Котел длительного горения на опилках: Котлы на опилках длительного горения — Купить котел на опилках российского производства по выгодной цене

ЧТО ТАКОЕ ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ НА ОПИЛКАХ? — Будет Тепло

Сама идея использовать опилки для отопления промышленных помещений возникла еще во времена Советского Союза, но так как в то время необходимости в экономии традиционных видов топлива не было, она не получила должного распространения. Сегодня на рынке представлено в основном зарубежное отопительное оборудование, работающее на опилках. Котлы на опилках в основном используют один и тот же принцип работы и похожую конструкцию и устройство.

КАК РАБОТАЕТ ОПИЛОЧНЫЙ КОТЕЛ

Устройство котлов отопления на опилках достаточно простое, но эффективное. Процесс сжигания осуществляется с помощью контролируемого горения, трехступенчатой подачи воздуха и газогенерации продуктов сгорания. Топливо от загрузки в резервуар для хранения, до его превращения в тепловую энергию проходит следующие стадии:
Опилки сгружаются в специальный бункер, в котором находится шнек. В частном доме сам приемочный резервуар может находиться вне дома. С помощью червячной передачи опилки из резервуара приемки поступают в помещение служащее хранилищем опилок. Еще один шнек делает забор топлива и отправляет опилки в специальный резервуар, который соединен непосредственно с топочной камерой. Отопление на опилках, таким образом, является полностью автоматизированным процессом.

Поступая в топочную камеру, опилки поджигаются автоматически и с помощью трехступенчатой подачи воздуха, обеспечивающей завихрение пламени, сжигаются.
Пламя, под напором воздуха, обеспечивает нагрев теплообменника.
Нагретый воздух, полученный в процессе сжигания топлива, отправляется в камеру газогенерации (обычно устанавливается дополнительно), после в систему дымоотведения.

По своей сути котёл на опилках представляет собой целую модульную установку. Монтаж отопительной системы на опилках окупается в том случае, если поблизости есть стабильный источник топлива. Всего для одного часа работы котла с мощностью 25 кВт потребуется 40 кг опилок.

КОНСТРУКЦИЯ КОТЛА РАБОТАЮЩЕГО НА ОПИЛКАХ

Для обеспечения непрерывной и производительной работы бытового котла для сжигания опилок необходим целый комплекс устройств. Конечно, существуют модели, которые в состоянии работать и при ручной закладке сырья, но их эксплуатация крайне неудобна, по причине необходимости в постоянной загрузке сырья в резервуар для топлива. Закладку придется выполнять каждые 1-2 часа.

Котел для дома на опилках представляет собой целую модульную станцию и состоит из следующих узлов:

Шнековая система — автоматизация процесса подачи топлива выполняется с помощью нескольких шнеков. Одни отвечают за загрузку опилок в бункер, другие за дозированную подачу сырья в топочную камеру.
Воздушный насос — домашние автоматические отопительные котлы на опилках не могут работать без использования принудительного нагнетания воздуха в топочную камеру. Этот же принцип используется и в оборудовании с ручной закладкой топлива. Вентиляторы нагнетают воздух в топку таким образом, чтобы создать необходимое давление и завихрение пламени.

Камера газогенерации — не у всех моделей котлов входит в обычную комплектацию и устанавливается отдельно. С газогенерацией эффективность обогрева на опилках повышается на 30-40%. На практике это означает, что в дымоход уходит практически полностью остывший воздух. Все тепло, полученное от сжигания сырья, аккумулируется и передается теплоносителю.
Вытяжной вентилятор — необходим при использовании камеры газогенерации. Остывшие газы создают пониженную тягу, для увеличения которой и необходимо использовать вытяжное оборудование для водонагревательных котлов на опилках.
Автоматика — осуществляет контроль над температурным режимом. Следит за скоростью поступления топлива в топочную камеру. При необходимости можно заказать оборудование, которым можно управлять удаленно. В случае возникновения аварийных ситуаций, пользователю будет прислано оповещение о возможных нарушениях на номер мобильного телефона.

Котел на опилках, щепе, БИО топливе производство GRV

Содержание статьи:

1. Требование к опилкам

2. Хранение опилок

3. Расположение котла на опилках, теплогенератора

4. Подача топлива в бункер котла

5. Модели котлов на опилках GRV

6. Модели теплогенераторов на опилках GRV

7. Отдельные горелки на опилках GRV

8. Отличие поршневой подачи топлива от шнековой

9. Оперативный бункер на котле, теплогенераторе

10. Пожаротушение, риски

11. Экономическая эффективность

12. Особенности эксплуатации котлов на опилках

13. Зарубежные котлы на опилках, опыт

Требование к опилкам как к топливу

На сколько известно опилки – это очень мелко измельченная древесина полученная входе воздействия режущим инструментом: пилками, станками. Как правило опилки относят к отходам деревообработки от этого стоимость сырья для топлива минимальна и в некоторых случаях даже бесплатна.

Состав опилок – до 70% углеводов (это целлюлоза и гемицелюлоза), 27 % лигнина. Количество углерода в опилках доходит до 50%, водорода 6% и кислорода 44%, содержание азота – 0,1 %.

Рис. 1 Виды древесного топлива, древесных отходов производства

А – Обзольная доска переработанная в дрова; Б – Горбыль хвойных пород; В – Щепа различных фракций; Г – Опилки естественной влажности с размером до3 мм; Д – Опилки уличного хранения, сырые; Е – Опилки игольчатой формы естественной влажности; Ж – Опилки влажностью W до 30%; З – Перегнивший остаток опилок и щепы; И – Сухие опилки и стружка; К – Мелкая стружка уличного хранения; Л – Мусорный древесный отход (бывшая мебель, поддоны, двери, строительные конструкции; М – Длинная стружка

Для использования опилок в качестве топлива нужно знать их технические характеристики. Основные параметры которые нас интересуют это переменные и постоянные. Переменный но очень важный параметр опилок – W влажность. С ростом влажности остаточная калорийность уменьшается, соответственно при одном и том же объеме опилок разной влажности можно получить разное количество тепла при чем количество тепла можно отличаться в разы. Влажность опилок можно не только контролировать но и доводить до нужного значения. Второй важный параметр зольность – чем выше зольность опилок, тем больше в них примесей в виде песка, коры. Наличие примесей в топливе несколько снижает его теплотворную способность, влияет на количество прочисток за единицу времени. Если опилки производятся, получаются в результате работы станков по ЛДСП, ДСП, МДФ и т.д. то есть из древесины склеенной, то в опилках будет обязательно присутствовать смолы и клеи, использование данных опилок возможно только при дополнительных исследованиях на содержание формальдегидов, и особо вредных веществ. Для зольного остатка вредных веществ нужно так же предусмотреть утилизацию.

Фракция опилок влияет на их плотность, зависание опилок в системах автоматической подачи. После настройки оборудования как правили опилки стараются выдерживать одной и той же фракции или в определенных пределах, дабы снова не производить настройку оборудования. Так опилки измельченные в пыль горят хуже при большом протоке дутьевого воздуха чем опилки по структуре более близкие к стружке.

Рис. 1 – Б Показана классификация древесного топлива по ГОСТ 33103.1 – 2014. Компания GRV разработала и производит универсальные котлы работающие на всех видах древесного топлива

При покупке опилок по контрактам и договорам следует придерживаться ГОСТ 33103.1 – 2014 в котором подробно указаны все характеристики на которые следует обращать внимание, так же ГОСТ регламентирует методы определения влажности топлива и теплоты сгорания, что не мало важно так как на момент заключения договора о вывозе опилок может быть одна влажность и зольность, а по факту через некоторое время вывоза влажность опилок может вырасти в разы, например в весенний период в сравнении с осенью.

Таблица № 1 – Общий состав и содержание веществ в древесном топливе

Хранение опилок

Основа для хранения: чем выше влажность тем ниже теплотворная способность опилок.

Опилки могут содержать в себе много влаги, достаточного для процесса гниения и разложения. По этому хранение опилок не должно долго протекать под атмосферными осадками. В процессе гниения опилок меняется их структура (рис. 1 – З) и теряется теплота сгорания. Перед непосредственно сжиганием опилки должны быть подсушены, храниться под навесом (рис. 2).

Рис. 2 Складирование опилок под навесом вентилируемого склада

Сушка опилок производится в сушильных барабанах, на площадках с защитой от осадков обязательно проветриваемом. Для просушки опилок, щепы ее следует переворачивать с нижних слоев на верхние. Дополнительно можно организовать принудительную подачу под давлением воздуха через воздуховоды с нижних слоев опилок. При хранении опилок следует соблюдать все нормы и правила пожарной безопасности. Если опилки являются вторичным сырьем после обработки древесины то следует учитывать их влажность, и при не высокой влажности в 20-30% желательно как можно раньше отправить опилки на сжигание в котел или теплогенератор.

Расположение котла, котельная

Первым правилом любой котельной является – не горючие стены, крыша. К опилкам так же добавляется требования к расположению основного склада топлива, оно не должно находится в том же помещении что и котел или теплогенератор. На оборудовании предусмотренный бункер называется оперативным, так как его объема хватает только на несколько часов работы, это прежде всего связанно с требованиями по пожарной безопасности. В котельной обязательно должна быть приточно вытяжная вентиляция, или возможность проветривания помещения. Так как воздух для процесса горения забирается изнутри котельной то следует предусмотреть наличие приточки.

Рис. 3 Котлы на опилках GRV и основной бункер для хранения опилок

Размеры котельной так же зависят от способа наполнения оперативного бункера. При использовании транспортера или шнека размеры котельной меньше чем при заезде в нее спец техники для выгрузки опилок. Возможно расположение оперативного бункера котла в отдельном помещении для того чтобы уменьшить размеры основной котельной.

Часто на мебельных производствах используют накопительные бункера закрытого типа, что очень удобно и максимально безопасно (см. рис. 3).

Рис. 4 Котел на опилках и котельная не большой мощности GRV

Для котлов на опилках мощностью до 50- 400 кВт можно обойтись одним бункером под топливо, при этом не нужно организовывать транспортную систему от основного склада топлива к оперативному бункеру.

Подача топлива — опилок в бункер котла

Для мощностей оборудования свыше 1 МВт следует использовать основной склад с топливом с системой «подвижное дно» данный склад заполняется с использованием погрузчика фронтального типа или же самосвалами. Из основного склада опилки подаются с помощью транспортеров в оперативный бункер котла. Следует отметить что топливо в виде стружки (рис. 1 – М) практически не возможно подавать стандартными транспортерами и шнеками, очень высокая степень зависания такой стружки, по этой причине следует выбирать на первоначальном этапе все характеристики топлива, в том числе и геометрическую форму. Отлично подходит для транспортировки следующие виды: рис. 1 — В – К.

Модели котлов на опилках GRV

В основном преобладают универсальные котлы на опилках, дровах, щепе и угле. Автоматически подается сыпучие топливо, например опилки в вихревую горелку. Факел от горелки далее вырывается во внутрь топки, в которой полностью происходит догорание топлива. Стенки топлива воспринимают тепловую энергию и передают теплоносителю, продукты горения в виде смеси газов раскалены и перемещаются в теплообменник котла, за счет развитой площади теплообменника происходит теплопередача от продуктов горения к теплоносителю.

Рис. 5 Модели котлов на опилках производства GRV

А) – Универсальные котлы мощностью до 300 кВт с использованием вихревой горелки; Б) – Котел универсальный на опилках с подвижным колосником, без подогрева воздуха; В) – Котлы универсальные на опилках, щепе, пеллетах без подвижного колосника, с автоматической выгрузкой золы; Г) – Универсальный котел на опилках, щепе с прочисткой колосниковой решетки, подогревом дутьевого воздуха

Отличительная особенность котлов универсальных на опилках:

· Бункер для топлива используется с ворошителем опилок препятствующий зависанию

· Все универсальные котлы GRV имеют колосниковую решетку которая так же как и стенки топки охлаждается теплоносителем

· Увеличенные размеры топки универсальных котлов

· Вместительный зольный отдел котла, площадь зольного отдела перекрывает полностью площадь топки

· Теплообменник только с протеканием продуктов сгорания снаружи трубок, а не наоборот что существенно увеличивает интервалы между прочисткой от нагара, накипи

· Универсальные котлы на опилках, так же на полную мощность работают на ручной загрузки, при этом размеры (длина и ширина топки) позволяют сжигать обзол, поддоны, утилизировать крупные ветки и т.д.

· Отдельный дутьевой вентилятор устанавливается для горения на дровах, при этом у горелки на опилках свой вентилятор дутьевой. Данная конструкция более надежная, всегда можно перейти на резервное топливо без изменений в настройках и конструкции котла на опилках

· Использование стали от 5 до 12 мм обеспечивает высокий ресурс оборудования

Рис. 6 Котел на опилках. Бункер для котла с системой ворошителя и подвижным дном

Рис. 7 Котел на опилках GRV в процессе производства

На рис. 6 и 7 представлена технология GRV для котлов на опилках, с системой подогрева дутьевого воздуха для процесса горения. Такие системы используются на больших ТЭЦ работающих на отопления для выработки электроэнергии. Использование тепло от уходящих продуктов сгорания на нагрев дутьевого воздуха в данном случае обеспечивает устойчивую работу котла на опилках с влажностью в 50-55%, что существенно экономит расходы на подготовки топлива.

Рис. 8 Котел на опилках без системы подогрева дутьевого воздуха

Использование сухих опилок с влажностью W<20% позволяет использовать котлы серии GRV (показанной рис. 8 и рис. 5 А, Б, В) в которых нет предварительного подогрева воздуха. Данные котлы имеют на 7-8% меньшее аэродинамическое сопротивление и их можно устанавливать для работы на естественной тяги, требования к дымоходу в таком случае – до 10-12 метров, исключение котлы мощностью свыше 400 кВт.

Рис. 9 Котел GRV на опилках, можно рассмотреть привод подачи топлива

Модели теплогенераторов на опилках GRV

Универсальные теплогенераторы на опилках представлены в разделе нашего сайта: https://snab23.ru/g15444860-teplogeneratory-tverdotoplivnye

Отдельные горелки на опилках марки GRV

Горелка на опилках часто используется для модернизации уже существующего оборудования, или установки в составе сушильных комплексов, сушильных барабанов.

Раздел нашего сайта посвященный горелкам: https://snab23.ru/g18681639-gorelki-pelletnye-ugolnye

Отличие поршневой подачи топлива от шнека

Использование поршневой подачи от пневмоцилиндра обеспечивает быстрое заполнение топливом, безопасность так как поршень которым сдвигается топливо так же является затвором для предотвращения обратного горения. Сама по себе пневматика используется во многих сферах автоматизации, как наиболее надежная и не прихотливая. При попадании посторонних предметов, контроллер который управляет котлом не за медлительно включает сирену оповещения, останавливает подачу дутьевого воздуха. Данная система разработанная инженерами компании GRV проверена на таких видах топлива как пеллетные гранулы, опилки разной влажности, щепа, древесная масса, уголь.

Оперативный бункер на котле и теплогенераторе

Оперативный и промежуточные бункера разъединены между собой воздушным пространством. Для контроля подачи порции и для соблюдения пожарной безопасности.

Пожаротушение, риски, предупреждение

Перед тем как использовать в виде топлива опилки, стружку нужно в полной мере осознавать опасность возгорания, изначально предпринять все меры для соответствия пожарной безопасности.

Утилизация опилок, и древесной массы в котлах в десятки раз более эколочно чем хранение опилок на полигонах, в связи с тем что в результате это приводит к пожару и опилки сгорают с большим химическим недожогом больше относящимся к процессу пиролиза, при этом отравляется не только воздух но почва продуктами пиролиза, в том числе кислотами. На рис. 11 приведен пример горения опилок в зимнее время под слоем снега.

Рис. 10 Пожары свалок горбыля и опилок

Рис. 11 Тление свалок опилок в зимнее время

Меры предосторожности и контроля предусмотренные на котле, теплогенераторе:

1. Контроль за положение поршней, при отклонение положения поршня от заданного включается сигнализация и котел на опилках останавливает свою работу

2. Контроль включения дымососа, при отключенном дымососе для того чтобы избежать возможность обратной тяги и задымления помещения дутьевые вентиляторы котла GRV и автоматическая подача топлива прекращается

3. Контроль температуры туннеля подачи топлива, при превышении нормально заданной температуры котел останавливает свою работу, туннель может нагреваться из за не своевременной прочистки теплообменника

4. Закрытие бункера с топливом автоматической заслонкой после подачи топлива

5. Обязательный контроль за температуры теплоносителя, в том числе на теплогенераторах марки GRV

6. Конечно же следует проектировать отдельно склад топлива от котельной, на самом котле используется только промежуточный бункер и оперативный объем оперативного бункера ограничен

7. Прочистка теплообменника должна происходить при включенном дымососе, и без процесса горения в котле

8. Все люки для прочистки теплообменника снабжены специальными отражающими пластинами

Экономическая эффективность котлов на опилках

Котлы и теплогенераторы используются для получения тепла при сжигании топлива, в данном случае БИО массы в виде опилок. На экономическую эффективность влияет транспортные расходы, стоимость сырья, обслуживание оборудования. Вы можете влиять на все эти факторы, но самым основным показателем в данном случае является теплотворная способность топлива. Опилки влажностью в 30% и влажностью в 50 % будут в два раза отличаться по теплотворной способности. Для того чтобы довезти влажность опилок до 30% нужны площади, склады для хранения возможно дополнительные сушильные установки все зависит от масштабов переработки опилок в тепло.

Перспективным направлением над которым трудятся специалисты компании GRV является получение пиролизного газа из массы опилок в ретортных установках, очистка газа и использование его в ДВС. Данная технология достаточно давно известна. Мы работаем над совмещением выработки газа и получения тепла на нужны производства, систем отопления. За счет того что установка размещается на улице, то в таком случае не требуется решать массу вопросов по защиты от угарного газа.

Использование пиролизной установки совмещенной с теплогенератором или котлом позволяет разместить ТЭС на своем предприятии лесопереработки, сельскохозяйственном предприятии, а так же на тепличных комплексах и т.д.

Особенности эксплуатации котлов на опилках, теплогенераторы на опилках

Использование опилок в виде топлива подразумевает наличие минимальной инфраструктуры под хранение опилок, наличие котельной и ответственного лица за эксплуатацией котельного оборудования.

Обзор моделей зарубежных производителей

На рис. 12 представлен конструктив Австрийского производителя котельного оборудования, котел на опилках данного производителя имеет подвижную колосниковую решетку. Подача опилок осуществляется сразу несколькими шнеками для того чтобы равномерно по большой площади подавать опилки, щепу. Топка для поддерживания нужно температуры выложена огнеупорным кирпичом, удаление золы производится шнеками, теплообменник трубчатого типа, газы проходят внутри трубок.

Данный конструктив не работает на крупных отходах деревообработки, режимы старт стоп из за наличие футеровки так же не желательны. Теплообменники данного типа имеют хороший КПД только при постоянной прочистки, иначе снижается проходное сечение падает мощность и снижается теплоотдача. Так же существенное ограничение по влажности топлива. Наличие подвижно колосниковой решетки и большого числа шнеков приводит к высокой стоимости оборудования.

В целом преимуществ у данного типа несколько а именно: компактные размеры, автоматическая выгрузка золы, хорошая работа на сухом топливе и в постоянном режиме.

Рис. 12 Котел на опилках и щепе Австрийского производства

Таблица №2 Прайс на универсальные котлы GRV. Для работы котла на опилках, щепе он комплектуется автоматической подачей топлива представленной на рис. 6

№	Наименование пеллетного котла	Стоимость, руб на 17.05.2019
1	ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRV 40 КВТ	172 000,00 * Скидки до 20%
2	ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ GRV 60 КВТ	190 000,00
3	ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRV 80 КВТ	221 640,00
4	ВОДА ВОЗДУШНЫЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ 80 КВТ GRV	220 000,00
5	ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRV 100 КВТ	260 000,00
6	КОТЕЛ НА ОПИЛКАХ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRV 100 КВТ	328 000,00
7	ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRV 150 КВТ	290 000,00
8	ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRV 200 КВТ	437 000,00
9	ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRV 300 КВТ	554 000,00
10	КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ GRV 400 КВТ	560 000,00
11	ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRV 500 КВТ	680 000,00
12	КОТЕЛ НА ОПИЛКАХ 650 КВТ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙ GRV	По запросу
13	КОТЕЛ ВОДОГРЕЙНЫЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ GRV 850 КВТ	993 000,00
14	КОТЕЛ НА РИСОВОЙ ШЕЛУХЕ 800, 1000 КВТ	920 000,00
15	КОТЕЛ НА ЩЕПЕ, ОПИЛКАХ, ПЕЛЛЕТАХ, ШЕЛУХЕ 1,2 МВТ	По запросу
16	ВОДОГРЕЙНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПЕЛЛЕТНЫЙ КОТЕЛ GRV 1000	По запросу

КОНТАКТЫ

+79094663995 Анна Олеговна
+79181650301
+79654613474 Инженер-конструктор Груздев Василий

Автоматические котлы длительного горения на древесных материалах

Для владельцев частных домов очень важно иметь стабильное автономное отопление, основными показателями которого будут: безопасность, надежность, удобство и приемлемая стоимость.

Оптимальным выбором станет установка котла для дома длительного горения. Одним из самых доступных и разнообразных видов горючего является твердое топливо.

Котлы на отходах деревообрабатывающей промышленности

К автоматическим твердотопливным котлам длительного горения можно отнести агрегаты на древесных отходах. Они могут быть использованы в качестве основного или единственного источника тепла в системе отопления и горячего водоснабжения (ГВС).

Применение таких котлов может быть бытовым и промышленным.

Принцип работы котлов на древесных отходах

Рядом с котлом устанавливается бункер, в который загружаются древесные материалы. Топливо из бункера подается в котел с помощью автоматического транспортера. В агрегате происходит сжигание горючего, а выделенное тепло передается теплоносителю с помощью теплообменника.

Принцип работы котла длительного горения заключается в слоевом сжигании топлива, причем зона горения перемещается сверху вниз.

Виды сжигания древесных отходов:

Прямое сгорание – это сжигание топлива непосредственно на колосниковой решетке. Сопровождается высокой температурой горения. Применяется в котлах малой мощности (до 20 кВт) для топлива с повышенной влажностью.
Сжигание в кипящем (циркулирующем) слое обеспечивается путем подвода сильной струи воздуха снизу вверх, в результате чего повышается эффективность сжигания топлива и уменьшается количество вредных выбросов.
Газификация (сжигание газов) – это процесс выделения летучих веществ из твердого топлива под воздействием высоких температур и последующие их сжигание.

О применении электрических бойлеров читайте в статье.

Об универсальных горелках для жидкого топлива вы можете прочесть здесь —

Универсальные горелки для жидкого топлива

Также узнайте о принципе работы, марках и основных характеристиках горелок котлов на отработанном масле.

Конструкция котлов на дровах длительного горения

Агрегат включает в свою конструкцию:

Топливный бункер.
Транспортер топлива.
Топка.
Горелка.
Теплообменник.
Газоход.
Сборник золы.
Вентиляторы и дымососы.

Виды теплообменников твердотопливных котлов

Теплообменники бывают двух видов:

Чугунный теплообменник отличается сроком службы до 40 лет. Он имеет большую толщину стенки, что усложняет его нагрев, но после полного прогрева металл долго сохраняет тепло. Основным требованием при эксплуатации чугунного теплообменника является соблюдение температурного режима. Нельзя добавлять холодную воду в горячий теплообменник.
Стальной теплообменник не так привередлив к температурным перекосам, но более подвержен коррозии, поэтому срок службы значительно снижается – до 20 лет.

Газогенераторные котлы на опилках и щепке

Главным отличием газогенераторных котлов является вид сжигания топлива. Для сжигания используется топка, разделенная на 2 камеры.

В одной из них происходит термическая обработка опилок или щепы, в результате чего выделяется горючий пиролизный газ, который сжигается в другой камере.

Конструкция газогенераторного котла

Основным конструктивным отличием является наличие двух камер в топке. В камере термической обработки топлива (камера поддержания горения) устанавливается электрический нагреватель. Он нужен для первичного нагрева воздуха в топке после первой загрузки.

Наличие электрических тенов дает возможность автоматизировать процесс розжига котла. Вторая часть топки называется камерой дожига газа.

Функциональность агрегата

Котлы делятся на два типа: одноконтурные и двухконтурные.

Одноконтурный котёл обеспечивает нагрев теплоносителя для системы отопления.
Двухконтурный котёл одновременно нагревает теплоноситель для системы отопления и воду для системы ГВС.

Об автоматическом регулировании мощности горелки котлов отопления читайте здесь.

Информацию об автоматике безопасности газогорелочного устройства вы найдете по ссылке —

https://otoplenie-pro. com/avtomatika-bezopasnosti-gazogorelochnogo-ustrojstva/

Также читайте о том, как правильно выбрать автоматический твердотопливный котел.

Преимущества котлов твердотопливных длительного горения

Агрегаты на древесных отходах (опилках) пользуются повышенным спросом в тех районах, где имеются трудности с поставками газа или электричества. Их основные преимущества:

Возможность сжигания топлива с высокой влажностью (до 90%).
Автоматическая подача топлива.
Количество вредных выбросов сведено к минимуму.
Автоматизация работы котла.
Возможность работы на одной загрузке бункера.

Недостатки котлов на опилках:

Если в опилках попадется крупный кусок древесины, то произойдет заклинивание шнекового транспортера.
В котлах тлеющего типа отсутствует возможность дополнительной загрузки топливного бункера во время работы.
Повышенная влажность топлива сказывается на его калорийности, что снижает эффективность работы агрегата.

Марки автоматических котлов длительного горения на твердом топливе

Модель	АГГУ-60	АГГУ-120	АГГУ-250	АГГУ-600
Номинальная тепловая мощность, кВт	60	120	250	600
Температура теплоносителя, С°	до 95°	до 95°	до 95°	до 95°
Площадь отапливаемого помещения (высота 3,5 м)	400 м²	800 м²	1700 м²	7000 м²
Объем сушильной камеры	до 15 м³	до 30 м³	до 60 м³	до 150 м³
Потребляемое количество топлива:
— насыпной объем опилок (стружки), м³/сутки	2,5÷3,0	5,0÷6,0	10,0÷12,0	25
— объем кусковых отходов, м³/сутки	1,75÷0,95	1,5÷1,9	3,0÷38	7
Потребляемая мощность, кВт	0,55	0,75	1,1	2,5
Объем бункера, м³	0,6	1,5	1,5	1,5
Размеры помещения для ЭК, м	4,0×5,0×2,5	4,5×5,5×2,5	4,5×6,0×3,0	5,5×7,0×3,0
Масса, кг	1300	1950	3000	6000

Промышленные котлы на отходах:

Марка/параметры	КВм-0,2	КВм-0,3	КВм-0,4	КВм-0,6	КВм-0,8	КВм-1,16	КВм-1,5	КВм-2,0	КВм-2,5
Длина, мм	2300	2600	2600	2850	3400	3400	3500	3500	4700
Ширина, мм	1450	1450	1650	1900	1900	1900	1900	2150	2150
Высота, мм	2650	2800	2800	2800	2800	3000	3550	3550	3650
Теплопроизводительность, МВт	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,16	1,5	2,0	2,5
Масса, т	3,8	4,2	4,5	5,2	6,0	6,6	7,4	9,0	10,5
Расход топлива, кг/час	107	161	214	322	429	623	806	1075	1344
КПД, %	Не менее 84
Подача воздуха	Принудительное дутье

Виды топлива для котлов на отходах

Для котлов подходят такие виды топлива:

Опилки – отличаются высокой влажностью, но доступной ценой.
Паллеты – спрессованные отходы деревообрабатывающей промышленности. Отличаются хорошими характеристиками и эффективны при сжигании, но дороже, чем опилки и дрова.
Щепа – отходы лесозаготовки.
Зерновые отходы имеют высокую калорийность.
Прочее биотопливо: солома, подсолнечная лузга и другие.

Автоматика для подачи топлива

Система подачи топлива работает в автоматическом режиме и состоит из двух элементов: топливный бункер и транспортер.

Интенсивность подачи топлива регулируется системой автоматики в зависимости от установленного температурного режима.

Современный котел на твердом топливе длительного горения имеет надежную систему автоматики и защиты, что обеспечит нагрев теплоносителя без лишних забот. Это топливо имеет более доступную цену, чем аналоги, поэтому пользуется спросом.

Котел на опилках из газового баллона. Изготовление печи на опилках длительного горения по чертежам. Как происходит процесс горения в печи на опилках

С повышением цен на энергоносители все большее количество людей задаются целью получения как можно большего количества энергии из источников, ранее считавшихся бросовыми. При этом в качестве топлива рассматривается отработанное масло, бытовые отходы, старые автомобильные покрышки.

Сегодня мы поговорим, как устроить печь на опилках недорого и своими руками, причем это будет агрегат, работающий по принципу длительного горения.

Ведь ни для кого не будет секретом, что в нашей стране существуют регионы, где щепу и опилки можно использовать для отопления практически даром, если не считать расходов на их доставку.

Существуют печи длительного горения с подключенными водяными и воздушными контурами. Благодаря этому, печь на опилках позволяет отапливать достаточно большую площадь.

Мы в статье об отопительных печах для теплиц уже рассматривали вариант печи на опилках, сделанный своими руками, но данный вариант печи способен отапливать сравнительно небольшую площадь, и это обусловлено не отсутствием водяного или воздушного контура, а небольшой площадью использования горячих газов.

На рисунке представлены чертежи данной печи.

Печь, работающая на опилках, из 200-литровой бочки

Как видно, при полной загрузке тепловая площадь печи составляет примерно 1/3 общей площади . На рисунке эта область выделена красной штриховкой.

При такой компоновке существует потеря тепловой энергии, уходящей через дымоход. Конечно, можно попытаться получить как можно больше тепла, увеличив длину прохождения дымохода через отапливаемое помещение. Но это не совсем рационально, а в отдельных случаях попросту невозможно из-за конструктивных особенностей помещения и его площади.

Данная печь на опилках длительного горения хороша своей простотой, ведь по большому счету изготовить ее можно в течение нескольких часов из подручных материалов.

Решение проблемы – устройство контура

Но сегодня нас интересует печь на опилках длительного горения, которую можно использовать для отопления помещений как можно большей площади.

Конечно, потребуется установка водяного или воздушного контура, но вначале давайте решим вопрос: а можно ли в печи данного типа увеличить тепловую площадь без увеличения длины дымохода?

На первом представлена печь длительного горения с внешним дымовым контуром. Устройство полностью повторяет ранее представленную печь на опилках. Единственное изменение состоит в контуре, через который проходят горячие дымовые газы, и нижнем расположении дымохода.

На первом представлена печь с внешним дымовым контуром. Устройство полностью повторяет ранее представленную печь. Единственное изменение состоит в контуре, через который проходят горячие дымовые газы, и нижнем расположении дымохода.

Как видим, изменения позволили значительно увеличить тепловую площадь печи длительного горения без увеличения длины дымовой трубы. Объем топки остался неизменным.

Как видим, изменения позволили значительно увеличить тепловую площадь печи без увеличения длины дымовой трубы. Объем топки остался неизменным.

Во втором случае внутренний контур устроен внутри существующей печи. Тепловая площадь тоже увеличилась. Единственный недостаток данной установки — это уменьшение загрузочного объема опилок.

Но есть и преимущество: устроить такой контур не составит большого труда, единственное что потребуется, — это установка внутрь 200-литровой бочки меньшего диаметра и перестановка дымохода.

Как видим, небольшая доработка позволит значительно повысить эффективность использования такой на первый взгляд простой печи.

Новая система на старых принципах

Но и это еще не все. Печь самодельная на опилках позволяет создать еще более эффективные конструкции.

На снимке представлен котел длительного горения с возможностью подключения к системе водяного отопления. Что примечательно, котел можно изготовить своими руками, работает он на опилках, мелкой щепе и различных бытовых отходах. Но конечно, в первую очередь он предназначен для работы на опилках.

При более внимательном рассмотрении наши читатели заметят некоторое сходство данного котла с . Но это не совсем так.

Проходящая через крышку труба хоть и является поддувалом, но не имеет форму поршня и при работе котла совершенно неподвижна. На данном рисунке представлен полностью заправленный котел. Как видно, труба утоплена почти полностью внутрь, у «бубафони» она бы значительно выступала из котла.

Материалы для устройства

Давайте рассмотрим, как сделать такую печь на опилках своими руками.

Для его изготовления, без регистра, потребуется:

Труба диаметром 400 мм, толщина стенки 10 мм . Можно, конечно, использовать и более тонкую стенку, но тогда срок службы котла значительно сократится.
Труба для поддувала диаметром 76 мм . При прогорании ее всегда можно заменить, поэтому толщина стенки не имеет большого значения.
Металл для крышки толщиной не менее 10 мм . При этом крышку необходимо усилить по краям. В противном случае ее поведет от высокой температуры.
Труба для дымохода диаметром 100 мм .

Внутренняя начинка

Как же устроен данный котел?

На рисунке видно, что котел состоит из трех частей:

Котла с регистром и дымоходом.
Крышки котла.
Трубы поддувала.

В таком положении котел находится перед загрузкой топлива.

Строим котел на опилках

Как сделать такой котел самостоятельно?

К трубе диаметром 400 мм с одной стороны приваривается заглушка. Это будет днищем котла. Высота котла зависит от ваших потребностей. Рассчитывайте таким образом, что при нормальной работе одного мешка опилок хватает на 8-10 часов.

Наш совет: котел высотой 1500 мм с полной заправкой способен работать до 40 часов без перезарядки.

Из металла толщиной 10 мм вырезается крышка.
На снимке выше видно, что она выполнена в виде многоугольника, это не принципиально, просто так намного легче вырезать толстый металл, если вы используете гильотину.
Ровно посередине крышки необходимо вырезать отверстие такого диаметра, чтобы в него свободно вставлялась труба диаметром 76 мм. Зазор не должен быть слишком большой.

Наш совет! Вырезать в толстом металле совершенно ровное отверстие в домашних условиях довольно затруднительно. Поэтому на токарном станке изготовьте толстую шайбу. Она должна свободно надеваться на 76-ю трубу и одновременно прикрывать неровности в отверстии крышки. Приварив электросваркой шайбу к крышке, вы получите совершенно ровное отверстие, в которое идеально входит 76-я труба.

Сбоку в верхней части корпуса котла необходимо приварить отвод для дымохода из трубы 100 мм.

Изготовление поддувала

В основном котел готов. Осталось изготовить поддувало.

На рисунке видно, как оно устроено.

Из трубы диаметром 76 мм отрезается кусок длиной, равной высоте котла.
В нижней части привариваются 3 или 4 куска арматуры или стального прута таким образом, чтобы поддувало увеличивалось в длине на 100-150 мм. Это как раз то расстояние, на которое оно возвышается над крышкой.
С помощью шлифовальной машинки в поддувале прорезаются отверстия длиной 100 мм и толщиной 5-7 мм. Количество напрямую зависит от диаметра трубы корпуса и его высоты. Они расположены на 1/3 поддувала.

Как правильно загружать топливо?

На рисунке показана пустая топка. Как работает печь и как ей пользоваться?

В отличие от, к примеру, «бубафони», труба поддувала вставляется сразу в топку штырями вниз. Они должны упираться в днище, при этом поддувало располагается по центру.

Топливо загружается до уровня дымохода.

Опилки необходимо утрамбовывать.

Чем лучше утрамбованы опилки, тем эффективнее работает печь, и это значительно сказывается на продолжительности работы.

При этом по мере трамбовки и загрузки топлива поддувало необходимо слегка раскачивать в стороны, чтобы образовался небольшой зазор между поддувалом и утрамбованным топливом.

В противном случае процесс разжигания значительно затянется.

Топливо загружено — запуск

Можно поджигать топливо.
Поджигать можно и без установленной крышки, но лучше крышку установить сразу, а в поддувало плеснуть немного отработки с керосином или бензином, достаточно 50 г.

Наш совет: для регулировки тяги на поддувале можно установить заслонку в дымоходе.

После того как топливо загорится, необходимо прикрыть заслонку на ¾ отверстия.
Через 2-3 минуты заслонку необходимо слегка открыть и отрегулировать нужную подачу воздуха.
Когда печь выйдет на рабочий режим, можно будет услышать ровное гудение. С помощью заслонки регулируется режим работы печи.

Устанавливаем регистр для теплоносителя

Теперь можно подумать о подключении котла к системе отопления. Для этого потребуется на выходе из котла дымохода установить регистр.

На рисунке хорошо виден установленный регистр с подключенной подачей и обраткой, соединенной с центральной отопительной системой. Это один из вариантов, вы можете использовать совершенно другой. Главное, чтобы он соответствовал тепловым параметрам изготовленного вами котла и полностью удовлетворял объему установленной радиаторной системы отопления.

Мы не будем подробно останавливаться на устройстве регистра. Скажем одно: чем ближе к котлу он установлен, тем эффективнее он работает.

Трубопроводы, подключенные к регистру

Основные правила теплоизоляции

Но это еще не все. Можно значительно повысить эффективность работы котла, если выполнить его теплоизоляцию.

Мы много раз рассказывали на своих страницах о теплопроводности материалов. В статье есть видео, где доступно рассказывается о таком эффекте, как тепловое излучение.

Кратко отметим, что при работе любой печи образуется тепловое излучение, свободно проходящее через металл. Если бы наш котел работал без регистра, это было бы замечательно, он легко бы обогревал помещение, в котором установлен.

Но ведь наш котел направлен в основном на нагрев теплоносителя, проходящего через регистр, установленный на дымоходе.
Значит, нам совершенно не нужны потери тепла, уходящие через его стенки, их необходимо направить в дымоход.

Тепловое излучение без потерь

В вышеуказанной статье и в видео этот вопрос подробно рассмотрен. Становится понятным, что обкладка котла кирпичом вплотную к его стенкам создаст переизбыток теплового излучения в топке котла, которое вместе с отработанными, горячими газами устремятся в дымоход. Что нам и нужно, а установленная в дымоходе после регистра заслонка позволит хорошо регулировать работу котла и нагрев теплоносителя.

Можно обложить котел и регистр базальтовой ватой, а сверху сделать кожух из жести.

Устройство котла на постоянной основе

Если в вашем регионе с опилками нет проблем, а такой способ отопления является самым выгодным, можно установить данный котел более рационально и удобно.

На рисунке показана схема установки котла:

Для его устройства вырыт котлован соответствующего размера.
На дне котлована устроен фундамент.
Стенки котлована необходимо укрепить от обсыпания.
Котел устанавливается в котлован.
Вокруг котла, внутри котлована, устраивается теплоизоляция.
Крышка котла теплоизолируется отдельно, чтобы ее можно было снимать.
Подключаются трубопроводы теплоносителя.
Регистр также утепляется.
Подсоединяется дымоход.
Котел готов к работе.

Обслуживание? Без проблем!

Как видно из рисунка, достигается прекрасная теплоизоляция котла и намного облегчается обслуживание. При достаточно высоком котле загрузка топлива не совсем удобна, а в данном варианте не представляет ничего сложного.

Достаточно открыть крышку, находящуюся почти на уровне пола, и можно загружать топливо.

У многих может возникнуть вопрос: как чистить котел? Смеем вас заверить, проблем не возникнет.

Во время работы котла топливо сгорает полностью.
В конце остается маленькая горстка пепла, помещающаяся в один совок.
Думается, что для человека, который делает сам печи на опилках, не составит большого труда сделать щетку и совок на длинной ручке.

А можно установить котел снаружи?

Что еще стоит отметить, установить котел таким образом можно вообще снаружи отапливаемого помещения. Просто потребуется установить сверху короб и хорошо утеплить трубопроводы. В таком варианте котел вообще не доставит хлопот и не займет лишнего пространства в помещении.

Рассмотрев вопрос об устройстве котла на опилках, собранного своими руками, становится понятно, что при определенных навыках и знаниях из простого агрегата может получиться вполне приличный котел отопления.

Электроника в помощь

Мы подали идею и рассмотрели один из вариантов. Но при желании можно еще усовершенствовать данный агрегат:

Установить заслонку регулировки тяги котла с электроприводом.
Установить датчик температуры.
Установить интеллектуальный термостат.

Соединив все это в одну цепь, можно получить котел, способный с успехом поддерживать заданную температуру.

Знания и навыки — залог безопасности и успеха

Установка высокоэффективного регистра способна еще больше увеличить КПД и вполне позволит отапливать данной системой даже небольшой дом.

В заключение несколько слов о безопасности. Собирая котел своими руками, выполняйте все работы качественно и аккуратно. Особенно это относится к сварке и работе со шлифовальной машинкой.

Если вы не обладаете достаточным опытом в работе с данными видами инструментов, лучше пригласите знакомого или наймите специалиста, который сможет выполнить эти виды работ.

Помните, что любая печь и котел являются пожароопасными агрегатами, при неправильной эксплуатации которых последствия могут быть катастрофическими.

Удачи и тепла вашему дому!

Для создания комфортной температуры в небольшом помещении, например, гараже или хозяйственной постройке, необязательно бежать в магазин за обогревательным прибором. Можно обойтись минимальными тратами, если построить своими руками печь на опилках. Для её сооружения можно использовать подручные материалы. Она в состоянии обеспечить теплый микроклимат на площади 50 м² при минимальных затратах ресурсов.

Печь на опилках станет выгодным изобретением

Общая информация

От обычных печей конструкции длительного горения имеют определенные отличия. Но принцип, по которому они работают, один и тот же. Он заключается в выработке тепловой энергии во время процесса пиролиза — воздействия на древесину при незначительном количестве кислорода в условиях высокотемпературного режима. В результате возникает ситуация, когда топливо (опилки или щепы) не горит, а просто тлеет. Это позволяет свести к минимуму число загрузок.

Основным продуктом, образующимся при эксплуатации печи, является раскаленный газ. Он содержит: метан, водород, угарный газ и др. Благодаря ему обеспечивается нагрев стенок конструкции, от которых тепло передается окружающему воздуху в помещении. В результате возникает комфортная атмосфера.

Подробнее о том, как сделать печь горением 24 часа на одной загрузке:

Главные характеристики

Печь на щепе длительного горения является вполне самостоятельным оборудованием, эффективным для обогрева помещений небольшой площади.

Для его использования можно применять самое разное твердое топливо:

Дрова.
Уголь.
Опилки.

Их стоимость невысокая и доступна для каждого. По этой причине именно эти виды обычно загружают в системы розжига этих установок. Чтобы создать процесс тления, опилки необходимо тщательно утрамбовать. Это необходимо для того, чтобы количество воздуха между частицами было минимальным.

В обычной печке процесс горения протекает интенсивно при большом объеме кислорода. При этом происходит выделение тепла в большом объеме. Вследствие этого расход дров заметно возрастает. В результате приходится прибегать к дополнительной загрузке топлива. Экономии ресурсов в этом случае не возникает. Просто излишки тепла будут уходить через дымоход. Если же объект обогревается при помощи конструкции длительного горения, то тепловая энергия возникает вследствие процесса тления.

Как сделать экономную печь длительного горения:

Устройство установки

В своем составе такое оборудование имеет специальную заслонку. С её помощью осуществляется дозирование воздуха, поступающего в камеру сгорания. При тлении опилок возникает топочный газ c образованием большого количества тепла.

Выделяют две разновидности оборудования длительного горения:

Первая предполагает подъем печного газа при сгорании топлива вверх, через спрессованные опилки с последующим попаданием в дымоход.
Другой его вид отличается тем, что газ, поднимаясь, оказывается во внешнем контуре. Именно там происходит его остывание, после чего через всё тот же дымоход он утилизируется.

Обычная модель печи длительного горения включает определенный набор компонентов. Благодаря им обеспечивается эффективный обогрев и экономия топлива.

Наиболее значимыми в её составе являются:

Топливный бак. Он снабжен заслонкой, с помощью которой можно регулировать поступление в камеру розжига первичного воздуха.
Камеры дожигания. Они имеют отверстия, через которые в топку поступает вторичный воздух.
Дымоход.

Благодаря таким особенностям устройства, обеспечивается процесс тления опилок. При создании установки оптимальным является вариант с вертикальной загрузкой топлива, обеспечивающий удобство при использовании.

Особенности использования

Для того чтобы в конструкцию отопительного прибора загрузить топливо, необходимо снять крышку и прижимной круг вместе с трубой. На дно следует засыпать опилки до уровня дымохода. После этого нужно выполнить утрамбовывание. Поверх топлива следует уложить веточки, а на них бумагу.

Далее сверху устанавливается прижимной круг, а затем конструкция закрывается крышкой. Когда начинается процесс горения, происходит перекрытие воздушной заслонки. Затем печь можно спокойно оставить на 6 часов. По прошествии этого времени выполняется следующая загрузка топлива.

Чертеж печи:

Когда процесс тления опилок запущен, запрещено раньше времени подбрасывать очередную порцию. Пока не произойдет полное сгорание засыпать новое топливо нельзя. Если пренебречь этой рекомендацией, то сила горения может увеличиться или снизиться. При этом процесс теплообразования также изменится. Горение начинается в нижней части оборудования и постепенно распространяется по сторонам. По мере прогорания опилок они будут опускаться на дно.

Чертеж для изготовления печи на опилках своими руками

К топливу, используемому в таком оборудовании, предъявляются определенные требования. Главное — обеспечить тщательную прессовку опилок в камере сгорания. При изготовлении установки ее размеры выбираются с ориентацией на время тления топлива. Если загрузить в печку диаметром 30 см опилки, то необходимость в добавлении новой порции не будет возникать в течение 6 часов. Количество тепла, образующегося во время горения, во многом определяется такими параметрами оборудования, как:

Глубина печки.
Диаметр конструкции.

Если изделие является высоким и узким, то горение будет происходить быстрее по сравнению с изделием, у которого имеется большой диаметр. В такой конструкции процесс будет более продолжительным, а количество образующего тепла будет больше.

Преимущества оборудования

Эта разновидность печного оборудования имеет определенные достоинства. Именно благодаря им оно по-прежнему востребовано.

Его главными преимуществами являются:

Значительная продолжительность работы печки на одной закладке. В зависимости от используемой модели, процесс горения может длиться 6-20 часов.
Автономность работы. При обогреве помещения с использованием такой конструкции постоянный контроль за ней не требуется.
Незначительные габариты и малый вес.
При размещении установки нет необходимости в создании фундамента.
Длительный простой устройства никак не влияет на срок службы. Это особенно значимо, если оно применяется на даче.
Полное сжигание топлива и минимальное количество золы.
При работе оборудования дым образуется в минимальном количестве.
Возможность изготовления конструкции своими руками из доступных материалов. Часто вполне хватает подручных средств для того, чтобы получить в распоряжение такое полезное изделие.

В этом видео вы узнаете, как изготовить печь длительного горения:

Если говорить про недостатки, то каких-то серьезных минусов у печей длительного горения нет. Однако имеются условия, в которых они являются не самым лучшим выбором. Для больших домов такие приборы не подходят. Основное их назначение — создание теплой атмосферы в постройках небольшой площади.

Изготовление своими руками

Довольно часто печка на опилках своими руками изготавливается из стальной бочки объемом 200 л. На ней не должно присутствовать следов ржавчины. Также для создания установки можно использовать пропановый баллон или отрезок стальной трубы. В некоторых случаях её допустимо изготавливать из старого огнетушителя. У заготовок самым важным параметром является толщина стенок. От неё во многом и будет зависеть, каким будет срок эксплуатации самодельного оборудования.

Кроме основы для установки, потребуются и другие материалы:

Если основа круглая, то необходим материал для ножек: обрезки трубы или обычный швеллер.
Два стальных круга. По размеру они должны быть идентичны диаметру бочки. Толщина стенок у них должна составлять 5 см.
Готовая дверца.
Труба на 15 см длиннее, чем бочка и имеющая диаметр 100 мм.
Труба длиной 5 м с диаметром 100 мм. Она будет использоваться для устройства дымохода.

Из инструментов для создания печки потребуются: болгарка, сварочный аппарат, молоток. Также необходимы рулетка и уровень.

Печь для сжигания опилок своими руками следует изготавливать только на основании заранее созданного чертежа. С ним необходимо внимательно ознакомиться до начала мероприятия. Только после этого можно переходить к активным действиям.

Заранее подготовленный чертеж облегчит работу

Процедура изготовления начинается с подготовки бака для загрузки топлива. Необходимо обрезать верхнюю часть бочки. Перед этим стоит провести точную разметку. Тогда риск испортить заготовку будет исключён. Перед вырезанием нижней части разметка тоже обязательна. Дно не стоит выбрасывать, поскольку оно потом будет применено в качестве крышки.

В этом видео вы узнаете как сделать печь своими руками:

Следующим этапом идет изготовление дна будущей установки из стального листа. Его необходимо вырезать по диаметру топливника. В центре следует проделать отверстие, которое по диаметру должно соответствовать подводящей трубе.

Изготовление трубы, по которой в зону горения будет поддаваться кислород — следующий этап работ. Для этого необходима заготовка, которая по длине превосходит топливник, а по диаметру она должна быть аналогична ему. С помощью болгарки следует прорезать в трубе продольные линии или же устроить перфорацию. Для выполнения операции необходимо использовать дрель. Всего необходимо сделать 50 отверстий.

Такая печь сможет функционировать на самом разном топливе

Далее перфорированную трубу необходимо вставить в середину дна, после чего основательно приварить. Следующим шагом следует вырезать крышку. В ней нужно сделать отверстие, расположенное по центру. Оно должно быть подогнано по диаметру трубы. Возле края тоже стоит устроить дополнительное отверстие. С его помощью будет контролироваться тяга и доступ воздуха. В этом месте необходимо установить подвижную заслонку. Для удобства использования следует оборудовать эту деталь дугами.

Конструкция дымохода устраивается из трубы и патрубка с диаметром 200 см. Между собой они соединяются с помощью хомута. Патрубок необходимо закрепить в верхней части топливника рядом с боковым выходом. После выполнения этой работы на него следует надеть трубу.

Затем печку нужно установить на опоры. Для их изготовления используется металлический профиль, который приваривается к корпусу.

При работе оборудования происходит его сильный нагрев. По этой причине печку не следует устанавливать рядом с материалами, которые относятся к классу горючих. Обслуживание устройства можно проводить, предварительно надев рукавицы. Также не следует допускать нарушений правил безопасности.

Важные моменты

Работая над созданием печи длительного горения своими руками, нужно знать про отдельные нюансы этого процесса.

Алгоритм сбора печи

О них хорошо осведомлены профессионалы, имеющие опыт в этом деле:

При сборке дымохода необходимо действовать в направлении, противоположном движению продуктов горения.
Следует устроить такую конструкцию, которую можно легко разобрать для очистки от отложений.
Перед началом эксплуатации печку на опилках необходимо протестировать в различных режимах. Следует выяснить наиболее подходящий температурный режим использования, а также оптимальное количество топлива, которое можно загружать в камеру розжига.
Процедура изготовления такого оборудования не представляет большой сложности, если имеются необходимые материалы, а также присутствует определенный опыт в подобных работах.

Для того чтобы получить установку, которая прослужит длительное время, следует во время её изготовления соблюдать точность размеров и применять качественные материалы. Во время использования устройства нужно помнить, что оно является пожароопасным, поэтому устраивать с ним разнообразные эксперименты не следует.

Печь на опилках длительного горения своими руками прекрасно подходит в качестве отопительного прибора в гараж или мастерскую. При самостоятельном изготовлении установки затраты минимальны. Даже с помощью подручных материалов можно создать эффективное оборудование для обогрева. Нужно только соблюдать порядок выполнения работ, а само мероприятие проводить, ориентируясь на заранее разработанный чертёж. В этом случае можно получить буржуйку, которая обеспечит теплый микроклимат в помещении при минимальном расходе топлива.

Опилки – доступный топливный материал, который отличается экологичностью, дешевизной, высокой теплопроводностью и длительностью горения. Чтобы эффективно использовать его для обогрева, потребуется отопительное оборудование специальной конструкции.

Отличным вариантом решения является экономная печь на опилках. Она предусмотрена для отопления тепличных и гаражных строений, подсобных, жилых и хозяйственных помещений небольшой площади. Кроме того, подобный агрегат можно соорудить собственноручно из доступных средств: железной бочки, обреза трубы или отработанного газового баллона.

По какому принципу работает печь на опилках

Принцип работы печки на древесных опилках длительного горения заключается в основных температурных процессах:

Аккумуляции тепла в результате тления древесного топлива и утилизации газа через него в дымоотводную трубу.
Выделении тепла из тлеющего топлива и выведении пиролизных газов в дымоход через наружный контур после их полного охлаждения.

Медленное горение обеспечивает высокую теплоотдачу отопительного оборудования, сокращение расхода топливного материала и общего количества загрузок.

Одна закладка топлива рассчитана на 8-10 часов тления с аккумуляцией достаточного количества тепловой энергии. Кроме того, подобная печь оборудуется регулятором для дозировки внутреннего объема воздуха в процессе горения.

После загрузки опилок в топливное отделение происходит перекрытие всех входных отверстий для снижения притока воздушных масс извне. Процесс тления сопровождается выделением пиролизного газа, который способствует аккумуляции большого количества тепла.

Особенности использования печи

Эксплуатация печей на опилках имеет существенные отличия от традиционных дровяных или угольных устройств. Загрузка топлива осуществляется в специальную топливную камеру, которая полностью заполняется до дымоходной трубы. Сверху на опилочную массу выкладываются тонкие ветки, бумага или ветошь, пропитанная горючей смесью. Далее устанавливается пресс, а камера закрывается крышкой.

После начала процесса горения заслонка остается неподвижной, а устройство находится на прогреве до следующей топливной подачи.

Важно! В печи на древесных опилках длительного горения нельзя делать дозагрузку топлива в середине процесса. Устройство не открывается до момента полного сгорания опилок.

Сам процесс горения начинается в центре заложенной топливной массы, далее переходит на окружности стенок. По мере тления спрессованные опилки существенно уменьшаются в объеме, что и обеспечивает продолжительность горения до 10 часов.

Коэффициент теплоотдачи буржуйки на опилках напрямую зависит от диаметра и объема топливной камеры. Длинные и суженные конструкции обеспечивают ускоренный нагрев, а устройства большого диаметра – медленный и с высокой теплоотдачей.

Положительные характеристики печей на опилках

Отопительные агрегаты имеют ряд положительных характеристик:

Продолжительность процесса горения при одной закладке опилок от 8 до 18 часов.
Автономная работа без необходимости человеческого контроля.
Эргономичный корпус и небольшой вес.
Высокая теплоотдача за короткий промежуток времени.
Не требует обустройства дополнительного фундамента.
Возможность закладки различного типа топливного материала – опилок, дров, щепок и пеллет.
Долговечность, безопасность и надежность эксплуатации.
Полное сгорание топлива и минимальное количество золы.
Пониженное дымовыделение.
Простота сборки в домашних условиях из подручных материалов.
Доступная стоимость изготовления.
Возможность использования для организации горячего водоснабжения и приготовления пищи.

Существенных недостатков у подобных самодельных печей практически нет. Единственный негативный момент заключается в том, что они абсолютно неэффективны для обогрева больших площадей.

Печь на опилках длительного горения

Стандартная печь длительного горения на опилках имеет достаточно простую и эргономичную конструкцию. В состав оборудования входят следующие конструктивные элементы:

Камера для загрузки топливного материала.
Поддувало для подачи воздуха.
Дымоходная труба, оснащенная заслонкой.
Защитная крышка.

Минимальный набор элементов обеспечивает быстрое изготовление печной конструкции, а готовая печь получается экономичной, безопасной и надежной.

К отличительным особенностям подобных конструкций относят следующее:

Горение осуществляется с верхней в нижнюю часть топки.
Воздушный распределитель обеспечивает получение дополнительного тепла. Распределительный узел подсоединен к телескопической трубе, поэтому по мере тления топлива пресс опускается на дно камеры под собственным весом.
Конструкция не требует частого удаления золы.
Контроль над уровнем тяги внутри печки осуществляется при помощи задвижки. Поджиг топлива выполняется при открытом корпусе, после чего устанавливается воздушный распределитель и крышка.
Контролируемая подача воздушной смеси обеспечивает правильное тление топлива и хорошую газогенерацию.

Заводские аналоги печей оснащены системами автоматического управления процессом горения, вентиляторами и прочими устройствами. Кроме того, они обеспечивают длительное поддержание оптимальной температуры нагрева воздуха без дополнительной закладки топлива.

Котел на опилках для водяного отопления

Часто в качестве основного теплового источника в системах отопления применяются котлы на древесных опилках или щепе.

Конструктивно котел на опилках длительного горения состоит из таких функциональных элементов:

В нижней части корпуса располагаются колосник и зольник (отделение для сбора золы). Некоторые модели устройств в этой части подсоединены к топливному автомату.
В средней части располагается топочное отделение, в котором осуществляется горение топливного материала. Здесь же предусмотрены специальные входные отверстия или воздушный нагнетатель для равномерного горения опилок.
Над топочным отделением расположен нагревательный модуль.

Важно! Автоматические пиролизные котлы для систем автономного отопления рассчитаны на загрузку рассыпных древесных отходов, но существуют модели, которые можно топить только при помощи прессованного сырья в пеллетах.

Современные модели котлов оснащены надежной системой автоматического управления для контроля над теплотехническими процессами внутри оборудования.

К основным преимуществам котла длительного горения относят:

Возможность загрузки различного топлива: щепы, опилок или прессованной стружки.
КПД на уровне 85-90%.
Высокая эффективность нагрева воздуха.
Широкая сфера использования – для отопления, горячего водоснабжения, приготовления пищи.

Технология изготовления самодельной печи на опилках

Самодельный вариант отопительной печи можно изготовить из объемной металлической или чугунной бочки без механических повреждений и следов коррозии. По желанию ее можно заменить:

Газовым баллоном.
Листовой сталью.
Отрезом трубы.
Объемным огнетушителем.

Дополнительно для сборки потребуются следующие материалы:

Трубные обрезы, арматурные прутья или швеллеры для ножек.
Металлические круги по диаметру емкости толщиной до 6 мм.
Металлическая дверка (самодельная или готовая).
Труба диаметром 10 см, длиной на 20 см больше высоты бочки.
Труба для дымоотвода – диаметр 10 см, длина 5,5 м.

Необходимый набор инструментов:

Болгарка, резак.
Оборудование для сварки.
Молоток.
Приспособления для измерения – рулетка и строительный уровень.

Самостоятельная сборка устройства выполняется в соответствии с подготовленным чертежом и предусматривает следующие этапы:

Подготовка топливного бака. Верхушка емкости срезается по предварительно нанесенной разметке. Аналогичным образом удаляется днище, из которого можно сделать защитную крышку для отопительного прибора.
Сооружение днища печи. Из листовой стали выполняется заготовка по диаметру топливной камеры. По центру заготовки вырезается отверстие под трубу диаметром 10 см для подачи воздушной смеси.
Изготовление трубы для подачи кислорода в топливную камеру. Для этого используется удлиненная труба, в которой болгаркой проделываются продольные канавки или перфорация.
Труба с перфорацией устанавливается в центр днища и фиксируется сваркой. Далее изготавливается крышка с центральным отверстием с диаметром, равным диаметру трубы (крышка устанавливается на трубу). Дополнительно вырезается краевое отверстие для усиления тяги, на которое устанавливается заслонка. Крышка для трубы оснащается дужками для удобства эксплуатации.
Установка дымохода. В верхней части емкости проделывается отверстие под диаметр трубы. К нему приваривается патрубок, который будет соединять дымоходную трубу с печью при помощи хомута.
К днищу печи привариваются опоры из выбранных материалов.

Процесс самостоятельной сборки пиролизной печи на опилках при соблюдении всех условий достаточно прост в освоении даже для начинающего мастера. Технически грамотно изготовленное устройство способно обеспечить быстрый и экономичный нагрев небольших помещений при экономном расходе топлива.

Печь на опилках

Покупать топливо для обогрева загородных коттеджей становится все проблематичнее, поскольку его стоимость растет, как на дрожжах. Поэтому многие владельцы загородных домов подумывают о сокращении подобных расходов, обременяющих семейный бюджет. Выход один — найти бросовый материал, который хорошо горит и при этом выделяет достаточно тепловой энергии. К примеру, опилки. Обычно цеха по переработке древесины выбрасывают эти отходы, а значит, они являются самым дешевым видом топлива. Но чтобы изъять из него тепловую энергию, необходимо соорудить специальное приспособление. Давайте поговорим о том, как сделать печь на опилках своими руками.

Именно своими руками, потому что конструкция такой печи не очень сложна. Здесь важно понять принцип ее работы, найти чертежи в Интернете и по ним провести сборку. Обязательное условие — иметь навык работы со сварочным аппаратом и болгаркой.

Кто-то скажет, что буржуйка, а точнее, одна из ее разновидностей способна работать на опилках. Не будем спорить, но подчеркнем — буржуйка в основном работает на дровах. Именно под этот тип топлива она и изобреталась. На опилках, скорее всего, она будет работать плохо.

Принцип работы печей на опилках

Такая печь относится к агрегатам длительного горения, то есть опилки в ней будут не просто гореть, а тлеть. При этом выделяется достаточно тепловой энергии, которой хватит на обогрев одной или двух небольших комнат. Но чтобы создать процесс тления, необходимо довести древесное топливо до плотного состояния, когда между его частичками не остается воздуха.

Избыток кислорода приведет к тому, что вся масса начнет интенсивно гореть, выделяя огромное количество тепла. Топливо быстро закончится, и придется снова загружать его. В таком случае об экономии нужно забыть, да и количество выделяемой энергии будет настолько большим, что его излишки пойдут не по назначению. То есть эффективность резко снижается.

Значит, чтобы опилки горели долго и равномерно выделяли тепло, их необходимо хорошо утрамбовать. Отталкиваясь от этого принципа, и будем сооружать печь, или котел, на опилках.

Из чего можно сделать печь

Каких-то строгих ограничений в этом плане нет. Вы можете исходить из того, что у вас есть под руками. Все прекрасно представляют форму, которой обладает обычный котел. Поэтому лучше подбирать именно закругленный вариант. Под это подходит обыкновенная двухсотлитровая бочка, труба большого диаметра, бидон, газовый баллон и прочие предметы.

Внимание! Температура тления опилок не уступает температуре горения дров, так что толщина стенки новоиспеченной печки должна быть не меньше 4 мм.

Можно предложить вариант с прямоугольным сечением. По сути, возвращаемся к буржуйке, но это не та конструкция. Потому что загрузка опилок в камеру сгорания должна производиться сверху, а не сбоку, как в случае с буржуйкой. Ведь топливо необходимо утрамбовать или запрессовать. В этом и вся хитрость печи длительного горения.

Сборка печи

Печь длительного горения

Рассмотрим вариант из обычной металлической бочки. Что необходимо сделать?

Срезать верхнюю крышку, из которой будет сделана съемная. То есть по краям будут наращены бортики по всему периметру, а сверху приварена ручка для удобства съема.
Из металлического листа толщиной 3–4 мм вырезать круг, чуть меньше диаметра бочки. В нем по центру сделать сквозное отверстие, к примеру, в 100 мм. Этот круг вставить в емкость и, не доходя до дна 15–20 см, приварить его к стенкам резервуара.
Теперь надо подготовить трубу в виде конуса со средним диаметром 100 мм. По длине это приспособление должно быть меньше высоты бочки на 10–15 см.
Ниже установленного «блина» внутри емкости вырезать окошко для поступления свежего воздуха в камеру сгорания, то есть сделать поддувало. В верхней боковой части вырезать отверстие под дымоход и приделать ножки ко дну.

На этом печь готова.

Как она работает?

Водяная бубофоня на опилках

В отверстие внутреннего «блина» устанавливается конусообразная труба. Затем внутрь засыпаются опилки и трамбуются любыми средствами и способами. Чем плотнее слой, тем лучше будет идти процесс тления, и тем дольше будут гореть опилки.

После чего трубу убирают — именно поэтому она сделана в виде конуса, чтобы легче было ее вытащить из спрессованных опилок. Это первое. Второе — внутри бочки остается конусообразный проход со стенками из опилок. Он будет использован в качестве дымохода и для поступления в место тления свежего воздуха.

Сбоку подсоединяется дымоход, а сверху устанавливается крышка, которая должна плотно закрыть бочку. Иногда придется воспользоваться жаростойким материалом, чтобы избавиться от зазоров между стенками печки и бортиками крышки.

Теперь снизу со стороны поддувала можно зажечь опилки. Здесь несколько вариантов:

Из небольших дровишек сделать маленький костер.
То же самое из рыхлых опилок.
Можно налить бензин или керосин, отработанное масло и прочие горюче-смазочные материалы на внутреннюю перегородку до того, как будут засыпаны опилки. Нижний слой пропитается горючим и хорошо загорится. Отсутствие кислорода переведет процесс горения в тление.

Обратите внимание на один момент, касающийся дымохода. Очень важно правильно его соорудить и настроить. Если тяга в дымоходе слишком велика, то все тепло пойдет на улицу. Печь на опилках будет работать неэффективно, а горячим останется дымоход. Если же тяга слабая, то продукты горения будут частично через поддувало поступать в помещение.

Есть в подобной конструкции один изъян, который влияет на качество теплоотдачи. Поскольку процесс тления происходит у центра резервуара, стенки котла нагреваются не так сильно. Обычно такие агрегаты используются дачниками в теплицах. Так вот пользователи наращивают дымоход, проводя его по всему объему помещения. Чем он длиннее, тем больше тепла он отдаст. Собрать такой дымоход своими руками будет не очень сложно. Важно надежно его закрепить.

Печь на опилках длительного горения

Но домашние умельцы приспособили печи на опилках к прямым домашним нуждам. Они устанавливают дома самодельный бойлер, через который пропускают дымоход от печки на опилках. По сути, получается двухконтурный отопительный котел. Кстати, чтобы сэкономить место, можно в котел установить теплообменник и вывести его к системе отопления. При этом сам котел можно расположить на улице, хорошо проведя его теплоизоляцию. Или закопать его в землю, подведя трубу к поддувалу. Вариантов не так мало, как может показаться на первый взгляд. К тому же все это довольно легко сделать своими руками.

Если сравнить конструкцию такой печи с обычными, то необходимо заметить, что в процессе тления опилок подбрасывать в камеру дополнительное топливо нельзя. Придется ждать, когда все опилки прогорят до конца, после чего очистить печь, загрузить ее новой партией и поджечь. Процесс горения внутри происходит от центра, удаляясь к краям и вверх. Одной закладки хватает на 8–10 часов работы, если в качестве печи выбрана двухсотлитровая бочка.

Заключение по теме

Как видите, процесс самостоятельного изготовления печи на опилках не так уж сложен. На ее сборку уйдет максимум один день. Обратите внимание на качество сварных швов и толщину используемых металлических элементов. Это не самый сложный агрегат, но он должен быть высокого качества, когда дело касается его конструкции.

Подбираем котлы на опилках

Не для кого не секрет, что сегодня с растущим спросом на газ и нефть, вместо электричества и газа появляется необходимость выбора альтернативных энергоносителей.

Какой котел выбрать для доступного отопления, каковы критерии и преимущества данного выбора?

Основным элементом отопительной системы считается именно котел отопления, а чтобы определится в выборе обогревательного механизма для дома, необходимо в первую очередь выяснить количество вырабатываемого тепла для равномерного и комфортного отопления всех помещений. При мягкой зиме в сравнительно теплом доме разход на топливо составляет не менее 125-150 кВт на квадратный метр, а более суровая зима заставит вас израсходовать не меньше 200 кВт на м?. Перед тем, как приобрести обогревательный элемент, необходимо также ознакомиться с видами котлов.

Несмотря на одинаковую функциональность гелиосистем, тепловых насосов, котлов на пиллетах, ветрогенераторов, главное различие в этих альтернативных энергоносителях считается вырабатываемое количество тепла, а также стоимость системы. При возможности получать тепло в загородном доме традиционными видами топлива нужно помнить, что такой тип отопления требует большого внимания. За огнем нужно постоянно следить и периодически подбрасывать топливо.

В экономическом плане твердотопливные котлы считаются самыми выгодными не только стоимостью потребляемого топлива, но и доступностью для потребителей. Современные котлы, широкий ассортимент которых представлен на рынке отопительного оборудования, делятся на несколько типов:

Чугунные
Пиролизные
Пиллетные
Котлы длительного горения

В первом виде котлов для сжигания используются дрова и уголь, которые все же сгорают очень быстро – за 3-4 часа, тем самым вызывая определенный дискомфорт в процессе отопления помещений. В пиролизных котлах, которые работают в основном на древесине твердых пород, встраиваются две камеры сгорания, где соответственно происходит первичное горение и догорание газа. На одной закладке такой котел горит 6 -10 часов с 90% уровнем КПД. Несмотря на то, что розжиг следующего вида котлов происходит автоматически, а завоз топлива ограничивается одним разом в сезон, существенным недостатком пиллетных котлов является ограничение типа топлива; машина работает только древесных гранулах.

Подробнее остановимся на котлах длительного горения, в которых используются опилки и дрова (не исключаются также варианты со смесями дров, торфа, угля). Данные котлы на опилках ( http://www.pkko.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=2) успешно и эффективно используются в промышленности, а также весьма востребованы. Основными достоинствами котлов являются:

отсутствует дефицит на топливо
расход топлива невысокий
автоматическая подача топлива происходит эффективно, без потерь
за короткий срок достигается максимальная мощность

Время горения машины на опилках колеблется от 12 часов до двух суток. Такой результат становится возможным благодаря положению камеры сгорания, где горение происходит сверху вниз, а топливо просто тлеет. В котел, в котором помещается почти 50 кг запаса топлива, опил попадает через загрузочный люк. Опилки не допускают выброса вредных веществ в окружающую среду и не вредят вашему здоровью. Последнее достоинство котлов длительного сгорания на опилках должно стать первой мотивацией для их приобретения.

Твердотопливный котел длительного горения Pereko KSW Prima 20 (на дровах, угле, опилках)

КОТЛЫ НА ТВЕРДОМ ТОПЛИВЕ PEREKO KSW PRIMA 20

Польские твердотопливные котлы длительного горения Pereko KSW Prima 20 используются в открытых и закрытых системах с естественной или принудительной циркуляцией для отопления домов, складских помещений, школ и т.п. Несмотря на небольшие размеры, этот котел длительного горения имеет одну из крупнейших камер сгорания из представленных на рынке. В нем можно сжигать поленья полуметровой длины. Большие, направленные к верху дверцы облегчают загрузку топлива, движущаяся решетка позволяет легко удалять золу.

Котел модели KSW Prima 20 ― это европейских стандартов компактный твердотопливный котел производится из листовой стали P265GH, толщиной 6 мм, которая используется для работы при высоких температурах. Pereko изготовлен таким образом, что его эксплуатация не доставляет потребителю неудобств. Уникальная конструкция котла обеспечивает максимальный теплоотбор при прохождении путей теплообменника, который имеет три горизонтальных конвекционных канала и дополнительные водяные трубки в верхней его части.

Котел Pereko KSW Prima 20 оснащен электронной системой Logic, это позволяет обеспечивать эффективное и бесперебойное управление вентилятором, регулировать работу насоса центрального отопления, насоса горячей воды, а также управлять комнатным регулятором. В зависимости от потребности тепла автоматически регулируется скорость вентилятора путем уменьшения или увеличения его оборотов. Это увеличивает длительность и беспрерывность горения котла при одной загрузки ― значительно экономит топливо на протяжении отопительного сезона.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Глубина камеры сжигания 55 см;
Длительная работа на одной закладке до 18 часов;
Подача воздуха для дожига газов;
Наличие вентилятора и автоматики Logic;
Водяные охлаждаемые колосники;
Система полуавтоматической чистки;
Гарантия – 5 лет на теплообменник, 10 лет – на герметичность сварных швов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Pereko KSW Prima 20

Номинальная мощность котла	кВт	20
КПД	%	80
Водяная емкость котла	л	55
Объем топки	дм3	60
Температурный режим котла	°C	57-95
Максимальное рабочее давление воды	бар	1,5
Потребление электроэнергии, не больше	Вт	85
Диаметр дымохода	мм	159
Диаметр подачи/обратки	дюйм	G1 1/2
Ширина, В	мм	500
Высота, Н	мм	1150
Глубина + боров дымода, L	мм	895
Масса котла	кг	245

Доставка твердотопливных котлов Pereko KSW Prima 20 по всей Украине: Житомир, Днепропетровск, Винница, Суммы, Кировоград, Чернигов, Николаев, Харьков, Ивано-Франковск, Ровно, Киев, Одесса, Луганск, Львов, Херсон, Запорожье, Тернополь, Хмельницкий, Донецк, Черновцы, Черкассы, Полтава и т.д.

Горелка на опилках из биомассы | Надежный паровой котел, термомасляный обогреватель Производство

Горелка для сжигания опилок принимает опилки сгорания с полугазификацией и получает высокотемпературный огонь. Опилки относятся к отходам обработки древесины или обработки деревьев. Горелка, работающая на опилках, может превращать опилки в энергетический огонь, что позволяет предприятию сэкономить на затратах. В качестве топлива из биомассы опилки также являются экологически чистым топливом.

Характеристики продукта

Высокая эффективность: кипящего типа сгорания с полугазификацией с тангенциальным вихревым распределением воздуха, так что топливо и полное сгорание, эффективность сгорания может достигать более 90%;
Регулировка широкого диапазона мощности: Тепловая нагрузка двигателя внутреннего сгорания при номинальной нагрузке 30% -120% диапазон быстрой регулировки, пусковой блок реагирует;
Экологичность: Возобновляемая энергия биомассы в качестве топлива, обеспечивает рациональное использование энергии.Использование низкотемпературной технологии сжигания дымовых газов, оксидов азота, диоксида серы, пыли и низкого уровня выбросов является лучшей заменой угольной печи; с использованием технологии прямого сжигания высокотемпературного газа, такого как смола в газообразной форме, прямое сжигание содержания смолы газификации биомассы, решает технические проблемы высокого уровня, избегая мытья смолы, приносящей загрязнение воды два;
Простота в эксплуатации и обслуживании: использование автоматической подачи, удаление ветровой пыли, простота в эксплуатации, небольшая рабочая нагрузка, одиночный режим;
Низкие эксплуатационные расходы: Сжигание биомассы имеет разумную конструкцию, используемую для различных расходов на улучшение котла.

Таблица параметров горелки для опилок

Модель	Дополнительная мощность машины и мешалки (кВт)	Подающая машина мощностью (кВт)	Аэрация и мощность поплавка (кВт)	Приставная машина , размер （диам. *высокая)	Размер оборудования
Модель	Дополнительная мощность машины и мешалки (кВт)	Подающая машина мощностью (кВт)	Аэрация и мощность поплавка (кВт)	мм	мм
0.5Т	1,1 + 3	1.5	1,1 + 1,5	800 * 2000	1800 * 900 * 1400
1.0T	1,1 + 3	2.2	1,5 + 1,5	800 * 2000	2400 * 2200 * 1550
1.5Т	1,5 + 3	3	2,2 + 3	1000 * 2400	2400 * 2400 * 1800
2,0 т	1,5 + 3	4	2,2 + 3	1000 * 2400	2400 * 2400 * 2000
3.0T	3 + 4	5.5	3 + 5,5	1200 * 2400	2600 * 2500 * 2200
4,0 т	3 + 4	7,5	3 + 5,5	1200 * 2400	2600 * 2600 * 2400
6.0T	4 + 5,5	11	4 + 7,5	1500 * 3000	2800 * 2600 * 2400
7,0 т	3 + 5,5	11	5,5 + 7,5	1500 * 3000	2500 * 2700 * 2300
8.0T	4 + 5,5	5,5 × 2	5,5 + 7,5	1500 * 3000	3000 * 2600 * 2600
10,0 т	4 + 5,5	7,5 × 2	7,5 + 11	1500 * 3000	3200 * 2800 * 2800

Сравнение с горелкой на другом топливе

Модель	Дополнительная мощность машины и мешалки (кВт)	Мощность кормораздатчика (кВт)	Мощность аэрации и плавучести (кВт)	Дополнительные размеры машины （диам.*высокая)	Размер оборудования
Модель	Дополнительная мощность машины и мешалки (кВт)	Мощность кормораздатчика (кВт)	Мощность аэрации и плавучести (кВт)	мм	мм
0,5 т	1,1 + 3	1.5	1,1 + 1,5	800 * 2000	1800 * 900 * 1400
1.0T	1,1 + 3	2.2	1,5 + 1,5	800 * 2000	2400 * 2200 * 1550
1,5 т	1,5 + 3	3	2,2 + 3	1000 * 2400	2400 * 2400 * 1800
2.0T	1,5 + 3	4	2,2 + 3	1000 * 2400	2400 * 2400 * 2000
3,0 т	3 + 4	5.5	3 + 5,5	1200 * 2400	2600 * 2500 * 2200
4.0T	3 + 4	7,5	3 + 5,5	1200 * 2400	2600 * 2600 * 2400
6.0 т	4 + 5,5	11	4 + 7,5	1500 * 3000	2800 * 2600 * 2400
7.0T	3 + 5,5	11	5,5 + 7,5	1500 * 3000	2500 * 2700 * 2300
8,0 т	4 + 5,5	5,5 × 2	5,5 + 7,5	1500 * 3000	3000 * 2600 * 2600
10.0T	4 + 5,5	7,5 × 2	7,5 + 11	1500 * 3000	3200 * 2800 * 2800

Применение горелки для опилок

Горелка на опилках широко используется в котлах, машинах для литья под давлением, промышленных печах, инсинераторах, плавильных печах, кухонном оборудовании, сушильном оборудовании, оборудовании для сушки пищевых продуктов, гладильном оборудовании, хлебопекарном оборудовании, дорожно-строительной технике и оборудовании, промышленных печах для отжига, таких как асфальт отопительное оборудование энергетики.

Рабочее видео горелки для опилок

<br/>

Профиль компании

Romiter Group концентрируется на поставке высокоэффективных и интеллектуальных котлов для клиентов. Основная продукция включает в себя водогрейные котлы на древесных гранулах, паровой котел на древесных гранулах, горелку на древесных гранулах, термомасляный обогреватель на угле, термомасляные обогреватели на дизельном топливе, парогенератор на биомассе (древесная пыль, кукурузный початок, жмых, рисовая шелуха, скорлупа пальмовых ядер), угольный генератор горячего воздуха, печь с горячим воздухом на древесных гранулах, электрический парогенератор, угольный парогенератор, парогенератор на водоугольной суспензии, дизельный или газовый парогенератор, термомасляные парогенераторы, парогенератор-утилизатор (HRSG).

Отправьте нам запрос, чтобы получить коммерческое предложение

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности. Если ваш браузер не принимает файлы cookie, вы не можете просматривать этот сайт.

Настройка вашего браузера для приема файлов cookie

Существует множество причин, по которым cookie не может быть установлен правильно. Ниже приведены наиболее частые причины:

В вашем браузере отключены файлы cookie.Вам необходимо сбросить настройки своего браузера, чтобы он принимал файлы cookie, или чтобы спросить, хотите ли вы принимать файлы cookie.
Ваш браузер спрашивает вас, хотите ли вы принимать файлы cookie, и вы отказались. Чтобы принять файлы cookie с этого сайта, нажмите кнопку «Назад» и примите файлы cookie.
Ваш браузер не поддерживает файлы cookie. Если вы подозреваете это, попробуйте другой браузер.
Дата на вашем компьютере в прошлом. Если часы вашего компьютера показывают дату до 1 января 1970 г., браузер автоматически забудет файл cookie.Чтобы исправить это, установите правильное время и дату на своем компьютере.
Вы установили приложение, которое отслеживает или блокирует установку файлов cookie. Вы должны отключить приложение при входе в систему или проконсультироваться с системным администратором.

Почему этому сайту требуются файлы cookie?

Этот сайт использует файлы cookie для повышения производительности, запоминая, что вы вошли в систему, когда переходите со страницы на страницу. Чтобы предоставить доступ без файлов cookie потребует, чтобы сайт создавал новый сеанс для каждой посещаемой страницы, что замедляет работу системы до неприемлемого уровня.

Что сохраняется в файле cookie?

Этот сайт не хранит ничего, кроме автоматически сгенерированного идентификатора сеанса в cookie; никакая другая информация не фиксируется.

Как правило, в файле cookie может храниться только информация, которую вы предоставляете, или выбор, который вы делаете при посещении веб-сайта. Например, сайт не может определить ваше имя электронной почты, пока вы не введете его. Разрешение веб-сайту создавать файлы cookie не дает этому или любому другому сайту доступа к остальной части вашего компьютера, и только сайт, который создал файл cookie, может его прочитать.

Брикеты — это новинка для вашей дровяной печи, поэтому рубите дрова | Счета за электроэнергию

Они горят горячее и чище, их дешевле покупать, их гораздо проще хранить и обращаться с ними — так почему же так мало людей с открытым огнем и дровяными печами используют переработанные древесные брикеты для обогрева дома?

Большой в Европе, но все еще в значительной степени не опробованный многими пользователями пожаров в Великобритании, особенно на юге. Те, кто продает их, утверждают, что после того, как вы попробуете брикеты, вы больше никогда не вернетесь к тому, чтобы таскать груды бревен со своего диска.

Брикеты дают примерно на 50% больше тепла на каждый израсходованный фунт, чем бревна. У них также есть сильная экологическая ценность, поскольку они сделаны из древесных отходов, произведенных как часть мебели или других предприятий, связанных с древесиной, или, в некоторых случаях, собранных в контейнерах (см. Справа). Сжигание древесины обычно считается альтернативой ископаемому топливу с низким уровнем выбросов углерода, поскольку деревья поглощают углерод по мере роста. Писатель-эколог Крис Гудолл подсчитал и обогревает свой дом древесными гранулами, похожими на брикеты, из британской древесины.Угольная электростанция Drax сжигает пеллеты, поставляемые из США, исходя из того, что экономия углерода составляет более 80% с учетом жизненного цикла деревьев.

Производители брикетов берут опилки и другую измельченную древесину, прикладывают давление 10 000 фунтов на квадратный дюйм и выпускают брикеты. Они почти полностью натуральные — молекулы лигнина в древесине плавятся под давлением и связывают древесную стружку и пыль вместе. Они бывают разных форм от ряда поставщиков, и в первоначальных тестах Guardian Money они показали фантастические результаты в дровяных горелках.Один брикет может храниться до четырех часов, и крупные пользователи обнаружат, что они экономят около 150 фунтов стерлингов в год по сравнению с покупкой обычных бревен.

Роуленд Парк, директор Кооператива древесного топлива в Дамфрисе, говорит, что люди в Великобритании, наконец, начинают осознавать преимущества брикетов. «Мы продаем их все больше и больше, особенно в последний год или около того. Как только люди пробуют их, они вскоре перестают покупать бревна на месте. Они чище, их легче хранить, и они занимают примерно половину кучи бревен.«Пока вы не попробуете один из них, вы не поверите, сколько тепла они могут доставить», — говорит он.

Они чище, их легче хранить, они занимают примерно половину места бревен. Вы не поверите, какое тепло они поставляют

Rowland Parke

Parke, который также продает сушеные бревна на национальном уровне с шотландской базы некоммерческого кооператива, говорит, что производители печей рекомендуют сжигать дрова с влажностью менее 20%. Влажность большинства брикетов составляет 10% или меньше, что означает, что они лучше горят и вызывают меньше проблем с дымоходами и дымоходами.Бревна, продаваемые в Великобритании, обычно имеют гораздо более высокий уровень влажности — 20% в хорошо выдержанной древесине и до 50% в других случаях, говорит Парк.

Кооператив был создан группой единомышленников для получения скидок при оптовых закупках. Он начал продавать брикеты в 2012 году, и сейчас они являются его крупнейшим продавцом. Парк говорит, что часть брикетов поступает с завода Вердо в 90 милях от Грейнджмута, но большая часть доставляется кораблями из Восточной Европы, особенно из Латвии и Эстонии.

Стюарт Фицджеральд, управляющий директор онлайн-поставщика White Horse Energy, также является большим поклонником.«До недавнего времени можно было провести черту по всей Великобритании: все южане заказывали красивую высушенную в печи древесину, в то время как все наши заказы на брикеты поступали с севера. Теперь это меняется, отчасти из-за растущего осознания того, что брикеты могут обеспечивать больше тепла за деньги ».

Он говорит, что вы должны держать их в сухом месте, как если бы они быстро расширялись, если намокли. Когда они сгорают, они оставляют около 1% своего первоначального объема в виде золы, а это значит, что вам не нужно так часто опорожнять печь. По словам Фитцджеральда, лучше всего горит настолько горячим, что пользователи должны быть осторожны, чтобы не превысить тепловую мощность печи.

Итак, что купить? Новым пользователям следует попробовать выбрать, что лучше всего подходит для их печи или камина. Большинство, но не все, можно разбить пополам — это полезно, если у вас плита меньшего размера — в то время как некоторые из них расширяются больше, чем другие при сгорании.

У Wood Fuel Co-op больший выбор, в то время как White Horse Energy немного дешевле. Последний продает поддон Nielsen Briquettes, самых дешевых из найденных нами брикетов хорошего качества, по цене 205 фунтов стерлингов за 960 кг. Его брикеты Excel, получившие оценку пользователей 5 звезд, стоят 265 фунтов стерлингов за тонну.Тем временем компания Wood Fuel Co-op доставила 910 кг хорошо зарекомендовавших себя брикетов Premium Hard за 267 фунтов стерлингов. Покупатели получают 91 упаковку по 10 кг — это одни из самых долгих из существующих, и их можно сломать. Он также предлагает отличный сервис по выбору и смешиванию.

Если вы хотите попробовать, не делая большого заказа, сеть дисконтных магазинов Home Bargains продает брикеты Verdo по цене 2,79 фунтов стерлингов за упаковку из шести штук. Их все чаще хранят и местные поставщики угля.

Загорелся

Дэвид Усби, директор компании Cambridge Wood Fuel, пылесосит пыль и стружку из столярных мастерских для получения брикетов.Фотография: Грэхем Тернер / The Guardian

Сохранение древесных отходов со свалок и превращение их в чистое топливо — основная цель бизнеса по производству брикетов Cambridge Wood Fuel социального предпринимателя Дэвида Усби.

Большая часть древесины образуется из отходов столярных предприятий, и на этой неделе Усби (вверху) использовал древесные отходы строителя театральных декораций.

Ousby изначально предоставлял услуги по сбору и переработке древесных отходов, предоставляя местным жителям возможности трудоустройства и волонтерства, а также предлагая доступные цены.Излишки были переданы общественным группам.

Понимая, что не вся древесина может быть повторно использована в исходном состоянии, Усби начал производить брикеты, которые он назвал Cambridge Hotlogs. Сегодня его оборудование способно производить до тонны брикетов в день.

«Сначала мы измельчаем его, затем сжимаем, а затем горячие журналы доступны для покупки либо в наших торговых точках, либо для доставки в пределах 20 миль.

«За эти годы мы приобрели преданных местных последователей в Кембридже и его окрестностях, которым нравится тот факт, что мы повторно используем древесные отходы, которые в противном случае оказались бы на свалках.

Усби говорит, что многие клиенты начинают покупать брикеты по совету трубочистов. «Поскольку в них так мало влаги, по сравнению с бревнами, они горят намного чище, и у вас не возникает проблем со смолой, связанных с несезонными дровами».

Его брикеты производятся в соответствии со стандартом Woodsure + Plus и подходят для сжигания в котлах, соответствующих требованиям инициативы по возобновляемым источникам тепла. Они поставляются в упаковках по 12,5 кг и продаются отдельно (6 фунтов стерлингов) или партиями до 1 тонны (292 фунтов стерлингов), плюс доставка.

Энергетические журналы Северного Айдахо и 509 Оптимум — 509 печей

Энергетические журналы Северного Айдахо и плита 509 Optimum. В готовых бревнах из опилок нет связующих. Без каких-либо добавок или связующих, чтобы удерживать их вместе, они очень хорошо горят из-за естественных лигненов, которые образуются во время процесса. Поскольку 509 Optimum Manufactured Log Stoves были специально разработаны для их сжигания, мы можем сделать печь очень эффективной.

Бревна, которые плохо горят в печи 509 Optimum или любой другой плите, на мой взгляд, сделаны из кофейной гущи, вощеной бумаги или поленьев с добавлением воска.Почему? В процессе производства в опилки добавляют добавки, которые удерживают опилки в форме бревна. Цена на бревна высока. Думаю, они хороши для костра в канун Рождества, но не для повседневного обогрева.

Фактически мы можем уменьшить нашу зависимость от ископаемого топлива, сжигая больше топлива из биомассы. Скоро мы будем производить электричество из биомассы в странах по всему миру.

Общие названия для энергетических журналов Северного Айдахо: производимые журналы AKA

Промышленные бревна бывают самых разных форм, но имеют разные размеры в диаметре.Круглые от 2 ″ до 5 ″ с квадратными или закругленными краями. Изготовленные бревна в среднем имеют длину 13 дюймов. Кажется, это самая популярная длина. Возможно, вы слышали, что они называются «Журналы топлива» или «Эко-журналы». Журналы Presto или Журналы домашнего пожара. Журналы энергии или журналы биомассы и журналы пожаров. «Уплотненные пожарные журналы» — это новая терминология EPA. Агентство по охране окружающей среды недавно указало на своем веб-сайте этот вид топлива, которое может гореть в некоторых печах. 509 Optimum www.509Stoves.com специально разработан для сжигания всех этих бревен из натуральных опилок.

Промышленные кирпичи из опилок также становятся популярными, и я думаю, что в будущем мы увидим рост производства этого вида топлива. Машины дешевле покупать. Меньше времени на изготовление кирпичей. Стоимость эксплуатации машин меньше, кирпичи выпускаются очень быстро, а транспортировочное пространство сокращается на треть при том же объеме. Они не перевозят воздушное пространство между круглыми бревнами.

британских тепловых единиц за журнал

При просмотре журналов без добавленных подшивок есть что-то общее.БТЕ на фунт бревна будет колебаться от примерно 7200 БТЕ за фунт до чуть менее 9000 БТЕ за фунт. Бревна из натуральных опилок весят от 3,5 до 8 фунтов. каждый Вы можете найти некоторую информацию здесь, на сайтах www.northidahoenergylogs.com, www.lignetics.com, www.homefirelogs.com и www.tokwoodfuels.com. Есть много других производителей бревен, но это лишь некоторые из них, чтобы дать вам общее представление. Промышленное древесное топливо легко доступно, и все больше производителей начнут добавлять бревна в свои линии топлива из биомассы.

Используйте стрелки влево / вправо для навигации по слайд-шоу или проведите пальцем влево / вправо при использовании мобильного устройства

Опилки, стружка и отходы — что с этим делать? [Архив]

Просмотр полной версии: Опилки, стружка и отходы — что с этим делать?

Тодд Берч

24.07.2015, 19:15

Сжечь? Помешать и продать в качестве постельного белья? На свалку тащить?

Для плит и торцевых пропилов, я полагаю, можно сделать штабель дров хорошего размера.На какую длину можно нарезать дрова?

Думаю, мне тоже придется много лаять.

Сначала я буду работать на земле, чтобы стружка и т. Д. Падала в траву. Это должна быть куча довольно большого размера, чтобы ее можно было разгребать лопатой.

Тодд

Том Хогард

24.07.2015, 22:47

Тодд,

Большая часть моего фрезерного производства осуществляется на месте, поэтому мне не так много дел здесь, дома. Некоторые из произведенного здесь материала попадут в горящую кучу, но у меня есть выходы.Лом / плиты складываются на поддоны, которые я продаю на дрова по ставке 20 долларов за самовывоз. Если кто-то появится, когда я в настроении убирать, или у меня совсем немного, я откажусь от 20 долларов, чтобы избавиться от него. Для сжигания здесь требуется разрешение (бесплатное), поэтому я сжигаю только один или два раза в год. В основном я измельчаю древесину твердых пород, и у меня есть несколько человек, которым нужны опилки. Один оставляет пластик, 55 галлонов, бочки и забирает их всякий раз, когда я пришлю ему сообщение — он делает гранулы для своей печи. Некоторые хотят его для компоста, выращивания грибов и т. Д.Помогает, если вы можете разделить по видам, иногда я могу, иногда нет (производитель пеллет хочет только твердую древесину, смешанная подойдет — компостеры не хотят грецкого ореха и т. Д.)

Берт Кемп

24.07.2015, 10:55 PM

Можно продавать кору для мульчи, плиты в качестве дров для поддонов и дрова и опилки в качестве материала для дров. все хорошо.

Дэнни Хэмсли

07-26-2015, 9:00

Я продаю плиты за 10 долларов за все, что вы можете погрузить на пикап, или за 20 долларов за все, что вы можете погрузить на 16-футовый прицеп.Опилки и строгальная стружка иногда продаются по 10 долларов за загрузку пикапа, если в них нет грецкого ореха. Затем они идут в лес, чтобы естественным образом разлагаться на моей лесной ферме.

Коди Колстон

28.07.2015, 12:09

Обычно я просто сжигаю свои плиты и опилки. Я разрезал дубовые плиты на дрова, но я бы предпочел сжечь колотые дрова, а мы все равно мало используем их в наши мягкие зимы. Я все еще разрезаю несколько деревянных плиток на дрова, чтобы использовать их на озере, когда разбиваюсь о палатках в прохладную погоду.
Я использую строгальную и фуговальную стружку для мульчирования вокруг моей ежевики и кедровой стружки для мульчирования вокруг моих кизиловых деревьев. Все опилки и стружка грецкого ореха отправляются на сжигание.

Тим Оффатт

28.07.2015, 13:48

Я сжигаю плиты в своем котле. У меня есть большая стойка длиной 16 футов, которая находится прямо за мельницей. По сути, это деревянная стойка U-образной формы с вертикальными стойками через каждые 24 дюйма. Я складываю в нее плиты и полосы по мере резки. Когда она заполнена, я видел их прямо в стойке, а затем складывал их в ковш погрузчика, чтобы переместить в дровяной сарай.

Я режу все твердые породы и всегда имею несколько шнуров плит, которые нужно сжигать каждую зиму.

Опилки либо даются людям для использования в качестве мульчи в своих садах, либо я раскидываю их по лесным тропинкам, чтобы убрать сорняки. Для этого очень хорошо работает.

Шон Пахлхофер

30.07.2015, 9:58

Я токарь, а не лесопильный мастер, но у меня все еще есть много материала, от которого нужно избавиться …

У меня есть друг в «страна», которая использует всю мою стружку (от токарной обработки и от заготовок для бензопилы) для мульчи.Я собираю их все, а когда у меня есть грузовик (6 или 8 больших сумок), я их доставляю.

обрезков и дров Я не переворачиваю (слишком панк, нет цифр, слишком много проверок) — я отдаю своим соседям, чтобы они использовали их для костра.

вся стружка грецкого ореха складывается отдельно и отправляется в город, чтобы забрать и отправить на свалку.

Роберт Энгель

30.07.2015, 18:10

Сожги это ….

Билл Хауес

08-04-2015, 17:34

Я сжигаю плиты в своем котле .У меня есть большая стойка длиной 16 футов, которая находится прямо за мельницей. По сути, это деревянная стойка U-образной формы с вертикальными стойками через каждые 24 дюйма. Я складываю в нее плиты и полосы по мере резки. Когда она заполнена, я видел их прямо в стойке, а затем складывал их в ковш погрузчика, чтобы переместить в дровяной сарай.

Я срезаю все лиственные породы и всегда имею несколько шнуров плит, которые нужно сжигать каждую зиму.

Опилки либо даются людям для использования в качестве мульчи в своих садах, либо я раскладываю их по лесным тропинкам, чтобы не было сорняков. .Для этого очень хорошо работает.

Насчет последнего я не уверен. Хороший друг строит каноэ и использовал кедровые стружки, чтобы проложить дорожки в словах. К сожалению, пожар в лесу последовал по дороге к его дому, который сгорел дотла. Я бы вычеркнул это из своих вариантов
Bill

John TenEyck

08-07-2015, 20:17

Я разрезал плиты на дрова для своей дровяной печи. Люблю бесплатное тепло. Кора, которая отваливается, и опилки попадают в большую кучу, которую моя жена использует как часть своего сырья для измельчителя / измельчителя, чтобы сделать мульчу для всех наших грядок.То же самое для всех строгальных стружек, которые я делаю из высушенной древесины. Даже будучи самым увлеченным фрезеровщиком древесины, я производил сотни галлонов опилок каждый год.

Джон

Ларри Эдгертон

09.08.2015, 7:42

Не такая крупная, как стружка с лесопилок, но мой цех производит около 2000 галлонов щепы в год. У меня десять акров, и я просто разложил их в лиственных деревьях. Я просто исчезаю через год или около того. Тополь идет в огород или в компостную кучу.

Bud Millis

08-10-2015, 12:27 PM

Вся стружка, опилки отправляются в компостную кучу или прямо в сад и обрабатываются.Обрезные доски сжигаются для костров в лагере или на заднем дворе. однажды его прах попадает в сад. Меня не волнует, какая это древесина — я использую много грецкого ореха, и у меня сейчас есть томаты высотой более 8 дюймов.

Коди Колстон

08-10-2015, 13:25

Все стружки опилки попадают в компостную кучу или прямо в сад и обрабатываются.

Нужно ли вам добавлять в сад много азотных удобрений, когда вы кладете в него некомпостированные стружки / опилки?
Я думаю, что буду начать складирование опилок с мельницы и стружки из цеха древесины для компостирования… кроме Кедра. Чтобы превратиться в компост, нужно слишком много времени. Мой огородный участок очень песчаный, и почву нужно поправить. Прошлой осенью я купил 16 ярдов компоста Black Gold и возделывал его, но этот материал стоит дорого.

Райан Муни

08-10-2015, 13:35

Дрова и разжигатель огня для друзей (и в меньшей степени для костровой ямы).

Зеленая стружка из «более безопасных» лесов превращается в мульчу на клумбах.

Недавно нашли гончара, который занимается обжигом глиняной посуды и может так же сжигать большое количество дерева.

Брюс Пейдж

08-10-2015, 13:43

Большинство обрезков и отходов превращаются в растопку. Опилки / стружка от ДК отправляются на свалку.

Ларри Эдгертон

13.08.2015, 18:34

Нужно ли добавлять в сад много азотных удобрений, когда вы кладете в него некомпостированные стружки / опилки?
Думаю, я начну складировать опилки с мельницы и стружку из лесного цеха для компостирования … кроме Кедра. Чтобы превратиться в компост, нужно слишком много времени.Мой огородный участок очень песчаный, и почву нужно поправить. Прошлой осенью я купил 16 ярдов компоста Black Gold и возделывал его, но этот материал стоит дорого.

Я не Бад, но да. У меня есть комплект для анализа почвы, и я слежу за ним, потому что в нем может возникнуть дефицит азота. Я также добавляю азот в компостную кучу, чтобы ускорить разложение опилок в куче.

Ларри, а не Бад ………

Джеймс Тиббетс

13.08.2015, 18:47

Хорошо, так что за дело с некоторыми людьми, которые хранят ореховую начинку отдельно?

Коди Колстон

13.08.2015, 19:02

Хорошо, а что за дело с некоторыми людьми, которые хранят грецкие орехи отдельно?

Грецкий орех содержит природный гербицид под названием Юглон.Он сконцентрирован в основном в листьях и коре и не влияет на все растения, но мне не нужно рисковать с овощами. После компостирования это безопасно.

Грецкий орех также может быть смертельным для лошадей, поэтому не используйте его в качестве подстилки для стойл.

Джеймс Тиббетс

14.08.2015, 10:09

Спасибо, Коди. Приятно учиться чему-то каждый день!

Дин Ван Долсен

23.09.2015, 13:21

Что он сказал.

А.Л. Урсич

23.09.2015, 20:38

Спасибо, Коди. Приятно учиться чему-то каждый день!

Great Thread … Узнал кое-что …

Zach Ware

12-03-2015, 22:12 PM

Я в основном сосну, и все плиты отдаю своему брату. он их сжигает или что-то в этом роде. Мне все равно. они не мешают

Майк Грешем

12-04-2015, 11:22 AM

Вам нужно добавлять много азотных удобрений в сад, когда вы кладете в него некомпостированные стружки / опилки?

У меня всегда было, потому что «Новости Матери-Земли» сказали, что вы должны это делать.Еще кладу в сад, когда осенью кладу в сад свежие опилки. Теория состоит в том, что организмы, которые жуют опилки, истощают азот.

Курт Хармс

12-05-2015, 7:24

Спасатели дикой природы и животных могут использовать стружку и стружку в качестве подстилки. Хотя я не знаю, позаботятся ли они о большом количестве мелких опилок.

Мик Беннет

23.12.2015, 17:59

Много лет назад, когда я был бойскаутом, местная лесопилка пожертвовала нам плиты.Они были обрезаны примерно 18 дюймов в длину. Мы погрузили их в грузовик и разъезжали в поисках домов с дымоходами. Мы продавали их по довольно дешевым ценам, но при этом заработали много денег. Выигрыш / победа. 09-05-2018, 15:38

Я часто делаю то же самое с моими остатками опилок. Это замечательно для разжигания огня. Я нашел эту статью в Интернете, в которой объясняется несколько полезных способов использования остатков опилок .. https://housetipster.com/housetips/9126/10-surprising-uses-for-sawdust
Вместо того, чтобы идти в магазин и тратить деньги на средство от сорняков или мульчу, вы можете использовать опилки.Это очень эффективно, и вы не тратите лишние опилки. В следующий раз, когда вы закончите проект по благоустройству дома и у вас останутся опилки, вам следует подумать об их использовании для работы по дому, а не сразу же выбросить.

david privett

09-05-2018, 21:31 PM

У меня есть участки эрозионных канав, в которые я вставляю его, чтобы замедлить выход воды с гребня, он улавливает палки и листья, а также действует как фильтр держать вещи подальше от пруда. и место для разжигания огня и дров для людей, которые хотят получить вещи бесплатно, держитесь подальше от моей дровяной печи.

Аарон Розенталь

13.09.2018, 14:09

Я не садовник, поэтому мои 2 подборщика — дельта мощностью 1 л.с. для настольной пилы, фуговально-отрезной пилы и пылесос для отдых.
У нас есть еженедельный сбор вторсырья, садовых отходов, пищевых отходов и т. Д. Муниципалитет берет все это и превращает в компостную почву для повторного использования.
Это то место, где моя.

Безопасные альтернативные источники топлива для древесины

Сжигание дров — один из самых опасных способов обогреть дом, ферму или бизнес. Если у вас есть дровяная печь или вы планируете ее установить, эта статья призвана помочь вам стать информированным пользователем древесного топлива, потому что информированный пользователь древесного топлива является безопасным пользователем древесного топлива.

Дровяное сжигание отличается от отопления маслом, электричеством или топливными газами — дровяную печь нельзя полностью контролировать с помощью настенного термостата, нельзя отключить топливо, щелкнув выключатель или повернув вентиль, древесина не горит чисто, как современные виды топлива, дровяные печи нагреваются сильнее, чем обычные печи, и производят более горячие выхлопные газы, дрова требуют больше физических усилий, а дровяные печи требуют частой очистки и образуют большие объемы отходов.

Установка и использование дровяной печи — это изменение образа жизни для большинства людей. Некоторые сравнивают это с усыновлением нового ребенка в вашем доме. Это требует много труда, заботы, внимания и знаний, даже если вы не рубите собственное дерево. По этим причинам многие люди не используют дровяные горелки, на установку которых они потратили много денег. Другие идут на опасные ярлыки, потому что они не возьмут на себя обязательства по выжиганию дров и изменениям образа жизни, необходимым для безопасного выполнения этих действий.

Если вы не хотите выполнять работу и стать информированным потребителем древесного топлива, вы рискуете своим домом и семьей каждый раз, когда горит дровяная печь.

Что нужно знать перед покупкой дровяной печи

Перед покупкой дровяной печи уточните у местных представителей строительных норм, пожарной охраны и страхового агента (в большинстве случаев для ее установки требуется разрешение на строительство). Эти люди могут предоставить важную информацию о безопасной установке и эксплуатации, а также провести инспекцию, чтобы обеспечить безопасность вашей семьи.

Проверьте свою местную библиотеку, книжный магазин, государственные учреждения и службы поддержки университетов за хорошей, надежной и актуальной информацией о сжигании древесины и безопасности.Национальные согласованные стандарты безопасности при сжигании древесины были изменены Национальной ассоциацией противопожарной защиты 11 февраля 2000 года. Любые материалы, написанные до внесения изменений, могут быть устаревшими.

Поговорите с людьми, занимающимися выжиганием дров в вашем районе, о проблемах, с которыми они столкнулись, и об изменениях в образе жизни, которые им пришлось внести. Поговорите с ними, возможно, это лучший способ определить, подходит ли вам выжигание дров.

Дровяные печи в передвижных домах

Мы не страхуем мобильные дома с установленными в резиденции дровяными печами.Они оказались очень опасными в мобильных домах из-за ограниченного пространства, герметичной конструкции и использования легких горючих материалов в строительстве. Если вы настаиваете на установке дровяной печи в передвижном доме, приобретите только полную систему, указанную Underwriters ’Laboratories, для использования в передвижном доме, и установите и используйте ее точно так, как рекомендует производитель.

Древесное тепло — это система

После того, как вы приняли осознанное решение использовать древесину в качестве источника тепла, вы готовы покупать свою систему отопления.Это система, а не просто печь, потому что вы должны думать о дровах как о единой системе. В системе должен быть источник:

Сухая древесина
Хороший отопительный прибор
Правильные зазоры
Защита пола
Дымовая труба
Правильный дымоход
Регулировка тяги
Уход и техническое обслуживание

Вся эта система должна быть составлена с учетом вашего дома или здания и вашего образа жизни.Стоимость одной печи часто меньше половины стоимости всей системы отопления на дровах. Любые неправильные детали или ошибки при сборке системы могут значительно увеличить ваши шансы на катастрофический пожар.

ВНИМАНИЕ: Тепло от древесины опасно! Помните, что отопление дровами опасно, и даже если вы соблюдаете все рекомендации и правила, может произойти пожар или другой несчастный случай. Не существует известных устройств для обогрева древесины, которые были бы на 100% безопасными.

Лучше всего купить систему отопления на дровах у известного продавца дровяной печи.Они могут продать вам всю систему, а не только печь и разные детали. Авторитетный дилер может посоветовать, как использовать и ухаживать за вашей дровяной установкой, и может предоставить аксессуары, необходимые для безопасной и экономичной работы.

Не рискуйте своим домом и семьей, покупая подвал по выгодной цене у того, кто не может предоставить хорошие услуги и адекватную информацию.

О дровяном устройстве

Ядром вашей системы является дровяное устройство. Есть много вариантов, из которых можно выбрать, но важно выбрать качественное устройство, которое будет хорошо вписываться в область, где вы хотите его установить, сохраняя при этом надлежащие расстояния до горючих материалов.

Некоторые моменты при выборе дровяной печи:

Авторитетный производитель
Относительно эффективная конструкция
Конструкция из листовой стали (толщиной не менее 1/8 дюйма) или качественного чугуна (печи из листового металла, не указанные в списке, бочковые печи и чугунные печи низкого качества могут со временем прожечь или треснуть, что приведет к серьезному пожару).
Хорошо составленные инструкции и руководство по установке с акцентом на безопасность и четкими указаниями и иллюстрациями
Маркировка признанной испытательной лабораторией

Преимущества покупки дровяной печи с маркировкой испытательной лаборатории:

Это свидетельство того, что печь прошла строгие испытания по многим аспектам ее использования.Несмотря на то, что процедуры тестирования обширны и стандартизированы — поскольку невозможно предвидеть каждую схему использования, — проверяется не все, что может привести к потере или повреждению дровяной печи.
Некоторые строительные органы не разрешают установку дровяных печей, не включенных в перечень.
Многие перечисленные печи проходят испытания на предмет уменьшения зазоров до горючих материалов — важный момент, когда необходимо сэкономить место при установке.
является хорошим показателем качества печи и приверженности производителя безопасности.
Маркированные устройства должны иметь хорошие инструкции по эксплуатации.
Перечисленные печи должны производиться в соответствии с признанной программой контроля качества.

Виды древесных топливных единиц

Большинство дровяных печей имеют лучистую или циркуляционную конструкцию. Излучатель типа имеет один слой металла, закрывающий огонь, без циркулирующего воздушного пространства. Внешний вид становится очень горячим.

Циркуляционная конструкция имеет второй металлический кожух, создающий воздушное пространство между ним и топкой.Воздух в помещении нагревается. Такая конструкция часто требует меньшего безопасного расстояния от горючих материалов и снижает вероятность случайных ожогов.

Печи с регулируемым горением (герметичные) могут быть излучающими или циркуляционными. У них очень герметичные топки, а все двери и отверстия уплотнены или тщательно обработаны, поэтому количество воздуха, поступающего в печь, можно контролировать. Они могут быть более эффективными, чем негерметичные печи, потому что точный контроль тяги регулирует скорость горения.Многие из этих печей также имеют передовые конструктивные особенности, такие как перегородки, особые схемы тяги, тягу с термостатическим управлением и вторичный воздух для горения для повышения эффективности. Герметичные печи могут увеличить накопление креозота при частой работе в условиях недостатка воздуха (о креозоте мы поговорим подробнее позже). Они также могут отдышаться и обжечь оператора, если дверь открывается до открытия регуляторов тяги. Это происходит потому, что внезапное увеличение количества кислорода, вызванное открытой дверцей в горячем тлеющем огне, создает огненный шар при воспламенении летучих веществ.Следовательно, безопасные рабочие процедуры являются обязательными.

ВНИМАНИЕ: Некоторые печи, представленные на рынке, напоминают воздухонепроницаемые печи, но они настолько негерметичны, что регуляторы воздуха не влияют на огонь.

Каменные печи и доильные печи — это небольшие негерметичные излучающие печи. Они недороги и, как правило, неэффективны. Этот тип печи подходит для отопления одной комнаты, но требует большого внимания.

Дровяные печи, приставные печи, дровяные котлы и двухтопливные печи предназначены для использования в существующей системе центрального отопления в доме или для ее замены.Как правило, они эффективны и герметичны. Установка очень важна, и рекомендуется профессиональная помощь. Кроме того, любое устройство этого типа должно пройти национальный стандартный тест.

Самодельные и бочковые печи не рекомендуются. Прожоги и другие дефекты, позволяющие огню выйти из топки, настолько распространены, что мы не считаем их пригодными для любого использования. Большинство строительных чиновников не разрешают это.

Дровяные плиты или кухонные плиты становятся все более популярными.Многие из них — антиквариат. Однако на рынке появляются современные и эффективные конструкции. Их можно использовать как для приготовления пищи, так и для разогрева. Многие также нагревают горячую воду. Следует проявлять осторожность с любой дровяной печью со встроенным водяным змеевиком или нагревателем, в которых предусмотрено достаточное пространство для расширения, циркуляции, накопления воды и сброса давления, чтобы не мог произойти паровой взрыв.

Каминные печи сконструированы таким образом, чтобы их можно было эксплуатировать с открытой дверцей, чтобы обеспечить обзор огня.Некоторые из этих агрегатов герметичны и очень высокого качества.

Каминные топки — это изделия заводского изготовления, устанавливаемые на месте, состоящие из топки в сборе, предназначенной для установки внутри или частично внутри топочной камеры камина, которая использует дымоход камина для выпуска продуктов сгорания. Это популярный способ сделать открытый камин более эффективным. Многие агрегаты имеют циркуляционную конструкцию для еще большей тепловой эффективности. Некоторые важные моменты при использовании каминной топки:

Используйте вставки только в каменных каминах (включая каменные тепловые блоки).Их небезопасно использовать в каминах с нулевым зазором, если иное не указано испытательной лабораторией для использования в каминах с нулевым зазором.
Вероятно, потребуется использовать удлинитель пода, чтобы выступить как минимум на 18 дюймов перед вставкой.
Заблокируйте открытый или снимите имеющуюся заслонку камина перед установкой топки. Некоторые строительные нормы и правила могут требовать постоянного крепления трубы к дымоходу.
Используйте только вставку, которая легко снимается для очистки.Регулярно очищайте за вкладышем, так как там может скапливаться опасное количество креозота.

Если вы планируете вентилировать обычную дровяную печь через камин, мы рекомендуем вам:

Закройте заслонку камина и установите дымовую трубу через стену дымохода над камином
Или попросите подрядчика по изготовлению листового металла изготовить редуктор, который подходит к имеющемуся демпферному пространству вашего камина и к которому будет крепиться ваша дымовая труба.Он должен быть съемным, чтобы можно было чистить дымоход и дымовую полку. Это сработает только в том случае, если ваша дровяная печь короче проема камина.

Дровяные котлы на открытом воздухе и дровяные печи с принудительной подачей воздуха следует устанавливать на достаточном расстоянии от жилища. При эксплуатации этих устройств следует соблюдать осторожность. Эти древесные топливные блоки должны соответствовать следующим требованиям:

Устройство должно иметь маркировку испытательной лаборатории.
Если это система под давлением, она должна иметь рабочий предохранительный клапан.
Блок должен находиться на расстоянии не менее 25 футов от любого застрахованного жилища или здания.
Агрегат должен располагаться на полной бетонной плите, при этом плита должна выступать не менее чем на 4 фута перед блоком, чтобы обеспечить чистоту зоны от золы и древесной стружки.
Дрова должны храниться на расстоянии не менее 10 футов от агрегата и места, где они находятся в чистоте.
В более холодном климате в систему необходимо добавить антифриз, чтобы предотвратить замерзание линий метро.
Агрегат должен быть установлен квалифицированным специалистом в области отопления.

Печи, надстройки и котлы

Подробное обсуждение этих устройств выходит за рамки данной статьи. Мы рекомендуем покупать только системы, прошедшие национальные стандартные испытания. Для качественных единиц этого типа будут обширные и подробные инструкции. Им нужно следовать. Вероятно, потребуется проконсультироваться с опытным подрядчиком по отоплению, чтобы правильно измерить тягу и настроить барометрический регулятор тяги.Несколько советов по установке и использованию этих систем:

Не допускайте преднамеренного или случайного прохождения горячего воздуха через воздуховоды системы возврата холодного воздуха. (Используйте только устройства, рекомендованные производителем, и соответствующие заслонки обратного потока.)
Используйте датчик тяги, чтобы определить, есть ли у вас достаточная тяга.
Используйте надлежащие зазоры в воздуховодах горячего воздуха (18 дюймов до нагнетательной камеры и воздуховодов в пределах 3 футов от печи, 6 дюймов зазора между 3 и 6 футами от печи и 1 дюйм для всех других воздуховодов теплого воздуха).Для уменьшения этих зазоров можно использовать надлежащие тепловые экраны стен и потолка.
Не устанавливайте агрегат без полного ограничения и управления вентиляторами.
Не подключайте эти агрегаты к какой-либо противоточной системе отопления.
Если вы устанавливаете дровяной котел, убедитесь, что он прошел испытания на соответствие нормам Американского общества инженеров-механиков (ASME) для сосудов под давлением. Обратитесь за помощью к опытному паровому или котельному, иначе может произойти разрушительный паровой взрыв.

Креозот и клиренсы

Двумя наиболее распространенными проблемами возгорания дровяных систем являются скопление креозота и неправильная очистка от горючих материалов. Вы должны понимать, почему накапливается креозот и как работает пиролиз.

Креозот

Отложения креозота в дымоходе и соединителе дымохода служат топливом для пожара в дымоходе. Пожары в дымоходах могут разрушить самые прочные дымоходы и воспламенить дома. Креозот — это естественный побочный продукт обжига древесины.Это темное смолистое вещество, которое может быть от твердого и твердого до жидкого и жидкого в зависимости от условий, в которых оно было отложено. Он также очень агрессивен и может повредить металлические части вашей системы.

Обжиг древесины в три этапа:

1. Отвод влаги. Тепло этого этапа не согревает ни печь, ни комнату.

2. Древесина начинает химически разрушаться, и летучие вещества испаряются. Эти пары содержат от 50 до 60 процентов теплотворной способности древесины.

3. Древесный уголь остается, и процесс сгорания угля завершается.

Все три стадии горения обычно происходят в вашей дровяной печи одновременно, пока все дрова при последней загрузке не будут преобразованы в древесный уголь. Креозот образуется на втором этапе обжига древесины. Если углеводородные летучие газы не сгорают в топке, тяга уносит их в патрубок и дымоход в виде густого дыма. Они сталкиваются с более низкими температурами в дымоходной системе и могут конденсироваться на стенках дымохода с образованием креозота.

До половины тепловой энергии, получаемой от сжигаемой древесины, содержится в летучих компонентах, которые образуют креозот. Таким образом, с точки зрения безопасности и эффективности имеет смысл сжечь эти летучие газы в топке до того, как они смогут выйти в дымоход и образовать опасный креозот.

Это не так просто, как кажется, потому что температура топки должна поддерживаться на уровне 1100 градусов по Фаренгейту и выше, чтобы сжечь эти креозотобразующие газы. Однако вы можете научиться управлять своей системой с минимумом образования креозота, часто осматривая дымоход и соответствующим образом корректируя рабочие процедуры.Ранее специалисты рекомендовали ежегодный осмотр дымохода. С сегодняшними эффективными герметичными системами ежегодный осмотр, вероятно, недостаточно, потому что герметичная печь, обычно работающая в условиях воздушного голодания, может полностью забить дымоход креозотом всего за две недели. Теперь мы рекомендуем вначале осматривать дымоход каждые 1-2 недели, пока вы не убедитесь, что ваша система работает для снижения креозота. Ежемесячных проверок может быть достаточно. Скопление всего лишь 1/4 дюйма в дымоходе может вызвать серьезный пожар.Поэтому мы рекомендуем чистить дымоход несколько раз в год. (Мы расскажем больше о проверке и очистке дымохода позже.)

Как вы используете печь для уменьшения креозота? Вот несколько советов:

Обжигайте только сухую, хорошо выдержанную древесину. Зеленая древесина содержит до 50 процентов воды. Древесина, выдержанная за год, имеет только 20 процентов влажности. Когда горит зеленая древесина, большая часть тепла от огня тратится впустую, выгоняя избыток воды (первая стадия горения), поэтому температура в топке ниже, и из дымохода может выходить более летучий газ.Убедитесь, что вся древесина, которую вы сжигаете, выдержана не менее года. Если вы покупаете дрова, делайте это на год вперед.
Не выключайте регуляторы воздуха или заслонку, чтобы огонь тлел, пока большая часть дров в топке не станет древесным углем. Древесный уголь (или сжигание на третьей стадии) производит очень мало креозота.
Разрезайте большие куски дерева на более мелкие, чтобы они могли быстрее пройти через этапы один и два и не тлели так долго.
Практика наполнения печи большими кусками дров перед сном, закрытие регулятора подачи воздуха или заслонки и позволяя бревнам тлеть всю ночь, производит много креозота.Лучше создать большую подушку из древесного угля перед сном, а затем выключить регулятор подачи воздуха. Древесный уголь, вероятно, продержится всю ночь в эффективной печи и обеспечит разумный уровень тепла. Вы можете обеспечить комфортный сон, используя толстые одеяла, электрические одеяла или уменьшив мощность обычной системы отопления.
Следите за температурой дымовых газов. Есть несколько относительно недорогих термометров, которые прикрепляются к соединителю дымохода, и они могут оказать большую помощь в обучении безопасному сжиганию древесного топлива.Термометры вставного типа работают лучше, чем поверхностные магнитные. Их можно приобрести у хороших дилеров по продаже дровяной печи. Они могут предупредить, когда дым, выходящий из вашей печи, слишком холодный (менее 300-350 градусов по Фаренгейту) и может конденсироваться в системе дымохода в виде креозота. Они также могут предупредить, если выхлопной дым слишком горячий (более 1000 градусов по Фаренгейту) и может воспламенить отложения креозота или вызвать структурное повреждение дымохода. Часто осматривая дымоход и регулируя огонь дров с помощью термометра дымовой трубы, вы можете научиться эффективно управлять своей системой с очень небольшим накоплением креозота.На рынке также имеется новая система сигнализации, которая выполняет эту функцию и подает громкий сигнал тревоги, когда условия подходят для возгорания дымохода. Однако ложные срабатывания сигнализации могут быть проблемой.
Многие опытные дровяные горелки использовали кратковременный горячий огонь один раз в день или раз в неделю, чтобы сжечь или удалить отложения креозота в дымоходах. Этот метод работает хорошо, если вы уверены, что там очень мало. Если вы хотите попробовать этот метод, сначала осмотрите дымоход, иначе у вас может возникнуть очень серьезный пожар!
Не сжигайте мусор или бумагу в дровяной печи.Это вызывает тлеющие огни и летящие искры, которые могут воспламенить креозот. Записи пожарной службы показывают, что много пожаров в дымоходах случаются в день Рождества, когда семьи сжигают оберточную бумагу и вечнозеленые ветки.
Некоторые печи оборудованы каталитическими нейтрализаторами. Вы можете рассмотреть возможность приобретения одного из этих устройств. Это может уменьшить креозот и загрязнение воздуха.

Зазоры

Части вашей системы обогрева древесины сильно нагреваются и могут излучать это тепло на близлежащие горючие материалы, такие как стены, пол, потолок, двери, мебель, деревянные ящики и т. Д.Известно, что в течение достаточных периодов времени даже температура до 200 градусов по Фаренгейту воспламеняет древесину в процессе, известном как пиролиз. Горючие материалы рядом с системами сжигания древесины могут быть намного горячее, поэтому возгорание может произойти в течение нескольких дней или недель. Чтобы уменьшить вероятность возгорания горючих материалов, Национальная ассоциация противопожарной защиты изменила требования к разрешению для оборудования для сжигания твердого топлива в редакции национального консенсусного стандарта ANSI / NFPA № 211 от 11 февраля 2000 г. «Дымоходы, камины, вентиляционные отверстия и твердое топливо. -Приборы для горения.”

ВНИМАНИЕ: Даже при наличии надлежащих зазоров и перечисленных устройств постоянное переполнение дровяного устройства может привести к возгоранию из-за перегрева горючих материалов.

Для установки на горючие полы см. Раздел «Защита пола».
Указанные выше зазоры предназначены для деревянных, гипсокартонных или штукатурных стен (гипсокартон и штукатурка не обеспечивают защиты древесины под ними в целях зазора). Такие материалы, как бумага, ткань, драпировки и мебель должны иметь большие зазоры.
Если горючая дверь находится рядом с вашей дровяной печью, все части дуги поворота двери должны находиться за пределами необходимого зазора.

Где разместить плиту

Постарайтесь разместить печь в центре жилого помещения дома. Большие открытые помещения легче обогреть, чем маленькие помещения с плохой циркуляцией воздуха.

Дровяным обогревателям требуется много места, если стены или горючие материалы не защищены должным образом. Вырежьте кусок картона размером с обогреватель, который вы рассматриваете, и опробуйте его в том месте, где вы планируете установить устройство.Можете ли вы получить надлежащее разрешение? В противном случае вам понадобится защита стен в соответствии с нашим разделом о сокращении допуска или вы можете попытаться найти устройство, имеющее меньший допуск в испытательной лаборатории. Не забывайте учитывать доступ к дымоходу при планировании места.

Зазоры для дымовых труб

Дымовая труба служит для соединения печи с дымоходом. Ее также называют «вентиляционная труба», «патрубок дымохода» и «труба дымохода». Для хорошей теплопередачи используйте дымовую трубу с фарфоровой краской, черную или темную отделку.До 15 процентов тепла от вашей системы отводится дымовой трубой, а темные поверхности лучше всего излучают тепло. Не используйте гальванизированные или оцинкованные дымовые трубы, потому что при температуре выше 750 градусов по Фаренгейту будут выделяться токсичные пары оксида цинка, которые могут вызвать головные боли и лихорадку от дыма металла.

Правильный зазор от дымовой трубы до горючих материалов составляет 18 дюймов. Есть два исключения из требования о допуске:

Если конкретный материал, который вы используете для дымовой трубы, указан в признанной испытательной лаборатории с другим зазором, используйте зазор.
При необходимости вы можете уменьшить зазор, используя настенный экран или теплозащиту, как описано в нашем разделе «Уменьшение зазора».

Правила установки и использования дымовой трубы:

1. Держите незакрепленные горючие материалы вдали от дымовой трубы и печи. Плохое место для сушки мокрых полотенец.

2. Используйте дымовую трубу из металла калибра 24 или больше.

3. Дымовая труба должна быть как можно более короткой и прямой и располагаться как можно ближе к дымоходу или вентиляционному отверстию.Горизонтальная длина дымовой трубы до дымовой трубы с естественной тягой или вентиляционного отверстия, обслуживающего одиночный прибор, не должна превышать 75 процентов высоты вертикальной части дымовой трубы или вентиляционного отверстия над входным отверстием дымовой трубы. Если в вашей дымовой трубе есть два или более полных изгиба под углом 90 градусов, у вас могут возникнуть проблемы с сохранением хорошей тяги.

4. Соединения дымохода перехлестнуть на 2 дюйма и закрепить тремя винтами для листового металла на каждом соединении. Соедините трубу охватываемым концом вниз, чтобы креозот не вытек из стыков.

5. Если длина дымовой трубы превышает пять футов, поддерживайте подвесными ремнями через каждые пять футов.

6. Используйте на входе в дымоход подходящую насадку из нержавеющей стали, чугуна или глиняной плитки. Выдвиньте его в комнату, чтобы можно было надежно прикрепить его. Дымовая труба должна плотно прилегать к входному отверстию дымохода. Эта посадка имеет решающее значение. Проконсультируйтесь с опытным установщиком или продавцом, чтобы узнать, как сделать это безопасным соединением.

7. Горизонтальная часть дымовой трубы должна иметь подъем не менее 1/4 дюйма на погонный фут.Конец на входе в дымоход — самая высокая точка.

8. При чистке дымохода прочистите дымовую трубу.

9. Избегайте прокладки дымовой трубы через горючие внутренние стены. Если вам необходимо это сделать, защитите эту стену одним из следующих способов:

а. Используйте список лаборатории Underwriter Laboratories, в котором указаны материалы для всех топливных или твердотопливных дымоходов для той части дымохода, которая проходит через стену. Закапывайте его в соответствии с перечислением и инструкциями производителя.Используйте только части дымохода с твердой изоляцией. Топливный дымоход A11 с термосифонированием не работает в горизонтальном положении.

г. Для защиты стены используйте металлический вентилируемый наперсток диаметром не менее 12 дюймов больше, чем дымовая труба. (Если вы не можете купить такой наперсток, его может сделать местный подрядчик по отоплению или магазин листового металла.)

г. Используйте металл или сожжены шамот наперсток встроенный в кирпичной кладки или другого твердого вещества огня резистивного материала, проходящей по меньшей мере, 8 дюймов со всех сторон наперстка.

Дымовая труба запрещается

Не прокладывайте дымовую трубу через туалеты, чердаки или любые скрытые места.
Не использовать дымовую трубу для дымохода.
Не прокладывайте дымовую трубу через внешнюю стену или окно.

Уменьшение клиренса

Свободное пространство от горячих частей вашей системы до горючих материалов можно уменьшить с помощью надлежащих теплозащитных экранов и стеновых панелей.

В настоящее время на рынке представлены настенные и теплозащитные экраны, которые были протестированы и внесены в списки признанных испытательных лабораторий.Эти продукты приемлемы при установке и использовании в соответствии с их списком и доступны у дилеров качественных дровяных печей.

Другие системы защиты стен и горючих материалов приемлемы, если они разработаны зарегистрированным профессиональным инженером с использованием критериев, установленных в стандартах NFPA для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива (NFPA # 211-2000), пункт 9-6.2.1. и 6-5.1.2 и одобрены местными органами строительного кодекса.

Примечания по установке

Для систем уменьшения зазоров, использующих воздушное пространство между стеной из воспламеняемых материалов и стеновой защитой, должна быть обеспечена соответствующая циркуляция воздуха.Достаточную циркуляцию воздуха можно обеспечить, оставив все края стены защищенными воздушным зазором не менее 1 дюйма. За большинством теплозащитных экранов и стеновых ограждений обычно требуется воздушное пространство в 1 дюйм. Это 1-дюймовое воздушное пространство имеет решающее значение для того, чтобы воздушный поток мог отводить тепло из-за экрана. Даже кирпичная стена толщиной 4 дюйма не защитит горючую стену непосредственно за ней без этого 1-дюймового воздушного пространства. Пространство может быть больше 1 дюйма, но не меньше. Не забудьте оставить минимум 1 дюйм внизу экрана для циркуляции воздуха.Также помните, что тепловой экран должен закрывать все горючие материалы на минимальном расстоянии. Предлагаемые прокладки — это канальные утюги, фарфоровые ручки или частично забитые гвозди. Гибкие теплозащитные экраны, например, из листового металла, должны поддерживаться или располагаться через каждые 16 дюймов, чтобы они не изгибались и не касались горючей стены.

Защита пола

Протектор для пола — это негорючая поверхность, нанесенная на нижнюю часть пола и простирающуюся спереди, по бокам и сзади от выделяющего тепло прибора.Если вы устанавливаете плиту на горючей поверхности, вы должны предусмотреть защиту пола, простирающуюся до 18 дюймов со всех сторон печи. При существующей установке допустимы 6 дюймов по бокам и 18 дюймов спереди. В случае сомнений обратитесь к местным органам власти, имеющим юрисдикцию в вашем регионе, для получения рекомендованных существующих кодов.

Вы не можете устанавливать дровяную печь, дополнительную печь или котел на воспламеняемом полу, если они специально не указаны для такой установки признанной испытательной лабораторией.Следует убрать ковровое покрытие под плитой и протектором пола.

Несколько хороших защитных покрытий для пола были внесены в список признанных испытательных лабораторий. Они приемлемы при использовании в соответствии с их списком и доступны у дилеров качественных дровяных печей.

Степень защиты пола зависит от высоты ножек печи. Высота ножки относится к вентилируемому открытому воздушному пространству под топкой или основанием агрегата.

Высота ноги и необходимая защита:

18 дюймов или более — слой листового металла толщиной 24 мм

От 6 дюймов до 18 дюймов — слой листового металла толщиной 24 толщины над или под 2 дюймами близко расположенных блоков кирпичной, концертной или каменной кладки.

От 6 дюймов до 2 дюймов — Используйте 4 дюйма полой кладки, уложенной для обеспечения циркуляции воздуха через слой кладки, покрытый листом листового металла 24-го калибра.

Менее 2 дюймов — нельзя устанавливать на воспламеняемый пол, если это не указано испытательной лабораторией.

Дымоход

Дымоход — это вытяжная система вашей дровяной установки. Очень важно удалить из здания окись углерода, дым и другие ядовитые продукты горения. Для этого он полагается на естественную тягу, создаваемую по принципу подъема теплого воздуха.Тяга, создаваемая дымоходом, относится к:

Высота дымохода
Внутреннее сечение дымохода
Количество воздуха, которое может попасть в систему, работающую на дровах
Разница между внутренней и внешней температурой
Внешние препятствия для потока, такие как линии крыш и деревья
Температура футеровки дымохода

Соответствующий проект можно разработать, контролируя вышеуказанные переменные.Большинство дровяных печей поставляются с инструкциями относительно высоты дымохода и размера дымохода, необходимых в большинстве ситуаций для обеспечения достаточной тяги. В случае возникновения проблемных ситуаций с тягой следует проконсультироваться с опытным подрядчиком по отоплению с оборудованием для измерения тяги.

Как правило, дымоход должен выступать над линией крыши и другими препятствиями для обеспечения достаточной тяги и ограничения нисходящих потоков.

Нисходящие потоки

Нисходящий поток — это когда дым не поднимается в дымоходе. Вместо этого воздух течет вниз, вызывая дым и опасный угарный газ в дом.Если у вас есть проблема, исправьте ее. В вашем контракте на отопление есть оборудование для черновых испытаний, которое, скорее всего, может помочь в определении корректирующих действий.

Сохранение безопасности дымохода

Есть два типа дымоходов: один безопасен, а другой может сжечь ваш дом. И то, что ваш дымоход сегодня безопасен, не означает, что он будет безопасным в следующем году.

Ветер может повредить дымоход. Рыхлый кирпич может упасть внутрь дымохода, что приведет к закупорке и появлению дыма в доме.Как и птичье гнездо или улей диких пчел. При пожаре в дымоходе дымоход может треснуть или прогнуться. Слишком горячий огонь также может повредить дымоход, когда он новый или используется впервые в отопительный сезон. Сделайте первые несколько пожаров маленькими, чтобы просушить дымоход.

Дымоходы устают с возрастом, раствор ослабевает и исчезает, здания смещаются, фундамент оседает и дымоходы трескаются. Так что будьте мудры и проверяйте дымоход перед каждым отопительным сезоном.

Проверка и очистка дымоходов

Хороший доступ для чистки и осмотра дымохода должен быть встроен в вашу систему с самого начала.Планируйте двери для уборки или проходы так, чтобы они были легко доступны. Вы можете осмотреть дымоход снизу с помощью зеркала. Возможно, вам придется снять колпачок дымохода, чтобы получить достаточно света для правильного обзора.

Вы можете опустить фонарик в дымоход по прямой, чтобы внимательно рассмотреть все стыки и детали. Будьте осторожны, если используете шнур питания, подключенный к домашнему току. Сломанная лампочка или застрявший шнур могут привести к поражению электрическим током, особенно в случае металлического дымохода.

Лучший способ почистить дымоход — это нанять профессионального трубочиста с хорошей репутацией.Они сделают все возможное, используя подходящие инструменты и оборудование, и не должны наводить беспорядок в вашем доме. Если вам необходимо почистить дымоход самостоятельно, получите соответствующие инструменты и совет у продавца дровяной печи. Еще одна важная причина для регулярного осмотра, чистки и обслуживания дымохода — любое устройство, сжигающее топливо, например дерево, представляет собой потенциальную угрозу отравления угарным газом.

ВНИМАНИЕ: Работа на крышах может быть очень опасной без надлежащего оборудования и опыта.

Дымоходы можно легко повредить во время чистки. Металлические щетки нельзя использовать на некоторых металлических дымоходах.

Насколько вам известно, ни один из химикатов, продаваемых для сжигания в камине для очистки дымохода, не является эффективным. Они не могут заменить тщательную чистку дымохода.

Пожары в дымоходе

Не игнорируйте странное урчание, рев или шум, исходящий из дымохода. Выясните причину. Урчание много раз издает дымоход. Пощупайте дымоход снаружи — он горячее, чем обычно? Проверьте снаружи — из дымохода выходит пламя? Ваша дымовая труба также может быстро вибрировать во время пожара в дымоходе.

При возгорании дымохода:

Позвонить в пожарную часть
Перекрыть подачу кислорода в дымоход
Используйте свой огнетушитель и факелы в дымоходе.

Перекройте подачу кислорода, закрыв тяговые отверстия. Герметичная печь является преимуществом, поскольку закрывая тяговые отверстия, можно легко перекрыть подачу кислорода.

Если у вас нет герметичной печи, закройте заслонку. После закрытия заслонки в доме может появиться дым, поэтому обязательно откройте дверь или несколько окон, чтобы получить много свежего воздуха.Как можно скорее потушите огонь, чтобы избежать скопления дыма и угарного газа в доме.

При установке системы проинструктируйте всех членов семьи, что им делать. Эвакуируйте дом при первых признаках того, что огонь вышел из дымохода.

Если у вас нет камина, внимательно осмотрите дымоход на предмет повреждений, прежде чем использовать его снова. Проверить внутреннюю часть (с помощью зеркала) на предмет засоров и трещин. Проверьте снаружи на наличие трещин и обязательно проверьте скрытые области, такие как чердак.Если вы не можете подняться на крышу, возможно, пожарная осмотрит дымоход перед тем, как уйти.

Если дымоход поврежден, отремонтируйте или замените дымоход перед использованием.

Мы рекомендуем провести дымовой тест сомнительного дымохода. У основания дымохода разводится небольшой огонь (используйте материал, который выделяет густой дым, или специальную свечу для проверки дыма), а когда дымоход заполнен дымом, закройте его верх. Осмотрите дымоход снаружи на предмет утечки сверху вниз.Осторожно — не курите весь дом.

Два типа дымоходов

Существует два типа дымоходов для использования в дровяных системах: каменный дымоход или заводской полностью топливный или твердотопливный дымоход.

Дымоход для каменной кладки

Дымоход из каменной кладки — это дымоход, построенный в полевых условиях из сплошных блоков каменной кладки, кирпичей, камней, указанных каменных дымоходов или армированного портландцементного бетона, который облицован подходящими вкладышами канавок дымохода и построен опытным каменщиком или соответствует принятой практике кладки.

Внутренние дымоходы лучше, чем те, что построены за пределами наружной стены, потому что они остаются более теплыми, когда они окружены внутренним воздухом. Теплые дымоходы имеют лучшую тягу и вызывают меньшую конденсацию креозота на их поверхности. Наружные дымоходы из пустотелых бетонных блоков могут быть проблемой, потому что они охлаждаются быстрее, чем кирпич или камень, и гораздо более восприимчивы к воздействию воды и влаги. Дымоходы из пустотелых бетонных блоков очень экономичны, но при установке снаружи здания они должны быть изготовлены из специальных влагостойких блоков или окрашиваться или обрабатываться влагозащитным покрытием каждые два года.

Давайте рассмотрим основы подходящих дымоходов для каменной кладки:

1. Безопасный дымоход из каменной кладки должен иметь облицовку из кафельной глины. Такие вкладыши гладкие и твердые, легко трескаются. Подкладки сделаны из материала, похожего на глиняный вазон, но они более твердые. Такой лайнер защищает наружную кладку от дымовых газов.

Дымоход без футеровки может быть облицован специальной трубой из нержавеющей стали, указанной в признанной таблице испытаний для этой цели. Труба из нержавеющей стали устанавливается в дымоход и жестко соединяется с отводом от камина.Обязательно оставьте доступ для надлежащей очистки трубы из нержавеющей стали.

Существует процесс облицовки старого дымохода, в котором используется высокотемпературный цементный материал, залитый или накачанный вокруг специального баллона внутри существующего дымохода. Похоже, что это эффективная перебазировка, выполненная обученным подрядчиком. При замене каменной кладки дымохода должна быть указана облицовка из утвержденного материала, стойкого к коррозии, размягчению или растрескиванию от дымовых газов при температурах, соответствующих классу эксплуатации дымохода.Перечисленные системы лайнеров должны быть установлены в соответствии с перечислением.

Ни один из методов футеровки не следует использовать, если дымоход не является прочным конструктивно.

2. Дымоход нельзя использовать для поддержки какой-либо части конструкции, так как оседание или перемещение дома приведет к ее растрескиванию. Вокруг внутреннего дымохода должно быть 2 дюйма свободного пространства. Это предотвращает возгорание горючих материалов излишним теплом.

3. Каменный дымоход, используемый для обогрева дров, должен быть построен с нуля; дымоход, поддерживаемый кронштейнами, может быть легко поврежден пожаром в дымоходе, что может привести к пожару в доме.Сдвиг или провисание кронштейна приведет к растрескиванию дымохода.

4. Если в вашем дымоходе имеется несколько входных отверстий для дымовых труб, накройте их куском облицовки из плиточной глины и заполните входное отверстие кладочным материалом, равным толщине дымохода. Тонкие металлические защелкивающиеся крышки небезопасны. Первоначальный взрыв дымохода часто сносит такую крышку. Через это отверстие будет поступать кислород для камина. Вы больше не можете его контролировать, и часто в этот момент дом загорается.(См. Раздел «Пожары в дымоходе» для информации о борьбе с возгоранием в дымоходе.)

5. В нижней части дымохода должна быть металлическая дверца для очистки. Отверстия для промывки должны быть оборудованы дверцами из черного металла, сборного цемента или другими одобренными негорючими дверьми и рамами, которые должны оставаться плотно закрытыми и запертыми, когда они не используются. Это нужно для удаления разрыхленной сажи после чистки дымохода. В противном случае дымоход в конечном итоге заполнится сажей и забьет дымовую трубу, в результате чего дом будет наполнен дымом. Хороший каменщик обычно может установить дверь для чистки в существующий дымоход.Дверца для чистки удобна для осмотра дымохода изнутри.

6. Еще одно напоминание — перед отопительным сезоном необходимо проверить внутреннюю часть дымохода с помощью зеркала. Удивительно, что может случиться. Однажды дымоход был заблокирован куском изоляции, который сорвался с близлежащего строительного объекта.

7. Выведите в дымоход только одно отопительное устройство. (Дымоход может содержать несколько отдельных дымоходов.) Может произойти несколько вещей, в том числе автоматическая печь не может загореться и сырое топливо закачивается в дымоход.Горячий выхлоп от костра может вызвать взрыв. Топливные печи и обогреватели часто не работают должным образом, тратя впустую топливо и потенциально вызывая дым в доме. Кроме того, оставшееся пространство вокруг облицовки дымохода, вентиляционного отверстия для газа, специального газоотводящего отверстия или пластмассового трубопровода, установленного в дымоходе, не должно использоваться для вентиляции другого устройства.

8. Каменные дымоходы, обслуживающие приборы, должны иметь размеры и конфигурацию в соответствии с инструкциями производителя прибора.

Что произойдет, если возникнет пожар в дымоходе? Вы не можете контролировать это, потому что вы не можете перекрыть тяговые отверстия масляного устройства аллигатора. Если в дымоход выводится только дровяной обогреватель, вы можете контролировать огонь в дымоходе, отключив тягу (подачу воздуха). Опасные дымовые газы также могут попадать в жилище.

Многократная вентиляция также может снизить эффективность всех устройств, подключенных к одному дымоходу, поскольку тяга, создаваемая одним устройством, будет быстрее втягивать теплый, уже нагретый воздух через другой (-ые) прибор (-а), что приводит к потере энергии.

9. Защитный материал, прикрепленный к дымоходу или вентиляционным колпачкам для предотвращения проникновения животных и насекомых, должен быть установлен таким образом, чтобы не оказывать отрицательного воздействия на дымоход или вентиляционную тягу.

10. Искрогасители, если это требуется органом, имеющим юрисдикцию для дымоходов, прикрепленных к оборудованию для сжигания твердого топлива, должны отвечать следующим требованиям:

Площадь без сетки ограничителя должна быть не менее чем в четыре раза больше площади выхода дымохода, который он обслуживает, без сетки.
Экран разрядника должен иметь термостойкость и коррозионную стойкость, эквивалентную гальванизированной стали калибра 19 (0,041 дюйма) или нержавеющей стали калибра 24 (0,024 дюйма).
Отверстия не должны пропускать шарики диаметром более 1/2 дюйма или блокировать проход шариков диаметром менее 3/8 дюйма.
Искровой экран должен быть доступен для очистки, а экран или крышка дымохода должны быть съемными, чтобы можно было прочистить дымоход.

Если искрогасители являются частью перечисленной системы оконцевания дымоходов, они должны быть сконструированы и установлены в соответствии с перечислением.

Кладка запрещена

Не используйте старый дымоход без надлежащей футеровки.
Не используйте дымоход на кронштейнах.
Не используйте дымоход с плохим раствором.
Не используйте одностенные металлические дымоходы или не указанные в перечне металлические дымоходы.

Дымоходы заводского изготовления

Дымоходы заводского изготовления предназначены для отвода газов из бытовых приборов, работающих на газе, жидком и твердом топливе, а также для строительных отопительных приборов, в которых максимальная непрерывная температура на выходе дымовых газов не превышает 1000 градусов по Фаренгейту.Дымовые трубы заводского изготовления предназначены для установки в соответствии со Стандартом для дымоходов, каминов, вентиляционных отверстий и устройств для сжигания твердого топлива, NFPA 211, и в соответствии с такими кодами, как Национальный механический кодекс BOCA, Стандартный механический кодекс и Единый механический кодекс. Они предназначены для установки внутри или снаружи зданий или и того, и другого таким образом, чтобы обеспечить вертикальный (максимальное смещение 30 градусов) канал или проход для отвода дымовых газов наружу.

Есть некоторые свидетельства того, что, по крайней мере, некоторые виды дымоходов заводского изготовления быстро и быстро выходят из строя при возгорании дымохода, что приводит к возгоранию дома.Это может быть связано с конструктивными дефектами, быстрым износом дымохода в «реальных» условиях или с неадекватными методами испытаний. По всем этим направлениям ведется работа, чтобы найти ответ на проблему. Между тем, если вы решите использовать дымоход заводского изготовления, мы рекомендуем следующее:

1. Регулярно проверяйте дымоход (каждые 1-2 недели в отопительный сезон). При необходимости прочистите дымоход, чтобы предотвратить скопление креозота. Обратите внимание на наличие коррозии или других повреждений, особенно на соединениях и фитингах.Перед продолжением использования замените или отремонтируйте поврежденные дымоходы.

2. Используйте термометр для контроля температуры дымовых газов. Эти температуры должны быть выше 300 градусов по Фаренгейту и значительно ниже 1000 градусов по Фаренгейту.

3. Если вы заметили пожар в дымоходе, не используйте дымоход до тех пор, пока он не будет тщательно осмотрен опытным подрядчиком по отоплению или трубочистом.

Дымовые трубы заводского изготовления должны иметь классификацию «Все топливные или твердотопливные» организацией Underwriter’s Laboratories, Inc.«Все топливо или твердое топливо» означает, что дымоход построен для использования на древесном топливе. Эти дымоходы раньше назывались дымоходами «КЛАССА А».

Существует четыре типа дымовых труб заводского изготовления для всех видов топлива или твердого топлива. Их:

1. Изолированный тип — это труба из нержавеющей стали с двойными стенками, заполненная минеральным изоляционным материалом. Он подходит для использования с дровяными печами при условии, что стыки между секциями зажаты вместе с помощью дополнительных стопорных колец, предусмотренных для этих дымоходов.Без стопорных колец или другой жесткой опоры соединения могут изнашиваться из-за вибрации от ветра или пожара в дымоходе, что приведет к проникновению тепла и дыма в дом. Некоторые из них имеют такой тип изгиба дымохода и обрушения при сильном пожаре в дымоходе из-за различий в тепловом расширении между материалами.

2. Дымоходы термосифонные с тройными стенками — Это три трубы — одна внутри другой. Дымовые газы поднимаются по центральной трубе. Холодный воздух втягивается через внутреннюю часть наружной оболочки дымохода вплоть до его дна.Там он нагревается и поднимается вверх по внутренней оболочке дымохода, чтобы охладить дымоход. Это процесс естественной конвекции. Эти дымоходы работают очень холодно и, следовательно, могут быстро накапливать креозот. Эти дымоходы были разработаны и должны использоваться с каминами с нулевым просветом. Они часто не подходят для использования с дровяными печами, если это специально не указано производителем каминной печи.

3. Тройные дымоходы с воздушной изоляцией (иногда называемые модифицированными термосифонными дымоходами) — эти дымоходы похожи на описанные выше термосифонные дымоходы, но имеют внутренние перегородки и приспособление для воздухообмена между двумя внешними кожухами на каждом стыке.Благодаря этому дымоход становится теплее и подходит для использования в дровяных печах.

4. Изолированный тройная стенка -Этот представляет собой тип дымохода, который имеет внутреннюю трубу, которая изготовлена из тяжелого огнеупорного материала. Он сочетает в себе преимущества других типов дымоходов заводского изготовления, но при этом получается очень тяжелый дымоход. Может потребоваться дополнительная структурная опора.

Если вы решили приобрести заводской дымоход, сделайте в первую очередь то, что многие люди делают в последнюю очередь — прочтите инструкции производителя.Устанавливайте точно в соответствии с этими инструкциями. Если вы не уверены, обратитесь за помощью. (Это проще, чем потом звонить в пожарную часть.)

Заводской постройки, чего не делают

Не используйте дымоходы классов B, BW, L или одностенные. Их растапливает тепло дерева.
Не использовать дымовые трубы для дымохода.
Никогда не допускайте многократного сброса в заводские дымоходы.
Не смешивайте детали дымоходов разных типов или разных производителей в своей дымоходной системе.

Металлические дымоходы сделаны так, что вес переносится на специальное основание, снабженное дымоходом. Это основание можно установить как на потолке, так и на полу. Если дымоход проходит через несколько этажей или потолков, мы рекомендуем каменный дымоход.

Прочие соображения

Амортизаторы

Заслонка ручная — это запорная пластина, устанавливаемая в печи или дымовой трубе. Вы можете регулировать тягу через печь и скорость горения с ее помощью.

Ознакомьтесь с инструкциями производителя, прилагаемыми к вашей плите.Некоторые печи имеют автоматические заслонки или регуляторы тяги, и не следует использовать ручной заслонку со всеми моделями. В печах без встроенной заслонки установите ее в дымовую трубу.

Всегда используйте «чугунную» заслонку, если необходимо установить заслонку в дымовой трубе.

Никогда не используйте автоматическую заслонку — полностью закрывающуюся — с дровяным устройством. Вы должны иметь сквозняк во время пожара. (Это не относится к заводским автоматическим заслонкам.)

Рекуператоры тепла

Не рекомендуем установку и использование рекуператоров тепла на дымовых трубах.Рекуператоры тепла — это устройства, установленные в дымовой трубе между печью и дымоходом, которые передают тепло дымовых газов, которые обычно выводятся из дымохода. Эти устройства позволяют большему количеству тепла оставаться в жилой зоне, что казалось бы хорошей идеей. Однако эти устройства могут вызвать такие проблемы, как снижение температуры дымовых газов, что приведет к накоплению креозота внутри дымохода.

И, если их не чистить часто, они могут быстро забиться копотью и / или креозотом, которые заблокируют дымовую трубу.Рекуператоры тепла обычно вызывают проблемы с короткими дымоходами. Если вы все же используете его, убедитесь, что на нем есть чистящее устройство, и не забывайте чистить его часто.

Кроме того, используйте регенератор тепла только тогда, когда у вас горячий огонь. Температура дымовых газов при слабом огне может быть уже слишком низкой, и при использовании устройства возможно образование креозота.

Существуют регенераторы тепла с термостатическим управлением, которые должны уменьшать накопление креозота, работая только тогда, когда выхлопные газы над регенератором достаточно горячие, чтобы уносить летучие вещества в дымоход.

Никогда не используйте рекуператор тепла в качестве устройства для уменьшения зазора.

Вентиляторы

Как правило, используйте только вентилятор, разработанный производителем для вашей плиты или устройства. Установите вентилятор в соответствии с инструкциями производителя.

Не ставьте напольный или оконный вентилятор так, чтобы он дул на устройство или вокруг него. Вентилятор может увеличить тягу, вызывая его перегрев, или может засасывать дым или даже горячий пепел из устройства.

Детекторы дыма, огнетушители и детекторы угарного газа

Это хорошее вложение средств, и они должны входить в стандартную комплектацию системы отопления на дровах.

Детекторы дыма должны быть внесены в список испытательной лаборатории. Они должны быть расположены там, где обычные продукты горения, которые выходят в небольших количествах из любого дровяного устройства, не вызывают их воспламенения.

Огнетушители должны быть внесены в список страховых лабораторий для пожаров класса А (обычные горючие). Мы рекомендуем огнетушители с рейтингом 2A-10BC, потому что они обеспечивают хорошую способность тушения и могут также использоваться при сжигании жидкостей и электрических пожаров.

Факелы пожаротушения в дымоходах могут быть эффективными при тушении пожаров в дымовых трубах.У вас может быть несколько под рукой, чтобы дополнить ваш обычный огнетушитель. Детекторы угарного газа следует использовать почти во всех типах систем отопления. При нагревании древесины образуется окись углерода. Это газ без запаха, вкуса и цвета, который может быть опасным и даже смертельным, когда вы подвергаетесь опасному воздействию. Детекторы угарного газа рекомендуется размещать возле гостиной и / или спальни.

Свежий воздух

Поскольку современные дома строятся более плотно, возможно, потребуется обеспечить свежий воздух для дровяной печи.Один из способов — установить воздуховод снаружи в место рядом с плитой. Попробуйте открыть окно, если у вас возникли проблемы с правильной работой печи.

Некоторые печи, представленные на маркере, включают в себя воздуховоды для наружного воздуха. Вы можете рассмотреть этот тип устройства для повышения эффективности вашей системы.

Древесное топливо

Выбор вида дров для естественного сжигания зависит от того, какие дрова есть в наличии. Хвойные породы, такие как сосна, ель и пихта, легко воспламеняются. Они быстро горят горячим пламенем и быстро перегорают.

Если у вас есть выбор, для длительного пожара используйте более тяжелые твердые породы, такие как ясень, бук, береза, клен и дуб. Эти твердые породы горят менее энергично, чем хвойные, и имеют более короткое пламя. Они производят хорошую кровать из углей. Какой бы сорт дерева вы ни выбрали, убедитесь, что он выдержан, прежде чем использовать. Сухая древесина была высушена, поэтому ее влажность составляет около 20 процентов. Зеленая древесина увеличивает накопление креозота.

Для сушки свежесрубленной древесины на воздухе (сезон) требуется не менее шести месяцев, лучше 12 месяцев.Планируйте запас топлива заранее. Раскол дерева сократит время высыхания. То же самое будет и при одинарной укладке с обнаженными обоими обрезанными концами. Вы получите больше тепла от сухой древесины, чем от зеленой. Обеспечьте хотя бы какое-то сухое хранение древесины. Снег и дождливая погода временно пропитают сухую древесину. Обустройте место для сухого хранения таким образом, чтобы оно оставалось полным, но при этом оставалось доступным самое сухое дерево.

Обжиг дровяной печи

Разожгите огонь с небольшой стопки бумаги под растопкой. Положите на растопку более тяжелые дрова.Никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости!

Если у вас нет опыта сжигания дров, прочтите инструкции производителя печи. Затем начните с небольшого количества древесины, постепенно увеличивая количество по мере приобретения опыта в настройке демпфера и / или регуляторов тяги.

Запрещается топить дровяную печь

Не эксплуатировать печь с открытой пожарной дверцей. (Если только он не предназначен для такого использования и не оборудован хорошим искровым экраном.)
Не наливайте воду на горячую плиту.
Не храните легковоспламеняющиеся вещества в любой части дома, отапливаемой дровами.

Золоудаление

Горячие искры и тлеющие угли могут оставаться в золе вашей дровяной печи в течение нескольких дней. Многие пожары возникают, когда пепел, очищенный от дровяных печей, помещают в горючие контейнеры или выбрасывают вместе с обычным мусором. Мы рекомендуем иметь отдельный металлический контейнер или ведро с плотно закрывающейся крышкой только для утилизации золы. Его следует хранить снаружи, за исключением случаев, когда он используется для чистки дровяной печи.

Древесная зола является отличным садовым удобрением, если она не смешана с угольной золой, сгоревшими остатками пластика или другими загрязнителями.

Другое топливо

Некоторые люди пытаются сжигать в своих дровяных печах другое топливо, кроме дров. Это может быть опасным занятием, если печь не предназначена для этого. (См. Инструкции производителя печи.)

Уголь — это наиболее распространенное топливо , кроме дров, которое сжигают в печах. Некоторые печи спроектированы так, чтобы разрешать сжигание обоих, но характеристики горения угля настолько различаются, что его обычно нельзя эффективно сжигать в печи, предназначенной преимущественно для дров.

Некоторые печи, предназначенные в основном для угля, могут относительно эффективно сжигать дрова, но размер их топки часто очень ограничен. Битуминозный и антрацитовый уголь требует различных типов угольных печей для эффективного сжигания этих различных видов топлива. Угольные печи оборудованы решетками для удаления золы, не вызывая чрезмерного беспокойства топки. Битуминозный уголь производит крупные твердые клинкеры расплавленной золы, которые необходимо регулярно удалять из топки. Неправильно обожженный антрацитовый уголь также может производить клинкер.Эффективное сжигание угля — это искусство, которому необходимо научиться. Хорошее место для начала — инструкция по эксплуатации угля.

При правильном сжигании угля не образуется креозот, но он производит сажу и едкий дым, которые могут повредить облицовку дымохода (особенно из нержавеющей стали), если не проводить регулярную чистку дымохода. Угольные печи обычно нуждаются в регуляторах барометрической тяги на дымовых трубах, чтобы обеспечить надлежащую постоянную тягу. Кроме того, дымовые трубы для угольных печей обычно устанавливаются с охватываемым соединителем вверх, потому что утечка оксидов углерода из выхлопной системы более критична, чем капание креозота из соединений.

Угольная зола не может использоваться в качестве удобрения. Тщательно очищайте внутреннюю часть угольной системы после каждого отопительного сезона, потому что влага летом может вызвать сильную коррозию системы кислотами в остатках.

«Каминный уголь» или «Каннельный уголь» выделяет большие объемы летучих газов и очень активный, искрящийся огонь. Использовать этот уголь в закрытой печи небезопасно. Из-за летучего газа могут произойти многочисленные вспышки и небольшие взрывы.Наверное, это касается торфа.

Прессованные бревна или гранулы из опилок или побочных продуктов древесных растений могут быть приемлемы для вашей печи, если они рекомендованы как производителем, так и производителем бревен или гранул. Топливная система в виде таблеток состоит из твердого переработанного топлива заданного размера и состава, которое можно подавать в систему сгорания прибора с контролируемой скоростью. Некоторые приборы горят настолько эффективно, что им не нужен дымоход.

Декоративные дрова для камина из сжатых опилок, химикатов и связующего из воска или парафина небезопасно использовать в закрытой дровяной печи, потому что они выделяют слишком много летучих газов, а химические вещества, используемые для создания красивого цветного пламени, могут разъедать части вашего тела. дровяная система.

Сводка

Дровяное отопление плохо справляется с возгоранием. Найдите время, чтобы проинструктировать всех членов семьи о правильной работе вашей системы отопления на дровах. Не экономьте на подходящих материалах и безопасности. Часто проверяйте свое оборудование.

Дровяное отопление потребует много внимания и много времени. Это потребует тяжелой работы. Если вы не хотите делать и то, и другое — возможно, дровяное отопление не для вас.

Использование брикетов в дровяной печи

В: Какое древесное топливо может дать отличную производительность вашей дровяной печи при минимальных затратах?

________________________________________________________

Что такое древесные брикеты?

Древесные брикеты (не путать с угольными или древесно-угольными брикетами) представляют собой древесное топливо, изготовленное из прессованных сухих опилок и / или древесной щепы. Обычно они имеют влажность менее 10%.

Зачем нужны брикеты?

Простота использования и транспортировки
Легко хранить (держите их сухими!)
Быстро загорается
Легко ломается для небольших печей
По теплопроизводительности они обычно более рентабельны, чем бревна
Без запаха, отлично подходят для приготовления пищи на открытом огне
Используйте их отдельно или с дровами
Очень мало дыма
Ясень очень мало

Ковка под давлением

Они изготавливаются путем прессования древесины на специальных машинах под многотонным давлением.Под давлением лигнин в древесине разжижается, и именно он связывает опилки / щепу.

Различные виды топливных брикетов

На рынке представлен широкий ассортимент брикетов различных форм и размеров под разными названиями. Помимо формы и размера, основные варианты включают:

порода древесины : твердая древесина, мягкая древесина или их смесь. Брикеты из твердых пород древесины более плотные и горят дольше
размер частиц : чем мельче частицы, тем плотнее и плотнее брикет
Давление во время производства: Чем больше давление, тем плотнее брикет

Проверка качества брикетов

Не все брикеты имеют одинаковое качество, и продукты с таким названием могут сильно отличаться.

В результате изменения плотности некоторые брикеты намного более крошатся, чем другие, и легче распадаются. Такие брикеты также просто «взбиваются» и оставляют много золы при сгорании.
Также проверьте, что упаковка является водонепроницаемой и полностью закрывает содержимое. Если брикеты намокают, они расширяются и разрушаются и больше не годятся для сжигания.
Брикеты должны состоять из 100% древесины .Они часто изготавливаются из древесных отходов, поэтому чистые древесные отходы имеют очень хорошие экологические характеристики.
Избегайте любых брикетов, содержащих клей или любые другие химические вещества . Обратите внимание на небольшое количество продуктов, которые часто продаются упаковками из одного или двух «бревен», которые состоят из парафина или другого ускорителя, смешанного с опилками — они действительно ужасны и абсолютно воняют; мы определенно рекомендуем их избегать!

Как использовать брикеты в дровяной или многотопливной печи

Точно так же, как маленькие дрова для растопки загораются быстрее, чем большие поленья, то же самое и с брикетами.Используйте брикеты меньшего размера, если вы хотите разжечь огонь или хотите быстро разогреться. Используйте большие брикеты, если хотите, чтобы горение продолжалось и медленнее.

Как и в случае с любым древесным топливом, чем плотнее материал, тем дольше он будет гореть, однако тем больше усилий требуется для разжигания огня. Брикеты — это, по сути, древесное топливо с высоким содержанием энергии, обычно более плотное, чем древесина твердых пород Великобритании, и с более низким содержанием влаги. В них не так много тепловой энергии, как в угле, но они являются наиболее близким к углю древесным топливом на рынке.При первом использовании разумно иметь это в виду и использовать только несколько штук на огне, пока вы не привыкнете к тепловой мощности. Вы действительно не хотите пережечь свою дровяную горелку и исказить металлическую конструкцию!

Они на 100% состоят из дерева, поэтому горят, как дерево, очень приятным пламенем. Не бойтесь смешивать их с бревнами или сжигать сами по себе. Если мы правильно подсчитали теплотворную способность, содержание влаги и цену, они обычно обеспечивают больше тепла за ваши деньги, чем поленья аналогичного веса.

Вы также можете использовать брикеты для очень хорошего костра, барбекю или другого открытого огня.

Хранение брикетов

Поскольку наши брикеты настолько сухие, они легко впитывают воду, которая затем заставляет их рассыпаться. Поэтому очень важно следить за тем, чтобы мешки с брикетами хранились в сухом месте — пожалуйста, не полагайтесь на упаковку, чтобы сохранить брикеты сухими , если они оставлены на улице под дождем. Пластиковые мешки легко порвать или проколоть.

Купить брикеты онлайн

Мы проверили несколько брикетов на рынке и остановились на фаворите:

Hotmax (небольшие брикеты из переработанной древесины хвойных пород)

Мы также собрали bundle: — тщательно подобранный баланс бревен и брикетов для лучшего из обоих миров.