Как отрегулировать редуктор: Как Отрегулировать Редуктор Переднего и Заднего Мостов, Своими Руками, Регулировка Подшипников Рулевого в Домашних Условиях

Как Отрегулировать Редуктор Переднего и Заднего Мостов, Своими Руками, Регулировка Подшипников Рулевого в Домашних Условиях

Для начала дадим определение, что такое редуктор. Это пара шестерен с различным количеством зубьев, с разными скоростями и обратно пропорциональным увеличением момента на входящем и выходящем валах. Нормальная работа (без шума и дополнительного люфтового износа) возможна, если редуктор отрегулирован. Процедура не такая простая, как может показаться, поскольку люфт между зубьями шестерен измеряется сотыми долями миллиметров.

Как отрегулировать редуктор, не посещая сервис?

В руководстве по обслуживанию и ремонту большинства авто есть параметры допуска для каждого узла. Например, регулировка редуктора заднего моста (подшипники дифференциала) классических Жигулей производится в диапазоне 8-13 сотых долей миллиметра. Для такой работы потребуется микрометр и специальные приспособления.

С их помощью можно работать фактически в условиях завода изготовителя, точность установки не хуже, чем у приемщика ОТК цеха. Если вы не автослесарь, покупать такие точные приборы нет смысла, но пара микромеров и самодельное приспособление для регулировки своими руками в гараже не помешают.

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ классики

Этот дифференциал имеет несложную конструкцию, поэтому отлично подходит для примера, как работать в домашних условиях. Перед установкой конической шестерни гипоидной главной пары на ее место ставится имитатор с площадкой для микрометра. С помощью регулировочных колец выставляется требуемый допуск люфта.

После чего происходит регулировка подшипников планетарной шестерни. Выставляется так называемый тепловой зазор. Главная пара при вращении нагревается, и при плотном сведении шестерен может просто заклинить.

Регулировка редуктора переднего моста (на переднеприводных и полноприводных автомобилях) производится аналогичным способом. Необходимо выбрать люфт, оставив тепловые зазоры.

Регулировка рулевого редуктора

Если рулевое управление разболтано – не ищите выработку вала или карданов. Возможно, механика рулевого редуктора требует затяжки. Между шестернями возникла выработка, ее устраняют затяжкой подшипника. На хвостовике вала имеется регулировочная гайка, надо затянуть ее с определенным моментом, указанным в документации. По мере износа передающей пары необходимо периодически усиливать преднатяг подшипников.

Итог

Регулировка редукторов – занятие хлопотное и трудоемкое, но при наличии соответствующей оснастки (пусть даже самодельной) можно выполнить прецизионную работу с высокой точностью. Основные измерения проводятся микрометром или динамометром. Регулировка «на глазок» возможна, но опытные мастера все-таки рекомендуют иметь в гараже точные инструменты.

Перетяжка редуктора ускоряет износ деталей, а излишний свободный ход приводит к люфтам и шуму.

Читать еще

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в комментариях под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Редуктор заднего моста — он передаёт крутящий момент с коробки передач и на задние колёса, если его снять то соответственно автомобиль уже не поедет, со временем от манеры езды зубья шестерёнок которые находятся в нём изнашиваются и редуктор требует замены, но новый стоит довольно не малых денег и поэтому есть смысл разобрать и отремонтировать старый редуктор, но только нужно понимать тот факт что если вы в чём то ошибётесь то машина может вообще не поехать когда вы её заведёте, это всё случиться если шестерни установлены не правильно поэтому в сборке редуктора заднего моста нужна тонкость и чёткость установки всех деталей.

Примечание!

Для разборки сборки редуктора моста нужно будет не мало инструментов, а именно: Карандаш, набор гаечных ключей и накидных тоже, молоток, зубило, выколотка, кернер всё это вам понадобиться, кроме этого специальный съёмник нужен будет для снятия кольца подшипника (Можно и без него, с ним удобней), различные отвёртки так же, линейка, штангенциркуль и обязательно динамометрический ключ!

Где находится редуктор заднего моста?

Сам мост как понятно уже из названия располагается сзади, редуктор соответственно находиться внутри него и крепиться к самому мосту восьми болтами (Некоторые из них указаны красными стрелками), к другой стороне редуктора моста подсоединяется карданный вал который уже отсоединён от него на фото, то место где кардан присоединяется к редуктору указано на том же самом фото синей стрелкой.

регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Он меняется при повышения в нём шума, особенно это заметно когда разгоняешь автомобиль и сильный гул в это время стоит в задний части (При исправном редукторе гула быть не должно), но учитывайте тот факт что вы вряд ли поймёте из какой именно части автомобиля этот звук исходит, так как он и в переднюю часть может отдавать, так и в центральной части может быть, кроме этого признака повыситься вибрации от редуктора моста и всё это из-за неправильной его эксплуатации (Буксует часто автомобиль и ездит на слишком повышенных оборотах) или от некачественно залитого масла в него, кстати точно такие же признаки будут если масло в редуктор не залито, проверьте его может его у вас там и вовсе нет, а о том как проверить уровень масла в редукторе моста и по необходимости дополнить или вообще заменить, читайте в статье: «Замена масла редуктора на ВАЗ».

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Примечание!

Редуктора шли на классические автомобили все практически одинаковые, у них только разница в шестернях была и поэтому каждый редуктор маркируется цифрами 2106, 2103, 2102 и 2101, ремонт всех редукторов так же идентичен и не требует слишком высоких для этого навыков, самое главное иметь динамометрический ключ и думать головой в процессе ремонта и тогда у вас всё 100% получиться!

Разборка:

Прежде чем приступить к разборке редуктора его нужно снять с автомобиля, если вы не умеете производить данную операцию то рекомендуем вам ознакомиться с ней в статье которая размещена на нашем сайте и называется она: «Замена редуктора заднего моста на ВАЗ».
Теперь тряпочкой очистите весь редуктор от грязи и положите его после этого туда где вам удобней будет всего работать (Верстак к примеру или на земле можно разложить его но только не потеряйте в этом случае ничего), затем берите в руку гаечный ключ и выверните с его помощью болт который стопорную пластину крепит (см. фото 1), сразу же после того как болт будет выкручен а пластина освобождена, снимите её с редуктора (см. фото 2), точно такую же операцию произведите с другой стороны редуктора соответственно с другой пластиной, когда обе стопорных пластины будут сняты, воспользуйтесь кернером, а именно им нанесите метки на крышки подшипников как показано на рисунке под номером 3, всё дело в том что крышки нужно будет при сборке устанавливать точно на те же места где они стояли ранее и поэтому (Крышке всего две, левая и правая) на каждой крышке нужно делать метку относительно корпуса к которому она болтами прикручена, после того как метки будут сделаны выберите крышку которую вы будете снимать первой (Без разницы, но их нужно по отдельности снимать так будет проще) и начните отворачивать болты которые её крепят (Одну крышку крепят всего два болта, см. фото 4).

Снятие стопорной пластины и нанесение меток на крышки подшипников, чтобы понимать какая крышка куда устанавливается

Примечание!

Ещё раз уточним насчёт меток которые вам нужно сделать (Это для тех кто ещё не понял), обязательно ещё рекомендуем вам кроме меток цифры или по несколько и одной метки наносить на крышке, сейчас объясним всё! Так как крышки должны устанавливаться строго так же и строго на свои месте, то первую крышку вы к примеру можете одной меткой промаркировать и это будет означать что это допустим правая крышка, на вторую крышку уже две метки можно нанести и это будет говорить о том что это левая крышка, более подробнее о том куда метки нужно наносить смотрите на фото ниже:

Стрелками показаны метки сделанные кернером и уже при обратной сборке редуктора, какую крышку куда ставить уже не запутаешься

Затем когда болты крепления крышки подшипника будут откручены, выньте их и снимите саму крышку, а так же регулировочную гайку снимите как на фото 3 показано и следом за ней установлено наружное кольцо подшипника и его тоже снимите (см. фото 4).

Вынимание болтов крепления крышки подшипника, снятие крышки и вынимание регулировочной гайки и наружного кольца подшипника

Примечание!

Точно такую же операцию произведите и с другой стороной редуктора, но только когда на той стороне будете снимать наружное кольцо подшипника пометьте его чем ни будь (Фломастером например) и вы уже не перепутаете какое наружное кольцо куда устанавливается, просто их месторасположение тоже имеет значение (Если подшипник будет заменяться то и кольца у него будут новые стоять, поэтому если вы уже купили рем. комплект и там есть подшипник и данное кольцо, то снятое уже помечать ни чем не нужно)!

Теперь когда уже ничего не мешает переходим к снятию ведомой шестерёнки в сборе с дифференциалом, для этого просто рукой возьмитесь за неё и снимите (см. фото 1), а так же вытащите все остальные детали которые находятся в редукторе и не к чему не перекреплены, к этим деталям относиться ведущая шестерня (см. фото 2) которая идёт в сборе с такими мелкими но очень важными деталями как сепаратор, с регулировочным кольцом и т. д., самое главное когда снимите ведущую шестерню на ней будет установлена (Оно может упасть при снятии) распорная втулка (Обязательно подлежит замене) и её снимите (см. фото 3), после снятия возьмите в руки выколотку и молоток и ими снимите внутреннее кольцо с сепаратором и роликами для этого приставьте выколотку к внутреннему (Именно к внутреннему) кольцу подшипника и по ней бейте молотком до того пока вдоль вала не снимется внутреннее кольцо со всеми деталями (см. фото 4).

Снятие ведомой шестерни и вынимание ведущий из картера редуктора и снятие с неё распорной втулки и кольца заднего подшипника

Примечание!

Когда снимите внутреннее кольцо выбив его вдоль вала со всеми его деталями (Выбивать кстати нужно не только в одном месте иначе у вас ничего не получиться, бейте по не многу и по разным местам, так по чуть-чуть кольцо и снимется), под ним будет находиться регулировочное кольцо (Указано стрелкой), его тоже вдоль вала снимите и не повредите!

Стрелкой указано регулировочное кольцо которое после снятия кольца заднего подшипника нужно снять

Пару слов хотели бы вам про распорную втулку сказать и объяснить почему она должна именно заменяться, во-первых втулка деформируется от времени и раз вы уже разобрали механизм то её необходимо заменить, особенно это нужно тем кто гайку фланца редуктора сильно закрутил и после чего она и деформировалась, но выбрать новую втулку тоже не так то просто, более подробную информацию для чего эта втулка вообще нужна и почему её менять нужно, смотрите в ролике который размещён чуть ниже:

Идём дальше, теперь вам нужно будет извлечь сальник из гнезда редуктора куда он установлен, более подробную информацию о том как это сделать читайте в статье: «Замена сальника редуктора ВАЗ», но только там весь процесс показывается на установленном редукторе а у вас он снят, поэтому учтите это.
После снятия сальника в том гнезде где он находился стоит маслоотражатель, его рукой аккуратно подденьте и выньте или просто редуктор немного наклоните и он сам упадёт, но только не деформируйте его (см. фото 1), сразу же за этим маслоотражателем будет находиться ещё одно кольцо подшипника с тем же сепаратором и роликами, его тоже выньте из гнезда (см. фото 2) и после этого с другой стороны редуктора (С внутренней) при помощи выколотки выбейте наружное кольцо подшипника (см. фото 3) и будьте готовы к тому что оно у вас вылетит с другой стороны, поэтому либо на руку, либо на что то мягкое выбивать его то и нужно (см. фото 4), а иначе он весь исцарапается в связи с чем вам его и придётся заменить.

Вынимание маслоотражателя из гнезда редуктора, вынимание кольца подшипника и выбивание наружного кольца подшипника находящегося внутри редуктора

Примечание!

По инструкции выше вы выбили выколоткой наружное кольцо переднего подшипника, точно так же выбейте наружное кольцо заднего подшипника но только уже выбивайте с другой стороны редуктора!

Далее если вам нужно будет разобрать дифференциал снятый ранее с редуктора, то берите специальный съёмник о которым мы говорили в начале статьи и им спрессуйте вдоль вала (Простыми словами это снимите вдоль вала значит) внутреннее кольцо подшипника как показано на фото 1, если же съёмника такого нет то зубилом как показано уже на фото 2 сдвиньте немного внутреннее кольцо подшипника (Так же бейте по разным местам, таким образом по не могу кольцо и будет смещаться) чтобы туда две толстых отвёртки встали, как только место для двух отвёрток освободилось, их вставьте по бокам и использовав как рычаг (см. фото 3) полностью снимите внутреннее кольцо подшипника с вала.

Спрессовывание внутреннего кольца подшипника

Примечание!

После снятия кольца подшипника с вала, точно так же как снимите внутреннее кольцо другого подшипника!

Чтобы работать далее понадобятся тиски или ещё как ни будь нужно зажать дифференциал чтобы он не перемещался когда вы болты крепления ведомой шестерни будете выкручивать (Тиски нужны из губок мягкого металла, если нет таких то проложите между губок и между деталью толстую тряпку и сильно зажимать дифференциал уже в таком случае не нужно, всё должно аккуратно быть), как только вы его закрепите все 8 болтов которые крепят ведомую шестерню отверните (Для наглядности пару болтов указано стрелкой на фото 1), после отворачивания берите молоток с резиновым бойком либо с пластмассовым и им сбейте ведомую шестерню с дифференциала (Она синей стрелкой на фото 2 обозначена).

Выворачивание болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу и его сбивание молотком с мягким бойком

Ну и в завершение переходим к разборке дифференциала, выньте из него во-первых ось (см. фото 1) на которой сателлиты располагаются, после этого проворачивая рукой сателлиты выньте их из дифференциала (см. фото 2), вслед за ними снимите полуосевые шестерни (см. фото 3) и их опорные шайбы (см. фото 4) и на этом вся разборка закончена, ниже объяснено как собрать все эти детали и объясняется их дефектовка (Дефектовка это проверка деталей на наличие дефектов, объясняется там на что нужно смотреть и при каких случаях нужно менять те или иную деталь на новую).

Вынимание оси сателлитов и извлечение самих сателлитов из дифференциала, а так же снятие полуосевых шестерён и их опорных шайб

Сборка:

Все детали собираются в обратной последовательности но перед сборкой их нужно вымыть в керосине и осмотреть, поэтому после промывки обратите особое внимание на шестерёнки, у каждой шестерни есть зубья так вот они не должны быть повреждены, не должны иметь задиры, в другой цвет тоже не должны быть выкрашены (Цвет металла у них должен быть и никакой чёрной накипи от масла), так как это недопустимо, кроме этого мелкозернистой шкуркой зачистите от задиров и от незначительных повреждений ось сателлитов, шестерни полуосей а именно их шейки и посадочные места этих шестерён тоже зачистите если на них будет выработка, в случае сильной деформации деталей меняйте их на новые.

Примечание!

Когда вы разбирали редуктор от туда в самый последний момент вы должны были извлечь опорные шайбы и перед этим полуосевые шестерни, так вот полуосевые шестерни как вы уже поняли идут как одно целое с этими шайбами и если вы обнаружите в друг что опорные шайбы имеют деформацию (Даже незначительную), то в таком случае данные шайбы обязательно замените на новые но учтите что их нужно брать точно такой же толщины как и старые, поэтому не ошибитесь!

Теперь проверьте подшипники дифференциала, на их рабочих поверхностях не в коем случае не должно быть деформаций и различного рода задиров, если будут присутствовать и тем самым рабочая поверхность будет не гладкой, то замените эти подшипники на новые и кстати они являются причиной постоянного шума при работе редуктора (Это если они изношены).
При сборке дифференциала внутренние кольца подшипников которые вы ранее снимали с помощью специального съёмника, устанавливаются отрезком трубы подходящего диаметра до того пока кольца не упрутся, кроме этого при сборке дифференциала трансмиссионным маслом смажьте полуосевые шестерни и их опорные шайбы, сателлиты так же смажьте (Один из сателлитов указан цифрой 9 на схеме) и установите все эти детали обратно, во время установки проверните сателлиты и полуосевые шестерни (Одна из них указана цифрой 8) таким образом, чтобы ось сателлитов войти смогла и установите её после этого.

На фото показана схема редуктора заднего моста, но она не полная но и с ней можно всё прекрасно понять

Примечание!

Ещё осевой зазор у шестерён полуосей проверьте, он не должен быть более 0.1 мм а если будет, то замените опорные шайбы у всех шестерен на шайбы большей толщины и если сможете ещё чем ни будь определить момент вращения шестерен дифференциала (Рукой эти шестерни в случае определения момента нужно вращать как показано на рисунке ниже), то данный момент не должен превышать более 14,7 Н.м (1.5 кгс.м)!

Вращение шестерён дифференциала и проверка таким образом осевого зазора у шестерён

Следом воспользоваться молотком и подходящего по размеру отрезком трубы или накидной головкой нужно, с их помощью вам понадобиться запрессовать (Это вставить обозначает) наружное кольцо переднего и заднего подшипника во внутрь в корпус (см. фото 1), потом если вы решите заменить главную пару редуктора (В главную пару входит ведомая шестерня и ведущая) или подшипники ведущей шестерни, то регулировочное кольцо ещё придётся подобрать (Указано цифрой 6 на схеме выше), для его подбора нужно изготовить приспособление из ненужной (Старой) ведущей шестерни, для этого возьмите пластину длиной 80 мм и сваркой приварите её к шестерни и после приварки отшлифуйте её в зависимости от торца шестерни в размер 50-0. 02 мм (см. фото 2 на котором к шестерне пластина уже приварена), затем проточите или же мелкозернистой шкуркой снимите слой металла с того места на шестерни куда устанавливается задний подшипник (Цифрой 5 на схеме выше указан), слой металла нужно снимать до того пока вы не добьётесь того чтобы внутреннее кольцо подшипника устанавливалось по скользящей посадке, как только сняли нужный слой металла устанавливаем на шестерню внутреннее кольцо с сепаратором и роликами, и вставляем это всё в картер редуктора (Устанавливаем на своё место проще сказать), после установки так же внутреннее кольцо но только уже переднего подшипника (Передний подшипник указан цифрой 4 на схемы выше) с сепаратором и роликами установите, ещё ко всему этому фланец на своё место оденьте и прокрутите его чтобы все ролики подшипников в правильное положение установились, сразу же после этого закрутите гайку фланца моментом 7,9–9,8 Н.м (0,8–1,0 кгс.м) и поставьте редуктор ровно и стоймя как показано на третьем фото, далее положите лекальную линейку ребром чтобы она касалась постелей подшипников по одной линии и набором щупов определяем величину зазора между линейкой и той самой пластиной которую вы чуть ранее приварили (см. фото 3), данную величину зазора запишите куда ни будь или же запомните и сравните его с отклонением от номинального положением новой шестерни (Отклонение шестерни написано на ней самой, она может быть как со знаком плюс так и со знаком минус, месторасположение этой записи ищите на конической части хвостовика шестерни, см. фото 4).

Запрессовка наружного кольца переднего подшипника и установка специальной ведущей шестерни благодаря которой можно узнать какой толщины регулировочное кольцо нужно будет устанавливать

Примечание!

Теперь открывайте калькулятор или думайте всё в уме, к примеру у вас зазор получился 2.90 мм, а на конической части хвостика шестерни стоит –15 (Это отклонение шестерни от номинального положения), переведём в начале отклонение шестерни в миллиметры для этого: «-15 x 0.01 = -0.15 мм», после перевода узнаем точную толщину регулировочного кольца который нам нужен, для этого: «2.90 — (-0.15)= 3.05 мм»!

Затем снимите старую шестерню с приваренной к ней пластиной, а так же фланец, оба внутренних кольца с сепараторами и роликами тоже снимите, берите новую шестерню и устанавливайте на неё внутреннее кольцо заднего подшипника (см. фото 1) и после чего вставьте эту шестерню в картер редуктора, ещё новую распорную втулку установите, внутреннее кольцо переднего подшипника и маслоотражатель, рабочую кромку нового сальника смажьте смазкой Литол-24 (Более подробно о том как установить сальник и чем его смазывать, читайте в статье на которую выше дана ссылка, называется эта статья: «Замена сальника редуктора на ВАЗ») и установите фланец редуктора на своё место, данный фланец застопорите чтобы он не вертелся и начните закручивать постепенно после чего гайку его крепления при помощи динамометрического ключа, закручивать гайку нужно пока не достигнет момент 118 Н.м (12 кгс.м) как на фото 2 показано, во время подтягивания гайки момент сопротивления подшипников вращению ведущей шестерни тоже проверяйте (Момент проверяется динамометром, это на фото 3 показано) и если он окажется меньше 157 Н.см (16 кгс.см) — для новых подшипников, а для подшипников пробегом свыше 30 км. меньше 39,2 Н.см (4 кгс.см) но при этом момент затяжки будет не превышен то так всё и оставьте не доводя гайку до момента 118 Н. м (12 кгс.м), а если же момент окажется более 197 Н.см (20 кгс.см) — для новых подшипников и более 59,0 Н.см (6 кгс.см) для подшипников с пробегом, то самый первый раз когда вы эту гайку тянули натяг подшипников был превышен, в данной ситуации нужно заменить деформированную распорную втулку на новую и всё повторно собрать и таким же образом отрегулировать натяжение центральной гайки фланца.

Забивание кольца ведущей шестерни и определение момента вращения фланца редуктора

Примечание!

При сборке редуктора регулировочные гайки (Одна из гаек цифрой 14 для наглядности на схеме выше показана) устанавливайте таким образом, чтобы они соприкасались с наружными кольцами подшипников и затяните после этого болты которые крепят левую и правую крышку нужным моментом (Крышки устанавливайте по меткам сделанным ранее, так как левая крышка от правой отличается), эти регулировочные гайки кстати можно вращать затягивая тем самым и ослабляя их, для этого стальную пластинку шириной 49. 5 мм и толщиной 3-4 мм изготовьте и ей по необходимо затяните данные гайки, но для проведения этой операции по регулировки нужно выполнить несколько моментов, первое это вам нужно будет при помощи штангенциркуля замерить расстояние между обоими крышками подшипников (см. фото 4 выше), после замера у вас должно получиться 0.15-0.20 мм в противном случае делайте регулировку, для этого заверните немного левую регулировочную гайку специальной пластиной изготовили вы которую ранее (см. фото 1 там правая гайка показана, а левая регулировочная гайка эта та которая идёт со стороны ведомой шестерни, ведомая это большая шестерёнка), заворачивать гайку нужно до того пока зазор полностью не уберётся в зацеплении шестерен главной передачи и после этого правую гайку точно так же заверните до упора, дальше левую регулировочную гайку немного подтяните пока боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи не будет выставлен в районе 0.08-0.13 мм (Данный зазор сложно проверить чем либо поэтому на ощупь его можно определить, для этого рукой возьмитесь за ведомую шестерню и покачивая её рукой а именно пальцами вы будете ощущать самый минимальный люфт и стук ударов зубьев при покачивании должен быть слышен), после выставления предварительный натяг подшипников всё с помощью тех же регулировочных гаек, для этого по не могу и равномерно затягиваем обе регулировочные гайки пока расстояние между крышками подшипников не будет входить в пределы 0. 15-0.20 мм (см. фото 4 выше), после этого окончательно проверьте боковой зазор в зацеплении шестерен главной передачи (Он не должен будет измениться), чтобы его проверить прочтите текст чуть выше описано там и в дополнение проверки данного зазора, пальцами руки возьмитесь за ведомую шестерню и медленно проверните её на три оборота (см. фото 2) при этом пальцами контролируйте люфт который должен быть минимален!

Проверка ведомой шестерни на люфт и регулировка этого люфта при помощи специальной пластины и регулировочных гаек

Ну и в завершение дадим совет, данные регулировочные гайки регулируют зазор между ведомой и ведущей шестерней редуктора, поэтому если у вас этот зазор будет выходить за рамки 0.08-0.13 мм, то в таком случае вращайте регулировочные гайки и отрегулируйте его, если же зазор будет меньше положенного то подтягивая одну из регулировочных гаек и ослабляя вторую на тот же угол, добейтесь того чтобы он опять вошёл в своё положенное значение!

Не нашли интересующую Вас информацию? Задайте вопрос на нашем форуме.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

❶ Как отрегулировать задний редуктор 🚩 как отрегулировать задний мост на уаз видео 🚩 Ремонт и сервис

Вам понадобится

— динамометрический ключ;
— штангенциркуль;
— регулировочные кольца;
— мелкая наждачная бумага;
— прочная нить.

Инструкция

Очистите тщательно детали заднего редуктора щеткой и промойте их в керосине. Затем сделайте визуальный осмотр. При обнаружении повреждения даже одного зуба шестерни (задир, выкрашивание, волны или риски) немедленно замените дефектные детали. Грани между рабочими поверхностями и вершинами зубьев должны быть острыми. При обнаружении забоин или закруглений, следует заменить главную пару. Можете устраните небольшие дефекты мелкой шкуркой, после чего тщательно их отполировать.

При сборке замените распорную втулку, гайку фланца и манжету на новые детали. Собирая редуктор в прежнем картере, сделайте расчет изменения размера регулировочного кольца ведущей шестерни. Это будет разница в отклонении толщины между старой и новой шестерней. Эти обозначения указаны в сотых долях миллиметра на валу ведущей шестерни отметками «+» и «-». Например, если на новой шестерне число «- 3», а на старой «10», то разница двух поправок будет 3–(–10)=13. Тем самым, толщина нового регулировочного кольца должна быть меньше на 0,13 мм старого.

Определите размер толщины регулировочного кольца более точно. Для этого из старой ведущей шестерни сделайте специальное приспособление: приварите металлическую пластину, длина которой 80 мм, и отторцуйте ее в типоразмер 50–0,02 мм соответственно плоскости под подшипник. Заводской номер, как и отклонение в размере, выдавлены на коническом элементе.

Мелкой шкуркой обточите под подшипниками посадочные места до скользящей посадки. Наружные кольца обоих подшипников запрессуйте в картер. Установите на приспособление внутреннее кольцо заднего подшипника. Затем вставьте его в картер. Поставьте внутреннее кольцо переднего подшипника, потом фланец ведущей шестерни, и зафиксируйте гайку динамометрическим ключом (0,8–1,0 кгс. м).

Возьмите уровень и по нему поставьте картер в горизонтальном положении. В постель подшипников положите ровный круглый стержень и плоским щупом определите величину зазора между пластиной приспособления и ним. Разница между зазором и отклонением новой шестерни и будет толщиной регулировочного кольца. Например, когда зазор равен 1,8 мм, а отклонение – 12, то толщина регулировочного кольца составит 1,8–(–0,12) = 1,92 мм.

Возьмите отрезок трубы и, действуя им как оправкой, установите на вал регулировочное кольцо. Поставьте вал в картер. Затем установите распорную втулку, после чего внутреннее кольцо переднего подшипника, потом манжету и фланец ведущей шестерни. Используя динамометрический ключ, зафиксируйте гайку до момента 12 кгс. м.

Намотайте плотно прочную нить на шейку фланца. Присоедините к ней динамометр. Это даст возможность определить момент прокручивания вала ведущей шестерни. При новых подшипниках фланец должен проворачиваться при приложении усилия 7,6–9,5 кгс. Если этого недостаточно, то дотяните его гайку. Учитывайте, что момент затяжки не должен быть более 26 кгс. м. Когда при проворачивании момент силы превысит 9,5 кгс, нужно разобрать редуктор и заменить распорную втулку.

Установите в картер корпус дифференциала с подшипниками. Зафиксируйте болты на крышке подшипников. При обнаружении осевого люфта в шестернях полуосей (при собирании редуктора) установите более толстые регулировочные кольца. Вставьте полуосевые шестерни в корпус плотно, но они должны прокручиваться от руки. Для затяжки регулировочных гаек сделайте ключ из стального листа толщиной 3 мм.

Отрегулируйте предварительное натяжение подшипников дифференциала и зазор в главной паре. Для этого закрутите гайку ведомой шестерни и устраните зазоры в зацеплении. Возьмите штангенциркуль и измерьте расстояние между крышками; закрутите до упора вторую гайку, дотянув ее на 1–2 зубца. Следите за зазором — между крышками он должен быть больше почти на 0,1 мм; вращая первую гайку, выставьте зазор в зацеплении, он равен 0,08–0,13 мм. Его можно ощутить пальцами как небольшой люфт в зацеплении. Также при этом будет слышен небольшой стук зуба о зуб.

Контролируйте рукой постоянство величины зазора в этом зацеплении, постепенно затягивая обе гайки. Проделайте процедуру пока расстояние между крышками не будет больше на 0,2 мм. Медленно проверните ведомую шестерню на три оборота, одновременно прощупывая люфт каждой пары зубьев в зацеплении. При его равномерности во всех положениях, поставьте стопорные пластины.

Как отрегулировать редуктор заднего моста

Редуктором заднего моста именуется гипоидное механическое устройство, где хвостовик, либо ведущая шестерня, пересекает плоскость планетарной (ведомой) шестерни, образуя путем углового реформирования передачу вращающего момента.

Вам понадобится

– крепкая нить;
– регулировочные кольца;
– динамометрический ключ;
– мелкая наждачная бумага;.
– штангенциркуль.

Инструкция

1. Редуктор подлежит регулировке в случае, если при скорости свыше 30 км/ч слышен шум. Поводом сбоя устройства могут быть долгая эксплуатация машины в тяжелых условиях, скажем, непрерывные перегрузки либо езда с прицепом.

2. Начните ремонт редуктора с его осмотра. Для этого почистите все детали щеткой и отмойте их в керосине. При обнаружении каких-нибудь недостатков (повреждение зубьев шестерни) непременно смените поврежденную деталь.

3. Обратите внимание на краю между вершиной зубьев и рабочей поверхностью: они обязаны быть острыми. Если имеются закругления либо забоины, замените основную пару. Небольшие недостатки дозволено устранить мелкой шкуркой, а после этого подвергнуть их полировке.

4. При сборке редуктора поставьте новую гайку фланца, манжету и распорную втулку. Если вы собираете устройство в ветхом картере, произведите расчет метаморфозы размеров ведущей шестерни, ее регулировочного кольца . Таким образом вы узнаете разницу в отклонении толщины между новой и ветхой шестернями. Эти обозначения указываются отметками «-» и «+» в сотых долях миллиметра на валу ведущей шестерни. Так, если на ветхой шестерне стоит число «10», а на новой – «-3», то разница будет 13: 3-(-10)=13. Таким образом, толщина нового регулировочного кольца должна быть поменьше ветхого на 0,13 мм.

5. Мелкой шкуркой очистите под подшипниками посадочные места до скользящей посадки. Запрессуйте в картер наружные кольца подшипников. При помощи особого приспособления внутреннее кольцо заднего подшипника установите в картер. Дальше фланец ведущей шестерни и внутреннее кольцо переднего подшипника закрутите гайкой, применяя момент 0,8–1,0 кгс.м

6. С подмогой яруса поставьте картер в горизонтальное расположение. Для определения величины зазора между пластиной приспособления и круглым стержнем, установленным в постель подшипников, используйте плоский щуп. Разница между отклонением новой шестерни и зазором будет обозначать толщину регулировочного кольца.

7. Отрезком трубы, используемым в качестве оправки, установите на вал регулировочное кольцо. Вал поставьте в картер. Дальше установите детали в дальнейшем порядке: распорная втулка, внутреннее кольцо переднего подшипника, манжета и фланец ведущей шестерни. Динамометрическим ключом закрутите гайку до 12 кгс.м.

8. На шейку фланца плотно примотайте крепкую нить, присоединив к ней динамометр. Таким образом вы определите момент прокручивания вала ведущей шестерни. С новыми подшипниками фланец проворачивается при усилии ,6–9,5 кгс. В отвратном случае дотяните гайку. Помните, что момент затяжки не должен превышать 26 кгс.м. В случае если при проворачивании момент силы превышает 9,5 кгс, следует разобрать редуктор и заменить распорную втулку.

9. В корпус дифференциала с подшипниками поставьте картер. На крышке подшипников зафиксируйте болты. Если на шестернях полуосей вы нашли осевой люфт, установите регулировочные кольца большей толщины. Полуосевые шестерни обязаны быть установлены плотно, но, в то же время, прокручиваться от руки. Дабы затянуть гайки воспользуйтесь стальным ключом толщиной 3 мм.

10. Отрегулируйте заблаговременное натяжение подшипников дифференциала, а также зазор в основной паре, устранив зазоры в зацеплении и закрутив гайку ведомой шестерни. Для измерения расстояния между крышками используйте штангенциркуль. Закрутите 2 гайку до упора. Зазор между крышками должен быть огромнее на 0,1 мм. При вращении первой гайки выставьте зазор в зацеплении (0,08-0,13 мм). При положительном ремонте будет слышен маленький стук зубьев.

11. Затяните обе гайки, при этом контролируя рукой величину зазора в зацеплении. Закручивайте гайки до тех пор, пока расстояние между крышками будет не больше 0,2 мм. На 3 цикла поверните ведомую шестерню, прощупывая в зацеплении люфт всякой пары зубьев. Установите стопорные пластины.

Опыт сборки и регулировки РЗМ

Опыт сборки и регулировки РЗМ
Автор NSA65

Сообщение в конференции «ВАЗ-классика» 02.11.06 (оригинал), скопировано с разрешения автора.

В конструкции узла есть слабое место – распорная втулка 20 (так называемая бочка). По замыслу разработчиков, она, деформируясь при затяжке гайки 22, должна сохранять достаточную упругость в течение всего срока службы машины, обеспечивая постоянный преднатяг в подшипниках ведущей шестерни. Такое решение намного упрощает и удешевляет сборку редукторов на заводе – не требуется подбирать толщину пакета регулировочных прокладок, как в мостах ”волг” и ”москвичей”.

Но, увы, время, когда на ВАЗе безукоризненно соблюдали предписанную итальянцами технологию, длилось недолго – все чаще и чаще на конвейер попадали распорные втулки из мягкой, неупругой стали. Уже через год после сборки узла такая втулка ”садится”, момент затяжки гайки 22 падает с исходных 12–18 кгс.м до нуля – появляется осевой люфт внутренних колец подшипников, да и самой ведущей шестерни в картере. При этом нарушается нормальное зацепление шестерен, пятно контакта смещается и появляется гул. Первопричиной ослабления преднатяга может стать ускоренный износ подшипников, если, например, в заднем мосту долго не меняли насыщенное металлическими частицами масло. Вибрация карданного вала (из-за несвоевременной замены задней крестовины) передается на подшипники ведущей шестерни и также резко сокращает срок их службы. Падение преднатяга возможно из-за дефекта заводской сборки, когда недопрессованное до упора кольцо подшипника дает окончательную усадку уже в процессе эксплуатации. И еще одна причина появления люфта в подшипниках – слишком мягкий материал маслоотражательного кольца 3. При затяжке гайки 22 оно буквально расползается между фланцем 1 и кольцом подшипника 4, впоследствии выдавливаясь из зазора в виде чешуек стальной фольги. Разумеется, ни о каком преднатяге в этом случае речи уже не идет.

Кстати, первый признак осевого люфта ведущей шестерни – появление масла на горловине редуктора. При движении автомобиля вперед шестерня нагружает задний подшипник и разгружает передний, стремясь ”вывернуться” из зацепления. При этом в переднем подшипнике кроме осевого люфта появляется радиальный и сальник на фланце 1 уже не удерживает масло.

Если приходится часто подавать машину задним ходом, да еще под нагрузкой, в гору – агония ”больного” агрегата продлится недолго. Дело в том, что в режиме реверса ведущая шестерня, выбирая осевой люфт, как бы ввинчивается в ведомую, смещаясь назад, что при конической форме зубчатых венцов вызывает огромную боковую силу в подшипниках. В особо запущенных случаях люфт прогрессирует лавинообразно и шестерня ”уезжает” назад так далеко, что фрезерует глубокую борозду на поверхности коробки дифференциала. Разумеется, цементированный слой на рабочих поверхностях зубьев к тому времени будет истерт, вершины зубьев закруглены и гул заднего моста перейдет в рычание с жутким хрустом…

Как же определить пригодность тех или иных деталей к повторному использованию во вновь собранном редукторе? Главная пара, возможно, еще послужит – окончательный приговор ей вынесет испытание на шумность. Не пугайтесь: вместо дорогостоящего стенда с электроприводом подойдет обычный вороток-коловорот с головкой ”на 24” из большого набора торцевого инструмента, а измерительный акустический комплекс заменят ваши собственные уши. Подсобранный редуктор (без распорной втулки, сальника, маслоотражателя, деталей дифференциала и стопоров, но с отрегулированным зазором в зацеплении пары) закрепляем в тисках, подложив под губки картон, чтобы не замять фланец. Затем быстро вращаем ведущую шестерню за гайку фланца. Если вместо мягкого шелеста подшипников слышится резонирующий в крышку верстака рокот, тем паче пульсирующий – главную пару выбрасываем без тени сомнения – никакая регулировка ”по пятну контакта” ее уже не спасет.

Отбраковать главную пару можно и визуально, например если лента вершины зуба ведущей шестерни не равномерна по ширине, как у новой, а сужена в средней части. Грани между вершинами и рабочими поверхностями зубьев ведомой шестерни должны быть острыми, как у токарного резца. Если видны малейшие забоины или закругления – выбрасывайте пару не раздумывая. И, разумеется, главная пара подлежит замене, если хотя бы на одном из зубьев видно выкрашивание цементированного слоя, волны, риски и прочие дефекты.

Коробку дифференциала необходимо заменить, если просажены ее шейки и новые подшипники легко, от руки на них надеваются. Протачивать шейки под ремонтные втулки недопустимо – они и без того тонкие. Подшипники при любом ремонте редуктора следует заменять новыми, даже если старые выглядят вполне работоспособными. Насыщение масла металлическими частицами износа не проходит для них бесследно, поэтому экономия здесь себе дороже.

Дорогостоящие съемники со сверхпрочными лапками для выпрессовки колец подшипников не потребуются – их великолепно заменяют две каленые монтажные лопатки с тонкими язычками – это гораздо быстрее, чем прилаживать приспособление. К тому же при запрессовке колец подшипников в картер или на шестерню съемником проявляется такой недостаток: затягивая его винт до отказа, вы не почувствуете полноту прилегания кольца по всей окружности без зазора. Не исключено, что при работе узла оно еще чуть-чуть осядет, ослабив преднатяг подшипников. По моему опыту, надежнее запрессовывать кольца молотком, используя в качестве оправок отрезки труб из мягкой стали. Первые удары будут ”вязкими” – кольцо движется по шейке или в расточке, а потом рука почувствует резкую отдачу молотка – значит, все – ”зазор – ноль”. Еще несколько легких, ”поглаживающих” ударов по окружности и можно быть уверенным – кольцо посажено до упора.

Самая мудреная операция при сборке – подбор регулировочного кольца 6, определяющего осевое положение ведущей шестерни относительно ведомой. Для каждой конкретной пары это положение задано еще на заводе, где шестерни прикатывают на стенде по наименьшему шуму – именно так и следует их установить в имеющийся картер. А толщину кольца 6 мы определим и без вазовского приспособления А.95690 – достаточно изготовить оправку (см.рис.), которую устанавливают в картер без регулировочного кольца, распорной втулки и сальника, как показано на рисунке ниже. Закрепляем картер в тисках так, чтобы его привалочная плоскость была горизонтальна, и кладем на нижние точки постелей подшипников дифференциала какой-нибудь цилиндрический пруток – например, подкаленный вороток из набора торцевых головок, предварительно проверив на плоскости, что он абсолютно прямой. Теперь измеряем расстояние между прутком и оправкой, что удобно делать, используя в качестве щупа сами регулировочные кольца, если они у вас есть в достаточном ассортименте. В каталоге деталей приведено 17 типоразмеров толщиной от 2,55 до 3,35 мм через каждые 0,05 мм. Кольца не маркированы, но измерить толщину каждого штангенциркулем нетрудно. Впрочем, достаточно применить всего одно кольцо, которое проходит под прутком с зазором, дополняя его щупами из веерного набора. Полученная величина расстояния между прутком и оправкой и есть базовая для данного картера.

Чтобы согласовать ее с новой главной парой, вычитаем из нее величину поправки, нанесенной электрографическим карандашом в средней части ведущей шестерни. Маркировка, выполненная неаккуратным, размашистым почерком, включает четыре цифры номера главной пары (он же набит на ведомой шестерне) и одну-две цифры поправки со знаком ”+” или ”–”, обозначающие сотые доли миллиметра. Например, база картера 2,65 мм, а поправка ”–7”. Вычитаем: 2,65 – (–0,07) = 2,65 + 0,07 = 2,72. Значит, под задний подшипник ведущей шестерни надо ставить кольцо толщиной 2,70 или 2,75 мм. Если такого у вас нет, можно подшлифовать более толстое, например, в токарном станке или, на худой конец, растирая его на плоскости с наждачной бумагой.

Порядок подбора регулировочного кольца ведущей шестерни можно значительно упростить, если вы собираете редуктор в старом картере. Подшипники 6-7807У и 6-7705У, выпускаемые заводом ВПЗ-15, настолько точны по высоте, что установка новых вместо изношенных не требует изменения толщины регулировочного кольца. Таким образом, при замене главной пары осевое положение новой ведущей шестерни будет отличаться от положения старой только на величину разницы их поправок. Например, на старой шестерне электрографом написано ”-12”, а на новой ”4”. Измерять базу картера с помощью специальной оправки и щупов в данном случае необязательно. Разница двух поправок составит 4 – (-12) = 16. Значит, регулировочное кольцо для новой ведущей шестерни должно быть на 0,16 мм тоньше, чем то, что стояло на старой. При обратном соотношении поправок (на старой ”4”, а на новой ”-12”) кольцо должно быть на 0,16 мм толще. Применять этот способ разумно, если вы уверены, что первоначально редуктор собирали на заводе. Если есть подозрение, что агрегат уже был в ремонте, где горе-мастера могли поставить кольцо произвольно, лучше перестраховаться и измерить базу картера с помощью оправки. Последнюю, кстати, можно сделать из старой ведущей шестерни, приварив к плоскости венца подходящую пластину, а затем проторцевать ее до высоты головки 50–0,02 мм. Шейки под подшипники надо прошлифовать до свободной их посадки.

При установке ведущей шестерни в картер имеет смысл отказаться от штатной распорной втулки – ее упругих свойств вряд ли хватит надолго, преднатяг в подшипниках ослабнет и, возможно, уже через год агрегат вновь придется перебирать. Но ничто не мешает нам поставить жесткую, недеформируемую втулку. Именно так, подбирая толщину пакета регулировочных прокладок между жесткой втулкой и подшипником, собирали редукторы в ”дожигулевские” времена – трудоемко, зато надежно! Втулку заказываем токарю, учитывая, что размер 48 мм дан с запасом – постепенно укорачивая деталь (например, напильником или на наждаке), мы установим нужный преднатяг в подшипниках.

ВНИМАНИЕ! На рисунке неправильно указана длина распорной втулки — должно быть 48, а не 44! (ALER: Исправил цифру 4 на 8).

Как правило, приходится 10–15 раз снимать и ставить шестерню, прежде чем удастся точно подобрать длину втулки. При этом контролируют два параметра: момент затяжки гайки фланца (не менее 12 кгс.м) и момент проворачивания шестерни в подшипниках (16–20 кгс.см). Причем вместо вазовского динамометра 02.7812.9501 вполне сгодятся бытовые весы – безмен с метровым куском бечевки. Один ее конец плотно наматываем на фланец, а за петлю второго зацепляем крючок безмена (см. рис.). Теперь, потянув за кольцо перпендикулярно оси шестерни, можно зафиксировать истинный момент проворачивания, пока бечевка, сматываясь с фланца, равномерно прокрутит его на несколько оборотов. С учетом среднего радиуса намотки (22–25 мм) безмен должен показать 7–9 кг для новых подшипников и 2–3 кг для тех, что уже стояли в редукторе в течение пробега не менее 30 км.

Подобрав длину втулки, вновь разбираем узел, промываем детали и внимательно их осматриваем. При окончательной сборке обязательно ставим новые сальник 2 (см. рис. ниже) и, как правило, маслоотражатель 3 – старый, продавленный непригоден. На фланце 1 не должно быть канавки от работы сальника. Резьбу шестерни обезжириваем растворителем и смазываем надежным клеем (эпоксидным, полиэфирным, ”Моментом” и т. п.). Гайку фланца 27 (обязательно новую – та, которую многократно заворачивали при регулировке, не годится) затягиваем ”от души” – 30 кгс.м резьба выдерживает с большим запасом. Теперь, когда все детали на ведущей шестерне стянуты усилием 60 тонн в жесткий, ”монолитный” блок, можно быть уверенным – долгие годы преднатяг подшипников будет в норме. Приклеенная гайка не отвернется, ослабнуть и разболтаться, как в штатном варианте, здесь ничего уже не может.

Переходим к сборке дифференциала. На ”Жигулях” этот узел выполнен превосходно и поэтому очень надежен. В отличие от дифференциалов переднеприводных машин, здесь есть возможность полностью убрать зазор в зацеплении полуосевых шестерен и сателлитов. К тому же пальцу сателлитов 10 не позволяет выпасть сама шестерня главной пары 11 – это гораздо надежнее штифтов и стопорных колец. При сборке все детали, кроме опорных шайб 7, как правило, остаются ”родные”, лишь на машинах с большим пробегом иногда приходится заменять полуосевые шестерни 8, если у них изношены шлицы. Изредка прибегают к замене пальца 10 – сателлиты 9 ”проедают” в нем канавки, когда машину эксплуатируют на глинистых или заснеженных дорогах с частой пробуксовкой одного из ведущих колес.

При сборке узла обычно требуется поставить новые опорные шайбы 7 – более толстые, чем ”родные”. Полуосевые шестерни должны быть посажены в дифференциал плотно, но проворачиваться от руки – именно это обеспечивает ”жигулевским” мостам бесшумную и плавную, без рывков, работу (что всегда вызывало зависть владельцев ”москвичей”). Всего есть семь типоразмеров опорных шайб толщиной от 1,8 до 2,1 мм (через каждые 0,05 мм), причем для любого редуктора одинаково пригодны как бронзовые (”классические”), так и стальные (”нивовские”). Если нет шайб нужной толщины, их легко сделать на токарном станке – деталька-то примитивная.

Завершающий этап – установка дифференциала в сборе с ведомой шестерней главной пары в картер. Наживив гайки подшипников 14 и проверив легкость их вращения в резьбе, затягиваем как следует (4,4–5,5 кгс.м) болты 20, убедившись, что ни одна из четырех гроверных шайб 21 не расползлась из-под шестигранной головки. В противном случае ее следует сразу заменить, иначе редуктор развалится на ходу, не протянув и тысячи километров.

Отрегулировать боковой зазор в главной паре и преднатяг подшипников дифференциала можно и без чудовищного по сложности приспособления с двумя индикаторами (А.95688/R), упомянутого в инструкции. Все это громоздкое хозяйство вполне заменит большой штангенциркуль (см. рис.). Измеряем расстояние между крышками подшипников до затяжки гаек и после. Разница должна составить 0,2 мм – это и обеспечивает нужный преднатяг. Чтобы одновременно отрегулировать и боковой зазор в шестернях, обычно действуют по следующей методике. Вращением одной из гаек 14 (другая только наживлена) подводят ведомую шестерню к ведущей до полного устранения зазора в зацеплении. Затем заворачивают до упора и затягивают на 1–2 зуба другую гайку, при этом штангенциркуль показывает увеличение расстояния между крышками подшипников примерно на 0,1 мм. Теперь проверяем боковой зазор, причем безо всякого индикатора. Требуемые 0,08–0,13 мм – не что иное, как минимально ощутимый пальцами люфт в зацеплении, сопровождающийся легким стуком зуба о зуб. Достаточно едва-едва раздвинуть шестерни от беззазорного положения, чтобы он появился. Дополнительно подтягивая обе гайки 14, добиваемся расхождения крышек подшипников до 0,2 мм при сохранении требуемого зазора в главной паре.

Перед тем как установить стопорные пластины 16 и 17, медленно проворачиваем ведомую шестерню на три оборота, прощупывая люфт в зацеплении на каждом зубе. Если он минимален и равномерен для любого положения шестерен, считайте, что редуктор отрегулирован идеально. Если в каком-то секторе зубьев зазор исчезает, вызывая тугое проворачивание главной пары, агрегат надо вновь разбирать. Биение коробки дифференциала 12 легко устранить в токарном станке, проторцевав привалочную плоскость под ведомую шестерню. А можно просто поставить новую коробку. Отдельные ”специалисты” порой допускают установку ”кривой” коробки дифференциала, регулируя боковой зазор в самом тугом положении. Но поскольку наш сегодняшний разговор посвящен индивидуальной и высококачественной сборке редуктора ”для себя”, подобные рекомендации здесь неприемлемы.

Итак, редуктор ”штучного изготовления” готов прослужить вам до списания машины. Но прежде чем ставить его на место, убедитесь, что балка заднего моста не погнута. Такое нередко бывает после езды с перегрузкой, а несоосность полуосей быстро выводит из строя их шлицевое соединение с шестернями дифференциала. Для проверки вовсе не обязательно иметь огромную поверочную плиту, фланцы, призмы и прочее, перечисленное в инструкции. Достаточно просто посмотреть сквозь пустую балку – все четыре отверстия для полуосей (два во фланцах и два около полости редуктора) должны располагаться строго на одной линии, а малейшее искривление сразу заметно на глаз. В этом случае балку придется заменить.

Вот по этой методике я и перебираю РЗМы…

16.11.05.

Дополнение от 01.08.12, автор Scout-22.

Прикладываю пару файлов, чтобы можно было принести токарю готовые чертежи.

Первая картинка — превьюшка, кликните, чтобы открыть файл в полном размере в новом окне:

Регулировка редуктора «ГАЗели» своими руками

Известная фраза о невечности всего сущего под Луной сразу всплывает в голове у владельца «ГАЗели», как только его ухо улавливает посторонний гул где-то снизу при движении автомобиля. Чаще всего это наблюдается при движении на скорости не менее 30 км/час.

Опытный водитель сразу установит причину возникновения «внештатного» звука: задний мост, требуется регулировка редуктора «ГАЗели». Но не так страшен черт, как его малюют. Посторонний гул вполне устраним, причем своими руками.

Это серьезно

Заниматься «внештатным» звуком следует незамедлительно, так как промедление подобно смерти (редуктора). Нарушение режима взаимодействия шестерен приведет к их быстрому износу и поломке редуктора. Не следует откладывать проблему в долгий ящик, нужно немедленно приступить к ее устранению.

Конечно, не простое дело — регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» — своими руками вполне ремонтируемая машина, как известно). Поэтому надо быть готовым, что первые результаты могут оказаться далекими от ожидаемых.

Но не стоит отчаиваться в случае неудачной регулировки, а нужно лишний раз прочитать «Руководство по эксплуатации и ремонту» и повторить все сначала.

С чего начать

Регулировка редуктора «ГАЗели» прежде всего потребует от вас банальной операции – слива трансмиссионного масла.

Прежде всего необходимо разогреть масло в редукторе. Для этого можно проехать на автомобиле или же, подняв задний мост на домкратах или подъемнике, завести машину и включить передачу. Это необходимо для качественного слива масла из редуктора.

Слив масло в какую-нибудь соразмерную тару, следует сразу осмотреть его на предмет наличия металлической стружки. Присутствие металла в масле говорит об износе шестерен редуктора и необходимости их замены с последующей регулировкой редуктора.

Убедившись в необходимости ремонта редуктора, снимаем его и разбираем. Если на деталях механизма имеются раковины, сколы и другие дефекты, то такие детали подлежат обязательной замене, а редуктор – регулировке.

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка редуктора «ГАЗели» делается после окончательной сборки механизма. Собрав редуктор, можно приступать к его регулировке.

Для удобства проведения регулировочных работ устанавливаем собранный редуктор на стенде и закрепляем бугели подшипников усилием до 9 кгс. Затем специальным ключом (пластина, возможно, с приваренной центрирующей втулкой и рукоятью) проводим регулировку теплового зазора в подшипниках: закручиваем переднюю бугельную гайку до упора, а затем отпускаем на 3 мм (расстояние хорошо определяется специальным индикатором перемещения).

Регулировку можно провести и без применения индикатора перемещения. В этом случае бугельная гайка затягивается до упора, а затем отпускается на одну прорезь в ней. Гайка должна свободно вращаться от руки.

Этого вполне достаточно для создания температурного зазора подшипников.

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Необходимо установить зазор между планетарной шестерней и хвостовиком. Для этого делаем метку на бугеле против выреза бугельной гайки. Устанавливаем индикатор перемещения на «планетарку» и, проворачивая хвостовик редуктора, определяем искомый зазор. Его величина должна быть 0,15-0,18 мм.

Если зазор велик, то проделываем следующее:

откручиваем бугельную гайку переднего подшипника на один вырез от сделанной перед этим метки;
бугельную гайку заднего подшипника затягиваем на один вырез;
проверяем зазор, полученный после регулировки;

Если ослабление гайки на один вырез не привело к нужному зазору, регулируем гайками еще на один вырез. Это делается до тех пор, пока не будет достигнут требуемый зазор между хвостовиком и планетаркой. После этого устанавливаем фиксаторы на бугельные гайки.

Такими действиями не нарушается регулировка температурного зазора дифференциала, что, в свою очередь, не вызовет перегрев редуктора в будущем.

Проверяем качество регулировки на стенде

Пятно контакта зубьев – верный способ правильно определить, насколько качественно проведена в любой машине регулировка редуктора заднего моста («ГАЗель» не является исключением).

Для этого ведомая шестерня (ее зубья) окрашиваются яркой краской.

Затем следует провернуть (неоднократно и в обе стороны) за фланец ведущую шестерню, притормаживая ведомую. Эта операция делается до удаления краски в областях соприкосновения зубьев (появления пятна контакта).

Местонахождение пятна подскажет изъяны в выполненной ранее регулировке.

Если оно находится в области вершины зубьев, то вам следует поставить кольцо ведущей шестерни большей толщины. Но если пятно расположено у основания зуба, то толщину этого кольца следует уменьшить.

В случае когда пятно оказалось на узком конце зуба, следует увеличить расстояние между ведущей и ведомой шестернями. Если же пятно наблюдается на широком конце, то этот зазор надо уменьшить.

Если пятно находится в нужном месте, то это значит, что удачно завершена регулировка заднего редуктора, «ГАЗель» теперь готова уже к практической проверке качества выполненных регулировочных работ. Отправляемся в небольшую поездку, чтобы убедиться в отсутствии «внештатного» шума.

Проверяем качество регулировки в движении

После того как будет выполнена регулировка редуктора «ГАЗели», следует проверить ее качество уже практически, на ходу. Не забыть налить в редуктор моста масло, предписанное «Руководством по эксплуатации и ремонту».

Проверка осуществляется в движении, скорость должна быть порядка 60-70 км/час, продолжительность поездки — 20-30 минут. Показателем качества регулировки будет температура нагрева картера – не более 95 градусов по Цельсию.

Берегите редуктор

Для того чтобы редуктор заднего моста гарантировано отработал свой ресурс, необходимо аккуратно и грамотно его эксплуатировать.

Прежде всего не следует:

перегружать автомобиль, особенно в жаркую погоду;
изображать из себя Шумахера и делать резкие старты;
преодолевать «одним махом» длительные подъемы — это приведет к перегреву редуктора;
заливать в картер редуктора какое попало масло, а также нарушать периодичность его смены: летом – через каждые 35 тыс. км, зимой – через 40 тыс. км.
забывать проверять люфт хвостовика при каждой смене масла. Если он обнаружен, следует его устранить немедленно;

Кстати, регулировка рулевого редуктора («ГАЗель» имеется ввиду) проводится по аналогичной технологии.

Как определить размер и выбрать коробку передач: руководство инженера по движению

Угловые редукторы Lampin MITRPAK помогают сократить время простоя и сократить количество запасных частей для повышения доступности оборудования.
Обновлено в мае 2016 г. || Редукторы, адаптированные под конкретные задачи, и нестандартные редукторы становятся все более распространенными, главным образом потому, что их проще, чем когда-либо, производить по техническим условиям.
Нельзя сказать, что дизайн не вызывает затруднений. Однако современное производство позволяет некоторым поставщикам изготавливать редукторы и компоненты в соответствии с требованиями конкретного применения.
Новые подходы поставщиков к предоставлению технической поддержки, а также новые станки, автоматизация и программное обеспечение для проектирования теперь позволяют OEM-производителям и конечным пользователям получать зубчатые передачи по разумной цене даже в скромных объемах.
При обращении за помощью к консультанту или изготовителю инженер с большей вероятностью получит зубчатое колесо, которое установлено правильно и работает в соответствии со спецификациями, после изучения следующих и ответов на как можно большее количество вопросов:
• Какая скорость и мощность на входе?
• Какова целевая выходная частота вращения или выходной крутящий момент коробки передач? Это частично определяет необходимое передаточное число.
• Каковы характеристики использования? Сколько часов в день будет работать коробка передач? Нужно ли будет выдерживать удары и вибрацию?
• Насколько вылетает груз? Есть внутренняя консольная нагрузка? Помните, что конические шестерни обычно не могут вместить несколько опор, так как их валы пересекаются… поэтому одна или несколько шестерен часто выступают за пределы. Эта нагрузка может отклонить вал, что приведет к смещению шестерен, что, в свою очередь, ухудшит контакт зубьев и срок службы. Одно из возможных исправлений — это задние подшипники на каждой стороне шестерни.
• Требуется ли для машины вал или вход с полым отверстием… или вал или выход с полым отверстием?
• Как будет сориентирована передача? Например, если требуется червячный редуктор с прямым углом, нужен ли машине червяк над или под колесом? Валы будут выступать из машины горизонтально или вертикально?
• Требует ли окружающая среда коррозионно-стойких красок или корпусов и валов из нержавеющей стали?
Статья по теме: Какие варианты передач и их применение? Техническое резюме
Коэффициент обслуживания: Для большинства производителей редукторов отправной точкой является определение коэффициента обслуживания.Это регулирует такие проблемы, как тип ввода, часы использования в день, а также любые удары или вибрации, связанные с приложением. Для приложения с неравномерным ударом (например, для шлифования) требуется более высокий коэффициент обслуживания, чем для приложения с равномерной нагрузкой. Аналогичным образом, редуктор, который работает с перерывами, требует меньшего коэффициента, чем редуктор, который используется 24 часа в сутки.
Класс обслуживания: После того, как инженер определит коэффициент обслуживания, следующим шагом будет определение класса обслуживания.Коробка передач, соединенная с обычным двигателем переменного тока, приводящим в движение равномерно загруженный конвейер с постоянной скоростью 20 часов в день, может иметь, например, класс обслуживания 2.
В большинстве случаев инженеры-конструкторы соединяют редукторы с электродвигателями. Эти установки получают римско-цифровой номер класса обслуживания (например, I, II или III), который соответствует коэффициенту обслуживания автономной зубчатой передачи (в данном случае 1.0, 1.41 или 2.0).
Эта информация взята из таблиц от производителей коробок передач, в которых указаны классы обслуживания. Чтобы использовать эти диаграммы, инженер-конструктор должен знать входную мощность, тип приложения и целевое соотношение.Например, предположим, что приложению требуется двигатель мощностью 2 л.с. с соотношением сторон 15: 1. Чтобы использовать диаграмму, найдите точку, где пересекаются 2 л.с. и соотношение 15: 1. В данном случае это коробка передач 726-го размера. Согласно системе номеров продуктов одного производителя, размер 726 определяет коробку передач с межосевым расстоянием 2,62. Такие диаграммы также работают в обратном порядке, чтобы инженеры могли подтвердить крутящий момент или скорость данного размера коробки передач.
В этой таблице представлены значения для двигателей с C-образным входом (с фланцами) или двигателей с прямым соединением (без фланцев).Это позволяет инженеру-конструктору проверить, что с редуктором 15: 1 фланцевый редуктор 726 выдает 116,7 об / мин… а при использовании с двигателем мощностью 2 л.с. — крутящий момент 994 фунт-дюйм.
Вылетная нагрузка: После того, как конструктор выберет размер, в каталоге производителя редуктора или на веб-сайте указаны значения максимальной радиальной нагрузки, допустимой для блока такого размера. Совет: Если нагрузка в приложении превышает допустимое значение, увеличьте размер редуктора, чтобы выдержать радиальную нагрузку.
Монтаж: На этом этапе разработчик или производитель определили размер и возможности редуктора.Итак, следующий шаг — подобрать крепление. Существует множество распространенных монтажных конфигураций, и производители редукторов предлагают множество вариантов для каждого размера блока. Фланцевый вход с полым отверстием для двигателя с С-образной рамой в сочетании с выходным валом, выступающим влево, может быть наиболее распространенной установкой, но есть много других вариантов. Возможны такие варианты, как монтажные ножки для верхней или нижней части корпуса редуктора, полые выходы и конфигурация входа и выхода. Все производители редукторов указывают свои варианты монтажа, а также информацию о размерах в каталогах и на веб-сайтах.
Смазка, уплотнения и интеграция с двигателем: После определения размера и конфигурации агрегата остается несколько технических характеристик. Большинство производителей могут поставлять редукторы со смазкой. Однако по умолчанию единицы доставки отправляются пустыми, чтобы пользователи могли заполнить их на месте. Для применений, где вал расположен вертикально вниз, некоторые производители рекомендуют второй комплект уплотнений. Наконец, поскольку многие редукторы в конечном итоге устанавливаются на двигатель с С-образной рамой, многие производители также предлагают интегрировать двигатель в редуктор и отправлять сборку как единое целое.
Лучше работать с консультантами и даже использовать нестандартные конструкции редукторов, если приложение требует уникальной комбинации мотор-редуктор. Некоторые комбинации более эффективны. Фактически, работа с производителями для получения предварительно спроектированного геамотора гарантирует, что комбинация мотор-редуктор будет работать и соответствовать спецификациям, полученным в результате расчетов и испытаний, выполненных производителем. Просмотрите расчеты производительности производителя, чтобы определить, вызовет ли выбранный мотор-редуктор какие-либо проблемы в приложении.
Помните, что сегодняшние нестандартные и стандартные передачи не исключают друг друга. Там, где невозможно создать полностью индивидуальные коробки передач (например, если количество недостаточно велико), рассмотрите возможность сотрудничества с производителями, которые продают коробки передач, изготовленные на заказ из стандартных модульных компонентов. В противном случае, если требуется небольшое количество действительно нестандартных редукторов, ищите производителей, которые используют новейшее программное обеспечение CAD, программное обеспечение CAM и станки, чтобы упростить постобработку и снизить стоимость разовых работ.
Последний совет: после того, как мотор-редуктор выбран и установлен в приложении, выполните несколько тестовых прогонов в типовых средах, которые воспроизводят типичные рабочие сценарии. Если конструкция демонстрирует необычно высокую температуру, шум или нагрузку, повторите процесс выбора передачи или обратитесь к производителю.
Подробнее о шестернях для передачи усилия и снижения скорости
Тенденция высшей передачи этого десятилетия: быстрое изменение дизайна
Что такое шестерни, их различные варианты и области применения? Техническое резюме
Часто задаваемые вопросы по мотор-редукторам
: когда лучше выбрать предварительно смонтированный мотор-редуктор, а когда — в одиночку?
Часто задаваемые вопросы по мотор-редукторам
: Что такое Dept.нового правила малого двигателя энергетики?
Часто задаваемые вопросы по мотор-редукторам
: каковы требования к эффективности для мотор-редукторов с непрерывным и прерывистым режимом работы?
Распространенные проблемы с коробкой передач в автомобилях и почему они возникают
В вашем автомобиле очень интересный процесс передачи мощности от двигателя к колесам. Из всех механических компонентов, участвующих в этом процессе, наиболее важным является, возможно, коробка передач автомобиля.В то время как ваш автомобиль может успешно передавать мощность без коробки передач, его полезность в сочетании с быстро развивающимися автомобильными технологиями на протяжении многих лет сделала его незаменимым компонентом трансмиссии. Коробка передач автомобиля выполняет свою задачу по передаче нужного количества мощности за счет непрерывного вращения, шлифования и бесконечной борьбы с трением. Когда под рукой столько всего, коробка передач неизбежно изнашивается и время от времени выявляет какие-либо неисправности.Итак, в этой статье мы рассмотрим некоторые из распространенных проблем с коробкой передач автомобилей и поймем, почему они возникают.
Общие проблемы с коробкой передач автомобиля: отсутствие ускорения / недостаточный отклик дроссельной заслонки
Первая проблема с коробкой передач автомобиля, которую мы будем решать в этом списке, касается ускорения автомобиля. Иногда во время движения вы заметите небольшую задержку разгона автомобиля после переключения передач. Но время от времени для механических коробок передач допустима задержка не более секунды.В случае автоматических коробок передач эта задержка может быть более длительной и частой. Однако, если возникает ситуация, когда частота вращения увеличивается после переключения, но скорость автомобиля почти не увеличивается, перед вами стоит проблема, заслуживающая внимания.
Диагноз:
Эта проблема возникает из-за неисправного компонента сцепления, который не позволяет ему вовремя полностью включиться или выключиться. Из-за этого сцепление автомобиля остается активным даже после завершения переключения передач и останавливает / сводит к минимуму передачу мощности на колеса.Основными компонентами, вызывающими эту проблему, являются изношенные диски, пружины сцепления или главный цилиндр. Это также может быть вызвано наличием воздуха в канале для жидкости. Если в системе есть воздух, это можно исправить простым удалением воздуха из соответствующего канала. В других случаях неисправную деталь придется заменить. Иногда более чем одна из этих частей может быть причиной, по которой может потребоваться замена всего корпуса сцепления.
Также читайте: Как продлить срок службы сцепления автомобиля
Распространенные проблемы с коробкой передач автомобиля: жидкость под автомобилем
Коробке передач вашего автомобиля, как и любому другому вращающемуся механическому компоненту автомобиля, требуется жидкость для смазки.Если вы когда-нибудь заметите, что под припаркованной машиной скапливаются капли жидкости, скорее всего, это трансмиссионная жидкость. В отличие от других жидкостей, которые могут вытекать из вашего автомобиля, жидкость для коробки передач или трансмиссии ярко-оранжевого цвета. Это позволяет очень легко идентифицировать.
Диагноз:
Если это трансмиссионная жидкость, необходимо обязательно выяснить источник утечки и как можно скорее долить жидкость. Трансмиссионная жидкость не расходуется на испарение, в отличие от моторного масла, и всегда должна быть на идеальном уровне для надлежащей смазки.Отсутствие этого может привести к серьезному повреждению быстро вращающихся компонентов трансмиссии. Источником утечки в большинстве случаев является поврежденный поддон для жидкости или сломанное уплотнение. Если утечка обнаружена на ранней стадии, то в большинстве случаев потребуется заменить только эту деталь. Однако, если это обнаружено очень поздно, компоненты коробки передач могут быть повреждены, что может привести к большим расходам на ремонт / замену.
Распространенные проблемы с коробкой передач автомобиля: тряска автомобиля со скрежетом при переключении передач
В идеальной ситуации ваша машина всегда должна быть без скрежета и тряски во время работы.Если такое ощущение присутствует, значит, проблема с каким-то компонентом. Если вы наблюдаете этот скрежет или ощущение во время переключения передач, сопровождающееся заметной тряской автомобиля, то перед вами одна из очень распространенных проблем с коробкой передач автомобиля.
Диагноз:
Если вы можете наблюдать это ощущение скрежета после полного нажатия на педаль сцепления, то с вероятностью 80% это связано с износом дисков сцепления. Если это происходит после того, как вы сняли ногу с педали сцепления, проблема, скорее всего, связана с синхронизаторами передач.В обоих случаях детали необходимо будет заменить незамедлительно, так как чем больше шлифовка, тем больше повреждений передается на вашу коробку передач.
Распространенные проблемы с коробкой передач автомобиля: проскальзывание шестерен
Если ваша машина не автоматическая, коробка передач всегда должна работать исключительно на ваших действиях и только на ваших действиях. Время от времени вы будете сталкиваться с ситуацией, когда вы переключаете передачу, нажимаете педаль акселератора, и автомобиль дергается и снова переключается на предыдущую передачу. В некоторых случаях также возможно, что передача переходит в нейтральное положение.Это явление известно как пробуксовка передач.
Диагноз:
Пробуксовка передачи вредит деталям коробки передач, но, помимо этого, это также может создать опасную ситуацию. Представьте себе случай, когда вы пытаетесь выполнить маневр обгона, и передача переключается на нейтральную или пониженную передачу. Одному Богу известно, чем закончится эта ситуация. Пробуксовка передачи происходит из-за множества факторов, но чаще всего из-за поврежденной вилки переключения. Поврежденная вилка не двигается должным образом, чтобы заблокировать правильную передачу, что приводит к автоматическому переключению коробки передач назад.Кроме того, это может быть вызвано изношенными зубьями шестерен или низким уровнем трансмиссионной жидкости.
Распространенные проблемы с коробкой передач автомобиля: запах гари
Если вы ведете машину и чувствуете исходящий от нее запах гари, значит, вы столкнулись с проблемой. Если этот запах сопровождается ленивым или неправильным переключением передач, то есть почти определенная вероятность, что запах исходит от коробки передач вашего автомобиля.
Диагноз:
Такая ситуация чаще всего возникает при перегреве трансмиссионной жидкости.Трансмиссионная жидкость используется для охлаждения тепла, выделяемого при вращении и трении компонентов коробки передач. Если уровень жидкости слишком низкий, коробка передач работает с большим трением, что, в свою очередь, выделяет больше тепла. Это тепло разжижает трансмиссионную жидкость, делая ее бесполезной и вызывает еще больший нагрев. Другая важная причина — использование неподходящей жидкости. Трансмиссионные жидкости созданы для работы с уровнями нагрева, соответствующими работе коробки передач. В случае использования неподходящей жидкости она не будет работать правильно и приведет к чрезмерному нагреву.Оба эти случая вызывают серьезное повреждение коробки передач автомобиля, поэтому убедитесь, что используете правильный тип жидкости и доливайте ее вовремя, если уровень низкий.
Общие проблемы с коробкой передач автомобиля: автомобиль не входит в коробку передач
Как мы уже говорили ранее, коробка передач автомобиля должна работать исключительно от ваших действий. Возможно, что иногда рычаг переключения передач просто отказывается сдвинуться с места из того положения, в котором он находится. В случае автоматических трансмиссий эта проблема проявляется в том, что коробка передач застревает на одной передаче, независимо от того, насколько сильно вы дросселируете.
Диагноз:
Отсутствие переключения передач может быть объяснено несколькими причинами. Основная причина — неисправность сцепления. Муфта используется для снятия нагрузки с первичного вала, ведущего к шестерням, так что вилка переключения передач может легко входить в передачу. Если рычажный механизм поврежден или сцепление чрезмерно изношено, нагрузка не сместится, и шестерня не будет правильно работать. В автоматических трансмиссиях это вызвано в основном электронными системами автомобиля.Если в электронной системе, отвечающей за синхронизацию переключения передач, возникает какая-то ошибка, переключение передач не будет происходить правильно. Что и говорить, для этого потребуется посещение сервисного центра для ремонта.
Как отрегулировать шестерни
Индексированная передача — это здорово. Каждый щелчок рычага переключения передач плавно перемещает цепь от одной звездочки к другой. Когда этого не происходит, нужно отрегулировать шестерни.
Индексированная передача — это здорово. Каждый щелчок рычага переключения передач плавно перемещает цепь от одной звездочки к другой. Когда этого не происходит, нужно отрегулировать шестерни. Мы описали здесь задний переключатель, но вы можете применить тот же совет к переднему переключателю.
Переключение передач упрощенное
Трос переключения передач — это тонкий внутренний провод, идущий от переключателя к переключателю передач. На части или на всем этом расстоянии он проходит внутри полого внешнего кожуха.Это означает, что кабель может пройти к переключателю с поворотами. Трос переключения передач всегда находится под напряжением. Переключатель передач наматывает трос внутрь и наружу, увеличивая или уменьшая это натяжение. Это перемещает переключатель в сторону. Большинство переключателей имеют индекс, так что каждый щелчок наматывает трос на заданную величину … что, в свою очередь, перемещает переключатель на заданную величину.
Регулятор ствола
Обычная проблема заключается в том, что переключатель больше не перемещает переключатель на нужную величину.Таким образом, цепь гремит на звездочках и переключается между передачами, или для переключения требуется два щелчка. Причина, скорее всего, в натяжении кабеля. Найдите регулятор ствола: полый болт, в который входит внешний кожух, расположенный на переключателе, переключателе, в металлическом гнезде на раме, называемом ограничителем троса, или частично вдоль внешнего кожуха.
Шестерни точной настройки
Отвинчивание регулятора цилиндра увеличивает натяжение троса шестерни, и наоборот.Одной рукой крутите педали, а другой переключайте передачи; вам понадобится помощник или подставка, чтобы оторвать заднее колесо от земли. Сначала переключайте передачу, пока трос не будет провисать максимально; это будет самая маленькая звездочка, если только у вашего велосипеда нет переключателя скоростей «низкий нормальный» или «быстрый подъем» (в этом случае он будет самым большим). Щелкните переключатель один раз. Если цепь не переключается на следующую звездочку без колебаний, постепенно откручивайте регулятор ствола, пока он не переключится. Убедитесь, что цепь сместится в обратную сторону одним щелчком.Это может означать, что немного открутить регулятор ствола. Переместите кассету вверх и вниз, чтобы убедиться, что все передачи могут быть включены с переключением в один щелчок. Могут потребоваться дополнительные полторы или четверть оборота регулятора ствола.
Зажим кабеля
Если трос был очень провисшим или слишком натянутым, регулятор ствола может не обеспечивать достаточную регулировку. Переключите передачу, пока трос не будет провисан, и полностью ввинтите регулятор (ы) цилиндра.Используя шестигранный ключ или маленький гаечный ключ, открутите анкерный болт, чтобы отсоединить трос переключения передач от переключателя. Убедитесь, что цепь находится на самой маленькой звездочке. Удерживая конец троса переключения передач, потяните его до тех пор, пока он не натянется, а затем снова зажмите. Выполните точную настройку переключения передач, как описано на предыдущей странице.
Медленные смены
Иногда переключатель переключает нормально в одну сторону, но медленно переключается в другую; вы щелкаете, и ничего не происходит, затем щелкаете еще раз, и цепь подпрыгивает через две звездочки.Проблема в трении, вероятно, вызванном грязью. Нужно смазать трос. Это легко сделать на велосипедах, у которых трос переключения передач частично открыт. Переключайте передачу, пока трос не будет ослаблен. Отсоедините внешние кожухи от ограничителей троса шестерни на раме, протягивая оголенный трос через паз. Теперь кожухи можно сдвинуть вверх или вниз по внутреннему тросу. Смажьте трос шестерни и распылите смазку на концы внешних кожухов, используя GT85 или подобное. Затем вставьте внешние кожухи обратно в ограничители троса на раме.Сдвиг все еще вялый? Возможна установка нового троса переключения передач и внешнего кожуха. Идите в магазин велосипедов.
Цепные выбросы
Иногда цепь смещается слишком далеко и полностью падает с самой большой или самой маленькой звездочки. Или он не сдвинется достаточно далеко, что бы вы ни делали с натяжением троса. Вам необходимо отрегулировать винты верхнего (H) и нижнего (L) ограничения на переключателе. Если смотреть сзади велосипеда, винт H ограничивает, насколько далеко переключатель может двигаться вправо, а винт L ограничивает, насколько далеко переключатель может перемещаться влево.Отвинчивание позволяет переключателю двигаться дальше в этом направлении; завинчивание ограничивает движение в этом направлении. Сделайте небольшие регулировки, на половину или четверть оборота, пока переключатель не остановится в нужных местах на любом конце кассеты.
Проверьте свои сбережения Найдите продавца
6 причин, по которым механическая трансмиссия плохо переключается (стоит ли беспокоиться?)
Последнее обновление 28 мая 2020 г.
В этом посте мы собираемся обсудить, почему у автомобилей с механической коробкой передач иногда возникают проблемы с переключением передач.Симптомы механической коробки передач, которую трудно переключить, почти всегда сводятся к проблеме со сцеплением или трансмиссией.
Ищете хорошее онлайн-руководство по ремонту? Щелкните здесь, чтобы увидеть 5 лучших вариантов.
Обратите внимание, что если ваш автомобиль только немного сложнее переключить в холодную погоду, у вас может даже не возникнуть проблемы, поскольку трансмиссионное масло густеет при понижении температуры. Это нормально, но может помочь переход на другую марку (или даже вязкость). Но продолжайте читать, чтобы убедиться.
Шесть основных причин трудностей переключения передач с механической коробкой передач
Когда ваша коробка передач с ручным переключением становится все труднее переключать или внезапно становится все труднее переключаться на передачи, причина почти наверняка будет одной из следующих.
# 1 — Система сцепления
Система сцепления транспортного средства отвечает за отключение и передачу мощности на трансмиссию, когда она находится между маховиком двигателя. Система сцепления состоит из 6 основных частей:
Главный цилиндр сцепления
Выжимной цилиндр
Крышка сцепления
Диск сцепления
Выжимной подшипник
Выжимная вилка
Диск сцепления и первичный вал коробки передач сцеплены вместе.А крышка сцепления соединена с маховиком двигателя.
Когда вы нажимаете на педаль сцепления, давление передается на главный цилиндр сцепления, который толкает цилиндр выключения, а затем толкает вилку выключения, чтобы разъединить крышку сцепления и диск сцепления. В этот момент ваша машина находится в нейтральном положении.
Это означает, что в этот момент обороты двигателя (мощность) не передаются на трансмиссию. Это позволяет легко переключать передачи с помощью ручного рычага переключения передач. Однако, если главный цилиндр сцепления или цилиндр выключения будет поврежден или протечет, переключение передач будет затруднено.
Это может произойти, потому что, если главный цилиндр или цилиндр выключения поврежден или протекает, это может вызвать потерю давления жидкости, что может привести к неправильному отключению сцепления.
Если сцепление и двигатель не выключаются должным образом, механической коробке передач будет трудно переключиться на какую-либо передачу или даже не сможет переключиться вообще.
# 2 — Кольцо синхронизатора
Назначение синхронизатора или кольца синхронизатора — без усилий включить шестерню. Кольцо состоит из мелких зубцов, которые позволяют ему плавно входить в зацепление с втулкой ступицы и затем с главной передачей.
Если кольцо синхронизатора повредится или сломается, переключить трансмиссию будет сложно.
# 3 — Шестерни
Основным компонентом систем механической трансмиссии является шестерня, которая состоит из встречной шестерни, передачи заднего хода, 1-й передачи, 2-й передачи, 3-й передачи, 4-й передачи, 5-й передачи, а иногда и 6 передача и больше. Каждая шестерня имеет 2 зубца, маленький и большой.
Назначение меньших зубцов — обеспечить зацепление втулки ступицы с кольцом синхронизатора.Если бы эти маленькие зубья были повреждены или изношены, было бы трудно переключить трансмиссию.
И когда шестерня переключается, функция больших зубцов заключается в включении вращающейся встречной шестерни, которая передает передачу на выходной вал. Если большие зубья повреждены или изношены, трансмиссия будет издавать шум.
См. Также: Причины, по которым автомобиль не переходит в задний ход
# 4 — Ступичная шестерня
Между двумя разными шестернями находится ступица, которая их зацепляет.

Как отрегулировать редуктор: Как Отрегулировать Редуктор Переднего и Заднего Мостов, Своими Руками, Регулировка Подшипников Рулевого в Домашних Условиях

Как Отрегулировать Редуктор Переднего и Заднего Мостов, Своими Руками, Регулировка Подшипников Рулевого в Домашних Условиях

Как отрегулировать редуктор, не посещая сервис?

Регулировка редуктора заднего моста ВАЗ классики

Регулировка рулевого редуктора

Итог

Регулировка редуктора заднего моста ваз 2106 в домашних условиях

Ремонт редуктора заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Где находится редуктор заднего моста?

Когда нужно ремонтировать редуктор заднего моста?

Как отремонтировать редуктор заднего моста на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

Рекомендуем прочитать:

❶ Как отрегулировать задний редуктор 🚩 как отрегулировать задний мост на уаз видео 🚩 Ремонт и сервис

Как отрегулировать редуктор заднего моста

Инструкция

Опыт сборки и регулировки РЗМ

Регулировка редуктора «ГАЗели» своими руками

Это серьезно

С чего начать

Регулировка температурного зазора подшипников

Регулировка зацепления планетарной шестерни с хвостовиком

Проверяем качество регулировки на стенде

Проверяем качество регулировки в движении

Берегите редуктор

Как определить размер и выбрать коробку передач: руководство инженера по движению

Подробнее о шестернях для передачи усилия и снижения скорости

Распространенные проблемы с коробкой передач в автомобилях и почему они возникают

Общие проблемы с коробкой передач автомобиля: отсутствие ускорения / недостаточный отклик дроссельной заслонки

Распространенные проблемы с коробкой передач автомобиля: жидкость под автомобилем

Распространенные проблемы с коробкой передач автомобиля: тряска автомобиля со скрежетом при переключении передач

Распространенные проблемы с коробкой передач автомобиля: проскальзывание шестерен

Распространенные проблемы с коробкой передач автомобиля: запах гари

Общие проблемы с коробкой передач автомобиля: автомобиль не входит в коробку передач

Как отрегулировать шестерни

6 причин, по которым механическая трансмиссия плохо переключается (стоит ли беспокоиться?)

Шесть основных причин трудностей переключения передач с механической коробкой передач

# 1 — Система сцепления

# 2 — Кольцо синхронизатора

# 3 — Шестерни

# 4 — Ступичная шестерня

Добавить комментарий Отменить ответ

Информация

Служба поддержки

Дополнительно

Личный Кабинет