Menu Close

Плита фундамент своими руками: Плитный фундамент своими руками: пошаговая инструкция, советы, фото

alexxlab 0 Comments

Фундамент плита своими руками

Закажите фундамент для дома на портале «Дача и Дом».

Фундамент плита по многим причинам является лучшим выбором для малоэтажного строительства. Кончено, еще более распространенный вариант фундамента для дома своими руками — это мелкозаглубленный ленточный фундамент. Но по многим показателям мнонлитная фундаментная плита превосходит ленточный фундамент. К сожалению, и по финансовым затратам на ее устройство. На пучинистых грунтах фундамент плита — возможно лучший выбор для малоэтажного строительства. Пункт 8.13 СП 50-101-2004 «Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений» гласит: При наличии чрезмерно пучинистых грунтов и значительной чувствительности зданий к неравномерным деформациям рекомендуется строить их на малозаглубленных и незаглубленных монолитных железобетонных плитах, под которыми устраивают подушки из непучинистых материалов. Здания с черезмерной чувствительностью к деформациям — это дома с неэластичными стенами из кирпича, газобетона, керамзитобетона и других подобных материалов, нарушение целостности которых происходит при деформациях величиной 1-5 мм.

Монолитная плита для фундамента может быть ребристой или плоской. Ребристая плита фундамента лучше противостоит силам пучения и нагрузкам от задания, однако явлется более сложной в изготовлении. Часто приходится вначале заливать систему ребер для фундамента, которая конструктивно является аналогом ленточного монолитного фундамента с перемычками и поверх отливается собственно монолитная фундаментная плита. Пространство между ребрами фундамента заполняется песчаной или песчано-гравийной отсыпкой. Мы выбрали для строительства своими руками сравнительно легкого дома из газобетона (газосиликата) вариант фундамента — плоской плиты толщиной 25 см с двуслойным армированием 14-й арматурой в виде сетки с шагом прутов 200 мм. Такой фундамент плита отлично несет нагрузки, перераспределяя их на всю свою огромную площадь (до 0,1 кгс/см2) и может быть использован на слабонесущих грунтах. Незаглубленная монолитная фундаментная плита — лучший выбор для слабонесущих оснований. Грунт под мелкозаглубленной фундаментной плитой не отапливаемых постоянно зданий должен быть хорошо утеплен для предупреждения глубокого промерзания.

Кроме всего прочего, монолитная плита, после устройства поверхностной гидроизоляции с утеплением и заливкой выравнивающей стяжки может быть использована для устройства черного пола в доме. Единственный существенный недостаток плитного фундамента — высокая стоимость.

Для начала строительства фундамента своими руками мы подготовили грунтовую основу. Было произведено выравнивание рельефа местности подсыпка грунтом и трамбовка подсыпанного грунта виброплощадкой. После разметки фундамента на глубину 30 см был вынут грунт и устроено «корыто», которое мы выстлали геотекстилем плотностью 200 г/м2. Геотекстиль удержит песчано щебеночную засыпку, но пропустит воду. Для лучшего дренажа под «корытом» было устроено несколько магистральных дренажных траншей, выстланных геотекстилем, а в толще щебеночной подсыпки были уложены пластиковые гофрированные дренажные трубы в фильтре, которые сбрасывают воду в водоотводящую дренажную траншею.

Произведя укладку геотекстиля, мы засыпали в «корыто» щебень с песком, который пролили водой и утрамбовали виброплощадкой. Поверх подушки из щебня был уложен слой гидроизоляции из толстой полиэтиленовой пленки и уложен слой экструзионного пенополистирола. После чего была собрана опалубка для фундаментной плиты. Следовало бы и опалубку закрыть полиэтиленом, для предупреждения «утекания» бетонного молока, но мы просто поленились это сделать. Хотя следовало бы. Хорошо себя зарекомендовала несъемная пенополистирольная опалубка Штробер для строительства утепленных фундаментов плит толщиной до 25 см и устройства утепленных отмосток вокруг дома.

Установив опалубку для монолитной фундаментной плиты мы приступили к вязке арматуры. Мы собрали две сетки с ячейкой 200 на 200 мм из арматуры №14. расстояние между слоями арматуры 10 см Защитный слой бетона внизу плиты 3,5 см. Срез плиты снизу вверх: 3,5 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см ( 2 слоя арматуры крест накрест) + 10 см (грибок проставка) + 1,4 см +1,4 см (арматура) + 6 см (верхний защитный слой). Посля вязки арматуры вначале под нижний слой были подведены грибки 3,5 см, затем между слоями были установлены с опорой на нижние грибки размером 10 см. Процедура поднятия арматурной сетки достаточно трудоемкая, и требовала применения домкрата и лома с рычагом. Возможно, целесообразнее сразу устанавливать арматуру на грибки в процессе вязки. Чем меньше будет соединений арматуры в плите — тем лучше для ее прочностных характеристик.

Торцевые концы плиты армируются П-образными элементами, связывающими верхний и нижний уровень армирвания, длина которых не менее 2-х толщин плиты. СП 63.13330.2012 Бетонные и железобетонные конструкции. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 52-01-2003, пункт 10.4.9: На концевых участках плоских плит следует устанавливать поперечную арматуру в виде П-образных хомутов, расположенных по краю плиты, обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры.

Армирование фундаментных плит следует производить аналогичным образом. Под опоры, колонны и стены рекомендуется устанавливать дополнительную верхнюю арматуру, которая в сумме с основной должна воспринимать опорные усилия в плите [пункт 9.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Для сокращения расхода арматуры можно также рекомендовать установку по всей площади плиты нижней и верхней арматуры, отвечающей минимальному проценту армирования (0,3% — пункт 7.10 СП 52-103-2007), а на участках, где действующие усилия превышают усилия, воспринимаемые этой арматурой, устанавливать дополнительную арматуру, в сумме с вышеуказанной арматурой, воспринимающей действующие на этих участках усилия. Такой подход приводит к более сложному армированию перекрытий, требующему более тщательного контроля арматурных работ. В толстых фундаментных плитах помимо продольной арматуры, устанавливаемой у верхней и нижней граней плиты, следует предусматривать продольную арматуру, располагаемую в средней зоне по толщине плиты. Смотрите стандартные ошибки армирования плитного фундамента.

Особое внимание следует уделить армированию внутренних углов в плитах сложносоставной конфигурации и армированию проемов в плитах. Мы составили сводную шпаргалку по основным правилам армирования проемов и внутренних углов монолитных плит:

 

Для заливки монолитной плиты мы заказали на заводе бетон марки М450. В этом случае точно можно быть уверенным, что на самом деле (дело происходит в России) привезут бетон марки никак не ниже М350 — чего вполне достаточно для нашей плиты. Класс бетона по прочноcти на сжатие для плоских фундаментных плит должен быть не менее B20 (М250) с водостойкостью не ниже W6 [пункт 7.10 СП 52-103-2007 «Железобетонные монолитные конструкции зданий»]. Таким требованиям соотвествует марка товарного бетона БСГ В 22,5 П3 F150 W6 и марки выше.
Бетон подавали по лотку из миксера и раскидывали вначале на дальний край плиты. Затем бетонировали ближний край. Один из рабочих постоянно обрабатывал бетонную смесь глубинным вибратором, что обеспечивало равномерное проникновение смеси во всем объеме плиты, выравниванию поверхности и удалению пузырьков воздуха. Разницу между обработанным участком и необработанным — можно увидеть на фотографии внизу.

На следующий день мы обильно полили плиту водой. Если дело происходит в жаркую погоду, то плиту необходимо укрывать полиэтиленовой пленкой. Начинать дальнейшие работы можно при наборе бетоном 70% прочности. Если температура воздуха + 20 С и не опускается по ночам ниже — то выжидать нужно 7-10 дней. Если температура воздуха +10 С — то выжидать следует уже 20 дней. Имейте в виду, что ночные температуры могут сильно отличаться — в этом случае имеет смысл ориентироваться на среднесуточною температуру, а не на дневную.

 

Фундамент плита своими руками: пошаговая инструкция

Фундаментная плита в отличие от основания ленты является относительно редко используемым типом несущего базиса. Устройство плитного фундамента достаточно простое, но заливка плиты требует строгого соблюдения технологий.

Чтобы получить надёжную и прочную монолитную плиту, нужно учесть целый ряд аспектов, а также произвести правильный расчёт и качественную подготовку грунта.

В данной статье содержится пошаговая инструкция заливки фундаментной плиты своими руками.

Технические особенности

Монолитная плита подойдет как фундамент для многих грунтов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту-основание, на котором располагается постройка. Технология строительства такого основания не представляет особых сложностей.

Залить плитный фундамент своими руками может любой частный застройщик, даже не обладающий особыми навыками в строительном ремесле.

Однако подобная технология имеет свои особенности и нюансы, несоблюдение которых может стать причиной преждевременного разрушения основания и всей постройки.

Область применения

Ленточный фундамент – оптимальный вариант в большинстве случаев

Наиболее распространённым на сегодня в частной застройке типом несущих оснований является фундамент-лента. Он универсален и достаточно прост в изготовлении. Но в некоторых случаях подобный вариант может быть абсолютно неприемлем. Причиной этому, прежде всего, могут быть особенности грунта на участке строительства.

Например, высокий или постоянно изменяющийся уровень грунтовых вод, а также большая глубина промерзания почв потребует обустройства фундамента глубокого заложения. Это делает устройство монолитного фундамента ленточного типа экономически невыгодным из-за технической сложности работ и их высокой сметной стоимости.

В то же время, заливка монолитной плиты фундамента становится целесообразной при ряде условий.

  1. Проведение работ на сложных грунтах, когда необходимо равномерно распределить нагрузку на как можно большую площадь основания. Технология плитного фундамента даёт возможность увеличить площадь опоры, тем самым снизив удельное давление на грунт.
  2. Отсутствие в проекте дома подвального помещения или цокольного этажа.
  3. При необходимости заливки чернового пола. В этом случае возможно использование фундаментной плиты не только в виде несущего основания, но и в качестве бетонного пола.

При выборе фундамента для частного дома следует внимательно проанализировать все плюсы и минусы той или иной технологии. Так, если застройщик решил остановить свой выбор на фундаменте плите, он должен разобраться, все ли технические условия строительства подходят именно для плитного фундамента.

Плюсы технологии

Технология заливки такого основания проста, ее можно выполнить своими руками

Устройство фундамента плиты несёт в себе целый ряд преимуществ для застройщика, решившего выбрать данный вариант несущего основания для своей постройки.

Среди основных преимуществ, которыми обладает плиточный фундамент, можно отметить следующие:

  1. Высокая прочность. Наличие объёмного армирования и монолитная бетонная заливка позволяют создать прочную плиту фундамента, способную успешно противостоять внешним воздействиям и физическим нагрузкам.
  2. Простота технологии позволяет залить монолитную плиту фундамента своими руками без привлечения профессионалов и специальной строительной техники. Заливка плитного фундамента своими руками позволяет значительно снизить общие сметные расходы на постройку дома.
  3. Низкое давление на грунт. Данный показатель для основания-плиты составляет порядка 0,1 кг на кв. см, что является рекордом для всех типов несущих оснований. Достигается это равномерным распределением веса постройки по всей площади опоры и позволяет возводить достаточно массивные конструкции на слабых грунтах.
  4. Жёсткая конструкция бетонной платформы позволяет ей равномерно опускаться и подниматься в зимний и летний периоды, что особенно актуально для участков с пучинистым грунтом. Силы, действующие при этом на плиту фундамента, не приводят к её деформации, что позволяет предотвратить растрескивания стен постройки. Аналогичные силы, действующие снизу на ленточный фундамент, способны попросту расколоть его со всеми негативными для здания последствиями.
  5. Увеличение темпов строительства. Возможность совмещения функций основания и заливного пола позволяет сократить общее время строительства и упростить весь процесс. Обустройство фундамента плиты своими руками само по себе не занимает много времени благодаря простоте конструкции и технологии заливки. Перед тем, как сделать фундамент, не нужно производить длительных подготовительных работ по рытью траншей и монтажу опалубки сложной формы.

Заливка основания-плиты

Устройство плитного основания

Несмотря на всю простоту плитного фундамента технология его устройства должна соблюдаться максимально чётко. Перед тем, как залить плиту под фундамент, следует ознакомиться с рядом нюансов, которые позволят получить действительно качественное и долговечное основание.

Ниже приведены инструкции, как правильно залить монолитную плиту-основание. Если частный застройщик желает произвести всю работу своими руками, пошаговое руководство окажет ему в этом неоценимую помощь.

Проектировка

Перед тем, как сделать фундамент, необходимо произвести технологические расчёты и создать проект будущей конструкции на бумаге.

Делается проект строительства с максимально полным учётом всех аспектов, которые могут оказать влияние на строительство и дальнейшую эксплуатацию основания. Допущенные в расчётах ошибки могут самым негативным образом сказаться на всём дальнейшем процессе строительства дома.

Среди основных факторов, которые необходимо учесть при составлении проекта, нужно особо отметить:

  • характеристики грунта: его прочность, высота подпочвенных вод, рельеф;
  • возможные внешние воздействия на основание: размыв дождевыми водами, давление сил пучения, усадка конструкции;
  • размеры постройки. Чем более массивное здание будет построено на монолитной плите, тем больше должна быть толщина плиты и более рационально распределена нагрузка по всей её площади.

При возведении небольших строений, таких как баня, гараж, лёгкий дачный домик, расчёт может производиться на глаз. Даже небольшого слоя армированного монолитного бетона будет достаточно, чтобы выдержать их вес. Но если на основании-плите будет сооружаться капитальное жилое строение, лучше всего обратиться за помощью к специалистам с инженерным образованием.

В связи со сложностью расчётов высока вероятность допустить в проектировании ошибки, исправить которые в дальнейшем будет очень трудно.

Подготовка участка

Разметку делают на выровненном очищенном участке

Данный этап работ включает в себя планировку участка, выемку и отсыпку грунта. Прежде всего, необходимо очистить участок строительства от растительности: спилить деревья и кустарник, выкорчевать пни. После этого следует снять верхний плодородный слой почвы, богатый органикой.

Органические включения, находящиеся в почве имеют свойство со временем перегнивать, в результате чего объём грунта уменьшается, поэтому плита, заливаемая поверх органики, рано или поздно оказывается в подвешенном состоянии, что не лучшим образом сказывается на её несущих способностях.

После удаления чернозёма нужно будет произвести планировку участка – выравнивание его в горизонтальной плоскости. Для этого обычно используется нивелир, посредством которого определяется горизонталь. Но, поскольку не у каждого владельца земли имеется данный инструмент, и далеко не все умеют им пользоваться, можно применить лазерный уровень.

Самую низкую точку основания будущей постройки берут за «ноль» и выравнивают по ней всю площадку. Можно также применить комбинированный метод выемки и отсыпки, когда выбранный в высокой части площадки грунт используют для поднятия её низкой части.

При заливке фундаментного основания использовать отсыпку нужно очень осторожно, так как насыпной грунт обладает низкими несущими способностями. Отсыпанную часть площадки следует тщательно утрамбовать во избежание просадки фундамента в этом месте после постройки.

Формирование защитной подушки

Песчано-гравийная подушка смягчит воздействие грунта на плиту

Следующим шагом создаётся многослойная защитная подушка, играющая роль буфера между бетонной заливкой и почвой. Поверх грунта отсыпается слой крупного песка, гравия или щебня толщиной 10-15 см. Он необходим для смягчения давления на бетонное основание со стороны сезонных сил пучения грунта.

Песчано-гравийная подушка после отсыпки трамбуется для большей плотности виброплитой или ручной трамбовкой в виде чурки с прикреплёнными к ней ручками. При возведении фундаментного основания на глинистых или болотистых почвах перед отсыпкой гравия грунт застилается геотекстилем, который предотвратит углубление защитного слоя в грунт.

Поверх гравия заливается защитная выравнивающая стяжка из «тощего» бетона – марок М-100 … М-200. Своё название данный раствор получил из-за малого процентного соотношения цемента по отношению к наполнителям.

На слой гравия уложите слой утеплителя

Выше выравнивающей стяжки укладывается теплоизолирующий слой, предотвращающий промерзание черновых полов в зимнее время. Изготавливается он из пенопласта высокой плотности или экструдированного пенополистирола.

Между слоем утеплителя и песчано-гравийной подушкой сооружается слой гидроизоляции из рулонных материалов – рубероида или его современных аналогов. С помощью гидроизоляции останавливают проникновение сырости из почвы в слой утеплителя. Поверх теплоизолирующих материалов укладывается второй слой гидроизоляции, после чего производится непосредственное бетонирование опорной плиты.

Установка опалубки и армирование

Установите внутри опалубки металлический каркас

Опалубка для монолитной плиты по сравнению с опалубкой для ленточных фундаментов отличается простотой конструкции. По всему периметру будущего основания устанавливаются бортики из досок, которые закрепляются в вертикальном положении упорами. Внутри опалубки над слоем гидроизоляции устраивается объёмный армирующий каркас. Конструктивно он представляет собой две сетки из арматуры, расположенные одна над другой.

Сетки изготавливаются из стальной или стеклопластиковой арматуры. Для этих целей берут арматуру диаметром 10 – 16 мм, при этом желательно, чтобы нижняя сетка была сделана из более толстой арматуры, нежели верхняя.

Между сетками и гидроизоляцией с одной стороны и поверхностью плиты – с другой, должен располагаться защитный слой бетона как минимум в 3-5 см. Поэтому под нижнюю сетку устанавливаются закладные из металла или камня, а верхняя сетка крепится так, чтобы заливаемая поверхность была выше её.

Размер ячеек сетки должен быть 2 х 2 или 3 х 3 см. Соединяться металлическая арматура между собой может посредством электросварки, либо связываться проволокой. Стеклопластиковая арматура крепится одна к другой при помощи специальных клипс. Верхняя сетка соединяется с нижней сеткой при помощи вертикальных стоек, в результате получается пространственная конструкция. Все подробности процесса монтажа смотрите в этом видео:

Заливка бетона

Залитый раствор уплотняется вибратором

Для заливки монолитного плитного фундамента применяется бетон марки не ниже М-200. При строительстве массивных зданий – например, жилых домов из кирпича или камня, оптимальным вариантом будет бетон марки М-300 – М-400. Сама технология заливки не представляет большой сложности – бетон заливается до нужного уровня и разравнивается.

При заливке обязательно должно производиться уплотнение раствора при помощи вибратора. Залитый бетон содержит в своём составе большое количество пузырьков воздуха, что делает его менее плотным, пористым, а это снижает общую прочность всей несущей конструкции.

Во время вибрирования бетонный раствор уплотняется, заполняет всё пространство внутри опалубки, пузырьки воздуха выходят из него, поднимаясь вверх.

Другой нюанс, который нужно соблюдать при бетонировании плитного основания – чтобы всё делалось без остановки, в один день. Если допустить высыхание одной части заливки, в этом месте, при дальнейшей работе, неизбежно образуется стыковочный шов. А он является тем самым «слабым звеном», способным ослабить монолитную плиту. О том, как применять глубинный вибратор, смотрите в этом видео:

Также при заливке плиты следует тщательно выравнивать её поверхность. В дальнейшем это значительно упростит отделочные работы, позволит сэкономить время и силы при монтаже чистовых полов.

Как видно из инструкции, сделать плитное основание для дома вполне доступно каждому человеку, даже не имеющему большого опыта строительных работ. Самое главное здесь – произвести правильный расчёт и тщательно соблюдать технологии строительства фундамента-плиты.

Фундамент монолитная плита своими руками

Фундамент – это важнейший элемент любого дома. Если он будет сделан не правильно, то и само строение очень скоро придет в негодность. Если вы хотите сделать плиточный фундамент самостоятельно эта статья вам очень пригодится.

Плиточный фундамент на много лучше и надежнее любого другого типа фундамента, однако строительные компании просят за него треть стоимости строения, а иногда и больше. На самом деле затраты на эту часть строительства не так уж и велики. Плиточный фундамент можно сделать самостоятельно. Вы сможете сделать это не хуже профессионалов, если будете соблюдать все правила, а вот сэкономить при самостоятельном монтаже фундамента вы сможете значительную сумму.

Фундамент монолитная плита

Когда применяют фундамент этого типа?

Плиточный фундамент отлично подходит для жилых и не жилых помещений, особенно в том случае, если вы не планируете строить подвал. Еще один небольшой плюс заключается в том, что вам не придется класть лаги под пол, так как монолитная плита и будет уже готовым полом для будущего строения. Монолитный фундамент- плита отличается большой прочностью и сейсмоустойчивостью, практически исключено его подмывание водой, так как площадь фундамента достаточно большая. Этот фундамент отлично подойдет, если на вашем участке проблемный грунт.

Технология

Существует два способа создания плиты фундамента- монолитный и сборный. Если плита будет монолитной сначала монтируется опалубка, затем собирается арматурный каркас, а после единожды заливается бетон под всю конструкцию. В случае сборного фундамента он монтируется из готовых железобетонных плит швы между ними заливаются бетоном. Такая конструкция не требует опалубки и монтажа арматурного каркаса, однако имеет свои недостатки. Нельзя добиться нужной толщены фундамента так как плиты, изготовленные на заводе, имеют определенную толщину. По сути фундамент не будет монолитным, что делает его менее прочным. Требуется кран для укладки плит. Из -за неровностей грунта плиты не получится положить ровно, придется выравнивать их, что сделать в ручную практически невозможно.

Достоинства

Главным достоинством монолитной плиты является ее способность выдерживать большие нагрузки даже при малой ширине. К плюсам можно отнести и простоту монтажа плиты и ее долговечность, а так же то, что не придется монтировать пол в будущем строении. Монолитная плита отлично изолирует от грунтовых вол и холода земли. Плита не может плыть отдельными элементами, если происходит ее смещение, то только полностью. Дом как бы плавает в грунте целиком, что делает его стойким к землетрясениям. Такой фундамент обычно не трескается. Возводится монолитная плита достаточно быстро и не требует тяжелой техники на участке. На основе не очень толстой монолитной плиты можно построить дом в два этажа.

Как делается плита

Вообще сама конструкция делается следующим образом: выкапывается котлован нужного размера и глубины. Затем засыпается слой песка или щебня, кладутся коммуникации( трубы канализации и водопровода. Сверху делается бетонная стяжка. В се это утепляется, затем уже строят опалубку, арматурный каркас и плиту можно заливать бетоном.

Схема фундамента монолитная плита

Как определить толщину плиты?

Толщина монолитной плиты зависит от того какой дом вы будете строить. Чем он тяжелее тем толще должна быть плита. Если фундамент планируется мелкозаглубленный, то толщина плиты может быть не более 30 см, можно сделать глубокий фундамент. Такой может достигать толщины 1, 5 метра. Чаще всего для частной постройки используют фундамент толщена которого не превышает 40 см.

Для фундаментной плиты используется бетон марки м 200. подвижность бетона должна быть п-3, устойчивость к холоду F200, но не меньше. Обратите внимание на маркировку водонепроницаемости. Она должна быть не меньше W8.

Фундамент монолитная плита вид изнутри

Этапы строительства фундамента

Для начала необходимо разметить площадку, на которой будет находиться будущее строение. Учтите, что опалубка займет какое то место, для того чтобы было удобнее работать с ней прибавьте по бокам котлована примерно по метру.

Для того чтобы давление на плиту было в дальнейшем равномерным площадка выравнивается. На дне котлована не должно быть бугров и перепадов.
дренажная система должна быть сделана сразу. Для этого можно выкопать поперечные траншеи для отвода воды. На их дно кладут геотекстиль. Затем требуется положить пластиковые трубы с заранее проделанными отверстиями. Все это засыпается мелким щебнем и сверху опять покрывается геотекстилем.

Подложка под фундамент

Опалубка

Удобнее всего сделать схемную опалубку. Ее сколачивают по периметру котлована из досок. Наружную сторону усиливают при помощи подкосов.

После того как готова опалубка нужно сделать подушку фундамента. Она выполняется из слоя песка и гравия. Подушка нудна для отведения влаги от фундамента и амортизации грунта. Подушка может быть в толщину от 15 до 30 см. если грунт слишком влажный можно добавить мелкий щебень.

Подушка должна быть хорошо утрамбована. В идеале на песке не должно оставаться следов обуви после качественной утрамбовки.

после делается гидроизоляция. Сначала делается раствор песка и цемента. Им заливается подушка. Толщина такого раствора должна быть около пяти сам. После можно класть гидроизоляцию использовать с этой целью рулонный материал. Например рубероид. Хорошо, если часть материала попадет на опалубку

Опалубка для фундамента

когда гидроизоляция будет готова, можно начинать армирование для этого понадобится арматура. Используйте витую арматуру, и не применяйте сварку. Стянутые проволокой пруты будут подвижнее и спасут плиту в случае неравномерной нагрузки. Тогда как сваренные пруты увеличат нагрузку и она моет лопнуть. Вяжется каркас в самом котловане.

После того как армирование окончено можно приступать к заливке плиты. Лучше всего пригласить машину с готовым раствором и залить сразу весь фундамент. Так он точно будет однородным и не даст трещин.

Готовый фундамент – монолитная плита

Видео – фундамент монолитная плита своими руками

https://www.youtube.com/watch?v=FtHfA16mDtg

Фундаментная плита своими руками: инструкция советы опыт

Современные технологии и широкая гамма различных стройматериалов позволяет проводить строительство небольших зданий самостоятельно, не прибегая к помощи профессионалов. В частности человек, который обладает минимальным опытом работы с различными инструментами и стройматериалами вполне может построить дом на загородном участке.

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента, который и будет основой всей постройки. Сделать фундаментную плиту своими руками, инструкция, для строительства которой есть в нашей статье относительно несложно, главное соблюдать технологические нормы и стандарты.

Основные этапы строительства

В целом все строительство фундамента такого типа можно разделить на несколько основных этапов:

  1. Работы по подготовке на участке.
  2. Земляные работы.
  3. Проведение гидроизоляционных работ.
  4. Подготовка опалубки.
  5. Монтаж и обвязка арматуры.
  6. Непосредственная заливка бетонного раствора.

Прежде чем приступать к работам по подготовке строительства необходимо подобрать подходящий материал. В частности бетон, используемый для фундамента должен быть марки не ниже чем М300. Учитывая, что фундамент лежит ниже уровня земли, водонепроницаемость бетона должна быть класса W8 и выше, а его влагонепроницаемость не ниже F200.

Арматура, которая используется при бетонировании фундаментной плиты, тоже должна соответствовать технологическим стандартам и иметь класс не ниже чем А500С, особенно если речь идет об арматурном каркасе, который необходимо будет сваривать, а не просто обвязывать проволокой.

Последним аспектом, который необходимо решить до начала строительства, это необходимая толщина фундаментной плиты. Для строительства небольших объектов, гаражей, сельхоз построек, теплиц, толщина плиты может составлять не более 10 см. Для частных домов даже небольшого одноэтажного типа толщина плиты должна быть не менее 25-30 см и пропорционально увеличиваться, если увеличивается вес основной конструкции и соответственно нагрузка на фундамент.

Вернуться к содержанию

Подготовительные и земляные работы

Как и любое другое строительство, устройство монолитной фундаментной плиты, начинается с проведения расчетов. Стоит отметить что людям, которые не имеют представления, как это делается, будет крайне тяжело выполнить расчеты правильно, так как учитывать приходится много факторов сразу. Помимо толщины и площади необходимо продумать крен плиты, ее усадку, допустимую деформацию. Крайне важно рассчитать распределение нагрузок, так как при строительстве здания они могут быть неодинаковыми.

Как вариант, за основу расчетов можно взять уже готовый план похожего строения, ну и конечно, много из расчетов можно опустить, если строится небольшой гараж или другая легкая конструкция.

После проведения расчетов на бумаге можно приступать к земляным работам. Для строительства плиты своими руками, необходимо подготовить максимально ровную поверхность. Для достижения наилучших результатов используют строительный уровень, выбирать лишний грунт легче всего при помощи совковой лопаты.

Если предполагается строительство плиты достаточно большой площади, используют сразу несколько уровней, которые крепятся на длинную деревянную рейку на равном расстоянии друг от друга. Выровненный участок должен быть больше по площади, чем размеры будущего строения, запас по всем сторонам оставляется в 1-2 метра.

Помимо ровности участка необходимо четко ограничить и площадь будущего фундамента, если его конструкция квадратная, углы должны быть максимально ровными, а стороны параллельными. Разметка на участке производится при помощи строительных колышков и шнура.

Все фундаментные плиты требуют качественной гидроизоляции, для того, чтобы защитить бетон от негативных факторов окружающей среды. Для этого на дно котлована засыпается и утрамбовывается песочная подушка. Песок трамбуют до тех пор, пока на нем не перестает проявляться след ноги. На песочную подушку заливается тонкий слой бетона, который станет основой для гидроизоляции, поэтому достаточно небольшой толщины 2-5 см.

На бетон стелется рулонный гидроизолирующий материал, но до того как приступить к работам с этим материалам необходимо, прогрунтовать бетонную подушку. В качестве грунта используют раствор солярки и битумной грунтовки в пропорции 6 к 4 соответственно. Гидроизоляция стелется минимум в 2 слоя, причем так чтобы стыки первого и второго слоя не совпадали, а имели перехлест минимум в 10-15 см. Для получения однородной гидроизоляционной защиты слои свариваются между собой при помощи нагрева газовой горелкой.

Учитывая, что в защите от влаги нуждаются не только нижняя часть плиты, но и ее боковые стороны, при укладке гидроизоляции оставляют выпуски в 0,5-1 метр длинной.

Вернуться к содержанию

Опалубка для плиты

Следующий этап строительства, который необходимо выполнить для того чтобы изготовить фундаментные плиты, это опалубка. Опалубка изготавливается из брусьев, которые являются основой.

Брусья вкапываются через каждый 30-40 см по всему периметру будущей плиты. К брусьям крепятся доски, которые составят стенки опалубки. Опалубка крепится максимально ровно, для чего опять же используют уровни и нивелиры. Не менее важно хорошо подогнать отдельные доски так чтобы между ними было минимум зазора. В противном случае через щели может начать вытекать раствор бетона.

Вернуться к содержанию

Укладка арматуры

Прежде чем начать бетонирование фундаментной плиты необходимо подготовить арматурный каркас, который придаст прочности всей конструкции. Для его создания по периметру всего котлована укладывается основа из толстой арматуры, которая связывается между собой толстой проволокой. От основы вертикально устанавливаются хомуты, на которых впоследствии крепится верхний уровень каркаса.

В некоторых случаях используют готовые секции сварной арматурной основы, соединяемые между собой также при помощи сварки или обвязки проволокой. Инструкция по подготовки арматурного каркаса рекомендует создавать сетку с шагом не более 30 сантиметров для того, чтобы получить максимально прочный фундамент. Несмотря на рекомендации, шаг сетки можно уменьшить, это конечно увеличит конечную стоимость конструкции, но и существенно ее укрепит.

Вернуться к содержанию

Заливка бетона

Независимо от того какие размеры и толщина фундаментной плиты предполагается, бетон нужно заливать за один раз в полном объеме. Требуемое количество бетонного раствора определяется заранее, еще на этапе начальных расчетов. Залитый за один раз раствор позволит получить однородную и монолитную плиту.

В противном случае возможна деформация плиты, появления трещин и пустот в местах стыка различных слоев и частей заливки. Со временем в трещинах будет скапливаться влага, которая постепенно разрушит арматурную обвязку и весь фундамент в целом.

После того как будущая плита своими руками полностью залита, остается только подождать пока бетон не высохнет. Время, которое необходимо для высыхания раствора зависит от нескольких факторов:

  1. Прежде всего, это климатические условия. При повышенной влажности воздуха бетон застывает на порядок дольше, хотя и процесс застывания будет более мягким и соответственно более прочной и однородной окажется в итоге плита. Как пример, это заливка небольшой опалубки, которую накрывают смоченным материалом и оставляют в таком состоянии высыхать.
  2. Время застывания зависит и от толщины плиты, чем она меньше тем быстрее высохнет раствор.

Вернуться к содержанию

Как бороться с проседанием фундамента

В некоторых регионах, особенно где горизонт грунтовых вод достаточно высок, может наблюдаться продавливание фундаментной плиты, в ее центре. Это происходит из-за усадки грунта.

Для того чтобы избежать подобных деформации на первых этапах строительства оборудуется дополнительные опорные элементы. Для их изготовления прокапываются небольшие траншеи по дну котлована, примерно 20х20 см, в которые укладывается небольшая арматурная решетка и заливается бетон. Такие опоры способствуют укреплению всего фундамента и исключают его неравномерную просадку.

Еще один способ исключающий продавливание фундаментной плиты — это применение дополнительных фундаментных винтовых свай, которые монтируются квадратом в центре бетонной плиты. Винтовые сваи для поддержки выбирают с широким оголовком, большая площадь которого, обеспечит лучшую поддержку.

Вернуться к содержанию

Советы

Если изготавливаемая, фундаментная плита своими силами, подразумевает прокладку в ней инженерных коммуникаций, каналы для них необходимо сделать заранее, для чего используют пластиковые трубы, которые крепятся к арматурной обвязке. В противном случае придется штробить каналы после высыхания залитого бетона, а это может негативно отразиться на целостности всей конструкции. Кроме того, штробя каналы или просверливая технологические отверстия можно повредить арматурную сетку.

Если на участке, где ведется строительство, грунт достаточно подвижен, то бетонная плита может со временем деформироваться, несмотря на все укрепления и меры усиления дать трещины, а как следствие потерять свою целостность. Для того, чтобы это не отразилось на основной постройке стены здания рекомендуют усиливать бетонными поясами, арматурные основы которых будут охватывать всю постройку по периметру, создавая целостную, монолитную конструкцию.

Высота дополнительного бетонного пояса обычно определяется высотой проемов окон. Исключения составляют только легкие деревянные постройки, срубы, дома из клееного бруса или сэндвич панелей, которым не грозит нарушение целостности стен.

Вернуться к содержанию

Вывод

В целом устройство монолитной фундаментной плиты своими силами несложный процесс, выполнить который может практически каждый. Главное выдерживать технологические нормы и строго следовать инструкциям. В остальном, хоть это и один из наиболее дорогих типов фундамента, он способен обеспечить надежную опору на любом типе грунта.

Не нашли ответов в статье? Больше информации по теме:

расчёт основания, его составляющие, советы и инструкция по строительству

Строительство здания требует правильного выбора типа фундамента. Именно от него зависит прочность, надежность и крепость будущего дома. Так, многие специалисты рекомендуют для домашнего строительства именно плитный фундамент. Да, его стоимость по сравнению с другими видами несколько выше. Однако и качество постройки увеличится в разы. Итак, какие основные функции несет фундамент монолитная плита своими руками. Рассмотрим его основные характеристики поподробнее.

Почему при строительстве стоит отдавать предпочтение именно монолиту?

Перед тем, как начать строительные работы, следует проанализировать, каким требованиям должен соответствовать фундамент здания.

Обычно выделяют следующие:

  • Высокий уровень прочности. Основание должно выдержать вес и давление всего сооружения.
  • Максимальная функциональность. Основание должно соответствовать любому типу здания.
  • Универсальность. Возможность установки цоколя на любом типе почвы.
  • Качество материалов должно соответствовать заявленной стоимости.

Основание монолитная плита для дома является лучшим решением при проведении строительных работ.

Основные задачи плитного основания

Стоит отметить, какие задачи должен выполнять правильно установленный монолитный фундамент:

  • Универсальность. Данный тип основания позволяет проводить его монтаж на абсолютно любых типах земельных участков. Так, с появлением технологии строительства плитного основания, появилась возможность строительства зданий прямо на болотах. До появления плитных оснований невозможно было себе такое представить.
  • Прочность. Монолитная плита изготавливается из бетона или железобетона. Данный материал обладает максимальным уровнем прочности. Такому основанию будут не страшны даже сдвиги земной поверхности.
  • Устойчивость. Любые передвижения, деформации, наводнения поверхности не повлияют на качество основания.
  • Дополнительные коммуникации. Технология строительства позволяет вмонтировать непосредственно в полость цоколя систему отопления полов. Также можно провести и вмонтировать в основание коммуникации и электропроводку.
  • Утепление. Для повышения уровня комфортности в здании основание можно утеплить слоем теплоизолирующих материалов.

Проведение расчетов

Чтобы провести расчёт монолитной плиты фундамента, следует знать следующие параметры:

  • Общий уровень нагрузок на плиту
  • Уровень непостоянных нагрузок
  • Вес используемой плиты

Непостоянная нагрузка определяется количеством выпадающих осадков в зимний период и расчет веса их давления на сооружение.

Общий уровень нагрузки вычисляется путем нахождения общего веса строения, мебели и предметов быта, находящихся в нем, веса проживающих там людей.

После проведения всех вышеперечисленных расчетов можно приступить к нахождению расчета требуемого веса монолитной плиты.

После нахождения общей площади цоколя и его толщины можно рассчитать необходимое количество стройматериалов.

Основной состав

Итак, как сделать монолитную плиту своими руками? Для этого необходимо рассмотреть основной состав фундамента:

  • Дренажная подушка
  • Опалубка
  • Арматура
  • Бетонный раствор
  • Теплоизоляция
  • Гидроизоляция
  • В некоторых случаях, ростверк

Выполнение работы

После завершения всех предварительных подсчетов можно приступить к проведению строительных работ. Строительство фундамента монолитная плита проходит в несколько этапов:

  • Снятие верхнего слоя грунта на всем строительном участке. Здесь очень важно рассчитать необходимый уровень глубины. Он производится в соответствии со следующими параметрами:
  1. Если вы планируете построить деревянный невысокий дом, то фундамент не должен залегать слишком глубоко. Оптимальная глубина – не более 40 см.
  2. Для строительства тяжелых сооружений из камня или кирпича рекомендуется снимать слой грунта на достаточной глубине. Обычно она составляет около 1 м.
  •  Проведение дренажной системы. Она необходима для отвода грунтовых вод от фундамента здания. Если водоотвод не будет проведен, попавшие в основание грунтовые воды вызовут его постепенное разрушение.
  • Во многих случаях монолитная плита на ленточном фундаменте требует утепления. Для этого на дно траншеи выкладывается слой утеплителя. Обычно это пенополистирол.
  • Дренажная подушка. Дно засыпается поочередно слоями речного песка и мелкого щебня. Каждый слой обязательно проливать водой и хорошо утрамбовывать. Следите за поверхностью грунта. Она должна быть ровной. Толщина слоя должна составлять 25-30 см.
  • Гидроизоляция. После установки дренажной подушки следует защитить ее от увлажнения. Это выполняется следующими способами: 
  1. Укладка слоя полиэтиленовой пленки
  2. Нанесение рубероида
  • Опалубка. Для работы потребуются деревянные щиты. Их средняя толщина должна составлять 2,5 – 3 см. в работе главное – провести хорошее укрепление стенок опалубки. Т.к. бетон оказывает высокое давление на щиты, при плохом их укреплении конструкция может распасться. Для укрепления желательно использовать специальные деревянные или металлические прутья.

Составные части опалубки соединяются между собой при помощи шурупов. Так можно обеспечить максимальный уровень их фиксации.

  • Заливка монолитной плиты фундамента подразумевает собой укрепление ее арматурной сеткой. Для ее вязки рекомендуется использовать арматурные пруты диаметром 10-14 мм. Связывание производится с использованием проволоки специальным металлическим крюком. Шаг строительства составляет от 25 до 30 см. арматурная сетка накладывается в 2 слоя.
  • Проведение заливки бетона. Для правильного завершения процедуры рекомендуется соблюдать следующие нюансы работы:
  1. Вся процедура заливки должна проводиться единовременно. Недопустимо ее делить на несколько частей, т.к. это чревато потерей всех основных характеристик бетонной плиты.
  2. При проведении строительных работ необходимо обеспечить непрерывное вибрирование раствора бетона. Это требуется для удаления из полости остатков воздуха. Оставшийся в бетоне воздух снижает его прочность.

Основные нюансы работы

  • Толщина монолитной плиты зависит от типа строящегося сооружения. Необходимо учитывать этажность дома, степень его нагрузки на основание.
  • После того, как будет завершена заливка бетона, необходимо периодически проводить его увлажнение. В первую неделю после работы увлажнение следует проводить через каждые 7-8 часов. В жаркий летний период периодичность сокращается до 3-4 часов. В последующие 3-4 недели поливать основание необходимо 2-3 раза в день.

Поверхность бетона также рекомендуется укрывать слоем полиэтиленовой пленки. В теплую погоду это спасет цоколь от пересушивания, а в холодную – от промерзания.

  • Оптимальный период для строительства здания составляет не менее 6 месяцев после заливки бетона. Строительство в более короткие сроки чревато угрозой разрушения фундамента.

Изготовление раствора бетона

Перед тем, как самому залить монолитную плиту, необходимо правильно изготовить бетонный раствор.

Для получения качественного материала рекомендуется использовать бетономешалку.

Ингредиенты раствора:

  • Цемент
  • Песок
  • Вода
  • Мелкий щебень

Ход работы:

  1. Смешивание песка и цемента.
  2. Постепенное добавление воды
  3. Засыпка щебня

Можно в состав добавить различные наполнители. Это может быть:

  • Известь
  • Армирующее вещество
  • Жидкое стекло
  • Пластификатор

Данные компоненты увеличивают основные характеристики бетона.

Разновидности монолитного основания

Существует несколько видов плитных фундаментов. Среди них можно выделить следующие:

  • Плитный цоколь
  • Фундамент с прослойкой песка и щебня
  • С прослойкой щебня и пенокомплекса
  • С армированием плиты
  • Без армирования
  • С установленной дренажной системой
  • С добавлением геотекстиля
  • С утеплением пенополистирола

Каждый из представленных типов оснований соответствует всем основным требованиям к плитному фундаменту. Поэтому при проведении строительных работ можно выбрать любой тип плитного основания. Выбор зависит от выбора необходимых качеств основания и доступных финансовых средств.

В любом случае, для проведения самостоятельных строительных работ по установке плитного типа цоколя здания рекомендуется учитывать предложенные рекомендации.

Плитный фундамент своими руками: как сделать, инструкция, расчет

Многие называют его основой фундаментного дела. Кто-то считает его наиболее универсальной технологией для основания любых типов зданий. Фундамент в виде плиты действительно удобен, выгоден, рационален, особенно в условиях отсутствия подвальных, технических подполий и подземных помещений. На нем стоят как малоэтажные постройки типа каркасных или бревенчатых домов до многоэтажных высоток. В чем же секрет такой прочности данной технологии? Так ли она универсальна? И каковы современные технологии возведения плитных фундаментов? Об этом и пойдет речь в данной статье.

Содержание статьи

Фундаментная плита – особенности технологии

Характерным отличием этого типа основания является сплошная плита, призванная распределить равномерно нагрузки, возложенные на нее от вышестоящего здания. Поскольку здесь имеются ввиду нагрузки на прогиб, ее обычно делают из железобетона, и реже из бетона.

Плитные фундаменты устраивают на слабых, сыпучих, глиняных и даже подвижных грунтах, поскольку плита снижает неравномерность осадки от различных частей здания, при этом оказывая небольшое удельное давление на грунт.

Основой для проектирования плиточных фундаментов являются:

  1. Результаты инженерно-геологических изысканий и анализов бурения грунтовых скважин;
  2. Опыт постройки и эксплуатации зданий или строений, расположенных на аналогичном фундаменте, и находящихся поблизости от места застройки;
  3. Проведенный анализ технико-экономических характеристик различных типов фундамента;
  4. Определения требований технического задания на составление проекта;
  5. Условия для строительства здания или сооружения, и его последующей эксплуатации.

Задание на проектирование состоит из архитектурного решения планировки здания, которое определяется заказчиком или архитектурным бюро. Далее инженерным расчетом определяются все виды нагрузок на фундамент, которые и являются базовыми показателями для создания проекта фундаментной плиты.

В современном строительстве принято различать следующие типы плитных фундаментов:

  • Классическая монолитная плита – основной тип фундамента, который имеют в виду, когда заводят речь о плитных разновидностях оснований. Главный элемент – монолитная плита, имеющая вид здания в сечении и определяющая его периметр. Толщина такой плиты варьируется в пределах 200-300мм. Упрочняют ее для компенсирования деформационных сдвигов арматурным каркасом. Такой фундамент еще называют «плавающим», поскольку плита находится у самой поверхности или на ней, и изменяет свое положение при сдвигах грунта полностью. Для устройства такого типа фундамента принято производить уплотнение грунта и бетонную подготовку;
  • Плитный фундамент «перевернутая чаша» – отдельный вид плиточного фундамента, который оснащен ребрами жесткости в нижней его части, заглубленными в грунт. Преимущество данного фундамента в том, что он позволяет значительно увеличить высоту плиты над уровнем наружной поверхности грунта. Кроме того, ввиду особенностей расположения и применения несъемной опалубки, такой фундамент можно заливать в один прием. Основные ребра жесткости располагаются по периметру, вспомогательные – на возможных перекрестиях фундамента. Их, также, как и плиту основания фундамента, делают монолитными и армируют каркасом из арматуры. Назначение этих ребер жесткости – увеличение деформационной стойкости и прочности плиты, принимающей на себя неравномерные вертикальные нагрузки. Промежутки между периметром фундамента, образующих котлован, принято засыпать вровень с плитой;
  • Коробчатый фундамент «чаша» – монолитный фундамент, оборудованный в верхней его части выходящими ребрами по всему его периметру. Такое усиление дополняет жесткости и устойчивости плиточному фундаменту, и способно выдержать большие нагрузки от вышестоящего здания;
  • Плита, оборудованная кессоном – технология плиточного фундамента, оборудованного нишей или подвальным помещением, заливаемым вместе с плитой. Такое сооружение применяют для возведения летних кухонь, гаражей, бассейнов. Прежде чем устраивать такой фундамент, стоит обратить внимание на положение грунтовых вод относительно нижней точки заглубления кессона, и при необходимости произвести дополнительные меры по его гидроизоляции;
  • Утепленная шведская плита (УШП) – относительно новый вид плиточного фундамента, представляющий собой многослойное фундаментное основание, верхняя часть которого – монолитная плита, покоящаяся на плотных слоях утеплителя из пенополистирола, XPS. В теле этих слоев проводят различные линии коммуникации, выходящие прямо во внутрь здания. В самой же плите часто располагают системы теплых полов, таким образом снижая до минимума теплопотери от бетона.

Иногда, ввиду архитектурных и других особенностей здания, плитный фундамент приходится делать разноуровневым. Такой перепад создается из-за сильного уклона рельефа или же достройки различных примыкающих строений: пристроек, эркеров, террас. В этом случае принято соединять основную плиту с примыкающей через деформационный шов. Делается это для того, чтобы при кажущейся целостности плиты, сохранить свой коэффициент просадки за каждым фундаментом в отдельности. При разных нагрузках у каждой плиты этот показатель свой, и если их жестко объединить, то со временем образовываются трещины, иногда приводящие к плачевным результатам.

Бетон – главный материал для плиточного фундамента

Железобетонные конструкции, будь то фундаментная плита, колонна или балка, на 80-95% состоят из бетона. Поэтому именно от соблюдения всех технических характеристик при его изготовлении зависит не только качество самого материала, но и прочность и долговечность исходных ЖБК элементов.

Согласно указанию для проектирования плитных фундаментов, бетон для плиты применяется не ниже марки М200. Его составляющими являются:

  • Вяжущее – портландцемент;
  • Мелкие и крупные заполнители – песок, щебень;
  • Вода.

Для бетонной подготовки используют бетон марки не ниже М50. Толщина этого подготовительного слоя рассчитывается исходя из индивидуальных геологических особенностей объекта застройки, и составляет не менее 100мм. При наличии влагонасыщенных грунтов, как например, глинистых оснований, толщину бетонной подготовки увеличивают до 200-250мм.

Приготавливают бетон несколькими способами. Для небольших строений, типа хозпостроек, бань, террас, веранд подойдет бетономешалка. Площадь такого фундамента ориентировочно 20-30м.кв. С помощью бетономешалки его можно залить за один-два дня своими руками. Пропорциональность раствора можно соблюдать выверенными емкостями лопат, ведер и т.д.

Для более объемной и постоянной работы применяется так называемый товарный бетон, производимый специализированными предприятиями. Большинство компаний, занимающихся профессионально строительством и возведением фундаментов, предпочитают именно готовый бетон, или же полусухую смесь, затворяемую водой прямо на объекте застройки. По себестоимости материала такой способ несколько дороже, однако излишние трудо- и времязатраты в сочетании с чрезмерной нагрузкой на оборудование для устройства фундамента выходят значительно дороже.

Арматурный каркас – необходимость или прихоть?

Принято считать, что железобетонные элементы имеют несомненное преимущество перед бетонными. В отношении фундамента из монолитной плиты это правило можно с уверенностью принять за аксиому, поскольку упругость и деформационная стойкость ЖБК (железобетонных конструкций) в десятки раз больше нежели в тех, в которых отсутствует армирование. А поскольку плита пропорционально вытянутая по горизонтали, изгибающий момент, действующий от вертикальных нагрузок, значительно выше поперечной силы, учитывающей горизонтальные деформации.

Основным условием, при котором выполняется работа ЖБК, является прочное адгезионное сцепление арматуры с бетоном, а также исключение ее взаимодействия с окружающей средой (коррозия). Для этого на железные пруты арматуры нанесен рифленый рисунок, способствующий лучшему ее закреплению в теле железобетонных элементов. Помимо этого, армирующий каркас принято изготавливать вязанным, а не сварным, поскольку деформационные процессы из-за перепадов температур, изменения влажности и других факторов, могут привести к нарушению этих прочных связей.

Арматурный каркас обычно повторяет форму плиты или армируемого элемента. Для современных плитных фундаментов каркасы чаще вяжут с помощью мягкой вязальной проволоки. Продольную и поперечную арматуру располагают с заданным интервалом, регулируя прочность каркаса и расход материала. По строительным правилам арматурный каркас принято располагать так, чтобы он не касался грунта в нижней его части, и не выглядывал ни одной из его сторон. Это влияет на долговечность металла и его коррозионную стойкость в течение всего эксплуатационного срока.

Арматура для каркасов плиточных фундаментов производится из нескольких основных материалов:

  • Металл – горячекатанные низколегированные конструкционные стали, класс А240-400. У рабочей арматуры рисунок ребристый, специально наносимый для лучшего сцепления элементов каркаса между металлом и бетоном. У конструктивной или вспомогательной рисунок отсутствует;
  • Полимеры – группа современных материалов, в которые входит стекло-композитные, базальто-композитные, угле-композитные и арамидо-композитные волокна и составляющие.

Сравнение технических свойств и характеристик этих двух материалов – стали и композита – обычно приводит к выбору в сторону классического варианта из металла, поскольку композитные материалы проигрывают в упругости и вязкости, а также стоят дороже. Однако и у них есть свои несомненные плюсы, например, легкость и высокая прочность.

Опалубка для плиточных фундаментов

Для формования монолитной плиты и составных частей плитного фундамента применяется опалубка. Поскольку плотность или объемная масса тяжелых бетонов, наиболее часто применяемых для устройства плиточных фундаментов, составляет 2000-2500кг/см.куб., щитовая опалубка должна быть прочной и хорошо закрепленной, чтобы выдержать заданную форму.

Опалубка бывает двух видов:

Для самой плиты, которая расположена у самой поверхности или над ней, целесообразней использовать съемную опалубку, позволяющую выполнять эти работы многократно. Щиты для нее обычно не широкие, высотой до 50-60см с учетом бетонной подготовки. Их производят наборными из деревянных досок, но сегодня находят применение такие современные материалы, как влагостойкая фанера, OSB.

Щиты для плиты принято устанавливать строго по периметру фундамента, ориентируясь при этом на шнур, натянутый в качестве выверенных направляющих. Закрепляют щиты между собой на соединительные рейки с помощью гвоздей и саморезов. Для устойчивого положения опалубки применяют деревянные упоры из бруса, которые забивают в грунт по диагонали с небольшим интервалом. Такой способ не дает щитам деформироваться под тяжестью бетонной заливки.

Для изготовления вспомогательных элементов – рёбер чаши – обычно применяется несъемная опалубка. Она остается после заливки в грунте, и подчас выполняет дополнительные функции по тепло- и гидроизоляции бетонного элемента. Ее производят как из щитовых материалов, так и полистирола, XPS.

Гидроизоляция и теплоизоляция плиточных фундаментов

Из-за большой площади соприкосновения с грунтом, на защиту от влаги и снижение теплопотерь при устройстве плиточного фундамента принято обращать особое внимание.

Для гидроизоляции применяются разные способы:

  • Обмазочный – для него характерно применение мастик, в состав которых входит битумные полимерные материалы. Готовые субстанции могут быть как на синтетической, так и на акриловой основе. Наносят их кистью, валиками или распылителями;
  • Оберточный – в этом случае используют оберточные гидроизоляционные материалы, типа рубероида, биполя, стеклоизола или техноэласта. Эти рулонные материалы производят также на основе битума, и закрепляют методом наплавления.
Для сплошных плиточных фундаментов эти способы могут применяться лишь после заливки плиты, для ее защиты со стороны ребер, да и то, если плита имеет хоть какое-либо заглубление. Однако наибольшее увлажнение происходит обычно в нижней ее части, от грунтовых вод и скопления осадков. Для устранения этих явлений производят грунтовый дренаж, водоотвод, а также бетонную подготовку. Защитить от увлажнения осадками монолитную плиту поможет бетонная отмостка.

Теплоизоляция плиточных фундаментов производится в нижней части плиты и с ее боков. Используются пенопласт, пеноплекс, плиты экструдированного пенополистирола. Для определения достаточной толщины утеплителя применяют теплоизоляционный расчет.

Делаем плитный фундамент своими руками

Пошаговую инструкцию по устройству плиточного фундамента рассмотрим подробно на примере возведения утепленной шведской плиты (УШП).

  1. Подготовка основания – начальный этап устройства любого фундамента, состоящий из цикла подготовительных работ земляного цикла. Основная задача – создать такую грунтовую подушку, которая имела бы минимальный коэффициент сжимаемости и подвижности под постоянной нагрузкой от здания. Для этого земляной грунт принято изымать, а на его место засыпать песок, попеременно трамбуя его специальными механизмами – ручными виброплитами;
  2. Подводка коммуникаций – устройство различных линий электро- и водоснабжения подводят к дому на следующем этапе. Септик и канализационные подводы труб к дому также принято устраивать загодя, до бетонирования плиты;
  3. Установка опалубки – для такого вида плиточного фундамента применяют несъемную опалубку из плотного ПСБ или XPS. Специально для таких работ используются формованные листы или блоки, подходящие по высоте, и стыкующиеся между собой на монтажный клей. Снаружи эту опалубку принято гидроизолировать по всему периметру фундамента. Нижняя часть плиты также устилается плитами утеплителя толщиной 8-10см, через который проходят все подводы коммуникаций;
  4. Ливневая канализация и отмостка – с наружной части плиты, в качестве системы водоотведения, устраивается ливневая канализация и отмостка. Система ливневки состоит из принимающих колодцев и лючков, которые соединены между собой трубопроводом. Отмостку можно изготовить из плит ПСБ, XPS, покрыв ее впоследствии слоем бетона. Для ее ширины достаточно 40-50см;
  5. Монтаж металлического каркаса – после устройства опалубки, в готовую полость плиты помещают металлический каркас из арматуры. Он должен покрывать всю площадь плиты. Его производят в виде сетки с ячейками от 100-200мм, из арматуры диаметром 12мм. Каркас прочно закрепляют скобами из железного прута, чтобы он не съехал при заливке бетона;
  6. Устройство системы теплых полов – трубы водяных теплых полов располагаются под металлическим каркасом, чтобы прогревать монолитную плиту снизу. Также на данном этапе выводят трубы водоснабжения и электрические кабеля, защищенные ПВХ гофрой;
  7. Бетонирование – заключительная часть устройства УШП, которую производят за один прием. При хорошей подготовке это не доставляет трудностей, тем более, что общая толщина плиты составляет всего 250-300мм, из которых треть составляет плиты утеплителя. В автоматизированном режиме заливку производят с помощью хоботов, подающих бетонный раствор под давлением. В ручном режиме это делают посредством подачи раствора ведрами по желобам. Одновременно с заливкой производят и уплотнение свежего бетона вибраторами, чтобы исключить остатки воздуха в теле бетонного элемента;
  8. Уход за бетоном – монолитная железобетонная плита застывает в течение 28дней. В течение всего этого периода, особенно в жаркий период года, бетонную поверхность плиты принято поливать водой, и накрывать полиэтиленовой пленкой, чтобы избежать чрезмерно быстрого его высыханий и появления на поверхности трещин.

Чтобы плиточный фундамент оставался на протяжении долгих лет надежной опорой для вашего дома, его необходимо сделать правильно. Эту работу можно осуществить только используя инженерный подход, с изучением всех характеристик предложенных технологий и свойств грунтов на вашем участке. Очередность работ показывает, что для загородных домов и коттеджей рациональнее приобрести готовый бетон, а также произвести тщательные подготовительные мероприятия по земельным работам, установке опалубки и каркаса. Хорошо организованная заливка бетона занимает совсем немного времени, а справиться с ней может бригада всего из нескольких рабочих. Все что остается, это выбрать подходящий тип плиточного фундамента под ваше строение, которое будет радовать не только ваше поколение, но и будущее.

Также предлагаем прочитать Вам о самостоятельном возведении столбчатого, свайного или ленточного фундамента.

Видео посвящено устройству плитного фундамента на основе западной технологии УШП, которую успешно применяют для загородного домостроения. Это позволяет максимально уменьшить теплопотери и снизить расходы на проведение наружных коммуникационных линий, которые проводятся на стадии устройства фундаментной плиты.

Похожие статьи

Монолитный фундамент (плита) — плюсы и минусы

Монолитный фундамент плитного типа — один из наиболее надежных фундаментов, пригодный для строительства малоэтажных зданий любой конфигурации. Плита, за счет большой опорной площади, способна выдерживать тяжелые здания на низкоплотных грунтах.

Монолитная плита

В данной статье представлена технология строительства монолитной железобетонной плиты своими руками. Мы рассмотрим плюсы и минусы данного фундамента, особенности его расчета, и приведем схемы армирования основания.

Читайте также: какой состав бетона лучше подойдет для строительства фундамента?

Разновидности и сфера использования плитных фундаментов

Монолитный фундамент представляет собой железобетонную плиту, занимающую всю площадь здания. Конструкция выступает в качестве цокольного перекрытия дома, что снижает последующие затраты на строительство чернового пола.

Читайте также: какой фундамент лучше закладывать под строительство дома из керамзитобетонных блоков?

Плитный фундамент может изготавливаться в двух вариациях — монолитным либо сборным. Монолитная плита формируется непосредственно на строительной площадке, для монтажа сборных фундаментов применяются железобетонные дорожные плиты либо ФБС блоки, которые после укладки выравниваются слоем лицевой стяжки.

Устройство монолитной плиты своими руками предпочтительнее из-за ее долговечности и надежности — такой фундамент, за счет армокаркаса, имеет большую прочность, жесткость и устойчивость к нагрузкам (сборные ФБС блоки не подлежат армированию). Также строительство монолита обходится дешевле, поскольку доставка ФБС на объект, их монтаж с применением крановой техники и последующая заливка выравнивающего слоя обуславливают большие затраты на строительство сборной плиты.

Читайте также: как устроен фундамент шведская плита и в чем его плюсы?

Монолитный плитный фундамент

Монолитный фундамент плитного типа пригоден для возведения домов высотой 1-3 этажа из любых материалов — от легких каркасных зданий до тяжелых домов из кирпича. Это один из лучших фундаментов для строительства в пучинистой почве. Правильно обустроенная своими руками фундаментная плита работает как «плавающая» конструкция — она перемещается вместе со сдвигами грунта и не подвергается неравномерным деформациям.

В условиях пучинистого грунта технология предусматривает утепление монолитной плиты — под ней размещается слой теплоизоляционного материала, который нужен для предотвращения промерзания почвы под фундаментом. В качестве утеплителя лучше использовать ЭППС плотностью от 50 кг/м² — экструдированный пенополистирол не гниет, не впитывает влагу и имеет высокую прочность (не сдавливается под весом плиты).

Читайте также: чем полезна опалубка для садовой дорожки ее виды, принципы установки?

к оглавлению ↑

Преимущества и недостатки

Рассмотрим плюсы плитного фундамента:

  • устройство плиты предполагает минимальное количество земляных работ — монолит укладывается на поверхности грунта либо углубляется в почву на 2/3 своей толщины;
  • правильно обустроенная фундаментная плита имеет наибольшую долговечность среди всех видов фундаментов, ее эксплуатационный ресурс превышает 150 лет;
  • плита, за счет большой опорной площади, имеет максимальную несущую способность, она способна выдержать тяжелый двухэтажный дом там, где ленточный монолитный фундамент не обеспечит требуемой надежности. Как пример — толщина монолита, удерживающего лифтовую колонну Останкинской башни высотой в 64 метра, составляет всего 100 см;
  • отсутствие неравномерных деформаций конструкции гарантирует целостность стен дома в условиях пучинистого грунта;
  • монолитный фундамент позволяет выполнить устройство цокольного этажа, в котором плита выступает в качестве полового перекрытия.

Минусы плитного фундамента заключаются в его стоимости — устройство плиты своими руками сопровождается большим расходом бетона и арматуры, ленточное либо столбчатое основание обойдется гораздо дешевле.  Однако если вы ищите, какой фундамент лучше  и в приоритет ставите фактор надежности и долговечности, то аналогов у железобетонного монолита нет.

Читайте также: что такое монолитная опалубка и для чего она применяется в строительстве?

к оглавлению ↑

Конструктивные особенности фундаментной плиты

Устройство плитного фундамента выполняется поверх уплотняющей подсыпки толщиной 20-40 см, состоящей из двух слоев песка и гравия. Толщина каждого слоя одинакова, первым идет песок, поверх него щебенка. Подсыпка укладывается на предварительно выровненный грунт, между слоями размещается прослойка геотекстиля, которая препятствует заиливанию щебня.

Толщина железобетонной плиты варьируется в пределах 30-50 см (устройство монолита больших размеров финансового не выгодно, дешевле будет обустроить фундамент на ЖБ сваях). Технология предусматривает обязательное армирование фундамента своими руками.

Читайте также: как построить фундамент каркасного дома своими руками?

Схема плитного фундамента

Армирование фундаментной плиты выполняется двухконтурным каркасом с применением стержней диаметром 12-16 мм. Выбор арматуры зависит от способа сборки каркаса — если он фиксируется сваркой, применяются стержни с маркировкой С (свариваемые — пример А3с), при фиксации вязальной проволокой с помощью крючка используется стандартная горячекатаная арматура класса А3 или А2.

Для бетонирования плиты применяется бетон марки М300 и М400. Требования к бетону: коэфф. гидрофобности — W8, морозоустойчивость — 200 циклов, индекс подвижности — П3. Устройство фундамента предполагает гидроизоляцию конструкции после заливки, которая выполняется с помощью битумно-обмазочных материалов.

Читайте также: способы и технологические особенности вибропогружения свай.

к оглавлению ↑

Расчет плитного фундамента

Расчет фундамента монолитного типа заключается в определении требуемой толщины плиты исходя из массы здания и грузонесущей способности грунта на участке. Получить информацию о характеристиках грунта вы можете проведя геодезические изыскания либо взяв усредненные данные из нормативных таблиц.

Расчет массы здания выполняется посредством умножения площади его конструктивных частей — кровли, перекрытий и стен на удельный вес стройматериалов.

Приводим пример расчета плиты под возведение своими руками двухэтажного кирпичного дома (10×10 м, площадь — 10000 см2) весом в 225 тонн, строящегося на пластичном суглинке с несущей способностью в 3 кг/см2.

Читайте также: как выбрать и обустроить фундамент для кирпичного дома?

  1. Выполняем расчет требуемой нагрузки на почву: 10000*3 = 300 тонн. При меньшей нагрузке вес здания не сможет уравновесить выталкивающие силы пучения, при большей — возможна усадка грунта.
  2. Расчет веса монолитной плиты: 300-250 = 75 тонн.
  3. Проводим расчет кубатуры бетона, имеющей вес в 60 тонн (удельный вес бетона составляет 2,7 т/м2): 60/2,7 = 27,7 м3.
  4. Выполняем расчет и определяем, какую толщину будут иметь 27.7 кубов бетона при площади заливки в 100 м2: 27,7/100 = 0,277 м = 27.7 см.

В результате пример расчета показал, что для возведения двухэтажного дома нам потребуется залить плиту толщиной в 28 см.

Читайте таже: особенности возведения разных типов фундаментов для дома своими руками.

к оглавлению ↑

Плитный фундамент своими руками (видео)

к оглавлению ↑

Строительство плитного фундамента

Технология монтажа плитного фундамента своими руками реализуется по следующему алгоритму:

  1. Разметка — на площадку переносятся проектные контуры плиты посредством щитов обноски, между которыми натягивается строительный шнур.
  2. Разработка котлована под плиту с помощью экскаватора или вручную (глубина рытья котлована под фундамент аналогична толщине уплотняющей подсыпки под фундамент) и выравнивание дна выемки.
  3. Формирование уплотняющей подушки. Первый слой — песок, толщиной 10-15 см, который проливается водой и уплотняется ручной трамбовкой либо виброплитой так, чтобы не его поверхности не оставалось следов от обуви. Далее поверх песка укладывается слой геотекстиля, который будет препятствовать смешиванию песка и щебня в процессе эксплуатации фундамента, и формируется слой щебня для фундмента.

Читайте также: обустройство песчаной подушки для строительства фундаментов на пучинистых грунтах.

  1. Поверх щебня заливается подбетонка — слой бетона М100 жидкой консистенции толщиной до 5 см, который заполняет полости щебеночной подсыпки и после отвердевания формирует ровную поверхность под заливку плиты.
  2. Подбетонка устилается гидроизоляцией — площадь настила на 30-40 см больше площади плиты, чтобы в дальнейшем можно было завернуть гидроизоляцию на торцы фундамента. Швы между рулонным гидроизоляционным материалом нужно соединить, пропаяв их горелкой либо паяльной лампой.
  3. На гидроизоляционный слой укладывается пирог теплоизоляции (лучше использовать ЭППС).
  4. По контурам плиты формируется сборная опалубка из строганных досок. Сделанная своими руками опалубка для фундамента требует тщательного укрепления боковыми распорками и стяжками, поскольку конструкцию может деформировать под давлением бетона.
  5. На дне подготовки формируется арматурный каркас, состоящих из двух сеток из арматуры диаметром 12-16 мм (размер ячеек — 25*25 см). Верхний и нижний пояс каркаса соединяются вертикальными перемычками. Каркас должен быть утоплен в толщу плиты на 5 см с каждой стороны.
  6. Выполняется бетонирование плиты. Технология не допускает промежуточного отвердевания слоев и требует одномоментной заливки — вам потребуется заказать партию товарного бетона в нужном объеме.
  7. После бетонирования плита уплотняется строительными вибраторами либо посредством штыковки арматурой и выравнивается.

Читайте также: как и чем укрепить фундамент, требующий ремонта?

Монтаж плитного фундамента

Набор прочности фундамента происходит за 20-25 дней. После отвердевания конструкции боковые участки гидроизоляции приклеиваются к торцам плиты.

Читайте также: устройство мелкощитовой опалубки и ее отличие от крупнощитовой.

к оглавлению ↑

Отзывы о плитном фундаменте

Д. Савельев, 35 лет, Москва:

Долго выбирал, какой фундамент лучше использовать под дом из пеноблока 9×9 м. — сборный ленточный из ФБС блоков либо монолитную плиту. Ленточный — дешевле, однако строить планировал «на века» и остановился на монолите. Возводил фундамент своими руками, технология хоть и трудоемкая, но не сложная. На мой взгляд, под малоэтажные здания это лучший вариант фундамента.

Л. Парфенов, 49 лет, Питер:

Изучив плюсы и минусы монолитного фундамента по отзывам профессиональных строителей принял решение поднимать на нем двухэтажный каркасник. Заливал своими руками плиту толщиной 25 см, монтаж занял почти неделю, что для такой капитальной конструкции пустяки. Дом стоит уже третий года без каких-либо неприятностей. Рекомендую.

Как построить фундамент из плит

Фундамент из плит служит основанием для новых домов, гаражей, навесов, беседок и других строительных объектов. Чтобы построить такой фундамент, нужно иметь хотя бы базовый набор строительных навыков. Постройка хорошо сделанного фундамента из плит определит долговечность вашего проекта и, возможно, стабильность вашего дома или другой конструкции. Для его создания требуется много терпения, знаний и навыков. Вот несколько основных шагов, которые нужно выполнить.

Шаг 1. Планирование проекта

Определите ширину фундамента из плит. Его ширина будет зависеть от площади земли, а также от конструкции конструкции, которую он будет поддерживать. Фундамент из плит должен быть таких же размеров, как и планируемая постройка. Вам нужно будет быть точным в этих измерениях и изменить их, если дизайн дома будет развиваться.

Этап 2 — Подготовка земли