Размеры кухонных гарнитуров на чертежах: Чертеж кухонного гарнитура с размерами

Кухня своими руками — 75 пошаговых фото, чертежи и схемы

Содержание:

1. Проектирование
2. Деталировка и фурнитура
3. Сборка шкафов
4. Оборудование и инструмент для сборки
5. Монтаж кухни
6. Итоговый вид

В общем надо было что-то с этим делать, и я решил перенести стиралку в другой конец комнаты и поместить её между газовой плитой и стеной у окна. По предварительно снятым замерам всё выходило «тютелька в тютельку»: ширина шкафчика, который надо было изъять, равна 40 см, машинки – 40 см. Однако в процессе демонтажа шкафа у стыка пола и стены показалась  труба отопления, которая мешала установить стиралку в нишу, и если деревянный шкафчик легко подрезается, то с машинкой, естественно ничего не поделаешь. Пришлось наспех сооружать небольшой пьедестал (на высоту трубы) и установить на него машинку, но уже тогда всё было предельно ясно  — пришло время ремонтироваться.

Как оказалось впоследствии, машинка не только запустила этот неизбежный процесс, но и стала, пожалуй, главным элементом, который повлиял на проектирование и выбор дизайна будущей кухни.

Исходные данные

Итак, что же я имел на старте всего этого мероприятия. Кухня площадью 6,2 м2 (по техпаспорту), на которой много лет не делалось никакого, даже косметического ремонта. Кухонный гарнитур так вообще стоял со времён сдачи дома, а это уже без малого – 40 лет. Оконная рама старая, деревянная. Холодильник старый, требующий замены. Газовая плита относительно новая, но не отвечающая требованиям супруги.

В общем из того, что предполагалось забрать со старой кухни и перенести в новую оставались лишь микроволновка и упомянутая в прологе стиральная машинка.

Остаётся только добавить, что старая планировка кухни и расположение на ней всех элементов всегда казалось мне жутко неудобным, не практичным и не рациональным, а посему я начал вести борьбу за каждый сантиметр, за каждый клочок свободного пространства, и, забегая вперёд, хочу признаться, что у меня это получилось.

Общие положения

Не открою Америки, если замечу, что прежде чем начать проектирование кухонного гарнитура, необходимо создать проект помещения в целом.

Для этого необходимо знать точные размеры помещения, а также положение существующих коммуникаций.  Бездумное расположение света, розеток, разводка воды и канализации, вентиляции и прочих вещей на ранних этапах ремонта, как правило, не даёт о себе знать, а вот уже ближе к финишу оно может сильно бросаться в глаза,  нарушая как эстетику, так и функциональность помещения. Так что если вы не являетесь профессионалом, но считаете себя «самоделкиным» и верите в свои силы, то начните ремонт с изучения базовых данных, так сказать, прописных истин. Найдите в интернете и изучите статьи из разряда «20 типичных ошибок при проектировании кухни», «варианты расположения розеток на кухне», «выбор фасада для кухонного гарнитура» и т.п. Из них станет понятно, какие существуют стандартные размеры мебели, какие бывают кухонные фасады, на какой высоте навешивается настенный ряд шкафчиков  и какое расстояние рекомендуют соблюдать между ним и напольным рядом.

Ну и для того, чтобы наконец начать «рисовать» шкафчики на бумаге, надо либо заранее приобрести всю крупную отдельно стоящую и встраиваемую бытовую технику, либо чётко представлять и знать её монтажные размеры и учитывать в проектировании. Для чего это нужно и так должно быть понятно.

Проектирование

Вернёмся же конкретно к моей кухне. Как я уже писал выше, на выбор концепции моего гарнитура повлияла стиральная машинка, главной фишкой которой является вертикальная загрузка белья. То есть, в отличии от большинства стиралок, в моей «рабочей» является верхняя плоскость, а все остальные могут быть скрыты от глаз стороннего наблюдателя. Так и родилась идея угловой кухни, где сторонами угла являются шкафчики, а вершиной – машинка. Такое расположение наиболее рационально и даёт максимальную функциональность.

На снимке выше уже видно новое окно, установленное без подоконника и в уменьшенный проём.  Старый проём на мой взгляд был слишком большим для такой комнаты, а от подоконника я отказался, потому что на его место планировал подогнать столешницу. В это же время была сделана разводка электричества и смонтированы блоки розеток для бытовой техники. Позже состоялась укладка плитки на пол и стены, поклейка обоев.

К окончательному проектированию гарнитура я подошел, имея следующую картину.

Чертить кухню я взялся в автокаде, потому что всяким PRO100 не обучен, да и не ставил себе такой первоначальной цели. Хотя не скрою, что если освоить эту специализированную программу, то в дальнейшем она по вашим готовым размерам шкафчиков сама произведёт их деталировку и даже предложит  оптимальный крепежный элемент. Мой автокадовский чертёж вышел куда более простым, но, вместе с этим, довольно наглядным.

Примечание редакции: для проектирования можно было также воспользоваться онлайн конструктором у нас на сайте. Особенных заний для использования не требуется — берите и рисуйте.

Пробежимся по основным моментам, касающимся получившихся у меня шкафчиков:

• Напольный ряд я решил поставить на декоративные алюминиевые ножки, с возможностью регулирования их по высоте. На мой взгляд, эстетически это выглядит лучше, чем глухой цоколь, да и к тому же остаётся (хоть и ограниченный) доступ под шкафчики (для швабры или тряпки, для визуального осмотра на предмет течи из водопровода или канализации). Наличие декоративных ножек обязательно учитывается при дальнейшей деталировке шкафчиков (см. деталировка).
• Фасады шкафов 1 и 5,6 (на самом деле это один шкаф, как и 2,3, просто в первоначальном виде думал, что это будет два шкафчика, а нумерацию уже оставил как есть, чтобы не менять) будут открываться вверх при помощи газовых лифтов.

• Фасад шкафа-сушки (2,3) будет открываться вверх при помощи системы авентос HF.

• Дверцы шкафов 4 (над стиралкой) и 8 (под мойкой) будут распашными на обычных дверных петлях с доводчиком.
• В шкаф 9 будет встраиваться духовой шкаф, поэтому он будет полым, предусмотрен лишь небольшой выдвижной ящичек под ним для хранения противеней и решётки-гриль.
• Шкафы 10.1-10.3  — это три одинаковых шкафа с выдвижными ящиками, которые будут стянуты межсекционными болтами. Почему именно выдвижные ящики, а не просто полочки? Дело в том, что содержимое выдвигающегося ящика легко окинуть взглядом. Чтобы добраться до вещей, стоящих в глубине, не приходится проводить археологические раскопки. Полки же зачастую превращаются в «кладбище» посуды и припасов, о которых хозяева просто-напросто забывают.

Деталировка и фурнитура

Давайте представим себе, что размеры вашего шкафчика должны быть 600х700х300 мм. Вы берёте и заказываете детали шириной 600, высотой 700  и глубиной 300 мм, а потом пытаетесь их подогнать. Естественно, на выходе у вас ничего путного не получится, потому что вы не учитываете толщину детали и то, как эти детали между собой будут состыкованы и расположены  в готовом изделии. Вот именно для этого и необходимо делать деталировку – разделение готового изделия на отдельные его составляющие.

Прежде чем я перейду к большой таблице с готовыми деталями для моей кухни, разъясню ещё несколько моментов, что откуда и как берётся.

Высота шкафчика напольного ряда. Рекомендуемая стандартная высота напольного ряда равна 860 мм. Толщина столешницы обычно равна 28 или 38 мм (у меня 38мм). Высота декоративных ножек от 70 мм и выше (у меня 100мм).

Вот и получается, что высота шкафчика (самого короба) в моём случае равна: 860 –38 – 100 = 722 мм. Для удобства дальнейших расчётов я принял просто 720 мм.

Выдвижные ящики могут быть нескольких видов:

• Короб ящика собран из того же материала, что и остальная кухня (ЛДСП) и крепится на роликовые или телескопические направляющие. Как говорится – дёшево и сердито.

• Метабоксы, тандембоксы и т.п. По сути это уже готовые ящики с системами крепления и регулировки, под которые только лишь подгоняется дно и задняя стенка (вырезается из ДСП). Системы эти не дешевые, однако просты и удобны в монтаже. Плюс выглядят они очень солидно. У каждого производителя существуют схемы по расчёту установочных размеров, присадке и монтажу их тандембоксов. Обязательно скачайте их из интернета, либо возьмите у продавцов, изучите и приступайте к деталировке.

Газовые лифты и авентос монтируются на шкафчики верхнего ряда и предназначены для открывания и удерживания на весу фасадов.

На строительном рынке или в магазине продавец проконсультирует вас по поводу этих штук, от вас лишь надо сообщить материал и размеры фасада, который надо открывать/удерживать.

Итак, представляю ещё раз схему кухни и деталировку, которая получилась у меня на выходе.

Деталировка кухни (ЛДСП, пластик, ДВП, столешница)

Изделие		Размеры ШГВ	Детали	Кол-во, шт	Материал	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Шкаф над холодильником	550х320х360	360х300	2	ЛДСП18
			514х300	2	ЛДСП18
			Ф356х5461	1	пластик	2 отв. под петли
			545х355	1	ДВП
2,3	Шкаф-сушка над мойкой	600х320х720	720х300	2	ЛДСП18	2 отверствия под петли в верхнем фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на авентос HF. + стекло лакомат.
			564х300	2	ЛДСП18
			Ф356х596	2	пластик
			545х355	1	ДВП
4	Шкаф над стиралкой	450х320х720	720х300	2	ЛДСП18
			414х300	2	ЛДСП18
			412х280	1	ЛДСП18	полочка
			Ф716х446	1	пластик	2 отв. под петли
			715х445	1	ДВП
5,6	Шкафчик настенный	600х270х720	720х250	2	ЛДСП18	2 отверствия под петли в каждом фасаде; вырез под стекло в нижнем. Садятся на дверные петли и газовые лифты. + стекло лакомат.
			564х250	2	ЛДСП18
			Ф356х596	2	пластик
			715х595	1	ДВП
7	Кухонный потолок			1	ЛДСП18
				1	ЛДСП18
				1	ЛДСП18
				1	ЛДСП18
8	Шкаф под мойку	500х570х720	500х550	1	ЛДСП18
			702х550	2	ЛДСП18
			464х80	1	ЛДСП18
			Ф716х246	2	пластик	по 2 отв. под петли
9	Шкаф для духовки	600х570х720	600х550	1	ЛДСП18
			702х550	2	ЛДСП18
			564х550	1	ЛДСП18
			550х60	2	ЛДСП18
			502х60	2	ЛДСП18
			Ф114х596	1	пластик	Фасад ящика
			545х535	1	ДВП	Дно ящика
10	Шкафы напольные – 3 шт	600х430х720	600х410	3	ЛДСП18	Выдвижные ящики на базе тандембоксов Boyard Swimbox SB01-02 GR. 1/400
			702х410	6	ЛДСП18
			564х80	6	ЛДСП18
			Ф286х596	6	пластик
			Ф136х596	3	пластик
			715х595	3	ДВП
			489х376	9	ДСП 16	Дно ящиков
			477х84	3	ДСП 16	Задняя стенка
			477х200	6	ДСП 16	Задняя стенка
11	Столешница	1100х600		1	Еггер 38	*делается вырез для подоконника
		1850х600*		1	Еггер 38
Примечание: 1 – подчёркиванием обозначается сторона детали, которая оклеивается кромкой ПВХ, двойное подчёркивание означает, что кромкой оклеивается две стороны детали с таким размером. Если толщина кромки равна 1 мм и выше, то её обязательно нужно учитывать при деталировке.
ЛДСП Kronospan Пластик Abet Laminati 410 Groove Кромка Polcemic 50S 06/22 Столешница Egger 38 мм, цвет Лацио серо-голубой, матовый. Стекло лакомат (2 шт)

С этой деталировкой я отправился в контору, которая занимается распилом и оклейкой ДСП, выбрал подходящие на мой вкус материалы и оформил заказ. За весь материал с работой вышло 660 долларов (из них 120 за столешницу).

Пока изготавливался мой заказ, я занялся непосредственно закупкой всей необходимой фурнитуры, метизов, а также бытовой техники. Всё, что мне понадобилось для кухни, приведено в таблице ниже.

Фурнитура, метизы, бытовая техника

Наименование		Кол-во, шт	Цена за 1 шт, у. е.	Итого, у.е.	Примечание
Лифты газовые	Reis 50N	6	2	12
Ручки фасадные	GTV	17		62	418-15, 320 — 2
Ножки алюминиевые хром	40х40х100	20		27
Петли дверные GTV	с доводчиком	6		12
	без доводчика	6		2,5
Петли для навешивания шкафов		10
Профиль для навешивания	3 п. м.
Авентас HF	Kessebohmer	1	80	80
Тандембоксы Boyard	L=400, H=84 и 200	9	23	210	С доводчиками
Сушка		1		6
Лоток-вкладыш		1		3
Направляющая телескопическая	L=450	1		3
Метизы				5-6
Варочная поверхность	Kuppersberg FQ4TGW	1		297
Духовой шкаф	Wirpool AKP 461WH	1		285
Мойка	Полигран	1		94
Вытяжка	Akpo Getias 50	1		190
ВСЕГО:				1475

 

В итоге стоимость гарнитура (без техники) составила 1270$: фасады, каркасы, фурнитура, столешница, стекла.

Сборка готовых изделий

И вот уже через несколько дней мне привезли и сгрузили перед подъездом кучу досок из ламинированного ДСП, сверху присыпали фасадами из пластика, добавили пару листов ДВП и 38-миллиметровую эггеровскую столешницу. Всё это добро я распределил по комнатам квартиры, предварительно произведя необходимую сортировку деталей, чтобы я точно знал, где и какой шкаф у меня находится

К каждой кучке деталей добавилось по листку бумаги с названием изделия, размером деталей и их количеством.

Начинается самая ответственная, но, вместе с этим, и самая кайфовая часть работы – сборка готовых изделий.

Оборудование и инструмент для сборки

В работе мне потребуются следующие инструменты:

• угловые струбцины (при работе с конфирматами без них никуда). Купил на рынке дешёвенькие хлипенькие и усилил их двумя полосками ДСП. Собрал ими кухню, шкаф в комнату, комод и обувницу и много чего ещё соберу.

• Шуруповёрт + дрель;
• Электролобзик;
• Специальное сверло под конфирматы (евростяжки) и бита-шестигранник;
• кернер (или шило) и пара карандашей;
• угол столярный, рулетка и линейки;
• Набор молотков и киянка.

Перед началом сборки я изготовил также несколько шаблонов для рассверливания деталей под склейку на деревянные шканты, но сразу же в процессе работы отказался от этой затеи – конфирматы надёжно и крепко стягивают изделие.

Сбор изделий надо проводить на большой ровной плоской поверхности и тем лучше, чем она больше площадью.

Чтобы не запутаться в процессе работы со сторонами деталей и их ориентированием, обязательно сделайте на них пометки карандашом типа «ПР ВН» (правая боковина внешняя сторона) или «Дно» т.е. так, чтобы было понятно вам.

Очень рекомендую проводить разметку и монтаж крепёжных элементов (например крепления для газовых лифтов или присадка телескопических направляющих для выдвижных ящиков) на отдельных деталях, когда они ещё не собраны в короб – согласитесь, что намного удобнее развернуть отдельно взятую деталь, чем каждый раз крутить-вертеть на столе целый короб.

Алгоритм работы нехитрый:

• разметка при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание  (можно шилом или гвоздём) места под закручивание шурупа;
• закручивание шурупа.

Накернивать советую обязательно, потому что просто так закрутить шуруп в ламинированную ДСП не получится, он будет прокручиваться и соскальзывать, что всегда вызывает немалое раздражение.

Когда разметка под крепёж или присадку сделана, можно приступать к сборке самого короба. Вот тут уже главными инструментами являются угловые струбцины, дрель и шуруповёрт.

Работаем по похожему алгориту:

• разметка места под сверление конфирматным сверлом при помощи угольника (линейки) и карандаша;
• накернивание;
• фиксация деталей на угловые струбцины;
• сверление конфирматным сверлом;
• стягивание деталей конфирматом.

Короб собран, теперь осталось навесить на него фасад, прикрепить петли навешивания на стену и  прибить заднюю стенку из ДВП.

Фасад крепится к коробу на дверных петлях без доводчика. Отверстия в фасаде под крепление петель вырезаются фрезером диаметром 35 мм (в моём случае этим озаботилась контора, у которой я заказывал детали).

Дальше крепим к фасаду ответные части для установки газовых лифтов и ставим сами лифты. Лифты можно устанавливать в трёх положениях, в зависимости от которых фасад будет открываться под тремя разными углами (меньше 90, 90 и больше 90 градусов).

Во внутренние части короба крепим петли под навешивание.

На финише остаётся закрыть конфирматы пластиковыми заглушками, прибить заднюю стенку и прикрепить к фасаду ручку.

Получился такой шкафчик, который у нас будет расположен над холодильником.

Сборка шкафа № 2,3 с системой авентос

Авентосы бывают разных видов и устанавливаются они на разные шкафы. Для шкафа-сушки наиболее удобным является авентос системы HF (это авентос на два фасада, которые открываются одновременно г-образно вверх), который и был мною приобретён. Установка такого изделия в шкафчик не проста, но и не является какой-то уж сверхзадачей. К авентосу всегда идёт подробная доходчивая инструкция, следуя которой вы обязательно добьётесь успеха.  В моём авентосе фирмы Kessebohmer была даже специальная «карта сверления» отверстий, которую просто надо было приложить к проведённым заранее линиям на боковинах (вычисляются по формулам, приведённым в инструкции) и сверлить прямо в неё.

Крепим силовые механизмы с рычагами к боковинам.

Теперь время за фасадами. Верхний фасад литой, нижний с вырезом под стекло. К шкафчику крепится верхний фасад на обыкновенные дверные петли, между собой фасады соединяются специальными накладными петлями Clip Top (угол раскрытия 120 градусов). На снимке ниже они показаны верхней красной стрелкой. Нижняя стрелка показывает на отверстия под петли, которые ошибочно просверлили на шараге. Отчитывать уже их сильно не стал, а проблему решил сам: приклел в дырки деревянные кругляши и покрасил белой краской – всё равно при раскрытом авентосе, тыльная сторона фасада не видна глазу.

На нижний фасад так же крепятся ответные планки, для защёлкивания на них рычагов. Ну и вот как это дело выглядит уже в сборе. Остаётся только отрегулировать ход рычагов и положение фасадов (всё есть в инструкции). Шкаф-сушка № 2,3 собран.

Шкаф № 5,6 в процессе сборки

Теперь займёмся тремя напольными шкафами №10. Главная их особенность – установка внутрь выдвижных систем (тандембоксов).

Опять же повторяюсь, весь процесс выполняется согласно схемам присадки, которые поставляются вместе с изделием. Сначала к боковинам шкафа присаживаются и крепятся направляющие.

Дальше собираются сами выдвижные ящики. Боковые стенки – это тандембоксы, а дно и задняя стенка вырезаются по нашим ранее вычисленным размерам (см. раздел деталировка).

Выдвижной ящик установленный на направляющие. В верхнее отверстие защёлкивается фиксатор, который крепится к фасаду.

Фиксатор прикреплённый к фасаду выдвижного ящика.

Система очень удобна, потому что позволяет в случае чего просто снять фасад с ящика. Плюс тандембоксы оснащены системой регулировки фасадов по вертикали и горизонтали, что особенно удобно, когда выдвижных ящиков много (у меня 9 штук) и надо их подогнать друг под друга.

Крепление фасадов к выдвижным ящикам

Сверлим отверстия в фасадах и крепим ручки. Сверлить фасад нужно с внешней стороны, а к внутренней нужно плотно прижать кусок какой-нибудь дощечки, тогда сверло на выходе из ДСП не будет крошить его и отверстие получится ровным.

Шкаф с выдвижными ящиками практически готов.

Завершаем сборку шкафа установкой декоративных алюминиевых ножек. Ножки состоят из двух частей: одна (с внешней резьбой) крепится саморезами ко дну шкафа, вторая (собственно ножки) навинчивается на резьбу. Такая система позволяет регулировать ножки по высоте, чтобы, например, компенсировать небольшие неровности пола.

Остальные шкафы напольного ряда (под мойку, под духовой шкаф) ничем особо не примечательны, их сборка точно такая же. Единственное чем, они отличаются от остальных: задние стенки в них отсутствуют ( к мойке необходима подводка труб воды и канализации, а духовому шкафу необходимо свободное вентилируемое пространство для циркуляции горячего воздуха).

Монтаж кухни

Итак, наши изделия собраны, теперь пора приступать к монтажу кухни.

Настенный ряд

Настенный ряд шкафчиков в настоящее время принято навешивать не на обычные глухие петли, а на специальные мебельные петли с крючком, которые цепляются за металлическую планку-профиль, прикрученную к стене. Преимущество таких петель в том, что уже вывешенный на профиль шкафчик можно будет регулировать как по высоте, так и по глубине, что очень удобно, для выставления фасадов соседствующих шкафчиков в одной плоскости. 

Навешиваем шкафчики верхнего ряда и при помощи отвёртки регулируем петли вверх-вниз, вперёд-назад так, чтобы фасады соседствующих шкафчиков находились в одной плоскости, а сами шкафчики висели по уровню.

Нижний ряд

Плотно составляем шкафчики напольного ряда, регулируем их по высоте (закручивая/откручивая ножки) и стягиваем межсекционными болтами.

Накрываем шкафчики столешницей и снизу через царги (поперечные планки) фиксируем столешницу саморезами. Можно прибегнуть также к помощи уголков.

На столешнице размечаем места для встраивания мойки и варочной поверхности, сверлим сквозное отверстие для того, чтобы можно было вставить лезвие лобзика и вырезаем куски столешницы.

Отверстия столешницы покрываем слоем силиконового герметика, а также наносим герметик на лицевую сторону столешницы по краю отверстия. Вставляем мойку и удаляем резиновым шпателем выдавленные излишки герметика. То же самое нужно проделать и для варочной поверхности, но только необходим термостойкий герметик.

Нижний ряд в сборе. Столешница на правом ряду плотно подогнана к окну.

Ну а вот как это выглядит всё вместе.

Монтаж кухонного потолка и барной стойки

Следующим этапом работ стал монтаж кухонного потолка и барной стойки. Кухня небольшая, пространства на ней не много, поэтому выбор был сделан именно в пользу барной стоечки, а не традиционного стола, место для которого оставалось только у входа комнату, что, согласитесь, вообще неудобно.

Специально для потолка было вырезано четыре детали из ДСП (того же, из которого собирались шкафчики). Две детали были сделаны с закруглением, которые должны будут стать завершением потолка. К стене детали крепились при помощи утолщённых уголков и саморезов, но основная масса потолка легла на шкафчики верхнего ряда. Ничего сложного.

Для барной стойки был вырезан кусок такой же эггеровской столешницы размерами 2000х400 мм, край которого тоже сделан с радиусом. Получилось, что стойка и элемент потолка над ней имеют идентичные размеры.

В столешнице сверлим отверстия (14х170) и сажаем их на скрытые полкодержатели, предварительно закреплённые по свободной стенке.

Обычно рекомендуемая высота установки барной стойки равна примерно 1100 мм от пола, но у меня вышло немного выше. Высота моей стойки была подогнана так, чтобы в свободное пространство между ней и напольным рядом смогла поместиться микроволновка. Получилось как-то так.

Чуть позже над стойкой и под ней появятся рейлинговые трубы с различными крючочками, баночками для специй и лоточками

Ну и завершила всю композицию стойка/потолок 50-я хромированная труба с держателем для бокалов и полочкой для фруктов. Под стойкой на трубе установил держатель с крючками для полотенец.

Пока ехали заказанные барные стулья, я немного апгрейдил стену над стойкой изготовив для неё самую дорогую картину, которую только мог.

Ну и вот что из этого, собственно, получилось. На своём месте уже рейлинговые трубы с крючками, плюс в потолок были врезаны светильники и добавлен ещё один держатель для бокалов.

Что получилось в итоге

Всё, моя кухня своими руками теперь готова.

Прямая кухня своими руками: как рассчитать деталировку

Сделать кухонный гарнитур простой, линейной (рядной) планировки не так уж сложно. Любой домашний мастер, хоть раз имеющий дело со сборкой корпусной мебели, вполне справится с этой задачей. Главное четко представлять, каким образом проектируются кухонные шкафы и тумбы, как рассчитываются детали и какая фурнитура, крепеж, ручной инструмент при этом потребуется. Прямая кухня своими руками обойдется в разы дешевле! Главное, все правильно спроектировать и рассчитать.

Прямая кухня своими руками: составляем дизайн-проект и чертеж

Рассмотрим дизайн-проект прямой кухни длиной 3 метра. Обычно при прямолинейной расстановке кухонной мебели требуется предусмотреть зону установки мойки, плиты и холодильника – трех ключевых элементов кухни. Пусть в нашем случае холодильник не входит, нужна прямая кухня своими руками ровно 3 метра. Тогда дизайн-проект прямой кухни своими руками может выглядеть примерно так.

Есть один нюанс – столешницу можно заложить по чистовому замеру помещения. Ее всегда можно подрезать по месту. А вот сам ряд кухонных модулей, нижних тумб и верхних шкафов, должен быть меньше по длине, если установка планируется «от стены до стены». В зависимости от толщины фартука, общей оценки кривизны стен оставляют зазор в 20-40 мм (то есть по 10-20мм с каждой стороны).

Распределим полученную длину по модулям, исходя из следующих соображений:

• Для круглой мойки достаточно выделить тумбу длиной 600мм.
• Рабочая поверхность между мойкой и плитой должна быть не менее 600-800мм.
• Плита (духовой шкаф и варочная панель) встраивается в стол-тумбу шириной 600мм.
• Наиболее красиво и гармонично смотрятся шкафы пропорциональных размеров и с одинаковой шириной створок.

Итого для нашей прямой кухни своими руками на длину 2960мм модули распределятся следующим образом: 600+600+600+580+580.

Заметим, что это не единственно возможный вариант. В своем дизайн-проекте вы можете расширить рабочую поверхность между мойкой и плитой до 800мм, предусмотреть врезку более объемной чаши мойки со сливной доски. Тогда распределение по шкафам будет уже другим. Соответственно изменится и общий дизайн-проект прямого гарнитура.

Как правильно рассчитать деталировку нижних модулей прямой кухни

Внутренняя конструкция столов-тумб проектируется следующим образом.

Боковины кухонных столов-тумб упираются в донышки и ставятся на регулируемые ножки. Сверху боковины стянуты планками, к которым в свою очередь крепится столешница. Внутри кухонных столов-тумб могут быть полки и ящики. Особенной, специфичной конструкцией наделен стол-мойка и тумба для встраиваемой духовки.

Также по общепринятому эргономическому стандарту высота нижнего ряда кухни проектируется 850мм. За минусом толщины столешницы и высоты кухонных ножек, высота короба будет 720мм. Глубина корпуса варьируется 500-550мм при ширине столешницы 600мм. Пусть в нашем случае будет 500мм – этого вполне достаточно для врезки мойки и установки духового шкафа.

Как сделать кухонный стол-мойку своими руками

Кухонный стол-тумба под мойку делается без задней стенки. Планки для крепления столешницы разворачиваются ребром, чтобы не мешать врезке мойки. Задняя планка выполняет роль ребра жесткости (поскольку задней стенки ДВП в мойке нет) и опускается несколько ниже.

Детали стола-мойки можно легко рассчитать самостоятельно, зная толщину ДСП – 16мм.

• Дно 600х500 – 1шт.
• Боковины 704х500 – 2шт.
• Планки – 568х80 – 2шт.

Видимые торцы деталей закатываются кромкой. Для стола-мойки деталь «дно» закатывается кромкой в круговую, а боковины и планки – по двум длинным сторонам.

Как сделать кухонный стол-тумбу с полкой своими руками

Следующий за мойкой кухонный стол-тумба с полками рассчитывается совершенно аналогичным образом.

Полки обычно заглубляют относительно боковин на 10-20мм. Заднюю стенку набивают внахлест по периметру задней части.

Расчет деталей ДСП стола-тумбы с полками будет выглядеть следующим образом:

• Дно 600х500 – 1шт.
• Боковины 704х500 – 2шт.
• Планки – 568х80 – 2шт.
• Полка – 568х480 – 2шт.

Задник ДВП немного уменьшают по периметру, чтобы его края не выходили за пределы стола-тумбы. То есть при габарите 720х600 размер задника будет 718х598.

Как сделать кухонный стол-тумбу под встроенный духовой шкаф

О нюансах проектирования стола-тумбы под духовку можно прочитать здесь. В статье рассмотрены все моменты по расчетам деталировки на этот модуль кухни.

В нашем случае детали ДСП для изготовления стола-тумбы под духовку можно записать так:

• Дно 600х500 – 1шт.
• Боковины 704х500 – 2шт.
• Полка – 568х500 – 1шт.
• Бок ящика – 450х60 – 2шт.
• Лоб ящика – 510х60 – 2шт.

Единственный нюанс – верхнюю планку можно не ставить, поскольку она может помешать врезке варочной поверхности над этим модулем.

Как сделать кухонный стол-тумбу с выдвижными ящиками своими руками

Детали короба кухонного стола-тумбы рассчитываются совершенно аналогичным образом. А вот для расчета деталировки выдвижных ящиков нужно определиться с выбором направляющих – самих выдвижных механизмов.

• Телескопические направляющие. Стандартный выдвижной ящик с коробом из ДСП (боковины и лоб), дно ДВП.
• Направляющие метабоксы. Дно и задник выдвижного ящика из ДСП, а боковины – металлические, являются элементом выдвижения.
• Тандембоксы. Конструкция выдвижного ящика аналогична метабоксу, отличие – во внешнем оформлении металлических боковин, внутри которых «спрятаны» дополнительные механизмы плавного закрывания, доводки, открытия от нажатия и т.д.

Предположим, что выбраны телескопические направляющие для выдвижных ящиков (вполне приемлемый вариант для бюджетного гарнитура и такой ширины модуля). При выборе других выдвижных механизмов для выкатных ящиков в расчете деталей ДСП ориентируйтесь на инструкцию производителя. К любой мебельной фурнитуре такого плана она прилагается, с указанием всех необходимых размеров для встраивания.

Осталось определиться с высотой ящиков. Пусть нижний большой ящик по высоте будет равен 300мм, тогда три остальных (720-300)/3=140мм.

При таком распределении внутреннюю высоту ящика можно сделать 100мм. При этом для более надежного крепления высокого фасада нижнего ящика необходимо предусмотреть такую деталь.

Записываем деталировку, как сделать кухонный стол-тумбу с ящиками из ДСП своими руками:

• Дно 580х500 – 1шт.
• Боковины 704х500 – 2шт.
• Планки – 548х80 – 2шт.
• Бок ящика – 450х100 – 8шт.
• Лоб ящика – 490х100 – 7шт.
• Лоб ниж ящика – 490х270 – 1шт.

Как сделать комбинированный кухонный стол-тумбу с ящиками и полками

Рассмотрим нестандартный случай, когда кухонный стол-тумба имеет два верхних ящика и две распашных створки под ними. Такая конструкция используется редко, поскольку деление пространства на два выдвижных маленьких ящичка довольно нерационально – слишком много «сантиметров» теряется в зазорах для движения механизма.

Помимо зазоров добавляется и толщина центральной перегородки. По высоте ее делают примерно равной высоте фасадов выдвижных ящиков и крепят к верхним планкам. В нашем случае высота перегородки равна 140мм.

Ширина ниш для встройки ящиков равна (580-16х3)=266мм, значит, ширина передней детали (лба) выдвижного ящика равна (266+32)-90=208мм. Это, пожалуй, единственный нюанс в расчете такого кухонного модуля.

Остальные детали кухни рассчитываются по тому же принципу:

• Дно 580х500 – 1шт.
• Боковины 704х500 – 2шт.
• Планки – 548х80 – 2шт.
• Перегородка – 140х500 – 1шт.
• Бок ящика – 450х100 – 4шт.
• Лоб ящика – 208х100 – 4шт.
• Полка – 548х480 – 1шт.

Также к нижнему ряду кухни добавляется цоколь. Длина 2960мм не укладывается в формат стандартного листа ДСП, поэтому делится на две части произвольно. Можно выделить отдельный цоколь на мойку – поскольку теоретически сниматься эта часть будет чаще – при необходимости каких-то сантехнических работ.

• Цоколь мойки 600х100 – 1шт.
• Цоколь кухни 2360х100 – 1шт.

Как рассчитать кухонный навесной шкаф своими руками

Сложность в расчетах обычно вызывают угловые элементы. Но, поскольку в нашем варианте проектируется и рассчитывается прямая кухня своими руками, все предельно просто и понятно.

Глубина кухонных навесных шкафов обычно берется 300мм. Есть два принципиально отличающихся по конструкции навесных кухонных модуля:

• Шкаф с сушкой. В него встраивается двухуровневая решетка для посуды. Поэтому его размеры строго регламентированы размерами самой сушки – ширина шкафа должна быть «круглой», 500, 600, 700, 800 или 900мм.
• Шкаф над плитой. Согласно кухонным стандартам, расстояние между варочной поверхностью и шкафом должно быть больше, чем над остальной рабочей поверхностью на 150-200мм. То есть шкафчик должен быть короче остальных по высоте. А также в него может быть встроена вытяжка. С нюансами встройки, необходимых размеров выпилов внутри шкафа можно ознакомиться в инструкции, прилагающейся к выбранной модели вытяжки.

Остальные шкафы прямой кухни своими руками имеют вполне стандартную конструкцию и рассчитываются просто. Рассмотрим на примере чертежа кухонного навесного шкафа с двумя полками.

• Дно 568х300 – 2шт.
• Боковины 800х300 – 2шт.
• Полки– 568х280 – 2шт.

Задняя стенка ДВП может вставляться в паз или набиваться внахлест. Второй способ легче, если вам нужно сделать прямую кухню своими руками – рекомендуем остановиться именно на нем. Задняя стенка в паз обычно выбирается, если планируется устанавливать регулируемые навесы. Но для навески прямой кухни это излишне, достаточно простых «ушек» для навески верхних кухонных шкафов с последующей стяжкой между собой в единую, монолитную конструкцию.

Как рассчитать размеры фасадов для прямой кухни своими руками

По известным габаритам кухонных столов-тумб и навесных шкафов легко рассчитать размеры фасадов. К этим расчетам следует подойти максимально внимательно, поскольку это, пожалуй, самая затратная и видимая часть. Любые огрехи и «пролеты» в размерах никак не скроешь, придется перезаказывать дверцы заново.

Принцип расчета фасадов кухни прост: короба кухни должны полностью закрываться дверцей, но при этом для возможности движения, без шарканья дверцы друг об друга при открывании и закрывании, необходимо предусмотреть технологический зазор. Как правило, он составляет 2мм с каждой стороны.

То есть при высоте кухонных модулей 720мм, высота фасадов будет 716мм.

При ширине модуля в 600мм и закрывании двумя дверцами, ширина фасадов за минусом боковых зазоров равна 600/2-2=298мм. И минус центральный зазор между двумя створками по 1мм на каждую сторону, получается 297мм.

Таким образом, для короба 720х600 нужны две дверцы размером 716х297мм.

Аналогичным образом высчитываются и размеры фасадов выдвижных ящиков. Не забывайте отнимать зазоры между ними!

Осталось заказать распил деталей ДСП в размер с оклейкой торцов, ДВП и фасады, закупить фурнитуру и крепеж для сборки модулей кухни.

Прямая кухня своими руками: нюансы установки гарнитура по месту

Сначала собирается и выставляется нижний ряд кухни. Все кухонные столы-тумбы выравниваются в единый горизонт с помощью регулировки ножек и стягиваются между собой на специальные межсекционные стяжки.

Затем на стянутую в единый ряд конструкцию накладывается столешница, при необходимости подпиливается под кривизну стен. При глубине модулей в 500мм свес сзади столешницы оставляется 50мм – чтобы была возможность установить духовой шкаф и врезать мойку.

Столешница притягивается изнутри на длинные саморезы к планкам кухонных модулей. А в районе стола-мойки крепится на уголки.

Мойку и варочную панель врезают по отмеренному и отрисованному контуру с помощью лобзика. Края реза обрабатывают силиконовым герметиком или прокрашивают, для дополнительной защиты от рассыхания и проникновения влаги.

Затем навешивают верхние шкафы кухни. Стандартная высота фартука составляет 550-600мм над уровнем столешницы. К этому расстоянию добавляют высоту кухонных шкафов и по уровню отчерчивают линию для сверления стены под крепеж. Затем вымеряют расстояния для навески, крепят дюбеля и навешивают шкафы. Для того, чтобы все шкафы были в одной плоскости, их также стягивают между собой.

После того, как нижние короба выставлены, а верхние шкафы навешены, можно приступать к установке фасадов. Она не вызовет затруднений, если размеры фасадов посчитаны правильно, а короба столов-тумб и шкафов стянуты в единой плоскости. С помощью регулировки мебельных петель можно скрыть мелкие погрешности и выставить все зазоры симметрично относительно коробов прямой кухни.

Угловая кухня своими руками, чертежи и схемы для расчета

Угловая композиция кухонного гарнитура по праву считается самой эргономичной и функциональной. Даже на малогабаритном пространстве при грамотном подходе удается задействовать каждый свободный уголок с пользой. Угловая кухня своими руками может быть сделана довольно легко. Предлагаем начать с проектирования и расчета модулей по приведенным стандартным чертежам и схемам.

Как сделать угловую кухню своими руками, с чего начать?

Фактически угловая кухня отличается от прямой наличием «крыла», пристыкованного под прямым углом. Поэтому рекомендуем ознакомиться со статьей про прямую кухню, со всеми приведенными схемами, чертежами и расчетами.

Любое изготовление мебели своими руками начинается с замеров, эскиза и дизайн-проекта. В проектировании угловой кухни есть масса нюансов. Большая часть которых основана на особенностях конструкции угловых модулей. Сделать их меньше или больше, изменить типовую конструкцию не всегда возможно.

Рассмотрим процесс проектирования и расчета угловой кухни на конкретном примере, с чертежами и схемами.

Пусть дана стандартная кухня-хрущевка, с размерами 1600мм по одной стене и 2290мм по другой стене. Холодильник в общий ряд ставить не будем, только газовую плиту шириной 500мм.

• Немного уменьшим короткое «крыло» гарнитура до 1460мм, а также сузим столешницу до 420мм, чтобы сохранить свободное пространство для комфорта хозяйки и поставить полноценный обеденный стол.
• Заметим, что длина кухни 2290 именно по стене. Но есть выступающий подоконник с радиатором отопления, которые не позволят открыться нижнему шкафу. Поэтому столешницу можно продлить до 2290, а вот ряд нижних кухонных столов-тумб будет меньше на 70мм (2220мм от угла).

Угловая кухня своими руками с габаритами 1600х2290 на чертеже будет выглядеть следующим образом.

Фактически все отличия проектирования и расчета угловой кухни своими руками от прямого гарнитура в наличии торцевых и угловых модулей. На них и остановимся подробней.

Как лучше сделать кухонный стол-тумбу под подоконник

Как правило, в типовых планировках квартир, уровень подоконника проходит ниже, чем уровень рабочей поверхности кухонного гарнитура. «Перепад» составляет порядка 100мм, то есть 850мм против 730-750мм. Учтите этот нюанс, если задумывали делать кухонный гарнитур с переходом на подоконник с цельной столешницей. Для воплощения этой идеи придется на стадии ремонта менять окно – устанавливать его выше и приподнимать уровень подоконника.

Угол подоконника на кухнях-хрущевках выступает примерно на 70-120мм. Если в угол задвигается холодильник, то для открывания дверцы достаточно срезать угол подоконника. Также можно поступить и при проектировании кухонного стола-тумбы на этом месте. Однако чаще всего делают его уже, поскольку помимо подоконника «мешают» и трубы отопления. А щель между шкафчиком и стеной закрывают планкой.

В остальном конструкция кухонного стола-тумбы под подоконником абсолютно аналогична другим модулям.

Как сделать угловой стол-мойку на кухне-хрущевке

Есть три вида угловых столов-тумб, в которые обычно встраивают мойку: прямой модуль, Г-образный и трапециевидный. При существующем дефиците свободного места на кухне-хрущевке оптимален вариант «прямого» углового стола-мойки. Он занимает меньше места и при этом вполне функционален.

Отличительная особенность – глухая стенка (фальш-панель) со стороны примыкания левого «крыла» нижнего ряда гарнитура. К фальш-панели крепится фасад на специальные петли 180гр (они так и называются – петли для фальш-панелей).

Ширина фальш-панели прямого углового стола-мойки определяется глубиной примыкающих к нему модулей. Важно сделать так, чтобы перпендикулярно расположенные дверцы не мешали открыванию друг друга.

Достаточно сделать ширину фальш-панели больше глубины примыкающих модулей на 20-30мм, а также сделать «проставыш» между фальш-панелью и боковиной приставного модуля такой же ширины.

Тогда проблем с блокированием перпендикулярных дверей не будет. Учтите, если планируется устанавливать на фасады объемные ручки, шире чем спроектированный отступ, то выдвижной ящик на приставном модуле может блокироваться, не выдвигаться полностью из-за этого.

В остальном нюансы в конструкции углового стола-мойки прямого вида определяются формой подвода системы водоснабжения. Во внутренней боковине и иногда донышке стола-мойки придется сделать выпилы под трубы нужных размеров. Заднюю стенку ДВП в стол-мойку не ставят.

Как сделать угловой стол-тумбу на кухне своими руками

В качестве «проставыша» между угловой мойкой и приставным модулем используют две узкие планки, поставленные торцом. Как правило, его ширина (32мм) совпадает со свесом по переднему краю столешницы. И фактически общая длина приставных модулей в нашем варианте будет равна (1460-600)=860мм.

Но это размер по столешнице! Для симметрии свес по переднему краю должен продолжаться и вдоль всего скругления. То есть длина самих коробов будет меньше примерно на 30мм.

Пусть узкие полки будут шириной 200мм. Тогда приставной модуль по ширине равен 630мм. При ширине столешнице в 420мм, глубина модулей обычно берется (-50мм), то есть 370мм.

Угловая кухня своими руками: другие нюансы

При проектировании нижнего ряда угловой кухни обычно вызывает затруднение определение чистовых габаритов столов-тумб со стороны угловой мойки. Это связано с тем, что кухонные столы-тумбы без столешницы не устанавливаются вплотную от стены к стене, необходимо запланировать свесы. Достаточно 10-20мм с каждой стороны.

Зная глубину примыкающей столешницы (420мм), делаем корпуса примыкающих модулей уже с учетом переднего и заднего свеса (420-30-20=370мм). Теперь, учитывая другие нюансы и отступы, можно посчитать и габариты самих модулей, и размер фасадов.

Навесные шкафы на угловой кухне своими руками

Интерес вызывает только конструкция углового кухонного шкафа. Все остальные проектируются и рассчитываются абсолютно так же, как на прямой кухне.

Рассмотрим чертеж углового навесного шкафа.

Принятые стандартные размеры для углового навесного шкафа – 550х550, 580х580, 600х600. При этом ширина боковин варьируется 300-330мм. Ширина фасада высчитывается по известному правилу: квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. Где гипотенуза – это ширина фасада, а катеты – разность габаритов навесного шкафа и ширины боковин. В нашем случае катет – это (550-330)=230.

Размер крыши и донышка углового навесного шкафа равен (550-16)=534мм.

В глубине угла навесного шкафа требуется дополнительный упор. Иногда его собирают «уголком» из двух планок, иногда располагают одну планку по диагонали. Можно поставить одну, шириной 100-150мм вдоль одной из сторон. Тогда размер внутренней полки уменьшится с одной стороны на толщину планки и будет равен 534х518мм.

Остальные навесные шкафы угловой кухни вплотную «пристраиваются» к угловому модулю. Глубина по боковинам, высота должна совпадать.

Исключение – навесной кухонный шкаф над плитой. Согласно нормам пожарной безопасности (особенно это актуально для газовых плит), он должен навешиваться на расстоянии 750-800мм над уровнем рабочей поверхности. А остальные навесные шкафы устанавливаются с учетом ширины фартука порядка 550-600мм.

Как сделать чертеж маленькой кухни хрущевки самому?

Автор electa На чтение 5 мин.

Всем известные квартиры-хрущевки с малогабаритными кухоньками отстраивались 40-90 лет назад. Однако до сих пор даже дважды сменившиеся поколения прекрасно понимают, о каком жилье идет речь, хотя новостроек возводится каждый год немало. Чертеж маленькой кухни пригодится вам и для разработки дизайн-проекта гарнитура побольше. По сути, достаточно дополнить малогабаритную «основу» модулями, не меняя расположение ключевых позиций – холодильника, плиты и мойки. И проект готов!

Размеры кухни-хрущевки

Всем известная маленькая кухня на 5 кв.м. на чертеже выглядит следующим образом.

Типовые размеры кухни-хрущевки для размещения кухонного гарнитура – это порядка 2100мм по одной стене (обычно варьируется в пределах 2050-2150мм) и 1600-1650мм по другой. В угол к окну ставится холодильник, как можно плотнее. Чтобы выступающий подоконник не «мешал» дверце холодильника открываться, его подпиливают. После этого на кухонный гарнитур остается угол порядка 1450х1600мм. И распорядиться этим пространством можно по-разному. Рассмотрим различные чертежи маленьких кухонь – с оценкой размеров самого гарнитура и оставшегося места для размещения обеденного стола.

Чертеж линейной планировки для маленькой кухни-хрущевки

Вдоль стены длиной 1450мм можно поставить плиту, мойку и один узкий стол-тумбу по нижнему ряду, и три навесных шкафа по верхнему ряду. Второй ряд более глубоких антресольных шкафов поможет увеличить вместительность такого кухонного гарнитура.

Встроенный духовой шкаф можно разместить вплотную к холодильнику, а двухкомфорочная врезная варочная панель существенно расширит рабочую поверхность.

На чертеже маленькой кухни хрущевки с линейной конфигурацией видно, что места под обеденный стол остается достаточно. Его можно сделать размером до 1250х650, в расчете на семью из четырех человек.

Чертеж маленькой кухни угловой планировки

С точки зрения эргономики, согласно известному правилу треугольника для проектирования кухонных гарнитуров, угловая планировка – самая оптимальная.

Чертеж маленькой угловой кухни можно сделать несколькими способами, по-разному расставляя бытовую технику и «разворачивая» мойку. Будем считать, что холодильник остается на своем месте. Вместо него можно поставить пенал со встроенным духовым шкафом. Или продлить столешницу для увеличения рабочей поверхности. Тогда кухонный гарнитур будет выглядеть примерно как на фото.

С размещением плиты на стороне с холодильником

По аналогии с линейной планировкой, можно поставить плиту на ту же сторону, что и холодильник. Тогда стол под мойку нужно будет развернуть вдоль стороны длиной 1600мм. Угловой стол-тумба под мойку может быть с дверцей-трансформером или прямой конфигурации. Более подробно о конструктивных особенностях каждого модуля стола-мойки можно прочитать здесь.

Чертеж угловой маленькой кухни будет выглядеть примерно так.

На основе этого решения можно разработать и другие чертежи кухонных гарнитуров для маленькой кухни. Например, меняя дизайн и размеры навесных шкафов, добавляя модули с выдвижными ящиками и скошенными дверцами в нижний ряд.

Согласно масштабному чертежу с размерами, кухонный стол для маленькой угловой кухни со скошенным окончанием ряда в этом случае должен быть меньше, порядка 1000х600 по столешнице. В противном случае будет слишком тесно.

С размещением плиты у вентиляционной шахты

Если следовать логике непосредственных разработчиков планировки кухни «хрущевки», то плита должна стоять на стороне длиной 1600мм – ведь именно здесь проходит вентиляционная шахта и есть отверстие для подключения вытяжки. В таком случае угловой кухонный гарнитур может быть спроектирован следующим образом.

Поскольку плита будет стоять практически на углу кухни и нет возможности немного скруглить столешницу, размеры обеденного стола лучше уменьшить – иначе проход на кухню будет слишком узким. Малую длину можно компенсировать за счет увеличения глубины. Но лучшим решением будет использовать какие-то раздвижные и раскладные конструкции для кухонного стола.

Если плита — это встраиваемый духовой шкаф и варочная панель, то ее можно «сдвинуть» поближе к мойке, чтобы закончить ряд кухонных модулей скошенным шкафчиком (при отдельностоящей плите такой узкий модуль будет неустойчивым без крепежа к стене или соседней тумбе).

На чертеже видно, что даже на такой малогабаритной кухоньке вполне возможно разместить стиральную машину стандартной глубины (550-580мм). Но при этом нижних столов-тумб под кухонную утварь не будет вообще. Доступ в угловой стол-тумбу под мойкой обеспечивается за счет дверцы трансформера.

чертеж угловой тумбы под мойку Г-образной с дверцей трансформер

Обеденный стол при этом может быть чуть длиннее, до 1000х600 по столешнице. Но лучше сделать в месте обеденной зоны высокий пенал с примыкающим к нему небольшим складным столиком.

Чертеж угловой маленькой кухни-хрущевки с зауженной столешницей

Стандартная ширина столешницы равна 600мм. Именно под эту глубину рассчитано встраивание бытовой техники и врез мойки. Также эта глубина оптимальна для рабочей зоны при навесных шкафах глубиной 300-350мм.

Но при индивидуальном проектировании кухонной мебели есть возможность отойти от стандартных типовых решений. Например, расширить пространство кухни за счет сужения одной из сторон кухонного гарнитура до 450мм.

Эта глубина позволит также встроить под столешницу узкую стиральную машину и даже микроволновку. Правда, кухонные шкафы лучше над зауженной столешницей не планировать, только узкие открытые полки при необходимости. Зато, как и в случае линейной конфигурации маленькой кухни, можно сделать навесные шкафы под самый потолок, с использованием более глубоких антресольных конструкций.

Кухонный стол при такой угловой планировке может быть достаточно большим, рассчитанным на четырех человек. По дизайну лучше вписывается в интерьер такой планировки узкий длинный стол со скруглением в виде барной стойки — его можно развернуть вдоль входа кухни (как на чертеже), так и поперек. Также кухонный стол можно дополнить дополнительными шкафчиками, пеналами и открытыми полками.

Чертеж угловой кухни с размерами – Сделаем мебель сами

Здравствуйте друзья!

Недавно я выложил один из проектов кухонного гарнитура (заказанных на блоге), для ознакомления (я уже писал, что сам учился рассчитывать кухни на примере чертежей, которые брал домой из сборочного цеха, когда еще подрабатывал сборщиком и установщиком мебели).

В этот раз, предлагаю вашему вниманию так же проект кухонни, в котором духовой шкаф должен быть встроен в специально спроектированный для него пенал.

Эта кухня имеет крайние модули со скошенными углами, причем, верхний модуль является полностью угловым (без второй боковой стенки).

Схематично, кухня так же разбита на модули, у каждого из которых есть свой номер или название. Для каждого из них представлена схема сборки и деталировка.

Итак, общий эскиз кухни:

Схемы модулей (по их номерам):

№1

№2

№3

№4

№5

№6

№7

№8

№9

№10

№11

№11(2)

Пенал

Скош

Цоколь

В этой кухне, все выдвижные ящики должны быть тандембоксами, по этому, в проекте их нет.

Модуль №10 – под сушилку, и на этот короб планировался подъемник на два фасада.

В модуль №6 должна врезаться варочная поверхность (под ней находятся два выдвижных фасада), а над ней, в модуль №9 должна быть встроена вытяжка.

Короба №11 и №11(2) – абсолютно одиноковы, за исключением бока короба №11(2), который сделан из фасадного материала, и крепится к горизонтам и полкам с помощью обычных уголков.

В модуле №9 фасады выходят за его пределы на 15мм – для перекрытия бока скошенного модуля (верхнего крайнего).

Схема установки кухни:

Чертеж столешницы под скошенный угол:

Карты раскроя:

Дальше, общая деталировка ДСП:

716		460		12		Бок
920		300		8		Бок верх
695		300		2		Бок верх1
720		300		2		Бок верх2
1090		560		2		Бок2
732		410		1		Глухая стенка1
284		284		2		Гор скош
460		900		1		Гор1
460		600		2		Гор2
460		200		1		Гор3
544		568		1		Гор4
560		568		1		Гор4.1
568		450		1		Гор6.1
584		584		2		Гор7
448		300		2		Гор8
568		300		3		Гор9
300		768		2		Горизонт10
300		467		4		Горизонт11
504		460		1		Горизонт5
884		460		1		Горизонт6
920		284		1		Задняя стенка скош
80		868		2		КП1
80		568		4		КП2
80		168		2		КП3
80		568		2		КП4
472		80		2		КП5
568		80		2		КП6
284		80		1		КП6.1
888		173		1		КП7
274		274		2		полка скош
290		768		1		Полка10
290		467		4		Полка11
472		450		2		Полка5
584		584		2		Полка7
448		290		2		Полка8
474		568		1		РЖ4
284		450		2		Угл.полки6
110		2070		1		ФП1
110		1140		1		ФП2
110		405		1		ФП3
110		425		1		ФП3.1
120		568		1		ФП4
110		253		1		ФП5

 

Размеры всех фасадов кухни:

скош.фасад	917		400		1
Стыков. Фасад	732		70		1
Фасад верх бок	920		300		1
Фасад1	728		417		1
Фасад10	357		797		2
Фасад11	917		493		1
Фасад11	917		493		1
Фасад2.1	363		597		4
Фасад2.2	180		597		2
Фасад3	728		197		1
Фасад5	728		501		1
Фасад6	363		598		2
Фасад6.1	728		400		1
Фасад6.2	732		276		1
Фасад7	917		400		1
Фасад8	917		477		1
Фасад9	345		613		2

Вот и все, на этом буду заканчивать.
До новых встреч.

Делаем проект прямой кухни. Расчет деталей – Сделаем мебель сами

Здравствуйте друзья.

В прошлой статье мы начали проектировать кухню, и уже сделали ее эскиз. Сегодня, предлагаю сделать чертежи для производства.

Итак…

Начнем с нижних модулей

И первое, которые мы рассчитаем – это короб под мойку, и такой же по размерам, крайний модуль с распашными фасадами.

Общая их высота 870 мм. Значит, без столешницы, она будет равна:

870-28=842 (мм), где 28мм – толщина столешницы.

Регулируемые опоры у нас на 100 мм, значит, высота самих коробов равна:

842-100=742 (мм).

Бока короба «стоят» на горизонте.

А раз так, то учитывая, что кухня у нас из ДСП, толщина которого 16 мм, то размер боков нижних модулей будет равен:

742-16=726 (мм), где 16мм – толщина нижних горизонтов.

Общая ширина рассчитываемых нами модулей (это же и размер их горизонтов) равна 800мм.

Зная этот размер, рассчитаем ширину корпусных планок и полок, которую содержит правый короб:

800-32=768 (мм), где 32мм – толщина двух боков.

Теперь, учитывая, что глубина коробов у нас равна 460мм, а ширина корпусных планок – 80мм, запишем деталировку для этих коробов:

Короб под мойку:

• Горизонт – 800 на 460 – 1шт
• Бок – 726 на 460 – 2шт
• Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт

Здесь корпусные планки крепятся вертикально. Более того, задняя планка крепится произвольно между боками, а передняя – на 10 мм ниже верхней грани бока.

Это делается для того, чтобы крепеж, которыми мойка крепится к столешнице, не уперся в верхнюю грань корпусной планки, в результате чего, получится зазор между столешкой и коробом.

Разумеется, задняя стенка в данном случае не устанавливается.

Второй короб:

• Горизонт – 800 на 460 – 1шт
• Бок – 726 на 460 – 2шт
• Корпусная планка – 768 на 80 – 2шт
• Полка – 768 на 450 – 1шт
• Задняя стенка (ДВП) – 742 на 800 – 1шт

Так как в этом коробе нет выдвижных ящиков, и он крайний (справа), то у него ребро жесткости можно не проектировать. Или, сделав карту раскроя, можно посмотреть, наличие подходящего остатка.

Если таковой имеется – то его можно сделать. Но в нашем случае, его проектировать мы не будем.

Его полка имеет ширину, почти 800мм.

Это уже не мало, по этому, в такой короб уже можно проектировать перегородку, проходящую по центру.

В результате, получится две полки.

Либо, под общей полкой, можно сделать внизу перегородку.

Но мы оставим как есть (чтобы не делать лишних расчетов).

И в конце мы с вами рассчитаем фасады

Итак, габаритные размеры у нас одинаковы, по этому, их размеры будут следующими:

Высота: 742-4=738 (мм)

Ширина: 800:2=400; 400-3=397 (мм).

Добавляем в спецификацию:

• Фасад – 742 на 397 – 4шт (петли – накладные)

Теперь рассчитаем модули с выдвижными ящиками, ширина которых – 400мм.

• Горизонт – 400 на 460 – 1шт.
• Бок – 726 на 460 – 2шт.
• Корпусная планка – 368 на 80 – 2шт.

Ребро жесткости на эти модули можно не проектировать, так как они относительно узкие, и для них вполне хватит жесткости задней стенки, размеры которой:

•  742 на 400 – 1шт.

Деталировка коробов у нас готова, теперь нужно рассчитать размеры фасадов, а после, размеры выдвижных ящиков.

Как видно из эскиза, на этих модулях верхний фронт – стандартный (минимальный), высота которого равна 140мм, а остальные два делят оставшуюся высоту пополам.

Итак, общая высота равна 742 мм. Дадим зазоры:

Отступ от верхнего фронта до столешницы – 4мм

Задоры между остальными – по 2мм

Между нижней гранью нижнего фасада и нижним горизонтом отступа нет.

Общий зазор в таком случае, получается:

4+2+2=8 (мм)

Теперь, рассчитаем высоту нижних двух фронтов, отняв от общей высоты, 140мм, и общий зазор:

742-140-8=594 (мм)

594:2=297 (мм)

По ширине все они будут:

400-3=397 (мм)

Итак:

Фасад1 – 140 на 397 – 1шт

Фасад2 – 297 на 397 – 2шт

Под первый спроектируем ящик, высота которого равна 100мм.

Ну а под остальные можно спроектировать как низкие так и глубокие ящики. Высота низких может быть 120-130 (мм), а глубоких, например, 200-230мм.

Так как наш модуль имеет глубину 460мм, то глубина выдвижных ящиков, будет как раз под размер направляющей 450мм.

Запишем их деталировку:

•  100 на 310 – 2шт
• 100 на 450 – 2шт
• 230 на 310 – 4шт
• 230 на 450 – 4шт

Дно из ДВП: 342 на 450 – 3шт.

Ну, и как уже было сказано ранее (в статье об эскизе этой кухни), на низ у нас «пойдет» одна столешница стандартных размеров (3050 на 600 на 28 (мм))

Под нее нужен плинтус (чтобы скрыть щели между стеной). Грубо, нужно 3 планки плинтуса:

1 планка – 3040 мм (по всей длине столешницы, которая равна ширине проема)

2 планка – 600 мм (2шт).

Не забудем внести в спецификацию еще по ручке на каждый фасад, и по 4 регулируемые опоры на каждый короб.

Ну и нам еще нужна фальшпанель, чтобы скрыть зазор между модулями и полом, а так же скрыть пластиковые ножки.

Высота фальшпанели на проем 100 мм, должна быть 90мм, ну а по ширине – тут “прожарочка”.

Проектируя кухню из стандартного листа ЛДСП, размеры которого 2750 на 1830 (мм), мы никак не получим делать, размер которой был бы 3000 мм (а именно такой ширины у нас она должна быть).

По этому, ее мы сделаем из двух частей, например:

• Фальшпанель – 90 на 1500 (мм) – 2шт.

Так же не забудьте, что она – одна из немногих видимых деталей из ДСП, которая должна иметь “правильную” текстуру.

С низом мы почти закончили (о том, как рассчитывать модуль под духовой шкаф и варочную поверхность – будет отдельный пост).

Теперь займемся верхом

Рассчитаем верхние короба, ширина которых равна 800 мм.

Кстати, в левом из них, устанавливается сушилка для посуды (в одном отделе – тарелки, в другом – чашки).

Их конструкция такова, что они горизонтальной перегородкой разделены на две равные части.

Причем, фасады на этих коробах открываются снизу вверх, благодаря специальным подъемникам.

И при расчете этих модулей, нужно знать, какой подъемный механизм будет использован, чтобы для его монтажа было соответствующее пространство.

Итак, запишем деталировку:

• Горизонт – 768 на 300 – 3шт
• Бок – 800 на 300 – 2шт
• Задняя стенка (ДВП) – 800 на 800 – 1шт.

Рассчитаем фасады.

Их ширина будет:

800-3=797 (мм)

А высоту рассчитаем в соответствии с зазорами.

Пусть крайние отступы сверху и снизу будут по 1мм, а зазор между ними – 2мм. Общий зазор получается 4мм.

Так как фасады одинаковы, получаем:

800-4=796; 796:2=398 (мм) – их размер по высоте.

Итак:

• Фасад – 398 на 797 – 2шт.

Как было сказано выше, фронты будут работать с помощью подъемника. К горизонту же они крепится с помощью петель.

И так как они одинаковы, значит средний горизонт крепится по центру короба, т.е. по оси, отстоящей от любого его края на 400 мм.

А вот внутренние проемы будут равны:

800-32-16=752; 752:2=376 (мм).

Скажу сразу, что в проем 300 мм, «станет» большинство подъемных механизмов (складные системы я в данном случае не рассматриваю), а в наш проем (376мм) – тем более.

Но чтобы не довольствоваться догадками, при проектировке кухни, определитесь сразу с соответствующей фурнитурой, и, познакомившись с ее инструкцией, будете точно знать, какой проем под ее нужен.

На картинке снизу, показан пример рассчитываемого короба, на который установлены газовые лифты.

Итак, к каждому из коробов, еще понадобится два подъемника, четыре накладные петли, четыре ручки на фасады, и четыре навеса, благодаря которым верхние модуля крепятся к стене.

Ну и оставшиеся два короба рассчитать проще всего:

• Горизонт – 368 на 300 – 2шт
• Полка – 368 на 290 – 1шт
• Бок – 800 на 300 – 2шт
• Задняя стенка (ДВП) – 800 на 400 – 1шт
• Фасад (под стекло) – 798 на 397 – 1шт
• Стекло под фасад – 1шт
• Петли накладные – 2шт
• Ручка на фасад – 1шт
• Навесы на короб – 2шт

В зоне вытяжки, между верхними горизонтами можно установить (а можно и не устанавливать) планку 600 на 300 (мм).

Обычно, в кухни подобной конструкции делается общий карниз. Но, думаю, пока это лишнее, об этих элементах мы поговорим в другой раз.

Конечно, данная спецификация на кухню далеко не полная.

Все короба (верхние и нижние) между собой стягиваются межсекционными стяжками, для навесов на короба нужна монтажная планка (которая крепится на стену), сушилка на 800мм, силикон, крепеж…

Ну и последнее, что мы сделаем – это карты раскроя (подробнее о том, как их делать  – здесь).

Как видно из схем, для изготовления нашей кухни (без модуля под духовку, который будет рассмотрен отдельно), нужно три листа ДСП. Но в третьем листе – всего лишь несколько деталей.

Нужно ли его покупать?

В таком случае, нужно решить вопрос о том, чтобы некоторые внутренние детали (которые находятся внутри, и являются невидимыми, такие как корпусные планки, полки, ребра жесткоси), изготовить из другого материала (например, из остатков ДСП другого цвета).

В таком случае, можно сэкономить целый лист.

Ну вот собственно, основные моменты в изготовлении этого простого кухонного гарнитура.

На этом позволю себе “откланяться”, до встречи.

2015 Справка по SOLIDWORKS — Размеры на чертежах

Форматирование размеров на чертежах

Палитра размеров появляется, когда вы вставляете или выбираете размер, поэтому вы можете легко изменить его свойства и форматирование. Вы можете изменить допуск, точность, стиль, текст и другие параметры форматирования в палитре, не переходя в PropertyManager.

Параметры отображения размеров

Щелкните измерение правой кнопкой мыши и выберите Параметры отображения.Доступные варианты зависят от типа размера и других факторов и могут включать следующее:

Скрыть / показать аннотации

Скрыть / показать аннотации позволяет переключать видимость отдельных примечаний или таблиц на чертеже.

Выделение измененных размеров

Вставка размеров в чертежи

Размеры на чертеже SOLIDWORKS связаны с моделью, и изменения в модели отражаются на чертеже.

Размер Тип

Свойства документа — размеры

Вы можете указать параметры черчения на уровне документа для всех размеров. Доступно для всех типов документов.

PropertyManager Другой размер

В окне PropertyManager Другой размер можно указать отображение размеров.

PropertyManager Значение размера

В PropertyManager Значение размера можно указать отображение размеров.Если вы выберете несколько измерений, будут доступны только те свойства, которые применяются ко всем выбранным размерам.

Точность размеров

Выравнивание размеров и примечаний

Вы можете выровнять размеры и примечания несколькими способами, используя выведение линий, сеток и инструментов выравнивания.

Равное сканирование

Равное сканирование (панель инструментов Размеры / Взаимосвязи) позволяет сканировать на чертежах линии эскиза одинаковой длины или дуги эскиза равного радиуса.Он не проверяет объекты модели.

Rapid Dimension

Вы можете использовать быстрый выбор размеров, чтобы разместить размеры, чтобы они были равномерно распределены и их было легче читать.

Автоматическое определение размеров чертежа

Вы можете использовать инструмент автоматического измерения размеров для вставки справочных размеров в виды чертежа в качестве базовых, цепных и ординатных размеров. Инструмент Авторазмер работает аналогичным образом в эскизах.

DimXpert

DimXpert ускоряет процесс добавления справочных размеров, применяя размеры на чертежах, чтобы такие производственные элементы, как шаблоны, пазы и карманы, были полностью определены.

PropertyManager Размер

Позволяет задать размеры чертежа с помощью Smart или DimXpert.

Добавление параллельных размеров к чертежам

Справочные размеры

Справочные размеры показывают размеры модели, но они не влияют на модель, и вы не можете изменить их значения. Однако при изменении модели справочные размеры обновляются соответствующим образом.

Справочный центр масс на чертежах

Центр масс — это выбираемый объект на чертежах, и вы можете ссылаться на него для создания размеров.

Использование круглых скобок для конкретных размеров

Базовые размеры

Базовые размеры — это справочные размеры, используемые на чертежах. Вы не можете изменить их значения или использовать значения для управления моделью.

Ординатные размеры

Ординатные размеры — это набор размеров, отсчитываемых от нулевой ординаты на чертеже или эскизе. На чертежах это справочные размеры, и вы не можете изменять их значения или использовать значения для управления моделью.

Угловые рабочие размеры

Угловые рабочие размеры — это набор размеров, измеряемых от нулевого градуса на чертеже или эскизе.

Размеры фаски

На чертежах можно задать размеры фаски. В дополнение к обычным свойствам отображения размеров, размеры фаски имеют собственные параметры для отображения выноски, отображения текста и отображения X.

Допуск и точность

Перемещение и копирование размеров

После отображения размеров на чертеже их можно перемещать внутри вида или на другой вид.Когда вы перетаскиваете размер из одного места в другое, размер снова присоединяется к модели, если это необходимо. Вы можете перемещать или копировать размеры только на вид, ориентация которого соответствует этому размеру.

Изменить размер

Вы можете изменить размер детали, эскиза, сборки или чертежа в диалоговом окне «Изменить».

Удаление размеров

Палитра размеров

Палитра размеров появляется, когда вы вставляете или выбираете размер, поэтому вы можете легко изменить свойства и форматирование измерения.Вы можете изменить допуск, точность, стиль, текст и другие параметры форматирования в палитре, не переходя в PropertyManager.

Выносные линии размеров

Вы можете изменить точку прикрепления выносных линий размеров по умолчанию, наклонить выносные линии, изменить направление выноски и перетащить выносные линии между центральной, минимальной и максимальной точками присоединения дуг и окружностей.

Лидеры измерений

Пример: Типы размерных схем

Размеры до средних точек

Автоматический поиск виртуальных острых углов для размеров

Находясь в инструменте измерения размеров, вы можете определять виртуальные острые элементы между двумя объектами и использовать виртуальные острые элементы для определения размеров.

Важность строительных чертежей для разработки здания

Для выполнения любого строительного проекта на строительной площадке требуется набор архитектурных чертежей, нарисованных архитекторами, чтобы определить детали производства в тендерной документации, такие как материалы, которые будут использоваться, высокоточные размеры и т. д. Строительные чертежи обычно производятся в виде подробных архитектурных планов этажей, фасадов или разрезов.

Что такое строительные чертежи?

Строительные чертежи можно определить как архитектурные чертежи , назначенные архитектором для передачи его концепции, идей, деталей конструкции и других спецификаций, необходимых на объекте подрядчику для выполнения проекта в соответствии с определенными спецификациями.Он также действует как запись для клиента для его существующего здания.

Типы строительных чертежей:

На строительной площадке требуется много чертежей для выполнения каждой конкретной строительной работы. Различные типы строительных чертежей могут потребоваться для определения каждой строительной детали для подрядчика, которые могут включать следующие чертежи:

• Рабочие чертежи : Это чертежи, демонстрирующие планы этажей сверху, определяющие расположение дверей, окон и других элементов интерьера пола, включая расстановку мебели.
• Отметки : Отметки определяют внешний вид зданий с обеих сторон зданий. Он определяет, как именно здание будет выглядеть снаружи после завершения строительства.
• Секции : секции образуются, когда мы разрезаем здание. На нем изображено поперечное сечение каждого конструктивного элемента здания, включая стены, потолок, лестницы, дверно-оконные проемы, в дополнение ко всем другим важным элементам здания.
• Составление планов : Они, в частности, включают измерения каждого минутного элемента в планах. Это особенно полезно при определении расстояния элементов друг от друга. Любая небольшая ошибка в планировке может привести к изменению дизайна сайта.
• Электрические схемы : Эти чертежи помогают определить расположение всех электроприборов, а также их выключателей. Они также определяют соединения внутренней проводки, чтобы помочь электрику при прокладке проводки в отдельных местах.
• Планы водопровода и канализации : Эти чертежи специально предназначены для определения расположения кранов во влажных помещениях, таких как кухня и ванные комнаты.
• Структурные чертежи : Они разработаны инженером-строителем по чертежам, назначенным архитектором для определения технических характеристик арматуры и других структурных элементов для обеспечения необходимой прочности конструкции здания.
• Чертежи HVAC : В случае централизованной системы вентиляции архитектор предоставляет подробный набор чертежей HVAC, чтобы определить расположение отверстий и каналов в здании.
• Типовые детали строительства : Это наиболее важный набор чертежей, который будет использоваться на строительной площадке, поскольку они определяют каждую деталь конструкции, которая помогает подрядчику регулировать строительство на месте.

Вышеупомянутые архитектурные чертежи , однако, различного характера; должны быть согласованы друг с другом, чтобы предотвратить любые столкновения в процессе строительства. Малейшие ошибки в вышеупомянутых чертежах могут привести к плохому исполнению утвержденного проекта и даже к большим ошибкам. Свяжитесь с нашими экспертами, чтобы узнать больше о строительных чертежах Эл. Почта: [email protected]
США: +1 (832) 476 8459
Канада: +1 (647) 478 5230
Запрос: Работа с экспертами

Важность строительных чертежей:

Иногда, в спешке завершить процесс строительства проекта, архитекторы могут уделять меньше внимания процессу детализации проекта на чертежах, однако это может привести к дальнейшей задержке процесса строительства и увеличению предполагаемого бюджета из-за недостаточных инструкций, определенных в строительных чертежах.Это приведет к тому, что на строительной площадке потребуется больше времени, чтобы определить спецификации для надлежащего исполнения.

Важность строительного чертежа заключается в правильном и бесперебойном выполнении строительного процесса на объекте. Если эти чертежи не содержат достаточной информации, это может привести к затруднениям в выполнении проекта. Перед размещением чертежей на строительной площадке каждый строительный чертеж должен быть проверен и подтвержден соответствующим архитектором, а также другими техническими специалистами, участвующими в разработке соответствующих чертежей, чтобы предотвратить дальнейшие неудачи и задержки на строительной площадке.

Символы строительных чертежей:

Понимание символов строительных чертежей играет важную роль в расшифровке назначенных планов строительных чертежей и других чертежей на строительной площадке. Набор стандартных строительных символов был определен на протяжении многих лет для изображения нескольких инструкций на архитектурных чертежах , которые обычно используются и понимаются любым лицом, имеющим отношение к строительной отрасли.

Каждая линия на архитектурных чертежах изображает что-то конкретное, что необходимо правильно понять и выполнить на месте в соответствии с определенной инструкцией.Детальное знание архитектурных и строительных символов необходимо для понимания и содействия выполнению на объекте соответствующими руководителями. В этом вам могут помочь специалисты BluEntCAD. Все, что вам нужно сделать, это протянуть руку помощи.

Максимальное значение. Достигнуто.

Размеры — LibreCAD wiki

LibreCAD включает следующие размеры:

Основные примеры типов размеров (не обязательно отражающие идеальные правила рисования)

• Выровнено — параллельно линии между двумя точками
• Линейный — расстояние между двумя точками под любым углом интереса, по умолчанию 0 (по горизонтали) и изменяется через Свойства
• По горизонтали — расстояние по горизонтали между двумя точками, Линейное с начальным углом 0 °
• Vertical — расстояние по вертикали между двумя точками, Linear с начальным углом 90 °
• Radial — радиус окружности или дуги
• Diametric — диаметр окружности или дуги
• Угловой — угол между двумя линиями или линейными частями предметов
• Выноска — не размер как таковой , но используется для примечаний на чертежах

в настройках чертежа

Параметры размеров по умолчанию в настройках чертежа для файлов, созданных, когда «мм» установлен в качестве единицы измерения по умолчанию для новых файлов. Иллюстрирование параметров формата размера из «Установок чертежа»

Внешний вид внешнего размера файла задается в настройках чертежа:

• Общая шкала
• Размер и положение текста
  • Коэффициент длины
  • Стиль текста
  • Высота текста
  • Выравнивание текста
  • Размерная линия зазора
  • Цвет
• Внутренние линии
  • Смещение
  • Увеличить
  • Фиксированная длина
  • Цвет
  • Ширина
• Размерные линии, стрелки и деления
  • Размер стрелки
  • Размер клеща
  • Цвет
  • Ширина
• Единицы формата
  • Линейные единицы
  • Линейная точность
  • линейные нули
  • Десятичный разделитель
  • Угловые агрегаты
  • Угловая точность
  • Угловые нули

Цель состоит не в том, чтобы отразить связанные Проблемы в репозитории GitHub, а в том, чтобы представить обходные пути для выполнения конкретных задач.

Размеры объектов «взрываются» или становятся очень большими при открытии файла

При открытии ранее сохраненного файла (LibreCAD 2.1.3) могут возникать ситуации, когда существующие размеры кажутся «раздутыми» или объекты размеров представляются очень большими, а сами размеры остаются правильными. В этом случае файл изначально оставил все значения по умолчанию такими же, но изменил настройку General Scale на 50 и Linear Precision на 0.00. Изучение настроек объекта измерения по умолчанию и настроек, измененных в этом файле, выявляет различия.Основными элементами являются высота текста и размер стрелки, но другие записи также изменились: выносные линии: смещение, значение по умолчанию для выносных строк: фиксированная длина, линейные нули и десятичный разделитель. Измените эти значения обратно на значения по умолчанию или туда, где вы их планировали, вернет ваш рисунок к его предполагаемой форме.

Эта проблема была отправлена ​​на Github, но оставлена ​​здесь для справки. Возможно, это побочный эффект того, что определенные единицы измерения (например, дюймы) указаны в качестве единиц измерения по умолчанию для новых чертежей.

• Параметры размеров по умолчанию для новых чертежей, когда единицы измерения по умолчанию для новых чертежей установлены как «дюймы».

• Открыт файл dxf, и обнаружено, что в нем есть объекты большего размера, чем предполагалось.

• Непредвиденные изменения в настройках размеров, которые отражают настройки по умолчанию, когда единицы измерения по умолчанию для новых чертежей установлены как «мм».

Составление | графика | Британника

Чертеж , также пишется чертёж , также называемый инженерный чертеж , графическое представление конструкций, машин и их составных частей, которое сообщает о техническом замысле технического проекта мастеру или рабочему, создающему продукт.

На стадии проектирования чертежи от руки и механические чертежи служат для вдохновления и руководства дизайнера, а также для общения между дизайнером, сотрудниками, производственным отделом, а также маркетинговым или управленческим персоналом. На этом этапе точные механические чертежи могут уточнить, подтвердить или опровергнуть схему, которая выглядела многообещающей на эскизе от руки. Фактически, и эскиз, и точный механический чертеж являются важными частями процесса проектирования, и оба относятся к области черчения.После того, как базовая конструкция была создана, навыки составления чертежей помогают в разработке и передаче большого количества данных, необходимых для производства и сборки деталей. Для автомобиля, небоскреба или космического корабля могут потребоваться десятки тысяч чертежей, чтобы передать все требования к готовому продукту от дизайнеров к изготовителям.

Завершение набора чертежей, необходимых для производства продукта или построения проекта, включает три важных фактора: (1) детальное описание каждой детали и требований конечного продукта или проекта; (2) применение здравого смысла и знания стандартных процедур составления проектов для выбора комбинации чертежей и спецификаций, которые будут передавать информацию, указанную на этапе (1), наиболее ясным образом; и (3) развертывание квалифицированного персонала и подходящего оборудования для подготовки документов, указанных на этапе (2).

Черчение основано на концепции ортогональной проекции, которая, в свою очередь, является основной задачей раздела математики, называемой начертательной геометрией. Книга Géométrie descriptive (1798) французского математика 18-го века Гаспара Монжа, хотя ей предшествовала публикация соответствующего материала и последовала обширная разработка, она считается первым изложением начертательной геометрии и формализацией орфографической проекции. . Росту и развитию профессии чертежника способствовали применение концепций, опубликованных Монжем, необходимость изготовления взаимозаменяемых деталей, введение процесса проектирования и экономия, предлагаемая набором чертежей, которые в большинстве случаев делали здание работающей модели не нужно.

Получите эксклюзивный доступ к контенту нашего 1768 First Edition с подпиской. Подпишитесь сегодня

Люди с различными навыками и специальностями необходимы для разработки и реализации инженерных и архитектурных проектов. Редактирование обеспечивает общение между ними и координацию их деятельности. Дизайнер несет основную ответственность за основную концепцию и окончательное решение, но зависит от поддержки нескольких уровней составителей, которые готовят графические исследования деталей; определить посадки, зазоры и возможность изготовления; и подготовим рабочие чертежи.Художник-иллюстратор, или технический иллюстратор, преобразует предварительные или окончательные рисунки в графические изображения, обычно полноцветные перспективные конструкции, чтобы помочь другим визуализировать продукт, информировать публику, привлекать инвестиции или стимулировать продажи. Прежде чем приступить к составлению собственных чертежей, лица, занимающиеся чертежной профессией, могут отслеживать чертежи, чтобы отредактировать или отремонтировать их, а затем перейти к подготовке подробных чертежей, таблиц материалов, спецификаций узлов (таких как двери и окна) и определения размеров чертежей. по инициативе более опытных коллег.Широкий спектр действий, требуемых от команды дизайнеров, требует, чтобы ее члены сочетали опыт и творческий подход с навыками визуализации, анализа и определения границ, а также со знанием материалов, производственных процессов и стандартов.

Производители, изготовители или строители несут ответственность за точное соблюдение набора чертежей и спецификаций; у них не должно быть необходимости задавать вопросы или принимать решения относительно деталей конструкции.За все такие детали ответственность несет группа разработчиков; чертежи должны четко отражать всю необходимую информацию, чтобы выполнялись функциональные требования и нормативные ограничения к готовому продукту или проекту, чтобы механические свойства материалов были подходящими, а операции по механической обработке, а также процедуры сборки или монтажа были возможны.

Строго утилитарные цели рисования и упор на ясность и точность явно отличают его от родственной формы искусства, описанной в рисунке статьи.Картографическое оформление рассматривается в статьях картографических и геодезических. Некоторые специфические применения чертежей рассматриваются в статьях «Строительство зданий»: «Современные строительные практики»; дизайн интерьера; и швейная и обувная промышленность.

Виды рисунков

В зависимости от продукта или проекта набор чертежей обычно содержит подробные чертежи (также называемые рабочими чертежами), сборочные чертежи, чертежи в разрезе, планы (виды сверху) и фасады (виды спереди).При изготовлении машины форма и размер каждой отдельной детали, за исключением стандартных крепежных деталей, описаны на подробном чертеже, и по крайней мере один сборочный чертеж показывает, как детали подходят друг к другу. Чтобы прояснить детали интерьера или стыковку деталей, может потребоваться подготовить чертеж сечения, показывающий деталь или сборку, как если бы они были разрезаны плоскостью, с удаленной частью объекта. Для строительства здания необходимы планы, фасады, чертежи в разрезе и подробные чертежи, чтобы передать информацию, необходимую для оценки затрат, а затем возведения конструкции.В этом случае подробные чертежи содержат точную информацию о таких элементах, как лифты, лестницы, кабельная сеть, а также обрамление окон, дверей и перемычек. В наборе чертежей моста, плотины или шоссе появляется различная информация, но в каждом случае различия связаны с наилучшим способом передачи необходимой информации.

Масштабирование вашей модели или ее частей

В SketchUp вы можете изменять размер и форму модели в зависимости от относительных размеров краев и граней.Вот краткий обзор доступных опций:

• Измените масштаб всей модели с помощью инструмента «Рулетка».
• Измените размер объектов с сохранением их пропорций с помощью инструмента «Рулетка» или инструмента «Масштаб».
• Растяните или сожмите объект до масштаба с помощью инструмента Масштаб. Например, растяните шкаф так, чтобы он был вдвое больше нынешней ширины, или сузите автомобиль на 5 процентов.
• Масштабируйте отдельный компонент или каждый компонент в вашей модели.

В следующем видео показано, как инструмент «Масштаб» может пропорционально масштабировать геометрию или растягивать ее размеры.

Если вам нужны подробные сведения о масштабировании всей модели или подробные инструкции по использованию функций масштабирования SketchUp, ознакомьтесь с разделами далее в этой статье.

Масштабирование всей модели

Если вы хотите масштабировать всю модель, используйте инструмент «Рулетка».

Совет: Инструмент «Рулетка» позволяет точно масштабировать, указав желаемый размер между двумя точками.Эта линия называется опорной линией.

Чтобы масштабировать всю модель, например план этажа в этом примере, выполните следующие действия:

1. Выберите инструмент Рулетка () или нажмите кнопку T . Курсор примет вид рулетки.
2. Измерьте расстояние между двумя точками на вашей модели. В этом примере предположим, что вы знаете, что ширина лестницы должна быть 48 дюймов. Вот как измерить это расстояние:
   
   1. Щелкните один конец отрезка линии, чтобы установить начальную точку измерения.Используйте механизм вывода SketchUp, чтобы выбрать точную точку.
   2. Переместите указатель мыши к конечной точке того же отрезка линии. Когда вы перемещаете мышь, временная линия измерительной ленты со стрелками на каждом конце тянется от вашей начальной точки.
   3. Щелкните другой конец отрезка линии, как показано на рисунке. Окончательное расстояние появится в поле «Измерения».
3. Введите новый размер линии, которая появится в поле «Измерения», и нажмите . Введите .Этот размер является основой для пропорционального изменения масштаба вашей модели. В этом примере базовая линия масштабируется до 48 дюймов .

   Совет: Вы можете использовать британские или метрические единицы. SketchUp понимает оба. Просто не забудьте указать желаемую единицу, если она не является единицей измерения по умолчанию в вашем шаблоне.

4. Когда в следующем диалоговом окне спрашивается, хотите ли вы изменить размер модели, нажмите кнопку Да , и модель будет пропорционально масштабирована.
   

Пропорциональное масштабирование выделения

Если вы хотите изменить размер геометрии модели и сохранить ее пропорции, вы можете использовать инструмент «Рулетка» или инструмент «Масштаб». Ваш выбор зависит от того, как вы хотите установить масштаб:

• Чтобы масштабировать размер определенной линии, используйте рулетку. Например, вы обнаруживаете, что одна комната на плане этажа может иметь ширину не более 10 футов, но остальная часть плана этажа может оставаться такой же.Или вы знаете, что статуя должна быть 3 метра в высоту.
• Чтобы изменить размер выделенной области в процентах от исходного размера, используйте инструмент «Масштаб». Например, выберите этот метод, если вы хотите увеличить размер выделения на 200% или уменьшить его до 50%.

Чтобы масштабировать часть модели с помощью рулетки, выполните следующие действия:

1. С помощью инструмента Select () выберите объекты, которые нужно масштабировать.
2. Щелкните в контекстном меню свой выбор и в появившемся контекстном меню выберите Make Group .
3. Дважды щелкните группу. Вокруг группы появится рамка из пунктирных линий, указывающая, что вы открыли группу, как показано на рисунке.
   
4. Выберите инструмент Рулетка () или нажмите кнопку T .
5. Нажмите одну конечную точку вашей опорной линии. Используйте механизм вывода SketchUp, чтобы выбрать точную конечную точку.
6. Щелкните другую конечную точку контрольной линии.Текущее расстояние отображается в поле «Измерения», как показано на рисунке. В примере, скажем, вам нужно уменьшить эту ширину до 10 футов из-за проблем на участке, где будет построен план этажа.
   
7. Введите новый размер линии (в этом примере вы вводите 10 ‘) и нажмите клавишу Enter . Этот размер будет использоваться в качестве основы для пропорционального изменения масштаба вашей модели. SketchUp спросит, хотите ли вы изменить размер группы или компонента.
8. Нажмите кнопку Да , и ваш выбор изменится пропорционально. Посмотрите результат на следующем рисунке. Это комната намного меньше.
   

Если вы хотите пропорционально масштабировать модель в процентах, инструмент Масштаб легко справится с этой задачей. Представьте, что вы не знаете, как поговорить со своим клиентом об уменьшении комнаты на плане этажа до 10 футов шириной, поэтому вы моделируете слона в комнате, пока обдумываете это.Вот как масштабировать этого слона или любой другой выбор в вашей модели в процентах:

1. С помощью инструмента Select () выберите геометрию, которую нужно масштабировать. Этот шаг важен, если вы хотите масштабировать сложное 3D-выделение. Если у вас есть простой выбор, например, 2D-фигура или объект поверхности, вы можете пропустить этот шаг.
2. Выберите инструмент Scale () или нажмите кнопку S . Вокруг вашего выбора появится желтая рамка с зелеными ручками, как показано на рисунке.Если вы пропустили шаг 1, щелкните геометрию курсором инструмента «Масштаб».
   
3. Для равномерного масштабирования или пропорционального выделения щелкните угловую ручку масштабирования. Выбранная ручка и противоположная ручка масштабирования становятся красными, как показано на следующем рисунке, а в поле «Измерения» вы видите масштаб 1,00, что означает, что ваша геометрия имеет исходный размер или масштабируется до 100%.
   
4. Переместите курсор, чтобы масштабировать объект. В поле «Измерения» масштаб отображается динамически.Нажмите клавишу Esc в любой момент, чтобы начать заново. Чтобы установить масштаб из центра, а не из противоположного угла, удерживайте клавишу Ctrl (Windows) или клавишу Option (macOS), перемещая ручку красного угла.
5. Щелкните, чтобы установить новый масштаб вашего выбора. Или введите желаемые размеры шкалы и нажмите Enter.

   Примечание: Технически на шаге 5 вы можете ввести размер, например 2 м или 3 дюйма , вместо размера в масштабе.Однако масштабирование на основе измерения с помощью рулетки обычно более интуитивно понятно.

Геометрия растяжения или сжатия в масштабе

Иногда вам нужно масштабировать только одно измерение модели (а может быть, два). Для этого используйте ручки кромки или грани инструмента «Масштаб». Вот как этот процесс работает на примере шкафа:

1. С помощью инструмента Select () выберите геометрию, которую нужно масштабировать. Этот шаг важен для сложной 3D-выборки.Пропустите этот шаг, чтобы облегчить выбор, например, 2D-форму или объект поверхности.
2. Выберите инструмент Scale () или нажмите кнопку S . Вокруг вашего выбора появится желтая рамка с зелеными ручками. Если вы пропустили шаг 1, щелкните геометрию курсором инструмента «Масштаб».
3. Щелкните ручку кромки или грани (не угловую ручку). Выбранная ручка и противоположная ручка масштабирования станут красными, как показано на рисунке, а в поле Измерения вы увидите шкалу 1.00, что означает, что ваша геометрия имеет исходный размер или масштабируется до 100%. В поле «Измерения» также отображается направление оси для вашей шкалы, например синяя шкала или красная шкала. Если вы выберете ручку кромки, вы увидите две оси, такие как красная и зеленая шкала.
   
4. Переместите курсор, чтобы масштабировать объект. В поле «Измерения» масштаб отображается динамически. Нажмите клавишу Esc в любой момент, чтобы начать заново. Чтобы установить масштаб от центра, а не от противоположного края или грани, удерживайте нажатой клавишу Ctrl (Windows) или клавишу Option (macOS) при перемещении ручки красного угла.
5. Щелкните, чтобы установить новый масштаб вашего выбора. Или введите желаемые размеры шкалы и нажмите Введите . Чтобы установить масштаб по двум или даже трем осям, введите два или три числа, каждое из которых разделено запятой, например 3,2 . В этом примере вы видите, что исходный шкаф был увеличен в два раза по ширине, но на половину высоты.
   

Совет: Если у вас возникли проблемы с контролем направления масштабирования, попробуйте изменить положение осей рисования в соответствии с вашим выбором.Для этого выберите Инструменты> Оси в строке меню. С помощью курсора инструмента «Оси» щелкните угол, который вы хотите использовать для выравнивания осей рисования. Затем переместите курсор так, чтобы он защелкнул край, по которому вы хотите выровнять предполагаемую ось, и щелкните, чтобы подтвердить изменение. (Вывод будет красным, зеленым или синим в зависимости от направления, в котором вы перемещаете курсор.) См. «Регулировка осей рисования» для получения подробной информации о работе с осями рисования.

Компоненты масштабирования

Вы можете использовать эти методы масштабирования как для компонентов, так и для повседневной геометрии.(См. Добавление готовых компонентов и динамических компонентов для ознакомления с компонентами.) Однако при масштабировании компонента вы можете изменить размер одного экземпляра компонента или всех экземпляров компонента в вашей модели:

• Масштабирование компонента изменяет только отдельный экземпляр. Эта функция позволяет вам иметь в вашей модели версии одного и того же компонента с различным масштабом. Чтобы масштабировать отдельный экземпляр, щелкните экземпляр компонента с помощью инструмента «Масштаб» и используйте ручки, чтобы установить новый масштаб, используя любой метод инструмента «Масштаб», описанный ранее в этой статье.На следующем рисунке показано масштабирование компонента двери, загруженного из 3D-моделей.
  
• Масштабирование объекта в компоненте масштабирует каждый экземпляр компонента. Чтобы масштабировать объект в компоненте, необходимо открыть компонент, дважды щелкнув его. Вокруг компонента появляются пунктирные линии, а линии и грани внутри компонента становятся доступными для редактирования, как показано на следующем рисунке. Когда компонент открыт, вы можете, например, масштабировать линейный объект.Это действие влияет на определение компонента, и поэтому все экземпляры компонента масштабируются для соответствия. Когда компонент открыт, вы можете выбрать линию и, следовательно, масштабировать с помощью инструмента «Масштаб» или «Рулетка», как объяснялось ранее в этой статье. Однако обратите внимание, что единый масштаб с помощью инструмента «Рулетка» часто является самым простым способом масштабирования всех компонентов модели.
  

.