Menu Close

Как утеплить ввод воды в дом на сваях: Как утеплить ввод воды в дом: материалы, альтернативные подходы, своими руками

Как утеплить трубы канализации в частном доме под свайным фундаментом?

Как я строю каркасный дом: инструкции по утеплению водопровода и стяжке пола в доме на сваях

Многих владельцев домов с фундаментами на винтовых сваях мучают одни и те же вопросы — можно ли сделать бетонную стяжку по «висячим» черновым полам и как надежно теплоизолировать ввод водопроводной трубы. Дмитрий, который достраивает каркасный дом под Минском, рассказал о своем опыте решения проблем. И, как и обещал в прошлой части, поделился своим способом надежной гидроизоляции кессона скважины из бетонных колец.

Бетонная стяжка на винтовом фундаменте

Делать бетонные полы в доме, у которого полы висят над землей, мало кто решается из-за опасений, что стяжка потрескается и все труды и старания пропадут. У Дмитрия тоже были сомнения в успешности этого мероприятия, но изучив «матчасть», вооружившись теоретическим и практическим опытом на строительных форумах, он решил все же попробовать. Стоит отметить, что стяжку он собрался делать не во всем доме, а лишь в помещениях с контурами водяного теплого пола.

Пока мы возились с фасадами, я вызвал специальных парней, которые залили, а, точнее сказать, засыпали и разровняли полусухую стяжку в помещениях с контурами теплых полов, — рассказывает Дмитрий. — Классная и, думаю, что всем уже давно известная технология.

Покупается мытый сеяный песок, к нему цемент. Потом пригоняется специальная установка, которая все это смешивает.

Добавляется немного воды, фибры, пластификатора и подается в дом кучками, которые разравниваются под лазер. Вот в принципе и все. Разве что в санузле и топочной уровень был выведен с уклоном к аварийным трапам.

У ребят был еще специальный «вертолет» для супергладкой затирки поверхности, но они меня убедили, что если не затирать, то потом будет лучше держаться плитка на клее. Так что разгладили просто ручной теркой, но тоже довольно гладко. Через пару дней по стяжке уже можно ходить, если не сильно топать. Пол получился очень жесткий.

Утепление водопровода

Голубая труба из скважины была введена в дом сквозь утепленное перекрытие через короткую гильзу из канализационной трубы d-50мм с утеплителем из вспененного полиэтилена внутри гильзы. В соседней голубой трубке меньшего диаметра проложен электрический кабель насоса.

Вот инструкция по утеплению от Дмитрия:

1. Начинаем с того, что раскапываем квадрат вдоль трубы где-то 50×50 см на глубину ее залегания. В нашем случае это около 1,5 м. Сами при этом находимся в траншее рядом. Удивляемся тому, сколько грунтовой воды скапливается в этом приямке, одеваем резиновые сапоги и продолжаем.

2. Протаскиваем греющий кабель сквозь гильзу вдоль трубы. Для этого привязываем один конец кабеля к жесткой струне и изнутри котельной, просовываем сперва ее, а за струной вытягиваем сам кабель, стараясь не сильно повредить утеплитель внутри гильзы.

3. Кабель равномерно обматываем вокруг трубы до самого низа и приклеиваем его фольгированным скотчем к трубе. Труба грязная — предварительно протрите.

4. Одеваем первый слой вспененного полиэтилена и прихватываем его дедовским скотчем (другим не получится — не старайтесь).

5. На него одеваем еще один слой вспененного полиэтилена большего диаметра. И на этот раз фиксируем скотчем вместе с трубой с электричеством внутри. Стараемся соблюдать вертикаль.

6. Берем канализационную трубу d-110, обрезаем ее по длине всего столба до самого перекрытия и делаем в ней распил по длине. Трубу легко режет электролобзик. И раскрывая трубу по шву, одеваем на результат предыдущих пяти шагов. Снова дедовский скотч.

7. На эту трубу одеваем скорлупу из ППС с внутренним диаметром 110 мм и толщиной стенки 70 мм. На этот раз к скотчу добавляем немного пены.

8. Обматываем это дело старинным толстым рубероидом из загашника деда, где брали скотч.

9. Последним слоем идет оцинкованная сетка с ячейкой 5×5мм, которая осталась от фасадов.

10. Все закапывается песком. Готово.



— Понимаю, что местами я проявил излишнюю перестраховку, ну уже как есть, так есть. Какого-то универсального решения для этих дел я так и не нашел.

Гидроизоляция кессона

Расскажу про свою боль и как мы на нее пластырь клеили. Если помните, во время возведения кессона я очень круто сэкономил, использовав для него древние ЖБИ кольца, которые были на тот момент в хозяйстве. И это зная, что уровень грунтовой воды у нас на участке выше высокого. А самоуверенные орлы, которые занимались прокладкой труб, просто выкопали яму вокруг обсадной трубы, кинули туда эти кольца, накрыли крышкой, закопали и были таковы. Как вы уже наверно догадались, результат вышел плачевным.

Сразу все выглядело не очень эпично, поскольку вода поднималась до уровня оголовка и останавливалась. Я присыпал дно кессона щебнем и даже понадеялся, что прокатит. Но вода из скважины шла мутная и со стойким запахом мертвых лягушек, сколько ее не проливай. Оказалось, что головок скважины тоже был поврежден и грунтовая вода тупо сливалась через него в скважину. После замены оголовка на герметичный проблема показала себя в полной красе, затопив кессон почти под крышку. Тут стало ясно, что простого решения не будет.

Начали с того, что вызвали трактор и раскопали вокруг кессона яму на глубину края нижнего кольца, а рядом сделали углубление еще ниже, чтобы дать нам время на работу, пока вода поднимется до уровня колец.

Во время раскопок обнаружили элементы древней дренажной системы, которую еще когда-то делал колхоз, осушая свои поля.

Надо отдать должное трактористу, который умудрился не уронить кольца и даже не повредил трубы, которые были уже введены в кессон.

Изначально было понятно, что времени на реакцию у нас и у материала гидроизоляции будет немного (вода прибывает очень быстро), поэтому традиционные варианты с битумной обмазкой нам не подходили. Остановились на белорусских материалах гидроизоляции глубокого проникновения — «Пенетрат». Производитель утверждает, что на первичное схватывание ему надо не больше полутора часов, а в течение двух дней обеспечивается гидроизоляция мембранного действия. Что нам было и нужно. Поэтому мы быстро очистили кольца от земли и глины, заделали стыки колец и сквозные отверстия колбасками из «Пенетрат Шов», а затем обильно обмазали стены снаружи обмазкой «Пенетрат».

На завтра вода была выше уровня первого кольца, но уже только снаружи. Вроде сработало.

Затем мы откачали оставшуюся в кессоне воду, изъяли оттуда скопившуюся грязь и останки земноводных. И повторили процесс с «Пенетратом» изнутри. А на дно положили немного армировочной сетки и залили бетоном слоем

15см с добавлением все той же гидроизоляции. Перед заливкой на уровне плиты обмотал обсадную трубу бентонитовым шнуром, чтобы компенсировать расширение бетона. Ну и по концовке установили люк.

Сейчас наш кессон стоит в озере (не успели еще вызвать технику и закопать обратно) а внутри на дне стоит около 7 см воды. Но она больше не прибывает. Думаю, что это вода, которую выдавил бетон, или накапал конденсат, т. к. на улице уже время от времени подмораживает и с люка прилично капает. Прошло уже 3 недели — все пока без изменений. Тьфу-тьфу-тьфу.

Как утеплить водопроводную трубу, заведенную в дом под фундаментом?

ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Как утеплить водопроводную трубу, заведенную в дом под фундаментом?

В этой теме 22 ответа, 11 участников, последнее обновление Demolisk 1 год, 1 месяц назад.

Стройка продолжается и за последнюю неделю закончились раскопки на моем участке… как будто бомбили

Выкопали септик (Василию ака Кобальту отдельное спасибо, все было сделано чисто, аккуратно и ровно!) и решил заодно провести водопровод.

Колодец с деревенским водопроводом оказался прямо под забором, поэтому грех было не провести воду, ибо до скважины еще далеко.

“Водопроводчики” выкопали яму рядом с колодцем на улице и яму рядом с фундаментом и “прокололи” гибкую черную водопроводную трубу (D=25 mm) из ямы в яму, затем уже из ямы под домом “прокололи” снизу вверх эту же трубу к трубе септика и завели под фундаментом в подвал. Вода бежит, все хорошо.

Теперь мучает несколько вопросов:

1. Как долго будет оседать грунт в яме рядом с домом? Там глина в основном, с примесями черного грунта..

2. Яма достаточно глубокая, метра 2,5-3, но беспокоит, что труба водопровода зимой может замерзнуть в месте подъема из этой ямы к фундаменту. Вопрос в том, что может имеет смысл раскопать метра на 1,5 и утеплить трубу тем же энергофлексом в несколько слоев? Планирую через какое то время (как усядется грунт, засыпанный обратно в яму) делать теплую отмостку с утеплением ЭППС.

3. Чем засыпать пространство под фундаментом (лента фундамента шириной 50 см, лента стоит на сваях 2,5 метра, ширина подкопа примерно метр, высота 30 см). В подвале хочу забетонировать в этом углу бетонную чашку, для легкого доступа через люк в полу из дома к коммуникациям, если понадобится. Подпол холодный, не отапливается, не хочется, чтобы перемерзла вода в трубе… канализация не должна замерзнуть

Буду рад советам и практическому опыту

я утеплял скорлупой ППУ в месте прохода под фундаментом, В этом году труба замёрзла т.к. ввод с северо — западной стороны и хорошо продувается. Снега было мало земля промёрзла возле фундамента на глубину более 2,5м. Проблема решиться утеплённой отмосткой и запуском отопления в доме.

У меня такой же вопрос. Что я думаю. Греющий кабель, скорлупа, скотч, затем ещё скорлупа, скотч… Вокруг саркофаг из пенополистерола, с пропененными углами. Вот такой пирог, я думаю, выдержит мороз! А зимой это место закидать снегом.

+1 Тоже пока не решил этот нюанс… Хотелось бы утеплить трубу в гильзе выходящую в периметре фундамента. Хотелось бы утеплить метра на 1,5 (сколько смогу засунуть утеплитель в гильзу), скорлупа была бы отличным вариантом, но мои поиски не увенчались успехом (нужна скорлупа на 20 трубу, труба в гильзе 110-ой)… А пока стравливаю воду по осени с трубы… К трубе цепляю компрессор с машины, качаю пару атмосфер, затем открытием крана в колодце все вылетает со свистом…

Пока не было отопления, я на зиму сливал воду, аналогично как писал Икс. Имхо — утеплёная отмостка решит проблему высокого залегания трубы.

Ширины листа пеноплекса (60 см) хватит для такой отмостки? Или перестраховаться и утеплить грунт на 1,2 метра ширины от фундамента?

Осталось несколько упаковок Пеноплекс Комфорт, толщиной 50 мм, думаю пустить его на это дело.

На какую глубину положить пеноплекс? Прямо над канализационной трубой (водопроводная идет рядом с ней) или повыше?

Есть мысль, что может имеет смысл трубу канальи песком немного обсыпать в траншее, прежде чем грунтом засыпать и утеплять поверху ЭППС и отмосткой. Хотя под утепленной отмосткой по идее промерзать грунт уже не должен и трубу деформировать тоже не будет.

Я уже писал про свои дела. Вода с глубины 2,5 м заходит под фундамент и выходит под домом в месте будущего подполья в энергофлексе диаметром около 100 мм. На торец сделал колпак из энергофлекса чтобы закрывать выход. Внутрь вставил саморегулирующийся кабель 22Вт/м. Метра 2,5 кабеля. В таком виде пережил 2 зимы. Вода доступна круглый год. В доме ещё не живу. Перемерзала несколько раз по забывчивости-не включал обогрев и за неделю перехватывало. Включал кабель и через 1-2 часа вода уже текла. Приматывать кабель не советую-нынче под весну кабель закоротил на хвосте. Почему не знаю. Вытащил, откусил пару сантимов обгоревших, заизолировал и вставил его на место. Всё заработало. Подключать обязательно через небольшой автомат-на 3-6А, чтобы при КЗ он отключил.

Контакты компании

Горячая линия: 8 800 700-62-82 (звонок по России бесплатный)

Филиалы

Дистрибьюторы

Отделы

Бухгалтерия

Бухгалтерия обладает всеми необходимыми сведениями о поступлении платежей от Клиентов за услуги, предоставляемые компанией ГлавФундамент (продажа винтовых свай, строительство фундаментов на винтовых сваях, экспресс-геология, проектирование фундаментов на винтовых сваях, гражданских и промышленных объектов). Каждый Клиент имеет возможность в оперативном порядке получить сведения о поступлении его платежа на счет организации. В задачи отдела также входит выставление счетов и закрывающих отчетный период документов.

Васильев Денис Александрович

Корпоративный отдел

Корпоративный отдел несет ответственность за выполнение договорных обязательств перед Партнерами по поставкам винтовых свай компании ГлавФундамент (количеству, номенклатуре, ассортименту, срокам и другим условиям поставок). Отдел оказывает помощь в работе с другими отделами и обособленными подразделениями компании, обеспечивая Партнеру маркетинговую, техническую и логистическую поддержку, своевременно осуществляет составление сметно-финансовых и других документов.

Руководитель корпоративного отдела

Копьев Евгений Сергеевич

Отдел кадров

Отдел кадров компании ГлавФундамент занимает ответственное положение в разработке планов организации в части обеспечения ее трудовыми ресурсами, осуществляя подбор, прием, официальное трудоустройство, адаптацию, учет и увольнение сотрудников.

В задачи отдела входит проведение работ по формированию и подготовке резерва кадров для назначения на соответствующие должности, консультирование вышестоящего руководства и руководителей подразделений по вопросам кадровой политики при разработке проектов, производстве винтовых свай, строительстве. Отделом производится оценка деятельности каждого из сотрудников организации.

Руководитель отдела кадров

Дубовик Эльвира Гизетдиновна

Отдел НИОКР

Отдел научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) занимается исследованиями характера совместной работы винтовых свай с грунтом, разработкой и внедрением инноваций в области свайного фундаментостроения.

Специалисты отдела создают технологические решения, позволяющие сокращать сроки работ и снижать их себестоимость, не нанося ущерб качеству.

В задачи отдела также входит организация научного сотрудничества с кафедрами строительных ВУЗов, занимающихся проблемами фундаментостроения, оказание консультационной и информационной помощи сотрудникам структурных подразделений компании.

Руководитель отдела НИОКР

Глазачев Антон Олегович

Отдел продаж

Отдел продаж – связующее звено между компанией и Клиентом, осуществляет процесс взаимодействия от первого контакта до окончания договорных отношений.

Отдел занимается консультацией, предварительным расчетом стоимости приобретаемых Клиентом винтовых свай, технической поддержкой, заключением договоров.

Руководитель отдела региональных продаж

Акатьев Сергей Николаевич

Отдел рекламы и PR

Отдел рекламы – структурное подразделение, перед которым стоят задачи по определению направления, планированию и организации рекламных компаний, а также разработке рекламных и информационных материалов.

Рекламный отдел компании ГлавФундамент осуществляет работу по рекламированию производимой продукции (винтовые сваи) и выполняемых услуг (устройство фундамента на винтовых сваях, проектирование и перепроектирование фундаментов и зданий/сооружений), ведут работу по заключению договоров на рекламирование продукции и/или услуг со сторонними организациями.

Кроме того, специалисты отдела рекламы своевременно оповещают Клиентов о различных акциях и рекламных компаниях, планируют участие в выставках, заключают договоры с оргкомитетами ярмарок и строительных форумов.

Сергин Роман Петрович

Отдел снабжения

Отдел снабжения принимает решения относительно закупки сырья, необходимого для производства винтовых свай, отвечая за заключение контрактов на поставку продукции и выбор поставщика.

Сотрудники отдела предоставляют информацию по закупкам материалов, необходимых для строительства, консультируют по ценовым категориям, а также в кратчайшие сроки рассчитывают стоимость и сроки доставки винтовых свай в тот или иной регион для организации доставки груза в любую точку России или в страны СНГ.

Руководитель отдела снабжения

Нургалиев Ринат Разитович

Планово-экономический отдел

Планово-экономический отдел производит расчет стоимости любых видов строительно-монтажных работ, материалов для строительства фундамента под индивидуальный проект заказчика, а также стоимость спец. заказов на винтовые сваи и металлоконструкции, которые не входят в стандартную линейку продукции компании.

Отдел оказывает содействие бухгалтерии в сборе необходимых отчетных документов.

Руководитель планово-экономического отдела

Шушпанова Мария Алексеевна

Проектный отдел

Архитектурное бюро компании ГлавФундамент предоставляет полный комплекс услуг по проектированию зданий и/или сооружений в современных расчетных программных комплексах вне зависимости от уровня сложности объекта. Отдел осуществляет разработку концепции, архитектурное проектирование, предусматривающее реконструкцию жилых и общественных зданий; дизайн интерьера, авторский надзор, составление и согласование проектной документации, комплектацию мебелью, оборудованием и декоративными отделочными материалами. В случае необходимости специалисты архитектурного бюро могут подобрать для Клиента готовый проект здания/сооружения из обширной базы готовых проектов.

Руководитель проектного отдела

Бусыгина Екатерина Александровна

Служба Технического Надзора

Отдел Технического Контроля осуществляет независимый контроль качества продукции и выполненных строительных работ на предмет соответствия требованиям строительных правил, государственных стандартов, технических условий и технической документации, гарантируя это соответствие потребителю.

Отделом проводятся полевые испытания для определения несущей способности свай в определенных грунтовых условиях, выявляются несоответствия качества продукции строительным нормативам, решаются возникающие технические вопросы при монтаже винтовых свай на месте строительства.

Хамитов Руслан Фанирович

Юридический отдел

Юридический отдел компании ГлавФундамент представляет юридическую защиту интересов организации и в обязательном порядке осуществляет проверку на соответствие законодательству Российской Федерации соглашений, заключаемых Компанией при закупке сырья для производства винтовых свай и поставках продукции.

Отдел занимается консультированием руководителей структурных подразделений и работников предприятия по юридическим вопросам. Также в случае возникновения претензий, за консультацией юриста компании может обратиться любой Клиент.

Юридический отдел призван уладить любые разногласия при заключении и исполнении договоров, избрав лучший вариант развития взаимоотношений между Компанией и Клиентом.

Канализация в доме на винтовых сваях — устройство и особенности

Некоторые отличия от обычных методов сборки, имеет канализация в доме на винтовых сваях. Приходится учитывать особенности оснований подобного типа, соблюдать требования строительных норм и правил.

Любые ошибки в процессе сборки чреваты разморозкой труб в зимнее время, или ослаблением свай с плачевными последствиями. Рассмотрим особенности проектирования и сборки канализации в домах на свайных основаниях.

Особенности свайно-винтового фундамента

Свайно-винтовой фундамент представляет собой систему металлических полых стержней с наконечником и лопастями на концах. Они ввинчиваются в грунт подобно шурупам. При достижении заданной глубины (или встрече сложного препятствия) свая обрезается на нужной высоте и заполняется бетоном. Затем на нее одевают оголовок — верхнюю часть с площадкой для сборки пояса обвязки. Все сваи соединяются между собой металлическими уголками или швеллерами. По периметру (под всеми несущими стенами) устанавливается ростверк — толстый, обычно деревянный брус. Он станет основанием для установки внешних стен дома. Преимуществом винтовых свай является возможность строительства поблизости от готовых построек, отсутствие земляных работ и возможность строиться на склонах или складках рельефа. Кроме того, при строительстве на мягком грунте сваи можно завинчивать своими руками, без привлечения строительной техники.

Несущая способность винтовых свай ограничена. Поэтому на таком фундаменте обычно используют каркасную технологию строительства. Такие постройки легче, не нагружают опорную конструкцию. Кроме того, процесс сборки проходит значительно быстрее, так как не требуется дожидаться, пока застынет бетонная отливка. Канализация в каркасном доме на винтовых сваях рассчитывается и закладывается в проект здания как полноправный элемент конструкции. Это важный момент, который нельзя упустить при изготовлении сборочных чертежей.

Особенностью домов на свайно-винтовых опорах является отсутствие под полом монолитной засыпки или сплошной бетонной ленты по периметру наружных стен. Вывод канализационной трубы оказывается ничем не защищен и находится на поверхности до самой точки погружения в грунт. Иногда длина открытого участка составляет 8 и более метров, что требует качественного утепления.

Особенности проектирования

Внутренняя часть системы ничем не отличается от обычных квартирных разводок. Сантехника и бытовые приборы (стиральная и посудомоечная машина, душевая кабина и т.п.) подключаются к горизонтальной трубе диаметром 50 мм. Она укладывается под уклоном не менее 3 см на каждые 100 см длины. В конце она соединяется с трубой диаметром 110 мм, к которой подключается сифон унитаза. После него разводка присоединяется к вертикальному участку — стояку. Он выводится сквозь перекрытие нижнего этажа наружу.

Большинство владельцев строят внешнюю канализацию в каркасном доме своими руками. Это требует знания правил сборки подобных систем. Проектные работы необходимо вести, основываясь на требованиях СНиП. Это важно, поскольку глубина погружения стержней сравнительно мала. Прокладка траншей под внешний трубопровод может снизить прочность сцепления свай с грунтом. В результате опорная система будет ослаблена. Прокладка канализации в каркасном доме на сваях должна быть рассчитана еще на стадии расчета свайного поля, когда определяется расстояние между точками размещения стержней. Необходимо заранее распределить точки размещения сантехники, стиральных машин и прочих приборов. Необходимо помнить, что все трубы, выходящие под пол, будут расположены в сложных условиях.

Оптимальное расстояние между сваями находится в пределах 1,5-3 м. Если канализация в доме на сваях в проекте не учитывалась, придется выводить трубу за пределы свайного поля. Это означает, что от точки прохода сквозь перекрытие до места погружения в грунт труба находится на открытом пространстве. Цоколь защитить трубу от воздействия низких температур не в состоянии.

Где прокладывают горизонтальный трубопровод

Прокладка канализации в каркасном доме производится открытым способом. Поскольку вести траншею между сваями нельзя, трубу располагают между грунтом и перекрытием. Как правило, канализационная труба располагается под настилом нулевого уровня. К доскам крепят регулируемые хомуты и подвешивают трубопровод с нужным уклоном. Это самый простой вариант. Длину открытой трубы можно сократить. Для этого на стадии проектирования надо разместить туалет и другие помещения, сквозь которые проходит канализация, вплотную к наружной стене.

Иногда трубы прокладывают внутри перекрытия. Однако, учитывая толщину трубопровода и необходимый уклон, качественно утеплить участок системы таким способом не удастся. Кроме того, ремонтные работы потребуют демонтажа части настила, что усложнит задачу. Этот вариант годится только для южных регионов, где зимние температуры редко опускаются ниже 0°. Поэтому вывод канализации в каркасном доме на сваях требует качественного утепления с помощью пенопластовой скорлупы или иных подходящих материалов. В морозных регионах вместе с утеплителем прокладывают греющий кабель, обеспечивающий защиту от разморозки в зимнее время. По отзывам пользователей, его необязательно постоянно держать включенным. При необходимости для восстановления работы системы хватает 20-30 минут нагрева.

Необходимость строительства ливневой системы

Помимо бытовой, устройство канализации в каркасном доме нуждается в организации ливневой системы. Она должна исключить проникновение дождевой воды к сваям. Иначе под домом постоянно будет находиться болото, разведутся комары, а сваи потеряют несущую способность. Как правило, обустройство дождевой системы состоит в строительстве отмостки и дренажного лотка с отводом к ливневому коллектору. Основное внимание следует обращать на размер бетонной площадки и глубину дренажных лотков. Если в регионе часто бывают сильные ливни, следует увеличить ширину и уклон отмостки. Ливневая канализация в каркасном доме не просто отводит излишки влаги, она защищает дом от разрушения. Это делает дождевую систему важным элементом безопасности конструкции. Несмотря на использование защитных покрытий, металлические сваи находятся под угрозой коррозии. Контакты с влагой значительно усиливают опасность разрушения стержней, что ставит под угрозу устойчивость всего дома.

Специфика сборки

Монтаж канализации в каркасном доме мало отличается от обычных методов. Единственным участком, требующим отдельного подхода, является промежуток между выходом трубы из перекрытия и входом в грунт. В летнее время он не требует внимания, но зимой появляется опасность разморозки. Для исключения опасности трубу необходимо качественно утеплить одним из теплоизоляторов:

  • пенопластовая скорлупа;
  • рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена.

Не рекомендуется использовать влагопроницаемые или рыхлые материалы — минвату или другие волокнистые виды изоляции. Они впитывают воду и теряют рабочие качества. Необходимо учесть, что утепление не завершается на участке ввода трубы в грунт. Установку теплоизолятора делают по всей длине наружной и подземной части. Это обеспечит нормальную работу системы.

Видеообзор:

Канализация на свайном фундаменте — Дизайн мастер Fixmaster74.ru

ВОДА И КАНАЛИЗАЦИЯ В БАНЕ НА ВИНТОВЫХ СВАЯХ

Как правильно утеплить водопровод и канализацию

Часто в качестве аргумента в пользу строительства бани на ленточном фундаменте, а не на винтовых сваях, приводят соображения о невозможности разводки зимних коммуникаций, воды и канализации, в подпольном пространстве сруба. Ленточный фундамент представляется более тёплым и предохраняющим трубы от промерзания. Не будем отрицать, что «голые» винтовые сваи и бетонная лента с закрытыми продухами по-разному сохраняют тепло. Однако для предохранения коммуникаций от промерзания лучше сделать локальную защиту (утепление и обогрев) труб, а не прогревать всё подпольное пространство под баней. В сильные морозы ленточные фундаменты не всегда могут удержать положительную температуру под срубом, ведь полы сруба утеплены и не пропускают тепло вниз, к тому же по законам физики теплый воздух всегда поднимается наверх. Для промерзания водопроводной трубы достаточно любой температуры ниже 0°С. Промерзание же канализационной трубы стандартного диаметра (110 мм), с учетом того, что в сток вода попадает теплая, часто с органическими примесями, и в трубе не задерживается, практически исключено при любых случающихся в наших широтах (в Москве и С.-Петербурге) отрицательных температурах.

Чтобы водопроводная труба под срубом бани не промерзла, от источника водозабора, (не важно, какого: центрального водопровода, скважины или колодца) труба прокладывается под землей ниже глубины промерзания почвы. Для Центрального и Северо-Западного регионов России показатель глубины промерзания находится в диапазоне 120-150 см и зависит от того, сколько в конкретную зиму выпало снега, какие были морозы и сколько воды содержится поверхностном слое почвы на месте строительства сруба бани. Канава для водопроводной трубы заводится внутрь габаритов сруба, так, чтобы можно было поднять трубу строго вертикально и попасть в нужное место в помещении бани. Не допускается разводка водопроводных труб в подпольном пространстве по горизонтали – это может привести (и наверняка приведет – вопрос времени) к промерзанию трубы. В качестве труб лучше всего использовать ПНД (полиэтилен низкого давления) трубу с диаметром 32 мм (дюйм). ПНД трубы выдерживают неоднократное промерзание без ущерба для целостности конструкции. Так что даже при полном замораживании их достаточно просто отогреть.

Для утепления вертикального отрезка водопроводной трубы (от глубины промерзания до ввода в помещение бани) на неё свободной спиралью накручивается греющий кабель, затем надевается кожух из вспененного полиэтилена, после чего вся конструкция помещается в дренажную трубу диаметром 200 мм, внутрь которой насыпается керамзит. Для обводненных почв вместо засыпки керамзитом рекомендуем залить монтажную пену. Низ утепляющей дренажной трубы закладывается на глубине промерзания, верх доводится до полов внутри сруба бани. Греющий кабель не обязательно включать постоянно: только в сильные морозы или если после перерыва в использовании водопровода вода перестала подаваться в баню из-за образования ледяной пробки в трубе.

Канализационные трубы, проходящие в открытой части подпола под срубом бани, лучше всего также теплоизолировать при помощи кожухов из вспененного полиэтилена. Если для отвода стоков из бани используются трубы диаметром менее 110 мм, например 40 или 50 мм, для подстраховки рекомендуем по нижней части трубы провести греющий кабель (не спиралью, как в водопроводной трубе, а в одну линию, строго внизу). Канализационные трубы допустимо протягивать в горизонтальном направлении (уклон 2-3 см на 1 м длины для фекальных стоков, для стока воды уклон не принципиален), однако чем короче будет горизонтальный участок в подпольном пространстве сруба бани и чем быстрее труба попадет под землю и потом в септик (или иной тип приема сточных вод), тем меньше вероятность намерзания льда и образования засора внутри трубы.

Фундамент на винтовых сваях. Интересная альтернатива

Вам очевидно не раз предоставлялась уникальная возможность купить красивый участок земли под застройку, возле близко расположенного озера, берега реки, морского залива. Вам нравился потрясающе красивый вид, открывающийся с берега, видовое расположение соснового леса рядом, но не устраивали обстоятельства стройки?

Чаще всего современные застройщики отказываются от таких возможностей строительства загородного дома в связи с тем, что их пугают сложные грунты, и связанные с ними трудности в возведении фундамента. Да и бытует ошибочное мнение, что дома на таком фундаменте даже при грамотных проектных работах не простоят долго, и со временем на них появятся трещины, разломы, не зависимо от типа несущих конструкций.

На самом деле выход весьма прост! Ещё задолго до популярности каркасных домой и зданий из бруса, фундаменты на винтовых сваях широко применялись в военном строительстве. С их помощью можно было в сжатые сроки укрепить любые сооружения на болотистых и торфяных грунтах. И только сегодня винтовые сваи и фундамент из них, наконец-то стали широкодоступны и в гражданском строительстве, главное правильно выбрать тип и изготовителя данного вида фундамента для будущего собственного дома.

Как правильно выбрать винтовые сваи?

Вы очевидно уже поняли что винтовые свои представляют из себя единую металлическую конструкцию, с наваренным на нее режущими лопастями. При монтаже сваи всего лишь ввинчиваются в почву строго по вертикали, допуская минимальный уклон всего лишь до 1,5 градусов. Естественно, что такого типа конструкция строго противопоказана в скальных грунтах, зато во всех видах почв, которые преобладают в наших широтах, это самый экономичный и менее трудозатратный способ возведения фундамента.

На что надо обратить внимание при выборе винтовых свай? Технические моменты.

Во — первых качественные винтовые свои должны иметь бесшовные стены самого столба сваи. Этот фактор зависит от способа изготовления стальной трубы из которого сделаны сваи. Также обязательна антикоррозионная защита, которая улучшает долговечность фундамента сроком до 100 лет. Не удивляйтесь, и такое возможно!

Второй фактор, это способ приваривания режущих лопастей к поверхности сваи. Вы же не хотите чтобы после процесса ввинчивания, лопасти отошли от самого тела сваи, и таким образом сам столб сваи может быть постепенно втолкнут наружу. Это не допустимо! Именно поэтому аккуратные сварные швы по всей длине режущих лопастей к наконечнику — залог того что перед Вами качественные сваи, срок годности которых в принципе не ограничен.
Немаловажным является и защитный состав на поверхности сваи, нанесение которого допустимо только в заводских условиях, никакого частного порядка с ручной работой!

Какие преимущества Вам может предоставить фундамент на винтовых сваях в итоге?

Вот тут и есть самые интересные детали!
Наверняка Вы также участвовали в ситуации когда срочно необходимо достроить часть дома, соорудить дополнительные постройки на участке, но не хочется портить ландшафтный дизайн или дикую окружающую природу?
Фундамент на винтовых сваях — это и есть та не дорогостоящая возможность не проводить земляные работы, и обойтись в стройке без наличия котлована. У Вас полностью будет отсутствовать строительный мусор, Вам не нужно теперь выделять место под заезд тяжелой строительной техники на участок, очищать затем поверхность земли от остатков бетона — все это в прошлом!

Винтовые сваи – это прежде всего экологичность монтажа и быстрая технология возведения зданий! И даже если с помощью такого фундамента Вы собираетесь построить уже не первое здание на участке, но надо отдать должное и абсолютной бесшумного монтажного процесса! Вы не помешаете спокойной размеренной загородной жизни ни своих близких, ни своих соседей!

И даже если вблизи нового фундамента у Вас пролегают внутренние коммуникации участка, такие как водопровод, септик, электрические сети — и это не должно вселять в Вас беспокойство! Предварительные геолого- исследовательские работы и профессиональная проектная стадия места заложения фундамента на винтовых сваях со всеми индивидуальными особенностями здания и участка, а главное сократить эту сметную часть бюджета на строительные работы на 30-70%! Интересно, не так ли!

Ещё одним явным преимуществом является возможность монтажа данного типа фундамента в зимний период года. Сваи винтового типа не только противостоят силам морозного пучения, но и при монтаже сохраняют верхний плодородный слой почвы, что на сегодня ценится вне зависимости от дальнейших планов по использованию участка.

Кстати Вам не нужно корчевать пни и выравнивать рельеф земельного участка, да и наклон имеющейся почвы свайный фундамент такого типа также особо не смущает. Логично, что все эти действия приводят к общему удешевлению строительства и проекта, а это как раз и есть то, чего мы все время добиваемся, согласны?

Да и оперативность возведения конструкции позволит Вам уже к лету подвести общий календарный план строительства к этапу внутренних отделочных и монтажных работ, а при возможности и желаниях даже осенью вселиться в дом или загородную дачу.
Обрезка оголовков свай и дальнейший этап устройства арматурного каркаса и бетонирования происходит после установки всего свайного фундамента.
И главное — не забудьте нагрузить фундамент основными конструкциями, ведь именно эта ошибка зачастую приводит к тому, что простояв длительное время, ненагруженный фундамент становится проблемой для застройщика при дальнейшем продолжении стройки.

Получить более подробную информацию, а также сделать заказ вы можете по телефонам:

Дом на свайном фундаменте: как построить канализацию

Строительная технология возведения каркасных домов из СИП (структурных изолированных панелей) предусматривает использование свайных фундаментов – винтовых, железобетонных, пр. Самостоятельное строительство канализации в доме на сваях без определенных навыков, инструментов и техники — невозможно. Устройство иных коммуникаций имеет свои особенностями.

При производстве внутренних работ – установке унитаза и умывальников – необходимо обеспечить условия повышенной прочности при их закреплении. Все этапы работ по внутренней разводке и устройству внешней трассы выполняют согласно актуальным нормативам СНиП.

Какие правила необходимо учитывать при монтаже канализации

За городом, вдали от централизованной канализационной сети обязательно потребуется установка септика, обеспечивающего очистку хозяйственно-бытовых стоков и их сброс на поля фильтрации. Лучшие решение для дач и загородных домов Подмосковья и Московской области – установка септиков КЛЕН.

Монтаж внутренней канализационной разводки

Выполнение требований по монтажу внутренней части канализации обеспечит:

  • Соблюдение требуемого угла наклона каждого элемента трубной разводки;
  • Прочное соединение частей трубопровода;
  • Надежное крепление труб к строительным конструкциям с обеспечением неподвижности;
  • Исключение деформации трубопровода: провисания, изгиба и пр.

Отдельные требования предъявляются к вертикальному стояку, который является основным служебным элементом внутренней части канализации. Он обеспечивает приток воздуха в зону сброса фекалий и его оголовок должен быть на 0,5 метра выше конька крыши. В пространстве чердака его обязательно нужно изолировать. В современных домах используют специальный атмосферный клапан, что особенно актуально при возведении многоэтажных корпусных строений.

Монтаж канализации в доме на сваях должен производиться согласно схемы привязки каждой трубы и расположения трассы на участке. Документация разрабатывается специалистами в ходе проектирования, идеальное решение – привлечение инженеров компании-производителя септика. Проектировщики нашей организации ООО «АСК» — изготовителя септиков КЛЕН, лучше иных знают все тонкости монтажа и выполнят для заказчика профессиональный проект.

Какие требования предъявляются к монтажу наружной канализации дома на сваях

Правильно проложенная канализационная трасса обеспечит не только долговечность эксплуатации, но и не ухудшит внешний вид строения на сваях. Эстетичность достигается достаточно легко при наличии ленточного или плиточного фундамента. А для достижения аккуратного внешнего вида дома на свайном фундаменте лучше прислушаться к таким предостережениям:

  • Нельзя приобретать септик Клен, трубы и фурнитуру у разных производителей, т. к. такие материалы гарантированно не смогут быть соединены с требуемой плотностью. Сооружение и комплектующие рекомендуется купить у компании-производителя;
  • Для уплотнений лучше использовать герметик. Подмотки, цемент и иные уплотнения не обеспечат непроницаемость соединений.

Строительство канализации в каркасном доме на сваях имеет свои особенности, для такого варианта необходимо производить утепление труб во избежание замерзания сточной жидкости при отрицательных температурах.

Рекомендованы некоторые методики, которые защитят трубы:

  • Использование теплоизоляционных материалов;
  • Общее утепление цоколя по контуру здания.
  • Применение специальных чехлов-утеплителей.

Внешнюю отводную трубу, соединяющую внутреннюю канализацию дома на винтовых сваях или ином свайном фундаменте с септиком прокладывают в траншее.

Особенности монтажа автономной канализации в строении на сваях

Проект строительства жилья, прокладки канализации в СИП-доме на сваях зачастую разрабатываются одновременно. Но бывают и исключения. Монтаж автономной канализации в уже построенном здании – затруднен, но без этой коммуникации жить в здании без удобств невозможно.

Монтаж канализации в доме на винтовых сваях производят с использованием труб диаметрами от 50 до 110 мм. От этого параметра будет зависеть и уклон для стока загрязненной жидкости. Так, для трубы сечением 50 мм оптимальный уклон на каждый погонный метр составляет 30 мм, для трубы Д=110 мм – 20 мм на 1 метр.

Для предотвращения засора трассы от мусора на некоторых небольших участках (L≤1 м) допускается превышение уклона. Такая необходимость объясняется тем, что при малом уклоне и движении самотеком твердые частицы не будут смыты с поверхности труб и она засорится. Если сделать уклон больше на длинном промежутке – жидкость не успеет смыть мусор.

Бывает, что на участке уже построен дом на сваях, как сделать канализацию многие застройщики не знают и допускают ошибки при самостоятельном строительстве. Чтобы сооружение не переделывать с потерей средств и времени – лучше заказать септик Клен, услуги проектирования и монтажа в нашей организации.

Канализация в доме на винтовых сваях — устройство и особенности

Некоторые отличия от обычных методов сборки, имеет канализация в доме на винтовых сваях. Приходится учитывать особенности оснований подобного типа, соблюдать требования строительных норм и правил.

Любые ошибки в процессе сборки чреваты разморозкой труб в зимнее время, или ослаблением свай с плачевными последствиями. Рассмотрим особенности проектирования и сборки канализации в домах на свайных основаниях.

Особенности свайно-винтового фундамента

Свайно-винтовой фундамент представляет собой систему металлических полых стержней с наконечником и лопастями на концах. Они ввинчиваются в грунт подобно шурупам. При достижении заданной глубины (или встрече сложного препятствия) свая обрезается на нужной высоте и заполняется бетоном. Затем на нее одевают оголовок — верхнюю часть с площадкой для сборки пояса обвязки. Все сваи соединяются между собой металлическими уголками или швеллерами. По периметру (под всеми несущими стенами) устанавливается ростверк — толстый, обычно деревянный брус. Он станет основанием для установки внешних стен дома. Преимуществом винтовых свай является возможность строительства поблизости от готовых построек, отсутствие земляных работ и возможность строиться на склонах или складках рельефа. Кроме того, при строительстве на мягком грунте сваи можно завинчивать своими руками, без привлечения строительной техники.

Несущая способность винтовых свай ограничена. Поэтому на таком фундаменте обычно используют каркасную технологию строительства. Такие постройки легче, не нагружают опорную конструкцию. Кроме того, процесс сборки проходит значительно быстрее, так как не требуется дожидаться, пока застынет бетонная отливка. Канализация в каркасном доме на винтовых сваях рассчитывается и закладывается в проект здания как полноправный элемент конструкции. Это важный момент, который нельзя упустить при изготовлении сборочных чертежей.

Особенностью домов на свайно-винтовых опорах является отсутствие под полом монолитной засыпки или сплошной бетонной ленты по периметру наружных стен. Вывод канализационной трубы оказывается ничем не защищен и находится на поверхности до самой точки погружения в грунт. Иногда длина открытого участка составляет 8 и более метров, что требует качественного утепления.

Особенности проектирования

Внутренняя часть системы ничем не отличается от обычных квартирных разводок. Сантехника и бытовые приборы (стиральная и посудомоечная машина, душевая кабина и т.п.) подключаются к горизонтальной трубе диаметром 50 мм. Она укладывается под уклоном не менее 3 см на каждые 100 см длины. В конце она соединяется с трубой диаметром 110 мм, к которой подключается сифон унитаза. После него разводка присоединяется к вертикальному участку — стояку. Он выводится сквозь перекрытие нижнего этажа наружу.

Большинство владельцев строят внешнюю канализацию в каркасном доме своими руками. Это требует знания правил сборки подобных систем. Проектные работы необходимо вести, основываясь на требованиях СНиП. Это важно, поскольку глубина погружения стержней сравнительно мала. Прокладка траншей под внешний трубопровод может снизить прочность сцепления свай с грунтом. В результате опорная система будет ослаблена. Прокладка канализации в каркасном доме на сваях должна быть рассчитана еще на стадии расчета свайного поля, когда определяется расстояние между точками размещения стержней. Необходимо заранее распределить точки размещения сантехники, стиральных машин и прочих приборов. Необходимо помнить, что все трубы, выходящие под пол, будут расположены в сложных условиях.

Оптимальное расстояние между сваями находится в пределах 1,5-3 м. Если канализация в доме на сваях в проекте не учитывалась, придется выводить трубу за пределы свайного поля. Это означает, что от точки прохода сквозь перекрытие до места погружения в грунт труба находится на открытом пространстве. Цоколь защитить трубу от воздействия низких температур не в состоянии.

Где прокладывают горизонтальный трубопровод

Прокладка канализации в каркасном доме производится открытым способом. Поскольку вести траншею между сваями нельзя, трубу располагают между грунтом и перекрытием. Как правило, канализационная труба располагается под настилом нулевого уровня. К доскам крепят регулируемые хомуты и подвешивают трубопровод с нужным уклоном. Это самый простой вариант. Длину открытой трубы можно сократить. Для этого на стадии проектирования надо разместить туалет и другие помещения, сквозь которые проходит канализация, вплотную к наружной стене.

Иногда трубы прокладывают внутри перекрытия. Однако, учитывая толщину трубопровода и необходимый уклон, качественно утеплить участок системы таким способом не удастся. Кроме того, ремонтные работы потребуют демонтажа части настила, что усложнит задачу. Этот вариант годится только для южных регионов, где зимние температуры редко опускаются ниже 0°. Поэтому вывод канализации в каркасном доме на сваях требует качественного утепления с помощью пенопластовой скорлупы или иных подходящих материалов. В морозных регионах вместе с утеплителем прокладывают греющий кабель, обеспечивающий защиту от разморозки в зимнее время. По отзывам пользователей, его необязательно постоянно держать включенным. При необходимости для восстановления работы системы хватает 20-30 минут нагрева.

Необходимость строительства ливневой системы

Помимо бытовой, устройство канализации в каркасном доме нуждается в организации ливневой системы. Она должна исключить проникновение дождевой воды к сваям. Иначе под домом постоянно будет находиться болото, разведутся комары, а сваи потеряют несущую способность. Как правило, обустройство дождевой системы состоит в строительстве отмостки и дренажного лотка с отводом к ливневому коллектору. Основное внимание следует обращать на размер бетонной площадки и глубину дренажных лотков. Если в регионе часто бывают сильные ливни, следует увеличить ширину и уклон отмостки. Ливневая канализация в каркасном доме не просто отводит излишки влаги, она защищает дом от разрушения. Это делает дождевую систему важным элементом безопасности конструкции. Несмотря на использование защитных покрытий, металлические сваи находятся под угрозой коррозии. Контакты с влагой значительно усиливают опасность разрушения стержней, что ставит под угрозу устойчивость всего дома.

Специфика сборки

Монтаж канализации в каркасном доме мало отличается от обычных методов. Единственным участком, требующим отдельного подхода, является промежуток между выходом трубы из перекрытия и входом в грунт. В летнее время он не требует внимания, но зимой появляется опасность разморозки. Для исключения опасности трубу необходимо качественно утеплить одним из теплоизоляторов:

  • пенопластовая скорлупа;
  • рулонные материалы на основе вспененного полиэтилена.

Не рекомендуется использовать влагопроницаемые или рыхлые материалы — минвату или другие волокнистые виды изоляции. Они впитывают воду и теряют рабочие качества. Необходимо учесть, что утепление не завершается на участке ввода трубы в грунт. Установку теплоизолятора делают по всей длине наружной и подземной части. Это обеспечит нормальную работу системы.

Видеообзор:

Трубы канализации и винтовые сваи ⋆ Финский Домик

Довольно много времени прошло в раздумьях, как делать разводку труб канализации.

Ведь дом стоит на винтовых сваях, подполье холодное.   Не смотря на то, что канализационные трубы большую часть времени стоят пустые, возможно их замерзание за счет конденсации влаги, поступающей в трубы вместе с воздухом из септика.

Принципиальная схема

Рассмотрев разные варианты, решил делать так.

  1. Основная магистраль 110мм. Есть основная сливная магистраль 110 диаметра, которая проходит под домом, до угла. Там вертикальный переход и дальше труба идет уже под землей до септика.   Почему не сразу в землю?  Во первых потому что лень копать под сваями. Во вторых – достаточно длинное расстояние до септика и высокий УГВ.  При соблюдении нужного уклона, труба к септику подойдет уже на приличной глубине, что увеличивает трудозатраты на его реализацию.
    Воздушный участок в перспективе будет хорошенько утеплен.
  2. Второстепенные магистрали.  Их в доме несколько, помимо раковин, душа и унитаза, есть еще аварийные трапы во влажных помещениях (крайне полезная вещь) и сливы воды с бытовой техники.  Эти трубы было решено пустить в перекрытии. С выходами к унитазу или самостоятельными выходами в основную магистраль под домом.

 

На схеме: оранжевая линия, основная магистраль, идущая в утеплении по воздуху , синие, те что идут в перекрытии.
Ветка 1
труба 40 диаметра от стиральной машины, затем переход на 50, подключение к ветке трапа душа, выход в фановую у унизаза и вниз, в основную магистраль

Ветка 2
Аварийный трап из технического помещения, по дороге к этой ветке подключается аварийный трап санузла, через сток раковины все выводим в основную магистраль.

Ветка 3
Слив с кухонной раковины соединяется с аварийными трапом в парной и ныряет в основную магистраль.

Центральная магистраль идет немного под углом, потому что прямой прокладке под домом мешают диагональные укосины, которыми соединены винтовые сваи + на углу дома растет елка, в которую труба бы прямиком уперлась.

Практическая реализация

Реализация началась с ветки номер 3, так как ее практическое исполнение было самым простым.  Все очень удобно вписалось между лаг, с нужными уклонами.

Затем пришла очередь ветки номер 2. Которая оказалась самой сложной из за протяженности.

Для того, чтобы сделать нужный уклон, пришлось резать контр лаги, делая в них канал для прохода трубы.

А часть контр лаг подпилить снизу, чтобы труба прошла под ними:

И немного поэкпериментировать, подключая к этой ветке трап из санузла.

Последняя ветка, от стиральной машины и душа, была сделана по такому же принципу

В итоге все трубы уместились в перекрытии, с соблюдением правильного уклона в 2.5-3см на метр.

На этом можно было бы закончить, но есть один момент, на котором хотелось бы остановиться отдельно. А именно – установка сантехнического трапа, в перекрытии по лагам

(Visited 15 090 times, 1 visits today)

0 0 голос

Оцените статью

Свайного фундамента: технология утепления

Утепление фундамента необходимо исключительно для снижения сил пучения либо комфортной эксплуатации подземного этажа. Свайным фундаментам, опускающимся ниже отметки промерзания, силы пучения не страшны. Подвального этажа в этих конструкциях не может быть в принципе. Подполье свайного фундамента не отапливается, земля промерзает полностью. Поэтому, утеплять здесь нечего.

Статистика свидетельствует, что в 5% случаев подполье коттеджей, размещенных на участках с серьезным перепадом высот, эксплуатируется в режиме мастерской, подсобного помещения. В этом случае здесь устанавливается отопительный прибор, забирка утепляется по технологии вентилируемого фасада.

Однако в отсутствие утепленного пола затраты на отопление огромны, необходима качественная вентиляция. В противном случае испарения из почвы приведут к разрушению полов первого этажа, прочих конструкций силового каркаса здания. По этой же причине не рекомендуется складирование/хранение в подполье пиломатериалов.

Конструкция свайного фундамента

Винтовые сваи выбирают для легких построек либо при сложных эксплуатационных условиях. Буронабивными сваями экономят бюджет строительства. Низкие ростверки либо погружены в землю, либо начинаются от ее поверхности, защищая пол нижнего этажа от продувания. Висячие ростверки – это незащищенное подполье, которое и пытаются утеплить застройщики, не обладающие практикой, профильным образованием.

При использовании висячего ростверка изготовление пола по грунту невозможно. В 90% случаев используются полы по лагам, которые можно утеплить базальтовой ватой по черновому полу. Работы производятся изнутри, никакого отношения к утеплению свайного фундамента не имеют.

Почему невозможно утеплить свайный фундамент?

Независимо от вида теплоизоляционного материала, каждый из них предназначен для сохранения тепла в помещении. В подполье свайного фундамента нет, ни обогревателей, ни теплого воздуха, потому утепление невозможно в принципе:

  • даже при эксплуатации теплого пола в жилище, теплый воздух поднимается вверх, попасть в подполье не может, согласно законам физики
  • на грунте, внутри него нет теплоизоляционных материалов, как у плитного фундамента, поэтому геотермальное тепло в подполье так же отсутствует

Утепление холодных воздушных масс – в прямом смысле деньги на ветер. Однако, чрезмерное проветривание охлаждает полы снизу, повышая эксплуатационный бюджет, под здание попадают ливневые, паводковые воды, испарение наносит ущерб силовому каркасу дома.

Проблему решает конструкция фальш-цоколя, имеющая название забирка. Она изготавливается кладкой в полкирпича либо облицовкой цокольным сайдингом каркаса, закрепленного на трубах свайного фундамента. Однако в ней необходимо оставить продухи вентиляции для проветривания подполья.

Что нужно утеплять в коттедже на свайном фундаменте?

Определившись, что забирку теплоизолировать не нужно, необходимо обратить внимание на узлы ввода коммуникаций. Трубопроводам водопровода, системы водоотведения утепление требуется в обязательном порядке. Жидкости имеют, хоть и невысокую, но плюсовую температуру, которую необходимо сохранить несколькими слоями утеплителя внутри подполья фундамента, под землей до отметки промерзания в регионе.

Узел ввода трубопровода водообеспечения

Труба ХВС проходит ниже отметки промерзания почвы, после чего поднимается к подошве здания, проходит по воздуху подполья до пола. Утепление этой инженерной системы происходит следующим способом:

  • изоляция полистирольными скорлупами под землей (обычно на глубину 1,5 – 2 м)
  • обмотка двумя слоями минваты в подполье фундамента со слом гидроизоляционного материала
  • монтаж греющего кабеля в узлах ввода в здание

На практике греющий кабель используют по всей длине трубопровода, гарантированно защищая коммуникации от промерзания.

Узел выхода канализации

Утепление канализации проще, дешевле предыдущего случая. Стоки при выходе из жилища имеют высокую температуру, не могут замерзнуть при прохождении подполья фундамента. Поэтому под землей их защищают скорлупами, в воздухе укутывают одним слоем базальтовой или стеклянной ваты.

Газовая линия морозов не боится, ее утеплять не имеет смысла. То же самое относится к силовому кабелю электрообеспечения.

Плитный ростверк по сваям – исключение из правил

Свайный фундамент требует утепления в единственном случае – монолитный плитный ростверк по оголовкам СВС или буронабивных свай. При выборе этой технологии на ровном участке без перепада высот для экономии бюджета строительства, снижения трудозатрат плита отливается в опалубку по грунту. Застройщик избавляется от нижних щитов опалубки (которые крайне сложно демонтировать впоследствии), получая при этом нагрузки от сил пучения, которые способны оторвать плиту ростверка от свай. В этом случае технология утепления имеет вид:

  • удаление плодородного слоя (котлован глубиной 50 см)
  • изготовление буронабивных свай или вкручивание СВС
  • засыпка подушки из нерудного материала (песок 20 см + столько же щебня)
  • заливка в опалубку бетонной стяжки (5 см толщины)
  • гидроизоляция бетонной подготовки
  • укладка двух слоев экструдированного пенополистирола (20 см в общей сложности)
  • армирование, заливка 10 см плиты, в бетон которой утоплены оголовки свай
  • гидроизоляция верхней плоскости, торцов монолитной конструкции

Ребра жесткости на подошве плитного ростверка не нужны. Ввод коммуникаций осуществляется перед изготовлением фундаментной подушки. Отмостка утепляется пенополистиролом на уровне подошвы плиты, защищая от бокового промерзания. Коммуникации утеплять не нужно, в отличие от прочих ростверковых фундаментов.

Указанная технология обходится слишком дорого, используется редко. Забирки сборных ростверков (брус или двутавр) по винтовым сваям, монолитных по буронабивным сваям утеплять не нужно. Достаточно гидроизоляции облицовочного материала на уровне земли.

Ввод воды в дом на винтовых сваях

Сайт, на который вы заходите, был отключен нашей хостинг-компанией.

Почему это могло произойти?

  • Владелец сайта вовремя не оплатил услуги.
  • Сайт заблокирован за нарушение правил.

Если вы владелец сайта

��� ���������� ���� ����������� � ����������� � ���� �� ������-�������� ����������. ����� � ������ ������

� ������ ������ ��� ���������� ������������� ����� ������� ���������:

– �� ����� ������� �������� �������

– ������� ������� �����

– �� ����� ������� �������������� ����������

– �� ����� ������� �������������� �����������

– � ����� ������� �������������� ����������� �����������

– ����� �� ����� ��� ������������ �����������

– ����� ����������� ����� ��� ��������� �����������

– ��� ����� ����������� ��� �������� �����������

– ��� ���������� ����������� �����������, ���� �������� ������

– ��� ���������� ����������� �����������

– ��� � ��� ����� ��������� ������� ������������� ������ � ������ ����������

– ���������� ����� ����� ������������ � ���.

������ �� ��������������, ������������ ��������������, ������������� ���������, ������������� �����, ����� �� ���������� ��� �� �������� �����, � ��� �� ������ ���������� ����� � ������������ ��������� �� ����� – [email protected]

BENEFICIARY BANK: SEB Banka LATVIA S.W.I.F.T CODE: UNLA LV 2X

BENEFICIARY: VALERIJS SCERBAKOVS

ACCOUNT NO: LV22UNLA0055000098740 EUR

������ – �� � �������� ������� ��� .

�� �������� ������

– ����� ������� 5213243730833439

��� ������ ����������� � ���������� � ��� �� �������� �����. ������. «����� � ����» �������� ������

��� � ����������� ����� ��� ������� �� ��������?
��������� �� ��, ��� �� ������� � ���������� ����� ������ � �����?

��� � ��������� �������
����� ��������� ������ (��� ��� ������ �������� ����� �������������� �� ������� � ���������) � «��������� ���������� ��������� (����� ����� � 200) ����� ������� ��� ������� ����� 600��, ����������� 400��, ������� 300�� �� �������� ������� 200��, ������� 300�� � �������� ���������� �������� ( �������� 6�� � 10��)» ��� � ������ ��� ����� ������ �������� 🙂

Как проложить трубу под фундамент для канализации и водопровода

Владельцам частных домов и загородных дач рано или поздно приходится сталкиваться с такими вопросами, как ремонт, замена канализационной и водопроводной систем. Если дом старой постройки и не был оборудован водопроводом и канализацией, то как оборудовать строение современными коммуникациями? Среди массы задач по решению этих проблем выделим одну тему о том, как лучше проложить трубу под основанием. Прокладывают под фундаментом дома канализационные и водопроводные трубы.

Прокладка канализационной трубы под фундамент частного дома

Новые канализационные трубы устанавливают, когда старая система сточных труб пришла в негодность или когда дом вообще не был оснащён канализацией.  Специалисты рекомендуют не латать старую канализационную систему, а установить новые трубы. Старый дом тоже нужно оборудовать канализацией.

Основные принципы устройства канализации частного дома

Конструкция канализации дома

Прежде всего, нужно представлять, как должна быть устроена канализация частного домостроения. Канализационные стоки формируют таким образом, чтобы сливы от кухонной мойки, унитаза, умывальника, ванны и душа не были разбросаны в разных концах дома, а максимально концентрировались на небольшой площади. Это даст экономию затрат на материалы, повышенную эффективность канализационной системы.

Цокольный утеплённый этаж очень удобен для сведения всех стоков в одну трубу и выведения её под фундамент наружу.

Виды канализационных труб

Современные канализационные отводы

Современные канализационные системы изготавливают не только из чугуна, но из различных полимерных материалов, таких как полиэтилен и полихлорвинил. Одно из окончаний трубы должно быть выполнено в виде чашеобразного расширения. Секции труб собирают в единый трубопровод путём вхождения гладкой части предыдущей секции в чашеобразное расширение последующей секции.

Чугунные секции соединяют цементным раствором. Полимерные трубы скрепляют специальными мастиками.

Прокладка канализационной трубы под фундамент дома

Рассмотрим прокладку канализации под основными видами фундаментов.

Ленточный фундамент

Устройство вывода канализации зависит от глубины заложения ленточного фундамента и толщины промерзающего слоя грунта.

Например, при мелком заложения монолита 1,2 метра проход трубы может быть расположен под фундаментом. Для этого под домом прокапывают вертикальный шурф диаметром больше канализационного стояка до низа фундамента. Навстречу с внешней стороны роют траншеи и ведут прокладку труб от септика (выгребной ямы) к железобетонному основанию дома.

Канализационная гильза

Шанцевым инструментом делают отверстие под фундаментом. В полученное отверстие вставляют металлическую, полимерную или асбестовую трубу (гильзу) диаметром больше, чем канализационная труба на 50 мм. Это делают для того, чтобы избежать воздействия различных деформаций на трубопровод. Гильза исполняет роль прокладки между трубопроводом и телом ленточного монолита.

Внешний подвод соединяют с внутренним выводом коленной секцией. Коленное соединение выполняют под углом большим, чем 90 градусов. Это предотвратит возникновение засоров в трубопроводе.

При глубоком заложении фундамента вывод канализации делают через проход в теле монолитного основания дома. Для прохождения канализации через монолит фундаментного основания используют метод наклонного бурения.

Если фундамент по своей структуре является бутобетонным, то есть не имеет внутреннего армирования, бурение тела монолита не вызовет особых трудностей. Бурение железобетона может осложняться столкновением буровой коронки с арматурным каркасом, что неизбежно вызовет повреждения арматурных связей.

Бурение монолитного железобетона нужно доверять опытным специалистам, чтобы не разорвать арматурный каркас в ответственных местах. Это может значительно ослабить несущую способность фундамента и вызвать разрушающие деформации в конструкциях строения.

В полученную скважину обязательно нужно заложить прокладку в виде гильзы, которая шире сточной трубы. Проложенная таким образом канализация обезопасит сточную трубу от деформаций и повреждений.

В случае каких-либо осложнений, связанных с промерзанием почвы, трубу внутри гильзы утепляют (оборачивают минеральной ватой).

Прокладка канализации под фундаментами других типов

Если при заложении оснований из столбчатых опор и свай не удалось заранее заложить канализационный вывод под фундаментом, то производится укладка путём рытья траншей между сваями и столбчатыми опорами. Способы вывести канализационный сток под столбчатыми и свайными основаниями не так сложны.

Посмотрите видео, как производится укладка труб своими руками.

Под канализацию прорывают траншею под ростверком. Через отверстие в ростверке на уровне цоколя производят соединение стояка с остальной веткой канализационного трубопровода.

Когда расстояние между столбчатыми опорами и сваями меньше или равно двум метрам, укладка труб делается посередине между опорами.  Трубный ввод, как и весь трубопровод, укладывают на песчаную или гравийную подушку с уклоном 1-2 см на 1 метр длины трубы.

Прокладка сточной коммуникации через плитный фундамент может быть осложнена невозможностью проходки сквозь армированный бетон. В такой ситуации вывод канализации устраивают возле края плиты. На всей длине вывод канализации из строения до отметки ниже глубины промерзания тщательно и надёжно утепляют.

Все повороты и изгибы канализационной системы должны не вызывать засоров и застаивания фекальных вод. Дл этого поворотные участки оснащают фитингами – смотровыми, ревизионными люками.

Прокладка водопроводной трубы под фундаментом дома

Современное комфортное пребывание человека в своём доме без канализации и без обеспечения водой немыслимо.  Даже если в посёлке отсутствует централизованное снабжение водой, воду можно доставлять по трубопроводу из колодца в дом с помощью насоса.

Рекомендуем посмотреть видео, подробно рассказывающее о проведении водопровода своими руками.

Забор воды из колодца и весь водопровод вплоть до ввода в жильё должны располагаться ниже уровня промерзания грунта. Прокладка водопровода под фундаментом дома целесообразна при мелком заложении основания.

При глубоком заложении монолитного основания или фундамента из сборного железобетона, водопроводную трубу прокладывают через скважину, пробуренную в фундаментном основании. Перед тем как проложить водопроводную трубу, в скважину укладывают прокладку в виде металлической гильзы.

Вода в трубе не должна подвергаться воздействию низких температур. Иначе, превратившись в лёд, она попросту разорвёт трубопровод. Поэтому если на всех участках водопровода возможен риск замерзания воды в трубе, водопровод утепляют.

Прокладка водопровода в других типах фундаментов также не является сложным процессом. Соблюдать нужно только одно условие – вывод водопровода не должен подвергаться воздействию минусовой температуры.

Заключение

Несмотря на то, что монтаж труб вполне можно осуществить своими руками, подключение коммуникаций дома к центральным сетям снабжения водой и канализации производят специализированные службы «Водоканала».

Ввод в дом кабеля под землей: преимущества и недостатки

 

Вступление

Частный дом, построенный на участке земли, в сегодняшних реалиях никому не интересен без подведенных к нему инженерных коммуникаций. Среди них важнейшей является подвод к дому и в дом электричества. В этой статье разберём ввод в дом кабеля под землей для электропитания.

Два варианта ввода в дом электричества

Логически обосновано и подтверждено нормативами два варианта ввода в дом электричества. Это ввод в дом кабеля под землей и ввод кабеля по воздуху. Сравним оба варианта, отталкиваясь от преимуществ подземного ввода, но для начала поймём, что такое подземный ввод кабеля в дом.

Что такое ввод в дом кабеля под землей

Электропитание частного дома осуществляется от воздушной линии электропередачи поселка или иного населенного пункта, где построен дом или будет строиться дом.

Стоит напомнить, что подключение электричества к дому требует разрешения. Электропитания берется от ближайшего столба линии. Вариант ввода электропитания в дом зависит от ряда условий, а именно:

Во-первых, ввод в дом кабеля под землей осуществляется по траншее. Это значит что на отрезке трассы от столба до дома в земле не должно быть других коммуникаций, которые могут быть повреждены.

Во-вторых, геология участка, должна подтвердить возможность траншейного ввода кабеля. Промерзание, вспучивание грунта, его сдвиги и промерзание, а также подземные воды имеют значение для траншейного ввода.

В-третьих, прокладка траншеи не должна нанести вреда зеленым насаждениям;

В-четвёртых, удаленность линии электропередачи от дома может создать нерешаемые проблемы для прокладки траншеи под дорогой, через пруд, другой участок, дренажную канаву.

В-пятых, подземный ввод дороже. Копка и обустройство траншеи, организация спуска кабеля со столба, организация ввода кабеля в дом под фундаментом требуют больших вложений, чем воздушный ввод.

Всё это нужно учитывать, для принятия решения про ввод в дом кабеля под землей. Однако плюсы подземного ввода чаще перевешивают сложности, а именно:

  • Подземный ввод не подвержен погодным воздействиям и в этом плане более надежен;
  • Его не может задеть проезжающая машина, строительная техника, соседи и т.п.;
  • Фасад дома не портят элементы и кабели воздушного ввода;
  • Кабель в земле нельзя быстро срезать и украсть;
  • Его нельзя нарочно повредить;
  • С подземным вводом не нужно решать задачи повторного заземления.

Ввод в дом кабеля под землей имеет свои плюсы. Остаётся выбрать кабель для подземного ввода.

Выбор кабеля для ввода в дом электричества под землей

В решении этого вопроса, всё совсем просто. Вам достаточно купить Вбшв кабель и проблема качественного вода электропитания в дом будет решена.

Кабель ВбШВ (ВБбШВ)— это бронированный кабель, специально предназначенный для траншейной прокладки. У кабеля медные жилы, изоляция жил и оболочка кабеля (шланг) из ПВХ. Бронирование кабеля стальными оцинкованными летами, которые оборачивают кабель по часовой стрелке. Маленькая буква «б» в маркировке, говорит, что между бронёй и шлангом нет воздушной подушки.

Кабель удобен в работе, не требует дополнительной защиты в траншеи, может без ограничений прокладываться по вертикальным трассам. Отсутствие элементов между шлангом и бронёй делает распайку кабеля более удобной.

Заключение

Ввод в дом кабеля под землей несомненно удобен, безопасен, более надежен. Однако более затратен. В следующих статьях разберем, как проложить кабель от линии до дома.

©domity.ru

Еще статьи

 

Утеплить дом на сваях? Идеи?

Печи для сжигания бревен Hi

могут выделять ядовитые пары, которые могут быть фатальными, а вентиляционные отверстия открыты для того, чтобы люди не могли использовать такое отопительное оборудование без подачи свежего воздуха. Тем не менее, похоже, что ваш Архитектор немного усердствовал в своем дизайне, поскольку не должно быть необходимости в шторме силой 10, чтобы дуть через вентиляционное отверстие.

На свой страх и риск, вы можете заменить существующее вентиляционное отверстие на вентиляционное отверстие, работающее по принципу « промахнулся », но вам нужно будет убедиться, что он находится в открытом положении, когда вы используете печь, особенно когда вы решаете свои сквозняки. ! В качестве решения вы можете попробовать вентиляционное отверстие типа «попал и пропустить» и отрегулировать вентиляционное отверстие, чтобы получить некоторую струйную вентиляцию, которую следует отрегулировать так, чтобы вы не заметили какой-либо заметной тяги.А затем сделайте какую-то механическую фиксацию, чтобы вентиль никогда не мог закрываться дальше этого положения.

Настоящая проблема в том, что первый раз, когда кто-то забывает открыть вентиляционное отверстие, обычно означает, что это последний раз! У вас может быть ревущий огонь, и вы чувствуете себя уютно и тепло, становитесь немного сонливыми и относитесь к теплу и комфорту, и, может быть, вы немного устали от работы (что угодно) Следующее, что вы засыпаете, чтобы никогда больше не просыпаться !!

К сожалению, этот эффект дровяных печей очень редко рекламируется и обычно попадает в прессу только после смертельного исхода, но это известно как предсказуемый риск, и ваш архитектор должен был проинформировать вас об этом.

Общий дизайн дома кажется немного странным для такого открытого места, и мне было интересно, могут ли у вас быть электронные копии чертежей, которые вы могли бы переслать, поскольку мне было бы интересно прокомментировать общий дизайн дома . Мне также было бы интересно узнать, какой перепад температур использовал Архитектор при расчете тепловых потерь для здания, поскольку это определило бы требования к изоляции для всего здания.

Очевидно, что стандарты качества не контролировались, когда ваш дом строился, и архитектор и строитель должны решить проблемы с проектами бесплатно для себя.

Заключительный комментарий: тепловая масса связана со способностью строительных материалов накапливать энергию, которая существует уже довольно давно. Обычно некоторые строительные материалы накапливают определенное количество тепла, и когда температура в комнате опускается ниже температуры строительного элемента, строительный элемент повторно излучает эту низкоуровневую энергию, но это не так эффективно, как некоторые люди могут заставить вас поверить. .

С уважением

подсказок для холодной погоды | Мескит, Техас

Зимой низкие температуры увеличивают риск замерзания труб.Вот несколько советов по защите вашего дома при экстремально низких температурах:

Изолируйте открытые трубы или краны

Обертывание открытых труб или труб, проходящих через наружные стены, чердаки, неотапливаемые гаражи или ползунки, может помочь предотвратить замерзание. Оберните изоляционным материалом всю длину открытой трубы. Также могут быть использованы рукава для труб из пенопласта. Закройте все клапаны, соединения и т. Д. Изолентой или изоляцией из стекловолокна. Убедитесь, что ваши наружные спринклеры отключены, и заверните наружные краны или установите изолирующую крышку, чтобы предотвратить замерзание наружного крана.Вы можете найти необходимые материалы в местном хозяйственном магазине.

Устранение сквозняков

Закройте вентиляционные отверстия и отверстия в фундаменте. Отремонтируйте разбитые или треснувшие окна. Убедитесь, что двери и окна плотно закрываются. Многие методы защиты от непогоды, которые помогают снизить ваши счета за отопление, также помогут снизить вероятность того, что ваши трубы замерзнут в холодную погоду. Например, заделайте герметиком или изолируйте дверные коробки, окна и трубы на входе в дом, чтобы уменьшить поступающий холод.

Найдите главный запорный вентиль воды

В большинстве домов есть главный вентиль или главный запорный вентиль, который позволит вам перекрыть всю воду, поступающую в дом. Клапан обычно расположен в клапанной коробке (обычно рядом с вашим домом), где основная водопроводная линия входит в дом. Если где-то в доме лопнет труба, можно перекрыть воду на этом главном вентиле. Покажите другим членам семьи, где находится главный водопроводный кран.

Примечание. Клапан, расположенный в коробке водомера рядом с линией собственности, не является основным запорным устройством.Клапан, расположенный в коробке счетчика, является собственностью города и должен использоваться только персоналом города или лицензированным сантехником. Несанкционированное вмешательство в этот клапан является нарушением городского постановления. Если у вас возникла чрезвычайная ситуация и вы не можете отключить воду, свяжитесь с диспетчерской службы водоснабжения по телефону 972-216-6278, чтобы перекрыть городской вентиль.

Отсоединить и слить наружные шланги

Это позволит трубе, которая питает наружный патрубок, стечь, и может помочь предотвратить разрыв крана наружного крана или трубы, ведущей к нему, из-за сильного замерзания.Слейте воду и сверните шланг, а затем храните его в теплую погоду, чтобы не повредить шланг.

Отключение автоматической системы орошения

Убедитесь, что ваш контроллер полива выключен при отрицательных температурах, или, что еще лучше, убедитесь, что ваша система имеет исправно работающий датчик дождя и замерзания. Здесь, в Северном Техасе, слив воды из оросительных линий обычно не требуется.

Открытые дверцы под раковинами

Открытие дверок шкафа, особенно если раковина расположена у внешней стены, позволит теплому воздуху попадать в трубы.

Дайте воде течь временно

Оставьте небольшую струйку воды, особенно если у вас есть трубы, расположенные в наружной стене или под плитой, от каждого крана — не забудьте ванну и душ. Это позволит воде течь по трубам и не даст трубам замерзнуть. Достаточно тонкой струйки воды размером с грифель карандаша.

Если труба замерзла, несмотря на ваши меры предосторожности :

Разморозьте трубу

Если вы знаете, где находится замерзание и труба обнажена, вы можете разморозить трубу с помощью набора для фена на низком уровне.Двигайте поток теплого воздуха вперед и назад по трубе, пока вода не потечет по трубе. Никогда не используйте горелку или открытое пламя для размораживания трубы.

Если замерзшая труба не обнажена, закройте главный водяной кран и установите переносной обогреватель на входе труб в дом. Это может занять некоторое время, но со временем все трубы в доме нагреются. Если вы используете этот метод, не оставляйте обогреватель без присмотра.

Если труба протекает или ломается

Если труба замерзла, очень высока вероятность того, что она сломается или протечет.Первое, что нужно сделать, это как можно быстрее перекрыть подачу воды через главный запорный вентиль, чтобы предотвратить затопление и повреждение водой. Если вы не являетесь опытным мастером в домашних условиях, вам может потребоваться вызвать сантехника для устранения разрыва или утечки. Если у вас сломались трубы, отключите воду, а затем отключите источник тепла к водонагревателю. Опять же, вам может потребоваться обратиться к лицензированному сантехнику.

Принятие этих мер предосторожности поможет защитить ваши водопроводные трубы в течение зимнего сезона.Если у вас возникнут дополнительные вопросы или помощь, позвоните в Отдел водоснабжения по телефону 972-216-6278.

Как предотвратить наводнение в вашем доме

Найдите расценки на страхование домовладельцев по низким ценам в вашем районе

Это бесплатно, просто и безопасно.

{«buttonText»: «Найти страховщиков», «customEventLabel»: «», «defaultProduct»: «home», «defaultZip»: «», «hideTitle»: false, «id»: «QuoteWizardQuoteForm — 334», «isAgeFieldVisible»: true, «isDeltyForm»: false, «isInsuranceTypeFieldVisible»: true, «isInsuredStatusFieldVisible»: true, «quoteWizardEndpoint»: «https: \ / \ / кавычки.valuepenguin.com «,» showTrustMessage «:» true «,» style «:» dropshadow «,» tier «:» default «,» title «:» Найдите дешевые расценки на страхование домовладельцев в вашем районе «,» trackingKey «:» _ homeowners -insurance_how-to-prevent «,» trustMessage «:» Это бесплатно, просто и безопасно. «,» vendor «:» vp «}

o лучше защитить свой дом от ущерба от наводнения, оценить риск затопления в вашем регионе и в вашем доме в частности. Вы можете провести ряд подготовительных работ и ремонтных работ, например, установить систему защиты от наводнений и нанести герметик на любые трещины в фундаменте вашего дома.Наконец, проконсультируйтесь со своим агентом по страхованию от наводнений, чтобы определить, какие дополнительные меры по управлению чрезвычайными ситуациями они рекомендуют.

Оцените риск затопления в вашем доме

Первый шаг к защите от наводнений — это определить, насколько вероятно, что вы пострадаете от наводнения в вашем районе и насколько хорошо построен ваш дом, чтобы противостоять ему. Служба карт наводнений FEMA показывает общий риск наводнений по регионам. Введите свой адрес в строку поиска, чтобы увидеть зоны затопления в вашем районе, или нажмите «Искать по всем продуктам» и выберите свой штат, округ или сообщество, чтобы просмотреть отчеты об истории наводнений в вашем регионе.

Карты наводнений включают ряд обозначений зон, которые указывают на риск наводнения в регионе и его соответствующих сооружениях, таких как мосты, плотины и дамбы. Некоторые из зон:

  • Синие зоны: Это зоны с годовой вероятностью 1%. Синие зоны FEMA могут столкнуться со значительными наводнениями не реже одного раза в 100 лет. Хотя 1% может показаться минимальной цифрой, FEMA по-прежнему считает это обозначением высокого риска, поэтому вам следует предпринять соответствующие шаги для защиты своего дома от наводнения.
  • Оранжевые зоны: Это зоны с вероятностью 0,2% годовых. FEMA заявляет, что оранжевые зоны могут столкнуться со значительными наводнениями не реже одного раза в 500 лет. Поскольку в этих регионах риск наводнений ниже, чем в «голубых» зонах, ваши ставки страхования от наводнений, вероятно, будут ниже. Тем не менее, вы все равно должны убедиться, что ваш дом не подвергается риску затопления из-за протечек или чрезмерного поверхностного стока после ливней.
  • Желтые зоны: Это районы с неопределенным риском наводнений.Если вы живете или собираетесь купить недвижимость в желтой зоне, мы рекомендуем изучить историю наводнений в этом районе. Спросите соседей, какие наводнения они наблюдали за время своего пребывания там, и убедитесь со своим оценщиком или агентом по страхованию от наводнений, что недвижимость построена так, чтобы выдержать любое вероятное наводнение.
  • Синий с красными полосами: Это нормативные паводки. Эти зоны часто включают реку и окружающую ее пойму, и обычно их держат чистыми, чтобы вода могла стекать из прилегающих зон затопления.Тем не менее, некоторые дома построены в регулируемых водостоках или рядом с ними. Если это ваш дом, примите всесторонние меры предосторожности, чтобы защитить дом от наводнения.

При просмотре карт вашего региона обратите внимание на год создания карты. Некоторые карты сильно устарели, и реальный риск наводнения в вашем районе может отличаться от представленного на карте.

Затем поработайте со своим агентом по страхованию от наводнений или специалистом по регулированию, чтобы определить конкретный уровень наводнения в вашем доме. Уровень паводка — это высота, на которой паводковые воды могут подняться в ненастную погоду. .В идеале, ваш дом должен быть построен выше этого уровня, чтобы иметь достаточную защиту от наводнения. Например, если ваш дом находится на дне долины, в нем может быть более высокий уровень наводнения, чем в соседнем доме, расположенном выше вашего холма, поскольку к вашему дому может течь больше воды.

Узнайте, как паводковые воды могут попасть в ваш дом, оценив поверхностный сток в следующий раз, когда вы испытаете сильный дождь или таяние снега. Обратите внимание на то, течет ли вода к вашему дому или от него, а также к дверям или окнам подвала, вокруг которых она собирается.Это поможет вам понять общий риск затопления и определить конкретные области, которые могут выиграть от применения методов сухой защиты.

Стандартный страховой полис домовладельца не защищает вас от риска наводнения. Вместо этого вам нужно будет приобрести страховку от наводнения либо через Национальную программу страхования от наводнений, либо в качестве дополнительного полиса через вашу страховую компанию домовладельцев.

Подготовьте свой дом к защите от наводнения

После того, как вы оценили общий риск затопления вашего дома, примите все необходимые меры, чтобы должным образом защитить ваш дом от наводнения.Защита от наводнений может варьироваться от дорогостоящего ремонта дома до бесплатного базового обслуживания. Действия, которые вам следует предпринять, будут зависеть от риска вашего дома и от того, насколько хорошо дом был построен, чтобы выдерживать наводнения.

Ремонтные работы по защите от наводнений

Если вы строите в зоне, подверженной наводнениям, или если ваш дом не был построен для того, чтобы выдерживать подъем воды, могут потребоваться некоторые работы по защите от наводнений, чтобы минимизировать ущерб от наводнения. Вот несколько методов борьбы с наводнениями, чтобы защитить ваш дом от подъема воды.

  • Поднимите дом на сваях или опорах. Хотя строительство дома задним числом является дорогостоящим, установка дома на сваях повысит уровень затопления. Поскольку даже дюйм паводка может привести к значительному ущербу, подъем вашего дома выше уровня наводнения существенно защитит ваш дом.
  • Установить дефлекторы фундамента или отстойник. Вентиляционные отверстия в фундаменте, форма «защиты от влажных наводнений», позволяют воде течь через ваш дом, а не в бассейн вокруг него.Это одновременно обеспечивает выход паводковой воды и снижает значительное давление, которое она может оказать на стены и окна подвала. Погружные насосы часто используются для откачки воды из подвалов, где регулярно случаются наводнения. Мы рекомендуем отстойник с резервным аккумулятором на случай отключения электроэнергии.
  • Нанести покрытия и герметики. Форма «сухой защиты от наводнений», покрытия и герметики, которые вы наносите на фундамент, стены, окна и дверные проемы, помогают предотвратить попадание паводковой воды в ваш дом через трещины.
  • Поднимите электрические розетки и выключатели. Все розетки, выключатели, розетки и автоматические выключатели должны быть не менее чем на один фут выше уровня наводнения, чтобы избежать значительного электрического повреждения в случае наводнения.
  • Установите обратные клапаны на ваши трубы. Убедитесь, что все трубы, входящие в ваш дом, имеют клапаны, чтобы предотвратить попадание затопленной канализационной системы в ваш дом. Задвижки предпочтительнее откидных, поскольку они обеспечивают лучшее уплотнение от давления наводнения.
  • Отодвиньте газон подальше от дома. Если ваш газон наклонен к дому, дождевая вода будет стекать вокруг вашего дома. Используйте тяжелую почву, содержащую глину и песок, чтобы очистить газон так, чтобы поверхностные стоки стекали в подходящее место, например, в уличный желоб.
  • Оставьте пространство между мульчей и сайдингом. Мокрая мульча может загнить сайдинг вашего дома, что, в свою очередь, может привести к протечкам. Сохраняйте пространство между мульчей и сайдингом, чтобы основание вашего дома могло полностью высохнуть после ливня.
  • Направьте водосточные трубы подальше от дома. Если сток из водостока не направлен от вашего дома в нужном направлении, он может скопиться в углах вашего дома и в конечном итоге может вызвать утечки в вашем подвале.

В дополнение к вышеупомянутым ремонтным работам защитите внутреннее и внешнее оборудование вашего дома, подняв их выше уровня наводнения. Обычно это можно сделать недорого, разместив их на бетонных блоках. Вот некоторые приборы, которые следует поднять выше уровня наводнения:

  • Установки кондиционирования воздуха
  • Генераторы
  • Водные нагреватели
  • Стиральные машины
  • Сушилки

Принять меры предосторожности при начале затопления

Если надвигается шторм или уже началось наводнение, выполните следующие действия, чтобы свести к минимуму наводнение и повреждение вашей собственности водой:

  • Отключите водопровод, если он является источником затопления.
  • Очистите желоба и стоки, чтобы вода могла течь свободно.
  • Используйте мешки с песком, чтобы заблокировать зазоры, которые могут привести к затоплению.
  • Переместите коврики, мебель, электронику и другие ценные вещи на верхний этаж дома или приподнимите их.
  • Отключите электричество с помощью панели выключателя, если паводковая вода близка к достижению вашей электрической системы.
  • Если дождь не идет, откройте окна, чтобы воздух проходил через ваш дом.
  • Включите отстойник или используйте магазинный пылесос, чтобы удалить воду как можно быстрее.
  • Сфотографируйте или снимите на видео любое наводнение, чтобы задокументировать и защитить свой иск в вашей страховой компании от наводнений.

Пять крошечных домов, которые могут выдержать ураганы

Ураган «Мэтью» в этот сезон ураганов делает большие новости. Метеорологи говорят, что это самый сильный тропический шторм в Атлантике почти за десятилетие с ветром 145 миль в час. Конечно, ураган разрушит несколько домов на побережье Атлантического океана и в Карибском бассейне.

Какие крошечные домики лучше всего подходят для ураганов?

Фото Тима Стила Structures

Если вы хотите купить или построить крошечный дом, который мог бы пережить ураган, эти пять крошечных домов могут быть вашим лучшим выбором. Эти конструкции рассчитаны на то, чтобы выдерживать сильный ветер и дождь, или их можно быстро перемещать во время эвакуации. Самая разрушительная часть ураганов — это штормовые нагоны и наводнения, и любой дом (кроме домов на сваях или сваях) может быть разрушен паводковыми водами.В этом случае спланируйте эвакуацию с вашим крошечным домиком или без него.

Cubicco Cabana — единственный крошечный дом на рынке, который выдерживает ветры категории 5.

Фото Cubicco

Cubicco Cabana

Cubicco — единственный крошечный домик, разработанный специально для экстремальных погодных явлений. Конструкции были одобрены штатом Флорида, и компания может заявить, что их продукция способна выдержать ураган 5-й категории.Модульный крошечный дом Cubicco Cabana размером 8х12 стоит 17000 долларов. Полный пакет включает в себя все материалы, такие как изоляция, отделка, кровля, стальные опоры и подъемные кронштейны, а также все винты, болты и герметики. Дополнительные пакеты, такие как сбор дождевой воды и солнечные батареи, являются дополнительными. Если дела пойдут совсем плохо, Cubicco можно переместить.

Port-a-Bach в мастерской Atelierworkshop можно закрыть от любого шторма.

Фото Atelierworkshop

Порт-А-Бах Транспортный контейнер Дом

Поклонники крошечных домов либо любят, либо ненавидят дома из морских контейнеров, но нельзя отрицать, что эти дома могут противостоять адским ветрам.Они не только тяжелые и сделаны из стали, но и могут быть закрыты в случае сильных штормов. Мастерская Atelierworkshop в Новой Зеландии проектирует дома Port-A-Bach по индивидуальному заказу, но другие строители, такие как Тим Стил и G-pod, строят дома из контейнеров по всему миру.

Deltec Homes предлагает дизайн площадью 300 квадратных футов, который может выдерживать сильные ветры.

Фото Deltec Homes

Deltec Homes

Сборные дома Deltec Homes имеют площадь от 300 квадратных футов, и эти круглые дома спроектированы таким образом, чтобы обеспечивать защиту от сильных ветров.Энергия ветра рассеивается по всему дому, а не накапливается в одной области, а наклон крыши этих домов (6/12) отклоняет ветер и снижает подъемную силу. Deltec Homes также имеет усиленные окна с ударным стеклом для предотвращения попадания ветра и воды в дом.

Кабина Sol Duc находится на сваях и может быть полностью закрыта стальными панелями.

Фото Olson Kundig Architects

Sol Duc Кабина

Если вам действительно нужно поднять свой дом над паводком, дом Sol Duc Cabin от Olson Kundig Architects — прекрасный дизайн.Кабина площадью 350 квадратных футов облицована сталью и поднята на сваях. Вся конструкция может быть защищена от ветра и дождя.

Экспериментальный вид трюфеля не выглядит так, будто он никуда не денется.

Фото Роланда Хальбе

Truffle House

Природа, кажется, переносит бури лучше, чем дома. Если вы хотите спрятаться от штормов и не беспокоиться о наводнении, экспериментальный дом из трюфелей в форме валуна от испанской Ensamble Studio может быть вашим выбором.Трюфель сделан из местного грунта, тюков сена и бетона. На строительство странного дома ушло несколько лет, а интерьер на самом деле создал теленок по имени Паулина. Это не самый практичный вариант, но он может быть планом на случай будущих штормов.

Кристина Неллеманн для [Tiny House Blog]

домов, выдерживающих ураганы | Устойчивые к ураганам дома

(Источник)

Эзра Смит спроектировал дом с глубокими сваями, усиленными стальной арматурой, для обеспечения устойчивости во время урагана, на побережье Мехико-Бич на мысе Сан-Блас.Смит также использовал бетонные формы с двойной изоляцией (ICF) для стен.

ICF, как и Fox Blocks, начинается с легкого полистирола, а затем усиливается за счет укладки бетона. Это строительный материал, к которому архитекторы и инженеры все чаще обращаются для создания домов, которые должны выдерживать экстремальные погодные условия и ураганы. ICF может противостоять ветру со скоростью более 200 миль в час, а дополнительная изоляция означает, что бетон затвердевает даже прочнее, чем стандартные бетонные формы.

Как и дома в Мехико-Бич и Кейп-Сан-Блас, дома ICF усилены арматурой и стальными ураганными ремнями, которыми крепятся стропильные фермы.При проектировании с учетом этого непрерывного пути нагрузки конструкция удерживается на месте от стен до крыши и вниз до свай. Эти два дома — отличный тому пример, построенный так, чтобы переносить ураганный ветер через крышу в стены внизу.

FEMA также выделяет ряд других мер, которые следует учитывать при проектировании на случай ураганов. К ним относятся:

  • Дренажная плитка и погружной насос для отвода наземных и грунтовых вод от дома.
  • Обратные клапаны на основной дренажной трубе для предотвращения попадания воды в дом.
  • Зажимы Hurricane для соединения стен и крыши.
  • Закрепите обшивку с помощью клея и гвоздей для прикрепления крыши к настилу и дополнительных гвоздей для ферм и настила.

Это правда, что стоимость строительства дома с максимальной «защитой от ураганов» превышает стоимость строительства дома в соответствии с минимальными строительными нормами Флориды.

Тем не менее, есть способы защитить свой дом, не нарушая банкротства.Построив свой дом с помощью такого продукта, как ICF, вы можете получить дополнительную защиту от ураганов за сумму, близкую к вашему бюджету, а также получить экономию средств, связанную с более низкими счетами за охлаждение. Это стоит небольших первоначальных вложений, чтобы защитить себя и свой дом, ежемесячно экономя на счетах за электроэнергию.

Хотя жизнь на пляже может быть мечтой, важно обосновать эту мечту в реальности. Для получения дополнительной информации о достижениях в строительстве домов, устойчивых к стихийным бедствиям, посетите веб-сайт Fox Blocks.

2021 Стоимость ремонта и уборки подлозков | Удалить плесень, изоляцию

Следите за чистотой и сухостью ползунка, прежде всего для вашего здоровья и здоровья вашей семьи. Грязь, плесень и помет вредителей могут повлиять на воздух в вашем доме, особенно если под ним проложены воздуховоды. Наем профессионала имеет решающее значение для устранения корня проблемы.

Вот несколько причин, по которым вы захотите вызвать профессионала, чтобы очистить и инкапсулировать территорию:

  • Повреждения насекомыми и грызунами.
  • Фундамент отстойный.
  • Неправильная изоляция.

Средняя стоимость ремонта места для обхода

Стоимость ремонта обходного пространства

Стоимость ремонта обходного пространства от 1500 до 15000 долларов. Во многих ситуациях вам, вероятно, понадобится сочетание ремонта, очистки и профилактических мер. Например, если у вас заплесневелые, гнилые балки, вы, вероятно, захотите очистить их, заменить поврежденные балки и установить систему герметизации, чтобы снизить уровень влажности и избежать проблем в будущем.

Средняя стоимость 6000 долларов США
Высокая стоимость 15000 долларов США
Низкая стоимость 1,500
Цены на ремонт ползункового пространства
Foundation 2000 — 7000 долларов
Ущерб от воды 1200 — 4500 долларов
$ 5 000 — 4500 долларов США
Инкапсуляция 1500-15000 долларов

Затраты на ремонт оседающего фундамента

Ремонт оседающего или опускающегося фундамента обходится в от 2 000 до 7 000 долларов и более. Возможно, вам потребуется заменить или укрепить опоры, исправить трещины и выровнять дом. Профессионал обычно закрепляет его либо с помощью пирсов / свай, либо с помощью грязи.

Вы также захотите посмотреть на проблемы, связанные с почвой, которые могут вызвать проблемы в будущем.

Стоимость ремонта места для мокрого обхода

Ремонт и очистка повреждений, вызванных водой, стоят от 1,200 до 4 500 долларов США с экстремальным затоплением, превышающим долларов США. Профилактические меры, такие как герметизация и гидроизоляция, могут стоить долларов США и более. Возможно, вам придется восстановить или заменить стены и / или отдельные деревянные балки, что может стоить до 2000 долларов. Дальнейшие действия увеличивают этот бюджет, например удаление плесени и устранение повреждений изоляции.

Стоимость удаления изоляции из подвесного пространства

Снятие и замена изоляции подвесного пространства стоит от от 1000 до 4000 долларов .Поврежденная или ненадлежащая изоляция влияет на энергоэффективность. Цена действительно зависит от того, какой тип вы приобретаете и от того, гидроизоляете ли вы фундамент.

Обильная изоляция предотвращает проникновение воздуха через половицы. Благодаря этому ваш дом останется там, где вы хотите. Обновление или герметизация вентилируемого или незапечатанного пространства может помочь, прежде всего, не допуская попадания наружного воздуха.

Замена опорной балки в Crawl Space Стоимость

Замена опорной балке стоит $ 1500 до $ 5000 .Это действительно зависит от того, насколько сложно добраться, какой материал вы используете (дерево или сталь) и от любых других повреждений конструкции, которые могут у вас возникнуть. Вам также необходимо устранить основную причину проблемы, обычно это отстойный фундамент или повреждение водой.

Сравните предложения по очистке или ремонту вашего подстилки

Стоимость очистки ползунка

Профессиональная чистка ползунка будет стоить от 500 до 4 000 долларов. Большинство подрядчиков взимают плату на основе трех факторов: размера помещения, состояния и того, что они убирают. Например, удаление мусора и строительного мусора не сильно повредит вашему кошельку, а вот плесень или вредители встречаются тысячами.

Цены на уборку ползунков
Насекомые и грызуны 200 — 4000 долларов
Плесень 1000 — 3500 долларов

Вредители / Грызуны

Удаление вредителей стоит от 200 до 500 долларов. Некоторые домовладельцы сообщают о расходах на полное удаление, очистку и запечатывание вредителей от 2 000 до 4 000 долларов. Теплые влажные помещения привлекают насекомых и грызунов. Найдите ближайшую к вам службу борьбы с вредителями, чтобы удалить нежелательных гостей и обработать пространство для обхода, чтобы предотвратить их возвращение.

Стоимость удаления плесени в подвесном пространстве

Стоимость устранения плесени от 1000 долларов США до 3500 долларов США . Если у вас плесень, вероятно, у вас тоже есть проблемы с влажностью или водой.Устранение влаги в вашем пространстве с помощью герметизации, пароизоляции, уплотнений и осушителей позволяет избежать повторения этой проблемы.

Плесень, грибок и бактерии развиваются в подпольях и попадают в дом через воздух. Воздействие плесени и других микроорганизмов может вызвать или усугубить респираторные заболевания, такие как астма и аллергия.

Стоимость лечения грибка Crawl Space

Удаление грибов, отличных от вашей типичной плесени, например грибов, белой плесени и слизистых грибов, стоит столько же, сколько и любая плесень, или от от 1000 до 3500 долларов. Вы будете использовать одни и те же процедуры у одних и тех же профессионалов. Большинство этих других видов плесени не представляют прямой угрозы для вашего дома, но могут вызывать аллергические реакции и указывать на высокий уровень влажности. Это просто означает, что в конечном итоге формы гнили древесины возьмут верх.

Причины для очистки

Очистка всегда должна быть вашим первым шагом перед любым серьезным ремонтом.

Нанять квалифицированного специалиста для уборки помещения или надеть соответствующее защитное снаряжение и соблюдать все необходимые меры предосторожности, чтобы не заболеть.

Специалист будет обладать знаниями, оборудованием и защитным снаряжением для работы с потенциально опасными материалами и ситуациями, такими как:

  • Вредители
  • Грызуны
  • Останки или отходы животных
  • Стекловолоконная изоляция
  • Асбест
  • Небольшие площади
  • Limited видимость
  • Форма
  • Уклон

Факторы затрат для обхода помещений Стоимость уборки и ремонта

Вы бы убрали весь дом, кроме кухни? Что ж, это пространство под вашим домом, находящееся вне поля зрения, по-прежнему влияет на ваше здоровье.Держите его в чистоте, без пыли и воды. Размер, состояние и реальная проблема влияют на стоимость.

Размер помещения

Площадь менее 900 квадратных футов может стоить от 500 до 2500 долларов на уборку, , в то время как большие помещения обойдутся от до 4500 долларов. Количество мусора и потенциальный ущерб определяют, в каком диапазоне находится ваш проект. Если доступ к вашему пространству для сканирования затруднен, рассчитывайте добавить в свой бюджет от 100 до 500 долларов.

Состояние

Простая очистка от грязи и другого мусора стоит менее 1000 долларов. Стоимость удаления помета грызунов составляет от 800 до 3000 долларов США. При нескольких выпусках вы получите 4500 долларов США или больше.

«Сделай сам» или «Аренда профессионала»

Обладая необходимыми знаниями и опытом, вы могли бы справиться с простыми задачами по уборке. Очистка от мусора проста и может стоить долларов всего за 50 долларов за работу своими руками. Но для борьбы с водой, вредителями и плесенью принесите свои плюсы.Также обратитесь к профессионалу для ремонта или профилактических мероприятий.

Тип проблемы, которая у вас есть, подскажет, кому звонить:

Найдите профессионалов с самым высоким рейтингом в вашем районе

Часто задаваемые вопросы

Как я могу предотвратить будущие проблемы с пространством для сканирования?

Примите во внимание следующие превентивные меры, чтобы избежать проблем с пространством для ползания в будущем:

  • Стоимость установки дренажного насоса 600–2000 долларов. Обычно вы хотите, чтобы это было в комплекте с дренажной системой, расположенной под плиткой.
  • Дренажная система стоит 1800–5500 долларов. Также известен как «Французский водосток».
  • Почасовая ставка сантехника 70–120 долларов в час . Устраните негерметичные трубы, чтобы избежать повторений.
  • Инкапсуляция стоит 1500-15000 долларов. Помогает избежать влажной среды. Ремонт системы обычно обходится в 500–5 000 долларов . Установка только пароизоляции может стоить всего от 1000 до 3500 долларов.
  • Оценка ландшафта стоит от 1000 до 3000 долларов. Это помогает слить воду из подполья.

Инкапсуляция пространства для обхода контента — хорошая идея?

Герметизация ползунка — хорошая идея для регулирования влажности, чтобы избежать появления плесени и предотвращения попадания радона в ваш дом.

Уйдет ли вода в подполье?

Вода в подвале уйдет только при наличии надлежащего дренажа или осушителя.

Для чего нужен подпол под домом?

Ползунок под домом обеспечивает доступ к электрическим, водопроводным и вентиляционным каналам.

Как вы дезинфицируете пространство для обхода?

Вы можете продезинфицировать подолгу при помощи отбеливателя или боратного спрея от плесени и грибка.

Могу ли я отремонтировать свое пространство для сканирования?

Преобразование подвального помещения в подвал стоит от 20 000 до 70 000 долларов. Это добавляет места для хранения вещей, или вы можете закончить жилое пространство. Полная реконструкция подвала стоит еще от $ 10 000 до $ 30 000 в зависимости от размера проекта и желаемой отделки.

Наймите ближайшего к вам специалиста по ремонту ползунка

Была ли эта страница полезной? Пожалуйста, выберите5 — Очень полезно4 — Очень полезно3 — Полезно2 — Немного полезно1 — Бесполезно

Спасибо, что оставили свой отзыв.

Как решить проблемы с влажностью под вашим домом

Мы живем в более старом доме, который возвышается на несколько футов над землей с ползком под ним. За последние несколько лет паркетный пол в некоторых комнатах начал коробиться и коробиться. В чем может быть проблема? -Mary

Hi Mary,

Похоже, у вас может быть чрезмерная влажность и влажность в подвальном помещении под вашим домом.Вот что вы можете сделать, чтобы исправить это:

  • Убедитесь, что земля вокруг фундамента имеет уклон в сторону от дома (1/2 дюйма на фут или более).
  • Отведите сток дождевой воды с крыши от фундамента, установив желоба и расширив водосточные трубы, чтобы вода отводилась за грядки во двор.
  • Проверьте кондиционер, чтобы убедиться, что сливная труба переменного тока не засорена, и при необходимости вытяните ее, чтобы отвести конденсат от фундамента вашего дома.
  • Осмотрите пространство под вашим домом. Хотя почва может быть влажной, она не должна быть насыщенной или иметь стоячую воду.
  • Ищите утечки в водопроводе, а также чрезмерную сырость, плесень и грибок.
  • Если плесень или плесень присутствуют на балках или нижней части черного пола, обработайте под домом с помощью такого средства, как Wet and Forget.
  • Удалите весь мусор и хранящиеся под домом предметы и заполните все отверстия или углубления.
  • Закройте все подвесное пространство толстой черной пластиковой пленкой (6 мил или больше).Перекрыть швы на фут или больше и прогнать пластик по краям фундамента.
  • При возникновении проблем с чрезмерной влажностью рассмотрите возможность склеивания швов в пластике вместе, заблокируйте внешние вентиляционные отверстия и установите осушитель в подвесном пространстве, чтобы удалить лишнюю влагу из воздуха.

Удачи в вашем проекте,

Дополнительная информация

Предыдущая статья Обмен солнечного света на огоньСледующая статьяОрганические источники калия для вашего газона или сада

Опираясь на свою 40-летнюю карьеру в области реконструкции, Дэнни работал экспертом по благоустройству дома для CBS’s The Early Show и The Weather Channel уже более десяти лет.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *