Menu Close

Контррейка размеры: что это такое и какие размеры

что это такое и какие размеры

Контрбрус или контррейка – это составная часть элемента кровельного пирога, называемого – контробрешетка. Чем обусловлена необходимость использования контрреек, что это такое, из каких материалов изготавливается и какие имеет размеры? Именно об этом пойдет речь в статье.

Необходимость использования контрреек и монтажа контробрешетки

Еще со школьных лет, всем нам известно, что теплый воздух поднимается вверх. Зачастую, он содержит в себе немалое количество влаги, которая способна негативно сказываться на состоянии различных конструкций и материалов, входящих в состав крыши любого строения. Профессиональные строители знают, что теплый воздух, поднимающийся на чердак зданий из помещения, должен выходить в атмосферу, а не осаживаться на кровельных материалах, тем самым образовывая конденсат, становящийся причиной гниения древесины и ржавления металла.

Чтобы избежать подобного развития событий, кровельный пирог должен иметь вентилируемый зазор, который обустраивается с помощью контробрешетки. В качестве материала изготовления контробрешетки используется контрбрус.

Популярная БК выпустила приложение, официально скачать 1xBet на Андроид можно перейдя по ссылке без регистрации и абсолютно бесплатно.

Подобные элементы кровельного пирога должны иметься на всех крышах, за исключением плоской кровли. Грамотно установленные элементы контробрешетки, гарантируют отличное вентилирование кровли, и как следствие, ее продолжительный срок службы.

Что собой представляет контробрешетка?

Человек, ни разу не сталкивавшийся с необходимостью монтажа кровли, наверняка не сможет найти отличия между обрешеткой и контробрешеткой. На самом деле – это совсем разные элементы кровельного пирога, не способные выполнять функции друг друга.

Обрешетка монтируется на стропильную систему. Поверх нее устанавливается контрбрус, тем самым образовывая контробрешетку. Удаленность между брусьями напрямую зависит от многих факторов, к основным из которых следует отнести:

Рекомендуем к прочтению:

  • предполагаемая нагрузка на участок кровли, для которого обустраивается контробрешетка. Например, если крыша изготавливается из легких кровельных материалов, то удаленность между брусьями может быть значительной и наоборот;
  • размеры крыши. Чем больше площадь поверхности, тем ближе друг к другу должны быть расположены элементы контробрешетки;
  • место установки контрбрусьев, тоже влияет на частоту их использования. Например, ендовы дополнительно усиливаются подобными брусьями. Это обусловлено тем, что подобная часть кровли, чаще всего является местом скопления снега. Кроме того, через ендовы стекает абсолютно вся вода, попадающая на крышу во время дождя и при таянии снега.

Оптимальное расстояние между брусьями контробрешетки равно 100-150 миллиметрам. Ни в коем случае не следует делать зазор меньше этого значения. Это наверняка станет причиной плохой вентиляции крыши, что со временем приведет к порче кровельных материалов и стропильной системы.

Материалы для изготовления контрбрусьев

Из названия этого элемента кровельного пирога становится понятно, что контррейка или контрбрус – это обыкновенные доски (брусья) определенного размера. Они не обязательно должны быть цельными. Для монтажа этой составной части кровельного пирога, отлично подойдут различные обрезки, оставшиеся в процессе строительства дома.

Чтобы смастерить контробрешетку, лучше всего использовать долговечную древесину, имеющую срок службы несколько десятков лет (именно столько способна прослужить грамотно обустроенная кровля). Таким образом для проведения монтажных работ, лучше всего прибегнуть к использованию дубовых или сосновых брусьев.

Размеры контрреек

Как и было сказано выше, длина контрреек не имеет принципиального значения. Контробрешетка, изготовленная из составных частей, будет служить не хуже, чем сделанная из длинных брусьев. Главное, чтобы размеров материала, используемого для монтажа контробрешетки на крышах, хватило для закрепления на стропильной системе.

Сечение контрреек напрямую зависит от предполагаемой нагрузки на кровлю. Как правило, при работе с тяжелым кровельным материалом используются контррейки с сечением 50×50 мм., с более легким 40×50 и даже 30×40 мм. Если планируется монтаж ендовы, то следует запастись более толстыми брусьями.

Правила установки контрреек

Правила монтажа контробрешетки из контрбрусьев довольно просты. К основным из них следует отнести три следующих:

Рекомендуем к прочтению:

  • используемые для монтажа составной части кровельного пирога деревянные брусья, должны быть тщательно просушенными и не иметь признаков плесени. Для большей надежности их следует обработать антисептиком;
  • шаг контробрешетки не может отличаться от удаленности стропил друг от друга, ведь именно к ним крепятся контррейки;
  • крепление контрбрусьев осуществляется с помощью оцинкованных гвоздей длинной не менее 90 миллиметров. Стоит отметить, что места креплений должны быть удалены друг от друга не больше чем на 30 сантиметров.

Монтаж контрбрусьев в районе конька и ендовы

Установка контрреек в местах обустройства ендов и конька имеет ряд нюансов, которые следует учесть в процессе выполнения монтажных работ:

  • чтобы правильно установить конек, требуется добиться пересечения верхних граней контрреек в одной точке. Чтобы добиться этого требуется выполнять запилы элементов контробрешетки, находящихся с противоположных сторон. Угол запила должен быть небольшим. Профессионализм выполнения подобных мероприятий напрямую влияет на прочность верхнего ряда кровельных материалов, металлической черепицы;
  • в районе ендов главные контрбрусья приколачиваются к продольным элементам хребта на расстоянии 10 сантиметров друг от друга. Этого вполне достаточно для отвода пыли, выпавших осадков и конденсата.

Стоит обратить внимание на то, что основной ошибкой при монтаже контрбрусьев в районе ендовы, является их близкое расположение друг к другу. Из-за этого подкровельное пространство не будет вентилироваться, и крыша придет в негодность гораздо быстрей, чем положено.

При планируемом монтаже пологих ендов, не лишним будет использовать дополнительные прокладки под контррейками. Чаще всего в их роли выступает уплотнительная лента. Подобный материал гарантирует сведение возможности возникновения протечек к минимуму.

Если в процессе установки контрбрусьев были нарушены рекомендации, перечисленные выше, то конструкции (коньки и ендовы) могут деформироваться. Чтобы избежать этого, необходимо прибить доски финишной обрешетки к контррейками. В качестве крепежа следует использовать длинные гвозди, чей размер способен компенсировать сумму высот обоих составных частей обрешетки и контробрешетки.

Можно ли повредить гидроизоляцию при монтаже контрреек?

Установка контрреек сопряжена с необходимостью применения крепежей, в качестве которых используются оцинкованные гвозди. Они проходят через контробрешетку и вбиваются в стропила, но при этом на их пути находится мембрана гидроизоляции. Чтобы выполнить монтаж контрбрусьев, нужно использовать очень много гвоздей, поэтому дырок в мембране будет немало.

Неопытному строителю может показаться, что установка контрреек приведет к снижению эффективности работы гидроизоляционного слоя кровельного пирога. Но это не так. Опасность намокания деревянных элементов крыши присутствует лишь на этапе проведения монтажа. После того, как он выполнен, вентилируемый зазор начнет исправно выполнять свои функции, и влага будет выветриваться из-под кровли.

Чтобы обезопасить кровельную конструкцию от намокания в процессе монтажа, необходимо обустраивать кровельный пирог, в частности устанавливать брусья контробрешетки максимально быстро. Увеличивать скорость проведения монтажа нужно не в ущерб качеству, поэтому следует хорошенько подготовиться, чтобы все строительные материалы и инструменты постоянно находились под рукой.

Из всего вышесказанного становится понятно, что подготовка контрреек и их монтаж – это не сложная работа, которая по силам любому человеку, даже не имеющему практического опыта в подобном деле. Все что нужно делать – это четко следовать имеющимся инструкциям, соблюдать правила проведения монтажных работ и учитывать различные нюансы, способные свести все приложенные усилия к нулю. Таким образом если имеется необходимость сэкономить на монтаже кровельного пирога, в частности установке контрреек, то можно не привлекать сторонних специалистов, а самостоятельно приступать к работе. Она не отнимет много сил и времени.

размеры (толщина), шаг, зачем нужна

Чтобы все элементы кровельного пирога правильно функционировали, необходимо организовать вентиляцию подкровельного пространства.  Для этого используется контробрешетка под металлочерепицу. Система реек, перпендикулярных основной обрешетке, крепится к стропилам поверх слоя гидроизоляции.

Назначение

Зачем нужна контробрешетка под металлочерепицу? Основная задача, выполняемая контробрешеткой — это организация воздушного зазора для циркуляции воздуха. Если воздух застаивается, при перепаде температур в нем повышается влажность и может выпасть конденсат.

Он негативно действует на несущие конструкции кровли и на сам кровельный материал. Избыток влаги и застойная зона воздуха приводит к возникновению грибка и плесени. При продолжительном воздействии они разрушают защитное покрытие металлочерепицы, и начинается коррозия.

Иногда планки контробрешетки выполняют и дополнительные функции. С их помощью выравнивают скаты кровли. Такая операция возможна лишь при незначительной разнице в высоте элементов опорной системы.

Рейки также позволяют защитить гидроизоляционный слой при перемещении работников по скату с уложенной гидроизоляцией.

Размеры и материал контробрешетки

Рейки не выполняют несущей функции. Поэтому размеры реек контробрешетки под металлочерепицу невелики по сравнению с другими элементами стропильной системы.

Стандартная толщина реек – 30 мм. Для выравнивания используются рейки от 20 до 50 мм. Ширина брусков обычно выбирается в 50 мм. Длина реек – 150-200 см. Этот размер позволяет удобно монтировать элемент и оставлять горизонтальные воздушные зазоры.

Шаг контробрешетки всегда совпадает с шагом стропил. Это легко объяснимо: контррейки монтируются на стропила. Иногда их крепят не по всей длине стропильной доски, оставляя небольшие просветы для стимуляции горизонтальных воздушных потоков.

В качестве материала используется древесина сосны. Это прочный и недорогой материал. Если бюджет позволяет, то можно использовать лиственницу или дуб. При значительно большей стоимости эти породы отличаются и в несколько раз более длительным сроком службы.

Нужна ли контробрешетка

У начинающих строителей часто возникает вопрос: нужна ли контробрешетка под металлочерепицу? Вне зависимости от того, отапливается крыша или нет, контррейки нужно использовать.

На холодной крыше

Даже на холодном чердаке конденсат все равно выпадает весной и осенью, во время ночных заморозков. Утечек тепла через утепленное перекрытие обычно хватает для создания достаточной разницы температур. Поэтому необходимо устраивать вентиляцию подкровельного пространства. Это существенно продлит срок службы всех кровельных элементов.

На утепленной крыше

В случае утепленной крыши перепад температур будет постоянным весь отопительный сезон. соответственно и образование конденсата также будет идти постоянно. Без достаточной вентиляции можно ждать грибка и плесени в подкровельном пространстве уже на следующий год. Установка контробрешетки под металлочерепицу позволит решить эту проблему.

Монтаж контрреек под металлочерепицу

Установка контрреек на крышу осуществляется после установки слоя гидроизоляции. При креплении планок следует быть аккуратным и не повредить мембранную пленку. Нужно следить за тем, чтобы она не собиралась в морщины и складки под рейками и сохраняла ровность и постоянный натяг.

Крепят планки оцинкованными саморезами. Использование черных саморезов неприемлемо, поскольку они обладают низкой коррозионной стойкостью. Если гидроизоляционная мембрана достаточно прозрачна, бруски выравнивают непосредственно по стропилам. Если нет – линию крепления отбивают разметочным шнуром.

Шаг контробрешетки под металлочерепицу

Шаг контробрешетки всегда равен шагу стропил, независимо от типа кровли:

    • для 1-скатной крыши,
    • для 2-скатной крыши,
    • для вальмовой крыши,
    • для мансардной крыши.

что это такое и какие размеры

Когда встает вопрос о том, что такое контробрешетка, не все загородные застройщики понимают, о чем идет речь.

Многие ее путают с обычной обрешеткой.

Но разница между двумя конструкциями большая, хотя обе используются для сооружения кровли.

Поэтому необходимо провести сравнение двух систем, чтобы понять, в чем их отличия друг от друга.

Обрешетка – это брусья, которые устанавливаются перпендикулярно стропильной системе и крепятся к стропильным ногам.

Именно на обрешетку укладывается кровельный материал и крепится к ней.

Это и есть основная функция обычной обрешетки.

Других она не выполняет.

Контробрешетка состоит из тех же брусьев, они укладываются на сами стропильные ноги (вдоль, а не перпендикулярно) и крепятся к ним.

После чего на контробрешетку монтируется обрешетка.

Для чего необходимы такие сложности.

Рассмотрим на примере устройства кровли.

Обычно работы выполняются в следующем порядке:

  • производится монтаж стропильной системы;
  • с внешней стороны на нее укладывается гидроизоляционный материал;
  • затем набиваются контррейки;
  • далее устанавливается сама обрешетка;
  • сегодня все чаще под гидроизоляцию между стропильных ног укладывается утеплитель.

То есть, в конструкции кровли между обрешеткой, а, значит, и между кровельным материалом и гидроизоляцией образуется своеобразный зазор во всю площадь скатов кровли.

Его толщина равна толщине брусьев контробрешетки.

Для чего это необходимо?

Этот зазор есть не что иное, как вентиляционная система.

Дело все в том, что влага, которая часто образуется под кровельным покрытием (происходят процессы конденсации), является негативным фактором, снижающим срок эксплуатации элементов кровли, особенно деревянных.

Именно вентиляция удаляет часть влажности, тем самым снижая риски порчи древесины.

В этом и есть основное предназначение контробрешетки.

Чем отличаются обрешетка и контробрешетка крыши ↑

На первый взгляд, особенно для неопытного застройщика, особой разницы в этих элементах стропильной системы нет. Однако, на деле функционально они совершенно разные: сплошная либо разряженная обрешетка это основание под кровельное покрытие.

  • В сплошной – доски укладывают вплотную. Допустимый зазор не может превышать десяти миллиметров. Такое основание подходит для малоуклонных крыш с покрытием из битумной черепицы, шифера или профнастила.
  • В случае разреженной обрешетки брусья (50 на 50 или 60 на 60) укладывают с шагом, подходящим для фиксации выбранного кровельного покрытия. Разряженная обрешетка более экономичная, так как при монтаже используется меньше материала. Такое основание подходит под шифер и черепицу.
  • Контробрешетка же отвечает за вентиляцию кровельного пирога. За счет особым образом набитых контрреек небольшой толщины между слоем гидроизоляции и покрытием кровли формируется пространство, где циркулирует воздух. Он отводит избыточное количество влаги, образовавшееся в кровельном пироге. К тому же благодаря им слои гидро- и пароизоляции прилегают более плотно.

    На заметку

    Бруски контробрешетки набивают непосредственно на стропила с тем же шагом укладки, что и стропила, поверх гидроизоляции и пароизоляционной пленки (в случае теплой кровли).

    Установка контрреек особо важна при устройстве сплошного настила, поскольку это единственная возможность обеспечить качественную вентиляцию кровли.

    Материал

    • Брус 40 х 50, доска 120 х 125,
    • Антисептик и Анти пожарная пропитка (дерево может поменять свой цвет, на красный или зелёный). Так же стоит отметить что далеко не всякая пропитка даёт обещанный результат.
    • Шурупы, гвозди.
    • Металлическая сетка с мелкой ячейкой.
    • Уплотнитель из пенного полиэтилена или гидробарьер, он нужен для того чтобы гидроизолировать соединения между брусом и гидроизоляционной мембраной.
    • Клей для склеивания гидробарьера.
    • Степлер и скобы.

    Назначение контробрешетки ↑

    Как уже было отмечено выше, вентиляционный зазор, сформированный контррейками, обеспечивает отведение конденсата из слоев кровельного пирога.Установка контробрешетки показана практически всем скатным кровлям. Отсутствие контрреек может стать причиной разного рода проблем:

    • Разрушение утеплителя. При отсутствии вентиляционного зазора слой теплоизоляции практически всегда будет влажным, что приводит к потере его свойств, а со временем к полному разрушению.
    • Разрушение стропильной системы. Конденсат, скапливающийся на брусьях при отсутствии контрреек, вызывает их гниение, а впоследствии разрушению.
    • Порча кровельного материала.
    • Провисание гидроизоляционного материала. Контррейка исключают даже малейшее движение гидробарьера.

    Монтаж металлочерепицы

    1. Монтаж металлочерепицы осуществляется снизу наверх к коньку. Прикреплять металлочерепицу шурупами также стоит правильно, чтобы не нарушить эстетический вид их крутят симметрично, на одинаковом расстоянии друг от друга.
    2. Запрещается перетягивать и недотягивать шурупы. Первое, может привести к деформации металлочерепицы и разрыву гидробарьера. Второе, металлочерпица будет болтаться и биться об обрешетку с очень громким звуком, что приведёт так же к её деформации.
    3. Нижний ряд саморезов, крепиться в каждую прилегающую волну к первой доске обрешетки вдоль всей длины рымбы(отлива). Следующий ряд саморезов, крепиться через одну волну как можно ближе к верхнему излому следующей черепице (узора). В не прилегающую часть металлочерепици, её ребра. К обрешетке крепить саморез также запрещается. Этот крепёж не эффективен и быстро способствует деформации металлочерепицы.
    4. Стык следующего листа ложится с на хлёстом, вставляется в волну и крепиться саморезами в такой же последовательности, как и первый лист, но, прикручивать к обрешетке, нужно не один, а два листа сразу.

    Правила выбора древесины ↑

    Для кровель, покрытых черепицей, металлической или натуральной, либо другими тяжелыми материалами больше всего подойдет сосна либо дуб.

    При использовании легких типов покрытия, скажем, мягкой кровли можно использовать древесину уже мягких сортов. Процентное содержание влаги в пиломатериале не должно превышать 20%. Брусья подбирают цельными, без признаков гнили или синевы на поверхности. Размеры бруса выбирают начиная от сечения 25 на 30. Тонкие контр бруски используют для достаточно простых конструкций крыш. Для более сложных и многоскатных крыш их толщину увеличивают до 5 см.

    Для крепления контрбрусьев используют кровельные гвозди. Прежде, чем крепить контробрешетку к стропилам, брусья направляют вдоль стропил. Таким образом стропила поднимаются точно на высоту использованного бруска. В результате образуется пространство, которое работает как вентиляционный зазор. Высота контробрешетки, как правило, колеблется в пределах 20–50 мм.

    Основные функции

    Вентиляция

    Естественное проветривание всей кровельной конструкции требуется ежегодно. При её отсутствии очень быстро происходит скопление влажности под кровлей. А это, в свою очередь, повлечёт образование вначале плесени и затем настоящей гнили.

    И когда возникает вопрос, нужна ли контробрешётка под металлочерепицу, стоит сразу подумать, а насколько дольше крыша прослужит без неё.

    От вентиляции зависит уровень теплообмена под всей площадью крыши здания. И при его нарушении в зимний период из-за этого однозначно происходит образование льда, который, скапливаясь на краях ската крыши и элементах водосточной системы, может грозить обрушиванию её прямо вниз.

    В результате куски льда вместе с элементами кровли могут в один из холодных дней упасть прямо на проходящих внизу людей и стоящие там же, например, автомобили.

    Выравнивание

    Если при установке стропильных элементов и обрешётчатой системы были допущены некоторые неточности или же работы были сделано не очень доброкачественно, то придётся сглаживать все перепады с помощью контробрешётки.

    Если нужна идеальная металлочерепица, которая будет ровная и плотно прилегающая на стыках, то контробрешётка просто необходима.

    При её отсутствии неплотно уложенные листы металлочерепицы будут допускать попадание осадков прямо под металлические листы. А это, в свою очередь, также вызовет плесень и активное гниение в будущем.

    И также при образовании неплотностей обязательно нарушается прочность соединения каждого металлического листа в местах стыка. А значит, при сильных порывах ветра возможен элементарный срыв кровельного покрытия.

    Прочность

    Когда укладываются обрешётка и контробрешётка под металлочерепицу, то конструкция приобретает дополнительную жёсткость. И значит, при скоплении тяжёлых зимних осадков ни один из листов металла не прогнётся.

    Если строение расположено в месте, где зимой выпадает очень большое количество осадков, то контробрешетка жизненно необходима. Без неё произойдёт элементарный прогиб как металлических листов, так и даже основной обрешётки. Поэтому нельзя упускать это из виду.

    ↑Монтаж контробрешетки

    Монтажные работы начинают после укладки слоя гидроизоляции на стропила. В наши дни для этих целей все чаще используют гидроизолирующие мембраны и пленки. При укладке гидробарьера необходимо обеспечить его свободный ход примерно на 10–15 мм. При этом его необходимо приклеить к капельнику, поскольку конденсат будет стекать туда. Затем набивается контробрешетка кровли.

    Отметим несколько важных моментов монтажа:

    • Для крыш с наклоном в 30° рекомендуется использовать контр брусья, имеющие сечение 25 на 50. При меньших уклонах сечение может быть меньше, но никак не меньше 25 на 30. Для крыш с большим углом наклона и сечение контрреек будет большим – 30 на 50 либо 40 на 50.
    • Рекомендованный шаг контрбруса сечением 30 на 50 мм при длине 135 см составляет 30 см. Для фиксации используют оцинкованные гвозди.
    • При устройстве контробрешетки на больших кровлях приходится передвигаться по брусьям. Для этого собирается черновая обрешетка.

    Установка контрбрусьев в общем особых сложностей не создает, однако установка контрреек в районе ендова и конька требует более пристального внимания. Монтаж на этих участках более сложен и требует неукоснительного соблюдения определенных правил.

    • При набивке контрбрусьев в районе коньков нужно проследить, чтобы их верхние грани пересеклись в одной единственной точке. В противном случае, продолжая монтаж не удастся сохранить шаг укладки контрреек, из-за чего верхний ряд при укладке покрытия кровли получится неровным. Это особенно актуально в случае черепичного покрытия. Добиться точного пересечения можно, подпилив контррейки с противоположных скатов под требуемым углом.
    • В области ендова, которые подвергаются повышенной нагрузке, контробрешетку прибивают с шагом 100 мм к основным брусьям ендовы или хребта, расположенным продольно. Подобная система крепления помогает свободно отводить как пыль и конденсат, так и снег, при этом обеспечивает эффективную вентиляцию кровли.

    Важно

    Если установить брусья вплотную к настилу ендова (ближе 5 мм), то вентиляция ендов резко ухудшится, затруднится отвод конденсата через свес карниза. Помимо этого в области ендовы скопится мелкий мусор, непременно образующийся в процессе монтажа крыши.

    При обустройстве контробрешетки на пологих ендова обычно используют уплотнительную ленту, что помогает предотвратить протечки.

    Особенности устройства контробрешетки для кровель из натуральной черепицы ↑

    Укладка контрбрусков в данном случае имеет свои особенности. Они должны иметь разное сечение:

    • нижние из них должны иметь большее сечение, учитывая, что именно они испытывают основную нагрузку;
    • средние контр брусья – чуть тоньше, а
    • верхние из них – самые тонкие.

    Контрбрус. Что такое? Как правильно монтировать

    Контробрешетка или контрбрус — неотъемлемая часть пирога кровли. Зачем она нужна и что из себя представляет читайте в данной статье.

    Так зачем же нужна контробрешетка? Со школьной скамьи все знают про движение теплого и холодного воздуха. Теплый воздух стремится вверх и, как правило, содержит влагу. Именно эта влага приносит большинство проблем с кровлей: оседает в утеплителе и на кровельных материалах вызывая коррозию и гниение. И как обеспечить кровле спокойное существование? Создать вентзазор.

    Вентилируемый зазор создается с помощью контрбруса. На всех скатных кровлях должен быть предусмотрен продух! Это увеличивает срок службы кровли на десятки лет.

    Так что такое контрбрус? Брусок, который монтируется поверх пароизоляции по всей стропильной ноге и есть контробрешетка. Поверх него монтируется обрешетка, о которой мы уже упоминали в наших предыдущих статьях.

    Из чего изготавливается контрбрус? Из названия уже можно понять, что это обычные строганные бруски. Нам встречались разные объекты. В большинстве случаев под бруски используется не цельный брус, а его обрезки. Это никак не возбраняется. Зазор между брусками должен быть 1,5-2 мм. Древесина должна быть сухой, лучше выбрать дуб или сосну.

    Какой нужен размер бруска? Сечение рейки зависит от нагрузки на кровлю. Если Ваш выбор упал на тяжелый кровельный материал, то и размер бруса нужно выбрать соответствующее. 5х5 см отлично подойдет. Если материал легкий, то можно уменьшить сечение на 4х5 или 3х4. Для некоторых кровельных узлов, таких как ендовы, нужен брус попрочнее.

    Как смонтировать контрбрус? Сухой сосновый или дубовый брус должен быть без сучков (обязательно проверьте и вырежете). Обработка лесов огнебиозащитой не обязательное условие монтажа, но мы всегда неукоснительно следуем этому правилу. Если вы все-таки решили обработать брус, то после процедур его нужно обязательно просушить. На сторону, которая будет прилегать к стропильной ноге, наклеиваем уплотнительную ленту. Она герметизирует место крепление гвоздя в стропила и противостоит протечкам. Кстати о гвоздях. Используются оцинкованные гвозди размером от 9 сантиметров. Крепление бруса должно производиться равноудаленно.

    Надеюсь мы ответили на все Ваши вопросы о контррейке. Её монтаж — быстрая и не сложная работа, если Вы все делаете четко по технологии монтажа и инструкциям. Нарушение же приведет к плачевным результатам и переборке всего кровельного пирога. Закажите монтаж кровли у специалистов ООО «РСК 24» и спите спокойно! Ваша кровля будет в надежных руках.

    zen.yandex.ru

    Монтаж снегозадержателей

    Кронштейны снегозадержателей прикручиваются к обрешетке крыши, сквозь металлочерепицу, в основном их прикручивают к плоскости несущей стены.

    • Предварительно нужно засверлить отверстие, даже если на шурупе есть наконечник со сверлом. Перед тем как вкручивать шуруп, устанавливаются прокладки из атмосферной резины, она не только не даст конденсату и воде пройти, а так же, сыграет роль, в вибрациях при сильном ветре, и выдержит сильный снегопад.
    • Количество кронштейнов на один трёх метровый снегозадержатель составляет 3-4 штуки, прокладки и шурупы должны входить в комплект.
    • В отверстия снегозадержателей вставляются трубки, которые так же нужно закрепить между собой болтами, для борьбы со снеговыми лавинами суровых зим.

    Контррейка на кровле


    Контробрешетка под металлочерепицу: нужна ли, размер, шаг, фото

    Контробрешетка под металлочерепицу, так же как и другие существующие виды покрытий, предназначенные для кровли, представляют собой обычные деревянные бруски, имеющие сечение размером 30*50 мм. Установка производится поверх гидроизоляционного материала, находящегося под металлочерепицей, вдоль стропил. Требуется это для того, чтобы имелся вентилируемый зазор между крышей и гидроизоляционным материалом. Такой подход способствует удалению лишней влаги, которая в дальнейшем способна проникнуть под кровельные материалы. В том случае, когда планируется строительство сложной крыши, которая будет иметь несколько скатов, а стропильные ноги будут довольно длинными, то для контробрешетки должны быть использованы бруски толщиной порядка 50 мм.

    Нужна ли контробрешетка под металлочерепицу

    Контробрешетка на крышу под металлочерепицу требуется в том случае, когда планируется возведение теплой кровли. Обусловлено это тем, что на крыше может образовываться конденсат, который в дальнейшем будет контактировать с древесиной, которая начнет гнить от большого количества влаги. Благодаря наличию контробрешетки можно обеспечить наличие вентиляционного зазора.

    Зачем нужна контробрешетка под металлочерепицу

    Контробрешетка и обрешетка под металлочерепицу используется во время осуществления монтажных работ для того, чтобы сделать вентиляционный зазор между кровлей, гидроизоляционным материалом, утеплителем и металлочерепицей. В процессе установки реек для обрешетки делают большой шаг, в результате чего образуются пустоты, заполненные воздухом.

    Как показывает практика, у контробрешетки полностью отсутствует несущая нагрузка, но при этом она способна выполнять ряд других дополнительных функций, среди которых выделяют:

    • в процессе проведения монтажных работ по обустройству обрешетки на кровле, монтажники могут передвигаться по крыше по контробрешетке, важно понимать, что чем меньше нагрузка на гидроизоляцию, тем меньше вероятность повредить материал;
    • устанавливаемые бруски могут быть использованы в качестве перегородок для основной обрешетки и гидроизоляционной пленки, на которой в процессе эксплуатации скапливается конденсат, в результате того, что влага не контактирует с досками, древесина не подвергается процессу гниения;
    • гидроизоляционную пленку, как правило, не рекомендуется устанавливать в натяг, контробрешетка, предназначенная под металлочерепицу, фиксирует материал, предотвращая тем самым провисание.

    Важно понимать, что одних обрешеточных досок для нормального продувания пространства под кровлей будет недостаточно, особенно, если будет сделан большой шаг в процессе установки. В том случае, когда уклон кровли небольшой, шаг должен быть намного чаще, в результате чего между листами черепицы и пленкой не остается свободного пространства.

    Важно брать во внимание, что металлочерепица является воздухонепроницаемым материалом, в результате чего в процессе эксплуатации между финишным покрытием и гидроизоляцией начинает скапливаться конденсат, разрушающий все постепенно. Благодаря наличию обрешетки и контробрешетки можно создать необходимый зазор для вентилирования.

    Внимание! Металлочерепица без контробрешетки может быть использована только в том случае, если планируется строительство крыши с холодным чердаком. Так как утеплитель в данном случае будет отсутствовать, то количество конденсата будет минимальным.

    Размеры контробрешетки под металлочерепицу

    Размеры контррейки под металлочерепицу необходимо знать заранее, в результате чего монтажные работы можно будет выполнить в короткий промежуток времени, а готовый результат превзойдет все ожидания. Для того чтобы создать контробрешетку на кровле, как правило, используют деревянные бруски, сечение которых составляет 30*50 мм. В том случае, если планируется возведение ломаной крыши либо кровли сложной конфигурации, то толщина контробрешетки под металлочерепицу может быть увеличена до 50*50 мм.

    Максимальное расстояние во всех случаях может достигать 30 см. Крепление осуществляется к стропильной системе, для этих целей рекомендуется использовать винтовые гвозди, выполненные из оцинкованной стали. При необходимости можно воспользоваться саморезами, но в данном случае оптимальнее всего отдавать предпочтение тем материалам, которые в процессе эксплуатации не ржавеют.

    Шаг контробрешетки под металлочерепицу

    Для того чтобы правильно установить контрбрус под металлочерепицу, необходимо понимать, какой именно шаг будет сделан во время проведения монтажных работ. В данном случае первым делом потребуется узнать длину волны кровельного материала. Важно брать во внимание тот факт, что шаг обрешетки во многом зависит от выбранного кровельного материала, от его марки. Таким образом, если планируется приобретать профиль марки «Монтеррей», то расстояние должно составить 35 см.

    Шаг будущей обрешетки рекомендуется рассчитывать от центра оси до центра доски. Для того чтобы узнать шаг между стартовой и второй доской, потребуется рассчитать расстояние от нижнего края стартовой доски до центра второй доски.

    В данном случае расстояние между стартовой доской обрешетки и второй доской должно составлять порядка 300 мм, при этом стоит понимать, что последующий шаг с использованием профиля «Монтеррей» будет увеличен до 350 мм. Обусловлено это тем, что потребуется сделать выступ у кровли примерно на 50 мм.

    Для того чтобы понять, какой шаг должен быть сделан для контробрешетки для металлочерепицы, можно рассмотреть самый популярные варианты в таблице.

    Используемый профиль

    Шаг обрешетки (в см)

    От низа первой доски до центра второй

    От центра первой доски до центра последующих досок

    Монтеррей

    30

    35

    Супер Монтеррей

    30

    35

    Макси

    35

    40

    Каскад

    30

    35

    Макси Каскад

    35

    40

    Classic

    30

    35

    Kvinta (Kvinta plus)

    30

    35

    Country (Квинта)

    30

    35

    Quadro profi

    30

    35

    Kamea (Камея)

    30

    35

    Finnera

    30

    35

    Adamante

    30

    35

    Decorrey

    30

    35

    Испанская Дюна

    30

    35

    Андалузия

    35

    40

    Джокер

    35

    40

    Как видно из таблицы, большинство существующих разновидностей профилей сводятся к нескольким видам размеров между досками – 350 и 400 мм. Данные размеры актуальны даже в том случае, если планируется осуществлять установку модульной металлочерепицы с наличием скрытых креплений.

    Как сделать контробрешетку под металлочерепицу

    Перед тем как начать осуществлять монтаж контробрешетки под металлочерепицу, рекомендуется предварительно ознакомиться со всеми имеющимися тонкостями и нюансами работы, оптимальнее всего в данном случае ориентироваться на пошаговый алгоритм проведения работы. Как показывает практика, зачастую производители рекомендуют придерживаться той инструкции монтажа, которую прикладывают они при покупке металлочерепицы. В данной инструкции дано полное описание всего процесса установки кровельного материала. При необходимости можно рассмотреть на примере того, как осуществляется установка обрешетки под металлочерепицу популярных производителей.

    Если придерживаться всех рекомендаций производителя, то в области карниза обязательно должны быть установлены несколько досок. Как правило, на первой доске должен быть прибит брусок, высота которого полностью бы соответствовала основной обрешетке на кровле.

    Для того чтобы крепление было выполнено максимально надежно, рекомендуется произвести установку опорной доски немного выше, чем уровень рядовой обрешетки. В конечном итоге высота должна соответствовать высоте профиля металлочерепицы.

    Некоторые производители рекомендуют во время монтажа брать во внимание крепление обрешетки в местах ендовы, кровельного ограждения и элементов, предназначенных для задержания снега в зимний период времени. В данных случаях обрешетка обязательно должна быть сплошной.

    Кроме этого, не стоит забывать про правильное крепление металлочерепицы. Для этих целей оптимальнее всего использовать кровельные саморезы.

    Таким образом, монтаж металлочерепицы без контробрешетки и сплошной настил являются нежелательными моментами. Особое внимание стоит уделять расстоянию между устанавливаемыми досками.

    Советы и рекомендации

    Во время осуществления монтажных работ по установке контробрешетки для металлочерепицы рекомендуется предварительно обработать все деревянные элементы конструкции специальными составами, благодаря которым крыша и отдельные узлы приобретут дополнительный уровень стойкости. Во время выбора подходящего антисептика оптимальнее всего учитывать не только породу древесины, но и климатические условия, в которых будет эксплуатироваться возводимое строение. Опытные специалисты заявляют, что для жарких регионов необходимо использовать составы, защищающие древесину от возгорания, а для влажных – от переизбытка влаги.

    Среди основных антисептиков можно выделить следующие виды:

    • огнезащитные;
    • универсальные;
    • биозащитные;
    • предотвращающие появление плесени и грибка;
    • водоотталкивающие.

    Оптимальнее всего в данном случае использовать препараты, которые способны глубоко проникать в структуру древесины, защищая тем самым контробрешетку и обрешетку под металлочерепицу от процесса гниения, появления плесени и грибка, насекомых. Для обработки лучше всего подойдет кисточка. Если имеется возможность, то можно воспользоваться распылителями.

    Для фиксирования, как правило, используют специальные оцинкованные гвозди, намного реже прибегают к использованию саморезов. Отличным решением будет выбор винтовых либо ершенных гвоздей. Длина гвоздя должна быть порядка 70 мм.

    Все доски в местах пересечения с контробрешеткой обязательно должны быть зафиксированы в нескольких местах, а именно, в верхней и нижней части. От края доски при этом необходимо отступить 20 мм.

    В том случае, когда стандартной длины доски недостаточно (длина в данном случае способна достигать 6 м), то стыковка досок должна быть обязательно осуществлена в центре брусков. Если знать размеры досок, расстояние, ширину и высоту кровли, то можно при необходимости довольно быстро рассчитать необходимое количество строительных материалов, необходимых для обустройства крыши под металлочерепицу.

    Совет! При необходимости можно посмотреть, как именно выглядит контробрешетка под металлочерепицу на фото.

    Заключение

    Контробрешетка под металлочерепицу является незаменимым элементом, если планируется теплая крыша. Как показывает практика, выполнить монтажные работы можно самостоятельно, без привлечения кровельщиков. В данном случае потребуется придерживаться пошагового алгоритма и учитывать советы и рекомендации от опытных специалистов.

    Контр обрешетка на крышу

    Как известно, основная функция крыши сводится к защите дома от любых воздействий, как механических, так и природных. Именно поэтому очень важно подойти к монтажу кровли для здания очень внимательно, учитывая абсолютно все особенности той или иной конструкции кровельного пирога. Один из таких элементов, о котором следует рассказать более подробно – это контробрешетка крыши. Именно об особенностях устройства этой детали для кровли, а также о ее правильном монтаже далее и пойдет речь.

    В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой?

    Далеко не все знают, что представляют собой и какую роль выполняют контр рейки, ошибочно принимая их за стандартную обрешетку. Но разница у этих двух элементов довольно существенная, поэтому важно окончательно разграничить эти две системы и разобраться, в чем состоит отличие таких конструктивных частей кровли, как обрешетка и контробрешетка.

    Так, основу обрешетки составляют ряды досок, которые прибиваются к системе стропил, которая, в свою очередь, служит местом фиксации кровельного покрытия.

    Обрешетка бывает двух видов:

    Требования к контрбрусьям для кровли

    У каждого элемента кровельной конструкции – свое предназначение. Внимание к деталям при возведении этой конструкции – залог надежной защиты дома от атмосферных воздействий.

    Только при соблюдении данного условия крыша на протяжении десятилетий будет надежной и прочной.

    И даже при сильном желании сэкономить на пиломатериале специалисты рекомендуют не отступать от порядка монтажных работ и не пренебрегать таким важным элементом, как контрбрусья. Даже будущим владельцам холодного чердака – возможно, в будущем появится желание утеплить его и сделать мансарду.

    Что такое контробрешетка

    В технологии устройства всех видов скатных кровель прописан монтаж контробрешетки: это деревянные рейки или бруски, которые набиваются на стропила. поверх уложенной гидроизоляции .

    Как и обрешетка, она является важной составляющей кровельного пирога.

    Основное отличие этих двух конструктивных элементов заключается в функциях. Обрешетка – это основание для кровельного покрытия. Доски, прикрепленные перпендикулярно по отношению к стропилам, передают нагрузку от покрытия на стропила.

    Контрбрусья же обеспечивают вентиляцию. то есть естественную циркуляцию воздуха.

    Формирование вентиляционного зазора между гидроизоляцией и кровельным покрытием – важнейшая задача, ведь на внутренней стороне покрытия образуется конденсат. Воздушный поток, поступающий со стороны карнизных свесов, будет выходить через вентилируемый конек. кровельные аэраторы .

    Избыточная влага благодаря такой вентиляции удаляется, что предотвращает гниение и порчу слоев кровельного пирога.

    Выделим главные функции контрбрусьев:

    • препятствование скапливанию конденсата, отвод влаги, эффективная вентиляция кровельного пространства. Особенно важно устройство этого элемента, если кровля металлическая – например, профнастил. металлочерепица. Контробрешетка препятствует коррозии внутренней поверхности листов, тем самым значительно продлевает срок службы кровельного покрытия;
    • обеспечение дополнительной фиксации гидробарьера, а также дополнительной тепло- и шумоизоляции благодаря созданию воздушной прослойки;
    • с помощью набитых поверх гидроизоляции брусков отчасти выравнивается плоскость ската – в случае, если есть перепады в высоте стропильных ног;
    • еще одно назначение – роль каркаса для возведения обрешетки, доски последней при этом будут меньше трескаться и прогибаться.

    Выбираем материал:

    • под кровельное покрытие, имеющее большой вес, предпочтительнее монтировать рейки из дуба, из древесины хвойных деревьев лучше всего подойдет сосна;
    • для контрбрусков под легкие кровельные материалы можно использовать породы деревьев, древесина которых менее прочная.
    В ЗЕРКАЛЕ ЦИФР:
    • рекомендуемая толщина брусьев для традиционной крыши 30х50 мм. Если стропильные ноги большой длины или конструкция имеет сложную форму, то используется сечение 40х50 и 50х50. Также большую толщину следует выбирать, если у крыши небольшой угол наклона ската;
    • высота контробрешетки от 20 до 50 мм;
    • длина стандартного бруса 1,5 м.

    Особенности устройства

    Когда несущий каркас из стропил собран, укладывается паро- и гидроизоляция.

    Брус контробрешетки, как правило, крепится по центру стропила, поверх гидробарьера, то есть шаг совпадает с шагом стропил.

    Крепежная деталь проходит сквозь гидроизоляцию и вбивается в стропильную ногу.

    Прибивают элементы оцинкованными гвоздями с винтовой накаткой через 300 мм. Такие гвозди соединят деревянные детали в несколько раз прочнее, чем обычные, а также уменьшат количество расколов в момент вхождения в волокна древесины.

    Проблемные места – районы ендов и конька

    Верхние части контрбрусьев в области конька запиливаются под нужным углом и соединяются. На участке около ендов бруски прибиваются с шагом в 10 см к брускам ендовы.

    Другими словами, от внутреннего угла ендовы контрбрусья должны располагаться на расстоянии в 10 см, а фиксация осуществляется к доскам, образующим угол.

    Такая особенность крепления нужна для того, чтобы обеспечить свободный сток воды, снега, качественный отвод конденсата, а также, чтобы не скапливался строительный мусор, что невозможно, если контррейки расположить плотно к настилу ендовы.

    В заключение стоит отметить: контробрешетка используется не только на скатных крышах, но и при утеплении стен. отделке фасадов. обеспечивая эффективную вентиляцию.

    Зачем нужна контробрешетка крыши: установка и крепление

    Контробрешетка и обрешетка: в чем отличие?

    Многие неопытные застройщики считают что обрешетка и контробрешетка для кровли — это одно и то же. Это совершено два разных понятия. Если обрешетка (сплошная или разреженная) выступает основанием для кровельного покрытия, то контробрешетка обеспечивает вентиляцию кровельному «пирогу». Контррейки создают пространство между покрытием и гидроизоляцией внутри которого и циркулирует воздух. Обрешетка укладывается поверх контробрешетки.

    Обрешетка собирается из деревянных досок или брусьев и укладывается с определенным шагом (может быть сплошной в случае с рулонными покрытиями). В основе контробрешетки исключительно бруски с сечением 25/30 мм и более, шаг укладки равен шагу стропил.

    Важно: контррейки набиваются именно на стропила, поверх пароизоляционного (в случае с теплой кровлей) и гидроизоляционного слоя.

    Контробрешетка что это такое фото

    Если крыша большая, то для контробрешетки можно использовать брус большого сечения. Брусья не только обеспечат качественную вентиляцию всего кровельного «пирога», но и обеспечат более плотное прилегание паро- и гидроизоляционных слоев.

    Назначение контрреек

    Для чего нужна контробрешетка? Контр рейки выполняют функцию вентиляционного зазора — обеспечивают отвод конденсата от всех слоев кровли. Их установка показана всем кровлям без исключения. Если пренебречь монтажом контрреек могут возникнуть следующие проблемы:

    Порча утеплителя. Отсутствие вентиляционного зазора приведет к тому, пароизоляция будет практически всегда влажная, в таком состоянии она теряет свои свойства и со временем портится.

    Порча стропильной системы. Без контробрешетки на брусьях будет скапливаться конденсат, который станет причиной их гниения и разрушения.

    Разрушение кровельного покрытия.

    Провисание гидроизоляционной пленки. Контр рейка предупреждает малейшее движение гидроизоляционного слоя.

    Выбор древесины

    Качественны монтаж контробрешетки невозможен без правильного выбора древесины. Если кровля будет покрыта тяжелым кровельным материалом (металлочерепица, натуральная черепица), то рекомендовано использовать сосну или дуб. Если планируется использовать легкий вид покрытия, для примера мягкую кровлю, то подойдут сорта древесины более мягких хвойных пород. Влажность дерева не более 20%. Брус должен быть цельным, без больших сучков, трещин. Не допускается наличие на его поверхности гнили и синевы.

    Крепление контробрешетки осуществляется кровельными оцинкованными гвоздями. Брусья крепятся вдоль стропил. В итоге получается, что стропильная система поднимается на высоту используемых брусьев. Образовавшиеся пространство и выступает вентиляционным зазором. Высота контробрешетки от 2 до 5 см, сечение бруса 25*30 мм (или более).

    Работы начинаются после того как на стропила уложен слой гидроизоляционного материала (в большинстве случаев им выступает мембранная пленка).

    Важные моменты монтажного процесса:

    Для крыш с углом в 30 градусов рекомендуют использовать брусья с сечением 25*50 мм. В случае меньшего наклона можно использовать меньшее сечение, но не менее 25*30 мм. Если наклон кровли больше 30 градусов, то сечение реек должно быть больше – 30*50 мм или 40*50 мм.

    Брус сечением 30*50 мм и длиной 135 см монтируется с шагом в 30 см. Фиксация осуществляется оцинкованными гвоздями.

    Если кровля большая, то при укладке контробрешетке возникнет необходимость передвигаться по ней. Для этих целей должна быть собрана черная обрешетка.

    В общем укладка контрреек не вызывает особых проблем, но область ендов и коньков заслуживает более детального описания. Устройство контробрешетки в этих местах более сложное, важно соблюдать правила:

    В области коньков пересечение контр брусьев должно осуществляться строго в одной точке. Чтобы этого добиться необходимо брусья контробрешетки с противоположных скатов подпилить под нужным углом. Если брусья в районе конька будут уложены неправильно, при дальнейшем монтаже не получится точно соблюсти шаг контр реек, а значит и укладка верхнего ряда кровельного покрытия будет неровной (особенно данная ситуация актуальна если используется черепичное покрытие).

    В области ендов контррейки фиксируются к продольно расположенным брусьям ендовы. Выполнять крепление бруса необходимо с шагом в 10 см. Такая система крепления позволит в дальнейшем отводить пыль, конденсат и снег от кровельного «пирога» и обеспечит качественную вентиляцию покрытию.

    Важно: Если конструкция крыши предполагает наличие пологих ендов, то рекомендуется использовать в качестве контр реек специальные уплотнительные ленты (данные элементы помогут избежать протечек).

    В случае с ендовыми часто допускается ошибка – брус плотно фиксируют к настилу ендовы. Когда не соблюден шаг в 10 см контробрешетка уже не обеспечит качественную вентиляцию кровли, т.е. свободного стока вода не будет или он будет осуществляться с трудом.

    Кроме проблем с вентиляцией в этом случае в районе ендовы будет скапливаться мелкий строительный мусор, который обязательно образуется при любом монтаже кровли. Пренебрежение шагом контр реек приведет со временем и к порче контр бруса в торцевой части от влияния влаги.

    Важно: если не соблюдать вышеописанные правила монтажа, то со временем конструкция контробрешетки в районе ендов и конька может нарушиться.

    Особенности монтажа контрреек под натуральную черепицу

    В случае с натуральной черепицей монтаж контробрешетки осуществляется несколько иначе. Используются брусья не одного сечения, а разного. А именно нижние бруски должны быть толще (так как именно на них упадет основная нагрузка), средние рейки немного тоньше, верхние брусья самые тонкие.

    Такая конструкция позволит максимально надежно закрепить натуральную черепицу на крыше и обеспечит материалу качественную вентиляцию.

    Контррейки под теплую кровлю

    В случае с мягкой кровлей организация правильной вентиляции под кровельного пространства имеет особе значение. Именно в таких системах из-за использования теплоизоляционной прослойки скапливается много конденсата. По классической схеме теплая кровля состоит из теплоизоляции с внутренней стороны закрытой пароизоляцией, а со стороны кровли гидроизоляцией. Между покрытием и гидроизоляцией и должен быть установлен вентиляционный зазор.

    Контробрешетка для теплой кровли должны иметь сечение 40*50 мм или 50*50 мм.

    Важно: экономить на размере в этом случае крайне не рекомендовано!

    Брусья укладываются стандартно на стропила, для крепления можно использовать саморезы длиной 9 см

    Добавить комментарий

    Источники: http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kontrobreshetka-kryshi-ustroysvo.html, http://okrovle.com/ustrojstvo-krysh/kontrbrusya-dlya-krovli.html, http://www.stroy-krov.ru/articles/kontrobreshetka-dlja-krovli

    Контр обрешетка на крышу

    Как известно, основная функция крыши сводится к защите дома от любых воздействий, как механических, так и природных. Именно поэтому очень важно подойти к монтажу кровли для здания очень внимательно, учитывая абсолютно все особенности той или иной конструкции кровельного пирога. Один из таких элементов, о котором следует рассказать более подробно – это контробрешетка крыши. Именно об особенностях устройства этой детали для кровли, а также о ее правильном монтаже далее и пойдет речь.

    В чем разница между контробрешеткой и обрешеткой?

    Далеко не все знают, что представляют собой и какую роль выполняют контр рейки, ошибочно принимая их за стандартную обрешетку. Но разница у этих двух элементов довольно существенная, поэтому важно окончательно разграничить эти две системы и разобраться, в чем состоит отличие таких конструктивных частей кровли, как обрешетка и контробрешетка.

    Так, основу обрешетки составляют ряды досок, которые прибиваются к системе стропил, которая, в свою очередь, служит местом фиксации кровельного покрытия.

    Обрешетка бывает двух видов:

    Контробрешетка: отличие от обрешетки, монтаж и необходимые материалы

    Фактически крыша наряду с кровельным покрытием выполняет функцию защитного барьера дома от явлений, которые преподносит нам природа. Поэтому необходимо подходить к устройству кровли собственного дома или производственного здания очень внимательно, учитывать особенности монтажа всех элементов кровельного пирога. Одним из них является контробрешетка – что это такое мы расскажем в этой статье, с описанием важных особенностей и распространенных ошибок.

    Отличие контробрешетки от обрешетки

    Многие начинающие строители не знают, что означают контр рейки и принимают ее за обычную обрешетку. Между тем, у этих двух элементов функции в кровельном пироге немного отличаются, хотя присутствие и одного и другого элемента важно.

    Приведем кратко описание этих конструктивных элементов, чтобы легче было разобраться в их отличии.

    Обрешетка представляет собой ряды досок, прибиваемые к стропильной системе, на которую закрепляется кровельной покрытие.

    Существует два вида обрешетки:

    В сплошной обрешетке зазор между досками менее 1см. В основном, ее монтаж осуществляется в два слоя:

    • первый – разряженный;
    • второй – сплошной из влагостойкой фанеры или ориентировано-стружечных плит, которые по отношению к первому слою укладываются под углом 45 градусов.

    Сплошная обрешетка выполняет дополнительную функцию изоляции звука и тепла.

    Устройство сплошной обрешетки крыши выполняется под такие виды кровли с малым углом наклона ската:

    • мягкая черепица;
    • металлочерепица;
    • плоский асбестовый шифер;
    • плоский безасбестовый шифер.

    Разряженная обрешетка под металлочерепицу нашла свое применение на стальных кровлях, с покрытием волнистыми листами, цементно-песчаной или глиняной черепицей.

    Для сооружения обрешетки берется брус 50х50 мм или же 60х60 мм. Доски обрешетки прибиваются к контробрешетке гвоздями. Следует брать гвозди, длина которых будет равна толщине двух брусьев.

    Контробрешеткой (контр брусья) называют деревянные бруски, набиваемые на стропила, прямо на гидробарьерный материал.

    Монтируют контр брусья для обеспечения вентиляционного слоя гидроизоляции, в качестве которой может выступать рубероид или гидробарьерные мембраны, пленки.

    Основная функция контробрешетки под металлочерепицу – создание вентиляционного канала между слоем гидроизоляции, обрешеткой и кровельным покрытием.

    При эксплуатации кровли на внутренней стороне покрытия может образовываться конденсат. Скопление конденсатных капель может привести к гниению кровельной конструкции.

    Контр брусья помимо того, что являются каркасом для досок обрешетки, обеспечивают приток воздуха, необходимого для вывода влаги.

    Для изготовления контр брусьев берутся заготовки с сечением 30х50 мм. На крышах, имеющих сложную конструктивную форму и стропильные ноги большой длины, берутся заготовки для контр брусьев 50х50 мм.

    Монтаж контробрешетки

    Расположение брусьев контробрешетки

    Устройство контробрешетки рекомендуется для всех типов скатной кровли. Мы уже сказали, что контр брусья прибиваются прямо на гидроизоляционный материал вдоль стропил.

    Это позволяет приподнять конструкцию обрешетки на высоту бруска и обеспечить эффективную вентиляцию кровельного пространства.

    Как правило, высота контробрешетки может быть 2-5 см. На простых крышах используются бруски 30х50 мм. На сложных многоскатных крышах следует увеличить толщину контр брусьев до 50 мм.

    Монтаж контробрешетки начинается после того, как поверх стропил был уложен гидроизоляционный материал. Ранее в его качестве было принято использовать рубероид.

    Сейчас же многие производители предлагают качественные и надежные гидроизоляционные пленки или мембраны.

    Гидроизоляция фиксируется к стропилам, потом осуществляется набивка контробрешетки.

    Ознакомьтесь с некоторыми важными моментами по обустройству контр брусьев:

    1. Контр брусья толщиной 30х50 мм и длиной 135 см закрепляются на стропила с шагом 300 мм с помощью оцинкованных гвоздей;
    2. Если возникает необходимость при монтаже гидроизоляции перемещаться по контробрешетке, то необходимо соорудить черновую обрешетку;
    3. На крышах с наклоном ската 30 градусов можно применять контр брусья с сечением 25х50 мм. При создании контробрешетки на крышах с меньшим уклоном ската не стоит экономить на материале.

    Стоит обратить внимание, как обустраиваются контр рейки (брусья) в районе коньков и ендов:

    1. Для устройства коньков необходимо, чтобы верхние плоскости граней контр брусьев имели пересечение в одной точке. Для этого бруски противоположных скатов запиливаются под необходимым углом. Правильно монтированная на коньке обрешетка способствует точности расчетов шага досок обрешетки и укладки, к примеру, верхнего ряда элементов черепицы;
    2. Возле ендов основные контр брусья прибиваются с шагом 10см к продольным брусьям хребта или ендовы. Это способствует свободному отводу пыли, конденсата, снега, а также эффективной вентиляции кровельного покрытия.

    Необходимо обратить внимание на часто встречающиеся ошибки в устройстве контробрешетки под ендовы, когда при монтаже брусья укладываются плотно к настилу ендовы.

    Соблюдение расстояния от 5 до 10см между брусьями и опорой ендовы обеспечит свободный сток воды. В случае плотного прилегания ухудшается вентиляция ендов, затрудняется удаление конденсата через карнизный свес.

    Помимо этого во время монтажа в ендове будет накапливаться строительный мусор. А торцы контр брусьев повреждаться от воздействия влаги.

    При обустройстве пологих ендов под контробрешетку используется уплотнительная лента, что обосновано и оправдано в плане устранения протечек.

    Внимание. При нарушении этих рекомендация конструкция ендов и конька может быть нарушена.

    Фиксирование гидроизоляции контр брусьями

    Стоит учитывать то, что контр рейки крепятся прямо на гидроизоляционный материал гвоздями. На 1 кв.м поверхности используется до 10 крепежных элементов.

    В таком случае гидроизоляционный материал в 10 точках имеет места нарушения герметичности, уязвимые к проникновению влаги, особенно во время продолжительного дождя.

    Такие явления часто встречаются, когда кровельщики стразу по контробрешетке не монтируют обрешетку и кровельное покрытие.

    Внимание. Протечки влаги через места крепления контр брусьев с гидроизоляцией носят временный характер. С момента укладки кровельного материала они устраняются. Влага, попавшая в кровельную конструкцию, удаляется благодаря устройству вентилируемого пространства.

    Материал для контробрешетки

    Как и при любых монтажно-строительных работах, сооружение контробрешетки начинается с выбора сырья для нее.

    Если планируется обустраивать кровлю с большим весом покрытия, то необходимо в качестве сырья для контр брусьев использовать сосну или дуб. Для более легкого покрытия, к примеру, гибкой черепицы, применяется древесина мягких сортов.

    Оборудуем контробрешетку под натуральную черепицу

    Схема размещения контробрешетки на черепичной кровле

    При обустройстве кровли натуральной черепицей контр рейки, используемые для крепления гидроизоляции должны иметь разную толщину:

    • нижние бруски несут большую нагрузку, поэтому должны быть большой толщины;
    • средние рейки — немного тоньше;
    • верхние бруски — самые тонкие.

    Такая конструкция с монтированной поверх ее обрешеткой обеспечит кровле надежность.

    А для придания максимальной прочности конструкции лучше использовать нержавеющие гвозди. Профессионально монтированная контр обрешетка может прослужить несколько десятков лет.

    Теплая кровля

    При устройстве теплой кровли очень важно, чтобы была правильно организована вентиляция под кровельным покрытием. Как правило, на утеплитель с внутренней стороны помещения укладывается пароизоляция, а со стороны кровли гидроизоляция.

    Между покрытием и гидроизоляцией должен быть вентилируемый зазор, для обеспечения выполнения своих функций слоя утеплителя, размещенного под гидроизоляционным материалом. Как мы уже знаем, такой зазор обеспечивает рейки, смонтированные под контробрешетку.

    Контр брусья под теплую кровлю имеет сечение 40х50мм или 50х50мм, укладываются на стропила, фиксируя гидроизоляционный слой. Для крепления лучше использовать саморезы, длиной 90мм.

    Внимание. Не обязательно для контробрешетки использовать цельный брус. Ее можно смонтировать из составных элементов.

    Контр брусья для отделки

    Фасадная контр брусья

    Многие могут представить, что такое понятие, как контр рейки (брусья, обрешетка) применимо только к устройству кровли. Хотя контр брусья и обрешетка используются часто при отделке фасадов.

    За счет применения такой конструкции в отделке увеличивается способность материалов к проветриванию.

    Дела обстоят так, что сейчас редко кто монтирует контробрешетку. В пользу ее применения существуют такие веские аргументы:

    • за счет брусьев между гидроизоляционным и отделочным материалом образуется расстояние;
    • при попадании влаги на слой гидроизоляции за счет этого расстояния она не поступает в элементы отделки;
    • это увеличивает срок службы отделки, особенно если в ее качестве использовалось дерево (блок хаус).

    Как видите, важность контробрешетки, как на кровле, так и на фасаде одинаково значима. Поэтому ее применение в составе кровельного пирога обуславливает качество покрытия кровли и срок эксплуатации крыши в целом.

    Профессиональные кровельщики рекомендуют застройщикам на крышах имеющих форму ската под обрешетку стелить контробрешетку, чтобы избежать образования конденсата и беречь конструкцию кровли от разрушений.

    Зачем нужна контробрешетка крыши: установка и крепление

    Контробрешетка и обрешетка: в чем отличие?

    Многие неопытные застройщики считают что обрешетка и контробрешетка для кровли — это одно и то же. Это совершено два разных понятия. Если обрешетка (сплошная или разреженная) выступает основанием для кровельного покрытия, то контробрешетка обеспечивает вентиляцию кровельному «пирогу». Контррейки создают пространство между покрытием и гидроизоляцией внутри которого и циркулирует воздух. Обрешетка укладывается поверх контробрешетки.

    Обрешетка собирается из деревянных досок или брусьев и укладывается с определенным шагом (может быть сплошной в случае с рулонными покрытиями). В основе контробрешетки исключительно бруски с сечением 25/30 мм и более, шаг укладки равен шагу стропил.

    Важно: контррейки набиваются именно на стропила, поверх пароизоляционного (в случае с теплой кровлей) и гидроизоляционного слоя.

    Контробрешетка что это такое фото

    Если крыша большая, то для контробрешетки можно использовать брус большого сечения. Брусья не только обеспечат качественную вентиляцию всего кровельного «пирога», но и обеспечат более плотное прилегание паро- и гидроизоляционных слоев.

    Назначение контрреек

    Для чего нужна контробрешетка? Контр рейки выполняют функцию вентиляционного зазора — обеспечивают отвод конденсата от всех слоев кровли. Их установка показана всем кровлям без исключения. Если пренебречь монтажом контрреек могут возникнуть следующие проблемы:

    Порча утеплителя. Отсутствие вентиляционного зазора приведет к тому, пароизоляция будет практически всегда влажная, в таком состоянии она теряет свои свойства и со временем портится.

    Порча стропильной системы. Без контробрешетки на брусьях будет скапливаться конденсат, который станет причиной их гниения и разрушения.

    Разрушение кровельного покрытия.

    Провисание гидроизоляционной пленки. Контр рейка предупреждает малейшее движение гидроизоляционного слоя.

    Выбор древесины

    Качественны монтаж контробрешетки невозможен без правильного выбора древесины. Если кровля будет покрыта тяжелым кровельным материалом (металлочерепица, натуральная черепица), то рекомендовано использовать сосну или дуб. Если планируется использовать легкий вид покрытия, для примера мягкую кровлю, то подойдут сорта древесины более мягких хвойных пород. Влажность дерева не более 20%. Брус должен быть цельным, без больших сучков, трещин. Не допускается наличие на его поверхности гнили и синевы.

    Крепление контробрешетки осуществляется кровельными оцинкованными гвоздями. Брусья крепятся вдоль стропил. В итоге получается, что стропильная система поднимается на высоту используемых брусьев. Образовавшиеся пространство и выступает вентиляционным зазором. Высота контробрешетки от 2 до 5 см, сечение бруса 25*30 мм (или более).

    Работы начинаются после того как на стропила уложен слой гидроизоляционного материала (в большинстве случаев им выступает мембранная пленка).

    Важные моменты монтажного процесса:

    Для крыш с углом в 30 градусов рекомендуют использовать брусья с сечением 25*50 мм. В случае меньшего наклона можно использовать меньшее сечение, но не менее 25*30 мм. Если наклон кровли больше 30 градусов, то сечение реек должно быть больше – 30*50 мм или 40*50 мм.

    Брус сечением 30*50 мм и длиной 135 см монтируется с шагом в 30 см. Фиксация осуществляется оцинкованными гвоздями.

    Если кровля большая, то при укладке контробрешетке возникнет необходимость передвигаться по ней. Для этих целей должна быть собрана черная обрешетка.

    В общем укладка контрреек не вызывает особых проблем, но область ендов и коньков заслуживает более детального описания. Устройство контробрешетки в этих местах более сложное, важно соблюдать правила:

    В области коньков пересечение контр брусьев должно осуществляться строго в одной точке. Чтобы этого добиться необходимо брусья контробрешетки с противоположных скатов подпилить под нужным углом. Если брусья в районе конька будут уложены неправильно, при дальнейшем монтаже не получится точно соблюсти шаг контр реек, а значит и укладка верхнего ряда кровельного покрытия будет неровной (особенно данная ситуация актуальна если используется черепичное покрытие).

    В области ендов контррейки фиксируются к продольно расположенным брусьям ендовы. Выполнять крепление бруса необходимо с шагом в 10 см. Такая система крепления позволит в дальнейшем отводить пыль, конденсат и снег от кровельного «пирога» и обеспечит качественную вентиляцию покрытию.

    Важно: Если конструкция крыши предполагает наличие пологих ендов, то рекомендуется использовать в качестве контр реек специальные уплотнительные ленты (данные элементы помогут избежать протечек).

    В случае с ендовыми часто допускается ошибка – брус плотно фиксируют к настилу ендовы. Когда не соблюден шаг в 10 см контробрешетка уже не обеспечит качественную вентиляцию кровли, т.е. свободного стока вода не будет или он будет осуществляться с трудом.

    Кроме проблем с вентиляцией в этом случае в районе ендовы будет скапливаться мелкий строительный мусор, который обязательно образуется при любом монтаже кровли. Пренебрежение шагом контр реек приведет со временем и к порче контр бруса в торцевой части от влияния влаги.

    Важно: если не соблюдать вышеописанные правила монтажа, то со временем конструкция контробрешетки в районе ендов и конька может нарушиться.

    Особенности монтажа контрреек под натуральную черепицу

    В случае с натуральной черепицей монтаж контробрешетки осуществляется несколько иначе. Используются брусья не одного сечения, а разного. А именно нижние бруски должны быть толще (так как именно на них упадет основная нагрузка), средние рейки немного тоньше, верхние брусья самые тонкие.

    Такая конструкция позволит максимально надежно закрепить натуральную черепицу на крыше и обеспечит материалу качественную вентиляцию.

    Контррейки под теплую кровлю

    В случае с мягкой кровлей организация правильной вентиляции под кровельного пространства имеет особе значение. Именно в таких системах из-за использования теплоизоляционной прослойки скапливается много конденсата. По классической схеме теплая кровля состоит из теплоизоляции с внутренней стороны закрытой пароизоляцией, а со стороны кровли гидроизоляцией. Между покрытием и гидроизоляцией и должен быть установлен вентиляционный зазор.

    Контробрешетка для теплой кровли должны иметь сечение 40*50 мм или 50*50 мм.

    Важно: экономить на размере в этом случае крайне не рекомендовано!

    Брусья укладываются стандартно на стропила, для крепления можно использовать саморезы длиной 9 см

    Добавить комментарий

    Источники: http://kryshadoma.com/montazh-i-remont-krovli/kontrobreshetka-kryshi-ustroysvo.html, http://krovlyakryshi.ru/obreshetka/kontrobreshetka-599, http://www.stroy-krov.ru/articles/kontrobreshetka-dlja-krovli

    Устройство вентиляционного зазора и монтаж контр-обрешётки

    krovli.club

    Раздел: Натуральная черепица

    Устройство контр-обрешётки на черепичных кровлях

      Контр-обрешётка — это элемент конструкции крыш, необходимый для обеспечения вентиляционного зазора в системе подкровельной вентиляции. Так как выполняется контр-обрешётка из деревянных брусков, она имеет другое широко распространённое название КОНТР-БРУС.

      Для кровель из натуральных черепиц в качестве контр-обрешётки применяют деревянные бруски размером 50х50мм. Монтируют бруски вдоль стропильных ног (от карниза к коньку).

    Монтаж контробрешётки

    Содержание:

    1. Карнизный свес
    2. Плоскость ската
    3. Конёк
    4. Ендова
    5. Вальмы (рёбра крыши)
    6. Фронтон

    Схема устройства контр-обрешётки:

      Для контр-обрешётки применяют брус из хвойных пород деревьев размерами 50х50мм.

      Крепление выполняют ершёнными или винтовыми гвоздями размером 90-120мм. Так же, в качестве крепежа можно использовать саморезы длиною от 90 мм, но при этом значительно увеличивается время монтажа.

      Крепление выполняют на расстоянии 5-10 см от краёв бруска и далее с шагом 30-50 см, но не более!!!

    1. Карнизный свес

      Контр-брус набивают поверх гидроизоляции.

      При устройстве контр-обрешётки в карнизе, нижний край брусков смещают на 10 мм в сторону ската крыши относительно загиба капельника.

    Длина брусков составляет примерно 1370 мм, чтоб верхний край не перекрывал линию нахлёста на гидроизоляции.

      Правила устройства гидроизоляции для черепичных кровель можно посмотреть здесь: монтаж гидроизоляции.

    2. Плоскость ската

      После монтажа контр-бруса на первом ряду гидроизоляции (на свесе), монтируют шаговую обрешётку. Это облегчает монтаж гидроизоляции. То есть, логика действий следующая:

    • Устанавливается капельник конденсата с креплением на стропильные ноги, а сверху раскатывают первый ряд гидроизоляции.
    • После, поверх гидроизоляции монтируется брусок длинною до метки линии нахлёста.
    • Затем к контр-обрешётке монтируют шаговую обрешётку (сколько войдёт на первый брус).
    • Когда сделана обрешётка над первым рядом гидроизоляции, приступают к монтажу следующего ряда гидроизоляции (по обрешётке удобно и значительно проще передвигаться, а работы по монтажу гидроизоляции и контр-обрешётки выполняются намного быстрее, удобней и качественней).
    3. Конёк

      В месте конька необходимо запилить бруски с противоположных скатов так, чтоб плоскости верхних граней контр-бруса имели стык в верхней точке.

      Для устройства контр-обрешётки в ендовых выбирают бруски наиболее максимальной длины.

      Сам узел ендовой является наиболее сложным и к нему применимы некоторые обязательные правила:

    • Расстояние между брусками должно быть приблизительно 200 мм;
    • В тех местах, где будет крепление гвоздями брусков к стропилам (через гидроизоляцию) — нужно промазать герметиком;
    • Стыковать бруски контр-обрешётки нужно СТРОГО на стропильных ногах;
    • При монтаже основного контр-бруса на скатах в местах ендов необходимо делать зазор 15-20 см между его торцами и контр-брусом ендовы.
    Вальмы (рёбра крыши)

      Для вальм применяют бруски наиболее максимальной длины. Крепят их по обе стороны ребра на расстоянии 20-40 мм от края несущей стропильной ноги.

      Стыковать бруски нужно только на стропильных ногах.

      В процессе монтажа основного контр-бруса на скатах в местах вальмовых рёбер необходимо обеспечить зазор 10-15 см между его торцами и контр-брусом на вальме.

    Фронтон

    На фронтонных свесах монтаж контр-бруса выполняют после монтажа обрешётки.

    Набивают контр-брус по всей длине фронтонного свеса с внутренней стороны обрешётки.

      Для дальнейшего устройства подшивки свесов, крепят два бруска: один по краю, второй возле стены.

    Стыки контр-бруса делают по центру обрешётки.

    Гибкая черепица

    Как установить кровельный аэратор на битумной черепице, мягкой кровле. Монтаж…

    Гибкая черепица

    Аэроконёк — элемент устройства кровли скатной крыши, как правило, с покрытием из мягкой…

    Конструкция скатной крыши

    Вент-зазор или вент-канал в крыше. Вентиляционный зазор под кровлей — для чего он нужен,…

    Что такое контробрешетка

    В нашем блоге немало внимания уделено вопросам вентиляции подкровельного пространства. Несоблюдение  правил устройства естественной подкровельной вентиляции теми, кто ведет строительство дома своими руки, создаёт предпосылки для  образования конденсата в подкровельном пространстве, что, в свою очередь, провоцирует преждевременный ремонт кровли.  Причем, альтернативы тут нет – несвоевременно отремонтированная кровля «организует»    внеплановый ремонт крыши.

    Проблема  эта касается  абсолютно всех листовых кровельных материалов. Если они невосприимчивы к воздействию влаги, как, например,  ондулин компакт или ондувилла, пострадает теплоизоляция и элементы отделки внутренних помещений дома. Если же кровля  выполнена из металлочерепицы или профлиста, к описанным проблемам добавиться ухудшение  эксплуатационных качеств кровли, вызванное коррозией металла.

    Укладка  кровельного материала непосредственно на гидроизолирующие материалы (даже на  высококачественные пленки торговой марки Ондутис) решала проблему частично, а в случае использования профлиста была даже вредна для него.

    Решить проблему удалось путем создания зазора между гидроизолирующим материалом и покрытием кровли. Сделать  этот зазор постоянным и неизменным в процессе эксплуатации крыши помогает контробрешетка.

    Контробрешетка — что это

    Контробрешеткой  называют  часть кровельной системы, состоящую из деревянных брусов.

    Брус монтируется  на стропила  поверх гидроизоляционных материалов.

    Таким образом создается зазор, необходимый для вентиляции  подкровельного материала.

    Контробрешетка может быть смонтирована  как на любые  изоляционные материалы (пленки Ондутис, рубероид и т.п.), так и под любые кровельные материалы (профлист, ондулин, металлочерепица, ондувилла).

    Как правило, контробрешетку делают из деревянного бруса сечением не менее 25х50 мм.  Наиболее надежной  будет обрешетка, выполненная из бруса 40х50 мм. Использовать брус большего сечения не стоит – это делает каркас крыши более тяжелым и дорогим.

     Для монтажа используются как цельные, так  и составные брусы. 

    Отличие контробрешетки от обрешетки

    Контробрешетка  монтируется  на стропила. Обрешетка  монтируется на  контробрешетку.

     Шаг между  элементами контробрешетки равен шагу между стропилами.  Обрешетка монтируется сплошной, либо с шагом, зависящим от  того, какие кровельные материалы применяются, а также от  уклона  крыши. 

    Достоинства  кровельной системы с обрешеткой

    В подкровельном пространстве не скапливается конденсат. Как следствие минимализируется вредное воздействие влаги на кровельные материалы, материалы кровельного пирога и внутренние помещения  дома.

    Брус контробрешетки служит креплением для гидроизоляционных пленок. Это позволяет уложить их без провисов, морщин и повреждений. Тем самым создается  зазор, необходимый для эффективной естественной  вентиляции подкровельного пространства.

    Правильный монтаж контробрешетки  позволяет выровнять скаты крыши при незначительных перепадах по высоте  элементов стропильной системы.

    Установка  контробрешетки позволяет  кровельщикам перемещаться по скатам крыши, не повреждая при  этом  изолирующие материалы. Это особенно важно в случае применения в качестве изоляции непрочных материалов (например, рубероида).

    Выводы

    Безусловно,  устройство контробрешетки  делает строительство дома своими руками несколько дороже. Однако преимущества от ее использования с лихвой это окупают.

    Для чего нужна контробрешетка крыши? правильный монтаж +видео

    Во время строительства домов, большое внимание нужно выделить конструкции крыши. Хороший монтаж любой практичной части крыши — это залог долговечности, комфортабельности и уюта.

    Любой слой имеет собственную функцию, а весь «пирог» призван обезопасить всю конструкцию здания от самых разных отрицательных моментов влияния окружающей среды.

    Сегодня мы с вами разберем, Что такое контробрешетка? Это одна из структурных частей системы стропил. А еще разберем монтажный способ контробрешетки под кровельную черепицу из металла, профилированный металлический лист и прочие покрытия кровли.

    Что такое контробрешетка

    Контробрешетка – это брусья сделанные из дерева, которые устанавливаются сверху материала для гидроизоляционных работ, прямо на стропильные системы.

    Одна из основных функций этого слоя, это природная вентиляция между материалом для кровли, обрешеткой и материалом для гидроизоляции.

    Если контрбрусьев не будет или методика процесса установки нарушиться, то возможно появление следующих проблем:

    • на внутренней стороне кровли будет появляться конденсат и начнется процесс разложения стропил из дерева.
    • Порча материала для утепления, из-за отсутствия вентилируемого контура.
    • Также возможно разрушение профилированого настила.
    • При отсутствии контрреек происходит провисание пароизоляции и гидрозащиты, что со временем приводит к порче материала.

    Нередко при установке обрешетку и контробрешетку крыши воспринимают как все то же самое, но это не так, любой слой исполняет собственную функцию.

    А каркасная рама – это доски, прибитые на контробрешетку, которые служат для крепежа кровли. Есть два способа укладки обрешетки: непрерывный и разряженный.

    Непрерывный способ, это когда расстояние между досками 5-10 мм., применяют для настила кровельной плитки, плоского асбоцементного листа и остальных видов рулонных кровельных материалов, на крышах с незначительным уклоном, а еще криволинейной формы.

    А разряженный способ, это когда расстояние между досками вызвано местами крепления кровли, в большинстве случаев применяют для настила волнистого асбоцементного листа, кровли из металла, натуральной керамической черепицы.

    Эксперты советуют при сплошном методе, применять 2 слоя.

    Первоночальный слой это доски которые находятся по разряженному способу.

    А еще один слой стелят сплошняком, из материалов устойчивых к влаге (цементно-стружечная плита, фанера устойчивая к влаге).

    Верхний добавочный слой также играет функцию обесшумливания и тепловой изоляции. Сверху этого слоя собираем кровлю.

    Подбор древесины

    Подбор сортов древесины зависит от варианта кровли.

    Для контробрешетки под гибкую черепицу, вес которой не значителен, подбирают мягкие хвойные сорта дерева.

    А для контробрешетки под кровельную черепицу из металла, асбестоцементный волнистый кровельный лист или металл, вес которых огромнейший.

    Подбирают твёрдые породы древесин, например дуб и сосна.

    Еще 1 принципиальный момент влажность брусьев не должна быть больше 20%. Также требования предъявляют к самому брусу, он обязан быть цельным, без трещин и сучков. Поверхность должна быть очень ровной, без синевы и гнили.

    Высота контробрешетки обязана быть от 20 мм до 50мм, исходя из этого и брус подбирают необходимого сечения.

    Монтаж контробрешетки

    Как выше было сказано, что контррейка крепится на материал для гидроизоляции. Раньше применяли рулонный кровельный материал, однако в век новых технологий большинство производителей рекомендуют мембранные материалы.

    Крепление мембранной ткани делают степлером для строительных работ.

    Для крыш с углом ската около 30 градусов, мы вам советуем брать брусья с сечением 25 на 50 мм. Если угол меньше, то есть возможность применение бруса меньшего сечения но не меньше 20 на 20 мм. И завершальный вариант если скат вашей крыши больше 30 градусов, то нужно применять брусья большого сечения около 50 на 50 мм.

    Крепление контробрешетки делают оцинкованными гвоздками, длина каких составляет толщине бруса контрообрешетки плюс толщина доски конька. Так как на 1 метр квадратный применяют около 10 единиц крепежа, то исходя из этого и много повреждений гидрозащиты, благодаря этому проводить монтаж контробрешетки необходимо проводить в тёплое время. Однако не стоит этого страшиться, просто при установке всей крыши полноценно данный минус уйдет сам по себе, потому как влага будет, вовремя выводится благодаря природной вентиляции.

    Да и нужно отметить, что если крыша большая, то следует сделать черновую обрешетку для свободного передвижения.

    Кладка контрбрусьев, процесс не сложен не нужно спешить, а самое основное быть аккуратными, так как работы проводятся на высоте. В районе конька брусья следует выводить на одну прямую линию, для этого делают подпил бруса под необходимым углом с другой стороны каждого ската. К этому нужно отнестись серьезно, просто если брусья в области конька положить неверно, то и контррейки лягут с неравным шагом и поэтому кровля ляжет неверно.

    Также обстоят дела и с контрейками, монтаж их прост только необходимо посмотреть на область конька и ендов. Ендовы – это, по существу, стыки скатов крыши. Их основная функция отвод влаги из под кровли. Они делятся на нижнюю и нижнюю рейку ендов. Нижняя рейка в большинстве случаев применяют для негативных углов. Верхняя рейка играет роль декора в большинстве случаев на коньках домов.

    Конторрейки фиксируются с шажком в 10 см. подобный вариант размещения обеспечивает беспрерывный отвод пыли, конденсата от конструкции всей крыши и обеспечит природную вентиляцию. А возле ендов планки устанавливают продольно брусьям самих ендов.

    Использование пологих ендов, предполагает использование уплотнительной ленты под контробрешетку. Она помогает избежать протекания влаги.

    И самое основное экономить не нужно на материале, ведь грамотная конструкция контробрешетки, сбережет вашу крышу на долго.

    При обустраивании глиняной черепицы, применяют немножко иную конструкцию контробрешетки. Крыша делится на три части, верхняя часть сделана из брусьев тонкой толщины, средняя часть состоит из брусьев, у которых толщина немножко толще, а часть снизу состоит из брусьев, самой толстой толщены. Эта конструкция связанна с распределением нагрузки, а еще с качеством вентиляции.

    На случай благоустройства тёплой кровли. Теплоизолятор размещается изнутри, которая закрыта пароизоляцией, а со стороны кровли материалом для гидроизоляции. Благодаря этому между материалом для кровли и гидрозащитой и требуется монтаж контробрешетки. Причем размер бруса обязан быть не меньше 40 на 50 мм. При правильной конструкции всего «пирога», вы получите естественно тёплую мансарду.

    Другие варианты использования контробрешетки

    Как вы понимаете контробрешетку, используют не только при установке кровли, хотя это обязательная плодотворная часть всей крыши.

    Также повсеместное использование контробрешетка, обрела при установке фасадов. Так как вентфасад оберегает стены и конструкцию дома, а еще материалы для отделки от разрушительных процессов.

    Также контробрешетка повсеместно используется при обустраивании и конструкции пола, стен в нутрии помещений.

    Заключение

    Как мы видим процесс и методика процесса установки контробрешетки процесс не сложен, однако имеет ряд невидимых моментов. Вы, разумеется, можете сделать всю работу своими руками, но все, же мы советуем обратиться к профессионалам.

    При нарушении технологии благоустройства крыши, быстрее всего, придется закрывать всю кровлю со сменой сгнивших брусьев, а мы знаем, что стройматериал дорого стоит, благодаря этому необходимо задуматься.

    Также сам монтаж связан с высотными работами, что требует от сотрудников внимательности, аккуратности и конкретного навыка. А еще специалисты, отвечают за все недоработки, так как они поправляют их за собственный счёт. Так что лучше смотреть и контролировать. А в итоге получить практичную крышу, которая будет вам служить очень долго.

    Косяки с кровлей, как их исправить. Грамотный вентзазор

    Контробрешетка что это такое — фото, установка контробрешетки для кровли

    Крыша – это сложная конструкция, состоящая из нескольких функциональных частей. Каждая из них имеет свое назначение, а в целом они призваны защищать все сооружение от всевозможного воздействия окружающей среды. Только правильно собранная конструкция обеспечит комфорт проживания в доме.

    Контробрешетка – это важная часть стропильной системы. В нашей статье мы подробно разберемся, что такое контробрешетка крыши, какую роль она играет и как монтируется.

    Содержание.

    1. Контробрешетка и обрешетка: в чем отличие?

    2. Назначение контрреек.

    3. Выбор древесины.

    4. Монтаж.

    5. Особенности монтажа контрреек под натуральную черепицу.

    6. Контробрешетка под теплую кровлю.

    Контробрешетка и обрешетка: в чем отличие?

    Многие неопытные застройщики считают что обрешетка и контробрешетка для кровли — это одно и то же. Это совершено два разных понятия. Если обрешетка (сплошная или разреженная) выступает основанием для кровельного покрытия, то контробрешетка обеспечивает вентиляцию кровельному «пирогу». Контррейки создают пространство между покрытием и гидроизоляцией внутри которого и циркулирует воздух. Обрешетка укладывается поверх контробрешетки.

    Обрешетка собирается из деревянных досок или брусьев и укладывается с определенным шагом (может быть сплошной в случае с рулонными покрытиями). В основе контробрешетки исключительно бруски с сечением 25/30 мм и более, шаг укладки равен шагу стропил.

    Важно: контррейки набиваются именно на стропила, поверх пароизоляционного (в случае с теплой кровлей) и гидроизоляционного слоя.

    Контробрешетка что это такое фото

    Если крыша большая, то для контробрешетки можно использовать брус большого сечения. Брусья не только обеспечат качественную вентиляцию всего кровельного «пирога», но и обеспечат более плотное прилегание паро- и гидроизоляционных слоев.

    Назначение контрреек

    Для чего нужна контробрешетка? Контр рейки выполняют функцию вентиляционного зазора — обеспечивают отвод конденсата от всех слоев кровли. Их установка показана всем кровлям без исключения. Если пренебречь монтажом контрреек могут возникнуть следующие проблемы:

    1. Порча утеплителя. Отсутствие вентиляционного зазора приведет к тому, пароизоляция будет практически всегда влажная, в таком состоянии она теряет свои свойства и со временем портится.

    2. Порча стропильной системы. Без контробрешетки на брусьях будет скапливаться конденсат, который станет причиной их гниения и разрушения.

    3. Разрушение кровельного покрытия.

    4. Провисание гидроизоляционной пленки. Контр рейка предупреждает малейшее движение гидроизоляционного слоя.

    Выбор древесины

    Качественны монтаж контробрешетки невозможен без правильного выбора древесины. Если кровля будет покрыта тяжелым кровельным материалом (металлочерепица, натуральная черепица), то рекомендовано использовать сосну или дуб. Если планируется использовать легкий вид покрытия, для примера мягкую кровлю, то подойдут сорта древесины более мягких хвойных пород. Влажность дерева не более 20%. Брус должен быть цельным, без больших сучков, трещин. Не допускается наличие на его поверхности гнили и синевы.

    Крепление контробрешетки осуществляется кровельными оцинкованными гвоздями. Брусья крепятся вдоль стропил. В итоге получается, что стропильная система поднимается на высоту используемых брусьев. Образовавшиеся пространство и выступает вентиляционным зазором. Высота контробрешетки от 2 до 5 см, сечение бруса 25*30 мм (или более).

    Монтаж

    Работы начинаются после того как на стропила уложен слой гидроизоляционного материала (в большинстве случаев им выступает мембранная пленка).

    Важные моменты монтажного процесса:

    • Для крыш с углом в 30 градусов рекомендуют использовать брусья с сечением 25*50 мм. В случае меньшего наклона можно использовать меньшее сечение, но не менее 25*30 мм. Если наклон кровли больше 30 градусов, то сечение реек должно быть больше – 30*50 мм или 40*50 мм.

    • Брус сечением 30*50 мм и длиной 135 см монтируется с шагом в 30 см. Фиксация осуществляется оцинкованными гвоздями.

    • Если кровля большая, то при укладке контробрешетке возникнет необходимость передвигаться по ней. Для этих целей должна быть собрана черная обрешетка.

    В общем укладка контрреек не вызывает особых проблем, но область ендов и коньков заслуживает более детального описания. Устройство контробрешетки в этих местах более сложное, важно соблюдать правила:

    • В области коньков пересечение контр брусьев должно осуществляться строго в одной точке. Чтобы этого добиться необходимо брусья контробрешетки с противоположных скатов подпилить под нужным углом. Если брусья в районе конька будут уложены неправильно, при дальнейшем монтаже не получится точно соблюсти шаг контр реек, а значит и укладка верхнего ряда кровельного покрытия будет неровной (особенно данная ситуация актуальна если используется черепичное покрытие).

    • В области ендов контррейки фиксируются к продольно расположенным брусьям ендовы. Выполнять крепление бруса необходимо с шагом в 10 см. Такая система крепления позволит в дальнейшем отводить пыль, конденсат и снег от кровельного «пирога» и обеспечит качественную вентиляцию покрытию.

    Важно: Если конструкция крыши предполагает наличие пологих ендов, то рекомендуется использовать в качестве контр реек специальные уплотнительные ленты (данные элементы помогут избежать протечек).

    В случае с ендовыми часто допускается ошибка – брус плотно фиксируют к настилу ендовы. Когда не соблюден шаг в 10 см контробрешетка уже не обеспечит качественную вентиляцию кровли, т.е. свободного стока вода не будет или он будет осуществляться с трудом.

    Кроме проблем с вентиляцией в этом случае в районе ендовы будет скапливаться мелкий строительный мусор, который обязательно образуется при любом монтаже кровли. Пренебрежение шагом контр реек приведет со временем и к порче контр бруса в торцевой части от влияния влаги.

    Важно: если не соблюдать вышеописанные правила монтажа, то со временем конструкция контробрешетки в районе ендов и конька может нарушиться.

    Особенности монтажа контрреек под натуральную черепицу

    В случае с натуральной черепицей монтаж контробрешетки осуществляется несколько иначе. Используются брусья не одного сечения, а разного. А именно нижние бруски должны быть толще (так как именно на них упадет основная нагрузка), средние рейки немного тоньше, верхние брусья самые тонкие.

    Такая конструкция позволит максимально надежно закрепить натуральную черепицу на крыше и обеспечит материалу качественную вентиляцию.

    Контррейки под теплую кровлю

    В случае с мягкой кровлей организация правильной вентиляции под кровельного пространства имеет особе значение. Именно в таких системах из-за использования теплоизоляционной прослойки скапливается много конденсата. По классической схеме теплая кровля состоит из теплоизоляции с внутренней стороны закрытой пароизоляцией, а со стороны кровли гидроизоляцией. Между покрытием и гидроизоляцией и должен быть установлен вентиляционный зазор.

    Контробрешетка для теплой кровли должны иметь сечение 40*50 мм или 50*50 мм.

    Важно: экономить на размере в этом случае крайне не рекомендовано!

    Брусья укладываются стандартно на стропила, для крепления можно использовать саморезы длиной 9 см

    Добавить комментарий

    для чего нужна, монтаж, примеры видео

  • Чем отличаются обрешетка и контробрешетка крыши
  • Назначение контробрешетки
  • Правила выбора древесины
  •  Монтаж контробрешетки
  • Конструктивно крыша достаточно сложная система. Каждая ее часть несет свою функциональную нагрузку. Но при этом все они так или иначе вносят свою лепту в организацию защиты всего дома от негативного воздействия окружающей среды. Чтобы обеспечить комфортное проживание прежде всего необходимо правильно собрать конструкцию.

    Одной из важнейших составляющих стропильной системы считается контробрешетка. Что же это такое контробрешетка крыши, в чем ее функциональная нагрузка?

    Чем отличаются обрешетка и контробрешетка крыши ↑

    На первый взгляд, особенно для неопытного застройщика, особой разницы в этих элементах стропильной системы нет. Однако, на деле функционально они совершенно разные: сплошная либо разряженная обрешетка это основание под кровельное покрытие.

    • В сплошной – доски укладывают вплотную. Допустимый зазор не может превышать десяти миллиметров. Такое основание подходит для малоуклонных крыш с покрытием из битумной черепицы, шифера или профнастила.
    • В случае разреженной обрешетки брусья (50 на 50 или 60 на 60) укладывают с шагом, подходящим для фиксации выбранного кровельного покрытия. Разряженная обрешетка более экономичная, так как при монтаже используется меньше материала. Такое основание подходит под шифер и черепицу.

    Контробрешетка же отвечает за вентиляцию кровельного пирога. За счет особым образом набитых контрреек небольшой толщины между слоем гидроизоляции и покрытием кровли формируется пространство, где циркулирует воздух. Он отводит избыточное количество влаги, образовавшееся в кровельном пироге. К тому же благодаря им слои гидро- и пароизоляции прилегают более плотно.

    Установка контрреек особо важна при устройстве сплошного настила, поскольку это единственная возможность обеспечить качественную вентиляцию кровли.

    Назначение контробрешетки ↑

    Как уже было отмечено выше, вентиляционный зазор, сформированный контррейками, обеспечивает отведение конденсата из слоев кровельного пирога.Установка контробрешетки показана практически всем скатным кровлям. Отсутствие контрреек может стать причиной разного рода проблем:

    • Разрушение утеплителя. При отсутствии вентиляционного зазора слой теплоизоляции практически всегда будет влажным, что приводит к потере его свойств, а со временем к полному разрушению.
    • Разрушение стропильной системы. Конденсат, скапливающийся на брусьях при отсутствии контрреек, вызывает их гниение, а впоследствии разрушению.
    • Порча кровельного материала.
    • Провисание гидроизоляционного материала. Контррейка исключают даже малейшее движение гидробарьера.

    Правила выбора древесины ↑

    Для кровель, покрытых черепицей, металлической или натуральной, либо другими тяжелыми материалами больше всего подойдет сосна либо дуб.

    При использовании легких типов покрытия, скажем, мягкой кровли можно использовать древесину уже мягких сортов. Процентное содержание влаги в пиломатериале не должно превышать 20%. Брусья подбирают цельными, без признаков гнили или синевы на поверхности. Размеры бруса выбирают начиная от сечения 25 на 30. Тонкие контр бруски используют для достаточно простых конструкций крыш. Для более сложных и многоскатных крыш их толщину увеличивают до 5 см.

    Для крепления контрбрусьев используют кровельные гвозди. Прежде, чем крепить контробрешетку к стропилам, брусья направляют вдоль стропил. Таким образом стропила поднимаются точно на высоту использованного бруска. В результате образуется пространство, которое работает как вентиляционный зазор. Высота контробрешетки, как правило, колеблется в пределах 20–50 мм.

      ↑Монтаж контробрешетки

    Монтажные работы начинают после укладки слоя гидроизоляции на стропила. В наши дни для этих целей все чаще используют гидроизолирующие мембраны и пленки. При укладке гидробарьера необходимо обеспечить его свободный ход примерно на 10–15 мм. При этом его необходимо приклеить к капельнику, поскольку конденсат будет стекать туда. Затем набивается контробрешетка кровли.

    Отметим несколько важных моментов монтажа:

    • Для крыш с наклоном в 30° рекомендуется использовать контр брусья, имеющие сечение 25 на 50. При меньших уклонах сечение может быть меньше, но никак не меньше 25 на 30. Для крыш с большим углом наклона и сечение контрреек будет большим – 30 на 50 либо 40 на 50.
    • Рекомендованный шаг контрбруса сечением 30 на 50 мм при длине 135 см составляет 30 см. Для фиксации используют оцинкованные гвозди.
    • При устройстве контробрешетки на больших кровлях приходится передвигаться по брусьям. Для этого собирается черновая обрешетка.

    Установка контрбрусьев в общем особых сложностей не создает, однако установка контрреек в районе ендова и конька требует более пристального внимания. Монтаж на этих участках более сложен и требует неукоснительного соблюдения определенных правил.

    • При набивке контрбрусьев в районе коньков нужно проследить, чтобы их верхние грани пересеклись в одной единственной точке. В противном случае, продолжая монтаж не удастся сохранить шаг укладки контрреек, из-за чего верхний ряд при укладке покрытия кровли получится неровным. Это особенно актуально в случае черепичного покрытия. Добиться точного пересечения можно, подпилив контррейки с противоположных скатов под требуемым углом.
    • В области ендова, которые подвергаются повышенной нагрузке, контробрешетку прибивают с шагом 100 мм к основным брусьям ендовы или хребта, расположенным продольно. Подобная система крепления помогает свободно отводить как пыль и конденсат, так и снег, при этом обеспечивает эффективную вентиляцию кровли.

    Важно

    Если установить брусья вплотную к настилу ендова (ближе 5 мм), то вентиляция ендов резко ухудшится, затруднится отвод конденсата через свес карниза. Помимо этого в области ендовы скопится мелкий мусор, непременно образующийся в процессе монтажа крыши.

    При обустройстве контробрешетки на пологих ендова обычно используют уплотнительную ленту, что помогает предотвратить протечки.

    Особенности устройства контробрешетки для кровель из натуральной черепицы ↑

    Укладка контрбрусков в данном случае имеет свои особенности. Они должны иметь разное сечение:

    • нижние из них должны иметь большее сечение, учитывая, что именно они испытывают основную нагрузку;
    • средние контр брусья – чуть тоньше, а
    • верхние из них – самые тонкие.

    Устройство контробрешетки под теплую крышу ↑

    Классическая схема кровельного пирога теплой кровли представляет собой теплоизоляцию, которая с одной стороны закрыта пароизоляционной пленкой, а с противоположной стороны – гидроизоляцией. Присутствие теплоизоляционной прослойки чревато скоплением большого количества конденсата. Поэтому наличие вентиляционного зазора между кровлей и гидробарьером обязательно.

    Сечение контрреек в конструкции теплой кровли может равняться 40 х 50 либо 50 х 50. Экономить на толщине брусков при этом крайне не рекомендуется.

    Рейки укладывают стандартно, то есть на стропила и крепят их саморезами длиной 90 мм.

    © 2021 stylekrov.ru

    Контробрешетка под металлочерепицу: размеры, технология монтажа, фото

    Точкой отсчета, от которой формируется кровля из металлочерепицы, является конструкция из стропил. Она создает каркас крыши и служит основой для установки внешнего и внутреннего слоя. Наружное покрытие сооружают из гидроизоляции, контррейки, обрешетки и кровельного материала. Внутренний слой, состоящий из утеплителя, пленочного гидробарьера, каркаса под отделку и самой обшивки, для холодного чердака не делают. Он нужен только в случае обустройства теплых жилых комнат или мансард.

    Оглавление:

    1. Устройство крыши частного дома
    2. Назначение контробрешетки
    3. Из чего изготавливаются рейки?
    4. Технология монтажа

    Особенности наружного слоя кровли

    Способность влаги конденсироваться на предметах, температура которых холоднее окружающей среды, всем известна. В больших размерах такое же явление происходит между слоями пирога. Внутренние конструкции нагреваются от тепла дома и поднимающегося вверх разогретого воздуха, передают температуру внешним поверхностям, на которых образуется конденсат.

    Влага способна за короткий срок сделать негодными покрытие и древесину каркаса. На рейках и стропилах появится гниль, а на металлической черепице образуются очаги коррозии. Единственный способ предотвратить намокание материалов – установка пароизоляционных пленок и создание между слоями вентилирующих зазоров.

    Гидробарьер выполняет функцию задерживания теплых и влажных паров воздуха из теплого подкровельного пространства. В то же время он является идеальным очагом конденсации влаги в промежутке между пленкой и металлочерепицей крыши. Чтобы вода не контактировала с настилом или не впитывалась утеплителем, гидроизоляция разделяется с соседними слоями пирога вентиляционными зазорами.

    Для черепицы обустройство при помощи реек контробрешетки воздушных каналов между пароизоляцией обязательно. Об этом указано в официальной инструкции от производителя.

    Контробрешетка – это дополнительный брусок, который набивается снаружи вдоль стропил поверх гидроизоляции и приподнимает поперечную обрешеточную рейку с кровельным материалом на 3-5 см. Обычная или несущая обрешетка под металлочерепицу крепится горизонтально поперек стропильных ног. Она служит основой для монтажа настила. Размер шага набивки контрреек равен расстоянию между стропилами. Разреженная обрешетка устанавливается под жесткие листы (шифер, черепица), а сплошная предназначена для гибких видов (ондулин).

    Всегда ли строится контробрешетка?

    Вентиляционные зазоры для удаления влаги считаются общепринятой схемой, поскольку сегодня никто не строит частные дома с холодными чердаками. Современные стройматериалы позволяют полноценно утеплить и сделать все пространство в доме комфортным для жилья. Данная технология предполагает наличие отапливаемого помещения непосредственно под крышей.

    Для холодного чердака необходимость в слое реек контробрешетки отпадает. Функцию утеплителя выполняет воздушное пространство под кровлей, а естественное движение воздуха в помещении способствует быстрому удалению влаги с поверхности.

    Нежилой и неотапливаемый чердак не подходит для металлочерепицы. Если чердак будет холодным, используют традиционные варианты кровли без контррейки. На стропила сразу набивают обрешетку, кладут пленку или рубероид и крепят шифер.

    Согласно рекомендации производителя, внутреннее подстропильное утепление монтируется обязательно, поскольку минвата еще выполняет функцию звукоизолятора. В противном случае все удары капель дождя по крыше или шелест порывов ветра будут отчетливо слышны во всем доме.

    Материал и формат рейки

    Для каркаса в частном строительстве используют дерево. Самый распространенный сорт – сосна, ель, пихта. Хвойная древесина дешевая и имеет естественную смоляную пропитку, что защищает ее от гниения. Твердые лиственные породы (дуб, бук) не могут конкурировать с хвоей в способности противостоять резким перепадам влаги и температуры. Из новомодных металлических профилей сооружают кровли промышленных объектов.

    Для контробрешетки крыши приобретают готовую пиленую рейку. Изготавливается она из доски строительного качества. Согласно инструкции ГОСТ, сучки на ней допускаются практически всех видов: выпадные и сырые. По технологии распила бревен тонкие отрезы делают сбоку (с обзольного края), толщина – 30 мм. Из них и режут впоследствии контробрешетку под металлочерепицу. Но для строительного погонажа используют и некондиционный тонкий лес. Обычно стоимость говорит о сорте древесины. Стандартный размер ширины распила доски – 50 мм.

    Самое главное – влажность, доска для строительного погонажа не подвергается принудительной сушке в вакуумных установках, как столярный лес. Основной способ получения необходимой влажности – естественное вяление в штабелях на прокладках. При этом за 2-3 месяца на открытом воздухе под навесом пиломатериал высушивается до 15-20 %. За этот промежуток времени завершается интенсивная отдача влаги.

    Только после процедуры вылеживания проводят распиливание. Смысл в том, что после резки бруски уже не покрутит и не поведет. Из свежеспиленного мокрого леса рейки для кровли из металлочерепицы резать нельзя.

    Руководство, как правильно устанавливать

    Сложность монтажа контррейки под металлочерепицу начинается с гидроизоляции. На практике эта задача выполняется одновременно с набивкой на стропила планок. Пленка растягивается горизонтальными полосами, начиная снизу. Для каждого последующего ряда необходимо иметь возможность передвигаться по конструкции кровли вверх. Приходится одновременно крепить пароизоляцию и сразу набивать рейку.

    Алгоритм работ:

    • Первый слой гидроизоляции растягивается без натяжки снизу по ширине ската и крепится по срезу стропил степлером. В самом низу пленка не прибивается, она будет заводиться поверх нижней планки обрешетки.
    • Сверху набиваются контррейки. Используют оцинкованные гвозди с резьбой (винтовые). Они похожи на привычные дюбеля. Защитное покрытие предотвратит окисление. Контробрешетка прибивается через 30-40 см. Обычными гвоздями крепить не рекомендуется, так как они со временем начнут ржаветь и станут очагом коррозии и гниения.
    • По набитым планкам человек сможет передвинуться выше по крыше, опираясь на рейки без риска повредить пленку гидроизоляции.
    • С нахлестом раскатывается вторая полоса, скрепляется с предыдущей пленкой скотчем, и набиваются следующие планки.

    Длина реек – 1,3 м, она рассчитана на стандартную ширину рулона гидроизоляционной пленки для крыши. После установки нижнего ряда рейки контробрешетки для металлочерепицы на нее набивают горизонтально временные черновые планки. Они послужат лестницей для удобного и безопасного передвижения по кровле. Подпорные конструкции постепенно демонтируют в процессе монтажа обрешетки.

    Правильная высота перил и панелей для стульев

    Q: Какова правильная высота перил и панелей стульев?

    A: Гэри Кац, редактор ThisIsCarpentry и ведущий JLC Live , отвечает :

    Короткий ответ на этот вопрос: где-то от 26 до 32 дюймов. Длинный ответ может заставить вас пожалеть о заданном вопросе.

    Высота обшивки и перил стула зависит от многих факторов: стиля дома, размеров комнаты, высоты потолка, а также от вашего личного мнения о том, что хорошо выглядит.Для всех этих вещей — помимо вашей собственной эстетики — существуют правила и правила, а также другие правила. Но в отличие от некоторых правил — например, какую вилку использовать или всегда мыть руки после посещения туалета — правила дизайна можно интерпретировать по-разному, а это значит, что они на самом деле не правила, а скорее как рекомендации.

    КЛАССИЧЕСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ

    Расположение и пропорции карнизов, которые мы устанавливаем в наших домах, повторяют элементы классической колонны. Панели (также называемые стеновыми панелями дадо или дадо) должны имитировать пьедестал колонны.Перила кресла представляют собой лепнину, которая закрывает верхнюю часть пьедестала. Вопреки мнению многих, высота перил стула не должна совпадать с высотой спинки стула только потому, что они называются перилами для стульев. На самом деле, ничто не может быть дальше от истины, потому что высота перил стула (и обшивки) соответствует правилам классической пропорции.

    Тодд Мердок Четыре архитектурных автора — Г. да Виньола, Авраам Свон, Уильям Чемберс и Ашер Бенджамин — каждый по-своему интерпретировал пропорции тосканского ордена.

    Эти правила интерпретировались разными авторами по-разному с течением времени, и результаты все еще очень похожи. В большинстве случаев верх обшивки и высота перил стула намного ниже, чем спинка обычного стула. Чтобы понять, почему, давайте сначала кратко рассмотрим, как возникли классические заказы. Эти приказы слабо основаны на человеческой форме. Я подчеркиваю термин «свободно», потому что не существует совершенной человеческой формы — есть высокие люди и люди низкого роста, люди с длинными ногами и люди с короткими ногами, люди с плотным телосложением и люди худощавые.Таким образом, вы не можете просто случайно измерить чью-то ногу и сказать, что это будет идеальный диаметр колонны. Тем не менее, начиная с Витрувия (который опубликовал самую раннюю известную книгу по архитектуре более двух тысячелетий назад), многие писатели предложили свой собственный взгляд на правила пропорции, основанный на классических порядках.

    КЛАССИЧЕСКИЕ ТОЛКОВАНИЯ

    Все классические ордера важны в архитектуре, но давайте возьмем тосканский орден в качестве примера, потому что он самый простой и наименее украшенный из группы.На иллюстрации на предыдущей странице мы видим, как четыре основных автора архитектуры — Джакомо Бароцци да Виньола, Абрахам Свон, Уильям Чемберс и Ашер Бенджамин — интерпретировали правила пропорций и дизайна для тосканского ордена. Некоторые авторы предусматривают, что пьедестал, или дадо, должен быть в пятую часть высоты ордена (или комнаты), в то время как другие говорят, что пьедестал должен быть на одну треть высоты колонны. В этой группе пьедестал да Виньола — самый высокий, а пьедестал Лебедя — самый короткий.Но поскольку антаблемент Свона также самый низкий, его столбец пропорционально аналогичен столбцу да Виньолы. Ашер Бенджамин позаимствовал дизайн пьедестала Свона, а затем создал свой собственный уникальный антаблемент.

    Так кто же прав? Я считаю, что истина ближе к тому, что сказал Уильям Чемберс в своем трактате «Трактат о декоративной части гражданской архитектуры », опубликованном в 1791 году: «Относительно пропорции, которую их высота должна иметь к высоте колонн, которые они должны поддерживать. , это ни в коем случае не является фиксированным; древние и современные люди тоже имели в своих произведениях очень разные в этом отношении и адаптировали свои пропорции к случаю или соответствующим целям, для которых были предназначены пьедесталы.Другими словами, делайте то, что лучше всего смотрится в той комнате, над которой вы работаете, а это значит, что ваша обшивка должна подходить по высоте для вашей комнаты.

    Лично я предпочитаю дизайн Авраама Свона, возможно потому, что он начинал как плотник и столяр, а стал автором только после того, как приобрел достаточный опыт в этой области. В своей работе 1757 года « Грузинские архитектурные образцы и детали » Свон объясняет: «В архитектуре нет большей ошибки, чем размещение дадо и антаблемента по высоте комнат.Когда антаблемент слишком большой, а дадо слишком высокий, комната кажется ниже, чем есть на самом деле, тогда как легкий антаблемент и дадо среднего размера придают высоту верхней панели ». Перевод: когда обшивка выше, чем должна быть, потолок кажется ниже, чем он есть на самом деле.

    Гэри Кац В классическом историческом доме обшивка или дадо находится на том же уровне, что и подоконник, образуя непрерывную линию вокруг комнаты.

    Одна поистине замечательная вещь в прагматичном мистереСвон был его признанием, что высота дадо также определяет высоту подоконников (или наоборот). В 18 веке перила для стульев на самом деле была табуретом у окна. Поскольку строители грузинских домов пытались следовать правилам классического дизайна, они размещали подоконники или табуреты на той же высоте, что и дадо, в результате чего одна непрерывная линия лепнины вокруг комнаты определяла верх пьедестала и низ окна. .

    В большинстве колониальных домов, в том числе в неоклассическом стиле грузинского и федерального периодов, колпак и подоконники имеют одинаковый профиль и высоту, снова образуя одну непрерывную линию на высоте пьедестала вокруг всего этажа.На фотографии, сделанной в доме Гарднер-Пингри в Салеме, штат Массачусетс, две гостиные имеют один и тот же стул и обшивку панелей, образуя единую линию, которая визуально соединяет два пространства.

    В некоторых исторических домах, которые я посетил, особенно в тех, которые имеют очень высокие тройные окна, вагонка находится всего в 2 футах от пола. В одном доме на юго-востоке обшивка находилась всего в 21 дюйме от пола (я измерил ее). И я работал в одном колониальном доме в Лос-Анджелесе, из всех мест, где обшивка стен была на высоте 23 дюйма над полом.В каждом из этих случаев обшивка казалась визуально пропорциональной остальным деталям отделки и высоте комнаты.

    Авраам Свон, будучи специалистом по столярному делу, просто и практично объяснил, что если обшивка — и табурет — слишком высоки, это портит вид. Посетители должны стоять прямо у окна, чтобы видеть землю за пределами здания. Его решение, выраженное в упомянутой ранее книге, является лучшим и наиболее простым подходом, который я нашел: «Если бы высота комнаты была 10 футов, я бы подумал, что 2 фута 5 дюймов будут средней высотой для дадо; и для каждого фута, что комната выше десяти, позвольте 3/4 дюйма или 7/8 дюйма, самое большее, быть добавленным к дадо.Этот метод дал хороший эффект и был одобрен некоторыми опытными судьями и людьми с хорошим вкусом ».

    БЫСТРО ВПЕРЕД НАСТОЯЩИМ

    Конечно, четкий ответ Свона обычно не решает проблему высоты обшивки в современных домах, которые печально известны беспорядочными перебоями на каждом этаже. Мы все бывали в домах, где верхние части дверей и окон не находятся даже на одной прямой линии уровня, часто с разницей в высоту окон и дверей на дюйм или больше.Я редко вижу современный дом, где окна имеют одинаковую высоту подоконника на всем этаже или даже в одной комнате, а в большинстве домов, построенных в наши дни, вагонка выше подоконников.

    Роу Осборн Высокие панели считаются не обшивкой, а стеновыми панелями с планкой наверху.

    Эта ситуация представляет множество сложностей при проектировании и установке литья для плотников, например, как установить направляющую стула непосредственно в оконную раму.Жизнь плотников по отделке была бы намного проще, если бы они просто приняли классическое правило: подоконники и обшивка должны находиться на одной высоте.

    А как насчет всех тех так называемых «обшивок», которые мы видим в современных домах, которые находятся на высоте 4, 5 и даже 6 футов от пола, и «перил для стульев», которые закрывают эту деталь? На самом деле, эта отделка стен вовсе не дадо или обшивка. Эта деталь известна как стеновые панели и часто закрывается планкой для пластин, которая традиционно представляет собой плоский узкий кусок отделки с прорезью для демонстрации пластин.В некоторых домах для художников и ремесел эту направляющую поддерживают карнизы или модиллионные блоки. Но и здесь действуют визуальные правила Свона: если вы разместите вагонку высоко, потолок будет казаться ниже, чем есть на самом деле, и этот эффект может быть целенаправленным.

    Стул-поручень придает вашему дому классический вид

    Рельсы для стульев, установленные вдоль стен, впервые стали использоваться в качестве буфера, чтобы спинки стульев не ударялись о тонкие оштукатуренные стены в столовых, где стулья постоянно перемещались взад и вперед вокруг стола.По мере того, как гипсовые стены превратились в обшивки, а официальные столовые потеряли свою популярность, перила для стульев тоже исчезли из виду. Но в последние годы перила для стульев вместе с другими традиционными видами декоративной отделки, такими как обшивка, высокие плинтусы и карнизы, вернулись в дома в качестве элемента дизайна.

    Карниз для стула прост в установке, и есть много стилей на выбор. Если вы планируете добавить поручень для стула в любую комнату, помните о некоторых моментах.

    Определение высоты перил стула

    На какой высоте следует установить карниз для перил стула? В прошлом, когда перила кресла фактически использовались в качестве бампера для спинок стульев, ответ был бы «высотой до спинок стульев». Но поручни для стульев теперь используются больше как элемент дизайна, чем как практическое средство защиты стен. Вы можете посмотреть на высоту перил стула с двух точек зрения:

    • Высота над полом : В комнатах с потолками высотой 8 футов вы можете разместить перила для стульев на высоте от 30 до 48 дюймов над полом.Однако в большинстве случаев перила стула будет находиться на высоте от 32 до 36 дюймов от уровня пола.
    • Относительное размещение : Не все потолки имеют высоту 8 футов; некоторые потолки 10 или 12 футов. В этом случае в комнате можно легко разместить поручень для стула высотой до 48 дюймов. Общее практическое правило — располагать поручни стула на одной трети ниже высоты стены. Если вы представите высоту стены, разделенную по вертикали на три части, поручень кресла лучше всего разместить на линии между нижней и средней третями стены.Например, в комнате высотой 10 футов (120 дюймов) поручень для стула можно разместить на высоте 40 дюймов над полом.

    Конечно, в помещениях, где перила для стульев выполняет свою классическую функцию защиты стен столовой, их следует устанавливать там, где они будут успешно защищать стены от повреждений спинками стульев в столовой. Измерьте высоту спинок стула и установите на эту высоту каркас направляющей стула. Практически во всех случаях это будет классическая зона для перил для стульев.

    Установка

    Поручень для стула — это идеальный проект, сделанный своими руками, поскольку для этого требуется немного инструментов, и это может сделать почти каждый. Это проект, который приносит много удовольствия при скромных затратах времени и материалов. Несмотря на то, что перила для стульев могут быть довольно дорогостоящими вещами, вы не будете использовать их много. Тем не менее, вы не хотите тратить зря этот драгоценный продукт, делая ошибки при установке.

    Подсказка

    Подумайте о том, чтобы покрасить перила вашего кресла, прежде чем прикреплять детали к стене.Это может быть намного проще, чем пытаться покрасить поручень стула после того, как он прикреплен.

    Как выбрать ширину поручня для стула | Руководства по дому

    Поручень для стульев — это архитектурный элемент, который добавляет визуальный интерес, традиционно в столовой или в зоне для приема пищи, хотя он также встречается и в других комнатах. Рейка отделяет нижнюю часть пространства стены от верхней части, позволяя окрасить каждую часть в другой цвет. Нормальная высота перил стула обычно составляет от 30 до 36 дюймов от пола, что примерно соответствует высоте стула с высокой спинкой.Выбор ширины перил для стульев зависит от высоты потолка, особенностей комнаты и личных предпочтений. Правильная ширина поручня для стульев может дополнить ваш вид вложения в недвижимость.

    Высота потолка

    Определите приблизительную высоту потолка в вашей комнате. Если высота потолка составляет от 8 до 10 футов, выберите поручень для стула шириной примерно от 3 до 4 дюймов. Выберите перила для стульев шириной от 5 до 7 дюймов, если ваш потолок выше 10 футов. Узкая перила для стульев может показаться тонкой и неотличимой в комнате со сводчатым потолком.Широкие перила для стульев могут превзойти комнаты со стандартной высотой потолка.

    Размер стула

    Выберите ширину поручня для стула, которая защитит ваши стены. Поручни для стульев изначально были спроектированы для защиты стен от царапин и потертостей, вызванных скольжением и перемещением стульев по стенам. Изучите ширину вашего стула в том месте, где спицы, плетение, дерево или металл соединяются с верхней панелью стула. Выберите поручень, ширина которого не меньше ширины верхней панели вашего стула. Наиболее выгодно устанавливать поручень стула на высоте стула.

    Оконная рама

    Измерьте ширину рамы или молдинга вокруг ваших окон. Согласно Good Mill Work, перила стула должны быть тоньше оконной рамы, с идеальной разницей в 1/8 дюйма. Избегайте использования поручней для стульев, которые более чем на 1-1 / 2 дюйма уже, чем оконная рама. Поручни для стульев, которые не сочетаются с оконными проемами, создают впечатление, будто комната была разрезана пополам.

    Style Preference

    Оцените свой личный стиль и вкус.Поручни для стульев шириной более 4 дюймов, как правило, имеют более эффектный вид в дизайне комнаты. Широкие поручни для стульев добавляют современную элегантность и объединяют современные элементы дизайна в комнату. Узкие перила для стульев имеют традиционный вид, напоминающий плантации, что делает их идеальным архитектурным аксессуаром для кухонь коттеджей, загородных столовых и уголков для завтрака в деревенском стиле.

    Ссылки

    Ресурсы

    Биография писателя

    Как разработчик учебной программы и преподаватель Кристин Такер с удовольствием получила множество заданий по английскому, которые она прочитала (и оценила!) На протяжении многих лет.Ее опыт работы в качестве вице-президента консалтинговой компании по вопросам энергетики дал ей возможность изучить деловую литературу и HR. Такер имеет степень бакалавра и диплом преподавателя в Огайо.

    Все о литье направляющих для стульев

    Карниз для стула придаст декоративную элегантность любой комнате. В наше время перила для стульев — это шикарный элемент дизайна, но исторически они применялись в столовых для защиты гипсовых стен от пятен стульев — отсюда и название.

    Сегодня перила для стульев избавлены от утилитарных ограничений и могут использоваться в любой комнате дома. Дизайнеры и архитекторы используют его вместе с пресс-формой для панелей, чтобы увеличить размер плоских стен. Они также используют перила для стульев, чтобы обозначить изменения цвета стен или покрытия.

    Установка перил для стульев в комнату не только добавляет стиля, но и увеличивает стоимость дома при перепродаже. Багетные перила для стульев обычно входят в десятку лучших характеристик, которые покупатели хотят видеть в новом доме.

    Размещение рельсов для стульев

    Чтобы обеспечить максимальное влияние перил кресла на комнату, его необходимо установить на высоте, идеальной для этой комнаты. Как и во всем, что связано с дизайном, здесь нет жестких правил, но есть несколько хороших рекомендаций.

    Специалисты рекомендуют устанавливать его не выше нижней трети комнаты. Это означает, что для комнаты с высотой потолка восемь футов перила кресла будет не выше 32 дюймов от пола.В помещениях с более высокими потолками перила кресла может быть выше, но не выше 48 дюймов.

    Перила для стула должны бросаться в глаза и увеличивать пространство, но не должны делать комнату меньше. Установка слишком высоких перил для стульев зрительно уменьшит комнату.

    В новой конструкции идеально подходят окна с таким размером, чтобы нижние края могли совпадать с поручнем кресла. Однако, если существующие окна не так низки, как должна быть перила кресла, ничего страшного. Пусть поручень стула проходит под подоконником.

    Рельс и обшивка кресла

    Рейка для стула отлично смотрится как отдельный акцент в комнате. Но он также выглядит потрясающе в сочетании с обшивкой. Wainscot — это разновидность декоративных панелей, которые обычно покрывают нижнюю треть стены, придавая ей текстуру и долговечность. Верхний и нижний края обшивки тупые, поэтому их нужно обработать. Поручень стула или специально разработанный колпак для обшивки — это идеальные украшения для обшивки, придавая ей превосходный завершающий штрих.

    Конструкции рельсов для стульев

    Рельсы для стульев бывают разных стилей, ширины и профилей.Хотя выбор дизайна или стиля перил для стульев — дело вкуса, есть несколько рекомендаций, которые помогут сделать так, чтобы перила подчеркивали акценты и не загромождали комнату.

    Здесь снова важна высота потолка. Для потолков высотой восемь футов лучше всего подойдет поручень шириной не более четырех дюймов. В комнатах с более высокими или сводчатыми потолками можно использовать перила для стульев шириной до семи дюймов.

    Некоторые популярные стили формовочных фрез, которые будут хорошо работать в любой комнате и где требуется более тонкая направляющая, — это Gillette, Big Sky, Cody, Gray Bull, Byron, Beaded, Tallac и Spokane.В ширину до трех и более дюймов входят такие стили, как Carmel, Lancaster, Kellogg, Ketchum и Monterey. (Для удобства совершения покупок как домовладельцев, так и подрядчиков в наших зонах обслуживания в Калифорнии образцы всех этих стилей доступны в наших выставочных залах. Или сделайте покупки онлайн прямо сейчас!)

    Каждый из этих стилей фрезерования имеет различный профиль, который зависит от того, насколько далеко они выступают в комнату от поверхности стены. Маленькие комнаты могут выиграть от конструкции рельсов с более низким профилем, чем большие комнаты.Однако, опять же, это больше вопрос личного вкуса и не так важно решение, как высота размещения и ширина перил.

    Одно руководство для выбора профиля, а также ширины — это заранее знать, будет ли какая-либо существующая отделка вокруг окон и дверей в комнате также специально спроектирована. В идеале лучше сделать так, чтобы поручень стула был немного тоньше оконной рамы. Стиль перил стула должен также сочетаться или хорошо сочетаться со всей дверной обшивкой и оконной обшивкой, а не конфликтовать.

    Установка направляющей кресла

    Поручень для стула — один из самых простых в установке аксессуаров для обустройства дома. Мы изложили здесь основные шаги, но вы также можете проконсультироваться с опытным подрядчиком, который сделает работу за вас.

    1. Измерьте длину стен, на которые нужно поставить перила, чтобы определить, сколько перил необходимо для стульев.
    2. Возле угла каждой стены вам нужно будет измерить расстояние от пола до высоты, на которой будет установлена ​​направляющая стула, и сделать отметку.Используйте меловую линию, протянутую вдоль стены между двумя углами на этой высоте, чтобы обозначить положение направляющих стула. Для отметки этой линии также можно использовать лазерный уровень.
    3. Измерьте длину стены, на которую нужно установить перила, и отрежьте перила до этой длины. Затем, используя торцовочную коробку или торцовочную пилу, отрежьте конец, который войдет в угол под углом 45 градусов, чтобы перила и перила соседней стены хорошо подошли друг к другу в общем углу.
    4. Используйте прибор для поиска стоек, чтобы определить расположение штифтов, и обязательно забейте штифты при установке направляющей кресла.Для безупречного вида используйте финишные гвозди. При установке широких перил используйте по два гвоздя на каждую стойку, убедившись, что они хорошо расположены друг над другом.
    5. Если есть места, где стена не идеально ровная, что создает зазор между стеной и поручнем стула, или если вам нужно очистить угловое соединение, используйте малярный герметик, чтобы заполнить зазоры, прежде чем красить поручень. (Посмотрите видео ниже, чтобы узнать больше о подготовке планки к установке.)

    Для получения дополнительной информации о выборе, дизайне и установке направляющих для стульев, свяжитесь с нами в The Molding Company для получения лучшего совета прямо сейчас или просто зайдите в один из наших удобных выставочных залов в Калифорнии!

    Направляющая для кронштейнов направляющих для ног

    Направляющие для направляющих для ног

    являются важным компонентом, когда вы добавляете последние штрихи к рулю.Они добавляют комфорта и стиля. При принятии решения о том, какие кронштейны для балки использовать, существует ряд типов крепления, которые могут или не могут работать с вашей домашней или коммерческой установкой балки. Вы можете выбрать кронштейны, которые хотите использовать, в зависимости от внешнего вида, функции и метода установки.

    Прежде чем выбирать скобки, важно знать, каков ваш план. Лучше всего использовать малярную ленту, чтобы наметить, где именно вы планируете поставить направляющую, и сделать набросок.Для надлежащей поддержки кронштейны следует размещать на расстоянии 6 дюймов от каждого конца поручня (максимум) и через каждые 4 фута посередине. Высота опоры перекладины от пола зависит от выбранного вами кронштейна. Для некоторых кронштейнов вы можете выбрать высоту опоры перекладины от пола. С другими кронштейнами фиксируется правильная высота опоры перекладины. Направляющая штанги будет располагаться на расстоянии примерно 6 дюймов от пола до центра направляющей штанги. Чтобы приступить к установке направляющей для ног, у нас есть все виды ресурсов, которые помогут вам в этом:


    Когда у вас есть план, самое интересное.Подберите стиль трубок и кронштейнов направляющих, которые наилучшим образом соответствуют вашему стилю и потребностям. Вот некоторые из предлагаемых нами скоб:

    Кронштейны для крепления штанги

    — это кронштейны, которые устанавливаются непосредственно на лицевую поверхность штанги. Эти кронштейны легче всего чистить под ними, и они придадут вашей планке неповторимый вид. Одним из преимуществ использования кронштейнов для крепления перекладины является то, что они позволяют выбрать индивидуальную высоту для направляющей для опоры перекладины. Это удобно, если вам нужны кронштейны выше стандартных 6 дюймов.Большинство других кронштейнов будет устанавливаться на фиксированной высоте от пола. Болт доступа к задней части используется для несения веса, поэтому у вас ДОЛЖЕН быть доступ к задней части штанги для установки этих кронштейнов:


    Кронштейны для комбинированных балок — наш самый популярный стиль. Они крепятся к передней части перекладины и опираются на пол для поддержки. В отличие от наших основных кронштейнов для крепления штанги, вам не нужен доступ к задней части штанги для установки комбинированных кронштейнов. Высота опоры для ног комбинированного кронштейна составляет приблизительно 6 дюймов (измеряется от пола до центра области для трубки).Комбинированный кронштейн будет располагаться на расстоянии примерно 6-7 дюймов от лицевой поверхности руля.


    Если вы догадались, что кронштейны для крепления на полу крепятся к полу, вы правы! Как и в случае с комбинированными кронштейнами, это устраняет необходимость доступа к задней части руля для установки. Кронштейны для установки на полу дают вам дополнительную гибкость, устанавливая их ближе или дальше от облицовки стойки по желанию. Кронштейн для установки на полу позволит избежать любого риска повреждения, которое может быть вызвано установкой направляющей непосредственно на стержень.При правильной установке поперечная балка будет находиться на высоте 5,5-6 дюймов от пола.


    Промышленные опоры для ног Black Pipe становятся все более популярными. Эти напольные кронштейны имеют предварительно нарезанную резьбу, что упрощает установку и придает штанге рустикальный вид. Прочность промышленных черных трубок позволяет монтажнику выбирать нужную высоту. Соединительный элемент для этого кронштейна имеет высоту 4 дюйма, если он полностью вкручен. Однако эти кронштейны достаточно прочны там, где они могут располагаться выше, на высоте до 7 дюймов от земли, и при этом сохраняют свою долговечность.


    Наши 90-градусные кронштейны надежно прикрепляются как к лицевой стороне вашей перекладины (или стене), так и к полу для дополнительной устойчивости. Входящие в комплект винты 1 ½ дюйма делают установку чрезвычайно простой. Эти кронштейны располагаются ровно на расстоянии 5,94 дюйма от пола до центра трубки и 5,94 дюйма от поверхности штанги до центра трубки.


    Кронштейны центральной стойки отлично подходят для использования в качестве направляющей для ног или поручней (как показано на рисунке выше). Низкопрофильный дизайн делает их очень универсальными.Эти кронштейны имеют общую высоту всего 4,5 дюйма. Кронштейны центральной стойки располагаются на расстоянии примерно 3,5 дюйма от пола, стойки или стены, на которой они установлены, до центра трубы. Их можно использовать в ограниченном пространстве, использовать в качестве поручня или использовать в качестве поручня для ног для брусьев с нижними стульями или табуретами.


    Закругленные кронштейны центральной стойки придают немного другой вид, чем кронштейны центральной стойки. Из-за их более тонкой конструкции лучше всего размещать эти закругленные центральные стойки на расстоянии не более 36 дюймов друг от друга для обеспечения устойчивости.Эти поручни для ног расположены на расстоянии примерно 5,5 дюймов от пола до центра трубки. Если табуреты у вашего бара расположены выше, есть высокие закругленные центральные стойки. Высокие закругленные центральные стойки находятся примерно на 6,5-7 дюймов от пола до центр трубки.


    Если вы просто ищете перила для лестницы или вам нужны поручни для перекладины, у нас есть то, что вам нужно. Наш широкий выбор кронштейнов для поручней подойдет вам независимо от того, какую отделку трубок вы выберете.Эти кронштейны для поручней располагаются на расстоянии примерно 2,5 дюйма от стены до центра трубки.


    Пользовательские кронштейны — отличное решение, если вам нужны кронштейны, которые выше обычных. Специалисты KegWorks могут изготовить специальные кронштейны для балочных направляющих в соответствии со спецификациями вашего проекта на основе предоставленного вами технического чертежа. Изготовленные на заказ кронштейны изготовлены из нержавеющей стали, чтобы обеспечить долговечное и доступное решение, а затем покрыты порошковой краской, чтобы соответствовать отделке направляющих руля.


    Если говорить о покрытиях стержневых направляющих, то здесь есть из чего выбрать. Среди наиболее популярных — порошковые покрытия:

    .

    Блестящие металлы, такие как серебро и золото, подходят практически к любому слитку:

    Эти уникальные опции придадут бар по-настоящему особенный характер:


    Без прочной опоры кронштейнов направляющих для перекладины вы никогда не сможете установить удобную направляющую для перекладины в своем пространстве. Вот почему мы предлагаем широкий выбор кронштейнов для опор перекладины с простыми в установке стилями и отделками.Независимо от того, какую отделку или стиль кронштейна вы выберете, вы можете быть уверены, что перила для ног бара будут обеспечивать комфорт и стиль на долгие годы. Начните создавать свою поручень для перекладины, просмотрев нашу коллекцию поручней для руля по окончании. Есть вопросы? Не стесняйтесь позвонить нам по телефону 866-249-2337 или свяжитесь с нами сегодня!

    Стандартные обработанные направляющие рельсы — Harris Companies

    Описание

    Стандартные направляющие рельсы производятся длиной 7, 8, 9 и 16 футов.T70 и T89 также доступны в длине 10 футов.

    Код HCI Ноги Размер направляющей Код ISO q 1 б 1 ч 1 к n д б 3 л 2 л 3
    Допуски фунт / фут +/- 0.06 +/- 0,03 + 0,002, -0 +/- 0,008 +/- 0,008 +/- 0,008
    17000.00 16 дюймов T75-3 / B (6 фунтов) T75-3 / B 6,0 2,95 2,44 0,39 1,18 0,5118 1,693 3,54 1,18
    17001.00 16 ’ T89 / B (8 фунтов) T89 / B 8,27 3,50 2,44 0,625 1,3125 0,5625 2,250 4,50 1,50
    12594 10 ’ T89 / B (8 фунтов) T89 / B 8,27 3,50 2,44 0,625 1,3125 0,5625 2,250 4,50 1.50
    17001,51 8 ’ T89 (8 фунтов) Т89 8,27 3,50 2,44 0,625 1,3125 0,5625 2,250 4,50 1,50
    40165 16 ’ T127-1 / B (12 фунтов) Т127-1 / В 11,94 5,00 3,50 0,625 1,75 0,6875 3.125 4,50 1,50
    17002,00 16 ’ T127-2 / B (15 фунтов) Т127-2 / В 15,11 5,00 3,50 0,625 2 0,6875 3,125 4,50 1,25
    17002.01 8 ’ T127-2 / B (15 фунтов) Т127-2 / В 15,11 5,00 3,50 0.625 2 0,6875 3,125 4,50 1,25
    17003,00 16 ’ T140-1 / B (18,5 фунта) Т140-1 / Б 18,55 5,50 4,25 0,748 2 0,8125 3,625 6,00 1,25
    17003.01 8 ’ T140-1 / B (18,5 фунта) Т140-1 / Б 18.55 5,50 4,25 0,748 2 0,8125 3,625 6,00 1,25
    17004,50 16 ’ T140-2 / B (22 фунта) Т140-2 / В 22,79 5,50 4,02 1,125 2 0,8125 3,625 6,00 1,25
    17004,51 8 ’ T140-2 / B (22 фунта) Т140-2 / В 22.79 5,50 4,02 1,125 2 0,8125 3,625 6,00 1,25
    17004,00 16 ’ T140-3 / B (30 фунтов) Т140-3 / В 30,91 5,50 5,00 1,250 2,25 0,8125 3,625 6,00 1,25

    Все размеры указаны в дюймах, если не указано иное.

    Как установить ограждение с выступом

    Перед тем, как вы начнете устанавливать ограждение с перьями, вам необходимо решить, требуются ли вам гравийные доски, почтовые колпаки (с или без них), контр-рельсы и заглушки, в зависимости от требуемого уровня «отделки». Вам также необходимо знать расстояния между столбами и выбрать желаемую ширину панели.

    Мы покажем вам, как легко установить решетчатое ограждение, просто выполните следующие шаги …

    Шаг 1. Знайте свои размеры

    Для ограждений с выступом имеется 3 общих расстояния между стойками: 1.8M, 2.7M и 3.0M.

    Панели с закругленными углами размером 100 мм являются наиболее распространенным размером, и вы должны рассчитывать на их использование, 23 платы для панели 1,8 м. 35 плат для панели 2.7M и 39 для панели 3.0M. Вы также должны подумать о том, чтобы добавить несколько дополнительных на всякий случай.

    После того, как вы определились с предпочтительной шириной панели, вам нужно будет рассчитать количество необходимых столбов забора в зависимости от длины на участке забора.

    Не забудьте оставить 600 мм (2 фута), чтобы столб ушел в землю при определении общей длины столба.Например, если ваше ограждение должно быть на высоте 1,8 м (6 футов) над землей, то общая длина столбов составит 2,4 м (8 футов).

    Шаг 2: Выберите материалы

    Вам также необходимо решить, требуются ли вам гравийные доски, почтовые колпачки (с или без отделки), контр-рельсы и заглушки, в зависимости от требуемого уровня «отделки». Также вам потребуются следующие материалы:

    • Столб для забора — Врезной!
    • Arris Rails — срок окончания
    • Доски с перьями
    • Опорный пень
    • Гвозди 40-50мм
    • Пост Микс

    Дополнительные материалы, которые могут облегчить вашу работу, включают:
    • Контр-рельс
    • Укупорочная рейка
    • Гравийные плиты (опция)
    • Колпачки для столбов (опционально) и шипы (для крепления гравийной доски)

    инструментов:
    • Резиновый молоток
    • Молот
    • Лопата
    • Дух Уровень
    • Рулетка
    • Строка
    • Лейка или шланг
    • Латы и противооткатные упоры

    Этап 3: Подготовка участка ограждения

    Удалите все препятствия, старую стойку забора, включая бетон и т. Д.Проверяйте каждые 1,8 м / 2,7 / 3,0 м плюс ширину столбов на предмет каких-либо проблем на ходу, которые могут помешать вам выкопать яму для столбов. Если вы подготовите его правильно, то у вас не будет прерванной установки, иначе вам придется останавливаться и начинать все время, увеличивая продолжительность работы.

    Шаг 4. Установите забор …

    Тщательно следуйте этим инструкциям …

    1. Выкопать яму под 1-й столб. Обычно это будет глубина 600 мм (2 фута) и ширина лопаты.Это позволяет получить достаточный объем бетона, чтобы надежно удерживать столб. Используйте спиртовой уровень, чтобы проверить, что столб стоит точно вертикально. Засыпьте бетон и любой твердый стержень, вышедший из отверстия.
    2. Проведите линию от первой стойки до конца ограждения, натягивая ее туго. Измерьте длину столба и выкопайте следующую яму.
    3. Установите вторую стойку в отверстие, но не засыпайте ее. Либо попросите кого-нибудь подержать его, либо используйте временно прибитые рейки, чтобы удерживать столб на месте.
    4. Установите на этом этапе планку Arris Rail и забейте их резиновым молотком, чтобы получить хорошее прилегание.
    5. Забетонируйте вторую стойку на месте, а затем повторите процедуру для оставшейся длины ограждения.
    6. После того, как все стойки и перила будут вставлены, установите гравийные доски.
    7. После того, как стойки установлены, вы можете забить гвозди для установки досок без ущерба для посадки столбов.
    8. Прибейте дощечки с выступом на место, сначала прибейте первые две доски с обоих концов, обе должны быть обращены внутрь (узкий край обращен внутрь).
    9. Теперь прибейте остальные доски. Используйте приведенную выше диаграмму «Положение гвоздей», чтобы указать, где разместить гвозди, перекрытие досок должно составлять примерно 25 мм (1 дюйм).
    10. Установите дополнительные заглушки и крышки для столбов, контр-рельсы, укупорочные рельсы и т. Д.

    Примечания: —

    Отметьте на каждой стойке, где должен быть уровень земли, чтобы обеспечить однородную профессиональную отделку.

    Сначала отметьте место, где должна быть верхняя часть забора (в паре дюймов от вершины), а затем место, где должна быть верхняя часть гравийной доски, а также низ гравийной доски.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.