Menu Close

Способы монтажа отопления дома и подключение батарей: Установка радиаторов отопления своими руками: как провести монтаж радиаторов

alexxlab 555 Comments

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

Любая система отопления – это достаточно сложный «организм», в котором каждый из «органов» выполняет строго отведенную ему роль. А одним из наиболее важных элементов являются приборы теплообмена – именно на них возложена конечная задача передачи тепловой энергии или в помещения дома. В этом качестве могут выступать привычные радиаторы, конвекторы открытой или скрытой установки, набирающие популярность системы водяного подогрева полов – трубные контуры, уложенный в соответствии с определенными правилами.

Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет конвектор отопления водяной

Подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей

В данной публикации речь пойдёт о радиаторах отопления. Не станем отвлекаться на их многообразие, устройство и технические характеристики: на нашем портале на эти темы – достаточно исчерпывающей информации. Сейчас же нас интересует другой блок вопросов: подключение радиаторов отопления схемы обвязки монтаж батарей.

Правильная установка приборов теплообмена, рациональное использование заложенных в них технических возможностей – это залог эффективности работы всей системы отопления. Даже от самого дорогого современного радиатора будет невысокая отдача, если не прислушиваться к рекомендациям по его монтажу.

Что необходимо учитывать при выборе схем обвязки радиаторов?

Содержание статьи

Как устроен радиатор отопления

Если упрощенно взглянуть на большинство радиаторов отопления, то их гидравлическая конструкция представляет собой достаточно несложную, понятную схему. Это два горизонтальных коллектора, которые соединены между собой вертикальными каналами-перемычками, по которым происходит перемещение теплоносителя. Вся эта система или выполнена из металла, обеспечивающего необходимую высокую теплоотдачу (яркий пример – мощность секции чугунного радиатора), либо «одета» в специальный кожух, конструкция которого предполагает максимальную площадь контакта с воздухом (например, биметаллические радиаторы).

Очень упрощенно – схема устройства большинства радиаторов отопления

1 – Верхний коллектор;

2 – Нижний коллектор;

3 – Вертикальные каналы в секциях радиатора;

4 – Теплообменный корпус (кожух) радиатора.

Оба коллектора, верхний и нижний, с обеих сторон имеют выходы (соответственно, на схеме верхняя пара В1-В2, и нижняя В3-В4). Понятно, что при подключении радиатора к трубам контура отопления подключается лишь два выхода из четырех, а оставшиеся два глушатся. И вот от схемы подключения, то есть от взаимного расположения трубы подачи теплоносителя и выхода в «обратку» во многом зависит эффективность работы установленной батареи.

И прежде всего, планируя установку радиаторов, хозяин должен точно разобраться, какая же система отопления функционирует или будет создаваться в его доме или квартире. То есть он должен четко представлять, откуда поступает теплоноситель и в какую сторону направлен его поток.

Возможно, вас заинтересует информация о том, какую трубу выбрать для отопления

Однотрубная система отопления

В многоэтажных домах чаще всего применяется однотрубная система. В этой схеме каждый радиатор как бы вставлен в «разрыв» единственной трубы, по которой осуществляется и подача теплоносителя, и его отвод в сторону «обратки».

Варианты однотрубных стояков отопления в многоэтажном доме.

Теплоноситель проходит последовательно все радиаторы, установленные в стояке, постепенно растрачивая тепло. Понятно, что на начальном участке стояка его температура всегда будет выше – это также необходимо учитывать при планировании установки радиаторов.

Здесь важен еще один момент. Такая однотрубная система многоквартирного дома может быть организована по принципу верхней и лир нижней подачи.

  • Слева (поз.1) показана верхняя подача – теплоноситель по прямой трубе передается к верхней точке стояка, а затем последовательно проходит через все радиаторы на этажах. Значит, направление подачи потока идет сверху вниз.
  • В целях упрощения системы и экономии расходных материалов нередко организуется и иная схема – с нижней подачей (поз. 2). В этом случае на восходящей к верхнему этажу трубе точно также последовательно установлены радиаторы, как и на опускающейся вниз.
    Значит, направление потока теплоносителя в этих «ветвях» одной петли меняется на противоположное. Очевидно, что разница температур в первом и последнем радиаторе такого контура будет еще ощутимей.

Важно разобраться с этим вопросом – на какой же трубе подобной однотрубной системы устанавливается ваш радиатор – от направления потока зависит оптимальная схема врезки.

Обязательное условие обвязки радиатора в однотрубном стояке – байпас

Под не совсем понятным для некоторых названием «байпас» понимается перемычка, связывающая трубы подключения радиатора к стояку в однотрубной системе. Для чего нужен байпас в системе отопления

, какими правилами руководствуются при его установке – читайте в специальной публикации нашего портала.

Широко применяется однотрубная система и в частных одноэтажных домах, хотя бы из соображений экономии материалов для ее монтажа. В этом случае хозяину проще разобраться с направлением потока теплоносителя, то есть с какой стороны у него будет осуществляться подача в радиатор, а с какой – выход.

В любой однотрубной системе отопления при установке радиаторов важно точно знать направление потока теплоносителя

Достоинства и недостатки однотрубной системы отопления

Привлекая простотой своего устройства, такая система все же несколько настораживает сложностью обеспечения равномерного нагрева на разных радиаторах домовой разводки. Что важно знать об однотрубной системе отопления частного дома, как ее смонтировать своими руками – читайте в отдельной публикации нашего портала.

Двухтрубная система

Уже исходя из названия становится понятно, что каждый из радиаторов в такой схеме «опирается» на две трубы – отдельно на подачу и «обратку».

Если взглянуть на схему двухтрубной разводки в многоэтажном доме, то сразу видны отличия.

Оба стояка выполняют роль своеобразных коллекторов, к которым параллельно, независимо друг от друга подключены радиаторы отопления

Понятно, что зависимость температуры нагрева от места расположения радиатора в системе отопления – сведена к минимуму. Направление потока определяется только взаимным расположением врезанных в стояки патрубков. Единственное, что необходимо знать – это то, какой конкретно стояк выполняет роль подачи, а какой является «обраткой» – но это, как правило, легко определяется даже по температуре трубы.

Некоторых жильцов квартир может ввести в заблуждение наличие двух стояков, при которых система не перестанет быть однотрубной. Посмотрите на иллюстрацию ниже:

Стояков по два в обоих случаях, а системы отопления – принципиально разные

Слева, хотя вроде бы стояков и два, показана однотрубная система. Просто по одной трубе осуществляется верхняя подача теплоносителя. А вот справа – типичный случай двух разных стояков – подачи и «обратки».

Зависимость эффективность радиатора от схемы его врезки в систему

Для чего говорилось все то. что размещено в предыдущих разделах статьи? А дело в том, что от взаимного расположения подающей и обратной трубы очень серьезно зависит теплоотдача радиатора отопления.

Схема врезки радиатора в контурНаправление потоков теплоносителя
Диагональное двухстороннее подключение радиатора, с подачей сверху
Такая схема считается наиболее эффективной. В принципе, именно она берется за основу при расчете теплоотдачи конкретной модели радиатора, то есть мощность батареи пори таком подключении принимается за единицу. Теплоноситель, не встречая никакого сопротивления, полностью проходит через верхний коллектор, через все вертикальные каналы, обеспечивая максимальную теплоотдачу. Весь радиатор прогревается равномерно по всей своей площади.
Одностороннее подключение радиатора с подачей сверху
Подобная схема – одна из наиболее распространённых в системах отопления многоэтажных домов, как наиболее компактная в условиях вертикальных стояков. Применяется на стояках с верхней подачей теплоносителя, а также на обратных, нисходящих – с нижней подачей. Вполне эффективна для небольших по размеру радиаторов. Однако, если количество секций велико, то прогрев может осуществляться неравномерно. Кинетической энергии потока становится недостаточно для распространения теплоносителя до самого конца верхнего подающего коллектора – жидкость стремится проходить по пути наименьшего сопротивления, то есть через ближайшие ко вхожу вертикальные каналы. Таким образом, в дальней от входа части батареи не исключены застойные зоны, которые будут значительно холоднее противоположных. При расчетах системы обычно исходят из того, что даже при оптимальной длине батареи ее общая эффективность теплоотдачи снижается на 3÷5%. Ну а при длинных радиаторах такая схема становится неэффективной или потребует определенной оптимизации (об этом будет рассказано ниже)/
Одностороннее подключение радиатора с подачей сверху
Схема, аналогичная предыдущей, и во многом повторяющая и даже усиливающая присущие ей недостатки. Применяется в таких же стояках однотрубных систем, но только в схемах с нижней  подачей — на восходящей трубе, поэтому теплоноситель подается снизу. Потери в общей теплоотдаче при таком подключении могут быть еще выше – доходить до 20÷22%. Связано это ст тем, что замыканию движения теплоносителя через ближние вертикальные каналы будет способствовать еще и разница в плотности – горячая жидкость стремится вверх, и оттого тяжелее проходит на удаленный край нижнего подающего коллектора радиатора. Иногда это – единственный вариант подключения. Потери в какой-то мере компенсируются тем, что в восходящей трубе общий уровень температуры теплоносителя всегда более высокий. Схема поддается оптимизации установкой специальных устройств.
Двухстороннее подключение с нижним подключением обеих подводок
Схема нижнего, или как ее еще часто называют «седельного» подключения – чрезвычайно популярна в автономных системах частных домов из-за широких возможностей скрыть трубы отопительного контура под декоративной поверхностью пола или сделать их максимально незаметными. Однако по теплоотдаче подобная схема – далека от оптимальной, и возможные потери эффективности оцениваются в 10÷15%. Самый доступный путь для теплоносителя в этом случае – это нижний коллектор, а распространение по вертикальным каналам идет в большей мере за счет разницы в плотности. В итоге верхняя часть батареи отопления может прогреваться значительно меньше нижней. Существуют определённые методы и средства свети этот недостаток к минимуму.
Диагональное двухстороннее подключение радиатора, с подачей снизу
Несмотря на кажущуюся схожесть с первой, самой оптимальной схемой, разница между ними – очень большая. Потери эффективности при подобном подключении доходят до 20%. Объясняется это – достаточно просто. У теплоносителя нет никаких стимулов свободно проникать на дальний участок нижнего подающего коллектора радиатора – за счет разницы в плотности он выбирает наиболее близкие ко входу в батарею вертикальные каналы. В итоге, при достаточно равномерно прогретом верхе, в нижнем углу, противоположном вхожу, весьма часто образуется застой, то есть температура поверхности батареи в этой области будет меньше. Подобна схема применяется на практике крайне редко – даже сложно представить ситуацию, когда к ней совершенно необходимо прибегнуть, отвергнув другие, более оптимальные решения.

В таблице намеренно не упомянуто нижнее одностороннее подключение батарей. С ним – вопрос неоднозначный, так во многих радиаторах, предполагающих возможность подобной врезки, предусмотрены специальные адаптеры, которые по сути превращают нижнее подключение в один из вариантов, рассмотренных в таблице. Кроме того, даже для обычных радиаторов можно приобрести дополнительную оснастку, при которой нижняя одностороння подводка будет конструктивно видоизменена на другой, более оптимальный вариант.

Надо сказать, что существуют и более «экзотичные» схемы врезки, например, для радиаторов вертикального исполнения большой высоты – никоторые модели из этого ряда предполагают двухстороннее подключение с обеими подводками сверху. Но сама конструкция таких батарей продумана таким образом, чтобы теплоотдача от них была максимальной.

Зависимость эффективности теплоотдачи радиатора от места его установки в помещении

Помимо схемы подключения радиаторов к трубам контура отопления, на эффективность работы этих приборов теплообмена серьезно влияет и место их установки.

В первую очередь, должны соблюдаться определенные правила размещения радиатора на стене относительно соседствующих с ним конструкциям и элементам интерьера помещения.

Наиболее типичное расположение радиатора – под оконным проёмом. Помимо общей теплоотдачи, восходящий конвекционный поток создает своеобразную «тепловую завесу», препятствующую свободному проникновению от окон более холодного воздуха.

«Классическое» место установки радиаторов отопления – под оконными проемами

  • Радиатор в этом месте покажет максимальную эффективность, если его общая длина составит порядка 75% от ширины оконного проема. При этом необходимо стараться установить батарею именно по центру окна, с минимальным отклонением, не превышающим 20 мм в ту или иную сторону.
  • Расстояние от нижней плоскости подоконника (или другой преграды, расположенной сверху – полки, горизонтальной стенки ниши и т.п.) должно составлять около 100 мм. В любом случае, оно никогда не должно быть меньше, чем 75% от глубины самого радиатора. В противном случае создается труднопреодолимая преграда для конвекционных потоков, и эффективность батареи резко падает.
  • Высота нижнего края радиатора над поверхностью пола также должна составить около 100÷120 мм. При просвете меньше 100 мм, во-первых, искусственно создаются немалые сложности в проведении регулярных уборок под батареей (а это – традиционное место скопления пыли, переносимой конвекционными потоками воздуха). А во-вторых – сама конвекция будет затруднена. Вместе с тем, и «задирать» радиатор слишком высоко, с просветом от поверхности пола 150 мм и более – тоже совершенно ни к чему, так как это приводит к неравномерному распространению тепла в помещении: в граничащей с поверхностью пола области может оставаться выраженная холодная прослойка воздуха.
  • Наконец, и от стены радиатор должен быть отнесён кронштейнами как минимум на 20 мм. Уменьшение этого просвета – это нарушение нормальной конвекции воздуха, а кроме того, на стене могут вскорости появиться хорошо заметные пылевые следы.

Это – ориентировочные показатели, которых следует придерживаться. Однако, для некоторых радиаторов существуют и собственные, разработанные производителем рекомендации по линейным параметрам установки – они указываются в руководствах по эксплуатации изделий.

Очень часто в паспортах радиаторов отопления производители указывают рекомендуемые размерные параметры их установки

Наверное, излишне объяснять, что расположенный открыто на стене радиатор покажет теплоотдачу намного выше, чем тот, который полностью или частично прикрыт теми или иными предметами интерьера. Даже слишком широкий подоконник уже способен понизить эффективность обогрева на несколько процентов. А если учесть, что многие хозяева не могут обойтись без плотных портьер на окнах, или, в угоду интерьерному оформлению, стараются прикрыть неприглядные, ни их взгляд, радиаторы с помощью фасадных декоративных экранов или даже полностью закрытых кожухов, то расчетной мощности батарей может и не хватить для полноценного обогрева помещения.

Разнообразные экраны или декоративные короба для радиаторов – все это, наверное, очень красиво, но эффективность отопления – резко снижается

Потери теплоотдачи, зависящие от особенностей установки радиатора отопления на стен – показаны в таблице ниже.

ИллюстрацияВлияние показанного размещения на теплоотдачу радиатора
Радиатор расположен на стене полностью открыто, или же установлен под подоконником, который закрывает не более 75% глубины батареи. В этом случае полностью сохранения оба основных пути теплопередачи – и конвекция, и тепловое излучение. Эффективность можно принять за единицу.
Подоконник или полка полностью перекрывают радиатор сверху. Для инфракрасного излучения – это не имеет значения, а вот конвекционный поток уже встречает серьёзное препятствие. Потери можно оценить в 3 ÷ 5% от общей тепловой мощности батареи.
В этом случае сверху не подоконник или полка, а верхняя стенка стеновой ниши. На первый взгляд – всё то же самое, но потери уже несколько больше – до 7 ÷ 8%, так как часть энергии будет понапрасну затрачена на прогрев весьма теплоемкого материала стены.
Радиатор с фасадной части прикрыт декоративным экраном, но просвет для конвекции воздуха – достаточный. Потеря именно в тепловом инфракрасном излучении, что особо сказывается на эффективности чугунных и биметаллических батарей. Потери теплоотдачи при такой установке достигают 10÷12%.
Радиатор отопления прикрыт декоративным кожухом полностью, со всех сторон. Понятно, что в таком что в таком кожухе имеются решетки или щелевидные отверстия для циркуляции воздуха, но и конвекция, и прямое тепловое излучение – резко снижены. Потери могут доходить до 20 – 25% от расчетной мощности батареи.

Итак, очевидно, что некоторые нюансы установки радиаторов отопления хозяева вольны изменить в сторону увеличения эффективности теплоотдачи. Однако, иногда место настолько ограничено, что приходится мириться с имеющимися условиями, касающимися как расположения труб контура отопления, так и свободной площади на поверхности стен. Другой вариант — желание скрыть батареи с глаз превалирует над здравым смыслом, и установка экранов или декоративных кожухов – дело уже решенное. Значит, в любом случае, придется внести поправки на суммарную мощность радиаторов, чтобы гарантированно добиться в помещении необходимого уровня нагрева. Правильно внеси соответствующие корректировки поможет расположенный ниже калькулятор.

Калькулятор  корректировки мощности  отопления с учетом ос

Основные схемы и способы подключения радиаторов отопления

Схема обвязки чугунного радиатора

Содержание:

Со временем эффективность системы отопления падает и возникает необходимость замены того или иного компонента.

Самостоятельная замена частей отопительной системы по плечу любому, достаточно лишь наличие теоретической информированности в данном вопросе и инструмента необходимого в работе.

Самая частая причина замены батарей – это функциональное устаревание отдельных элементов отопления, которое влечет за собой уменьшение отдачи тепла.

Также часто меняют старые чугунные батареи на алюминиевые по причине совсем не эстетичного и громоздкого вида радиаторов старого образца. Приятная внешность биметаллических радиаторов позволяет вписать их в любой интерьер.

После покрытия качественными красками такие агрегаты смотрятся достаточно достойно, и не требуется их прятать за занавесками или обустраивать специальные короба, которые к тому же крадут пространство комнат.

Замена радиаторов отопления в случае капитального ремонта дома должна быть осуществлена на одном из первых этапов. К их монтажу стоит приступать сразу после замены окон.

Когда лучше менять батареи?

Простая замена труб — это большой ремонт

Мнения специалистов по поводу выбора оптимального для замены или первоначального монтажа системы отопления кардинально разошлись.

Одни считают лучшим временем года для данной процедуры лето, когда трубы свободны от воды и не требуется дополнительный её слив.

Другие специалисты утверждают, что необходимо проводить монтаж компонентов отопления только на рабочей системе, когда теплоноситель внутри – т.е. зимой.

Такая позиция объясняется тем, что обнаружение и устранение протечек возможно сразу же после монтажа.

Итак, если вы выбрали для смены батарей лето, то вам не придется тратить время на отключение воды и спуск стояков. Летом вас встретят пустые батареи и ограничений по времени на установку у вас нет.

Вы можете работать в спокойном темпе и не переживать, что из-за вас без отопления остался целый дом, если замена батарей происходит в многоквартирном доме.

Однако у такого способа есть существенный минус – при подаче воды в систему с началом отопительного периода в случае некачественного соединения элементов обязательно случится протечка. Если вас вдруг не окажется дома, то неизбежно затопление, как собственной квартиры, так и соседей на несколько этажей.

Для осуществления замены батарей в зимнее время вам потребуется вызвать специалиста из теплосетей, который отключит подачу воды в стояк и спустит систему.

Важно: После отключения и опустошения труб, вам необходимо в максимально короткий срок осуществить монтаж радиаторов, помня о том, что без тепла остались не только вы, но и ваши соседи. Лучше выбрать для данных работ хорошую и, насколько это возможно зимой, теплую погоду.

После всех проведенных работ специалисты осуществят пуск воды.

В этот момент стоит проверить на герметичность все стыки и соединения. В случае обнаружения протечки стоит немедленно устранить щели, дабы избежать затопления. Как видите, в данном способе шанс неконтролируемого затопления минимален в сравнении с летней заменой радиаторов.

Последовательность работ при замене батарей

Процесс сварки труб отопления

В подавляющем большинстве случаев, замена элементов системы отопления производится следующим образом:

  1. Производится демонтаж старой батареи.
  2. Выполняется навес на стену нового радиатора.
  3. Делается нарезка на вводе в стояк.
  4. Радиатор подсоединяется к стояку.

Монтаж радиатора на стену производится путем навеса на три кронштейна (два сверху, один снизу батареи)

Важно: Если ваш радиатор состоит более чем из 10 секций, то настоятельно рекомендуется установить дополнительное крепление, а лучше даже несколько. Читайте статью как заменить батареи в доме своими руками.

Тяжесть батареи распределяется по верхним креплениям, нижнее крепление предотвращает болтание батареи от стены.

Стандарты расстояний, на которых должен быть выполнен монтаж радиатора:

  • от подоконника до батареи должно быть оставлено 10 сантиметров;
  • от пола до батареи расстояние равное 12 сантиметрам;
  • от стены до батареи не менее 5 сантиметров.

Процесс монтажа должен исключать перегибы на подходящих к батареи трубах по следующим причинам:

  • перегиб верхней трубы влечет постоянное попадание воздуха;
  • перегиб нижней трубы грозит образованием воздушной пробки.

Схемы изгиба труб при подключении радиаторов

Комфортная температура в доме напрямую зависит от правильного выбора типа отопительной системы. Также выбор определенной системы повлияет на размер и окончательную стоимость работ.

Если вы осуществляете работы самостоятельно, то в данном случае играет роль различная стоимость и количество расходных материалов.

Схема подключения к однотрубной системе отопления

Такая система отопления — это классика организации отопления. (от первого этажа дома к последующим).

Схема подключения батарей к однотрубной и двухтрубной системе

Однако, не оснащая подобную систему специальными регуляторами, не представляется возможным равномерное распределение тепла – на первых этажах будет недостаточный теплообмен.

Схема подключения к двухтрубной системе отопления

Схема подключения к однотрубной и двухтрубной системе в двухэтажном доме

При организации системы двух труб подвод горячей воды к батареям организован по одной трубе, а остывшая отводится по совершенно иной.

Системы с «обраткой» особенно популярны в частных домах.

В многоэтажных домах такой вид подключения большая редкость, это объясняется большим количеством соединений и как правило существенному увеличению объема коммуникаций, что влияет и на стоимость и на длительность работ.

Преимущество подобного соединения является равномерное распределение тепла по всем помещениям. Также возможно установить вентили на каждую батарею и регулировать подачу тепла.

Монтаж отопительных систем производится по различным схемам, каждая из которых обладает рядом преимуществ и недостатков.

Схемы подачи и отвода теплоносителя

Самой часто применяемой можно назвать схему, когда монтаж основной трубы происходит в отвод батареи, расположенный сверху, а отвод организован с другой стороны в низу.

Следующим вариантом может быть схема подключения по диагонали.

Её используют при монтаже длинных радиаторов – более 14 секций. Основной ввод подводят в таком случае к верхнему отводу радиатора, а отвод «обратки» подключается снизу диагонально вводу стороны батареи.

Схемы подключения к вертикальной и горизонтальной

Еще существует способ, использующийся для подключения системы теплых полов. Трубы при данном способе проводят вдоль плинтусов.

Итак, теперь вы ознакомлены со всеми нюансами монтажа радиаторных батарей и можете сделать выбор – подключать их самостоятельно, или все же обратится за помощью к профессионалам.

Если прочитав данный материал, вы чувствуете, что такая работа вам под силу, то можете смело приступать к делу. Установка батарей своими руками имеет ряд преимуществ – вы будете на все сто процентов уверены в качестве материалов и самих соединений, также вы существенно сэкономите свой бюджет так, как вам не придется оплачивать работу мастерам.

Также вы сможете спланировать систему отопления таким образом, чтобы температура в помещениях была комфортна именно для вашего проживания. Однако у профессиональных монтажников тоже есть ряд своеобразных козырей.

Первый и основной – это опыт. Можно сколько угодно читать теорию, однако ее никак не заменит практика.

Именно практический опыт позволит произвести монтаж в максимально кратчайшие срок и как правило без последующих доработок и переделок.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме: как правильно выбрать?

Собираясь установить радиаторы отопления в индивидуальном доме, нужно учитывать их общее число, способ прокладки трубопровода, его общую протяженность и т.д. Поэтому для каждого из зданий тип подключения батарей подбирается индивидуально. Только в этом случае можно рассчитывать на безупречный результат.

Рассмотрим все применяемые схемы подключения радиаторов отопления в частном доме, определим, какой вариант окажется оптимальным в вашем случае и приведем рекомендации, как правильно установить устройство своими руками.

Подбор оптимального варианта

От выбора подходящего способа подключения радиатора отопления в частном доме напрямую зависит равномерность нагрева, поэтому к данному вопросу стоит отнестись серьезно. У каждого из видов подключения есть свои недостатки и преимущества:

  • Диагональное подключение радиатора отопления — вход подключают в верхнее отверстие батареи, а обратки — в противоположное нижнее. Эта схема наиболее эффективно способствует тому, чтобы тепло равномерно распределялось в радиаторе. Ее допустимо использовать в том случае, когда планируется установить оборудование со значительным числом секций. Уровень при этом составляет 2%.
  • Одностороннее — вход подключают к отверстию, расположенному вверху, а обратки — к нижнему, расположенному на той же стороне. Такой вариант подходит для квартир, а в частных домах встречается редко. Трубопровод там, как правило, однотрубный, располагается в одном из углов, а подключать необходимо лишь одну батарею. Этот способ эстетический и может использоваться с целью экономного расходования материала.
  • Седельное — подающая труба подсоединяется к нижнему отверстию, а выходящая — к нижнему, расположенному с противоположной стороны. Данная схема установки радиаторов отопления в частных домах не слишком распространена, поскольку обладает малой эффективностью. Уровень теплопотерь в этом случае составляет около 15%. Обычно ее используют, когда трубопровод скрыт в толще стены. Тогда приходится выводить отводы и подсоединять их к патрубкам.
  • Нижнее — вход и выход выполняются в одной точке. Данный вариант оптимален в том случае, когда трубы спрятаны под плинтусами, спрятаны в стене или располагаются в полу. Такая схема соединения радиатора отопления подходит лишь для панельных или стальных устройств в частных домах. В принципе, таким образом можно подключить и биметаллические агрегаты, являющиеся монолитными. Но есть у нее и существенный недостаток — значительные теплопотери, составляющие около 20%.

Материалы и инструменты

Поскольку монтаж батарей в частном доме является достаточно сложным процессом, торопиться в процессе работы не следует. Главное — заблаговременно подготовить необходимые инструменты и расходные материалы. Для качественного монтажа требуется следующее:

  • переходники;
  • инструменты, позволяющие навинчивать переходники;
  • заглушки;
  • ключ, предназначенный для стравливания воздуха;
  • ручной воздухоотводчик,
  • шаровые краны и вентили, подходящая запорная арматура;
  • трубы.

Этапы монтажа

Как правильно установить и подключить радиатор отопления в частном доме самостоятельно? Работа по установке батарей отопления производится в несколько этапов:

  1. Подготовка к работе. Сначала требуется отключить подачу теплоносителя. Для этого нужно перекрыть запорно-регулирующую арматуру в каждой точке отопления.
  2. Разметка места монтажа радиатора. К этому этапу стоит отнестись серьезно, поскольку в СНИП оговорено, по каким правилам должны устанавливаться батареи:
    • расстояние до подоконника и пола должно составлять не менее 10 см;
    • расстояние от стены — минимум 5 см;
    • отопительное устройство должно устанавливаться с небольшим наклоном, поскольку это предупредит скапливание воздуха в его верхней части.
  3. Сборка батареи. Практически все приборы поставляются с уже проделанными отверстиями, находящимися по углам изделия. Два из них, в зависимости от используемой схемы, применяются для прямой и обратной труб, а остальные закрываются заглушками.

    4. Если планируется установка чугунной батареи, то сначала нужно вкрутить в коллекторы, расположенные на ней, переходники из комплекта, а затем подключить все коммуникации. Элементы, монтирующиеся на резьбу, сначала накручивают руками, а затем затягивают инструментом.

    В инструкции, которая прикладывается к подобным изделиям, обычно упоминается величина усилия, оптимального для того, чтобы обеспечить нужную герметичность. Поэтому для затягивания желательно использовать динамометрический ключ.

    Монтаж шаровых вентилей на выходе и входе в батарею позволит в будущем осуществлять ее обслуживание и реставрацию без полного отключения отопления во всем доме.

    Когда планируется монтаж батареи из чугуна, перед работой нужно непременно разобрать ее на отдельные секции, протянуть все ниппели и снова собрать изделие. Установка такого радиатора должна выполняться с учетом его массы и материала, из которого сделана стена:
  • если она бетонная или кирпичная, необходимо подобрать крепеж, способный выдержать вес радиатора, заполненного водой; СНИП советует в данном случае применять минимум 3 кронштейна, предназначенных для стен;
  • на стены из древесины или гипсокартона вешать такие отопительные изделия нельзя, поскольку они могут не выдержать значительной нагрузки; в таких случаях батареи устанавливают на напольные подставки, используя настенное крепление только для их поддержки в вертикальном положении.

Когда планируется осуществить установку алюминиевых изделий, нужно помнить о том, что они хрупкие и легкие. Поэтому их устанавливают очень осторожно, не удаляя упаковку. Подобные агрегаты поставляются в комплекте с кронштейнами. Их можно крепить к любой стене.

СНИП рекомендует обязательно устанавливать на батареи из алюминия краны Маевского или аналогичные приборы, дающие возможность удалять воздух из радиаторов. У алюминия есть свои особенности, нередко приводящие к интенсивному образованию водорода внутри батарей вследствие прохождения химических реакций. Если вовремя не выпустить воздух, отопительный прибор может разорвать.
  • Завершающий этап установки. Когда батарея собрана и повешена на стену, нужно подключить ее к отопительной магистрали. Эту операцию осуществляют стандартно, с применением соединительных втулок и сгонов.
     

    Все резьбовые соединения уплотняют. Желательно применять для этих целей сантехнический лен. Его наматывают по ходу резьбы. Профессионалы уверяют, что для герметичного соединения будет вполне достаточно 4—5 оборотов. Для надежности можно обработать соединение герметиком.

    • Советы и рекомендации

    Чтобы процедура монтажа прошла успешно, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

    • Заменять батареи желательно одновременно с проведением ремонтных работ.
    • Монтаж запорной арматуры позволяет впоследствии вручную регулировать потоки теплоносителя.
    • Радиаторы из стали подключают по схемам с боковой или нижней обвязкой, поэтому для них не требуются специальные комплекты. Прямо к панелям можно присоединять патрубки или краны, поскольку для них предусмотрены входные отверстия, снабженные внутренней резьбой.

    Основные ошибки при работе

    Когда установка отопительных агрегатов осуществляется самостоятельно, порой возникают досадные промахи:

    1. Обратная схема, когда подача заменяется возвратом воды. Проблему можно выявить и устранить при тестировании.
    2. Установка декоративных экранов, которые закрывают доступ к термостату. Вследствие этого клапан отключает отопление, когда батареи нагреты недостаточно. Это приводит к общему снижению эффективности работы прибора до 20%. В данном случае желательно заменить глухую панель решетчатым изделием.
    3. Отсутствие воздушных клапанов приводит к тому, что батарея прогревается неравномерно, а также к образованию коррозии.
    4. Вертикальное расположение головки термостата чревато нестабильной работой данного прибора. В таком случае требуется сменить ориентацию термоэлемента.
    В заключение следует сказать, что специалисты считают оптимальной схемой для подключения радиаторов в частном доме диагональную.

    Только в редких ситуациях несколько секций могут остаться холодными. Это говорит о том, что не хватает пропускной способности или напора.

    Подключение боковое одностороннее самое неэффективное, поскольку горячий теплоноситель в данном случае проникает в батарею в верхней точке и не движется через все секции. Следовательно, секции, находящиеся далеко от места подсоединения, не смогут прогреться.

    Подключение седельное и нижнее становится все более востребованным, поскольку обеспечивает равномерный нагрев секций. Кроме того, владельцам домов нравится, что такие схемы дают возможность спрятать трубы в стене, что выглядит эстетично.

    Следует упомянуть о том, что перед тем, как устанавливать радиатор отопления в частном доме по выбранной схеме, нужно учесть материал, из которого изготовлено устройство. Для изделий из стали и чугуна больше подходит нижнее подключение, а для биметаллических и алюминиевых — диагональное или нижнее.

    В принципе, с выбором схемы подключения и монтажом батарей вполне можно справиться самостоятельно, если придерживаться рекомендаций, приведенных выше. И тогда в доме будет всегда царить тепло, даже в самый лютый мороз.

    Установка батарей отопления своими руками

    Установку батарей отопления можно выполнить своими руками, зная все тонкости монтажа.

    При возведении новых зданий и проведении ремонта в старых должное внимание всегда уделялось системе отопления, так как она является основополагающей в создании комфортных условий проживания. Согласно современным условиям данная часть коммуникаций должна быть не только эффективной, но и экономной. Данный баланс устанавливается за счет применения современного обогревательного оборудования и соблюдения правил его установки. Сегодня установка батарей отопления проводится специальными организациями, хотя данный процесс можно выполнить своими руками, если знать тонкости и некоторые нюансы.

    Нормы и некоторые правила по монтажу батарей отопления в квартире или доме

    Все нормы и правила по установке батареи прописаны в СНиПе 41-01-2003.

    Не зависимо от схемы отопительной системы в помещении, радиаторы должны устанавливаться там, где наблюдается наибольший перепад температуры. Это пространство возле окон, дверей. Таким образом, батарея образует тепловой заслон на пути холодного воздуха, тем самым поддерживает приятный и постоянный микроклимат в доме.

    На сегодняшний момент основные нормы, которыми контролируется правильная установка радиаторов отопления, прописаны в СниПе 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционировани».

    Монтаж батарей должен проходить в следующем порядке:

    1. нагревательный прибор размещается таким образом, чтобы его центр совпадал с центром окна. Погрешность не должна превышать 2 см;
    2. ширина батарей не должна превышать ширину подоконника на 25-50%. В противном случае наблюдаются большие теплопотери и затрудняется ремонт нагревательного элемента;
    3. когда производиться установка радиаторов своими руками, следует помнить, что расстояние от него до уровня чистового пола должно быть не меньше 120 мм, до низа подоконника – 100 мм. Если не соблюдать данные нормы, нарушается циркуляция теплого воздуха в квартире или доме;
    4. правила монтажа радиатора предусматривают минимальное расстояние от него до стены здания – 20-50 мм. Его можно сократить, если стену покрыть теплоотталкивающими материалами (фольгой). В противном случае система отопления будет греть ограждающие конструкции, а не воздух в квартире.

    Как правильно выбрать место установки радиатора?

    На уровень эффективности работы нагревательного элемента, а, следовательно, и на комфорт в помещении в целом влияет место установки батарей и наличие декоративного экрана. Все это приводит к значительным теплопотерям.

    Зависимость теплопотерь от неправильного расположения батарей:

    • под подоконником или полкой – 3-4%;
    • в глубокой нише. Ее величина соизмерима с параметрами прибора – до 7% теплопотерь;
    • радиатор частично закрыт экраном, но не располагается в нише – 5-7%;
    • радиатор не стоит в нише, но полностью закрыт экраном или плотными шторами – теплоотдача уменьшается на 20-25%.

    Совет! При монтаже радиатора своими руками каждый человек должен учитывать вышеуказанные параметры. Это поможет выбрать правильную мощность прибора и, таким образом, поддерживать в квартире оптимальный температурный режим.

    Схема подключения батарей к системе отопления

    Схема монтажа батарей полностью зависит от разводки системы отопления. Это может быть одно- или двухтрубная обвязка и разметка коллекторного типа.

    Однотрубная

    Схема подключения батарей к системе отопления бывает: однотрубная, двухтрубная и коллекторная.

    Однотрубная – это самая простая система, которую человек может выполнить своими руками. В данном случае теплоноситель по трубе поступает к каждому нагревательному элементу. Они соединены между собой последовательно, то есть к последнему вода поступает остывшей. Теплоноситель возвращается в нагревательный прибор по той же трубе. Обратки здесь нет. Преимущество – простота установки. Недостатки – температура батарей в конце схемы будет самой низкой, нет возможности контролировать температурный режим каждого нагревательного элемента, при ремонте от отопления отключается весь стояк.

    Двухтрубная

    Двухтрубная – ее также можно выполнить своими руками, однако она и сложнее, по сравнению с предыдущим вариантом. Теплоноситель поступает к каждому радиатору (нагревательные установки здесь подключены параллельно) по одной трубе, а возвращается остывшим к котлу – по другой. Преимущество – можно регулировать температуру нагревания батарей при помощи терморегуляторов, ремонт производится проще, так как можно отключить от системы каждый прибор по отдельности, все помещение прогревается равномерно, не зависимо от того, вначале или конце цепочки стоит радиатор.

    Коллекторная

    На уровень эффективности работы батареи влияет место ее установки.

    Коллекторная – это самая сложная разводка системы отопления и выполнять ее своими руками не рекомендуется. Данная схема предусматривает наличие у батарей индивидуальной трубы, которая несет теплую воду, и трубы, которая возвращает ее обратно к котлу. Эта система устанавливается в доме коттеджного типа. В квартире ее организовать нельзя.

    Преимущества – легко контролируется температура радиаторов, просто проводить ремонт.

    Недостатки – большой расход труб, необходима установка шкафов коллектора.

    Схема монтажа радиаторов отопительной системы

    На сегодня существует три основных схемы подключения радиаторов к отопительной системе. Они имеют свои преимущества и недостатки. Они подбираются индивидуально, исходя из особенностей отопительной системы и конструкции дома или квартиры.

    Способы подключения радиаторов:

    1. одностороннее подключение – труба, несущая теплоноситель от котла, подключается к верхнему патрубку батарей, «обратка» — к нижнему. Это наиболее эффективный вариант, работает со 100% отдачей. Если в доме однотрубная система отопления, она требует в радиаторе наличие специальной перемычки, которая оптимизирует работу всей конструкции;
    2. диагональное – подающая труба подключается к верхнему патрубку с одной стороны, «обратка» – к нижнему, но в другого бока. Правила монтажа предусматривают при этом присутствие большого (с большим количеством секций) нагревательного элемента. Он будет прогреваться равномерно. Теплопотери данной разводки – 2-5%, если несущую трубу и обратку поменять местами, то данный показатель увеличиться до 10%;
    3. нижнее – применяется, если отопительная система монтируется к полу или закрыта в стене. В таком случае несущая труба и обратка подключается к нижним патрубкам, но с разных сторон. Подобная схема подключения имеет большие теплопотери – 12-15%. Однако с эстетической точки зрения она значительно выигрывает, по сравнению с предыдущими вариантами.

    Соединяя батареи вместе | Учебники по альтернативной энергии

    Соединение батарей вместе Статья Учебники по альтернативной энергии 08.12.2013 08.02.2020 Учебники по альтернативной энергии

    Поделитесь / добавьте в закладки с:

    Соединение аккумуляторов для увеличения емкости аккумулятора

    Большинство систем производства альтернативной энергии делятся на две основные категории: «системы, подключенные к сети» и «системы вне сети». Системы, подключенные к сети, названы так потому, что они подключаются непосредственно к электросети, и если электрическое генерирующее устройство, солнечные панели, ветряные турбины, гидрогенератор и т. Д. Вырабатывают больше электроэнергии, чем необходимо, избыток подается в сеть.

    Но также возможны подключенные к сети системы с резервным аккумулятором (гибридные системы). Для систем с подключением к сети на базе аккумуляторных батарей требуется инвертор другого типа и контроллер заряда для контроля потока электроэнергии в аккумуляторную батарею и из нее.

    Автономные или автономные системы используют батареи для хранения электроэнергии. Автономные системы идеально подходят для удаленных сельских районов и приложений, где подключение к коммунальной сети непрактично или недоступно. В этих случаях более рентабельно установить единую автономную автономную систему, чем оплачивать расходы на продление местной электроэнергетической компании линий электропередач и кабелей непосредственно к дому.

    Типичная батарея глубокого разряда

    Все автономные и резервные системы альтернативной энергетики, будь то ветряные, солнечные или гидроэнергетические системы, требуют некоторой формы хранения аккумуляторов, поэтому важно, чтобы соединение аккумуляторов было выполнено правильно. Электрический генератор заряжает батареи, как правило, в светлое время суток для солнечной энергии, а батареи обеспечивают питание, когда это необходимо, часто ночью и в пасмурную погоду, поэтому соединение батарей вместе для хранения этой бесплатной солнечной энергии является важной частью любого выключения. система возобновляемых источников энергии.

    В настоящее время используются два наиболее распространенных типа аккумуляторных батарей: свинцово-кислотные и щелочные. Свинцово-кислотные батареи имеют пластины, сделанные из свинца, смешанного с другими материалами и погруженного в раствор серно-кислотного электролита. Свинцово-кислотная батарея является неотъемлемой частью любой автономной электрической системы с альтернативной энергией, и фундаментальная свинцово-кислотная технология не изменилась с момента ее изобретения.

    Свинцово-кислотные батареи являются наиболее распространенными в системах зарядки возобновляемых источников энергии, потому что их начальная стоимость ниже и потому, что они легко доступны почти во всем мире.Свинцово-кислотные аккумуляторы глубокого цикла называются вторичными аккумуляторами, поскольку их можно заряжать током. Первичная батарея — это аккумулятор, который нельзя перезаряжать. Таким образом, все батареи глубокого разряда являются вторичными.

    Аккумуляторы глубокого разряда — это свинцово-кислотные аккумуляторы, специально разработанные для обеспечения постоянного тока в течение длительного периода времени. Существует множество свинцово-кислотных аккумуляторов глубокого разряда различных размеров и конструкций, все они рассчитаны на многократную разрядку до 80% своей емкости, поэтому они являются хорошим выбором для автономных систем.Несмотря на то, что они разработаны, чтобы выдерживать глубокие циклы, эти батареи будут иметь более длительный срок службы, если циклы будут меньше.

    Подключение батарей глубокого разряда

    Батареи обычно соединяются проводом или соединяются вместе для получения определенного напряжения и емкости хранения в ампер-часах. Батареи небольших систем возобновляемой энергии, например, те, которые используются для питания кают, домов на колесах, лодок и т. Д., Обычно имеют проводку для выработки 12-вольтовой электроэнергии. Автономные системы, используемые для электроснабжения домов, предприятий и т. Д., Обычно имеют проводку для выработки электроэнергии 24 или 48 вольт постоянного тока.Это низковольтное электричество постоянного тока также можно преобразовать в электричество переменного тока сети с помощью инвертора, который повышает напряжение до 120 или 240 вольт, обычно используемых для питания более крупных электрических устройств.

    Когда более одной батареи глубокого разряда подключены вместе, результирующий блок батарей будет иметь другое напряжение или другую емкость в ампер-часах (или и то, и другое) по сравнению с одной батареей. Батареи можно подключить или подключить

    8 невероятных новых способов производства электроэнергии

    Земля в беде, и это определенно наша вина.На данный момент кажется очевидным, что традиционные методы производства электроэнергии неустойчивы, и мы должны найти новые источники энергии, которые не производят столько углерода (или пыль от старых, таких как природный газ и ядерная энергия).

    Признанная потребность в альтернативных источниках энергии не нова.Мы видели массивные солнечные батареи, установленные в обширных пустынях, огромные ветряные электростанции на суше и на море, волновые лучи, преобразующие энергию наших океанов, а также появление и исчезновение множества решений для биомассы. Однако эти формы альтернативной энергии — не единственная игра в городе: ученые исследуют ряд более странных способов производства энергии.

    1.Сбор тепла тела

    Ряд крупных городов начали собирать тепло, оставшееся в их обширных системах метро.Миллионы пассажиров (не говоря уже о самих поездах), помещенные в изолированную среду метро, ​​могут привести к огромной разнице температур.

    Вырабатываемое тепло может быть преобразовано в электроэнергию и тепло для местных домов, квартир и предприятий.Пятьсот домов в лондонском районе Ислингтон, офисы, идущие параллельно стокгольмскому метро, ​​и жилой квартал в Париже — все используют человеческое тепло, и в ближайшем будущем это принесет еще больше зданий.

    2.Торговый центр Mall of America площадью 5 миллионов квадратных футов уже использует тепло, выделяемое огромным потоком людей, проходящих через него. Эта жара борется с обычно суровой миннесотской зимой — настолько, что в здании нет традиционной системы центрального отопления. Инновационное мышление дизайнеров еще в начале 90-х.

    2.Конфискованный алкоголь

    Когда жизнь даст вам лимоны, сожгите их и используйте их для питания поездов.

    В прошлом году национальная таможенная служба Швеции конфисковала 185 000 галлонов незаконно ввезенного алкоголя.Вместо того, чтобы выливать все это в канализацию, скандинавы планируют превратить изъятый ​​алкоголь в биогаз, достаточный для заправки более 1000 грузовиков и автобусов и даже поезда.

    15 «Сухой январь» средств, которые избавят вас от алкоголя

    Есть масса помешательств на здоровье, но «Сухой январь» может быть одним из самых здоровых.С помощью этих инструментов вы сможете поддерживать «Сухой январь» в силе или вообще отказаться от алкоголя.

    Работая со Svensk Biogas AB, шведское таможенное управление стремится продолжать превращать этот бесплатный ресурс в силу до тех пор, пока контрабандисты продолжают пытаться пересечь границу.К 2013 году автобусные парки более чем в дюжине шведских городов работали на биогазе, хотя не все из-за контрабандного алкоголя.

    3.Подгузники б / у

    Население Японии быстро стареет.Настолько стар, что в ближайшем будущем объем продаж подгузников для взрослых в Японии превысит объем продаж обычных подгузников. Шутки в сторону.

    Однако, хотя старение японского населения может представлять более широкую экономическую проблему, базирующаяся в Тоттори Super Faiths Inc.Инновационная система утилизации SFD рассматривает бремя как решение проблемы мощности.

    Система вторичной переработки SFD принимает использованные подгузники, затем стерилизует, измельчает и сушит их в своей запатентованной машине, возвращая показания гранул биомассы для сжигания в соответствующей печи, возвращая около 5000 ккал на кг переработанного.Неплохая окупаемость за совершенно бесполезную свалку. Способная «обслуживать» около 700 фунтов использованных подгузников в день, система вполне может найти применение в домах для престарелых и крупных больницах.

    В стране, которая все еще не оправилась от разрушительного землетрясения и цунами 2011 года в Тохоку, а также вызванной им аварии на атомной электростанции Фукусима, альтернативные решения в области энергетики завоевывают доверие, поскольку Япония стремится стать энергетически независимой.

    4.На танцполе

    Больше людей силы, пожалуйста! Кинетическая энергия, генерируемая нашими повседневными задачами, находится в центре внимания, поскольку станции метро, ​​ночные клубы и спортивные залы начинают использовать пьезоэлектрические технологии сбора урожая.Пьезоэлектричество генерируется в некоторых кристаллах в ответ на силу сжатия. Если у вас есть поверхность, которая движется по какой-либо причине, вы можете прикрепить к ней пьезоэлектрические кристаллы и получить небольшое количество энергии.

    Накопленная электрическая энергия может быть использована для электроснабжения служб в том же здании или районе или направлена ​​в новое место.Пьезоэлектричество — не совсем новое явление, и DARPA оценивает пьезоэлектрические генераторы для солдатских ботинок. Однако мы используем пьезоэлектричество гораздо чаще, чем вы думаете: в зажигалках для сигарет используется пьезоэлектрический кристалл с напряжением, достаточным для воспламенения газа, что приводит к возникновению пламени.

    В дикой природе мы видели станцию ​​метро Токио, в которой работают турникеты, и первый в мире устойчивый ночной клуб в Роттердаме, Нидерланды.Производство пьезоэлектрической энергии также перемещается в железнодорожный сектор.

    Израильские железные дороги в сотрудничестве с Университетом Технион [URL-адрес удален] и компанией Innowatech, занимающейся возобновляемой энергией, установили 32 пьезоэлектрических устройства для улавливания энергии вдоль довольно загруженного участка железной дороги, собрав около 120 кВт / ч, которых достаточно для питания сигналов, освещения и путевых механизмов.

    5. Ториевые реакторы

    Миниатюрные ядерные реакторы, работающие всего на одной тонне радиоактивного тория, могут быть включены в новое поколение схем местного производства электроэнергии.Тем не менее, ториевым реакторам потребуются нейтроны высокой энергии для запуска их делящейся активности, что побудило британских ученых начать работу над миниатюрными ускорителями частиц.

    Прототип, электронная модель многих приложений [Broken URL Removed] , или EMMA, работает при напряжении около 20 миллионов электрон-вольт или 20 МэВ, что является хорошим началом.Тем не менее, сохраняется изрядная доля скептицизма в отношении использования тория и практических аспектов строительства и обслуживания большего числа местных ядерных реакторов.

    6.Солнечная энергия в космосе

    Что может быть более захватывающим или футуристическим, чем массивная солнечная батарея, плавающая на платформе над планетой, излучающая беспроводное электричество на поверхность Земли.У этого варианта много преимуществ: нет необходимости занимать ценную недвижимость на Земле и нет колебаний энергии, вызванных погодой.

    Тем не менее, с этой формой альтернативной власти предстоит пройти долгий путь.Беспроводная передача электроэнергии, долговременная радиационная защита, защита от метеоритов и огромная стоимость вывода оборудования на орбиту — лишь некоторые из камней преткновения.

    Но Джон С.Манкинс, президент Ассоциации космической энергетики [URL-адрес удален] и Artemis Innovation, считает, что так же, как ядерная энергетика получила пять десятилетий исследований и миллиарды долларов финансирования исследований, чтобы прийти к нашему нынешнему пониманию, почему не должно быть серьезные финансовые усилия для сбора солнечной энергии из космоса?

    На практике проект космической солнечной энергии может работать примерно так:

    • Большой геостационарный массив будет собирать и фокусировать солнечный свет.
    • Фотоэлектрические элементы превратят этот свет в электричество.
    • Это электричество будет использоваться для питания микроволнового лазера, нацеленного на наземную станцию ​​на Земле.
    • Микроволновая энергия будет приниматься антенной решеткой и преобразовываться обратно в электричество.

    7.Солнечный ветер

    Раз уж мы заговорили о космосе, давайте поговорим о солнечном ветре.

    Солнечный ветер состоит из огромного количества заряженных частиц, испускаемых Солнцем с очень высокой скоростью.В принципе, эти частицы можно использовать для выработки электричества с помощью огромного солнечного паруса и заряженного провода, который вырабатывает энергию из проходящего по нему солнечного ветра. Согласно предварительному анализу Вашингтонского университета, количество энергии, которое вы можете генерировать, по существу безгранично и ограничено только размером используемого вами солнечного паруса.

    • 300 метров медного провода, прикрепленные к приемнику шириной два метра и 10-метровому парусу, могли бы вырабатывать электричество, достаточное для 1000 домашних хозяйств.
    • Спутник с кабелем длиной 1000 метров и шириной паруса 8400 км может генерировать один миллиард миллиардов гигаватт энергии.

    Звучит неплохо? Было бы — если бы такой солнечный парус можно было создать и вывести на соответствующую орбиту.

    Стоит отметить, что это не так надумано, как вы думаете.Японское агентство аэрокосмических исследований в 2010 году успешно запустило IKAROS (межпланетный воздушный змей, ускоряемый радиацией Солнца), став первым космическим кораблем, в котором в качестве основной движущей силы использовался солнечный парусный спорт. Их постоянные исследования дают ученым-исследователям чрезвычайно ценные данные в ряде ключевых областей.

    Тем не менее, IKAROS намного меньше рассматриваемых парусов, поэтому не задерживайте дыхание, пока солнечный ветер не станет практическим вариантом в ближайшем будущем.

    8. Медуза

    Наши океаны становятся более кислыми.Таким образом, популяция медуз быстро растет. Большинство из них не предназначены для потребления человеком, но они могут оказаться более полезными для решения другой глобальной проблемы. Шведские исследователи постоянно сжижают большое количество Aequorea victoria , светящейся медузы, обычной для берегов Северной Америки.

    ПОЧЕМУ? Я слышу, как ты плачешь.Конечно, за власть! Зеленый флуоресцентный белок (GFP), содержащийся в медузе, можно использовать для создания миниатюрных топливных элементов, которые можно использовать для питания поколения медицинских наноустройств.

    GFP, нанесенный на алюминиевые электроды и подвергнутый воздействию ультрафиолетового света, генерирует мощность, измеряемую в «десятках наноампер».”

    Это немаловажно.Разработка биологического топлива может позволить провести дальнейшие исследования биотехнологий, которые не требуют внешнего топлива или электрического тока для продолжения работы. Если бы технология могла быть расширена, она могла бы быть чрезвычайно полезной в долгосрочной перспективе, особенно если проблема кислотности океана не исчезнет.

    Другие альтернативные источники энергии?

    Как работают батареи? | Живая наука

    Батарейки везде.Современный мир зависит от этих портативных источников энергии, которые можно найти во всем: от мобильных устройств до слуховых аппаратов и автомобилей.

    Но, несмотря на то, что они широко используются в повседневной жизни людей, батареям часто не уделяют должного внимания. Подумайте об этом: вы действительно знаете, как работает аккумулятор? Не могли бы вы объяснить это кому-нибудь другому?

    Вот краткое изложение научных данных об источниках энергии для смартфонов, электромобилей, кардиостимуляторов и многого другого. [Тест: электрические и газовые автомобили]

    Анатомия аккумулятора

    Большинство аккумуляторов состоят из трех основных частей: электродов, электролита и сепаратора, по словам Энн Мари Састри, соучредителя и генерального директора Sakti3, базирующейся в Мичигане. запуск аккумуляторных технологий.

    В каждой батарее по два электрода. Оба сделаны из токопроводящих материалов, но выполняют разные функции. Один электрод, известный как катод, подключается к положительному концу батареи и является местом, где электрический ток выходит (или электроны входят) в батарею во время разряда, то есть когда батарея используется для питания чего-либо. Другой электрод, известный как анод, подключается к отрицательному полюсу батареи и является местом, где электрический ток входит (или электроны покидают) батарею во время разряда.

    Между этими электродами, а также внутри них находится электролит. Это жидкое или гелеобразное вещество, содержащее электрически заряженные частицы или ионы. Ионы соединяются с материалами, из которых состоят электроды, производя химические реакции, которые позволяют батарее генерировать электрический ток. [Взгляд изнутри на работу батарей (инфографика)]

    Типичные батареи питаются за счет химической реакции. [См. Полную инфографику] (Изображение предоставлено Карлом Тейтом, художником по инфографике)

    Последняя часть батареи, разделитель, довольно проста.Роль сепаратора состоит в том, чтобы удерживать анод и катод отдельно друг от друга внутри батареи. По словам Састри, без разделителя два электрода соприкоснутся, что приведет к короткому замыканию и нарушит нормальную работу батареи.

    Как это работает

    Чтобы представить себе, как работает батарейка, представьте, как вы вставляете щелочные батарейки, такие как двойные AA, в фонарик. Когда вы вставляете эти батарейки в фонарик, а затем включаете его, на самом деле вы замыкаете цепь.Сохраненная в батарее химическая энергия преобразуется в электрическую, которая выходит из батареи в основание лампы фонарика, заставляя ее загораться. Затем электрический ток снова входит в батарею, но на противоположном конце от того места, где он выходил изначально.

    Все части батареи работают вместе, чтобы фонарик загорался. Электроды в батарее содержат атомы определенных проводящих материалов. Например, в щелочной батарее анод обычно изготавливается из цинка, а диоксид марганца действует как катод.Электролит между электродами и внутри них содержит ионы. Когда эти ионы встречаются с атомами электродов, между ионами и атомами электродов происходят определенные электрохимические реакции.

    Серия химических реакций, протекающих в электродах, известна как окислительно-восстановительные (окислительно-восстановительные) реакции. В батарее катод известен как окислитель, потому что он принимает электроны от анода. Анод известен как восстановитель, потому что он теряет электроны.

    В конечном итоге эти реакции приводят к потоку ионов между анодом и катодом, а также к освобождению электронов от атомов электрода, — сказал Састри.

    Эти свободные электроны собираются внутри анода (нижняя плоская часть щелочной батареи). В результате два электрода имеют разные заряды: анод становится отрицательно заряженным, когда высвобождаются электроны, а катод становится положительно заряженным, поскольку электроны (которые заряжены отрицательно) поглощаются.Эта разница в заряде заставляет электроны двигаться к положительно заряженному катоду. Однако у них нет возможности попасть внутрь батареи, потому что разделитель не позволяет им сделать это.

    Когда вы щелкаете выключателем на фонарике, все меняется. У электронов теперь есть путь к катоду. Но сначала они должны пройти через основание лампы фонарика. Схема замыкается, когда электрический ток повторно входит в батарею через верхнюю часть батареи у катода.

    Перезаряжаемые и неперезаряжаемые

    Для первичных батарей, например, в фонарике, реакции, питающие батарею, в конечном итоге прекратятся, а это означает, что электроны, которые обеспечивают батарею ее зарядом, больше не будут создавать электрический ток. Когда это происходит, аккумулятор разряжен или «мертв», — сказал Састри.

    Вы должны выбросить такие батареи, потому что электрохимические процессы, которые заставили батарею производить энергию, не могут быть обращены вспять, объяснил Састри.Однако электрохимические процессы, происходящие во вторичных или перезаряжаемых батареях, могут быть обращены вспять путем подачи электроэнергии в батарею. Например, это происходит, когда вы подключаете аккумулятор мобильного телефона к зарядному устройству, подключенному к источнику питания.

    Некоторые из наиболее распространенных используемых сегодня вторичных батарей — это литий-ионные (литий-ионные) батареи, от которых питается большинство бытовых электронных устройств. Эти батареи обычно содержат угольный анод, катод из диоксида лития-кобальта и электролит, содержащий соль лития в органическом растворителе.Другие перезаряжаемые батареи включают никель-кадмиевые (NiCd) и никель-металл-гидридные (NiMH) батареи, которые можно использовать в таких вещах, как электромобили и аккумуляторные электроинструменты. Свинцово-кислотные (Pb-кислотные) батареи обычно используются в автомобилях и других транспортных средствах для запуска, освещения и зажигания.

    По словам Састри, все эти аккумуляторные батареи работают по одному и тому же принципу: когда вы подключаете батарею к источнику питания, поток электронов меняет направление, и анод и катод возвращаются в исходное состояние.[10 лучших подрывных технологий]

    Battery lingo

    Хотя все батареи работают более или менее одинаково, разные типы батарей имеют разные характеристики. Вот несколько терминов, которые часто встречаются при любом обсуждении батарей:

    Напряжение : Когда дело доходит до батарей, напряжение — также известное как номинальное напряжение ячейки — описывает величину электрической силы или давления, при которой свободные электроны — переходите от положительного полюса батареи к отрицательному, — пояснил Састри.В батареях с более низким напряжением ток выходит из батареи медленнее (с меньшей электрической силой), чем в батареях с более высоким напряжением (с большей электрической силой). Батареи в фонарике обычно имеют напряжение 1,5 В. Однако, если в фонарике последовательно используются две батареи, эти батареи или элементы имеют общее напряжение 3 вольта.

    Свинцово-кислотные батареи, подобные тем, которые используются в большинстве неэлектрических автомобилей, обычно имеют напряжение 2,0 вольт. Но обычно в автомобильном аккумуляторе последовательно соединено шесть таких ячеек, поэтому вы, вероятно, слышали, что такие батареи называются 12-вольтовыми батареями.

    Литий-кобальтооксидные батареи — наиболее распространенный тип литий-ионных батарей, используемых в бытовой электронике, — имеют номинальное напряжение около 3,7 вольт, сказал Састри.

    Ампер : Ампер или ампер — это мера электрического тока или количества электронов, которые проходят через цепь в течение определенного периода времени.

    Емкость : Емкость или емкость элемента измеряется в ампер-часах, то есть количество часов, в течение которых батарея может подавать определенное количество электрического тока, прежде чем ее напряжение упадет ниже определенного порога, согласно сообщению Райса. Кафедра электротехники и вычислительной техники университета.

    9-вольтовая щелочная батарея, используемая в портативных радиоприемниках, рассчитана на 1 ампер-час, что означает, что эта батарея может непрерывно подавать один ампер тока в течение 1 часа, прежде чем она достигнет порогового значения напряжения и будет считаться разряженной.

    Плотность мощности : Плотность мощности описывает количество энергии, которое батарея может выдать на единицу веса, сказал Састри. По словам Састри, для электромобилей важна плотность мощности, потому что она показывает, насколько быстро автомобиль может разгоняться от 0 до 60 миль в час (97 км / ч).Инженеры постоянно пытаются найти способы сделать батареи меньше, не уменьшая при этом их удельной мощности.

    Плотность энергии : Плотность энергии описывает, сколько энергии способна отдать батарея, деленное на объем или массу батареи, сказал Састри. Это число соответствует вещам, которые имеют большое влияние на пользователей, например, сколько времени вам нужно пройти, прежде чем зарядить мобильный телефон, или как далеко вы можете проехать на электромобиле, прежде чем остановиться, чтобы подключить его.

    Follow Elizabeth Palermo @ ТехЭпалермо .Подпишитесь на Live Science @livescience , Facebook и Google+ .

    Дополнительные ресурсы

    Как снизить температуру, повысить производительность и увеличить время автономной работы вашего ноутбука

    Предыстория этого руководства ThrottleStop

    Первоначально я написал первое издание этого руководства по ThrottleStop для UltrabookReview здесь как часть краткого руководства по понижению напряжения / настройке несколько лет назад.Я опубликовал более подробное руководство для Notebookcheck еще в 2017 году, но я чувствовал, что пришло время обновить руководство на 2020 год. Было исправлено довольно много ошибок, а также добавлено несколько новых функций, но я также хотел улучшить читаемость и организация старого руководства. Текущая версия ThrottleStop на момент написания — 8.70.6 (ссылка для скачивания) .

    Что такое Throttlestop и чем он отличается от Intel XTU?

    ThrottleStop — оригинальная программа Кевина Глинна, а.k.a. «UncleWebb», который, говоря простым языком, разработан для противодействия трем основным типам дросселирования ЦП (тепловому, ограничению мощности и VRM), присутствующим в современных компьютерах.

    Он начался как простое средство противодействия некоторым механизмам регулирования, используемым в старых ноутбуках, проверки температуры и изменения тактовой частоты процессора. Изначально более простой и более ограниченный, чем Intel Extreme Tuning Utility (XTU), ThrottleStop с годами расширился по функциональным возможностям и стабильности и может использоваться для понижения напряжения, профилей температуры / тактовой частоты «установить и забыть», тестирования, SST. настройка и мониторинг температуры.

    Теоретически главным преимуществом XTU перед TS была возможность устанавливать пределы PL и настройки пониженного напряжения, которые будут применяться автоматически и не требуют, чтобы программа продолжала работать в лотке (как это делает TS). Однако в XTU было довольно много ошибок, включая потерянные настройки и частые сбои при выходе из спящего режима, и по этим причинам я лично отказался от XTU в пользу TS. Если вы читаете это руководство и планируете переключиться на TS с XTU, убедитесь, что вы сбросили настройки XTU до значений по умолчанию, удалите его и перезагрузите компьютер перед первым запуском TS.Несоблюдение этого правила может привести к тому, что ThrottleStop будет считывать настройки вашего реестра процессора, настроенные XTU, как значения по умолчанию (а это не так).

    Вы можете подумать, что такого рода программы предназначены для самых продвинутых пользователей или компьютерных фанатов, которые целыми днями пытаются поднять свои тесты на несколько пунктов выше или температуру на 1-2C ниже. Хотя эти стереотипы могут быть верными для некоторых пользователей TS, факт в том, что несколько минут настройки программы, вероятно, обеспечат вам значительное объективно измеримое снижение температуры и увеличение срока службы батареи и реальной производительности.

    Стандартный отказ от ответственности при регулировке напряжений и других параметров вашего процессора. Насколько мне известно, процессор никогда не был поврежден этим программным обеспечением.

    Установка и первый запуск

    Надеюсь, я объяснил, почему вы можете установить TS и попробовать. К счастью, скачать и установить TS не так уж много. Вы всегда можете найти последнюю версию ThrottleStop в первом сообщении ветки ThrottleStop на форумах NotebookReview.

    После этого просто распакуйте архив в папку в любом месте по вашему выбору (я предпочитаю хранить специальную папку для настройки утилит в моем каталоге / Program files). Я бы не рекомендовал устанавливать его на рабочий стол, если у вас есть какое-либо намерение использовать приложение, потому что позже мы автоматизируем запуск программы с помощью планировщика заданий, и если вы переместите директор TS после этого, вам понадобится сделать это снова и снова.

    Когда вы будете готовы начать, дважды щелкните «Throttlestop.исполняемый». Вы увидите заявление об отказе от ответственности за таяние вашего компьютера; прочтите его и нажмите «ОК». (Я не верю, что TS когда-либо плавил чей-то компьютер.)

    После первого открытия ThrottleStop вас встретит главное окно интерфейса программы. Важно помнить, что все настройки, которые вы видите в ThrottleStop, будут изначально установлены на настройки по умолчанию, которые производитель установил для вашего процессора. Если вы когда-нибудь захотите вернуться к исходным настройкам для устранения неполадок или тестирования производительности, просто перейдите в папку ThrottleStop и найдите файл «ThrottleStop.ini »и переименуйте его или удалите, затем выключите компьютер перед запуском (не перезагружайте). Это очистит все настройки или регистры, установленные программой.

    Примечание: Если вы получаете сообщение об ошибке, что TS не может быть запущен из-за того, что не удалось найти файл с именем «MFC120u.dll», вам нужно будет загрузить и установить 64-разрядные и 32-разрядные распространяемые пакеты Visual C ++ 2013.

    Если вы когда-нибудь столкнетесь с проблемами с настройками, вызывающими немедленные сбои или все остальное, удалите ThrottleStop.ini, чтобы сбросить все сделанные вами изменения.

    Интерфейс

    Теперь мы рассмотрим основные функции и терминологию, которые вам нужно знать, чтобы разобраться в TS. Если вы впервые настраиваете регистры процессора, большая часть этой терминологии будет для вас новой. Однако, как только вы поймете основное значение и функции каждой настройки, настройка станет для вас второй натурой. Поскольку это последняя (2019 г.) версия этого руководства, давайте начнем с знакомства с новейшими функциями.

    Главное окно ThrottleStop 8.70.6. Также отсюда доступны панель опций, утилита TS Bench, оснастки FIVR (напряжение) и TPL (турбо-ограничение).

    Новые функции с 2017 г. (8.48)

    Пользовательский логотип — Начиная с TS 8.70.5 , теперь можно настроить приложение с помощью собственной пользовательской графики. Это можно сделать относительно легко, добавив изображение в основной каталог TS под названием «logo.png». Изображение может иметь максимальный размер 230 × 90 или меньше.

    MHz / VID Min — Вы можете быстро свернуть приложение TS, щелкнув либо числа рядом с VID, либо любое из показаний МГц. Обратите внимание, что приложение будет свернуто либо на панели задач, либо на панели задач, в зависимости от того, как оно настроено.

    Щелчок по значениям VID или MHz немедленно сворачивает приложение в нужное вам местоположение.

    Главное окно: нижнее

    В нижней панели главного окна TS вы увидите несколько кнопок с основными функциями: Сохранить, Параметры, Выключить (Вкл.), TS Bench, Batt, GPU и сворачивающуюся стрелку, чтобы скрыть эту панель.

    Сохранить — Сохраняет текущие настройки в файл ThrottleStop.ini (находится в директории TS).

    Параметры — Переход в меню параметров для ThrottleStop.

    При нажатии кнопки «Параметры» откроется оснастка параметров (справа). Здесь вы можете переименовать 4 возможных профиля, установить настройки значков в трее, включить сигнализацию температуры, профили батареи и мониторинг, поведение при закрытии приложений и горячие клавиши. Мы вернемся сюда позже, когда настроим профильные сигналы тревоги на основе температуры.

    Включение / выключение — Разработчик недавно признал, что, хотя эта кнопка использовала для чего-то несколько лет назад, в основном она мало что делает. Предположим, что TS будет управлять вашим процессором, пока программа работает.

    TS Bench — открывает встроенную программу тестирования производительности. Хотя это не требует больших усилий, он полезен для определения того, как недавние изменения повлияют на ваш процессор под нагрузкой. В верхнем левом углу окна вы увидите четыре переключателя.У каждого из них есть настраиваемое имя (в диалоговом окне «Параметры»), и каждый относится к отдельному профилю настроек для программы. Некоторые настройки универсальны для всех профилей, но большинство настроек зависит от профиля. Мы обсудим использование нескольких профилей позже.

    TSBench — удобный инструмент, позволяющий не только количественно измерить производительность при различных нагрузках, но и проверить, улучшилась ли устойчивая производительность с вашими текущими активными настройками / настройками.

    Главное окно: левое

    В левой половине окна вы можете найти общие настройки, которые влияют либо на тактовую частоту процессора, либо на работу программы:

    Помимо пониженного напряжения, выполняемого в оснастке «FIVR», в этом разделе вы найдете большинство настроек, которые вы, вероятно, будете использовать для определения поведения вашего процессора.

    Модуляция тактовой частоты / Модуляция тактовой частоты набора микросхем — Эти настройки были разработаны для противодействия более старому методу дросселирования, при котором ЦП или набор микросхем работали с определенной нагрузкой. Для большинства новых микросхем этот метод не используется, и включение функции в ThrottleStop не повлияет.

    Установить множитель — это еще одна устаревшая настройка; на старых процессорах тактовая частота определяется путем умножения скорости шины процессора на множитель. Например, старый Pentium III-M со скоростью шины 133 МГц, установленной на множитель 10, будет работать на полной скорости 1.33 ГГц. На современных процессорах множители выставляются иначе. В случае с процессором Core i простое увеличение значения по умолчанию на 1 укажет процессору, что он должен работать на полной частоте вращения. Установка более высокого значения не будет иметь никакого эффекта, а установка более низкого значения будет равносильна его отсутствию.

    Speed ​​Shift — EPP (предпочтение по энергоэффективности) — Начиная с Intel Skylake, это стало новым низкоуровневым (непрограммным) методом управления поведением ЦП. Он заменил старую технологию SpeedStep, которая требовала управления на программном уровне.Это означает, что EPP должен быть значительно более эффективным и действенным, чем SpeedStep. Если у вас процессор Skylake или новее, это должно быть включено. Примечание. На некоторых машинах Skylake (например, DelL XPS 15 9560) эта функция никогда не включалась через BIOS / прошивку, несмотря на то, что набор микросхем ее поддерживал. Если в вашей системе установлен процессор Skylake или более поздней версии, но он не включен по умолчанию в BIOS, вы можете включить его, нажав кнопку «TPL» и отметив опцию «Speed ​​Shift» в этом диалоговом окне.

    Speed ​​Shift — EPP работает со значениями между 0-255, где 0 означает, что ЦП предпочтет максимальную частоту (в турбо-диапазоне, если вы не отметили «отключить турбо»), а 255 означает, что система предпочтет запускать CPU на самых низких базовых частотах. Я бы порекомендовал установить значение от 0 до 32 в любом профиле, который вы будете использовать при подключении к сети или хотите получить максимальную производительность, и по крайней мере 128 для профиля отключения / энергосбережения. Вы можете сами поиграть с этой настройкой и посмотреть, как меняются часы, при выполнении сложной задачи или при запуске TSBench. Это, наряду с «отключением турбо» и максимальными турбо тактовыми частотами при FIVR, являются основными переменными, которые вы, вероятно, захотите настроить при создании различных профилей TS.

    Power Saver — Power Saver — это устаревшая функция, которая не требуется на современных процессорах.Функция энергосбережения доступна только при отключенном турбо-ускорении и сообщает вашему процессору о необходимости снизить частоту до минимума в режиме ожидания. Я полагаю, что эта функция избыточна для всего, что новее Core 2 Duo.

    Отключить турбо — эта опция отключит возможность турбо-ускорения вашего процессора, если этот флажок установлен. Например, i7-7700HQ имеет базовую частоту 2,8 ГГц, но может повышать частоту до 3,8 ГГц для одноядерной рабочей нагрузки. Если вы попробовали этот ЦП и поставили этот флажок, ЦП никогда не будет пытаться разогнаться выше своей базовой частоты 2.8 ГГц. Это полезно при попытке ограничить всплески энергопотребления (например, на машинах с регулировкой VRM, таких как XPS 15 9550/9560/9570) или просто для контроля температуры, когда также используется выделенный графический процессор.

    BD PROCHOT — Сокращение от двунаправленного процессора Hot. PROCHOT — это метод аварийного троттлинга, срабатывающий, когда процессор достигает максимальной температуры (100 или 105 ° C). Например, вы часто увидите, что это срабатывает на MacBook Pro. Двунаправленный PROCHOT — это система, которую используют некоторые ноутбуки, в которой процессор будет дросселирован, когда другой компонент, такой как графический процессор, достигает заданной температуры, даже если процессор не достиг максимальной рабочей температуры.Отключение этого поля должно отключить эту функцию, то есть триггер горячей температуры графического процессора не должен вызывать дросселирование процессора. Имейте в виду, что это может привести к еще более высокой температуре корпуса, и я бы не рекомендовал отключать его.

    Панель задач — Установка этого флажка предотвратит сворачивание ThrottleStop в лоток и вместо этого сохранит его на панели задач. Установите это по своему усмотрению. Обратите внимание, что это также определяет, где будет сворачиваться TS, нажав VID или MHz.

    Файл журнала — Это создаст текстовый журнал с меткой времени в папке ThrottleStop.Это полезно, когда вы записываете свои часы и температуру с точностью до секунды во время теста. Отключайте его, когда он не нужен.

    Остановить мониторинг — Щелчок по этой кнопке переключает датчики и возможности записи ThrottleStop.

    Speed ​​Step — На старых процессорах (до Skylake) переключает программное управление тактовой частотой процессора.

    C1E — это должно быть включено в любое время, когда вы мобильны, или вам не нужен абсолютный минимум системной задержки (работа DAW и т. Д.). Отключение этого параметра должно предотвратить автоматическое отключение ядер при турбо ускорении. В выключенном состоянии частота должна оставаться близкой к максимуму, а процессор будет потреблять больше энергии.

    Сверху — При этом окно ThrottleStop остается поверх любых других окон.

    Дополнительные данные — Регистрирует данные восемь раз в секунду вместо одного раза в секунду.

    Главное окно: справа

    Правая сторона интерфейса TS больше предназначена для мониторинга, хотя есть несколько интерактивных элементов.

    В таблице будут указаны модель вашего процессора, текущее напряжение и тактовая частота. В таблице каждая запись здесь представляет один из потоков вашего процессора. На приведенном выше снимке экрана вы можете видеть, что мой процессор, 6-ядерный Intel Core i7-9750H, имеет 12 видимых потоков. Если бы вы отключили гиперпоточность в BIOS, вы бы увидели только 6 в этом окне.

    FID C0% Мод Температура Макс
    Умножитель идентификатора частоты / тактового сигнала.Обычно это равняется текущей частоте процессора, деленной на частоту FSB. Процент времени, в течение которого поток ЦП находится в состоянии максимальной производительности (C0). Он должен быть ниже при простое и выше при нагрузке. Относится к параметрам «Модуляция часов». Должно быть 100% на современном процессоре. Текущее показание температуры (C) этого ядра / потока ЦП. Самая высокая температура, достигнутая этим ядром / потоком. При правильно функционирующем тепловом решении максимальные температуры всех ядер и потоков должны быть в пределах нескольких градусов C друг от друга.Это полезно для определения того, есть ли у вас деформированный радиатор или плохое нанесение термопасты. Можно очистить, нажав кнопку «CLR» под показанием.

    Мощность пакета — оценка того, сколько энергии потребляет ваш ЦП в целом.

    Temp — Текущее показание датчика микросхемы (C). Обратите внимание, что это часто отличается от температуры отдельного ядра.

    Ограничение причин — Два поля здесь, одно радио и одна отметка, служат для уведомления пользователя, если произошло какое-либо регулирование.Если радиоблок TDP Throttle заполнен, это означает, что ЦП дросселируется из-за ограничений расчетной тепловой мощности (TDP). Например, если у вас есть ноутбук с адаптером переменного тока мощностью 135 Вт, питающим i7-9750H и Nvidia GTX 1650, запуск интенсивной игры или теста может привести к тому, что комбинация этих компонентов может превысить общий TDP, разрешенный для системы, и, следовательно, он будет дроссель. Если отмечено поле PROCHOT [#] C , значит, ЦП в какой-то момент достиг своей максимальной температуры, указанной производителем.В случае с моим ThinkPad X1E Gen 2 Lenovo установила значение 92C в предыдущем обновлении BIOS.

    FIVR, TPL и C [#] — это более технические модули.

    Ниже этой диаграммы расположены 5 кнопок: FIVR , TPL , BCLK , C # , DTS и CLR . Однако только три из них делают что-то существенное, и мы в основном будем интересоваться только двумя из них: FIVR и TPL, хотя C [#%] удобен для обеспечения правильного перехода вашего процессора в нижнюю -силовые государства.

    CLR сбросит записи дросселирования и температуры.

    Нажатие на DTS просто изменит показания температуры в градусы от теплового предела, а не на абсолютную температуру (например, 25 DTS будет означать 80C, 0 DTS будет 105C на многих микросхемах).

    C #% покажет состояние каждого из потоков вашего ЦП с точки зрения его состояния питания и использования. Это полезно при отслеживании вредоносных программ и оптимизации времени автономной работы.

    BLCK при нажатии отправляет запрос на пересчет шины и тактовой частоты вашего процессора.

    TPL — это модуль Turbo Power Limit, который в основном полезен для включения Speed ​​Shift на поддерживаемых ноутбуках, на которых он не включен в обновлении BIOS (например, XPS 9550 и 9560). На некоторых машинах некоторые пользователи потребовали

    8 приемов для увеличения срока службы батареи на ноутбуках с Linux

    Дистрибутивы Linux для настольных ПК не имеют репутации best , когда речь идет о времени автономной работы ноутбука и «энергоэффективности».

    Ноутбук, который работает 8 часов с Windows 10, часто с трудом может продержаться 4 часа с дистрибутивом Linux, таким как Ubuntu.

    Почему? Это зависит от. Это сложный, скрытый и спорный вопрос. И учитывая огромное количество ноутбуков и компьютерного оборудования, которое должно поддерживать ядро ​​Linux, это тоже неудивительно.

    Склонность пользователей Linux продлевать срок службы устаревшего оборудования — оборудования, батареи которого уже прошли довольно много циклов — также играет важную роль в том, почему, вообще говоря, вы получаете меньше времени автономной работы с Linux, чем с Windows.

    Не поймите меня неправильно: Linux энергоэффективен на , когда он точно настроен на оборудование, на котором он работает.

    Но если вы запускаете ОС вне диска с универсальной конфигурацией, вам нужно будет немного подстроить себя, чтобы увеличить время автономной работы в Linux.

    Итак, ниже вы найдете несколько советов по продлению срока службы батареи в Ubuntu, и все они помогут защитить ваше устройство от шнура питания!

    1. Используйте встроенные настройки питания Ubuntu

    Вы купили мощный ноутбук и хотите использовать его мощность.Но используйте его, когда это необходимо; когда вы просто просматриваете Reddit на диване или тролляете нас из кафе, не нужно, чтобы ваши поклонники работали сверхурочно.

    Ubuntu включает небольшой набор настроек режима энергопотребления, которые вы можете настроить в соответствии со своими потребностями. Например, что делать, когда вы закрываете крышку ноутбука, что делать при критически низком уровне заряда батареи и как себя вести, когда вы подключены к сети переменного тока.

    • Откройте «Системные настройки»
    • Выберите значок «Питание».
    • Отрегулируйте настройки в соответствии с вашими потребностями

    2.Выключите Bluetooth

    Переключить энергоемкий bluetooth

    Большинство из нас, кто пользуется мобильными телефонами, знают, что bluetooth сильно расходует энергию. Linux не является исключением, поэтому, если вам не нужен Bluetooth, вы должны его выключить.

    Очевидно, что этот совет не так уж и хорош, если вы используете беспроводную клавиатуру и мышь для работы!

    В Ubuntu вы можете включать / выключать Bluetooth через меню Bluetooth, которое отображается в области панели задач. Просто щелкните значок Bluetooth и:

    • Переключить ползунок в положение «выключено» (более свежие версии Ubuntu)
    • Нажмите «выключить Bluetooth» (старые версии Ubuntu)

    Вы можете повернуть его обратно таким же образом, когда вам понадобится в следующий раз.

    Пропустите этот совет, если в вашем ноутбуке используется более новый, щадящий аккумулятор Bluetooth 4.0 LE (если это современный ноутбук, скорее всего, он использует его).

    3. Выключите Wi-Fi

    Не нужен Wi-Fi? Выключите его.

    . Если вы не собираетесь быть в сети какое-то время, не забудьте выключить Wi-Fi, так как это может сильно сказаться на разряде батареи.

    Даже в фоновом режиме, когда вы не используете карту Wi-Fi или ключ, будет сканировать новые доступные сети.

    В Ubuntu (Unity) это так же просто, как перейти к индикатору сети на панели задач, щелкнуть и выбрать пункт меню «Включить сеть», чтобы отключить его.

    • Щелкните значок «Wi-Fi»
    • Выберите запись «Включить беспроводную связь».

    4. Уменьшите яркость экрана

    Еще один очевидный момент: чем ярче экран, тем больше энергии вы потребляете.

    Один из самых быстрых и эффективных способов снизить потребление энергии — это уменьшить яркость.

    Цифровой загар не нужен.

    Если на вашей клавиатуре есть клавиши управления яркостью, коснитесь их, чтобы найти подходящий уровень яркости.Вы также можете использовать ползунок, спрятанный в разделе «Яркость и блокировка» системных настроек Ubuntu.

    • Открыть настройки системы
    • Выбрать яркость и заблокировать
    • Ползунок регулировки яркости

    Вы также можете проверить «Тусклый экран для экономии энергии» , который также присутствует под ползунком.

    Еще одно оригинальное предложение — использовать более светлые обои. Зачем? Команда ядра Ubuntu однажды отметила, что ЖК-дисплеи потребляют больше энергии для отображения темных цветов, чем более светлых:

    «Полный черный фон может потреблять ~ 0.На 5–1% больше энергии, чем на полностью белом фоне ».

    5. Отключите USB-накопители, SD-карты, диски и т. Д.

    Отключите устройства, которые вы не используете

    Вы выглядите совершенно безупречно: ваш ноутбук с Linux сочится периферийными устройствами из каждого доступного порта.

    Но каждый USB-накопитель, SD-карта и смартфон, которые вы подключили, высасывают драгоценный сок вашего ноутбука.

    Отключите ненужные элементы и безопасно извлеките USB-накопители, элементы MTP и т. Д. С помощью Nautilus, Unity или, если вы их используете, с помощью апплета индикатора, такого как отключение индикатора.

    • Открыть новое окно диспетчера файлов
    • Нажмите кнопку извлечения на подключенных USB-накопителях / SD-картах

    6. Закройте приложения, которые вы не используете

    Закройте приложения, когда они не нужны.

    Запущенные приложения используют процессор и оперативную память, возможно, сеть (даже небольшую) и, возможно, не дают вашему жесткому диску спать — даже если они, кажется, ничего не делают.

    Кажется, что на моем рабочем месте всегда открыто множество приложений, большинство из которых остаются свернутыми. Google Chrome, VLC, Rhythmbox и так далее.

    Некоторые из этих приложений работают в фоновом режиме, активно используя ресурсы моего ноутбука, заставляя мое устройство работать интенсивнее и, таким образом, потреблять больше энергии для охлаждения.

    Если вы то же самое, попробуйте не забыть закрыть приложение, когда закончите с ним (по крайней мере, до тех пор, пока что-то вроде «App Nap» не появится в Linux).

    Найдите в Unity Launcher приложения, рядом с которыми есть небольшой индикатор (это означает, что они открыты). Закройте те, которые вы больше не используете, щелкнув правой кнопкой мыши соответствующий значок программы запуска и выбрав опцию «Закрыть / Выйти» (формулировка может отличаться).

    7. Избегайте Adobe Flash (по возможности)

    Flash — большой убийца батареи

    Просмотр Flash-видео на ноутбуке с Linux — это… Что ж, вы могли бы также просверлить отверстие в батарее и позволить литий-ионным внутренностям вытекать по всему полу!

    Хорошо, использование Flash — это не , а плохо, но будет справедливо сказать, что его использование действительно значительно снижает время автономной работы.

    Если вы хотите (или нуждаетесь) смотреть онлайн-видео в формате Flash, попробуйте использовать браузер, который настраивает Flash-контент на отображение «по запросу».

    Firefox предложит вам «включить» элементы Flash, а в Google Chrome есть скрытая опция «Plugin Power Saver» в c hrome: flags , которую вы можете попробовать.

    8. Установите TLP

    TLP — популярный инструмент, работающий в фоновом режиме.

    Он предлагает полный контроль над различными настройками питания и процессами управления оборудованием. Это позволяет настраивать параметры на желаемый уровень.

    Опции включают:

    • Ядро режима ноутбука и таймауты грязного буфера
    • Масштабирование частоты процессора, включая «турбо-ускорение» / «турбо-ядро»
    • Планировщик процессов с поддержкой энергопотребления для многоядерных / гиперпотоковых процессов
    • Уровень управления питанием жесткого диска и тайм-аут остановки
    • Управление питанием во время выполнения для устройств шины PCI (e)
    • Режим энергосбережения Wi-Fi
    • Выключение дисковода
    • Режим энергосбережения звука

    Завалены? Я не удивлен.

    По этой причине TLP поставляется с конфигурацией по умолчанию, которая в большинстве случаев должна немного увеличить время автономной работы.

    Те, кто чувствуют себя способными, могут настроить доступные параметры или поиграть с конфигурациями в соответствии с потребностями своего оборудования. Полное руководство по использованию TLP можно найти в вики TLP.

    Примечание: TLP — это , а не , с чем можно поиграться. Вы можете предпочесть попробовать более доступную утилиту Laptop Mode Tools из Центра программного обеспечения Ubuntu (хотя существуют некоторые споры о том, выиграют ли от этого новые ядра Linux).

    Бонус: Используете Ubuntu 18.04 или новее? Вы можете установить Slimbook Battery 3, удобный апплет для оптимизации энергопотребления для рабочего стола Ubuntu, обеспечивающий удобство использования TLP.

    К тебе

    Каковы ваши советы по увеличению времени автономной работы ноутбука с Linux?

    Главная »Как сделать» 8 хитростей для увеличения времени автономной работы ноутбуков с Linux

    .

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *