Печи кладка шведка: особенности, порядовка, размеры, кладка своими руками

Кладка отопительно варочной печи шведки с плитой и духовкой в СПБ

Статья добавлена :

Очень часто заказчики спрашивают меня : «А какую печь вы посоветуете?». Вопрос неоднозначный, так же как и с автомобилем — кому то нужен функционал внедорожника, кому-то важен социальный статус, а для кого-то и семерка жигулей — отличный вариант!И все же, если такой вопрос мне задан, то я рекомендую отопительно-варочную печь шведку. В этой статье я расскажу, в чем именно огромное преимущество печей шведок.

Отопительно-варочные печи c плитой

Дорогие друзья, к отопительно-варочным печам я отношу два самых распространенных варианта ( а также их модификации). К первому типу относятся отопительно-варочные печи с плитой — «Шведки». О кладке печи с плитой Шведке мы будем говорить в этой статье. Ко второму типу я отношу печь с духовкой — Финки, о них я напишу отдельную статью.

Итак, у вас построен дом и требуется универсальное решение для отопления дома. Варочная печь шведка

является лучшим вариантом не только среди отопительных печей из кирпича, но и среди остальных систем отопления дома.

В первую очередь мне следует представить вам на обозрение такую печь, лучше один раз увидеть, чем прочитать об этом из нескольких источников. Обратите внимание, что это — классическая модель Шведки с плитой, а далее я рассмотрю более эффективные модификации. На следующей фото — простая, классичекая отопительно-варочная печь Шведка с плитой. Работа № 60 в каталоге работ

А теперь на примере этой работе я опишу, чем так сильно по своей эффективности и КПД она отличается от простых печей и почему я рекомендую именно кладку печи шведки с плитой.
Во-первых отопительно-варочная печь с плитой имеет главное преимущество. Все отопительные печи из кирпича относительно долго нагреваются. С другой стороны, в отличие от железных радиаторов отопления, кирпичная печь гораздо дольше отдаёт тепло. Но факт остаётся фактом : для того, чтобы нагреть холодный дом зимой вам потребуется 2-3 часа, чтобы печной кирпич успел нагретсья и начал отапливать помещени.

Печь с плитой шведка прогреет помещение гораздо раньше! Уже через 15-20 минут после начала топки железная плита начнет нагреваться, и сразу же передавать тепло в помещение! Другими словами, пока кирпич ещё холодный, в помещении, где стоит наша

Отопительно-варочная печь шведка с плитой — будет гораздо теплее!

Этот факт является огромным преимуществом для тех владельцев домов и коттеджей, которые не постоянно проживают в загородном доме, а приезжают только на выходные. Представьте, вы приезжаете в холодный зимний вечер в 20.00 на дачу, а тепло будет только к 23.00. Но если у вас построена такая замечательная печь Шведка с плитой — то уже через 20 минут после растопки в комнате уже тепло!

Ко второму огромнейшему преимуществу печи шведки я отношу автономность приготовления еды. И скажу больше, именно плита играет важную роль, так как в духовке можно только запечь вкусные блюда, что не всегда требуется. А вот разогреть воду для чая или же подогреть уже приготовленный ранее обед — можно только на варочной плите.

Печь шведка с духовкой и плитой

Но существуют и такие модификации шведок, в которых есть и духовка. Представляю вашему вниманию отопительно-варочную печь шведку с духовкой и плитой. На следующей фото № 42 именно такая шведка. Духовка находится в нижней части печи, справа от топки.

Модификация такой печи шведки с духовкой и плитой позволяет сделать выбор определенно только этой модели. Если сравнивать её с Печью Финкой, где всего лишь печь с духовкой. Выбирая такую Шведку с плитой и духовкой вы , фактически, решаете сразу несколько задач :

— В вашем доме Печь шведка будет постоянный автономный источник отопления, не зависящий от перебоев с электроэнергией, а также проблем с газовыми службами.

— Железная плита решит проблему долгого нагрева комнаты. Уже через 20 минут в помещении будет значительно теплее, и можно будет заниматься другими делами, не думая о том, как согреться.

— Плита и духовка позволят вам провести новогодние каникулы полностью в загородном доме, приготовив настоящий праздничный обед!

Кладка печи с плитой

В довершении вышесказанных преимуществ я добавлю ещё несколько фотографий

кладки печи с плитой, работы № 40. Обратите внимание, следующее фото сделано с обратной стороны, то есть из другой комнаты. Топка у такой печи шведки сделана сквозная, это означает, что топить её можно из двух помещений. И более того, вторая топка, со стороны гостиной выполнена с большой дверцей со толстым стеклом ,что позволит наблюдать за прогоранием дров — а этот процесс, как известно, очень сильно успокаивает!

Надеюсь, эта статья оказалась для вас полезной, следите за обновлением на сайте, я буду стараться писать интересные статьи о своих работах гораздо чаще!
С уважением,
Печника СПБ и Лен Области,
Владимир Кузнецов

На этой странице представлены работы только из этого раздела ,чтобы просмотреть все мои работы ,перейдите в каталог работ по ссылке :

Каталог работ

Обратная связь

Для связи со мной оставьте заявку на сайте. Также вы можете мне перезвонить по моему прямому номеру, я всегда держу телефон с собой, или же отправьте свой проект с пожеланиями на мою почту

Оставьте заявку

Спасибо, Заявка отправлена! Я стараюсь всем отзваниваться в течение дня! Сразу не всегда удобно — я же рабочий человек!

Владимир Кузнецов

Ошибка отправки данных, позвоните мне по телефону

Печь шведка своими руками: особенности устройства и кладка

Как сделать печь шведку своими руками, в чем ее особенность и чем она отличается от других печей. Этапы кладки.

Обогреть небольшой домик можно с помощью печи шведки. Ее особенность в том, что одновременно она является и отопительной, и варочной. Шведка является идеальным вариантом обогрева небольшого домика, в котором нет газа или возможности использовать электричество. Ее конструкция достаточно простая, поэтому

печь шведка своими руками собирается за короткое время. Если правильно соблюдается порядовка, проблем с работой печи никогда не возникнет.

Особенности устройства печи шведки

Печь устанавливается в стене смежных комнат, обеспечивая теплом 2 помещения. Она может быть достаточно габаритной, с глубокой топкой, в которую можно класть длинные дрова. Конструктивно печь шведка имеет множество вариантов устройства, от которых зависит движение газов и время ее нагрева/остывания. Отопительные характеристики составляют 75% (КПД), при этом для нормального горения дров она устанавливается в помещении площадью не менее 16м2.

Для постройки печи шведки понадобятся следующие материалы:

чугунная плита,
металлические листы,
глина для раствора,
кирпич красный и шамотный,
металлический духовой шкаф,
металлические дверцы для топки, поддувала, шахт.

Также можно установить водогрейный короб. Общее устройство печи шведки следующее: топкой нагревается варочная плита, установленная над ней. Под топкой располагается поддувало с дверкой, а в боковой стене корпуса — прочистная дверка. В верхней части располагается задвижка для регулирования тяги. Газы уходят в дымоход через боров дымовой трубы.

Важно: перед кладкой кирпич намачивают водой.

Начинаем кладку

1. Первые 2 ряда представляют собой платформу. Достаточные размеры конструкции следующие:

одна сторона составляет 8 кирпичей, которые кладут тычковой стороной;
вторая сторона состоит из 3-х кирпичей, уложенных ложковой стороной и 1-го — тычковой стороной.

Можно соорудить компактную печку с размерами 2,5х4,5 кирпича. Такие габариты подойдут для обогрева дачного домика площадью до 30 м2. Основание представляет собой цельную платформу. Второй ряд кладут в расшивку по отношению к первому.

2. В 3-ем ряду оставляют пространство для зольной камеры, вертикальных каналов, нижней камеры прогрева, дверок для прочистки. Четвертый ряд кладут аналогично.

3. В следующем ряду перекрывают все дверки и зольник. На нем будет установлен колосник.

4. Далее ряды кладут с формированием топливника и места для духовки. Здесь переходят на шамотный кирпич, так как материал должен быть огнеупорным. Следует отметить, что перегородка между топливником и духовкой не наращивается до самого верха, потому что между ними должен постоянно циркулировать горячий воздух.

5. В верхней части (над топливником и духовкой) устанавливается чугунная варочная плита. Далее наращиваются стенки варочной камеры до 16-го ряда кладки. Затем устанавливают металлические уголки, а на них — металлический лист. Он является перекрытием для варочной камеры и отсека для духового шкафа.

6. На металлический лист осуществляют сплошную кладку кирпича. Затем начинают формирование двух отсеков — сушильных. Они разделяются по величине (один — больше, другой — меньше) или могут быть одинаковыми. Продолжают наращивать стенки и перегородки.

7. Перекрытие сушильных камер делают аналогично перекрытию топки: сначала укладывают металлические уголки, на них — металлический лист.

8. На этот лист кладут 3 ряда кирпича, закрывая все пространство печи. При этом оставляют незакрытым дымоотводящий канал. В следующем ряду его начинают обкладывать кирпичом, формируя начало дымохода.

Дымоотводящие каналы устраивают вдоль задней стенки корпуса, между ними кладут перегородку, но не до самого верха. Это обусловлено тем, что не должно прерываться движение газов: они переходят из одного канала в другой и выходят в дымовую трубу.

Печь-шведка Резника | Кладка камина

Г. Резник из Подмосковья автор данной печи-шведки – он не просто мастер печного дела огромной квалификации. Это еще и человек творческий. В своиз работах он собрал более 300 конструкций разных печей, и до сих пор сам продолжает разрабатывать новые печи. Так, изучив большое количество разных печей типа “шведка”, он создал еще одну, с особой системой внутренних дымоходов, позволяющей топить печь в 3 режимах – “летнем”, “зимнем” и “осеннем”.

Поэтому, несмотря на длинную протяженность горизонтальных дымооборотов, печь при топке не дымит, и при своих малых размерах имеет большую теплоотдачу, смотрите порядовку печи-шведки.

Отличие “шведок” в том, что кухонная плита размещается в проеме с закрывающимися дверцами или без них. Строится такая шведка обычно между кухней и жилым помещением. Типовых конструкций шведских-печей около 30 видов. Конвективные зоны в таких печах, обычно, представляют из-себя дымообороты с преобладанием вертикальных каналамов. Очень редко встречаются печи с колпаковыми или насадными зонами, еще реже – со смешанным расположением дымооборотов.

Печь “Шведка” имеет 3 конструктивных отличия от других печей.

Первое.

Такая печь может работать в 3 режимах: “летнем”- “осеннем” – “зимнем”. Обычные же печки топятся в одном или двух режимах – “летний” и “зимний”. Три режима доступны в новой схеме печи, дымообороты внутри печи можно просмотреть на рис.

Второе.

Внутренние ходы печи располокаются горизонтально, что позволяет нагреть низ самой печи значительно больше верха. Минусом подобных шведок с горизонтальными каналами это плохая тяга, поэтому они могут чуть дымить, особенно при начале топке. В новой печи-шведки Резника, проблема тяги при топке была ликвидированна, методом последовательно переключением трех режимов топки. При первом “летнем” режиме нагревается дымоход с трубой, потом при “осеннем” режиме подключается еще 60% дымооборотов. Перед включением следуюющего “зимнего” режима, благодаря наггреву большей половины самой печи и большой температуре в дымовой трубе создается хорошая тяга, что дает свободное движение дымовых газов по всей длине дымоходов, составляющей 6,5 м.

Третье.

Кроме проема с чугунной плитой, лицо печи украшает еще одна ниша и “печурка”, где можно сушить промокшую одежду или обувь. Этие ниши можно использовать и для осенних заготовок – сушки абрикос, грибов, ягод и т. д. Найти место для монтажа ниш позволило компактное размещение дымоходов. Для кладки печи своими руками это та, что нужно.

фото: Печь-шведка своими руками

Печь-шведка Резника: 1 – поддувальное отверстие; 2 – топливник; 3 – духовой шкаф; 4 – Чугунная плита; 5 – дымооборот “летней” топки; 6 – Чугунная задвижка “летней” топки; 7 – Чугунная задвижка “осенней” и “зимней” ; 8 – дымооборот осенней топки; 9 – дымооборот “зимней” топки; 10 – задвижка трубы; 11 – ниша 380х380х560 мм ; 12 – простая печурка 120х380х280 мм; 13 – Чугунная дверка для чистки трубы и возможность подключения самовара; 14 – все выпирающие на 10 см кирпичи для чистки дымооборотов.

При первой топке печи Резника нужно сначала открыть основную задвижку номер 10 и задвижку номер 6 “летнего” режима работы. Дымовые газы из топки 2, пройдя между духовым шкафом и чугунной плитой и далее по ходу 5 устремятся в основную трубу, не нагревая саму печь. В таком режиме хорошо летом готовить еду, не нагревая помещения. Если помещение нужно нагреть немного, после 10 мин работы “по-летнему” необходимо открыть задвижку номер 7 ” осеннего ” режима работы топки, а “летнюю” наоборот закрыть.

За счет хорошей силы тяги, создаваемой в нагретой дымовой трубе, все дымовые газы устремятся вокруг духового шкафа в нижний ход и по всем горизонтальным последовательным дымооборотам дойдут до задвижки номер 7 и через дымоход номер 8 “осенней” топки направятся в основную трубу. Включать все дымоходы можно после 10 мин работы в “осеннем” режиме. Все хорошо видно на рисунке с порядовкой печи-шведки. Для этого надо закрыть задвижку 7. Все газы станут идти вверх по каналу “зимней” топки и далее, нагревая и верхнюю часть печи, до дымовой трубы. Шведка нагреется, экономично расходуя все тепло, полученное в топке. После 2 часов работы в “зимнем” режиме печь будет теплой в течение 8 часов после догорания топлива в топки.

Для кладки печи-шведки своими руками Вам потребуется:

Кирпич красный – 550 шт.
Кирпич огнеупорный – 150 шт.
Глна + песок – по потребности
Дверка поддувальная 13х25 см. – 1 шт.
Дверка топочная 21х25 см. – 1 шт.
Дверка для самовара 7х13 см. – 1 шт.
Духовой шкаф 28х37х31 см. – 1 шт.
Колосниковая решетка 25х25 см. – 1 шт.
Плита 2-конфорочная 28х70 см. – 1 шт.
Задвижка дымовая 13х25 см. – 2 шт.
Задвижка дымовая 13х13 см. – 1 шт.
Стальной уголок 50х50х5х720 мм. – 2 шт.
Стальная полоска 50х5 мм. – 4.7 пог.м.

Видео: Порядовка Печи-шведка Резника.

автор видео Золотарев Николай

Кладка печи голландки и шведки своими руками: разница в строительстве | Своими руками

Отопительно-варочная печь (её обычно называют «шведкой») предназначена не только для обогрева дома, но и для приготовления пищи, а её отличительной особенностью является наличие варочной плиты и варочной камеры. При желании в такую печь можно встроить водогрейный короб, духовку, самоварник и даже теплогенератор для центрального отопления дома.

Второй вариант — отопительная печь без варочной плиты («голландка») — имеет более высокую теплоёмкость при тех же габаритных размерах. Причём превышение это довольно существенное — как минимум 20-25%.

Разумеется, выбирая тот или иной тип печи, предстоит решить и множество других сопутствующих проблем. Например, где в доме лучше установить печь, как вывести дымовую трубу на крышу, правильно выбрать размеры печи, из какого кирпича её сложить, чтобы она служила подольше, а в доме было всегда тепло и уютно. Рассмотреть все эти вопросы в одной статье довольно сложно. Поэтому сегодня я хочу рассказать лишь об одной оригинальной конструкции печи, получившей название «Москвичка». Она имеет размеры в плане 885×505 мм, высоту 2240 мм и два варианта исполнения: «шведка» и «голландка». Обычно специалисты о печах такого размера говорят, что они — 3,5×2,0 кирпича. При этом подразумевается, что по высоте в ней 32 ряда кладки, то есть предназначена она для помещений с высотой потолка 250 см.

Если у вас добротно построенный дом с тщательно проконопаченными стенами из брёвен или бруса, утеплённым полом, двойными рамами в окнах, тамбуром (сенями) и размерами в плане примерно 6×6 м (площадь отапливаемых помещений не превышает 35-42 м2), то эта печь для вас, независимо от того, какой вариант вы для себя выберете — «шведку» или «голландку». Собственно процесс кладки в обоих случаях практически одинаковый, а те моменты, на которые надо обратить внимание, я постараюсь дополнительно разъяснить.

КЛАДКА ПЕЧИ ШВЕДКИ СВОИМИ РУКАМИ

1-й ряд. На фундамент, доведённый до уровня чистого пола, укладываем в качестве гидроизоляции вырезанный в размер лист рубероида, а затем высыпаем на него полведра просеянного песка и тщательно его разравниваем, добиваясь, чтобы слой песка имел толщину не более 10 мм, и его поверхность была строго горизонтальной (по уровню).

Вначале выкладываем на слой песка угловые кирпичи ряда, контролируя размер кладки (885×505 мм), а затем всухую (без раствора) — все остальные кирпичи по сторонам ряда. Убедившись, что все вертикальные швы между уложенными кирпичами имеют одинаковую ширину, проверяем равенство диагоналей кладки. Оно служит подтверждением того, что все углы кладки прямые. После этого аккуратно укладываем кирпичи внутри кладки. Здесь можно использовать изделия с небольшими сколами и другими незначительными дефектами.

Уложив всухую все кирпичи первого ряда, следует тщательно заполнить раствором швы и затереть их обильно смоченной тряпкой. При необходимости в швы дополнительно добавляем раствор, чтобы нигде не оставалось пустот.

2-й ряд. На втором ряду устанавливаем дверку поддувала размерами 250×140 мм. Крепится дверка скрученной вдвое стальной отожжённой проволокой 01,5 мм, концы которой отгибаются под прямым углом и заводятся в ближайший вертикальный шов.

Рис. 1. Печь «Москвичка» (885x505x2240 мм) в двух вариантах исполнения: «шведка» и «голландка». Вверху: порядовки варианта с варочной плитой, внизу (ряды с 12-го по 18-й): без варочной плиты.

3-й ряд. Выкладываем целыми кирпичами с перевязкой вертикальных швов. По окончании кладки ряда справа укладываем металлическую полоску сечением 40×4 мм и длиной 400 мм.

4-й ряд. Уложив кирпичи, как показано на порядовке, устанавливаем два уголка 32×32 мм дли-ной 400 мм. Вертикальные полки уголков должны быть обращены вниз, их надо завести в швы кладки. Сверху на уголки (см. ряд 4а) укладываем колосник размерами 380×250 мм. При этом одну ламель колосника нужно обязательно удалить, так как вокруг него по всему периметру должен оставаться тепловой зазор шириной не менее 10 мм.

Рис. 2. Установка отбойного щитка, согнутого под прямым углом из листовой стали толщиной 1 мм, для защиты кладки от прямого воздействия пламени и появления сквозных щелей над дверкой.

5-й ряд. Кирпичи этого ряда, примыкающие к колоснику справа и слева, стёсываем под углом примерно на 60-80 мм. Это необходимо для того, чтобы предотвратить выпадение горящих углей при открывании дверки топки.

6-й ряд. Устанавливаем дверку топки с термостойким стеклом (280×250 мм), предварительно обмотав её рамку по всему периметру асбестовым шнуром 05 мм, и крепим с помощью проволоки. Асбестовый шнур позволяет дверке «дышать» при нагревании, не разрушая кладки.

7, 8 и 9-й ряды. Обкладываем дверку топки. Выкладывая эти ряды, необходимо внимательно следить не только за перевязкой вертикальных швов, но и за толщиной горизонтальных — она должна быть 5 мм для того, чтобы верх кладки 9-го ряда оказался точно на одном уровне с верхней полкой рамки дверки.

О кладке русской печи можете прочитать здесь (+ порядовки)

Обратите внимание: на 9-м ряду над дверкой топки я рекомендую установить отбойный щиток [рис. 2), согнутый под прямым углом из листовой стали толщиной 1 мм. Он необходим для защиты кладки от прямого воздействия пламени и от появления сквозных щелей над дверкой из-за выпадения раствора.

10-й ряд. Не имеет особенностей и выкладывается из целых кирпичей, как показано на порядовке.

11-й ряд. После выкладывания ряда устанавливаем сверху две мощные стальные полосы сечением 45×4 мм и длиной 400 мм каждая.

12-й ряд. Слева на стальные полосы укладываем целый кирпич, а справа — две трёхчетвёрки, с таким расчётом, чтобы размер проёма соответствовал размерам одноконфорочной варочной плиты.

Перед плитой устанавливаем на внешний край кладки уголок 32×32 мм длиной около 600 мм и закрепляем его в кирпичной кладке печи с помощью тонкой стальной проволоки. С этой целью по краям уголка высверливаем отверстия 03 мм. Прежде чем устанавливать плиту, укладываем по всему периметру проёма асбестовый шнур, смоченный в воде и пропитанный глиняным раствором. Затем устанавливаем одноконфорочную плиту размерами 410×340 мм (см. ряд 12а) и проверяем её горизонтальность уровнем.

13-й ряд. Кирпичи, укладываемые вдоль задней стороны варочной плиты, подрезаем по ширине так, чтобы между плитой и кирпичной кладкой оставался тепловой зазор шириной не менее 10 мм. Слева от плиты укладываем целый кирпич на ложок (на ребро), а затем тепловые зазоры вокруг плиты заполняем песком.

14,15,16,17-й ряды. Выкладываем в соответствии с порядовкой. Высоту стенки слева от варочной плиты доводим до уровня всей кладки. Все швы стенок варочной камеры, а также подъёмного канала печи заполняем раствором и тщательно затираем мокрой тряпкой. При желании в стенку варочной камеры можно вмуровать вытяжку — небольшой отрезок трубы длиной 60-65 мм и 065-70 мм с крышкой. Она позволит при необходимости «включать» вентиляцию варочной камеры.

Чтобы сделать перекрытие над варочной камерой, сверху на кирпичи 17-го ряда укладываем три уголка 32×32 мм длиной по 600 мм и три стальные полосы 40×4 мм длиной 300 мм каждая (см. ряд 17а).

18-й ряд. Перекрываем варочную камеру. Швы дымового канала и перекрытия заполняем раствором и тщательно выглаживаем тряпкой, обильно смоченной водой (зашвабриваем).

В стенку варочной камеры вмонтирована вытяжка — небольшой отрезок трубы 065-70 мм с крышкой.

19-й ряд. Справа в кладке оставляем проём для чистки шириной в полкирпича. У кирпича, примыкающего к проёму, стёсываем угол.

20-й ряд. Выкладывая этот ряд, в проём для чистки устанавливаем вышибной кирпич — отрезок кирпича длиной 140 мм, установленный на тычок. Поверх выложенного ряда укладываем стальную полосу 40×4 мм длиной 400 мм; а также пластину из листовой стали толщиной 1 мм размерами 140×140 мм. Снизу эту пластину поддерживают два заложенных в шов отрезка проволоки (вместо проволоки здесь можно использовать гвозди с откушенными шляпками). Забегая вперёд, хочу отметить, что такие же пластины надо будет установить в шахматном порядке и в 22-м, и в 24-м рядах. Они обеспечивают зигзагообразное движение газов на подъёмном участке дымового канала и способствуют более равномерному прогреву всех стенок на этом участке.

21-й ряд. Начинаем выкладывать кирпичи рассечки (так печники называют перегородку, разделяющую подъёмные и опускные дымовые каналы).

22-й ряд. После выкладывания этого ряда устанавливаем вторую стальную пластину размерами 140×140 мм, меняющую направление движения газов в дымовом канале. Её также просто укладываем на выпущенные из кладки концы проволоки.

23-й ряд. Выкладываем в соответствии с порядовкой. На этом ряду заканчивается кладка рассечки, отделяющей крайний левый подъёмный дымовой канал. Верхние продольные рёбра последнего кирпича этой рассечки желательно срезать (см. рис. 1,видА-А).

Читайте также: Кладка отопительной печи с плитой

24-й ряд. На этом ряду устанавливаем третью и последнюю пластину из листовой стали, меняющую направление движения дымовых газов в подъёмном канале.

25-й ряд. На этом ряду в рассечке, разделяющей центральный опускной и правый подъёмный дымовые каналы, оставляем просвет шириной -30 мм — байпас. Он необходим для облегчения растопки холодной печи. Площадь сечения этого обходного канала должна составлять примерно 20 см2, но не больше, чтобы не снижать равномерность прогрева каналов в нормальном режиме работы печи.

26-йряд. После формирования этого ряда сверху на него укладываем стальной лист толщиной 1,0-1,5 мм размерами 650×400 мм с вырезом в том месте, где располагается подъёмный дымовой канал. Снизу лист поддерживает стальная полоса 40×4 мм длиной 400 мм, установить которую нужно примерно посередине листа.

27-й ряд. Выкладываем в соответствии с порядовкой, оставляя проём для дымового канала сечением примерно в полкирпича (140×140 мм). Выложив этот ряд, устанавливаем задвижку размерами 270×140 мм (см. ряд 27а).

28-й ряд. Сплошной ряд с каналом 140×140 мм.

Ряды 27-й и 28-й я называю промежуточной перекрышей. Она создаёт дополнительный горизонтальный канал перед основной перекрышей печи (два последних ряда) и позволяет легко сместить трубу в любое место в пределах периметра печи, что даёт возможность вывести её в обход балок перекрытия и стропил, если возникает такая проблема.

29-й ряд. Выкладывая этот ряд, оставляем два проёма шириной в полкирпича для вышибных кирпичей (чистки) и стёсываем углы у обрамляющих эти проёмы кирпичей. Точно напротив канала, который ведёт в дымовую трубу, устанавливаем чугунную дверку-чистку (140×140 мм). Контролировать состояние этого канала приходится значительно чаще, чем всех остальных.

30-й ряд. Обкладываем дверку-чистку и крепим её в кладке скрученными вдвое усами из проволоки. Устанавливаем на место вышибные кирпичи и Т-образную горизонтальную рассечку длиной примерно 380 мм, выгнутую из листовой стали. Посередине ряда укладываем поддерживающую стальную полосу сечением 4×40 мм и длиной 400 мм, а сверху накрываем этот ряд вырезанным в размер (650×400 мм) стальным листом толщиной 1,0-1,5 мм с проёмом под дымовой канал трубы (см. ряд 30а).

31-й ряд. Выкладываем первый ряд перекрыши.

32-йряд. Последний ряд печи. Завершив кладку этого ряда, швы тщательно заполняем раствором и зашвабриваем всю поверхность обильно смоченной тряпкой.

33-й ряд. Первый ряд трубы. После этого следует кладка противопожарной разделки (распушки) на уровне прохода трубы через деревянное перекрытие.

КЛАДКА ПЕЧКИ ГОЛЛАНДКИ СВОИМИ РУКАМИ

Ряды с 1-го по 11-й выкладываем точно так же, как в предыдущем варианте, но поддерживающие стальные полосы после завершения 11-го ряда не устанавливаем.

12, 13-йряды. Выкладываем из целых кирпичей в соответствии с порядовкой. Поверх 13-го ряда укладываем стальной лист толщиной не менее 1 мм размерами примерно 550×450 мм, оставив проём для подъёмного дымового канала сечением 250×140 мм.

14-й ряд. Перекрываем топочную камеру целыми кирпичами, а затем поверх выложенных кирпичей укладываем ещё один стальной лист размером 550×450 мм (см. ряд 14а).

15,16,17,18-й ряды. Продолжаем перекрывать топку печи, формируя слева хайло и подъёмный дымовой канал.

Далее порядовки обоих вариантов печи («шведки» и «голландки») аналогичны.

В заключение хочу дать несколько советов о том, как правильно содержать и эксплуатировать кирпичную дровяную печь. Топить её лучше всего сухими берёзовыми дровами, а каждый десятый раз — хорошо просушенными небольшими поленьями из осины. Топка осиной способствует удалению сажи из дымовых каналов печи и трубы.

Процесс горения обязательно нужно регулировать с помощью поддувальной дверки и задвижки. Если на выходе из трубы идёт чёрный дым, следует приоткрыть поддувальную дверку. Слишком сильный гул в печи свидетельствует об избыточной тяге. В этом случае следует немного прикрыть поддувальную дверку, уменьшив подачу воздуха в топку. Правильно отрегулировав интенсивность горения, можно сэкономить до 20-25% топлива.

Обычно в устоявшемся режиме поддувальная дверка должна быть приоткрыта на 2-3 см, а задвижка прикрыта чуть меньше, чем на половину проходного сечения дымового канала, то есть задвинута внутрь на 4-5 см. При этом дым над трубой не виден — лишь лёгкое дрожание воздуха.

Во избежание отравления угарным газом в задвижке следует высверлить сквозное отверстие 08-10 мм. В этом случае, не дожидаясь полного прогорания всех углей, можно закрыть все печные приборы и спокойно отправляться спать. Угарный газ, который интенсивно образуется в конце топки (о чём свидетельствуют синие язычки пламени над тлеющими углями), благодаря небольшой тяге в хорошо прогретой печи попасть в помещение не сможет.

Перед дверкой топки деревянный настил пола следует накрыть листом оцинкованной стали шириной не менее 500 мм, подложив под него слой асбеста. Между деревянными конструкциями стен дома, примыкающими к печи, в обязательном порядке следует установить противопожарные разделки из негорючих материалов, например кирпичную стенку толщиной в полкирпича.

На фото вверху: Печь «Москвичка» с варочной плитой и варочной камерой.

Автор: В.Пилюш

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

Будем друзьями!

Печь-шведка своими руками: порядовка, правильная кладка

Шведка является одним из наиболее удачных вариантов отопительно-варочной печи. В ее конструкции присутствуют почти все элементы существующих печей.

Печь-шведка сочетает в себе элементы практически всех известных печей, изготовить ее своими руками достаточно просто.

Печь-шведка может использоваться для разных целей, исключая выпечку хлеба. Незначительные габариты печи (длина от 87 до 125 см) позволяют размещать ее в смежных помещениях. В этом случае лицевая сторона печи с плитой и духовкой располагается в кухне, а задняя стенка, где расположена отопительная система, обогревает жилую комнату. Печь-шведка обладает высоким КПД и, занимая немного места, способна хорошо прогреть помещение площадью до 30 кв. м. Это достигается за счет закрытой топки, в которой происходит задержка тепла в прямом дымоходе и передача отопительного эффекта стенкам печи. Она имеет летний и зимний режим отопления, в некоторых конструкциях предусмотрен еще и осенний.

По сути шведка – это обычная отопительно-варочная печь, к которой присоединен однооборотный трех- или пятиканальный отопительный щиток. При желании печь может быть оборудована дополнительно сушилкой, камином или лежанкой. К достоинствам можно отнести и тот фактор, что печь-шведка своими руками изготавливается достаточно просто. Для этого нужны материалы, порядовка и, конечно, желание. Порядовка – это чертеж, показывающий, как выполняется правильная кладка печи.

Материалы и инструменты, необходимые для кладки печи-шведки

Чтобы изготовить печь-шведку своими руками размером 102х88х217 см, понадобятся следующие материалы:

Схема печи-шведки с размерами.

Кирпич красный М-200 – 550 шт.
Кирпич огнеупорный шамотный – 60 шт.
Дверца топочная (21х26 см) – 1 шт.
Дверца поддувальная (13х25 см) – 1 шт.
Дверцы прочистные (14х14 см) – 3 шт.
Заслонка – 1 шт.
Плита чугунная (41х71 см) – 1 шт.
Духовка (45х36х30 см) – 1 шт.
Решетка колосниковая – 1 шт.
Сталь угловая (4 мм) 4х4 см – 2 м.
Листовая сталь – 2 м.
Предтопочный лист (50х70 см) – 1 шт.
Глиняный раствор – по потребности.

Кроме того, чтобы сложить печь-шведку своими руками, необходимы следующие инструменты:

При помощи расшивки можно придать декоративный вид швам между кирпичами.

Кельма. Нужна для выкладывания глиняного раствора на кирпич.
Молоток-кирочка. Достаточно тяжелый инструмент, который служит для откалывания кирпича, обтесывания неполномерных кирпичей и пробивания отверстий в кладке.
Киянка деревянная, чтобы подбивать кирпичи.
Расшивки используются для придания декоративной формы швам между кирпичами.
Уровень и гидроуровень.
Растворная лопата. Это разновидность совковой лопаты, которая нужна для размешивания раствора и распределения его по кладке или стяжке.
Отвес, правило и угольник.
Складной м и рулетка.
Шнур-причалка необходим, чтобы кладка имела строго горизонтальные ряды.

Вернуться к оглавлению

Этапы кладки печи-шведки

Порядовка печи-шведки состоит из ряда основных этапов.

Сначала следует подготовить кирпич, который необходимо вымочить перед кладкой в течение суток. Это делается для того, чтобы избежать впитывания влаги, которую выделяет глина. Раствор готовится из специальной молотой глины, а также песка и воды. Он должен быть однородным и пластичным. Расход раствора подсчитывается из расчета, что на 100 штук кирпича используется около 20 л смеси.

Можно воспользоваться упрощенным вариантом кладки печи-шведки, в основном его используют для самостоятельной кладки печи.

Кладка 1 ряда выполняется строго по уровню. Он выкладывается всплошную, внутри можно использовать половинки кирпичей.
2 ряд. Кладется аналогично первому. Эти два ряда являются основанием печи.
3 и 4 ряды. Начинается формирование зольной камеры, закрепляется ее дверца. Также устанавливаются поддувальная и три прочистных дверцы. С другой стороны печи выкладываются вертикальные дымообороты, которые сообщаются с топкой отверстием.
5 ряд. Устанавливается колосниковая решетка и духовка. Создается перекрытие поддувальной дверки и очистных отверстий.
6-10 ряды. Формируется топочная камера. Огнеупорный кирпич между духовкой и топкой надо класть не плашмя, а на ребро. Устраиваются стенки духовой и топочной камер, которые разделяются перегородкой, не доходящей на один ряд до верха камеры. По окончании кладки 10 ряда с лицевой стороны укладываются чугунная плита и стальной уголок. Последний крепится при помощи стальной проволоки на растворе толщиной 1-2 см.
11 ряд. Завершается полное перекрытие канала между правой стеной и плитой.
12-16 ряды. Идет формирование варочной камеры, а также трех вертикально расположенных газоходов. Отверстия для дымоходов выкладываются огнеупорным кирпичом.
17-18 ряды. На основе стального уголка и ранее уложенной листовой стали устанавливается перекрытие над варочной камерой.
19-20 ряды. Устанавливаются дверцы двух чисток газоотводных каналов на лицевой стороне печи.
21-28 ряды. Формируются дымовые каналы так, как это предусматривает порядовка. Соблюдается перевязка швов. На 27 ряду устанавливается дымовая задвижка. Выше нее следует оставить отверстие для сообщения газоходов и вентиляционных каналов.
29-30 ряды. Устраивается перекрытие верхних дымоходов, при этом кладка становится шире на 5 см по всему периметру. Таким образом формируется карниз.
31 ряд. Габариты перекрытия доводятся до размеров 27 ряда.
32 ряд. Начинается кладка дымовой трубы, имеющая размеры 13х25 см.

Отопительно-варочная печь-шведка, сделанная своими руками, готова. Перед началом эксплуатации ее необходимо покрасить или обложить керамической плиткой.

Печь «Шведка» с лежанкой: кладка, пошаговая порядовка

Печи считаются сложными технологическими агрегатами. Такие устройства должны отвечать требованиям пожарной безопасности. В связи с возрождением русской традиции строить в загородных домах печь с лежанкой, порядовка которой, кстати, имеет свои особенности, стало модно. Тем более для русской зимы печи-лежанки еще и актуальны, поскольку они несут в себе немало пользы.

Отличным вариантом для частного дома является печь шведка.

В трескучие деревенские морозы русская печь с лежанкой всегда была уютным уголком, согревающим все помещение.

При небольших размерах она может хорошо прогреть площадь в 35-40 кв.м. Кроме того, лежанка печи хорошо согреет после трудового дня, особенно, если человек трудится на морозе, ведь русская зима очень холодная.

В настоящее время печь шведка наиболее востребована, чем русская печь с лежанкой, которая по своим размерам громоздкая и КПД (коэффициент полезного действия) у нее низкий. Основным достоинством этого агрегата является варочная плита, которая служит источником тепла и на которой можно готовить пищу. Шведка может быть также использована для сушки овощей, фруктов и других даров природы. Словом, имея такое приспособление в доме, оно принесет массу пользы своим хозяевам.

Инструкция по возведению печи “шведка”

Подготовка к работе по возведению печи: 1. выбрать месторасположение печки; 2. определится с её размерами; 3. заготовить необходимые материалы: кирпич, глину, песок, печную фурнитуру.

Следует знать, что печь имеет непростое устройство, поэтому ее возведение лучше доверить специалистам. Но если такой возможности нет, то, имея навыки в строительстве, можно попробовать изготовить ее самостоятельно. Для этого необходимо внимательно изучить технологию по возведению печи, куда входит как непосредственно сама порядовка, так и остальные правила строительства данного отопительного устройства. Если опыт небольшой, то при кладке печи шведка желательно воспользоваться строительным уровнем. Кроме того, нужно запастись и другими инструментами, а также необходимыми материалами.

Материал, который понадобится для возведения печи “шведка”

глина;
обыкновенный кирпич;
поддувальная дверка;
топочная дверка;
дымовые задвижки;
огнеупорный кирпич;
дверки для чистки от сажи;
стальная полоса;
мертель;
варочная чугунная плита;
колосниковая решетка;
стальной уголок.

Необходимые инструменты для кирпичной кладки

Основные инструменты, используемые при строительстве печи: кельма, молоток, расшивка, лопата, отвес, уровень.

ведро;
лопата;
черпак;
емкость для заготовки глиняной смеси;
емкость для раствора смеси;
уровень;
молоток;
мочальная кисть;
отвес;
кельма.

Пошаговая порядовка “шведки”

В настоящее время печи имеют самые разнообразные конструкции. Благодаря своим небольшим размерам ее можно установить даже между кухней и комнатой. Лежанка будет находиться в комнате, а варочная плита со стороны кухни.

Первые 2 ряда выкладывают с взаимной перевязкой швов.
В 3 ряду закладывают дверки для чистки сажи и поддувальную дверку для удаления золы.
В 4 ряду против поддувальной дверки выкладывают камеру для золы.
В 5 ряду перекрывают поддувальную дверку и дверки для удаления сажи.
Следующим рядом перекрывают газоходы лежанки и устанавливают колосниковую решетку. В топке под воздействием высокой температуры она расширяется, поэтому со всех четырех сторон оставляют необходимый зазор, который засыпается сухим песком.
В 7 ряду располагают топочную дверку. Рамку дверки обворачивают асбестом толщиной в 5 мм. Таким же способом крепят задвижку для летнего хода.
В 8 ряду завершается кладка лежанки, при этом нужно внимательно следить за перевязкой швов.
В 9 ряду устанавливают дверку для очистки сажи.
В 10 ряду стесывают кирпич топки так, чтобы она приняла воронкообразную форму.
В кирпичах 11 ряда по периметру плиты вытесывают пазы с учетом зазора. Затем при помощи горизонтального уровня на глиноасбестовый раствор устанавливается плита.
Далее в 12 ряду перекрывают газоходы, идущие через топочную камеру, которые, проходя через варочную плиту, направляются в отопительный щиток.
Строго соблюдая правила перевязки швов, выкладывают с 13 по 22 ряд. В 22 ряду устанавливают задвижку для зимнего хода.
С 23 по 26 ряд по порядовкам производится кирпичная кладка отопительного щитка.
В 27 ряду общую задвижку устанавливают при помощи раствора из глины с асбестом. Для этого в кирпичах высекают углубление для рамки с расчетом на расширение.
В 28 ряду из двух газоходов один перекрывают, а второй оставляют размером 12х18 см.
При кладке 29 ряда производят напуск по длине и ширине на 5 см.
В 30 ряду производят кладку дымового канала размером 12х19 см.
31 ряд укладывают в 5 кирпичей, тем самым создается дымовой канал площадью 13х26 см. Для плавного выхода отходящих газов из дымового канала кирпичи в ряду можно немного стесать.
Завершающим этапом является возведение с 31 ряда дымовой трубы.

Печь шведка в настоящее время имеет самые разнообразные конструкции. Благодаря своим небольшим размерам ее можно установить даже между кухней и комнатой. Лежанка будет находиться в комнате, а варочная плита со стороны кухни. Специалисты по печам постоянно ищут возможность еще больше ее усовершенствовать. Одним из таких новаторов считается Г. Резник. Его русская шведка имеет особую систему внутренних дымоходов. Он создал печь, работающую в трех режимах: летнем, зимнем и осеннем. Обычно агрегаты этих конструкций, имея всего два режима топки (летний и зимний), при растопке начинают коптить из за плохой тяги. Г.Резник при помощи своего изобретения решил эту проблему. В его печи при первом розжиге включается летний режим, тем самым прогревается дымоход и труба. Далее включается осенний режим, при котором работают уже 60% дымооборотов. За счет этого прогревается большая часть печи, а в трубе создается высокая температура. Введя в работу зимний режим, печь уже не коптит, так как уже создана хорошая тяга.

В настоящее время печь шведка самая востребованная в поселках и дачных местах по сравнению с традиционной русской печью, поскольку она хорошо прогревает комнаты, на ней можно готовить, в нишах можно сушить одежду, отдыхать на лежанке и многое другое.

Порядовка отопительной печи: каменка, печь-барбекю, Голландка и «шведка»

Кирпичные печи на твердом топливе сегодня совершенно не утратили своей актуальности. Немало владельцев загородных домов и дачных строений делают выбор в пользу традиционных видов обогрева и пытаются выполнить кладку самостоятельно. Краткий обзор схем порядовки печи поможет разобраться с принципом устройства отопления и подскажет пошаговые действия на каждом этапе работы.

Оглавление:

Порядовка печи-каменки
Дачная печь из кирпича
Печь-голландка
Конструкция «шведки»
Советы специалистов

Порядовка отопительной кирпичной печки – это своеобразная инструкция по работе. Составляют ее опытные специалисты, которые фиксируют подробное схематичное описание каждого ряда. В ней содержится информация по количеству материала и последовательности его укладки.

Особенно удобными считаются порядовки, которые кроме чертежей содержат фото- или видеоматериалы, наглядно демонстрирующие преимущества метода.

Схема строительства печи-каменки для бани

Для работы используют только красный полнотелый кирпич. Печи для бани считаются наиболее простыми из всех существующих видов. Благодаря порядовке, справиться с их устройством по силам даже новичкам.

1. Первый ряд начинается от угла и выводится выше уровня пола. Кирпичи последовательно выкладывают на слой раствора сплошным полотном.

2. На втором закладывают топочную камеру, которую впоследствии засыпают слоем щебня и закрепляют песчано-глиняной смесью.

3. В третьем закрепляют дверцу, воспользовавшись проволокой или стальной полосой.

4. Сверху располагается под, который обеспечивает равномерный прогрев всей поверхности.

5. Следующий ряд требует установки поддувала. Сверху перекрывают колосниковой решеткой, которая одновременно служит дном топочной камеры.

6. На уровне 12-13 выкладывают чугунный настил, перекрывающий топку. Сверху располагается бак с водой.

7. Над настилом (5-6 ряд) монтируется духовой шкаф.

8. В дымовом канале между топкой и духовкой размещают трубницы.

Порядовки печей из кирпича для дачи

Проживание в загородном доме предполагает спокойный отдых на свежем воздухе в тени уютной беседки. Неотъемлемой частью такой площадки является печь-барбекю, которая служит исключительно для приготовления разнообразных блюд на огне. Перед ее сооружением проводят устройство фундамента:

выкапывают яму глубиной в 300 мм;
делают песчаную подушку;
устанавливают монолитную бетонную плиту толщиной 150 мм;
проводят армирование крупноячеистой сеткой;
укладывают гидроизоляцию.

Печь-барбекю можно делать не только из кирпича, но также из бетонных блоков, которые обладают отличной термоустойчивостью.

1. Основание печи – сплошной слой (2 ряда) в виде буквы «С». Место под очагом выделяют огнеупорной кладкой в форме прямоугольника.

2. Следующие ряды формируются буквой «Е».

3. На 6-м идет сплошная укладка, монтируются колосники.

4. 11-й покрывается стальными полосами, сверху которых идет 2 ряда сплошной кладки с возможностью доступа пламени.

5. 14-21 – это отделение мангала в виде буквы «П», внутри располагают огнеупорный кирпич. В последнем ряду размещают стальные полосы.

6. 22 выкладывается по всему периметру и служит дымозаборником.

7. 23-й и последующие, сужаясь, формируют трубу.

На основании предложенной порядовки печи-барбекю можно создать камин.

Порядовка Голландки

Устройство отопительного прибора выглядит достаточно просто: удлиненные дымовые каналы, тонкие стены и компактные формы. Печь-голландка изначально предназначалась исключительно для обогрева помещений и выкладывалась по простому принципу. Поэтому классическая порядовка, как для русской печи, для Голландки не приемлема.

Строгие модели не имеют колосниковой решетки и поддувала. Зато они оснащаются шестью дымоходными каналами, которые обеспечивают последовательное перемещение отработанных газов. Независимо от внешней конфигурации топка всегда выполняется в виде прямоугольной камеры.

Устройство монолитного фундамента заключается в его закладке на песчаную подушку с последующим армированием по всему объему плиты. Под нижней частью печи размещают гидроизолирующую прокладку, которую посыпают песком.

1. 1-3 ряды составляют основание и выкладываются плашмя. Остальные возводятся на ребро.

2. 4-7. Из огнеупорного кирпича выполняется подставка под внутреннюю перегородку дымохода. В задней стене оставляют несколько блоков без раствора с тем, чтобы при эксплуатации вынимать их для периодической очистки от сажи. Монтируется дверца топки с помощью стальной проволоки.

3. 7-й частично закрывает топочную камеру. Кирпичи выкладываются плашмя, задний ряд ставится ребром.

4. 8-9 полностью закрывают топочную дверцу. Сверху по периметру располагается асбестовый шнур, на котором при желании закрепляют варочную поверхность.

5. 10-й формирует основание дымохода. Поскольку его длина большая, то можно вмонтировать внутрь металлическую трубу.

6. В 11-м устанавливают задвижку с асбестовым уплотнителем. На этом же уровне происходит стыкование печи и дымоходной трубы.

По окончании кладки печь можно побелить известью или облицевать глазурованной плиткой.

Печь-шведка
Наиболее распространенный тип отопительных приборов. Имеет компактный вид и высокую производительность. Печь служит для обогрева помещения и приготовления пищи. Конструкцию располагают на две смежные комнаты. Сторону с топкой и духовкой обращают на кухню. Задняя часть выходит на жилую комнату.

1-2 р. Основание выкладывают сплошным слоем из 28 кирпичей.
3-5. Устройство поддувала, камеры нижнего прогрева и вертикальных каналов с дальнейшим перекрытием огнеупорными блоками. Монтаж колосниковой решетки.
6-7. Формирование топливного отсека и духового шкафа, закрепление дверок. Разделение 2-го и 3-го вертикальных каналов.
8. Перекрывается вход в 1-й вертикальный канал.
9. Перекрываются дверцы топки и духовки.
10. Установка чугунной двухкомфорочный плиты и уголка.
11-18. Формируется варочная камера с перекрытием в предпоследнем ряду.
19-23. Устройство большой и малой сушильной камеры с перекрытием в 22-м ряду.
24. Соединение паровытяжного с 3-м вертикальным каналом.
26. Перекрытие сушильных камер, а также 1-го и 2-го вертикальных каналов.
27-29. Полное покрытие всей площади печи.
30-31. Формирование трубы.

Создание печей при помощи порядовок помогает гораздо быстрее и эффективнее произвести кладку даже тем людям, которые не имеют навыков строительных работ.

Советы и рекомендации

1. Любая печь, построенная своими руками, должна просушиваться не менее двух недель.

2. Раствор приготавливается из песка и глины, которую перед употреблением необходимо замочить в воде на 2-3 дня. От качества приготовленной смеси зависит надежность конструкции. Примерное соотношение глины и песка – 1:2.

3. Перед тем, как приступать к кладке на смесь, нужно сделать порядовки каждого ряда печи насухо.

4. Первый ряд всегда выстраивают без раствора, выдерживая одинаковое расстояние между кирпичами. Правильность укладки уточняют по схеме, затем строго проверяют по уровню. Только после этого заливают сверху тонким слоем состав по всей поверхности основания печи.

5. При устройстве колосника решетка не должна упираться в камни, иначе при разогреве печи блоки будут смещаться наружу.

Обогреватели для каменной кладки — Левая кладка

ПОЧЕМУ ВЫБИРАТЬ НАГРЕВАТЕЛЬ ДЛЯ КЛАДКИ?

Обогреватели для каменной кладки используют один из самых распространенных возобновляемых источников энергии.

Каменки — это самый чистый, эффективный и удобный способ сжигания дров.

Обогреватели для каменной кладки — это сердце дома, функциональное центральное место, где могут собраться семья и друзья.

Каменки-каменки требуют всего 1-2 коротких огня в день, что делает каменки самым безопасным, простым и удобным способом сжигания дров.

Нагреватели гармонично сочетаются с пассивными и активными солнечными системами отопления.

ТИПЫ КАМЕННЫХ НАГРЕВАТЕЛЕЙ

Финский : Финляндия имеет долгую историю каменных нагревателей. Финские печи или финские камины чаще всего называют противоточными обогревателями. В этих печах дымовые газы покидают топку, перемещаясь вверх через горловину и во вторичную камеру сгорания, где оставшиеся несгоревшие газы сжигаются перед тем, как отправиться обратно по дымоходам теплообмена с каждой стороны нагревателя.Затем газы выходят из печи через патрубок дымохода в ее основании. Противоточные обогреватели часто строятся с черными или белыми духовками и / или скамьями с подогревом.

Русский : Российские обогреватели, которые мы производим, называются колокольными. Обогреватели Bell работают по принципу свободного движения газа, который был впервые предложен для каменных обогревателей в начале 1900-х годов. Основной принцип заключается в том, что газы заполняют объем пространства независимо от размера или формы, причем самые горячие газы поднимаются к верху контейнера, а более холодные газы опускаются вниз.Используя этот принцип в печи, контейнер или колокола могут быть изготовлены с допуском по размерам, что позволяет колокольным обогревателям иметь множество форм и размеров с большой гибкостью в конструкции. Использование принципов свободного движения газа позволяет печи работать вне зависимости от тяги дымохода. Эта характеристика отличает их от других дизайнов. Эти обогреватели также могут иметь черные или белые печи для выпечки и подогреваемые скамейки.

Шведский : Швеция имеет очень долгую историю каменных обогревателей, многие из которых представляют собой красивые декоративные изразцовые печи.Говорят, что шведские печи были первыми печами с нисходящими каналами, а финские печи эволюционировали по шведским конструкциям. Распространенная конструкция шведского происхождения состоит в том, что дымовые газы проходят по горловине вниз по передним сторонам нагревателя и поднимаются вверх по задним сторонам, прежде чем выходить в верхней части печи. Это называется «забег шведской пятерки».

Австрийский : Австрия имеет очень богатую историю каменных печей и наиболее известна своими качелофенами, хотя многие из их печей на самом деле являются грундофенами.Качелофены — это изразцовые печи, а грундофены — это штукатурные / лепные обогреватели, но ядро блоков построено таким же образом. Австрийские печи строятся с использованием научных расчетов, и у австрийской гильдии даже есть компьютерная программа для расчета всех размеров топки и дымоходов. Эти печи могут быть построены практически любой формы и размера, но традиционно их отделывают только плиткой или штукатуркой из-за способа их изготовления. Мыльный камень может быть легко адаптирован для использования в качестве облицовки на обогревателях в австрийском стиле.

Ракетные печи : Ракетные печи приобрели популярность как недорогие обогреватели. Ракетные печи первоначально состояли из J-образной топки / горловины с верхней загрузкой, которая выходила в перевернутую бочку емкостью 55 галлонов, которая выпускает газы в длинную нагретую скамью перед выходом из дымохода. Макс Эдельсон провел недавнее исследование каменных ракетных печей, которые заменяют 55-галлонный барабан каменным барабаном и двойными стенками вместо традиционной одинарной. Эти обогреватели соответствуют конструкции обогревателей Ларса Хельбро в Дании.

У нас так не делают …. Шведские печи — обзор датской архитектуры и дизайна

Шведские печи, иногда называемые каменными печами, или по-шведски Kakelugn, все еще встречаются и используются в старых домах и в больших , старые квартиры по всей стране, а также в некоторых квартирах и больших домах в Копенгагене и в других местах Дании — фактически, в различных формах эти печи встречаются по всему Балтийскому региону — практически везде, где зимой действительно холодно.

В Англии их не так много, хотя я предполагаю, что некоторые из них могли быть привезены скандинавами, переехавшими сюда, или могут быть даже какелуны, которые были импортированы англичанами, которые жили в Скандинавии и, вернувшись домой, поняли, что они не смог бы благополучно пережить зиму без него.

В Англии, конечно, в некоторых домах все еще есть открытые костры, которые могут сжигать уголь или бревна, и это земля Ага — если верить некоторым журналам по дизайну интерьера, у всех английских домовладельцев среднего класса либо есть Ага, либо если они у них нет Aga, они хотят купить Aga.

Шведские печи используют те же методы, что и чугунные плиты, с относительно небольшой закрытой топкой, чтобы улучшить способ сжигания топлива, но, очевидно, без плиток и кухонных плит для приготовления пищи … эти печи были и остаются просто комнатными обогревателями а в домах или квартирах были обычные плиты или духовки на кухне для приготовления пищи.

Шведские печи построены из кирпича, поэтому они покрыты плиткой — некоторые из простой плитки, но многие из красивой и дорогой формованной или декорированной плитки — и печи часто очень элегантны, предназначены для использования в самых роскошных и вежливых помещениях. .

Принципы шведской печи просты для понимания.

Открытый камин английского типа выбрасывает тепло в комнату, но может быть довольно неэффективным, потому что большая часть тепла от пламени теряется с дымом, поднимающимся вверх по дымоходу, и, как правило, дымоход сам по себе небольшой, чтобы помочь огонь вытягивает, поэтому даже в дымоходе сохраняется мало тепла.

Напротив, шведские печи являются солидными, построенными из фасонных кирпичей, а стыки между кирпичами заделаны глиной.В нижней части находится топка, в которой дрова горит при очень высокой температуре. Газы (и тепло) могут идти прямо вверх по дымоходу, но если перегородка закрыта, горячие пары перенаправляются через ряд дымоходов вокруг внешнего края печи, прежде чем окончательно выйти через дымоход. Это означает, что сами кирпичи быстро нагреваются и сохраняют тепло, которое затем медленно излучается, чтобы согреть комнату. Плитка также помогает сохранять тепло, но редко становится слишком горячей на ощупь. Другими обнаруженными особенностями являются трубы или каналы, которые иногда встраиваются под очагом, чтобы подавать свежий воздух в топку, чтобы сделать горение более интенсивным, и обычно есть небольшие люки сбоку печи для доступа, чтобы очистить любую сажу или смола из топлива, скопившегося в дымоходах.

Основным преимуществом этой формы печи является то, что, когда она нагревается, она продолжает отдавать тепло, поскольку кирпичи медленно остывают в течение десяти или двенадцати часов, спустя долгое время после того, как сам огонь погас. Это означает, что печь не должна гореть постоянно, чтобы обогревать комнату, а в лучшем случае только два раза в день — утром, чтобы обогревать комнату в течение дня, и во второй половине дня или ранним вечером, чтобы снова нагреть кирпичи до температуры, чтобы нагреться. комнату в ночи.

Дизайн этой формы печи принадлежит Карлу Йохану Кронштедту, родившемуся в 1709 году. Он был архитектором и инженером и членом Королевской академии наук в Стокгольме, и он намеренно решил переделать традиционную дровяную печь. что он сжигает топливо более эффективно. Фактически, его конструкция была в восемь раз эффективнее обычной дровяной печи. Его проекты были опубликованы в 1767 году в его книге «О новой установке печей для экономии дров» .

Если бы печи были установлены на кирпичном или каменном цоколе, их можно было бы даже встроить в дома с деревянным каркасом — единственной проблемой тогда был вес — и к 19 веку в больших домах среднего и высшего классов могли быть печи. вот так в углу каждой комнаты.

Это хороший пример дизайна, реагирующего как на экологическое давление, так и на социальное давление … к концу 18 века, когда большие территории сельской местности были очищены для сельского хозяйства, древесины для топлива было меньше, особенно в городах, а дома становились больше , поэтому отапливать труднее, но люди ожидали более высокого уровня комфорта.Как-то знакомо.

Заказ Runeberg Lodges

Финские и шведские каменные обогреватели

Ниже представлена информация от Союза профессионалов в области каменных обогревателей и печей (AMHOP)
Вы можете узнать больше информации о финских и шведских каменных обогревателях, посетив веб-сайт AMHOP по адресу:
http://masonryheaters.org/AMHOPabout.php

Каменные обогреватели для повышения энергоэффективности тепла
Каменные обогреватели обеспечивают очень энергоэффективное отопление вашего дома или комнаты.Обогреватель обеспечивает очень чистый способ нагрева дровами, улавливая и сохраняя большое количество тепла от горячего чистого огня, и обеспечивает равномерное лучистое тепло в течение 18–24 часов за раз после того, как огонь погас. Лучистое тепло, поступающее от каменного обогревателя, создает более здоровый уровень комфорта, с которым не могут сравниться конвекционные или принудительные воздушные системы.

Сертифицированное чистое горение
Каменки имеют такое же чистое горение, как и дровяные печи, сертифицированные EPA. Как упоминалось на сайте EPA, каменные обогреватели освобождены от сертификации.Ключ — это короткие горячие огни, которые обеспечивают очень полное сгорание топлива, а затем сохраняют тепло в массе кладки. Это позволяет быстро сжигать большой объем древесины, не перегревая дом и не накапливая креозот в дымоходе. И поверхность кладки не слишком горячая на ощупь! Если вам нужно меньше тепла, например, между сезонами, когда вы просто хотите снять холод, вы просто сжигаете реже. Тем не менее, вы по-прежнему сжигаете его быстро и чисто.

Модели и комплекты каменных обогревателей
Каменные обогреватели варьируются по размеру от небольших комнатных обогревателей до более крупных систем, предназначенных для обогрева всего дома.Все каменные обогреватели имеют каменную или огнеупорную сердцевину, но в них используются различные материалы и формы. Существует несколько типов внутренней конструкции, которые позволяют очень сильно отличаться от дизайна внешнего вида. Ядро окружено другим слоем, который может быть отделочным материалом, например, кирпичом, плиткой или мыльным камнем. Самый простой каменный обогреватель, часто называемый противотоком, похож на камин с нисходящими каналами. Следующим по сложности является многоканальный обогреватель, иногда называемый шведским, у которого есть вертикальные каналы вверх, вниз и снова вверх.Обогреватели для каменной кладки также поставляются в промышленных единицах, которые строятся на месте. Специально разработанные и спроектированные обогреватели для каменной кладки могут обеспечить максимальную эффективность и точно подобрать размер для вашего дома или комнаты.

Рекомендации по проектированию
Обогреватели для каменной кладки устанавливаются непосредственно в жилом помещении, чтобы использовать лучистое тепло. Это дает множество дополнительных функций, таких как печи для выпечки, скамейки, стеллажи или накидки, а также хранилище дров. В первую очередь следует учитывать материал фасада: кирпич, полевой камень, мыльный камень, лепнину, керамическую плитку или их комбинации.

Green Woodlands

Обогреватель каменной кладки почти закончен

Хотя это может выглядеть как камин, это не так. Это каменный обогреватель, который был разработан более 300 лет назад, но он более эффективен и менее загрязняет окружающую среду, чем подавляющее большинство отопительных систем, используемых сегодня в современных домах.

В 17 веке короли Пруссии, Швеции, Норвегии и Дании поручили своим мастерам и архитекторам создать лучшую систему отопления на дровах, чтобы уменьшить надвигавшийся на них энергетический кризис.Эти согласованные усилия и дополнительный стимул к замерзанию до смерти привели к появлению радикально новых теплоаккумулирующих каменных обогревателей, которые продемонстрировали огромное повышение эффективности и соответствующей консервации древесины. Многие из этих конструкций сохранились и до сих пор используются в таких странах, как Швеция, Австрия, Финляндия

и Германия.

Каменные печи по-прежнему широко используются по всей Северной Европе и высоко ценятся за свои превосходные нагревательные свойства, характеристики безопасности и экологические преимущества.Примечательно, что правительство Финляндии поощряет использование каменных обогревателей с помощью налоговых льгот, чтобы сократить использование природного газа, нефти и электроэнергии. В результате 90% новых домов, строящихся каждый год в Финляндии, отапливаются каменной печью.

Это каменная кладка почти завершена

По сути каменный обогреватель представляет собой большой радиатор, который равномерно излучает тепло, которое нагревает твердые предметы в доме, такие как стены, полы и мебель, а не нагревает воздух.Идея состоит в том, чтобы сжечь быстрый горячий огонь около 1500 градусов, который будет длиться около трех часов, а затем дать погаснуть. Высокая температура позволяет печи сжигать не только дрова, но и газы.

Древесные газы не идут прямо вверх по дымоходу, как в большинстве дровяных печей и каминов, а входят в несколько каналов и проходят вверх по каменной массе, затем обратно вниз и в этой конструкции через несколько каменных скамеек, а затем снова поднимают каменную массу, чтобы выход из дымохода. К моменту выхода газов из дымохода температура будет номинальной.Высокотемпературные газы нагревают каменную массу и скамейки и медленно и равномерно излучают ее обратно в пространство в течение многих часов.

Можно стоять рядом или сидеть напротив обогревателя, когда он имеет максимальную температуру поверхности, умеренную 200 градусов. При случайном прикосновении он не вызовет ожогов, что делает его безопасным для детей. В разгар зимы в Нью-Гэмпшире все, что нужно, — это зажигать печь дважды в день.

Лучистое тепло распределяется более равномерно, чем конвекционное тепло.Он не сушит воздух и не распространяет частицы пыли. Поскольку отопление продолжается и после того, как огонь погас, можно покинуть дом, не опасаясь незапланированного пожара. Поскольку главная комната Сарайного дома имеет высоту более 30 футов, лучистое тепло устраняет тепловую стратификацию, которую могла бы производить обычная система принудительного горячего воздуха.

Испытания под контролем EPA показывают, что высокая температура горения приводит к очень чистому сгоранию со значительным сокращением выбросов твердых частиц по сравнению с сертифицированными EPA каталитическими и некаталитическими дровяными печами Phase II.Сертифицированные дровяные печи должны соответствовать уровню выбросов твердых частиц 7 грамм в час. Кладочные печи выделяют 1-2 грамма в час. Это минимальный почасовой выброс, и огонь горит только несколько часов в день по сравнению с горением большую часть дня с помощью других систем отопления.

Опорный фундамент в нижнем ярусе

Из-за веса печи она должна иметь соответствующую опору, если печь установлена над подвалом.Основание построено из бетонного блока и имеет встроенный в него отсек для хранения золы и канал для воздуха для горения. Основание построено примерно того же размера, что и плита выше. Опора для удлинителей пода может быть консольной за пределами края блока, когда перекрывающая плита поверх базового блока заливается.

17 августа 2006 г. первоначальный чертеж каменной печи

Изображение схемы от 17 августа

Схема кирпичного камина

Эскиз скамейки из мыльного камня для спальни

Это пример мыльного камня, который будет использоваться на полках на плите и на скамьях, которые будут в спальнях

Пример из мыльного камня, приведенный выше, используется для стеллажа и задней части печи, которая обогревает как главную спальню на первом этаже, так и спальню на втором этаже.Весь остальной камень, использованный в каменной печи, был получен из собственности и был собран вручную и сформирован.

Внутренняя кладка с каналом обогрева

Каменный обогреватель

Задняя часть обогревателя в главной спальне, показывающая канал обогревателя

Задняя часть обогревателя в главной спальне с внешней крышкой из мыльного камня

Задняя сторона обогревателя в спальне второго этажа с каналом обогревателя

Все камни для печи привезены из собственности, они сортируются посередине этажа

Этот вид со второго этажа показывает различные дымоходы

Сэнди использует экскаватор, чтобы положить замковый камень на верх дымохода

Деревянный официант для перевозки дров на второй этаж

Древесина для каменки будет привезена трактором на нижний уровень сарая.Затем дрова загружаются в Wood Waiter и поднимаются на первый этаж. Компания, которую мы использовали для деревянного лифта, — Woodwaiter.com.

Сайт мастеров каменного обогревателя

Перейти на домашнюю страницу Thermal Mass

Повышение эффективности дровяных печей: Ракетные печи и каменные обогреватели

Фото: Норберт Сенф, MHA

Повышение эффективности дровяных печей: Ракетные печи и каменные обогреватели:

Вступительное слово редактора: каменные обогреватели, многие из которых построены собственными силами, согревают миллионы домов в бывшем СССР, где вырос Алексей Чернов.Теперь, работая сертифицированным каменщиком в Канаде, Алекс проектирует и строит обогреватели и духовки, а также консультирует по проектам по всему миру через свою компанию Stovemaster (его веб-сайт предлагает множество справочной информации). В приведенной ниже статье он сочетает свой профессиональный опыт с собственными знаниями и опытом в культуре, где большинство людей имеют большой опыт отопления дровами и где создание собственного обогревателя не было чем-то необычным. Идеи (и чертежи) предлагают практичный, простой и недорогой каменный обогреватель «однослойный», который должен быть не более сложным, чем печально известная ныне «ракетная печь».Он называет это «Русской ракетой». Мы рады, что он добавил свой голос в разговор о домашнем тепле.

Одним из моих первых подробных разговоров о ракетных печах была продолжительная дискуссия с Джоном Фишером, хорошим другом, членом MHA (Masonry Heater Association) и известным шведским производителем печей и обогревателей. Джон был очарован и убежден, что это стоит исследовать. Он привлек мое пристальное внимание к этой теме, поделившись своими мыслями и идеями и порекомендовав книгу, написанную Янто Эвансом.После прочтения, разговоров со многими производителями обогревателей, наблюдения за работой ракетных печей, участия в некоторых ракетных семинарах и долгих размышлений у меня есть несколько идей, которыми я хотел бы поделиться.

Хотя я считаю концепцию ракетной печи интересной и уважаю всю работу, проделанную на протяжении многих лет вокруг этой идеи в области естественного строительства, я не могу не сравнить ракетные печи с каменными обогревателями. То, что сейчас называют «обогревателем ракетной массы», явно относится к топочным каминам с большой массой, но между ним и типичным каменным обогревателем есть некоторые существенные отличия.На мой взгляд, преимущества нагревателя массы ракеты:

Простая конструкция, в которой используются широко доступные, переработанные и утилизированные материалы, поэтому ее строительство недорого.
Обещание более чистого сгорания, чем в топках других типов.
Верхняя поверхность стального барабана может быть варочной панелью.

Из минусов, как я их вижу:

Для обогревателя Rocket требуется несколько небольших партий по сравнению с одной большой партией, необходимой для обогревателя для каменной кладки;
Трудный запуск;
Высокая чувствительность к условиям горения и настройкам подачи воздуха, что может привести к нестабильному горению и высокой вероятности пролива;
Классический ракетный обогреватель требует гораздо большей площади основания, чем обогреватель, с очень длинным столом для обеспечения того же количества массы и тепловой мощности, которые могут быть доставлены в компактный каменный обогреватель — так что если он не построен на плите на уровне или над земляным полом, это также требует гораздо большего фундамента;
Дизайн не подходит для встраиваемой духовки.
Также он не позволяет легко увидеть огонь.

Обещание очень чистого горения в перевернутой топке привлекает многих производителей обогревателей и других «пироманов», которые составляют большую группу последователей, пытающихся разработать идеальную топку. Но что он предлагает среднему домовладельцу?

Для среднего домовладельца каменные обогреватели должны быть более привлекательными, но многие, похоже, предпочитают конструкцию ракетной печи. Почему? Во время одного из ежегодных собраний MHA пару лет назад молодой человек из Эшвилла, Северная Каролина, сказал, что ему очень нравятся каменные обогреватели, но для своего небольшого дома он выбрал конструкцию ракетной печи, потому что ее построить дешевле.Он был не очень доволен его работой, но сказал, что это единственный каменный обогреватель, который он мог себе позволить. Тогда меня осенило, что ракетная печь многими воспринимается как единственный способ построить недорогой и простой каменный обогреватель. Однако это неверно, как было показано на протяжении веков в Восточной Европе и России. Именно о таком традиционном обогревателе я и расскажу в этой статье.

Кирпичные обогреватели получить дорого из-за строительных норм и требований ASTM 1602 для полного огнеупорного ядра, и из-за того, как они, как правило, построены в Северной Америке, чтобы походить на традиционные открытые камины.Ракетные печи дешевы, потому что они построены из одинарной обшивки с использованием основного глиняного кирпича и глиняного раствора, а в топке и горящей трубе всего несколько кирпичей. Таким образом, ракетные печи не соответствуют строительным нормам.

Однако, если кто-то не хочет или не обязан выполнять требования строительных норм, почему бы не построить однослойные каменные обогреватели так, как они всегда строились в Восточной Европе и России? Вы можете использовать переработанный кирпич и глиняный раствор, который вы делаете сами.Можно даже строить из необожженного глиняного кирпича. Хотя нет необходимости использовать огнеупорный кирпич в самой топке, без такой облицовки топка довольно быстро разрушится и потребует частой перестройки. А количество огнеупорных кирпичей, необходимых для футеровки топки в таком простом каменке, сопоставимо с количеством огнеупорных кирпичей, необходимых для классической ракетной печи. Двери могут быть чугунными, с дешевой очисткой дымохода или простыми самодельными жестяными дверцами, как те, что используются на шведском kakelugns. Таким образом, стоимость каменной однокамерной каменки должна быть не выше, чем у ракетной печи.Однослойные каменные обогреватели также обычно проектируются так, чтобы их можно было построить с помощью простейших ручных инструментов, и, как таковые, они хорошо подходят для строителей своими руками — они намного менее сложны и проще, чем конструкции с двойными стенками, требуемые кодексом.

Можно утверждать, что те старые обогреватели горели довольно грязно по сравнению с ракетной печью. Давайте поговорим об этом минутку. Хотя многие заявляют, что ракетные печи по своей природе очень чистые, испытаний было мало, а точных данных практически не существует.Тем не менее, некоторые отчеты показывают, что выбросы от ракетных печей не особенно низкие. Небольшие ракетные печи для приготовления пищи в странах третьего мира показывают довольно высокие выбросы как CO, так и твердых частиц (см. Отчет о выбросах Уганды и Отчет Лаборатории Апровечо по выбросам от печей).

Мне не известно о каких-либо современных испытаниях на выбросы, проведенных на нагревателях ракетной массы. Одно из наиболее всеобъемлющих научных исследований, когда-либо проводившихся по принципу выброса тепловых ракетных печей, было проведено доктором Дж.Ричард С. Хилл в 1977-79 гг., Что привело к разработке так называемой печи Хилла. Выбросы измерялись с помощью измерителя дыма и CO в дымовой трубе. Точечный измеритель зафиксировал выбросы, аналогичные стандартной дровяной печи при запуске, а общие уровни CO были в среднем около 2100 ppm. Норберт Зенф из Masonry Heat Builders недавно провел несколько экспериментов с ракетными плитами, которые включали в себя некоторые испытания на CO.

Сравнивая эти данные о выбросах, можно увидеть, что лучшая из существующих технологий каменных обогревателей предлагает такие же низкие, а в некоторых случаях более низкие уровни выбросов, чем у испытанных ракетных печей.Хорошо спроектированные нагреватели grundofen работают при уровнях CO ниже 1000 ppm (в Австрии предел выбросов CO составляет 1100 ppm), хорошо спроектированные нагреватели с обратным потоком и двойные колпаки работают при средних уровнях выбросов твердых частиц от 1 до 1,5 г / кг и довольно низком уровне CO. как показано на этом портале HeatKit. Я хотел бы обратить ваше внимание на тот факт, что каменные обогреватели лучшей конструкции достигают этих низких уровней выбросов при больших загрузках топлива, которые требуют минимального — если таковое имеется — управления пользователем после освещения.

Лучшие принципы проектирования топки каменной кладки можно использовать в простых, дешевых, однослойных каменных каменках. Большая топка, предназначенная для чистого сжигания, может снизить выбросы, избегая при этом основных недостатков ракетной печи: необходимости подавать топливо очень маленькими порциями и необходимости поддерживать привередливый огонь.

Этот базовый рецепт позволяет получить простой, дешевый, компактный, эффективный и экологически чистый обогреватель. Гибкий дизайн позволяет легко модифицировать. Российская конструктивная система с двумя колпаками, разработанная И.Подгородникова и расширенного Игорем Кузнецовым лучше всего подходит для этой цели. Действительно, большинство каменных утеплителей в России по-прежнему строятся как однослойные утеплители с сотнями различных конструкций, которые можно легко адаптировать для многих ситуаций.

Я считаю, что пора принять традиционные российские технологии строительства обогревателей, объединить их с последними достижениями в области проектирования топок и создать способ создания универсальных недорогих одностенных обогревателей. Обогреватель, который мы построили на встрече MHA в 2011 году, был простым, компактным устройством, достаточно большим, чтобы обогреть большой (хорошо изолированный) дом, со всеми необходимыми функциями в одном устройстве: отопление, черная духовка для выпечки и небольшая варочная поверхность. , вентилируемый дымоходом диаметром 6 дюймов.

Другие варианты: от очень маленьких комнатных обогревателей до очень больших с подогреваемыми скамьями и другими функциями. Вот быстрые эскизы для пары других возможных макетов:

Обогреватели, описанные выше, и все однослойные обогреватели, которые могут быть разработаны в рамках инициативы «Российская ракета», являются однослойными и, как таковые, не соответствуют действующим строительным нормам Северной Америки. Однако я считаю их лучшей альтернативой классической ракетной печи.Независимо от того, изменятся ли коды или нет, знание того, как построить дешевый и эффективный многофункциональный обогреватель, является отличным вложением в личную независимость, которая, кто знает, может однажды стать важным навыком выживания …

Немного более длинная версия этой статьи была первоначально опубликована в MHA News. Алекс планирует разместить планы «Русской ракеты» на своем веб-сайте Stovemaster.

Дополнительная литература:

Отверстие в дне печи действует как горловина, через которую огонь вырывается из топки.Фото: Норберт Зенф, MHA

Плюсы и минусы каменных обогревателей

Каменные каменки — это дровяные печи со сварным стальным или чугунным корпусом, замененным кирпичом и раствором. Они очень эффективны при обогреве всего дома, производя гораздо более высокие температуры из своего топлива, чем стандартные металлические печи. Как и все виды отопления, у них есть определенные преимущества и недостатки.

Преимущества

Они используют возобновляемое топливо, которое в изобилии доступно и легко добывается.Поэтому они невероятно устойчивы.
для каменной кладки служат двойной цели: они могут выступать в качестве резервного источника тепла для пассивного дома на солнечных батареях и в качестве основного источника в периоды, когда мало солнечного света.
Они имеют дизайн и размеры, подходящие для чего угодно, от одной комнаты до целого дома площадью 2000 квадратных футов.
С ними очень легко работать — не сложнее, чем с обычной дровяной печью.
Они используют 35-50 фунтов (16-22 кг) дров на обжиг, обычно два раза в день в отопительный сезон, обеспечивая достаточно накопленного тепла на все 24 часа.
Они очень эффективны и практически не загрязняют окружающую среду.
Они горят настолько чисто, что на них не распространяется запрет на сжигание дров (даже в Вашингтоне).
Они относятся к категории со сверхнизким уровнем выбросов.
Каменки более безопасны, чем дровяные печи, потому что здесь нет риска возгорания креозота.
Они не требуют особого обслуживания — каждые пять или десять лет необходимы, хотя ежегодная чистка часто стоит усилий, чтобы все оставалось быстрым и легким.
Они холоднее на ощупь, чем большинство дровяных печей (от 155 ° F до 175 ° F или от 68 ° C до 80 ° C). Исторически в них встраивались скамейки.
Воздух не нагревается непосредственно от плиты, поэтому кажется, что он свежее и прохладнее. Они не вызывают сквозняков.
Вы можете установить заслонку для перекрытия дымохода, когда огонь погас, что также улучшает тягу дымохода при освещении и защищает дымоход от дождя, снега, птиц и сильных нисходящих потоков (при условии, что это заслонка на крыше).
Их можно установить со стеклянными дверцами, чтобы было видно огонь. В них даже могут быть встроены печи для пиццы / хлеба!
Вы можете купить планы и построить их самостоятельно.
Они очень эстетичны и, в отличие от большинства печей и обогревателей, могут стать привлекательным украшением дома.

Недостатки

Обогреватели для каменной кладки нелегко найти в США (хотя намного проще в Европе).
Они требуют чьего-то активного присутствия и не могут использоваться в качестве подстраховки, когда вас нет.
Они производят тепло с задержкой — при горении днем будет нагреваться вечером и ночью, в зависимости от массы обогревателя.
Они должны быть очень тщательно подобраны. Нагреватели с большой массой обеспечивают больше тепла и дольше. Большинство моделей весят от 2 до 4 тонн, хотя также существуют варианты меньшего размера для мягкого климата и действительно массивные конструкции (до 8 тонн) для очень холодных регионов.
Каменные обогреватели очень тяжелые, поэтому для них часто требуется усиленный фундамент. Это затрудняет их модернизацию.
При постройке они должны быть герметичными.
Они должны быть изготовлены из материалов, которые могут выдерживать значительное расширение и сжатие, и установщик должен понимать необходимость таких изменений.
Облицовочные материалы должны принимать

Сохраняйте тепло в доме с помощью каменного обогревателя

Вам не нужно ждать технологических достижений, чтобы создать энергоэффективный, не загрязняющий окружающую среду, удобный и комфортный способ обогрева вашего дома. Технология уже здесь — и веками использовалась для обогрева знаменитых римских бань, теплых кроватей и полов в Китае и Корее.Европейцы усовершенствовали каменные отопительные печи 400 лет назад, во время того, что мы можем назвать первым энергетическим кризисом, когда стало ясно, что необходимы меры по сохранению окружающей среды, поскольку жители растущих деревень требовали все больше и больше дров для отопления и приготовления пищи.

В конце 1700-х годов король Швеции Густав III поручил двум мужчинам, Ф. Вреде и К. Дж. Кронштедту, разработать эффективный каменный обогреватель. «Результатом их усилий стал эффективный камин, очень похожий на обогреватели, которые строятся сегодня», — говорит Кен Матес, сертифицированный каменщик, работающий с Fountainhead Natural Homes в Суантоне, штат Огайо.

В отличие от каминов и дровяных печей каменки не потребляют дрова и не всасывают теплый воздух из дома в дымоход, что приводит к чистой потере тепла. Они не производят и не откладывают креозот внутри дымохода, создавая опасность пожара, и не загрязняют окружающую среду. При правильном использовании каменный обогреватель способствует не большему загрязнению, чем то, что происходит от дерева, естественно гниющего на лесной подстилке, утверждает Матес.

Что такое каменный утеплитель?

Каменный обогреватель — это дровяной прибор, сделанный из твердой кирпичной кладки, который действует как тепловая масса, которая поглощает тепло от относительно короткого горячего огня, а затем выделяет его в виде медленного, мягкого лучистого тепла, которое сохраняется от двенадцати до двадцати четырех часов после огонь гаснет.В Соединенных Штатах каменные утеплители обычно делятся на одну из четырех категорий. «Поскольку концепция обогрева кирпичной кладки имеет европейское происхождение, мы склонны группировать их по характеристикам, которые они имели в стране происхождения», — объясняет Матес. «Итак, у нас есть финский противоток, шведский, русский и Grundofen. Все типы имеют одинаковые общие характеристики конструкции из крупной кладки, каналов теплообмена, которые поворачиваются как минимум на 180 градусов после выхода из топки, и накопленного тепла, сохраняющегося в течение многих часов после тушения пожара.(См. «Мир выбора» на стр. 81.)

Обогреватели для каменной кладки работают не так, как обычные дровяные горелки. Во-первых, топка, предназначенная для быстрого нагрева, загружается топливом (дровами) и разжигается огонь. Огонь горит большим количеством воздуха, но при закрытых дверях. Узкое горло над топкой способствует быстрому горению и турбулентности. Другая камера, расположенная над горлом, закручивает и перемешивает турбулентные газы при высокой температуре, пока они полностью не потребляются. Отсюда выхлопная труба циркулирует по длинному каналу теплообмена (своего рода прецизионная труба с изгибами и поворотами), который забирает тепло из выхлопной трубы в массу кладки.Наконец, значительно охлажденный выхлоп выходит из системы через относительно обычный дымоход.

«Топливо горит около полутора часов и может просто сгореть дотла», — говорит Матес. «Когда больше нет признаков пожара, заслонка дымохода закрывается, а когда последние угли становятся черными, все подача воздуха отключается на 100 процентов. Через пару часов внешние поверхности нагревателя начинают нагреваться все сильнее и сильнее, обычно достигая максимальной температуры около 150 градусов по Фаренгейту.Тепло от этих теплых поверхностей распространяется по всему жилому пространству », — объясняет он.

Создайте свой обогреватель

В 1994 году Матес помог построить каменный обогреватель в Университете Слиппери Рок в Слиппери Рок, штат Пенсильвания, а в 1995 году он построил финскую каменную печь с противотоком в своем собственном доме. Matesz и его жена Нэнси, построили центральное ядро из стандартного огнеупорного кирпича и внешний вид из твердого красного кирпича.

Матес — один из примерно пятидесяти членов Ассоциации каменных нагревателей Северной Америки (MHA), некоммерческой организации, продвигающей нагреватели.MHA также реализует программу сертификации каменщиков для обогревателей, чтобы люди в Соединенных Штатах и Канаде могли найти каменщиков, хорошо разбирающихся в самых современных требованиях и методах создания эффективных и долговечных приборов. Список сертифицированных членов MHA можно найти на сайте www.mha-net.org.

Чтобы построить каменный обогреватель в своем доме, нужно все спланировать заранее. Материалы должны быть заказаны индивидуально, чтобы соответствовать размеру и дизайну вашего дома, плану этажа и стилистическим предпочтениям. Планируйте от шести месяцев до года заранее, так как в Северной Америке так мало сертифицированных каменщиков.

Цена на обогреватели

для каменной кладки колеблется от 5000 до 30 000 долларов, в зависимости от размера и индивидуальной настройки. Простой кирпичный обогреватель, предназначенный для обогрева около 2 000 квадратных футов жилой площади, будет стоить около 10 000 долларов. Такие варианты, как скамейки с подогревом, деревянные кладовые, необычные формы и облицовка натуральным камнем, повысят цену.

Вставить каменный обогреватель в новую конструкцию очень просто. «Вам следует запланировать установку обогревателя в центре дома», — советует Матес.Модернизация обогревателей в существующих домах сложнее, но обычно выполнимо.

Первоначально опубликовано: ноябрь / декабрь 2002 г.