Menu Close

Технология утепления деревянного дома снаружи: Утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг

Утепление деревянного дома . Основные моменты. Этапы работ.

Утепление деревянного дома своими руками задача сложная, трудоемкая, но выполнимая. При наличии качественной системы отопления постройки из прочной древесины не нуждаются в дополнительном утеплении. Дерево само по себе хорошо сохраняет тепло внутри, через него теплообмен с внешней средой проходит намного медленнее, чем через кирпич. Но все-таки возникают ситуации, когда без утепления фасада не обойтись.

Строящееся современное строение, трудно представить без использования инновационных материалов теплоизоляции. Наши дома буквально укутаны теплоизоляционными конструкциями. Утеплители призваны создавать дополнительный комфорт в помещении , беречь тепло, экономить наши финансовые средства избегая лишнего потребления тепла. И конечно, утеплители совместно с пароизоляционными пленками в значительной мере способствуют снижению влияния атмосферных явлений, продлевая срок службы наших жилищ.

Когда необходимо утеплять стены?

Утепление деревянного дома снаружи целесообразно проводить при таких условиях:

  1. Щели между бревнами стен плохо заделаны, в дом попадают сквозняки, усиливающие теплообмен с внешней средой.
  2. Толщины используемой древесины недостаточно для сохранения тепла внутри помещения. Как правило, утеплению в этом случае подлежат стены из тонкого бруса или бревен с небольшим сечением.
  3. Если дом построен из еще сырой древесины, в процессе высыхания она может деформироваться на отдельных участках. Это приводит к расширению щелей между элементами стены. Через них растрачивается тепло.
  4. Неправильно подобранный способ стыковки бревен или бруса на венцах обеспечивает образование щелей.
  5. Дом, установленный на грунте с невысокой несущей способностью, склонен к оседанию. Это может вызывать появление щелей.

Как и чем утеплить фасад деревянного дома?

Строительство загородных домов предусматривает этап утепления фасада и внутренних помещений. Это мероприятие помогает уменьшить количество ресурсов, потребляемых отопительной системой при поддержании оптимальной температуры в жилище. Его осуществление начинается с определения материала, использовавшегося для сооружения стен.

Каменная кладка оснащается пенопластом или техническими ватами. Эти изделия фиксируются дюбелями, присоединяемыми к поверхности подобно обрешётке.

Чтобы оставить вентиляционный зазор, закрепляемые плиты не рекомендуется подгонять очень плотно. Но большинство людей предпочитает строить дома из древесины природного происхождения. Многовековая популярность этого материала обусловлена экологической безопасностью, лёгкостью обработки и другими положительными свойствами. Чтобы деревянная конструкция стала пригодной для постоянного проживания, её наружная сторона подвергается операциям утепления, выполняющимся по особым технологическим правилам.

Как утеплить фасад деревянного дома?

Если возведение здания происходило с применением древесины, внешняя часть стены облицовывается материалом, обладающим способностью к «дыханию» и сохраняющим здоровый микроклимат интерьера. Обустройство свободных промежутков, предназначенных для циркуляции свежего воздуха, предотвращает увлажнение структуры конденсатами. Размножение мелких вредителей замедляется антибактериальными пропитками, а минимальный параметр температуры самостоятельного воспламенения повышается антипиреновыми составами.

Обнаруженные зазоры тщательно заполняются качественным веществом монтажной пены. Промежутки между деталями предварительно построенной обрешётки оснащаются пароизоляционными плитами из минеральной ваты. Укладка гидроизоляционного слоя перекроет путь влаге к элементам утепляющей конструкции. Наращивание внешней облицовки происходит посредством монтажа сайдинговых панелей, деревянной вагонки и других подобных покрытий.

Чем утеплить фасад здания?

Современная строительная индустрия непрерывно развивается, периодически порождая новые отделочные материалы. В продаже недавно появилась особая разновидность минераловатных плит. Покрытую ими поверхность разрешается сразу обрабатывать штукатурной смесью, игнорируя подготовительные операции и установку дополнительных покрытий. Осуществляя утепление деревянного дома, некоторые мастера пользуются специальной жидкостью. После заполнения внутренних полостей стены она постепенно затвердевает при контакте с воздушными массами.

Сформировавшийся слой надёжно заделывает щели, преграждает путь сквознякам, задерживает тепловую энергию внутри помещений. Конечный этап предлагает обработать поверхность лакокрасочным веществом или штукатурным составом. Специалисты рекомендуют не пользоваться фасадными пигментами во время утепления деревянного здания, правильное проведение которого сохранит уютную атмосферу в помещениях при наступлении холодного времени года.

Основные моменты. Утепление деревянного дома.

Утепление деревянных построек проводится не ранее, чем через 2-3 года после окончания строительных работ. Полное оседание дома является основным условием перед началом отделочных работ. В противном случае при деформации конструкции может быть поврежден и утеплитель. В результате все труды пойдут насмарку.

Сложность утепления фасада зависит от используемого в строительстве типа древесины.

 Деревянный дом снаружи имеющий ровную стену из бруса, гораздо проще оборудовать утеплителем, чем конструкцию из бревен. Особое внимание при выборе подходящего теплосберегающего материала необходимо уделить его паропроницаемости.

Не жалейте время потраченное на обрешотку фасада деревянного дома, в дальнейшем, при проведении работ пор утеплению, это не только поможет экономить время на монтаж утеплителя, но и облегчить все этапы работ.

Не стоит забывать, что для защиты утеплителя от ветра, атмосферной влаги, снега и других негативных явлений, а также для выведения паров образующихся в результате жизни деятельности человека необходимо использовать пароизолирующие пленки типа Изоспан. Как оказалось, любой, даже самый лучший утеплитель  защищающий наш дом, сам требует защиту и от влаги, и от ветра.

Отведение влаги в деревянных домах является не менее важным моментом, чем сохранение тепла. Наиболее подходящим вариантом в этом случае является комбинация минеральной ваты и специальных пленочных мембран.

Этапы работы

Все работы по утеплению фасада дома проводятся в строгом соответствии с такой схемой:

  1. Сначала все стены, которые будут укрываться утеплителем, обильно пропитываются влаго- и огнезащитными смесями.
  2. После полного высыхания стен проводится монтаж каркаса из деревянных брусков. На него будет фиксироваться утеплитель. Расстояние между брусками зависит от размеров листов утеплителя.
  3. В ниши каркаса укладывается материал. Он должен входить плотно, но без чрезмерного давления на отдельные участки. Для фиксации листов лучше всего использовать дюбели с плоской широкой шляпкой.
  4. Слой утеплителя сверху покрывается мембранной гидроизоляцией. Она должна совмещать хорошую защиту от влаги и легко пропускать воздух внутрь.
  5. Вдоль бруса каркаса прибиваются рейки, которые усиливают прочность фиксации листов.
  6. Сверху проводится окончательная отделка вагонкой, сайдингом или другими материалами.

Утепление деревянного дома снаружи чем лучше ?

Рынок буквально заполнен десятками предложений торговых компаний с пестрящими названиями – самый лучший утеплитель. Утепление деревянного дома начинают с выбора утеплителя. При знакомстве с материалом, необходимо обращать внимание и руководствоваться такой характеристикой как паро – проницаемость. Для утепления деревянного дома лучше всего подойдут целлюлозные или минеральные варианты, или материал с название эковата.

Утеплитель содержит волокна базальтовых горных пород.Связующим материалом выступают формальдегидные смолы и другие компоненты. Каменная вата устойчиво переносит высокие температуры – до 580 °C, не меняя свои физические характеристики.

Низкая тепло-проводимость и высокая паро- проницаемость, создают условия использования прктически  идеальные, и утепление деревянного дома становится лекговыполнимой задачей.

Каменная базальтовая вата продаётся в виде плит или рулонов, для обустройства утопления лучше выбирать наиболее плотный вариант этого материала с индексом пжв 175 или ппж-200. К преимуществам утеплителя стоит отнести то, что производственные работы выполняются без специальных защитных масок или перчаток.

Современный материал не пылит, не раздражает кожу человека, не рассыпается со временем.  Утепление деревянного дома на примере применения каменной ваты от компании ROCKWOOL,  смотрим видео:

Каменная вата хорошо сохраняет свою форму, при укладке легко монтируются даже без каркаса обрешётки фасада.

Минеральная стекловата в утеплении деревянных домов

Вторым хорошим решением утепление фасада деревянного дома, является один из самых известных и распространенных видов утеплителя – минеральная вата. Состав минеральной ваты сложный и состоит из переплетенных волокон расплавленного стекла, горных пород, и металлургического шлака.

Вата характеризуется отличными теплоизоляционными свойствами, небольшой гигроскопичностью, с низким значением теплопроводности.  Стекловата легко режется и монтируются, даже новичок сможет справится с работами без труда, наследует предпринять меры предосторожности обязательно использовать перчатки и маску для лица.

Неоспоримым преимуществом минеральной ваты считается тот факт, что в ней совершенно не распространяется плесень, либо грибок и не заводится никакие живые микроорганизмы. Все насекомые, муравьи, и жучки обходят этот материал далеко стороной. Кроме того минеральная вата не содержит в своём составе токсичных веществ, вредных для человека.

Ввиду того что минеральная стекловата имеет невысокую стоимость её часто применяют в работах в качестве экономии финансовых средств. Материал не горит и устойчив к агрессивным химическим средам.

Эковата в утеплении деревянных домов

Эковата ничто иное,как обычные отходы бумажно-картонный , целлюлозной промышленности. Улучшение свойств волокна эковаты достигают при добавлении в целлюлозу различных антисептиков и антипиренов.

Эковата впитывает и отдает влагу без изменения теплоизоляционных свойств. К преимуществам материала относится хорошая звукоизоляция, отсутствие вибрации, противостояния появлению конденсата , а также она не выделяет опасные вещества для здоровья человека. Антисептики которые находятся волокнах эковаты противостоят размножению насекомых и других микроорганизмов.

Главным отрицательным моментом при работе с эковатой считается технология укладки. Во-первых установка для подачи эковата требуют серьезных навыков работы, во-вторых оборудование достаточно дорогостоящее. Конечно можно укладывать эковата ручным методом, но это займет слишком много времени, а распределение по поверхности будет неравномерными и физически затратным.

Заключение

В России деревянные дома – традиционный вид жилищного строительства. Дома служат десятилетиями, а иногда преодолевают вековой рубеж. Тем не менее, приходит время, когда стены дома рассыхаются под воздействием времени и теряют свою защитную теплоизоляционную функцию. В связи с “выдуванием” тепла из жилища, значительно возрастают затраты на отопление.

Решением продление срока службы дома, и повышение теплопроводности стен, являются современные методы утепления. Лучше всего использовать минеральные утеплители, которые проверены временем. Специалисты сходятся во мнении, что сегодня, каменная вата подходит для этих целей лучше всего. На протяжении десятилетий каменная вата доказывает преимущества применения.

 

В заключение. хочется добавить, что специалисты советуют избегать применение искусственных материалов в работах по утеплению деревянных домов. Дело в том, что искусственные материалы как правило обладают плохой паропроницаемостью. Вследствие его применение они, как бы полностью герметизируют фасадную стену и создают препятствие проветриванию, это мешает дереву “дышать”.

Полная герметизация может привести к загниванию древесины, или как минимум появлению плесени внутри дома. Утепление деревянного дома и применение пенополиуретановых материалов не совместимы, это не только опасно для всего строения, но и также может быть угрозой для здоровья домочадцев.

Тонкости технологии при утеплении деревянного дома снаружи

Высушенная древесина не только прочный и долговечный строительный материал. Она также неплохо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а этот же коэффициент для разных сортов древесины 0,18–0,23. Иначе говоря, дерево примерно в 2,5 раза лучше удерживает тепло, чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплять, сокращая свои затраты на отопление.

Утепление деревянного дома снаружи

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста.

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

  • укладкой материала снаружи;
  • укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко. О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье «Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать во время работы с ней:

  1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
  2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время, а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом:

  1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
  2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Если утепление произведено правильно, точка росы смещается с наружной поверхности деревянной стены на наружную поверхность теплоизоляции. В результате стена всегда хорошо прогревается и остается сухой, что предотвращает гниение и увеличивает срок службы здания.

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть, что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах.

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или пенопласт), пенополиэтилен. Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная ваталучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Минеральная вата не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины.

Эковата — это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы эковата не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла, поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол — этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый пеноплекс. Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации пенополистирола почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют только в вентилируемом фасаде.

Пенополиэтилен — это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде.

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности:

  1. Подготовка стены. Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
  2. Укладка гидроизоляции. На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
  3. Обрешетка. Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной — 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
  4. Укладка минваты. Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
  5. Крепление ветрогидроизоляции. Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.

Важно: поверх ветрогидроизоляции желательно закрепить металлическую сетку для защиты минваты от грызунов.

  1. Отделка. Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии:

  1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
  2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
  3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена (пенофола) фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
  4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
  5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола, закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
  6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома. Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Домики из бруса популярны для летнего и зимнего отдыха в тишине на природе. Дерево само по себе прекрасный теплоизолятор, но ему нужна защита, поэтому утепление деревянного дома снаружи проводится хозяевами, понимающими, что их дом не вечен.

Утепление деревянного дома минеральной ватой.

Есть два варианта — внутреннее и наружное утепление, второй более эффективен, не «съедает» внутренне пространство. В данной статье описывается процесс выбора материала и проведения работ.

Достоинства наружного утепления

Почему строители с опытом работы советуют делать теплоизоляцию с внешней стороны? Прежде всего, следствие отказа от утепления стен деревянного дома снаружи — перепад температур на стыке материалов. Внутри здания будет скапливаться конденсат, создавая все условия для появления грибка. К преимуществам утепления наружных стен относят:

  1. Прекрасная возможность смены вида фасада;
  2. Утепление доступно для деревянного дома, который построен много лет назад;
  3. После внутренняя утепляемая стена отделывается, как хотите, ни в чём себе не отказывая;
  4. Наружный слой выдерживает колебания атмосферы, гарантируя отсутствие деформации после того, как вы решите утеплить стены;
  5. Можно жить в доме, когда делаете утепление дома.

Технология утепления

Оптимальное наружное утепление может производиться с помощью пеноплекса, пенопласта или минваты. Нужно изучить их свойства для правильного выбора. Укладка каждого материала имеет свою технологию, следование которой ведёт к предотвращению опасной плесени.

Независимо от того, чем утеплить деревянный дом снаружи, материал дополнительно облицовывается сайдингом, блок хаусом или кирпичом. Технология будет различаться в зависимости от того, подо что она делается: сайдинг или штукатурка. Для того чтобы наружный утепляющий слой не касался земли (не было контакта с землей), его обеспечивают фундаментом  30-60 см. Перед работами дом снаружи своими руками обрешечивается брусьями из дерева, чтобы края утеплителя не подворачивались.

Особенности материалов для утепления

Для деревянной стены подойдут не все утеплители, потому что для них важно наличие вентиляции. И также важно беречь свой фасад из дерева — он может начать гнить, если на него периодически будет воздействовать влага. Материалы для теплоизоляции способны решить такую проблему. Выбор утеплителя — важный шаг в решении вопроса «как правильно утеплить деревянный дом снаружи»:

Пеноплекс — плиты из вспененного полистирола ячеистой структуры. Имеет хорошую прочность, хорошо сохраняет тепло, почти не поглощает влагу.

Как вы видите, самому выполнить такое утепление без специального оборудования не получится.

При утеплении дома своими руками, сооружается каркас и между брусьями укладывают плиты пеноплекса. Часто используется при утеплении кирпичных зданий, но для деревянных фасадов не рекомендуется, так как не даёт дереву «дышать». Из-за этого на стенах будет появляться конденсат, они могут начать покрываться плесенью, грибком, и что, ещё хуже — начнут гнить. Поэтому лучше утеплить деревянный дом чем-то другим;

Пенопласт — один из самых популярных материалов, благодаря низкой стоимости. При выборе, обратите внимание на состав. Правильность установки влияет на срок эксплуатации жилья;

Минеральная вата — в виде рулонов используется в вентилируемых фасадах. Являет собой пресс силикатных сплавов горных пород, не горит, обладает низким коэффициентом теплопроводности и устойчива к влиянию химический реагентов. Часто выбирается для утепления деревянных домов, ввиду того, что способна закрыть все щели в древесине.

Минвата является лучшим утеплителем показателю теплопроводности, чем предыдущие виды.

Необходимые материалы

Утеплители из минеральной ваты выпускаются в виде рулонов, матов и плит. Из-за того, что стены часто неровные, предпочитают рулонную минвату, хотя в плитах гораздо удобнее. Чтобы понять, как утеплить деревянный дом снаружи, а особенно, сколько понадобится материала, учитывайте такие факторы:

Если толщина стен примерно 20 см, зимы несуровые — используйте один слой утеплителя. Если стены тоньше или зимы не такие мягкие, как хотелось бы — укладывайте в два слоя.

В первом случае нужны брусья 50 на 50 мм, во втором выбирайте с сечением 50 на 100 мм.

Вам понадобятся такие инструменты: анкера, саморезы, строительный степлер. Рассчитайте площадь стен для расчета необходимого количества плёнки с запасом.

Для финишного слоя старого деревянного дома, в зависимости от предпочтений вам пригодятся: сайдинг, кирпич, вагонка и другие.

Обеспечение ветроизоляции

Чтобы теплоизоляция деревянного дома снаружи дала эффект, на который вы рассчитываете, позаботьтесь о пароизоляции. Для этого используют полиэтиленовую пленку, односторонний рубероид или фольгу из алюминия, толщиной не менее 0,1 мм или 1,02 для фольги. Плёнка накладывается на обрешетку внахлёст, швы заклеиваются строительным скотчем.

Для защиты от негативного воздействия условий погоды, сделайте вентилируемую систему. Это несложно: возле фундамента и там, где потолок дома организуйте каналы для выведения влаги и оставьте прослойку из воздуха между облицовкой и утеплителем. Учитывайте эти нюансы на этапе выбора сечения для бруса.

Пошаговое утепление фасада

Рассмотрим на примере утепления наиболее подходящим материалом — минеральной ватой. Приготовьтесь быть внимательным и аккуратным — вас ожидает сложная работа. Если можете, привлеките специалиста для рекомендаций. Выполняется следующая технология утепления деревянного дома снаружи:

Подготовка. Чтобы стены деревянного дома снаружи не покрылись плесенью, их покрывают противогрибковыми средствами. В магазинах строительных материалов представлены различные эмульсии и грунтовки.

Помните! Дождитесь полного высыхания нанесённого защитного слоя.

Следующий слой — гидроизоляция плёнкой внахлёст 15 см. Прикреплять нужно к стенам с наружной стороны строительным степлером и скобами. Как говорилось в пункте выше, стыки обрабатываются скотчем для сохранения герметизации. Допустима обработка герметиком из древесины с обеих сторон.

Обрешетка. Отмеряйте ширину рулона минваты, на этом расстоянии прикрепите саморезами бруски. Проконтролируйте вертикальность уровнем.

Утеплитель для стен. В уложенном слое теплоизоляционного материала на расстоянии 50 см делаются отверстия. В них монтируют анкера и закручивают шурупы или вбивают гвозди (главное, чтобы у них были широкие шляпки).

Дополнительная защита. В данной статье уже объяснялась необходимость установки защиты от испарений, ветра и воды. Её прикрепляют скобами к обрешётке таким же способом, каким при укладке плёнки. Между плёнкой и минеральной ватой вбиваются тонкие рейки размерами 30 на 50 мм. Закройте конструкцию армирующей металлической сеткой для защиты от мышей и других грызунов.

Завершающий этап: обшивка стен

Технологии монтировки облицовки различаются в зависимости от материала отделки, который крепится к обрешётке. При финишной отделке стен снаружи делают согласно с рекомендациями её производителя. Это может быть сайдинг, блок хаус, металлопрофиль.

Качественно подгоняйте материал, чтобы не оставалось щелей, иначе внутрь проникнет влага и в лучшем случае — повредит утеплитель, в худшем — стены.

Несколько слов об утеплении пенопластом

Если вы решили сэкономить на утеплении деревянных стен и используете хороший полистирол для теплоизоляции, вы также сэкономите время, потраченное на обшивку (пенопласт не впитывает влагу, соответственно, не нуждается в паро- и влагозащите). Его крепят клеем и механическими крепежами. Стыки заделываются строительной пенкой. Далее, всю поверхность оштукатуривают и оформляют в зависимости от того, какой внешний вид хотят получить.

Заключение

Чтобы снизить потребность в постоянном обогреве дома — следуйте технологии, работайте в сухую погоду, в летнее время. Если не удалось справиться с процессом утепления, то чтобы не повторять монтировку заново, можно утеплить дополнительно. Но лучше сразу сделайте утепление стен деревянного дома качественно и больше не платите лишние деньги за комфорт.

Утепление деревянного дома снаружи — технология

Содержание   

Деревянные дома как и теплый курятник своими руками – это настоящая классика. Сколько бы времени не прошло, сколько бы материалов ни было изобретено, но дерево всегда останется в ходу.

Деревом обрабатывали свои жилища тысячи лет назад, обрабатывают и до сих пор. Такая популярность материала объясняется его исключительными качествами. Причем учитываются как визуальные, так и практичные качества.

Процесс утепления деревянного дома с помощью каркасной технологии

Проблема только в том, что часто дома из бревен или бруса нуждаются в утеплении. О чем сейчас и пойдет речь в данной статье.

1 Общая информация

Итак, разберемся в том, что же такое этот деревянный дом. Деревянными называют строения, у которых для создания стен и несущих конструкций используется дерево.

Чаще всего собирают дома из бревен или бруса. Реже пользуются сборными панелями. Тут уж дело за строителями и технологией возведения зданий. Деревянные дома очень практичны.

Они красиво выглядят, неплохо держат внутри тепло, да и жить в них очень удобно. Чего только стоит тот факт, что для стен из дерева характерна возможность пропускать небольшое количество воздуха через себя.

То есть, выражаясь языком строителей, стены «дышат» как при утеплении изнутри деревянного дома. Это очень полезная функция, что способствует нормализации микроклимата внутри помещения.

Помимо этого дома из бревен или бруса просто красиво выглядят. Конечно, лучше всех будет смотреться дом, плоскость стен которого собирается из аккуратно отделанных бревен. Затем уже идет дом из бруса, ну а на последнем месте здания, что собираются панелями.

Как правило, древесина неплохо держит тепло, поэтому теплоизоляция ей требуется далеко не всегда. Но бывают ситуации, когда строители где-то не рассчитали температурные показатели. В таком случае зимой вас могут ждать очень неприятные ситуации.

Поэтому мы все же рекомендуем выполнять утепление деревянного дома снаружи, так как теплоизоляция в любом случае не помешает.

Важно помнить, что дерево со временем ссыхается. Особенно это касается необработанного бруса. Усыхание, в свою очередь, способствует появлению щелей, небольших промежностей и трещин в древесины.

Пример теплоизоляции дома из бревен

В итоге дому тоже потребуется ремонт и основательная теплоизоляция используя опилки как утеплитель. В противном случае температура в нем упадет до довольно низких отметок, а выровнять ее стандартным обогревом будет не так легко.

к меню ↑

1.1 Какой утеплитель использовать?

Как вы наверное сами понимаете, мало просто утеплить дом правильно, нужно еще и правильно подобрать этот самый утеплитель. Причем второй процесс имеет не меньшее значение, чем первый.

Так как говорим мы про утепление деревянного дома из бревен и бруса, то здесь нужно учитывать особенности дерева. А также рабочую конструкцию. В большинстве случаев утепление деревянных строений заключается в отделке их стен.

Для утепления стен разумно пользоваться минватой. Например, Изовером, плитами Роквул, Кнауф и т.д.

Почему именно минватой? Ответ кроется в ее уникальных характеристиках. Из общих плюсов минеральной ваты выделяют:

  • Гидрофобность;
  • Паропроницаемость;
  • Экологичность;
  • Мягкость;
  • Легкость;
  • Возможность противостоять грызунам и насекомым;
  • Не горит в огне.

Как видите, каждый параметр, так или иначе пересекается с особенностями древесных строений что важно для утепления дома из бруса внутри. Так, гидрофобность позволяет вате прекрасно взаимодействовать с деревом. Паропроницаемость – это вообще едва ли не главное ее достоинство, если говорить об утеплении стен деревянного дома.

Ведь эти стены могут пропускать пар и воздух наружу. Если использовать минеральную вату, то пар беспрепятственно сможет выходить на улицу, тем самым регулируя микроклимат в помещении.

Если же обратиться к покупке того же пенопласта, который стоит дешевле, но не имеет паропроницаемых свойств, то стены будут заблокированы. Пар осядет либо на внутренних стенках утеплителя, либо внутри самих бревен.

И вот это уже очень негативный момент. В итоге он приведет к накоплению влаги, затем к ее промерзанию и в лучшем случае в доме образуется сырость. Но сценарии могут развиваться и куда более неприятные.

Невозможность прогрызаться грызунами и становиться домом для насекомых – тоже один большой плюс. Не будем забывать что древесина, пусть и качественно обработанная, все равно больше всех остальных строительных материалов подвергаются воздействию от нашей фауны.

Утепление деревянных стен минеральной ватой

Ну и, наверное, главный ее плюс – это невозможность появления возгорания, что важно даже для утепления каркасного дома минеральной ватой. Теплоизоляция из минеральной ваты не горит, то есть вообще.

Если направить на плиту минваты газовую горелку, то лишь через несколько минут она почернеет и обуглится. Да и то, только в месте непосредственного контакта с огнем. Но гореть вата не может, в ней просто нечему гореть. Ведь состоит она из базальтовых волокон.

Не будем забывать и тот факт, что утепляться минватой можно своими руками. Процесс это довольно простой, а в работе своими руками вам потребуется иметь только минимальный инструмент и немного смекалки.

к меню ↑

2 Технология утепления дома снаружи

Итак, технология утепления строений из дерева включает в себя несколько этапов, а также множество интересных нюансов. Она немного отличается от того, что мы привыкли видеть при работе с кирпичными стенами.

Да впрочем, и поверхность бревен немного отличается от стандартной оштукатуренной стены. С панелями ситуация аналогичная. Тут надо понимать, что древесина – уникальный материал и требует к себе особенного подхода.

Впрочем, ничего архисложного от вас не требуется. Всю работу реально выполнить своими руками.

к меню ↑

2.1 Отделка щелей

Перед началом непосредственно утепления с обшивкой деревянного дома изнутри всегда необходимо выполнять поверхностный ремонт стен. Это важно.

Дело в том, что со временем древесина так или иначе немного изменяет свою форму. В одних ситуациях изменения заметны и довольно внушительны, в других же они практически не влияют на то, что будет с домом в будущем.

Однако основательную диагностику проводить все-таки необходимо. Осмотрите свой дом. Найдите свежие трещины, щели, сколы и т.д. Внимательно осматривайте поверхность бревен.

Все недостатки и изъяны следует удалить, и только потом приступать к утеплению. Проще всего избавиться от щелей путем их законопачивания. Для этих целей может подойти любой утеплительный материал с мягкой структурой.

Все работы выполняются своими руками, с применением минимума инструментов. Затем желательно обработать древесину антипиренами (составами что ограничивают ее горение) и антисептиками. Последний момент крайне важен. Древесина под слоем утеплителя наблюдаться вами уже не будет.

Заделка щелей между брусом

Никто не станет расковыривать каркас для того, чтобы посмотреть на стену. Вернее, делать это можно, но только если уже появились отличительные признаки серьезных проблем. Поэтому брус или бревна надо в обязательном порядке защитить от всех возможных воздействий.

к меню ↑

2.2 Каркасное утепление

Теперь рассмотрим непосредственно процесс утепления стен снаружи дома. Технология отделки здесь, как мы уже отмечали выше, отличается от стандартной.

В работе преимущественно пользуются каркасами, которые собирают своими руками. Причем каркасами двухуровневыми. Это объясняется особыми свойствами древесины. К дереву каркасы приделывать проще. При этом класть на бревна или брус раствор – это решение не из лучших.

А если раствор использовать нельзя (в стандартном утеплении именно он удерживает львиную долю веса теплоизоляции), то надо искать другие решения. Вот и придумали пользоваться каркасом.

На самом деле работать с древесиной довольно удобно и даже приятно. Определенно, некоторые навыки для работы по дереву от вас точно потребуются, но ничего такого, чему нельзя было бы научиться, в списке требований нет.

Общие этапы работы:

  1. Подготавливаем поверхность, заделываем щели используя утеплитель под сайдинг для кирпичного дома.
  2. Обрабатываем древесину защитными составами.
  3. Планируем будущее устройство каркаса.
  4. Монтируем первый уровень каркаса.
  5. Вкладываем в него минеральную вату.
  6. Монтируем второй уровень каркаса
  7. Монтируем второй слой минеральной ваты.
  8. Укладываем изоляционную пленку.
  9. Набиваем обрешетку.
  10. Монтируем финишное покрытие.

Общая технология устройства каркаса такова, что первый уровень обязательно перекрывает второй. Причем перекрывает внахлест и перпендикулярно.

Дом из бруса с набитым на него первым уровнем каркаса для утепления

Первый уровень формируют в виде продольных досок, что прибиваются перпендикулярно земле. Второй набивается уже выше, и устанавливается параллельно земле. В итоге формируется своеобразный крестовой нахлест.

к меню ↑

2.3 Нюансы в работе

Работу желательно вести в теплое время года, хотя здесь конкретных ограничений нет. К монтажу каркаса приступают только после того, как полностью просохнут древесные конструкции.

Элементы каркаса тоже желательно обрабатывать антисептиками, но это уже по вашему желанию. Каркас к стенам крепят обычными гвоздями. Гвозди могут быть любыми, главное, чтобы они могли выдерживать вес утеплителя.

Минеральную вату плотно укладывают между элементами каркаса, а для дополнительной фиксации используют шурупы с широкими шляпками и гвозди.

Верхний уровень каркаса монтируется по нижнему. То есть его доски набивают на уже установленные направляющие первого уровня.

В работе вам потребуются столярные инструменты и различного рода составы для деревообработки. Поверх каркаса набиваем обрешетку, она будет служить основанием для финишного покрытия.

В качестве финишного слоя уже можно использовать огромное количество материалов. От дешевого сайдинга и до дорогих декоративных панелей. В качестве изоляции используют мембранную пленку. Подойдет как односторонний, так и двухсторонний вариант.

к меню ↑

2.4 Обустройство наружной теплоизоляции деревянного дома (видео)

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен деревянного дома — важный этап при строительстве загородного коттеджа. Утепление решает сразу несколько проблем: обеспечивает теплоизоляцию и надолго сохраняет тепло в помещении, защищает от шума и ветра. Кроме того, на утеплитель удобно укладывать финишную отделку фасада. Эксперты рекомендуют утеплять стены дома снаружи, так как внутренние работы уменьшает пространство внутри строения и не обеспечивает полноценное эффективное утепление.

В этой статье мы рассмотрим, как утеплить деревянный дом снаружи правильно.

Утепление деревянного дома снаружи включает три основных этапа. Прежде всего, нужно рассчитать и подобрать материал. Затем следует укладка утеплителя и в завершении — финишная отделка фасада. Сначала рассмотрим, как правильно выбрать утеплитель для наружных стен деревянного дома.

Какой утеплитель выбрать

Сегодня изготовители предлагают различные виды утеплителей. При выборе материала обращайте внимание не только на стоимость и легкость установки. Качественный утеплитель должен обладать низкой водопроницаемостью, высокой теплоизоляцией и паронирпаницаемостью, устойчивостью к пожарам и воздействию грызунов. Желательно, чтобы это был натуральный материал, который не нарушит экологичности древесины. Если вы утепляете стены своими руками, утеплитель должен быть легким в использовании.

Наиболее подходящим материалом для утепления деревянных стен считается минеральная вата. Она гарантирует высокую теплоизоляцию, пропускает воздух (вентилируется) и дает древесине “дышать”. Минвату отличает мягкость и эластичность, простые расчеты и монтаж. Поэтому вы легко сможете уложить материал своими руками. Минвата эффективно заполняет щели и пустоты. Кроме того, изделие не смогут повредить грызуны, а малый вес утеплителя не создаст нагрузки на стены и фундамент дома.

Второй по популярности утеплитель для деревянных стен — пенополистирол. Он представляет пенопласт в листах. Это хороший и эффективный утеплитель, который надолго сохранит тепло в помещении. Он характеризуется легким весом и простым монтажом, высокими звукоизоляционными качествами и долгим сроком службы.

Однако такой материал “не дышит” и не вентилируется, что плохо для натуральной древесины. В результате стены будут постепенно гнить и плесневеть. Кроме того, пенопласт могут повредить грызуны, а в случае пожара утеплитель начнет медленно тлеть, что очень опасно.

Эксперты рекомендуют использовать для утепления стен дома из дерева минеральную вату. Минвату выпускают пластами или в рулонах в плитах. Материал в плитах удобнее в использовании и при монтаже, что важно при проведении работ своими руками.

Топ лучших изготовителей минваты

Rockwool

Утеплители этой датской компании поглощают шум и вибрации, отличаются высокой теплоизоляцией, экологичностью и пожаробезопасностью. Такой материал прослужит долго без деформации и разрушений. Он не станет осыпаться ни во время монтажа, ни во время эксплуатации. Будьте осторожны, так как на рынке часто встречаются подделки изделий этой фирмы!

Isover

Французская компания предлагает широкий ассортимент минваты, которая гарантирует защиту от холода и шума, повышает энергоэффективность и комфорт деревянного дома. Материалы обладают несколькими экологическими сертификатами качества, что подтверждает экологичность и долговечность утеплителя. В каталогах фирмы вы найдете современные изделия с высокой прочностью и упругостью, без пыли и “колючести”.

Paroc

Минвату финской фирмы характеризует высокая теплоизоляция, пожароустойчивость, долговечность и экологичность. Большое преимущество этого утеплителя в энергоэффективности, ведь материал экономит тепловую энергию. Минвата Paroc защищает от шума и пыли, но имеет достаточно высокую цену.

Knauf

Это российские утеплители с высокими показателями паропроницаемости, тепло- и звукоизоляции. Для материала характерна повышенная пожаробезопасность и экологичность, прочность и долговечность, устойчивость к образованию плесени и развитию бактерий. Минвату Knauf отличает легкий монтаж с низким образованием пыли и без резкого запаха.

Ursa

Минеральная вата из натуральных и восстанавливаемых в природе компонентов. Материал отличает жесткость и прочность, высокая тепло- и звукоизоляция, негорючесть и долгий срок эксплуатации. Эксперты рекомендуют использовать плиты нового поколения PureOne, так как они отвечают каждому требованию качества и экологической безопасности.

Ursa PureOne в 1,5 раза превосходит показатели жесткости и прочности другие теплоизоляторы! Материал не колется, не осыпается и не деформируется. Однако он не входит в тройку лучших изделий, так как сильно собирает пыль и издает неприятный запах при монтаже. Поэтому во время установки обязательно используйте спецзащиту!

Белтеп

Хороший и недорогой минеральный утеплитель с широким выбором моделей по плотности. Материал характеризует высокая паропроницаемость, пожаробезопасность и экологичность, устойчивость к деформации. Минвата Белтеп обеспечит акустический комфорт для помещения.

Izovol

Минвата с хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, повышенной пожаробезопасностью и экологичностью. Негорючий материал обладает средними показателями плотности, подходит для утепления стен, односкатной и мансардной кровли. Но учтите, что утеплитель слега осыпается при укладке и трудно режется.

Технониколь

Крупнейший изготовитель, который представляет широкий выбор утеплителей. Материалы отличают экологичность и пожаробезопасность, высокая тепло- и звукоизоляция. Но несмотря на популярность и доступность материала, он собрал много негативных отзывов. Минвата этой компании деформируется и сыпется при монтаже. Кроме того, в пачках часто попадаются плиты, разные по структуре и плотности. Некоторые листы гораздо тоньше указанных величин.

Технология утепления стен

Утепление деревянного дома снаружи лучше выполнять в теплое время года. Перед тем, как начать работу, поверхность стен подготавливают к утеплению. Подготовка включает очищение бревен, заделку трещин и обработку древесины защитными средствами. Антисептики защитят деревянные материалы от гниения и плесени, а антипирены не дадут распространиться огню по всей площади стен при пожаре.

Через два дня после обработки деревянных стен переходят к гидроизоляционному слою. В качестве гидроизоляции применяют алюминиевую фольгу, стандартную полиэтиленовую или специальную пористую изоляционную пленку. При укладке изоляционной пленки своими руками следите, чтобы пористая поверхность лежала внутрь “лицом” к стене.

Гидроизоляционный материал укладывают снизу по горизонтали внахлест по 10-15 см и постепенно поднимают вверх. Пленку или фольгу крепят к поверхности стен скобами с использованием строительного степлера. Стыки тщательно проклеивают строительным скотчем.

На гидроизоляционный слой укладывают обрешетку из брусков или досок толщиной равной толщине утеплителя. Стандартная толщина утеплителя равна 50 мм. Для деревянной стены толщиной 20 см и температуре зимой до минус 20 хватит одного слоя минваты. При более холодных зимах нужно укладывать два-три слоя. Расстояние между брусками или досками делают на 3-5 сантиметров меньше ширины утеплителя.

Следующий этап — укладка утеплителя. Минвату легко установить своими руками. При необходимости плиты подрезают. Сквозь вату с промежутком в 50 см делают отверстие в стене и вбивают анкера, а в анкер забивают сердечник. При работе с минватой надевайте защитную маску и очки!

На слой утеплителя еще раз укладывают гидроизоляцию, которую крепят скобами к обрешетке. Затем делают контробрешетку из брусков или реек сечением 50Х50 мм. Желательно, чтобы деревянные материалы обрешетки и контробрешетки были обработаны антисептиками! Это увеличит эксплуатационный срок конструкции.

Заключительный этап

В завершении проводят отделку фасада. В качестве отделочных материалов используют блок-хаус, вагонку, сайдинг и даже кирпич. Эксперты рекомендуют использовать натуральный материал, типа деревянной вагонки, блок-хауса или бруса. Это сохранит эстетичность и гармоничность деревянного дома.

Вышеперечисленные отделочные материалы тоже легко установить своими руками. При монтаже важно крепить изделия вплотную друг к другу и не оставлять зазоры и щели, через которые в деревянные стены может попасть влага или насекомые.

Кроме того, важно закрыть утепляющий слой со стороны дверных и оконных проемов. Для этого тоже подойдет сайдинг, вагонка, наличники или подоконники. Как правильно установить и обустроить окна и двери в деревянном доме, смотрите по ссылке http://marisrub.ru/uslugi/ustanovka-okon-i-dverey.

Конопатка и герметизация стен

Но что делать, если вы хотите сохранить бревенчатый дом в первозданном виде, и при этом использовать строение для постоянного проживания? Ведь без утепления в таком коттедже будет холодно. В данном случае используют утепление и герметизацию швов.

После установки сруба выполняют конопатку стен, т.е. прокладывают бревна утеплителем. В качестве материала используют джут, мох или паклю. Монтаж начинают с нижнего венца, идут по периметру дома и только затем переходят к следующему венцу. Сначала утепление делают внутри дома, а затем снаружи.

Утепление и отделку  выполняют только после усадки деревянного дома!

Для закрепления результата швы между бревнами внутри и снаружи дома герметизируют. Эксперты рекомендуют использовать акриловые герметики (“теплый шов”). Такой материал отличает экологичность, долговечность, хорошая тепло- и гидроизоляция. Кроме того, герметик прост в использовании и установке.

Чтобы правильно утеплить деревянные стены снаружи, нужно выбрать качественный утеплитель и соблюдать технологию укладки. Наружное утепление потребует серьезных финансовых и временных вложений, но в результате вы получите ежегодную экономию средств на отоплении дома. Кроме того, проживание в таком помещении будет комфортным, а срок службы строения и древесины увеличится.

Если вы не знаете, какой утеплитель выбрать, и как провести монтаж утепления деревянных стен, обратитесь к профессионалам! Мастера “МариСруб” подберут и рассчитают нужные теплоизоляционные материалы, надежно и оперативно выполнят работы по утеплению и отделке деревянного дома, коттеджа или бани.

Утепление деревянного дома снаружи: схема фасада, технология работ

Утепление дома — необходимое и ответственное мероприятие. Оно даст возможность не только улучшить внешний вид строения и сэкономить на топливе, но и значительно повлиять на уют и микроклимат внутри помещения. Правильно подобранный материал — половина успеха. Необходимо изучить информацию о каждом и определить, какой из них подойдет для утепления деревянного дома снаружи.

Создайте уютную и теплую атмосферу в своем доме

Специфика утепления деревянного дома

Готовясь к утеплению стен деревянного дома снаружи своими руками, нужно учитывать особенности материала, из которого он построен. Главными особенностями древесины являются паропроницаемость и подверженность заражению грибком. Первая из них заключается в том, что дерево отлично впитывает влагу, и утеплитель должен обладать такими же показателями. Иначе стены будут все время мокрыми и быстро придут в негодность.

Кроме того, необходимо свободное пространство между внешней обшивкой и утеплителем, чтобы изоляционный материал из-за лишней влаги не потерял своих свойств. Следующая особенность связана с обработкой стен и обшивочного материала антисептиками.

Как правильно утеплять деревянный дом:

Утепление бывает наружным и внутренним. При наружном теплоизоляционное покрытие располагается со стороны улицы, а при внутреннем — со стороны дома. Существует 2 вида наружного утепления:

  • вентилируемый фасад;
  • «мокрый фасад».

Первый способ подходит для каркасных домов. На стены наносится каркас, затем обшивается сайдингом, вагонкой или другим материалом. Никаких мокрых работ не проводится, и стены с улицы будут сухими и прочными. При втором способе на стены наклеивается утеплитель, сверху наносится штукатурка. Для того чтобы утеплить деревянный дом, надо знать, что утеплители бывают натуральные и искусственные. Первые экологически безопасны и хорошо пропускают воздух. А вот вторые могут быть опасны для здоровья, хотя и дешевле.

Маты из водорослей, саман или конопляное волокно применяют сторонники натуральных материалов. Некоторые считают, что не совсем плохо использовать и искусственные: изовер, керамзит, пеноплекс и другие.

Как утеплить дом из бруса снаружи:

Виды материалов

Наружная изоляция дает возможность снизить затраты на топливо зимой и на кондиционеры в летнее время. Но при выборе того или иного утеплителя важно, чтобы не попался какой-нибудь токсичный материал. Существует несколько видов безопасного для человека утеплителя для деревянного дома снаружи:

  • экологичный утеплитель из стекловолокна;
  • эковата;
  • утеплители изо льна;
  • хлопковые утеплители.

Современные утеплители:

При производстве стекловаты используются песок из кварца и небольшой процент вторичного стекольного сырья. В качестве связующих элементов добавляется небольшое количество формальдегидов и акриловые соединения. У этого утеплителя есть и недостатки. При дешевом способе производства на вату не наносят мембранное покрытие, и тогда при рассоединении волокон выделяется много пыли, которая вызывает раздражение дыхательных путей. Второй минус в том, что стекловата впитывает воду и при соприкосновении с атмосферными осадками со временем подвергается усадке.

75% состава эковаты — это газеты, картон и древесная целлюлоза. Она пыли не дает, но зато невосприимчива к возгоранию, и поэтому при производстве добавляются антипирины: сульфат аммония и борат. Они выделяют вредные газы, поэтому нужно использовать респираторы. Хлопковый утеплитель среди специалистов считается чуть ли не самым экологичным, так как в его составе находится переработанная джинсовая ткань. Этот материал хорошо поглощает шум и в Европе используется в качестве отделочного элемента в кинотеатрах. Недостаток тот же, что и у предыдущих: легко поддается возгоранию.

Утепление дома минеральной ватой:

Утеплитель изо льна на 100% безвреден, самый экологичный продукт. Его положительные характеристики следующие:

  • срок эксплуатации — 60 лет;
  • не способствует горению, а при тлении не выделяет токсины;
  • не гниет, не поражается грибком и плесенью, не проседает.

Пенопласт – один из самых дешевых и доступных материалов, выпускается в виде панелей разных размеров. Для изоляции стен применяются плиты со средней плотностью. Обладает хорошей теплопроводностью и звукоизоляционными свойствами. Он хорошо режется и легко крепится к стене, устойчив к перепадам температуры. Прочностью не отличается, поэтому после обшивки стены армируются.

С точки зрения экологии, отличным решением будет выбор натуральных теплоизоляторов: плиты из опилок и соломы, глина. Имеется еще один способ утепления — напыление пенополиуретаном. Жидкие применяются реже, хотя по техническим характеристикам они могут стать альтернативой для многих других.

Теплотехнический расчет деревянного дома:

Технология работ

Выгодность наружного утепления деревянного дома доказана не только в теории, но и на практике. Точка росы не затрагивает само помещение, а остается на внешней стороне, и конденсат образуется внутри вентиляционного слоя, где вода быстро высыхает. Сегодня для утепления больше всего применяют каменную или минеральную вату. Пенопласт, который еще несколько лет назад активно рекламировался, сейчас не рекомендуют для дерева, так как образуемые пары влаги он не отводит.

Сохраните тепло в своем доме на долгие годы

Каменные и минеральные ваты необходимо использовать только плотные; мягкие быстро расслаиваются и образую пыль, вредную для здоровья. Стоит отметить негорючесть этих материалов и, в отличие от пенопласта, непопулярность у грызунов. Для того чтобы правильно утеплить деревянный дом снаружи, необходимо делать все по следующей инструкции:

  1. Стены обрабатываются в два слоя антисептиком, особенно следует обратить внимание на углы и нижний венец. Больше всего подлежат гниению торцы бревен, на них следует наложить дополнительный слой. Работу лучше проводить в сухую теплую погоду. Через два-три дня все обычно высыхает.
  2. При помощи скоб на стены крепится гидроизоляционная пленка с паронепроницаемым покрытием. Гладкая сторона должна смотреть на утеплитель, который последует за ней, а пористая – на стенку. Стыки укрепляются внахлест во избежание щелей и отверстий и обклеиваются монтажным скотчем.
  3. На пленку крепится обрешетка из бруска толщиной, равной толщине утеплителя, шагом на 3-4 см меньше, чем ширина последнего. Утеплительные маты тогда не нужно дополнительно укреплять.
Не стесняйтесь обращаться за помощью мастера
  1. Сверху между брусков укладываются теплоизоляционные плиты и окончательно закрепляются анкерными гвоздями. При необходимости использования нескольких слоев каждый последующий кладется со смещением, чтобы перекрывались стыки. Работа по укладке ведется в респираторе и перчатках.
  2. Теперь с помощью скоб крепится мембранная пленка гидрозащитной поверхностью на внешнюю сторону. Стыки крепятся внахлест и проклеиваются скотчем.
  3. Вентилируемый каркас из брусков укладывается сверху с помощью саморезов. При неровных стенах советуют применять перфорированные подвесы. При обшивке сайдингом и профнастилом можно использовать профили для гипсокартона.
  4. Облицовку делают по схемам и инструкции производителя. В качестве обшивки можно применить металлопрофиль, виниловый сайдинг, имитацию бруска. При выполнении обшивки надо следить, чтобы не было щелей.

Для дополнительного утепления нужно укрепить фундамент и цоколь. Использовать можно такие материалы, как пеноплекс, полистирол или напыление пенополиуретана. Сверху утеплителя точно так же монтируется облицовка при помощи декоративного камня или кирпича.

Утепление и пароизоляция стен из деревянного дома:

Отзывы потребителей

Хочу посоветовать для изоляции экологичный материал — овечью шерсть. Сейчас продавцы для утепления стен деревянного дома предлагают все больше пенопласт и различные ваты. Начитался о них в интернете — вредные испарения, горючесть и прочее, а у нас трое детей. Решил не экономить, ведь шерсть еще использовали наши прадеды. Конечно, не буду врать, пришлось повозиться с укладкой, тем более что методики подробной о ней нет, все больше о минвате и пенопласте. Прошел год, прекрасно пережили зиму. Было сухо, тепло, а главное — звукоизоляция отличная. Мы живем недалеко от железной дороги, и шум от проходящих поездов вносил дискомфорт. Сейчас почти ничего не слышно. Очень довольны.

Михаил, Московская область.

Решили с братом произвести утепление старого деревянного дома снаружи. Сосед по даче это посоветовал. При выборе утеплителя остановились на пенополистироле, облицовку сделали сайдингом коричневого цвета. Мастеров приглашать не стали, нашли в интернете подробное описание, что и как делать. Сейчас зима, на улице мороз, а в доме тепло и уютно. Мы теперь каждые выходные приезжаем сюда с семьями: катаемся с горы, играем с детьми, радуемся, что есть где погреться.

Олег, Иркутск.

Первый раз утеплял фасад пенопластом 50 мм, сверху покрывал вагонкой. Продержалось недолго. На тот момент не вошли еще в моду гидроизоляции и минеральные плиты. Этим летом решил сделать все по-умному: утеплить не только стены, но и потолок с чердаком, фундамент поправить, все-таки дом уже старый. Рассчитал толщину стены, исследовал дерево на предмет разных жучков-вредителей, оказалось, они уже хорошо поработали, и пришлось долго обрабатывать пропитками, потом просушил, зашпаклевал все дыры, сделал каркас, положил минвату, сверху обложил декоративным камнем. Очень красиво вышло, как на картинке раньше видел. Спасибо советам опытных строителей.

Владимир, Новокузнецк.

Утепление бревенчатого дома снаружи: технология и особенности утепления

На сегодняшний день многие из нас мечтают жить в собственном красивом доме. Чтобы времяпрепровождение в нем было максимально комфортным, оно должно быть хорошо организовано. Комфортность проживания в любом доме зависит от качества теплоизоляции. Особенно это касается построек из деревянного бруса. Однако чтобы утеплить бревенчатый дом снаружи, сделанный своими руками, получился качественным, необходимо учитывать особенности дерева.Если этого не сделать, то утеплитель и стены прослужат недолго. Кроме того, в процессе работы необходимо соблюдать определенные инструкции и соблюдать правила техники безопасности.

Общие сведения об утеплителе

Чтобы добиться хорошей теплоизоляции дерева в доме, необходимо учитывать две особенности древесины как строительного материала. Во-первых, у дерева высокая паропроницаемость, во-вторых, оно склонно к развитию грибка и плесени. Говоря простым языком, дерево очень хорошо впитывает влагу, что увеличивает потери тепла.Таким образом, устраивая утепление бревенчатого дома снаружи своими руками, следует выбирать материалы, которые будут хорошо защищать древесину от влаги, чтобы она не гнила. Еще один важный нюанс — вентиляционный зазор, который должен быть между слоем утеплителя и стеной. А чтобы предотвратить развитие грибка и плесени, дерево пропитывают специальными антисептиками.

Виды утеплителя

Утепление бревенчатого дома снаружи, технология которого требует соблюдения определенных инструкций, — процесс довольно трудоемкий.При утеплении изнутри в помещении укладывается утеплитель, после чего его покрывают любым отделочным материалом. С внешней изоляцией все происходит наоборот.

Утепление внутри дома применяется в тех случаях, когда необходимо сохранить естественный вид постройки, например, если дом возводится из сруба.

Однако эта технология имеет ряд недостатков:

  • уменьшение свободного пространства внутри помещений;
  • постоянная сырость в помещении;
  • Сильная разница температур внутри дома и снаружи приводит к тому, что дерево очень быстро портится.

Поэтому в большинстве случаев применяется утепление сруба снаружи под сайдингом.

Устройство внешнего утепления

Чтобы минимизировать потери тепла через стены и исключить возможность появления грибка, при утеплении фасада дома очень важно, чтобы стены не только препятствовали выходу тепла, но также дышать.

Для этого утепление выполняется по принципу «слоеного пирога», который состоит из следующих компонентов:

  • несущая стена;
  • каркас;
  • слой утеплителя;
  • мембранная пленка, защищающая стену от ветра;
  • обрешетка под отделочные материалы;
  • сайдинг.

При таком утеплении стены дома дышат, с них удаляется конденсат благодаря деревянному каркасу, который не только отвечает за фиксацию отделочных материалов, но и создает воздушную подушку. Кроме того, конденсат не может исчезнуть сам по себе, поэтому между утеплителем и стеной следует предусмотреть слой пароизоляции, который защитит утеплитель от влаги и предотвратит его порчу.

Виды изоляционных материалов

На сегодняшний день утепление бревенчатого дома снаружи, изнутри выполняется по аналогичному принципу, может выполняться с помощью следующих материалов:
  • минеральная вата;
  • пенополистирол;
  • пенополистирол экструдированный;
  • эковата.

Каждый из материалов имеет определенные достоинства и недостатки, поэтому при его покупке необходимо учитывать все особенности каждого типа утеплителя. Приобрести все необходимое для утепления дома можно в специализированных магазинах.

Наружное утепление деревянного дома: какой материал лучше выбрать?

Перед тем, как начать строительство утеплителя в доме, необходимо приобрести подходящий материал. Очень распространено утепление сруба снаружи эковатой.Он состоит из набора волокон, которые образуются в результате плавления горных пород. Отличные теплоизоляционные свойства эковаты обусловлены тем, что между волокнами находится воздух, что способствует лучшему сохранению тепла.

Кроме того, у утеплителя также есть следующие преимущества:

  • простота монтажа;
  • низкая стоимость;
  • высокая устойчивость к возгоранию;
  • хорошая паропроницаемость;
  • отличные звуко- и теплоизоляционные характеристики.

Если вы решили сделать внешнюю теплоизоляцию при том, что утепление бревенчатого дома снаружи червяка под сайдингом должно включать в себя обеспечение ветрозащиты, так как этот утеплитель очень хорошо впитывает влагу, что значительно снижает производительность эковата.

Другими видами утеплителя, которые можно использовать для создания теплоизоляции дома из деревянного бруса, являются пенополистирол и экструдированный пенополистирол. Оба материала относятся к категории полимеров, состоящих из множества склеенных между собой ячеек, между которыми имеются поры.Именно благодаря пустотам и достигается отличная теплоизоляция. Стоит отметить, что оба материала очень похожи и производятся по надежной технологии, однако пенополистирол имеет более высокую прочность.

Тем не менее, большинством профессионалов рекомендуется использовать утепление сруба вне полыни, ведь пенопласт и его аналоги имеют очень плохую паропроницаемость. Следовательно, между утеплителем и стеной скапливается конденсат, который создает идеальные условия для развития грибка, плесени и вредоносных микроорганизмов.

Внешняя теплоизоляция с мин.

Производство и технология деревянных домов: Aito Финляндия Деревянные дома

Устойчивое управление и высокие технологии

Наша компания использует новейшие технологии производства деревянных домов. У нас есть контроль над полным производственным процессом на нашем заводе, начиная с закупки сырья, поступающего из лесов вблизи завода, эксплуатируемого в соответствии со стандартами устойчивого лесопользования. Устойчивое использование способствует сохранению лесного наследия для следующих поколений.

Сегодня, благодаря ответственному ведению лесного хозяйства, в Финляндии больше лесов, чем 100 лет назад.

Aito Log Houses использует новейшие технологии производства, которые позволяют получить высокоточное фрезерование и эффективное производство. Наш строгий контроль качества гарантирует безупречный результат и полное удовлетворение запросов клиентов. Бревенчатые дома Айто — лучшие в Финляндии.

Финские технологии производства древесины являются одними из самых современных и лучших в мире.

Сушка и обработка

После распиловки древесина сушится в сушильных камерах с компьютерным управлением для достижения оптимального уровня влажности перед ламинированием. Затем древесина проходит контроль качества на предмет каких-либо дефектов или дефектов. Для ведения бревен отбираем только лучшие детали. Древесина ламинируется в гидравлическом прессе с использованием сверхпрочного клея, который сохраняет естественную фильтрующую способность древесных волокон. Мы тестируем образец каждой серии ламинирования, который подвергается воздействию высокого давления в испытательной камере, чтобы проверить идеальный результат склеивания.Мы хотим гарантировать долговечность и прочность нашей продукции.

Деревянные дома из Финляндии не только качественно построены и долговечны, но и приятны на вид и экологически чисты. Финский метод изготовления домов заключается не только в использовании первоклассных материалов, но и в уникальном технологическом процессе сушки и обработки древесины. В результате дом, построенный из такого материала, отличается повышенной устойчивостью к климатическим воздействиям и долговечностью.

Сушка деревянных материалов на заводе срубов.

Полное соответствие стандартам качества

Полный цикл обработки древесины осуществляется на новейшем современном оборудовании на заводе в Финляндии.

Изготовление деревянного дома предполагает предварительную обработку материалов на высокотехнологичном современном оборудовании по строгим правилам и с соблюдением всех международных стандартов качества.

Финские деревянные дома

Aito проходят строжайший контроль качества. Новейшее прецизионное оборудование, высококвалифицированный персонал, внедрение новых технологий, а также накопленный во всем мире опыт обработки древесины обеспечивают все необходимое для производства продукции высочайшего качества в соответствии с международными стандартами качества.

PPT — Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов Презентация в PowerPoint

  • Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов Полы Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • (1-1) Применение древесина • (1-2) Введение древесины • (1-3) Особые характеристики древесины • (1-4) Типы деревянных деревьев • ​​(1-5) Рост древесины • (1-6) Древесина структура • (1-7) Распил древесины • (1-8) Приправа, сушка и усадка • (1-9) Дефекты древесины • (1-10) Сортировка древесины • (1-11) Породы древесины • (1- 12) Консерванты • (1-13) Проходы стыков (1-14) Плотницкие инструменты (1-15) Измерения деревянного осадка (1-16) Типы деревянных полов Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Применение древесины Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • (1-2) Введение в деревянное строительство Древесина получается из деревьев, которые являются древнейшими строительными материалами. Название этой древесины (древесина) Там Есть несколько причин использовать древесину в строительстве: 1 — ее вес соответствует ее твердости; 2 — ее стоимость дешевая; 3 — ее устойчивость к погодным факторам высока после обработки влажным материалом. Ячеистая структура древесины любезно предоставлена ​​лесной службой Министерства сельского хозяйства США, лесные товары Технология лабораторного строительства (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Строительные материалы из дерева и типы деревянных полов

  • (1-3) Особые характеристики древесины 1-легкий 2-простой в резке формовочная обработка, соединение и сборка 3 — звукоизоляция и теплоизоляция; 4 — долговечность и прочность — хорошие; 5 — температура возгорания — 350 для древесины; 6 — это дешево в странах, где есть лесные заросли. Строительная технология (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянное строительство материалы и типы деревянных полов

  • (1-4) Типы деревянных деревьев 1-Деревья из мягкой древесины, листья которых вечнозеленые, как: хвойные деревья (ель – сосна ) 2 дерева из твердой древесины. Листья большие и опущенные в осеннем семестре (лиственные деревья). Волокна длинные (1-5). Рост древесины. Древесина растет в горизонтальном направлении кольцами. Темные кольца для летних колец. пружинные кольца Лучи соединяют сердцевину с кольцами Строительная техника (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • (1-5) Рост дерева Дерево растет в горизонтальном направлении кольцами Темные кольца для летних колец Белые кольца для пружинных колец Лучи соединяют сердцевину с кольцами Клиновидный сегмент, вырезанный из пятилетнего стебля твердой древесины, демонстрирующий основные структурные особенности. Схема бревна, разрезанная так, чтобы показывать крест. радиальные и тангенциальные сечения.C. Поперечное сечение. R. Радиальный разрез. Т. Тангенциальное сечение. С. Заболонь. Х. Хартвуд. А. Годовое кольцо. См. Летний лес. Sp. Спрингвуд. . Живое дерево (рисунок Джона Дивса). Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • (1-6) Структура древесины • Компании из сухой древесины • 1-60% целлюлозы • 2-28% лагени • 3-12% сахарных материалов и других материалов • Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • На заводе Механическими инструментами (1-7) Резка дерева Строительство Технология (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Распиловка древесины • основной источник древесины в (США — Канада — Австралия) • Распил дерева (руководство Ax –Механическая ручная швейная или швейная машина) • Переход с фабрики древесины на сушку и резку Строительная техника (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Виды распиловки дерева • Распиловка 1-слэба таким способом древесина распилывается параллельно как (плиты) • Распиловка 2-х зубчатая таким образом древесина распилывается диагональным способом как (пластины) • 3-тангенциальная распиловка в этом способ резания древесины тангенциальным способом как (пластины) • 4- радиальная распиловка таким образом древесина разрезается по центру дерева • таким способом используется в (мебель — дизайн интерьера) • 5-ступенчатая распиловка таким образом используется для получения шпона дерева, и есть два способа • -пилы • -ротации таким образом очищенное от кожуры ножом • -Строительная технология (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • (1-8 )Приправа , сушка и усадка Основная цель приправы — это уменьшение содержания воды. После этого характеристики древесины лучше, потому что ее кривая меньше. Форма другая пятнышка высокая. Устойчивость к этапам приправы 1-резка 2-бревен. деревьев, помещенных в водные пути, чтобы заменить пространство водой. 3-резка пластин (содержащаяся вода испаряется) после этого шага возникает большая проблема (деформация) Строительная техника (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Способы выдержки Сушка на воздухе Древесина, распиленная и положенная в тени, деревянные балки необходимо положить под распиленную древесину для вентиляции. Мягкая древесина занимает (1-2) года твердая древесина занимает (10) лет. Влажность составляет (10-20%). Сушка в печи. Древесина, помещенная в печь для древесины горизонтальными рядами над деревянными балками, очень быстро. Строительная техника (AE122) Уровень 2 Lectur e 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • сушка и усадка , однако, вызывает другую проблему, когда мы пытаемся высушить свежепиленное бревно.Поскольку древесина сначала теряет влагу снаружи бревна, внешняя часть высыхает раньше центра. В результате возникают напряжения, когда одни части бревна сжимаются и пытаются оторваться от других. Если сушить не очень осторожно и медленно, древесина просто трескается. (Даже в этом случае трещины и расколы будут возникать, если исходная круглая форма бревна не будет каким-либо образом изменена путем резки. Проблема после этого шага (деформация) Строительная технология (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Процесс изготовления древесины Строительная технология (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • (1-9) Дефекты древесины A-естественные дефекты -узлы основной источник — соединение между ветвями и ножками — Проверяет основной источник, когда волокна разделены — Расщепляется, это происходит, когда волокна отделены от концов дерева — Трясется, когда есть продольное разделение — Волна, это происходит, когда есть дерево по краю деревянной массы -Белое пятнышко и соты основные источники — грибки перед распиливанием -Поверхность древесины не строгается в горизонтальном направлении -Cro окаймление малой поверхности искривлено (края к сердцевине) — Изгиб длинной поверхности изгибается (края к сердцевине) Дефекты конструкции Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Порезка и усадка. • A. «Сквозной» разрез. • Б. Усадка гладкого бревна. • C. Распиловка четвертины, один метод. • D. Распил на четверть, обычный метод. • E. Относительная усадка досок, распиленных и распиленных на четверть; заштрихованная часть указывает величину усадки. • Ф. Звездные тряски. • G. Концевые шпагаты. Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • التسويس Термиты Этот случай случается с термитами (подземными термитами) Растворяются Этот случай происходит под действием бактерий, грибов и влаги вся древесина может загореться без какой-либо обработки التمدد والانكماش усадка и набухание Основная причина (влажность — нагрев) Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • (1-10 ) Классификация древесины • Существует два способа сортировки древесины • Оценка A-Visual • Этот способ используется для объяснения (сучки-встряски-волны) • Эта классификация имеет два уровня (общая структура — особая структура) • Оценка машины B • Испытание древесины в специальной лаборатории для проверки ее жесткости путем измерения прогиба Строительная техника (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и материалы pes деревянных полов

  • (1-11) Породы древесины A- мягкая древесина B- твердая древесина C- сборная древесина Технология строительства (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Породы древесины • А — мягкая древесина • Эта древесина, используемая в столярных работах, потому что с ней легко работать, и ее высокая арендная плата • (a-1) белая сосна • Она дешевая в обработке и формовании • Ее толщина • 1 \ 2 дюйма (бумага) • 3 \ 4 дюйма (пандик) • 1 дюйм (латозанер) • 2 дюйма (понти) • Существуют разные размеры: • береговая стойка и ее радиус 2 дюйма 3 дюйма 4 дюйма • -пурлины, которые она имеет разные размеры • 2 x 2 дюйма • 3 x 3 дюйма • 4 x 4 дюйма • Половина прогонов его секции равны размеру халафа • Балки его секции представляют собой прямоугольники 2 дюйма x 3 дюйма или 2 дюйма x 4 дюйма • Толщина (0,8-1) см и ширина ( 1.5-4 см Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • (a-2) желтая сосна • у него другое название (swadi), потому что его страна — swadi • Его размеры могут быть следующими: • прозрачные пластины шириной и толщиной 9 дюймов (3/4 дюйма-4 дюйма) • прозрачные пластины шириной и толщиной 8 дюймов (1 дюйм-3 дюйма) • прозрачные пластины (7 дюймов-6 дюймов) шириной и толщина (1 дюйм — 2,5 дюйма) • Прозрачные пластины (4,5 — 5,5 дюйма) шириной и толщиной (1.5 дюймов — 2 дюйма) • Прозрачные пластины (4–6 дюймов) шириной и толщиной (2 дюйма) • Прозрачные пластины шириной и толщиной 4 дюйма (1 дюйм) • Прозрачные пластины шириной и толщиной 4,5 дюйма (1,5 дюйма) Строительная техника (AE122 ) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • (a-3) красная сосна • красивая форма, как • смоляная сосна • дугласская пихта • кедр • еловая пихта Технология строительства (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • B- твердая древесина • Плотность этой древесины большая • Поэтому она используется в мебели, дверях, окнах, полах и лестницах • Дуб имеет красивый форма и имеет разные типы (белый — Америка — Африка) • Красное дерево имеет особый цвет (темно-коричневый), близкий к красному • Пляж — коричневый цвет • Тик — коричневый цвет, но с естественными линиями и высокой погодой • Ясень коричневого цвета, но трудно для резки • Древесина розового цвета коричневого цвета и имеет форму розы • Орех коричневого цвета, но имеет свои типы (серый — от темного до темного) Строительная техника (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • C- сборная древесина • 1-фанера • состоит из нескольких слоев (дуб, бук или орех) • берет (3-7) слоев и соединяет их (газлин-альбумин) ) — • Имеет два типа • Внутренняя фанера, которую он использует в здании, потому что ее восстанавливаемость для влаги слаба • Наружная фанера, которую он использует для покрытия фасадов здания • Измерение стояка (1.22 м x 2,44 м) и толщиной (3 м -4 м —— 12 мм) • Легко изгибается • Орех: коричневый цвет и особая текстура • Древесина третьего производства. (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Фанера • Состоит из нескольких слоев, и слои распределяются методом наплавки • Эти слои фиксируются белком и сжимаются • Виды фанеры • Интерьер Фанера • Используется внутри помещений, потому что ее способности недостаточно для высокой влажности • Фанера для наружных работ • Используется для наружных работ, покрывает лицевые стороны зданий • Применения фанеры • Фанера используется во всех областях, где требуется высококачественный деревянный лист.Высокое качество в данном контексте означает устойчивость к растрескиванию, разрушению, усадке, скручиванию и короблению. Фанера также используется в качестве инженерного материала для приложений с напряженной обшивкой. Кроме того, фанера использовалась для морских и авиационных применений Строительная технология (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Доска с двумя планками Способ изготовления зависит от соединения куски дерева (его ширина 3 дюйма), но толщина варьируется. После этого покрытие двумя листами дерева (фанеры) и перками, чем с помощью 3-прессованной древесины под высоким давлением. прессовать ручным давлением 4-ДСП Это лист, основной его источник, из натурального дерева или любых лощеных материалов. Эти материалы смешиваются с химикатом и прессуются под высоким давлением и высокой температурой. Его размеры: 3.66 м x 1,22 м x (8 мм 32 мм) Покрытие из фанеры, меламина или Formica Building Technology (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Доска обрешетка Клееный брус ДСП Технология строительства AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Древесно-волокнистая плита 5-силотекс: Изготавливается из смесителя бумаги и древесного волокна. После этого прессуется при высокой температуре. 6-клееный брус этого типа состоят из четырех или пяти слоев и имеют толщину не более 2 дюймов. (Клей) — это соединительные материалы. Этот тип используется для изготовления длинной балки для покрытия большого пролета. Размеры 1.2 м x 2,4 м x (3 мм-6 мм) Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВО Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянное строительство материалы и типы деревянных полов

  • ВИДЫ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСИНА Строительная технология (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • КЛАССИФКАЦИЯ ЖЕСТКОСТИ ДЕРЕВА Строительная технология (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • (1-12) Консерванты 1- креозот и нефтяные растворы 2-фенольные кунжутные растворы Идеальный способ сохранить древесину (щеткой-окунанием) Типы консервация древесины -пентахиорафеновая обработка давлением -кп пропитанная резиной древесина Древесина огнестойкая обработка Строить Технология инжиниринга (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • (1-13) Способы соединения Деревянные работы Плотницкие работы Применяются во временных столярных работах (формы бетонно-деревянных конструкций- фермы) Специальные инструменты (винты-зажимы) Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Столярные работы Этот способ используется в мебели, дверях и окнах Особый способ соединения ( деревянные швы) Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Соединение дерева -гвозди -Винты -Болты и гайки Металлические соединители Клеи для деревянных швов Строительная техника (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • (1-14) Плотницкие инструменты • — Пила для поперечной резки • — Молоток • — Клещи • — Напильник — • -Попробуй закисать • Деревянные инструменты • –рубанок • -Рубанок • -Сверло • -Губчатая пила • Строительная техника (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Дерево строительные материалы и типы деревянных полов

  • (1-15) Измерения деревянного осадка Строительная техника (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Стандартный размер Строительные технологии (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • ПЛАНКА пола (1-16) типы деревянных полов Строительная технология (AE122) Уровень 2 Лекция 1: Деревянные строительные материалы и типы деревянных полов

  • Загрузить Подробнее…

    Дерево как строительный материал; Его преимущества и недостатки

    Деревянные дома в Анатолии

    Дерево как строительный материал; Его преимущества и недостатки

    ВВЕДЕНИЕ

    Для долговечности исторических деревянных зданий, строителей и Пользователи, которые занимаются этой темой, должны точно знать свойства древесины.

    Древесина — это органический, гигроскопичный и анизотропный материал. Его тепловая, акустические, электрические, механические, эстетические, рабочие и т. д.свойства очень пригоден для использования, построить комфортный дом можно только из деревянных товары. С другими материалами это практически невозможно. Но у дерева есть минусы тоже. Ниже приводится очень краткая информация по этому вопросу.

    ПРЕИМУЩЕСТВА ДЕРЕВА

    Термические свойства:

    Как мы знаем, многие материалы меняются в размере и объеме в зависимости от температуры изменения. Они расширяются при повышении температуры. Это означает линейный и объемное расширение.Расширение. Расширение вызывает уменьшение сопротивление материалов. Сталь неорганическая, негорючая и поэтому имеет преимущество против огня, но при использовании в зданиях расширяется и разрушается в результате увеличения тепла.

    Дерево практически не расширяется при нагревании. Напротив, по эффекту от тепла он высыхает и набирает силу. Единственный раз, когда древесина немного расширяется, это когда уровень влажности ниже 0%, и это только с научной точки зрения значительное.На практике уровень влажности древесины не опускается ниже 5% даже в самом засушливом климате.

    Коэффициент теплопроводности древесины очень низкий. Алюминий передает тепло 7000 раз, ворует 1650 раз, мрамор 90 раз и стекло 23 раза быстрее дерева. По этой причине из дерева делают спички, ручки фурнитура, потолки и настенные покрытия.

    Удельная теплоемкость древесины высокая. Это означает, что для повышать и понижать температуру одного килограмма древесины.Дерево требует почти вдвое больше тепловой энергии, чем камни и бетон; аналогично, три время, необходимое для нагрева или охлаждения стали.

    Акустические свойства:

    Звукоизоляция зависит от массы поверхности. Дерево, как свет материал, не очень подходящий для звукоизоляции; Но он идеален для звука абсорбция. Дерево предотвращает эхо и шум, поглощая звук. По этой причине широко используется в концертных залах.

    Скорость звука в лесу выше, чем в газах и жидкостях, и близка к что металлов.Потери звуковой энергии в результате трения также значительно низкое содержание древесины благодаря легкости и структуре. Благодаря таким свойствам, древесина широко используется в музыкальных инструментах.

    Электрические свойства:

    Сопротивление электрическому току полностью сухой древесины равно сопротивлению электрического тока. фенолформальдегид. Высушенная в духовке древесина — очень хороший электрический изолятор. Чтобы в некоторой степени высушенная на воздухе древесина такая же. К сожалению, электрическое сопротивление древесина понижается за счет увеличения влажности.Устойчивость дерева насыщен водой. Статическое электричество, опасное для здоровья человека, — это не наблюдается в дереве в отличие от металла, пластика и других материалов. Именно по этой причине древесина предпочтительнее как здоровый материал.

    Механические свойства:

    Несмотря на то, что древесина является легким материалом, ее прочность довольно высока. Например, а прочность древесины на разрыв при удельном весе 0,6 / см3 составляет 100 Н / мм2, прочность на разрыв стали с удельным весом 7,89 / см3 составляет 500 Н / мм2.Разделив предел прочности на разрыв на удельный вес, можно получить разрывную длину и качество материала. Эта цифра означает разрывную длину материала, когда висел под собственным весом. При этом используется разрывная длина стали на строительство 5,4 км, хромированная подвижная сталь 6,8 км, закаленная носовая сталь 17,5 км, разрывная длина ели 19,8 км, клееной древесины бук 28,3 км. Для таких свойств используется древесина и клееная древесина. в широкозонных сооружениях, таких как оздоровительные центры и спортивные залы.

    Эстетические свойства:

    Дерево — декоративный материал, если рассматривать его как эстетический материал. Каждый дерево имеет свой цвет, дизайн и запах, дизайн дерева действительно меняется по способу нарезки. Можно найти разные деревянные материалы в соответствии с предпочтениями цвета и дизайна. Может быть окрашен в более темный цвет Цвета лакированные, могут иметь яркие или матовые штрихи.

    Свойства окисления:

    Хотя древесина в некотором роде обладает характеристиками окисления, это не так окисления, наблюдаемого в металлах.Металлы ржавеют, дерево — нет. Для таких характеристики, предпочтительно использовать дерево, чтобы избежать ржавчины, когда это необходимо.

    Рабочие свойства:

    Дерево легко ремонтировать и обслуживать. В то время как старый лес можно восстановить особые детали из других материалов очень сложно и дорого поддерживать и отремонтировать. Поэтому их обычно утилизируют.

    Вариант:

    В мире насчитывается более 5000 пород древесины. Их удельный вес, макроскопические и микроскопические структуры различны.Соответственно, их физические, термические, акустические, электрические и механические свойства также разные. Благодаря такому разнообразию можно найти древесину, подходящую для потребности. Например, для теплоизоляции и звукопоглощения древесины в легкие. Точно так же тяжелые используются в строительных целях.

    НЕДОСТАТКИ ДРЕВЕСИНЫ И СПОСОБЫ ИХ ИСКЛЮЧЕНИЯ

    Древесина имеет некоторые недостатки, но ими легко пренебречь, и устраняйте, если известна причина.

    Усадка и набухание древесины:

    Древесина — гигроскопичный материал. Это означает, что он будет адсорбировать окружающие конденсирующиеся пары и теряют влагу с воздухом ниже точки насыщения волокна.

    Разрушение древесины:

    Агенты, вызывающие порчу и разрушение древесины, распадаются на две части. категории: биотические (биологические) и абиотические (небиологические).

    Биотические агенты включают гниющие и плесневые грибы, бактерии и насекомые.

    К абиотическим агентам относятся солнце, ветер, вода, некоторые химические вещества и огонь.

    Биотическая деградация древесины:

    Древесина — это органический товар. Как и любой другой органический продукт, древесина является питательным продуктом. для некоторых растений и животных. Люди не могут переваривать целлюлозу и другие волокна. ингредиенты древесины, но некоторые грибы и насекомые могут переваривать ее и использовать в качестве пищевой продукт. Насекомые просверливают в дереве отверстия и водят канаты. Даже больше опасно, что грибки вызывают частичное или даже полное разложение древесины.

    Биологическая порча древесины из-за поражения гниющими грибами, растачивание древесины насекомых и морских бурильщиков при переработке и эксплуатации имеет технические и экономическое значение.

    Грибы:

    Необходимо дать краткую информацию о возбудителях грибков, которые необходимо принимать меры против порчи древесины.

    Физиологические требования к дереворазрушающим и населяющим дерево грибам:

    Благоприятная температура.

    Температура должна быть 25-30 ° C для оптимального роста большинства гниющих деревьев. грибы.Но некоторые из них могут выдерживать температуру от 0 до 45 ° C.

    Достаточное количество кислорода

    Кислород необходим для роста грибов. В отсутствие кислорода нет грибки будут расти. Как известно, хранение древесины под водой защитит их от поражения грибами.

    Влага

    Как правило, древесина не подвергается воздействию обычных грибов при содержании влаги. ниже точки насыщения волокна. Точка насыщения волокна (FSP) для разных древесина составляет от 20 до 35%, но обычно допускается 30%.

    Рекомендуется, чтобы используемая древесина имела влажность не менее На 3% меньше, чем FSP, чтобы обеспечить желаемую безопасность против грибков.

    Питательные вещества

    Древесина является органическим соединением и на 50% состоит из углерода. Это означает, что дерево является очень подходящим питательным веществом для грибов, потому что грибы получают свою энергию от окисление органических соединений. Гниющие грибы, гниющие древесину, могут использовать полисахариды в то время как грибы для окрашивания, очевидно, требуют простых форм, таких как растворимые углеводы, белки и другие вещества, присутствующие в паренхиме клетки заболони.Кроме того, наличие азота в древесине необходимо для роста растений. грибы в древесине.

    Насекомые:

    Насекомые занимают второе место после разлагающих грибов в экономических потерях, которые они причиняют. пиломатериалы и древесина в эксплуатации. Насекомых можно разделить на четыре категории: Термиты, пороховые жуки, муравьи-плотники и морские бурильные молотки.

    Термиты

    Есть два типа термитов: Подземные термиты повреждают древесину, т. Е. необработанный, влажный, в прямом контакте со стоячей водой, почвой, другими источниками влажность.

    Сухие древесные термиты нападают и населяют древесину, высушенную до влаги. содержание от 5 до 10%. Урон от сухих древесных термитов менее подземные термиты.

    Пороховые жуки

    Пороховые жуки поражают твердую и мягкую древесину. В группе риска хорошо выдержан древесина, а также свежесрубленная и невысушенная древесина.

    Муравьи-плотники

    Муравьи-плотники не питаются древесиной. Они туннелируют сквозь дерево и создают убежище.Чаще всего они атакуют древесину при контакте с землей или древесину, периодически смачивается.

    Пчелы-плотники

    Они наносят ущерб в первую очередь неокрашенному дереву, создавая большой туннель в чтобы отложить яйца.

    Морские бурильщики

    Они атакуют и могут быстро разрушить древесину в соленой и солоноватой воде.

    Сведение к минимуму проблем древесины:

    Большинство обычно используемых стратегий защиты древесины включают сушку, покрытие и / или пропитка.

    Тщательный отбор древесины

    Ядро некоторых пород имеет естественную стойкость к гниению. К таким видам относятся сладкий каштан (Castanea sative Mill.), дуб (Quercus spp.), можжевельник (Juniperus виды). Заболонь никогда не бывает естественно прочной породой, практически не гниет сопротивление и требует обработки, если требуется долговечность.

    Покрытие

    Покрытие обеспечивает защиту древесины, используемой как внутри, так и снаружи. Покрытие предотвращает быстрое поглощение и потерю влаги, уменьшает усадку и набухание это может привести к растрескиванию поверхности и другим проблемам.Но покрытие не полностью предотвратить изменения влажности. Покрытие замедляется, но не останавливается уровень влажности. Покрытие однотонными или пигментными пятнами защищает древесину от ультрафиолетовых лучей.

    Добавление фунгицидов в покрытие обеспечивает некоторую защиту от развитие гниющих и плесневых грибов.

    Изношенная пленка краски фактически увеличивает опасность разложения. Потрескавшаяся краска позволяет влаге вступать в контакт с деревянной поверхностью и создает барьер для быстрое и полное пересушивание.

    Сушка

    Обычно древесина не подвергается воздействию обычных грибов при содержании влаги. ниже точки насыщения волокна (FSP). FSP для разной древесины лежат между 20-35%, но обычно принято 30%: грибы не могут поражать древесину, используемую в помещении и в отапливаемых помещениях, так как равновесная влажность (ЭМС) намного ниже чем FSP. например 6%

    Если древесина замачивается в воде, древесина впитывает воду и пропитывается ею. Наконец, в древесине больше не будет кислорода.В этой ситуации грибки не могут в них растут. Это основная причина, по которой лес какое-то время находится в воде. Кроме подводных построек, нельзя использовать полностью влажную древесину; поэтому, когда они используются без воды, они должны быть полностью высушены до ЭМС. чтобы защитить их от поражения грибком. В отапливаемых помещениях, где ЭМС лежат между 5-10%, грибки на них не выживают.

    Одним из наиболее эффективных способов предотвращения разложения древесины является тщательно просушите и держите в сухом состоянии.Последний случай очень важен, поскольку даже высушенная в печи древесина быстро восстановит влагу, если ее поместить во влажную Окружающая среда.

    Древесину можно сушить на воздухе или в какой-либо сушильной печи. Сама сушка воздухом не является достаточно для деревянных изделий, которые используются в отапливаемых помещениях. Поэтому сушка в печи является необходимым. Сушка в печи имеет много преимуществ: одно из них — уничтожение окрашивание или уничтожение древесины грибами или насекомыми, которые могут атаковать древесину и понизить его оценку.

    Древесина, которая будет использоваться в помещении, должна быть высушена только на долгий срок. защита от гниения.

    Обработка древесины консервантами

    Мы можем предотвратить гниение древесины, обработав ее консервантами. Но некоторые консерванты для древесины могут нанести вред людям и другим существам. За это причина, если древесина используется на открытом воздухе в ситуациях, когда она часто мокрая или в тесноте в непосредственной близости от жидкой воды необходимо обработать древесину консервантом. химикаты для достижения длительного срока службы.

    Консерванты для древесины делятся на две группы: на водной основе и на масляной основе. химикаты.

    Около 75% древесины, обрабатываемой сегодня в промышленных масштабах, обрабатывается водные соли, и CCA — соединение, используемое для лечения самых больших объем древесины.

    Только креозот и пентахлорфенол эффективно защищают древесину при прямом воздействии. контакт с землей. Это также единственные два маслосодержащих консерванта, которые обеспечивают общая защита от гниения, вызывающего грибки, термитов, морских мотыльков и других насекомые.

    Консерванты на масляной основе или на масляной основе обычно используются для обработки древесины. используется на открытом воздухе в промышленных целях; такие как связи, сваи и столбы.

    В серьезной ситуации древесина обрабатывается консервантами на водной основе для например, хромированный арсенат меди и после тщательной выдержки повторно обрабатывается с креозотом.

    Лечебная обработка

    Древесину в процессе эксплуатации необходимо периодически восстанавливать щеткой или различными способами. другие методы.

    Повторная обработка деревянных оконных рам, дверных коробок и деревянных деревянных балок и балок. иногда выполняется путем сверления отверстий в местах, где начался распад и заполнение этих отверстий подходящим обрабатывающим составом.Обработка соединения в форма твердых стержней является наиболее предпочтительной, поскольку она обеспечивает медленное высвобождение активные ингредиенты.

    Повторная обработка древесины, контактирующей с землей, должна осуществляться путем применения пасты и обертывание повязками с пропиткой консервантом.

    Абиотический износ древесины:

    Пожар:

    Еще один недостаток древесины — она ​​легко воспламеняется. Древесина состоит из органические соединения, состоящие в основном из углерода и водорода.Они могут сочетаются с кислородом и ожогами. Благодаря этим свойствам древесина классифицируется как горючий материал.

    Если температура легковоспламеняющегося газа составляет 225-260 ° C, он горит прикосновение пламени. После ухода пламени он перестанет гореть. Если температура повышается до 250-270 ° C, горит при прикосновении пламени и горит гореть без пламени. Если температура повышается до 330 ° -520 ° C, начинается дерево. гореть самопроизвольно. Химические материалы, особенно экстракты древесины структура вызывает изменение точки горения.Например, смолистый кусок сосновый лес может загореться при более низких температурах. Помимо этого, специфические сила тяжести и масса поверхности (м2 / кг) влияют на продолжительность пламени. Дерево горит сильнее когда удельный вес, поверхностная масса и влажность увеличиваются, и наоборот.

    Использование толстой древесины в качестве элемента конструкции — еще один способ расширения точка горения. Наружная поверхность горит и превращается в древесный уголь. Древесный уголь, который образуется на поверхности древесины при горении, является очень эффективным теплоизолятором.Поэтому большие бревна горят очень медленно. К тому же древесина очень хороша утеплитель тоже. Наружная поверхность древесины имеет температуру 1000 ° C, а внутренняя часть все еще 40 ° C, когда горит кусок толстой древесины. Именно по этой причине, здания с толстыми элементами конструкции, такими как балки и колонны, не легко рухнуть в огне. С другой стороны, в стальных конструкциях, поскольку тепло возрастает, сталь сталкивается с деформацией, а их сопротивление уменьшается и рушится, при использовании древесины необходимо принять профилактические меры для обеспечения безопасности против огня.В этом случае древесина не опасный материал.

    Антипирены:

    Невозможно сделать древесину негорючей, как неорганические материалы. В Чтобы предотвратить потенциальную опасность, древесину можно обработать огнем замедлители.

    Антипирены можно разделить на две категории: покрытия и химические вещества — водорастворимые соли — проникают в структуру древесины.

    Покрытия используются для уменьшения образования летучих горючих газов путем способствуя быстрому разложению деревянной поверхности на древесный уголь и воду.Oни также защищает деревянную поверхность от водорастворимых солей при высоких температурах, например диаммонийфосфат, тетраборат аммония, ацетат натрия, силикаты щелочных металлов, бура используются против опасностей возгорания древесины. Этим можно пропитать дерево. химикаты. Этот тип процесса может способствовать усилению жжения. точка и задержка распространения и проникновения пламени.

    Огнезащитные составы только уменьшают воспламеняемость древесины и замедляют или устраняют прогрессивное горение. Они не предотвращают полное возгорание при наличии внешний источник огня.В этом случае древесина не продолжает гореть после внешний источник пламени удален.

    Проф. Д-р Рамазан ОЗЕН
    Президент, Университет Зонгулдак Караельмас

    Технология утепления полов в деревянном доме. Стр. 1

    Одно из обязательных условий домашнего уюта — тепло. Чтобы утепление пола в деревянном доме было максимально эффективным, требуется соблюдение определенной технологии. Поработать можете своими руками или обратиться к специалистам

    Причины холодного пола Можно выделить несколько причин холодного пола:

    • трещины в потолке;
    • плохая герметичность пространства под полом;
    • Плохая изоляция фундамента.
    Независимо от причины, следствием является образование скоплений влаги внутри материала плиты. Напольное покрытие деформируется: ЛКМ расслаивается, ламинат, ДСП, практически крошится. Ковролин устойчив к короблению, линолеум просто чернеет. На стенах появляются мокрые, покрытые черными пятнами плесени, разрушительное дерево — оно начинает гнить.

    Как утеплить пол в деревянном доме Меры по утеплению пола своими руками лучше всего проводить в доме: фундамент, сам цокольный этаж.

    Фонд

    Утеплитель подвала в деревянном доме

    Наружное утепление позволяет избежать множества неприятностей, связанных со смещением точки росы — влажностью внутри подвала, образованием на поверхностях его стен конденсата.

    Утеплить можно керамзитом или утеплителем — пеной, минеральной ватой. Самый дорогой, но самый надежный вариант — шпонированный кирпич, камень.

    Сначала по периметру дома вырыли траншею глубиной около 80 см, шириной два фута.Поверхность фундамента тщательно очищается от загрязнений, проводятся необходимые реставрационные мероприятия. Затем его обрабатывают водостойкими, антисептическими жидкостями.

    Керамзит Утепление цоколя в деревянном доме керамзит — подробная схема


    Утепление подвала в деревянном доме керамзитом — подробная схема

    Дно траншеи утрамбовано. На песчаную подушку (около 10 см) укладывается гидроизоляционное полотно — рубероид, пленочные материалы.
    Важно! При решении сэкономить за счет использования недорогой полиэтиленовой пленки лучше отдать предпочтение двухслойной ткани.

    Верх заполнен керамзитом (около 60 см), который также покрывает водостойкий материал.

    Пенопласт, минеральная вата Утеплитель крепится к внешней поверхности фундамента клеями, саморезами, дюбелями. Тип крепления выбирается в зависимости от выбранного типа изоляции, материала жилы.

    Для крепления отделки — лепнины, сайдинга на надземную часть фундамента монтируется система армирования (сетка) или обрешетка из бруса, оцинкованного профиля.

    На твердое дно траншеи насыпают слой песка примерно 15-20 см, затем слой гравия примерно 50 см.

    Кирпич или камень Утрамбованное дно траншеи засыпано песчано-гравийной подушкой 10 см песком, 15 см гравием. Слой песка выравнивается, уплотняется — выливается вода.
    Затем установите арматурные стержни.

    Важно! Решение о соединении элементов арматуры сваркой следует приобретать стержнем с маркировкой буквой «С». Бетон заливается раствором. Желательно, чтобы поверхность из бетона возвышалась над землей минимум на 20 см.

    После застывания бетона опалубку снимают, всю конструкцию покрывают по периметру двойным слоем рубероида — загибают наружу.

    Кладка может быть 1 — 1,5 кирпича. Расстояние между старым и новым основанием засыпается песком, керамзитом, опилками или шлаком при кладочных работах через каждые 3-5 рядов.

    Вне зависимости от выбранного варианта на завершающем этапе по периметру здания заливается бетон или укладывается плитка.

    Утепленный подвал При утеплении подвала следует учитывать, что безупречная герметичность также не пригодится в строительстве. Так что при этом необходимо обеспечить вентиляцию.

    Совет! Недорогой бытовой вентилятор, вставляется в вентиляционное отверстие и улучшает условия его эксплуатации. Независимо от того, чем будет утепляться поверхность подвала — пенопласт, минеральная вата, необходима тщательная очистка от загрязнений, водоотталкивающая обработка, антисептик — мастичная жидкость.
    Для крепления волокнистых материалов потребуется обшивка, пароизоляционная ткань. Если вы планируете утеплитель из пенопласта, то на листах можно скрепить обычные «грибки».

    Утепленный деревянный пол в комнате Если утепление фундамента и подвала по каким-либо причинам затруднено, например, поздней осенью, можно начинать работы в жилом помещении. Обычно утепление пола в деревянном доме выполняется более легкими материалами: керамзит

    • ;
    • пена;
    • опилки;
    • с минеральной ватой.

    Утепленный пол в деревянном доме своими руками

    Убраны все слои старого пола на землю. Сам фундамент тщательно приведен в порядок. Шпаклевкой, пеной, деревянными панелями заделываются все щели.

    Поверхность выровнена, обработана антисептиками. Затем уложен гидроизоляционный материал — закат на стене до 20 см.

    Примерно через полметра смонтированы бревенчатые балки. Пространство между брусом заполняется подобранным утеплителем.

    Важно! Если вы планируете утеплять руки пеной, минеральной ватой, расстояние между бревнами должно соответствовать размеру плит утеплителя. При заливке керамзитом, опилками, шлаком нужно обращать внимание на их состояние — сыпучий материал должен быть сухим, без пыли, следов плесени, гнили.

    Дерево — живой материал, поэтому предлагается утеплитель поверх пароизоляционной мембраны.

    Затем сверху укладывается доска, ДСП, OSB, влагостойкая фанера.

    Как выбрать утеплитель У каждого материала есть свои плюсы, минусы. Единственный утеплитель, рекомендуемый для утепления пола — стекловолокно. Работа с ним предполагает использование полного набора средств индивидуальной защиты — перчаток, маски.

    Пенопласт

    — легко монтируется, водонепроницаем, поэтому на пароизоляции можно сэкономить. Минус — теплый материал вроде грызунов. Базальтовое волокно (минеральная вата) — чистое, топлива практически нет. Случаев выявления в гнездах каменной ваты мышей не зафиксировано. Минус — требуется пароизоляция.Опилки — утеплитель «по старинке». Экологичный, гигроскопичный, горючий, но любимый насекомыми и грызунами. Со временем высохнет корочка. Шлак. Активно использовался в советское время. Не горит, не повреждается грызунами, обладает антибактериальными свойствами. Керамзит. Легкий гигроскопичный материал, без серьезных недостатков.

    Общий недостаток всех сыпучих материалов — усадка. Поэтому при их использовании в системах вертикального утепления должна обеспечиваться подстилка — через 20 лет.

    Иногда владельцы частных домов предпочитают начинать с утепления пола внутри, стараясь сэкономить. Чтобы убедиться в неверности такого подхода, достаточно заглянуть в недавнее прошлое.

    В старых деревенских домах на деревянных сваях с накидкой или двумя слоями досок и засыпкой опилками пол был однослойным! Никакого «сквозняка». Верхняя строганная поверхность служила полом в помещении, а нижняя, не обработанная, — потолком «подполье». По этому полу зимой ходил босиком! опубликовано

    P.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *