальных стоек необходимо сделать так, чтобы угол наклона ската козырька составил не менее 10-12 о . Верхнюю часть конструкции можно закрепить на мауэрлате, нижнюю опору заделать в паз, вырезанный в кирпичной стене.

Если фронтон полностью выложен из кирпича, в этом случае для крепления верхней части рамы в кирпичной стене необходимо сделать нишу глубиной 1,5- 2 см. Верхняя опора конструкции козырька будет закреплена в нише и закрыта декоративным накладным листом. Стык заделывается герметиком. Нижние опоры рамы козырька укладывают в вырезанные пазы и фиксируют анкерными креплениями.

Заключение

Эффективность работы козырька определяет, прежде всего, его конструкция и правильное крепление на стене фронтона. Если местность и насаждения вокруг здания исключают сильные порывы ветра, козырек можно сделать весьма скромных размеров, но при условии, что отмостка фундамента оборудована эффективной системой водоотвода. Такой вариант конструкции способен работать не хуже полноразмерной схемы.

Технология обшивки фронтона сайдингом. Пошаговый процесс с фото и видео

Отделка дома включает множество этапов, одним из которых является обшивка фронтона сайдингом. Этот процесс не сильно отличается от работы с фасадами, но имеет некоторые нюансы, связанные с особой геометрией конструкции. Для монтажа панелей не требуется специальное оборудование или дорогие материалы, при выполнении всех этапов проблемы не возникнут.

Что нужно для обшивки фронтона

Чтобы избежать затягивания процесса монтажа, целесообразно подготовить необходимые материалы заранее. Для работы понадобится следующее:

• Сайдинг. На данный момент в продаже встречается множество видов, но наиболее предпочтительными являются виниловый и металлический. Первый вариант имеет небольшой вес и отличные качества, а второй требует надежного основания, но отличается декоративной долговечностью.
• Детали обрешетки. Каркас может создаваться из деревянного бруса с сечением 50*40 или металлических профилей, крепящихся на подвесы. Альтернативой может выступать специальная подвесная система для сайдинга, но она требует финансовых затрат и подгонки деталей.
• Теплоизоляционный материал. Его использование не всегда необходимо: например, если чердачное помещение нежилое. Укладка утеплителя дает возможность увеличить энергоэффективность дома в регионах с суровыми зимами, но при условии утепления поверхности перекрытий крыши.
• Доборные элементы. В зависимости от выбранной технологии, понадобится стартовая рейка, J-профиль, внутренний угол, софит, околооконная планка (при наличии окна с откосом) и наличник (проем без углубления).
• Паро- и гидроизоляция. Защита от воды обязательна при любых работах, а пароизоляция – при обшивке жилого пространства с отоплением.
• Крепеж: саморезы, гвозди.

Отдельно следует предусмотреть материал для лесов. В качестве альтернативы могут использоваться другие варианты, позволяющие выполнять работы на высоте без риска.

Расчет сайдинга

Чтобы точно рассчитать фасадный материал для облицовки фронтонной части строения, потребуется учесть геометрию конструкции.

Классическая двухскатная крыша

Ввиду того что такая крыша имеет форму треугольника, для определения ее площади используется формула: ½ *(а*h).

Руководство по расчету:

1. Проводится замер основания фронтона (а).
2. От верхнего схода крыши измеряется расстояние до основания (h).
3. Отдельно подсчитывается площадь окна, если оно имеется. Для этого длину умножают на ширину.
4. Площадь одной панели обшивки указывается производителем на этикетке.

Схема 1. Расчет размеров фронтона двухскатной крыши (условно)

Основание – 7 м, высота от свода до низа – 3,5 м.

Выбранная разновидность металлосайдинга – корабельный брус, площадь одной детали – 0,85 м 2 (длина – 366 см, ширина – 23,2 см).

½ * (7*3,5) = 12,25 м 2 . ½ – это 0,5, поэтому вместо умножения можно делить на 2.

При наличии окна его площадь вычитается из общей.

12,25/0,85 = 14,4. Результат округляется до 15, что означает необходимое количество панелей.

Отдельно требуется посчитать доборные элементы. Это делается по нарисованной схеме со всеми имеющимися размерами. Определяется общий метраж каждого участка, согласно которому подбирается фурнитура.

На заметку! К получившемуся количеству панелей рекомендуется прибавлять 1–2 детали на подрезку или возможные ошибки.

Крыша с переменным углом наклона (ломанная)

Такая конструкция имеет более сложную конфигурацию, поэтому порядок расчета общей площади начинается с замера всей поверхности и составления схемы. Чтобы быстрее рассчитать количество материала, фронтон разбивается на геометрические фигуры.

После разбивки получаются 4 фигуры: В – прямоугольник, А, Б1 и Б2 – треугольники.

Определяются необходимые размеры:

• Общее основание фронтона – 12 м.
• Высота от схода крыши или конька до основания – 4,5 м.
• Основание треугольников Б1 и Б2 – 1,5 метра; высота – 2 м.
• Из общего размера (12 м) вычитается 1,5*2 , получается 9 м – длина (в1) фигуры В. Ширина (в2) идентична высоте фигур Б1 и Б2 (2 м).
• Длина (в1) прямоугольника В определяет размер основания (а1) для треугольника А и составляет 9 м, высота (а2) равняется 2,5 м.

Расчет площади выполняется следующим образом:

• Треугольник А: ½ * (9*2,5) = 11,25 м 2 .
• Б1 и Б2: ½ * (1,5*2) = 1,5 м 2 .
• Прямоугольник В: 9*2 = 18 м 2 (длина*ширина).
• Общая площадь: 18+1,5+1,5+11,25 = 32,25 м 2 .

При наличии окна вычитается его размер. Дверь можно также отдельно обшить сайдингом или выделить другим материалом.

Например, панель имеет площадь 0,85 м 2 , тогда 33/0,85 = 39 (38,8) шт. + запас 1–2 детали.

Такой расчет позволяет определить, сколько потребуется рядовых элементов, чтобы обшить сложный фронтон дачного или частного дома.

Трапециевидная форма

Рассчитать площадь такой крыши своими силами не составит особого труда. Для этого составляется план (схема 3), на который переносятся все размеры.

Схема 3. Разделение фронтона трапециевидной формы на фигуры (условно)

Проводятся замеры и переносятся на схему. Например:

• общее основание – 12 м, высота от него до верха крыши – 2,8 м;
• прямоугольник В: длина – 8 м, ширина – 2,8 м;
• треугольники А и А1: высота – 2,8 м, основание – 2 м.

• прямоугольник В: 8*2,8 = 22,4 м 2 ;
• треугольники А и А1: 2*2,8 = 5,6 м 2 , две фигуры: 5,6+5,6 = 11,2 м 2 ;
• итого: 22,4+11,2 = 33,6 м 2 , округляется до 34 м 2 .

При наличии оконного или дверного проема вычитается его размер.

34/0,85 (площадь панели) = 40. Таким образом, чтобы отделать фронтон, понадобится 40 деталей с небольшим запасом.

Сайдинг лучше выбрать и приобрести после замеров, чтобы определить наиболее подходящий.

На заметку! Отдельно измеряется фронтонный свес (карниз) для подсчета нужного количества софита и профилей.

Как обшить фронтон дома сайдингом своими руками

Чтобы правильно выполнить отделочные работы, необходимо разделить процесс на этапы.

Инструменты

После проведения расчетов и приобретения материала следует подготовить необходимый инструмент:

• Приспособление для обрезки сайдинга. Оптимальным вариантом является болгарка, для мелких работ может использоваться электрический лобзик или ножницы по металлу.
• Дрель и шуруповерт.
• Молоток, киянка.
• Уровень.
• Линейка и рулетка.
• Угольник.
• Строительный нож.

Также могут понадобиться другие приспособления, в том числе для очистки основания.

Инструменты и приспособления, которые могут потребоваться при обшивке сайдингом

Подготовительные работы

Качественная отделка предполагает ответственную подготовку:

1. При необходимости старое покрытие снимается. Основание очищается от грязи, пыли и всего лишнего.
2. Оценивается состояние поверхности. Ввиду того что такая конструкция часто выполнена из дерева, могут присутствовать дефекты. Все они устраняются, поврежденные участки заменяются на новые.
3. Основа обрабатывается антисептическими средствами и антипиренами и хорошо просушивается.
4. Если чердачное помещение жилое, то дополнительно может укладываться пароизоляция. Ее требуется крепить внахлест.

Все работы проводятся в хорошую погоду.

Устройство обрешетки и утепление

Сделать каркас своими руками несложно, процесс практически аналогичен мероприятиям с фасадом. При выполнении общих работ целесообразно делать взаимосвязанную обрешетку, если нет свеса отлива.

Фото устройства деревянной обрешетки под сайдинг:

Монтаж взаимосвязанной обрешетки фасада и фронтона

Следует знать! Каркас на фронтоне из дерева создают из бруса. Материал предварительно обрабатывается средствами для повышения огнестойкости и защиты от грибка и плесени.

Алгоритм устройства деревянной обрешетки:

1. Первой фиксируется нижняя стойка, располагаемая по основанию. Брус должен крепиться перпендикулярно сайдингу.
2. Проводится разметка расположения профиля.
3. Вымеряются вертикальные стойки. Для этого определяется расстояние от основания до внутренней части свеса крыши. Шаг должен составлять 50–60 см.
4. Оконный или дверной проем обрамляется по периметру.
5. Брус выставляется по уровню с использованием подложки согласно разметке, после чего крепится саморезами или гвоздями к основанию.
6. При необходимости дом утепляется. Для этого теплоизоляция размещается по ячейкам каркаса. Материал подбирается исходя из ситуации, самые популярные варианты – эковата, каменная вата и пеноплекс.

Устройство деревянной обрешетки с утеплением

При отсутствии утеплителя подшивка влагозащитной мембраны выполняется в обязательном порядке перед установкой каркаса.

Монтаж обрешетки из металлопрофиля показан в видеоролике, представленном ниже.

Монтаж сайдинга и комплектующих

Чтобы отделать фронтон из сайдинга быстро и без ошибок, работы целесообразно выполнять с помощником. Пошаговая инструкция включается несколько последовательных этапов.

Крепеж начальных элементов

1. Монтаж верхних частей доборных изделий. Для этих целей может использоваться несколько деталей, наиболее распространенным является крепление угловой планки или J-профиля по внутренней части ската кровли. Ввиду того что фронтон имеет разную геометрию, для правильной стыковки все узловые элементы подрезаются под нужным углом.
2. После разметки и натягивания шнура по нижней части выставляется начальная планка. Ее подрезают по углам с учетом ширины ранее смонтированных элементов и зазора 5 мм. Деталь фиксируется точно по уровню через продольные крепежные отверстия. Саморезы вкручиваются ровно, с зазором 1 мм. Стыковка двух стартовых элементов выполняется с промежутком 5–6 мм.

Монтаж и стыковка начальных элементов сайдинга

Внимание! Чтобы добиться лучшего результата и избежать появления волн, крепеж начинают вкручивать или вбивать по направлению от центра к краям.

Обшивка оконных проемов

Обшивать окна следует в зависимости от глубины откоса, чаще всего с учетом созданного каркаса расстояние до рамы получается больше 10 см.

1. По внутренней части требуется закрепить финишный профиль: его подрезают под углом и стыкуют.
2. Подрезается околооконная планка. Ее подгоняют по ширине откоса и делают стыковочные загибы на краях, чтобы исключить появление щелей.
3. Приоконная планка фиксируется по внешнему периметру на стойки обрешетки. Край заводится за уложенный профиль.

Последовательность отделки оконных проемов

Если глубина откосов незначительная, то устанавливается широкий наличник, обрамляющий проем.

Работа с рядовыми панелями

Чтобы закрыть фронтон сайдингом, необходимо сделать следующее:

1. При наличии равнонаправленного скоса крыши сразу изготавливается шаблон для подрезки деталей. Если конструкция имеет сложную геометрию, то таких форм потребуется несколько (на каждый участок). Трудные места подгоняются индивидуально.
2. Нехватка длины панелей предполагает установку стыковочных планок. Ситуацию можно упростить: если оконный проем более 1,5 метров, то профили выставляются по краям окна. В этом случае получается не менее 3 отрезков разделения поверхности.
3. Панели монтируются традиционно. Первая деталь заводится за профиль, расположенный по скату, и соединительный элемент и опускается к стартовой планке. Затем поднимается до соединения замковой части с небольшим зазором.
4. Дальнейшая зашивка выполняется похожим образом с учетом подрезки краев.
5. Последний элемент – небольшой уголок – крепится напрямую через заранее просверленное отверстие, после чего герметизируется.

Изготовление шаблона для подрезки панелей и установка сайдинга

Обязательно проводится проверка по уровню, а также оставляется компенсационный зазор.

Завершение

На последнем этапе требуется подшить свес крыши:

1. Если ранее был установлен внутренний угол, то по внешней части свеса монтируется J-профиль. Но для полного закрытия (при достаточной толщине) вместо этого элемента выставляется J-фаска (ветровая доска). При небольшой толщине ее заменяют простым накладным уголком.
2. В образовавшееся пространство укладывается подрезанный софит. Детали крепятся так же, как сайдинг.
3. Если крыша имеет сложную геометрию, то по угловым узлам выставляются соединительные планки.
4. После завершения процесса проверяется надежность всех деталей.

При выполнении работ по правилам облицевать поверхность фронтона не составит особого труда, а получаемая обшивка прослужит долгие годы.

Варианты устройства фронтонов двухскатных крыш

Хорошо спроектированная и построенная крыша становится не только надежной защитой каркасного дома, но и его украшением. Здесь каждая деталь имеет огромное значение, будь то фронтон, облицовка или декоративные элементы. Казалось бы, при умелых действиях обычная конструкция способна превратиться в шедевр строительного искусства, но перед тем как сделать фронтоны двухскатных крыш застройщики тщательно продумывают каждую мелочь монтажного процесса, предлагаем и вам ознакомиться с азами этого искусства.

Функции фронтона

Фронтоном называют верхнюю часть стены, которая по сторонам ограничивается скатами, а снизу – карнизом. Двухскатная кровля в большинстве случаев выполняется в форме треугольника или пятиугольника. Также можно встретить и другое описание фронтона: подскатная часть стены, которая имеет сплошную кладку с несущей конструкцией. Что касается деревянного или каркасного дома, то этот элемент чаще называют щипцовой стеной, хотя оба термина означают одно и то же и относятся ко всем участкам чердачного перекрытия, созданного из кирпичной кладки, древесины или блочного материала.

На фронтон возложено несколько миссий одновременно, и он с ними отлично справляется:

• защищает мансардное помещение от осадков и негативных атмосферных явлений. Он не позволяет влаге воздействовать на деревянные элементы конструкции, ведь при повышенной влажности они быстро приходят в негодность, да и о комфорте в доме можно забыть;
• поддерживает оптимальный температурный режим. Для двухскатной кровли каркасного сооружения характерно обустройство мансарды, которую обязательно нужно утеплять. Даже если вы не планируете ее использовать под жилое помещение, зашить фронтон необходимо, иначе отопительная система будет вынуждена работать с нагрузкой, что отразится в счетах за использованное топливо;
• добавляет кровле необходимой жесткости. Он обеспечивает стропила дополнительной опорой, частично беря нагрузку на себя, что делает крышу надежной и устойчивой. Без такой детали не обойтись в ветреных регионах;
• придает эффектный внешний вид постройке. Благодаря декоративным элементам фронтона удается полностью преобразить облик даже самого ветхого каркасного дома, при этом не потратив огромную сумму.

Архитектурные формы

Большинству из нас более привычны треугольные или пятиугольные фронтоны, однако это далеко не все формы, присущи подкровельной части стены. Архитекторы также создают конструкции следующего вида:

• килевидные. Созданные по подобию киля корабля. Не смотря на всю красоту и изящество, они практически не используются в современном строительстве, а относятся к старинному зодчеству и кое-где еще сохранились до наших времен;
• полукруглые. Эти фронтоны также практически не встречаются в современном строительстве, так как их монтаж очень сложен;
• трапециевидные. Как становится понятно из названия, по форме напоминают трапецию, устанавливаются при строительстве полувальмовых кровель;
• треугольные. Наиболее распространенные фронтоны. В случае с симметричной кровлей они будут равносторонними;
• прерванные. Карниз таких участков стены прерывается оконным проемом;
• лучковые. По форме напоминают полуовал натянутого лука. Если крутизну изгиба увеличить, то они становятся полукруглыми;
• ступенчатые. По бокам у таких фронтонов выполнены ступени, а монтаж кровли здесь происходит без устройства фронтальных свесов.

Расчет и монтаж

Любая грамотная работа начинается с инженерных расчетов, что позволяет выдержать пропорции и геометрию кровли, а также определиться с количеством строительных материалов, которыми нужно будет зашить фронтон. Для начала определяется высота щипцовой стены, а если крыша уже есть, тогда расчет ведется с учетом высоты конька. В обратном случае определяют продолжительность фронтона, и руководствуясь полученными параметрами выстраивают геометрию двухскатной конструкции. Высота конструкции планируется с учетом ее функционального назначения. Для нежилого чердака достаточно высоты до 1 м, в то время как жилая мансарда требует от 1,5 м. Если вы хотите получить комфортное пространство для проживания, проводите монтаж конька на высоте от 2 до 2,5 м.

Высота фронтона для мансарды

Фронтонная стена каркасного или любого другого дома строится по двум технологиям, которые разнятся порядком проведения работ:

До монтажа кровли. Если возведена только коробка строения, можно соорудить фронтон в первую очередь, тогда скаты не будут затруднять процесс, ведь они не занимают пространство. Выбрав такой способ, установите мачту по центру щипцовой стены, при этом ее длина должна соответствовать высоте самого фронтона. От мачты к углам коробки нужно натянуть шнур, который очертит контур щипцового пространства.

Если монтаж крыши закончен. В данном случае фронтон выкладывается изнутри чердака. Этот способ не так удобен, ведь доступ к объекту ограничен скатами, зато уже сформирована геометрия кровли, и вы своими действиями не нарушите ее.

Монтаж фронтона каркасного дома нельзя назвать очень сложным, ведь он под силу подавляющему большинству людей, владеющих определенными навыками. Последовательность работ здесь определяется выбором строительных материалов, и чаще всего обращаются к помощи деревянного сырья или кирпича. Если вы решили зашить фронтон древесиной, то для начала соорудите каркас, а затем облицуйте его досками толщиной не менее 30 мм.

Специалисты не советуют использовать для таких целей фанеру, даже если она влагостойкая, ведь такой материал не обладает достаточной прочностью и конструкция будет не абсолютно надежной. В качестве наружной облицовки можно использовать сайдинг или вагонку, которые придадут фасаду прекрасный внешний вид и усилят влаго- и термоизоляцию. Кирпичную конструкцию создают кладкой в полкирпича, со средним расходом материала 40шт/1м2, учитывая подгонку. Лучше всего монтаж проводить пустотелым кирпичом, чтобы снизить нагрузку на фундамент каркасного дома.

Утепление

Как говорилось ранее, теплоизоляционные работы проводятся там, где мансарда будет использоваться в качестве жилого пространства, но даже если чердак будет нежилым, а средства позволяют, лучше фронтон утеплить, ведь это положительно скажется на микроклимате внутри каркасного дома и позволит сэкономить на отоплении.

Следуя советам профессионалов, лучше выбирать базальтовую вату, и лишь в крайнем случае, пенопласт.

Монтажный процесс начинается с устройства каркаса из досок, ширина которых равна толщине утеплительного материала. Под наружную облицовку фронтона каркасного дома необходимо натянуть пароизоляционную мембрану. С внутренней стороны такой «пирог» нужно закрыть щитами или досками.

Облицовка фронтона сайдингом

Ни в коем случае не трамбуйте утеплитель, так как он утратит свои полезные свойства. Также не забывайте оставлять технологический зазор между минватой и внутренней облицовкой. Чтобы деревянные элементы обшивки прослужили долго, их обрабатывают специальными антисептическими средствами. Рекомендуется не реже одного раза в год проводить ревизию крыши и при необходимости выполнять ее своевременный ремонт. Если вы знаете, как сделать фронтон крыши, то с ремонтом у вас вопросов точно не возникнет.

Обшивка и отделка фронтона деревянного дома: обзор вопроса

Как сделать фронтон из бруса своими руками

Для тех, кто не хочет тратить лишние деньги на индивидуальное изготовление фронтона, может сделать его самостоятельно. Это непростая задача, но вполне выполнимая. Главное, нужно запастись терпением и очень внимательно отнестись к работе.

Подготовка

Строительство деревянного фронтона начинается с подготовки шаблона реальных размеров. Для этого выкладывают будущий фронтон из досок и «подгоняют» его размеры и форму. Все это необходимо делать на ровной поверхности, чтобы не было погрешностей.  

В том случае, если
в проекте предусмотрен оконный проем, его также выкладывают на шаблоне. Когда
внешне шаблон готов, начинают распил бруса. Пилить материал рекомендуется
аккуратно, без спешки, чтобы не повредить дерево.

Технология возведения

Самый оптимальный
вариант возведения фронтонов выполняют на перекрытии последнего этажа.
Конструкцию собирают по заранее подготовленному шаблону. Шаг укладки бруса
0,5-0,6 м., в зависимости от размеров и сложности крыши.

Внешнюю часть
сразу отделывают, и только потом приступают к подъему конструкции на место
монтажа. Сначала закрепляют нижнюю часть фронтона, чтобы она не сместилась, и
не было в итоге перекоса.

После подъема и
установки, тщательно проверяют вертикальность фронтона, и окончательно его
фиксируют. Для фиксации верха конструкции используют раскосы.

Такой вариант
считается самый менее затратный и с физической и с финансовой стороны, так как
он не требует установки строительных лесов. Однако если щипцовая сторона будет
слишком тяжелой, получится установить лишь скелет будущего фронтона, а вот для
его зашивки все-таки придется пользоваться лесами.

Как укрепить такой фронтон?

Если фронтон из дерева высокий и узкий, он теряет свою прочность и устойчивость. Поэтому, его в обязательном порядке нужно укреплять.

Существует три
вида:

1. Установка разделительной стенки.
   Монтируют под углом 90 градусов к щипцовой стене. Как правило, ее толщина
   составляет не менее 24 см. Отмечается, что устройство перегородочной или
   гипсокартонной стены в этом случае не подойдет.
2. Установка колонны или пилястры.
   Таким способом можно качественно закрыть ложный карниз. Безусловно, это
   увеличит длительность службы конструкции, однако процесс весьма трудоемкий,
   плюс можно изрядно подпортить внешний вид дома.
3. Установка железобетонной рамы.
   Если нужно укрепить фронтон небольшого дома, этот вариант будет самым
   оптимальным. Рама должна быть не менее 25 см толщиной. Ее армируют с помощью 4-х
   стержней диаметром 1 см. В регионах, где сильные ветра, такой способ
   использовать не следует.

Архитектурные элементы в дизайне интерьера

Серванты с фронтонами в интерьере гостиной

Красивая гостиная в венецианском стиле

Изыском дизайнерского искусства на картине интерьера, исполненного в стиле барокко, ампира или рококо, может стать облик фронтона. Фото незаурядных дизайнерских решений в отделке внутреннего пространства дома могут вдохновить на создание уникальных проектов, способных создать для хозяев дома атмосферу эпохи Возрождения.

Абрисы фронтонов, украшенных витиеватой и стреловидной лепниной, горельефами и ажурными вставками, стилисты интерьера используют для окантовки оконных проемов, арок, полноценно заменяющих двери, верхней части мебельных фасадов. Облик этого архитектурного элемента может иметь вид не только треугольника или трапеции, но и фигуры с разорванной окантовкой. Сегментальные фронтоны могут декорироваться скульптурами или вставками в виде чаш.

Красивый фронтон, украшенный позолоченными декоративными элементами

Фронтон – декоративное завершение композиции в интерьере

Шикарный фронтон над камином

Эти декоративные элементы могут использоваться для оформления акцентных фокусных точек на картине интерьера:

• украшения изголовья кровати;
• декора верхней части камина;
• портала кухонного гарнитура, выполненного в стиле классики.

Фронтон в интерьере дома будет органично смотреться в тандеме с монументальными колоннами, аутентичными сводами, стрельчатыми арками или крупноформатными эркерами.

Деревянный фронтон с резными элементами смотрится очень богато

Возродить дух былой эпохи архитектурного искусства или подчеркнуть эстетику современного оформления экстерьера дома позволят фронтоны, форма которых может соответствовать любой задумке архитектора или дизайнера. Благодаря оригинальной отделке фронтона можно создать эффектный фасад дома, способный стать главной достопримечательностью округи.

Фронтоны – что это такое, их функции

Фронтон здания – это верхняя, завершающая часть фасада, расположенная между скатами крыши (по бокам) и карнизом (снизу). Если рассматривать этот элемент, с точки зрения архитектуры, то фронтон можно считать «лицом» дома, придающим ему индивидуальность и красоту. С позиции строителя, данный элемент выполняет такие функции:

• поддержание кровельного перекрытия и создание более жёсткой конструкции крыши;
• защита внутреннего пространства чердачного помещения от попадания осадков, посторонних предметов и птиц;
• поддержание температурного режима внутри чердачного помещения, позволяющее снизить тепловые потери из внутренних помещений здания;
• возможность использования чердака для создания дополнительных жилых и технических помещений.

При оформлении фронтона архитектор проекта или домовладелец может не ограничивать полёт своей фантазии и максимально использовать этот элемент строительной конструкции для декорирования строения

Чем закрыть фронтон крыши дома: еще несколько вариантов отделки

Помимо столь распространенного сайдинга, не менее популярны также другие варианты отделки. К наиболее современным решениям относятся:

• пластик;
• профилированный лист;
• блок-хаус или вагонка.

Под термином «пластик» зачастую подразумеваются панели, выполненные из поливинилхлорида, которые специально предназначаются для эксплуатации на открытом воздухе. В отличие от изделий, применяемых внутри помещений, представленный материал способен хорошо переносить существенные колебания температуры и воздействие ультрафиолета.

В процессе изготовления фронтонов из профнастила используются тонкие металлические листы с пазами и гребнями. Они покрыты слоем цинка либо полимером, который выступает защитой материала от влаги и других деструктивных факторов.

К современным вариантам обшивки фронтона относятся: пластик, профилированный лист, блок-хаус и вагонка

Что касается отделки блок-хаусом, пластиковые ламели и металлические профилированные листы можно заменить на натуральную древесину. В особенности деревянный фронтон будет отлично смотреться на строениях, возведенных из оцилиндрованного бревна, бруса либо выполненных в соответствии с каркасной технологией.

Следует учитывать, что древесина не терпит влаги и прямых ультрафиолетовых лучей. В связи с этим придется позаботиться о защите подобной отделки. В данном случае понадобится приобрести лак, краску, водоотталкивающие пропитки или другие аналогичные вещества.

Кроме того, представленные варианты, в сравнении с фронтонами из сайдинга, характеризуются гораздо меньшим сроком эксплуатации. Это связано с необходимостью постоянного обновления краски либо лака, что сокращает продолжительность службы материала. Таким образом, отделке блок-хаусом можно отдавать предпочтение в том случае, если того требует выбранный вариант оформления фасада строения.

Как обшить фронтон сайдингом: подробная инструкция

При принятии решения о применении сайдинга неминуемо возникает вопрос о том, как зашить фронтон по данной технологии. Итак, руководство по организации отделки предполагает следующие этапы:

Перед тем как обшить фронтон сайдингом необходимо выполнить монтаж каркаса и произвести утепление конструкции

1. Перед тем как обшить фронтон, необходимо провести подготовку, которая подразумевает установку строительных лесов, удаление обрывков старой полиэтиленовой пленки, срезание выступающих остатков полиуретановой пены, а также очистку деревянных досок от мусора и пыли.
2. Гидроизоляция поверхности. Осуществляется путем крепления пленки к деревянной плоскости посредством строительного степлера.
3. Монтаж каркаса из оцинкованного профиля. Вдоль кровельного свеса и нижней части фронтона следует установить направляющие профили, которые будут служить опорой для несущих.
4. Установка отливной планки производится методом ее фиксирования на оцинкованных профилях при помощи саморезов с шайбами.
5. Крепление металлических откосов на оконный проем. Желая обустроить окна на фронтонах, предстоит прикрутить готовые элементы к закладным профилям. Чтобы избежать попадания влаги на сайдинг, в точках соединений профили следует не просто подрезать, а загнуть один на другой.
6. Монтаж стартовой планки для сайдинга. Данный элемент закрепляется над отливной планкой на расстоянии 10 мм от нее.
7. Установка всей остальной фурнитуры для сайдинга. При этом крепление выполняется точно так же, как в случае со стартовой планкой.

Завершающий этап обшивки фронтона сайдингом – облицовка каркаса. Для этого предстоит установить первую планку в направляющие, которые образованы фурнитурой, а затем закрепить ее к профилю сквозь специальные отверстия.

Красивый фронтон представляет собой визитную карточку любого дома. Руководствуясь основными правилами и рекомендациями по его самостоятельному изготовлению, а также вдохновившись фотографиями готовых решений, можно придать строению оригинальность и по-настоящему уникальный внешний вид.

Отделка фронтона сайдингом – пошаговая инструкция

После того, как выбран материал, можно приступать к непосредственной обшивке фронтонов. Технологию обшивки лучше всего рассматривать на примере сайдинга, поскольку она практически полностью подходит и для обшивки деревом (а это два самых распространенных варианта).

Шаг 1: Утепление

Все деревянные конструкции предварительно обрабатываются антисептиком. Торцы здания – самые продуваемые места, поэтому необходимо обязательно выполнять утепление фронтонов. Эта операция производится с применением минеральной ваты, завернутой в пленку для гидроизоляции, и устанавливаемой внутри чердака. Утепление пенопластом может проводиться как снаружи фронтона, так и со стороны внутренней части. Это очень ответственный процесс, поскольку от него зависит нормальная температура на чердаке или мансарде в зимнее и летнее время. Пенопласт, установленный снаружи, оклеивается специальной сеткой, а затем производится его оштукатуривание.

Шаг 2: Создание обрешетки

После утепления при помощи гвоздей монтируется вертикальная обрешетка. Берутся специально купленные пиломатериалы, чаще всего их торцевой размер – 50х50 мм, длина же зависит от высоты фронтона. Расстояние между брусками должно быть примерно 40 см. Каждый из них прикладывается к поверхности и прибивается к деревянному каркасу, если основание не из дерева (например, штукатурка), то подойдут саморезы. Прикрепляя бруски, следите, чтобы не было перекоса, вертикаль проверяется гидроуровнем.

Шаг 3: Монтаж панелей обшивки

После устройства обрешетки производится непосредственная обшивка фронтона. Крепление планок делается саморезами. Работа начинается со стартовой планки (крепится внизу), которая должна быть в идеальном горизонтальном положении. Она прикручивается ко всем стойкам. После этого крепятся все остальные панели. Гвозди и саморезы не должны забиваться или закручиваться полностью, остается 2-миллиметровый зазор для перепадов температур. Между торцом панели и скатом крыши оставляется зазор 10 мм. Если вы будете использовать боковые планки, этого не будет видно, зато при перепадах температур и влажности сайдинг не будет топорщиться от того, что не помещается в предложенный ему проем между скатами.

Шаг 4: Установка прожектора

Если на фронтоне запланировано наличие прожектора, то в данном месте для него должна быть прикручена основа, например, из отдельного специального бруса. Выбранный тип светильника предполагает монтаж под него специальных профилей, которые можно приобрести заранее. Речь идет о профиле в виде металлического уголка, его крепят саморезами к каркасу, как правило, на нем размечены отверстия и для шурупов от самого светильника.

Шаг 5: Монтаж крайних панелей

Все угловые элементы устанавливаются совместно со специальными Н-профилями. Закручивание саморезов должно начинаться с верхних отверстий, если вы решили сделать монтаж вертикально, а не горизонтально. При этом саморез ввинчивают по центру отверстия. Лучше всего, если кто-то подержит вам панель, пока вы наживляете первые крепежи, потому что перекос крайних панелей повлечет дефект по всей поверхности, красоты от этого, конечно, будет немного.

Шаг 6: Обшивка окон

При наличии на фронтоне окон их нужно оформить специальными оконными планками. В связи с их высокой стоимостью важен точный и экономный расчет количества деталей. Планки, стилизованные под рамку вокруг проема, смотрятся симпатичнее, чем обрезанные панели ПВХ и профильная кромка. Этот атрибут можно подобрать по цвету к вашему фронтону, что, несомненно, дает возможность не отказывать себе в эстетике на этом этапе строительства.

Необходимо заранее позаботиться обо всех нужных материалах, инструментах и оборудовании, лучше даже составить список. Вполне возможно, что для монтажа понадобятся строительные леса. Лучше всего их собрать еще до начала работ, поскольку это займет немало времени и, возможно, собьет график. Леса обеспечивают удобство, скорость и безопасность при выполнении монтажных работ. При их отсутствии, как правило, используется несколько лестниц.

Как правильно подобрать необходимую высоту фронтона?

Если фронтон будет возводиться не как единая конструкция, идущая от несущих стен, а его стены будут сооружаться отдельно, тогда нужно подумать о будущей их высоте. Ведь для разных нужд нужна и разная высота.

От высоты стен будут зависеть такие факторы, как удобство будущего использования, комфортность, а также такой немаловажный фактор, как функциональность.

Опишем более подробно несколько вариантов фронтонных стен:

Если предполагается постройка дома с нежилым чердачным помещением, тогда высота его стен может не превышать и 0,8 метра. В этом случае, низкий фронтон, особенно если крыша состоит из четырех скатов, будет выглядеть весьма солидно, а, главное, пропорционально;

При высоте, которая будет начинаться от 0,8 и до одного метра, уже можно говорить о каком-то подобии чердачного помещения, где можно с комфортом разместить диван, на котором удобно посидеть с друзьями за чашкой чая.

Устройство фронтона с высотой стен, которая будет начинаться от 1,3 до 1,5 метра, может позволить еще лучше использовать пространство под кровлей дома. Здесь можно разместить и стол, и телевизор, соорудив полноценную зону отдыха.

Стены от двух метров и выше — это уже полноценное жилое помещение. Но нужно помнить, что при возведении таких высоких фронтонных стен нужно соблюдать все правила строительства

Особенное внимание нужно будет уделить их прочности, а также соответствии их всем пропорциям. Но, конечно же, высокая стена — это возможность возведения, практически, дополнительного этажа под крышей, что очень удобно в плане функциональности!

Из чего сделать фронтон – выбор материала

Устройство фронтонов преследует определенные цели — это защита чердачного помещения от холода, ветров, осадков. Чтобы зашить подкровельное пространство можно использовать любые фасадные отделочные материалы. Поговорим подробнее о каждом из них.

Сайдинг виниловый. Отличается большим количеством расцветок, устойчивостью к перепадам температуры, осадкам, ударным и ветровым нагрузкам. Кроме того, этот материал долговечен, не гниет, быстро монтируется.

Фронтон из винилового сайдинга выглядит довольно презентабельно

Чтобы обшить фронтон этим видом вентилируемого фасада, требуется сформировать алюминиевый или деревянный каркас. На него вначале устанавливается фурнитура, затем уже снизу вверх крепятся панели сайдинга с соответствующими компенсационными зазорами. Крайняя ламель закрывается финишной планкой. Минус такого варианта обшивки – большое количество комплектующих, за счет чего стоимость работ по обустройству фронтона увеличивается.

Облицовочные панели ПВХ или пластиковая вагонка (блок-хаус). Дешевое и быстрое в монтаже средство отделки, но со временем желтеет от прямых солнечных лучей, не выдерживает ударных нагрузок. Монтируется на обрешетку, края закрываются пластиковыми уголками. Создается так называемый навесной фасад, под который удобно сделать утепление.

Профнастил или профилированный лист металлический оцинкованный. Универсальный материал, применяется практически во всех областях строительства: от крыши до заборов. Отлично выдерживает все известные нагрузки, не требует дополнительных мер ухода.

Отделанная профлистом часть фронтона дома

В ассортименте большое количество расцветок и дизайнов под дерево или камень. Недостатки – отличный проводник шума, холода и тепла, поэтому под него требуется звуко- и теплоизоляционный материал. Кроме того, имеет большой вес, поэтому несущие конструкции деревянного дома должны выдерживать значительные нагрузки. Перед тем, как зашить фасад профнастилом, следует посоветоваться со специалистами.

Деревянная облицовка. в качестве которой может выступать обычная обрезная доска, вагонка или блокхаус.

Прежде чем сделать фронтон из дерева, нужно провести полный курс огнебиозащиты специальными пропиточными средствами. Поверх наносится лак для наружных работ атмосферостойкий.

Монтируется на обрешетку при помощи саморезов или гвоздей, в зависимости от типа чердачного помещения проводится утепление или ветрозащита.

Наиболее распространенный материал для обустройства фронтона дома — деревянная доска

Какой бы материал для обшивки фронтонов деревянного дома вы ни выбрали, помните о том, что они не обеспечат достаточную влаго-, паро- и звукоизоляцию. Если чердачное помещение не предполагает эксплуатации, то достаточно обшить его гидроизоляцией. Для жилой мансарды применяется другая схема монтажа, основная задача которой – утеплить торцы строения.

Устройство деревянных фронтонов

Другой популярный строительный материал для домов – дерево. Соответственно, и фронтоны для таких домов, выстраивают не из кирпича или блоков, а из дерева – бревен, бруса или досок.

По конструкции деревянные фронтоны бывают рублеными и каркасными.

Такие фронтоны выполняют из бревен сечением 230-250 мм, разной длины. Каждое последующее бревно для фронтона короче, чем предыдущее. Благодаря этому формируется рубленая конструкция треугольной формы. Рубку выполняют непосредственно на месте строительства.

Бревна фронтона прирубают или устанавливают с помощью нагелей на верхний венец сруба. Оба фронтона после монтажа стягивают слегами – бревнами, тянущимися по всей длине постройки. Если расстояние между фронтонами превышает 6 м, слеги стыкуют по длине на внутренней несущей стене.

Главная слега – верхняя, соединяющая верхние точки фронтонов. Она называется князевой слегой (князьком), на нее в дальнейшем будет опираться конек крыши. Остальные слеги – рядовые – идут вдоль стропил, их врубают в боковые стороны фронтонов.

Рубленые фронтоны гармонично вписываются в облик деревянного сруба, делают его завершенным. В то же время их рубка – мероприятие сложное, требующее большого профессионализма плотников. Поэтому и стоимость рубленых фронтонов может доходить до 30% от стоимости всей коробки дома.

Намного дешевле оказывается возведение каркасных фронтонов, которые, для завершенности образа деревянного дома, можно обшить имитацией бруса или бревна.

Представляют собой каркас из пиломатериалов (досок, бруса), обшитый финишным покрытием. При необходимости, конструкция утепляется по тому же принципу, что и кровля.

Каркасный фронтон не является прерогативой деревянных домов. Его возводят и над кирпичными, и над блоковыми стенами, особенно если нужно сократить срок и стоимость работ.

Предварительно сооружается обрешетка. Доски или рейки достаточного сечения прибивают к мауэрлату и стропильным ногам с шагом примерно 40 см. При горизонтальной обшивке доски (рейки) обрешетки набивают вертикально, при вертикальной обшивке – горизонтально.

Если во фронтоне предусмотрено наличие двери или окна, в ячеистой конструкции обрешетки формируют дополнительный каркас – по размерам планируемого проема. Оставляют пространство для проема и обрамляют его дополнительными рейками.

Готовый каркас обшивают отделочным материалом: досками, вагонкой, имитацией бруса и т.п.

Декоративная отделка фронтонов

Большинство домов имеют явно выраженный карниз, то есть уширение наружной стены на отметке чердачного перекрытия. Его иногда дополнительно украшают погонными лепными изделиями – тягами, порезками и др. Такими же рекомендуется сделать и, так называемые, лобовые доски, то есть элементы, завершающие наклонные или криволинейные части фронтона, так, чтобы ограничивающие его детали были одинаковыми. Торцовая стена, переходящая в ограждение чердака при отсутствующем карнизе, называется щипцовой.

Кирпичный фронтон

Кирпичный фронтон или щипец может быть украшен рисунком из точеного кирпича, например, в виде имитации кронштейнов для поддержки карнизной плиты.

Эти выступающие и западающие чередующиеся детали называют – сухарики. Кирпичная кладка через каждые 3…4 ряда армируется сеткой из проволоки с d = 4…6 мм.

Домик в немецком стиле

Когда дом и фронтон оштукатурены, окраска их плоскостей чаще всего совпадает по цвету, однако иногда дизайнеры рекомендуют контрастные тона для создания цветовой гаммы сооружения.

Фронтон из дерева

При отделке деревянных домов, их иногда обшивают вагонкой, то есть шплинтованной доской толщиной 1…1. 5 см. Обшивку выполняют вертикально, горизонтально или наклонно – «елочкой» или другим типом узоров. Карнизы и лобовые доски фронтонов, а также наличники и оконные сандрики часто украшают резьбой. А на коньке устанавливают флюгер с флажком или силуэтом какого-нибудь тотемного животного.

Большие панорамные окна, пропускают много света

Древесина – это горючий материал, а также органическое вещество, с низкой устойчивостью к биологическому загрязнению. Поэтому перед использованием деревянные элементы и конструкции должны быть соответствующим образом защищены.

Для биологической защиты от грибка, гниение, плесени, жуков точильщиков и короедов древесину обрабатывают антисептиками в водорастворимом виде или введенными в состав лаковой грунтовки. Для снижения пожароопасности используют антипирены. Это вещества, повышающие температуру вспышки, а также при нагревании выделяющие вещества, препятствующие горению.

Это будет Вам интересно: ОБЗОР:Как выбрать фасадные панели для загородного дома? 230+ (Фото) Отделки снаружи (под камень, под кирпич, из дерева)

Отделка профнастилом или асбоцементным шифером

Если строение не является сараем, местом для размещения животных (хлев, свинарник, птичник), гаражом или мастерской. В этом случае не рекомендуется для облицовки лобовых и других вертикальных частей металлический профнастил, волнистые и плоские асбоцементные листы. Строительные материалы, которые хороши для изготовления заборов и изгородей, в жилом доме везде, кроме кровли выглядят неуместно.

Фронтон из дерева

Крыша без единого гвоздя

Курицы врубались в несколько боковых слегов. Сами курицы вырубались из еловых стволов, крюк получался из корневой системы. На курицах держался поток – выдолбленное бревно, в которое упирался дощатый настил – тёс кровли. Верхняя часть тёса свободно укладывалась на коньковую балку таким образом, чтобы при усадке верхние концы теснин могли свободно сходиться. Для этого оставляли место при укладке. Коньковая балка (кнес) обтёсывался с двух сторон, чтобы теснины плотнее прилегали.

Если оставить 10 см для подъёма теснин по кнесу, то этого хватит с лихвой, потому что при усадке будет опускаться и курица, а значит и теснины лежащие на слегах. Сверху теснины придавливали к коньковой балке охлупнем – тяжёлым выдолбленным бревном. Таким образом тёснины закреплялись и в верху крыши и на отвесах.

Кончено, дотошно следовать древней технологии сейчас никто не заставляет, где уместно, можно использовать гвозди, саморезы и т.п. Главное уловить принцип. А в чём он?

Вот в чём:

Таким же образом можно крепить сегодня сплошную обрешётку на слеговой крыше. Если нет желания возиться с курицами (хотя это не труднее, чем со стропильной системой), то можно упирать доски в выдолбленную в верхнем венце ложбину. Причём можно наоборот – крепить доски на коньковой балке, чтобы они потом опустились в ложбину в верхнем венце. Именно таким образом действуют при устройстве тёплой крыши по «норвежской» технологии, о которой я вкратце скажу ниже.

Виды

По порядку возведения фронтоны для частного дома с двускатной крышей могут устанавливаться до сборки стропильной системы и после нее. В первом случае сама поверхность фронтона является продолжением стены. Это, например, варианты зданий из кирпича или газосиликатных блоков, которые встречаются довольно часто. Фронтоны в них являются своеобразным продолжением боковой стены, только после их возведения монтируется стропильная система и настилается кровля с внешним покрытием. Еще один подобный пример – это рубленые фронтоны, которые являются продолжением стены в бревенчатом срубе.

Второй вариант конструкции, когда на готовые стены здания (кирпичные, бетонные, деревянные) устанавливается стропильная система из деревянных брусьев, лишь потом происходит устройство и внешняя отделка фронтонов и настил кровли. Такие проекты очень распространены, особенно для климата средней полосы, если крыша двускатная. При их установке необходимо делать нижний козырек.

В мировой архитектуре представлено большое количество форм фронтонов: треугольные, трапециевидные, полукруглые, раскрепованные, разорванные, ступенчатые и другие. Стоит рассмотреть только те, которые применяются при строительстве загородных домов, и которые можно возвести и обшить самостоятельно.

Равнобедренный треугольник как форма фронтона для простейшей двускатной крыши, наиболее распространен в умеренном климате средней полосы. Фронтонная плоскость строго вертикальна и перпендикулярна земле. Самые распространенные углы наклона к горизонтали – 15, 30 и 45 градусов. Такое построение формы не случайно – крутизна скатов позволяет не накапливать снег и осадки на поверхности, кровля не провисает под тяжестью снежного покрова. В более южных широтах распространены маленькие углы наклона – от 15 градусов, к северу этот показатель увеличивается.

Треугольник с разными углами наклона скатов реже применяется при возведении фронтонов, но строительство таких перекрытий ненамного сложнее. Но симметричная фигура смотрится более гармонично для загородного дома. Чаще всего при стандартном проекте сборного каркасного дома приходится делать 2 примерно идентичных фронтона, отличаться они могут только по форме и количеству окон. Если крыша дома имеет более сложную структуру, например Т-образная, то придется возводить 3 фронтона.

Пятиугольные симметричные фронтоны также широко распространены, особенно при строительстве современных жилых загородных домов. По форме они напоминают трапецию, на которую положен сверху равнобедренный треугольник. Занимая большую площадь, они требуют большего количества изолирующих и отделочных материалов, чем треугольные, монтаж стропил и перегородок несколько усложняется. Но зато при таком подходе к строительству кровли можно получить полноценную и просторную чердачную комнату, в ней есть возможность сделать просторный холл или несколько жилых помещений.

Для полувальмовых крыш скандинавского или голландского типа фронтоны получаются в форме равнобедренной трапеции. Такая кровля имеет очень оригинальный внешний вид, кроме того, благодаря обтекаемой конструкции со скошенными углами защищает от мощных порывов ветра. Сам фронтон сделать не представляет особой сложности, работы при этом сходны с треугольной формой.

Прерванный фронтон имеет более сложную конструкцию, чем треугольные, прямоугольные или трапециевидные. Он имеет широкий наклонный карниз, который прерывается сверху горизонтальной перегородкой или окном. Монтаж такого фронтона может вызвать трудности, но вид получается оригинальным.

Лучковый или полукруглый фронтон из-за своей неровной изогнутой формы редко применяется при строительстве частных жилых домов. Создать дугообразные элементы перегородок, не говоря уже о неровных скатах кровли, довольно сложно. Но и такие проекты существуют, например, для возведения крыши приусадебных беседок, хозяйственных построек.

Фронтоны домов: что это такое

Фронтон – это часть крыши с фасадной стороны дома, которая снизу ограничена карнизом, по бокам – скатами крыши, а сверху – коньком.

Фронтон испытывает на себе сильную ветровую нагрузку, а потому его укрепление, утепление и декорирование являются важными этапами в строительстве дома. Фронтоны домов, фото которых представлены в этой статье, выполняют несколько функций:

1. Декоративную. Дизайн выполнения фронтона влияет на внешний облик всего здания.
2. Защитную. Фронтон защищает чердак (или мансарду) от ветра и осадков.
3. Опорную. Именно благодаря фронтону нагрузка от всей системы обустройства крыши имеет равномерное распределение на стены здания. Таким образом, фронтон испытывает на себе двойную нагрузку: от скатов крыши и от ветра.
4. Конструктивную.

   Фронтон может являться одной из стен мансарды, выступая, таким образом, одним из элементов конструкции жилого помещения.

Особенности возведения фронтонов

При планировании фронтона необходимо учитывать такие факторы, как:

• сила и направление господствующих ветров,
• высота всего сооружения,
• специфика материала для возведения фронтона.

Конструктивно фронтон может являться продолжением фасадной стены дома и тогда он выполняется из того же материала, что и фасад здания, а может являться отдельной конструкцией и выполняться из другого материала.

Важным моментом при строительстве фронтона является то, что его обязательно нужно укреплять. Наиболее надежный метод укрепления фронтона является возведение внутренней стены в чердачном (или мансардном) помещении, расположенной перпендикулярно фронтону. Кроме укрепления фронтон требует паро- и теплоизоляции, которые осуществляются при помощи современных строительных материалов.

Форма фронтона напрямую будет зависеть от вида крыши. В случае односкатной крыши фронтон будет иметь форму прямоугольного треугольника, а при двускатной – равнобедренного треугольника или другой геометрической формы (в зависимости от формы скатов).

Фронтоны деревянных домов

При выполнении фронтонов из дерева особое внимание стоит уделить качеству древесины: она должна быть хорошо просушена. Если на это не обратить внимание, то со временем фронтон может дать усадку, что вызовет деформацию крыши со всеми вытекающими отсюда последствиями: возникновением трещин, щелей и т.д

Обязательным должно быть укрепление фронтона путем возведения перпендикулярной стены. Стена должна быть выполнена их прочного материала (кирпич, блоки, брусья), т.к. в последствие она будет способствовать противодействию фронтона потокам ветра. Фронтоны деревянных домов могут возводиться по двум технологиями: самцовой и каркасной. Каркасная технология возведения фронтона более проста и доступна. Суть ее заключается в том, что сам фронтон выполнен в виде деревянной решетки, которая в последствие обшивается тепло-, гидро- и пароизоляторами, поверх которых производится облицовка. Отделка каркасного фронтона может быть выполнена сайдингом, вагонкой, блокхаусом.

При самцовой технологии фронтон дома выполняется из того же строительного материала, что и сама стена (чаще всего это брус). Технологически это выполнить гораздо сложнее, чем каркасный фронтон.

Но главное, что вес самцового фронтона необходимо заблаговременно включить в расчеты параметров фундамента, т.к. нагрузка от него будет немаленькая.

Фронтон кирпичных домов

Фронтон из кирпича обладает рядом преимуществ и недостатков, о которых поговорим ниже.

К преимуществам кирпичного фронтона относятся:

• надежность и прочность;
• длительный срок службы;
• отсутствие необходимости дополнительной отделки;
• устойчивость к загниванию и образованию плесени.

Среди недостатков кирпичного фронтона можно отметить лишь один: он обладает внушительной массой, что необходимо учитывать при расчете фундамента.

При выборе кирпича для выполнения фронтона отдают предпочтение полым маловесным его видам, чтобы максимально снизить нагрузку на основание здания.

Декор фронтонов домов

В качестве декора фронтонов домов используются такие приемы, как резьба по дереву, лепнина, создание цветного витража, отделка природным и искусственным камнем и др. Ажурная резьба уместна при декорировании деревянного фронтона. Такие фронтоны всегда ловят на себе восхищенные взгляды прохожих.

Лепнина органично смотрится на оштукатуренном фронтоне, выполненном их кирпича или пеноблоков.

Витражи станут украшением любого фронтона.

Каким бы вы не задумали свой фронтон помните, что главное это его надежность и долговечность, от которых будет зависеть прочность всей крыши.

Обшивка фронтона сайдингом своими руками

Если вы задумали обшить фронтон, нужно правильно выбрать сайдинг и рассчитать объем материала. С теплостойким, прочным и не выгорающим на солнце сайдингом, фасад здания будет защищен от УФ-излучения, влаги и механических повреждений.

Чаще всего в России для отделки фронтонов используют виниловый и акриловый сайдинг (фото №1)

Мы расскажем, как сделать обрешетку фронтона и обшить его сайдингом своими руками. Даже если вы наймете рабочих, вы сможете контролировать качество их работы и заметите возможные ошибки.

Обшивка фронтона сайдингом своими руками начинается с определения формы фронтона и выбора материала. Фронтон — верхняя часть фасада здания. К его отделке приступают в конце строительства или обновления фасада.

Оформление фронтона во многом определяет внешний вид дома, его лицевую сторону. Метод отделки верхней части фасада зависит от того, как вы используете подкровельное пространство: вы можете создать под крышей жилое помещение или оставить чердак нежилым.

Даже если вы наймете рабочих, вы сможете контролировать качество их работы и заметите возможные ошибки (фото №2)

Какие функции выполняет фронтон

Функции фронтона зависят от того, как вы собираетесь использовать чердак.

Конструктивная функция
Фронтон — элемент каркаса здания. Он служит опорой для балок и определяет устойчивость крыши. Зимой на крыше остается снег, который создает дополнительное давление на перекрытия. Важно, чтобы каркас выдерживал вес кровли и дополнительную нагрузку.

При строительстве фронтону придают разную форму. Чаще всего используют формы треугольника и пятиугольника. Треугольный вариант прост при возведении, но сокращает часть подкровельного пространства. Комната с пятиугольным каркасом комфортнее для проживания, но такую конструкцию сложнее построить.

Вы можете создать под крышей жилую комнату или оставить чердак пустым (фото №3)

Декоративная функция
Фронтон определяет внешний вид здания. Если вы хотите выделить фронтон относительно остальной части дома, придать ему индивидуальные черты, используйте обшивку другого цвета, фактуры или смените направление планок: с горизонтального на вертикальное.

Функциональность и внешний вид фронтона зависят от назначения помещения: в жилую мансарду устанавливают окно или монтируют фронтонный балкон. Через окна в комнату попадают дневной свет и свежий воздух. Для нежилого помещения монтаж окна необязателен.

Если вы хотите выделить фронтон относительно остальной части дома, используйте сайдинг другого цвета (фото №4)

Теплоизолирующая функция
Если вы используете пространство под кровлей как жилую комнату, то фронтон нужно утеплить. Проложить утеплитель вы можете с внешней или внутренней стороны здания.

Чаще всего для утепления фронтона используют стекловату, плиты из минеральной ваты, пенопласт и пенополистирол. У каждого утеплителя есть плюсы и минусы. Стекловата — недорогой, пожароустойчивый материал, но может вызывать аллергию. Минеральные плиты не впитывают влагу, более экологичные, но такая обшивка обойдется дороже стекловаты. Пенопласт легко монтируется своими руками, хорошо сохраняет тепло, при этом пожароопасен и легко разрушается. Пенополистирол превосходит пенопласт по теплоизоляции, пожарной безопасности и прочности, но стоит дороже, чем пенопласт.

Если вы используете пространство под кровлей как жилую комнату, то фронтон нужно утеплить (фото №5)

Защитная функция
Фронтон защищает чердачное помещение от влаги и ветра. С внешней стороны фронтона прокладывают гидро-ветроизоляцию, делают обрешетку, обшивку и укладывают сайдинг.

Виды сайдинга для отделки фронтона

Перед тем как приступать к обшивке фронтона сайдингом своими руками, надо определиться с материалом. Для отделки фронтона используют ПВХ-панели, металлические пластины, древесину и фиброцемент. Чаще всего для частных домов выбирают отделку из полимерных панелей: винила и акрила. Рассмотрим все варианты.

Виниловый сайдинг
Декоративные панели из винила — самый популярный вид обшивки. Винил не ржавеет, пластичен, мало весит. Стоит дешевле других материалов. Если фронтон расположен на солнечной стороне, выбирайте светлые тона, они меньше нагреваются и выгорают.

Декоративные панели из винила — самый популярный вид сайдинга (фото №6)

В холодную зиму виниловый сайдинг становится хрупким: если задеть его твердым предметом, он может треснуть. Чтобы избежать повреждений винила, не крепите на обшивку светильники и не прислоняйте к нему тяжелые предметы, например, лестницу или садовые принадлежности.

Акриловый сайдинг
Если вы решили обшить фронтон ярким, насыщенным или темным цветом, выбирайте акриловый сайдинг. Он устойчив к выцветанию, не деформируется при нагреве и легко переносит перепады температуры. Акриловые панели не гниют и не ржавеют. Прочнее, чем виниловый сайдинг.

Акриловые панели устойчивы к выцветанию и легко переносят перепады температуры (фото №7)

Виниловые и акриловые панели бывают разной длины: 3 и 6 метров. Их конструкция может быть двойной и одинарной. Подбирать размер панелей нужно с учетом особенностей фронтона: его размеров и наличия окна.

Вспененный сайдинг
Улучшенная разновидность винилового сайдинга. Легкий облицовочный материал с пористой структурой. Обшивка из вспененного сайдинга повышает теплоизоляцию фронтона, хорошо поглощает звук и не боится влаги.

Панель толщиной 14 мм имеет прочное основание и лучше переносит механические повреждения, чем простой винил. Фактурный рисунок глубиной 2 мм повторяет структуру дерева и выглядит более естественно.

Цокольный сайдинг
Прочные виниловые панели прямоугольной формы. Предназначены для отделки нижней части дома, устойчивы к повреждениям и к любым перепадам температуры. Дизайн фасадных панелей бывает «под камень» и «под кирпич».

Цокольные панели устойчивы к повреждениям, сильному ветру и к любым перепадам температуры (фото №8)

Если вы хотите добавить фронтону индивидуальности, защитить и утеплить жилую мансарду, то подойдет цокольный сайдинг. Минусом такой обшивки является высокая цена фасадных панелей.

Металлический сайдинг
Самый прочный вид отделки. Алюминиевые и стальные панели укрепляют внешнюю часть фронтона, защищают от ветра и влаги. Чтобы защитить сталь от коррозии, ее покрывают защитной пленкой, но в местах повреждения может образоваться ржавчина.

Металл хорошо проводит холод. Фронтон, обшитый стальным сайдингом, желательно утеплить (фото №9)

Металл не горит, но хорошо проводит холод. Если вы используете мансарду как жилое помещение и решили отделать фронтон металлическим сайдингом, нужно утеплить его уличную сторону. Стальные панели намного тяжелее прочих. Их сложно монтировать и они создают дополнительную нагрузку на каркас. Еще один недостаток: металлическая обшивка стоит дороже полимерных аналогов.

Деревянный сайдинг
Дерево красиво выглядит и хорошо сохраняет тепло, но требует дополнительной обработки. Чтобы сохранить его качества, нужно обработать древесину антисептиком, покрыть лаком или защитной пропиткой.

Фиброцементный сайдинг
Сочетание целлюлозы и цемента улучшает теплоизоляцию фронтона, защищает подкровельное помещение от шума. Материал не боится влаги, не горит и не нуждается в дополнительной обработке. Производители придают цементу разную расцветку и фактуру: дерева, кирпича или камня. Из недостатков — высокая цена.

Из-за большого веса фиброцементный сайдинг увеличивает нагрузку на стены и фундамент дома (фото №10)

Как рассчитать сайдинг на фронтон

Чтобы правильно рассчитать объем материалов, нужно замерить фронтон. Возьмите строительную рулетку и измерьте основание (нижнюю часть) и высоту фронтона. Если в мансарде есть окна и балкон, определите их площадь. Для этого перемножьте стороны. Например, у вас есть окно высота которого 2 метра, а длина — 1.5, тогда площадь окна будет 3 м².

После расчетов нарисуйте чертеж фронтона. Начните с формы: она может быть треугольной, пятиугольной, полукруглой или повторять форму трапеции. На чертеже отметьте окна и балкон (если они есть).

Крыша с пятиугольным фронтоном называется ломаной (фото №11)

Если фронтон построен в форме равнобедренного треугольника, его площадь рассчитывайте по формуле:

S=0,5×(высота фронтона×длина основания фронтона)

Рассчитаем площадь треугольного фронтона высотой 4 метра и длиной основания 6 метров. S=0.5(6×4)=12 м².

При расчете материала вычтем из площади фронтона площадь окна. В нашем примере 12-3=9. Для отделки фронтона сайдингом нам понадобится 9 м² материала.

Для трапецевидного фронтона используют другую формулу:

S=0,5× (длина нижнего основания+длина верхнего основания)×высоту

Приведем пример. Фронтон в форме трапеции имеет нижнее основание длиной в 5 метров, верхнее — 3 метра. Высота фронтона — 4 метра. S=0.5(5+3)×4=16 м².

Чтобы рассчитать площадь пятиугольного фронтона, нужно разделить сложную фигуру на 2 части: трапецию и треугольник. Рассчитайте их площади по приведенным формулам, затем сложите. Так вы получите общую площадь фронтона.

Чтобы рассчитать площадь ломаного фронтона, нужно разделить сложную фигуру на 2 части: трапецию и треугольник (фото №12)

!

Совет специалиста. На случай возможного брака или неточностей при расчете, возьмите материал с запасом в 10-15% от рассчитанного объема.

Особенности монтажа сайдинга на фронтоне дома

Фронтон — верхняя часть стены. Чтобы обшить его своими руками, вам понадобится лестница или строительные леса. Монтаж сайдинга проходит в три этапа: подготовка поверхности, монтаж обрешетки, закрепление панелей. Расскажем о каждом этапе.

Подготовка поверхности

Если вы решили обновить внешний вид фронтона, сначала удалите неровности, заделайте щели и трещины. Уберите старую облицовку, выровняйте стену.

Деревянный фронтон обработайте антисептиком и антипиреном. Антисептик защитит фронтон от влаги и гниения, антипиренная пропитка препятствует возгоранию. Если у вас бетонный или кирпичный фронтон, нужно обработать поверхность грунтовкой глубокого проникновения. Она защитит стену от плесени и грибка.

Деревянный фронтон следует обработать антисептиком и антипиреном (фото №13)

!

Совет специалиста. Перед покупкой грунтовки, изучите ее состав, выясните для каких материалов она подходит. Антисептик для бетона, нанесенный на деревянное покрытие, приведет в негодность обработанную поверхность.

Дайте фронтону высохнуть. Если будете использовать подкровельное помещение как жилую комнату, проложите пароизоляцию.

Монтаж обрешетки

Без обрешетки неровности стены нарушают геометрию облицовки. Если поверхность имеет перепады в 1 см, сайдинг деформируется. Обрешетка нужна для выравнивания стен, она не дает панелям смещаться и создает вентилируемый зазор между обшивкой и стеной. Чтобы сохранить тепло в мансарде, утеплите фронтон.

Если вы решили проложить утеплитель снаружи, нужно правильно расположить материалы. На стену фиксируете пароизоляцию, крепите первую обрешетку, заполняете пространство теплоизоляцией, прокладываете гидроизоляционную мембрану, прибиваете вторую обрешетку, на нее крепите обшивку.

При таком расположении между сайдингом и обрешеткой создается зазор, который препятствует образованию конденсата, защищает от холода и делает конструкцию устойчивой к перепадам температур.

Для обрешетки используют:

• деревянные брусья или доски;
• профили для крепления гипсокартона;
• металлические П-профили для сайдинга.

Для монтажа винилового сайдинга чаще выбирают деревянную обрешетку: если нужно выровнять фасад, берут брусья разной толщины.

Не используйте сырую древесину, дайте ей высохнуть. Обработайте брус антисептиком для защиты от влаги и гниения. Если поверхность фронтона ровная, берите брусья одной длины и толщины.

Профили для гипсокартона предназначены для внутренних работ. Из-за небольшой толщины цинкового покрытия производители не рекомендуют использовать их для крепления сайдинга. Чаще всего их используют, если хотят сэкономить. Для лучшей прочности используйте дополнительные крепежи, они называются подвесами. Главные плюсы такой обрешетки: невысокая цена и простота монтажа.

Обрешетка из профилей для гипсокартона (фото №14)

Металлический П-образный профиль делают из оцинкованного металла толщиной 1 мм. Эти профили разработаны для крепления сайдинга, по кромке профиля проходит «отбортовка» — контур, который придает дополнительную жесткость профилю.

Если вы хотите облицевать фронтон своими руками и установить сайдинг горизонтально, обрешетку нужно крепить вертикально. Это же правило работает и в обратном случае. Чаще всего выбирают горизонтальную отделку фронтона.

Для крепления сайдинга к каркасу используют шуруповерт и оцинкованные саморезы (фото №15)

Делайте шаг между деревянными рейками или металлическими профилями не больше 60 см. Крепче всего будет шаг в 30-50 см. Используйте оцинкованные саморезы, они не ржавеют. Для бетонного и кирпичного фронтона, заранее разметьте и просверлите отверстия для крепления каркаса. Вам понадобится дрель и дюбели.

!

Совет специалиста. Если вы решили монтировать деревянный сайдинг, используйте не металлическую, а деревянную обрешетку. Под действием влаги древесина расширяется, а металл остается прежним, что может привести к трещинам в обшивке.

Если вы решите самостоятельно отделать фронтон, то сможете сэкономить на монтажных работах (фото №16)

Закрепление панелей

Когда готова обрешетка, приступайте к монтажу сайдинга. Вам понадобится строительный уровень, шуроповерт, ножовка по металлу, строительная рулетка и саморезы. Чтобы закрепить обшивку, по периметру фронтона используют вспомогательные конструкции: монтажные планки и профили.

1. Начинайте с установки стартовой планки. Стартовую планку нужно установить строго по уровню: от того, как вы ее смонтируете зависит дальнейшая установка сайдинга.
2. Виниловый сайдинг жарким летом расширяется, а зимой сужается. Из-за этой особенности материала саморезы не нужно закручивать до конца, оставляйте небольшой зазор для хождения планки под действием температуры. По этой же причине расстояние между планками должно быть 5-7 мм.
3. Установите угловые планки. Их монтируют вдоль ската кровли: замерьте стороны фронтона, отрежьте нужный размер (пилой по металлу или ножом) и прикрепите на саморезы.

   
   Монтаж угловых планок (фото №18)

4. Для отделки окна применяют разные элементы сайдинга. Если окно находится на одном уровне со стеной, используйте J-профиль. Если утоплено внутрь и есть откос, монтируйте приоконную планку, около откоса установите финишную.
5. При обшивке фронтона сайдингом, вы можете использовать панели разного цвета и фактуры. Для их соединения используют Н-профиль.

6. После установки вспомогательных конструкций, переходим к монтажу панелей сайдинга. Их нужно обрезать по длине фронтона. Первую панель установите в начальную и угловые планки. Не монтируйте панель впритык к угловым планкам, оставьте место для возможного расширения.
7. Закрепите панели на каркасе. Лучше всего для этого использовать оцинкованные саморезы, они не ржавеют.
8. Последнюю панель зафиксируйте финишной планкой.

Вспомогательные конструкции для установки сайдинга на фронтон (фото №20)

Заключение

Мы рассказали вам, как обшить фронтон сайдингом своими руками. Прежде всего выберите отделку: тип сайдинга, его цвет и фактуру. Рассчитайте нужный объем материала.

Удалите с фронтона старую финишную отделку, обработайте поверхность защитной пропиткой. Сделайте обрешетку, проложите пароизоляцию. Если будете использовать мансарду, как жилую комнату, фронтон нужно утеплить. При монтаже виниловым сайдингом, учитывайте возможные изменения под влиянием температуры.

Если вы решите самостоятельно отделать фронтон, то сможете сэкономить на монтажных работах. В случае, если захотите нанять строителей, сможете контролировать процесс работы и укажете на ошибки.

Оцените статью

Рейтинг 0/5 (0 голосов

Читайте также

Фронтоны, Зашитые Вагонкой в Отделке Зданий

Если вы строите новый дом или приводите в порядок фасад старого, то перед вами обязательно встанет вопрос, чем обшить фронтоны, если кровля двускатная. Материалов для этих целей можно подобрать много – это и сайдинг, и ДПК, и металлопрофиль, и другое, однако если дом собран из дерева или уже им обшит, стоит задуматься, чтобы сделать фронтоны, зашитые вагонкой.

Сегодня мы расскажем, как это правильно сделать, и какие нюансы при этом нужно обязательно учитывать.

Вагонка как отделочный материал

Вагонка – это народное название, которое «приклеилось» к шпунтованной, профилированной доске еще с начала 20-го века, когда подобным образом обшивали железнодорожные вагоны. Сегодня этот материал известен каждому и выпускается большим ассортиментом и даже из полимерного сырья.

• Основным достоинством такой отделки является простота ее сборки – профиль досок устроен таким образом, что с одного краю нарезан паз, а с противоположного шип. Это позволяет собирать из вагонки поверхности словно конструктор. Подробнее об этой процедуре мы поговорим чуть позже.
• Габариты и форма вагонки стандартизированы. Толщина разнится в зависимости от модели.

Совет! Сразу возьмите на заметку, что для отделки фронтонов подойдут модели, толщиной от 18 миллиметров. Брать меньше нельзя в виду возможных ветровых нагрузок и неприятных последствий связанных с ними. Ширина доски – от 80 до110 миллиметров, чтобы от влажности и температуры обшивка не коробилась.

• Видов на рынке представлено очень много, что позволяет не только собрать красивую обшивку, но и имитировать кладку из бруса или бревен.
• Применение вагонки на фронтонах, помимо эстетики, имеет вполне себе конкретные преимущества.
• Во-первых, несущие конструкции крыши и стен мансарды защищаются от атмосферных осадков, что не удивительно.
• Во-вторых, под такой обшивкой можно разместить слой теплоизоляции, и сделать строение более энергоэффективным.
• Соединение типа шип-паз обеспечивает прочную связку элементов в одно целое и сводит к минимуму эффект образования мостиков холода.

• Для защиты от попадания под обшивку воды значение имеет и профиль лицевой части вагонки. Лидером тут, несомненно, является «американка», установленная горизонтально – такую вагонку не возьмут и косые дожди.

• Оборотная сторона досок тоже имеет профиль, содержащий несколько нарезанных вдоль пазов, выполняющих роль вентиляционных каналов. Как понимаете, за счет этого фасад под обшивкой прекрасно проветривается. Это особенно важно, если внутри находится минераловатный утеплитель, который при намокании серьезно теряет свои теплоизоляционные свойства.
• Что касается сорта древесины, то используют для наружной отделки в основном хвою, а это и огромная распространенность материала, и низкая на него цена. Та же сосна или ель пропитаны натуральными смолами, которые берегут материал от гниения и не дают свободно селиться в древесине насекомым.
• Покупать для отделки фронтонов ценные породы не имеет никакого смысла, ведь обработка всевозможными пропитками, коих сегодня в магазинах представлено великое множество, позволит сымитировать и дуб, и что-то экзотическое.

Хотя если вы хотите, выделиться, то почему бы и нет, главное, заложенный на отделку бюджет.

Вагонка не из дерева

Если говорить о ненатуральных материалах, то для уличной эксплуатации прекрасно подойдут варианты из ПВХ и ДПК.

• Первый – это всем известный пластик. Этот материал достаточно прочен, однако же, очень не любит переохлаждений, поэтому важно использовать именно вагонку, а не панели. В чем разница, спросите вы? А заключается она в том, что вагонка при своей меньшей ширине обладает следующими преимуществами: ее стенки значительно толще, а значит, прочнее; материал окрашен в массе и практически не выгорает на солнце; в его составе меньше мела, что делает материал прочнее и устойчивее к перепадам температур.
• Вагонка из пластика может быть любого цвета. Она может иметь текстуру дерева, а иногда даже и фактуру. Не сказать, что внешне от дерева ее не отличить, но если не присматриваться вблизи, то выглядит все естественно и красиво. При этом пластик намного легче резать и крепить, плюс он не нуждается в периодическом уходе, если не считать мойку.

• Второй вариант – это доски их древесно-полимерного композита. Внешне этот материал еще сильнее походит на натуральное дерево, а его эксплуатационные свойства просто поражают.
• По прочности он ни в чем не уступит классической деревянной вагонке. Ему также не требуется отделка (напомним, что дерево нужно регулярно покрывать ЛКМ), он абсолютно невосприимчив к воде, плесени и насекомым. Уступит он натуральному конкуренту лишь в плане тепло- и звукозащиты.

Монтаж вагонки на фронтоны, вне зависимости от происхождения материала, выполняется по одной технологии. Различаться может лишь применяемый крепеж. Подробнее об этом мы поговорим в следующей главе.

Обшивка фронтона вагонкой

Далее мы расскажем, как обшиваются фронтоны вагонкой. Данная инструкция не является пошаговой, так как все зависит от этапа, на котором выполняется отделка, формы самого фронтона, применяемого материала и прочих нюансов.

Однако по прочтении вам станет понятен смысл процедуры, и вы сможете все сделать и своими руками.

• Вариантов обшивки существует несколько: горизонтальная, вертикальная, диагональная, «елочкой» и прочие нестандартные решения.
• Для исполнения новичку проще всего сделать первые два варианта, выбрав только более подходящее по внешнему виду решение.
• Сложность остальных решений заключается в более замысловатой обрешетке, соответственно, ее выравнивании, а также огромного количества реза вагонки, который нужно выполнять аккуратно и точно.

Совет! При устройстве однонаправленной обшивки получается куда меньше обрезков, что для ограниченного бюджета тоже будет важно.

Строение обрешетки

Если вы производите обшивку каркасного или деревянного дома, и фронтон имеет идеальную геометрию, то вагонку можно пришить прямо так, как есть. Если же налицо значительные перепады, то без выравнивающего каркаса никак не обойтись.

• Также обрешетка потребуется, если дом построен из кирпича, бетонных блоков, монолитных ж\б элементов и прочих материалов, к которым невозможно напрямую подкрутиться саморезами или прибиться гвоздями.
• Это же касается и оштукатуренных поверхностей. Кстати, при монтаже обрешетки в таких случаях меду деревом и основанием делают прокладку из гидроизоляционного материала. Делается это для того, чтобы на дереве не образовывался вредный конденсат.
• Следующей причиной установки обрешетки является необходимость утепления конструкции. Отступ от основной стены на нужное расстояние позволит закрепить теплоизолятор – минераловатные или полимерные плиты.
• Для сборки каркаса можно использовать деревянную рейку или брус, а также металлический профиль.

• Рейку выгодно брать тогда, когда отклонение фронтона от вертикали небольшое, и установка утеплителя не планируется. Крепится она прямо к стенам на дюбеля, а для выравнивания в нужных местах ставятся подкладки.

• Брус куда прочнее, поэтому его можно отдалять от основной плоскости, усиливая всю конструкцию прямыми подвесами или металлическими уголками.

• Оцинкованный металлический профиль используется также как брус, но в силу особенностей материала имеет несколько преимуществ. Он прочен и не боится влаги (защищает металл от коррозии цинковое покрытие), легко монтируется и выравнивается, имеет правильную геометрию, не нуждается в обработке пропитками, не горит.
• Что предпочесть, зависит целиком от вас – по большому счету, с любым вариантом можно работать и служат они все долго.

• Каркас под обшивку на фронтоне должен создавать некую раму, повторяющую его очертания. Конструкция эта ставится отдельно от основной стены, за исключением случаев, когда стена напрямик доходит до крыши (см. фото выше), не имея разделяющего карниза. Такая верхняя часть стены называется щипец – ее обшивка ведется одновременно со стеной, чаще, одним и тем же материалом.

• Рама выставляется вертикально в одну плоскость и капитально крепится к основанию любым надежным способом.
• Внутренняя часть рамы заполняется поясами из тех же реек или брусьев. Их направление должно быть перпендикулярным вагонке, поэтому с этим моментом нужно определиться заранее.

Сразу скажем, что направление поясов обрешетки влияет и на другие моменты.

• Так, горизонтальное расположение будет препятствовать нормальному прохождению воздуха. Чтобы фронтон нормально вентилировался, на брусьях периодически делают небольшие пазы, располагая их в шахматном порядке при монтаже. В результате воздух пойдет в обшивке зигзагообразно, захватывая всю площадь.

• Решить вопрос вентиляции можно и другими способами: ставить в шахматном порядке отдельные бруски (подойдет только для ровного основания), поверх обрешетки установить контробрешетку.
• Вертикальное расположение таких проблем не создает.

Установка поясов происходит в следующей последовательности:

• Сначала собирается рама, выставленная в одну плоскость.
• Далее производится разметка под пояса. Расстояние между ними не должно превышать 50-ти сантиметров. Если вагонка будет массивная, то лучше сделать отступ в 40 сантиметров.
• Согласно разметке производят установку поясов – их торцы подрезаются под нужным углом, если примыкают к скату и крепятся насквозь саморезами. В местах перпендикулярного соединения используются металлические уголки.

Внимание! Длина самореза должна быть такой, чтобы насквозь не прошивать обе скрепляемые части.

• Позади предварительно закрепленных поясов монтируются прямые подвесы. Ставить их можно как до утеплителя, так и после него, вырезая в оном отверстия перед монтажом.
• Между сторонами рамы (треугольника) натягиваются нити, образующие медианы (можно и просто перпендикулярно поясам). Ориентируясь по ним, связываем подвесы с поясами саморезами (лучше оцинкованными), выравнивая тем самым конструкцию и укрепляя ее.
• Поверх реек монтируется слой гидроизоляции, а затем ставится контробрешетка, чтобы пространство внутри проветривалось.

Совет! Кстати, если на фронтоне имеется слуховое окно или дверка, ведущая на чердак, в первую очередь монтируются пояса, формирующие их откосы. Остальное пространство уже разбивается согласно запланированному шагу.

Монтаж вагонки

Обшивка фронтона ведется снизу вверх. При желании можно сменить направление, но это будет не так удобно, плюс не забывайте, что снизу красивее будет смотреться цельная доска, так как высота фронтона может не быть кратной ширине вагонки.

• Нижняя часть фронтона переходит в карниз, поэтому, устанавливая первую ламель, ее нижняя кромка просто прикручивается саморезами, которые впоследствии можно будет закрыть декоративным уголком.
• Положение первой доски проверяется – она должна располагаться строго по уровню, для чего можно сделать предварительную разметку.
• Вагонка перед установкой раскраивается по фактическим размерам фронтона – каждый элемент разрезается непосредственно перед установкой.

Совет! Определите заранее угол наклона кровли, чтобы разметку можно было быстро производить не по месту, а на рабочем столе, получая предварительно только длину элемента в самой широкой части.

• Резку дерева можно выполнять хоть ручной ножовкой, но если хотите ровные края, лучше воспользоваться торцевой пилой или стуслом. На крайний случай по краям можно закрепить декоративные планки.

Крепеж

Шпунтованная облицовочная доска может быть закреплена разными способами. Давайте их перечислим, называя преимущества и недостатки, если таковые имеются.

• Первый вариант называется фиксацией через шип. Как понятно из названия, крепеж устанавливается в шип и забивается в него заподлицо. Пример такого решения показан на фото выше.

• В качестве крепежа могут использоваться как гвозди, так и саморезы. Как видите, элемент заводится под углом, при этом в случае применения саморезов необходимо делать предварительные отверстия, чтобы дерево не треснуло. Устанавливаемая следом доска закрывает крепеж, так что его в итоге будет невидно.
• В итоге получается очень прочно, но на монтаж уходит куча сил и времени.
• Второй вариант крепления – через нижнюю кромку паза. Технически он выполняется точно также как и предыдущий, только доски шьются «задом-наперед».
• Самый простой вариант крепежа – это монтаж с лицевой стороны. Шляпки саморезов остаются незамаскированными, но в некоторых стилях экстерьера это даже на руку. Если вы решили сделать так, то покупайте оцинкованный крепеж, иначе под открытым небом он быстро проржавеет.

• Скрытым вариантом крепежа, без утомляющих процедур сверления и добивания, будет применение монтажных скоб кляймеров. Кляймеры эффективно удерживают вагонку и не ржавеют, так как тоже покрыты слоем цинка.
• Монтажные клипсы выпускаются разных размеров и толщины. Модели рассчитаны под конкретные виды вагонки – в расчет берется толщина шпунта и высота его расположения.
• При установке этого элемента он не должен болтаться на кромке, иначе фиксация будет ненадежной. При необходимости можно слегка подогнуть зубцы.
• Сам кляймер связывается с поясами обрешетки либо гвоздями, либо саморезами – кому как удобнее.

Так, с крепежом разобрались, осталось лишь пара моментов.

• Следующая ламель должна стыковать с предыдущей через шип, но очень часто, из-за рассыхания дерева плотно вставить доски друг в друга становится трудно.
• Чтобы упростить задачу, используйте деревянную проставку (лучше из кусочка той же вагонки), через которую можно плотно подбивать детали, не боясь повредить внешний вид обшивки.

• Снизу фронтон заканчивается карнизом, а сверху он сопрягается со свесами кровли. Данные части здания также подшиваются, причем материал берется тот же, то есть вагонка.
• Их обшивка не отличается сложностью и выполняется по той же технологии, а свесы так и вообще можно подшить прямо по стропилам.
• По углам, чтобы отделка выглядела завершенной, после крепятся декоративные накладки (уголки, молдинги).

На этом в принципе все! Теперь вы знаете, как зашить фронтоны вагонкой, и можете попробовать взяться за дело. Работа не выглядит сложной, но на самом деле утомительна и отнимает много времени, так как ламели имеют небольшую ширину, а возиться приходится с каждой в отдельности.

Лучше понять рабочий процесс вам поможет видео в этой статье.

Как установить вентилятор на чердаке — Annie BeLand Plumber

Признаки того, что чердак не имеет надлежащей вентиляции, включают черепицу с загнутыми краями или выступами. Вытяжки на чердаке исправляют эту ситуацию, а также помогают прохладным летним пентхаусам. Установка вытяжного вентилятора на чердаке улучшит проект, который обычно возникает только между потолком и потолочным вентиляционным фланцем. В, общий размер общей вентиляции чердака, включая вентилятор, должен быть равен 1/300 от размера мансардного этажа.Установка наружного вентиляционного отверстия в противоположном фронтоне от вытяжного чердака увеличит эффективность вентилятора.

Инструкции

1. Умножьте ширину и длину мансардного этажа, чтобы получить площадь мансардного этажа. Умножьте площадь чердака на 0,7, чтобы определить, сколько кубических футов в минуту или кубических футов в минуту воздуха должно приводить в движение вентилятор. Купите вентилятор, который превышает общую сумму от 15 до 20 процентов.
2. Умножьте p.м. номинал вентилятора на 144, а затем разделите результат на 300, чтобы найти размер решетки воздухозаборника чердака. В большинстве домов есть потолочные и поющие вентиляционные отверстия, которые превышают это количество. Если нет, то установка воздухозаборника в противоположном фасаде, который является частью внешней стены, расположенной на чердаке сразу под крышей, увеличит эффективность вентилятора.
3. Измерьте внутреннюю часть монтажного фланца вентилятора рулеткой. Монтажный фланец будет окружать кожух вентилятора, металлическую коробку, в которой находится вентилятор, и будет соединен с двускатной рамой.Некоторые фанаты не используют мангу; в них используются поперечные элементные планки, которые привинчиваются к каркасу фронтона. Стрелка направления воздушного потока, выбитая на двигателе вентилятора или втулке, будет указывать на монтажный фланец.
4. Приставьте к дому лестницу, чтобы добраться до фронтона.
5. С помощью рулетки и карандаша нарисуйте схему проема веера, измеряя на рукаве или направляющих веера на внешней стороне фронтона. Установщики часто используют картонную коробку, в которую входит вентилятор, в качестве шаблона.Перенесите размеры отверстия вентилятора на коробку и вырежьте коробку ножницами. Приложите фигурку из картона к фронтону и обведите карандашом вырез.
6. Вырежьте контуры отверстия вентилятора на фронтоне сабельной пилой. Снимите обрезанную секцию.
7. Измерить расстояние между стойками фронтона стены, находящейся внутри чердака, с помощью рулетки. Вырежьте деревянную доску размером 2 на 4 дюйма лобзиком того же размера. Гвозди на ногах, то есть прибивать под углом, деревянные доски нарезаны на шпильки фронтальной стены.Когда закончено, апертура будет иметь обрамление выше и ниже апертуры.
8. Измерьте расстояние между верхней и нижней рамой по бокам отверстия вентилятора. Отрежьте по этим концам доску размером 2 на 4 дюйма. Пригвоздите доски к верхней и нижней конструкции. После завершения все проем вентилятора будет иметь каркас из деревянных досок.
9. Прибейте фронтон деревянной конструкции снаружи 1-дюймовыми гвоздями. Забейте не менее трех гвоздей с каждой стороны.
10. Установите вентилятор в соответствии с инструкциями производителя.Большинство моделей шурупов или гвоздей через предварительно просверленные монтажные отверстия внутри рамы изнутри чердака. Некоторые модели вставляются в раму снаружи и присоединяются к раме снаружи дома через отверстия внутри гильзы вентилятора. Используйте дрель и 1-дюймовые винты или 1-дюймовые гвозди, чтобы закрепить вентилятор.
11. Винтовая решетка вентилятора для фронтона снаружи дома. В решетке будут просверлены установочные отверстия. Используйте прилагаемые винты или те же 1-дюймовые гвозди или винты, которые используются для фиксации вентилятора на месте.
12. Установите контроллер вентилятора, в основном термостат, на опору фронтона. Следуйте инструкциям производителя. Обычно контроллер подключается к настенной стойке на расстоянии не более 1 фута от нижней части вентилятора с помощью винтов через предварительно просверленные отверстия, расположенные на каждой стороне контроллера.
13. Откройте крышку доступа к контроллеру с помощью отвертки с плоским жалом или гаечного ключа, в зависимости от того, что использует производитель.
14. Проложите отрезок провода 14-2 от блока управления вентилятором до освещения чердака.Провод 14-2 состоит из двух жгутов с изоляцией из проводов 14-го калибра и неизолированного медного заземляющего провода, обернутого пластиковым слоем. Используйте чердачное освещение с модификатором тяговой цепи. Фонарик с переключателем тяговой цепи будет иметь постоянное питание.
15. Удалите 6 дюймов пластикового слоя с каждого конца провода 14-2 бритвой.
16. Зачистите полдюйма изоляции с каждой жилы на обоих концах кабеля 14-2.
17. Протолкните кабель 14-2 в блок управления вентилятором через отверстие для доступа к проводам, которое обычно находится сбоку блока управления.
18. Подсоедините кабели 14-2 к кабелям блока управления с помощью гаек. Соедините черные провода вместе, белые провода вместе, а зеленый провод к медному проводу. Закройте блок управления.
19. Включить свет тяговой цепи.
20. Включите электричество в свете приводной цепи в блоке выключателя. Когда правильный автоматический выключатель будет отключен, индикатор приводной цепи больше не будет светить.
21. Откройте крышку тяги легкой цепи.Обычно его удерживают два винта с плоской головкой.
22. Пропустить трос 14-2 в электрическую коробку фонаря тягово-сцепного устройства. Используйте то же отверстие, что и кабель, который питает легкие части приводной цепи.
23. Подсоедините кабель 14-2 к световым кабелям тяговой цепи с помощью гаек. Снимайте гайки существующих кабелей по одной. Соедините черные провода вместе, белые провода вместе и оголенные медные провода.
24. Заменить световую крышку приводной цепи.Включите автоматический выключатель. Свет должен светить и вентилятор включится, если на чердаке достаточно высокая температура.

Одноэтажный бревенчатый дом 6х6 проектов. Одноэтажный бревенчатый дом

• Фонд является опорно-столбчатый. 2 блока в бордюрном камне (для одноэтажных домов) и 4 блока в бордюрном камне на цементной стяжке (для домов с мансардой). Бетонные блоки полнотелые размером 200х200х400 мм. Бордюры устанавливаются на уплотненную песчаную подушку. Песок (ASG) предоставляется заказчиком.
• Открытая терраса (при наличии) на опорах из строганого бруса сечением 100 * 150 мм, с домкратами. Ограждение — перила из строганного бруса сечением 40 * 100 мм. Входные ступени.
• Высота чистоты потолка первого этажа (от бревна до балок перекрытия) 2,29 м (+/- 50 мм)
• Второй этаж мансардный. Высота чистого потолка мансарды (от балки перекрытия до балки перекрытия) — 2,25 м
• Фронтон — каркас из доски естественной влажности сечением 150 * 40 мм, 100 * 40 мм.Наружная отделка фронтонов — вагонка (ель / сосна AB) 17 * 90 мм. Ветрозащита — НАНОИЗОЛ «А» (для зданий с мансардой).
• Дверь (1 шт.) И люки вентиляции (по 1 шт. На каждый фронтон, под коньком) устанавливаются в фронтонах одноэтажных домов.
• Вентиляционные люки устанавливаются в фронтонах зданий с мансардой (по 3 шт. На каждый фронтон).
• Карниз и свесы кровли шириной 200 мм (для одноэтажных домов) и 300 мм (для зданий с мансардой).Карнизы и свесы подшиваются вагонкой (ель / сосна АВ) 17 * 90 мм.
• Устройство оконных и дверных проемов перевязочным венцом, без установки планок опалубки.
• Погрузка, доставка до 400 км от г. Пестово Новгородской области, разгрузка комплекта материала.
• Сборка дома / бани у заказчика.

• Фонд является опорно-столбчатый. 2 блока в бордюрном камне (для одноэтажных домов) и 4 блока в бордюрном камне на цементной стяжке (для домов с мансардой).Бетонные блоки полнотелые размером 200х200х400 мм. Бордюры устанавливаются на уплотненную песчаную подушку. Песок (ASG) предоставляется заказчиком.
• Гидроизоляция — рубероид в один слой.
• Обвязка — брус естественной влажности сечением 150х100 мм. По внешнему периметру жгут укладывается в два ряда. Древесина обрабатывается защитным составом.
• Бревна половая — доска естественной влажности сечением 40х150 мм по кромке, с шагом 600 мм.
• Черновой пол — доска естественной влажности сечением 22х100мм. Паро, гидроизоляция — НАНОИЗОЛ С.
• Утеплитель пола — минеральная вата КНАУФ / УРСА 100 мм (или аналогичная). Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Финальный пол первого этажа — половая доска с сухим рифлением (ель / сосна AB) толщиной 36 мм. Каждая пятая доска крепится саморезами (для возможности дальнейшей перетяжки перекрытий).
• Наружные стены — профилированный брус естественной влажности сечением 145х90 мм (толщина стены — 90 мм) «Блок-хаус» или прямой профиль.Всего 17 корон.
• Перегородки первого этажа — профилированный брус естественной влажности сечением 145х90 мм, прямой профиль. Они врезаются в наружные стены глубиной до 30 мм.
• Межвенцовый утеплитель — джутовая ткань толщиной 6мм
• Межкоронное соединение — на металлическом гвозде (строительный гвоздь 6х200мм, 250мм).
• Угловое соединение — «полудерево». Наружные углы сруба зашиваются вагонкой (ель / сосна АВ) 17 * 90 мм в два ряда.
• Открытая терраса (при наличии) на опорах из строганого бруса сечением 100 * 150 мм, с домкратами. Ограждение — поручень из строганного бруса сечением 40 * 100 мм, заполненный резными балясинами. Входные ступени.
• Полы террас — сухая рифленая доска (AB ель / сосна) толщиной 36мм. Крепится саморезами к каждой доске. Доски укладываются с шагом 5 мм.
• Потолки террасы — вагонка (ель / сосна AB) 17 * 90 мм. Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Высота потолка чистого первого этажа (от пола до потолка) — 2,25 м (+/- 50 мм)
• Потолок первого этажа — вагонка (ель / сосна АВ) 12,8 * 88 мм. (допускается стык под раскладку)
• Второй этаж мансардный. Высота чистых потолков мансарды (от пола до потолка) — 2,20м
• Высота коньковой крыши — 1,50 м (для одноэтажных проектов).
• Утеплитель полов — 100мм минеральная вата КНАУФ / УРСА (или аналог). Пароизоляция НАНОИЗОЛ В.
• Полы мансарды — доска сухая рифленая (ель / сосна AB) толщиной 36мм…. Каждая пятая доска крепится саморезами (для возможности дальнейшей перетяжки полов).
• Обшивка стен и потолка мансарды — вагонка (ель / сосна АВ) 12,5 * 88 мм (допускается стык при раскладке).
• Изоляция стен мансарды — базальтовые маты ROCKWOOL 100 мм (или аналог). Пароизоляция — НАНОИЗОЛ В.
• Мансардные перегородки — каркас из бруса 40х75, обшитый с двух сторон вагонкой (ель / сосна АВ) 12,5 * 88 мм. Перегородки не утеплены.
• Стропила — фермы из досок естественной влажности сечением 150х40мм., 100х40мм. Устанавливается с шагом 900-1000 мм.
• Фронтон — каркас из доски естественной влажности сечением 150 * 40 мм, 100 * 40 мм. Наружная отделка фронтонов — вагонка (ель / сосна AB) 17 * 90 мм. Ветрозащита — НАНОИЗОЛ «А» (для домов с мансардой).
• В фронтонах одноэтажных домов устанавливаются дверь (1 шт.) И люки вентиляции (по 1 шт. На каждый фронтон, под коньком).
• В фронтонах домов с мансардой устанавливаются вентиляционные люки (по 3 шт. На каждый фронтон).
• Обрешетка — это доска естественной влажности сечением 22 * ​​100 мм, с шагом 300 мм. Контррешетка — рейка 20 * 40 мм, по стропилам.
• Кровельное покрытие — ОНДУЛИН (бордовый, коричневый, зеленый) или оцинкованный профнастил. Пароизоляция кровли — НАНОИЗОЛ С.
• Монтаж водостока (ПВХ, ДЁКЕ). Цвета — коричневый (шоколад), бордовый (гранат), белый (мороженое).
• Карниз и карниз крыши шириной 200 мм (для одноэтажных домов) и 300 мм (для домов с мансардой). Карнизы и свесы подшиваются вагонкой (ель / сосна АВ) 17 * 90 мм.
• Лестница на чердак однопролетная, на тетивах из строганого бруса сечением 145 * 90 мм. Ступени из паркетной доски. Поручни и ограждение на чердаке — строганный брус сечением 40 * 100 мм.
• Окна — деревянные, стеклопакеты, с уплотнителями и фурнитурой (петли винтовые, замки поворотные).Открывающиеся внутрь створки. Габариты (в * ш) 1200 * 1500 мм; 1200 * 1000 м; 1200 * 600 мм; 600 * 600 мм. Окна устанавливаются в кожухи.
• Двери — деревянные, филенчатые, глухие (ель / сосна А). Размер (в * ш) 2000 * 800 мм; 2000 * 700 мм. Ручки, петли. На входной двери установлен навесной замок.
• Штанги обсадные (рои) устанавливаются в оконные и дверные проемы.
• Уплотнение уголков, стыков, упоров — плинтус ель / сосна А.
• Отделка окон и дверей — наличники ель / сосна А с двух сторон.
• Гвозди для крепления деталей — черная конструкция.
• Гвозди для крепления вагонки — оцинкованные 2,5х50 мм
• Гвозди для крепления плинтуса, раскладки — финишная оцинковка 1,8х50 мм.
• Погрузка, доставка до 400 км от г. Пестово Новгородской области, разгрузка комплекта материала.
• Сборка дома у заказчика.

Мы составили для вас удобную таблицу отличий комплектаций домов под усадку и под ключ.

Технология, позволяющая возводить каркасные дома 6 на 6, появилась в нашей стране более 30 лет назад. Но не пользовался популярностью из-за частого несоблюдения правил строительства и хрупкости постройки. Теперь вы можете создавать объекты, которые по надежности превосходят ранние постройки.Наши специалисты прошли стажировку за рубежом и применяют весь свой опыт на практике. Работаем под ключ, создавая постройки с нуля. Проекты, ориентацию, установку и дизайн сделаем за пару месяцев. Наши дома хорошего качества.

Планировка рассчитывается исходя из габаритов. Вокруг дома можно сделать спальни, гостиную, холл, ванную комнату, кухню-столовую, чердак и террасу. Идея заказчика переносится на чертеж, согласовывается и становится основой для будущего строительства.

Цены на каркасные дома 6х6

Все умельцы устанавливают ценник исходя из стоимости леса. У нас есть проверенные поставщики. Мы работаем с ними более 10 лет. В нашу мастерскую привозят зимний лес. Он лучше поддается обработке и хорошего качества.

Плюсы канадско-финской техники:

• низкая стоимость объекта;
• ускоренное строительство;
• выполнение работ в любых погодных условиях;
• микроклимат благоприятный;
• звукоизоляция хорошая;
• прокладка труб внутри стен;
• без усадки;
• фундамент низкий;
• светлая отделка.

Фотографии наших работ есть в Интернете. Мы разместили их для вашего удобства. Взгляните на них. Выберите и свяжитесь с нами. Мы воссоздадим объект на вашем сайте.

Проект одноэтажного дома 6х6 м можно использовать для строительства или дачи. Все чертежи можно сделать самостоятельно, исходя из готовых расчетов из справочной литературы. Ниже мы расскажем, как это сделать, что необходимо для работы и что характерно для такой планировки.

Проект одноэтажного дома 6х6 метров

Особенностью данного типа проекта является то, что одноэтажный загородный дом 6х6 м не предназначен для длительного проживания. Поэтому в нем можно не планировать отдельную спальню, она совмещена с гостиной.
Еще одна особенность — пропорции и размеры конструкции. Загородный дом, который мы описываем на плане, имеет форму квадрата. Следовательно, он будет ему подчиняться.

Лучшим будет проект, в котором внутренние стены будут проходить по центру здания.Это снизит давление на центральную часть потолка и придаст большей прочности всей конструкции. В результате повысится надежность и долговечность одноэтажного дома 6х6.

Планировка одноэтажного дома 6х6 с верандой

Еще одной характерной чертой этого типа загородного дома является наличие оконных проемов в каждой комнате. Они дают доступ солнечному свету в комнаты. Это снизит потребление энергии и затраты на обслуживание.

Предварительное создание образа будущего дома — важный этап.Без него лучше не начинать бизнес.
Дело в том, что нарисованный объект не только поможет строителям выполнить свою часть работы, но и окажет неоценимую помощь собственнику дачного участка. Используя план здания, вы можете рассчитать количество необходимых строительных материалов. Кроме того, выберите все необходимые инструменты и определите, сколько человек потребуется для реализации проекта. Подсчитав количество досок, брусьев, шифера и гвоздей, хозяин произведет смету.

Планировка одноэтажного бревенчатого дома размером 6 на 6 метров

Придерживаясь его и составленного проекта, он не допустит лишних затрат и сможет контролировать качество выполняемых строителями работ.

Материалы для строительства дома 6х6

Читайте также

Дачные домики или гостевые места на вашем участке

Дача из бруса

Обработанная на спецтехнике древесина прямоугольного сечения заменила традиционные для деревянного зодчества бревна относительно недавно.Достоинства этого материала в том, что при установке практически не остается зазоров между элементами. А новое поколение материалов, которое носит название профилированный брус, позволяет плотно соединять детали без зазоров. Это улучшает защитные свойства стен, кроме того, увеличивает надежность сцепления элементов конструкции.

Дом из бруса 6х6 м можно быстро возвести с минимумом рабочих ресурсов. Это тоже плюс такого стройматериала.Древесина, высушенная и обработанная от насекомых, плесени и огня, может сохранять свои свойства в течение многих лет. К недостаткам такого типа построек можно отнести необходимость дополнительного утепления.

Планировка дачи из бруса 6х6 метров

Однако в регионах, где зимы достаточно мягкие и нет сильных морозов, без него можно обойтись. Особенностью строительства домов из бруса является их пошаговая сборка. Опытные мастера советуют поднимать стены по всему периметру постройки.Это позволит избежать искажений и сбоев в работе технологий.

Сборный дом

В отличие от описанного выше, этот тип здания может быть построен как конструктор: собрав одну внешнюю стену, мастера переходят к другой, и так далее, пока не будет завершена вся коробка. Несомненным плюсом является скорость монтажа. Наличие изоляционного слоя в СИП-панели также говорит в пользу каркасных домов. Вышеупомянутый ленточный фундамент возводится как основание под сборный дачный участок 6х6.Остается отметить, что практически любой мастер, имеющий навыки обращения с молотком, дрелью и пилой, сможет выполнить всю работу.

Проектирование и проектирование одноэтажного каркасного дома 6х6

Все, что требуется для успешного завершения процесса строительства одноэтажного дома 6х6 м из сборных конструкций — это проект.

Что нужно для создания проекта

За основу будущего сооружения можно взять, к счастью, много специальной литературы для дачников последних лет.Однако опытные мастера советуют составить план загородного дома самостоятельно. При этом будут учтены все потребности хозяев, правильно рассчитаны размеры комнат с учетом количества людей, которые будут проживать в доме. Строительный проект лучше делать на миллиметровой бумаге. Его покупают в магазинах, торгующих канцелярскими товарами. Дополнительно вам понадобятся:

• карандаш для рисования;
• линейка;
• кв;
• транспортир;
• жевательная резинка.

Лучше, если мастер будет использовать в работе 2 вида карандашей, с твердым и мягким грифелем.

Вариант планировки одноэтажного частного дома 6 на 6 метров

Первый нужен при составлении эскиза проекта, а с помощью второго можно будет провести все линии в окончательный вариант рисунка. Транспортир, с помощью которого измеряются углы, нужен, если хозяин коттеджа решает сделать помещение многоугольным, отойдя от традиционной формы проектирования помещений.Если в планах создателя предусмотрено наличие выступающей части (эркера) с окном, то лучше нарисовать его с помощью циркуля.

Читайте также

Планировка одноэтажного дома с гаражом и мансардой

Этап первый: эскиз

Работа начинается с эскиза будущего строения. Для этого вручную делается рисунок на обычной офисной бумаге. Опытные мастера советуют делать эскиз с участием всех членов семьи. Каждый человек сможет высказать свое мнение.В результате можно будет построить дом мечты, в котором всем будет комфортно и приятно находиться. Рисуя свой будущий коттедж 6х6 м, хозяин может создать множество вариантов планировки помещения.

Лучше не выбрасывать, а отложить и посмотреть еще раз через некоторое время. Что, если некоторые идеи пригодятся? Все черновики лучше положить в отдельную папку, чтобы при необходимости можно было получить их и изучить заново. Для тех, кто больше привык работать за планшетом, чем за столом, вы можете переснять эскизы и сохранить их в виде графических файлов.

Этап второй: создание готового проекта

Приступая к работе над окончательными чертежами одноэтажного дома 6х6 м, сначала следует составить проект расположения объекта на участке. В нем нужно выбрать не только место для будущей конструкции, но и проложить подход или вход в жилище, учесть, как падает солнечный свет, а также розу ветров. Эти детали сделают жизнь на новой даче более приятной и комфортной. Составив план с привязкой объекта к местности, приступают к собственно разработке внутреннего пространства дома.

Интерьер небольшого дома 6х6 метров

Учитывая, что он не предназначен для длительного проживания, планировка может быть двух видов:

Номер проекта 113. Дом из бруса 6х6 одноэтажный

Цена сруба под ключ в базовой комплектации:

• Сруб 100х150мм 315 000 руб.
• Сруб 150х150мм 340000 руб.
• Сруб 200х150мм 405000 руб.
• Брус профилированный сухой + 18%

Цена дома из бруса на усадку:

• Дом из бруса 100х150мм на усадку 252000 руб.
• Дом из бруса 150х150мм на усадку 277000 руб.
• Дом из бруса 200х150мм на усадку 342000 руб.
• Пиломатериал сухой профилированный + 18%

Усадка — означает, что после монтажа сруба из профилированного бруса строительство прерывается и постройка в недостроенном состоянии сохраняется от 6 до 12 месяцев. В цену усадки входят балки стен и перегородок, стропила, кровля, необходимые расходные материалы и работы.

В стоимость проекта дома из бруса включены материалы базовой комплектации и монтажные работы.После монтажа вы получите готовый деревянный бревенчатый дом с окнами и дверями под ключ. Для постоянного круглогодичного проживания необходимо заказывать дополнительное утепление. Базовая комплектация представленных проектов домов из бруса оптимальна для дачного проживания.

Имея солидную площадь участка под застройку, дом лучше строить в один этаж. Одноэтажные дома из бруса дают возможность максимально использовать внутреннее пространство помещения, а также придать зданию удобную для застройщика форму.В этом разделе вы можете заказать любой проект одноэтажного дома от бюджетного варианта до постоянного проживания. Размер дома выбирается с учетом количества членов семьи, которые планируют в нем комфортно проживать, дома делятся на дачные или садовые, а также для постоянного проживания круглый год. К тому же можно с пользой использовать чердачное пространство. Основой для таких структур может быть ленточный фундамент или поддержки колонки. Но для возведения стен лучше всего использовать отличный натуральный материал — профилированный брус.Поставляется к строителю в готовом виде с пазами для плотной посадки. Постройки из такого бруса характеризуются рядом преимуществ, позволяющих обеспечить в доме прекрасные условия проживания. Удобная планировка внутри здания и привлекательный фасад делают такие объекты популярными среди пользователей. Форму крыши выбирает заказчик проекта дома под ключ. Он может быть двускатным или шатровым, а кровельный материал — металл или ондулин. Оба этих вида кровли визуально привлекательны, надежны и долговечны.Распространенная форма кровли — ломаная, в домах в один этаж не используется.

Преимущества одноэтажных домов

+ Экономичное строительство

+ Тяжелые фундаменты не нужны (за счет этого снижается и стоимость)

+ Разные планировочные решения

+ Интересная внешность

+ Экономия при отоплении в холодное время года

+ Устройство мансардного этажа или помещения

+ Все жилые помещения на первом этаже (важно, когда в доме проживают пожилые люди, инвалиды, дети)

+ В целом одноэтажные дома безопаснее и комфортнее для проживания, чем двухэтажные.

Как построить фронтон своими руками?

Фронтон — часть стены, ограниченная крышей, на которой находится чердак или мансарда. Это здание — важный строительный элемент. Соорудить фронтон своими руками не так-то просто. Однако вы сможете это сделать, если последуете советам профессионалов.

Варианты конструкции и функции

Фасады бывают разной формы — овальной, треугольной, трапециевидной или другой сложной конфигурации. Их высота может быть от 70 см до 1 м, когда чердак будет нежилым, если чердак планируется, то его делают до 2-х.5 мес. Чаще двускатная крыша является продолжением стен, а иногда и завершается после. В любом случае такая конструкция должна выполнять следующие функции:

• Защищать чердак от дождя и ветра.
• Согреться. Если это помещение жилое, то в этом случае необходимо хорошенько утеплить фронтон мансарды своими руками.
• Будьте надежными и устойчивыми, потому что такая конструкция поддерживает балки и придает жесткость крыше.
• Украшаем дом.Эффектно спроектированное здание станет визитной карточкой здания.

Строительство мансардного фронтона своими руками

Для начала нужно определиться, где будет происходить установка мауэрлата, так как фронтонные стены должны быть подняты на 2 ряда кирпичной кладки. Это необходимо учитывать при постройке фронтона своими руками. Высота этой конструкции также должна быть увеличена на 2 кирпича. Толщина капитальной стены делится на 2 части, в результате чего, соответственно, возводимая часть фронтона будет равна половине его стоимости.Далее нужно установить мачту там, где запланирована максимальная высота крыши. Если все сделано правильно, стойка окажется посередине балки. Вверху мачты прикреплена веревка. Оба ее конца стягивают и закрепляют в углах стен. Получился треугольник (если крыша многоскатная, то мачты устанавливаются в районе имеющихся углов крыши и с помощью шпагата определяется многогранник). Края стены также должны иметь вид треугольника.Для равномерного уклона кирпич сначала кладут без крепежного раствора. Затем у крайних кирпичей обрезаются углы. После этого снова производится кладка раствором. Затем края стен выравниваются цементной смесью — и указанная конструкция готова.

Как и чем можно облицевать фронтон своими руками

Чаще всего это древесно-стружечные плиты или вагонка. В последнее время на рынке появилось много современных материалов (пластик, профнастил, сайдинг и др.)). В результате можно значительно удешевить облицовку. Например, фронтон из профнастила сделать и установить довольно просто.

Опоясание фронтонов своими руками

Этот процесс следует проводить после установки обрешетки.Изготавливается из алюминиевого профиля или деревянных балок 4 х 4 см. Если чердачное помещение жилое, между частями обрешетки ставится утеплитель, а затем накладывается защитная пленка, удерживающая тепло и препятствующая проникновению влаги в конструкцию.

Восхитительные мансардные окна исторического района Гринвич-Виллидж

Это один из серии сообщений , посвященных 50-летию создания исторического района Гринвич-Виллидж.Щелкните здесь, чтобы узнать о наших мероприятиях и празднованиях, которые проводятся в течение года.

Прогулка по Гринвич-Виллидж — удовольствие для тех, кто здесь живет, работает или приезжает. Уникальная архитектура и характер района были сохранены в значительной степени благодаря обозначению исторического района Гринвич-Виллидж в 1969 году, предоставившего статус памятника многим, но не всем районам, а также прилежным усилиям по защите интересов Village Preservation. с 1980 года. Помимо прекрасных витрин и деревьев, которые сейчас цветут в парках и садах, мне нравится смотреть на характерную архитектурную особенность, которую можно увидеть по всему району, которая не характерна для остальной части Манхэттена, но которая говорит о простоте, очаровании , и просто старость здания, сохранившегося и охраняемого в историческом районе Гринвич-Виллидж.

Слуховые окна элегантно примыкают к некоторым из старых зданий района. Слуховое окно — это небольшая конструкция, выступающая из наклонной крыши, которая часто содержит окно, обычно предназначенное для обеспечения дополнительного света или пространства в чердачных помещениях с низкими наклонными потолками. В Гринвич-Виллидж они встречаются почти исключительно в рядных домах в федеральном стиле, которые были построены между 1790 и примерно 1830 годами и отражают самый ранний американский стиль недавно обретшей независимость республики (мансардные окна вышли из моды примерно после 1830 года в Нью-Йорке, но вернулась в моду в конце 19 века на дома в стиле «второй ампир», а затем снова в начале 20 века на дома колониального возрождения).Дома в федеральном стиле, как правило, являются самыми старыми постройками в Гринвич-Виллидж и, за некоторыми исключениями, на всем Манхэттене.

Я представляю писателя или художника, сидящего рядом с этими слуховыми окнами, и внутрь проникает свет. Итак, давайте посмотрим на некоторые из лучших — все описания взяты из отчета об обозначении исторического района Гринвич-Виллидж, если не указано иное.

52 West 10th Street

Этот очаровательный кирпичный особняк федерального значения, за исключением гаража, был построен в 1830–31 годах плотником Эбнером Такером.Этот небольшой дом высотой в два с половиной этажа и фасадом из фламандской кирпичной кладки является прекрасным сохранившимся образцом федеральной архитектуры Нью-Йорка. В нем сохранились оригинальный дверной проем, оконные перемычки, облицованные каменными панелями, и исключительно хорошо сохранившиеся слуховые окна. Типичная дверь с восемью панелями, обрамленная парой колонн на фоне рустованной деревянной обшивки, увенчана остекленным фрамугом. У высокого крыльца простые перила из кованого железа со встроенным скребком для обуви и орнаментальными завитками наверху над площадкой.Когда-то этот дом был преобразован в конюшню, что составляет большой дверной проем, а теперь — гаражную дверь, которая вела назад до того, как передний и задний дома были соединены, таким образом заполнив участок. Скульптор Исаму Ногучи проживал в доме № 52 в начале Второй мировой войны, как и Кончетта Скараваглионе несколько лет спустя.

246 West 10th Street

No. 246, очаровательный двухэтажный дом, был первым из нескольких домов, построенных в 1826 году Исааком А.Хэтфилд, плотник-строитель. Вместе с Джонатаном и Чарльзом Р. Хэтфилдом, которые также были строителями, он приобрел двенадцать участков у Ричарда Амоса в 1825 году, на части из которых он построил семь домов, простирающихся от этого дома до Гудзон-стрит № 510 за углом. Строительство ряда началось в 1826 году с № 246 и закончилось с № 510 по Гудзон-стрит в следующем году. Этот поздний федеральный дом практически не изменился, за исключением нового слухового окна и мансардных окон на крыше. Фасад построен из фламандской кирпичной кладки и имеет оригинальный дверной проем с дорическими колоннами, установленными на деревянных рустикальных блоках.Скат примечателен по двум причинам: в него можно попасть сбоку и сохранились оригинальные перила из кованого железа.

Торговая улица 17 (индекс

№ 17 служит долгожданным напоминанием о первоначальных пропорциях и общем виде ряда, примыкающего к востоку. У этого небольшого двух с половиной этажей позднего федерального дома с подвалом есть низкая скатная крыша и мансардное окно в центре. Он был построен в 1830 году на средства резчика по камню Абрахама Р. Богерта и немедленно сдан в аренду.С кирпичным фасадом из фламандской облигации, красивыми каменными перемычками, обшитыми панелями, темными наружными жалюзи и небольшими светильниками, обрамляющими дверной проем, это, пожалуй, самое привлекательное здание в квартале. Пилястры обрамляют глубоко утопленную дверь с свинцовым ригелем. Окна второго этажа имеют обшитые створки, а мансардное окно — створчатое. Металлические изделия крыльца являются оригинальными и отличаются тонкой ажурной отделкой из кованого железа.

18 и 20 Christopher Street

Эта пара очаровательных маленьких федеральных домов была построена в 1827 году плотником Дэниелом Симонсоном, который приобрел участки в том же году.Эти два с половиной этажа дома из фламандской кирпичной кладки имеют двускатные крыши, которые теперь перекликаются с крышами мансардных окон. В каждом доме есть мансардное окно, которое делится на три части, а его фронтон украшен узором в виде солнечных лучей. № 18 имеет три простые панели на облицовке карниза крыши и обшитый панелями дверной проем с фрамужной подсветкой, ведущей на верхние этажи. № 20 имеет оригинальные обшитые панелями дверь Federal и дверную коробку с панелями, заменяющими оригинальные боковые фонари. По углам можно увидеть оригинальные полузамкнутые колоннеты, а те, которые когда-то стояли перед пилястрами по обе стороны от двери, были заменены кронштейнами вверху под перекладиной фрамуги.Очень красивый ригель, состоящий из выпуклого (гофрированного) фриза с изысканным карнизом наверху. Транец над перекладиной исключительно изящен и имеет круглую и овальную форму. В обоих домах очаровательные деревянные фасады магазинов, которые, несомненно, были добавлены позже, состоят из стеклянных окон и угловых колонн, установленных под небольшими сплошными вытяжками, которые закрывают как витрину, так и дверь.

78 Вашингтон Плейс

Эти два таунхауса в стиле греческого возрождения были построены из кирпича в 1839 году Уильямом У.Бервик, вместе с конюшней на прилегающем участке, № 76. Бервик, который раньше был каменщиком, к этому времени стал строителем. Он поселился в доме № 17 (ныне № 78), а несколько лет спустя переехал в свой новый дом (№ 76) по соседству. Номер 78 сохранил свой первоначальный дверной проем в стиле греческого возрождения с пилястрами, поддерживающими красивый антаблемент и карниз. К этому величественному дверному проему поднимается каменная ступенька с чугунными лестничными перилами, украшенными сложным гимном, и небольшими перилами, все в оригинале. Над карнизом крыши, обшитым скобками и панелями, добавлен мансардный этаж с высокой мансардной крышей и слуховыми окнами, увенчанными капельницей и фронтоном.Таким образом, сейчас наблюдается интересное сочетание двух стилей середины века.

114 Вашингтон Плейс

Последние федеральные мансардные окна с сегментарными арками в доме № 114 — венец этого красивого дома. Этот двухэтажный кирпичный дом с каменным подвалом, построенный в 1833 году для купца Иосифа Аннина, демонстрирует нам первоначальный вид ряда. Фасад с его фламандской кирпичной кладкой и мелкими деталями находится в отличной сохранности и представляет собой весьма привлекательную картину. Кованые перила на крыльце — оригиналы Federal, и каждый поручень поворачивается сам под собой, что позволяет избежать необходимости в новой штанге.На перила площади были добавлены чугунные украшения в стиле греческого возрождения. Широкая крыльцо ведет к красивой двери с тремя горизонтальными панелями, по бокам которых расположены рифленые дорические колонны, которые поддерживают перекладину с декоративной лепкой. Выше мы находим простой трехпанельный фрамуг, обрамленный богато резной лепниной. Дверной проем венчает современный карниз, опирающийся на кронштейны Neo-Grec. Окна сохраняют обтянутые створки и перемычки из листового металла с карнизами, но им придали новый характер миниатюрные кронштейны, поддерживающие подоконники.Карниз имеет облицовочную доску с лепниной и язычком. Он упирается в боковые стены дома, но карниз в рамке, который когда-то возвратился над ним, был заменен доской и металлическим водостоком. Красивые мансардные окна сегментарно-арочные, с замковыми камнями, а выступающие над ними карнизы крыши повторяют их форму. Эти окна обрамлены панельными пилястрами.

, 41 и 51 Барроу-стрит,

Эти… привлекательные, хотя и скромные, дома конца федерального периода были построены с интервалом в два года: три дома справа, Nos.47, 49 и 51 в 1826 году; четыре слева, №№ 39, 41, 43 и 45 в 1828 году. За исключением № 51, они были построены как спекулятивные дома для Чарльза Оукли, который облагался налогом под № 45, 47 и 49; они нашли жильцов сразу. Среди первых арендаторов были Яков Богкрт, плотник дома № 39; Джейкоб Науглк, каменщик, № 47; и Джейкоб А. Рум, плотник, дом № 51, все из которых, возможно, сыграли определенную роль в строительстве этих домов вместе с Авраамом Богертом (также Богартом), резчиком по камню, который разработал прилегающие участки.

Первоначальный вид всех этих домов должен был быть похож на дома № 41 и 51. Оба представляют собой двухэтажные деревянные здания с кирпичными фасадами в фламандском стиле, крутыми крышами и слуховыми окнами. № 51 сохраняет свое первоначальное одинарное слуховое окно, замененное на № 41 двойным створчатым окном, увенчанным низким фронтоном. Каменные перемычки контрастируют с кирпичными фасадами, так же как и карнизы из дерева в доме № 51 и листового металла в доме № 41. На ступенях и площадках есть красивые железные перила: те, что в доме № 41.41 — это чугун, относящийся к более позднему периоду, а самые простые в № 51 — это кованые оригиналы.

Гроув-стрит, 4-10,

Этот красивый ряд федеральных двух с половиной этажей — один из самых красивых в деревне. Это каркасные постройки с кирпичными фасадами на фламандском языке. Они были построены между 1825 и 1834 годами на земле, арендованной у Троицкой церкви и часовни Святого Луки. Строитель, связанный с рядом, — Джеймс Н. Уэллс, который, как Сэмюэл Винант и Джон Дегроу, начинал как плотник, но вскоре добился признания как строитель.Он проделал большую работу для Троицкой церкви и построил часовню Святого Луки. За исключением дома № 2 1/2, который впоследствии был изменен за счет добавления третьего этажа с карнизом на скобках и окнами со стальными створками, этот ряд домов претерпел незначительные изменения. Они точно отражают тип скромного жилища, которое добросовестный строитель построил в конце 1820-х — начале 1830-х годов.

No. 6, построенный в 1827 году плотником Д.Г. Ван Винклем и для него, и домом No.8, построенный в 1829 году для торговца Авраама Стормса-младшего, был тщательно реконструирован Джеймсом Н. Уэллсом в 1833-34 годах, как и дом № 2 1/2, самый ранний дом в ряду, который Уэллс первоначально построил в 1825 году. № 4, построенный Уэллсом в 1833-34 годах, заменил магазин, принадлежавший Уильяму Дж. Руму, маляру. Следовательно, Уэллсу, безусловно, следует приписать прекрасные пропорции и хороший вкус, столь очевидные здесь. Все эти федеральные дома, за исключением № 2 1/2, имеют три окна в ширину, в два с половиной этажа и увенчаны двумя слуховыми окнами на уровне крыши.Низкая ступенька ведет к дверному проему, обрамленному панелями. Хотя дом № 4 был последним в ряду, который был построен, интересно отметить, что у него есть прототип федерального дверного проема в окружении колонн, стоящих перед рустованными деревянными блоками, имитирующими камень. Три другие двери похожи, но вместо колонн имеют пилястры.

Транец № 10 сохраняет красивую отделку свинца, нанесенную на стекло. Восьмипанельные входные двери этих домов, увенчанные прямоугольным ригелем, также типичны для той эпохи.Каменные перемычки, заподлицо с кирпичной кладкой, над дверными проемами и окнами утратили карнизы, но оригинальные деревянные карнизы с неукрашенной облицовкой могут быть оригиналами. Мансардные окна №№ 4, 8 и 10 имеют двойные обшитые створками створки; они имеют рамы с небольшими квадратными панелями на стыке вертикальных и горизонтальных элементов отделки и увенчаны маленькими фронтонами. В доме № 6 два слуховых окна объединены под невысоким фронтоном в форме перемычки, между двумя оригинальными окнами вставлено маленькое ромбовидное окно.

No. 8 — единственный дом, в котором есть внешние жалюзи. Большинство кованых перил на ступенях и площадках — прекрасные оригиналы.

132 Банковская улица (индекс

Этот очаровательный ряд из трех кирпичных домов был построен в 1833 году для бакалейщика Уильяма Э. Финка. Эти трехэтажные дома в стиле раннего греческого возрождения с подвалами. У №№ 132 и 134 есть фронты фламандских облигаций. Угловой дом №136 построен из железобетонных конструкций, а мансардные окна верхнего этажа заменены на более крупные.Во всех трех домах сохранились оригинальные кованые перила крыльца. У №№ 132 и 136 горизонтальная полоса под поручнем имеет очень изящный узор в виде завитков. Железные шпиндели украшены изящной формой шарика на средней высоте. Поручни, опирающиеся на очень простые штанги с основанием, напоминающим урны, заканчиваются изогнутой спиралью. Простые перила из кованого железа и стойки из кованого железа, увенчанные небольшими украшениями из желудей, можно увидеть во всех трех домах.; В. Очаровательные дверные проемы в стиле греческого возрождения № 132 и 136 имеют колонны и фрамуги. Эти дверные проемы состоят из красивой трехпанельной двери, которая с обеих сторон обрамлена хорошо пропорциональными рифлеными дорическими колоннами. Две красивые колонны поддерживают низкий антаблемент, увенчанный пятистворчатым фрамугом. Над фрамугой видна простая перемычка, украшенная тонким карнизом. К перемычкам над обшитыми окнами первого и второго этажей всех трех домов добавлены карнизы.Во всех трех домах оригинальные подоконники остались без изменений. Первоначально фасады могли быть увенчаны глубокой облицовкой с водонепроницаемой поверхностью, которую можно увидеть на № 134, с прорезанными в ней небольшими окнами. № 136 имеет неглубокий карниз над удлиненными окнами, в то время как № 132 был переделан, чтобы обеспечить двойное окно, расположенное по центру, с створками, над которыми было добавлено слуховое окно для получения северного света. Филип Эвергуд, известный художник, жил в доме № 132 на Бэнк-стрит с 1940 по 47 год.

Итак, не забывайте смотреть вверх! Чтобы узнать больше о праздновании 50-летия исторического района Гринвич-Виллидж и выходных дней открытых дверей 13-14 апреля, нажмите здесь.

Почему не работают и как получить крутой чердак!

С приближением летнего сезона самое время обсудить неудобную тему. Горячие чердаки и почему традиционные вытяжные вентиляторы не работают, чтобы их охладить!

Очень горячая проблема

На прошлой неделе у нас впервые в этом году стояла теплая погода. Клиент позвонил, чтобы сказать, что у них на втором этаже очень жарко, и попросил нас установить больший и мощный вентилятор на чердаке.Клиент решил, что нужен новый вентилятор для замены солнечной батареи, которую они установили несколько лет назад. Солнечный вентилятор «похоже, не работает должным образом». По сравнению с остальной частью дома, в комнатах второго этажа было очень жарко, и жить в них днем ​​и вечером было невозможно.

Типовая конструкция мансарды

При осмотре я обнаружил негодяя на чердаке в точности так, как описал заказчик. Одиночный вытяжной вентилятор для чердака на солнечной энергии. Это сработало.

На чердаке не было другого воздуховода или оборудования HVAC. Изоляция представляла собой слой изоляции толщиной 6-8 дюймов на верхней части потолка, плюс случайные куски стекловолокна R-19, переброшенные вбок поверх выдутого материала, но не полностью покрывающие пространство.

Стропила 2 × 6 с 4-дюймовой обшивкой и ножницами для фанеры ½ дюйма были полностью открыты для обозрения. 6 дюймов на 24 дюйма, вентиляционные отверстия были установлены по периметру через каждые 8 ​​футов, и вентиляционные отверстия были чистыми и не были заблокированы изоляцией. Температура обшивки крыши внутри чердака составила 147 градусов.На чердаке размером 45х24 футов (примерно 4500 кубических футов) было очень жарко.

Лучистое тепло: причина, по которой вентиляторы не работают для охлаждения вашего чердака

Я объяснил нашему клиенту, что идея использования чердачных вентиляторов для удаления горячего воздуха с чердака может показаться логичной. Но они выбрасывают деньги, потому что это не работает.

Представьте, что вы лежите на солнце на пляже в Канкуне. Все действует около 5 минут, после чего вам становится жарко. Вы идете, берете большой вентилятор и настраиваете его, чтобы обдувать вас воздухом.Ах, чувствует себя лучше еще минут на 5. Вскоре даже дующий воздух становится горячим, поэтому вы меняете вентилятор на кондиционер и позволяете ему обдувать вас холодным воздухом. Теперь вы чувствуете себя прекрасно, поэтому оставайтесь на солнце, пока не заметите, что ваша кожа покраснела, покрылась волдырями и обгорела до хрустящей корочки.

Что случилось? Сияющее тепло! Вот почему вы все еще можете получить ужасный солнечный ожог даже в холодный день. Лучистое тепло проникает сквозь холодный воздух без какого-либо эффекта. Итак, какое отношение это имеет к вашему дому?

Конструкция крыши вашего дома подобна вашей коже.Солнечное излучение попадает на поверхность крыши и прогревает всю массу кровли (кровля, рубероид, гвозди, обшивка, стропила). Вскоре масса крыши станет настолько горячей, что сама будет излучать тепло (как солнце). Это лучистое тепло проходит вниз через чердак и попадает на материал на поверхности потолочной конструкции (изоляция, деревянные балки, гипсокартон, воздуховоды и т. Д.). Очень быстро вся масса потолочной конструкции превращается в гигантский радиатор тепла, и если ваш потолок не герметичен и не очень хорошо изолирован, все это тепло будет излучаться в ваш дом.

Оборудование и воздуховоды сильно страдают на горячем чердаке

Горячий чердак — это уже плохо. Но если у вас есть оборудование, воздуховоды или трубопроводы, работающие при повышенных температурах, вы можете ожидать стресса и, вероятно, сокращения срока службы этих предметов.

Если у вас на чердаке есть воздуховоды, печи, кондиционеры, водонагреватели, водопровод и т. Д., Было бы неплохо:

1. Переместите воздуховоды и оборудование в подполье или внутрь вашего дома.
2. Тщательно закройте швы и добавьте светоотражающую изоляцию вокруг воздуховодов.
3. Превратите чердак в кондиционированное пространство. Сделайте это, переместив излучающий барьер и изоляцию на скатную крышу. Изоляция из распыляемой пены делает это возможным, но вам нужно будет создать и соблюдать протоколы, чтобы избежать попадания влаги и проблем с вентиляцией в существующем каркасе крыши.

Дело в том, что если у вас есть горячее чердак, это сократит срок службы любого оборудования, находящегося там.

1. Закройте все утечки воздуха на потолке. Это предотвращает попадание воздуха из жилого помещения на чердак. Это также предотвратит попадание излишней влаги на чердак и обратно.
2. Установите дополнительную изоляцию, чтобы довести общее количество R-30 повсюду, даже над люком. Закройте верхние части деревянных потолочных балок не менее чем на 3 дюйма.
3. Убедитесь, что вентиляционные отверстия карниза открыты и ничем не загорожены.
4. Установите лучистую барьерную фольгу поверх изоляции. Вы можете получить лучистую барьерную фольгу во многих местах в Интернете.

Проблемы с вентилятором

Удаление или циркуляция воздуха на чердаке не препятствует передаче тепла излучением. В течение дня любой поступающий воздух будет немедленно нагреваться окружающей конструкцией. Ночью, после прекращения действия источника солнечного излучения, любой воздух, поступающий извне, в конечном итоге охладит чердак, но это будет происходить очень медленно.Как только солнце встает утром, процесс лучистого обогрева запускается снова.

Вентиляторы для чердаков могут создать больше проблем, чем решить.

• Если вентиляционных отверстий в потолке, фронтоне или коньке недостаточно, мощный вытяжной вентилятор на чердаке может вытягивать воздух из вашего дома через потолок, если он не полностью закрыт.
• Мощные чердачные вентиляторы могут фактически поддерживать тягу печей или водонагревателей, вытягивая дымовые газы из их горелок в дом.
• Хорошая вентиляция чердака отлично защищает от влаги и конденсации, но этого недостаточно для охлаждения в летнее время.

Сводка

Если в вашем доме летом есть горячий чердак и потолок, то решение — не использовать вентилятор на чердаке с электроприводом. Чтобы избавиться от горячего чердака, необходимо иметь лучистую преграду между чердачным пространством и горячей конструкцией крыши. Лучше всего это делать, когда дом находится в стадии строительства. После постройки его может быть трудно или невозможно модернизировать без серьезной работы с конструкцией.Хорошая новость заключается в том, что, если у вас на чердаке нет воздуховодов или оборудования, одно только тепло не очень опасно. Это просто неудобно.

Что вы должны сделать, так это не допустить, чтобы это тепло, в свою очередь, излучалось в дом. Для этого требуется полностью герметичный потолок, очень толстый слой изоляции и лучистые барьеры (слои отражающей фольги) над изоляцией, чтобы блокировать излучение и изолировать горячий чердак от вашего прохладного дома.

В конечном итоге наш клиент решил создать кондиционированное пространство на своем чердаке, используя пенопласт, нанесенный на скатную крышу, в сочетании с излучающим барьером.Это позволило создать полностью прохладный чердак, значительно снизить счета за электроэнергию и легко поддерживать температуру в комнатах второго этажа. В итоге, это решение позволило получить полностью комфортный второй этаж. Я опубликую более подробную информацию об этой опции позже по запросу.

Заявление об ограничении ответственности

Мнения, выраженные выше, принадлежат автору.

КОНЕЦ СТАТЬИ

Features — Horrell House

Характеристики

ЭКСТЕРЬЕР

• Стиль дома — плотницкая готика — крутой остроконечный фасад, декоративная баржетка, сайдинг внахлест, фронтонные окна с двойными навесами, симметричный дизайн и декоративный треугольный фронтон. с резным элементом в виде трилистника над парадными французскими дверями, ведущими на небольшой балкон.

• Обветшавшее длинное крыльцо, построенное в начале 1900-х годов, было заменено портиком меньшего размера, типичным для готических домов Карпентера. Фундамент портика поменьше был найден под длинным крыльцом (часть кирпичного фундамента все еще видна), и ранние карты указывают на портик такого же размера.

• Декоративная доска была отрезана в начале 1900-х годов. Декоративная баржовая доска была воссоздана в натуральном виде по старой фотографии, сделанной примерно в 1905 году. Свидетельство обрезанной баржевой доски можно было увидеть по ее неровной поверхности среза на досках как ключ к разгадке ее более раннего существования.

• Шпиль крыши виден на старой найденной фотографии и является типичным готическим орнаментом, добавлено 3.

• Первоначально ставни украшали дом на всех окнах, о чем свидетельствуют шарнирные карманы на наличниках. У некоторых даже есть части старых петель. Аналогичное оборудование использовалось на соответствующих новых ставнях. Ставни в рабочем состоянии.

• Кирпичная дорожка в основном состоит из кирпичей от фундамента камина старого дома, находящегося под домом, и кирпичей, используемых в пространствах между подоконником и каркасом пола.Также включены части двух очень старых огнеупорных кирпичей, Боннибриджа из Шотландии и Рэмси из Англии, которые были найдены захороненными снаружи в дальнем углу сарая. Огнеупорные кирпичи использовались в качестве балласта на парусных судах.

• В задней части дома со временем было добавлено несколько пристроек, которые были плохо построены. Они были удалены, и был восстановлен аналогичный след, за исключением задней угловой комнаты, которая была создана так, чтобы машина могла проезжать между главным домом и коттеджем.

• Сайдинг внахлест оригинальный, за исключением того места, где он был отремонтирован. На задней пристройке есть доска и обрешетка (общий элемент готики), чтобы отличать ее от старой.

• С некоторых старых оригинальных окон было снято множество слоев краски, стекло было удалено, очищено и повторно покрыто глазурью. Более новое стекло было заменено старым «волнистым» стеклом. Окна на южной стороне вышли из строя, поэтому были заменены аналогичными двойными навесными окнами, изготовленными на заказ, с использованием оригинальных шкивов, оригинальных старых оконных стекол и грузов из старых окон.

• Обследование собственности было завершено в 2015 году. Перед заменой фундамента дом был перемещен на 4 фута, чтобы обеспечить отступ 5 футов в сторону.

ПЕРВЫЙ ЭТАЖ

ВХОД

• Входная дверь из пихты считается оригинальной для дома. Дверь была лишена многих слоев краски и запачкана. Дверная фурнитура не оригинальна, но стоит уже много десятилетий.

• Лестница оригинальная.Слои краски, покрывающие всю лестницу, включая стойку из красного дерева и балясины, были удалены и отремонтированы. Потертые и проходимые ступени оставили как есть. Ковровые накладки на ступеньки создали тени их прежнего существования. В 1867 году на лестнице было настилено ковровое покрытие.

• Все светильники антикварные, но не оригинальные для дома, так как на момент постройки дома не было инженерных коммуникаций. Было бы использовано масляное освещение и свечи.

• Первоначально полы из ели всегда были покрыты другим типом напольного покрытия, например, клеенкой (как и входная дверь), матами или материалом типа «линолеум», поскольку полы никогда не были отделаны.Их много раз ремонтировали: убрали камин, добавили водопровод и отопление, а также изменили размер комнаты.

• Полы переделаны из ели из досок, найденных под токарным станком, и штукатурки, некоторые шириной до 19 дюймов. Эти доски были строганы, обрезаны и использовались в качестве настила. Врезные полы в гостиной и столовой — с этажей наверху (полы наверху по той же причине были заменены) с использованием только лучших досок, так как они были заполнены гвоздями для закрепления наложенного пола.

ГОСТИНАЯ

• Изначально эта комната называлась «Пианино». В нем хранилось самое ценное имущество Хорреллов — пианино и табурет. Из инвентарного списка 1867 года в нем также были ковер, 5 стульев, стол, диванчик и четыре картины.

• Комната всегда была такого размера. Электрокамин не является оригинальным, но в нем использованы антикварные элементы. В этом месте всегда был какой-то нагревательный элемент.Скорее всего, изначально это был небольшой угольный обогреватель.

• В этой комнате есть витрина в шкафу с лиможским узором посуды, принадлежащая Лулу Хейман, скорее всего, с того времени, когда она вышла замуж в начале 1900-х годов. (Она была замужем недолго, детей у нее не было). Этот набор нынешнему владельцу подарила подруга Лулу Хейман.

• Кроме того, в шкафу находятся другие предметы, принадлежавшие Лулу, включая выпускную программу 1895 года, книги и фотографии.

• На другой полке есть предметы, найденные под домом и во дворе. Это будет из более позднего периода, когда дом был перенесен на это место в 1890 году.

• Великолепный светильник 1890 года производства компании Mitchell, Vance & Co. Первоначально он был газовым и был преобразован в электричество.

СТОЛОВАЯ

• Изначально эта комната была столовой. Из инвентаря 1867 года в нем были холл, швейная машина, 6 стульев, книжный шкаф и часы.Таблица не указана, но могла быть упущена из виду.

• В этой комнате был большой, более традиционный камин, когда-то расположенный на стене напротив переднего окна. Он был удален несколько десятилетий назад, и только заплатка в полу и кирпичный фундамент под ним являются ключом к его существованию.

• Сегодня комната немного больше, чем была изначально.

КЛАДОВАЯ БАТЛЕРА

• Первоначально считалось, что была комната примерно такого размера, и в 1867 году она называлась кухней, хотя этот термин не то, что мы называем кухней.В нем была плита, трубка, посуда и стол.

• Он имел потолок из красного дерева с пазами и язычком, позже покрытый слоями обоев, в том числе чудесной золотой паутиной с каплями росы (возможно, 1890 г.), а затем он был покрыт гипсокартоном. Потолок восстановили и установили в офисе на противоположной стороне дома.

• Столешницы отшлифованы и заполнены Basaltina.

ГОСТЕВАЯ ВАННА

КУХНЯ

• Зайдя на кухню, вы попадаете в пристройку на замену.Однако в этом месте всегда была кухонная пристройка к основному дому.

• Считается, что в инвентарной описи 1867 года это называлось Печной комнатой, хотя в ней не было печи. В нем были два шкафа, стол с надставками и умывальники.

• Простое окно из янтаря и аметиста 1889 года из свинцового стекла из дома, построенного Хайманами, ныне известного как Дом Акермана. Это было на лестничной клетке. Его установка в этом доме уместна, поскольку Хейманы прожили здесь свою жизнь более 50 лет (с 1895 по 1947 год), и создается впечатление, что они привезли с собой что-то особенное из своего предыдущего дома.Он был восстановлен.

• Столешницы из хонингованного мрамора Bianco Carrera.

• Две посудомоечные машины Bosch, микроволновая печь Thermador, газовая плита Thermador 48 дюймов, холодильная колонка Thermador, морозильная колонка Thermador и винный холодильник Thermador на 92 бутылки, размещенные в специально изготовленных шкафах.

• Ручки и ручки изготовлены вручную компанией Water Street Brass.

СЕМЕЙНАЯ КОМНАТА

• Эта зона была позже добавлена ​​к одной из спален квартиры, боковому входу и душевой.Угловая стена в предыдущем дополнении была построена под углом, чтобы автомобили могли повернуть в узкий угол между главным домом и коттеджем, чтобы добраться до гаража.

• Камин газовый, в обрамлении использованы антикварные элементы.

REDWOOD OFFICE

• Обшивка из досок, найденных за токарным станком, и штукатурки, строганных с одной стороны. Потолок из красного дерева восстановлен с противоположной стороны дома. Оболочки все оригинальные.Корона и перила для картин — единственные предметы, которые не были оригинальными для дома. Это комната оригинального размера, которая могла быть офисом или небольшой спальней. Он не указан в инвентарной описи 1867 года.

ВТОРОЙ ЭТАЖ

ФРАНЦУЗСКИЕ ДВЕРИ

ПОЛ

ЛЕННЫЙ ШКАФ

ТРЕТИЙ ЭТАЖ

ЛЕСТНИЦА

• новая. При разделении дома на квартиры лестница была размещена в коридоре 2 этажа перед французскими дверями.Стеклянные двери были либо выкрашены в белый цвет, либо покрыты белой полочной бумагой для уединения. Первоначально лестницы не было, так как третий этаж использовался только как чердак.

СПАЛЬНЯ И ВАННАЯ

• Этот чердак был преобразован в квартиру. На предыдущих фотографиях в эту квартиру вела деревянная пожарная лестница сбоку от дома. Еловые полы и сайдинг из бусной доски, скорее всего, добавили при переоборудовании квартиры.

• Ванна на ножках изначально стояла в коттедже.Дата внизу — 1907 год. Он был отремонтирован.

ЗАДНИЙ ДВОР

• Все камни, используемые в озеленении, взяты из оригинального каменного фундамента.

• На момент покупки в доме не было озеленения.

• Во дворе много мест, где закапывают «мусор», так как при копании во дворе постоянно находят бутылки и металлические предметы. Эти предметы датируются 1890-1970-ми годами.

ВАЗОННЫЙ ДОМ

• Считается, что ¾ задней части двухэтажного каретного двора является оригиналом дома. Он построен из стриженных гвоздей. Локация все еще находится на том же месте, что и на исторических картах.

• В оригинальном грунтовом полу была найдена пара подков. Один находится над двойными боковыми дверями.

• Одноэтажная часть была добавлена ​​позже.

• Передняя «дверь сарая» и фурнитура на одноэтажной части взяты из гаража Акермана.

• Внутренняя обшивка сделана из различных деревянных частей главного дома как напоминание о том, что когда-то там было.

• В фотогалерее представлены исторические и старые изображения собственности. Каркасы сделаны из красного дерева, отделанного бусами, от оригинальных стен кухни.

• На выставке представлено множество артефактов, включая обои, циновки, газеты и найденные предметы.

ОБЩЕЕ

• В главном доме установлена ​​новая система принудительного воздушного отопления и кондиционирования.

• Горячую воду обеспечивает безбаковый водонагреватель.

• Дом сейсмостойкий. Все внешние стены, а также стены по центру дома обшиты фанерой 1/2 дюйма.

• Имеется система охранной сигнализации с проводным мониторингом.

• Есть отдельные счетчики газа и электроэнергии для основного дома и коттеджа. Всего один метр на воду.

• Полив сада осуществляется с помощью системы полива и интеллектуального таймера.

• Двери из ели и красного дерева на первом и втором этажах являются старинными дверями, но не оригинальными для дома. Только три двери на третьем этаже являются оригинальными для дома. Многие двери были неподходящими и непригодными для использования.

• Все декоративное освещение винтажное или старинное.

• Кабель и Ethernet для всех жилых помещений.

• Инженер-строитель спроектировал фундамент, сейсмостойкое переоборудование и заднюю пристройку.

• Окончание строительства было получено в 2019 году.

• Недвижимость находится в соответствии с Законом о Миллс, закон штата позволяет городам заключать контракты с владельцами исторических построек. Такие контракты требуют снижения налогов на собственность в обмен на дальнейшую сохранность собственности.

• Дом Хоррелл и коттедж Хеймана были включены в ежегодный тур по сбору средств при свечах в округе Напа в 2019 году.

• Калифорнийский фонд охраны природы наградил Дом Хоррелл и коттедж Хеймана престижной наградой в категории Реставрация в 2019 году.

КОТТЕДЖ ЛЮТЕР И ЕВА ХАЙМАН

ВНЕШНИЙ И ИНТЕРЬЕР

• Коттедж в ремесленном стиле с широкой скатной крышей, широким свесом карниза, карнизами, двойными и створчатыми окнами.

• Коттедж был перенесен в задний угол участка, где он получил новый фундамент после повреждения в результате землетрясения в Напе в 2014 году. Первоначально он располагался недалеко от задней части главного дома.

• Первоначально окрашенная в красный цвет черепица из красного дерева была заменена с трех сторон новой черепицей из кедра.

• Сухая уложенная каменная стена сложена из камней фундамента основного дома.

• Все окна были очищены от краски. С внутренней стороны окна были запачканы и запломбированы.

• Плохо построенная боковая спальня, более поздняя пристройка, была удалена вместе с композитной кровельной черепицей, покрывающей разрушенную деревянную черепицу.Выяснилось, что здесь находилось боковое крыльцо.

• Помимо окон, большая часть внутренней деревянной отделки была обшита, покрыта пятнами и герметизирована, включая кессонный потолок.

• Нынешняя кухня была нишей для сна. В нем есть небольшая газовая плита, холодильник под стойкой и морозильная камера с морозильной камерой, входящие в состав нестандартных шкафов.

• Столешницы из абсолютно черного античного гранита.

• Текущая спальня была большой кухней.Была добавлена ​​дверь для выхода, туалет был ванной, а ванная была оригинальным боковым крыльцом.

• Пихтовые полы оригинальные. На кухне они были покрыты пятью слоями винила и подложки. В других комнатах полы были покрашены и покрыты ковром и винилом. В полу возле входной двери есть три залатанных пулевых отверстия. Пули были извлечены из обрамления ниже.

• Все светильники внутри и снаружи антикварные.Светильник в нынешней спальне — единственный оригинальный светильник на всей территории.

• Уникальное новое окно ванной комнаты украшено серебряной мексиканской монетой 1863 года, найденной под коттеджем, а также цветными осколками стекла, найденными во дворе.

• Входная дверь является заменой плоской двери 1950-х годов. Он из дома в Беркли той же эпохи. Новое окно из витражного стекла имеет букву «H» в честь Хейманов, построивших коттедж в 1907 году.

• Окончательное разрешение на строительство в 2018 году.

• Установлена ​​новая система принудительного воздушного отопления и кондиционирования. Горячая вода — от безрезервуарного водонагревателя.

Люстра Mason Jar, сделанная своими руками: с нашим обновлением Barn Wood

Чтобы добавить по-настоящему индивидуальности переоборудованию семейной комнаты, мы с Томом добавили две люстры Mason Jar. Мы удалили старый потолочный вентилятор / осветительный прибор, который не освещал большую комнату должным образом, и заменили их 2 световыми коробами с 6 лампочками подвесных светильников мягкого цвета.Мы пришли к этой идее, просмотрев веб-страницы, на которых были деревянные сараи и комнаты округа, в которых банки Мейсон использовались в качестве оттенков для осветительных приборов. Мы с Томом придумали, что нам нужно, и они поэкспериментировали, прежде чем остановились на двух лампах вместо одного большого. Это то, что мы сделали из обрезков дерева, оставшихся от стен. Это всего лишь один из двух световых коробов, которые мы сделали.

Люстра Mason Jar из старого амбарного дерева

В каждом ящике размещены три лампы (как и выше), и каждая лампа имеет прозрачную лампу мощностью 40 Вт внутри сосуда из каменной кладки на пинту.Использование кольца и уплотнения в качестве кронштейна для поддержки банки. Каждая съемная банка может меняться по цвету или размеру, вплоть до квартовой банки с множеством декоративных цветов… Это моя первая комбинация зеленого, прозрачного и синего. Когда-нибудь в будущем я покрашу несколько прозрачных банок в теплый желтый цвет, если Болл не произведет их в ближайшее время!

Помещение выглядит так с обоими светильниками, на фото вы можете увидеть, где использовался потолочный вентилятор / светильник. Эти светильники находятся на расстоянии около 8 футов друг от друга и крепятся к потолочным балкам с помощью кронштейнов на чердаке.Кронштейны, прикрепленные к деревянным блокам на гипсокартонной части потолка, которые вставляются в деревянные ящики и прикрепляются с помощью двухсторонних пятен, у которых есть шурупы для дерева с одной стороны и крепежные винты с другой, увенчанные гайками и шайбами.

два светильника для каменных кувшинов установлены и работают… да!

Светильники довольно легко сделать, и в Интернете есть много идей, у некоторых есть видео с инструкциями, а у других просто фотографии. Чтобы объяснить, что мы здесь сделали, я добавил несколько фотографий и описаний, которые могут помочь, если вы сделаете их самостоятельно.

Во-первых, Том и я должны были решить три вещи: сколько света нам нужно, сколько светильников нам нужно и, наконец, насколько большими должны быть шторы. Итак, с небольшой тестовой лампой, которую подключил Том, мы начали с прозрачных литровых банок и идеи иметь 8 ламп на одном приборе с использованием прозрачных ламп мощностью 90 Вт. Ничего себе, это было слишком ярко. Если только мы не хотели покупать лампочки Эдисона (они кажутся сепией) по 9 долларов за лампочку, нам пришлось придумать что-то менее яркое.

Итак, мы начали уменьшать масштаб того, что мы хотели сделать.Идея одной большой коробки изменилась на установку света из двух коробок, чтобы свет заполнял всю комнату и не слепил людей, смотрящих телевизор. Затем нам нужно было переосмыслить количество света, в котором мы нуждались. Я мог бы использовать лампы Эдисона на 60 Вт, они все еще менее яркий свет, чем прозрачные лампы, но стоимость ламп была просто глупой (100 долларов). Лампочки будут стоить больше, чем весь светильник. Я все еще хотел прозрачные лампы, поэтому мы стали меньше и потреблять меньшую мощность. Стандартные 40-ваттные прозрачные лампы обошлись мне в 4 доллара за 4 лампы, так что цена была хорошей, и мы могли использовать меньший абажур, и у меня было много банок.У меня уже есть прозрачные банки, а некоторые цветные. Цветные я люблю использовать для стаканов, ваз и подсвечников. Так что у меня не было денег в цветных банках из-под пива, а в моей коллекции консервных принадлежностей были крышки и кольца.

Затем мы решили, что 4 светильника — это действительно больше, чем нам нужно, с точки зрения мощности, и внешний вид трех подвесок выглядит лучше, чем 4. Таким образом, два световых ящика с тремя небольшими крышками для банок с лампами на 40 Вт стали планом. Том сделал ящики из обрезков дерева, которые мы оставили после реконструкции Barnwood Builders, и просверлил три отверстия для проводки светового шнура.Проволока была самой дорогой частью приспособления, и мы купили 25-футовый рулон, и у нас осталось около 4 футов. Том хотел, чтобы провод подходил к розетке и полностью его заполнял, поэтому мы вроде как сделали все, что нам нужно, чтобы произвести 40-ваттную лампу, но она выглядит великолепно, так что в конечном итоге дополнительные деньги того стоили.

световой короб с тремя отверстиями, лицевая сторона коробки 36 дюймов с рамкой 1 дюйм со всех сторон

Том проводку световых шнуров в мелкую проводку

проводка для люстры Manson Jar

Отсюда вы можете увидеть, как мы можем подключить более одного светильника к одному прибору.Мы установили две шины заземления (находятся в секции блока предохранителей) сбоку от синей монтажной коробки. В каждом баре есть место для нескольких подключений, мы бы использовали только три на каждом баре. Одна полоса — это земля, другая — горячая, затем монтажная коробка, прикрепленная к центру светового короба с помощью шурупов. Затем шнуры были обрезаны до нужной длины с другой стороны, и к шнуру прикрепили молнию, чтобы на шнуре был стопор. Это предотвратит натяжение шнура под тяжестью абажура и лампочки и возможное выдергивание шнура из шины заземления.Затем к шнурам прикрепляют розетки. Мы использовали розетки, состоящие из двух частей, чтобы можно было добавить крышку к розетке в качестве кронштейна, чтобы удерживать банку.

Добавление розеток к шнурам трех светильников Mason Jar

Люстра, тестовая

После добавления розеток к шнурам пришло время убедиться, что проводка работает, и добавить лампочки, чтобы увидеть, насколько ярким был свет. Том просто снял старый удлинитель и подключил его к шинам питания внутри коробки, а другой конец подключил к розетке, чтобы проверить, правильно ли работает то, что он сделал; вот что я видел.Теперь нам просто нужно было вырезать крышки для оттенков и добавить их, чтобы посмотреть, будут ли они хорошо выглядеть.

Крышки можно было легко разрезать, если оставить крышки на банках и затянуть кольца. В противном случае удерживать крышки пальцами или маленькими зажимами практически невозможно. Том использовал резак для отверстий диаметром 32 мм, чтобы вырезать отверстия … отверстие для резцов просто не соответствует тому, что нам нужно, и подгонка резца была грубой.

Стандартная фреза диаметром 32 мм для вырезания отверстий в крышках консервных банок

вырезание отверстия в крышке Mason Jar для светильника

Черновое отверстие в крышке консервной банки

Чтобы сделать края гладкими и увеличить размер отверстия, Том использовал в своем сверле маленькую насадку для шлифовального камня.Он отшлифовал край до тех пор, пока гнездо не вошло в каждое отверстие, а края не стали очень острыми. Затем он вставляет каждое гнездо в крышку и просверливает в крышке по 4 вентиляционных отверстия.

Том шлифует крышку и увеличивающее отверстие под патрон

просверливание 4 вентиляционных отверстия в крышке светлой банки Mason Jar

По завершении к розеткам были добавлены крышки и кольца, затем мы прикрутили банки и снова протестировали.

Mason Jar светлые оттенки… синий, зеленый и прозрачный, готовые для добавления в светильник

Testing Mason Jar Lights, они готовы к установке

Установка выполнялась двумя людьми, так как коробки тяжелые.Деревянный ящик с электропроводкой удерживается на месте, в то время как провода подсоединяются к потолку в течение длительного времени. Я бы посоветовал использовать две лестницы, это значительно упростит установку. Будьте готовы использовать сильные руки, когда будете надевать приспособление на винты, свисающие с блоков, прикрепленных к потолку. Оказавшись на месте, мы были так взволнованы, увидев, что они оба работают, и свет заполнил всю комнату, а не только ее середину, что мы просто перестали работать на пару дней, чтобы насладиться тем, как это выглядит.

Вид из задней части комнаты вперед с обеих люстр Mason Jar

Мы также добавили небольшой светильник к задней стене над моим компьютерным столом, чтобы мы могли видеть за столом, не включая свет. И снова его нужно было перемонтировать, потому что я не хотел открывать стену, чтобы установить его. Том добавил шнур выключателя, и мы протянули шнур между кабанов на стене. Он отлично работает, и в будущем я куплю коричневый шнур и закреплю его на месте.

Новый светильник бра и часть плинтуса и потолочного молдинга

Итак, я медленно ставлю мебель на место, развешиваю фотографии и кладу коврики.Это произойдет на следующей неделе, прежде чем мы все вернем на свои места, и я смогу сделать несколько фотографий, но это даст вам представление о том, как далеко мы продвинулись.