Чем клеить МДФ — особенности монтажных работ. Применение мдф панелей для стен Приклеить панели мдф к стене монтажной пеной
Крепление МДФ панелей к стене – процесс, который не отличается сложностью, если вы знаете все особенности технологии. Я расскажу вам, как справиться с работой с минимальными затратами времени и средств, оба варианта неоднократно проверены мной на практике, что позволяет с уверенностью утверждать, что крепление МДФ по силам любому застройщику. Важно соблюдать все рекомендации, изложенные ниже, и иметь под рукой набор необходимых инструментов и приспособлений.
Способы крепления панелей
Разберем, какие есть способы крепления МДФ панелей к стене, их всего два:
- Устройство обрешетки , которая может быть как деревянной, так и металлической, ниже мы разберем оба варианта;
- Приклеивание панелей – тут важно подобрать качественный состав и правильно подготовить основание.
Если вы не знаете, какой вариант выбрать, то нужно ознакомиться с преимуществами каждого из решений:
- При сооружении обрешетки состояние стен и их плоскость не имеют никакого значения, ведь вы будете сооружать , который и задаст положение будущей поверхности;
- Для влажных помещений больше подходит каркас из металлического профиля, так как он не меняет свои параметры при перепадах влажности и гораздо медленнее повреждается водой;
- Если необходимо заложить утеплитель под отделку, то обрешетка станет идеальным вариантом конструкции, под нее очень удобно класть любой теплоизоляционный материал;
- Приклеивание идеально подходит для тех мест, где нужно сохранить как можно больше пространства.
Элементы клеятся прямо на стену, и такая отделка не уменьшает полезную площадь. При этом состояние поверхности имеет большое значение – клеить панели куда попало нельзя.
Элементы клеятся прямо на стену, и такая отделка не уменьшает полезную площадь. При этом состояние поверхности имеет большое значение – клеить панели куда попало нельзя.Способ №1 – сооружение обрешетки
Разберемся, как закрепить панели МДФ на стену с помощью специального каркаса, который делается либо из дерева, либо из профиля. Начнем с рассмотрения более бюджетного и доступного варианта с использованием деревянного бруска.
Рабочий процесс имеет следующий вид:
- В первую очередь нужно купить брусок, из которого будет сооружаться обрешетка, чаще всего используется сосновый вариант сечением как минимум 30х30 мм, так как конструкция должна быть прочной. Выбирая конкретный вариант, обратите внимание на такие показатели как влажность (она не должна быть выше 15%) и геометрические параметры – элементы должны быть ровными, деформации не должны превышать несколько миллиметров на погонный метр;
- Затем нужно провести обработку древесины огнебиозащитным составом. Это необходимо для того, чтобы предотвратить поражение материала плесенью и древоточцем, а также увеличить стойкость бруска к возгоранию. Работа производится с помощью простой кисти, все особенности процесса подскажет инструкция, которая в обязательном порядке присутствует на упаковке;
Это необходимо для того, чтобы предотвратить поражение материала плесенью и древоточцем, а также увеличить стойкость бруска к возгоранию. Работа производится с помощью простой кисти, все особенности процесса подскажет инструкция, которая в обязательном порядке присутствует на упаковке;- Далее необходимо провести замеры с помощью рулетки, длина брусков должна быть на несколько миллиметров меньше расстояния между стенами или от пола до потолка, иначе вам придется втискивать элементы. Важно ничего не перепутать, чтобы не испортить материал, а такое нередко бывает, если невнимательно проводить замеры;
Важно!
Если панели МДФ будут располагаться горизонтально, то обрешетка должна быть вертикальной.
И наоборот – для вертикального расположения панелей нужно делать горизонтальный каркас.
Вы должны знать заранее, как будет производиться отделка.
- Размеры аккуратно отмечаются на бруске, после чего производится распиловка элементов на куски нужной длины.
Дверные откосы из МДФ, ламинированного ДСП
Главная » Двери » Делаем откосы на двери из МДФ, ламинированного ДСП, ламината
После установки двери примыкающие к ней стенки — откосы — имеют плачевный вид. Самый, пожалуй, быстрый способ привести их в порядок — отделать ламинированными панелями. Это может быть МДФ или ламинированная ДСП (ЛДСП). Особой разницы нет. Основная задача — подобрать рисунок и оттенок в тон двери или другой отделки в помещении, а сделать дверные откосы из МДФ или ЛДСП несложно. Причем есть способ, который требует минимума времени.
Откосы из ламината делаются быстро, внешний вид при этом, как минимум, хороший. Особых навыков не требуется, нужно уметь обращаться с пилой или лобзиком — чтобы резать фрагменты нужного размера. Остальные работы просты и незамысловаты: используется клей, монтажная пена, деревянные планки, саморезы.
Не нужна даже штукатурка как при доведении до ума откосов из гипсокартона.
Содержание статьи
Самый простой способ
Проще всего заделать дверной откос можно с использованием «Г»-образных доборных планок, Их делают, как правило, из МДФ. Все что в этом случае требуется — отрезать требуемую глубину, правильно и четко сделать распил на 45°. Потом нужно промазать торцевую часть жидкими гвоздями, на внутреннюю часть нанести монтажную пену и прижать все к стене.
Самый простой способ оформить откос — использовать «Г»-образные панели
И, как всегда, есть «но», причем серьезные. Первое — эти наличники дорогие. Второе — они есть только в крупных городах и в специализированных торговых точках. Третье — в наличии имеется обычно всего несколько цветов, все остальные поставляются под заказ. Потому чаще используют другие способы облицовки дверных откосов МДФ.
Монтаж откоса на жидкие гвозди и монтажную пену
Если ширина откоса не превышает 20-25 см, ламинированную панель можно установить на жидкие гвозди и монтажную пену.
Готовим элементы откоса
Дверные откосы из ламината состоят из трех частей: двух боковых и одной верхней части. Если откосы делают под углом, то один край у боковин будет скошенный.
Так примерно выглядит «выкройка» для откоса из МДФ или ламинированной ДСП
Замеряете расстояния от дверного косяка до угла в нескольких местах, отрезаете планку требуемой ширины и высоты. Вырезанные боковины должны быть на пару сантиметров выше требуемой длины — на всякий случай, вдруг промахнулись с размерами. Отрезать можно, а вот нарастить — нет.
Боковины примеряете, вставляете верхушку. Если край получился на одном уровне с основной стеной, а щели возле дверной коробки минимальны — все сделано правильно. Если есть огрехи, их исправляем.
Отрезав детали, примеряете их на месте
Затем наружный край ДСП или МДФ торцуют — наклеивают торцовочную пленку: прибиваете наличники вы не к самому краю, так что некоторая часть будет видна.
Поэтому ее и нужно задекорировать. Без торцовки можно обойтись, если край отделать декоративным уголком в тон. Но он из пластика, и насколько хорошо будет смотреться — вопрос.
Наклеить торцовочную пленку несложно. Она есть на клеевой основе. Только край должен быть ровным и чистым — без пыли и грязи. На него ровно клеите полосу торцовки, потом берете сухую х/б ткань, которая не линяет, и через нее проглаживаете утюгом торец (на средней мощности). Клеится тогда намертво, но все неровности видны, так что отпиливайте ровно.
Если удастся подобрать пластиковый уголок в тон, смотрится он хорошо, а работы меньше: он клеится на жидкие гвозди или силикон
Если на финишной стадии отделки откоса используется телескопический наличник, под него фрезой, в заламинированом торце, делается паз. Ширина — точно под шип наличника, глубина — чуть больше требуемой, чтобы он хорошо «сел». Для обычного наличника из МДФ ничего не нужно. Он просто приклеивается на жидкие гвозди.
Установка откосов
Закончив все приготовления, приступают к установке откосов из МДФ (ламинированного ДСП).
Торец, который направлен к двери, промазывают жидкими гвоздями. Состав лучше взять прозрачный — его не будет видно. Косяк, к которому приклеивается МДФ, обезжиривают. Прижав боковину, ее выставляют в нужное положение, проверяя вертикальность и соблюдая одинаковый отступ. Затем ее отклеивают и ждут, пока клей немного подсохнет. Через 5-7 минут фрагмент устанавливают на место, выверяя положение относительно стен.
Таким же образом устанавливается вторая боковина, а затем верхняя часть. Верхушка дополнительно распирается: над тем местом, где она стыкуется с боковинами устанавливаются распорные клинышки. Это не даст отделке прогнуться и дополнительно «зажимает» боковины.
Установив все части откоса из МДФ, вверху ставят клинышки
Фиксация
После того как клинья вставили, проверяете насколько все стоит правильно и ровно. Если все нормально, берете пену, и в промежутке между панелью и стеной ставите «латки» — наносите небольшое количество пены островками. Они должны быть на всю глубину, но быть неширокими.
Весь объем заполнять не нужно: и много пены потребуется, и выгнуть может. Потому делайте именно островки.
После полимеризации нанесенной пены фрагменты откоса держатся жестко. Теперь можно приступать к заполнению пустого пространства. Его тоже удобнее заделать пеной, но не на всю глубину, а только впереди.
Порядок фиксации откосов из ламинированного ДВП
После затвердения пены ее излишки срезают ножом. Можно приступать к финишной отделке.
Установка наличников
Этот участок работы проходит стандартно: сначала отмеряют и отрезают одну боковую планку, потом верхнюю, затем — вторую боковину. Примерив все в сложенном виде и проверив точность стыковки, наличники садят на пену или жидкие гвозди — в зависимости от ситуации.
Как штукатурить откосы описано тут.
Дверные откосы из МДФ на планках
Если ширина откоса большая (больше 25 см), для жесткости требуются дополнительные опоры: пена может быть недостаточно плотной.
В этом случае закрепляют планки. Это могут быть пиломатериалы или металлические профили. Прикрепить планки можно вертикально или горизонтально. Схема установки откоса из МДФ панелей с вертикальными планками показана на фото ниже.
Как прикрепить широкие откосы из МДФ
Планки крепятся на дюбеля (они используются чаще) или саморезы — в зависимости от материала стены. После того как опоры закреплены, откосы вырезаны по размерам, порядок действия аналогичен. Сначала торцы и места, где откос прилегает к планкам, промазывают жидкими гвоздями, панели на несколько минут отлепляют. Далее все действия точно такие-же.
Если, как на рисунке, стык панели и стены идеален, можно обойтись без запенивания щелей и установки наличников. В этом случае работ вообще немного.
Дверные откосы из МДФ можно установить на горизонтальные планки. Их выравнивают так, чтобы все они находились в одной плоскости. На боковых сторонах достаточно четырех опор, вверху — трех (отступив по 10-15 см от краев и в середине).
Далее вся технология такая же.
Как сделать откосы на ПВХ окна из пластика.
Откосы из ламината
Часто после ремонта остается некоторое количество стройматериалов. Почему бы не приспособить их? Делая откосы на дверь из МДФ, материал нужно покупать. Если же после настила ламината, у вас осталось некоторое количество планок, из них тоже можно сделать откосы. Работы будет больше, чем при использовании цельного фрагмента, но материал-то бесплатный.
Из досок ламината собираете боковины. Их нужно стыковать со сдвигом, места стыков с изнанки закреплять планками — можно из алюминиевого профиля — он меньше по весу. При необходимости, край можно обрезать. Как сделать откосы на дверь из ламината смотрите на фото ниже.
Из планок ламината можно сделать сборные откосы для двери
Устанавливать их можно на монтажную пену. Для придания большей жесткости нанести ее на тыльную сторону змейкой и хорошо прижать к стене: большие зазоры в этом случае оставлять нельзя: материал буде прогибаться.
В видео ниже дверные откосы из ламината делают в панельном доме. Ширина откоса небольшая — 7-8 см, последовательность работ описана понятно. Полезный видео-урок.
Вообще, самодельные откосы из ламината на входные двери лучше не ставить: там часто заносят крупногабаритные вещи, а ламинат легко повредить даже тяжелой сумкой. Этот вид отдели лучше использовать для межкомнатных дверей. Нагрузка там значительно меньше. На входе лучше делать дверные откосы из МДФ или ламинированного ДСП, неплохо себя показали откосы из гипсокартона, но самые надежные — оштукатуренные.
Чем приклеить МДФ панели к стене. Как установить стеновые МДФ панели на кухне: крепление без реек
Чем приклеить МДФ панели к стене. Как установить стеновые МДФ панели на кухне: крепление без реек
Клеевой метод. При этом поверхность должна быть ровной, сухой, чистой.
Черновое основание грунтуют, делают разметку для первой панели. Материал нарезают на нужную длину. Клей наносят зубчатым шпателем. Приклеивая панели надо пользоваться уровнем. Ровность в основном проверяют в углах. После монтажа поверхность вытирают влажной микрофиброй от пыли и остатков клея.
Чем лучше закрепить: клеем или жидкими гвоздями?
Каждый применяемый материал имеет свои плюсы и минусы.
Монтажная пена, высыхая, расширяется. При этом может выгибаться поверхность облицовки. Но, она надолго скрепит черновое основание и панель. При повреждении материала немало займет времени демонтаж. Её применяют во влажных помещениях и при резких перепадах температуры.
Универсальный клей – применяют вид, который скрепляет черновое основание (бетон, кирпич) и деревянные элементы.
Жидкие гвозди – средство, подходящее для склеивания деревянных элементов с другими основаниями. Имеет много положительных сторон:
- есть возможность применения во влажных помещениях;
- быстрое схватывание с поверхностью;
- долгий срок эксплуатации;
- прочность приклеивания.
Отрицательной стороной выступает его немалое количество при больших площадях.
Чем приклеить к бетонной стене: монтирование
Клей должен иметь следующий набор свойств:
- Работа с деревом.
- Гарантия качества приклеивания бетона и дерева.
- Быстро застывать.
- Устойчивость к влаге.
- Устойчивость к щелочам.
Типы клея для монтажа облицовки:
- Компаунды. Универсальный материал – «Титан», «Момент».
- Особенная серия – «жидкие гвозди», «макрофлекс».
- Монтажная пена.
Клей наносят небольшим пунктиром на поверхность МДФ, выжидают время, указанное производителем (если это нужно) и прикладывают к поверхности.
Ошибки в работе с «жидкими гвоздями» — не надо передерживать время перед фиксацией. Сцепление уменьшится. Далее, если средство будет на поверхности панели не вытерт вовремя – внешний вид испорчен.
Ошибки работы с пеной. Нужно использовать строительный пистолет.
Как крепить панели МДФ на стену без обрешетки. Плюсы и минусы использования в интерьере
Плюсы и минусы использования в интерьереВполне логично перед непосредственным монтажом того или иного отделочного материала справиться о том, какие у него есть положительные и отрицательные стороны. Тем более, что с точки зрения уместности использования мдф панели представляют собой далеко не такое однозначное решение, как пластик или гипсокартон. Схожую инструкцию, но уже по креплению гипсокартона, вы можете прочитать в статье: » Как крепить гипсокартон к стене: 2 способа монтажа «.
+
- уже озвученная выше экологичность;
- простейший монтаж;
- хорошие шумоизоляционные показатели;
- широкий выбор фактур и расцветок;
- элементарный уход;
- невысокая стоимость.
—
- горючесть материала;
- возможны неровности в местах стыков фрагментов;
- не подходит для наружной отделки;
- слабый показатель влагостойкости;
- возможная деформация при механическом воздействии;
- неудобный монтаж подвесной мебели.
Как видим, крепить мдф панели к стеновой поверхности можно только в относительно сухих помещениях с благоприятными термическими условиями. Обязательно следует избавиться от плесени на стенах , в случае наличия таковой. При этом нужно учитывать тот факт, что этот материал очень боится любого силового воздействия и неминуемо даст трещину при любом активном с ним контакте. В остальном все отрицательные стороны использования благополучно нивелируются его плюсами. Один из них — это широкий выбор самых разных фактур и расцветок, позволяющий украсить интерьер в полном соответствии со своими эстетическими запросами.
Клей для МДФ уголков. Что такое МДФ
МДФ – это русскоязычный вариант аббревиатуры MDF, которая расшифровывается как Medium Density Fibreboard, то есть древесно-волокнистая плита средней плотности .
В процессе производства используется сухое прессование массы из мельчайших компонентов. В ее состав входят опилки и стружка из древесины. Для того чтобы правильно изготовить панели, материал подвергается воздействию давления и высокой температуры.
Масса связывается с применением карбамидных смол, которые модифицируются с помощью меламина. Это устраняет возможность испарения формальдегида.
Так как панели относятся к категории экологически чистых материалов, их разрешено применять для отделки помещений изнутри. Крепятся стеновые панели по аналогии с натуральной деревянной вагонкой. В процессе изготовления стройматериалов не используются смолы и фенол, что обеспечивает им высокий уровень безопасности. С внешней стороны панели могут покрываться различными материалами. В большинстве случаев осуществляется применение ламинированной пленки , которая по своему внешнему виду схожа с мрамором, деревом и другими природными материалами. Также верхний слой может состоять из тонкого шпона ценных пород дерева или рельефно покрытия.
Внимание! Этот материал обладает отменными техническими характеристиками, что предоставляет возможность их установки в различных помещениях.
Перед тем как крепить МДФ панели к поверхностям стен, стоит определиться с их плюсами и минусами.
К преимуществам относят:
- Простой и удобный монтаж. Крепление панелей МДФ к стене осуществляется с применением каркаса. Оно может быть как горизонтальное, так и вертикальное.
- Отличную .
- Широкий ассортимент расцветок, что позволяет выбрать наиболее оптимальный вариант в определенном случае.
- Привлекательный внешний вид.
- Простота в уходе. Достаточно всего лишь протереть поверхность влажной губкой.
- Доступная стоимость.
Также данный материал характеризуется наличием определенных недостатков. Под панелями стены полые. Именно поэтому при возникновении необходимости в крепеже любого предмета рекомендовано использовать специальные дюбеля.
На материал негативно влияют сырость и внешние воздействия механического характера. Материал характеризуется неустойчивостью к горению. Панелями осуществляется образование ровной сплошной стены.
Именно поэтому в местах стыков наблюдаются углубления. Использование материала для внешней отделки не рекомендовано.
Перед тем как крепить панели МДФ, необходимо правильно подойти к их выбору. В данном случае учитываются технические характеристики материала. Выбирать МДФ рекомендуется в соответствии с определенными условиями. В данном случае важным фактором является наличие материальных средств у человека.
Важно! Перед тем как крепить панели МДФ, необходимо узнать их особенности. Это позволит отделать помещение качественно и на длительное время.
Также предварительно определяются задачи, которые планируется выполнить с помощью этого вида отделки. В первую очередь определяются с проектом, что позволит выбрать наиболее подходящий цвет . В соответствии с особенностями помещения материал приобретается с предварительной оценкой его огне- и влагостойкости. Для того чтобы соблюдать гигиенические нормы, рекомендовано использовать плиты с защитным покрытием.
Чем приклеить МДФ к металлу. Приклеить панели МДФ на металлическую дверь
Вопрос из темы на форуме :
Старая дверь была сварена из металла, потом её просто окрасили в коричневый цвет.
Есть желание как то облагородить её внешний вид. Для этого думаю использовать панели МДФ, они тонкие, можно мыть, мальчишки не подожгут, как обивку из ваты или поролона. Мне советовали посадить эту вагонку на кляймеры, ведь они именно для МДФ и применяются. Но это сверлить, греметь и жужжать полдня. Если я приклею эту МДФ на клей «жидкие гвозди», то потом не оторвётся при ударах двери, перепадах температуры и влажности? Лучше может вместо «жидких гвоздей» взять другой какой- то монтажный клей?
Ихалайнен
Скорей нужен хороший клей с хорошей адгезией к металлу и дереву а не жидкие гвозди.
Раньше такие клеи были из тех что я знаю клей Спрут ( промышленный) и клей ЭПО ( ударостойкая эпоксидка).
Сейчас гарантированно утверждать, что вот этот клей хорош, я бы не рискнул.
Тем более дверь металлическая «играет» а это отрывающая нагрузка.
Что если все таки посадить на саморезы. Заворачиваются они практические без засверливания. Можно панели прижать еще металлическими накладками, такие продают сейчас что бы старинный вид дверям придать.
С такими накладками головки саморезов будут выглядеть гармонично.
Andreyko
«Жидкие гвозди» однозначно держать не будут! На вибрирующей поверхности лучше закрепить панели механическим путем. Поскольку панели по краям двери всё равно потребуют отделки, то можно воспользоваться стартовым уголком для вагонки (благо расцветок сейчас много в продаже). Крепление уголка потребует меньшего количества саморезов и сверления, в этом случае потребуется крепить панели только по середине двери, а по краям панели будет держать уголок.
По поводу сверления двери. Сейчас есть саморезы с буром на конце не требующие предварительного сверления отверстий, я такими крепил металопрофиль прямо к металлическому уголку, без предварительного сверления.
Blstone
Радовался когда «холодную сварку» купил. Широко разрекламированный клей, а фактически прочности никакой (почему так, не пойму «холодная сварка» якобы то же изготавливается на основе эпоксидных смол).
Реально надежно приклеить панель МДФ на дверь можно только эпоксидным клеем.
Вообще крепление МДФ возможно тремя способами: на винтах, с помощью молдинга (специальные металлические или деревянные планки), и как уже написал, с помощью эпоксидного клея. Для входной двери МДФ лучше брать толщиной в 10 мм. Это оптимальный вариант, но выбор за хозяином.
Эпоксидный клей можно использовать любой. Хоть «Момент», хоть UHU Plus Schnellfest. Производителей полно. Имейте ввиду, что на время работы дверное полотно придется снять. Требуется лист МДФ плотно прижать к поверхности двери. Да и застывание клея при +25 градусах займет около 5 часов.
Зато будете иметь помимо шикарного внешнего вида повышенную звукоизоляцию.
Как приклеить стеновые панели на монтажную пену. Монтаж пластиковых панелей на жидкие гвозди: основные этапы
Крепление ПВХ панелей на жидкие гвозди состоит из 2 этапов:
- подготовка поверхности;
- непосредственно монтаж.
Стена, на которую будут приклеиваться жидкие гвозди, должна быть ровной, чистой и сухой. Для этого уберите с поверхности все следы старого покрытия (засаленные обои, керамическую плитку, осыпающуюся штукатурку) и выровняйте шпаклевкой глубокие трещины и ямы.
После этого нужно прогрунтовать поверхность. Грунтовка скрепит стену, обеспечит дополнительную защиту от влаги, грибков и плесени, улучшит сцепку жидких гвоздей с настенным покрытием. После высыхания грунтовки (это может занять от 6 до 12 часов) можно приступать к отделочным работам.
Грунтовать стену нужно равномерно
О том, как правильно клеить пластиковые панели на жидкие гвозди, можно говорить часами. Для начала нужно запастись необходимыми материалами и инструментами: это сами панели ПВХ, жидкие гвозди, строительный пистолет, губка, вода или минеральный растворитель (для удаления излишков клея), герметик.
Перед тем как приступить к работе, необходимо вытащить панели из упаковки и оставить на полчаса в комнате, чтобы они привыкли к влажности и температуре. Затем на упаковке с жидким клеем нужно срезать наконечник, прикрутить специальный колпачок, обрезать его под углом в 90 градусов и вставить тубу с гвоздями в строительный пистолет.
После этого можно наносить гвозди на стену: точечно, в виде сетки или зигзагами.
Затем нужно взять пластиковую панель и прижать ее к стене (для удобства можно прокатать резиновым валиком). Первые 2-3 минуты положение панели на стене легко корректировать. Клей схватится за 15-20 минут, а полное высыхание наступит через сутки.
Когда будет установлена последняя панель, необходимо также промазать герметиком все швы между панелями и потолком, ванной или поддоном.
Можно наносить гвозди не на стену, а непосредственно на панели
Жидкие гвозди – быстрый и удобный способ произвести отделку любой комнаты пластиковыми панелями. Благодаря разным видам строительного клея можно организовать ремонт любого помещения, будь то ванная или балкон, а простая технология работы позволит легко справиться с монтажом своими руками.
Видео монтаж МДФ панелей на пену
Монтаж_пвх_панелей_на_монтажную_пену
Замена стеклопакетов всегда сопровождается отделочными работами, в том числе с откосами.
Если раньше их отделывали штукатуркой, то сейчас есть масса других видов облицовки — пластик, гипсокартон, сэндвич-откосы и другие. В данной статье подробно описано как правильно работать с монтажной пеной при установке откосов. Также в статье представлены советы от мастеров.
Каковы преимущества?
Ремонт – дело нелёгкое, поэтому многие предпочитают обращаться за помощью к мастерам. Да, установить новый стеклопакет трудно и слишком ответственно, но вот откосы запенить сумеет любой мужчина.
Благодаря пене швы между окном и стеной герметично заделываются и в будущем не будут пропускать ни холодный воздух, ни шум с улицы. Люди часто сталкиваются с ситуацией, когда мастер недостаточно хорошо заполнил пространство, образовывались пустоты, которые затем привели к утечке тепла.
Визуально эти погрешности увидеть невозможно, поэтому специалисты советуют проверять качество выполненной работы спичками. Нужно поднести ко шву пламя: оно не должно дрожать или даже слегка подрагивать.
Если всё-таки были обнаружены недостатки, то пену заливают повторно, чтобы швы стали полностью герметичными. На вторые или третьи сутки лишнюю пену срезают и начинают выполнять отделку откоса.
Оформление откосов выполняют как с внешней, так и с внутренней стороны. Не выполнив внешнюю отделку, ко внутренней переходить не стоит.
Разновидности пенистого материала
Профессиональная
Выбор пены разнообразен. Есть два вида:
У профессиональных всегда в комплекте идёт насадка в виде пистолета. Её чаще используют мастера.
Бытовая
Если на баллоне прикреплена насадка (тонкая трубочка из пластика), то это бытовой вид.
Чем бытовая пена отличается от профессиональной:
- Первое отличие — это объём. И если для быта изготовители предлагают баллоны ёмкостью около 300 мл, то профессиональные уже продают объёмом 750 мл и более.
- Количество смеси, выходящей из баллона. Бытовой вариант, как и аэрозоль, выходит не полностью, часть материала остаётся в баллоне. Из-за этого придётся докупать материал, что означает дополнительные траты. Поэтому лучше покупать профессиональную, так как расходуется баллон практически до конца, затраты минимальны.
- Третий показатель в различиях этих двух видов – коэффициент вторичного расширения. У бытовой пены он высок: до полного высыхания она увеличивается в объёме до двух раз, а профессиональная практически не меняется в размерах. В случае домашней установки откосов лучше использовать ту, что с низким коэффициентом, чтобы потом не допустить искажение поверхности.
Из-за этого придётся докупать материал, что означает дополнительные траты. Поэтому лучше покупать профессиональную, так как расходуется баллон практически до конца, затраты минимальны.Бытовую пену в таких случаях рискуют использовать только профессионалы. При работе швы они заполняют на треть, зная, что, увеличившись в размере, смесь заполнит всё пространство и не повредит геометрию поверхностей, прилегающих к откосам.
Классификация по сезонности
У любой пены есть свой температурный режим для использования. Поэтому перед покупкой учитывается температура в помещении или за его пределами, в зависимости от того, где выполняются работы. Производители указывают этот параметр на баллончиках. Есть три разновидности:
- Летняя (5–35 °C).
- Зимняя (от -10 до -35 °C).
- Всесезонная (от -10 до +35 °C).
Соблюдать температурный режим важно. Но если его не придерживаться, это повлияет на характеристику самой пены, время её затвердевания, плотность шва. От температуры зависит коэффициент расширения и качество всей работы.
На что обратить внимание при выборе?
Характеристики, требующие повышенного внимания:
- Коэффициент вторичного расширения.
- Плотность.
- Вязкость.
- Степень усадки.
- Объём конечного выхода.
- Адгезия к различным материалам.
- Время полного затвердевания.
- Вес.
Удостовериться в качестве товара в магазине невозможно, но рекомендуется обращать внимание на следующие признаки:
- Упаковка. Баллон должен быть целым, не иметь вмятин или царапин. Если на нём видны механические повреждения, значит, были нарушены условия хранения продукта или допущена неправильная транспортировка.
- Срок годности.
- При встряхивании баллона жидкость перекатывается легко, быстро. Если слышны «падающие» частички, значит, уже пошёл процесс затвердевания.
- Вес баллона выше, чем литраж, указанный на упаковке. Если это не так, значит, объём материала намного меньше, чем заявил производитель.
При выборе пены важно выбрать надёжного, известного производителя. Популярные марки покупать лучше всего, ведь они дорожат своей репутацией и не станут занижать планку. Это касается только качества. Ведь за громкое имя они платят большие деньги, поэтому их продукция на порядок дороже, чем у других.
Как приклеить своими руками?
Если использовать бытовой баллон, то это будет очень даже просто. На баллон накручивается насадка-трубочка — всё, он уже готов к применению. Использовать профессиональную пену немного сложнее: на баллон накручивается пистолет, после этого она попадает сквозь подающий клапан в ствол, где и остаётся до тех пор, пока не нажат курок.
Несколько советов при работе с монтажной пеной:
- Её используют, если щель для заделки составляет более 1 см. Если же меньше, то для таких случаев лучше подойдёт шпаклёвка (аналогичные пластичные материалы) или герметики.
- Если щель больше 10 см, то перед работой её рекомендуется сократить, заложив любой уплотнитель (бруски, кирпичи).
- Чтобы состав лучше застывал и скреплялся с отделочным материалом, перед нанесением стенки смачивают. А после завершения работы шов дополнительно опрыскивают водой из пульверизатора.
- Не рекомендуют использовать пену на полиэтилене или других жирных поверхностях.
- Важно учитывать коэффициенты расширения.
- Соблюдение температурных режимов пены.
- Перед использованием баллон встряхивают в течение одной минуты.
- Пока пена не затвердела полностью, не рекомендуется к ней прикасаться, иначе это может разрушить структуру самого материала, а позже вызвать неполное затвердение или расширение.
Пластиковые
Пластиковые откосы — это самое универсальное решение, потому что применяют их и для внешней, и для внутренней отделки.
Как клеить откосы из ПВХ:
- Установить стартовый профиль по периметру стекла. Для лучшей герметичности дополнительно используют герметик на силиконовой основе. Им покрывают тыльную сторону профиля.
- Пластик, толщина которого составляет 8 мм, нужно разрезать на детали.
- Установить раму из бруска по периметру окна.
- К этому каркасу прикрепляют стартовый профиль.
- В П-образный стартовый профиль вставить полученные детали. При этом заранее на основание нанести волнообразно слой пены. Она заполнит все пустоты между рамой и бруском.
- До полного высыхания зафиксировать элементы из пластика малярным скотчем.
Преимущества пластика:
- Так как сейчас практически везде установлены пластиковые окна, то монолитная конструкция будет очень выигрышно смотреться в интерьере.
- При правильном выполнении всех работ скопления конденсата наблюдаться не будет.
- Установка практически бесшумна, оставляют минимум мусора.
- Пластик не выделяет вредных веществ.
- Материал не поддаётся негативному действию влаги, не портится из-за резких перепадов температур, относительно недорогой и лёгкий, монтируется просто.
Из гипсокартона
Гипсокартон — это панель, выполненная из гипса, обклеенная картоном с двух сторон. Этот материал делает облицовку прочной, долговечной. Главное преимущество гипсокартона – его низкая цена, что делает его очень востребованным у мастеров и даже у новичков.
Для гипсокартонных откосов специалисты используют влагостойкие ГКЛ, так как это место, на которое больше всего влияет перепады температур и образовывается конденсат.
Клеить откосы из гипсокартона несложно, но всё же есть отличия от работы с пластиковым вариантом.
Алгоритм работ с гипсокартоном:
- Сделать все необходимые замеры: ширину, глубину и высоту. Последнюю измерить дважды — около окна и стены.
- Учитывая полученные результаты, вырезать из гипсокартона строительным ножом необходимые детали.
- Нанести на откос монтажную пену, прижать гипсокартон на пару секунд. Отделить деталь и подождать, пока пена полностью расширится во второй раз.
- Приложить деталь повторно, зафиксировать. Можно укрепить саморезами.
- На углы к гипсокартону прикрепить металлические перфорированные уголки.
- Отделать углы шпаклёвкой. Дождаться полного высыхания.
- Покрасить откосы.
Преимущества гипсокартонных откосов:
- Низкая цена.
- Длительный срок службы.
- Небольшое количество отходов.
- Получение гладкой поверхности.
- Не требуются дополнительные инструменты.
- Универсальность.
- Не требует дополнительного применения шпаклёвки или штукатурки.
- Хорошо защищает от воздействий окружающей среды.
- На нём не развиваются плесень, грибок.
- Экологичность.
- Простота в работе.
Недостатки:
- Непрочность.
- Неустойчивость по отношению к солнечным лучам.
- Невозможность заменить повреждённый участок при частичном повреждении.
- Уменьшает световой проём.
Сэндвич-панели
Сэндвич-откосы очень похожи на обычные пластиковые. Выделяют 2 и 3-слойные:
- Первые состоят из декоративного пластикового слоя, а второй – вспененный полистирол.
- У трёхслойных с обеих сторон находятся декоративные слои, что придаёт конструкции хорошую прочность, помогает держать форму.
Основной слой сэндвича выполняет энергосберегающую функцию. Он не проводит тепло, а значит, не допускает появление конденсата.
Именно для откосов используют двухслойные панели, чтобы не изолировать дополнительно внутренний слой из пластика.
Для установки сэндвич панелей понадобятся: отвёртки, электролобзик, рулетка, жидкие гвозди (+пистолет) и степлер для мебели. Этапы работ:
- Проводятся все необходимые замеры, вырезаются необходимые детали.
- Малодеформируемой пеной фиксируются все панели на своих местах.
- После полного застывания пены откос на внутренней его части подвергается надрезу. На жидкие гвозди клеят наличник.
- Силиконом заделываются стыки между откосами и подоконником.
Преимущества сэндвич-панелей:
- Отличная прочность при достаточно низком весе.
- Хороший утеплитель (при помощи чего еще можно утеплить откосы узнаете тут).
- Подходят для любого интерьера.
- Устойчивы к изменениям условий внешней среды.
- Не подвергаются гниению и распространению плесени.
- Шумоизоляция.
- Лёгкость установки и ухода.
Делать откосы не так уж трудно. С этой задачей справится любой мужчина, который хоть раз в жизни держал в руках инструменты. Не требуется и специальное оборудование. У каждого есть возможность выбрать материал для отделки по внешнему виду, характеристикам и цене.
Как крепить панели ПВХ на деревянные и бетонные стены?
Теоретически можно и держать будет неплохо, но сам монтаж очень трудоёмок. Монтажная пена при застывании длительное время расширяется и будет выдавливать панель. А значит в местах нанесения пены надо панель фиксировать. Поэтому очень сложно выдерживать ровную поверхность. А, если добавить, что и стены могут быть неровными, то становится совсем печально. Хотя сын в ванной комнате положил панели на пену. Терпимо. Но я бы всё же не стал. Гораздо проще установить металлические направляющие и крепить панели к ним. Но тут тоже в зависимости от того, что требуется. Если жёсткость крепления и самих панелей во главе, а стены ровные, то может на пену и лучше. Дороже, но можно вместо пены использовать клей или «жидкие гвозди». Только не любой клей. Должен склеивать пористую поверхность с пластиком.
ПВХ — это поливинилхлорид, или другими словами пластмасса. Ее используют для отделки санузлов, ванных комнат, балконов, лоджий, веранд, офисных и жилых помещений.
Панель Пвх как клеить
Преимущества этого материала:
- долговечность — срок службы таких панелей около десяти лет и более,
- устойчивость к жаре и морозу,
- влагостойкость,
- устойчивость к ультрафиолету, механическим повреждениям,
- безопасность,
- возможность кладки на любые поверхности,
- высокая звукоизоляция,
- легкость монтажа.
Выбирая панели из ПВХ, нужно обратить внимание на их внешний вид, убедиться в отсутствии дефектов, жесткого и качественного стыковочного паза.
На вопрос, как клеить декоративные панели ПВХ, строители используют несколько способов:
- крепление скобами,
- крепление кляммерами,
- крепление гвоздями или саморезами,
- крепление на клей — оптимальный способ в домашних условиях.
Можно ли панель ПВХ клеить?
Конечно, можно, и для этого необходимо придерживаться следующего алгоритма:
- Подготовить поверхность для монтажа, а именно устранить дефекты и неровности с помощью шпаклевки,
- Подготовить сами панели, выдержав их при комнатной температуре не менее десяти часов, а затем обезжирить для нанесения клея,
- Нанести клей пунктиром или точечно на обратную сторону и прижать к стене,
- Установить обрамляющий профиль, убрать все загрязнения.
Методика установки на жидкие гвозди или клей самая быстрая и простая, доступна тем, кто не имеет специализированных навыков и знаний.
ВИДЕО ИНСТРУКЦИЯ
Часто установка панелей невозможна без обрешетки.
Каким клеем клеить Пвх панели
На сухую и ровную поверхность можно устанавливать панели без скоб и саморезов непосредственно на клей. Но этот вариант подходит для легких материалов. Подходят для работы жидкие гвозди и специальные составы.
Качественный клеевой состав для ПВХ панелей отличается следующими свойствами:
- после высыхания становится прозрачным, образует пленку,
- дает прочный шов,
- не боится влаги, холода, жары, температурных перепадов,
- долговечен,
- быстро схватывается.
Мы рекомендуем следующие варианты:
- Универсальная клей для пвх Клейберит 636 . В его состав входят синтетические смолы, он безопасен, быстро сохнет, не боится влаги.
- Клей Момент Кристалл , который не имеет цвета, надежно крепит панели к разным поверхностям.
- Эмфиколь 34012А — вязкий, бесцветный, прочный состав, предназначенный для работы именно с ПВХ.
- MitreFix — устойчивый к влаге, прозрачный, отличается прочностью шва.
Если вы не знаете, чем клеить стеновые панели пвх, обратитесь за помощью консультанту в строительном магазине, и он поможет подобрать состав, подходящий под ваши цели.
Для монтирования панелей с помощью обрешетки требуются:
- дюбель-гвозди,
- ножовка по металлу или дереву,
- стусло для подгонки панелей,
- уровень для контроля положения панелей,
- дрель,
- мебельный степлер, шуруповерт, молоток, гвозди.
В качестве обрамляющих материалов используют профили, а также плинтуса.
Для начала требуется провести расчет и определить, сколько панелей и реек потребуется.
- Длина их должна быть равна высоте комнаты.
- Расчет производят по формуле: длина стены/ширина панелей.
- Дополнительно вычисляется количество реек.
- Они кладутся перпендикулярно панелям, и минимальное сечение составляет 20х20 см, расстояние между ними должно быть не более 50 см. То есть чтобы подсчитать, сколько требуется брусьев, нужно поделить высоту помещения на 70, и учесть, что у пола и потолка должно быть по бруску.
- При укладке обрешетки важно помнить о том, что брусья должны располагаться точно или горизонтально, или вертикально. Для этого используют уровень и рулетку, по которым на стену наносят метки карандашом. Для того чтобы обрешетка из дерева не портилась от влаги, ее обрабатывают специальными средствами или же вместо дерева часто применяют оцинкованный профиль.
- К стене рейки крепятся дюбель-гвоздями, а в углах устанавливают уголки. К нижней и верхней рейке монтируют на скобы финишный профиль.
- При укладке на обрешетку сами панели начинают монтировать от нижнего угла слева. Первая панель является самой важной, она должна встать строго вертикально. Для закрепления листа используют кляймеры — металлические держатели, которые крепят гвоздями к обрешетке. Далее панели крепят в паз с предыдущей.
ВИДЕО ПО ТЕМЕ
Укладка панелей Пвх мозаика
Мастера по кладке мозаики ценились во все времена, а сам материал отличался невероятной красотой и практичностью. Но цена натуральных материалах доступна далеко не всем, поэтому в качестве альтернативы производители сегодня предлагают ПВХ мозаику, которую можно использовать не только на кухне, но и в помещениях с повышенным уровнем влаги, например, в ванной комнате.
Это хорошая альтернатива кафельной плитке. Сложно сказать, будет ли она более долговечной, чем керамика, но зато существенно дешевле, не боится влажности и перепадов температур, а монтаж можно выполнить своими силами.
Установка может выполняться на стены, потолок и даже пол. Рассмотрим, как крепят этот материал на стену.
Монтаж производится непосредственно на стену или же на обрешетку.
Обязательно соблюдение следующих требований:
- поверхность должна быть ровной, без ямок и бугров,
- требуется тщательная очистка стен от пыли и грязи.
Как правильно клеить панель мозайкой — алгоритм действий
Технология нанесения такова, что клей капают на расстояние в 25-30 сантиметров друг от друга. После высыхания капель плиту плотно прижимают к стене, затем отсоединяют, ждут около минуты и прикладывают вновь.
Для того чтобы клей лег ровно, наносить его нужно только на одну из поверхностей и выждать около 48 часов, чтобы состав полностью схватился.
Как приклеить гипсокартон к стене на монтажную пену
Гипсокартон на пену: преимущества способа и нюансы монтажа
Гипсокартон – современный универсальный строительный материал, одно из основных преимуществ которого заключается в том, что с его помощью очень легко выровнять стены или потолок для завершения финишной отделки.
Способы монтажа гипсокартона
Самый надежный и проверенный способ монтажа предполагает сначала крепление каркаса из деревянных реек или металлического профиля, а затем крепление к нему гипсокартонных листов.
Однако такой способ имеет недостатки, а именно уменьшается объем помещения, поскольку между ГКЛ и стеной образуется промежуток как минимум на толщину рейки или профиля.
Зато можно выровнять абсолютно любые неровности стен или потолка.
Установить гипсокартон на монтажную пену к стене можно только при условии что ее неровность не превышает 3см.
Если стена относительно ровная и максимальная разница в уровнях выступов и впадин не превышает 3 см, то можно обойтись без каркаса, просто приклеив лист гипсокартона к стене при помощи специальной клеящей смеси.
Обратите внимание
Третий, не самый распространенный способ – приклейка ГКЛ на стену при помощи монтажной пены.
Использование данного материала возможно потому, что она имеет превосходную адгезию практически к любым поверхностям и высокую прочность на отрыв, особенно при большой площади нанесения.
Технология приклейки
На практике проверены два различных способа монтажа гипсокартона на монтажную пену:
- С предварительным креплением листов при помощи дюбелей или саморезов с последующим заполнением промежутка между ГКЛ и стеной клеем через технологические отверстия.
- Непосредственное нанесение пены на лист, а затем его крепление к стене. Таким способом тяжелее выровнять поверхность, но зато полностью контролируется площадь нанесения клея.
Первый способ
Предварительно в ГКЛ сверлятся равномерно по площади не менее 9 – 12 отверстий. Затем лист нужно приложить к стене и отметить на ней просверленные места. После в стене сверлятся отверстия под пластиковые пробки, в которые затем будут вкручиваться саморезы.
Лист гипсокартона крепится к стене через просверленные отверстия при помощи саморезов. Регулируя глубину вкручивания саморезов, добиваются нужного положения листа. Теперь возле мест креплений просверливают отверстия таким диаметром, чтобы в них вошла насадка баллончика. Через отверстия вносят пену между листом и стеной и дожидаются ее высыхания.
Второй способ
Приклеить гипсокартон на пену к стене можно и без предварительного сверления, но только в том случае, если стена достаточно ровная. В противном случае в тех местах, где лист будет меньше отстоять от стены, давление клеящего вещества при расширении будет больше, чем там, где расстояние большое, и прочность приклейки будет неравномерной по площади плиты.
Через 10 – 15 минут, когда клей слегка растечется по поверхности и начнет расширяться, лист можно приложить к стене и зафиксировать в нужном положении до застывания пены. В зависимости от материала стен, можно воспользоваться саморезами или дюбелями.
Как качественно выполнить шпаклевку гипсокартона своими руками
Также можно установить откосы из нескольких деревянных реек. Чтобы поверхность листа не деформировалась при расширении, между откосами и ГКЛ можно проложить лист ДСП или OSB.
Советы
Под головки саморезов нужно подкладывать шайбы большого диаметра, поскольку пена, расширяясь, создает большое давление, и головки саморезов прорвут поверхность листов. После застывания саморезы нужно выкрутить, удалить шайбы и вкрутить снова, на этот раз окончательно, слегка утапливая головки в бумажный слой.
Длина саморезов должна учитывать величину промежутка от стены. В идеальном случае длина должна быть такова, чтобы саморез был вкручен до конца пластиковой пробки.
Для облегчения процесса выравнивания по периметру и в центре ГКЛ можно приклеить небольшие куски поролона любым клеем. Поролон будет отталкивать лист от стены при выкручивании крепежа и свободно сжиматься при затягивании.
Количество клея возле краев должно быть таким, чтобы он не выходил на поверхность, поскольку это создаст проблемы при шпаклевке стыков.
Пену лучше приобретать такую, которая предназначена для приклейки пенополистирола. Она не так сильно расширяется, а клеящие свойства имеет лучше.
Перед монтажом гипсокартона необходимо очистить поверхность стены от грязи и пыли, а затем увлажнить ее и поверхность гипсокартона.
Склеиваемые поверхности должны быть тщательно очищены от пыли и прогрунтованы. Клей лучше работает при повышенной влажности, поэтому поверхности перед приклейкой нужно увлажнить при помощи пульверизатора.
Предостережения
Монтажная пена чрезвычайно пожароопасна, поэтому категорически запрещается прокладывать электрические коммуникации между стеной и приклеиваемой панелью. Существует мнение, что без доступа воздуха между стеной и панелью возгорание не произойдет. Да, это так, но при нагревании даже без воспламенения будет выделяться большое количество очень токсичных газов.
Источник: http://mrgipsokarton.ru/uroki/na-montazhnuyu-penu
Как приклеить гипсокартон на пену к стене, монтаж ГКЛ к кривым поверхностям (видео)
Укладка плит ГКЛ чаще всего выполняется на каркас, что обеспечивает наилучшее выравнивание. В некоторых ситуациях при наличии навыков можно монтировать гипсокартон на пену. Такая технология позволяет получить надежное сцепление, но имеет существенные отличия от других вариантов.
Когда можно клеить гипсокартон на монтажную пену?
Использовать этот способ целесообразно в следующих случаях:
- Требуется быстрая установка. Окончательное схватывание состава наступает в течение суток, что значительно меньше, чем у многих шпаклевочных смесей.Для укладки гипсокартона лучше использовать клей-пену, простая монтажная пена имеет слишком большой коэффициент расширения
- Небольшой объем работ. Проводить укладку на монтажную пену не рекомендуется, если общая площадь предполагает размещение на одной поверхности более 8 листов. Дело в том, что подгонка деталей – это самая трудная часть технологии.
- Небольшое количество мелких участков. Предпочтительными для поклейки являются глухие стены, наличие оконных и дверных проемов значительно усложняет работу. Выставить в единой плоскости небольшие отрезки не всегда удается, что приводит к необходимости укладки дополнительного штукатурного слоя.Идеальным вариантом для оклеивания комнаты гипсокартоном считается небольшое помещение, в котором отклонение по плоскости на стенах не превышает 30 мм
- Незначительные неровности поверхности. Монтажная пена хорошо подходит при небольших дефектах основания и перепадах высоты не более 3 см. Чтобы добиться идеального выравнивания очень кривых стен, лучше применять каркасный метод.
- Необходимость сохранения площади. Приклеивание исключает уменьшение пространства, что особенно актуально для маленьких помещений.
- Отделка бетонных или кирпичных оснований. Технология применяется на ровных стенах, которые не подходят для самостоятельной декоративной облицовки.
Рекомендуется использовать профессиональную клей-пену для плит гипсокартона с небольшим процентом расширения. Состав выпускается в тубах, для нанесения применяется специальный пистолет.
Способы монтажа
Чтобы приклеить ГКЛ к стене, используются разные методы, в зависимости от состояния поверхности.
Любой способ начинается с подготовки основания:
- Поверхность очищается от старого декоративного материала, если таковой имеется, удаляется пыль и грязь.
- Оценивается состояние покрытия. Рекомендуется демонтировать все слои штукатурки, которые представляют угрозу обрушения.
- Замазываются щели и трещины, особое внимание уделяется повреждениям на несущих стенах. Если дефект сквозной, требуется приложить больше усилий, чтобы полностью исключить появление мостиков холода.
- Участки, поврежденные плесенью и гри
Как приклеить наличники на пену монтажную, на силикон, или жидкие гвозди
Наличниками называются накладные фигурные детали, применяемые при оформлении оконных или дверных проемов.
Наличники применяются для закрывания щелей при установке дверной или оконной коробок. Установка наличников способствует улучшению эстетичного вида не только двери или окна, но и самой комнаты.
Наличники бывают наружные и внутренние.
Наружные наличники используются для оформления дверных и оконных проемов снаружи здания.
Внутренние наличники применяются для эстетического оформления дверных, оконных проемов внутри помещения.
Чаще всего внутренние наличники крепятся при помощи гвоздей.Но допускается крепление легких конструкций наличников с помощью жидких гвоздей, силикона или монтажной пены. Надо только обеспечить полное прилегание наличников к стене и дверной коробке.
Любые клеящие материалы могут выдерживать определенную нагрузку и при большом весе наличников не смогут качественно удерживать наличники на плоскости. Выбирая тот или иной клеящий состав, уточняйте вес и свойства наличников.
Можно приклеить наличники на жидкие гвозди, а можно закрепить на силиконе или монтажной пене.
С чего начать?
Чтобы наличники прочно держались, их надо правильно подогнать и закрепить. Для обеспечения правильного крепления наличников необходимо соблюдать технологию и порядок выполнения работ. Читайте здесь, как установить доборы.
Подготовка наличников для крепления
Наличники предварительно торцуются, размечаются. При необходимости один край подрезается на угол 45 градусов. Подрезку наличников лучше всего выполнять при помощи торцовочной пилы или стусла.
Рейки примеряются на коробке и маркируются.
А чем клеить наличники на коробки?
Крепить наличники при помощи клеящих составов можно только в том случае, когда поверхность стены и поверхность коробки лежат в одной плоскости. Если есть отклонения, наличники не будут плотно прилегать к поверхности, и их подклейка невозможна. Придется выравниваются стены при помощи шпаклевки.
Клеим наличники при помощи жидких гвоздей
Если вы хотите узнать, как клеить наличники на жидкие гвозди, постарайтесь приобрести наличники без изгибов и правильной формы.
Пластиковые наличники можно клеить на жидкие гвозди, при условии, что стены идеально ровные.
Проверьте плоскостность коробки по всей высоте. Участки, где планируете клеить наличники, надо освободить от обоев, зачистить, прогрунтовать. В качестве грунтовки рекомендуется воспользоваться клеем ПВА.
После того как клей высохнет, на наличники с шагом 20 см нанесите жидкие гвозди точками. Рейку прикладываются к заранее размеченному месту и удерживаются в течение нескольких минут. В идеале прижать струбциной на ночь. У разных производителей жидких гвоздей свои технологические требования.
Допускается в проблемных местах, закрепить рейки при помощи гвоздей которые потом можно замазать мебельным воском.
На прочность склеиваемого соединения во многом оказывает влияние правильно подобранный клей.
Из наиболее надежных можно порекомендовать жидкие гвозди под обозначением TITE BOND с красными буквами. А еще можно использовать клей Тitebond с обозначением Heavy Duty, позволяющий клеить тяжелые детали.
Клей “Момент” не всегда обеспечивает требуемое качество соединения.
При прижимании наличников с нанесенными на поверхность жидкими гвоздями клей может проступать. В таких случаях клей следует сразу удалять.
Как клеить наличники при помощи монтажной пены
А как приклеить наличники на двери при помощи монтажной пены?
Честно говоря, получить качественное соединение наличников с поверхностью стены при помощи монтажной пены достаточно сложно.
Как и в первом случае, основное требование, чтобы плоскость стены и дверной коробки были в одном уровне. Иначе обеспечить качественное прилегание наличника к стене не удастся.
Клеятся наличники таким же способом, как и на жидкие гвозди.
Необходимо применять струбцины, которые зафиксируют наличники на достаточно длительное время для высыхания.
Для надежного крепления наличников рекомендуется использовать и гвозди, забив хотя бы по два в каждый наличник.
Вот советы как можно убрать монтажную пену если она попала на руки или предметы.
Как клеить наличники на акриловые герметики или силикон
Возможно так же приклеить наличники при помощи силикона, это простой и действенный способ крепления. Существуют различные виды герметиков в разных сочетаниях. Легкие наличники можно отлично приклеить к идеально ровной стене и при помощи силикона и даже не понадобится струбцина и гвозди.
Установите коробку заподлицо со стеной. Очистите место нанесения клея от пыли, грязи. Нанесите слой грунтовки глубокого проникновения.
На наличники наносится силикон посредине с шагом 10 см. Наличники прикладываются к заранее размеченному месту, выдерживаются в течение нескольких секунд.
Выводы:
- – для закрепления наличников можно использовать силикон, жидкие гвозди, монтажную пену, все способы хороши;
- – для надежной фиксации рекомендуется воспользоваться комбинированным способом, наклеить наличники и зафиксировать минимальным количеством гвоздей, которые потом замаскировать мебельным воском.
Видео:
Видео:
материалов, которые нужно знать: древесноволокнистая плита средней плотности
МДФ — самая дешевая и плоская древесина, которую можно купить в местных строительных магазинах. Он однородный по толщине, с ним легко работать. Неудивительно, что это проявляется во многих проектах. МДФ расшифровывается как древесноволокнистая плита средней плотности. Его делают путем прессования материалов вместе с небольшим количеством пара, обычно древесины, волокон и клея. Это очень плотно скрепляет волокна. Иногда МДФ строят как фанеру. Будут сделаны более тонкие слои МДФ.Затем эти слои будут ламинированы вместе под клеем и паром. Ламинированный МДФ не так хорош, как монолитный. Он имеет тенденцию рваться и выламываться по слоям, но трудно сказать, какой именно у вас получится.
Правильный способ крепления застежки к МДФ.МДФ великолепен, но у него есть несколько свойств, на которые следует обратить внимание. Во-первых, МДФ очень непрочен на изгиб и растяжение. Его модуль упругости примерно вдвое меньше, чем у фанеры. Благодаря своей структуре, коротким переплетенным волокнам, связанным друг с другом клеем и давлением, не требуется много времени, чтобы вызвать трещину, а затем и разрыв.Если вы хотите проверить это, возьмите лист МДФ, разрежьте его ножом, переверните и ударьте по листу прямо за вырезом. Скорее всего, именно в этот момент МДФ на удивление легко расколется.
Из-за конструкции МДФ крепежные детали легко выдергиваются из него. Это означает, что вы всегда должны следить за тем, чтобы крепеж, воспринимающий динамические нагрузки (например, опора подшипника), проходил через МДФ на другую сторону в шайбу и болт. МДФ также имеет тенденцию к локальному сжатию через некоторое время, поэтому даже при использовании шайбы и болта вы можете увидеть овальную форму отверстий.Если вы собираетесь использовать винты, убедитесь, что они не испытывают большого усилия, а также выберите винты с очень большой резьбой вместо более мелкого шага. Наконец, всегда используйте пилотное отверстие в МДФ. Любая ДСП может расколоться. Например, если вы просто вбиваете шуруп в МДФ, сначала может показаться, что все идет хорошо. Затем он внезапно отскочит от вас. Это произошло потому, что винт сжимает волокна перед собой, вызывая восходящую силу. Единственное, что противодействует этой силе, — это верхний слой ламината, контактирующий с нитями.Затем винт выскакивает, разрывая верхний слой ДСП.
Волокна МДФ со временем сжимаются, особенно при наличии влаги.Влага и клей
Самая большая проблема МДФ — это его способность впитывать любую влагу. Если он не будет оставаться полностью сухим, он будет расширяться и в конечном итоге распадаться. МДФ может и будет плесневеть, если останется влажным, так что имейте это в виду. Не используйте его в конструкциях, которые стоят рядом с едой или животными.
Эта склонность к впитыванию влаги затрудняет приклеивание МДФ.Если вы склеиваете два листа вместе, подойдет стандартный клей для дерева, такой как Titebond. Посмотрите на край доски и посмотрите, нет ли кривизны. Если есть, слейте вместе вогнутые поверхности двух ламинатов и нанесите тонкий слой клея (если вы используете слишком много клея, МДФ разбухнет). Сожмите их и утяжелите сборку до полного высыхания.
Другой рекомендуемый клей для ламинирования МДФ — это аэрозольный клей, такой как 3M Super 7. Эти клеи не так сильно адсорбируются на материале.Силиконовые или акриловые клеи также подходят, поскольку они на самом деле не «мокрые» (хотя из некоторых силиконов может вытягиваться отвердитель). Это клеи, которые вы найдете на основе меламиновой облицовки и листов для отделки МДФ. Если вы хотите приклеить край МДФ, становится сложнее. Края имеют тенденцию быть более впитывающими, могут отводить клей и разбухать. Это не заслуживающий доверия сустав.
Механические столярные изделия
Если вы используете соединение, такое как бисквитное соединение или дюбель, убедитесь, что он расширяется при контакте с влагой из клея.Они довольно хорошо работают в конструкциях из МДФ, потому что и дюбель, и МДФ расширяются при намокании. Это дает довольно хорошую посадку на трение плюс некоторое приклеивание. Остерегайтесь дюбелей и печенья в краевых швах, так как МДФ очень легко раскалывается.
Однако, если вам нужно соединение, подходящее для МДФ, выбирайте соединения со сквозными болтами. Если вам нужен надежный шарнир под прямым углом, используйте металлический кронштейн с болтами и шайбами через отверстия. Есть и другие варианты, но практическое правило — держать МДФ в сжатом состоянии и как можно дальше от растяжения.По этой же причине хорошо работают язычки и пазовые соединения, а также соединения пальцев.
Покрытие и покрытие
Если вам нужно покрасить МДФ, приготовьтесь потратить значительное количество времени на борьбу со склонностью МДФ впитывать краску. Однако, если необходимо, наиболее эффективным способом с наименьшими потерями является нанесение грунтовки на масляной основе очень легкими слоями. Это позволяет краске высохнуть и затвердеть с минимальным впитыванием. После нескольких слоев дерево будет запечатано, и обычная латексная краска на водной основе будет очень эффективной.
Один из моих мастеров лепки из МДФ. Это работает, но далеко не так хорошо, как инструментальная доска. Вы видите, как в него безжалостно впитались масло и смола.Раньше я пробовала использовать МДФ в качестве мастеров для форм. Это может сработать. Сначала у меня было несколько интересных проблем, когда МДФ впитывал часть А смеси смол, но не часть Б. Это привело к появлению формы, которая выглядела так, как будто она хорошо затвердевала, но всегда оставалась липкой. Я обнаружил, что нанесение лака для волос, похоже, достаточно запечатало МДФ, чтобы эффективно нанести смазку для плесени, но я не мог гарантировать никакого успеха.Кроме того, МДФ рвется при механической обработке. В первые несколько выходов из формы эти волокна будут встроены в них. Нет реального способа избежать этого. Инструментальная доска — лучший выбор для этого.
МДФ и аналогичные древесно-стружечные плиты используются в промышленности. Типичный способ отделки этих досок — это окружение их слоем совершенно другого материала. В конструкции громкоговорителей вы часто встретите МДФ, обтянутый ковровым покрытием, винилом или кожей. В шкафах и стеллажах МДФ обычно покрывают большими листами меламина на клеевой основе.
Обратите внимание, есть МДФ с наружным клеем. Этот не впитывает столько влаги. Красить будет легче, а приклеить сложнее. Однако это дороже и, возможно, не стоит дополнительных затрат. На этом этапе может быть лучше использовать более прочный и однородный материал, такой как фанера из балтийской березы, если вам не нужны особые свойства, которые обеспечивает МДФ.
Крупный план волокон МДФ Автор Ajdonaghy2 CCMilling
Что касается обработки МДФ, есть несколько вариантов.Однако прежде чем мы перейдем к этому, важно отметить, что МДФ очень абразивен. Используемые волокна обычно не чистые. В смеси может быть песок и другие абразивные частицы. Ваши инструменты будут тусклыми, даже твердосплавными. Помимо абразивных свойств, МДФ сильно нагревает ваши биты. Приготовьтесь увидеть, как от буровых работ идет дым. Поскольку он не переносит влагу, невозможно охладить процесс резки, и вы можете поцеловать на прощание после одной работы. Есть несколько более высоких марок МДФ, называемых формовочными, которые немного менее абразивны и более однородны при меньшем нагреве.Тем не менее, все это действительно применимо, и, опять же, вы не сможете добиться экономии.
Кроме того, на нем все работает до того, как инструмент затупится. Резка, шлифование, фрезерование, сверление, все работает отлично. Следите за выбросами на выходе из порезов. У сверла больше шансов выломать заднюю часть отверстия, чем просверлить его чисто. С этим можно бороться стандартными приемами, такими как размещение жертвенной деревянной детали позади. Также рекомендуется зенковать отверстия в МДФ с обеих сторон, особенно при соединении шурупами.Убедитесь, что косметическая сторона каждого разреза обращена вверх. Не сбрасывайте со счетов ручные инструменты, когда дело касается МДФ, стандартная поперечная пила может прорезать материал.
МДФ неплохо поддается лазерной резке. Насколько я знаю, в большинстве МДФ нет едкого клея, который мог бы повредить зеркала лазера, но я бы не стал упускать из виду МДФ внешнего вида. Обычно он ужасно горит, и каждый край требует протирания тряпкой. В противном случае приготовьтесь покрыть все черной пылью. Хорошо переносит лазерное травление.
МДФ по-прежнему будет использоваться для большинства потребностей в прототипировании. Это ровно и просто. Сегодня я в основном использую балтийскую березу приличного качества для тех вещей, для которых раньше покупал МДФ, но время от времени я все равно выкапываю кусок для быстрого проекта. Я знаю, что у нас есть огромный опыт работы с МДФ. Я хотел бы знать, если я что-то не так понял. Кроме того, комментарии к другим материалам, которые следует знать, были просто фантастическими. Если у вас есть что добавить, пожалуйста, сделайте это.
Заглавное фото Эльке Ветциг CC
|
|
|
|
склеивание пенопласта | Давиднеат
Я полностью обновил эту статью, которая изначально была написана несколько лет назад, и добавил еще несколько иллюстраций.Я думаю, что эта форма создания моделей по-прежнему оказывается бесценной, несмотря на растущую конкуренцию со стороны подобных SketchUp. Я пока храню его в разделе Методы , хотя не уверен, не должно ли оно совпадать с Technical Drawing .
Нижеследующее призвано служить введением в цель так называемой «модели белой карты» в дизайне фильмов / телесериалов, что она должна включать и какие материалы можно выбрать для ее изготовления. В случае рекомендуемых материалов и методов, это на самом деле просто обзор возможностей, а не полная пошаговая инструкция по сборке.Сейчас важно проводить различие между «белой карточной моделью», имеющейся в данном случае, и другой. Исследовательской, часто грубой и неточной, иногда цветной «эскизной» моделью, которая часто упоминается под тем же именем. , особенно в театре. «Модель белой карты» настоящего контекста во многих отношениях совсем не грубая и неточная, и чаще всего из-за того, что она занимает обычное место в хронологии этапов проектирования, она больше не является исследовательской.
Объяснение «моделей белой карты»
Хотя художник-постановщик фильма / телепрограммы может свободно использовать широкий спектр визуальных средств при разработке и записи концепции дизайна декорации, включая грубые или «эскизные» модели на ранних этапах, так называемая «модель белой карты», созданная для заключительные этапы соответствуют очень специфическим требованиям.Обычно это делается после того, как дизайн был завершен, чаще всего с включением подробных технических чертежей, созданных для сборки набора. Таким образом, это буквально трехмерный «план» предполагаемого дизайна.
Обычно это нереалистичная, атмосферная передача того, как будет выглядеть набор, не говоря уже о том, как он будет выглядеть в фильме. Он может не содержать информации о цвете, немного о фактуре и материалах, но содержит всю наиболее важную информацию о пространстве, структуре, подвижных элементах и их практическом значении.Дизайнер может создать версию раньше в процессе проектирования, чтобы проверить трехмерность дизайна (чтобы проверить общие пропорции, лучше визуализировать возможности съемок и т. Д.), Но обычно все эти вещи прорабатываются на последнем этапе, и здесь создается модель. это больше коммуникативный инструмент, чем инструмент «тестирования». Он служит связью со всей съемочной группой. Он сообщает режиссеру и оператору, сколько именно места имеется для любого действия, необходимого для сцены, но также дает общее представление о том, что будет видно за ним (это поддерживает ценность создания технических чертежей / модели с некоторым графическим указанием текстуры поверхности и т. д.). Кроме того, он сообщает оператору и съемщикам, съемщикам или светотехникам, сколько места будет для оборудования и нужно ли планировать какие-либо препятствия, такие как столбы, ступени или уровни. Он дает обзор для технической бригады, ответственной за создание и оснащение набора (или изменение существующего), о том, сколько работы требуется. Он предоставляет финансовым администраторам такой же обзор, чтобы помочь им оценить затраты.
Наиболее распространенный масштаб для этой модели — 1:50 (или эквивалент 1:48, если британский.. футов и дюймов .. используется). Обычно это масштаб, в котором составляются основные технические планы местности, и принято считать, что он не слишком мал, чтобы показать значительное количество графических деталей или оценить пропорции по сравнению с фигурой человека. В любом случае модели в большем масштабе, то есть 1:25, просто становятся слишком большими, чтобы ими можно было управлять. Можно использовать обычные типы карт с прикрепленными к ним рисунками. Затем они вырезаются и собираются в трехмерные конструкции. «Правило» состоит в том, что все, что имеет существенное физическое влияние на заданное пространство (например, колонна, ступеньки, изменение уровня пола, открывающиеся двери, перила и т. Д.)) должен быть представлен в 3D, тогда как все, что можно игнорировать с точки зрения пространства (например, неглубокие украшения или панели, световые шторы и т. д.), можно оставить плоским как рисунок. Я всегда рекомендую, по крайней мере, в масштабе 1:50, чтобы можно было безопасно представить большинство вещей глубиной менее 5 см (в реальности) в виде плоского рисунка. 5 см составляет толщину 1 мм в модели в масштабе 1:50. С другой стороны, все, что выступает на 5 см и более, должно иметь такую физическую толщину в модели! Например, тонкий современный радиатор можно просто нарисовать, тогда как более старый, более «громоздкий» тип действительно должен быть физически представлен в 3D (по крайней мере, как отдельный вырез, который прикреплен на правильном расстоянии от стены, чтобы передать общая глубина объекта).Другой распространенный пример — книжные полки, которые тоже действительно нужно показывать с должной глубиной, как бы «неудобно» это ни казалось. Это сделано для того, чтобы не возникло недопонимания относительно точных пространственных ограничений съемочной площадки, что имеет жизненно важное значение, учитывая количество денег во время съемок, которые могут стоить такие недоразумения.
Единственным исключением из «правила 5 см» может быть площадь пола… и это требует личного суждения дизайнера / производителя. В случае с полом даже различия менее 5 см могут иметь огромное физическое воздействие с точки зрения перемещения предметов, поэтому имеет смысл выделить это физически в модели.Еще больше помогает, если обозначения высоты, нанесенные на начерченный план земли, остаются видимыми … еще одна веская причина для использования фактического плана земли, приклеенного к плинтусу.
Всегда есть запас для личного суждения! Так же, как всегда есть место для индивидуального подхода, чтобы быть немного более личным, творческим или даже … эстетичным! … в том, как визуализировать собственные технические чертежи (еще лучше, если это действительно улучшает, а не умаляет их коммуникативную ясность!), то же самое должно применяться к модели белой карты.С практической точки зрения демонстрация может и не быть строго необходимой … но может вдохновлять! Даже такая модель может быть как стильной, так и функциональной, и, в зависимости от индивидуального вкуса, способностей и … самое главное … времени, она может быть украшена графическими деталями, структурной утонченностью или эффектами, призванными «продать» визуальную концепцию. Даже на более поздних стадиях разработки дизайна стоит проявить по-настоящему творческий подход к модели, проявить изобретательность в методах представления или «моделирования». Такие эксперименты могут напрямую объединиться в то, что я называю нашей общей «творческой матрицей» дизайнеров.Я бы не сказал, что элементы цвета полностью «запрещены», но особенно здесь важно не нарушить общий баланс. Цвет может отвлекать внимание, придавая визуальный вес некоторым элементам в ущерб сбалансированности общего вида.
Выше — часть модели белой карточки, созданной Эдвиной Камм для кинопроекта «Экземпляр пальца» в рамках проекта MA Production Design в Кингстоне. Эдвина нарисовала свои оригинальные технические чертежи таким образом … мало что нужно было добавить, чтобы создать этот богатый, убедительный эффект при использовании для модели белой карты.
Есть еще одна форма «модели белой карты», часто используемой в фильмах, которую я бы назвал «виртуальной» или воображаемой … где здание, структура или даже весь ландшафт построены в точных размерах, даже если они никогда не будут построены физически. в целом. Они так же важны для производственного процесса, потому что они объясняют, как различные варианты воплощения «декорации» (будь то компьютерная графика, встроенные интерьеры, реалистичные физические модели, созданные для съемок) должны соответствовать друг другу. Я вернусь к ним позже, но на данный момент мы все еще концентрируемся на моделях белых карт для физически построенных наборов.
Далее следует краткий список наиболее значимых отдельных точек , на которые стоит обратить внимание:
Основание , на котором монтируется модель, должно быть плоским и устойчивым, то есть достаточно безопасным, чтобы служить хорошей опорой не только при транспортировке модели, но и для ее опоры, даже если нет полностью свободных столешниц. Производственные офисы часто бывают такими, и, конечно, студии или локации с незавершенными декорациями. Само по себе Mountboard никогда не бывает достаточно! Как правило, пенопласт толщиной 5 мм достаточно для модели размера A2 и пенопласт 10 мм для модели A1, и это часто лучший вариант, чем выбор более тяжелой фанеры или МДФ! Однако, если пенопласт деформирован (а более дешевые пенополистирольные пенопласты часто бывают такими), это необходимо сначала исправить, установив жесткие распорки на нижней стороне.Еще одна важная дополнительная мера предосторожности — защита углов плинтуса от ударов (возможно, просто приклеив треугольники монтажной платы к верхней стороне). Нет ничего лучше, чем множество разбитых углов! Это вполне может стать неизбежным с «работающей», часто носимой картонной моделью, но даже небольшое дополнительное усиление может ограничить ущерб. Ко всему этому нужно уравновешенное отношение … с одной стороны, забота о своей профессиональной внешности, но с другой — признание того, что в густонаселенной рабочей среде нельзя оставаться слишком «драгоценным»!
Модель в рамках подготовки к строительству лунной станции в Саранге для фильма «Луна» 2009 на Shepperton Studios K-Stage.Часто для экономии времени и, если ожидаются изменения, модель белой карты в основном держится вместе с булавками … к сожалению, эти модели всегда разваливаются! Фото любезно предоставлено Гэвином Ротери.
Уровень земли (по крайней мере, видимый пол) также должен быть представлен белым, а не голым деревом, если он используется. Должно быть единство … или, скорее, это слово — однородность … цвета и обработки всей модели. Но он должен очень четко показывать, где пол является «декорацией», а где нет, поэтому иногда имеет смысл использовать другой цвет «за кулисами».Чаще всего используется генеральный план, прикрепленный к плинтусу. Если этот план сделан правильно, то (иногда упускаемые из виду) элементы, такие как пейзаж, видимый через окна, будут автоматически учтены в модели. По очевидным причинам даже небольшие элементы поверхности земли или небольшие изменения уровня будут влиять на то, как можно использовать пространство, поэтому они должны быть физически представлены в модели, а не просто нарисованы. Если вам повезет, небольших изменений уровня легко добиться, просто наложив на плинтус карту разной толщины.Если вам не повезло и часть пола опускается ниже обычного уровня «0», это еще одна веская причина для использования в качестве основы чего-то вроде 10-миллиметрового пенопласта Kapa-line. Тонущий участок можно аккуратно вырезать (точная работа с помощью скальпеля), снять бумагу с обратной стороны, отшлифовать пену, чтобы сделать ее тоньше, а затем приклеить участок обратно на место. .. сейчас немного утоплен.
Всегда должна быть по крайней мере одна цифра масштаба , просто как знакомая индикация масштаба.По моему опыту, пока основные пропорции правильные, эта фигура должна быть как можно более простой, и плоские вырезанные фигуры часто выглядят лучше в этом контексте, чем трехмерные.
Практические элементы (т.е. рабочие или движущиеся элементы), такие как двери, ставни или съемные части, должны работать в модели или, по крайней мере, четко обозначаться как подвижные. Это должно оставаться в пределах разумного … например, достаточно легко прорезать половину карты, чтобы сделать рабочую дверь, но было бы неразумно ожидать работающей рулонной шторки! В подобных случаях проще всего было бы сделать модель с открытыми жалюзи и сделать отдельные вставки, чтобы передать эффект их опускания, если это необходимо.Даже в более простом случае с практичными дверями может быть лучше просто приклеить их приоткрытыми, чтобы показать, что они практичны.