Menu Close

Установка фурнитуры на двери: Установка фурнитуры на межкомнатные двери. Установка фурнитуры на межкомнатные двери. Установка фурнитуры на межкомнатные двериИнформационный строительный сайт |

Установка межкомнатных дверей своими руками

 

Помните ли вы, кода забили первый гвоздь? Я нет. Иногда просто необходимо сделать, что нибудь, своими руками, для собственного же удовольствия. Труд и хобби — делают нас счастливее! И не важно, хотите ли вы сэкономить и просто кайфануть.

Прочитав от корки до корки всевозможные интернет материалы желающие помочь в установке межкомнатных дверей самостоятельно, я понял одно, их основная масса призвана либо убить вдохновение, твердя о том, что установка межкомнатных дверей своими руками практически не выполнимая задача, либо предлагая очередной опус на тему «Как сикось накось установить новую дверь при помощи молотка и отвертки». Статьи ради статей, вода водой не дающая пошаговую инструкцию. Сложно — сложно, но можно, главное подойти к делу с должным энтузиазмом, не переоценив возможностей. Наша же задача показать, как выполнить эту работу красиво и качественно.

Хотите забить правильный гвоздь и установить межкомнатные двери — своими руками?

Тогда перейдем к делу, вот вам пошаговая инструкция со всеми тонкостями процесса.

Этапы установки дверей своими руками

Итак, начнем с номера «раз».

1. Приемка новых межкомнатных дверей

Странно, но извлечение из упаковки и осмотр привезенного товара, важный этап, просто потому, что после того как «установка межкомнатных дверей своими руками» будет выполнена, сложно предъявлять претензии поставщику, если, в последствии обнаружатся механические дефекты. Осмотр следует производить непосредственно перед установкой, а не в момент доставки, так и времени больше и водителя задерживать не будем. Осмотрев, даем добро самому себе и приступаем…

2. Запиловка коробок под сборку в дверной блок

Правильный выбор — пиление при помощи электро-торцовки, так как качественно выполнить манипуляцию при помощи ножовки по дереву или ручного стусла, действительно сложно. Кстати, инструмент сейчас можно взять напрокат, или приобрести простейшее оборудование с последующим использованием на даче, или купить подержанный станок на Авито, а после выполненной установки, так же благополучно продать, ни потеряв, как говориться, ни цента! Запиливать будем под 45 градусов.

Важно!
  • Для того что бы ни запутаться с правым и левым углом расставляем дверные коробки вдоль стены правильно, то есть большая четверть к большой четверти. Таким образом, на левой части дверной коробки будет левый угол и левые петли, а на правой — правый угол и ответная часть замка и наоборот для правого открывания полотна. Если у вас, допустим 5 дверей, то будем поэтапно брать и запиливать сначала сорок пятые левые углы коробок, затем правые. Коробки, полотна и дверные проемы необходимо пронумеровать. (Например: кухня — полотно № 1, проем № 1, две вертикальные коробки, левая и правая № 1 и № 1)

  • Настроим купленное оборудование. Для этого берем брус (2 метра бруска 40*40 необходимо заготовить заблаговременно, понадобиться), выставляем пилу в положение 45 градусов, кладем, прижимаем, распиливаем. Стыкуем и меряем угол угольником, должно получиться ровно 90 градусов, если нет, берем пластиковый чертежный угольник и регулируем торцовочную пилу как показано на видео.

  • Важно обеспечить хороший прижим заготовки к вертикальной и горизонтальной плоскостям оборудования в момент пиления. Начинаем именно с запиловки угла 45, пилим как можно ближе к верхнему краю коробки, заготовку при этом ставим на большую плоскость четверти, развернув торцовочную пилу в одну или другую сторону. Опускать диск на заготовку необходимо плавно, это важно для чистоты реза!

  • Запиливаем сначала все левые углы вертикальных элементов коробок, затем все правые и один правый или левый угол горизонтального элемента коробки.

Расчет, разметка и торцовка коробок по высоте

Точная разметка — полдела! Для того что бы установка дверей своими руками была выполнена правильно, необходимо правильно заторцевать коробки по высоте, а верхний элемент «перекладина» или нижний «порог» по ширине, соответственно. Высота коробок всегда пляшет от четырех вещей, а высота левой и правой коробки может отличаться.

1. Высота полотна, как правило, 2000 мм.

2. Уровень пола. Учесть уровень пола в расчете необходимо для того, что бы оба вертикальных элемента «стояли на полу», а не повисли в воздухе после установки. Строительный уровень вам в помощь, кладем его на пол между косяками дверного проема. Если пол «в уровне» — проблем нет. Ежели пол не ровный, наклонный, его кривизну необходимо учесть. Приподымаем строительный уровень со стороны завала пола, выравниваем «пузырек» и замеряем рулеткой расстояние от пола до края уровня, его то мы и добавим к соответствующей стоевой части коробки. Манипуляцию также можно выполнить при помощи лазерного уровня. Наводим риску уровня на проем и замеряем расстояния от пола до риски с левой и правой стороны косяка.

3. Зазор между полом и дверью. Оптимальный просвет 10-15 мм.

4. Зазор между перекладиной и дверным полотном.

Его значение приближенно к 2 мм.

Производим расчет. Итак, коробка № 1 «кухня», дверь левая, открывается вовнутрь помещения, петли будут слева от вас, когда вы будете стоять со стороны кухни. Предыдущей манипуляцией мы выяснили, что завал пола 5 мм со стороны предполагаемых петель. Значит, к вертикальному петлевому бруску коробки необходимо добавить эти 5 мм. Подходим к запиленным под 45 градусов и выстроенным вдоль стены, пронумерованным коробкам, находим № 1 «кухня». Вы же выстроили бруски вдоль стены, согласно рекомендаций выше? Берем левый петлевой брусок №1. Расчет его таков 2000 + 10 + 2 + 5 = 2017 мм , для правого 2000 + 10 + 2 = 2012 мм. Таким образом, мы учли высоту полотна, зазоры между полом, перекладиной и полотном, завал пола. Теперь берем рулетку и как показано на фото ниже, «от десятки» размечаем и отпиливаем брусок. Не забудьте, что «от десятки» значит + 10 мм к размеру (2027 мм и 2022 мм)!

Расчет, разметка и торцовка перекладины

Для вычисления размера перекладины необходимо к ширине полотна прибавит петлевой и притворный зазоры. Полотно «кухня» у нас 700 мм, петлевой зазор 2 мм, притворный 4 мм. Расчет таков: 700 + 2 + 4 = 706 мм. (806 мм. от десятки на рулетке). Размер необходимо отложить от запиленного заблаговременно угла перекладины. Важно, разметка производиться на тонкой четверти короба, то есть там куда будет входить полотно! Кладем, прижимаем и плавно пилим.

Ура дверные коробки зарезаны, правильно, легко и что главное — своими руками!

3. Врезка замков и петель в двери своими руками

Фрезеровка фурнитуры самый ответственный с технической точки зрения этап смело помещающийся в рамки отдельного материала, а потому, врезку петель и замков с пошаговой инструкцией, способами и разметкой мы подробно осветили в этой статье, обязательно почитайте и возвращайтесь, а мы идем дальше.

4. Сборка запиленных дверных коробок в блок

Для сборки дверных коробок вам понадобятся: дрель или шуруповерт, сверла 2, 5 и 6 мм, клей столярный, саморезы 3,5*55 черные по дереву. Берем горизонтальный элемент, ставим сверло 2 мм под 90 градусов к плоскости среза и высверливаем два отверстия со смещением к лицевому краю заготовки.

Затем кладем короб на пол, стыкуем углы и через отверстия в перекладине, высверливаем отверстия в вертикальных элементах короба. Следующий этап — раздаем отверстия в перекладине сверлом на 5 мм. Сверлом 6 мм делаем по два отверстия на плоскости врезки петель, для крепежа в стену. Снова кладем коробку на пол, проклеиваем плоскости среза ПВА, стыкуем углы и скручиваем.

Все, коробка собрана, фурнитура врезана, переходим непосредственно к установке.

5. Установка дверей межкомнатных своими руками в подготовленный проем

Что такое «подготовленный проем» мы подробно описали здесь, почитайте, если хотите, и обязательно возвращайтесь)

Необходимые материалы и инструмент

  • перфоратор, для бурения отверстий в бетоне или кирпичной стене
  • отвертка или шуруповерт, молоток и стамеска на 30 мм
  • деревянные клинья пилим из бруса 40*40 «на клин», разной толщины, поперек волокна. Клинья должны оставаться после установки в проеме навсегда, так как некоторые монтажные пены дают усадку и втянут коробки после застывания, а от отпиленных именно поперек волокна клиньев, легко сколоть лишнее стамеской, не вынимая их.

  • саморезы 4,2*90 черные по дереву + дюбель полипропиленовый 6*30 «Сармат», по 3 шт.
  • пена монтажная, лучше TYTAN, ручной опрыскиватель для цветов с водой
  • строительный отвес или лазерный уровень

Итак, установка дверей своими руками в проем начинается с прострела вертикального уровня косяка и фиксации короба. В работе мы применяем лазерный уровень или отвес, последний самый доступный и точный вариант. Не рекомендуется в установке дверей своими руками без опыта, применять строительный уровень, так как он дает большую погрешность. В идеале косяк ровный во всех плоскостях и нет проблем. На практике, за частую, это не так и завал низа или верха, хоть не большой, но есть. Выясняем этот момент.

В идеале, зазор на монтажную пену должен составлять 10-20 мм., но это в идеале. Разберем ситуацию, когда завален низ косяка. Допустим отклонение 20 мм. Выпиливаем из бруса деревянный вкладыш толщиной 10 мм., от него и будем плясать дальше. Вставляем собранную дверную коробку в проем, вкладыш подставляем между стеной и коробом на уровне верхней петли, чуть ниже монтажного отверстия, немного расклиниваем верх короба, для фиксации его в проеме.

Фишка в том, что выставлять короб начинаем всегда с петлевой стороны! Простреливаем уровень и выставляем стойку короба во всех плоскостях. Чуть сильнее забиваем верхний фиксирующий клин. Берем перфоратор, бурим отверстие и закрепляем короб на саморез. Туже манипуляцию производим с нижним крепежом, предварительно замеряв и выпилив подкладку необходимой толщины. Петлевая часть короба — выставлена!

Навешиваем полотно на петли. Для установки дверей своими руками, лучше использовать разъемные дверные петли, так как навесить дверь на них проще. Далее необходимо выставить притворную часть короба, таким образом, что бы был тот самый притвор (хороший прижим к уплотнителю по всей высоте стойки), с учетом плоскости стен, разумеется. Расклиниваем всю конструкцию по периметру, вставляем подкладки нужной толщины из МДФ или картона в зазоры между полотном и коробом. Немного увлажняем монтажное пространство между стеной при помощи брызгалки, для лучшей адгезии поверхностей с монтажной пеной, запениваем блок и взбрызгиваем немного и саму пену, для хорошего застывания. Пена застыла, скалываем клинышки и срезаем излишки.

6. Установка наличников, доборов и иных декоративных элементов своими руками

Вопрос установки наличников, их типы и способы крепления мы решили выделить в отдельный блок и подробно осветили в этой статье.

Как установить доборы на межкомнатные двери своими руками, подробно описано здесь.

Ура, установка дверей выполнена своими руками, надежно и красиво, наслаждаемся результатом затраченных усилий!
Наши статьи, работы на фото или видео оставили приятное впечатление?
Тогда жмите на кнопки, помогите другим узнать о нас.

Установка межкомнатных дверей: пошаговая инструкция, замена полотна

Для установки межкомнатных дверей понадобится инструмент и базовые строительные навыки. Качество проведённых работ зависит от точных измерений. Малейшие перекосы приведут к заклиниванию створки, образованию щелей. Дверные блоки продаются в собранном или разобранном состоянии. Во втором случае монтаж будет сложней из-за необходимости самостоятельной сборки лудки.

Материалы и инструменты

Начинается установка дверей с подготовки инструмента. Для монтажных работ понадобится:

  • Чтобы ровно поставить дверь, нужен отвес и уровень. Для замеров, а также выполнения разметки используют рулетку с карандашом.
  • Процесс сборки и установки межкомнатных дверей включает финальную отделку наличниками, а при необходимости доборами. Для резки планок пригодится ножовка с мелкими зубьями, стусло.
  • Из электроинструмента нужна дрель с комплектом свёрл по бетону и дереву, а также шуруповёрт.
  • Делать выборки под фурнитуру легче фрезой, но при отсутствии инструмента можно обойтись стамеской с молотком.

Из материалов используют саморезы, монтажную пену, а также много деревянных клиньев разной толщины для распорок. Сразу нужно решить, как поставить межкомнатные двери, чтобы не было видно крепежей.

Если предпочтение отдано скрытому монтажу, дополнительно приобретают подвесы. Можно лудку зафиксировать анкерами. Шляпки утопить в потайных отверстиях, зашпаклевать, а сверху закрасить.

Как установить межкомнатную дверь своими руками?

При умении пользоваться инструментом, монтаж дверей можно выполнить самостоятельно. Важно изначально сделать все точные замеры, чтобы избежать перекосов. В общих чертах порядок установки межкомнатной двери состоит из следующих процессов:

  1. Если рама продаётся в разобранном состоянии, её придётся собрать. Эта работа увеличивает время установки межкомнатной двери, а также усложняет процесс.
  2. Все элементы дверного блока оснащают фурнитурой: ручки, замки, щеколды. На раздвижную створку ставят систему, состоящую из роликов и направляющей рельсы. При установке распашной двери, полотно на лудку крепят петлями.
  3. После сборки конструкции установку дверей в квартире начинают с монтажа коробки. В проёме раму фиксируют анкерами или подвесами, а зазоры задувают пеной.
  4. На установленную лудку навешивают створку, осуществляют регулировку, ставят наличники с доборами.

Чтобы выполнить правильную установку межкомнатной двери своими руками, ещё до покупки дверного блока точно вымеряют проём. Габариты рамы должны быть меньше от прохода, иначе придётся его расширять. Оптимально выдержать зазоры при установке межкомнатной двери между лудкой и стеной – от 10 до 40 мм.

Наличники ставятся обязательно, а доборы нужны, если глубина проёма превышает размер рамы. Выступающие участки стены скрывают под декоративными планками. Лучше разобраться с процессом монтажа поможет пошаговая инструкция.

Сборка коробки

Начинают монтаж межкомнатной двери с распаковки купленного блока, осмотра всех комплектующих. Дверная лудка может продаваться в собранном виде или разобранная на отдельные элементы с крепёжными пазами.

Если приобретена лудка с готовыми крепежами, её нужно только собрать. Рама продаётся из распиленных по размеру элементов. Их может быть три: притворная и петельная стойка, а также притолочная верхняя планка. Если предусмотрен порожек, то в комплекте идёт четвёртый элемент.

Для сборки рамы из торцов стоек выбивают заглушки вместе с соединительными штырями. Края вертикальных и горизонтальных элементов рамы стыкуют так, чтобы совпали монтажные отверстия. Молотком забивают соединительные штыри, а отверстия закрывают заглушками.

Во время выбивания заглушек удары наносят через деревянные подкладки, чтобы предотвратить разрушение декоративного покрытия.

Намного сложнее собрать коробку, продающуюся в виде заготовок из фигурного облицованного бруса. Понадобится деревообрабатывающий инструмент, а также базовые знания столярного дела. Сборка лудки состоит из следующих шагов:

  • Сначала замеряют створку. Длину элементов рамы рассчитывают так, чтобы между внутренней частью лудки и полотном по всему периметру образовался зазор 3 мм. Если предполагается установка уплотнительной резинки, размер зазора рассчитывают с учётом её толщины.

  • Заготовки размечают, затем распиливают ножовкой по дереву с мелкими зубьями под углом 45 или 90 градусов. Прямая стыковка проще. Чтобы правильно отпилить угол, заготовку помещают в стусло. Соединяют подготовленные элементы коробки длинными саморезами, предварительно просверлив отверстия.

  • Неопытному человеку проще заняться установкой дверей без порога, так как придётся соединить всего три элемента. Форма коробки изготавливается в виде буквы «П». Края верхней перемычки укладывают на торцы стоек. Каждый стык фиксируют двумя саморезами.

  • Створку помещают в готовую раму. Вымеряют зазоры между дверью и коробкой с трёх сторон, придерживаясь нужных 3 мм. Стойки снизу будут опираться на пол. Длину рассчитывают так, чтобы между напольным покрытием и нижним торцом створки получился зазор 8–15 мм.
  • Для установки порога межкомнатной двери коробка собирается из четырёх элементов. Нижнюю перемычку вставляют между стойками, затем фиксируют саморезами. Зазор между порожком и торцом створки выдерживают 3 мм.

После изготовления коробки укладывают дверное полотно. Отступив сверху и снизу 25 см, на петельной стойке, а также торце створки размечают места монтажа петель. Чтобы крепёжные пластины не выступали, в древесине стамеской или фрезой выбирают углубления.

Два способа установки коробки

Открытый способ предусматривает фиксацию коробки межкомнатной двери анкерами. Раму вставляют в проём. Выставляют по вертикали и горизонтали. Все измерения проводят уровнем, а также отвесом. Соблюдя зазор от 10 до 40 мм, между коробкой и стенами вбивают деревянные клинья. Подбиванием или ослаблением распорок добиваются идеальной ровности рамы.

С внутренней стороны коробки шагом 50–60 см сверлят сквозные отверстия с потайными выборками. В стене проделывают отверстия сверлом по бетону. Анкера вкручивают так, чтобы шляпка скрылась внутри потайной выборки. После контрольной проверки уровнем зазор между стеной и рамой задувают пеной. Потайные отверстия шпаклюют, а затем закрашивают.

Второй закрытый способ монтажа коробки предусматривает использование подвесов, применяемых при изготовлении каркаса для гипсокартона, или специальную монтажную систему. Металлическую планку прикручивают саморезами к изнаночной стороне рамы. Коробку вставляют в межкомнатный проём, расклинивают деревянными клиньями, лепестки подвеса загибают на стену, фиксируя саморезами с пластиковыми дюбелями.

Установка добора

При монтаже дверного блока в глубокий межкомнатный проём рама не способна закрыть всю стену. Если ширины коробки не хватает, то используют доборы. Декоративные планки устанавливают на продольный паз рамы, предварительно смазав клеем замок. Если дверная коробка не предусматривает замка для доборов, планки фиксируют через потайные отверстия саморезами. Оптимальный шаг крепежа – 60 см.

Установка дверного полотна

Прежде чем установить дверь, полотно оснащают фурнитурой. На рынке представлены навесы разных видов и цветов. Место для их крепления определяют ещё до монтажа коробки. Для межкомнатной створки популярна установка навесов бабочка, не требующих врезки.

На лёгкую створку устанавливают две петли, отступив сверху и снизу 25 см. Тяжёлое полотно усиливают по центру третьим навесом. При открытом способе фиксации коробки, анкера располагают так, чтобы они не мешали саморезами прикручивать петли. Если установка межкомнатных дверей производилась скрытым способом на подвесы, проблема с местом расположения крепежа отпадает.

Зазор между торцом створки и петельной стойкой рамы должен составлять 6 мм. Сначала размечают место для крепления на торце створки. Под монтажную пластину петли стамеской выбирают выемку. Навесы прикручивают саморезами.

Дверное полотно вместе с петлями вставляют в коробку. Клиньями распирают створку, чтобы по периметру образовались зазоры. На петельной стойке отмечают места для выборки выемок. Полотно вынимают из рамы, стамеской выбирают углубление, затем саморезами прикручивают вторые половинки навесов.

Установку ручки с замком осуществляют на высоте 90 см от пола. Корпус запорной фурнитуры прикладывают к створке на вымеренной высоте. Карандашом отмечают место расположения ручки, очерчивают границы замка. В торце полотна свёрлами или стамеской выбирают углубление. Для ручки просверливают сквозное отверстие. Гнездо обрабатывают лаком, устанавливают замок, корпус фиксируют саморезами, а затем вставляют ручки. На стойке коробки напротив замка делают выборку, ставят ответную пластину запорной фурнитуры.

Чтобы установить двери своими руками без дефектов, процесс навешивания створки осуществляют после полного затвердения монтажной пены.

Крепление наличников

Финалом установки дверного блока является крепление наличников. Декоративные планки ставят с обеих сторон межкомнатного проёма. Наличники продают деревянные, пластиковые или МДФ. Форма бывает простая плоская, со скосом или фигурная. Крепятся наличники к торцу межкомнатной коробки замковым соединением, прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями. Планки могут приклеиваться, но прилегающая стена должна быть идеально ровная, отделанная прочной облицовкой.

Чтобы выполнить простой монтаж наличников двери, сначала крепят горизонтальную планку по уровню. Края предварительно отпиливают под углом 45о. Вертикальные планки устанавливают от пола. Сверху отмечают линию отреза под аналогичным углом. Стык делают максимально плотным. В случае образования щели используют шпаклёвку. После застывания, огрехи закрашивают.

Наличники можно стыковать под прямым углом. Верхнюю планку заводят между вертикальными элементами или укладывают сверху на торец.

Установка упора

Открывающаяся на бегу детьми распашная межкомнатная створка рукоятками ударяется о стену. Портится декоративная отделка и даже сыпется штукатурка. Помогает установка ограничителя дверей, не дающего полотну полностью открываться.

Упор представляет собой бочонок с резиновой насадкой. Устанавливается ограничитель после монтажа дверного блока и всех отделочных работ. Межкомнатную створку распахивают до нужного положения. На полу отмечают место расположения упора. Электродрелью сверлят отверстие, вгоняют крепёжный винт и зажимают ограничитель.

Как поменять полотно?

Часто во время ремонта требуется только замена дверного полотна. Процедура намного проще, чем с нуля ставить межкомнатную дверь.

  • Старое полотно снимают с петель. Навесы обычно состоят из двух разъёмных половинок. Чтобы снять межкомнатную створку, достаточно её снизу в открытом состоянии поддеть монтировкой. Если в петлях осевой стержень вставлен сверху, полотно не снимется. Сначала под шляпку стержня вставляют отвёртку, затем ударами молотка выбивают его из гнезда. Демонтаж начинают с нижней петли. После извлечения стержней створка легко снимется.
  • Два полотна сравнивают по размеру, уложив друг на друга. Если новая сворка больше старой, карандашом отмечают границы. Лишние участки отрезают ручной циркулярной пилой. Срезы подгоняют рубанком, обрабатывают шлифмашиной.
  • Подогнанное по размеру дверное полотно оснащают петлями, замком, рукояткой.
  • Навешивание на петли происходит в обратной последовательности.

Если новое полотно подгонялось, места среза нужно замаскировать. Лакокрасочный материал подбирают близкий по цвету или полностью перекрашивают всё полотно.

Установка петель на межкомнатные двери своими руками

Петли являются рабочим механизмом двери, независимо от её конструкции и материала. Без них створку невозможно закрыть или открыть. Происходит врезка петель любого вида практически одинаково, но существуют нюансы, зависящие от конструкции фурнитуры.

Виды петель

Если посмотреть, как врезают петли мастера, то кажется, что это сложное дело. В реальности работа простая, надо только правильно выбрать фурнитуру. По конструкции чаще всего используют следующие виды изделий:

  • Прямые. Самые распространённые, состоящие из шарнира с боковыми крепёжными пластинами. Навесы называют карточными или бабочками.

  • Угловые. Фурнитура предназначена для межкомнатных дверей с «еврочетвертью» (выступом, скрывающим зазор между створкой и дверной коробкой). Похожи на предыдущие, только боковые пластины сделаны из уголков.

  • Вворачиваемые. Конструкция петель представляет собой поворотную ось с приваренными сбоку шпильками вместо крепёжных пластин. Предназначены для лёгких полотен.

  • Скрытые. Фурнитуру устанавливают на дорогие входные двери. Конструкция петель скрытого монтажа представляет собой шарнир, утапливаемый при установке в теле дверного блока.

  • Итальянские. От скрытых петель фурнитура отличается конструкцией шарнира. Механизм устанавливают на дорогих импортных дверях.

По способу установки различают три вида петель:

  • Накладные. Фурнитуру просто фиксируют саморезами к поверхности двери и коробки без предварительного выреза углубления.

  • Врезные. Под фурнитуру выбирают углубления. Крепёжные пластины получаются на одном уровне с поверхностью двери и коробки.

  • Ввертные. Фурнитура имеет вместо крепёжных пластин штыри. Во время монтажа эти шпильки вкручивают в тело дверного блока.

По направлению открывания двери петли бывают:

  • Левосторонние. Открыть створку можно только влево.
  • Правосторонние. Открыть створку можно только вправо.
  • Универсальные. Открыть створку можно вправо и влево.

Универсальные петли можно прикрепить с правой или левой стороны двери, что создаёт преимущество монтажа. Недостатком считается сложность быстрого снятия створки.

Необходимые инструменты

Начинается установка петель с подготовки инструментов. Достаточно иметь простейший набор:

  • молоток со стамеской;
  • прямую и фигурную отвёртку;
  • шуруповёрт;
  • электродрель;
  • карандаш;
  • пузырьковый уровень.

Если предполагается большое количество врезок, удобно использовать ручной фрезер. Из материалов нужны клинья для распорки полотна в коробке и саморезы.

Разметка

Начинают установку дверных петель с разметки. В зависимости от конструкции фурнитуры процесс монтажа имеет свои особенности. Общий момент — петли у межкомнатных дверей устанавливаются на расстоянии 20–25 см от верхнего и нижнего края. На месте крепления должны отсутствовать сучки, сколы, другие повреждения. Если имеется дефект на полотне, петли смещают.

Процесс разметки при установке петель на двери предусматривает очерчивание контура крепёжных пластин или штырей. Дальнейшие действия зависят от типа фурнитуры. Накладные модели просто фиксируют саморезами. Под врезные крепежи выбирают стамеской или фрезером углубления. Для ввертных моделей сверлят отверстия.

Размечать нужно так, чтобы сделанная выборка не оказалась слишком глубокая. Это приведёт к перекашиванию двери. Когда такая неприятность случилась, глубину выборки уменьшают картонными подкладками.

Если предполагается много работы, упростить её поможет специальное приспособление – кондуктор для врезки петель. Шаблон можно купить или изготовить из фанеры. Кондуктор фиксируют зажимами на размеченном участке дверного полотна и во внутренней его части фрезером выбирают углубление.

После разметки дверь ставят в коробку, расклинивая клиньями так, чтобы по периметру получился одинаковый зазор около 3 мм. Следующими действиями нужно определить место крепления ответной части петли на раме. Положение створки проверяют уровнем во избежание перекосов. Когда полотно будет ровно выставлено, на коробке размечают место крепления второй части петли.

Как установить петли на дверь?

По окончании нанесения разметки приступают к монтажу дверных петель, но сначала определяют наличие дополнительных нюансов. Основной проблемой может быть большой вес полотна. Межкомнатные двери обычно пустотелые и лёгкие. Если створка сделана из массива дуба или другого тяжёлого дерева, две петли её не выдержат. Выходом из положения является врезка третьего элемента по центру полотна. Тогда верхнюю и нижнюю петлю можно сдвинуть ближе к краю.

При установке петель на межкомнатные двери своими руками заранее стоит предусмотреть, в какую сторону они будут открываться. Чтобы створка не повредила мебель или стену, по направлению движения монтируют стопоры.

Как установить петли бабочки на межкомнатную дверь?

Выполнить установку накладных петель бабочек можно даже после монтажа коробки. Крепёжные пластины фиксируют не к торцу полотна, а на лицевую поверхность. Аналогичные действия выполняют на раме. Дверь прочно расклинивают в коробке, соблюдая по периметру зазоры. Проверяют горизонтальность, вертикальность уровнем. Прикладывают бабочку, отмечают точки расположения саморезов, сверлят отверстия. Углубления под крепёжные пластины не выбирают. Петли просто прикручивают шурупами к телу дверного блока.

Установка врезных петель

Делать установку петель на межкомнатные двери своими руками проще, когда коробка ещё не зафиксирована в проёме. Это правило касается монтажа стандартной фурнитуры, требующей врезки. Сначала одну часть петли прикладывают к торцу створки. Карандашом очерчивают контур крепёжной пластины, отмечают место отверстий под саморезы. По разметке выбирают стамеской или фрезером углубление. Под саморезы сверлят отверстие. Когда все подготовительные работы завершены, фурнитуру фиксируют к торцу створки.

Желательно делать врезку петель фрезером, так как инструментом можно точно выбрать углубление. От стамески получаются сколы или лишняя выборка. Глубину уменьшают картонными подкладками, но со временем они портятся. Дверь начинает шататься и провисать.

Чтобы продолжить врезку петель в межкомнатные двери, коробку располагают горизонтально. Внутрь рамы укладывают полотно. Аналогичную разметку, а также вырезку углублений делают на стойке коробки под ответную крепёжную часть бабочки. Когда фурнитура будет надёжно зафиксирована саморезами, дверной блок ставят вертикально и пробуют открывать створку. Если всё нормально, полотно снимают и приступают к монтажу лудки в проём.

Врезка ввертных петель

Врезку скрытой и ввертной фурнитуры сложнее осуществлять. Обязательно понадобится электроинструмент. Для установки скрытых петель нужен ручной фрезер. Выполняют следующие действия:

  • На торце полотна и стойке коробки размечают место расположения навесов.
  • Фрезером выбирают углубления. При необходимости дополнительной вырубки для придания пазу нужной формы используют стамеску.
  • Скрытый навес состоит из двух частей. Перед установкой фурнитуру разбирают. Чтобы правильно осуществить врезку скрытых петель, надо обратить внимание на размер деталей. Часть навеса с большими габаритами всегда монтируется на коробку. Деталь меньшего размера крепят в створку.
  • Обе части навеса фиксируют в углублениях саморезами. Дверь ставят в коробку, соединяют элементы фурнитуры, затягивают крепёжным винтом.

Чтобы установить ввертные петли, достаточно иметь электродрель. Фурнитура обычно продаётся с монтажным шаблоном.

На полотне и коробке отмечают место входа крепёжных штырей. По разметке высверливают отверстия. Ввертные навесы разъединяются на половинки, что существенно упрощает их монтаж. Каждый элемент закрепляют на коробке и створке. При навешивании двери просто соединяют две половинки ввертного навеса.

Установка барных петель

Врезка дверных петель барного типа из-за конструкции осуществляется иначе. Изделие представляет собой два пружинных навеса. Створка может открываться в любую сторону с последующим возвратом на исходное место.

Чтобы врезать барные петли, инструкция по установке предусматривает выполнение следующих действий:

  • В комплекте с барными навесами идёт ключ. Если его нет, можно взять шестигранник подходящего размера, и ослабить натяжение пружин.
  • Под крепёжные пластины на торце створки и дверной коробке наносят разметку.
  • Монтаж подразумевает обязательную выборку углублений. Без них зазор между полотном и рамой получится около 12 мм.
  • Элементы фурнитуры фиксируют саморезами.

Дальнейшие действия направлены на регулировку пружин. Они могут срываться, поэтому их нужно натянуть, но не переусердствовать. Натяжку осуществляют винтом по часовой стрелке. По ходу регулировки проверяют плавность открывания двери. При сильно затянутой пружине створка туго будет отводиться в сторону. Если натяжка ослаблена, резкое закрывание дверного полотна закончится ударом о коробку из-за не успевания срабатывания механизма. Сжатие пружин проверяют периодически в процессе работы. Со временем они ослабевают, требуя дополнительной регулировки.

Осуществить врезку навесов любого типа сможет каждый. Такая специфическая фурнитура, как барные петли, обычно используется на дверях в барах, магазинах и других общественных заведениях. Дома такие навесы не востребованы.

врезной с замком, с магнитным, на дверях купе

Изначально полотно продаётся без фурнитуры. Приобрести и выполнить установку дверной ручки придётся отдельно. Работа простая. Монтаж можно осуществить самостоятельно, нужен только определенный инструмент.

Виды дверных ручек

Различаются изделия материалом изготовления, дизайном, рабочим механизмом. Фурнитуру подбирают под стиль комнаты, учитывая удобство пользования. По типу крепления бывают:

  • Накладные. Фурнитура просто прикручивается саморезами к поверхности полотна.

  • Врезные. Часто идут в комплекте с замком или защёлкой. Монтаж фурнитуры предусматривает вырезание паза и сверления сквозного отверстия в теле дверного полотна.

Все врезные модели разделяются на два типа:

  • Кнобы. Фурнитура оснащена поворотным механизмом, двигающим защёлку. Обычно сама рукоятка сделана шарообразной или дисковой формы.

  • Нажимные модели. Функционирует механизм по аналогичному принципу, только для приведения его в действие рукоятку надо нажать. Фурнитура в комплекте с замком востребована для межкомнатных и входных дверей.

Нажимные модели в свою очередь делятся на два типа:

  • Механизм с ручкой и защелкой в сборе. Такие модели недорогие, но не долговечные. Быстро расшатываются и выходят из строя.

  • Ручка, защелка, завертка и сам механизм (с язычком или магнитный) подбираются отдельно в зависимости от предпочтений. Такие изделия качественней и надежней первого варианта.

Распространённым материалом для производства фурнитуры служат сплавы металлов или алюминий. Накладные модели могут быть сделаны из дерева. Для дорогих полотен выпускают рукоятки из камня, стекла. Самый дешёвый вариант – это пластик. Металлические элементы подвергаются хромированию или покрываются никелем.

Различаются изделия по типу замка. Простейшим запорным элементом выступает защёлка. Замок может закрываться ключом с одной или обеих сторон. В первом варианте с внутренней стороны комнаты ключ заменяет защёлка.

Необходимые инструменты

Чтобы выполнить установку ручки на межкомнатную дверь своими руками понадобится простейший столярный инструмент:

  • электродрель;
  • насадка коронка диаметром 50 мм;
  • перьевое сверло диаметром 20–25 мм;
  • карандаш;
  • отвёртка;
  • молоток;
  • стамеска.

Облегчить монтаж поможет шаблон для установки дверных ручек, продающийся вместе с изделием. Если такового не оказалось в упаковке, его можно распечатать с интернета. Шаблон представляет собой схему корпуса механизма в масштабе 1:1. Её прикладывают к полотну для разметки паза и отверстия. Если предполагается устанавливать большое количество ручек, из дерева вырезают кондуктор для сверления.

Как установить дверную ручку?

Определяют высоту установки ручек на межкомнатные двери по своему предпочтению, но обычно придерживаются расстояния от пола 0,9–1 м. Показатель может зависеть от роста людей, проживающих в доме. Для соблюдения эстетики рукоятки всех полотен ставят на одной высоте.

Начинают установку дверных ручек на межкомнатные двери с нанесения разметки, но сначала полотно легонько простукивают. По звуку определяют плотность. Современные двери часто идут внутри пустые. Деревянный каркас сделан только по периметру и установлены перемычки. Если фурнитура попадёт на пустоту, то закрепить её невозможно.

Выполняется установка ручки на снятой с петель двери. Если полотно нельзя безболезненно демонтировать, то его расклинивают в открытом состоянии. Каждая модель имеет свои особенности конструкции. Поэтому перед врезкой важно ознакомиться с прилагаемой инструкцией, сделать замеры. Они помогут точно подобрать по диаметру сверлильные насадки.

Монтаж ручки защёлки

Начинают установку ручки защёлки на межкомнатные двери с выбора полнотелого места и нанесения разметки. Обычно схему производитель прилагает. При её отсутствии делают ручную разметку одновременно с врезкой:

  • Сначала от края полотна на расстоянии 60 мм ставят отметку. На торце проводят осевую линию, отмечают центр для будущего отверстия.
  • Чтобы лицевая пластина корпуса защёлки получилась заподлицо с древесиной, в торце дверного полотна стамеской выбирают гнездо глубиной 3 мм.
  • Для дальнейшей установки ручки кноб берут электродрель с коронкой и сверлят в полотне сквозное отверстие. Важно соблюдать аккуратность, чтобы избежать повреждения декоративного покрытия полотна.
  • С торца створки на отмеченном центре сверлят перьевым сверлом отверстие. Его глубина и диаметр равен размеру корпуса защёлки. Глубже сверлить нельзя, так как существует риск повреждения филёнки. Защёлку вставляют внутрь, фиксируют двумя саморезами.

  • Чтобы установить кноб, сначала её разбирают. Сбоку имеется технологическое отверстие, внутри которого расположен фиксатор – язычок. При нажатии его ключиком рукоятка легко снимется.
  • Следующим элементом снимают декоративную накладку. Внешнюю половинку ручки вставляют в отверстие двери, а с другой стороны ставят внутреннюю и оба элемента стягивают болтами. Теперь осталось поставить на место декоративную накладку и саму рукоятку.

  • Продолжение установки дверной ручки с защёлкой предусматривает крепление ответной планки. Створку полностью закрывают и пытаются обозначить на лудке место прилегания язычка запорного механизма. По разметке стамеской выбирают углубление, вставляют декоративный карман, сверху саморезами фиксируют стальную накладную пластину.

По окончании работ проверяют работоспособность механизма.

Монтаж ручки с замком

Установка дверной ручки с замком усложнена выдалбливанием большого паза в торце створки для корпуса запорного механизма. Работа состоит из следующих действий:

  • Замок прикладывают к торцевой поверхности полотна. Карандашом обводят заднюю часть корпуса. По разметке электродрелью сверлят отверстия, располагая их максимально плотно. Оставшиеся перемычки выбирают стамеской. Делать отверстие лучше перьевым сверлом, причём его диаметр должен быть на пару миллиметров больше толщины корпуса запорного механизма.
  • Внутрь паза вставляют замок. На торце створки карандашом обводят контур лицевой пластины, выбирают стамеской под неё углубление.
  • Приложив к боковой поверхности полотна замок, отмечают отверстие для рукояток. Ниже обозначают и проделывают отверстие под замочную скважину.
  • Замок устанавливают внутрь паза, фиксируют саморезами. Вставляют металлический квадрат, надевают декоративные накладки. На квадрат надевают рукоятки. Каждую накладку фиксируют к створке саморезами или насквозь болтами, что зависит от модели.
  • При закрытом дверном полотне выполняется разметка лудки под ответную планку. После выборки стамеской углубления саморезами фиксируют пластину.

После установки замка проверяют его работоспособность.

Монтаж ручек для раздвижных дверей

Для врезки ручки в межкомнатную дверь откатного типа понадобится только дрель, стамеска и отвёртка. Упростить задачу можно фрезёром. Обычно рукоятки раздвижной двери выполнены продолговатой формы. Состоят они из пластмассового вкладыша, на который защёлкивается декоративная накладка.

Происходит установка на двери купе ручки так:

  • Пластиковый вкладыш прикладывают к боковой поверхности створки. Обводят карандашом контур.
  • С помощью сверла и стамески или фрезером выбирают паз. Его глубина соответствует толщине вкладыша. Обычно достаточно 12–15 мм.

  • Внутрь паза вставляют вкладыш, фиксируют саморезами. Декоративную накладку, исполняющую роль ручки, просто защёлкивают сверху.
  • Аналогичное действие выполняют на обратной стороне полотна. Если форма рукоятки круглая, углубление выбирают перьевым сверлом. Фурнитура может идти в комплекте с замком. Для его врезки в торце раздвижной двери выбирают паз, а на лудке крепят ответную планку.

Монтаж ручки с магнитным замком

Чтобы вставить ручку в межкомнатную дверь с магнитной защёлкой, выполняют аналогичные действия, предпринимаемые при врезке обычного замка. Для плавного защёлкивания нужно правильно установить ответную планку.

При закрытой двери на лудке пытаются точно обозначить верхний и нижний край замка. К разметке прикладывают ответную планку, отмечают паз под магнит. Перьевым сверлом проделывают отверстие. Внутрь паза ставят магнит. Сверху саморезами прикручивают ответную планку, не заглубляя её заподлицо. Если пластину утопить внутрь выборки, со временем ослабший магнит перестанет удерживать полотно.

Монтаж стационарных ручек

Существует две разновидности стационарных рукояток, но все они легко крепятся к двери. Накладные модели просто фиксируют саморезами к поверхности полотна. Для сквозного варианта дверь сверлят. Через отверстие вставляют резьбовую шпильку и с обеих сторон накручивают рукоятки.

Монтаж фурнитуры на дверное полотно под силу осуществить каждому хозяину. Важно изначально правильно выполнить разметку и разобраться с механизмом изделия.

разновидности, что нужно учесть при выборе, а также особенности монтажа

Ни одна дверь не сможет нормально функционировать без замков, петель и ручек. На долговечность работы и на качество двери влияет не только материал, из которого сделано полотно и коробка, но и характеристики установленной фурнитуры. К её качеству, надёжности и сроку службы предъявляются высокие требования, поэтому выбору каждого элемента надо уделять особое внимание. Дверная фурнитура должна иметь привлекательный вид и сочетаться как с материалом дверного полотна, так и с общим интерьером комнаты.

Что относится к фурнитуре для межкомнатных дверей

Фурнитура для межкомнатных дверей — набор аксессуаров, без которого невозможно полноценное функционирование дверного полотна. Кроме этого, качественная и красивая фурнитура является украшением двери и общего интерьера комнаты.

К дверной фурнитуре относятся:

  • замок;
  • ручка;
  • защёлка;
  • петли;
  • ограничители;
  • доводчики.

    Без фурнитуры двери не смогут полноценно функционировать

На качество фурнитуры во многом влияет материал, из которого они сделаны. Все дверные аксессуары должны не только красиво выглядеть, но и выполнять свои функции на протяжении длительного периода времени.

Для производства фурнитуры межкомнатных дверей используют:

  • нержавеющую сталь;
  • алюминиевый сплав;
  • латунь;

    В межкомнатные двери часто устанавливают литые ручки из латуни

  • цинковый сплав;
  • пластмассу.

    Пластмассовая ручка является бюджетным вариантом

Кроме самого материала фурнитуры обращайте внимание на его покрытие. Для обработки поверхности могут использоваться следующие способы:

  • полирование;
  • хромирование;

    Хромированные дверные ручки часто используются при оформлении интерьера помещения в стиле модерн

  • анодирование;
  • шлифование;
  • оксидирование;
  • порошковое окрашивание;
  • цинкование.

Фурнитура для межкомнатных дверей менее массивна и более изящна, чем для входных. Так как все устанавливаемые аксессуары находятся внутри помещения, они должны сочетаться с оформлением дверного полотна и интерьера комнаты. При выборе надо учитывать:

  • размер и материал дверного полотна;
  • удобство эксплуатации;
  • прочность и функциональность;
  • устойчивость к повреждениям и коррозии;
  • сочетаемость с обстановкой комнаты.

Силовые элементы (петли, замки, доводчики) должны быть изготовлены из алюминия, латуни или стали. Остальные элементы могут быть даже пластмассовыми.

Видео: выбор фурнитуры для межкомнатных дверей

Разновидности фурнитуры

Для того чтобы правильно выбрать фурнитуру для межкомнатных дверей, сначала надо ознакомиться с разновидностями используемых элементов.

Ручки

Для того чтобы дверь было удобно открывать, она оснащается ручкой. Для межкомнатных полотен могут использоваться ручки таких видов:

  • нажимные. Они связаны с защёлкой, и для того чтобы открыть дверь, надо нажать на ручку;

    Для того чтобы открыть дверь, достаточно нажать на ручку

  • поворотные или нобы. Выпускаются в виде цилиндра, сферы или конуса. Для открывания двери такую ручку надо провернуть. С противоположной стороны есть кнопка или скважина для ключа, поэтому ручку можно блокировать. Чаще всего такой вариант используется в ванной или туалете;

    Для открывания двери ручку надо провернуть

  • стационарные. Такие модели не соединяются с механизмом замка. Они могут быть самых разнообразных форм. Изготавливаются как из металла, сплавов или пластмассы, так и из дерева или стекла.

    Стационарные ручки бывают самой разнообразной формы

Так как ручка больше всего бросается в глаза, выбирать её надо особенно внимательно, чтобы она гармонировала с оформлением комнаты. Большие и массивные модели не подходят для дверей в спальню или туалет, но для гостиной они являются идеальным вариантом. Для комнат, находящихся рядом, рекомендуется выбирать идентичную или похожую фурнитуру, чтобы создавать целостный и красивый ансамбль.

Поворотные конструкции выглядят более изящно и красиво по сравнению с нажимными, а металлические изделия, хотя и стоят дороже, но очень прочны и имеют длительный срок службы.

Защёлки

Защёлки служат для фиксации полотна в закрытом положении и устанавливаются в торец двери. При закрывании защёлка попадает в паз, расположенный на коробе, и удерживает дверь от случайного распахивания.

Защёлки обычно подбираются под размер и вес дверного полотна.

Дверная защёлка помогает фиксировать полотно в закрытом состоянии

Петли

Петли обеспечивают бесшумное и плавное движение дверного полотна. По своей конструкции они могут быть:

  • разъёмными. Их основное достоинство в том, что при необходимости можно снять полотно, не откручивая петли;

    Дверь на разъёмных петлях снимается очень быстро

  • неразъёмными. Они подходят практически к любым межкомнатным дверям, но без их демонтажа снять полотно не получится.

    Неразъёмные петли являются универсальными и подходят на лево- и правосторонние двери

Необходимо учитывать, что существуют левые, правые и универсальные петли. Если ручка находится справа и вы открываете дверь левой рукой, то дверь считается левой, соответственно, правые петли ей не подойдут. В противном случае дверь называется правой. Универсальные петли подходят к любому из этих типов.

По материалу исполнения петли могут быть:

  • стальными — их чаще использую на массивных межкомнатных дверях;
  • латунными или из цинко-алюминиевого сплава, они применяются на более лёгких конструкциях.

Латунные петли имеют более низкий коэффициент трения, поэтому движутся плавно, бесшумно и не требуют частой смазки.

По типу конструкции петли бывают:

  • карточные. Они состоят из двух соединённых между собой пластин;

    Карточные петли представляют собой две пластины, установленные на общую ось

  • штыревые (ввёртные). Они состоят из двух деталей, на которых находятся штыри с резьбой. Для обычной межкомнатной двери достаточно трёх таких петель;

    Штыревые петли состоят из двух деталей, на которых находятся штыри с резьбой

  • потайные или скрытые. Имеют шарнирную конструкцию и прячутся в дверном полотне, поэтому практически незаметны. Чтобы выполнить монтаж потайных дверных петель, надо иметь специальные знания. Если их нет, придётся пригласить специалиста.

    Скрытые петли практически незаметны, но установить их может только специалист

Если вы планируете часто снимать дверное полотно, например, для заноса/выноса мебели, то лучше установить разъёмные конструкции. При покупке дверных петель надо обязательно узнать, на какой вес они рассчитаны. Если вес полотна больше, чем смогут выдержать петли, оно не сможет нормально закрываться, будет перекашиваться, поэтому фурнитура быстро выйдет из строя. Если петли слабые и купить другие нет возможности, вместо двух можно установить 3–4 петли и таким образом более равномерно распределить между ними вес полотна.

Замки

В отличие от входных замков, к запорным конструкциям межкомнатных дверей особых требований по безопасности не предъявляется. Исключение может составлять оборудование двери в кабинет, комнату, где хранится оружие, конфиденциальная информация и т. д.

В межкомнатные двери устанавливают только врезные конструкции, так как они спрятаны внутри полотна и остаются практически незаметными. Обычно такие модели имеют фиксатор, позволяющий удерживать полотно в закрытом положении, и запорный элемент.

Замки для межкомнатных дверей не должны иметь очень высокий уровень безопасности

Ограничители

Если надо зафиксировать двери в открытом положении, а также для того, чтобы полотно или ручка не повредили находящиеся рядом мебель или стены, устанавливают дверные ограничители. Использование специальных ограничителей в доме, где есть маленькие дети, не позволит дверному полотну полностью закрыться и повредить пальцы ребёнку.

Ограничители могут устанавливаться как непосредственно на дверное полотно, так и на пол или на стену. Они могут быть механическими, то есть только ограничивать степень открывания полотна, или магнитными. Последние способны ещё и фиксировать двери в открытом положении. Кроме этого, такие аксессуары могут быть стационарными и мобильными.

Надверные ограничители позволяют защитить мебель и стены от повреждения во время открывания двери

Доводчики

Специальные устройства, позволяющие полотну закрываться мягко и плавно, называются доводчиками. Если раньше они устанавливались только в офисах или на входных дверях, то сейчас разработаны компактные модели, рассчитанные для применения с межкомнатными полотнами. Есть большой выбор цветовых решений таких конструкций, поэтому после установки их практически не видно и они не портят внешний вид межкомнатной двери.

По типу конструкции доводчики могут быть:

  • накладными с зубчатым приводом или скользящим элементом;

    Накладные доводчики могут иметь зубчатый привод или скользящий элемент

  • скрытыми — это один из лучших вариантов для межкомнатных дверей. Могут врезаться в корпус дверной коробки или в верхнюю часть двери;

    Скрытый доводчик врезается в корпус дверной коробки или в верхнюю часть двери

  • напольными — они монтируются на маятниковые двери и в квартире используются редко;

    Напольный доводчик обычно устанавливается на маятниковые двери

  • встроенными в петли. В одном механизме совмещается доводчик и дверная петля. Внешне они практически не отличаются от обычных петель, но работают по принципу доводчика, то есть обеспечивают плавное закрывание полотна. Для лёгких дверных полотен петли-доводчики являются идеальным вариантом.

    Петли-доводчики практически не отличаются от обычных петель, но обеспечивают плавное закрытие двери

Некоторые модели доводчиков позволяют ещё и фиксировать полотно в нескольких положениях, поэтому дополнительно устанавливать защёлку или замок вместе с ними не нужно. В большинстве моделей есть возможность регулировки усилия, необходимого для закрывания створки. Это позволяет настраивать их под двери, выполненные из различных материалов и имеющие разный вес.

Установка фурнитуры на межкомнатные двери

Перед тем как приступить к монтажу фурнитуры, надо подготовить следующий инструмент:

  • электродрель и свёрла разного диаметра;
  • шуруповёрт или отвёртку;
  • ручной фрезер;
  • стамеску;
  • молоток;
  • нож;
  • карандаш;
  • измерительные инструменты.

    Для монтажа фурнитуры понадобятся простые ручные инструменты

Наиболее ответственными этапами установки фурнитуры для межкомнатной двери является монтаж петли, замка и ручки. Отлично выполненной работой считается, когда петли и накладная планка ручки установлены на одном уровне с поверхностью полотна. Чтобы это получилось, надо точно вырезать посадочные места под эти элементы. Допускается зазор не более 1 мм. При создании посадочных мест для монтажа дверной фурнитуры проще использовать ручной фрезер. Такое оборудование есть не у всех, поэтому часто приходится обходиться молотком и стамеской. Если выполнять работу аккуратно и не спеша, то качественную установку фурнитуры можно выполнить и простыми инструментами.

Монтаж доводчика и ограничителя не вызывает никаких трудностей. Достаточно выбрать место установки и качественно зафиксировать указанные элементы дверной фурнитуры при помощи саморезов. Намного сложнее установить петли, замок, ручки и защёлку, поэтому эти этапы работ рассмотрим более подробно.

Монтаж дверных петель

Порядок монтажа петель для межкомнатных дверей следующий:

  1. Разметка мест для монтажа петель на дверном полотне. Обычно их располагают в 20–30 см от верха и низа. Петли прикладывают в выбранных местах и обводят карандашом.

    Петли устанавливают на расстоянии 20–30 см от верхнего и нижнего края полотна

  2. Подготовка посадочных мест для петель. При помощи стамески и молотка в обозначенных местах проводится аккуратная выемка древесины на необходимую глубину. Она должна соответствовать толщине петли. Ручным инструментом можно работать с натуральной древесиной, а если полотно из МДФ, лучше использовать ручной фрезер.

    Места для петель можно сделать при помощи фрезера или стамески и молотка

  3. Установка петли на полотно. Когда места будут подготовлены, петли фиксируют в них саморезами.

    К полотну петля крепится саморезами

  4. Разметка мест для петель на коробе. Полотно вставляют в дверную коробку и отмечают на ней места для монтажа петель. Намного удобнее это делать, если коробка ещё не собрана, тогда примеряют только несущую стойку. Подготовка мест для петель на коробе выполняется так же, как и на полотне.

    Подготавливают места для установки петель на дверной коробке

  5. Монтаж двери. Полотно фиксируют и проверяют, насколько правильно оно установлено. Двери должны открываться плавно, по контуру должен быть зазор между коробом и полотном порядка 2–3 мм.

    Петли на дверной коробке фиксируют саморезами

Видео: установка дверных петель

Монтаж ручки и замка

Последовательность установки замка и ручки с защёлкой будет одинаковой:

  1. Разметка. Ручку и замок обычно монтируют на высоте 90–110 см. Размечают места для их установки.

    Замок и ручку устанавливают на высоте 90–110 см

  2. На торцевой части полотна делают углубления для монтажа боковой планки замка или ручки. Работа выполняется по аналогии с установкой петель.
  3. Подготовка места для запорного механизма. При помощи электродрели в месте расположения запорного механизма делают несколько отверстий необходимой глубины, после чего удаляют древесину при помощи молотка и стамески.

    На торце двери готовят место для запорного механизма

  4. На лицевой части полотна делают отверстия для монтажа ручки и для замочной скважины. Для этого используют специальное кольцевое сверло необходимого диаметра.

    Отверстие для замочной скважины делают при помощи кольцевого сверла

  5. Монтаж ручки и замка. В подготовленные отверстия вставляют запорный механизм и фиксируют его шурупами. После этого устанавливают личинку замка, стержень и ручки, с обеих сторон крепят накладки.

    Устанавливают замок и ручку, после чего фиксируют их на дверном полотне

  6. Монтаж ответной планки. После установки замка или ручки с защёлкой отмечают место на коробе и фиксируют ответную планку. Её монтаж выполняется аналогичным образом.

    Ответную планку устанавливают напротив замка

Видео: монтаж замка в межкомнатную дверь

Ремонт и регулировка элементов фурнитуры

Периодически работоспособность фурнитуры надо проверять. Намного проще будет выполнять регулировку элементов при появлении первых проблем, чем потом проводить их полную замену. Основные поломки межкомнатных дверей чаще всего связаны с петлями, ручками и замками.

Часто возникшая неприятная ситуация может быть одновременно связана с несколькими факторами, поэтому рассмотрим каждый из них отдельно:

  1. Дверная коробка. Если произошла деформация короба, то иногда устранить её можно только путём полной замены. Способ устранения неисправности:
    • проверяют диагональ дверной коробки;
    • устанавливают место перекоса;
    • удаляют монтажную пену между коробом и стеной;
    • выставляют коробку и фиксируют её в правильном положении;
    • запенивают швы.

      Коробку выставляют в необходимом положении и фиксируют при помощи клиньев

  2. Петли. С дверными навесами может возникать несколько проблем:
    • петли сильно углублены. Для того чтобы их поднять на один уровень с полотном, их надо снять и подложить под низ пластину соответствующей толщины;
    • сильно выступают. Такая проблема не позволяет двери плотно закрываться. Надо открутить петли и углубить их посадочные места;
    • скрип. В петли попадает пыль, мусор, может высохнуть смазка. Для устранения такой неисправности достаточно смазать их силиконом или маслом;

      Смазка дверных петель может проводиться маслом или силиконом

    • провисание полотна. Это может произойти из-за ослабления крепления петель. Достаточно подтянуть крепёжные элементы и проблема исчезнет. В разъёмные петли можно установить регулировочное кольцо.

      Устранить провисание разъёмных петель можно путём установки регулировочного кольца

  3. Замки и ручки. В результате проседания полотна язычок может не совпадать с ответной планкой. Надо выполнить регулировку петель или переместить ответную планку. Может выйти из строя механизм поворотной ручки или замка. В таком случае их надо снять и устранить причину поломки.

    Для ремонта ручки с защёлкой её надо снять и устранить поломку

Если за дверной фурнитурой правильно ухаживать и вовремя устранять появившиеся проблемы, то она будет качественно выполнять свои функции на протяжении всего периода эксплуатации.

Видео: ремонт ручки с защёлкой

Отзывы

Независимо от того, покупаете вы бюджетные двери из синтетических материалов или дорогие изделия из натурального дерева, всегда надо обращать внимание на качество используемой фурнитуры. Даже самое дорогое полотно с фурнитурой низкого качества не сможет полноценно выполнять свои функции и будет иметь непривлекательный внешний вид. На современном строительном рынке есть большой выбор фурнитуры для межкомнатных дверей, которая отличается как формой и внешним видом, так и материалом. Всегда можно приобрести ручки, замки, петли и другие элементы, которые будут полноценно выполнять свои функции и украшать дверь, идеально вписываясь в интерьер комнаты.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Как установить фурнитуру для пластиковых дверей своими руками

Здравствуйте читатели моего блога! Речь сегодня пойдет о том как установить фурнитуру для пластиковых дверей своими руками. Казалось бы дело не хитрое, но когда сталкиваешься с этой проблемой, приходится задуматься, а как правильно сделать, а какую подготовку выполнить, какие материалы подобрать. Таким образом, я решила, что данная статья будет кому-либо полезной, и посвящаю свои усилия этой тематике. В ней я отвечу на ряд вопросов, которые возникнут непосредственно перед тем как установить фурнитуру для пластиковых дверей своими руками, а некоторые даже и после этого. Эта тема достаточно широка, ведь перед работой, необходима основательная подготовка, а как это сделать? И это отдельная тема. Обо всем этом очень подробно Вы сможете узнать в статье ниже.
Как установить фурнитуру для пластиковых дверей своими руками

Если вас интересуют межкомнатные двери-гармошки, с равным успехом вы можете быть либо эстетом-востокофилом, увлеченным китайско-японским стилем интерьера, либо обладателем малогабаритной квартиры. В первом случае складные двери-гармошка – дань предпочтениям, декоративная лирика, во втором – вынужденная насущная необходимость.

Двери-гармошки – это тип складной конструкции, состоящий из панелей (ламелей), соединенных шарнирами или петлями. Такие двери не открываются нараспашку, а благодаря роликовому механизму складываются в одну или обе стороны.

Преимущества складных дверей

Согласитесь, дверь-гармошка– это нестандартное решение. Поэтому преимущества такого выбора должны быть явными и неоспоримыми.Итак, плюсы у раздвижных дверей следующие:

  • Экономия пространства. Для раскрытия двери-гармошки не требуется дополнительное место, в то время как обычная распашная дверь при открытии забирает пространство, равное ширине полотна.
  • Функция декоративного разграничителя жилого пространства. Отделить зону кухни, обозначить пределы кладовой или гардеробной, послужить душевой ширмой, оформить любую тематическую нишу – раздвижные межкомнатные двери прекрасно решат эти задачи.
  • Бесшумность. Если для изготовления складных дверей вы приобрели качественные комплектующие, будьте уверены, что они будут служить вам тихо и незаметно.
  • Невысокая стоимость. Иногда в соотношении «доступная цена-качество» именно качество товара скромно молчит в стороне. Раздвижные двери-гармошки опровергают этот факт: приобретенные у порядочного производителя и обладающие достойным качеством, даже не самые дешевые их варианты все же обойдутся в меньшую сумму, чем традиционные двери из цельного полотна. Конечно же, стоит избегать покупки дешевых китайских аналогов, у которых только цена является единственным их достоинством.
  • Простота монтажа. Своими руками можно не только с легкостью установить двери-гармошки, но даже полностью сделать их.
  • Регулирование конструкции. По необходимости можно своими руками изменить ширину створок двери, добавить или убрать панели..

Недостатки

Увы, не только одни преимущества бывают неоспоримыми. Недостатки у раздвижных дверей тоже имеются очевидные:

Недолговечность.

Как всякая сборная конструкция с подвижными элементами, раздвижная дверь имеет меньший срок службы, чем распашная. Но если уменьшить эксплуатационную нагрузку на такие двери и своими руками установить качественную фурнитуру, можно несколько продлить их жизнь.Недостаточная шумо- и теплоизоляция. Через стыковочные щели панелей шум проникает легче, чем через цельное дверное полотно.

Тепло раздвижные двери тоже держат хуже. Если установить их на кухню, вряд ли они в полной мере воспрепятствуют проникновению запахов из нее в жилую зону. Но символично отделить зону кухни с помощью складных дверей все-таки можно.

А вот как конструкция, позволяющая сэкономить пространство, раздвижная дверь-гармошка на кухне полностью оправдывает себя: в малогабаритных квартирах кухня нередко бывает самой маленькой комнаткой.

Виды раздвижных дверей-гармошек

Главным критерием разделения этих дверей на виды является материал, из которого они изготовлены. Чаще всего они бывают:

  • Пластиковые раздвижные двери-гармошки – самые недорогие изделия экономкласса. Они могут быть как глухими, так и с декоративными вставками.

Надежность и качество здесь оставляют желать лучшего. Это, скорее, оформительский элемент интерьера, ширма. Зато благодаря своей влагостойкости такая дверь может стать отличным решением для ванной.

  • Деревянные двери стоят существенно дороже, но и обладают большим преимуществом по сравнению с пластиковыми – натуральностью материала и солидным внешним видом. Но важно учитывать, что тяжелые цельные деревянные пластины таких дверей требуют более основательного раздвижного механизма и качественной фурнитуры.
  • Стеклянные раздвижные двери позволяют сделать любое помещение визуально более просторным и будут уместны как на кухне, так и в гостиной. Прочное стекло, из которого они изготовлены, может быть рифленым, матовым, прозрачным, зеркальным, с рисунком или пескоструйной гравировкой. Кроме эффектного внешнего вида, преимуществом стеклянных дверей-гармошек является водостойкость, неподверженность коррозии и долговечность.
  • Комбинированные межкомнатные двери-гармошки сочетают в себе несколько типов материала, например, дерево и стекло. Вариантов сочетания немало: художественные вставки-витражи, гравировка, мозаика, зеркальная врезка.
  • ДСП – не очень надежный материал, который плохо держит петли, поэтому при решении сделать раздвижную дверь своими руками не стоит останавливать на нем свой выбор.
  • Двери из МДФ влагоустойчивы, пожаробезопасны и экологичны.

Важно! Раздвижные складывающиеся двери можно устанавливать только как межкомнатные, внутри помещения. Они негерметичны и поэтому не предназначены для наружного применения в качестве входных дверей.

Как сделать дверь-гармошку самостоятельно

Изготовить такую дверь своими руками несложно. Самым важным моментом в этом случае станет выбор качественной фурнитуры. Для того чтобы сделать дверь-гармошку самому, вам понадобятся:

Последовательность действий

Сделать межкомнатную раздвижную дверь-гармошку своими руками можно в два этапа.

Изготовление дверного полотна:

Замерить высоту и ширину дверного проема.По полученным данным разметить листовой материал и вырезать из него желаемое количество панелей (оптимально – 5–6), из которых будут состоять створки. Ширина отдельных элементов может быть разной.Обработать мелкозернистой наждачной бумагой края отрезанных панелей и наклеить на них пластиковую кромку в тон.Оставить заготовки сохнуть примерно на 12 часов.Разметить места установки фурнитуры и ручки с замком.На торце крайней створки укрепить сверху и снизу 2 металлические оси.

Их положение должно быть строго одинаково относительно друг друга.Просверлить отверстие для роликового механизма вверху и установить колесики.Уложить панели на пол для соединения их петлями. Располагать петли следует на одном уровне по горизонтали, чтобы не было перекосов. Между всеми панелями, кроме крайних, надо установит по 3 петли.Соединить соседние панели петлями таким образом, чтобы расстояние в открытом виде между ними составляло 3 мм.Сделать выемки под ручку и замок.

Важно! Перед установкой складной конструкции короб старой двери желательно демонтировать и зачистить его до основания. Это несколько расширит дверной проем.

Установка в дверной проем:

Как видно из рекомендаций, вопрос о том, как установить дверь-гармошку самому не затруднит даже неопытного мастера. Правильно выбирайте материал раздвижных дверей, фурнитуру к ним, учитывайте все особенности этих конструкций, и они прослужат вам исправно.

Регулировка створок пластиковых дверей

Что делать, когда необходима регулировка створки окна, а мастера вызвать не получается, например, в выходные?

Мировой производитель фурнитуры MACO разработал для пользователей удобные и понятные инструкции о том, как правильно отрегулировать их продукцию. Более того, специалисты всеми известного бренда создали руководство, которое позволяет предупредить и избежать проблем с фурнитурой. Оказывается, научиться этому мудреному делу самостоятельно совсем не сложно.

Регулируем створку по горизонтали (вправо-влево)

Неправильное горизонтальное положение исправляется настройкой нижней, верхней петли и механизма поворотно-откидных ножниц.

Регулировка нижней петли

Сначала петли.

Найдите сбоку, возле основания створки второй винтик. Его и будем регулировать. Двигая ключом не по часовой стрелке, вы отдаляете створку от петли, по часовой — приближаете.

Регулировка верхней петли

Открываем створку: сверху, около петли есть гнездо, в котором находится элемент, регулируя который мы исправляем неправильное положение. Пользуемся шестигранным ключом, поворачивая его влево или вправо.

Регулируем ножницы

Теперь надо отрегулировать ножницы, которые находятся в верхней части створки. Найдите на неподвижной планке ножниц регулировочный винт.

Управляйте им по часовой стрелке или против, как в предыдущем описании. В конце необходимо проконтролировать отвесом положение створки. Можете измерить нахлест, пройдя по всему ее периметру, чтобы он был равномерным.

Проверяем прижим. Правильная регулировка

Прижим створки по всей поверхности окна должен быть равномерным. Чтобы проверить прижим, воспользуйтесь обычной офисной бумагой.

Закройте окно, положив широкую полоску бумаги на уплотнитель. После этого попробуйте вытянуть бумагу и ощутите усилие, с которым она выходит. Если бумага в каких-то местах вытянулась легко, значит, здесь самый слабый прижим и необходима корректировка.

Таким образом проверьте по всему периметру окна другие прижимные точки. 

Специалисты качество прижима створки смотрят штангенциркулем и глубинометром. Но обычному пользователю проще проделать это с бумагой.

Регулируем прижим нижней петли MACO

Эта петля уникальна, так как регулируется с трех сторон: по вертикали, по горизонтали и на прижим. Чтобы отрегулировать прижим створки снизу, нужно найти регулировочный винт в основании петли. Используйте ключ ТX 15.

Регулируем прижим ножниц MACO

Когда прижим ножниц вверху створки неплотный, то она может провиснуть, Придется регулировать винт в ножницах около верхней петли. Найдите его и закрутите шестигранным ключом. Как обычно, приближение к раме обеспечивает движение ключа по часовой стрелке.

Зачем нужна регулировка запорных цапф?

Запорные цапфы представляют собой подвижные металлические головки овальной формы.

Определить их можно, открыв створку и немного подвигав ручку. 

Регулировка цапф необходима, когда оконная створка неплотно прижата к средней части рамы. Существуют летний, зимний, а также промежуточный режимы настройки.

Нейтральное положение – это нахождение цапф под углом в 45 градусов. Для самого плотного прижима, необходимо повернуть накидной ключ или плоскогубцы по часовой стрелке в горизонтальное положение. В доме будет тепло! Для летнего режима необходим поворот против часовой стрелки и вертикальное положение цапф.

Предупреждаем провисание створки

К сожалению, провисание происходит не только в открытом положении. Трение, которое возникает при закрытии окнаот соприкосновения запорных цапф с ответными планками, способствует тому, что, со временем, створка проседает.

Чтобы предупредить это досадное явление, производители Масо предусмотрели в фурнитуре микролифт-блокиратор, другими словами, приподниматель. Это специальный рычажок, который приводится в действие оконной ручкой. При закрытом окне часть нагрузки переносится на импост и раму.

У микролифта есть еще одна важная опция — блокировка ручки при неправильном повороте, что предотвращает некорректную работу створки, когда она открывается одновременно в двух положениях.

Для правильной службы блокиратора необходима точная регулировка.

Обратите внимание на его нижний край — он должен находиться ниже ответной планки на 1-1,5 мм. Возьмите известный вам ключ Torx T15 и ослабьте винт блокиратора, переместив ползунок в сторону (шаг перемещения — 0,5 мм) — пробуйте несколько положений, пока не настроите как нужно. Миллиметровая шкала на приподнимателе облегчит задачу.

Когда и как выполнить регулировку створки в вертикальном положении?

Нижний край створки задевает раму? Требуется регулировка фурнитуры MACO по вертикали.

Обычным глазом увидеть отклонения от нормы сложно. Иногда при монтаженеправильно выставляется фальцлюфт (просвет между рамой и фальцами створки). Если он не соответствует значению в 12 мм, проблемы с фурнитурой в будущем обеспечены.

Каким способом можно самостоятельно проверить размер фальцлюфта?

Створки по вертикали регулируются в нижней петле, а именно, в ее верхней части. Чтобы туда добраться, надо освободить петлю от колпачка.

Пользуемся шестигранным ключом 4 мм. Для приподнимания створки винт проворачиваем по часовой стрелке, для опускания — против. Делайте это как можно осторожнее.

Заклинило ручку: как исправить?

При неправильном повороте ручки блокиратор может застопориться.

Если это случилось во время открывания окна, то попробуйте прижать микролифт-блокиратор сбоку к створке, одновременно придерживайте ее одной рукой, а второй в это время – пытайтесь повернуть ручку. Нажмите на рычажок ножниц, чтобы снять блокировку ручки. Не получилось?

Причина также может быть в заедании блокиратора от захлопывания створки, расположенного на ножницах. Что надо сделать: нащупать одной рукой на них рычажок и нажать на него. Свободной рукой поворачивать в это время ручку.

В случае неудачных попыток исправить все самостоятельно — обратитесь в сервисную службу оконной фирмы.

Часто причиной неполадок может стать и рядовая поломка ножниц или ручки. Створка закрыта, а ручка застопорилась? Ее нужно разбирать, а этот вопрос уже в компетенции специалистов.

Фурнитура для пластиковых окон

Фурнитура для пластиковых окон – это набор элементов, при помощи которого происходит открывание и закрывание окна. Именно поэтому при выборе окна следует обратить особое внимание на качество применяемой фурнитуры. Чем надежнее будет конструкция, том большее количество времени она сможет прослужить без ремонтов и замены.

Качественная фурнитура – залог долгого срока службы окон

Что входит в состав фурнитуры для окон

Конструкция оконной фурнитуры предусматривает наличие таких элементов, как:

Состав оконной фурнитуры

Дополнительно в состав фурнитуры могут входить элементы:

Элементы противовзломной фурнитуры

Одна из разновидностей детского замка, ограничивающая открывание оконной створки

Виды оконной фурнитуры

Пластиковая фурнитура для окон различается по типу открывания. Она может быть:

Стандартное окно с поворотными створками

Откидная створка идеально подходит для проветриваний

Наибольшей популярностью пользуются поворотно-откидные створки

Основные производители качественной оконной фурнитуры

Оконная фурнитура производится большим количеством компаний, но выделить можно только некоторые из них:

компания Roto (Германия). Единственная фирма, которая дает гарантию на произведенные элементы 10 лет.

Фурнитура отличается повышенным качеством, надежностью и широким ассортиментом изделий, взаимодействующих друг с другом;компания Maco (Австрия). 

Преимущественно выпускает потайную фурнитуру, то есть спрятанную внутри окна, а также специализируется на выпуске противовзломных элементов защиты, имеющих не менее 6 степеней надежности;фирма Siegenia (Германия) выпускает универсальную фурнитуру, подходящую как для окон ПВХ, так и для деревянных изделий. 

По заказу потребителя может быть изготовлена фурнитура для окон не стандартного размера;компания Winkhaus (Германия) выпускает фурнитуру по собственной запатентованной разработке, отличающуюся от конкурентов особой конструкцией роликов, которая позволяет легко и плавно производить необходимую регулировку.

Советы по выбору фурнитуры

Подбирать фурнитуру для окна надо по следующим правилам:

Установка и регулировка оконной фурнитуры

После подбора фурнитуры для металлопластиковых окон необходимо провести ее установку и окончательную регулировку.

Установка фурнитуры своими руками

Установка или замена фурнитуры пластиковых окон происходит по следующей схеме:

Крепление угловых планок и запорных механизмов

Монтаж ножниц

Навешивание окна на установленные петли

Установленная ответная планка

Монтаж оконной ручки

Регулировка оконной фурнитуры

После установки производится окончательная регулировка фурнитуры ПВХ окон. Для этого процесса потребуются следующие инструменты:

Отрегулировать положение створки окна можно в трех направлениях:

Направления регулировки оконной створки

Регулирование фурнитуры происходит по стандартной схеме:

Если оконная створка некорректно установлена в верхней или нижней части, то регулировка производится винтами верхней и нижней петель, причем вверху болт затягивается, а внизу ослабляется. Регулировать горизонталь створки надо постепенно, делая несколько оборотов обоих винтов и проверяя правильность положения.

Регулировка верхней петли

Если створка окна не плотно прилегает к раме сбоку, то регулировку положения надо производить винтами, расположенными снизу петель.

Расположение нижних регулировочных винтов

Для регулировки прилегания окна к раме необходимо ослабить или усилить прилегание цапф.

Регулировка цапф

Перед приобретением оконной фурнитуры особое внимание надо уделить качеству изделий и необходимым размерам. Произвести установку конструкции можно самостоятельно, воспользовавшись рекомендациями специалистов и приложенной к комплекту инструкцией. Любая фурнитура требует периодического ухода, заключающегося в очистке и смазке.

Регулировка пластиковых окон самостоятельно

Долговечность, герметичность и эстетичный внешний вид пластиковых окон сделали их применение оптимальным для помещений любого назначения.

Они просты в эксплуатации и легки в уходе. Однако, как и у всех механизмов, в процессе использования у пластиковых окон могут изнашиваться некоторые элементы, конструкцию может заклинить и она будет нуждаться в регулировке. О способах устранения причин неполадок и настройки механизмов пластиковых конструкций узнайте из статьи «Регулировка пластиковых окон самостоятельно: видео-инструкция».

В процессе эксплуатации металлопластиковые окна нуждаются в регулировке

При значительном понижении температуры воздуха на улице необходимо осуществить зимнюю регулировку пластиковых окон. Несмотря на их герметичность, зимой возможно задувание холодного воздуха из-за некорректно отрегулированного механизма конструкции. Профессионалы рекомендуют не ждать наступления сильных холодов, а настроить фурнитуру окон на зимний режим заблаговременно.

Полезный совет!Осуществляя перевод фурнитуры на нужный режим, внимательно изучите инструкцию по регулировке пластиковых окон на зиму. Ошибки, допущенные при неправильной настройке, могут привести к поломке всей конструкции пластикового окна.

Правильная регулировка металлопластиковых окон увеличивает срок их эксплуатации

Настройка различных режимов необходима в связи с тем, что в летний период для обеспечения вентилирования створка должна быть в положении неплотного прилегания к раме. Зимой такая вентиляция приводит к выветриванию теплого воздуха и понижению температуры в помещении. 

Осуществив самостоятельно регулировку пластиковых окон на зиму, вы обеспечите плотный прижим оконной створки к раме и сохраните тепло в помещении.

Следует заметить, что не все оконные конструкции поддерживают режим сезонной регулировки. Если в торце оконной створки имеются специальные эксцентрики (небольшие металлические цилиндры), оснащенные отверстием под ключ-шестигранник или пазом для отвертки, то такая конструкция поддается регулировке.

Настройка металлопластикового окна на режим «зима-лето»

Процедура выполняется следующим образом:

Корректная регулировка окон обеспечит комфортные условия в помещении

Настроив фурнитуру окна на зимний режим и обеспечив плотный прижим створки, вы способствуете сохранению тепла в помещении.

Настройку зимнего режима для новых пластиковых окон выполняйте крайне осторожно, так как довольно плотный прижим приводит к увеличению нагрузки на резиновый уплотнитель, вплоть до его повреждения. Что касается окон, которые эксплуатируются не первый год, то их уплотнитель уже имеет износ и не так чувствителен к максимальной нагрузке. Рекомендуем к просмотру видео «Регулировка пластикового окна на зиму».

Режим зима-лето: самостоятельная регулировка пластиковых окон

Регулировка пластикового окна «зима-лето» своими руками обеспечивает контроль режима температуры в помещении круглый год.

С приходом теплого сезона, как только отопление в доме отключается, необходимо ослабить прижим и избавить резиновый уплотнитель от излишнего давления. В летний период окна чаще бывают открытыми, что само по себе также снимает нагрузку с резинового уплотнителя.

Чрезмерная нагрузка на уплотнитель приводит к его преждевременному износу

Перевод оконной конструкции в режим летнего функционирования осуществляется таким же способом, как и в зимний, с той лишь разницей, что отметку, имеющуюся на ролике, направляют в сторону от окна (на улицу). Своевременная регулировка пластикового окна «зима-лето» позволяет значительно увеличить срок эксплуатации конструкции окон.

Если не переходить на летний режим, уплотнитель будет чрезмерно долго находиться в натянутом состоянии, что приведет к его растяжению и потере необходимых качеств. В этом случае придется заменить его на новый.

Замену уплотнителя можно выполнить самостоятельно

Для замены старый резиновый уплотнитель удаляют из пазов и вставляют туда новый, используя обычную отвертку. При этом не следует его сильно натягивать. Чтобы уплотнитель прослужил как можно дольше, рекомендуется каждые полгода обрабатывать его специальным силиконовым гелем.

Полезный совет!При замене резинового уплотнителя приобретайте оригинальный материал, так как разные модели пластиковых окон имеют различную по форме и жесткости уплотнительную резину. Уплотнитель, не соответствующий профилю, не обеспечит конструкцию должным прижимом.

Многие фирмы-изготовители предусматривают промежуточный режим «осень-весна». В этом режиме створки плотно прижимаются к раме, но без чрезмерного усилия.

Точки регулировки металлопластикового окна

Просмотр видео «Регулировка пластиковых окон зима-лето» позволит корректно произвести переход в нужный режим.

Регулировка прижима створок пластикового окна

Прижимом называют степень плотности закрывания окна. Чтобы проконтролировать уровень плотности, достаточно поднести к окну зажженную спичку или свечу.

Если заметны колебания пламени, то в этом месте имеется щель. Произвести регулировку прижима пластикового окна можно посредством эксцентриков, расположенных в торцах по периметру. Чтобы добиться плотного прилегания створки, эксцентрик сдвигают вправо (по часовой стрелке), чтобы ослабить плотность прижима — влево (против хода часовой стрелки).

Для регулировки окна подойдет ключ-шестигранник

Следует отметить, что положение всех эксцентриков по периметру должно быть идентичным. Менять их положение нужно не более чем на 2 мм.

Это можно сделать при помощи гаечного ключа или шестигранника. В некоторых видах профилей прижим меняется за счет механизма с язычком, расположенного со стороны петель окна. В этом случае, если язычок выдвинут — плотное прижатие, задвинут — слабое.

Достоинства. Варианты установки на окно. Особенности монтажа рулонных штор своими руками.

Обращайте внимание на то, с какой стороны расположены петли. Если слева — вращение шестигранника осуществляется влево, если петли справа — вращаем по ходу часовой стрелки.

Процесс настройки прижимного механизма можно увидеть на видео «Регулировка пластикового окна».

Инструкция самостоятельной регулировки пластиковых окон

Если в оконной системе провисает створка или при открывании она трется о раму, можно произвести самостоятельную регулировку створки пластикового окна.

Обычно провисание створки происходит в случае, когда окно довольно длительно находится в открытом положении или при резком его открывании/закрывании. Если створка задевает вертикальную нижнюю или верхнюю часть ответной планки, устранить перекос можно посредством регулировки петель пластикового окна. При открытом окне регулируют верхний навес: вращая по часовой стрелке ключ, створка переместится вправо, и наоборот.

Нижняя оконная петля отвечает за перемещение створки вправо/влево и вверх/вниз.

Нижнюю петлю можно настроить, когда окно находится в закрытом состоянии. Вставив ключ в отверстие на петле, перемещаем ключ вверх — створка передвинется вправо, поворачиваем вниз — створка передвинется влево. Также можно посредством нижнего навеса переместить створку окна выше или ниже.

Для этого снимают декоративный колпачок на петле. Там находят отверстие, в которое вставляют ключ. Для поднятия створки поворачиваем ключ по ходу часовой стрелки, чтобы опустить — крутим в обратном направлении.

Выполнение ремонта и регулировки пластиковых окон

Некоторые неисправности пластиковых окон можно устранить самостоятельно. Это может быть ситуация, когда окно открывается сразу в двух режимах: на проветривание и в состоянии «открыто».

В этом случае следует установить ручку ПВХ-окна горизонтально, закрыть окно и, прижимая створку, поднять ручку вверх. Затем, слегка придерживая окно, перевести ручку в положение открытого окна. После проведения этой несложной манипуляции створка свободно открывается и закрывается в одном конкретном режиме.

Если требуется заменить ручку, необходимо повернуть декоративную накладку на ручке в сторону на 90 градусов. Под защитным колпачком находятся винты крепления ручки. С помощью фигурной отвертки винты закрепляются.

Для замены ручки необходимо повернуть защитный колпачок и выкрутить винты

Полезный совет!При замене или закреплении разболтавшейся ручки не следует чрезмерно перетягивать винты крепления. Они должны быть закручены без усилия.

Иногда, при энергичном повороте ручки окна, ее заклинивает.

Это срабатывает блокировка ручки во избежание выхода из строя механизма конструкции. В данной ситуации ремонт также можно осуществить самостоятельно. Для этого необходимо узнать марку фурнитуры, установленной на окне.

На металлическом запоре имеется надпись. К примеру, фурнитура GU, Roto или Winkhaus будет иметь язычок, находящийся в положении под углом к раме чуть ниже ручки окна. Необходимо повернуть язычок вниз так, чтобы он установился вертикально, и после этого придать ручке нужное положение.

В некоторых видах фурнитуры следует отыскать пластину с пружиной, расположенную в зоне ручки. Эту пластину нужно прижать к резиновому уплотнителю и повернуть ручку в требуемое положение. Все эти действия проделывают, когда оконная створка находится в строго вертикальном состоянии, в противном случае может сработать поворотно-откидная блокировка.

Для продления срока эксплуатации ключевые узлы механизма окна необходимо периодически смазывать

Если ручка створки открывается с определенными усилиями, возможны несколько причин. Это может быть загрязнение механизма и фурнитуры, высыхание смазки или излишнее усилие прижимного механизма.

Чтобы очистить и смазать ручку створки, ее снимают, очищают от пыли и других загрязнений, смазывают пропиточным составом WD-40 и монтируют на место. Для удобства покрытия фурнитуры смазкой используют насадку с трубкой. 

Использовать пропитку рекомендуют каждый раз, когда выполняется регулировка окна.

Соблюдая правила и рекомендации по самостоятельной регулировке пластиковых окон, можно обеспечить длительную и комфортную эксплуатацию оконных конструкций.

Ну, вот и пришло время заканчивать статью. Весь материал, которым я хотела поделиться – рассмотрен. Надеюсь, он Вам будет полезен, и вы будете им пользоваться при необходимости установить фурнитуру для пластиковых дверей своими руками. Совершенствуйтесь в собственных практических навыках и получайте все новые знания, говорят: «Учиться никогда не поздно!» На этом все, спасибо за внимания, удачного и легкого ремонта!

Видео:

Источники:

https://mr-build.ru/konstruktsii/mezhkomnatnaya-dver-garmoshka.html

https://www.oknagrad.by/ru/info/lab/adjustable_fittings_maco.html

http://furni-info.ru/furnitura-dlia-plastikovyh-okon.html

Регулировка пластиковых окон самостоятельно: видео-инструкция

Дверная фурнитура Глоссарий терминов

Активная дверь


Дверь в двухдверном комплекте, которая открывается первой и к которой прикреплен функциональный замок.

(Вернуться к началу)

Backset


Расстояние по горизонтали, измеренное от края двери до центральной точки отверстия.

Изображение подготовки двери, показанное слева, применимо к любому стандартному трубчатому замку или набору защелок, включая внутренние дверные ручки, дверные рычаги, засовы, набор дверных ручек и дверные ручки.

Вы можете видеть отверстие диаметром 2-1 / 8 дюйма. Расстояние от кромки двери до центральной точки этого отверстия является задним расстоянием.

Большинство внутренних дверей имеют заднее расстояние 2–3 / 8 дюйма. Большинство наружных дверей имеют заднее расстояние 2–3 / 4 дюйма.

(Вернуться к началу)

Диаметр отверстия


Большое отверстие, которое физически просверливается в вашей двери для установки оборудования (например, набора защелок, такого как дверная ручка, рычаг, засов, набор для входа и т. Д.)). Отверстия обычно имеют диаметр 2-1 / 8 дюйма.

(Вернуться к началу)

Расстояние между центрами отверстий


Расстояние по вертикали, измеренное между центральными точками двух отверстий.

Это измерение чаще всего требуется для комплектов трубчатых дверных ручек, в которых отверстие для засова расположено над отверстием для защелки.

(Вернуться к началу)

Пользовательская манипуляция


Вариант, выбранный для того, как мы будем держать ключ в дверном замке (например, засов, набор для входа и т. Д.).Пользовательский ввод означает, что вы предоставите либо копию ключа, либо код ключа, который вы хотите, чтобы ваш новый замок принял.

(Вернуться к началу)

Цилиндр


Механизм цилиндрической формы, расположенный внутри дверных замков, содержит тумблер и шпоночный паз, в который вставляется ключ для управления замком.

(Вернуться к началу)

Ригель


Дверной замок для тяжелых условий эксплуатации, который не имеет пружинного действия, но приводится в действие ключом или поворотной кнопкой.При блокировке металлический засов сдвинет дверь глубоко в дверной косяк, чтобы надежно заблокировать дверь. Элемент безопасности, часто используемый на входных дверях. Ригели часто сочетаются с ручкой блокировки или рычагом и располагаются над ними на двери.

(Вернуться к началу)

Дверная ручка


Большая декоративная пластина, закрывающая любое просверленное отверстие в двери с прикрепленной ручкой или рычагом.

(Вернуться к началу)

Распашная дверь


Направление, в котором дверь открывается, когда вы стоите на за пределами .

Если вы стоите снаружи двери и толкаете ее от себя , чтобы открыть, это будет IN-SWING .

Если вы стоите с внешней стороны двери и вы потянете ее на себя , чтобы открыть, это будет ВЫХОД .

(Вернуться к началу)

Толщина двери


Фактическое измерение физической толщины вашей двери.

(Вернуться к началу)

Двойной цилиндр


Для дверных замков с двойным цилиндром требуется ключ для запирания / отпирания двери как снаружи, так и снаружи и внутри. Функция двойного цилиндра — опция для дверных замков, таких как ригели и входные комплекты. Замки с двойным цилиндром обычно не рекомендуются, потому что они затрудняют выход из дома в случае опасности.

(Вернуться к началу)

Манекен (пара)


Фиктивная пара обозначает пару ручек, которые не имеют функций фиксации или блокировки.Они монтируются на поверхность двери, просто чтобы дать двери ручку, чтобы открыть ее. Пары-пустышки обычно используются для неактивной двери в двухстворчатом наборе и других дверей, для которых требуется ручка с обеих сторон, но без функции защелкивания или запирания.

(Вернуться к началу)

Манекен (одиночный)


Одна фиктивная ручка указывает на одну ручку, которая не имеет функции фиксации или блокировки. Он устанавливается на дверь просто для того, чтобы дать двери ручку, чтобы открыть ее.Одинарные ручки-пустышки обычно используются на дверях шкафов, двойных дверях или других дверях, где требуется одна ручка, но нет функции запирания или запирания.

(Вернуться к началу)

Кромочное отверстие


Отверстие, просверленное в краю двери, соединяющее край двери с большим основным отверстием.

(Вернуться к началу)

Лицевая панель


Лицевая панель — это небольшой кусок металла прямоугольной формы, который окружает дверную защелку на краю двери.

(Вернуться к началу)

Отделка


Цвет вашей дверной фурнитуры. Большинство аппаратных средств имеют различные цвета отделки на выбор. Финишные покрытия применяются в качестве защитного покрытия.

(Вернуться к началу)

Функция


Функция вашей дверной фурнитуры определяет, какие механизмы используются и как они работают в вашей фурнитуре.Внутренняя фурнитура, такая как дверные ручки и дверные рычаги, доступна в функциях прохода, конфиденциальности или фиктивных функций. Внешнее оборудование, такое как засовы и входные наборы, бывают одно- и двухцилиндровыми. Дверные ручки и рычаги также могут иметь функцию нажатия клавиши.

(Вернуться к началу)

Раздача


Иногда требуется, чтобы вы знали, как «держать» дверную ручку, чтобы указать, в каком направлении она поворачивается или работает.Вручение необходимо определять для каждой двери. Если вы заказываете дверную ручку, ручку входной двери или комплект врезных замков, вам часто потребуется знать, как обращаться.

Ручки могут быть «левыми» или «правыми».

Для определения передачи:

1. Встаньте снаружи двери. Например, если вам поручили открыть входную дверь вашего дома, стойте снаружи всего дома; если вам достается дверь в ванную, стойте за пределами ванной; для спальни стоять вне спальни; и так далее.

2. Лицом к двери посмотрите, с какой стороны расположены петли.

«Левая рука» = петли находятся на левой стороне двери.

«Правая рука» = петли находятся на правой стороне двери.

Вот и все !! Не обращайте внимания на то, как распахивается дверь.

Используйте приведенную ниже диаграмму в качестве дополнительной подсказки для определения передачи.

(Вернуться к началу)

Неактивная дверь (в двойной двери)


Дверь в двухстворчатом комплекте, не содержащая защелки, а вместо этого привинчивается сверху и снизу, чтобы удерживать ее неподвижно в закрытом состоянии. Эта дверь получает защелку или задвижку активной двери.

(Вернуться к началу)

Устройство межсоединения


Устройство, которое можно собрать в набор для ввода, который позволяет отключать как засов, так и нижнюю защелку одновременно, просто нажимая на ручку.Ваша дверь откроется с помощью этого единственного действия, в отличие от обычных двух действий: сначала отпирать верхний засов перед тем, как задействовать ручку.

(Вернуться к началу)

Косяк


Дверная коробка, к которой прикреплены петли двери, которая окружает дверь, когда она закрыта.

(Вернуться к началу)

С одинаковым ключом


Вариант кодирования, указывающий, что вы хотите, чтобы ВСЕ цилиндры в вашем заказе управлялись одним и тем же ключом.

(Вернуться к началу)

Разные ключи


Вариант ввода ключа, указывающий, что вы хотите, чтобы цилиндр для одного конкретного дверного замка работал с его собственным уникальным ключом.

(Вернуться к началу)

Ключ


Опция для дверных замков, таких как ригели или комплекты ручек входной двери, используемая для указания способа установки цилиндра в замке.Варианты ключей задаются одинаково или по-разному.

(Вернуться к началу)

Ручки с ключом или рычаг


Ручки или рычаги с цилиндром на внешней стороне, который можно заблокировать / разблокировать с помощью ключа. На внутренней стороне имеется поворотная кнопка для управления функцией блокировки. Дверные ручки и рычаги с ключом часто сочетаются с засовом, установленным над дверью для большей безопасности.

(Вернуться к началу)

Защелка


Пружинный механизм со скошенным «язычком», который выступает от края двери в дверной косяк и удерживает дверь закрытой при закрытии.

(Вернуться к началу)

Замок врезной


Наиболее безопасная форма входного комплекта, объединяющая две функции запирания и защелкивания в одном большом врезном ящике. Врезные замки требуют специальных инструментов и методов подготовки дверей, которые часто должны выполняться профессионалами. Эта специальная обработка двери позволяет установить в дверь весь толстый врезной ящик для максимальной защиты.

Вот образец чертежа врезного сейфа.

(Вернуться к началу)

Переход (Функция)


Функция для внутренних дверных ручек для дверей общего доступа, для которых требуется функция защелки, но нет функции запирания. Обычно используется для дверей прихожей, шкафов, дверей прачечных и т. Д.

(Вернуться к началу)

Карманная дверь


Тип двери, устанавливаемой на скользящей направляющей, которая скользит в пустое пространство в стене и выходит из него.В качестве карманной двери можно использовать любую стандартную дверь. Карманные двери используются для освобождения места в комнате за счет устранения необходимости сохранять зазор для действия распашной двери.


(Вернуться к началу)

Конфиденциальность (функция)


Функция для внутренних дверных ручек для использования на дверях частных комнат, требующих защелки и простой функции запирания.Обычно используется для дверей спален, ванных комнат и т. Д.

(Вернуться к началу)

Розетка


Декоративная задняя панель, прикрепленная к дверной ручке или рычагу, закрывающая отверстие в двери.

(Вернуться к началу)

Одиночный цилиндр


Для одноцилиндровых дверных замков требуется ключ для запирания / отпирания двери снаружи; и иметь поворотный механизм внутри, чтобы запереть / отпереть дверь.Одноцилиндровая функция — опция для замков, таких как ригели и входные комплекты. Внутренняя поворотная кнопка позволяет легко выйти в экстренной ситуации.

(Вернуться к началу)

Разделенная отделка


Когда внешняя часть дверной фурнитуры имеет другой цвет отделки, чем внутренняя часть. Для обозначения раздельной отделки всегда в первую очередь обращайтесь к цвету внешней отделки.

Правильное обозначение: внешняя отделка X внутренняя отделка

Пример: Satin Nickel X Polished Brass — указывает, что внешняя отделка будет Satin Nickel, а внутренняя — Polished Brass.

(Вернуться к началу)

Запорная планка


Металлическая пластина, установленная на дверном косяке, которая принимает защелку или задвижку от двери. Защелка / задвижка выходит из двери в ответную планку.

(Вернуться к началу)

Трубчатый (с замком или защелкой)


Любой комплект дверных замков или защелок, для установки которых требуется просверленное и торцевое отверстие.

Для стандартной внутренней дверной ручки требуется одно отверстие (обычно диаметром 2-1 / 8 дюйма) и одно краевое отверстие (обычно диаметром 1 дюйм).

Набор трубчатых ручек входной двери требует двух таких отверстий, которые обычно расположены на расстоянии 3-5 / 8 дюймов или 5-1 / 2 дюйма от центра к центру.

(Вернуться к началу)


Emtek Фурнитура для дверей и шкафов FAQ

Какая гарантия на EMPowered ™ Connected by August?

2 года на электронику, 5 лет на латунную отделку, ограниченный срок службы на механическую.

Доступны ли разделенные покрытия?

Разделенная отделка в настоящее время недоступна для этого элемента.

Какой стиль у лицевой панели EMPowered ™?

Лицевая панель будет соответствовать отделке EMPowered ™ и имеет ТОЛЬКО квадратные углы.

Какие защелки и ригели предлагаются с замком EMPowered ™ Connected by August?

Защелка EMPowered ™ — это специальная механическая защелка, имеющая сужение для учета смещения дверей.Болты для US15 и US26 — серебряные, а болты для US10B и US19 — латунные.

Что входит в комплект «DoorSense» и как / где его установить / смонтировать?

Инструкции DoorSense включены в программу установки приложения August и в ваш пакет EMPowered. DoorSense поставляется в комплекте с корпусом, крышкой, монтажным краном и крепежными винтами. Его можно прикрепить к двери на постоянной основе с помощью монтажных винтов или монтажной ленты.

Он должен быть установлен в пределах 1.5 дюймов от края дверной коробки и должны быть выровнены по горизонтали с августовским модулем замка.

Я купил моторизованную версию (E0101 или E0103) — но сейчас хочу переоборудовать в смарт-замок. Я могу сделать это?

Да, все, что вам нужно сделать, это приобрести наш Smart Kit Connected by August отдельно и установить. em # SMARTMODULE-CBA

Могу ли я заказать моторизованную систему входа E0103 или систему Smart Entry System E1103, но с другим набором ручек и рукояткой с нажимным пальцем?

Да, EMPowered ™ стандартно поставляется с рукояткой Baden Grip, но вы можете изменить ее на любую другую секционную рукоятку и стиль нажатия большого пальца.

В комплект моего оборудования не входили ключи?

Да, это правда — эти наборы специально разработаны для обеспечения доступа без ключа не только для входа в дом, но и для отслеживания того, кто приходит и уходит через приложение August.

Толщина моей двери составляет от 1 ½ «до 2 ¼». Подойдут ли они к моей двери?

ТОЛЬКО ДЛЯ ДЕРЖАТЕЛЯ — Да, он подойдет для всего диапазона прямо из коробки. (E0101 и E1101) Для клавиатурных ручек — всегда указывайте, если толщина двери превышает 1 ¾ ”, чтобы шурупы и фурнитура подходящей длины были отправлены для установки.(E0103 & E1103)

У моей двери уплотнитель. Повлияет ли это на установку и / или целостность замка?

Утеплитель не уменьшает возможности установки или использования замка. Тем не менее, установщик должен будет установить ригель И рычаг защелки и защелки так, чтобы ригель двигался свободно. Другими словами, защелка рычага удерживает дверь в правильном положении, поэтому засов может работать свободно. Для этого установщику может потребоваться отрегулировать удар защелки рычага.Он может ослабить ударные винты защелки рычага и переместить удар влево-вправо. Еще он может загнуть язычок на ударке. (см. изображение)

Какое максимальное количество пользователей может быть повышено до статуса «Владелец»?

Существует один (и только 1) главный PIN-код, назначаемый во время активации моторизованной блокировки клавиатуры с сенсорным экраном.). В приложении доступен один оригинальный цифровой ключ. В Smart Connected Lockset с EMPowered нет ограничений на количество пользователей, которых можно настроить как «ВЛАДЕЛЬЦА».Просто имейте в виду, что если у дополнительных пользователей с разрешениями уровня «владелец» также есть приложение, они имеют возможность настраивать все параметры (включая, помимо прочего, добавление и удаление новых кодов пользователей и настройку всех дополнительных параметров блокировки).

Совместима ли Smart Deadbolt EMPowered ™ или Smart Entry Set с функцией Z-wave?

Нет — к сожалению, наша новая моторизованная версия и интеллектуальная версия в настоящее время несовместимы с технологией Z-wave.

Проверено ли комплект замков EMPowered ™ на экстремальные температуры (высокие и низкие), и если да, то каковы диапазоны?

Да, он был протестирован на экстремально высокие и низкие температуры, см. Ниже:

Работа при высоких температурах

Замок проходит испытания при температуре до 140 ° F (60 ° C).Замок работает как обычно. Работа при низкой температуре

Щелочные батареи перестают работать из-за замерзания электролита на водной основе. Таким образом, замок потеряет мощность где-то около 32 ° F (0 ° C). Однако, поскольку батареи находятся на внутренней стороне дверцы, они не должны подвергаться воздействию отрицательных температур.

Можно ли заказать комплект замков EMPowered ™ с раздельной отделкой?

К сожалению, не сейчас. Мы можем продавать это оборудование только в полной комплектации, с одинаковой внутренней и внешней отделкой.

Если клиент покупает несколько замков, нужно ли ему соединять все мосты или только один?

У каждого индивидуального замка EMPowered ™ должен быть собственный мост. 3 замка = 3 моста.

Какую полосу пропускания использует продукт EMPowered ™ Connected by August?

Очень минимально — Empowered ™ использует меньше данных WiFi, чем электронная почта.

На странице 15 инструкции указана «возможность Bluetooth». Применимо ли это к продаваемой нами продукции с усилителем EMP?

Да, EMPowered ™ Connected by August (версия Smart Lock) — это блокировка Bluetooth.Хаб August Connect «соединяет» ваш Bluetooth-замок с домашней сетью WiFi.

При использовании резервной батареи 9 В для разблокировки снаружи двери, должна ли батарея подключаться к внешней стороне или просто «прижиматься» к клемме? И в каком направлении его нужно держать, чтобы избежать обратной полярности?

Батарея 9 В не будет «подключаться» к нижней части клавиатуры — вы просто держите ее на месте, чтобы установить контакт. Подключение должно быть мгновенным, на случай, если владелец случайно позволит батареям полностью разрядиться — и это должно использоваться в качестве «скачка», чтобы вы могли ввести код для входа в дом.Обратите внимание: и замок, и приложение выдают много предупреждений о низком заряде батарей. Не нужно беспокоиться о полярности батареи 9 В. Блокировка будет работать нормально независимо от того, в каком направлении вы держите батарею 9 В.

Какое рекомендуемое расстояние от моста WiFi до маршрутизатора?

Максимальное рекомендуемое расстояние составляет 10-15 футов.

ресурсов | Глоссарий дверной фурнитуры и продукции



Защелка, требующая меньшего вращения ручки для отключения механизма защелки.Полезно для людей с проблемами эргономики, например, для людей, страдающих артритом. Заднее расстояние — это расстояние от края двери до центра просверленного отверстия 2-1 / 8 дюйма. В США есть два распространенных задних расстояния для замков для жилых помещений: 2-3 / 8 дюйма и 2-3 / 4 дюйма. . Мы упакуем ваши замки защелкой 2-3 / 8 «или 2-3 / 4» в зависимости от того, какую заднюю часть вы укажете. Круглое отверстие, сделанное с помощью дрели, обычно используется для изготовления дверных замков. Латунь, сплав меди и цинка, является признаком высококачественного продукта на рынке, где использование более дешевых сплавов становится все более распространенным.Изделия из латуни EMTEK® могут выглядеть так же, как изделия более низкого качества снаружи, но их отделка, прочность и срок службы будут лучше. Бронза — это металлический сплав, состоящий в основном из меди, который обычно используется в декоративных работах по металлу. Он имел особое значение в древности, дав свое название эпохе бронзы. Непружинный запорный механизм, который можно отключить, только повернув цилиндр замка ключом или поворотом большого пальца. Фиксированная тяга, прикрепленная либо непосредственно к двери, либо к задней панели.Размеры двери, которую необходимо просверлить или прорезать, чтобы установить набор ручек. Ригельный засов с выступом для ключа снаружи и с выступом для ключа внутри. Наборы-пустышки не имеют защелки и монтируются на поверхность, поэтому вы можете установить набор-пустышку в любом месте двери, но обычно они расположены так, чтобы соответствовать внешнему виду ближайших рабочих замков. Защелка вставляется в круглое отверстие диаметром 1 дюйм на краю двери и не содержит лицевой панели. Не требует специальной подготовки или долбления.Набор замков, использующий ввод с клавиатуры и код пользователя для включения или выключения защелки. Набор для ввода с пластиной, охватывающей всю длину, от засова до нижней части ручки. Рычаги и некоторые ручки могут быть правосторонними или левосторонними, в зависимости от ориентации открывания дверцы и стороны расположения петель. Подробнее >> Соединительное устройство обеспечивает функцию аварийного выхода на трубчатых ручках. Когда засов находится в заблокированном положении, простой поворот ручки или рычага откроет обе защелки.Это особенно удобно при пожаре или многих других панических ситуациях. Ручка или рычаг, который включает в себя цилиндр с ключом, который запирается с лицевой стороны набора оборудования, вместо того, чтобы требовать отдельного засова и просверливать отверстие в двери. Часто используется вместо набора для безопасного входа в дом или для черного входа. Древняя практика, при которой бронзовая скульптура (в нашем случае дверная фурнитура) отливается по восковой модели. Восковую модель погружают в суспензию кремнезема, затем добавляют больше керамического материала, создавая толстые стенки вокруг модели.На этом этапе воск выплавляется из керамики, и у вас остается пустая керамическая форма. Затем расплавленную бронзу заливают в керамическую форму, создавая бронзовую копию оригинальной восковой модели. Набор для ввода с пластиной, которая простирается от верхней части засова до верхней части ручки. Комплект замков для врезной двери с прямоугольным отверстием, в которое вставляется корпус врезного замка. Дверные замки, которые предлагают несколько точек фиксирующих с одним запорным механизмом. Комплект ручек без внутреннего фиксатора.Набор проходов используется, например, на двери, которая не требует уединения; между гостиной и кухней или кладовкой. Подпружиненный механизм, который вставляет болт в запорную пластину дверного косяка, фиксирует дверь и отключается при повороте прикрепленной ручки или рычага. Эстетически приятный блеск или окраска, указывающая на возраст бронзового предмета. Патины образуются в результате химического воздействия, окисления или сульфирования с течением времени. Набор ручек с запорным механизмом.Булавка, которая фиксирует функцию конфиденциальности на защелке с внутренней стороны розетки. Можно отключить в экстренной ситуации, вставив узкий предмет (например, конец канцелярской скрепки) в отверстие аварийной разблокировки на внешней розетке. Наибольшее расстояние и объект выступает за поверхность, например дверь или шкаф. Замена внутренних штифтов замка, чтобы комбинация тумблера подходила к другому ключу. Декоративная накладка, которая проходит между ручкой / рычагом / ручкой и дверью, используется как в дверной, так и в корпусной фурнитуре.Набор для ввода с отдельными пластинами для засова и ручки. Ригель с замком снаружи и большой палец на внутренней стороне. Петля со встроенной пружиной, которая может способствовать самозакрыванию двери, когда она не открыта. Марка стали с высокой коррозионной стойкостью, содержащей хром. Металлическая пластина, установленная на дверном косяке, принимает задвижку защелки при закрытии двери. Плоская заглушка, расположенная над ручкой на входном комплекте, освобождающем защелку.Поворотный элемент, расположенный на внутренней стороне ригеля, который включает / отключает механизм защелки. Набор замков, требующий просверливания (круглых) отверстий, а не точеной прямоугольной врезной двери. Сталь, обработанная так, чтобы напоминать деревенское мастерство ручной работы из кованого железа, которое обычно больше не производится.

Установка дверной фурнитуры

Большинство установщиков доступа в какой-то момент оказываются в затруднительной ситуации: им нужно установить или переустановить дверной замок. Проблема? Установка дверного замка — это целый мир, который, казалось бы, сопряжен с сотнями различных проблем, которые необходимо решить.Когда дело доходит до защиты дверей, замок должен работать безупречно, иначе безопасность и даже безопасность могут оказаться под угрозой.

В этой заметке мы рассмотрим установку замка на нашей тестовой двери. Хотя он характерен для нашей двери и нашего замка, общий процесс установки полезен во многих ситуациях. Мы документируем этот процесс ниже.

Процесс установки

В нашем примере в нашу тестовую дверь будет установлен врезной замок, но те же принципы применимы к установке всех типов замков.Следующие шаги:

  • Выравнивание двери / рамы
  • Замок Prep
  • Установка замка
  • Функциональные проверки и окончательные настройки

Выполнение шагов по порядку приведет к установке замков с высокой степенью надежности в полевых условиях.

Замок Prep

Первым шагом является настройка замка для использования в двери. Этот процесс зависит от конкретных замков, но общая процедура для каждого типа приведена ниже:

  • Положение фиксатора
  • Функция блокировки точной настройки
  • Раздача

Положение фиксирующей защелки: Поскольку поворот двери отличается в зависимости от места эксплуатации, часто необходимо переориентировать защелку.Это означает, что скошенная сторона защелки обращена к защелке, поэтому защелка автоматически убирается при закрытии двери. При неправильном обращении дверь, скорее всего, не закроется должным образом из-за того, что защелка мешает удару. Большинство замков имеют защелку, которую можно повернуть или установить в любом направлении.

Чтобы облегчить эту ситуацию, наш врезной замок (как и многие другие) оснащен поворотной защелкой, регулируемой с помощью отвертки. Изображение ниже показывает важность этого шага:

Функция блокировки точной настройки: Замки доступны с более чем 30 различными функциями в зависимости от того, как и где они используются.Например, некоторые замки автоматически повторно запираются после того, как они были открыты, для других ручка может втягивать защелку, но НЕ засов, а третьи могут удерживать одну или обе ручки в неподвижном состоянии при запирании. Это поведение может включать до двадцати различных настроек, настраиваемых на самом замке. На изображении ниже показан пример настроек, доступных для нашего врезного замка, однако для каждого замка нет «стандартного набора» настроек:

Получать уведомления о последних новостях видеонаблюдения

Получать уведомления о последних новостях видеонаблюдения

Возможность перенастройки замка в полевых условиях в значительной степени зависит от конкретной устанавливаемой модели, но типы врезных отверстий обычно являются наиболее настраиваемыми, в то время как ригели и замки цилиндров имеют одно поведение по умолчанию.

Вручение: На этом этапе определяется, в каком направлении должны повернуться ручки, чтобы открыть дверь. (Посмотрите наш учебник по дверным качелям, чтобы узнать подробности.) Это направление меняется в зависимости от поворота двери, и тянуть «вверх» за ручку, чтобы открыть дверь, — неестественное действие. «Передача в поле» означает, что это направление может быть изменено во время установки, обычно путем переключения ограничительной пластины или замены пружины. Для выполнения этого шага не требуются специальные инструменты, пример ниже можно выполнить с помощью отвертки:

Установка замка

После того, как дверь проверена и замок настроен, он готов к установке в дверь.Большинство типов замков устанавливаются от защелки — это означает, что в первую очередь внимание уделяется части, которая соединяет дверь и коробку, которая фактически выполняет запирание. После установки этих компонентов на защелку устанавливается корпус замка (внутренний механизм, который отводит болты). Оттуда добавляются детали отделки, такие как накладки на накладки или ручки, что в конечном итоге приводит к созданию корпуса замка с ключом (если он есть).

  • Вставка защелки
  • Установка Lockbody
  • Ручки
  • Замок

В то время как детали установки нашего врезного замка отличаются от других типов, видео установки цилиндрического рычажного механизма у дистрибьютора очень похоже:

Проверка работоспособности и окончательная настройка

Кульминацией установки является подтверждение того, что замок работает так, как задумано: и запирает / отпирает дверь, защелки полностью втягиваются, и между дверью, рамой, защелкой и замком нет механического связывания или помех.Заключительные функциональные проверки обычно включают:

  • Дверь фиксируется и открывается правильно
  • Створка ригеля четкая и надежно защищает дверь от рамы
  • Работы по подбору ключей
  • Зазор двери равномерный и составляет ~ 1/8 дюйма после установки замка.
  • Вспомогательная защелка удерживается внутри корпуса, когда дверь закрыта.

В большинстве случаев, если замок правильно отрегулирован во время установки, он не смещается во время использования.Периодическая перестановка оборудования может потребоваться после интенсивного использования, но дверные замки будут вести себя так же механически, если они правильно настроены.

Фурнитура для дверей Master Lock Инструменты и ресурсы

Общая информация по установке

Следующая информация предназначена для оказания помощи перед покупкой и после покупки, а также поможет вам выбрать правильный Master Lock для вашего приложения.

Вся продукция Master Lock поставляется с инструкциями по установке.Если приобретенный вами пакет не содержит инструкций по установке, загрузите их ниже. Вам нужно будет знать номер модели, который указан на упаковке.

Новое строительство или реконструкция?

При выборе дверной фурнитуры различают два типа установки. Для нового строительства или реконструкции новые двери можно приобрести с предварительно просверленными отверстиями или без них. Добавление замков к дверям с предварительно просверленными отверстиями — простой процесс для среднего мастера своими руками.Если вы выберете дверь без предварительно просверленных отверстий, вам нужно будет подготовить дверь для установки фурнитуры. Эта подготовка включает в себя сверление отверстий по краю и на лицевой стороне двери, что может оказаться сложным процессом. Если вы чувствуете, что такая подготовка выходит за рамки ваших возможностей, многие центры по уходу за домом и специализированные магазины дверей просверливают отверстия для вас.

На краю каждой двери с просверленными отверстиями есть вырез для дверной защелки. Этот вырез обычно бывает «закругленным» или «квадратным».Менее распространенным, но более заметным в некоторых районах страны является подготовка двери для въезда. Если в двери просверлено отверстие диаметром 1 дюйм, в дверь «вбивается» защелка, вклинивая ее в сердцевину двери.

Толщина двери

Большинство стандартных дверей имеют толщину 1–3 / 4 дюйма, но необходимо измерить этот размер, чтобы определить, что вам нужно для дверной фурнитуры. Пожалуйста, обратитесь к инструкциям по установке и техническим характеристикам каждого продукта Master Lock. убедитесь, что ваша дверь и дверная фурнитура совместимы.

Размеры заднего расстояния

Заднее расстояние — это расстояние между краем двери и центром отверстия, просверленного для замка. Доступны несколько типов защелок, которые обычно регулируются от 2–3 / 8 дюймов до 2–3 / 4 дюймов. Чтобы определить заднее расстояние, измерьте расстояние от центра отверстия, просверленного на лицевой стороне двери, до края двери.

Простая защелка

Защелка со скошенной кромкой 1/2 «, используемая в основном для внутренних дверей (внутренние и неблокирующие функции).

Информация о защелке

Защелка — это механизм, который отбрасывает задвижку при повороте ручки, рычага, ручки или засова. Есть четыре типа защелок:

Защелка

Защелка со скошенной кромкой 1/2 дюйма и блокировочной планкой, используемой для приложений с ключом. Блокирующая планка предотвращает принудительное возвращение фиксатора и препятствует вводу кредитной карты.

Ригель

1-дюймовый болт, который фиксируется на месте и не может быть отведен назад.Он содержит штифт из закаленной стали, чтобы предотвратить попытки распиливания.

Защелка регулируемая

Регулируемая защелка позволяет использовать дверную фурнитуру, которую вы выбираете, на дверях, подготовленных с задним отступом 2–3 / 8 «или 2–3 / 4». (Заднее расстояние — это расстояние от края двери до центра предварительно просверленного отверстия.)

Глоссарий дверной фурнитуры — HOPPE

Active Door Set

Набор ручек, используемых на активной панели.Этот набор всегда будет иметь два цилиндрических отверстия в задних пластинах для установки полного цилиндра.

Активное оборудование

Оборудование, используемое исключительно для активной панели. Включает защелку и засов, активируется ручкой.

Активная панель

Когда дверь упоминается как «активная», это означает, что это основная действующая дверь, обычно в паре французских дверей. Это будет дверь, которая откроется первой.

Astragal

Декоративная центральная часть из дерева или другого материала, прикрепляемая к неактивной панели и служащая в качестве косяка.

Задняя пластина

Декоративная пластина, которая крепится к лицевой стороне двери с отверстиями для ручки и цилиндра.

Винт задней панели

Винты, которыми одна задняя панель крепится к другой. Винты входят через отверстия для винтов на внутренней пластине, проходят через дверь и прикрепляются непосредственно к внешней пластине. Доступны разной длины для дверей разной толщины.

Backset

Расстояние от поверхности лицевой панели замка до центра отверстия ручки.Это расстояние определяет место крепления ручки к лицевой стороне двери. В многоточечной системе HLS используется задняя часть 35 мм (1 3/8 дюйма) или стандартная 45 мм (1 3/4 дюйма), а также задняя часть 60 мм (2,36) и 70 мм (2,76).

Цилиндр

Узел, который устанавливается продольно через толщину двери и заднюю пластину. Поворотная ручка и ключ активируют кулачок, который блокирует засов.

Винт цилиндра

Винт, используемый для закрепления цилиндра на месте.Винт входит через лицевую панель и приводную рейку на край двери и затягивается в резьбовое отверстие на боковой стороне цилиндра.

Ригель

Болт квадратной формы, используемый на всех шестернях для фиксации двери в средней точке. Расположен непосредственно под защелкой, он бывает двух разной длины; 14 мм (0,55 дюйма) и 25 мм (1,00 дюйма).

Привод

Механизм вертикального перемещения многоточечного оборудования под лицевой панелью.Рельс привода передает движение от шестерни к многоточечным точкам, чтобы активировать их. Это может быть достигнуто с помощью одной детали или нескольких частей, соединенных вместе, таких как удлинители и угловые приводы. Приводная рейка скрыта лицевой панелью.

Фиксированный манекен

Набор ручек обычно «фиксируется» на месте. Ручки служат только как ручки-тяги и не работают. Обычно используется на неактивных панелях, где использовался врезной болт. Эти наборы не имеют отверстий для цилиндров ни в одной из панелей.

Engage

Термин, используемый для описания активации многоточечного оборудования. Когда мультиточки активированы в нужное положение, система считается включенной.

Евростанция

Фрезерованная канавка на краю двери, обычно по центру, но может быть смещена в сторону, на которой установлены направляющая и лицевая панель многоточечного оборудования.

Удлинитель

Секции рабочей приводной шины, которые можно прикрепить к редуктору, чтобы достичь необходимой высоты двери.

Лицевая панель

Плоский кусок металла, закрывающий приводную направляющую и многоточечный по всей длине двери, прилегающий заподлицо с краем.

Рама

Наружный кожух двери, который устанавливается непосредственно в проем в стене.

Шестерня

Основной рабочий корпус многоточечного оборудования, содержащий ступицу для управления рукояткой и засов (на активной передаче).

Набор ручек

Набор, который включает ручки, задние пластины и винты, а также может включать цилиндр.

Неактивный дверной набор

Набор ручек, используемый на неактивной панели. Этот набор будет иметь цилиндрическое отверстие на внутренней пластине только для установки полуцилиндра. Вы также можете использовать активный набор на неактивной панели.

Неактивное оборудование

Оборудование, используемое на неактивной панели, без защелки или ригеля.

Неактивная панель

Когда дверь упоминается как «неактивная», это означает, что это второстепенная действующая дверь в паре французских дверей. Эта дверь может быть открыта только после «активного»? панель открыта.

Косяк

См. Рамку.

Защелка

Защелка для двери.

Замок

Основной корпус многоточечной передачи.

Устройство для неправильного обращения

Предотвращает случайное срабатывание точек запирания и возможное повреждение обшивки двери.

Врезной

Краевой карман для замка или дополнительных точек запирания.

Врезной замок

Любая фурнитура, содержащая коробку передач, которая требует прорезания карманов на краю двери для установки или установки.

Оборудование Multipoint

Любое оборудование с несколькими точками фиксации, которые одновременно фиксируются на месте за счет действия приводной шины непрерывного хода, активируемой ручкой.

Порошковое покрытие

Тип процесса отделки, при котором детали окрашиваются распылением в окрасочной камере, а затем обжигаются для отверждения отделки.

Профиль

Экструзия ПВХ или алюминия, используемая в производстве дверей. Форма / стиль каждого экструдера различается для каждого экструдера и, следовательно, требует разного оборудования, особенно петель и запорных планок.

PZ

Относится к расстоянию от центра отверстия ручки до центра отверстия цилиндра.Стандарт распашной двери HLS — PZ 92 мм.

Роликовые Малая цилиндрическая камера замок момента, который соединен с направляющей и обеспечивает внутри ударной пластины вверх и вниз движения вдоль поверхности лицевой панели.

Roundbolt пули образной фиксирующей точки, которая втягивается заподлицо внутри лицевой панели, пока не занимаются, после чего она Засовов двери внутри ударной пластины. Никакого движения вверх или вниз.Эта версия требует дополнительных пазов для замков с круглыми болтами.

Винтовая опора

Опора на задней стороне шестерни для винтов, которая помогает предотвратить изгиб или изгиб шестерни, установленной на краю двери.

Установочный винт

Маленький винт, расположенный на шейке рукоятки, используется для ввинчивания рукоятки в шпиндель.

Shootbolt

Стрелочная точка запирания, которая втягивается в евростанцию ​​до фиксации, после чего она выдвигается и фиксируется на запорных пластинах в верхней части и пороге двери.

Одноточечный

Врезной замок, состоящий только из защелки и ригеля.

Шпиндель

Одно- или двухкомпонентный металлический вал, используемый для крепления ручек к двери. В двухкомпонентном корпусе имеется паз для установки установочного винта в ручке. Доступны различной длины для дверей различной толщины.

Стойка

Вертикальный или вертикальный элемент каркаса деревянной двери заподлицо.

Запорные пластины

Пластины, в которых фиксируются точки фиксации (ролик, язычок, круглый болт, ригель или защелка). Для разных версий точек запирания и конструкций профиля требуются разные ответные планки.

Порог

Горизонтальная нижняя часть дверной коробки, также называемая порогом.

Бросок

Расстояние до ригеля, язычка, круглого болта и т. Д.путешествие от начальной точки до точки полного выдвижения.

шпунта треугольной формы запирающей точки, которая втягивается заподлицо внутри лицевой панели, пока не занимаются, и в этот момент он простирается до замка в запорной планку.

UG

Этот термин используется для обозначения «отсутствие отверстия для цилиндра» на задней пластине.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *