Menu Close

Схема утепления кровли: Все о утеплении крыши дома изнутри от А до Я – выбор, виды + фото

Все о утеплении крыши дома изнутри от А до Я – выбор, виды + фото

Любой владелец частного дома рано или поздно задумывается о рациональном использовании чердака. Такое большое помещение не должно простаивать впустую, ведь это, по сути, еще один этаж. Облагородить и сделать косметический ремонт — не проблема, вопрос в теплоизоляции крыши.

Для того, чтобы помещение оставалось полностью функциональным и в холодное время года, надо обеспечить комфортную температуру, и сделать это можно лишь одним путем — утеплив крышу.

Решение этой проблемы позволит расширить площадь дома, не прибегая к долгим и затратным работам по строительству. Надо просто использовать потенциал уже имеющегося помещения и привести его статус в соответствие с требованиями к жилью.

Утепление крыши в частном доме следует производить в определенной последовательности, о которой мы поговорим далее.

Виды утеплителей

Поскольку речь идет о крыше, то есть о наклонной поверхности, использовать можно не все виды утеплителя. Например, сыпучие материалы, такие как керамзит или опилки, не подойдут из-за неминуемого образования пустот. Принцип работы утепляющего слоя для крыши заключается в целостности и отсутствии щелей и отверстий.

ОСТОРОЖНО!

Любой промежуток образует так называемый мостик холода, который опасен тем, что вокруг него начинает конденсироваться влага. Этот процесс вызывает гниение стропил, набухание утепляющего материала, коррозию металлических деталей, появление дурного запаха и прочие нежелательные явления.

Поэтому для решения вопроса следует выбирать листовые, плитные или жидкие материалы, сохраняющие свою форму и не меняющие расположение со временем. Самым распространенным признана минвата, в частности — базальтовая. При относительно низкой стоимости, она имеет удобную толщину, достаточную жесткость.

Все эксплуатационные качества полностью подходят для выполнения задачи,

не горюча, прекрасно держит тепло, не подвержена гниению. Такой набор качеств в сочетании с низкой ценой делает минвату лидером по использованию в качестве утеплителя.

Кроме минваты можно использовать:

  1. Пенополиуретан (поролон), жидкий пенополиуретан.
  2. Пенополистирол.
  3. Стекловата.
  4. Изовер.
  5. Пенопласт.
  6. Керамзит ( только на плоской кровле).
  7. Эковата и т.д.

Теплоизоляция для крыши дома не ограничена этим списком, поскольку на рынке постоянно появляются новые разработки, улучшенные версии традиционных материалов, перечислить их одним исчерпывающим перечнем невозможно. Тем не менее, указанные материалы используются чаще всего, процесс их установки почти одинаков, что позволяет остановиться на рассмотрении этих видов утеплителя.

Утепление крыши — требования к теплоизоляции

В идеале, идеальный утеплитель должен иметь такие свойства:

  • Теплоизоляция.
  • Паропроницаемость.
  • Звукоизоляция.
  • Пожарная безопасность.
  • Влагоустойчивость.
  • Долговечность.
  • Биостойкость.
  • Экологичность.

Теплоизолирующие свойства определяются наличием в толще материала пузырьков воздуха. Долговечность материала определяется способностью сохранять форму, не слеживаться. Изменение фактуры ведет к исчезновению воздушных полостей, отчего способность удерживать тепло пропадает. То же и со звукоизоляцией, которая так же зависит от наличия воздушных полостей.

К биостойкости принято относить отсутствие питательной среды для грызунов или насекомых, а также

неподверженность гниению. Экологичность материала подразумевает отсутствие вредного воздействия на окружающую среду.

Паропроницаемость — важная характеристика, которая определяет способность материала к быстрому высыханию.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Образование конденсата — самый опасный процесс для утеплителя, поскольку он протекает в закрытых пространствах, становясь видимым только тогда, когда начались разрушения материала.

Обладание хорошей паропроницаемостью означает удаление паров влаги в быстрые сроки, не дающие возможности сильного набухания, вызывающего гниение окружающих элементов. Пожарная безопасность — свойство, не требующее особых разъяснений, это общее требование к любым материалам.

Каждый материал имеет свои сильные и слабые стороны, которые надо учитывать при выборе, но, в основном, распространенные виды утеплителя в достаточной мере обладают всеми необходимыми свойствами.

Гидро- и пароизоляция крыши

Для исключения набухания материала конденсатом, необходима отсечка утеплителя от кровельного материала.

Пренебречь этой необходимостью нельзя, поскольку кроме гниения и прочих нежелательных явлений увеличение влажности материала лавинообразно снижает теплопроводность.

Пятипроцентное намокание снижает теплоизолирующие свойства в 10! раз.

Поэтому обойтись без гидроизоляции невозможно. Для этой цели обычно используются листовые материалы:

  • Гидроизоляционные пленки.
    Крепятся к стропилам (подробный монтаж здесь), с внешней стороны (под утеплителем), Работают как отсечка от жидкой фракции, брызг, протечек. Не должны соприкасаться с материалом утеплителя, для чего отсекаются от него контррейками и обрешеткой.
  • Пароизоляционные пленки. Крепятся подобным способом, основная функция — защита от атмосферной влажности. Укладка производится внахлест, с перекрыванием слоев не менее 10 см и фиксируется степлером или гвоздями.
  • Диффузионные мембраны. Наиболее удобный в использовании и универсальный материал, осуществляющий полную защиту от всех проявлений действия влаги, может крепиться непосредственно на утеплитель.

Правильное и качественное оборудование гидро- и пароизолирующими материалами обеспечивает полноценную работу всего кровельного пирога, способствуя долговременному сохранению его свойств.

Технология утепления скатной кровли

Теплоизоляция кровли обычно начинается с выбора утеплителя. Разбег характеристик невелик, но технология установки утеплителя может существенно отличаться.

  1. Утепление кровли начинаются с подготовки поверхности. Она должна быть сухой, без торчащих гвоздей или других острых элементов, способных повредить гидроизоляционный слой. Проблемные места с признаками гниения надо обработать антисептиком.
  2. Затем приступают к установке гидроизоляции. Материал рулонный, нарезается на куски нужной длины, после чего закрепляется на стропила с помощью степлера или гвоздей. Для надежности следует располагать полосы внахлест, с 10-сантиметровым перекрытием. Рекомендуется стык проклеивать скотчем, так обеспечивается полная герметичность мембраны. Про гидроизоляцию кровли из профлиста и металлочерепицы читайте здесь.
  3. Следующим действием будет установка утеплителя. Он крепится между стропилами, для чего надо нарезать материал точно по размеру и плотно установить в пространство между досками. Никаких щелей допускать нельзя, это — будущие мостики холода. Если какие-то щели или иные полости все-таки обнаружились, их надо залить монтажной пеной. Толщина слоя утеплителя зависит от исходной толщины материала, рекомендуемая — не менее 100 мм.
  4. После установки утеплителя крепят еще один слой мембраны или пароизолирующей пленки. Его крепят на стропила, стыки рекомендуется также соединить скотчем.
  5. Устройство кровельного пирога закончено. Остается только обеспечить вентиляционный зазор между обшивкой ската изнутри, обычно для этого используется обрешетка из реек толщиной в 1,5-2 см. Обшивка осуществляется листовыми материалами — фанерой, ДСП, ОСП, гипсокартоном и т.д.

Схема кровельного пирога скатной кровли

Утепление крыши минеральной ватой

Использование жидкого пенополиуретана значительно упрощает процесс. Особенности материала таковы, что никакой гидроизоляции не требуется. Наносится напылением, заполнение пространства между стропилами полное, без щелей, так как материал сразу вспенивается и расширяется.  У вас односкатная крыша? Читайте о ее утеплении тут.

Утеплитель довольно дорог, но очень эффективен и позволяет сэкономить на приобретении гидроизолирующих мембран. Как вы можете видеть, утепление крыши дома не так сложно, как кажется на первый взгляд и доступно даже начинающему строителю.

Более подробно о том, как сделать утепление крыши правильно и по всем стандартам, читайте здесь.

Технология утепления плоской кровли

Утепление крыши частного дома с плоской крышей производится двумя способами — изнутри и снаружи. Если уклон невелик, то второй способ предпочтительнее с точки зрения удобства работы, но требует демонтажа кровельных материалов для обеспечения доступа к стропилам. Утепление крыши изнутри — процесс, аналогичный вышеописанному, поэтому подробно его не рассматриваем.

Плоская кровля с небольшим уклоном может быть утеплена сыпучими материалами — керамзитом, опилками. При этом, требуется довольно толстый слой утеплителя, что не всегда позволяет ширина стропил.

Использование опилок вообще стремительно теряет популярность, так как в чистом виде они имеют массу недостатков — горючесть, подверженность гниению, набуханию водой. В них селятся грызуны, птицы, насекомые.

Чаще всего применялся материал типа арболита, но и он мало удовлетворяет требованиям к утеплителю для кровли.

В настоящее время в основном применяют материалы, испытанные на многих постройках и доказавших свою эффективность — уже названные минвата, пенополиуретан и т.д.

ВАЖНО!

Некоторые виды плоской кровли не имеют стропил, что меняет принцип крепления теплоизолятора. В этих случаях сооружается своеобразная решетка на плоскости, для движения воздуха и крепления материалов. К ней крепится гидроизолирующая мембрана, на нее последовательно укладываются все слои кровельного пирога.

При этом, наружный гидроизолирующий слой состоит из нескольких видов материала, уложенных последовательно и служащих финишным покрытием, обеспечивающим отвод дождевой воды, стоки и направляющие каналы.

Схема кровельного пирога плоской кровли

Утепление плоской кровли плитной теплоизоляцией

Те, кто полагают такой вариант более быстрым и дешевым, сильно ошибаются. При нарушении нужной последовательности укладки материалов, или сокращении числа слоев, работа утеплителя существенно нарушается или полностью прекращается.

Полезное видео

Рекомендуем вам ознакомиться с видео на тему: теплоизоляция для крыши дома своими руками.

Заключение

В заключение следует отметить большие возможности оборудования мансардного помещения из нежилого чердака. Появляется целый жилой этаж, с небольшими потерями площади на уклон, которые можно эффективно использовать как встроенные шкафы или подобные емкости.

Правильно оборудованная крыша способна удерживать тепло, создавать полноценный барьер, обеспечивающий комфорт и удобство обитания. Если вы не знаете, когда делать утепление кровли, то лучше всего обратиться к техническим характеристикам выбранного утеплителя.

 

Утепление крыши изнутри своими руками. Важные нюансы утепления крыши

Типичные ошибки при укладке теплоизоляции кровли

Очень часто люди начинают заниматься утеплением крыши, не обладая достаточными знаниями и опытом в этой сфере. Отсюда у них возникает масса ошибок и проблем. Самая типичная ошибка обычно совершается при подборе материалы и его размеров.

Утепление крыши никогда не будет эффективным, если вы приобрели узкий теплоизоляционный материал. В такой ситуации обязательно будут оставаться щели, которые пропускают холодный воздух. Чтобы не делать бесполезную работу, советуем очень скрупулезно отнестись к подбору ширины вашего теплоизоляционного материала.

Внимание: применяйте только сухие теплоизоляционные материалы! В противном случае все деревянные элементы конструкции могут оказаться под угрозой быть сгнившими, а металлические могут не выдержать сокрушительного удара ржавчины.

И это еще не все! Добавим, что на вашем чердачном помещении будет ощущаться крайне неприятный сырой «аромат». А в самом худшем случае вы не застрахованы от протекания воды внутрь помещений дома.

Критерии выбора утеплителя для крыши

Перед изучением материалов рассмотрим, по каким критериям необходимо выбирать теплоизоляцию для крыши:

    • Влагостойкость. Кто хорошо учился в школе, должен помнить, что влага при испарении стремится вверх – так образовывается конденсат. Поэтому верхние перекрытия должны быть способны противостоять повышенной влажности. Большинство теплоизоляционных материалов под воздействием конденсата быстро теряют свои свойства, в связи с чем рекомендуется монтаж пароизоляционной пленки.

Совет: лучшим вариантом в плане влагостойкости является пеноплекс – он способен выдерживать прямой контакт с водой. Худший вариант в данном аспекте – шлаковата.

  • Толщина. В строительных магазинах обычно представлены утеплители различных размеров. Их подбирают с учетом типа помещения (жилое/нежилое, летнее/круглогодичное и т.д.). К тому же, толщина утеплителя для крыши характеризует его эффективность. Оптимальный вариант – 5 см.
  • Тип монтажа. Выделяют 3 варианта: рулонные (фиксируются на скобы при помощи строительного степлера), жесткие (на саморезы) и сыпучие (засыпаются в приготовленный каркас). Последний вариант для крыш используется крайне редко.
  • Устойчивость к возгоранию. Тут рекомендация одна – теплоизоляция должна быть негорючей. К сожалению, многие экономят на данном аспекте (материалы, устойчивые к возгоранию стоят в среднем на 50-100% дороже).

Есть и второстепенные факторы: экологическая безопасность, коэффициент теплопроводности, диапазон рабочих температур и т.д. Однако все современные теплоизоляционные материалы, которые можно найти в строительных магазинах, имеют примерно идентичные показатели. Поэтому не имеет смысла заострять внимание на данных параметрах.

Проектирование

Главный фактор, влияющий на эксплуатационные характеристики кровельного пирога и его долговечность, – это влажностный режим. Идеально, конечно, если влаги в кровельном пироге вообще нет – ни в каком виде. Но в реальности она есть всегда, особенно, если речь идет о жилом доме, где дышат, готовят и гладят.

И то, насколько защищенным в такой среде окажется утеплитель, зависит от того, насколько грамотно был спроектирован кровельный пирог и насколько технологично было выполнено утепление крыши жилого дома, ведь таких проблем с водяными парами нет при строительстве промышленных зданий или хозпостроек. Просто хорошо продумайте, какая именно вам нужна гидроизоляция, какой подходит утеплитель и чем его закрыть от влаги.

Гидроизоляция

Первым делом приобретите качественную гидроизоляцию для крыши. Так, в применении обычных гидроизоляционных пленок и в укладке диффузной мембраны далеко не один и тот же принцип. Пар, вышедший из утеплителя, оседает в виде конденсата и выводится наружу при помощи вентиляционного воздуха у обоих изолянтов, только с такой разницей:

  • В случае, если гидроизоляцией служит обычная пленка, пар скапливается в виде конденсации прямо на ней! Т. е. в том пространстве, что между утеплителем и пленкой.
  • А вот при использовании супердифузной мембраны пар конденсируется в виде мелких капель прямо на мембране, но уже не со стороны утеплителя, а со стороны кровельного покрытия.

А теперь, как вы думаете, что лучше для кровельного утеплителя – чтобы капли нависали прямо над ним, или находились за границей плотной гидроизоляции? Не забывайте также о том, что воздух из принудительной вентиляции берется просто с улицы, а он бывает влажным (например, во время дождя).

Особенно все это касается модных металлочерепичных крыш. Дело в том, что металл – материал холодный, и нам особенно охотно формируется конденсат. И, если тщательно не продумать систему вентиляции для испарения этих капель, утепление уже с первого года жизни перестанет выполнять свои главные функции. В общем, принцип достаточно прост: «дышащая» гидроизоляционная мембрана выводит лишнюю влагу из утеплителя на свою поверхность и успешно избавляется от него вместе с образовавшимся под кровлей конденсатом. Вот пример ее монтажа:

А вот что совсем нельзя применять в качестве гидроизоляции кровельного пирога жилого дома, это пергамин, рубероид, простой полиэтилен, плотную ветрозащиту и рекламные баннеры. И лучше всего использовать в качестве гидроизоляции современные мембраны, которые обладают дополнительной паропроницаемостью. Такая пленка дополнительно удаляет накопившуюся влагу в утеплителе наверх, тем самым поддерживая его сухое состояние.

Итак, первый шаг к долговечной и беспроблемной кровле – это качественная «умная» пароизоляция, дышащая гидроизоляция, способная выводить лишние пары из утеплителя, продуманная вентиляция. А также такие дополнительные системы, как направляющая потока (специальное приспособление от Isover) и кровельная система по типу Paroc Air.

Как избежать проблемы повышенной влажности

После проведения теплоизоляционных работ возможно повышение влажности внутри помещения, что негативно влияет на микроклимат. Для этого есть несколько причин.

  1. В утепленных конструкциях имеются зазоры или трещины, что означает нарушение их целостности. Поэтому, прежде чем приступать к выполнению работ, необходимо тщательно проверить все основания и заблаговременно устранить все имеющиеся дефекты.
  2. Нет пароизоляционного слоя или он поврежден. В таком случае влага из помещения не выходит, а накапливается в утеплительном материале. Поэтому нужно обязательно применять паробарьерную пленку, проклеив стыки листов специально предназначенной для этого лентой.
  3. Система естественной и принудительной вентиляции помещения оказалась нарушена. Например, во время проведения ремонта вентиляционные отверстия были перенесены либо заблокированы, шахта перекрыта, установлены металлопластиковые окна. Все вышеперечисленные действия приводят к снижению циркуляции воздуха вследствие чрезмерной герметичности конструкции, поэтому требуется периодически проветривать помещение или позаботиться об установке приточно-вытяжной вентиляции.

Технология утепления «холодной» крыши

Если крыша у вас холодная, значит теплоизолирующий слой должен находиться не на скатах, а на полу чердачного помещения. Именно здесь он останавливает тепловой поток, идущий снизу, и не дает холоду с крыши спуститься в нижнее жилое помещение. В итоге температура на чердаке держится в пределах +1-2 градусов, кровельный материал не подогревается. По сути, такой чердак служит необходимой воздушной прослойкой между жилыми комнатами дома и тонким перекрытием крыши.

Для чердачного перекрытия подходят все рулонные, плитные и сыпучие утеплители. Т.к. перекрытие уклона не имеет, особого требования к используемым теплоизоляционным материалом у него нет: ничего осыпаться и оголяться не будет.

Обратите внимание на то, чтобы после утепления крыши в ней оставалась правильно организованная вентиляция: в наличии должны быть слуховые окна, находящиеся напротив друг друга, вентиляционные коньки и аэраторы, а в карнизах – круглосуточный доступ для подсоса наружного воздуха. В итоге температура в нежилом чердачном помещении должна быть максимально близка к уличной, а от нее уже отделяет жилое помещение ниже – грамотная теплоизоляция перекрытия.

Теперь давайте подробнее разберемся с утеплением холодной крыши.

Утепление минватой

При утеплении пола чердака минеральной ватой, в первую очередь обратите внимание на расстояние между рейками или лагами – оно должно быть немного меньше, чем рулон или мат утеплителя.

Обычно теплоизоляция внутреннего пространства крыши осложнена неровной поверхностью пола чердака, перепадами его высоты, большим количеством реек и брусков, не говоря уже о вентиляционных трубах и электропроводке:

Утепление эковатой

Если вы хотите, чтобы дом дышал, а пар легко выходил вверх, тогда утепляйте чердачное перекрытие современной эковатой:

Утепление задувной ватой

В последнее время блоуинга – утепления крыши задувной ватой становится все более популярным. Применяется здесь японский «утеплитель» Эсбро-Вул II, который не выделяет пыли, а потому не создает проблем.  А сам метод блоуинг на деле достаточно прост:

  • Шаг 1. Ставим на пол вертикальную линейку и отмечаем необходимую высоту напыления минеральной ваты.
  • Шаг 2. Наносим утеплитель равномерным слоем до нужного уровня.
  • Шаг 3. Укладываем утеплитель настолько плотно, чтобы на один кубический метр приходилось его 25 кг веса.

Заметим, что такого типа утепления в Японии – самое популярное, и уже нашло в России немало сторонников.

Утепление стекловатой

И, наконец, стекловата – если чердаком вы не будете пользоваться совсем. Дело в том, что даже закрытая под обрешеткой стеклянная вата иногда вызывает раздражение лор-органов. Почему и приходится при работе с ней надевать респиратор и очки:

Утепление опилками

При утеплении крыши опилками, следуйте такой инструкции:

  • Шаг 1. В первую очередь нужно защитить деревянную конструкцию. Для этого наносим сначала антисептический состав, затем – огнебиозащитные смеси, а поверх – гидрофобизаторы.
  • Шаг 2. Следующим шагом кладем подложку (можно картон) и закрываем швы и щели, если такие есть, пеной (крупные) или герметиком (мелкие). По окончанию подрезаем вылезшую наружу пену и уравниваем ее с балками.
  • Шаг 3. Теперь засыпаем опилки, в два слоя: сначала более крупную фракцию, а также стружку, а затем – мелкую, чтобы в помещении не образовывалась пыль.
  • Шаг 4. А вот чтобы на полу чердака не завелись грызуны, дополнительно к опилкам подмешайте сухую известь и мелкое разбитое стекло.

Технология утепления «теплой» крыши

Мансардная крыша – это особая конструкция. Здесь тоже есть холодный чердак, только он совсем мал, т.к. утепленный потолок мансарды почти вплотную притянут к нему при помощи дополнительной обрешетки. По сути, остается только пространство для вентиляции, и не больше. А вентиляция служит для того, чтобы тепло из мансарды никак не касалось кровельного покрытия, на котором снег зимой должен оставаться как теплоизолятор, а не подтаивать.

Вот яркий пример самой стандартной ситуации неправильного утепления мансарды: устанавливают самые дешевые стропила по 15 см, кладут пушистую минеральную вату в два слоя по 5 см и закрывают все это кровельным покрытием. Вентиляция – всего 5 см, без притока и выхода, т.к. не было специалиста рядом, чтобы подсказал. В итоге летом – невыносимая жара, от которой не спасают даже кондиционеры, а зимой – щедрая наледь на крыше. А все потому, что греется в этой схеме больше всего уличный воздух. Другими словами, тот самый маленький чердак, о котором мы говорили, обязательно должен быть, и далеко не 5 см.

И особенно тщательно в такой крыше нужно продумывать пароизоляцию:

И еще. Материал изготовления стропил всегда рассчитан на какой-то определенный вес. Так, крышу под мягкую черепицу можно строить и из профилей для гипсокартона, только утеплять ее тяжелой базальтовой ватой нельзя. Также мансардной крыше необходима хорошая принудительная вентиляция, чтобы утеплитель не загнился и не испортился. Поэтому внимательно прочитайте все пункты подготовленных нами мастер-классов:

Утепление минеральной ватой

Следуйте этой простой инструкции:

  • Шаг 1. Устанавливаем гидро- и ветрозащиту. По возможности используйте современные мембраны – они более прочные и долговечные. В любом случае крепите материал внахлест, а все стыки проклейте строительным скотчем.
  • Шаг 2. Теперь замеряем расстояние между соседними стропилами.
  • Шаг 3. При помощи обычного или канцелярского ножа легко разрезаем утеплитель на нужные куски и вставляем между стропилами.
  • Шаг 4. Устанавливаем между мембраной и внутренней облицовкой дополнительную обрешетку.

Советуем для этой цели плиты брать жесткие, еще лучше – базальтовые.

Обратите внимание, что крепить пароизоляционную мембрану нужно гладкой стороной к утеплителю, а ворсистой – уже внутрь помещения.

Если расстояние между балками не больше 60-ти сантиметров, вам будет удобнее использовать квадратные маты утеплителя:

  • Шаг 1. Внутрь, под стропила желательно добить черновую обрешетку – чтобы утеплителю было на что упираться. Расстояние между брусками делайте около 20-30 см. Для этой цели вполне подходят и обычная необрезанная древесина с гвоздями средней величины, важно только, чтобы бруски были одинаковой толщины.
  • Шаг 2. После установки черновой обрешетки внутри конструкции уберите всю пыль и грязь при помощи строительного пылесоса.
  • Шаг 3. Далее обрабатываем все деревянное специальном средством от грибка, гнили и плесени. Только используйте для этой цели не пульвезатор, который менее эффективен, а обычную малярную кисть. С ее помощью можно добиться глубокого проникновения средства в древесину, а это важно.
  • Шаг 4. Дайте окончательно впитаться и высохнуть средству в течение двух-трех дней.

В итоге у вас все листы должны лежать плотно – немного плотнее, чем нужно на первый взгляд. Только так можно избежать наличия щелей и последующего промерзания кровли.

И еще один момент: обычные минераловатные плиты не слишком предназначены для утепления скатов крыш, т. к. плохо держатся между стропил, а вот фронтоны ими утеплять можно.

Утепление стекловатой

Для утепления скатов крыши стекловату приобретайте самую лучшую, от известных производителей. Такая стекловата практически не содержит опасной стеклопыли, которая больше всего как раз досаждает рабочим. Также она и после укладки не выделяет вредных веществ, что даже подтверждено финляндским институтом здоровья. Ведь одно дело бросить эту «колючку» на перекрытие неиспользуемого чердака, и другое дело – прикрыть вагонкой в бильярдной или личном кабинете на мансардном этаже.

Комбинированное утепление

При желании и целесообразности утеплять крышу изнутри можно двумя разными видами утеплителей одновременно. Но необходимо учитывать один важный момент – паропроницаемость. Дело в том, что подбирая разные утеплители для эффективной комбинации, мы обычно только суммируем их теплоизолирующие свойства. А ведь паропропускная способность у них – совершенно разная!

И, если вы, к примеру, положите вниз при утеплении сначала минвату, а поверх – пенопласт, тогда водяные пары, попавшие в вату, начнут стремиться к более холодной части кровли и уткнутся в абсолютно недышащий пенопласт. В итоге все утепление просто задохнется и «порадует» плесенью. А вот наоборот – можно: сначала на низ стропил кладем пенопласт, а на него уже – минеральную вату. Если какой-то пар и пройдет через пароизоляцию и щели между пенопластовыми плитами, то он легко преодолеет минвату и попадет в вентиляционный канал. Поэтому существует такое правило: верхний слой утепления всегда должен иметь большую паропроницаемость и теплопроводность.

И, наконец, если теплая крыша будет использоваться как сауна или дополнительная ванная комната, утепление и кровельный пирог в ней нужно продумать особенно тщательно.

 

Нюансы теплоизоляции плоской крыши

Утепление плоских крыш производится по особым правилам, отличающимся от принципов теплоизоляции скатных собратьев. Аналогия прослеживается только в последовательности укладки слоев кровельного пирога. У плоских конструкций нет стропильных систем, среди элементов которых удобно размещать теплоизоляционный слой.

Не к чему прибивать обрешетку, формирующую вентиляционный зазор для проветривания компонентов. Вместо каналов для вентиляции при необходимости создаются своеобразные продухи за счет частичной приклейки покрытия к подстилающей основе.

Согласно строительным традициям кровельный пирог плоской кровли устраивают путем последовательного водружения его составляющих друг на друга. В числе традиционных компонентов:

  • Пароизоляция. Играет роль преграды на пути бытовых испарений. Располагается со стороны жилых, хозяйственных и т.п. помещений.
  • Теплоизоляция. Препятствует прохождению тепловых волн изнутри наружу постройки и в обратном направлении. Заодно справляется с обязанностями барьера для звуковых колебаний.
  • Гидроизоляция. Укрывает теплоизоляцию снаружи, защищая ее от атмосферной воды. Настилается в 4-6 рядов в зависимости от размера уклонов крыши, направляющих воду к водоприемникам, и от технических характеристик кровельного материала. Внешний слой гидроизоляции обычной кровли служит финишным покрытием. При сооружении балластных крыш поверх гидроизоляции укладывается гравий, почвенно-растительный слой, тротуарная плитка и пр.

Нарушение последовательности расположения слоев и правил укладки заканчивается плачевно для собственников, вынужденных выкладывать немалые суммы за ремонт или даже за тотальную реконструкцию крыши.

Отметим, что означенные слои вместе с их последовательностью укладки употребляются только в случае необходимости сохранить тепло, полученное при обогреве помещений.

Крышу летней кухни или сарая для хранения дачного инвентаря утеплять нет резона. В таких ситуациях кровельный пирог включает только гидроизоляцию, если устраивается по бетонной основе, или состоит из сборной стяжки и гидроизоляции, если в качестве основания используется профнастил.

Классификация утепляемых плоских крыш

Внешняя простота плоской крыши способна привести в глубокое недоумение домашних умельцев, желающих по-быстрому возвести крышу над частной собственностью. Удивятся и те, кто признает плоскую кровлю бюджетным вариантом.

Если крыша построена по уму: с должным количеством гидроизоляционных слоев, с утеплителем необходимой толщины, с парапетами, водостоком и его подогревом, стоить в итоге она будет весьма прилично, но и работать безукоризненно.

Утеплению подлежат плоские крыши следующих категорий:

  • Совмещенные, они же бесчердачные. Их кровельная конструкция совмещена с потолочным перекрытием. Утепление проводится путем укладки теплоизоляции с сопутствующими слоями поверх основания. Плюс совмещенных систем заключается в том, что они практически не нуждаются в зимней очистке от снежного покрова. Ведь перекрытие регулярно обогревается изнутри. Незначительные снежные залежи без проблем устраняются естественной силой ветра, ввиду чего подобные крыши рекомендовано оснащать не парапетами, а решетчатыми ограждениями. Недостаток: состояние кровли сложно мониторить. Малейшее повреждение отразиться протечками с последующей серьезной реставрацией кровельного пирога.
  • Чердачные, имеющие два подвида в рамках категории. Чердачное перекрытие первого подвида дополняется сверху легкой надстройкой. Ясно, что изолировать в таких случаях следует потолочное перекрытие. В схеме второго подвида чердачная надстройка и перекрытие являются независимыми конструкциями. Значит, утепление допустимо по обоим из них. Плюс чердачных конструкций заключается в свободном отслеживании состояния кровли и в своевременном выявлении назревающих протечек. Хозяева могут просушивать кровельный пирог банальным проветриванием чердака. В числе весомых достоинств значится возможность проводить утепление по завершению строительства крыши. Недостаток кроется во внушительной стоимости, которая, впрочем, окупается за счет длительной эксплуатации и редких ремонтов.

Вторая категория чердачных кровельных систем предполагает, что теплоизоляцию можно располагать либо в пределах надстройки, либо над перекрытием. Однако в приоритете второй вариант укладки утеплителя для плоской кровли.

Согласно второй схеме между кровельным покрытием и системой теплоизоляции формируется воздушная камера. Это чердак, разделяющий конструкцию на две части с разнящимся температурным фоном.

Разница между наружной и внутренней температурой чердачной крыши будет не такой значительной, как бывает у конструкций без чердака. Температурный перепад будет не столь резким и разрушительным. Плюс минимум конденсата, в чем и заключается секрет долгожительства чердачных крыш.

Разбор технических нюансов

На выбор способа утепления плоской крыши влияет ряд обстоятельств, среди которых финансовые возможности владельца здания, требующиеся параметры теплоизоляции и несущая способность постройки.

В качестве утеплителя применяются практически все виды материалов, используемые для защиты стен и перекрытий: керамзит, легкие бетоны, плиты из минеральных и синтетических материалов. Однако список востребованных вариантов для утепления плоских крыш сейчас возглавляют:

  • Пенополистирол – жесткий материал, полученный посредством прессования и спекания гранул стирола. Легкие, достаточно прочные плиты применяются в качестве прослойки, поверх которой заливается стяжка.
  • Экструзионный пенополистирол – жесткий материал, полученный путем смешивания стирольных гранул со вспенивающим веществом при содействии высокой температуры и давления. Все замешивается и доводится до кондиции в экструдере, а затем выдавливается из него с одновременной формовкой в плиты стандартных габаритов. Применяется как основа для устройства финишной кровли и как теплоизоляционная прослойка под бетонную стяжку.
  • Минеральная вата – волокнистый полужесткий и жесткий материал, полученный в результате плавления силикатных горных пород, отходов металлургического производства или их смесей. В зависимости от плотности используется как основа для устройства гидроизоляции или как составляющая многослойной системы утепления.

Полистирольные представители привлекают закрытой структурой спекшихся между собой гранул и минимальным влагопоглощением. Экструзионный тезка предыдущего представителя отличается самой низкой теплопроводностью. Минеральная вата радует удобством укладки. К достоинствам всех перечисленных вариантов относят легчайший вес, сопротивляемость горению и стабильность изоляционных качеств.

Огорчительный недостаток минваты в том, что процедуру утепления ею плоской кровли снаружи необходимо приурочить к периоду без дождей. Этап укладки теплоизоляции требуется завершить в день старта без переноса части работ на следующий день. В случае намокания минеральной ваты ее придется полностью поменять, т.к. материал утратит заложенные производителем изоляционные свойства.

Подходящий для обустройства тип утеплителя определяют в соответствии с протоколом СП 02.13130.2009, регламентирующим принятие мер по обеспечению огнестойкости строящегося объекта. Толщину теплоизоляции рассчитывают согласно предписаниям сборника правил о тепловой защите сооружений СНиП 23-02-2003.

Производители кровельной теплоизоляции выпускают в ассортименте материал с различающимися параметрами плотности, прочности на сжатие, толщины. Пользуясь поставляемой на строительный рынок продукцией, можно устроить систему утепления с необходимыми характеристиками при любом проектном раскладе.

Кроме стандартных теплоизоляционных плит из указанных материалов производят клиновидные плиты, используемые в организации естественного перемещения атмосферной воды к водосточным объектам. Выпускают галтели, устанавливаемые вдоль линий сопряжения вертикальных плоскостей с горизонтальной поверхностью крыши.

Галтели предотвращают образование луж и застоев воды у парапетов, примыкающих стен, квадратных в плане дымоходов, зенитных фонарей и др. Следует помнить, что клиновидная теплоизоляция не может рассматриваться как достойная замена слоя утепления. Решать она обязана лишь вопросы водоотведения.

Выбор способа утепления в зависимости от основания

Утепленные кровельные системы устраивают по профилированному стальному листу или по железобетонному основанию. К ж/б основам относят плиты, армированные залитые и сборные стяжки. Заливку цементно-песчаной стяжки проводят только по бетонным основам и только в случае, если прочностные характеристики основы будут достаточными.

Метод устройства системы утепления и характеристики необходимого вида теплоизоляции выбирают в зависимости от типа основания:

  • Утепление крыши с основанием из ж/б плит производят с помощью минеральной ваты, укрываемой сверху сборной или цементно-песчаной армированной стяжкой. Прочность на сжатие утепляющего материала должна быть от 40 кПа и свыше. Параметры деформации не менее 10%. При устройстве двухслойной системы утепления прочность на сжатие нижнего яруса должна быть не меньше 30 кПа, верхнего яруса от 60 кПа.
  • Теплоизоляция ремонтируемой плоской крыши выполняется в два слоя. Нижний слой складывается из плит с показателями сопротивляемости сжатию от 30 кПа, аналогичные данные верхнего слоя от 60 кПа при возможности деформационных изменений не более 10%.
  • Утепленная кровля по профнастилу обязана иметь двухслойную структуру. Прочностные показатели нижнего яруса, укладываемого на вершины гофрированного листа, должны быть от 30 кПа, те же данные укладываемого сверху слоя от 60 кПа. Деформационный лимит 10%. Если запланировано устройство сверху битумно-полимерной кровли, материал стелют непосредственно на систему теплоизоляции.

На оцинкованный профнастил допускается укладка теплоизоляции без подготовительной выравнивающей прослойки из плоского шифера или ЦСП, если толщина плиты вдвое больше расстояния между гофрами. Утеплителю необходимо опираться на плоскую составляющую профилированного листа собственной площадью не менее 30%.

Механический крепеж для утепленных плоских крыш ставят из расчета 2 единицы на плиту. Если кровля сооружается по бетонному основанию, фиксацию покрытия и утеплит

Как утеплить крышу бани своими руками

Иметь собственную баньку на загородном участке мечтает, наверное, любой владелец. Очень многие хозяева подобные мечты не оставляют в разряде «грез», а активно претворяют в жизнь. В меру своих финансовых возможностей и собственных знаний и умений, они возводят бани различного уровня сложности: от небольшого домика, рассчитанного на периодическое использование только по прямому назначению, и до целых «комплексов» которые позволяют, помимо проведения банных процедур, организовать своеобразный «центр релаксации» — с просторным предбанником, бассейном, комнатами отдыха, кухней, и даже жилыми гостевыми помещениями.

Как утеплить крышу бани своими руками

Однако, какой бы баня ни была, общие требования по строительству бани и оборудованию сохраняются едиными. А одним из основных вопросов всегда будет являться качественная термоизоляция всех строительных конструкций этого сооружения – хотя бы в силу специфических условий его эксплуатации. Особого подхода требуют перекрытия и крыша – именно в этом направлении отмечаются самые значительные теплопотери из любых зданий.

Цель данной публикации – дать посетителю портала ясное представление, как утеплить крышу бани своими руками, какой способ рациональнее выбрать, в зависимости от особенностей конструкции постройки и планируемых условий ее эксплуатации.

Важность правильной термоизоляции крыши бани

Любая баня – это всегда сочетание повышенных температур и выраженной влажности. Это, по сути, и предопределяет основные требования к утеплению всех ограждающих конструкций этого здания, и крыша не является исключением.

Теплый воздух и горячий пар по законам физики всегда поднимаются вверх. Если на их пути будет находиться поверхность без необходимой термоизоляции, то есть выраженная граница между теплом и холодом, то неизбежны сразу несколько негативных моментов.

  • Никогда в подобном банном помещении не будет действительно комфортной обстановки, особенно в зимнее время – сколько ни протапливай, все равно тепло будет стремительно уходить.
  • Как понятно уже из первого пункта – попытки поддерживать требуемый банный микроклимат в таких условиях приведут к весьма значительному перерасходу топлива (дров, угля) или энергоносителей (электроэнергии, газа). Каждый «поход в баню» будет весомо отражаться на семейном бюджете. Проще уже один раз выделить средства на надежную термоизоляцию.
При встрече с холодной преградой пар конденсируется, а такие капли кому угодно испортят удовольствие от бани
  • Поднимающийся вверх пар при соприкосновении с неутепленной потолочной поверхностью будет практически сразу конденсироваться, и над головой моющихся людей повиснут холодные капли воды. Мало приятного в том, что время от времени эти капли срываются вниз, внося явный дискомфорт в банные процедуры.
Хозяева этой крыши явно не уделяли внимания вопросам ее надежной термо-, гидро- и пароизоляции.
  • Это, так сказать, видимое неудобство от конденсата, но куда страшнее незаметное до поры до времени его воздействие –  переувлажнение строительных конструкций, ведущее к началам процессов прения, гниения, коррозии, эрозии, появлению и быстрому распространению патогенной микрофлоры – плесени и грибка. Такое легкомысленное отношение к вопросам комплексного утепления, гидро- и пароизоляции, закончиться может очень печально – конструкция крыши потребует капитального ремонта, а то и полной замены.

Одним словом, с какой бы стороны ни подходить, утепление установленной крыши в бане является чрезвычайно важной задачей. И, добавим, достаточно непростой, так как следует обязательно предусматривать вопросы не только термоизоляции, но и создания надежной преграды для пара.

Какие подходы применимы для утепления крыши бани?

Технологии утепления банной крыши могут очень серьезно различаться, и это в первую очередь зависит от того, каким образом планируется использовать чердачное помещение.

  • В том случае, когда чердак предполагается оставить «холодным», не использовать его вовсе или же рассматривать в качестве неотапливаемой кладовой (для, например, тех же банных веников), то тратить средства для создания термоизоляции на скатах крыши – будет излишним. При таком варианте эксплуатации бани лучше основной упор сделать на высокоэффективное утепление чердачного перекрытия, а на кровле ограничиться надежной гидроизоляцией. При этом обязательно предусматривается естественное проветривание чердака, и в таких условиях все деревянные детали стропильной системы будут оставаться сухими.
Если чердак использоваться не будет, то скаты кровли можно и не утеплять, обеспечив только надежную гидроизоляцию и эффективную вентиляцию подкровельного помещения
  • Ограниченность места на загородном участке часто подталкивает хозяев к тому, чтобы над баней соорудить еще один обитаемый «этаж» — мансарду. Пусть даже она не будет подключена к системе отопления, и не станет планироваться на «зимнее» использование – утеплять скаты кровли придется, и по «полной программе». Значение термоизоляции для поддержания комфортных условий в мансарде летом, с приходом жаркого периода — ничуть не меньше, чем зимой.
Если над баней планируется устройство полезного помещения – мансарды, то придется утеплять и скаты кровли, и чердачное перекрытие

В этом случае все равно никуда не деться от утепления чердачного перекрытия, то есть придется «выстраивать» две термоизоляционных системы. Первая – подкровельная, аналогичная мансардам на других зданиях, и вторая – горизонтальная по полу чердака или потолку бани (в некоторых случаях – комбинированная, в которой утеплитель будет монтироваться и сверху, и снизу перекрытия).

Единственное «послабление» в этом случае – слой термоизоляции на потолке может быть несколько уменьшен, так как перекрытие уже не будет напрямую контактировать с холодным уличным воздухом.

Применяемые утеплители и расчет термоизоляционного слоя

Чтобы система утепления была достаточно эффективной и не стала пустой тратой денег или, того хуже, не принесла больше вреда, нежели пользы, она должна соответствовать определенным требованиям. И основное из них – толщина термоизоляции выбирается с таким расчетом, чтобы суммарное сопротивление теплопередаче той или иной строительной конструкции соответствовала нормированным параметрам, установленным СНиП для конкретного региона (с учетом его климатических особенностей).

Любая система термоизоляции должна создаваться из соображений достаточности, на основе проводимых расчетов

Безусловно, этого можно достичь, только применяя материалы с выражено низкой теплопроводностью. Но при этом необходимо не забывать и про другие критерии – всестороннюю безопасность использования утеплителя, его способность переносить специфические банные условия (повышенные температуры и влажность). Материал должен быть легким, чтобы не утяжелять конструкцию стропильной системы или чердачного перекрытия. Немаловажным является удобство проведения монтажных работ с выбранным утеплителем. Наконец, всегда важным вопросом является и стоимость комплекта материалов.

Расчет системы термоизоляции – это достаточно сложное мероприятие, которое обычно проводят соответствующие специалисты. Тем не менее, не претендуя на абсолютную точность, возьмем на себя смелость предложить читателю алгоритм расчета, который учитывает все основные существующие требования. Он будет представлен в виде универсального калькулятора, позволяющего определить толщину утепления как для скатов кровли бани, так и для чердачного перекрытия. Но перед тем как перейти непосредственно к расчетам, необходимо дать некоторые пояснения.

Термоизоляционные материалы

Одним из первых пунктов в калькуляторе будет предложено указать планируемый утеплительный материал. Подробно останавливаться на каждом из них не будем – этому посвящен целый массив статей нашего портала, но несколько слов все же заслуживает каждый.

  • Минеральная вата – представлена в калькуляторе двумя разновидностями: на базе стеклянных и базальтовых волокон.

Оба этих типа имеют примерно одинаковые термоизоляционные характеристики – коэффициент их теплопроводности, в зависимости от условий эксплуатации, лежит в диапазоне от 0,038 до 0,045 Вт/м×°С, что является весьма хорошим показателем. Стекловата несколько дешевле по своей стоимости, но выигрывает, пожалуй, только в этом. Для утепления кровли и тем более – банных помещений, лучшим вариантом будет все же базальтовая разновидность.

Исходные характеристики – весьма схожи, но предпочтение все же лучше отдать базальтовой минвате (справа)

Волокна базальтовой ваты – менее ломкие, и это существенно упрощается работу с ней. Кроме того, это же качество делает материал более долговечным – у него намного меньше выражена склонность к постепенному слеживанию и уплотнению, с потерей термоизоляционных качеств. Еще одно достоинство – базальтовая вата обычно обладает менее выраженной гигроскопичностью, то есть не так насыщается влагой.

И та и другая вата имеет в своем составе синтетические связующие вещества, способные выделять в воздух вредные испарения, особенно при повышенных температурах. Технологам ведущих компаний–производителей удалось свести подобную эмиссию к минимуму, и для бани следует подбирать материалы наиболее «чистые» — обычно на упаковке указывается допуск к применению в жилых помещениях, и даже в детских или лечебных учреждениях.

Важнейшим же достоинством минеральных ват является их негорючесть, способность противостоять огню и не выделять при этом опасных продуктов горения.

Одним словом, все это дает основание рассматривать качественную минеральную вату (лучше базальтовую), как один из оптимальных вариантов в условиях бани.

Универсальность и эффективность – волокнистые минеральные утеплители

Для тех, кто желает поближе познакомиться с характеристиками минеральной ваты различных типов, на нашем портале есть несколько подробных публикаций. Например, рассказывающих о продукции ведущего производителя базальтовых утеплителей ROCKWOOL, об отечественном бренде BASWOOL, а также о лучшей, пожалуй, среди всех стекловолоконных материалов марке URSA.

  • Следующей в списке утеплителей идет эковата. Это – относительно новый, и еще не столь широко известный материал, являющийся продуктом переработки натуральной целлюлозы.

Казалось бы, целлюлоза – это и пожароопасность, и склонность к постепенному биологическому разложению. Однако, в случае с эковатой все обстоит ровно наоборот. Специальная обработка распушенных волокон и наличие в составе материала борной кислоты и тетрабората натрия (буры) кардинальным образом меняют его свойства. Эковата не только не разлагается сама¸ но и становится мощным антисептиком, благотворно влияющим на окружающие ее деревянные элементы конструкции. Ее не привечают грызуны и насекомые, никогда в ней не пойдет и распространение очагов плесени или грибка. А бура является эффективным антипиреном – вата не возгорается даже при открытом воздействии пламени.

базальтовая вата

Эковатой могут заполняться полости или же производиться покрытие стен и перегородок

Эковата может укладываться в полости утепляемых конструкций «сухим» способом, но в этом случае она более подвержена постепенной усадке. Другой метод применения – это нанесение ее на поверхности по «мокрой» технологии, с использованием специального оборудования. При такой укладке термоизоляция становится более долговечной и эффективной, но самостоятельно, без опыта и без наличия соответствующих приспособлений, выполнить подобную операцию будет невозможно.

  • Следующий пункт – пенополиуретан. Его справедливо можно назвать одним из самых эффективных вариантов утепления. Обладая отличной адгезией, он создаст прочную пористую термоизоляционную «шубу» на любой поверхности – горизонтальной вертикальной или даже с отрицательным углом наклона – как на обратной стороне ската кровли. При этом коэффициент теплопроводности может составлять всего порядка 0,030 Вт/м×°С.
Один из самых эффективных термоизоляторов – напыляемый пенополиуретан

Широкому распространению данного метода утепления мешает, наверное, только необходимость специального оборудования, то есть придется прибегать в довольно дорогим услугам специалистов. В продаже появились и одноразовые комплекты для самостоятельного нанесения материала – со всеми необходимыми компонентами и приспособлениями. Однако, стоимость их тоже доступной пока никак не назовешь.

Эффективное утепление пенополиуретаном

Каковы основные достоинства этого материала, и есть ли у него недостатки? О «плюсах» и «минусах» пенополиуретана – в специальной публикации нашего портала.

  • Утеплители на базе полистирола.

Сюда можно отнести широко распространенный и очень недорогой пенопласт, а также более совершенную разновидность – экструдированный пенополистирол (типичный представитель – популярный «пеноплэкс»). Эти материалы сами по себе являются очень неплохими термоизоляторами, однако использовать их для утепления бани можно с определенной оглядкой.

Пенопласт и экструдированный пенополистирол – не лучший вариант для утепления бани

Во-первых, материалы не обладают термической стойкостью – температуры в области всего +80°С уже начинают действовать на них деструктивно. Полистиролы – неустойчивые соединения, и не исключается процесс деполимеризации, с выделением очень опасных для человека газов, причем это явление нарастает с возрастанием температуры. Таким образом, о применении внутри банных помещений речи вообще не должно идти. Во-вторых, материал становится чрезвычайно опасен при пожаре – он способен гореть, распространять «жидкое» пламя при плавлении, а выделяемый при этом дым – смертельно опасен. По этим двум причинам во многих странах пенополистирол законодательно запрещен в любом жилом строительстве.

В контексте нашей публикации можно рассматривать пенополистирол (лучше – экструдированный) лишь для утепления скатов кровли над баней, если нет возможности применить другой материал.

  • Далее – сыпучие минеральные утеплители. К этому разряду отнесем керамзит и вермикулит.

Оба этих материала чаще используются для утепления горизонтальных конструкций, то есть чердачного перекрытия. Достаточно редко, но все же иногда применяют их и для создания термоизоляционного слоя на скатах кровли с малым углом крутизны.

Главное достоинство сыпучих минеральных утеплителей, керамзита и вермикулита – экологическая чистота и полная безопасность в эксплуатации

Природная минеральная структура и отсутствие какой бы то ни было «химии» делает эти утеплители абсолютно «чистыми» с точки зрения экологии, негорючими, не подверженными разложению, гниению. В них никогда не будет гнезд насекомых или грызунов.

Керамзит дешевле, но его утеплительные качества все же значительно ниже, чем у большинства распространенных утеплителей, упомянутых выше. То есть, чтобы создать эффективную термоизоляцию, потребуется достаточно толстый слой материала.

Вермикулит же имеет теплопроводность, сопоставимую, например, с минераловатным материалами. Еще одно его достоинство – способность впитывать влагу из воздуха и с той же легкостью ее отдавать – таким образом, он служит своеобразным «регулятором» влажности, поддерживая оптимальный режим. Недостатком же вермикулита можно назвать только высокую цену – далеко не всем по карману создать полноценную термоизоляционную конструкцию на его основе.

Вермикулит – интересные факты о малоизвестном утеплителе

О его существовании, кстати, даже не все начинающие строители знают. Что собой представляет утеплитель вермикулит, и как его обычно применяют – в отдельной публикации портала.

  • Наконец, для утепления чердачных перекрытий традиционно используют природные органические материалы. Для этих целей с давних пор применялись опилки, стружка, сухая хвоя, некоторые виды торфяных мхов.
Достоинство такого утепления – материал нередко можно найти практически бесплатно

Опилки можно просто засыпать в полости (например, между балками перекрытия), но этот материал со временем может слеживаться, теряя в толщине и, соответственно, в утеплительных качествах. Безусловно, необходима специальная обработка, которая предотвратит процессы гниения органики или появления в ней грибковых поражений, гнезд насекомых или грызунов. Чаще всего делают не просто сухую засыпку, а смешивают материал со связующим – в этой роли может выступать глина или цемент.

Дешевизна (а иногда — и полная «дармовщина») материала делает его довольно-таки привлекательным, хотя утеплительные качества все же далеки, например, от минеральных ват, и ближе, скорее, к керамзиту. Недостатков тоже немало, так что необходимо хорошенько взвесить целесообразность такого способа термоизоляции.

Опилки – природный утеплитель

Наряду с другими природными материалами, отходы деревообработки с давних пор использовались для утепления жилья. Как можно применить опилки в качестве утеплителя – в специальной публикации портала.

Видео: вариант утепления чердачного перекрытия бани с использованием опилок

Основные принципы расчета системы утепления

Уже упоминалось, что для поддержания в помещениях комфортного микроклимата, строительные конструкции (стены, потолок, пол, покрытие) должны обладать определенным сопротивлением теплопередаче. Большинство конструкций имеют многослойную структуру, и одним (или несколькими) из слоев как раз и выступает утеплительный материал.

Сопротивление теплопередаче любого из слоёв, неважно, из какого материала выполненного, определяется соотношением:

Rn = hn / λn

где:

Rn — термическое сопротивление слоя, м²×°С/Вт

hn — толщина слоя, в метрах;

λn — табличная величина коэффициента теплопроводности материала, из которого изготовлен данный слой, Вт/м×°С

Суммарное сопротивление всей конструкции будет равно:

ΣR= R1 + R2 +…+ Rn + Rу

R1 и далее до Rn – сопротивление каждого из составляющих конструкцию слоев.

– термическое сопротивление слоя утеплителя.

Это значение, ΣR, должно быть не менее, чем нормированный показатель, рассчитанный специалистами для конкретного региона – с учетом климатических особенностей. Причем, значения разные – для стен, перекрытий и покрытий.

Значит, если известна имеющаяся или планируемая схема конструкции, то есть материалы, используемые для ее создания и их толщины, то несложно определить для каждого слоя его сопротивление. Затем, из нормированного значения вычесть эти показатели, и оставшийся «дефицит» как раз и должен будет восполнить утеплительный материал.

Rу = hу / λу = ΣR — R1 — R2-…- Rn = ΣR – h2 / λ1 – h3 / λ2 — … — hn / λn

Коэффициент теплопроводности для всех утеплителей также известен. Значит, толщину слоя термоизоляции можно выразить соотношением:

hу = λу × (ΣR – h2 / λ1 – h3 / λ2 — … — hn / λn)

Вот на таком принципе и построен весь расчет.

Основные табличные показатели, то есть коэффициенты теплопроводности различных материалов, уже заложены в программу калькулятора.

Определить значение нормированного сопротивления теплопередаче для своего региона можно по расположенной ниже карте-схеме:

Карта-схема для определения нормированного значения термического сопротивления

При выборе параметра важно не ошибиться с выбором нужного значения – в калькуляторе для этого будут даны подсказки.

Еще несколько нюансов.

  • Если расчет ведется для скатов кровли, то в качестве дополнительных слоев можно рассматривать лишь те, которые лежат ниже вентиляционного зазора между слоем утепления и кровельным покрытием. По сути, это ограничивается лишь материалом внутренней отделки мансарды. Пленочные материалы – пароизоляция и диффузная мембрана в расчет не принимаются, просто из-за недостаточной их толщины.
При расчете утепления кровли принимают во внимание только внутреннюю отделку мансарды.

1 – слой утеплителя.

2 – обязательная гидроизоляционная паропроницаемая мембрана.

3 – конструкция кровли – необходимая обрешетка плюс выбранное покрытие. В расчет не принимается даже в том случае, если используется сплошная обрешетка в виде листов фанеры (ОСП).

4 – пароизоляционная пленка. В расчет можно не принимать из-за слишком малой толщины материала.

5 – внутренняя обшивка мансарды. Принимается в расчет, но только если представляет собой сплошное покрытие.

  • Несколько иное дело – с чердачным перекрытием.
При расчете термоизоляции для перекрытия могут учитываться все слои конструкции, по обстоятельствам

1 – слой утепления.

2 – балки перекрытия (лаги).

3 – гидроизоляционная мембрана

4 – настил чердачного пола. Если он есть и представляет собой сплошную конструкцию, что его можно принять в общий расчет. Для этого в калькуляторе предусмотрены соответствующие поля. В ряде случаев, когда чердак остается необитаемым, от этого элемента попросту отказываются, тогда, естественно, и в расчетах необходимо будет установить толщину слоя равную «0».

5 – слой пароизоляции. Если это пленка, то во внимание не принимается.

6 – подшивка потолка. Может приниматься в расчет как один из слоев термоизоляционной конструкции.

  • Еще один важный момент. Наверное, читатель уже обратил внимание, что обязательным элементом термоизоляционной системы является пароизоляция. Ее задача – не допустить проникновения водяных паров в утеплитель. Этот барьер должен быть герметичным, особенно в условиях бани – при выражено повышенной влажности.
Вместо обычной пароизоляционной пленки бывает выгоднее применять фольгированный пенополиэтилен

Очень часто именно при утеплении бани вместо пароизоляционной пленки используют фольгированный пенополиэтилен (например, «пенофол»). Применение этого рулонного материала дает сразу несколько выгод:

— Фольгированное покрытие – непроницаемо для водяных паров, то есть соблюдено условие обязательной пароизоляции.

— Пористая структура материала, даже при небольших толщинах, также вносит свой немалый «вклад» в общую систему термоизоляции.

— Фольгированный слой обращают в сторону помещения, и при этом создается «эффект термоса», когда накопленное тепло (или прохлада – в летнюю жару) сохраняется значительно дольше, и при этом резко возрастают общие термоизоляционные характеристики ограждающей конструкции.

В калькуляторе читателю будет предложена возможность рассчитать утепление как с использованием пенофола, так и без него. Сравнение результатов, возможно, подскажет наиболее приемлемое решение.

Вот теперь можно перейти непосредственно к расчетам:

Калькулятор расчета утепления для крыши в бане

Перейти к расчётам

Полученное значение приводится к стандартным толщинам утеплителей, если используются рулонный или блочные материалы. При этом следует всегда иметь в виду, что лучше всего использовать двухслойную укладку термоизоляции, при которой второй слой перекрывает стыки и дополнительные каркасные элементы первого – так сводится к минимуму наличие «мостиков холода».

фольгированный утеплитель

Утепление крыши бани своими руками

Утепление со стороны скатов кровли

Итак, если над баней планируется оборудовать утеплённый чердак, разместив в нем впоследствии жилую или подсобную комнату, то термоизоляционные работы в первую очередь проводятся на скатах кровли.

Термоизоляция кровли в бане, честно говоря, мало отличается от подобной операции на других постройках с помещениями мансардного типа. Общую схему подобного утепления можно изобразить примерно так:

Принципиальная схема утепления скатов кровли

Несущей основой конструкции являются стропильные ноги крыши (поз. 1). С внутренней стороны к ним крепится герметичным сплошным слоем пароизоляционная мембрана (поз. 2) или фольгированный утеплитель. Этот слой изоляции дополнительно надежно фиксируется на стропильных ногах контррейками (поз. 3), которые и задают вентиляционный зазор, и становятся каркасной основой для монтажа внутренней отделки мансарды (поз. 4).

Между стропильных ног укладывается слой утеплительного материала (поз. 5), плотно, без оставления просветов и щелей. Сверху настилается гидроизоляция (поз. 6) – диффузная мембрана, которая выполняет сразу несколько важных функций – служит непреодолимым барьером для воды (которая при определённых ситуациях может проникнуть под кровельное покрытие во время дождей или таяния снега), защищает утеплитель от ветрового воздействия, и одновременно совершенно не препятствует свободному испарению сконденсировавшейся в утеплителе влаги.

Чтобы задать вентиляционный просвет, поверх мембраны к стропильным ногам монтируются контррейки (поз. 7). Уже по ним устанавливается требуемая обрешетка (поз. 8), разреженная с нужным шагом или же сплошная – в зависимости от типа выбранного кровельного покрытия (поз. 9).

Безусловно, данная схема дана с большим упрощением, и варианты могут быть и более сложными. Например, при рекомендованном двухслойном утеплении скатов второй слой термоизоляции может быть как вынесенным наверх, над стропильными ногами, так и быть расположенным под ними, со стороны чердака. В любом случае для этого будет монтироваться дополнительная каркасная обрешетка, перпендикулярная стропилам.

Варианты размещения второго слоя утеплителя в кровельном «пироге»: ниже (рисунок слева) и выше стропильных ног

В остальном же принцип строения такого утеплительного кровельного «пирога» сохраняется.

Подробно работы по утеплению скатов крыши рассматривать в данной публикации не будем. Это вовсе не оттого, что они не заслуживают внимания – скорее наоборот. Просто этой теме посвящена отдельная статья нашего портала, и лучше, чем рассказано в ней, повторить сложно.

Как провести утепление скатов кровли

Работы могут вестись по-разному: сверху-вниз и наоборот – все зависит от конкретных условий строительства. Со всеми подробностями операций по утеплению скатов крыши можно ознакомиться в специальной публикации нашего портала.

Утепление крыши бани со стороны чердачного перекрытия

Чердачное перекрытие бани нуждается в утеплении при любом раскладе. Но если еще чердак в постройке оставляется холодным, с неутепленными скатами, то термоизоляционная конструкция перекрытия и вовсе становится единственным «верхним рубежом» по поддержанию в бане оптимального микроклимата.

Подход к оборудованию утепленного перекрытия может быть разным. Так как наша публикация предполагает рассмотрение банной постройки, то не станем тратить время на мощные перекрытия из готовых плит – нас интересуют только легкие каркасные деревянные конструкции.

Утепленное перекрытие подшивного типа

Это, пожалуй, самый распространенный тип конструкции – достаточно простой и универсальный. Подходит как для холодного чердака, так и для утеплённой мансарды.

Уже из названия, наверное, понятно, что потолок будет подшиваться, а основой для него станут балки перекрытия. Как правило, при этом балки заранее просчитываются таким образом, чтобы сечение бруса или диаметр бревна позволяли застелить чердачный пол с возможностью передвижения по нему и создания на чердаке обитаемого помещения.

Рассмотрим для начала типовую схему перекрытия подшивного типа:

Балки перекрытия (поз. 2) покоятся на капитальных стенах бани (поз. 1). Стены показаны абстрактно, хотя в банях чаще всего применяется брус или бревно. Балки надежно закреплены (врезаны, вмурованы и т.п.), и утеплены в местах прилегания к стенам.

Снизу к балкам подшит дощатый потолок (поз. 3). Это – несколько упрощенный вариант, и нередко выполняется несколько иначе – об этом будет сказано ниже.

Если подшитые доски одновременно являются и отделкой потолка, то под ними обязательно должна расположиться пароизоляционная мембрана (поз. 4). Иногда для этого используют обычной плотный полиэтилен, но лучше приобрести специальную пленку или фольгированный утеплитель, о котором уже говорилось выше.

Между балками перекрытия укладывается утеплительный материал (поз. 5).

Поверх утепления должна быть настелена паропроницаемая диффузная мембрана (поз. 6), которая станет для него надежной гидроизоляцией на случай случайного проникновения воды сверху, и не будет препятствовать свободному испарению влаги.

Далее, по балкам перекрытия сверху может укладываться дощатое или листовое покрытие чердачного пола (поз. 7).

Схема – проста и понятна, почти без недостатков, если не считать таковыми достаточно большую материалоемкость и солидные объемы работы. Но зато на выходе – и отделанный потолок бани, и утепленное перекрытие, и готовый пол на чердаке.

Монтажные работы обычно выполняются в такой последовательности:

  • Прежде всего необходимо все деревянные детали будущей конструкции подвергнуть обработке специальными пропитками, повышающими устойчивость древесины к гниению и возгоранию. Для бани – это особенно актуально! К работе переходят после высыхания заготовок.
  • Помещение бани предполагает наличие банной печи. Значит, для нее необходимо сразу продумать проход дымоходной трубы через перекрытие. Самый удобный способ заключается в следующем:

— Для прохода приобретают в магазине или изготавливают самостоятельно гильзу (короб) из нержавейки или оцинковки.

Такой проходной короб для трубы печки-каменки можно приобрести в магазине или заказать жестянщику

— Между балками в выбранном месте монтируются две перемычки, с таким расчетом, чтобы получилось «гнездо» для установки проходного короба.

Посадочное «гнездо» для установки проходного короба. Размеры «А» и «Б» соответствуют габаритам (длине и ширине) приобретенного прохода.

— Сам короб пока на место не ставится, убирается в сторону, а окошко под него не будет закрываться мембранами, обшивкой, утеплителем и т.п.

  • Очередная операция – это установка слоя пароизоляции. Ее крепят к балкам скобами степлера, обязательно заводят на стены минимум на 200 мм – для дальнейшего герметичного сопряжения с их пароизоляцией.

Если приходится использовать несколько полотен, то плёночную пароизоляцию настилают внахлест примерно на 150÷200 мм с герметизацией водостойким скотчем. Оптимально – использовать фольгированный материал. Но его уже укладывают краями встык, и по линии стыков герметизируют фольгированным скотчем. Естественно, отражающий слой должен быть направлен в сторону помещения.

Герметизация пароизоляционного слоя фольгированным скотчем
  • Следующий шаг – это подшивка банного потолка досками. Тот упрощенный вариант, что показан на схеме выше, применяется далеко не всегда. Оно, конечно проще – сразу по балкам закрепить декоративную обшивку, но это бывает и дорого, и не совсем хорошо с точки зрения сохранности древесины. Лучше поступить таким образом:
Схема подшивки потолка с черновым накатом и лицевой вагонкой

Положение стен (поз. 1) и балок перекрытия (поз. 2) – без изменений. Снизу по балкам натягивается пароизоляционная пленка (поз. 3. В данном случае – именно пленка).

Снизу идет подшивка наката (поз. 4). Это вполне могут быть третьесортные доски толщиной 25 ÷ 30 мм, без выдающихся декоративных качеств.

А вот теперь, снизу по ним крепится уже фольгированный утеплитель (поз. 5), который станет еще одним пароизоляционным рубежом. Требования к его укладке – такие же, как указывалось выше – с заходом на стены и с герметизацией стыков соседних полотен.

Этот фольгированный слой дополнительно фиксируется к черновому накату контррейками (поз. 6), которые устанавливают с шагом, необходимым для дальнейшего монтажа финишной обшивки. Например, для вагонки (поз. 7) оптимальным будет расстояние между рейками 400 ÷ 600 мм.

Завершают этот этап установкой вагонки (обычно это совмещают с соответствующей отделкой стен).

На иллюстрации хорошо показаны слой фольгированного утеплителя, контррейки и финишная обшивка потолка вагонкой
  • После обшивки потолочной поверхности в оставленное окно вставляется и крепится саморезами короб для прохода дымоходной трубы.

Снизу работы закончены – остальные операции уже будут вестись со стороны чердака.

  • Приступают к укладке утеплительного материала сверху, между балками перекрытия.

И вот здесь очень часто допускают одну распространенную ошибку, которая, кстати, очень широко тиражируется в интернет-инструкциях по проведению утепления перекрытий. Давайте разберемся.

Все ли нормально на этой иллюстрации?

Пример неправильного использования пароизоляции при утеплении перекрытия по балкам

Казалось бы – все правильно, выполнен пароизоляционный слой. Но обратите внимание на схему, которая приводилась в самом начале этого раздела, и сравните ее с той, что расположена ниже:

То же – в схематичном изображении

Очевидно, что слой пароизоляционной плёнки пущен не под балками перекрытия, а сверху них. Что получается в итоге? Мощный деревянный брус «закутан» пароизоляцией, и, набрав влаги во время банных процедур, совершенно не имеет возможности от нее освободиться! То есть даже в тот период, когда баня не используется, выхода для избыточной влаги из этой мощной деревянной детали просто нет. Это прямой путь к быстрому гниению, к появлению грибкового поражения.

Вы спросите – а как же доски наката и лицевой подшивки? Да, они контактируют с влагой и процессы биологического разложения в них со временем неизбежны. Но одно дело – заменить подшивку, не выполняющую никаких несущих функций, а совершенно другое – необходимость замены балки перекрытия, что связано порой с весьма масштабными работами, вплоть до демонтажа всей конструкции.

пароизоляция

Балки перекрытия не должны сверху закрываться пароизоляцией!

При правильном монтаже всей системы термоизоляции перекрытия, слой диффузной мембраны, укладываемый поверх балок и утеплителя, не будет мешать свободному испарению влаги, и балки смогут нормально проветриваться. Но пароизоляция сверху — абсурдна!

Утеплитель укладывается максимально потно между балками, без оставления зазоров – минеральная вата или сыпучие материалы позволяют это сделать, а использование плит пенополистирола в данном варианте вообще противопоказано.

При необходимости толстого утепления, его выкладывают в два слоя, набивая на балки перекрытия перпендикулярно дополнительные бруски соответствующей толщины, которые впоследствии сыграют роль лагов для настила чердачного пола.

  • В любом случае после укладки утеплителя сверху рекомендовано застелить паропроницаемую диффузную мембрану. Далее, между ней и финишным покрытием желательно оставить зазор для проветривания (небольшой, достаточно 10÷15 мм), для чего к лагам (балкам) набиваются контррейки нужной толщины. По ним уже можно монтировать дощатое или фанерное покрытие чердачного пола.

В итоге после настила досок или фанеры чердак получает полноценное покрытие пола, а утеплитель – надежную защиту от любых механических повреждений и возможность свободно проветриваться, избавляясь от избытков попавшей в него влаги.

Утеплённое перекрытие настильного типа

Такой подход – значительно более простой в исполнении, требует меньше материалов, но весьма ограничен по возможности применения. Монтировать настильный потолок допускается только в помещениях бани, которые имеют ширину порядка 2 метров (в крайнем случае – до 2.5). Причем, настил должен опираться именно на капитальные стены, а не на легкие внутренние перегородки.

Понятнее будет, если рассмотреть на схеме:

Принципиальная схема утепленного перекрытия настильного типа
  • Расстояние между капитальными стенами-опорами (поз. 1) не должно превышать 2500 мм.
  • Доски настила – качественные, толщиной не менее 50 мм. Обычно их подбирают строгаными, так, чтобы обеспечивалась плотная подгонка настила. На опору любая из досок должна зайти не менее, чем на 50 мм с каждой из сторон. Обычно доски крепятся сверху саморезами непосредственно к стеновому брусу.
  • Далее, укладывается слой пароизоляции (поз. 3).
  • Следующим шагом идет укладка утеплителя (поз. 4). Если это рулоны, маты, плиты, то их укладывают просто максимально плотно, без оставления просветов, и никаких дополнительных конструктивных элементов в данном случае не потребуется. В том случае, когда планируется использование сыпучих материалов, можно набить дополнительные бруски (они показаны на схеме поз. 5 штриховой линией, так как не являются обязательными деталями конструкции). Их предназначением станет только создание сыпучего слоя необходимой толщины.

Кстати, именно в этом варианте вполне можно использовать и самодельные утеплительные маты. Для этого из плотной водонепроницаемой ткани шьют плоские мешки, набивают их доступным утеплительным материалом (например, отходами поролона или синтепона, сухой хвоей, красным мхом и т.п.), а затем плотно укладывают поверх готового настила.

  • Настильный потолок обычно не предполагает полезного использования чердака с возможностью перемещения по нему, поэтому обходятся без дополнительных лаг и чердачного пола.
Утеплитель можно даже не закрывать сверху мембраной

Так как чердак – необитаемый, то при качественно выполненной кровле вероятность случайного разлива воды на пол – крайне невелика. А это означает, что можно сэкономить еще и на паропроницаемой гидроизоляции – мембрану (показанную все же на схеме – поз. 6) вполне допустимо не стелить. А проветривание и парообмен у незакрытого ничем сверху утеплителя будет только лучше.

Узнайте, какой утеплитель на грызут мыши, из нашей новой статьи на нашем портале.

Настеленные доски могут сразу играть роль финишного покрытия потолка – если заведомо для этого использовался высококачественный материал. Но это больше подойдет для «сухих» помещений, например, для комнаты отдыха. Для помещений с повышенной влажностью, и особенно – парной, лучше поступить так же, как было показано выше. То есть по доскам настила снизу крепится фольгированный утеплитель, затем он поджимается контррейками, по которым уже монтируется выбранное декоративное покрытие.

Видео: банный потолок настильного типа

Утепленное перекрытие панельного типа

Этот способ создания утепленного перекрытия бани – достаточно сложный и трудоемкий, но все же имеет ряд значимых преимуществ. Он сочетает в себе достоинства обеих рассмотренных выше конструкций, а главная его особенность в том, что большая часть монтажных работ проводится в удобных условиях – на земле.

По сути, внизу собирается готовый шит, состоящий из двух балок перекрытия и дощатого настила. Если позволяют условия, здесь же, на земле, проводится и необходимое утепление, и лишь потом готовая конструкция поднимается и устанавливается на свое место. Несколько подобных щитов создадут необходимое утепленное перекрытие бани.

Процесс монтажа проводится примерно в такой последовательности:

  • Для сборки щита используют два мощных бруса. К примеру, это может быть материал сечением 100×50 мм – и требования прочности будут соблюдены, и толщины утепления в 100 мм часто бывает вполне достаточно.
  • Брусья выкладываются на ровной поверхности с расстоянием друг от друга 500 мм (по внешней поверхности, как показано на схеме). Их края подравниваются по одной линии.
Начало сборки щита – два параллельных бруса обшиваются досками
  • Нарезаются доски для настила. Их длину принимают такой, чтобы с каждой из сторон отрезок доски выступал за брус на 50 мм. То есть в данном случае это будет 600 мм. Доски набиваются (прикручиваются саморезами) сплошным покрытием, чтобы сформировался щит. Обычно на каждую доску достаточно по два крепежных элемента на сторону – чтобы деталь стояла устойчиво, без люфта.

Для этого настила вовсе не обязательно выбирать первосортный материал, особенно в том случае, если потолок в бане будет дополнительно обиваться вагонкой. Как правило, в ход идут обрезки пиломатериалов, которых обычно немало на любом строительстве. Главное, чтобы они были одинаковой толщины, например, 25 или 30 мм – этого достаточно. Ширина же набиваемых отрезков никакого значения не имеет.

  • Сколоченный щит переворачивают брусками вверх. Следующим шагом можно сразу провести укладку пароизоляционной пленки – ее настилают на внутренность щита и на боковые поверхности бруса. Обратите внимание на то, о чем уже говорилось выше – верх бруса пароизоляцией закрываться не должен!
Пароизоляционная мембрана может крепиться к щиту скобами – обычным строительным степлером
  • Очень здорово, если наличие достаточного количества помощников или подъемной техники дает возможность провести на земле и укладку утеплителя (безусловно, если это маты или плиты, а не сыпучий материал). К примеру, блоки минеральной ваты лягут отлично, и собой конструкцию особо не утяжелят, но зато этот процесс, не самый «чистый», можно провести в наиболее удобных условиях.

Блоки устанавливаются враспор между брусьями (упругость материала позволяет это сделать). Укладка проводится до полного заполнения щита, без оставления просветов между блоками утеплителя.

  • Перед подъемом собранного модуля на высоту можно придать ему усиление, набив несколько временных косых перемычек.
Собранная и утепленная потолочная панель готова к подъему и установке на штатное место

1 – уложенные блоки утеплителя.

2 – временные перемычки для обеспечения дополнительной жесткости сборки при ее подъеме на высоту.

  • Для установки готовых панелей заранее готовится место. Они могут ставиться непосредственно на венец, укладываться в выбранный специально для них паз, или на закреплённый по периметру мощный опорный брус, толщиной 50 мм или более, который станет для панелей своеобразной «полкой». Но перед установкой обязательно предусматривается уплотнение (поз. 2) – обычно для этого укладывается джутовая лента, которая используется для межвенцового утепления.
Укладка собранных панелей в общую потолочную конструкцию
  • Собранные модули (поз. 3) укладываются вплотную друг к другу, крепятся к основанию. Временные перемычки после этого можно удалить. Как видно, между ними остается незаполненное пространство: это сделано не зря – здесь будет уложен материал для утепления стыков между панелями.
  • Вначале по дну и стенкам каждого из таких проёмов укладывается пароизоляционная пленка. Затем из блока минваты вырезаются фрагменты (полосы) нужной толщины (поз. 4) и с максимальной плотностью укладываются в эти ячейки по всей длине.
  • Панели необходимо связать между собой. Для этого вначале их застилают диффузной мембраной, а затем по каждому краю монтируют доску толщиной не менее 30 мм (поз. 5). Желательно, чтобы доска была длинной, и одновременно связывала все уложенные панели. Доска прикручивается саморезами к каждому пересекаемому брусу. Такие же доски-стяжки должны быть установлены и по центру созданной конструкции – с шагом не более 1000 мм. Их, кстати, вполне можно будет использовать в качестве лаг для настила чердачного пола, выбрав шаг установки примерно 600 мм.

В итоге получается надежный чердачный пол и хорошо утепленное перекрытие. Ну а снизу щиты можно дополнительно покрыть слоем фольгированного утеплителя, набить контррейки и провести обшивку вагонкой – все точно так же, как и в рассмотренных выше вариантах.

Итак, в настоящей публикации были рассмотрены варианты термоизоляции крыши над баней, как со стороны кровельных скатов, так и путем создания хорошо утепленного чердачного перекрытия.

Хозяину планируемой к постройке бани следует внимательно изучить достоинства и недостатки каждой из упомянутых технологий, взвесить сложность исполнения, просчитать примерные затраты, оценить открывающиеся эксплуатационные возможности или их отсутствие. Решение должно быть досконально продуманным, так как неутепленная крыша поставит под сомнение возможность комфортного мытья в бане в любое время года, а неразумно выбранная или неправильно смонтированная конструкция обязательно приведет к необходимости затратных работ по переделке.

технология, из металлочерепицы, мягкой, профнастила, материал, методики

Хорошая теплоизоляция кровли – важный компонент для сохранности тепла в любом доме. Распространенный способ утепления крыши, который не так уж и сложно осуществить своими руками, – «канадский сэндвич», он представляет собой систему из нескольких слоев: утеплителя, пароизоляционного слоя, ветрозащиты и влагозащиты, вентиляционного зазора. При выполнении данных работ, как и в любом строительстве, важно не нарушать инструкцию по укладке, таким образом вы избежите протечек в процессе эксплуатации. Сегодня мы поговорим, как вы уже поняли, о том, как делается теплая крыша.

Схема утепления кровли.

Выбираем утеплитель

Согласно СНиП, утеплительный слой для крыши должен состоять из негорючего материала, иметь плотность 20-125 кг/м3 и избирательную водопроницаемость. Материал, кроме того, должен обладать следующими показателями:

  1. Хорошие теплоизолирующие характеристики.
  2. Длительный срок эксплуатации.
  3. Устойчивость к воздействиям атмосферной влаги.
  4. Хорошие показатели звукоизоляции.
  5. Биологическая стойкость.
  6. Экологическая чистота.

Характристики толщины при утеплении кровли.

Наибольшей популярностью в наше время пользуются следующие теплоизоляторы:

  1. Экструдированный пенополистирол. Данный материал является эффективным теплоизолятором, его используют как для утепления частей зданий, так и для утепления кровли и в гражданском, и в промышленном строительстве. Благодаря однородной структуре, состоящей из закрытых мелких ячеек, продукт имеет хорошие теплоизоляционные свойства. Система обеспечивает низкую теплопроводность и отличную устойчивость к водяным парам. Листы из экструдированного пенополистирола – обладатели высокой прочности на сжатие; они идеальны для мест, которые подвергаются большой нагрузке. Кроме того, данный материал является экологически чистым и химически нейтральным, он практически не подвержен гниению. Плиты легко режутся даже обычным ножом. Сегодня можно найти экструдированный пенополистирол компаний «Урса» и «DOW».
  2. Пенопластовые плиты. Данный продукт имеет ряд преимуществ, недоступных для конкурентов. Вот некоторые из них: широкий ассортимент, относительно низкая стоимость, небольшая масса, простота монтажа, низкая способность к водопоглощению (вода не впитывается, а стекает с материала), стандартный уровень теплопроводности.
  3. Стекловата. Стекловолоконный утеплитель – обладатель хороших эксплуатационных характеристик. Плиты из стекловаты обеспечивают качественное устройство крыши. Еще один плюс – их малая плотность серьезно уменьшает нагрузки на конструкцию. Мягкие маты хорошо заполняют неровности поверхности, их можно использовать в конструкциях любой конфигурации и формы.
  4. Базальтовые утеплители. Плиты из базальтового полотна изготавливают из базальтовых волокон, которые обеспечивают высокие показатели огнестойкости и теплоизоляции. К сферам применения данного материала относятся звуко- и теплоизоляция легких стен, кровли, мансард (вертикальных и наклонных), междуэтажных перегородок, чердачных перекрытий, трубопроводов, промышленного оборудования.
  5. Керамзит. Этот материал имеет природную основу. Керамзит довольно-таки прочен и долговечен. Если сравнивать его с другими теплосберегающими продуктами, например, с деревом, то в сроке эксплуатации керамзит заметно выиграет.

Для теплой крыши предпочтительней приобретать тонкие утеплители с высокой степенью теплоизоляции. Чаще всего в работе используют плиты из базальтового волокна или стекловаты.

Теплая крыша: особенности «кровельного пирога»

Чтобы избежать протечки в кровле, нужно проследить, чтобы устройство крыши исключило проникновение влаги в свои конструктивные элементы. Разберем азы! Все мы знаем, что в природе влага встречается в трех состояниях, притом вода и лед существуют при определенных температурах, а пар – при любых. Скопления влаги в разных материалах называют по-разному. Например, влажность – скопление влаги в воздухе.

Различные виды материалов реагируют по-разному на повышенную влажность.

Утеплитель из стекловолокна гигроскопичен, он требует надежной гидро– и пароизоляции.

Минеральная вата (особенно полужесткие и жесткие листы) хорошо противостоят воде, но требуют дополнительной защиты от давления водяного пара. Самой высокой влагоустойчивостью обладает экструдированный пенополистирол.

Для того чтобы защитить наш утеплитель от влаги, которая попадает на кровлю дома, нужно сделать пароизоляцонный слой. Для этих целей подходит обыкновенная пленка (паронепроницаемая или “дышащая” – на выбор). Первую устанавливайте так, чтобы между утеплителем и ней был зазор, а вторую можете укладывать прямо на утеплитель. Пароизоляция должна отвечать двум требованиям:

  1. Быть герметичной.
  2. Не иметь никаких повреждений.

Утепление кровли: подготовительный этап

Виды крепления утеплителя.

Перейдем к делу и разберем, как сделать крышу теплой. Крыша – это самая верхняя конструктивная часть любого здания, она предназначена для защиты сооружения от всевозможных внешних воздействий. Устройство теплоизоляции кровли производится с учетом местного климата, конструкции строения. Технология утепления кровли не зависит от материала, из которого построен дом: крыши и кирпичных, и деревянных строений утепляются по одной технологии. Если помещение жилое, то кровлю рекомендуется сделать утепленной и снаружи, и изнутри, а если здание используется как нежилое, то последний пункт можно пропустить.

Перед проведением работ по утеплению крыши нужно сделать осмотр конструкции кровли и устранить все неисправности (если это требуется, замените поврежденные участки новыми). Кроме того, необходимо устранить плесень на всей поверхности крыши, обработать ее антисептическим или иным специальным средством, которое препятствовало бы появлению и распространению плесени и грибков. Устраните все неисправности в проводке, водопроводе и других коммуникациях. Выполнили? Тогда наступило время сделать вашу крышу теплой.

Особенности утепления плоской и скатной крыш

Перейдем к практике! Скатная крыша! Для начала вам нужно будет сделать гидробарьер между кровлей и стропилами так, чтобы гидроизоляционный материал обволакивал стропильные «ноги». Материал крепится степлером. Далее дело за монтажом теплоизоляционного слоя. Толщина материала – не больше размера стропильных ног, но не меньше 10 см. Укладку начинайте снизу от ската, крепите «утепляющие» листы с помощью реек, набитых перпендикулярно к стропильным «ногам». Листы минераловаты, если вы выбрали именно этот продукт, укладывайте без больших зазоров. На теплоизоляцию установите слой пароизоляции (строительная мембранная пленка с перфорацией – отличный вариант) и прикрепите его к стропилам.

Теперь о плоской крыше! Технология несколько отличается от описанного ранее метода. Дело в том, что плоскую крышу можно обрабатывать как снаружи, так и изнутри. Но если произвести двойную работу (утеплить и снаружи, и внутри), вы затратите много средств и сил, поэтому рекомендуется вначале сделать утепление снаружи, переждать зиму, если этого слоя будет недостаточно, то дополнительно утеплить внутри. В большинстве случаев повторные работы выполнять не приходится. Чаще всего для утепления плоской крыши снаружи используют базальтовую минераловату. Структура утепления кровли имеет следующий вид: паробарьерный слой, теплоизоляционная прослойка, рулонное покрытие и насыпной материал.

Итак, залог комфортной жизни в доме – качественно приготовленный «кровельный пирог», который не только сохранит тепло, но и обеспечит работоспособность абсолютно всех элементов системы на долгие годы. Сегодня мы поговорили о том, как утеплить крышу. Если вы с точностью будете придерживаться данных рекомендаций, то, безусловно, ваша крыша, теплая и красивая, прослужит вам много лет.

как утеплить изнутри своими руками, теплоизоляция, правильная схема, как сделать утепленную крышу дома, технология

Содержание:

Владельцы недвижимости часто сталкиваются с необходимостью теплоизоляции частных строений. Они нередко допускают ошибки, когда не знают, как правильно утеплить крышу дома и несущие конструкции, в результате чего микроклимат в нем не только не улучшается, а наоборот становится еще хуже.


Основной проблемой, с которой им приходится сталкиваться, это выбор материала хорошего качества и доступного по стоимости. Кроме этого, получить желаемый результат не удастся, если нарушена технология обустройства теплоизоляции.

Для чего необходимо утеплять крышу дома

Благодаря изоляции крыши, происходит оптимальное распределение тепловой энергии внутри здания. Данный процесс включает монтаж на скаты кровли специального материала с низким коэффициентом теплопроводности для предотвращения охлаждения подкровельного пространства.


Кроме этого, теплоизоляция крыши способствует:

  1. Снижению амплитуды температурных изменений, оказывающих отрицательное влияние на кровельный материал.
  2. Шумоизоляции и уменьшению резонирующей способности кровли. В результате при выпадении атмосферных осадков теплоизоляция будет приглушать звуки дождевых капель и града, которые усиливает кровельное покрытие.
  3. Предотвращению образования на домовой крыше ледовой корки. Зимой на кровле собирается снег, и нижний слой шапки под действием тепла начинает таять и превращаться в лед. Образовавшаяся ледовая корка усиливает нагрузку, оказываемую на стропильную конструкцию, и ее трудно очистить.
  4. Защите подкровельного пространства от сильного нагрева в жаркие солнечные дни, поскольку утепление крыши дома изнутри работает в двух направлениях. А это означает, что изоляционный материал не выпускает тепло наружу и не впускает его.


До того, как теплоизолировать крышу, необходимо обустроить вентиляцию, так как применение материалов, которые накапливают влагу, способствует процессам гниения стропильного каркаса из дерева и появлению плесени. Устройство принудительной циркуляции воздушных масс в подкровельном пространстве предупредит преждевременное разрушение конструкции крыши.

Выбор материалов для утепления

Прежде, как утеплить крышу изнутри своими руками, нужно подобрать материалы с низким коэффициентом теплопроводности. Они практически не проводят тепло и задерживают его внутри себя.

При выборе нужно учитывать:

  1. Тип крыши. Изоляцию плоской и скатной конструкции кровли производят с использованием разных материалов. Для плоских вариантов крыш обычно применяют керамзит или пенополистирол, а минеральную вату — для скатных.
  2. Материал постройки дома. Например, для стропильного каркаса из древесины лучшим выбором будет эковата с основой из натурального льняного волокна.
  3. Экологичность материала. Если выполняется утепление крыши изнутри, нужно выбирать изолятор с безопасным для человека составом. Для наружных работ данное качество не имеет значения.
  4. Климат в регионе строительства. Это обстоятельство отражается на толщине слоя утеплителя. С учетом климатических условий, имеющихся на территории страны, обычно бывает достаточно 15 — сантиметровой толщины материала.
  5. Вес. Нагрузка, оказываемая на стропильную систему, отражается на выборе материала, тяжесть которого должен выдержать каркас. Данное обстоятельство учитывают в проектной документации, когда составляется схема утепления крыши.


При проведении утепления деревянных домов пенополистерол не используют. Этот материал отличается неплохими эксплуатационными характеристиками, но его применение приводит к смещению точки образования конденсата на поверхности стен, что вызывает загнивание древесины и покрытие ее плесенью.

Поскольку дерево – это природный материал, то оно дышит и имеет свойство пропускать воздух, изменяя свои размеры в зависимости от степени влажности. Специалисты советуют использовать для теплоизоляции деревянных строений исключительно натуральные утеплители (подробнее: «Как сделать утепление крыши деревянного дома изнутри – выбор материала и правила устройства»).

Технология и схема выполнения наружной теплоизоляции

По мнению профессионалов, лучше всего оптимизирует энергоэффективность здания, наружное утепление кровли.

Если домашний умелец не имеет опыта и не знает, как правильно утеплять крышу дома, ему пригодится следующая информация:

  1. Составляя проект каркаса из деревянных элементов, нужно рассчитать шаг стропил так, чтобы его длина совпадала с шириной теплоизоляционного материала, которая обычно равна 120 сантиметров. При большом весе кровельного покрытия стропила устанавливают с промежутком 60 сантиметров, а утеплитель режут пополам.
  2. От рулона теплоизолятора после завершения установки стропильных ног ножом отрезают полосы требуемой длины. Проще всего изолировать крышу со стороны мансарды. Монтируют материал между соседними стропилами. Для этого сначала надо выгнуть внутрь его края, а потом аккуратно расправить.
  3. Стропила и уложенную между ними теплоизоляцию необходимо зашить с внутренней стороны пароизоляционной мембраной и зафиксировать ее клейкой лентой или степлером. Эта процедура нужна для защиты стропильной конструкции от сырого воздуха.
  4. При помощи строительного степлера поверх ног стропил обустраивают гидроизоляцию крыши изнутри мансарды, чтобы не допустить воздействия влаги на утеплитель. Этот слой вдоль стропильной системы фиксируют контр-обрешеткой, собранной из реек.
  5. Дальше пошаговое утепление крыши предполагает изготовление обрешетки. Для кровельных покрытий, способных держать форму, обустраивают решетчатое основание из деревянных досок с интервалом от 15 до 20 сантиметров. Если материал для поверхности крыши имеет немаленький вес, требуется сооружение сплошной обрешетки из влагостойких листов фанеры. Поверх такой основы монтируют кровельное покрытие в соответствии с рекомендациями компаний, производящих его.


Обязательно для защиты стропил и улучшения микроклимата в мансардном помещении, необходимо обустроить принудительную вентиляцию.

Для этого нужно специально установить особые приспособления:

  • на карнизах — продухи;
  • на скатах — кровельные дефлекторы;
  • на коньке – аэратор.

В результате будет обеспечена циркуляция воздуха и нормальное состояние древесины.

Как правильно утеплить крышу изнутри своими руками

Если во время постройки дома не было произведено утепление кровли или потребность в теплоизоляции возникла в процессе эксплуатации строения, для решения проблемы можно выполнить эту работу с использованием технологии утепления крыши изнутри.


Последовательность действий в таком случае будет следующая:

  1. На потолке и стенах мансарды делают каркас, используя деревянные бруски или металлический профиль с шагом между рейками, равным ширине утеплителя.
  2. Теплоизоляционный материал помещают в ячейки каркаса. При этом нужно помнить, что рулонные утеплители, обладающие рыхлой структурой, в процессе эксплуатации начинают оседать и поэтому их нужно дополнительно фиксировать по горизонтали.
  3. После завершения монтажа теплоизоляции поверх каркаса помещают пароизоляцию, используя степлер или клейкую ленту и укладывая полосы материала с 10- 15-сантиметровым нахлестом.
  4. На завершающем этапе каркас обшивают гипсокартонными листами, который будет основанием для выполнения отделочных работ. Чтобы гипсокартон покрасить или оклеить обоями, его штукатурят и грунтуют.


Несмотря на то, что эффект от внутренней теплоизоляции меньше, чем от внешнего утепления, она позволяет создать в мансарде более комфортный температурный режим для постоянного проживания.

Зная, как сделать утепленную крышу в доме, какой лучше применить материал и способ, можно сэкономить на отоплении примерно 15-20% средств и продлить срок эксплуатации стропильной конструкции.



Утепление крыши изнутри своими руками: пошаговая инструкция, выбор материала

Каждый человек мечтает о теплом и уютном доме. Этого невозможно достичь без утепления кровли. При этом нет разницы в том, о какой именно крыше идет речь. Это может быть мансардный вариант или обыкновенный плоский. В любом случае для сохранения помещения в тепле необходимо утеплять крышу. Утеплить крышу можно различными способами.

Схема утепления крыши.

В настоящее время существует огромное количество различных материалов для этих целей. Вовсе не обязательно обращаться для этих целей к профессионалам. Утеплить крышу своими руками вполне возможно. При этом процесс не так уж и сложен, как может показаться сначала. О том, как утеплить крышу своими руками, и пойдет речь далее.

Подготовка кровли: нюансы

Утепление крыши своими руками не стоит начинать спонтанно. Для начала необходимо подготовить ее к проведению работ. Любая современная кровля состоит из двух основных частей – наружной и внутренней. Под наружной частью подразумевается кровельный материал, а под внутренней – стропильная система.

Схема утепления крыши минеральной ватой под конек.

  1. Необходимо, чтобы перед началом работ все элементы конструкции находились в нормальном состоянии. В случае необходимости требуется произвести ремонт стропильной системы, а также удалить всю лишнюю влагу с ее поверхности.
  2. Для того чтобы предупредить последующее развитие микроорганизмов в стропильной системе, нужно обработать ее специальным составом.
  3. Если у крыши имеются металлические элементы, то их тоже обязательно следует обработать антикоррозионным составом. Очень важно правильно подобрать утеплитель для внутреннего утепления конструкции. Он должен иметь подходящие размеры.
  4. В том случае, если между слоями утеплителя образуются щели, происходит образование мостиков холода. Тогда утепление крыши становится малоэффективным.
  5. Все металлические детали, которые расположены на крыше, рано или поздно начнут покрываться ржавчиной. Однако этот процесс можно притормозить. Для этих целей используются вентиляционные отверстия, которые необходимо предусмотреть в конструкции крыши.

Вернуться к оглавлению

Выбор утеплителя для крыши

Прежде чем говорить о том, как утеплить крышу своими руками, стоит задуматься о выборе утеплителя. В настоящее время на рынке таковых представлено огромное количество. Самыми популярными из них являются:

  • стекловата;
  • минеральная вата;
  • пенополиуретан;
  • пенопласт;
  • базальтовые плиты;
  • эковата.

Схема утепления крыши минеральной ватой.

Это лишь небольшой перечень материалов, которые применяются для утепления крыш. Стоит разобраться в том, какой же материал является лучшим для того или иного типа крыши.

Если речь идет о скатной кровле, необходимо выбирать утеплитель, сделанный из стекловаты. Именно этот материал здесь наиболее эффективен. Он обладает отличными теплоизоляционными свойствами, а также препятствует проникновению в помещение шума. Разумеется, его можно заменить более дешевым вариантом утеплителя, а именно минеральной ватой.

Стекловата обладает и другими положительными свойствами. В ее структуре имеется воздух, который будет отлично сохранять тепло в помещении. Она обладает великолепной паропроницаемостью и огнеупорностью. Не стоит забывать о том, что минеральная и стекловата являются долговечными материалами. Они способны эксплуатироваться достаточно долго. В основном срок их службы неограничен, но иногда этот материал подлежит замене, так как на чердаке может появиться губительная для него сырость.

Схема утепления крыши пенопластом.

Керамзит тоже весьма популярен при утеплении крыши. Он имеет ряд положительных свойств, которые помогают ему защищать дом от холода. Отлично сохраняет тепло, защищает помещение от пожара и других отрицательных факторов. Этот материал является экологически чистым, поэтому безопасен для человека. Этого нельзя сказать о синтетических материалах, которые достаточно часто применяются для утепления кровли.

Итак, теперь следует рассмотреть процесс утепления скатной крыши как одного из самых распространенных вариантов, которые существуют на сегодняшний день.

Вернуться к оглавлению

Утепление скатной крыши: особенности и нюансы

Утепление этого типа крыши зависит от множества различных факторов. Главным из них является ее конструкция и предназначение чердачного помещения. В некоторых домах чердак не используется, а служит для хранения различных вещей. Есть чердачные помещения, которые используются в качестве жилых.

В этом случае технология утепления крыши будет немного отличаться от стандартной. Если речь идет о нежилом помещении, то утеплитель укладывается не между стропилами, а между лагами.

Если используется минеральная или стекловата, необходимо по лагам предварительно сделать ходовые трапы. Укладывается вата вместе с мембраной.

Схема утепления скатной крыши.

После окончания процесса укладки минеральной ваты пол на чердаке подлежит закрытию ОСБ-плитами.

Если речь идет об утеплении чердака, который одновременно является и жилым помещением, необходимо применить несколько иную технологию.

Здесь без гидроизоляции попросту не обойтись. Гидроизоляционный слой способен защитить теплоизоляционный как от наружных вредных факторов, так и от внутренних.

Гидроизоляционная мембрана должна крепиться на обрешетке, то есть снаружи. При этом ее стоит закрепить обрешеткой и с другой стороны. Она может немного провисать. Это допустимо по всем нормам и правилам. Однако стоит помнить, что ее провисание не должно составлять более 10 см.

Плиты утеплителя необходимо максимально эффективно укладывать между стропилами. Они не должны оставлять абсолютно никаких зазоров. Иногда необходимо укладывать утеплитель в два слоя. В этом случае второй слой должен перекрывать все швы первого. Только таким образом можно получить действительно эффективную теплоизоляцию.

Утеплитель необходимо защищать и от конденсата. Для этих целей на него необходимо уложить пароизоляционную пленку. Пароизоляционный слой должен крепиться посредством строительного степлера к обрешетке. В тех местах, где образуются стыки, пленку необходимо укладывать внахлест. Только тогда пароизоляция будет действительно эффективна.

В местах стыков пленку нужно дополнительно скреплять скотчем.

Вернуться к оглавлению

Утепление плоской крыши

Схема утепления плоской крыши.

Плоская крыша тоже является достаточно распространенным явлением в современном обществе. О том, как ее нужно утеплять, стоит поговорить более подробно. В некоторых случаях плоская крыша обустраивается жильцами в отдельное помещение. Некоторые устраивают на ней террасу или сад. Следует поговорить об особенностях утепления именно такой кровли.

Для начала необходимо заняться обустройством цементной стяжки. Затем укладывается гидроизоляция. В основном в качестве гидроизоляции может применяться обычная полиэтиленовая пленка.

Сверху на этот слой необходимо уложить пенополистирол. Именно этот материал в данной ситуации является оптимальным вариантом. Все это накрывается стеклохолстом, а затем засыпается гравием. Затем можно обустраивать на поверхности практически любое известное основание.

Именно таким способом производится утепление плоской крыши, которая будет затем эксплуатироваться.

Таким образом, существует огромное количество самых разных методов утепления кровли. Все зависит от множества факторов. Не последнюю роль играет назначение крыши и ее вид. Для одного варианта отлично подойдут натуральные утеплители, а для другого не обойтись без синтетических. Однако процесс монтажа почти одинаков, поэтому рассматривать все виды кровель не имеет смысла.

В любом случае утепление крыши – это достаточно сложный и трудоемкий процесс, который отнимает очень много времени и сил. Если человек решил утеплить крышу своими руками, то ему стоит следовать инструкциям, которые были приведены выше. Тогда утепление кровли пройдет максимально эффективно.

Изоляция кровли: материалы и стоимость квадратного метра

Изоляция крыши — очень разумное вложение. При повышении температуры 25% тепла в доме теряется через неизолированную крышу. Учитывая высокие затраты на электроэнергию и гранты на изоляцию крыши, вы можете довольно быстро окупить вложения. На этой странице вы можете узнать о различных кровельных изоляционных материалах и их ценах.

Перейти к: Материалы и цены — Изолировать скатную крышу — Изолировать плоскую крышу

Изоляционные материалы кровли

В зависимости от доступного пространства, вашего бюджета и наличия подкровельного покрытия вы можете выбрать один из нескольких типов кровельного утеплителя.Ниже вы найдете наиболее часто используемые материалы, их цены и свойства:

1. Изоляция из стекловолокна

Стекловата — один из самых распространенных изоляционных материалов для крыш. Он легкий, имеет хорошие изоляционные свойства и довольно дешев. Утепление стекловатой возможно только при наличии подкровельного покрытия. Причем внутренняя часть всегда должна быть отделана пароизоляцией. Таким образом, изоляция не сможет поглощать влагу из комнаты.

Стоимость: 10 фунтов стерлингов / м² (без установки), 20 фунтов стерлингов / м² (включая установку)
Недостатки : занимает много места — немного раздражает при установке

»Прочтите все об изоляции из стекловаты здесь.

2. Изоляционные плиты / изоляционные панели

Изоляционные плиты

— лучший выбор, если вы хотите максимально эффективно использовать пространство под крышей. У них высокая изоляционная способность, и они уже доступны с толщиной 1.5 дюймов. Когда нет подстилающей крыши, можно также использовать специальные доски, которые задерживают воду и отводят ее к низу крыши. Пароизоляцию легко заклеить специальной алюминиевой лентой.

Стоимость: £ 11 / м², не вкл. установка. — 20-25 фунтов стерлингов / м² вкл. установка
Преимущества: Компактность и простота установки

»Прочтите все об изоляционных плитах здесь.

3. Минеральная вата

Поскольку минеральная вата имеет немного лучшую плотность, чем стекловата, она лучше изолирует звук.Этот тип кровельного утеплителя состоит из вулканических пород, которые плавятся и превращаются в шерстяное вещество. Минеральная вата особенно известна в форме плит Delta компании Rockwool, которые благодаря своей треугольной форме прекрасно вписываются в крышу.

Стоимость: £ 20 / м², не вкл. установка. — минимум 30 фунтов стерлингов / м² вкл. инст.
Недостатки: Менее защищен от паразитов — раздражение при установке

»Прочтите все о минеральной вате здесь.

4.Изоляционная пена (PUR)

Этот метод утепления кровли на сегодняшний день является самым простым и эффективным. Он легко заполняет все пробелы и даже позволяет изолировать пространства, в которые вы не можете добраться сами. Спрей-изоляция состоит из двух компонентов, которые после слияния сразу расширяются и начинают образовывать пену.

Стоимость: примерно 30 фунтов стерлингов / м²
Недостатки : должен выполняться профессионалом (во время распыления выделяются определенные газы)

»Прочтите все об изоляции из распыляемой пены здесь.

Хотите, чтобы ваша крыша была утеплена одним из этих изоляционных материалов? Чтобы быть уверенным в правильности установки, рекомендуется обратиться к специалисту по изоляции. Используя нашу онлайн-службу расценок, вы можете получать бесплатные и ни к чему не обязывающие расценки от разных опытных специалистов. Щелкните здесь, чтобы перейти на страницу цитаты.

Утеплить плоскую или скатную крышу

Цена на утеплитель крыши определяется не только выбором материала.Поверхность, толщина изоляционного слоя и уровень сложности также имеют значение. Вы можете установить изоляцию внутри или снаружи . Как плоскую, так и скатную крышу можно утеплять обоими способами. Утеплять крышу снаружи дороже, чем изнутри.

1. Скатная крыша

В случае скатной кровли теплоизоляция традиционно устанавливается с внутренней стороны крыши.Однако иногда предпочитают устанавливать изоляцию снаружи; это называется системой «саркинга». Этот вариант особенно интересен при ремонте, так как внутренняя отделка остается нетронутой. Чердак не используется как жилое помещение? В таком случае лучше утеплить пол чердака. В таблице ниже вы можете ознакомиться с ценами на утепление скатной кровли.

2.

Бесплатные гранты на изоляцию | Государственная схема изоляции 2017 г.

Требуется ли тип изоляции?

Пожалуйста, сделайте выбор

Выберите тип размещения?

Пожалуйста, сделайте выбор

Выбрать тип недвижимости?

Пожалуйста, сделайте выбор

Выбрать количество спален?

Пожалуйста, сделайте выбор

Годовой доход домохозяйства

Пожалуйста, сделайте выбор

Дети, проживающие в доме до 18 лет

Пожалуйста, сделайте выбор

Выбрать основной источник отопления?

Пожалуйста, сделайте выбор

2-е пособие, получаемое домохозяйством?

Изоляция: кровля, стены и пол

  1. Изоляция скатной крыши над стропилами
  2. Изоляция между стропилами
  3. Изоляция между стропилами и над стропилами
  4. Изоляция между стропилами и под стропилами
  5. Изоляция потолка
  6. Плоская крыша

1.Скатная крыша над изоляцией стропил

Используйте высокоэффективную изоляцию Eurothane GP при устройстве скатной кровли, чтобы минимизировать толщину изоляции и получить следующие преимущества:

  • Обеспечивает надежную долгосрочную экономию энергии для зданий.
  • Облицовочные материалы из фольги с низким коэффициентом излучения обеспечивают улучшенные теплоизоляционные характеристики внутри воздушных пространств.
  • Устраняет образование теплового моста.
  • Однослойная система.
  • Идеально для новостроек или реконструкций.
  • Метод герметичной конструкции.

Инструкции по установке

  • Обратите внимание, что конкретные требования к креплению должны определяться для каждой крыши с учетом конструкции и расположения крыши.
  • Закрепите ограничительную обрешетку из обработанной древесины, равную толщине изоляции, поперек стропил у карниза. Пристать доски прямо к этой рейке.
  • Установите изоляционные плиты из евротана длинной стороной, параллельной стропильным линиям, при этом оба края должны поддерживаться стропилами.
  • Разрежьте доски мелкозубчатой ​​пилой. Обрезайте до граблей и раскосов по гребню и краям, чтобы обеспечить плотные стыковые соединения.
  • Используйте гвозди из оцинкованной стали с большой головкой, чтобы временно закрепить доски на месте, пока они не будут окончательно закреплены прогонами.
  • Поместите деревянные прогоны поверх изоляции.
  • Рассчитайте длину требуемых винтовых креплений из оцинкованной или нержавеющей стали, сложив вместе глубину контр-обрешетки, толщину изоляции и глубину проникновения в стропило (обычно 35 мм).
  • Закрепите на каждом стропиле вдоль прогона. Предварительно просверлите пилотные отверстия в прогонах, чтобы обеспечить простоту крепления гвоздями и уменьшить возможное раскалывание древесины.
  • Оберните и закрепите дышащую мембрану на прогонах.

2. Изоляция между стропилами

Используйте высокоэффективную изоляцию Eurothane GP между стропилами, чтобы минимизировать толщину изоляции и дать следующие преимущества:

  • Обеспечивает надежную долгосрочную экономию энергии для зданий.
  • Легко совмещается с гипсокартоном после установки.
  • Стабильность размеров.
  • Внутренний запас без потерь.
  • Идеально подходит для крышных помещений.

Руководство по установке

  • Убедитесь, что стропила достаточной глубины не только для толщины евротановой изоляции, но и для минимального воздушного пространства 25 мм над изоляцией.
  • Прикрепите рейки к внутренней стороне стропил, чтобы обеспечить сохранение воздушного пространства.
    * Все данные должны соответствовать данным производителя мембраны.
  • Измерьте пространство, которое нужно заполнить между внутренней стороной стропила перед разрезанием доски.
  • Используйте пилу с мелкими зубьями, чтобы разрезать доски под небольшим углом, сделав ширину доски немного завышенной на одной поверхности для достижения «фрикционной посадки».
  • Вставьте доски в пустоту между стропилами, пока они не будут плотно прилегать к обрешетке, убедившись, что боковые стыки плотно стыкуются и склеиваются.
  • Плотно прикрепите изоляцию к пластине конька, перенесите и плотно прижмите стеновую пластину к свесу.
  • Пароизоляционный слой (VCL) должен быть установлен на нижней стороне стропил. Полиэтиленовый лист с более высокой паронепроницаемостью рекомендуется для помещений с высокой влажностью, таких как кухни или ванные комнаты.
  • Завершите внутреннюю отделку гипсокартоном или другим подходящим листовым материалом.

3. Изоляция между стропилами и над ними

Используйте высокоэффективную изоляцию Eurothane GP в скатных крышах между стропилами и над ними, чтобы минимизировать толщину изоляции и получить следующие преимущества:

  • Идеально подходит для использования там, где высота над головой ограничена.
  • Обеспечивает надежную долгосрочную экономию энергии для зданий.
  • Создает теплое жилое пространство на крыше.
  • Подходит для новостроек и реконструкции.
  • Минимальная дополнительная нагрузка на конструкцию.

Инструкции по установке

  • Обратите внимание, что конкретные требования к креплению должны определяться для каждой крыши с учетом конструкции и расположения крыши.
  • Закрепите ограничительную обрешетку из обработанной древесины, равную толщине изоляции, поперек стропил у карниза.Пристать доски прямо к этой рейке.
  • Установите изоляционные плиты из евротана длинной стороной, параллельной стропильным линиям, при этом оба края должны поддерживаться стропилами.
  • Разрежьте доски мелкозубчатой ​​пилой. Обрезайте до граблей и раскосов по гребню и краям, чтобы обеспечить плотные стыковые соединения.
  • Используйте гвозди из оцинкованной стали с большой головкой для временной фиксации досок на месте, пока они не будут окончательно закреплены контр-рейками.
  • Поместите деревянные прогоны поверх изоляции.
  • Рассчитайте длину требуемых винтовых креплений из оцинкованной или нержавеющей стали, сложив вместе глубину контр-обрешетки, толщину изоляции и глубину проникновения в стропило (обычно 35 мм).
  • Закрепите на каждом стропиле вдоль прогона. Предварительно просверлите направляющие отверстия в прогонах, чтобы обеспечить легкость завинчивания и уменьшить возможное раскалывание древесины.
  • Оберните и закрепите дышащую мембрану на прогонах.

Изоляция между стропилами

  • Точно измерьте ширину засыпки между внутренней стороной стропил перед разрезанием доски.
  • Используйте пилу с мелкими зубьями, чтобы разрезать евротановую плиту под небольшим углом, сделав ширину доски немного завышенной на одной поверхности для достижения «фрикционной посадки».
  • Вставьте доску в пустоту между стропилами с нижней стороны, пока она не будет плотно прилегать к основанию первого слоя изоляции.
  • Чтобы удерживать доски на месте, используйте рейки вдоль стенок стропил.
  • Плотно прикрепите изоляцию к пластине конька, перенесите и плотно прижмите стеновую пластину к свесу.
  • Пароизоляционный слой (VCL) должен быть установлен на нижней стороне стропил. Полиэтиленовый лист с более высокой паронепроницаемостью рекомендуется для помещений с высокой влажностью, таких как кухни или ванные комнаты.
  • Отделка гипсокартоном или другим подходящим листовым материалом, прикрепленным к стропилам.

4. Изоляция между стропилами и под ними

Используйте высокоэффективную изоляцию Eurothane GP в скатных крышах между стропилами и под ними, чтобы минимизировать толщину изоляции и дать следующие преимущества:

  • Идеально подходит для использования с мелкими стропилами.
  • Обеспечивает надежную долгосрочную экономию энергии для зданий.
  • Минимальная дополнительная нагрузка на конструкцию.
  • Стабильность размеров.
  • Идеально подходит для крышных помещений.
  • Обновите существующие потолки в соответствии с действующими стандартами строительных норм.

Рекомендации по установке

  • Убедитесь, что стропила достаточной глубины не только для толщины евротановой изоляции, но и для вентилируемого воздушного пространства над досками толщиной 25 мм.
  • Прикрепите рейки к внутренней стороне стропила так, чтобы низ обрешетки находился на 25 мм ниже дыхательной мембраны.
  • Измерьте пространство, которое нужно заполнить между внутренней стороной стропила перед разрезанием доски.
  • Используйте пилу с мелкими зубьями, чтобы разрезать доски под небольшим углом, сделав ширину доски немного завышенной на одной поверхности для достижения «фрикционной посадки».
  • Вставьте доски в пустоту между стропилами до тех пор, пока они не будут плотно прилегать к обрешеткам, обеспечивая плотное стыкование боковых швов.
  • Стыки между досками должны быть плотно стыкованы, скреплены лентой и соединены евротановой лентой и соединительным материалом для создания пароизоляционного слоя.
  • Закрепите евротан под балками с помощью подходящих механических креплений. Детали крепления должны соответствовать инструкциям производителя крепления.
  • Стыки между досками должны быть плотно стыкованы, скреплены лентой и соединены евротановой лентой и соединительным материалом для создания пароизоляционного слоя.
  • Завершите внутреннюю отделку картоном или другим подходящим листовым материалом.

5. Изоляция над балкой в ​​потолке

Используйте высокоэффективную изоляцию Eurothane GP при модернизации балок, чтобы получить следующие преимущества:

  • Модернизируйте существующие пространства под крышей до уровня соответствия текущим Строительным нормам или выше.
  • Обеспечьте энергоэффективную изоляцию без ущерба для внутреннего пространства.
  • Изоляция над балками обеспечивает легкое решение для хранения, когда изоляция крепится к балкам.
  • Минимальная нагрузка на конструкцию за счет легких досок.

Инструкции по установке

  • Евротан можно использовать для заполнения уровней изоляции в горизонтальном потолке, когда между балками имеется минеральная вата.
  • Убедитесь, что пространство в потолке вентилируется, а вентиляционные отверстия в карнизах оставлены свободными.
  • Убедитесь, что потолки достаточно прочные, чтобы выдерживать нагрузки, связанные с установкой.
  • Чтобы свести к минимуму утечку воздуха и теплопотери вокруг люка чердака, заклейте края воздухозаборными уплотнениями и механически закрепите евротан внутри люка.
  • Убедитесь, что существующая изоляция между балками находится в хорошем состоянии, без признаков провисания.
  • Евротан укладывается сплошным слоем непосредственно на балки.
  • Евротан следует укладывать в том же направлении, что и потолочные балки. Убедитесь, что доски уложены как минимум на две балки.
  • Стыки плит плотно стыкуются, правильно поддерживаются балками.
  • Евротан механически крепится к балкам с помощью подходящих креплений.

Только для легкого хранения

  • Положите 18 мм фанеры поверх евротана и закрепите на балках потолка с помощью подходящих креплений.

6. Модернизация плоской крыши

Изоляция между балками и под балками.

Используйте высокоэффективную изоляцию Eurothane GP в плоской крыше между балками и под балками, чтобы минимизировать толщину изоляции и получить следующие преимущества:

  • Идеальное решение для модернизации старых зданий.
  • Обеспечивает надежную долгосрочную экономию энергии для зданий.
  • Нет необходимости снимать имеющееся погодозащитное покрытие.
  • Конструкция вентилируемой холодной кровли.
  • Идеальное решение для ремонта / переоборудования.
  • Помогает минимизировать потерю внутренней высоты

Инструкции по установке

  • Убедитесь, что глубина балок достаточна для размещения не только толщины евротановой изоляции, но и вентилируемого воздушного пространства над досками толщиной 25 мм.
  • Прикрепите рейки к внутренней стороне балок так, чтобы низ обрешетки находился на 25 мм ниже настила.
  • Измерьте пространство, которое нужно заполнить между внутренней стороной балок перед тем, как разрезать доску.
  • Вставьте доски в пустоту между балками так, чтобы они плотно прилегали к нижней стороне упорных планок, обеспечивая плотное стыкование боковых стыков.
  • Закрепите евротан под балками с помощью подходящих механических креплений. Детали крепления должны соответствовать инструкциям производителя крепления.
  • Стыки между досками должны быть плотно стыкованы, скреплены лентой и соединены евротановой лентой и соединительным материалом для создания пароизоляционного слоя.

При обновлении существующего потолка Eurothane GP может быть установлен непосредственно под потолком, при условии отсутствия пароизоляционного слоя, такого как краска с мулине или гипсокартон на фольгированной основе.Всегда следите за тем, чтобы над исходной изоляцией оставался минимальный вентиляционный зазор 25 мм.

Вентиляция должна быть обеспечена над утепленным потолком непосредственно через холодное пространство. Несоблюдение этого может привести к серьезным проблемам с конденсацией, которые могут привести к гниению и возможному выходу из строя.

7. Подвалы

Высокоэффективная изоляция Eurothane GP в проектах реконструкции подвалов обеспечивает следующие преимущества:

  • Создание дополнительных жилых помещений с высокой теплоэффективностью.
  • Обеспечивает надежную долгосрочную экономию энергии и затрат.

Подвальные этажи — над бетонной плитой

  • Поверхность плиты должна быть гладкой, плоской и без выступов. При необходимости нанесите тонкий слой песка на шероховатую плиту, чтобы обеспечить постоянную опору изоляционных плит.
  • Обеспечьте защиту цокольного этажа от внешних грунтовых вод, проникающих в пол, с помощью подходящей водонепроницаемой системы.
  • Разделительный слой толщиной не менее 500 должен быть уложен поверх плит Eurothane, чтобы предотвратить реакцию между влажными стяжками и облицовкой из фольги, действовать как VCL и предотвращать перемещение жидкой стяжки между стыками плит.
  • Евротановая плита толщиной 25 мм устанавливается по внешнему периметру в качестве подпорки. Обычно это глубина стяжки.
  • Нанесите песчано-цементную стяжку толщиной 65 мм в соответствии с инструкциями производителя.

Стены подвала

  • Убедитесь, что стена подвала защищена от проникновения внешних грунтовых вод в стену с помощью подходящей водонепроницаемой системы.
  • Следуя рекомендациям производителя по поддержанию водонепроницаемого уплотнения, прикрепите рейки 25 мм x 47 мм к каменной кладке с шагом 600 мм по вертикали, чтобы они совпадали с краями плиты с помощью подходящих креплений.
  • Закрепите евротан подходящими механическими креплениями. Детали крепления должны соответствовать инструкциям производителя крепления.
  • Стыки между досками должны быть плотно стыкованы и отделаны лентой и соединением с использованием соответствующей ленты и соединительного материала для создания VCL.
  • Крышка с панелью GIB 13 мм, прикрепленной к рейке подходящими крепежными винтами и / или клеем ПВА.
  1. Деревянный каркас между стойками
  2. Внутренняя облицовка стен деревянного каркаса
  3. Обшивка стен деревянного каркаса с отделкой из кирпичного шпона
  4. Обшивка / упаковка наружных стен деревянного каркаса
  5. Кирпичная кладка Стены с частичным заполнением пустот Сплошная внутренняя кирпичная стена
  6. Тепловая изоляция , Блок или бетонная стена

1.Деревянный каркас между стойками

Используйте изоляционную плиту Eurothane GP для облицовки стен с деревянным каркасом, чтобы минимизировать толщину изоляции и получить следующие преимущества:

  • Обеспечивает лучшие значения R-значения и более тонкие решения по сравнению со многими другими изоляционными материалами. долгосрочное энергосбережение для зданий

Руководство по установке

  • Убедитесь, что все шпильки и направляющие установлены заподлицо, без выступов и что сервисы установлены правильно.
  • Вставьте изоляцию в каркас между стойками и прижмите к строительной бумаге. Используйте пилу с мелкими зубьями, чтобы разрезать доски так, чтобы они плотно прилегали ко всем стойкам и направляющим, и убедитесь, что нет зазоров у примыканий к стене.
  • Убедитесь, что изоляция стены сплошная с изоляцией по периметру пола.
  • Пароизоляционный слой (VCL) должен быть установлен поверх теплой стороны каркаса.

2. Облицовка внутренней стены деревянного каркаса

Используйте высокоэффективную изоляцию Eurothane GP поверх внутренней обшивки стены деревянного каркаса, чтобы минимизировать толщину изоляции и получить следующие преимущества:

  • Предлагает самое тонкое из имеющихся решений
  • Обеспечивает надежную долгую работу экономия энергии для зданий
  • Фольга для облицовки с низким коэффициентом излучения обеспечивает улучшенную теплоизоляцию в воздушных пространствах полости
  • Устраняет тепловые мосты через шпильки и выступы
  • Обеспечивает полость для обслуживания
Руководство по установке
  • Убедитесь, что все стойки и направляющие установлены заподлицо без прогнозов, и что службы установлены правильно.
  • При необходимости вставьте сервисные элементы в полость.
  • Для распиливания досок используйте пилу с мелкими зубьями.
  • Закрепите изоляцию на каркасе винтами и пластиковыми шайбами ​​в соответствии с инструкциями производителя по креплению.
  • Вставьте изоляцию в каркас и прижмите к строительной бумаге.
  • Убедитесь, что изоляция стены сплошная с изоляцией по периметру пола.
  • Плотно соедините края досок встык, убедившись, что нет зазоров, и закрепите их обратно на массивную древесину как по линиям стоек, так и по верхним и нижним направляющим.
  • Стыки между досками должны быть плотно стыкованы, скреплены лентой и соединены соответствующей лентой и соединительным материалом для создания пароконтрастного слоя (VCL).
  • Герметизируйте абатменты по всему периметру паром герметиком.
  • Уплотнить все отверстия для электрических розеток и распределительных коробок.
  • Закрепите гипсокартонную облицовку поверх изоляции с помощью клея ПВА и винтами для гипсокартона в шпильках.

3. Обшивка стен деревянного каркаса облицовкой из кирпичного шпона

Используйте высокоэффективную изоляцию Eurothane GP при обшивке стен деревянного каркаса, чтобы минимизировать толщину изоляции и дать следующие преимущества:

  • Устраняет образование тепловых мостиков в древесине
  • Доказано надежная долгосрочная экономия энергии для зданий
  • Фольгированные облицовочные материалы с низким коэффициентом излучения обеспечивают улучшенные теплоизоляционные характеристики в воздушных пространствах полости
  • Обшивка изолирует деревянный каркас
  • Пустоты между стойками свободны для обслуживания
Руководство по установке
  • Убедитесь, что все стойки и dwangs на одном уровне (без прогнозов).
  • Закрепите лист Eurothane GP на внешней обшивке с помощью гальванизированных гвоздей с центрами 400 мм в центре плиты и 300 мм по периметру.
  • Необходимо соблюдать осторожность, чтобы совместить крепления с лежащими под ними шпильками, подошвами и направляющими под головку.
  • Плотно соедините доски встык и все стыки скотчем.
  • Кирпичный шпон должен быть прикреплен к деревянному каркасу с помощью спиральных стяжек из нержавеющей стали, вбитых через евротановую изоляцию в стойки.
  • Вставьте стяжки примерно на 10-20 мм выше кирпичного слоя так, чтобы можно было слегка «повернуть». Это обеспечивает уклон стяжки вниз от обшивки к наружной кирпичной кладке.

4. Обшивка / упаковка наружных стен деревянным каркасом

Используйте изоляционные плиты Eurothane GP для обертывания деревянных каркасных стен, чтобы минимизировать толщину изоляции и получить следующие преимущества:

  • Обеспечьте лучшие значения R-значений и более тонкие решения по сравнению со многими другие изоляционные материалы.
  • Обеспечивает надежную долгосрочную экономию энергии для зданий
  • Устраняет тепловые мосты
  • Пустоты между каркасами свободны для обслуживания.
Руководство по установке
  • Убедитесь, что все шпильки и выступы установлены заподлицо, без выступов и что службы установлены правильно.
  • Установите евротановую изоляцию на шпильки. Закрепите Евротан подходящими механическими креплениями. Детали крепления должны соответствовать инструкциям производителя крепления.
  • Плотно соедините края досок встык, убедившись, что нет зазоров, и закрепите их обратно на массивную древесину как по линиям стоек, так и по верхним и нижним направляющим.
  • Стыки между досками должны быть плотно стыкованы, заклеены лентой и соединены лентой Recticel для создания пароизоляционного слоя (VCL).
  • Герметизируйте абатменты по всему периметру паром герметиком.
  • Закрепите деревянные рейки поверх евротана, прикрепленные к деревянным шпилькам с помощью механических креплений.
  • Прикрепите внешнюю облицовку к деревянным рейкам в соответствии с инструкциями производителя.

5. Кладка стен с частичным заполнением пустот

Eurothane GP Преимущества:

  • Простота установки между стяжками
  • Обеспечивает надежную долгосрочную экономию энергии для зданий
  • Фольгированные облицовочные материалы с низким коэффициентом излучения обеспечивают улучшенную теплоизоляцию в воздухе полости пространства
  • Превосходная стабильность размеров

Указания по установке

  • Разрезать евротановую изоляцию на части размером 1200×600 мм.
  • Используемые стенные стяжки должны быть подходящими, включая удерживающий зажим, чтобы изоляция удерживалась на месте.Изоляция прилегает к внутреннему полотну стены.
  • Первый ряд стеновых стяжек, удерживающих доску, должен быть проложен по крайней мере на один ряд ниже гидроизоляционного слоя (DPC) и размещен на расстоянии не более 600 мм по центру по горизонтали, чтобы обеспечить минимальную поддержку двух стяжек на доску 1200 мм.
  • Второй и последующие ряды стяжек должны быть установлены с шагом минимум 450 мм по центру по вертикали и максимум 900 мм по горизонтали.
  • Всегда следите за тем, чтобы каждая сплошная или обрезанная доска удерживалась не менее чем тремя стяжками по периметру.
  • Вставьте доски между стяжками и закрепите на месте с помощью зажима на каждой стяжке.
  • Убедитесь, что горизонтальные и вертикальные стыки плотно стыкованы, чтобы минимизировать потери тепла.

6. Тепловая изоляция внутренних стен из сплошного кирпича, блока или бетонной стены

Используйте высокоэффективную изоляцию Eurothane GP в качестве дополнения к существующим стенам, чтобы получить следующие преимущества:

  • Обновление существующих стен до существующих Уровни соответствия Строительным нормам (или выше).
  • Подходит для различных способов установки.
  • Обеспечивает пароизоляционный слой, когда стыки плит склеиваются и соединяются.
  • Обеспечивает надежную долгосрочную экономию энергии и затрат.

Рекомендации по установке

Рекомендации по установке систем внутренней облицовки с использованием прямого склеивания
  • Убедитесь, что существующие стены проницаемы. Снимите глянцевую краску или виниловые обои.
  • Используйте пилу с мелкими зубьями, чтобы разрезать евротановые доски размером 1200 x 2400 мм, чтобы они соответствовали высоте помещения от пола до потолка.
  • Обеспечьте сплошное уплотнение на уровне плинтусов, потолка и отверстий, нанеся непрерывную полоску строительного клея.
  • Нанесите еще несколько капель строительного клея. Это должно быть в соответствии с инструкциями производителя клея.
  • Выровняйте листы и закрепите в правильном положении.
  • После того, как плиты установлены, рекомендуется применить дополнительные вторичные механические крепления к Евротану.
  • Стыки между досками должны быть плотно стыкованы, заклеены лентой и соединены соответствующей лентой и соединительным материалом для создания пароизоляционного слоя (VCL).
  • Обратите внимание, что там, где существующие стены подвержены проникновению чрезмерной влаги, рекомендуется устанавливать Евротан с использованием механических креплений, а не прямого склеивания.
Рекомендации по установке систем внутренней облицовки с использованием механических креплений
  • Убедитесь, что существующие стены проницаемы. Снимите глянцевую краску или виниловые обои.
  • Используйте пилу с мелкими зубьями, чтобы отрезать евротановые доски размером 1200 мм x 2400 мм на высоте от пола до потолка в комнате.
  • Закрепите евротан подходящими механическими креплениями.
  • Стыки между досками должны быть плотно стыкованы, скреплены лентой и соединены с помощью соответствующей ленты и соединительного материала для создания VCL.
Указания по установке внутренних систем облицовки с использованием механических креплений к деревянным балкам
  • Убедитесь, что существующие стены проницаемы. Снимите глянцевую краску или виниловые обои.
  • Прикрепите к стене рейки из обработанной мягкой древесины. Они должны располагаться не более 600 мм по вертикали в центре и совпадать с краями досок.Как минимум, необходимо использовать горизонтальные рейки для поддержки верхнего и нижнего краев доски.
  • Закрепите евротан подходящими механическими креплениями.
  • Стыки между досками должны быть плотно стыкованы и отделаны лентой и соединением с использованием соответствующей ленты и соединительного материала для создания VCL.
Рекомендации по установке систем внутренней облицовки с использованием механических креплений к системам металлической облицовки
  • Евротановая плита может быть прикреплена к ряду запатентованных систем облицовки металлического каркаса.Система должна быть установлена ​​в соответствии с инструкциями производителя.

Изоляция плоской крыши с помощью жесткого пенопласта How To

Как и большинство южных калифорнийцев, мы используем наш гараж практически для всего, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ хранения автомобиля. Это роскошь, доступная не во всех частях страны, но она дает калифорнийцам некоторые квадратные метры, которые обычно могут быть подвалом в других частях страны. В нашем случае гараж — это испытательный полигон HomeFixated, мастерская и универсальная человеческая пещера (вам действительно нужно игнорировать стиральную машину и сушилку, которые полностью противоречат фен-шуй человеческой пещеры).У нашего гаража плоская крыша темного цвета, а летом он превращается в печь, которая буквально испепелит вас, если вы осмелитесь зайти в нее в полдень. Когда нам недавно потребовалось переоборудовать гараж, я решил воспользоваться этой возможностью и установить изоляцию из жесткого пенопласта.

Несмотря на то, что изоляционная плита из жесткого пенопласта не является самой впечатляющей формой изоляции на рынке, у меня не было много вариантов для работы, учитывая наш дизайн гаража. Я мог бы использовать аэрозольную пену или даже изоляционные войлоки изнутри, но наш открытый потолок и открытые балки заполнены рядами люминесцентных ламп и различными предметами, хранящимися в полостях между балками.Это оставило нас с изоляцией сверху, и, учитывая нашу плоскую крышу и кровельный материал с факелом вниз, изоляция из жесткого пенопласта казалась наиболее практичной. В то время как жесткая изоляция увеличивала стоимость нашего кровельного контракта, наш кровельщик (Sequoia Roofing в Сан-Диего) не загребал нас по углям. Проект теплоизоляции был еще одним мероприятием «пока мы в работе», из-за которого мы регулярно вкладываем больше денег, чем ожидалось, практически на каждый проект дома. Ах, милое домовладение! Прежде чем мы углубимся в детали, имейте в виду, что передовой опыт и строительный код сильно различаются, и то, что сработало в нашем случае, может быть не идеальным или не подходящим для вашего кода.

Снос
Прежде чем приступить к выполнению проекта кровли и изоляции, нашу старую крышу нужно было продемонстрировать. Если вам когда-либо придется переделывать плоскую крышу, подобную нашей, убедитесь, что вы покрыли все, что вам нужно, в гараже. Обязательно полностью удалите машину, если вы действительно припаркуете ее в гараже. Если вы не прикрываете вещи, то обнаружите, что все ваше имущество покрыто толстым слоем сажи и грязи, на очистку которых у вас уйдут месяцы. Я думал о том, чтобы прикрепить пластиковую пленку непосредственно к балкам потолка, но наш кровельщик сказал, что когда люди делают это, вес грязи неизбежно стягивает всю пленку вместе с землей.К счастью, наш кровельщик был добросовестным и застелил все в гараже пластиковой пленкой. После этого старый слой покрытой факелом кровли и стяжки был разорван и утилизирован.

Установка изоляции плоской крыши
Используемая нами изоляция из жесткого пенопласта имела толщину 2 дюйма и имела листы размером 4 x 8 дюймов. Когда демонстрация крыши была завершена и плоская крыша была очищена от оставшегося мусора, часть сгнившего материала по периметру крыши была заменена вдвое.Кровельные доски 1x (которые также составляли «потолок» гаража) имели хорошие зазоры, через которые можно было видеть балки потолка. Балки перекрытия были помечены по периметру, чтобы впоследствии их было легче найти. Затем листы жесткой теплоизоляции из пенопласта размером 4х8 футов были уложены в шахматном порядке по всей поверхности плоской крыши. В некоторых частях страны требуется пароизоляция под жесткой изоляцией, однако в нашем случае в этом не было необходимости.

Добавление обшивки крыши
Листы OSB размером 4х8 футов были уложены непосредственно поверх изоляционных плит из жесткого пенопласта, оставляя небольшие зазоры в соответствии с рекомендациями производителя, чтобы избежать деформации швов.Используя метки по периметру балок потолка, были нанесены линии мелом, чтобы указать, где прикрутить обшивку. Затем на меловые линии были выложены квадратные «шайбы». Они распределяли давление головки винта на большую площадь, а также утопили головку, чтобы она не выступала за слои кровли, которые должны быть добавлены выше. Были использованы достаточно длинные винты, чтобы они вошли через обшивку, изоляцию, 1x доски и надежно вошли в балки внизу.

Меловые линии обозначили расположение балок под

Отделка кровли
После того, как на изоляцию плоской кровли была нанесена хорошая гладкая поверхность обшивки, слой основы из стекловолокна 28 # был прибит на место большими гвоздями.Затем однослойный гранулированный модифицированный битумный рубероид обжигали в качестве последнего слоя рубероида.

Поджигается последний слой кровли

Конечный результат — пещера для людей, которая больше похожа на пещеру с умеренным климатом, чем на жаровню. Хотя коэффициент сопротивления R невелик, изоляционные панели из жесткого пенопласта отлично справляются с тем, чтобы обжигающий жар крыши не проникал в освященное пространство пещеры для людей. Благодаря теплоизоляции плоской крыши и установке излучающего барьера Reach на ворота гаража, магазин теперь совершенно комфортен даже в теплые месяцы.Мы ожидаем, что проект теплоизоляции плоской крыши поможет сохранить тепло и зимой. Конечно, «зима» здесь, в Сан-Диего, не сильно повлияет на изоляцию.

Мы благодарим Sequoia Roofing, которая проделала кропотливую работу как над крышей нашего гаража, так и над частью черепичной крыши, которую нам нужно было заменить. Стоит отметить, что я нашел Майка и Sequoia Roofing после тщательного исследования списка Энджи. Как вы можете видеть на скриншоте, который я сделал перед приемом на работу, репутация некоторых компаний действительно сияет в системе обзора, такой как Angie’s List.

Типичный поток дождя, напоминающий цунами, которому мешает наша недавно утепленная плоская крыша

Все, что вам нужно знать о плоских крышах, от строительства до ремонта

Когда дело доходит до деталей конструкции плоских крыш, нужно учесть многое. Если вы задаетесь вопросом: «Как построить плоскую крышу гаража?» или «как оформить плоскую крышу?» вы пришли в нужное место. Плоская кровля — популярный выбор для гаражей, домов, гаражей, пристроек и многих других типов зданий. Крыши имеют деревянный каркас в качестве несущей конструкции.Балки плоской крыши, охватывающие меньшую длину крыши, образуют несущие элементы конструкции. Затем сооружается деревянный настил, вес которого поддерживается балками. Балки крепятся к несущим стенам двумя стандартными способами:

{{ad_id = 2576}} {{ad_id = 19846}} {{ad_id = 2630}} {{ad_id = 2631}}

  1. Использование деревянных стеновых панелей.
  2. В качестве подвесов для балок металлических плоских крыш.

В этой статье рассматриваются все методы вентиляции плоской кровли и подробности о том, как построить плоскую крышу гаража и как обрамить плоскую крышу, а также описаны плоские крыши, настил крыши, кровельные покрытия (включая плоский кровельный фетр), а также предотвращение протечек на опорах, деталях деревянных конструкций плоских крыш и парапетов, а также общих проблем с плоскими крышами.

{{ad_id = 8683}} {{ad_id = 3781}} {{ad_id = 25881}} {{ad_id = 636}}

Ознакомьтесь с нашим ассортиментом продукции для плоских кровель.

Строительство плоских кровель

{{ad_id = 2573}} {{ad_id = 25714}} {{ad_id = 7359}} {{ad_id = 5049}}

Типичная плоская крыша состоит примерно из шестнадцати компонентов, которые служат разным целям. Обеспечение падения плоской крыши является критическим шагом в конструкции, и падение должно быть минимум 1:80 для гладких поверхностей, таких как гофрированные металлические или пластиковые крыши.Для рубероида и других грубых кровельных покрытий требуется уклон 1:60. Падение служит следующей цели:

  • Позвольте крыше сбрасывать дождевую воду. Если глубина падения меньше рекомендованной, существует высокий риск образования луж (стоячей воды) на крыше. Это частая причина протекания воды, особенно для плоского кровельного войлока, когда покрытие разрывается, и скопившаяся вода просачивается через крышу.

Кровельщики достигают достаточного падения с помощью полос конической древесины, известных как балки, прибитые к балкам, или путем установки специально разработанной схемы изоляции, называемой системой «от обрыва до падения».

Как построить плоскую крышу гаража?

Для укладки кровельного покрытия требуется ровное основание. Это может быть либо Smartply OSB3, либо качественная и прочная фанера WBP. Всегда должна использоваться минимальная толщина 18 мм. В зависимости от использования здания может потребоваться изоляция для сооружения застройки «теплой кровли». Листы фанеры крепятся к балкам плоской крыши, образуя плоское основание, отсюда и название плоская крыша. Панели укладываются более длинными краями на балки плоской крыши и располагаются в шахматном порядке для обеспечения более устойчивой поверхности.Для повышения прочности между балками иногда используются деревянные башмаки.

Устройство кровельного настила

Для укладки кровельного покрытия требуется ровное основание. Это может быть либо Smartply OSB3, либо качественная и прочная фанера WBP. Всегда должна использоваться минимальная толщина 18 мм. В зависимости от использования здания может потребоваться изоляция для сооружения застройки «теплой кровли». Листы фанеры крепятся к балкам плоской крыши, образуя плоское основание, отсюда и название плоская крыша.Панели укладываются более длинными краями на балки плоской крыши и располагаются в шахматном порядке для обеспечения более устойчивой поверхности. Для повышения прочности между балками иногда используются деревянные башмаки.

Некоторые методы и системы вентиляции плоских кровель требуют наличия расширительного зазора между досками настила, и поэтому при многих застройках стыки необходимо заклеить лентой, чтобы продукт не просачивался через эти 2-3 мм зазоры. Необходимо учитывать такие детали конструкции плоской крыши, как эта.

Виды покрытий плоских крыш

Другие детали конструкции плоских крыш часто относятся к типам покрытий для плоских крыш.Водонепроницаемый внешний слой имеет важное значение, и существует ряд вариантов, включая войлок или асфальт на битумной основе, системы на основе каучука EPDM и ПВХ, а также системы холодного нанесения жидких покрытий. Битумные покрытия.

При рассмотрении деталей конструкции плоской кровли следует отметить, что существует два типа битумных покрытий, а именно асфальт и битумный войлок для плоской кровли. Битумный войлок — наиболее распространенный тип покрытия жилых домов. Типы:

  1. Асфальтовая мастика является водонепроницаемой, производится из битума и очень хорошо выдерживает погодные условия.Обычно используемый для коммерческих кровельных работ, асфальт плавится, заливается и раскладывается в горячем состоянии. Это опасная работа, которую лучше всего доверить профессионалам.
  2. Войлок для плоских кровель представляет собой пропитанные битумом листы, которые наносятся слоями. Они доступны либо в виде самоклеящихся листов, либо склеенных горячим или холодным битумом.

Ознакомьтесь с нашей статьей о сравнении продукции с плоской крышей здесь.

Кровельные покрытия холодного нанесения

Битум — это традиционный кровельный материал для плоских крыш, который при правильной установке имеет долгий срок службы.Современные кровельные покрытия обещают еще более длительный срок службы, а также более эффективную работу. EPDM, ПВХ и жидкие системы представляют собой гибкие мембраны, которые легко укладывать и практически не требующие обслуживания.

Предотвращение протечек на абатментах и ​​парапетах

Самый распространенный источник утечек, когда речь идет о плоских крышах, — это место, где плоская крыша встречается со стенами дома или парапета. Поворот крыши, покрывающей стену, для образования плинтуса — это обычно применяемый метод обеспечения водонепроницаемости.Это следует учитывать при рассмотрении деталей конструкции плоской крыши.

Поиск неисправностей плоской кровли и проведение ремонта

Ваш подход к ремонту плоской крыши зависит от возраста и состояния вашей крыши, а также от степени повреждения, с которым вы столкнулись. Перед тем, как продолжить, всегда стоит учесть все детали конструкции плоской крыши. Среднестатистический домовладелец может справиться с мелким ремонтом, однако, когда ухудшение охватывает более обширную территорию, вам необходимо вызвать экспертов.

Определение источника проблемы

Обнаружение неисправностей на плоских крышах может быть невероятно трудным, и найти источник утечки на любой крыше — непростая задача. Вода имеет тенденцию следовать по пути наименьшего сопротивления и течет от источника утечки. Когда вы заметите мокрое пятно на потолке, возьмите рулетку и измерьте расстояние до ближайшей стены. Когда вы подниметесь на крышу, измерьте такое же расстояние, и вы будете ближе к обнаружению источника вашей проблемы.

Раскалывание и образование пузырей

Яркий пример образования пузырей на плоской крыше. [/ caption]

Для обнаружения трещин и пузырей на асфальтовом или битумном плоском кровельном покрытии не требуется никаких специальных знаний. Такие детали конструкции плоской крыши, как правило, трудно не заметить. Однако, если сверху положены щепки, они могут закрыть трещины и усложнить детективную работу. Вам понадобится паяльная лампа, чтобы размягчить битум, чтобы вы могли убрать стружку и произвести ремонт, но, опять же, это, вероятно, лучше оставить профессионалам.Перед ремонтом убедитесь, что поверхность ровная и чистая.

Движение основы также вызовет трещины на фетре. Захваченная влага вызовет образование пузырей, и если вы нажмете на нее, вы сможете заметить недостатки покрытия. Влага будет выходить через точечные отверстия, и как только вы найдете их, заклейте их заплатами, чтобы избежать дальнейшего разрушения.

Патч ремонт

Заплаточный ремонт эффективен при небольших трещинах в войлоке с использованием армированных жидких ремонтных систем.Удалите сколы, чтобы получить доступ к плоскому кровельному покрытию, очистите поверхность, нанесите необходимый грунт для прочного сцепления, затем нанесите систему, которая обычно состоит из базовой жидкости, за которой следует прочный армирующий флис, завершенный окончательным гидроизоляционным слоем. . Это должно быть минимум 75 мм во всех направлениях. Небольшой разрыв в суставе потребует ремонта и для предотвращения дальнейших трещин обработайте весь сустав. При заделке небольших участков убедитесь, что все края полностью закрыты, плотно прижав кран.

Обработка пузырей на фетровых кровлях

Если волдыри не содержат воды и не вызывают утечек, лучше не трогать их. Пузыри на асфальтовом или битумном покрытии можно сгладить, нагревая пузырек с помощью термофена или паяльной лампы, а затем расплющивая тяжелым предметом или деревянным бруском и молотком. Этот метод подойдет, если в блистере нет воды. Если детали конструкции плоской крыши подчеркивают наличие пузырей, следует принять соответствующие меры.

В этом случае вызов профессионала должен стать вашим первым делом.

Обработка всей поверхности плоских крыш

Если ваша плоская крыша начинает напоминать лоскутное одеяло, то пора подумать о более тщательной обработке деталей деревянной конструкции плоской крыши. Применение жидкого гидроизоляционного средства часто продлевает кровле еще несколько лет. Популярный метод заключается в холодном нанесении битумной эмульсии на поверхность.Использование стекловолоконной мембраны или полиэфирного флиса при правильном применении усилит водонепроницаемость этого раствора. Шаги для этого лечения следующие:

  1. Подметите крышу и удалите всю грязь и мусор.
  2. Нанесите раствор, убивающий лишайник и мох, и убедитесь, что поверхность высохла, прежде чем продолжить.
  3. Затем нанесите обильный слой грунтовки в соответствии с инструкциями производителя и подождите, пока он затвердеет.
  4. Используйте кисть или средний флисовый валик, чтобы нанести первый слой гидроизоляционного материала, заложить слой армирования и нанести второй слой жидкости в соответствии с инструкциями производителя по установке.Они укажут размер покрытия на квадратный метр. Любой используемый армирующий флис должен иметь нахлест не менее 75 мм.
  5. Некоторым системам требуется время для высыхания между слоями, в то время как некоторые могут быть установлены, пока они еще влажные, что экономит время на укладку.

Для большинства систем потребуется период, известный как «время полного отверждения», следующий за начальным временем «высыхания на ощупь». Пока система полностью не затвердеет (высохнет), острые предметы и пешеходы могут повредить новую мембрану, поэтому настоятельно не рекомендуется.Всегда стоит учитывать все детали конструкции плоской крыши, так как таким образом вы можете принять обоснованное решение, прежде чем продолжить.

В этой статье подробно рассматриваются плоские крыши, от конструкции плоской крыши и конструкции балки плоской крыши и других деталей конструкции деревянной плоской крыши до устранения неисправностей и проведения небольшого ремонта. Если у вас постоянные протечки и ваша крыша старая, возможно, вам лучше обратиться к кровельщику, чтобы получить рекомендации специалиста.

Статьи по теме:

Что такое световой люк?

Теплая крыша vs холодная крыша. Какая разница?

Укладка рубероида на плоскую крышу

Акрипол + Ремонт плоской кровли

Сколько стоит новая крыша?

Сколько стоит новая крыша?

Эта статья разработана как руководство по затратам на замену кровли в Великобритании. Однако, хотя будут упомянуты разные типы крыш, в этой статье предполагается типичная конструкция дома в Великобритании.Итак, если у вас дом необычной, нестандартной конструкции, то типовая стоимость и описание проводимых ниже работ могут быть не особенно актуальны в вашей конкретной ситуации. Эта статья, конечно же, не заменяет совета профессионала, к которому всегда следует обращаться при рассмотрении вопроса о замене крыши.

Типичная стоимость новой крыши может сильно различаться в зависимости от материалов, местоположения, площади поверхности и типа крыши, средних затрат на рабочую силу и т. Д. Но средняя стоимость замены крыши в Великобритании составляет около 4 000 фунтов стерлингов.Однако эта цифра предполагает отдельно стоящий дом с типичной двускатной крышей среднего размера с использованием дешевой, но популярной кровельной черепицы с длительным сроком службы.

Помните, что при сравнении предложений строителей и подрядчиков по кровле цена — не единственный фактор, который вы должны учитывать, качество материалов и качество изготовления не менее важны!

Вот список популярных материалов, стоимость которых основана на полной замене двухквартирного дома с тремя спальнями и углом наклона крыши около 25 градусов:

  • Плитка — 6 800 фунтов стерлингов
  • Slate — 7500 фунтов стерлингов
  • Асфальт — 5950 фунтов стерлингов
  • Металл — 8 300 фунтов стерлингов

Большинство кровельщиков работают парами, и берут от 250 до 300 фунтов стерлингов в день в сумме .Время, необходимое для выполнения работы, может значительно варьироваться в зависимости от множества факторов, включая материалы, размер крыши, дизайн и простоту доступа.

Уклон также важен, поскольку плоская крыша, как правило, намного дешевле, чем крыша с большим скатом, хотя большинство домов в Великобритании имеют двускатную или шатровую крышу с уклоном от 18,4 до 36,9 градусов. Типичный гараж будет иметь более низкий уклон или, как правило, полностью плоский и может стоить около 1500 фунтов стерлингов за металлическую крышу , которая будет установлена ​​в гараже площадью 28 квадратных метров с местом для одной машины.

Стоимость замены крыши

Вот несколько средних затрат на замену кровли с использованием обычной черепицы нормального размера. Имейте в виду, что цены могут значительно различаться в зависимости от вашего местоположения, размера дома, типа крыши, типа черепицы, а также от того, нанимаете ли вы небольшую или большую компанию для выполнения работ. Приведенные ниже цифры следует использовать только в качестве ориентира.

Тип крыши Тип дома Ср.Стоимость Продолжительность
Двускатная крыша Не применимо £ 3,500 2-3 дня
Вальмовая крыша На две семьи 4500 фунтов стерлингов 3-4 дня
Вальмовая крыша Обособленный £ 5 500 4-5 дней
Двускатная крыша с 2 впадинами Не применимо 5000 фунтов стерлингов 4-5 дней
Вальмовая крыша с 2 впадинами На две семьи 6000 фунтов стерлингов 5-6 дней
Вальмовая крыша с 2 впадинами На две семьи 7 000 фунтов стерлингов 6-7 дней

Расходы на кровельные материалы разные

Эти оценки основаны на среднем британском двухквартирном доме с 3 спальнями и двускатной крышей, имеющей наклон в 25 градусов.

Материал Ср. Стоимость
Глиняная плитка £ 125 за кв.м
Солом 100 фунтов стерлингов за кв.м
Резина EPDM £ 45 за кв.м
Металл £ 85 за кв.м
Войлок 40 фунтов стерлингов за кв.м
шифер £ 75 за кв.м
Бетон £ 35 за кв.м
Битумная черепица с 3 язычками 30 фунтов стерлингов за кв.м

При инвестировании в новую крышу необходимо учитывать дополнительные расходы.Вот разбивка цен на двухквартирный дом.

Материал Ср. Стоимость
Цемент £ 60
Рейки деревянные £ 100
Новая фасция £ 95
Замена желобов £ 35
Новая изоляция £ 350
Дымоход изменен £ 500
Прокат пропуска £ 220
Строительные леса £ 1,100

Затраты только на поставку

Если вам нужно заменить крышу, вы должны выбрать тип материала, который вам нужен, так как многие из них дешевле или долговечнее других.Взгляните на следующие материалы; это поможет вам понять затраты, а также плюсы и минусы каждого из них.

Материал Стоимость кв.м Плюсы Минусы
Глина £ 38 — Экологичный
— Долговечный (до 100 лет)
— Низкие эксплуатационные расходы
— Сложно установить
— Дорого
— Тяжелый материал
Солом £ 32 — Хорошо изолированные
— В возрасте хорошо
— Добавляет персонажа
— Повышенный риск возгорания
— Высокая страховка
— Высокий уровень обслуживания
Резина EPDM £ 15 — Защита от неблагоприятных погодных условий
— Низкие эксплуатационные расходы
— Дизайн на заказ
— Сложная установка
— Мембрана через некоторое время может порваться
— Иногда бывает сложно найти установщика
Металл £ 25 — Легкий материал
— Простой монтаж на крыше
— Энергоэффективный
— Может быть шумным
— Склонность к вмятинам
— Дорогая начальная стоимость
шифер £ 28 — Повышает привлекательность обуздания
— Низкие эксплуатационные расходы
— Срок службы более 100 лет
— Сложная установка
— Дорого в установке
— Тяжелый материал
Бетон £ 13 — Огнестойкий
— Универсальное применение
— Практически не требует обслуживания
— Чувствительность к неблагоприятным погодным условиям
— Чувствителен к росту мха
— Не так долго

Новый калькулятор затрат на кровлю

Индивидуальные расходы на наем пары кровельщиков для замены крыши в двухквартирном доме с шатровой крышей — Общая стоимость: 4500 фунтов стерлингов

Затраты на рабочую силу и сроки

При установке новой крыши необходимо учитывать затраты на рабочую силу, поскольку замена крыши может быть сложным и дорогостоящим процессом.Стоимость рабочей силы обычно составляет около от 1 до 3 фунтов стерлингов за квадратный метр в течение 1–3 дней , хотя это будет зависеть от различных факторов. Это включает в себя гонорар индивидуального продавца или компании, а также тип крыши и материалы, которые будут определять, сколько времени займет работа.

Строительство двускатной или шатровой крыши может занять около недели, при этом специалисты берут от фунтов стерлингов от 150 до фунтов стерлингов в день. Эта стоимость будет зависеть от вашего местоположения, так как в таких районах, как Лондон, вы можете рассчитывать заплатить больше.

Одинарная плоская крыша гаража может быть установлена ​​в течение 4 часов, если настил не требуется. Это будет работа для двух человек с торговцами за 180 фунтов стерлингов.

Материал, который вы выберете для своей крыши, также будет влиять на продолжительность и трудозатраты, поскольку некоторые материалы сложнее установить, чем другие. Например, такой материал, как шифер, стоит дорого, особенно если черепица небольшого размера, поскольку она не покрывает столько места на крыше. Вот почему многие люди выбирают глиняную плитку цвета сланца, так как это означает, что нужно устанавливать меньше плитки.

Что нужно для замены крыши?

Процесс замены кровли зависит от существующей крыши или от того, меняете ли вы материал и высоту крыши. Чтобы помочь вам лучше понять процесс установки, вот пошаговое руководство по установке типовой крыши.

Строительные леса

Перед началом монтажа мастера установят строительные леса, чтобы конструкция вашей крыши оставалась устойчивой во время замены.

Процесс удаления

Перед установкой новой кровли важно удалить всю старую кровлю и утилизировать ее в виде пропуска. Полное удаление потребовало бы снятия всего, включая плитку, высыпание впадин, кромку капель и многое другое.

Необходимый ремонт

Если ваша крыша довольно новая, вам может потребоваться небольшой ремонт в некоторых частях. Для старой крыши продавец заменит любую плохую черепицу новой обшивкой, которая подходит для вашего типа крыши.

Водонепроницаемость крыши

Чтобы защитить ваш дом от затопления, кровельщик должен установить кровельную бумагу, водосточные кромки и долины поверх обшивки, чтобы создать внутренний барьер. Это наслоено по всей крыше и должно быть прикреплено скобами, а затем кровельным герметиком, чтобы закрепить гидроизоляцию ендовы.

Крепление кровли

Чтобы установить черепицу или черепицу, мастера начнут с краев и продвинутся к пику / середине вашей крыши.

Добавить коньковый вентиль

Профессиональные кровельщики установят коньковое отверстие наверху крыши, чтобы улучшить циркуляцию воздуха и обогреть чердак.

Заключительный осмотр

Когда вся кровля будет завершена, наемные мастера должны все убрать, включая мусор и любые отходы с крыши. Затем следует провести осмотр здания, чтобы убедиться, что все установлено правильно.

Вышеупомянутое руководство охватывает основы замены крыши; однако они могут отличаться для других типов кровли, включая плоскую.Для этого типа крыши может потребоваться более высокая водонепроницаемость, поскольку плоская крыша более подвержена затоплению.

Процесс также может измениться, если вы вносите более радикальные изменения, которые могут включать изменение высоты крыши. Чтобы изменить размер уклона, потребуются дополнительные структурные изменения, такие как замена коньков крыши, карнизов, стоек, стропил и даже внешних стен.

Факторы, влияющие на стоимость замены кровли

Замена крыши — дело дорогое и трудоемкое, но если вы не проверите и не отремонтируете крышу должным образом, пренебрежение может привести к еще большим и более дорогостоящим проблемам в будущем, включая полную замену крыши, которая может стоить до £ 25000 .

Иногда можно исправить проблемы с кровлей, а не заменять всю крышу, хорошая это идея или нет, зависит от возраста крыши и серьезности проблем. Например, если крыша очень старая и, вероятно, в любом случае потребуется полная замена в ближайшие несколько лет, плюс требуемый ремонт кровли дорогостоящий и возникает с монотонной регулярностью, тогда было бы более рентабельно просто укусить пулю. и заменить всю крышу. С другой стороны, если крыша относительно новая и повреждение, требующее ремонта, ограничено одной небольшой областью (например, несколько отсутствующих или поврежденных черепиц), то ремонт этой области имеет финансовый смысл.

При снятии старой крыши может случиться так, что длительное повреждение водой может означать замену внутреннего каркаса крыши (стропил) и даже потолка спальни, хотя это необычно без каких-либо предварительных указаний на проблемы, такие как большие водяные знаки или изогнутая спальня потолки.

Когда дело доходит до сбора цен на полную замену крыши, основными факторами являются площадь поверхности крыши, тип конструкции крыши и стоимость заменяемой черепицы или черепицы, но ваше местоположение также будет иметь значение, как с точки зрения преобладающих затрат на рабочую силу в вашем районе, а также доступа к собственности.

Если у вас ограниченный бюджет, вам может быть интересно , сколько стоит новая крыша? Чтобы снизить расходы, вам следует подумать о выборе черепицы большего размера, поскольку чем больше размер черепицы, тем большую площадь крыши она будет покрывать. Это означает, что вам понадобится меньше плиток, и это также займет меньше времени.

Материал, который вы выбираете, также влияет на затраты, поскольку некоторые кровельные материалы дешевле других. Вот некоторые из популярных вариантов и их цены:

  • Сланцевая плитка — 1 фунт стерлингов.50 за штуку
  • Фетровая черепица — 1 фунт стерлингов за штуку
  • Глиняная плитка — 0,50 фунта стерлингов за штуку
  • Соломенная — 2,30 фунта стерлингов за штуку
  • Бетон — 0,45 фунта стерлингов за штуку
  • Металл — 1,15 фунта стерлингов за штуку
  • Деревянная черепица — 2 фунта стерлингов за штуку

Помимо стоимости материалов, вы также должны учитывать трудозатраты на их установку, поскольку некоторые из них установить проще, чем другие. Например, глиняную плитку сложно установить, а металлическую подойдет легче всего, поэтому для снижения затрат на рабочую силу вы можете выбрать последнюю.

Также необходимо учитывать факторы безопасности и нормативной стоимости, включая использование строительных лесов, которые необходимо установить перед установкой. Это будет стоить около £ 1,000 и обычно будет включено в ваше предложение на кровлю.

Назначенный вами кровельщик может также заметить проблемы, которых у вас может не быть, например, ослабленные балки крыши, для которых может потребоваться совершенно новая конструкция. Это может стоить от фунтов стерлингов от 5400 до 9000 фунтов стерлингов за крышу площадью 100 квадратных метров.

Другая важная статья расходов на здоровье и безопасность — удаление асбеста, особенно если у вас есть старый дом, построенный в период с 1930 по 1999 год. Это был период, когда он использовался в качестве строительного материала, но теперь признан вредным. В случае обнаружения этого вещества жизненно важно удалить из вашего дома. Если он найден на крыше вашего гаража, он будет стоить до фунтов стерлингов 680 , в то время как скатная крыша может обойтись вам примерно в фунтов стерлингов, 3000 или больше в зависимости от того, где он расположен.

Дополнительные расходы

Материалы — не единственное, что нужно учитывать при суммировании стоимости замены крыши. Это связано с тем, что некоторые установки крыши более сложны, чем другие, особенно если у вас старая крыша, так как для этого может потребоваться покупка дополнительных приспособлений.

Дополнительные расходы могут включать новые фасады и потолки, которые могут стоить около 100 фунтов стерлингов за квадратный метр . Это важное приспособление для вашей крыши, так как оно предотвратит повреждение вашего дома водой.Если вы решите заменить их, вы также можете инвестировать в новый водосточный желоб, который будет стоить около фунтов стерлингов за метр для водосточных желобов из ПВХ или 60 фунтов стерлингов за метр для металлических водостоков .

Вы также можете изменить направление дымохода, если он заметно изношен. За крышу бунгало вы ожидаете заплатить около фунтов стерлингов 250 , в то время как дымоход на стороне двухквартирного дома может стоить до фунтов стерлингов 1000 .

Чтобы улучшить внешний вид вашей крыши, вы можете установить потолочные светильники или световые люки.Они не только улучшают внешний вид вашего дома, но и являются энергоэффективными, поскольку потолочные светильники пропускают больше естественного света в ваш дом, что позволяет вам сэкономить на счетах за электроэнергию. При базовом бюджете вы можете рассчитывать заплатить начальную цену в размере 500 фунтов стерлингов за фиксированные потолочные фонари или за что-то немного большее, вы можете выбрать светильник с открывающейся крышей, который обойдется вам в около 1000 фунтов стерлингов . На более высоком уровне вы можете найти световые люки на солнечных батареях, которые автоматически закрываются во время дождя, а также предлагают максимальную эффективность за около 2 000 фунтов стерлингов .

Чтобы сделать ваш дом более энергоэффективным, вы можете подумать об обновлении изоляции на чердаке. Это может стоить около 25 фунтов стерлингов за квадратный метр для изоляционных панелей или 30 фунтов стерлингов за квадратный метр для распыляемой пены , так как это обеспечивает полную воздухонепроницаемость вашей изоляции, поэтому может стоить дополнительных затрат.

Могу ли я заменить собственную крышу?

Нам всем нравится экономить деньги на обслуживании дома, но замена всей крыши не рекомендуется в качестве самостоятельного проекта, хотя нет никаких законов, запрещающих домовладельцам выполнять кровельные работы, несколько ошибок могут означать, что работа своими руками может легко закончиться стоить больше, чем нанять профессионала.

Первоначальные затраты будут дешевле, так как замена крыши своими руками потребует только оплаты материалов. Например, черепичная крыша из трех элементов, сделанная своими руками, обойдется вам всего в фунтов стерлингов, 3000 фунтов стерлингов . Однако, если вы неквалифицированы, существует вероятность утечки во время процесса удаления, или вы можете пропустить некоторые жизненно важные структурные процессы, которые приведут к более поздним проблемам. Это может привести к резкому росту ваших счетов за электроэнергию или даже повлиять на продажу вашего дома, если вы его продадите.

Даже небольшой ремонт крыши может привести к значительному ущербу от воды, который может оставаться незамеченным до очень серьезного, даже относительно простая работа, такая как ремонт нескольких плиток, может быть легко испорчена. Расположение и давление на кровельный гвоздь имеют решающее значение, ошибитесь, сланец сломан или проколот водостойкий материал — сделайте это несколько раз, и затраты действительно начнут расти.

Очень осторожно используйте «ковбойских строителей» или пытайтесь самостоятельно ремонтировать крышу, чтобы сэкономить деньги.Работа на высоте опасна, и даже для профессионалов травматизм выше, чем при других строительных работах.

Если вы решили заменить крышу самостоятельно, убедитесь, что вы работаете только тогда, когда погодные условия мягкие, хотя это может быть непредсказуемо в Великобритании, весна, вероятно, ваш лучший выбор.

Перед тем, как приступить к замене крыши своими руками, вы должны проверить, покрывает ли ваша страховка жилья случайные повреждения, иначе любые ошибки, которые вы сделаете, не будут покрываться, и вам придется выставить вам дорогой счет.

Строительные нормы и правила и разрешение на планирование

Обычно разрешение на строительство не требуется, чтобы заменить крышу вашего дома, особенно если это простая замена на аналогичный. Однако вам может потребоваться подать заявку на разрешение на строительство, если:

  • Вы планируете любые структурные изменения вашей крыши.
  • В случае пожара ваши новые кровельные материалы будут работать совершенно иначе, чем ваша существующая крыша.
  • Вы планируете любые изменения крыши, которые выступают на 150 миллиметров от существующей плоскости крыши.
  • Вы планируете сменить материал крыши.
  • Если вы удаляете внутреннюю изоляцию, которую необходимо заменить.
  • Вы устанавливаете потолочный светильник, поскольку это потребует структурных изменений.

Если применимо что-либо из вышеперечисленного, вы должны подать заявление на разрешение на строительство, которое будет стоить около £ 234 за любые незначительные или серьезные изменения вашей крыши. Для получения дополнительной информации вам следует проконсультироваться со специалистом или посетить портал планирования, прежде чем рассматривать какие-либо строительные работы.

Готовы узнать предложение от местных торговцев?

Опубликуйте свою вакансию за считанные минуты и получайте котировки от местных и надежных сделок. Это БЕСПЛАТНО . Никаких обязательств.

Получить цитату

Могу ли я получить грант на ремонт кровли?

Замена крыши может быть очень дорогостоящей, несмотря на необходимость держать крышу над головой. Хорошей новостью является то, что некоторые люди могут подать заявку на грант на улучшение дома, если вы подпадаете под одну или несколько из этих категорий:

  • Проживает в семье, которая в совокупности зарабатывает менее 15 000 фунтов стерлингов в год.
  • Возраст 65 лет и старше.
  • Имеете инвалидность или живете с кем-то, у кого она есть.

Субсидия на улучшение жилищных условий позволит вам улучшить, сохранить или приспособить вашу крышу, если это необходимо для вашего здоровья и безопасности. Чтобы подать заявку, вам следует связаться с местным агентством по ремонту жилья, посетив Foundations and Age UK.

Нужно ли менять крышу?

Проблемы с кровлей могут легко остаться незамеченными, пока они не станут более серьезными и более дорогостоящими для устранения, поэтому следует проводить регулярные проверки (около двух проверок в год) для раннего обнаружения неисправностей и предотвращения высоких затрат на кровлю.Однако, если вы подумываете о замене крыши, то, вероятно, дело далеко не до мелкого ремонта.

Возможно, вам придется заменить крышу, если вы заметите протечку в потолке или на чердаке. Это может быть все, от водяных знаков до влажных пятен и плесени, которые могут быть признаками повреждения водой верхних этажей вашего дома. Более серьезные повреждения водой могут проявляться в виде провисания или изгиба внутренних частей крыши. На этом этапе вам не только потребуются дорогостоящие кровельные работы, но также могут потребоваться столяры для замены потолка, а также штукатур и / или декоратор для ремонта повреждений, нанесенных водой внутри вашего дома.

Другие явные признаки того, что вам нужно заменить крышу, включают выходящий свет, мусор в желобах или даже падение раствора из сломанного дымохода. Эти неисправности не только опасны, но также могут потребовать дополнительных работ, таких как изменение направления дымохода, замена желобов и установка изоляции.

Если вы не проверяли свою крышу в течение нескольких лет, вы можете даже заметить процесс гниения, который, возможно, распространился на ваши внутренние стены.

Вам также следует следить за старением материалов, так как одни стареют быстрее других.В таблице ниже представлены различные типы материалов и их срок службы:

Материал Срок службы
Глина от 50 до 70 лет
Солом от 40 до 50 лет
Резина EPDM от 50 до 60 лет
Металл от 70 до 100 лет
шифер от 125 до 250 лет
Бетон от 40 до 60 лет
Дерево от 20 до 30 лет
Асфальт от 20 до 30 лет

Каковы преимущества замены крыши?

Вы можете не осознавать, но замена крыши может дать вам ряд преимуществ, в том числе:

Повышенная привлекательность бордюра

Заменив старое на новое, вы сможете значительно улучшить внешний вид своего дома.Это не только сделает ваш дом более эстетичным, но и принесет вам пользу в долгосрочной перспективе, если вы решите сдать или продать свой дом.

Энергоэффективность

Удерживая старую крышу, вы потеряете значительное количество тепла из вашего дома. Обновив свою крышу, включая черепицу, изоляцию и даже световые люки, вы можете уменьшить свои счета за электроэнергию, а также внести свой вклад в жизнь планеты.

Повышенная безопасность

Одна из самых важных вещей, которые вам нужны в вашем доме, — это элемент безопасности, обеспечивающий безопасность вас и вашей семьи.Заменив крышу, вы предотвратите падение всего с крыши, а также защитите себя от затопления и гниения.

Увеличит ли стоимость моего дома замена крыши?

Установка новой крыши — один из лучших способов повысить стоимость вашего дома. Это связано с тем, что заменяемая крыша улучшает внешний вид, а также улучшает структуру дома, обеспечивая срок службы крыши не менее 20 лет. Мало того, это, как правило, необходимое улучшение дома не только для предотвращения дальнейшего повреждения, но и для того, чтобы ваш дом продавался.

Стоимость ремонта крыши

В некоторых случаях вам может потребоваться лишь небольшой ремонт, а не полная замена. Вам может потребоваться ремонт, если часть вашей черепицы сломалась в плохую погоду. Если вы заметите несколько отсутствующих или сломанных черепиц или плиток, их необходимо немедленно заменить. Если у вас есть пять или меньше плиток, которые необходимо заменить, это должно стоить около 75 фунтов стерлингов за час работы .

Другой причиной повреждения кровли является неправильная установка, так как это может означать, что ваша крыша не была установлена ​​должным образом и, следовательно, более подвержена повреждениям или утечкам.Если у вас протечка в крыше, вы должны ожидать заплатить от до 150 фунтов стерлингов за небольшую утечку до фунтов стерлингов 2000 за крупную утечку . Это потребует устранения утечки, а также замены и закрепления плитки.

Если вы заметили водяные знаки на потолке, не имеющие ничего общего с поломанной плиткой, возможно, причиной проблемы является дымоход. Если это ваш дымоход, постарайтесь как можно скорее починить его, чтобы избежать падения раствора. Стоимость ремонта дымохода составляет около 800 фунтов стерлингов, включая строительные леса.

Будьте осторожны при принятии решения о том, нужен ли вам ремонт крыши или замена, поскольку в некоторых случаях требуется последнее, а не неудачный ремонт. Это включает в себя серьезные проблемы с водой, ущерб из-за стихийных бедствий и истечение срока службы вашей крыши, который будет зависеть от материалов, которые вы использовали.

Затраты на переоборудование кровли

Ремонт включает замену или ремонт сломанной или отсутствующей черепицы. Обычно это стоит около фунтов стерлингов от 100 до 200 фунтов стерлингов за квадратный метр , хотя некоторые кровельные подрядчики предпочитают взимать с фунтов стерлингов 8–16 фунтов стерлингов за час , в зависимости от объема работ и повреждений.

Типичная работа по повторной укладке включает размещение новой плитки над поврежденной плиткой и разбиение неисправной плитки на части для удаления. Затем на нижнюю сторону новой плитки будет нанесен кровельный цемент, который затем должен быть закреплен клеем.

Возможно, вам понадобится часть сетки вашей крыши, если вы заметите протечки или отсоединение черепицы. Вы должны попытаться заменить их как можно скорее, чтобы избежать дальнейших осложнений, таких как падение плитки или чрезмерное повреждение водой.

Сколько стоит кровельщик?

Наем профессионального кровельщика для ремонта или замены крыши — лучший вариант, так как он гарантирует, что работа будет выполнена правильно. Средняя стоимость новой крыши с помощью подрядчика составляет около 150 фунтов стерлингов в день, хотя это зависит от нескольких факторов, включая используемые материалы, время, потраченное на работу, а также место работы.

Местоположение работы является важным фактором при найме кровельщика, поскольку торговцы, работающие в Лондоне, могут платить больше, чем те, кто живет на севере.Они также будут учитывать время в пути, прежде чем решать, сколько они будут брать.

Прежде чем выбрать первого кровельщика, которого вы найдете в Интернете, вам следует посоветоваться с друзьями и семьей, у которых была хорошая услуга по замене кровли. Вам также следует подумать о поиске подрядчиков, которые полностью сертифицированы и застрахованы в отношении замены крыши, а также здоровья и безопасности. Хороший способ проверить, сертифицирован ли подрядчик — это проверить схему компетентных кровельщиков, которая имеет лицензию правительства, которая позволяет кровельщикам самостоятельно сертифицировать и успокаивает клиентов.

Расходы на содержание кровли

Уход за кровлей так же важен, как и ее замена, так как регулярное техническое обслуживание позволит вашей крыше прослужить намного дольше.

Любую крышу следует проверять не реже двух раз в год, чтобы убедиться, что все в порядке. Это будет стоить от фунтов стерлингов от 80 до 220 фунтов стерлингов за посещение , что может обойтись без дополнительных затрат; однако в долгосрочной перспективе это может сэкономить вам больше.

Вы также должны стараться регулярно чистить плитку мочалкой, губкой, щетиной или неабразивной щеткой.Для быстрой очистки вы можете использовать воду или смешанное моющее средство, которое следует смешать с водой, нанести на плитку и оставить на 5 минут, затем промыть. Если на вашей черепице есть масло, краска или жир, вам нужно будет использовать медицинский спирт или уайт-спирит, чтобы удалить их с определенных участков.

Если на вашей плитке есть мох, плесень или грибок, вы можете удалить их с помощью стирального порошка, отбеливателя и воды. Это особенно характерно для таких материалов, как бетон, которые подвержены росту мха.Вам также может потребоваться обработать бетонную крышу средством для защиты от мха и водорослей, которое может стоить до 600 фунтов стерлингов за всю крышу .

Если у вас металлическая крыша, вам нужно будет проверить ее на наличие ржавчины, для чего потребуется мягкий абразивный очиститель. Затем вы или профессионал нанесете грунтовку на металлическую плитку перед нанесением выбранной краски, чтобы освежить эстетику. Это будет стоить от фунтов стерлингов до 3,50 фунтов стерлингов за квадратный метр .

Если вам удобно чистить крышу, вы можете сделать это самостоятельно, но при этом убедитесь, что вы в безопасности.Другие могут предпочесть вызвать профессиональных чистильщиков крыш, которые будут стоить от фунтов стерлингов до фунтов стерлингов, в зависимости от того, сколько требуется очистки. В зависимости от степени, возможно, стоит нанять мастера для мытья крыши под давлением.

Что такое зеленая крыша?

Зеленая крыша частично или полностью покрыта травой или растительностью, насаженной поверх водонепроницаемого покрытия. Он также может включать дренажную систему, которая препятствует затоплению.

Вы можете рассчитывать заплатить около 60-80 фунтов стерлингов за квадратный метр за обширную зеленую крышу , которая представляет собой гораздо более простую конструкцию, чем интенсивная зеленая крыша с более глубокими корнями для размещения более крупных растений.За последнее вы должны заплатить около фунтов стерлингов от 80 до 120 фунтов стерлингов за квадратный метр .

Одним из основных преимуществ зеленой крыши является то, что она сохраняет воду и вместо того, чтобы тратить впустую, она сбрасывается обратно в окружающую среду.

Зеленая крыша, как известно, служит дольше, чем большинство материалов, и ее срок службы составляет 50 лет. Это потому, что зелень действует как эффективный барьер для элементов, которые обычно вызывают ржавчину или плесень на типичных кровельных материалах.

Стоимость снятия крыши

Прежде чем вы сможете заменить крышу, вам нужно будет снять старую. Это будет включать отрывание старой черепицы или черепицы отрывной лопатой, затем очистку участка и удаление старого клея или крепежа.

Во время вывоза вы соберете значительное количество отходов, которые необходимо утилизировать. Если их много, вам, возможно, придется нанять скип, который будет стоить от фунтов стерлингов 215 до 250 фунтов стерлингов за небольшой контейнер и до фунтов стерлингов 1150 фунтов стерлингов за большой контейнер .

Хотя не существует закона, запрещающего делать это самостоятельно, вы можете обратиться к специалисту, если у вас нет мер безопасности для выполнения задачи безопасным и надежным образом. Профессионал обычно взимает от фунтов стерлингов от 80 до 115 фунтов стерлингов за квадрат , хотя это может стоить больше, если у вас есть более одного слоя черепицы или плитки.

Часто задаваемые вопросы

Количество затраченного времени будет зависеть от нескольких факторов, включая размер вашей крыши, погодные условия и количество кровельщиков, работающих на работе.Небольшую простую крышу можно заменить всего за несколько дней, тогда как строительство большой крыши нестандартной конструкции может занять несколько недель.

Современные крыши рассчитаны на срок службы не менее 20 лет, но фактический срок службы будет зависеть от погодных условий, правильной установки и надлежащего обслуживания.

Большинство кровельных работ не следует выполнять в рамках проекта «сделай сам». Профессиональные подрядчики и строители кровли обучены тому, как безопасно и эффективно ремонтировать или заменять крышу, в то время как те, у кого нет необходимой подготовки и опыта, могут повредить крышу или сами! Однако есть простые задачи обслуживания, которые можно выполнять самостоятельно, чтобы обнаружить любые проблемы с кровлей до того, как они станут слишком серьезными — например, осмотр крыши на предмет трещин или повреждений плитки и очистка желобов для предотвращения засоров из-за мертвых листьев и другой мусор.

Помните, осматривая крышу, всегда используйте жестко закрепленную лестницу и держитесь подальше от крыши, если это возможно.

Всегда запрашивайте рекомендации при сборе предложений от подрядчиков; Кроме того, рекомендуется убедиться, что они являются членами уважаемой торговой организации.Национальная федерация кровельных подрядчиков (NFRC) — крупнейшая кровельная торговая ассоциация в Великобритании.

Они представляют более 60% кровельной промышленности и активно обеспечивают соблюдение всеми членами высоких стандартов работы посредством строгого кодекса практики и независимой проверки. Все члены NFRC имеют полное страховое покрытие и предлагают гарантированные страховкой гарантии на замену крыш.

Средняя стоимость замены крыши в жилом доме составит от 30 до 100 фунтов стерлингов за квадратный метр.Хотя цена будет варьироваться в зависимости от различных материалов, которые вы хотите, выбранного вами подрядчика и того, сколько времени им потребуется для выполнения работы.

Вы можете требовать возмещения стоимости новой крыши в Великобритании только в рамках своей страховки на случай стихийного бедствия.Большинство страховых полисов не позволяют требовать возмещения несчастных случаев или неправильной установки.

Если вы не сертифицированы для удаления асбеста, ни при каких обстоятельствах не приближайтесь к участку, загрязненному асбестом.На самом деле это запрещено законом, а также чрезвычайно опасно из-за вредных волокон, которые могут выделяться.

Если вы подозреваете наличие асбеста на крыше, немедленно обратитесь к профессионалам, которые быстро и правильно снимут крышу.

Источники

https: // www.civiladvice.org.uk/housing/moving-and-improving-your-home/help-with-home-improvements/
https://www.balticexteriors.com/5-benefits-of-a-new-roof-installation/
https://www.tckroofing.co.uk/news/how-to-increase-your-homes-value-with-a-new-roof/
https://www.planningportal.co.uk/info/200130/common_projects/47/roof/3
https://www.roof-stores.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *