Menu Close

Утепление фронтона мансарды: крыши, стен, пола и потолка

крыши, стен, пола и потолка

Мансарда — это утепленное помещение под крышей. Ее форма зависит от типа стропильной системы и угла наклона скатов. Конструкция может иметь стены и ровный горизонтальный потолок.

Для утепления ограждающих конструкций мансарды используются различные технические решения, которые учитывают архитектурные особенности здания.


depositphotos

Варианты утепления

Если подходить строго, то существует два основных варианта обустройства мансарды:

  • Утепление всей крыши. Используют, когда весь чердак проектируют как жилой. В этом случае можно использовать практически весь внутренний объем крыши. Например, сделать встроенные системы хранения там, где нельзя поставить обычную мебель.

  • Утепление периметра. Если на чердаке под жилое помещение выделена часть объема, то утепляют только тот участок крыши, который служит в качестве ограждающей поверхности мансарды. Такой вид кровли называют комбинированный. Именно в этом случае у мансарды появляются «свой» потолок и стены, которые необходимо утеплять отдельно.

Если крыша сделана с нарушением технологии, без контробрешетки и гидроизоляции — варианты решения проблемы читайте в статье: утепление мансарды изнутри если крыша уже покрыта.

Утепление крыши мансарды

Утепление всей крыши или ее части проводят по стандартной схеме после монтажа всей несущей конструкции:

  1. На стропила с внешней стороны укладывают супердиффузионную мембрану, начиная от карниза по направлению к коньку. Полотна к стропилам фиксируют степлером и сверху прибивают брус контробрешетки, высотой не менее 5 см. Он задает вентиляционный зазор между мембраной и кровлей.

    Если применяется паро- гидроизоляционная пленка типа Изоспан DM, нужно создавать два вентиляционных контура. Первый брусок (высотой 2 см) крепят к стропилам, а к нему степлером пристегивают пленку — эта контробрешетка задает 1-й контур для выветривания паров влаги из утеплителя и предупреждения намокания деревянных элементов конструкции. Второй брусок (высотой 5 см) служит основанием для монтажа рядовой обрешетки кровли и создает 2-й контур для выветривания конденсата.

  2. Между стропильными ногами укладывают полужесткие маты теплоизоляции. Если это комбинированная крыша, чтобы утеплитель не сползал, между стропил устанавливают поперечную обрешетку ниже узла крепления стоек.

  3. Изнутри по утеплителю крепят сплошным слоем пароизоляцию антиконденсатной или отражающей поверхностью в сторону помещения.

  4. Монтируют обрешетку для внутренней обшивки. Она же создает вентилируемый зазор, необходимый для испарения конденсата или нормальной «работы» отражающей поверхности пароизоляции.

Подробнее в статье: как утеплить крышу мансарды.

В комбинированных крышах утеплитель между стропил могут укладывать от затяжки до линии пересечения со стеной. Изнутри монтируют дополнительную обрешетку для еще одного теплоизоляционного слоя крыши по периметру мансарды.

Потолок

Если у мансарды обустраивают потолок, то это классическое деревянное перекрытие, у которого в качестве несущих балок выступает верхняя затяжка. Именно линия затяжки «отсекает» небольшой холодный чердак над мансардой.

Утепление деревянного перекрытия имеет следующую схему:

  • подшивают черновой потолок;
  • укладывают между балками минеральную вату;
  • если маты не кашированы (покрыты пленкой), то по ним расстилают стеклохолст, защищающий утеплитель от выветривания;
  • изнутри к подшивному потолку сплошным слоем крепят пароизоляцию, которую по периметру фиксируют самоклеяшейся паронепроницаемой лентой;
  • монтируют обрешетку для внутренней отделки.

Гидроизоляцию утеплителя потолка можно не проводить. По нормативам это обязательное мероприятие для перекрытия всего холодного чердака. Причем его надо проводить на ширину не менее одного метра от наружной стены — именно в этой зоне возможно скопление конденсата, стекающего к карнизу по гидроизоляции кровельного покрытия.

Утепление стен мансарды

У мансарды наружная стена может быть только в двух случаях: если ее линия пересечения с карнизом находится выше перекрытия (по определению не больше одного метра от уровня пола) и фронтон. Утепление этой части мансарды проходит одновременно с наружным утеплением всего фасада. Подробнее читайте тут.

Укладка теплоизоляции по капитальным стенам изнутри дома не рекомендована, но и не запрещена. Если наружное утепление провести невозможно по объективным причинам, то внутреннюю теплоизоляцию надо закрыть со стороны помещения надежным и непрерывным слоем пароизоляции.

Второй вариант вертикальных «холодных» ограждающих поверхностей мансарды — каркасные стены по стойкам. Конструктивно они не отличаются от наружных стен каркасного дома, за исключением того, что им не нужна внешняя отделка, так как крыша защищает обшивку от воздействия осадков, ветра и солнечного ультрафиолета.

По определению СП 23-101-2004 — это однослойные стены, которые представляют собой тонколистовую обшивку на деревянном каркасе с утеплителем посредине. У таких стен точка росы находится внутри утеплителя, поэтому по внутренней поверхности теплоизоляционного слоя обязательна пароизоляция, а внешнее ограждение должно быть паропроницаемым и обеспечивать выветривание влаги.

Утепление пола мансарды

Схема утепления пола мансарды зависит от конструктивных особенностей и характера эксплуатации самого помещения.

  • Если мансарда предназначена для сезонного проживания (неотапливаемая), то перекрытие утепляют по технологии холодного чердака. И если смотреть со стороны отапливаемого этажа, последовательность слоев выглядит так: пароизоляция, подшивной потолок, утеплитель между балками перекрытия, гидроизоляция, контррейка для вентилируемого зазора, напольное покрытие.

  • Если мансарда отапливаемая, и она занимает всю площадь чердака, то перекрытие можно не утеплять. Хотя чтобы обеспечить требуем индекс звукоизоляции деревянного перекрытия по воздушным шумам (мансарду частного дома приравнивают к двухэтажной квартире), необходима укладка минеральной ваты — обычной или акустической.

    Оптимальное устройство — это сэндич, у которого внутренний объем заполненный минеральной ватой должен занимать не менее 50%. И отличий в схеме укладки минеральной ваты в этом случае нет: пароизоляция необходима для защиты от влажного воздуха нижнего помещения, а гидроизоляция — для защиты от случайно пролитой жидкости или влаги, которая может в нее попасть во время уборки.

Если мансарда занимает не весь чердак, то обязательно утепляют перекрытие в холодной части. А необходимость укладки минеральной ваты в составе пола жилой зоны зависит от величины индекса звукоизоляции воздушных шумов конструкцией перекрытия (по нормативам не менее 41 дБ).

Утепление фронтона мансарды изнутри и снаружи

 

Из-за сильных морозов в зимний период в разных местностях хозяин дома задумывается о качественном утеплении его частей. Мансарда – не исключение, потому что многие владельцы домов используют данное помещение, как жилое, поэтому следует провести правильную теплоизоляцию. Рассмотрим наружное и внутреннее утепление фронтонов мансарды.

На сегодняшний день широкой популярностью пользуются загородные коттеджи, в которых можно проживать ежедневно. Поэтому нередко в таких коттеджах, чердак является жилым помещением. Главное – это достичь комфортной и уютной температуры. Данная статья ответит на вопрос: как утеплить фронтон?

Фронтон – что это?

Что это такое? Какова его роль? Для чего он предназначается?
Давайте разберем каждый пункт, который касается данной конструкции:

  • Фронтон является опорным элементом для поперечных балок. Это увеличивает давление, создаваемое кровлей.
  • Фронтон принимает на себя практически все ветровое воздействие. Поэтому в месте, которое является подветренным, фронтон делают без окон и дверей. Его создают глухим.
  • Фронтон нужно строить только тогда, когда вы завершили строительство крыши. Иначе из-за перекоса стропил вся конструкция может разрушиться, в буквальном смысле рухнуть.
  • Фронтон практически не имеет защиты, поэтому его необходимо утеплять с двух сторон: внутренней и внешней.
  • Как остальные части всего здания, данный элемент мансарды утепляется аналогично.

Перейдем непосредственно к утеплению данной конструкции.

Подготовка материалов для утепления

Жильцы хотят утеплить всю площадь мансарды и при этом выполнить всю работу самостоятельно, чтобы сэкономить свои денежные средства. Сделать работу своими руками возможно, если соблюдать все правила при утеплении. Утепление данного жилого помещения можно проводить снаружи и внутри.

В большинстве случаев используется только два способа – теплоизоляция с внешней и внутренней части под сайдинг. Обычно мансарда представляет конструкцию из каркаса. Поэтому необходимо использовать те материалы, которые подходят именно для такой конструкции.

В первую очередь, необходимо сделать выбор теплоизоляции, которая будет предназначаться для отделки фронтона. Затем нужно провести расчет толщины слоя теплоизоляционного слоя. Также провести расчет количества необходимого материала. О материалах, предназначенных для гидроизоляции и пароизоляции фронтона, также необх

Как утеплить фронтон мансарды — Ремонт

Утепление фронтонов мансарды изнутри – Лучшие фасады частных домов

Загородные дома в наши дни набирают все большую популярность, и многие горожане стремятся обзавестись недвижимостью за пределами мегаполисов.

Если относительно недавно основными объектами загородного строительства были дачи и разного рода сезонные домики, то теперь завоевывают широкую популярность коттеджи для постоянного проживания.

Учитывая климатические особенности средней полосы России, холодную температуру в зимнее время года, каждый домовладелец обязан задуматься о таком вопросе, как утепление дома и, в частности, мансарды, которую можно использовать в различных целях, если только обеспечить ей надлежащую комнатную температуру.

Укладывать материал для утепления нужно без разрывов по всему помещению.

Современные загородные дома предусматривают возможность дополнительного утепления, причем выполнить этот процесс можно и самостоятельно, не прибегая к помощи строительной фирмы и не тратя лишние деньги.

Утепление фронтонов вполне доступно любому, кто когда-либо держал в руках инструменты, – достаточно лишь ознакомиться с основными моментами подобной работы. Утеплять различные части здания и, в частности, мансарды можно как снаружи, так и изнутри, и именно последний метод можно рассмотреть в рамках данной статьи.

Итак, что следует иметь ввиду при выполнении подобной задачи, принимая во внимание то, что работы будут происходить внутри?

Подготовка материалов

Прежде всего необходимо представить себе конструкцию мансарды. Обычно это некая каркасная структура, и утеплять ее изнутри следует точно так же, как и любые аналогичные конструкции. Прежде всего, необходимо обеспечить дополнительную гидро- и пароизоляцию этой части дома, для чего применяется полиэтиленовая пленка.

Итак, если в ваших ближайших планах имеется утепление фронтона, вам необходимо обзавестись изрядным запасом данной пленки, исходя из площади будущего покрытия – рассчитать необходимое количество можно самостоятельно.

Утепление эковатой: вата измельчается и с помощью шланга задувается в пустоты между стропилами и перекрытиями.

На практике широко применяются и различные заменители полиэтилена, например, покрытый фольгой пенополиэтилен, который обеспечит изоляцию даже лучше, чем обыкновенная пленка.

Независимо от конкретного вида выбранной вами изоляции, ее необходимо настелить изнутри мансарды, полностью закрыв ей всю площадь, которая подвергнется утеплению в ходе дальнейших работ. Пленку можно прибивать гвоздиками, дополнительно можно использовать клей.

Не лишним будет и использование тоненьких реек, которыми можно дополнительно зафиксировать слой изоляции изнутри.

Затем наступает очередь собственно утеплителя. Как правило, он представлен р

Утепление мансарды: видео-инструкция по монтажу своими руками, как утеплять правильно окна, фронтоны, пол, потолок, способы

Строительство загородного дома, безусловно, задача профессионалов. Вы активно участвуете в создании проекта, тщательно контролируете весь ход работ, оперативно реагируете на возникающие нештатные ситуации, но доверяете непосредственное выполнение Мастерам.

Во всей массе работ вы, конечно, выделите и те, которые оставите для себя, которые не требуют немедленного исполнения.

Это даже и романтично – спальня в мансарде, но романтика начнётся с прозы – сначала необходимо очень тщательное утепление и отделка мансарды

Среди всех подобных работ «на потом» возможно будет утепление мансарды своими руками. Тем не менее, даже этот завершающий аккорд строительства необходимо продумать на самой ранней его стадии.

Всё произойдёт, как в том детском мультфильме – посмотрели, посмотрели и решили утеплять

Фото не охватывает всех объектов утепления, но показывает очень многие – и пол, и стены, и потолок, и окна. Технология утепления мансарды не признаёт мелочей

Для начала определить способы утепления, так сказать, внешнего характера:

  • Во-первых, продумать конструкцию с вентиляционным каналом между черепицей и внешней стороной поверхности мансарды. Необходимо обеспечить канал выхода воздуха через конек крыши.
  • Во-вторых, провести утепление пространства под черепицей.
  • В-третьих, поставить надёжные, хорошо держащие тепло окна. В качестве идеального варианта подойдут трехкамерные стеклопакеты с вентиляционным клапаном. Утепление пластиковых окон по всему их периметру необходимо проводить независимо от места установки.
  • В-четвертых, решить возможность проведения на мансарду труб общего отопления здания и установки, соответственно, радиаторов.
    Мансарда находится в самой дальней и высшей точке от отопительного котла и насоса, поэтому необходимо будет выбрать в этой связи котёл достаточной емкости и насос достаточной мощности для доставки необходимого количества теплоносителя в любую точку отопительной системы.

Правильное утепление требует и использования «правильных» материалов. Если вы будете работать с последними, инновационными материалами, то никогда не прогадаете – пенополистиролом, пенополиуретаном, полиуретаном

Когда проведены все необходимые вспомогательные операции можно подумать и о решении задачи, чем утеплять мансарду, о выборе утеплителя.

Среди возможных вариантов следующие:

  • Пенопласт. Этот материал здесь упоминается только по одной причине – распространённости его использования, хотя рекомендуем всячески его избегать, даже несмотря на его дешевизну.
    Пенопласт не соответствует нормам пожаробезопасности и токсичен. Более того, он совершенно не совместим с повышенной влажностью, что принципиально именно для мансард.
  • Древесно-стружечные плиты. В качестве альтернативы дешевизне пенопласта прекрасно подойдут, так называемые, плиты ДВП. Их стоимость порой даже меньше, зато ДВП обеспечивает очень неплохую звукоизоляцию, не деформируются при перепаде температур.
    Возможно, изоляционные свойства таких плит и слегка уступают пенопласту, зато в установке они также просты, а внешняя сторона идеально подходит для обоев. В качестве инструмента для крепления ДВП часто необходим обычный молоток, а крепежом служат обычные гвозди.

Но основой всего, конечно, являются тщательно выполненные наружные работы – от внешнего утепления крыши до укладки черепицы. Утепление фронтона мансарды будет также одной из задач

  • Стекловата. Этот давно известный материал не потерял своей актуальности и сегодня. Низкая цена стекловаты прекрасно дополняется её низкой теплопроводностью, негорючестью и нетоксичностью.
    Проблема заключается в неудобстве работы со стеклованной – примесь стеклянной крошки и излишняя пыль будут донимать вас ещё некоторое время уже и после завершения работ.
    Для работы со стекловатой вам придётся подготовить специальную одежду и обязательно перчатки, которые по завершении всех работ лучше выбросить. Обязательным атрибутом мастера, работающего со стекловатой, являются и очки.

Всегда, при выполнении любых работ по утеплению необходимо стремиться к созданию вот такой слоёной структуры, которая лучше всего и держит тепло

  • Минеральная вата. Минеральные утеплители для мансарды на основе базальта, имеющие плотность не ниже 18 кг на кубометр, признаются сегодня наиболее удачным вариантом.
    Минеральная вата безупречна экологически и обладает прекрасной звукоизоляцией. В отличие от стекловаты минеральная совершенно безвредна для организма – её состав синтетические волокна и мелкая каменная крошка. А то, что этот материал дороже остальных, никого не отпугивал, когда он только появился на рынке, тем более, повышенная цена минваты не является преградой для её использования и сегодня.

Ход работ

Собственно говоря, весь ход работ, когда утепляем мансарду своими руками, сводится к независимым операциям, которые не обязательно выполнять одну за другой. По достижении достаточного эффекта утепления вы всегда сможете остановиться, чтобы не превращать мансарду в парилку.

Поэтому очень важно расставить приоритеты в перечне всех выполняемых работ:

  • На первое место, безусловно, следует поставить утепление потолка. Это то, без чего обойтись нельзя.
  • Следом нужно подумать о стенах. Утепление стен тоже обязательная операция, хотя для мансард она может плавно перейти в полы (или завершится на потолке) – всё зависит от конструкции крыши мансарды, которая утепляется, очень часто скат такой, что стен, как таковых, просто не существует.

Тщательно продуманная вентиляция – залог успеха всей работы. Возможно, вам удастся даже избежать установки кондиционеров, достаточно будет и естественной вентиляции, но без схемы на самом раннем этапе строительства не обойтись

  • Без утепления пола, возможно, тоже не обойтись. Хотя эта операция и не является насущной сразу. Возможно, вы сможете обойтись и без капитального утепления пока, учитывая, что утеплён потолок этажом ниже, а на полу пара слоев рубероида и мощное теплое напольное покрытие.
  • Утепление мансардных окон тоже можно отнести к операциям утепления. Хотя правильная установка стеклопакетов, когда особенно не дорожат монтажной тепло и звукоизоляционной пеной и надёжно обработан кант и откосы, часто освобождает от необходимости обращать особо пристальное внимание на окна.

Варианты утепления

Ответ на вопрос, как правильно утеплять мансарду, во многом зависит от её конструкции и метода укладки стропил.

Мы приводим два самых распространённых способа:

  • Самый простой способ провести утепление мансард – уложить материал для теплоизоляции между стропилами. Эту операцию можно вполне выполнить и самостоятельно, но предусмотрев несколько нюансов.
  • Первое – уже уложена гидроизоляция и обеспечен зазор не менее чем 2 см между гидро и теплоизоляцией.

Продумайте все каналы поступления воздуха и их пропускную способность

  • Второе – предусмотрено достаточное пространство над (или под) стропилами для размещения утеплителя мансарды изнутри, это пространство должно точно соответствовать толщине утеплителя. Ошибка может вызвать необходимость наращивания стропил.
  • Третье – точно рассчитано расстояние между стропилами. Идеальным вариантом является конструкция, когда стропила сами являются фиксаторами утеплителей.

Полезный совет!
Если ваши стропила в мансарде представляют собой металлопрофиль и вы собираетесь укладывать утеплитель между, то ни в коем случае для крепления профиля не используйте анкерные подвесы.
В этой ситуации подойдут только прямые, причём устанавливать их необходимо будет не с общепринятым шагом в 50-60 см, а не больше чем в 30.
Дело в том, что анкерные подвесы имеют предельную допустимую нагрузку в 25 кг, тогда как прямые – в 40.

Какая бы инструкция по утеплению мансарды не использовалась, очень полезно предусмотреть и линию общего отопления дома – батареи не помешают и на мансарде. Но это насос, дополнительный объём теплоносителя и заранее продуманная схема автономного отопления дома

  • Четвертое – при укладке утеплителя не допускайте его провисания. Имейте в виду, что вследствие недостаточной гидроизоляции, вата может разбухнуть.
  • Второй способ заключается в использовании комплексной теплоизоляции, включающей в себя и гидравлическую защиту. Этот способ допускается как под, так и над стропилами. Правда, во втором варианте для крепления придётся использовать дополнительные фальцевые соединения.
    У такого способа укладки существует одна опасность – затруднённая циркуляция воздуха. Отсюда вывод – более тщательное выполнение пароизоляции.

Утепление пола – одна из самых простых и понятных операций, при использовании только стекловолокна не нужно забывать о средствах личной защиты

Полезный совет!
Если вы решили в качестве утеплителя использовать ДВП, то при утеплении пола следуйте следующей технологии.
Сначала необходимо снять покрытие и уложить под него два слоя рубероида, сверху укладывается и крепится уже ДВП, а на плиты уже можно положить и выбранное вами напольное покрытие.

Гидроизоляция

Утепление лоджии и мансарды немыслимо без проведения надёжной гидро и пароизоляции.

Собственно говоря, гидроизоляция является непременным атрибутом любой мансардной крыши, которая представляет из себя несколько слоёв материалов:

  • пароизоляция – предохраняет утеплитель от воздействия пара изнутри;
  • утеплитель – основной материал для утепления;
  • гидроизоляция – предохраняет утеплитель от воздействия влаги снаружи;
  • воздушная прослойка – обеспечивает ток воздуха для вентиляции;
  • черепица – внешняя защит всего здания.

Утепление потолка зависит от его конструкции, но в любом случае конструктивные элементы должны способствовать закреплению утеплителя, в противном случае, необходимо будет придумать свои способы надёжной фиксации утеплителя

Пленка гидроизоляции крепится к внешним стропилам с помощью любого надёжного фиксирующего материала. Часто для этих целей используют степлер промышленного применения, но вы можете использовать любые средства крепежа, не повреждающие саму плёнку.

Полезный совет!
Все материалы, помогающие решить задачу, как утеплять мансарду, должны соответствовать строгим санитарным номам.
Поэтому при приобретении утеплителя обязательно требуйте у продавца гигиенический сертификат на право его использования в жилых помещениях.
Проследите, чтобы в сертификате была явно указана экологическая безопасность материала, классы теплопроводности и горючести, обязательно проследите за такой характеристикой, как уровень гигроскопичности материала.

Ошибки при выполнении работ по утеплению

Особое внимание следует уделять контролю за полнотой и последовательностью укладки всех элементов утепления. И это является одной из самых распространённых ошибок.

Ошибки при утеплении также включают:

Минеральная вата признаётся лучшим утеплителем, она как нельзя лучше подойдёт для потолка, в первую очередь

  • Нарушение вентиляционного режима. Главной причиной этой ошибки является отсутствие или недостаточная площадь сечения воздушного зазора между черепицей и гидроизоляцией. Это зазор никогда не должен быть меньше 4 см.

Прекрасно, если утеплитель фиксируется самими конструкциями мансарды, но для этого их шаг необходимо согласовать с размером утеплителя

  • Гидроизоляционная пленка закреплена непосредственно на утеплителе. Обязательно обеспечивайте зазор не менее чем в 2 см, тогда образующийся конденсат будет выветриваться или стекать вниз, а не увлажнять утеплитель.

Полезный совет !
При приобретении гидроизоляционной плёнки обязательно проконсультируйтесь по поводу её влагопроницаемости.
Существуют варианты, которые исключают проникновение влаги сквозь плёнку, такую вы смело можете устанавливать вплотную к утеплителю.
Для ориентировки имейте в виду, что мембраны обладают такой характеристикой, как паропроницаемость.
Используемая совместно с утеплителем пленка должна иметь этот показатель не менее 750—1000 гр на кв.м

Выводы

Надёжное утепление верхнего этажа загородного дома, лоджии или мансарды, непременное правило обеспечения надёжного отопления всего дома. Отнеситесь к этой задаче с предельным вниманием, обязательно продумайте все этапы работ на самой ранней стадии строительства, тогда проблем с теплом в доме не возникнет и не придётся наращивать систему отопления или ставить дополнительные кондиционеры.

Стандартное рекомендуемое расстояние от профиля до стены в 12 см на мансарде можно и увеличить, чтобы удобно разместить панели утеплителя, тогда профиль станет естественным фиксатором утеплителя

В представленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме.

как правильно делают изоляцию фронтона этажа своими руками

Еще в 1630 году архитектор Мансар предложил использовать чердачное пространство для жилых целей. Так появилась мансарда – комфортное помещение. И оно станет еще уютнее, если сделать утепление мансарды изнутри. Залогом эффективной теплоизоляции являются следующие правила: создание сплошного контура утепления, обеспечение гидроизоляции и пароизоляции, обустроенность.

Используемые материалы

Далеко не все изоляторы подойдут для теплоизоляции мансарды своими руками. Оптимальный выбор – плиты, изготовленные из каменной ваты. Они пожароустойчивы и паропроницаемы, не поддаются деформации и почти не поглощают воду. А вот пенополистирольные плиты и маты из стекловолокна строители стараются не использовать. Первые не могут гордиться пожароустойчивостью, вторые со временем теряют теплоизоляционные свойства.

Чаще всего в данном случае используют легкие материалы, чтобы не давать большой нагрузки на основные конструкции. Поэтому при ее изготовлении предпочитают брать древесину либо тонкий холодногнутый металлический профиль.

Во время укладки нельзя брать изделие по точному размеру ячейки каркаса стропильной системы. Если изолятор рассчитать по размерам ячейки, он не будет выполнять свои функции: материал «усохнет» и образуются небольшие полости, сквозь которые просочится холод.

Когда плита выбранного утеплителя берётся с запасом, он становится в пространство между стропилами вплотную и даже после «усыхания» вата заполняет собой всю полость.

Делаем теплоизоляцию скатов

Кровлю, под которой располагается само мансардное помещение, поддерживает конструкция: обрешетка и стропила, которые устанавливаются с шагом в 600-1000 мм. Следовательно, плиты из каменной ваты ставят в распор между стропилами. В том случае, если толщина утеплителя больше высоты сечения стропил, к ним при помощи шурупов прикрепляются деревянные брусья, обработанные антисептиком.

Чтобы удалить влагу, попавшую в подкровельное пространство, между кровлей и изолятором оставляют воздушный зазор. Если кровля выполнена из оцинкованного профлиста, черепицы или металлочерепицы, то толщина зазора должна быть 25 мм. Если же кровля выложена плоскими листами (асбестоцементными, оцинкованными, мягкой битумной черепицей), требуется зазор не менее 50 мм.

Строители также рекомендуют позаботиться о слое ветрозащитного паропроницаемого материала. Если речь идет о возведении дома с нуля, ветрозащитная пленка крепится поверх стропил деревянными брусками. В том случае, когда мансарда благоустраивается на уже существующем чердаке, ветрозащитный слой прикрепляется к стропилам либо гвоздями, либо деревянными рейками.

Пароизоляция

Очень важно приступая к утеплению скатов, правильно сделать пароизоляцию мансарды своими руками. Это необходимо для того, чтобы водяной пар не проникал из жилого помещения в подкровельное пространство.

Как правило, кровля плохо пропускает водяные пары, поэтому с внутренней ее стороны и на обрешетке из-за разницы температур образуется конденсат.

Со временем это может привести к негативным последствиям: к разрушению остова конструкции, снижению уровня теплоизоляции, появлению подтеков на потолке.

Чтобы этого не произошло, теплоизоляционный слой дополнительно защищают пароизоляционным материалом (подойдет обычная полиэтиленовая пленка либо специально предназначенная для этого мембрана). Его укладывают с внутренней стороны плит с нахлестом в 150-200 мм, а затем закрепляют деревянными рейками.

Пароизоляционный материал должен быть герметичным. Кстати, некоторые материалы для теплоизоляции имеют специальное основание, сделанное из фольги. Оно позволяет защитить кровлю от конденсата: при монтаже нужно проследить, чтобы утеплитель располагался фольгой внутрь помещения.

Отделка

Правильно будет проводить отделку мансарды только после того, как будут закончены все процедуры, связанные с теплоизоляцией скатов. Изнутри мансардный этаж можно отделать гипсокартоном, фанерой, вагонкой или досками.

Отделочный материал крепят к брускам или к металлическим профилям. В том случае, если утеплитель снабжен не пароизоляционной пленкой, а пароизоляционной фольгой, отделочный материал закрепляют на расстоянии в 5 см от фольги. Это позволяет уменьшить теплопотери.

Теплые стены

Нужно помнить, что отток тепла в мансарде идет не только через скаты, но и посредством торцовых стен (фронтонов). Утепление стен чердачного помещения проводится двумя способами. Самое эффективное – наружное (когда теплоизоляционный слой располагается на внешней стороне фронтона). Такой вариант приемлем для домов, построенных из бруса, бревен, кирпича и пенобетона.

Но наружное изолирование не всегда возможно. Тогда теплоизоляцию мансардного этажа делают изнутри. По технологии она мало чем отличается от утепления обычной каркасной стены:

  • на брусья каркаса устанавливают ветрозащитный слой, после чего кладут утеплитель;
  • если каркас по толщине меньше чем утепляющий слой, то ставятся дополнительные бруски;
  • после того, как монтаж изолятора закончен, стену закрывают пароизоляцией.

Обратите внимание на то, чтобы пароизоляционный слой не прерывался ни на фронтоне, ни на скатах. Этого можно добиться закреплением полотнищ пароизоляционной пленки внахлест.

Работа с каменными стенами

Для каменных стен придётся делать систему с нуля. Альтернатива приведенным утеплителям – применение блоков, изготовленных из алебастростружки. Оптимальный вариант – плиты из древесного волокна, то есть ДВП. ДВП имеет немало преимуществ. Так, одно изделие толщиной в 1,2 см аналогично кирпичу на 4,5 см. Помимо теплозащитных свойств, отличается звукоизоляционными свойствами. Плиты обрабатываются веществом с антисептиком, поэтому не подвержены воздействию микроорганизмов, плесени.

В целом ДВП представляет собой довольно ломкий, лёгкий и мягкий на ощупь материал. Наружный участок изделий имеет гладкую поверхность, а внутренний – рифлёную. Плиты не реагируют на резкие температурные перепады, быстро режутся на части и не деформируются под воздействием разных нагрузок. На внешнюю область утеплителей клеятся обойные рулоны, что позволит создать на этаже домашний уют.

Правильно производить теплоизоляцию фронтонов древесноволокнистыми плитами так:

 

  • плита размером 250×122 см поднимается к нужному участку, после чего укрепляется снизу дощатыми подпорками, имеющими вид буквы «Т»;
  • плита прибивается гвоздями к стеновой поверхности. Длина крепёжных элементов – больше 3,5 см.
  • под шляпки гвоздей подкладываются специальные пластинки размером 1,5*1,5 см из тонкого алюминия — «дюрали».

Крепление осуществляется в шахматном порядке и так, чтобы шляпки утопали в материале, иначе поверхность не будет гладкой и это испортит отделку.

Работа с полом

Утепляя мансарду, есть смысл, кроме фронтонов и потолка, заизолировать поверхность пола. Существует два популярных способа. Первый предполагает демонтаж старого покрытия с последующей укладкой двух рубероидных слоёв. Вслед за ними ставятся древесноволокнистые плиты определённых марок. Речь идёт о М-20 и Пт-100. В конце снова настилают чистовой пол.

Второй метод основан на применении ковровых покрытий специального типа. Вначале демонтируются плинтусы, а поверх прибивается ДВП. Ковровые материалы приклеиваются к плитам. Перед клейкой необходимо подержать изделия в невлажном помещении в развёрнутом виде в течение 14 дней — именно столько времени нужно для усаживания и разравнивания.

Другой вариант сохранения тепла — под уже установленный слой теплоизоляции поставить еще один. Делается это следующим образом:

  • на внутренней обшивке мансарды устанавливается каркас, изготовленный из брусьев, между которыми помещаются плиты изолятора (идеально подойдет каменная вата). Высота брусков должна быть равной (или меньше) толщине слоя утеплителя;
  • теплоизоляционный слой защищается пароизоляционным материалом – он крепится к брускам каркаса.

Отделка внутри

Изнутри чердак можно отделать вагонкой, гипсокартоном или фанерой. Нужно помнить, что при использовании именно этой технологии теплоизоляции мансарды значительно сокращается полезная площадь помещения, а также ее высота. Плюсом является то, что не придется разбирать кровлю, поэтому за работу можно взяться не только летом, но и зимой.

Изоляция мансарды подразумевает также устройство теплоизоляции находящегося под ней этажа. Бывают случаи, когда в качестве оптимального варианта подойдет комбинированный подход. Он заключается в том, что потолок утепляют поверх уже существующей теплоизоляции. Наклонные поверхности мансардного помещения отделываются изнутри. И в том, и в другом случае нельзя забывать о теплоизоляции фронтонов.

Итак, утепление мансарды изнутри – пожалуй, единственный способ получения комфортного микроклимата. Кроме того, верно подобранная теплоизоляция позволит меньше платить за отопление даже в очень холодные зимы.

Утепление мансардной крыши: используемый материал и особенности его монтажа

Мансардный этаж часто используется для жилья, поэтому надо правильно провести утепление, чтобы создать комфортные условия. Технология похожа на аналогичные работы в любом другом помещении, но особенность в том, что от улицы мансарда отделена фронтонами и кровлей, а не капитальными стенами. Утеплять нужно все поверхности, а так как они отличаются устройством, то и монтаж утеплителя проводится по-разному.

Чем лучше утеплить мансардную крышу

Обычно на мансардном этаже нет несущих стен, обладающих высокими теплоизоляционными характеристиками, поэтому утепление крыши и фронтонов должно проводиться особенно тщательно и эффективно. Только так вы сможете чувствовать себя в мансарде комфортно и уютно как летом, так и зимой.

Если сравнивать кровлю мансардного помещения и капитальные стены, то понятно, что она не может с ними соревноваться по теплоизоляции. Кроме этого, кровля не может выдерживать большие нагрузки. Всё это надо учитывать при выборе утеплителя.

Правильно утеплённое мансардное помещение позволяет значительно увеличить жилую площадь дома

Для того чтобы максимально увеличить полезный объём мансардного этажа, при его строительстве надо придерживаться следующих правил:

  • для уменьшения нагрузки на стропильную систему выбирают лёгкие кровельные материалы, в этом случае использовать натуральную черепицу не рекомендуется;
  • для уменьшения слоя кровельного пирога выбирают современные и эффективные теплоизоляционные материалы;
  • особое внимание уделяют организации вентиляции кровельного пространства, иначе будет накапливаться влага в помещении и теплоизоляционные свойства ухудшатся.

Правильно выполненная вентиляция и гидроизоляция мансардной крыши позволяет удалять из-под кровельного пространства влагу, что обеспечивает эффективную теплоизоляцию и большой срок службы используемых материалов.

Для мансардной кровли необходимо выбирать лёгкие материалы

От выбора утеплителя зависит количество необходимых слоёв и толщина теплоизоляционного «пирога». Мансарда имеет свои конструкционные особенности, поэтому утеплитель должен соответствовать следующим требованиям:

  • иметь низкую теплопроводность, специалисты рекомендуют использовать материалы, у которых коэффициент ниже 0,05 Вт/м*К;
  • из-за возможных протечек крыши утеплитель должен быть влагоустойчивым и терять минимум своих свойств после намокания;
  • иметь небольшой вес, чтобы не перегружать стропильную систему, он зависит от плотности материала, которая должна быть в пределах 14–50 кг/м3, более плотные утеплители использовать не рекомендуется;
  • не должен гореть и поддерживать горение;
  • так как теплоизоляционный материал укладывается на крышу, это требует, чтобы он хорошо держал форму и со временем не сползал, образуя зазоры;
  • выдерживать значительные перепады температуры, не бояться морозов;
  • иметь большой срок службы.

Материалы для утепления

Для проведения утепления мансардной крыши чаще всего используются такие материалы:

  1. Минеральная вата. Это отличное решение, она не горит и не поддерживает процесс горения, легко укладывается, имеет небольшой вес, высокие теплоизоляционные характеристики. Кроме этого, минеральная вата имеет доступную стоимость, поэтому является популярной и востребованной. В зависимости от региона размещения утепляемого здания, толщина её слоя может быть от 150 до 300 мм. Основным минусом является то, что этот материал хорошо впитывает влагу, поэтому надо делать качественную гидроизоляцию.

    Минеральная вата может быть в рулонах и матах, выполнять утепление крыши рулонными материалами более сложно

  2. Пенопласт или пенополистирол. Этот материал имеет небольшой вес, хорошие теплоизоляционные характеристики, низкую влагопроницаемость, но основной его недостаток — высокая степень пожароопасности. Во время укладки пенопласта он крошится, поэтому остаются зазоры, которые надо дополнительно заделывать. Через некоторое время незащищённый от воздействия внешних факторов пенопласт начинает постепенно разрушаться, поэтому проводить данным материалом утепление мансарды специалисты не рекомендуют.

    Для утепления мансарды надо использовать пенопласт толщиной не менее 50 мм, при необходимости его можно укладывать в несколько слоёв

  3. Экструдированный пенополистирол. Это хороший утеплитель для проведения указанных работ, так как он прочный, не боится влаги, не горит и хорошо держит форму. Достаточный слой материала — 5–10 см. Экструдированный пенополистирол имеет низкую паропроницаемость, поэтому для создания на мансарде комфортных условий необходимо правильно сделать приточно-вытяжную вентиляцию, а это дополнительное время и расходы. Кроме этого, цена у него выше, чем у обычного пенопласта.

    При утеплении крыши экструдированным полистиролом необходима хорошая вентиляция

  4. Пенополиуретан. Для монтажа используется специальное оборудование, что позволяет наносить материал без щелей и зазоров. Он имеет хорошие теплоизоляционные характеристики, небольшой вес, не горит, влагонепроницаемый, но его недостаток в низкой паропроницаемости. Без организации принудительной вентиляции находиться в таком помещении будет некомфортно из-за повышенной влажности.

    Выполнить работу по утеплению пенополиуретаном самостоятельно не получится, так как необходимо профессиональное оборудование

  5. Эковата. Это наиболее подходящий материал для утепления мансарды. Она также наносится без зазоров, проникает во все щели и хорошо их заполняет, не боится влаги, не горит, имеет небольшой вес и хорошую паропроницаемость, является экологически безопасной. Кроме того, что стоимость указанного материала высокая, утеплить мансарду эковатой самостоятельно не получится, поэтому для выполнения указанных работ придётся пригласить специалистов.

    Для нанесения эковаты используется специальное оборудование

  6. Фольгированные материалы. Они не только утепляют помещение, но и отражают тепло. Чтобы такие материалы эффективно выполняли своё назначение, зеркальный слой должен быть направлен внутрь мансарды. Между утеплителем и пароизоляцией оставляют зазор порядка 5 см.

    Фольгированные утеплители используют для гидро-, тепло- и шумоизоляции

В каждом случае к выбору наиболее эффективного утеплителя для мансарды надо подходить индивидуально. При использовании минеральной ваты теплоизоляционный «пирог» можно разобрать, оценить состояние стропил и, если надо, провести ремонтные работы, а потом снова всё поставить на место. Если использовались напыляемые материалы, то провести осмотр стропил не получится.

Чем лучше провести утепление крыши мансарды изнутри

При выборе материалов для утепления мансарды изнутри учитываются климатические условия, в которых находится дом. У каждого материала есть свои плюсы и минусы. Самым популярным и доступным материалом, при помощи которого утепляют мансарду изнутри, является базальтовая вата. Монтаж проводится в несколько слоёв, при этом выполняется перекрытие швов. Обычно достаточно слоя толщиной 15–20 см.

Базальтовая вата укладывается в несколько слоёв

Специалисты часто используют пенополиуретан. Он имеет высокую адгезию, поэтому после нанесения не остаётся зазоров. Пенополиуретан имеет высокие теплоизоляционные характеристики, поэтому его наносят меньшим слоем, в отличие от других материалов, которых понадобится значительно больше. Но учтите, что стоимость указанного материала высокая и без специального оборудования провести монтаж не получится. Часто используют и плиты пенополистирола, толщина необходимого слоя будет зависеть от плотности используемого материала.

Если вы проводите теплоизоляцию мансардной крыши изнутри самостоятельно, то лучше всего использовать пенополистирол, базальтовую или минеральную вату, так как они просто монтируются. Часто их комбинируют: сначала укладывают минеральную вату, а потом плиты пенополистирола.

Как правильно утеплить крышу мансарды

Технология проведения указанных работ не отличается сложностью, особенно если утепление выполняется минеральной ватой. Во время монтажа теплоизоляции необходимо соблюдать меры личной безопасности: обязательно наденьте плотную и закрытую одежду, используйте очки, перчатки и респиратор.

Последовательность выполнения работ:

  1. Подготовительный этап. Все деревянные поверхности хорошо обрабатывают антисептиками, металлические части покрывают антикоррозионной пропиткой.

    Обработка деревянных элементов крыши антисептиком позволяет значительно увеличить срок их службы

  2. Крепление гидроизоляции. На стропилах фиксируют гидроизоляционную плёнку, а сверху монтируют обрешётку. Гидроизоляционный материал укладывается внахлёст между обрешёткой и стропилами, все швы проклеиваются монтажной плёнкой, например, «Ондутис ВL» или «Ондутис МL». Сначала ленту крепят на полотно, расположенное снизу, делают это в 5–6 см от края, потом с ленты снимают защитный слой и фиксируют верхнее полотно. Укладка материала проводится от нижнего ската крыши. Сначала плёнку закрепляют степлером, а затем устанавливают деревянные контррейки для создания вентиляционного зазора. Крепить рейки к стропилам можно гвоздями или мощными скобами, но лучше это делать при помощи саморезов. Затем переходят к монтажу утеплителя.

    Укладку утепляющих слоёв производят в определённой последовательности

  3. Монтаж утеплителя. Утеплитель укладывают между стропилами, работу начинают снизу и постепенно двигаются вверх. Чтобы утеплитель плотно лёг, его размер должен немного превышать расстояние между балками. Для фиксации утеплителя используют специальные анкеры или морозостойкий клей. Это касается рулонных и плитных утеплителей, таких, как минеральная вата, пенопласт и пенополистирол. Эковата и пенополиуретан наносятся при помощи специальной установки, поэтому не остаётся незаполненных пустот.
  4. Крепление паробарьера. После укладки последнего слоя утеплителя проводится монтаж паробарьера. Крепится он на деревянную обрешётку, уложенную на теплоизоляционный слой. Не стоит сильно натягивать пароизоляционную мембрану, она должна провисать на 2–3 см, это обеспечит наличие вентиляционного зазора между теплоизоляцией и наружной отделкой.
  5. Завершающий этап — монтаж отделочных материалов. Для этого поверх уложенного паробарьера делают обрешётку, можно использовать деревянные рейки или металлический профиль, а уже на неё при помощи специальных саморезов фиксируют листы гипсокартона, фанеры, ДСП или вагонку.

    Монтаж гипсокартона проводится на металлическую или деревянную обрешётку, которая крепится к стропилам поверх паробарьера

При монтаже утеплителя плиты должны плотно примыкать друг к другу, а для устранения мостиков холода рекомендуется укладывать второй слой с перекрытием стыков.

Полезные советы по выбору и монтажу различных видов утеплителя:

  • если используется минеральная вата или стекловолокно, то для обеспечения высоких теплоизоляционных характеристик их слой должен составлять 15–20 см;
  • базальтовая вата выдерживает температуру до 1000 °С, не впитывает влагу, но она повреждается грызунами;
  • 2,5-сантиметровый слой пенополиуретана по своим теплоизоляционным характеристикам соответствует 8-сантиметровому слою минеральной ваты;
  • 15-сантиметровый слой эковаты по теплоизоляционным характеристикам соответствует 50-сантиметровому древесины;
  • чтобы рулонный или плитный материал плотно лёг между стропилами, его ширина должна превышать расстояние между ними на 1–2 см.

Особенности монтажа утеплителя для мансардной крыши

Во время проектирования здания с мансардным этажом надо правильно рассчитать расстояние между стропилами, чтобы обеспечить максимальную прочность конструкции. При установке утеплителя между стропилами надо укладывать материал впритык, чтобы не оставалось зазоров, иначе образуются мостики холода.

Только правильная укладка всех элементов позволит эффективно утеплить мансарду

Во время монтажа гидроизоляции все работы выполняются от нижнего ската крыши и материал укладывается внахлёст. Поверх матов утеплителя рекомендуется уложить ещё один сплошной слой, который полностью закроет стропила. Деревянные или металлические стропила имеют теплопроводность выше, чем утеплитель и являются мостиками холода. Если их закрыть утепляющим материалом, то будет неудобно монтировать отделочные элементы. Чтобы упростить эту задачу, необходимо во время монтажа последнего слоя утеплителя отметить места расположения стропил.

Если говорить об утеплении мансардной крыши изнутри, то не все материалы удобно монтировать, рулонные утеплители нормально уложить практически невозможно. Для усиления стропильной системы часто используют различные связи, которые усложняют укладку утепляющего слоя.

Видео: утепление крыши мансарды изнутри

Утепление фронтона мансарды снаружи

При утеплении фронтона снаружи большинство специалистов и домашних мастеров используют экструдированный пенополистирол или обычный пенопласт. Для выполнения указанных работ понадобятся строительные леса, так как делать всё при помощи лестницы будет сложно, долго и утомительно.

Технология утепления фронтона снаружи состоит из следующих этапов:

  1. Сначала проводится подготовка стен. Для этого их очищают от грязи, а затем грунтуют. Грунтовка позволит клею лучше проявить свои характеристики. Рекомендуется грунтовать в два слоя, второй наносится после высыхания первого.
  2. Если планируется использовать такой отделочный материал, как сайдинг, то для его крепления необходимо сделать обрешётку. Она может быть из деревянных брусьев или оцинкованных профилей. Высота обрешётки должна соответствовать толщине используемого утеплителя.

    Чтобы проще было устанавливать пенопласт, шаг обрешётки должен равняться ширине листа, тогда материал ляжет плотно и отходы будут минимальными

  3. Лист пенопласта по углам и по центру смазывается клеем и прижимается на 30–35 секунд к поверхности фронтона.
  4. Если пенопласт будет штукатуриться, то лучше его дополнительно зафиксировать пластиковыми дюбелями.

    Если пенопласт будет штукатуриться, его обязательно закрепляют при помощи дюбелей, а если монтируется сайдинг, то достаточно фиксации только клеем

  5. После укладки утеплителя крепится гидроизоляционная плёнка. Если обрешётка деревянная, то это делают при помощи степлера, а на профиль её фиксируют при помощи контробрешётки, на которую потом крепится сайдинг. Для создания зазора между гидроизоляцией и декоративной отделкой толщина обрешётки должна составлять 20–30 мм.
  6. На последнем этапе проводится монтаж сайдинга или пенопласт штукатурится, после чего красится.

    Для отделки фронтона можно использовать как металлический, так и виниловый сайдинг

Видео: утепление фронтона мансарды

Утеплить мансарду своими руками несложно, достаточно иметь базовые знания и умелые руки. Если говорить об утеплении фронтона, то при использовании навесного фасада лучше брать такой теплоизоляционный материал, как минеральная вата. Если же фасад будет мокрый, то лучше утеплять при помощи пенопласта. Только при соблюдении разработанных технологий и правильного выполнения этапов работ по утеплению мансарды получится ожидаемый результат. Если всё сделать правильно, то использовать мансарду как жилое помещение можно на протяжении круглого года.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

видов утепления чердака | Строительство мансарды

Как гласит старая пословица, снять шкуру с кошки можно несколькими способами. Утепление чердака ничем не отличается — в вашем распоряжении множество вариантов. Но выбор правильного типа теплоизоляции чердака для вашего дома может стать разницей между накоплением достаточно денег на летние каникулы и потерей летнего фонда на счет за электроэнергию.

Читайте наш исчерпывающий список различных типов изоляции чердака, плюсы и минусы каждого из них, а также какой из них, вероятнее всего, удержит ваш термостат на одном уровне.


О чем мы говорим, когда говорим об утеплении чердака

Прежде чем приступить к сравнению многих типов изоляции чердаков, важно понять некоторые термины, связанные с изоляционным материалом.

Общая цель добавления теплоизоляции в чердачное помещение — улавливать тепло и удерживать его от выхода из здания. Эффективность материала в достижении этой цели называется его R-ценностью.

Изоляция R-Value, которую должен поддерживать чердак, зависит от того, где вы живете, и от климата.Для жаркого климата требуется R30, для холодного климата — R49, а для умеренного климата, например, может устанавливаться около середины.


Обычные подозреваемые

За прошедшие годы некоторые формы утепления чердаков стали более популярными среди домовладельцев благодаря множеству факторов, таких как R-Value, доступность, долговечность, экологичность и неизменно важная оценка «отдачи от вложенных средств».

Некоторые из этих стандартных типов изоляции чердаков включают:


Баттс из стекловолокна

Безусловно, наиболее часто покупаемый тип изоляционного материала для чердаков — это стекловолокно, чрезвычайно нежное стекловолокно, состоящее из переработанного материала и песка и странно напоминающее сахарную вату.Наиболее распространенная форма, которую принимает изоляция из стекловолокна — это войлок, большие свернутые листы, которые удерживаются вместе с помощью адгезивного пароизоляционного материала, такого как отражающая фольга или бумага.


Преимущества стеклоткани
Стеклопластиковые войлоки

обладают некоторыми преимуществами, особенно для нового строительства с чердаками, на которых не установлена ​​предварительная изоляция (а также при ремонте водостока). Плюс к выбору ватин из стекловолокна:

  • Влагостойкость — Хотя стекловолокно не является водонепроницаемым, оно имеет тенденцию эффективно сопротивляться влаге.Это делает его менее уязвимым для роста плесени и грибка.
  • Огнестойкость — Стекловолокно негорючее, поэтому вы можете расслабиться, если вам нужно установить его рядом с деревянной конструкцией вашего чердака.
  • Простая установка — Батуты легко поднять и развернуть. А благодаря своему размеру они могут покрыть большую часть недвижимости в кратчайшие сроки. Это делает их главным кандидатом для нового строительства, если они установлены правильно.

Батты прочие

Вот уже несколько десятилетий стекловолокно является самым продаваемым изоляционным войлоком.Но на протяжении многих лет популярностью пользовались и следующие разновидности битов:

  • Минеральная вата — Минеральная вата является естественным противопожарным барьером, поэтому для ее воспламенения потребуется огонь при температуре 1800 градусов по Фаренгейту. И он может продолжать изоляцию, даже если он насквозь мокрый. Минеральная вата также является отличным звукоизолятором, но, к сожалению, ее тяговое усилие ухудшается, и в наши дни ее очень мало.
  • Утеплитель джинсовой ткани — Утеплитель джинсовой ткани состоит из — готовы ли вы к лакомому кусочку, которого вы не ожидали? — переработанным синим джинсам! Вполне возможно, что те самые брюки, которые вы использовали в модном ротации, теперь усиливают изоляцию чердака.

Утеплитель из денима становится популярным среди потребителей, заботящихся об окружающей среде, поскольку это экологически чистый материал. Однако, хотя он и популярен по этой причине, он чрезвычайно дорогой.


Изоляция из выдувного стекловолокна

Стекловолокно также бывает в виде неплотной изоляции, крошечных кусочков, упакованных в большие пакеты. Эти куски устанавливаются благодаря выдувной машине, которая распределяет куски, чтобы заполнить необходимые пространства.

Хотя распространенное мнение, основанное на исследовании 1990-х годов, заключалось в том, что выдувное стекловолокно теряет R-значение при температуре ниже 20 градусов по Фаренгейту, это с тех пор оказалось ложным.


Плюсы и минусы выдувного стекловолокна

Использование стекловолокна методом продувки может быть жизнеспособным вариантом по нескольким причинам, например:

  • Заполнение трещин — В отличие от войлока, выдувная изоляция идеально подходит для заполнения тесных пустот вокруг проводки, труб или любых участков с неудобным обрамлением.
  • Это дешево. Вам будет сложно найти более дешевый вариант, чем выдувная изоляция.

Несмотря на то, что выдувное стекловолокно отличается от войлока, это тот же материал, что означает, что он будет иметь те же недостатки и потенциальную угрозу безопасности.


Окончательный вердикт по выдувному стекловолокну

Утеплитель из выдувного стекловолокна может быть для вас правильным выбором, если ваш чердак соответствует следующему описанию:

  • Имеется уже существующая изоляция, оставившая зазоры
  • Балки перекрытия расположены неравномерно по площади
  • На земле несколько препятствий
  • Низкий потолок.Чердаки с низким просветом не подходят для маневрирования, необходимого для установки войлочных плит. Но даже в самом тесном пространстве для обхода
    все равно будет достаточно места, чтобы выдувная машина могла доказать свою эффективность.


Выдувная целлюлоза

Целлюлоза изготавливается из кусочков газет, измельченных на очень мелкие кусочки. Несмотря на то, что это может показаться очень простым и рентабельным вариантом, целлюлоза позиционируется таким образом только из-за того, что на протяжении многих лет она продавалась.Выдувная целлюлоза, вероятно, является наихудшим вариантом для изоляции по нескольким причинам. Вот несколько причин, по которым люди думают, что целлюлоза — хороший вариант (но почему на самом деле это не так):

  • Более рентабельно — Несмотря на более высокую R-ценность, чем у большинства стеклопластиков, целлюлоза имеет тенденцию быть значительно дешевле. Вообще говоря, выдувная целлюлоза обойдется вам на 1/4 меньше, чем выдувное стекловолокно. Несмотря на то, что целлюлоза — очень рентабельный вариант, она дешевая по какой-то причине…
  • Химическая обработка — Производители выдувной целлюлозы любят рекламировать, что, поскольку целлюлоза обрабатывается борной кислотой, она отпугивает грызунов и насекомых.Это просто неправда. Эффективность количества борной кислоты, содержащейся в целлюлозе, почти не препятствует активности грызунов и насекомых. Это снова маркетинговый ход, который производители целлюлозы внушали клиентам уже много лет.

Важно отметить, что целлюлоза предназначена для удержания воды и поглощения влаги. Это делает его идеальным местом для плесени, грибка и потенциального гниения. Чтобы этого не произошло, вся целлюлозная изоляция должна сопровождаться пароизоляцией.


Окончательный вердикт по выдувной целлюлозе

С точки зрения использования выдувная целлюлоза может процветать в тех же условиях, что и выдувное стекловолокно, однако за ложными заявлениями о целлюлозе было много маркетинговых ходов, что делает ее менее предпочтительным вариантом для изоляции чердаков.


Пена для распыления

Вентиляция чердака 101 | IIBEC

1 ноября 2019 г.

Многие могут не осознавать, что вентиляция жилых чердаков была требованием в самом первом издании модельного строительного кодекса Американской конференции строительных служащих (BOCA), опубликованного в 1948 году.И, конечно же, вентиляция чердаков все еще рассматривается в модельных строительных нормах и правилах. Но, учитывая, что вентиляция чердаков требуется более 70 лет, она по-прежнему остается одной из самых неправильно понимаемых концепций в кровельной промышленности. В результате многие чердаки не вентилируются должным образом.

Чтобы лучше понять чердачную вентиляцию, лучше всего начать с основ. В этой статье рассказывается, зачем вам нужна вентиляция, наиболее распространенный тип вентиляции, требования строительных норм и общие вопросы, связанные с вентиляцией.

Почему вентиляция чердака

Вентиляция чердака выполняет две основные функции: понижает температуру чердака и удаляет лишнюю влагу. Снижение температуры на чердаке может помочь снизить энергозатраты на кондиционирование воздуха и температуру настила крыши, оптимизировать срок службы кровельного покрытия и минимизировать образование обледенения. Некоторые преимущества удаления избыточной влаги включают уменьшение возможности роста плесени и грибка и минимизацию возможности гниения древесины.

Ключ — баланс

Рисунок 1 — Сбалансированная система.Изображение предоставлено NRCA. Существует два метода вентиляции чердаков: статический и механический. Самый распространенный метод — статический. Этот метод основан на конвекции, которая представляет собой способ теплопередачи, вызванный тенденцией более теплого воздуха подниматься вверх. Другими словами, воздух проходит через чердачное пространство естественным образом, без использования механических средств.

Наружный воздух попадает в чердак через вентиляционные отверстия в потолке или карнизах, поднимается через чердачное пространство по мере нагрева и выходит через вентиляционные отверстия, расположенные наверху или рядом с ним.Чтобы этот метод был наиболее эффективным, примерно равное количество вентиляции должно быть размещено на уровне потолка или карниза, а также в верхней части чердака или рядом с ней. Это называется «сбалансированной системой». См. Рисунок 1 .

Рисунок 2 — Система механической вентиляции. Рисунок предоставлен NRCA. В механическом методе используются некоторые механические средства, такие как вентиляционные отверстия, для создания движения воздуха. Как и в случае статического метода, необходимо обеспечить достаточное количество всасываемого воздуха в чердак.См. Рисунок 2 .

По данным Национальной ассоциации кровельных подрядчиков (NRCA), вытяжной вентилятор с расходом воздуха 1,0 кубический фут в минуту на квадратный фут чердачного пространства, измеренный на чердаке, обычно считается эквивалентным соотношению вентиляции 1: 150.

Что требует кодекс?

В рамках данной статьи будет обсуждаться только Международный жилой кодекс (IRC) издания 2018 года. Большинство требований, касающихся вентиляции чердаков, не сильно изменились по сравнению с предыдущими редакциями.

Требования к количеству вентиляции и размеру отверстий можно найти в Разделе 806 «Кровельная вентиляция» главы 8 «Конструкция крыши и потолка». Ниже приведены требования, взятые непосредственно из IRC:

R806.1 Требуется вентиляция.

Закрытые чердаки и закрытые стропильные пространства, образованные там, где потолки устанавливаются непосредственно на нижнюю сторону стропил крыши, должны иметь поперечную вентиляцию для каждого отдельного помещения посредством вентиляционных отверстий, защищенных от проникновения дождя или снега.Вентиляционные отверстия должны иметь минимальный размер 1/16 дюйма (1,6 мм) и максимум 1/4 дюйма (6,4 мм). Вентиляционные отверстия, имеющие минимальный размер более 1/4 дюйма (6,4 мм), должны быть снабжены сеткой из коррозионно-стойкой проволочной сетки, аппаратной тканью, перфорированным винилом или аналогичным материалом с отверстиями, имеющими минимальный размер 1/16 дюйма (1,6 мм). ) минимум и 1/4 дюйма (6,4 мм) максимум. Отверстия в элементах каркаса крыши должны соответствовать требованиям Раздела R802.7. Необходимые вентиляционные отверстия должны открываться прямо для наружного воздуха и должны быть защищены от проникновения птиц, грызунов, змей и других подобных существ.

R806.2 Минимальная площадь вентиляции.

Минимальная чистая свободная вентиляционная площадь должна составлять 1/150 площади вентилируемого пространства.

Исключение: Минимальная чистая свободная вентиляционная площадь должна составлять 1/300 вентилируемого пространства при соблюдении обоих следующих условий:

  1. В климатических зонах 6, 7 и 8 на теплой зимой стороне потолка устанавливается замедлитель парообразования класса I или II.
  2. Не менее 40% и не более 50% необходимой площади вентиляции обеспечивают вентиляторы, расположенные в верхней части чердака или стропильного пространства.Верхние вентиляторы должны располагаться не более чем на 3 фута (914 мм) ниже конька или самой высокой точки помещения, измеряемой по вертикали. Остальная часть необходимой вентиляции должна находиться в нижней трети чердачного помещения. Если расположение элементов каркаса стен или крыши противоречит установке верхних вентиляторов, допускается установка более чем на 3 фута (914 мм) ниже конька или самой высокой точки помещения.

Несмотря на то, что основным требованием кода является соотношение 1: 150, обычно используется соотношение 1: 300.Чтобы использовать 1: 300, необходимо выполнить два условия исключения. Первое условие требует наличия замедлителя парообразования I или II класса для зданий, расположенных в климатических зонах с 6 по 8. Примером замедлителя парообразования класса I может быть полиэтиленовый лист, который должен быть установлен на теплой стороне изоляции чердака. Замедлитель парообразования класса II может представлять собой изоляцию из стекловолокна с крафт-облицовкой, установленную на чердаке стороной из крафт-бумаги вниз.

Рисунок 3 — Требования к расположению и количеству вентиляционных отверстий для второго исключения из Раздела R806.2 — Минимальная площадь вентиляции. Второе условие требует уточнения расположения вентиляционных отверстий для достижения сбалансированной системы, как показано на Рисунок 3 .

Заслуживающий внимания вывод из этого «исключения» состоит в том, что на уровне всасывания допустимо иметь от 10% до 50% площади вентиляции. Кроме того, можно понять, что нежелательно иметь более 50% площади вентиляции на уровне выхлопа. Площадь всасывания всегда должна быть равна или больше площади вытяжки, в противном случае всасываемый воздух может вытягиваться изнутри здания / жилого помещения через отверстия в потолке (например.г., может светиться, чердачные подъездные двери).

Как упоминалось ранее, эта статья касается только IRC 2018. Важно уточнить у чиновника строительных норм, где находится здание, какой кодекс был принят. Также имейте в виду, что государственные и местные юрисдикции могут добавлять или удалять части кода модели или вносить местные поправки.

Мне сказали, что математики не будет

Рисунок 4 — Пример здания для определения минимального объема вентиляции (рисунок любезно предоставлен ICC).Обсуждение вентиляции чердака не будет полным без подробных расчетов по определению минимальной требуемой чистой площади свободной вентиляции (NFVA). Ниже приведен пример, показанный в комментарии IRC для простой двускатной крыши с соотношением 1: 300. См. Рисунок 4 . Площадь чердака = 20 футов x 50 футов = 1000 футов 2
Требуемый NFVA = площадь мансарды x 1/300
= 1000 футов 2 /300
= 3,33 фута 2

Преобразовать квадратный фут в квадратный дюйм: 3.33 фута 2 x 144 дюйма 2 / фут 2 = 480 дюймов 2

Ridge NFVA (50%) = 480 дюймов 2 x 0,5 = 240 дюймов 2

NFVA каждого потолка (25%) = 480 дюймов 2 x 0,25 = 120 дюймов 2

Следовательно, должно быть 240 кв. Дюймов NFVA, расположенного на гребне, и 120 кв. Дюймов NFVA, расположенных на каждом потолке.

Должен ли чердак вентилироваться?

Вентиляция чердачных помещений часто рассматривается как техническое требование для крутых крыш в сборе, а также требование строительных норм.Однако, начиная с IRC издания 2009 г., чердаки могут быть вентилируемыми или невентилируемыми. Итак, решение о вентиляции чердака не продиктовано строительными нормами; это действительно выбор дизайна.

Требования к невентилируемым чердакам можно найти в Разделе R806.5 IRC 2018. В этом разделе содержится обширный список требований и условий, которые должны быть выполнены, чтобы иметь чердак без вентиляции. В этой статье они не обсуждаются, но читателям предлагается ознакомиться с этими требованиями.

Досадные проблемы с вентиляцией

Знать, что требует строительный кодекс — это одно, а другое — как он выполняется в реальной жизни. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных проблем, с которыми можно столкнуться в этой области.

Отсутствие впускных или выпускных отверстий.

Как упоминалось ранее, для работы системы вентиляции необходимы как приточные, так и вытяжные отверстия. Одно невозможно без другого. Необходимо проверить вентиляционные отверстия на потолке, чтобы убедиться, что это не так:

  • Заблокирован изоляцией чердака из-за неиспользования изоляционных перегородок
  • Забиты мусором
  • Устанавливается на твердую основу

При замене кровли частый запрос от домовладельца — это новый сплошной коньковый вентиляционный канал, или подрядчик порекомендует его, потому что на крыше его никогда не было.Однако иногда в резиденции нет вентиляционных отверстий на потолке или карнизе. Поскольку нет никаких условий для забора воздуха, коньковая вентиляция в основном неэффективна. Или, что еще хуже, вытяжные вентиляционные отверстия могут привести к попаданию теплого влажного воздуха из дома на чердак, что может стать проблемой.

Рисунок 5 — Коньковая вентиляция и статическая вытяжная вентиляция. Изображение предоставлено Air Vent, Inc.

Недостаточно вентиляционных отверстий.

Глядя на крыши жилых домов, нет ничего необычного в том, чтобы увидеть двускатную крышу только с двумя или тремя статическими вытяжными отверстиями.Расчеты вентиляции показывают, что в большинстве случаев этого недостаточно. Чтобы проиллюстрировать это, давайте посмотрим на значение NFVA для приведенного выше примера. Расчеты показывают, что зданию необходимо 240 дюймов. 2 для вытяжки. Типичное статическое вытяжное отверстие обеспечивает от 50 до 60 дюймов 2 на одно отверстие. Три статических вентиляционных отверстия с NFVA 60 дюймов 2 обеспечат вентиляцию только 180 дюймов 2 .

Другой способ взглянуть на это — сравнить статические вытяжные вентиляционные отверстия с непрерывным коньковым вентилем.Графический пример, демонстрирующий, что требуется 15 статических вытяжных вентиляционных отверстий, чтобы соответствовать вытяжному вентиляционному отверстию 42 погонных фута конькового вентиляционного отверстия, можно увидеть на , рис. 5, .

Короткие замыкания.

Часто статические вытяжные вентиляционные отверстия устанавливаются на крыше, которая также имеет коньковый вентиль. Это следует из убеждения, что «чем больше, тем лучше» или что вентиляции никогда не бывает слишком много. Однако такой конструкции следует избегать, поскольку статические вытяжные отверстия создают «короткое замыкание» предполагаемого воздушного потока.См. Рисунок 6 .
Рисунок 6 — Пример короткого замыкания в статической системе вентиляции. Рисунок любезно предоставлен NRCA.

Вальмовые крыши.

Частая проблема с вальмовой крышей заключается в том, что конек либо короткий, либо его вообще нет. И во многих из этих случаев вальмовая крыша образует на чердаке большое объемное пространство для вентиляции. Один из способов — использовать электрическую вытяжку на чердаке с гигростатом / термостатом, расположенным рядом с коньком или верхом крыши. Конечно, должны быть вентиляционные отверстия для обеспечения сбалансированной системы.См. Рисунок 7 .
Рисунок 7 — Механическая вентиляция, применяемая с шатровой крышей. Рисунок любезно предоставлен NRCA. Другой вариант — установка вальмовых форточок по коньковым линиям вальмовой крыши. Не так давно такая практика не была рекомендована, потому что использовались традиционные коньковые вентиляционные изделия, и они были довольно подвержены погодным воздействиям. Однако сейчас доступны специальные продукты для гребня, специально разработанные для решения этой проблемы.

Фронтальные форточки.

Фронтальные форточки установлены в вертикальных стенах по концам фронтонов.Они могут быть расположены на остроконечной вершине или где-нибудь в области фронтальной стены ( Рисунок 8 ). При использовании вместе с вентиляционными отверстиями на потолке они служат вытяжными отверстиями. Часто встречаются небольшие вентиляционные отверстия, которые явно не обеспечивают адекватного NFVA.

Когда вентиляционные отверстия в фронтоне используются без вентиляционных отверстий на потолке, они действуют как приточные и вытяжные, поэтому их эффективность зависит от направления ветра. Интересно отметить, что вентиляционные отверстия в щипцах не упоминаются в строительном кодексе.Итак, если вентиляционные отверстия в фронтоне используются без вентиляционных отверстий на потолке, можно ли утверждать, что эта ситуация не соответствует нормам? Это вопрос к компетентному органу.
Рисунок 8 — Примеры оконных форточек.

При закрытии

Вентиляция чердака служит важной цели и является ключом к хорошей работе кровельной системы. Любой, кто занимается кровлей жилых домов, должен ознакомиться с назначением вентиляции чердака и понять, как создать эффективную систему вентиляции при соблюдении требований строительных норм.

Джоан П. Кроу, AIA, является старшим менеджером GAF по кодам и нормативным требованиям. Кроу имеет степени бакалавра и магистра в области архитектурных исследований и является лицензированным архитектором. У нее 30-летний опыт работы в строительной отрасли. Кроу ранее работала в NRCA и Wiss, Janney, Elstner Associates, Inc. Она является членом AIA, ARMA, CRCA, CSA, ICC, MRCA, NRCA, PIMA, IIBEC, RCMA, SEIA и SPRI.

Пена для распыления на чердаке

Пена для распыления

Пена для изоляции на чердаке

Несомненно, чердак является местом вашего дома, подверженным самым экстремальным температурам круглый год.Будь то палящая жара или ледяной холод, вы не сможете предотвратить воздействие внешней погоды на ваш дом без надлежащей теплоизоляции чердака.
В Synergy Insulation мы работаем с лучшими специалистами и имеем под рукой опытных подрядчиков, которые помогут вам не допустить экстремальных погодных условий в ваш уютный дом.

Почему нужно утеплять чердак?

Утепление чердака — один из самых эффективных методов снижения проникновения экстремальных температур в жилое пространство. Тепло, которое попадает на черепицу кровли, вызывает серьезное повышение температуры закрытого чердачного помещения.В свою очередь, это переданное тепло может проникать в остальную часть жилища через незапечатанные трещины и отверстия. То же самое и с холодными зимними температурами, которые заставляют дрожащих жителей дома активнее пользоваться системой отопления, чтобы избежать сильного холода. В любом случае результатом является увеличение объема энергии и финансовых ресурсов.
Поскольку внешние погодные условия проникают в жилое пространство, прежде всего, через чердак, жизненно важно иметь максимальную изоляцию и полную герметизацию, чтобы уменьшить влияние внешней температуры (горячей или холодной) на жилое пространство.Фактически, при правильном применении пена для распыления может снизить воздействие экстремальных внешних температур примерно на 40% от их первоначальной интенсивности, тем самым уменьшая необходимость постоянного и чрезмерного использования систем отопления и охлаждения круглый год.
Кроме того, чердаки с изоляцией из аэрозольной пены не позволяют вытекать из дома почти такому количеству кондиционированного воздуха, как традиционные материалы. Это известно как сохранение энергии; предотвращение потери тепла и охлаждения, создаваемого системами HVAC, из дома снижает общие энергетические и финансовые потери.На противоположном конце спектра чердаки, изолированные с помощью аэрозольной пены, также предотвращают просачивание влаги на чердак, что может привести к невидимой, но опасной плесени и преждевременному повреждению конструкции.
Если вы хотите снизить основную нагрузку на ежемесячные счета за коммунальные услуги и желаете комфортного лета и уютной зимы, просто позвоните нам по телефону Synergy Insulation , мы свяжем вас с опытным подрядчиком, чтобы вы могли получить Ваш чердак утеплили пеной уже сегодня!

Что такое пенная изоляция чердака?

Утепление чердака аэрозольной пеной — это современный метод, который, как правило, более эффективен, чем традиционные методы утепления, такие как традиционный ватин из стекловолокна или выдувное стекловолокно.Есть два способа защитить чердак (а значит, и весь дом). Один из них включает в себя изоляцию пола чердака с оставлением вентиляции остальной части фронтона. Это распространенный метод, но он не очень эффективен, потому что он все же позволяет самому чердачному пространству становиться либо перегретым, либо переохлажденным из-за воздействия климатических условий на крыше.
Самый эффективный способ сделать вашу внутреннюю среду более комфортной и защищенной от проникновения извне — выбрать полную изоляцию чердака аэрозольной пеной.Это включает установку на нижней стороне крыши, а также на балках, потолке и краях. Стены фронтона также покрыты напылением, что обеспечивает полную герметизацию чердака и полную защиту от внешнего мира, включая влагу, пыльцу, вредителей и непогоду.

Преимущества

Лучшая изоляция означает снижение затрат на электроэнергию и более комфортную среду проживания. Снижение потребления энергии также полезно для планеты, и, поскольку наш продукт не токсичен, он является полностью экологически чистым или экологически чистым вариантом.Кроме того, аэрозольная пена обеспечивает полный тепловой и влагозащитный барьер, поэтому вы также будете наслаждаться меньшим количеством случаев появления плесени, грибка, пыльцы, загрязняющих веществ, аллергенов, грызунов, насекомых и других вредителей и раздражителей, проникающих в ваш дом.
Просто позвоните в Synergy Insulation, и мы свяжем вас с надежными подрядчиками для профессионального монтажа распыляемой пены на чердаке. Мы к вашим услугам!

Изоляция чердаков | Советы Ted’s Energy


Гардеробная за коленной стенкой

Большинство чердаков находятся за стенами по колено — это те маленькие стены около 3′-5 ‘высотой, которые пересекают наклонную линию крыши.Обычно все пространство было чердаком, но они были переработаны под жилое пространство, и была установлена ​​стена, чтобы сделать бонусную комнату. В результате комнаты часто заброшены, плохо продуманы и являются наименее комфортными помещениями в доме. Кроме того, их конструкция приводит к множеству проблем с изоляцией и влажностью, которые сложно устранить.

На фотографии выше изображен типичный чердак. Обычно полы покрывают фанерой, чтобы можно было хранить ящики.Но это фото дает хорошее представление о некоторых проблемах, связанных с этим типом строительства. Учтите, что пол, который мы видим здесь, — это потолок комнат внизу, а стена справа — стена бонусной комнаты. Как бы вы изолировали это пространство?

Типовые работы по утеплению колен

Посмотрите следующую фотографию, демонстрирующую типичную изоляцию:

Хорошо, может быть, это не совсем типично, но нет ничего необычного в том, что биты из стекловолокна грубо втыкаются в стенку колена, и ничто не мешает им выскользнуть и упасть на пол.Когда это происходит, вы получаете холодную стену зимой и очень горячую летом.

Вернитесь к верхнему рисунку. Что ты заметил? Посмотрите, как балки пола идут слева направо, проходят под коленной стенкой и там большая щель. Поэтому вы должны спросить: «Что происходит под фанерным полом?»

Если вы читали мой последний пост, вы бы знали, что эти чердачные помещения должны хорошо вентилироваться наружным воздухом, чтобы свести к минимуму вероятность накопления влаги в чердаке (при условии, что вы изолируете коленную стену).Так что на чердаке должно быть холодно. Если изоляция выглядит так, у вас проблемы.

Помните, чердачный этаж — это потолок комнаты внизу. Иногда строители забывают об этом, и в конечном итоге возникает такая ситуация, когда изоляция неисправна. В этом примере большая часть пола / потолка неизолирована, поэтому, какая бы комната ни находилась ниже, будет очень неудобной большую часть года. Зимой холодный потолок вызывает сильные конвективные нисходящие потоки — это причудливый способ сказать, что холодный потолок охлаждает воздух, который затем опускается вниз, создавая легкий ветерок.Так что даже если с чердака не дует ветер, будет ощущение, что он есть. А летом этот потолок будет нагрет до 130 градусов, отчего люди в комнате внизу будут пекутся.

И это еще не все…

Видите стеклопластиковые ваты под коленом? Что происходит, когда ветер дует на дом с правой стороны изображения? На чердак дует ветер, нагнетая давление. На другой стороне дома ветер засасывает воздух с чердака. Это создает сильный сквозняк, который проходит прямо через изоляцию, под коленом и через весь дом.Зимой охлаждает потолок внизу и пол в комнате наверху. Как будто этой изоляции вообще не было.

Некоторые люди (почти всегда подрядчики) обвиняют меня в том, что я слишком теоретичен. Они говорят: «Теоретически это нормально, но на практике такого не бывает. Я строю дома таким образом 30 лет! »Что ж, друг мой, если это правда, то есть 30 лет домов с неудобными владельцами и кучей потраченных впустую счетов за коммунальные услуги. Потому что вот доказательство:

Мансардный этаж утеплен, но под коленом дует холодный воздух

Я видел это в бесчисленных домах, как и любой другой энергоаудитор и ученый-строитель.На самом деле проблема настолько распространена, что в большинстве случаев требуется герметичное уплотнение в этом пространстве под стенкой колена. Поэтому, даже если ваш подрядчик мне не верит, он все равно должен делать это правильно.

Краткое описание:

  • Заблокируйте пространство под стенкой колена, чтобы холодный (или горячий) воздух не мог проходить через это пространство.
  • Изолируйте весь пол чердака, который находится над помещениями ниже.

Есть и другие детали, которые вам нужно уяснить.К настоящему времени вы должны знать, что перед установкой теплоизоляции необходимо герметизировать коленную стенку. Поэтому, если в стене есть электрические розетки, вентиляционные отверстия и т. Д., Убедитесь, что они герметичны, чтобы холодный воздух не мог проходить через них, а теплый влажный воздух из дома не мог выйти через них на чердак. .

И еще одно — если у вас есть ванна, не делайте того, что сделал этот строитель:

Вся эта черная изоляция сырая, заплесневелая и грязная. Отверстие для ванны составляет примерно 18 дюймов в стене.Говорят, вне поля зрения, из виду. Но это ваш дом, и вам придется иметь дело с ванной, температура которой зимой составляет 40F. Если ваш строитель хочет оставить большую дыру в стене, скрытую за ванной, скажите ему сделать это в его доме, а его жена попытается принять ванну в холодной ванне!

Скажите своему подрядчику, чтобы он сел в это!

Фактически, если вы посмотрите на действующие строительные нормы и правила, они должны поставить «воздушный барьер» на эту стену и должным образом ее изолировать. Этот строитель ничего не сделал.

Делать правильно

Энергоэффективное строительство — это правильное понимание деталей. Вы можете скрыть много плохой конструкции с помощью отделки, стеновых панелей и шкафов, но даже если вы этого не видите, это все равно проблема.

Если это звучит как большая дорогостоящая работа с деталями, подумайте об этом так. Вы можете нанять дешевого мастера на все руки, но вы будете платить за это каждый день, когда живете в своем доме. Вы платите с комфортом и с высокими счетами за электроэнергию. А затем, когда ваша крыша сгниет из-за других сокращений, вы в конечном итоге потратите на ремонт крыши примерно в десять раз больше, чем вы бы потратили на надлежащую изоляцию этого пространства.

Чтобы свести к минимуму вероятность ошибки при установке, лучшим решением для подобных пространств является аэрозольная пена с закрытыми порами . Пенопласт с закрытыми порами является жестким, хорошо изолирующим, герметичным и почти полностью влагонепроницаемым. Если вы используете аэрозольную пену, вам не нужно так сильно беспокоиться обо всех мелких деталях, например о герметизации каждой электрической розетки, потому что пена делает всю работу за вас.

Да, пена «дороже» стекловолокна, но на самом деле она выполняет сразу несколько задач.Когда вы сравните стоимость работы с пеной со стоимостью правильного выполнения работы из стекловолокна, вы, вероятно, обнаружите, что пена дешевле. И, в конечном счете, никакого сравнения. Пена побеждает безоговорочно.

Шаг 1: Удалите существующую изоляцию и заполните большие отверстия

Часто эти стекловолоконные войлоки или выдувная изоляция скрывают дыры в стене и полу. Первое правило надлежащей изоляции — обеспечить герметичность, потому что, оставив отверстие, вы оставляете место для выхода воздуха и влаги.Это означает сквозняки, плесень и гниль. Поскольку аэрозольная пена закрывает все маленькие отверстия, вам нужны большие.

Отверстие за ванной

Давайте еще раз посмотрим на стену с ванной.

Подрядчик по изоляции удалил существующее стекловолокно, затем засунул часть его в большие промежутки, ведущие к ванне. Они просто собираются распылить пену на эту область, заперев все, изолируя и герметизируя одним выстрелом.

Вы можете сделать это вручную.Вы снимаете стекловолокно и аккуратно вставляете в эти места жесткий пенопласт, а затем герметично закрываете его на месте. После этого вы устанавливаете изоляцию в стене так, чтобы она прилегала к стене и не оставляла воздушных зазоров. Вы также захотите закрепить его там, чтобы он оставался там на долгие годы.

После подготовки участка удалите доски пола, чтобы получить доступ к щелям под коленной стеной. Они также будут подготовлены к работе с пеной, заполнив все зазоры.Пенообразователи обычно просто скручивают стекловолокно, которое они сняли, и засовывают его в отверстия, чтобы обеспечить «основу» для распыления пены.

После этой основной подготовительной работы они будут распылять слой пенопласта от верха стены до пола (который находится ниже потолка).

Пенопласт для стенок колена

Обратите внимание на некоторые особенности этой работы с пеной.

Во-первых, пена полностью заполняет область стоек и покрывает стойки.

Во-вторых, бригада пенопласта не удаляла пол, поэтому они никак не могли заполнить щели под коленом.В данном случае это было сделано намеренно, потому что это конкретное пространство находится над гаражом, и они только что закончили открывать потолок гаража и изолировать важные пространства.

Зачем закрывать шпильки?

А вы думали, что изоляция — это просто!

Дерево — не лучший изолятор. Вы получаете примерно R-1 на каждый дюйм дерева, поэтому 2 × 4, которые на самом деле имеют ширину 3,5 дюйма, дают примерно R-3,5. Ничего подобного, если у вас есть чердак, на котором летом может быть 130 градусов тепла. Это называется «тепловым мостом» — участки стены с низким значением R создают непропорционально большие потери энергии.

Строительный кодекс не требует, чтобы вы так хорошо утепляли эти стены, но мы знаем лучше. Обычная стена просто видит наружную температуру, летом может быть 90 градусов. Но эти стенки колен терпят удары, поэтому необходимо каждое значение R.

Как я уже говорил, вы не получите большого R-значения от шпилек, поэтому их тоже нужно покрыть пеной. Это значительно увеличивает значение R для всей стены. Учти это. Допустим, у вас есть R-4 там, где находятся стойки, и, в данном случае, R-25, где находится стена.Это означает, что потери энергии на стойку стены примерно в шесть раз больше, чем на стену такой же площади. Несмотря на то, что стойки занимают менее десяти процентов от общей площади стены, вы теряете много энергии через них. Мы покрываем их пеной на пару дюймов. Теперь вместо R-4 вы получаете R-18 на месте шпилек. Это дает общую R-ценность стены примерно R-24. Если бы вы не покрыли стойки пеной, то общее значение R для стены было бы примерно 18. Это на 33% улучшение общего значения R, просто добавив всего 2 дюйма пены к стойкам!

И последнее.Предположим, вы делаете то, что делает большинство людей — вы просто заполняете эти полости стекловолокном, прикрепленным к шипам (что создает пароизоляцию не с той стороны и может привести к проблемам с влажностью). Если вы сделаете это идеально, R-ценность всей стены будет жалкой R11. На самом деле, это еще хуже из-за утечек воздуха и других проблем, которые снижают изоляционные свойства стекловолокна. Они также не сообщают вам, что R-ценность стекловолокна ухудшается при сильной жаре или холоде, поэтому вы можете потерять еще 10% -20% R-ценности.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *