Menu Close

Утеплитель для стен бани изнутри: Утепление стен в бане: как и чем утеплить изнутри – советы и рекомендации по материалам

Утепление парилки своими руками — пошаговые инструкции!

В каждой русской бане (и не только русской) парилка считается главным помещением. Современные большие строения имеют дополнительно помывочную, комнату отдыха, отдельную раздевалку, во время строительства этих помещений также нужно большое внимание уделять их комфортности, но все-таки парилка всегда стоит на первом месте. Кроме того, условия эксплуатации парилки самые жесткие с точки зрения строительных материалов, это нужно учитывать во время выбора способов и методов утепления.

Утепление парилки своими руками

В статье рассмотрено несколько вариантов утепления, поговорим и критериях выбора материалов и их физических характеристиках. Профессиональные строители поделятся своими знаниями и практическим опытом производства работ. Вначале нужно дать краткую характеристику теплоизоляционных материалов, на основании этих знаний можно принимать осознанные решения во время выбора способа теплоизоляции парилки.

Утепляем парилку своими силами

Содержание материала

Виды теплоизоляционных материалов

Для утепления парной можно использовать различные материалы, от самой современной минеральной ваты и до традиционных, но малоэффективных утеплителей из соломы или керамзита.

В таблице даны сравнения различных утеплителей и строительных материалов по теплопроводности на основе рекомендаций СНиП 23–02–2003. Расчеты сделаны для Московской области.

Сравнение минимальной толщины стен и утеплителей

СНиП 23-02-2003

Конкретно для парных толщина утеплителей не регламентируется, эти данные мы рекомендуем использовать как минимальные значения. Увеличить толщину утеплителей можно, но уменьшать не стоит.

Как видно из таблицы, по качествам теплосбережения уверенно лидируют пенополистирол и минеральная вата, именно эти материалы чаще всего применяются для теплоизоляции бани. Что можно сказать об этих утеплителях?

Пенополистирол

Имеет одно довольно неприятное свойство – выделяет в воздух небезопасные вещества. Преимущества – стоимость материала намного ниже, чем у минеральной ваты. Кроме того, он не боится влаги, что намного удешевляет и упрощает гидроизоляцию утеплителя, а для бань это очень важный вопрос.

Пенополистирол

Что советуют практики по применению пенополистирола? Его вполне можно использовать и для внутренних помещений, незначительное время пребывания в парилке практически никак не может сказаться на самочувствии. Кроме того, есть современные марки, которые допускаются санитарными органами для использования во внутренних помещениях. Из них, кстати, изготовляются различные декоративные элементы декорирования внутренних помещений: потолочные плинтусы, багеты, художественные изделия и т. д. Правда, стоимость такого безопасного пенополистирола значительно выше.

Пример утепления пола парилки пенополистиролом экструдированным

В случае бани использование пенополистирола имеет еще одну проблему – его очень «любят» грызуны. Всего за один год плиты могут превратиться в отдельные шарики, эффективность утепления значительно понизится. Это также нужно иметь в виду во время выбора утеплителя.

Пенопласт требует особой защиты от грызунов

Материал можно применять для утепления стен и потолков, а пенополистирол с увеличенными показателями физической прочности используется и во время обустройства теплых полов с керамической плиткой.

Водяной теплый пол в бане

Поверх теплого пола укладывается плитка

Цены на пенополистирол

пенополистирол

 

Минеральная вата

По теплосберегающим показателям почти не отличается от пенополистирола.

Есть два недостатка – высокая цена и крайне большая чувствительность к повышению относительной влажности. Намокшая вата на порядок ухудшает первоначальные характеристики и становится причиной гниения всех деревянных конструкций.

Минеральная вата – фото и характеристики

Во время утепления парной нужно очень внимательно и тщательно выполнять строительные мероприятия по паро- и гидрозащите, это довольно дорого и долго. Во время строительства бани минеральная вата используется утепления всех поверхностей парной, кроме пола.

Минвата не боится огня, но теряет свойства при намокании

Пример утепления пола двумя слоями минваты

Цены на минеральную вату

минеральная вата

 

Керамзит

По эффективности значительно уступает вышеперечисленным материалам, но имеет два преимущества: низкую стоимость и высокую универсальность применения. Может использоваться как насыпом на потолок, так и в качестве добавки в бетон для оснований половых покрытий.

Керамзит

К насыпным утеплителям относится и рассыпной пенополистирол. Он также может добавляться в бетон, такой материал несколько уступает по характеристикам теплосбережения пенобетону, но превосходит его по прочности. В бане этими материалами можно утеплять потолки или делать теплые полы.

[adrotate group=»5″]

Керамзит для утепления пола

Цены на керамзит

керамзит

 

Эковата

Довольно новый материал, универсального применения. Цена вполне устраивает потребителей, технология нанесения не составляет трудностей. Изготавливается из вторичной целлюлозы (макулатуры) с добавлением антисептиков и антипиренов. Перед механическим нанесением разводится водой, можно утеплять любые поверхности. Использование эковаты иногда единственно возможный способ утепления поверхностей сложного профиля, технология использования позволяет дополнительно обрабатывать обшитые поверхности без их демонтажа.

Эковата – упаковка

Эковата, свойства

По теплопроводным характеристикам эковата не уступает минеральной вате, не боится повышенной влажности, слабогорючая, не повреждается грызунами.

Свойства эковаты

Пригодна для утепления потолков насыпом без разведения водой. Недостаток – после нанесения влажного материала механизированным способом деревянные конструкции должны хорошо высохнуть, а это довольно сложно для всех помещений бани.

Утепление эковатой

Традиционные материалы

Имеется в виду использование соломы и опилок для утепления потолков. Материалы смешиваются с глиной, разводятся до консистенции густой сметаны. Можно утеплить только потолки парной. Достоинства – самая низкая цена. Недостатки – неудовлетворительные показатели теплосбережения, большой объем тяжелой ручной работы. Сегодня такие утеплители применяются крайне редко.

Натуральные утеплители

Чердак, утепленный опилками

Утепление перекрытия смесью глины и опилок

В этом кратком обзоре утеплительных материалов мы пытались давать объективные характеристики, не указывать только положительные стороны, но и не забывать о недостатках. А они есть у каждого из них. Надеемся, что это поможет вам принимать взвешенные решения во время выбора технологии и материалов для утепления своей бани с учетом максимального количества индивидуальных факторов.

Как утеплять парную

Эффективное утепление парной – сложный комплекс строительных работ. С чего надо начинать утепление парной? Большинство ответит без заминки: конечно, со стен, потолка и пола. Но это совсем не так, эти мероприятия следует выполнять уже на втором этапе утепления, а начинать нужно совсем с другого. С чего?

Окна и двери

Если в парной большое окно да еще с одинарным стеклом, то тепловые потери во многом нивелируют все работы по утеплению стен и потолка. В парной окно должно быть минимум однокамерным (в идеале двухкамерным) и небольших размеров. Профессиональные строители советуют парную делать вообще без окна. Тепловые потери сквозь большое окно могут составлять более 20%.

Большое панорамное окно в парной делать нерационально

Маленькое окошко в парной – фото

Щели в дверях – вторая причина значительных потерь, обязательно по периметру прибейте резиновые уплотнители.

Двери должны быть деревянными, плотными, толщина досок не менее 35 мм.

Деревянная дверь в парилку

Еще один очень важный фактор, на который следует уделять внимание – вентиляция. Как бы вы ни утепляли парную, эффект будет минимальным, если скорость обмена воздуха в помещении слишком большая. Вентиляция нужна, никто не спорит, но делать ее следует только регулируемой. Вы всегда должны иметь возможность как ее полностью закрыть, так и увеличивать по мере необходимости кратность смены воздуха.

Какие бывают регулируемые решетки для вентиляции

Решив эти вопросы, начинайте задумываться о способах и материалах утепления пола, стен и потолка парной.

Теперь по очереди рассмотрим способы утепления парной.

Утепление полов парной

Деревянные полы утепления не требуют. Даже при очень большом желании утеплители принесут намного больше вреда, чем пользы. Утеплять стоит полы из керамической плитки. Как это делается?

Шаг 1. Подготовьте основание. Землю под парной нужно выровнять, сверху насыпать песчаную подушку толщиной примерно десять сантиметров.

Песчаная подушка

Важно. Перед началом работ отбейте нулевую метку. Строительный ноль – это уровень расположения финишного полового покрытия. Зная эту точку можно рассчитать толщину подушки и бетонного основания.

Шаг 2. Утрамбуйте песчаную подушку, установите пластиковые трубы для отвода воды, настелите слой гидроизоляции. Для этих целей можно использовать рубероид или обыкновенную полиэтиленовую пленку. Гидроизоляция уменьшит относительную влажность бетона, что увеличивает его теплосберегающие показатели.

Пример прокладки коммуникаций

Пример настила гидроизоляции

Цены на гидроизоляцию

гидроизоляция

 

[adrotate group=»5″]

Шаг 3. Приготовьте бетон. Настоятельно рекомендуем для основания применять пенобетон или добавлять в цементно-песчаную смесь керамзит или рассыпной пенопласт. Для приготовления раствора на одну часть цемента добавляйте две части песка и три части керамзита.

Замешивание бетона

Керамзитобетон

Шаг 4. Установите маяки. Отвод воды можно сделать посередине или в углу парной. Первый вариант не рекомендуем – довольно трудно выполнять стяжку с уклоном к центру. Достаточно иметь уклон в пределах 2÷3 мм на погонный метр помещения. Делайте уклон в сторону расположения полки или дверей. Конкретное решение принимайте с учетом расположения бани и возможности вывода воды за ее периметр.

Стяжка пола с керамзитом

Шаг 5. Если есть желание и возможность, то можно забетонировать провода для электрического подогрева полов. Нет желания – подождите несколько дней пока высохнет стяжка, и начинайте класть керамическую плитку.

Керамическая плитка в бане

Стоимость утепленного керамического пола парной намного больше, чем деревянного. Что касается комфортности приема водных процедур, то никакой существенной разницы нет. Единственное преимущество – срок эксплуатации полов под керамической плиткой намного больше, чем деревянных.

Кафельные полы гораздо долговечнее деревянных

Утепление стен парной

Утепление можно делать прессованной или рулонной минеральной ватой, пенополистиролом или эковатой. Дать однозначный совет довольно сложно, слишком много существует различных факторов. Чаще всего в этих целях применяется минеральная вата, чтобы облегчить процесс гидроизоляции лучше сразу приобретать фольгированную. Правда, стоит она дороже обыкновенной. Но, если принимать во внимание дополнительные затраты по гидроизоляции, включая и потери времени, то вложенные деньги вполне окупаются.

Фольгированная базальтовая изоляция

Что касается толщины теплоизоляции. Сравнение данных, имеющихся в таблицах, многим застройщикам ничего не дает. Мы рекомендуем пользоваться двумя критериями: климатической зоной проживания и временем пользования парной. Если баня располагается в районах с очень низкими температурами, то толщина ваты должна быть не менее 10 см. Для более мягкого климата достаточно делать утепление ватой толщиной 5 см.

Изоляция Роквул

Если парная будет использоваться непродолжительный период времени, то тепло удержится более тонким слоем утеплителя. Когда люди в парной будут находиться несколько часов, то кладите утеплитель толщиной не менее 10 см. Но это общие рекомендации, конкретные значения выбирайте самостоятельно.

Рассмотрим алгоритм выполнения работ по утеплению стен рулонной фольгированной минеральной ватой толщиной 10 см.

Шаг 1. Проверьте стены помещения, сделайте разметку установки вертикальных монтажных реек. Ширина реек должная равняться толщине минеральной ваты. Прибейте две крайние рейки, проверьте уровнем их вертикальность. Если есть необходимость – используйте под рейки различные подкладки для придания им вертикального положения.

Совет профессионалов. Если толщина минеральной ваты должна быть 10 см, то возникают сложности с креплением реек таких размеров. Советуем применять металлические уголки, с их помощью можно не только быстро зафиксировать несущий каркас, но и произвести регулировку вертикального положения. Кроме того, можно использовать неширокий материал. Для одной рейки вполне достаточно 3÷4 уголка.

Пример закрепленной обрешетки поверх фольгированной изоляции

Схема монтажа обрешетки

Допускается деревянные рейки заменять металлическими из оцинкованной листовой стали, но обойдутся они значительно дороже.

Обрешетка из металлопрофиля

Металлическая обрешетка – вариант крепления на подвесы

Шаг 2. Натяните между крайними рейками веревки и по ним приколачивайте остальные рейки. Постоянно проверяйте их положение. Расстояние между ними должно быть на 1÷2 см меньше, чем ширина рулона или листов прессованной минеральной ваты. Такие же работы выполните по всему периметру парной.

Шаг 3. Подготовьте вагонку, занесите ее в помещение и дайте выстояться несколько дней. Для парной настоятельно рекомендуем использовать вагонку европейского профиля.

Профили евровагонки

  1. Во-первых, у нее увеличены размеры шип/паз, что исключает появление щелей во время набухания/высыхания материала.
  2. Во-вторых, задняя плоскость евровагонки имеет углубление – намного улучшаются условия высыхания.

Прибивать вагонку можно как в паз, так и в лицевую плоскость. Первый способ более красивый, но требует определенной сноровки, второй способ проще, но шляпки метизов будут видны. Лучше пользоваться оцинкованными или медными гвоздями.

Шаг 4. Начинайте укладывать утеплитель между рейками, следите, чтобы отсутствовали щели и пропуски. Минеральная вата фиксируется специальными метизами с большими шляпками. Если у вас их нет – сделайте шляпки самостоятельно из тонколистовой стали.

Утепление стен минватой

Совет профессионалов. Мы рекомендуем для утепления применять фольгированную минеральную вату. Она стоит дороже обыкновенной, но эта разница окупается. Нет надобности покупать дополнительные материалы для гидроизоляции и значительно сокращаются сроки производства работ.

[adrotate group=»5″]

Шаг 5. Герметизируйте швы между стыками. Для этого можно пользоваться специальной самоклеящейся алюминиевой фольгой или обыкновенным скотчем. Какой материал выберете – разницы нет. Главное, чтобы полностью исключалась возможность проникновения влажного воздуха в толщу минеральной ваты.

Шаг 6. Закрепите рейки для крепления вагонки, толщина реек приблизительно два сантиметра. За счет этих реек появится возможность естественной вентиляции обшивки. Между полом и потолком оставьте щели размером 1÷2 см для вентиляции. Щели потом закроются потолочным и половым плинтусом и станут незаметными.

Обрешетка для вагонки

Крепление евровагонки кляймерами

Обшивка стены вагонкой

Если будут соблюдены все требования технологии утепления, то теплоизоляции стен будет эффективной и долговечной.

Теплоизоляции потолка парной

Утеплить потолки можно пенопластом, минеральной ватой, эковатой, керамзитом или соломой с глиной. Оптимальный вариант – минеральная вата. Алгоритм утепления потолков минеральной ватой ничем не отличается от работ по обустройству стен, повторяться нет смысла. Расскажем о другом методе с использованием керамзита. Утепление производится уже после финишной обшивки потолка парной. Толщина керамзита не менее двадцати сантиметров.

Утепление потолка бани при помощи керамзита

Важно. Керамзит обладает гигроскопичностью, во время насыщения влагой может в разы увеличивать свой вес. Это очень негативно сказывается на несущих поверхностях, есть случаи деформирования потолочной обшивки. Для избегания такого неприятного явления тщательно делайте гидро- и пароизоляцию.

Шаг 1. Настелите на потолок материал пароизоляции. В этих целях можно использовать как обыкновенную дешевую полиэтиленовую пленку, так и дорогостоящие современные нетканые материалы.

Пароизоляция потолка

Практический совет. Мы рекомендуем брать пленку по нескольким причинам. Во-первых, это стоимость. Во-вторых, эффективность почти ни в чем не уступает широко разрекламированным нетканым материалам. В-третьих, есть возможность сделать изоляцию полностью сплошной без стыков. Пленка реализуется в рулонах, способ изготовления дает возможность получать сплошной рукав. Ширина рулона может превышать три метра, в разрезе будет иметь ширину шесть метров. Это значит, что все отдельные помещения бани можно изолировать сплошной пленкой. В-четвертых, есть широкий выбор материала по толщине. Для потолков лучше покупать рукав толщиной не менее 35 мкм.

Укладка и монтаж пароизоляции на потолок

Пароизоляция потолка

Шаг 2. Аккуратно ровным слоем насыпьте на пленку слой керамзита толщиной не менее 20 см. Сверху накройте пленкой.

Насыпанный керамзит

Керамзит накрыт пароизоляцией

Нужно несколько слов сказать о том, как работает керамзит. Среди его недостатков никто из производителей не упоминает об одном довольно существенном. Сквозь него воздух проходит почти без сопротивления, большие диаметры отдельных шариков создают между ними существенные свободные пространства. Раз воздух проходит почти свободно, то потери тепла за счет конвекции значительно увеличиваются и, соответственно, эффективность теплоизоляции ухудшается. После накрытия керамзита сверху улучшается эффективность – теплый воздух не имеет возможности уходить из изолятора.

Что такое керамзит

Это хорошо, что керамзит накрыт, потолки лучше удерживают тепло, но появляется другая опасность. Материал может впитывать в себя большое количество влаги, влажный утеплитель не только ухудшает первоначальные показатели теплопроводности, но и становится намного тяжелее. А это грозит возрастанием нагрузки на все конструктивные элементы потолка, возникают риски появления их деформации или полного нарушения устойчивости. Опытные строители рекомендуют не реже одного раза в год открывать на несколько дней верхнюю пленку для проветривания и высыхания керамзита.

Рекомендуется периодически проветривать керамзитную насыпь

Работы по утеплению соломой и опилками почти ничем не отличаются от описанных с керамзитом. Но есть несколько дополнительных негативных моментов. Первый – значительно повышается вес утеплительного слоя. Второй – глина жидкая, нужно время и условия для высыхания воды. Третий – толщина досок потолка должна быть не менее 35 мм. Четвертый – низкая эффективность такого способа утепления.

Практические советы по утеплению парилки

Очень трудно найти в любых зданиях помещения, строительные конструкции и материалы в которых эксплуатировались бы в столь сложных условиях: повышенная влажность и температура, прямой контакт с водой, наличие разнонаправленных брызг, большие перепады температур на отдельных участках стен и потолка. В связи с этим настоятельно рекомендуем во время производства работ не спешить и не пытаться пропускать некоторые технологические операции в целях экономии времени и денег.

Это виртуальная экономия, теоретические ожидания уменьшить стоимость строительства в большинстве случаев становятся причиной вполне реальных убытков. И уменьшение комфортности принятия водных процедур не самая большая неприятность.

Парилка и ее внутреннее обустройство

Выполняйте все работы по утеплению в комплексе, одинаковое внимание уделяйте и потолкам, и стенам и полу. Не забывайте, что теплоизоляция включает в себя уменьшение потерь сквозь окна и двери, правильно делайте и пользуйтесь вентиляцией. Выбор методов, материалов и способов теплоизоляции парной должен приниматься осознанно и с учетом как всех архитектурных особенностей бани, так и режимов пользования парной.

[adrotate group=»5″]

Утепленная парная – залог комфорта и экономии топлива

Видео – Утепление парилки

Утепление бани изнутри своими руками

Хорошо известно, что качество банной постройки определяется тремя показателями. Это стойкость конструкции к процессам нагрева и охлаждения, способности поддерживать микроклимат и удерживать тепло внутри помещения. Получается, что правильное утепление бани по уровню важности даже превосходит тему удачного выбора печи или облицовки стен. Печку или облицовку стен изнутри можно заменить, это возможно даже собственными руками. Переуложить слой теплоизоляции сложнее, но вполне возможно, а вот исправить неправильную планировку утепления обойдется намного дороже.

Утепление бани двумя слоями плитами минваты

Как правильно утеплить баню

Внутреннее пространство современной банной постройки условно разделяют на несколько основных зон, в зависимости от температуры воздуха внутри помещения, и главное – от степени насыщенности атмосферы водяными парами. Чем выше влажность и перепад температур, тем более сложным получается утепление стен в бане.

Деление выглядит следующим образом:

  • Самое прохладное и относительно сухое помещение бани – комната отдыха. Температура 22-30оС, влажность 60-70%. Здесь утепляем баню изнутри своими руками по стандартам, принятым для жилых помещений. Избыток влажного воздуха и тепла легко удаляется вентиляцией бани;
  • Помещения со средней тепловой нагрузкой — это предбанник и раздевалка. Здесь должно быть сухо и тепло, иначе вещи или запас дров быстро пропитаются водяными парами и запахами атмосферы бани. Температура воздуха 30-35оС, влажность изнутри не выше 60%, вентиляция достаточно слабая и обеспечивается только за счет работы печи;
  • Парилка и моечное отделение — наиболее нагруженные по теплу и влажности. В зависимости от проекта бани, влажность может колебаться 60- 90%, температура воздуха – 70-100оС для парилки и 30оC для помывочного отделения.

В первых двух случаях утепление и гидроизоляция выполняется по стандартной схеме, толщина утеплителя на стене бани под облицовкой, как правило, не превышает 50 мм. Этого достаточно для обеспечения нормального прогрева помещения бани даже в мороз до -15-20оС.

В последнем случае толщина утепления изнутри должна быть как минимум вдвое толще, слой теплоизоляции выбирается в пределах до 100 мм для средней полосы и 150-200 мм для местности с настоящими морозами до -40оС.

Вариант теплоизоляции для сауны

Для потолочного перекрытия утепление изнутри делается на уровне 50-75% от мощности теплоизоляции стен, для пола толщина утеплителя выбирается индивидуально, в зависимости от устройства фундамента.

Важно! Утепление бани для мойки и парилки чаще всего делается одним слоем теплоизоляции.

Часто моечное помещение и парилку делают в одном отделении сруба, их разделяет лишь тонкая перегородка из камня или кирпича. Таким способом решается проблема обогрева мойки. Несмотря на умеренную температуру внутри моечного отделения, делать утепление изнутри относительно тонким слоем, как в комнате отдыха, нельзя. Из-за большого количества влаги в воздухе стены и полы мойки быстро охлаждаются и теряют тепло, и, как следствие, быстро остывает парилка бани.

Схема образования конденсата изнутри помещения без фольги – вверху, и с фольгой, внизу

Об этом нужно помнить при принятии решения о перепланировке помещения бани. Нередко размеры комнат перестраивают, переносят внутренние перегородки, чтобы увеличить объем парилки за счет предбанника или мойки. Поэтому, если есть возможность, то лучше всего для предбанника, раздевалки и парной с мойкой сделать утепление бани изнутри своими руками по одной схеме. Для комнаты отдыха утепление в любом случае выполняют более холодным, чтобы обеспечить равномерный и интенсивный уход тепла и водяных паров из помещения, и тем самым сделать условия пребывания более комфортными.

Утепление изнутри комнаты отдыха

Утепление кирпичной бани

Стены из кирпича сами по себе обладают хорошими теплоизоляционными свойствами и одновременно неплохо проводят водяные пары. Речь идет о красном глиняном кирпиче с пустотами внутри. Паропроницаемость пустотного керамического кирпича плотностью 1000 кг/м3 составляет 0,17 мг/м*ч*Па. У той же минеральной ваты этот показатель равен 0,32-0,37 мг/м*ч*Па. Информация из приложения Т «Свода правил СП 50.13330.2012».

Казалось бы, нарушается основной принцип обустройства пароизоляции – наружный слой должен лучше пропускать водяные пары, чем тот, что смонтирован изнутри. В данном случае минвата обладает более высоким показателем, поэтому приходится делать специальные вентиляционные продухи.

Для утепления парной в кирпичной бане используют две схемы укладки теплоизоляции:

  • С обустройством вентиляционного зазора между первым фольгированным слоем и деревянной облицовкой изнутри помещения. Этот способ подойдет для очень горячих и не слишком влажных парилок. Небольшое количество водяных паров не требует дополнительных вентиляционных продухов, поэтому слой утепления можно укладывать на обрешетку, прямо на стены из кирпича;
  • Для бетонных коробок, литого кирпича с низкой паропроницаемостью, для влажной парилки русской бани, восточных терм и хамам утепление изнутри помещения строят с вентиляционным зазором между наружной стеной и слоем теплоизоляции.

Таким способом удается вывести большую часть водяных паров из слоя утеплителя в сконденсированном виде. Поэтому характеристики минеральной ваты или слоя пенополиуретана остаются неизменными при любой температуре воздуха за внешними стенами бани. Правда, в этом случае нужно будет позаботиться об устройстве вентиляционной системы, приточных и вытяжных окон в потолочной и цокольной части стен помещения.

Утепление с продухами изнутри коробки

Утепление деревянной стены

Обустройство системы теплоизоляции в парилке для рубленой бани получается более сложным. В отличие от минерального вещества, древесина оказывается очень чувствительной к перепадам температуры и влажности. Паропроницаемость деревянной стены из сосны или дуба составляет 0,06 и 0,05 мг/м*ч*Па соответственно. Это примерно в два раза хуже, чем для кирпичной стены.

Для деревянной бани наличие вентзазора изнутри стен является обязательным условием утепления

Поэтому наружный слой утепления изнутри помещения парилки должен быть непроницаемым для влаги и одновременно по возможности горячим. Между изолирующей поверхностью теплоизоляции и деревянной облицовкой парилки должен быть вентиляционный зазор, с помощью которого удается убрать большую часть просочившихся водяных паров.

Горячий воздух и пар будут легко уходить по вертикальному зазору продуха только в том случае, если лицевой слой утепления будет подогревать их. Поэтому теплоизоляцию изнутри в обязательном порядке покрывают вспененным полиэтиленом с алюминизированной пленкой, или просто алюминиевой фольгой, или плитами минваты с нанесенным отражающим слоем.

Эффективность утепления очень высокая, алюминиевая фольга способна отразить до 90% инфракрасного тепла и передает его воздуху и водяному пару. Небольшое количество пара и практически все конвекционное тепло переходит в основную часть утепления. Благодаря высокой паропроницаемости и способности поглощать и удерживать тепло слой изоляции не дает образоваться конденсату и выдавливает пары к деревянным наружным стенам бани.

Если коробка бани рубленная, то водяной пар уйдет через боковые зазоры и щели. Для брусовых построек лучше всего делать дополнительный вентиляционный продух между наружной стеной и слоем теплоизоляции, уложенной изнутри.

Совет! Для деревянных коробок бани, независимо от их конструкции, дополнительно изнутри настилают ветрозащитную пленку.

В отличие от жилых домов, помещение бани протапливают периодически, время от времени, поэтому межвенцовые зазоры будут работать, как обычные щели, через которые морозный ветер выдует конденсат, заодно и все тепло. Поэтому изнутри деревянные стены закрывают пленкой – мембраной, а стыки конопатят волоконным материалом, хорошо удерживающим тепло и легко пропускающим водяной пар.

Как утеплить баню изнутри

Удачный выбор схемы теплоизоляции и способа монтажа утеплителя дает возможность решить большую часть проблем и «детских» болезней бани. Многие мастера даже рекомендуют при покупке загородного домика со старой банькой не менять внутри парилки ничего, кроме декоративной облицовки стен и полов.

Можно, конечно, пойти самым затратным путем и уложить на стенах и потолке максимально мощное утепление, толщиной не менее 200 мм. Такая схема подойдет для парилки, построенной в условиях очень сухого и морозного климата, северных широт или даже для степных или пустынных районов. Для средней полосы очень мощное утепление приведет к отсыреванию и замоканию коробки бани, высушить ее после завершения процесса посещения парилки будет сложно и долго.

Поэтому нередко при постройке новой бани утеплитель монтируют на стены в «черную». Утепление монтируют в парилке по временной схеме и зашивают изнутри обычной деревянной дранкой или досками. После установки печи и нескольких капитальных прогревов бани и парилки становится понятным, насколько правильно удалось подобрать толщину и материал для утепления. Пока все открыто, толщину материала можно уменьшить или увеличить. Опытные мастера умудряются точно подобрать размер и мощность теплоизоляции так, чтобы и не перетапливать печку, и конденсат уходил за 30-40 мин.

Монтажная пена – не лучший материал для утепления стен изнутри бани

Выбор утеплителя

Выбор материалов для обустройства теплоизоляции не так велик, как может показаться с первого взгляда. В список наиболее удачных вариантов входят:

  • Саман или глинобитные блоки из красной глины, песка, ржаной соломы и конского навоза. Отличный материал для утепления бани, но требует больших затрат времени, ручного труда и точного знания технологии;
  • Вспененный полиэтилен с фольгированной поверхностью. Применяется для первых слоев утепления изнутри для саун и русских парилок. Так как толщина материала невелика, обычно 4-6 мм, то делать полностью теплоизоляцию парилки получается слишком дорого и не всегда эффективно из-за низкой паропроницаемости;
  • Пенополистирол или пенопласт. Получается отличное утепление для потолочного перекрытия и пола, для утепления изнутри стен бани применяется редко из-за низкой температуры плавления, пожароопасности и плохой экологии;
  • Пенополиуретан может использоваться только для утепления пола или потолочного перекрытия. Часто его применяют для снижения потерь тепла в оконных и дверных проемах, но для парилки бани ППУ лучше не использовать;
  • Волоконные плиты или маты из минерального сырья. На сегодня считаются одним из лучших вариантов утепления стен и потолка бани.

Использование минволокна считается одновременно и самым дешевым, и пожаробезопасным. Из существенных недостатков можно выделить только один. Если произойдет замокание теплоизоляции, например, из-за сорванного ветром на крыше кровельного покрытия, то придется менять все утепление изнутри бани.

Основные материалы для теплоизоляции бани — минвата и пароизоляционная мембрана

Важно! «Вылечить» теплоизоляцию стен будет невозможно, даже если топить печь в бане, не переставая, в течение недели. Кроме того, нагрев замокшей минваты волоконного мата приводит к выделению летучих компонентов фенолформальдегидной смолы, которой изоляцию часто пропитывают для усиления водоотталкивающих качеств.

Еще один минус состоит в необходимости точно выдерживать технологию крепления. В противном случае маты на стенах могут провиснуть под собственным весом, появятся дыры в теплоизоляции коробки бани, и все придется менять.

Необходимые инструменты

Прежде всего, потребуются столярные инструменты, ручная пила или электролобзик, настольная циркулярка, шлифмашинка и электродрель с набором сверл. Почти всегда крепление утепления изнутри бани выполняется на деревянную обрешетку или каркас, набитый на стены бани изнутри помещения.

Для обустройства утепления плитами пенополистирола потребуется бур для сверления отверстия под монтажные грибки и мощный шуруповерт для вворачивания крепежных шпилек.

Изолирующие материалы, вспененный полиэтилен, алюминиевую фольгу и пароизоляционные мембраны крепят на стены с помощью скоб и строительного степлера. После завершения работ кромки полотнищ или переходные участки обязательно заклеивают строительным скотчем.

Утепление стен бани изнутри

Если теплоизоляцию планируют делать на основе минерально-волоконных матов, то деревянные стены предварительно нужно обработать антигрибковой пропиткой, лучше всего на спиртовой основе. Красить или обрабатывать лаками изнутри нельзя, это может привести к образованию трещин в бревнах или в брусе. Далее натягиваем на стены пароизоляционную пленку и крепим полотнища степлером.

Классический вариант с минватой и фольгой изнутри

Следующим этапом выполняем разметку, натягиваем вдоль стен малярные шнуры или устанавливаем лазерный уровень. Важно, чтобы каркас обрешетки получился плоским и находился в строго вертикальном положении. Поэтому для изготовления «корсета» утепления используем рейки сечением 120х20 мм и крепим каждую из них на стене парилки одним саморезом, ввернутым в оголовок. До пола рейка не должна доставать на 35-40 мм.

После того как вертикальные направляющие выровнялись под собственным весом, крепим их к стенам скользящей посадкой. Это означает, что в точке крепежа предварительно сверлится отверстие диаметром 4 мм, после чего забивается гвоздь сечением 3 мм. В итоге рейка прихвачена к стене, и в то же время из-за зазора у нее есть возможность к небольшому перемещению.

Остается лишь врезать изнутри горизонтальные перемычки из обрезков реек, уложить маты 100 мм толщиной и зафиксировать их обычным скотчем. Последний этап – укладка фольгированной теплоизоляции, ее нашивают на обрешетку скобами и обязательно проклеивают на стыках. Поверх фольги нашивают рейки для монтажа облицовки парилки бани.

Утепление изнутри стен бани пенополистиролом выполняют по стандартной методике. Теплоизоляцию стен формируют из двух слоев ППС с обязательной проклейкой стыков. Крепление утепления выполняют с помощью монтажных грибков. Готовый слой утеплителя изнутри помещения нужно также покрывать алюминиевой фольгой. В этом случае декоративную отделку парилки набивают на деревянные рейки, уложенные на стены под полом и под потолком помещения.

Утепление окон и дверей

Снизить потери тепла через оконные и дверные проемы можно двумя способами. Во-первых, двери и окна должны быть подбиты мягким уплотнителем, лучше всего пористой каучуковой лентой. Как вариант, можно использовать готовые конструкции на основе стеклопакетов.

Во-вторых, размеры оконного проема под установку рамы необходимо увеличить на величину, равную ½ толщины стены. При установке обычного окна щели и зазоры задувают пеной и штукатурят. Для бани окно приходится утеплять укладкой листов ППС изнутри, снаружи оконный проем парилки по периметру задувают монтажной пеной. Поверх оконного утепления обязательно нашивают пароизоляционную пленку и закрывают деревянными рейками.

Как утеплить баню изнутри своими руками: видео

В качестве справочного материала можно использовать сборник полезных советов, помогающих понять и оценить все преимущества утепления бани изнутри. На видео приведены простые примеры, разъясняющие, как минимизировать затраты на теплоизоляцию, чтобы сохранять тепло в парилке и одновременно не греть конструкцию всей бани, что особенно актуально для кирпичных и блочных построек.

Заключение

Спланировать и уложить утепление бани изнутри помещения по силам практически всем застройщикам. Другое дело — правильно рассчитать параметры теплоизоляции, в теории расчеты могут быть сделаны с помощью инженерных программ, но на практике ими мало кто пользуется. Проще и надежнее подобрать готовый проект бани с уже существующим утеплением и просто скопировать его характеристики для своей парилки.

Отправить комментарий

Утепление сауны изнутри своими руками разными материалами

Зачем утеплять баню

Выбрав качественную теплоизоляцию, можно добиться:

  • быстрого прогрева помещений бани и сохранения жара в течение длительного периода;
  • уменьшения расходов на отопление благодаря снижению теплопотерь здания;
  • увеличения срока службы всей постройки.

Пример многослойного герметичного теплового контура

Эффект «термоса» достигается за счёт создания многослойного герметичного теплового контура, состоящего из ветро-, гидропароизоляции и непосредственно утеплителя. В банях из кирпича и газобетона толщина “пирога” утеплителя может достигать 10-15 см на стенах и 20 см по потолку. Функция теплоизоляции становится особенно заметна в зимний период – чтобы прогреть неутепленную баню придется топить печь в течение как минимум четырёх часов. На прогрев бревенчатого сруба уйдет чуть меньше времени. Но для поддержания комфортной температуры придется безостановочно подбрасывать дрова. Бани с грамотно обустроенной теплоизоляцией даже в сильный мороз прогреваются за гораздо меньшее время, налицо экономия не только времени, но и топлива.

Эксплуатация утепленной бани требует меньше затрат, особенно в зимний период

Бытует мнение, что бани из бруса и бревна не стоит утеплять изнутри, чтобы не нарушать микроклимат. Такая мера допустима в толстостенных деревянных постройках, эксплуатирующихся исключительно в теплое время года. В зимний период длительная протопка сруба чревата пожаром. Из-за перетопа древесина чрезмерно нагревается, и уже при температуре 300°C есть риск воспламенения. Исключить вероятность пожара поможет обустройство теплоизоляции и знание правил эксплуатации бани зимой.

Утепление стен и знание правил эксплуатации бани позволяют исключить риск возникновения пожара

Ответственный подход к утеплению и пароизоляции позволяет также решить проблему мокнущих стен, образования плесени и высолов, негативно влияющих на состояние всех конструкционных элементов строения, находящегося в довольно жёстких условиях больших перепадов температур и влажности. К тому же, споры грибка пагубно влияют на здоровье, поэтому крайне важно не допустить разрастания колоний на поверхностях стен, пола и потолка, для этого достаточно смонтировать герметичный тепло- пароизоляционный контур.

Плесень на стенах – результат постоянного воздействия конденсата

Критерии выбора материалов

В процессе комплектации ресурсов специалисты опираются на следующие факторы:

  • максимальные показатели влагоустойчивости;
  • возможность гармоничного сочетания всех задействованных изолирующих, строительных и отделочных материалов;
  • соответствие рабочих характеристик санитарным и противопожарным нормативам;
  • простота и оперативность монтажа;
  • экологичность;
  • неподверженность биологическому поражению;
  • теплопроводность;
  • минимальные показатели гигроскопичности;
  • свойство «отрицания» конденсата.

Также важна способность сохранять первоначальную плотность и форму даже после длительной эксплуатации.

Учтите требования к теплоизоляционным материалам

Если нарушена технология теплоизоляции или использованы неподходящие материалы, парная будет гораздо дольше прогреваться, а затем быстро терять тепло. Устранение ошибок в устройстве теплоизоляции может обернуться почти полной перестройкой помещения. Существует ряд требований к теплоизоляционным материалам для сауны и парной:

  • Эффективные теплоизолирующие свойства: чем сильнее натоплена сауна, тем выше разница температур между парной и другими помещениями. Это значит, что потеря тепла будет очень быстрой и значительной, и на пути воздушного потока должен стоять качественный изолирующий материал.
  • Негорючий утеплитель: высокие температуры в парной представляют серьезную пожарную опасность, уменьшить которую могут огнестойкие теплоизоляционные материалы.
  • Влагостойкость: высокая влажность в бане или сауне может быстро повредить структуру некачественного утеплителя и уменьшить его свойства.
  • Биостойкость: то есть устойчивость утеплителя к поражению грибками и бактериями, которые могут образовываться во влажной среде.
  • Экологичность: все материалы для строительства сауны, в том числе и утеплитель при эксплуатации не должны выделять вредных веществ.

Обзор теплоизоляционных ресурсов

Органические материалы в виде джута, шерсти, льна, торфа, древесной стружки, войлока, пакли экологически безвредны, но их монтаж обычно отличается трудоемкостью. Сырье недолговечно, уязвимо перед плесенью, микроорганизмами и грызунами. Такие волокнистые продукты можно использовать для укрепления вспомогательных помещений, но не для парной, так как здесь поддерживается экстремальный температурный режим.

Синтетические решения более доступны по цене, они привлекают длительным эксплуатационным ресурсом. Благодаря удобной форме их легче монтировать, такие материалы устойчивы к высоким температурам и влажности.

Полимерные теплоизоляторы

Поропласт, сотовая пластмасса, пенопласт отталкивают влагу, нетребовательны к условиям укладки. Пеностекло объединяет полезные характеристики каменной ваты и пенопласта. Его легко зафиксировать на поверхности и разрезать ножом. Но пенопласт считается пожароопасным, при нагревании выделяет токсичные вещества.

Базальтовое волокно

Единственный его минус – дороговизна, популярность решения обуславливается устойчивостью к горению, влажности, деформациям, легкостью монтажа, службой до 35 лет, качественной тепло- и шумоизоляцией.

Минвата

Она изготавливается из доступных промышленных отходов, чем и объясняется дешевизна минеральной ваты. Так как сырье не обладает высокой механической прочностью, поэтому требует предельной аккуратности во время укладки. Образуется надежная звуко- и теплоизоляция, волокна не боятся контакта с влагой, применяются в тандеме с пароизоляцией.

Стекловата

Еще один бюджетный вариант, также распространенный в условиях самостоятельной организации отелочных процедур. Стекловата проста в монтаже и способна качественно сохранять тепло, ни в чем не уступает базальтовой и минеральной вате. Но есть и существенный недостаток – уязвимость перед потоками горячего влажного воздуха, что неоднозначно в условиях парной.


Стекловата – материал для утепления сауны

Фольгированные решения

Такие варианты предпочтительны для укрепления потолка сауны, так как панели способны отражать свет. Специалисты их называют утеплителями-зеркалами. Предусмотренное алюминиевое покрытие сохраняет жар внутри помещения, отражая его от потолка. Фольгированная продукция приспособлена для применения в тандеме с классическими материалами, предназначенными для укрепления стен и пола.

Керамзит

Для сыпучего теплоизолятора керамзита в бане также найдется почетное место. Этот утеплитель не боится влаги, в нем не развиваются микроорганизмы, его не посещают грызуны или насекомые. Основные области применения в бане – это пол и чердак. Но если под крышей керамзит просто рассыпается между балками, образуя сплошной слой изоляции, то при устройстве пола могут быть некоторые варианты. В одном случае керамзит добавляется в бетонную стяжку, другой способ заключается в заполнении пространства между лагами. К преимуществам керамзита можно также отнести экологичность, долговечность и приемлемую цену.

Строители называют сыпучий материал на основе глины лучшим теплоизолятором для пола и чердака. Однако при работе с ним следует соблюдать элементарную аккуратность. Если гранулы будут повреждены, теплопроводность материала резко возрастает.

Утепляем баню изнутри: что нам понадобится?

Любые строительные и ремонтно-отделочные мероприятия начинаются с подготовки материалов, без наличия которых выполнение запланированной работы будет попросту невозможным. Уделите должное внимание изучению нижеприведенного перечня: лучше потратить немного времени на чтение и сразу купить все необходимое, чем потом возвращаться в магазин и докупать то, что забыли.

Утеплитель

Главная составляющая рассматриваемого перечня. Современный рынок предлагает широчайший ассортимент теплоизоляционных материалов, однако далеко не каждый из них подходит для использования в условиях парной – влажность и температура могут оказаться «не по зубам». Для утепления бани чаще всего применяются: керамзит (теплоизоляция пола), материалы на основе каменной ваты, а также пенополистирол.

Важно! Использовать пенопласт для утепления непосредственно парилки настоятельно не рекомендуется – при высокой температуре материал сомнительного качества с большой долей вероятности может выделять вредные для человеческого здоровья вещества.

Сравнительная характеристика упомянутых материалов приведена в следующей таблице.

Таблица. Сравнение популярных утеплителей для бани

Критерий оценкиКерамзит

Керамзит

Минеральная вата

Минеральная вата

Пенополистирол

Пенополистирол

СтруктураСыпучий материал природного происхождения. Представлен в виде гранул с ячеистой структурой.Волокнистая структура. Расположение волокон – как вертикальное, так и горизонтальное, неупорядоченное.Открытая ячеистая структура.ВлагопроницаемостьМатериал не пропускает воду.Минераловатные утеплители практически не имеют склонности к впитыванию влаги.Влагопроницаемость крайне низкая.ВесЛегкийСредне-легкийЛегкийПрочностьВысокаяСредняяСредняяУстойчивость к сжатиюВысокаяОт низкой до средней, в зависимости от конкретной разновидности материала и технологий производителя.СредняяТоксичностьМатериал безопасенТоксические свойства отсутствуютС течением времени начинает выделять вредные веществаВозможность использования в условиях высоких нагрузокПригоденВ зависимости от марки материалаНе пригоденСклонность к распадуМатериал долго сохраняет изначальную целостностьДолговечный утеплительИмеет склонность к распадуУстойчивость к ультрафиолетовому воздействиюНикак не реагирует на воздействие солнечного светаХарактеризуется высокой устойчивостью к ультрафиолетовому излучениюДлительные прямые контакты с солнечным светом крайне негативно отражаются на эксплуатационных характеристиках материала

Как отмечалось, керамзит подходит для утепления банных полов. Сыпучий материал позволяет обеспечить требуемую теплоизоляцию как деревянной, так и бетонной конструкции. Минераловатные утеплители оптимально подходят для изоляции как стен, так и потолка. Лучшим вариантом, как отмечалось, является теплоизоляционный материал на основе каменной ваты, оснащенный дополнительным фольгированным покрытием – ключевые характеристики таких утеплителей на более высоком уровне.

Цены на минеральную вату

минеральная вата
Минераловатные утеплители с фольгой

Фольгированный скотч

Фольгированный скотч

В соответствии с актуальными положениями технологии проведения рассматриваемой работы, стыки плит утеплителя обязательно проклеиваются фольгированным скотчем. Благодаря этому будет создана герметичная поверхность с максимально высокими теплоизоляционными свойствами.

Цены на фольгированный скотч

фольгированный скотч

Деревянные бруски

Деревянные бруски

Элементы теплоизоляционного покрытия укладываются в ячейки предварительно смонтированной обрешетки, для сборки которой применяются деревянные бруски. Сечение брусьев подбирайте в соответствии с толщиной теплоизоляции. К примеру, если вы обустраиваете 10-сантиметровый теплоизоляционный слой, для сборки каркаса используйте бруски с аналогичной толщиной или шириной.

Расстояние между брусками выбирайте на 1-2 см меньше ширины плит или рулона утеплителя. Для сыпучих материалов оптимальное расстояние между брусками – 45-60 см.

Крепежные изделия

Крепежные изделия

Фиксация элементов обрешетки (брусков) осуществляется с помощью дюбелей/саморезов (если поверхность деревянная) либо анкеров (если основание каменное). Длина крепежей также подбирается в соответствии с материалом изготовления основания: для древесины – 2-2,5 см, для капитальных конструкций – от 4 см.

Конкретная длина крепежных изделий определяется в соответствии с особенностями их использования. К примеру, в процессе монтажа обрешетки крепежи должны быть такой длины, чтобы обеспечивалась качественная фиксация бруса/профиля выбранного сечения. Непосредственно сечение бруса, равно как и параметры профиля, определяются в соответствии с толщиной обустраиваемого теплоизоляционного слоя.

Утеплитель под вагонку в банях, построенных из разных материалов

Как влияет материал стен на выбор теплоизоляции? Давайте последовательно рассмотрим варианты того, из чего у нас может быть построена баня, и сравним материал и технологию утепления.

Кирпич

Бани из кирпича — холодные и негорючие. Первое обстоятельство мешает им стать традиционными, потому что холодную баню (практически из камня) нужно долго разогревать, что не особо приветствуется в наш скоростной век.

А вот то, что она не сгорит — это большой плюс, если учесть, что бани горят чаще всего.

Так вот, именно для того, чтобы сократить минусы, и следует использовать теплоизоляцию — она наиболее эффективна в подобного рода строениях.

ВАЖНО! Теплоизоляция кирпичного строения может быть не только внутренней или внешней, но также и располагаться между двумя слоями кирпичной кладки.

Последнее обстоятельство увеличивает возможность выбора утеплителя. Засыпка керамзитом или эковатой — это отличное решение. Эковату, например, применяют в конструкциях из «двойного бруса», и она прекрасно работает десятки лет.

Также можно безбоязненно заполнить промежуток полиуретановой пеной — это дорого, требует нанимать бригаду с оборудованием, но зато надежно и безопасно, потому что полиуретан горюч, а в промежутке между слоями кирпича ему ничто не грозит, в том числе — и ультрафиолет, который его разрушает.

В остальных случаях используется традиционная минвата — чаще всего, потому что, при всех своих недостатках, она не поддерживает горение, а качественная еще и не выделяет летучую органику, вредную для здоровья.

Подробнее о технологии утепления кирпичной стены можно узнать из этой статьи.

Блоки

Конечно, кирпич — это тоже блок, но на практике мы чаще называем блочными материалом изделия из шлакобетона, пенобетона, газобетона. Конечно, они крупнее и больше похожи на блоки, но еще у них все-таки больше внутреннего сходства, чем с кирпичом.

Дело в том, что качественный кирпич не трескается, хорошо держит крепежные детали, не набирает влагу. В сущности, это обожженная глина, почти камень. А бетонные блоки либо содержат легкие (по плотности) примеси в виде шлака, либо вспенены тем или иным способом, то есть содержат пузырьки воздуха.

Подробнее о сходстве и различии различных пенобетонов и шлакобетонов можно узнать отсюда.

То и другое сильно сказывается на ряде качеств. Существенно снижается теплопроводность блоков, они сами прекрасно держат тепло даже без утеплителей. Но большинство из них боится воды, все — плохо держат крепеж (гвоздь забить в такую стену проблематично, а что говорить о крепеже дверных коробок, к примеру?). Разрушить блоки довольно просто.

Но мы говорим о теплоизоляции. Нужна ли она блокам? Да, в бане и жилом помещении она нужна, тем более, если климат суровый. Но помимо термоизоляции стоит хорошенько позаботиться и о гидроизоляции стенового материала. Для этого его закрывают всяческими пленками и мембранами.

Минвата тоже воды боится, поэтому лучше блокам и минвате бояться вместе, под слоем паро- и гидроизоляции внутри и снаружи. Устройство правильного теплоизоляционного пирога вы найдете в этой статье.

Каркас

Каркасное сооружение, в сущности, это утеплитель между рейками, закрытый с двух сторон щитами из ОСП, досками, другим листовым материалом.

Другими словами, утеплитель является основным из двух или трех материалов, образующих стену. Поэтому никакой дополнительной работы по теплоизоляции проводить нет необходимости, если изначальный расчет был сделан правильно, и вы верно подобрали толщину утеплителя.

Стандартный «пирог», то есть слои, из которых состоит стена каркасного сооружения, таков:

  • если начинать изнутри, то первым слоем будет идти отделка, например, вагонка;
  • вагонка прибивается на обрешетку, которая крепится к стойкам каркаса;
  • под обрешеткой обязательный слой парозащиты, то есть материала, непроницаемого для водяных паров на сто процентов — это может быть полиэтиленовая пленка или фольга;
  • парозащита прикрывает непосредственно утеплитель, которым чаще всего является минвата, но могут быть также камышовые плиты, смесь опилок и гипса/цемента/глины, эковата;
  • утеплитель находится между стойками каркаса, равный им по толщине слоя;
  • далее идет, к примеру, плита ОСП, закрывающая термоизолятор снаружи и придающая жесткость конструкции;
  • поверх стеновой панели монтируется мембрана или пленка гидрозащиты, которая со стороны утеплителя проницаема для паров воды, а в обратную сторону непроницаема;
  • поверх гидрозащиты крепится внешняя отделка стены.

Более подробная информация о технологиях каркасного утепления — в этой статье.

Дерево

Деревянные бани бывают либо срубами, то есть ставятся из цилиндрических бревен, либо из бруса — бревен с квадратным или прямоугольным сечением.

По традиции такие бани вообще не нуждаются в дополнительной термоизоляции, если грамотно уложен межвенцовый утеплитель и проведена конопатка щелей между венцами. В качестве материала для конопатки может использоваться пакля, мох, льноватин. А вот для прокладки между венцами на этапе строительства чаще всего рекомендуется укладывать полоски джута.

Натуральные утеплители в бане предпочтительны, но помимо этого можно воспользоваться современными герметиками для дерева, которые обладают определенной эластичностью, что позволяет им менять габариты вместе с древесиной, которая «дышит» даже после того, как строение даст окончательную усадку.

Если же в процессе эксплуатации бани выяснилось, что толщина бруса или сруба не соответствует суровости климата, то приходится делать дополнительное утепление. Это тоже стандартный «пирог», состоящий из вагонки, обрешетки, парозащиты и утеплителя, причем последний крепится непосредственно на деревянную стену.

Как правильно утеплить в парной

Парная — это основное банное помещение, от которого посетители ждут определенных свойств, в частности — длительного сохранения тепла. Для этого парная утепляется, но делать это надо с учетом предпочтений тех или иных традиций.

Дело в том, что в русской бане длительный прогрев и удержание тепла осуществляется за счет длительного нагрева той же кирпичной печью. Медленно разогретые деревянные поверхности так же долго отдают тепло. Если толщина стен не маленькая и в них нет щелей, то дополнительное утепление и не требуется.

К тому же русская баня не гонится за высокими температурами. Если в ней сделать «термос», это может стать помехой для поддержания довольно низких температур (40-70 градусов), характерных для этого типа национальной бани. «Термос» делается с помощью фольги.

Что же касается финской бани — сауны, то тут задача как раз и состоит в том, чтобы за максимально короткое время выйти на заданную высокую температуру в парилке и удерживать ее до конца процедур при условии интенсивного воздухообмена.

Утеплять парилку стоит только в том случае, если есть реальные проблемы с теплопотерями.

СОВЕТ! Ориентируйтесь на материал стен: в кирпичной бане теплоизоляция парной обязательна, в каркасной заложена в проект толщиной стен, в блочной может быть умеренной, с большим упором на гидроизоляцию, а в деревянной может вообще не понадобиться.

О «термосе» чуть ниже, а в остальном схема утепления выглядит стандартно — большинство использует минеральную вату, потому что на самом деле вариантов утеплителя в баню под вагонку парилки не так уж много. Но даже если это минвата, нужно обращать внимание на то, чтобы она была предназначена строго для саун и бань — это значит, что в ней пониженное содержание фенолов и других вредных веществ в связке для каменных волокон.

Помимо минваты в парилке бани можно использовать эковату, глину с опилками и еще некоторые безвредные для здоровья материалы.

Вы уже знаете, что на деревянные стены бани утеплитель кладется непосредственно, в остальных случаях его отделяет парозащита с одной стороны и гидрозащита с другой. Это относится к утеплителям, которые боятся влаги и теряют от ее действия свои изоляционные свойства.

Подробнее о материалах и технологиях термоизоляции парилки можно прочитать в этой и этой статье.

Фольга

Фольга всегда вызывает яростные споры. Сами споры делятся на две категории: нужна ли фольга в русской бане и какова ее эффективность в вопросе отражения тепла.

Начнем с того, что зеркальные поверхности давно используются для фокусировки и перенаправления разных видов излучений, в том числе и инфракрасного — вспомните устройство того же рефлектора. Вагонка в бане не помеха инфракрасному излучению.

ВАЖНО! Но есть существенное условие работы зеркальной поверхности в качестве отражателя — нужно, чтобы перед фольгой был воздух. Прилегание другого материала к фольге со стороны отражения недопустимо. Вентзазор от фольги до вагонки — самое то.

Что же касается применения фольги в русской бане, то категорического запрета нет, конечно, но желательно, чтобы у вас были способы регулировки температуры, к примеру, с помощью вентиляции и самой печи. В парной с железной печкой без обклада кирпичом или камнем, с фольгированным утеплителем вы получите жесткий вариант сауны, вреда от которого больше, чем пользы.

У нас есть две статьи, в которых мы разбираем виды фольги и аргументацию за и против ее применения в бане — выбор утеплителя с фольгой или без, виды фольги и аргументы.

Утепление пола

Для того, чтобы утеплить пол в сауне, его делают двойным, как в обычном деревянном доме, с нижней стороны лаг прибивают черновой пол из досок низкой сортности, на него выкладывают маты утеплителя.

Если помещение уже готово, а пол нужно утеплить, не вскрывая и не перестилая его, на готовый пол прибивают бруски с определенным шагом, и между ними укладывается утеплитель. Сверху настилают еще один слой досок. Они должны быть гладко оструганы, особенно, если не предполагается использование еще одного покрытия поверх дощатого слоя. Неплохо, если уровень пола в сауне можно устроить выше, чем в соседних помещениях.

Утепление стен сауны


Для теплоизоляции стен сауны предполагается сооружение каркаса, двойного вдоль уличных стен, и одинарного для теплоизоляции стен, находящихся внутри помещения. Перед проведением работ по утеплению, необходимо провести электропроводку, так как дырявить готовые утепленные стены с минеральной ватой внутри – удовольствие сомнительное, да и качество таких работ может не соответствовать стандартам. На этом этапе также может быть установлена система пожаротушения, а также сантехника. Перед проведением утепления на стенах должна быть смонтирована вентиляция.

При сооружении каркаса, определяющей величиной для выбора размера расстояния между брусками, должна быть ширина утеплительных матов. На стены скобами крепится фольга, стыки между полосами проклеиваются фольгированным скотчем.

Далее вертикально прибиваются бруски сечением 40х50 или 50х50 мм, для двойного каркаса, их толщина должна быть вдвое больше, между ними монтируется утеплитель. Следует предусмотреть прикрепление утеплителя к стене по всей его площади, чтобы избежать его оседания и ухудшение теплоизоляционных качеств.

После этого монтируется еще один слой фольги, также с герметичными швами. Поверх фольги изготавливается горизонтальная обрешетка из бруса сечением 20х40 мм, на неё крепится обшивка из вагонки или аналогичного материала. Промежуток между фольгой и обшивкой дает возможность вентилировать пространство внутри стены. Не следует забывать и об утеплении двери, иначе все тепло просто выйдет, в буквальном смысле этого слова, причем тщательно утепляется не только дверь, но и промежуток между косяком и дверью. В рамках мероприятий по утеплению двери, устраивают высокий (до 20 см) порог, что препятствует попаданию холодного воздуха вовнутрь.

Утепление потолка


Следующий этап теплоизоляции сауны – утепление её потолка. Технология устройства теплоизоляции на потолке также несколько отлична, от теплоизоляции потолка бани.

Потолок в сауне обычно утепляют изнутри. Если для теплоизоляции потолка применяется материал, где одна из поверхностей снабжена фольгированным покрытием, то его устанавливают фольгой вовнутрь помещения. Следует также обратить внимание на необходимость вентиляции потолочного покрытия, а также для герметичности стыков между пластами материала.

Если в качестве теплоизолятора выбран материал типа минеральной ваты, без каких-либо дополнительных опций, то следует применить фольгу.

В общем же, порядок монтажа таков: сначала прибивается шпунтованная доска, затем идет слой пароизоляции, утеплитель (минвата, базальтовая вата), гидроизоляция. Возможно применение керамзита в качестве утеплителя, тогда его следует насыпать поверх потолка, если для этого существует техническая возможность. Слой теплоизолирующего материала на потолке должен быть как минимум на 20% больше, чем на полу или стенах.

Если все работы проведены правильно, и сауна качественно утеплена по всем направлениям, то греться в такой сауне будет намного приятнее, жар она сохранит гораздо дольше, да и срок службы также ощутимо увеличится.

Утепление крыши

Чем можно утеплить крышу бани, — эта проблема решается в зависимости от использования помещения. Если банная постройка предназначена только для гигиенических процедур и отдыха, для утепления крыши будет достаточно настелить рубероид на обрешетку перед монтированием кровельного пирога. В случае, когда внутри бани будут сушиться веники, храниться белье и другой инвентарь, крышу нужно утеплять капитально.

Электропроводка для сауны

Что ещё важно продумать, так это вопрос подводки электроэнергии. Немаловажный фактор.

Обычное оборудование для домашней сауны – это электрическая печь-каменка 3 — 4,5 киловатт.

И если квартира оборудована электропечью, то от провода электропитания кухонной печи, возможно, подключить и электронагреватель вашей парной.

Но для домов, в которых установлены газовые печки, есть ограничения. Не более 3 киловатт допустимо по техническим условиям для планируемой бани. Тогда нужно проектировать либо очень небольшую сауну, на одного или двух человек. Либо, крайне обязательно делать невероятно хорошее утепление, иначе она будет долго разогреваться, до нескольких часов. И, конечно, самое лучшее в отношении электропроводки — это протянуть для печи-каменки отдельный кабель прямо от электрощита и подключить это устройство к отдельному автомату.

К этому же проводу подключим и светильники. Желательно два по 40 ватт. Они дают мягкий искусственный свет. Провод для освещения и питания печи лучше всего прокладывать в гофрированной трубе, возможно даже в металлорукаве. Повреждений провода не допускается.

Рекомендации по утеплению сауны

Утепление парной изнутри, в целях экономии, можно произвести по более простой схеме. Выбрать материалы дешевле, ограничиться только паро- или гидроизоляцией. При соблюдении технологии вы решите многие проблемы:

  • поднять срок эксплуатации печи и сауны;
  • минимально сократить промежуток нагрева сауны;
  • достичь более комфортного микроклимата;
  • довести до минимума теплопотери;
  • снизить затраты на электроэнергию и топливо.

Выполненная работа своими руками, гораздо больше ценится, чем заказанная. Время, проведенное в такой сауне, даст максимальное удовольствие.

Выбирайте правильную печь

Самыми популярными банными печами до сих пор остаются традиционные дровяные каменки. Но сегодня это не единственный возможный вариант. Многие хозяева выбирают электрические печи из-за удобства в эксплуатации и возможности регулировать температуру и влажность. Еще одно современное решение – газовые печи: растопка не требует специальных навыков, а результат не зависит от качества дров. Но в целях безопасности устанавливать такую печь должны только специалисты.

В отличие от бани камни в сауне лежат снаружи, а не внутри печи. От количества камней в печи зависит климат, который создается в парной: чем меньше камней, тем быстрее прогревается печь и тем суше сауна. Но какую бы вы печь ни выбрали, основные требования к ней – безопасность и надежность. Особенно это касается электропечей: слишком мощные приборы потребуют специального дополнительного электрооборудования, а некачественные могут быть потенциально пожароопасными.

Заключение по теме

Как видите, предложенная нами инструкция – как правильно утеплить сауну – достаточно проста. Конечно, это не утепление пластиковых окон, но все же и не так сложно. Во всяком случае, если вы хотите пойти по пути экономии семейного бюджета, то делайте этот процесс самостоятельно. В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

Видео – Как утеплить баню, не навредив своему здоровью

Источники

  • https://banya-expert.com/uteplenie/uteplenie-bani-iznutri-svoimi-rukami-obzor-populyarnyx-materialov.html
  • https://pechiexpert.ru/uteplenie-sauny-01/
  • https://www.InMyRoom.ru/posts/11937-kak-pravilno-uteplyat-saunu-5-sovetov-ot-professionalov
  • https://markakachestva.ru/rating-of/2188-luchshij-uteplitel-dlja-bani.html
  • https://banya-expert.com/uteplenie/uteplenie-bani-iznutri-sxema-i-instrukciya.html
  • https://parilochka.com/banya/uteplenie-pod-vagonku
  • https://teploizolyaciya-info.ru/teploiz_sidebar/obekt-teploizolyacii/banya/kak-uteplit-pol-potolok-i-steny-sauny.html
  • https://banyabest.ru/vnutrennyaya-otdelka-bani/chem-mozhno-uteplit-banyu-snaruzhi-i-vnutri.html
  • https://rems-info.ru/sauna-v-kvartire.html
  • http://remontidoma.ru/uteplenie-sauny-iznutri/
  • https://pro-uteplenie.ru/mesta/banya/38-uteplenie-sauny-iznutri
  • https://banya-expert.com/uteplenie/teploizolyaciya-dlya-bani-i-sauny.html

как правильно теплоизолировать стены и другие перекрытия, видео и фото

Максимально эффективное утепление бани изнутри может считаться одной из приоритетных задач при отделке этого помещения. И если в предбаннике можно ограничиться стандартной теплоизоляцией по схеме, применяемой в любом жилом помещении, то парилку теплоизолировать нужно максимально качественно.

В этой статье я расскажу, что нужно использовать для проведения теплоизоляционных работ, а также опишу правильную последовательность операций по проведению утепления. Во всяком случае, меня этот алгоритм ни разу не подводил – надеюсь, не подведет и вас.

Чтобы жар от печки не терялся, нужно утеплить помещение со всех сторон

Качественное утепление бани – главная задача

Материалы и инструменты

Внутренняя теплоизоляция бани предполагает монтаж материалов с низкой теплопроводностью под обшивкой помещения. При этом очень важно, чтобы утепление было сплошным, иначе тепло будет теряться через поверхность с самой высокой теплопроводностью – будь то пол, стены или потолок.

Для решения этой задачи нам будут нужны следующие материалы:

  1. Стеновой и потолочный утеплитель на основе минеральной ваты толщиной от 75 до 150 мм. Здесь нужно иметь в виду высокие температурные нагрузки, так что для парилки стоит использовать специальный теплоизолятор с высокой термостойкостью.

Плиты на основе минеральной ваты, оптимизированные для сауны

  1. Насыпной теплоизолятор для подпольного пространства – здесь лучше всего подойдёт среднефракционный керамзит.
  2. Фольгированная пароизоляционная пленка – используется и в качестве теплового зеркала, и для защиты утолителя от конденсата.

Фольгированная пленка обеспечивает и пароизоляцию, и отражение тепла обратно в парную

  1. Гидроизоляционные мембраны – применяются для перекрытия полов под настилом.

Помимо этих материалов нам также понадобятся:

  1. Вагонка для внутренней обшивки по каркасу.
  2. Брусья и рейки разного размера для каркаса.
  3. Крепежные элементы – гвозди, саморезы, скобы и т.д.
  4. Металлизированный строительный скотч для соединения гидроизоляционного материала.

Незаменимая вещь для гидроизоляционных работ

  1. Глина и опилки для утепления перекрытия сверху.
  2. Цементный раствор для заливки стяжки и других работ.
  3. Грунтовка для стен из бетона, кирпича или пористых материалов.
  4. Проникающий грунт с антисептиком для дерева.

Глубокая защита для дерева

  1. Порода и кабель-каналы для монтажа скрытой проводки под теплоизоляционным слоем парилки и предбанника.

Вагонка для обшивки изнутри

Естественно, этот перечень материалов отнюдь не полон, но о мелочах, без которых не обойтись я буду говорить в соответствующих разделах.

Внутренние теплоизоляционные работы не требуют применения сложных приспособлений, но все же инструментов нам нужно много, и самых разных.

«Программа-минимум» включает:

Минимальный набор инструментов

  1. Пилу по дереву для работы с каркасом и обшивкой.
  2. Дрель с набором сверл или перфоратор с бурами по бетону/кирпичу (зависит от того, из какого материала сделаны стены бани).
  3. Шуруповерт.
  4. Строительный степплер.
  5. Нож для резки пленки и теплоизоляционных панелей.
  6. Ручной инструмент – молотки, пассатижи.
  7. Измерительный инструмент – уровень, рулетка, отвес.
  8. Кисти и валики для нанесения грунтовки.

Минеральную вату удобнее всего резать специальным ножом

Альтернативные материалы для теплоизоляции

Как я уже отметил в предыдущем разделе, оптимальным вариантом для внутреннего утепления бани, а тем более самой парилки являются плиты на основе минерального волокна (минеральная вата, базальтовая вата и их производные).

Слой целлюлозного волокна – эковаты – в подпольном пространстве

В то же время допускается использование и других материалов с хорошими теплоизоляционными показателями. У каждого из них могут быть свои особенности, потому в таблице ниже я приведу краткую характеристику наиболее часто используемых альтернатив:

Материал Особенности использования во внутренней теплоизоляции
Полимерные панели

Распространенный утеплитель

К этой группе материалов относятся плиты из пенопласта, полистирола, пористые панели из различных пластмасс и т.д. Такие изделия достаточно дешевы и сравнительно неплохо справляются с теплоизоляцией, особенно при закладке толстых панелей.

К минусам относится малая термостойкость синтетических материалов: при сильном нагревании полимеры плавятся, а при слабом (100 – 1200С) могут выделять летучие фенолы. Именно поэтому пенопласт если и применяют, то только для утепления предбанника или комнаты отдыха, а полистирольные панели – для укладки под напольное покрытие.

Стекловата

Стекловата более рыхлая, и потому со временем «слеживается»

По структуре этот материал аналогичен минеральной вате, однако меньшая плотность накладывает отпечаток на особенности использования.

Несмотря на хорошее сопротивление теплопередаче, стекловату для теплоизоляции бань используют довольно редко:

  • материал склонен к старению, т.е. с течением времени его плотность становится неравномерной и образовавшиеся просветы пропускают тепло;
  • работать со стекловатой сложно, поскольку любой контакт с кожей приводит к раздражению;
  • при температуре выше 4000с стекловата начинает спекаться, потому утеплять ей стену в непосредственной близости от печи явно не стоит.
Эковата

Монтаж эковаты быстр, но не прост

Целлюлозное волокно, пропитанное антисептиками и антипиретиками, чаще всего применяется для теплоизоляции каркасных конструкций. Волокнистая масса под давление задувается в полости каркаса, и формирует внутри плотный теплоизоляционный слой, практически не подверженный воздействию высоких температур.

К минусам можно отнести сложность нанесения (для работы с эковатой желательно использовать специальный компрессор), а также необходимость качественной гидроизоляции. Впрочем, если соблюдать правила устройства гидроизоляционных контуров, то утепляющий слой из эковаты вполне способен прослужить более 10 лет.

Пеностекло

Монтаж панелей из пеностекла на раствор

Плотные плиты, изготовленные из вспененного силикатного сырья, часто используют именно для теплоизоляции парилок. Этот материал отличается высокой прочностью, влагостойкостью и хорошими теплоизоляционными параметрами, потому в качестве утеплителя я могу его рекомендовать со спокойной совестью.

К недостаткам стоит отнести сравнительно высокую стоимость плит из пеностекла, а также то, что монтировать его нужно с помощью раствора или анкеров с грибовидной шляпкой. В результате процесс утепления требует больше времени и сил, чем при использовании плитных волокнистых материалов.

Подготовка помещения к утеплению

Прежде чем приступать к монтажу теплоизоляционного материала, необходимо подготовить само сооружение. Как правило, при возведении бань используются материалы с высокими теплоизоляционными показателями – но и кирпичные стены, и стены из керамзитобетонных блоков, и срубы из бруса либо бревна стоит подвергнуть предварительной обработке.

Пористые материалы обязательно грунтуем

Подготовка кирпичной конструкции или сооружения из пеноблоков занимает меньше всего времени:

  1. Стены очищаем от пыли и мусора и проверяем на наличие трещин.
  2. При необходимости выполняем ремонт конструкции, расшивая трещины и заполняя их цементным раствором с большим количеством отвердителя.

Антисептический грунт для бетона и кирпича

  1. После того как ремонтный состав полимеризуется, обрабатываем поверхности проникающей грунтовкой, содержащей антисептик. Конечно, далее мы постараемся максимально изолировать материал стенового ограждения от влаги, но все равно противобактериальная и противогрибковая обработка не повредит!

Подготовка стен из бруса или бревна будет более трудоёмкой:

Наличие щелей усложняет подготовку к утеплению

  1. Для начала проверяем состояние швов между венцами. Делать это удобнее всего с помощью свечи: там, где пламя отклоняется от стены, есть сквозняк, так что такие места стоит отметить.

Проверку стоит проводить в холодное время года, или же рано утром – тогда низкая температура снаружи позволит выявить все проблемные участки.

Конопатка стен льняной паклей

  1. После этого выполняем конопатку швов, используя джут, льняную паклю, мох или другие материалы. При конопатке забиваем уплотнитель в зазоры между венцами с помощью специальной лопатки до тех пор, пока все полости не будут заполнены.
  2. Глубокие трещины в брусьях и бревнах также герметизируем. Лучше всего использовать для этого технологию «теплый шов»: в полость закладывается шнур из вспененного полиэтилена, а сверху щель замазывается герметиком.

Схема «теплого шва»

  1. После завершения конопатки и заделки швов обрабатываем стены пропиткой с антисептиками: дерево нуждается в защите от грибков и бактерий куда больше, чем бетон или кирпич.

Используем специальные пропитки для бани и сауны

Теплоизоляционные работы

Пол

Основание можно утеплять еще на этапе возведения сруба

После завершения подготовительных работ приступаем непосредственно к теплоизоляции. Начинать лучше всего с нижней части помещения, потому рассказывая, как утеплить баню изнутри, я в первую очередь опишу используемую мной технологию теплоизоляции полов.

Грунтовое основание нужно вначале засыпать песком, и только потом утеплять

Утепление лучше всего начинать до монтажа настила, по открытому подпольному пространству:

  1. Грунтовое основание выравниваем и уплотняем, после чего засыпаем на грунт не менее 20 см песка или песчано-гравийной смеси. Подушку тщательно трамбуем до тех пор, пока объем подсыпки не перестанет уменьшаться.

Эффективнее всего трамбовать песок с помощью специальных приспособлений

  1. Для большей надежности можно выполнить подбетонку – поверх песчаной засыпки залить стяжку толщиной до 10 см. Желательно использовать отвердитель для цемента, поскольку иначе процесс затянется минимум на 28 суток – именно столько нужно для полной полимеризации раствора.

Схема песчаной подсыпки пола под утепление керамзитом

  1. Если баня возводится на монолитном фундаменте или основании из бетонных плит, то бетон стоит обработать гидроизоляционной пропиткой, а сверху настелить рубероид. Вместо рубероида можно использовать битумную мастику.

Гидроизоляция битумной мастикой

  1. Поверх подбетонки или бетонного слоя с гидроизоляцией засыпаем керамзит. Желательно взять керамзитовые гранулы нескольких разных фракций, что позволит уложить их максимально плотно. Оптимальная толщина керамзитового слоя для теплоизоляции составляет от 30 см и более, так что это нужно учитывать еще на этапе проектирования.

Заливка керамзита раствором

  1. Чтобы керамзит лежал ровно, его стоит залить либо цементным молочком, либо очень жидким раствором. Этот раствор проникает в толщу теплоизоляционного материал на глубину до 20 – 25 см, скрепляя верхний слой и формируя почти монолитную структуру с большим количеством вовлеченного воздуха.

Перлит тоже можно использовать для насыпной теплоизоляции

Если в распоряжении есть достаточно большая емкость для замешивания раствора, то можно изготовить керамзитобетон, смешав гранулы с раствором и укладывая полученную массу в пространство между лагами пола. Вместо керамзита также можно использовать перлит – полученный перлитобетон тоже обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками.

  1. Уровень керамзитной засыпки зависит от запланированной конструкции пола. Если мы планируем ограничиться керамзитом, то верхний край должен находиться примерно на 30-40 мм ниже верхнего края лаг. Для комплексного утепления (керамзит + плитный материал) опускаем засыпку ниже.

Если керамзит засыпать до верха лаг, то черновой пол нужно приподнимать для формирования воздушного зазора

  1. Поверх керамзита обязательно укладываем пароизоляцию – мембрану, пергамин, фольгированную пленку и т.д. Этот слой защитит пористый материал от попадания конденсационной влаги, которая существенно повышает теплопроводность. Пароизоляция должна также покрывать деревянные лаги, оставляя открытыми только участки по 4-5 см на их торцах для выхода паров воды из самой древесины.

Укладка плитных материалов на керамзит поверх пароизоляции

  1. Если планируется использование плитных материалов, то поверх пароизоляции укладываем утеплитель – пенопласт, полистирол или минеральную вату. Пенопласт и полистирол герметизируем полиуретановой пеной, задувая швы, минвату перекрываем еще одним слоем пароизоляции.

Нужно иметь в виду, что пенопласт, полистирол и другие синтетические материалы не подходят для парилки – при интенсивных температурных нагрузках они выделяют летучие токсины. Так что в парной – только термостойкие маты (лучше всего фольгированные) на основе минерального волокна.

Настилание пола поверх пароизоляции и минераловатных плит

После формирования теплоизоляционного слоя настилаем черновой пол из досок или влагостойкой фанеры, а затем укладываем чистовой настил из шпунтованной половой доски или облицовываем поверхность плиткой.

Отделка стен и потолка

Теперь давайте разберемся, как правильно утеплить баню изнутри, минимизировав теплопотери через стеновое ограждение и потолок. Опять же остановимся на методике отделки парилки – в предбаннике, в комнате отдыха и других помещениях делаем то же самое, но с уменьшением толщины теплоизоляционного слоя.

Обрешетка под теплоизоляцию в деревянном срубе

Стены и потолок в бане чаще всего утепляют по каркасной технологии, и я использую именно этот метод:

  1. Сначала на основание с помощью анкеров устанавливаю брусья обрешетки. Толщина бруса должна соответствовать толщине используемого теплоизоляционного материала, поскольку утеплитель не должен выходить за плоскость каркаса. Если планируется использование матов 75-100 мм, то можно взять не квадратный, а прямоугольный брус, поставив его на ребро, или же подложить под брусья опорные колодки, закрепив их на удалении от стены.

Никаких зазоров между стеной и утеплителем, обрешеткой и утеплителем быть не должно!

При установке на колодки стоить иметь в виду, что оставлять пустые пространства между стеной и брусом нежелательно. Потому до монтажа основной части теплоизоляционного материала эти зазоры стоит либо задуть пеной, либо заложить обрезками минеральной ваты.

  1. Конфигурация обрешетки определяется двумя факторами. Шаг я выбираю в зависимости от ширины теплоизоляционной панели (чаще всего это 60 см), а направление – в зависимости от направления панелей обшивки. Если планируется установка горизонтальной вагонки, то обрешетку делаю вертикальной и наоборот.

Вертикальная обрешетка по бетону для горизонтального монтажа вагонки

  1. Под брусьями обрешетки или сквозь них провожу кабель-канал с проводкой для освещения и вентиляции (если устанавливается принудительный вытяжной вентилятор). В качестве кабель-канала использую либо трубу, либо огнестойкий металлчиеский кожух. При прокладке стараюсь минимизировать количество сквозных отверстий в брусьях обрешётки.

Укладка минеральной ваты между брусьями обрешетки

  1. Теперь выполняю монтаж теплоизоляционных плит. Если шаг изначально был подобран правильно, то панели на основании минерального волокна с небольшим усилием входят между брусьями и фиксируются там враспор. Чтобы облегчить себе жизнь, на потолке я делаю обрешётку с шагом 57-58 мм: да, плита немного сжимается и теряет в сопротивлении теплопередаче, но зато не выпадает.

Пароизоляция пергамином

  1. Поверх утеплителя обязательно укладываю пароизоляционный слой. Полиэтиленовая пленка здесь не подойдет, поскольку не выдержит постоянного нагрева до высоких температур. Ранее почти все использовали пергамин, но сегодня куда лучше взять Алюбар, Пенофол или любой другой фольгированный материал.

Фольгированная пароизоляция на каркасе. На фото четко виден зазор между слоем утеплителя и обшивкой

  1. Фольгированное покрытие укладываю по всей площади стен и потолка, прикрепляя к обрешетке скобами с помощью строительного степплера. Стыки полотен оформляю с нахлёстом не менее 100 мм, обязательно проклеивая металлизированным скотчем.
  2. Если наружный край теплоизоляционных панелей находится вровень с краем обрешетки, на брусья набиваю рейки толщиной около 30 см для создания воздушного зазора. Если же зазор и так достаточен (т.е. толщина утеплителя меньше глубины каркаса), то контробрешетку можно не устанавливать.

Монтаж вагонки по горизонтальной контробрешетке поверх пароизоляционного фольгированного слоя

Затем на каркас монтируем обшивку из вагонки (в парилке) или других материалов (в предбаннике и т.д.). Устанавливаем плинтусы и потолочные галтели и обрабатываем обшивку защитно-декоративными пропитками для бань и саун.

Монтаж потолочной обшивки

Перекрытие

Если со стороны помещения потолок утепляется так же, как и стены, то со стороны чердака верхнее перекрытие обычно теплоизолируют по другой методике.

Инструкция, которой пользуюсь я, предполагает применение дешевых и легкодоступных природных материалов, при этом позволяет свести теплопотери к минимуму:

Именно в пространство между балками будет закладываться теплоизоляционный материал

  1. На перекрытие между потолочными балками я укладываю два слоя стеклоткани. Можно использовать и пароизоляционную мембрану, но тогда мы заблокируем выход конденсационной влаги из потолочного утеплителя – и это придется компенсировать более интенсивной внутренней вентиляцией.
  2. Затем готовлю теплоизоляционной раствор: сухую глину смешиваю с водой и добавляю опилки. Соотношение с глиной примерно 1: 1. Консистенция раствора – от густой сметаны до жидкого теста: состав должен растекаться, но довольно медленно.

Можно добавить рубленную солому, полову и другие материалы.

Готовим смесь глины с опилками

  1. Заливаю раствор в промежуток между потолочными балками, стараясь минимизировать количество пустот. Выравниваю поверхность раствора и даю время на высыхание.
  2. После этого либо накрываю глину пароизоляционной пленкой, либо укладываю слой плит из пенополистирола.

Перекрытие, утепленной глиной

  1. Сверху монтирую настил из досок или фанеры: его можно оставить и без оформления, а можно закрепить на нем чистовой пол для эксплуатируемого чердака.

Вместо смеси глины и опилок можно также использовать керамзитобетон, шлакобетон, газобетон и другие легкие растворы. Также иногда выполняется теплоизоляция толстыми плитами из минеральной ваты – но в этом случае стоимость отделки возрастает, причем существенно.

Окна и двери

Если мы выполняем отделку бани своими руками, то для эффективной теплоизоляции ни в коем случае нельзя забывать об окнах и дверях:

Дверь в парилку – небольшая, плотно закрывающаяся/открывающаяся наружу

  1. Дверь в парилку – небольшая, желательно не выше 180 см для минимизации теплопотерь (да, здесь придется нагибаться!). При установке обеспечиваем максимально плотный притвор по всему периметру, кроме нижней части – там обязательно должен быть зазор для поступления свежего холодного воздуха.
  2. Открываться дверь должна исключительно наружу. В качестве защелки используется не язычковый замок, а шарик – так дверь гарантированно откроется даже при не самом сильном нажиме (вдруг кому-то станет плохо).

Шариковая защелка наиболее эффективна с точки зрения безопасности

  1. Окна – для парилки лучше деревянные, небольшого размера, для остальных помещений можно брать пластиковые с хорошими теплоизоляционными показателями.

Небольшое деревянное окно в парилке. Стык со стеной проклеен фольгированной лентой

  1. При монтаже окна в парной крайне нежелательно использовать полиуретановую пену, поскольку она очень быстро разрушится при сильном нагреве. Лучше загерметизировать все щели уплотнителем на основе джутового или минерального волокна, снаружи закрыть зазор плотными наличниками, а изнутри – деревянными откосами с обязательной гидро- и пароизоляцией фольгированными лентами.

Так выглядит утепленная и отделанная баня

Заключение

Утепление бани изнутри позволяет не только обеспечить необходимую температуру в парилке, но и дает возможность существенно сэкономить энергоресурсы: чем больше тепла остается в помещении, тем менее интенсивно нам нужно топить печь для поддержания должного «градуса накала».

Как бы то ни было, но если вы планируете самостоятельно заняться утеплением парилки, вам стоит прочесть этот материал, просмотреть видео в этой статье, а при необходимости – проконсультироваться со специалистами в комментариях.

Правильное утепление стен бани изнутри своими руками

Эх, баня-баня, как хорошо бывает, порой посидеть в парилке, расслабится, но это не удастся сделать, если в ней сложно поддерживать нужную температуру. Это происходит в большинстве случаев из-за плохой теплоизоляции или нарушении технологии при ее монтаже. Как же провести утепление стен бани изнутри, так, чтобы ничто не смогло омрачить радость посещения парилки? Ответ на этот вопрос я как раз и собираюсь дать в этой статье. Читайте, не отвлекайтесь.

Преимущества внутреннего утепления

Да-да, мы будем говорить именно о внутреннем утеплении, так как этот способ имеет основательные преимущества перед утеплением бани снаружи. Таких преимуществ на ум приходит как минимум три.

Первое – это возможность снизить потери тепла в уже построенной бане, но при воздвижении которой, были допущены ошибки при утеплении фундамента. Этот дефект невозможно исправить, утепляя здание снаружи, так как тепло будет уходить через пол, а его можно изолировать, только изнутри.

 

Второе преимущество чисто экономическое. Утепление бани изнутри требует намного меньше материалов, чем полная обшивка теплоизоляцией и облицовкой всего здания – площадь работ намного меньше. Кроме того, утепляя баню изнутри, часто основную работу проводят только в парилке, которая по размерам еще меньше.

Конечно, другие помещения, такие как раздевалку, душевую тоже нужно утеплять, но степень расхода материала на них в разы меньше чем на парилку, следовательно, и денег на все это уходит на порядок меньше.

Третье преимущество вступает в силу, только если зимы в вашем регионе особенно суровые. В этом случае баню нужно утеплять как снаружи, так и внутри, особенно если здание выстроено из кирпича или газобетона. Даже бани из древесного сруба, которые известны своими теплоизоляционными свойствами без специальной обработки, в условиях таких зим не обойдутся без дополнительной внутренней теплоизоляции.  

Выбор материала для утепления

На данный момент на строительном рынке представлено огромное количество различных утеплителей, для стен. Но далеко не все они подходят для бани. Выбирать теплоизоляцию, нужно исходя из двух фактов:

  • Условия в которые попадет теплоизоляция;
  • Характеристики самого теплоизоляционного материала.

Первый факт – условия эксплуатации. В бане они больше чем агрессивные, высокая влажность и температура. Большие ее перепады, особенно в зимнее время. Со стороны улицы на утеплитель будет «давить» мороз, а с другой стороны, жар. Такая комбинация неизбежно приведет к появлению конденсата.

Кроме того, высокая температура, превращает многие популярные утеплители в опасные для здоровья человека. Также не стоит забывать, что баня, это здание повышенного риска пожара, поэтому не нужно утеплять ее материалами, которые хорошо горят.

Что касается характеристик материала, то они должны соответствовать, опять же эксплуатационным условиям. Чтобы было понятнее приведу пример теплоизоляции, которую не стоит использовать при утеплении бани. Этот материал – эковата. Да она, является отличным теплоизолятором, но ее склонность к накоплению влаги, все портит. Когда эковата, влажная, она теряет свои свойства.

Какие материалы нельзя использовать для утепления бани?

Кроме эковаты, для вас должно быть табу, чтобы делать утепление стен бани изнутри с использованием, пенопласта, других материалов на его основе, такие как пеноплекс, а также забудьте об использовании в качестве утеплителя классической минеральной ваты.  Объясняю, почему они не годятся.

Пенопласт и все его производные при высокой температуре начинаю выделять вредные вещества, которые могут привести к удушью, в условиях парилки этого можно даже не заметить. Кроме этого, пенопласт отлично горит, что не есть хорошо.

В качестве связующего вещества в классической минеральной вате, используются формальдегидные смолы, их пары, губительны для человека. Да, все производители заявляют, что эти испарения не превышают нормы. Но кому, какое дело, если это норма яда. Да и тому же, норма эта выделяется при обычных условиях, а баня не отличается таковыми.

Какие материалы подходят для утепления?

Среди рекомендованных утеплителей, можно выделить:

  1. Торфяные блоки;
  2. Опилки;
  3. ДВП;
  4. Пеностекло;
  5. Минвата на акриловой основе.

Торфяные блоки. Это обычный торф, смешанный с природным наполнителем, таким как опилки или солома. Из этих материалов делают «кашу» разведя ее в воде, с помощью форм и пресса, производят блоки. Они не гниют, не горят, отлично впитывают, а также отдают влагу обратно. Обладают хорошей тепло и звукоизоляцией.

Опилки – это обыкновенный отход производства при распиле древесины. Несмотря на мелкие размеры, это все-таки древесина, а она имеет хорошую теплоизоляцию. Стена в бане утепляется описками, засыпая их в ниши, которые предварительно покрыты паробарьером и гидроизоляцией.  

ДВП – дерево волокнистые плиты, представляют собой не что иное, как прессованную древесную щепу. Они обладают довольно посредственной теплоизоляцией, но при этом и стоят недорого.

Пеностекло. Как это понятно из названия пеностекло, это вспененное стекло, обладающее отличными характеристиками теплоизоляции. Не выделяет вредных веществ, не горит, безразлично к влаге. На мой взгляд, пеностекло — лучший вариант для утепления бани, но есть недостаток, как и любой другой хороший продукт, цена на него «кусается». Но если вопрос экономии для вас не стоит ребром, то выбирайте пеностекло, не пожалеете.

Минвата на акриловой основе. Это те же плиты минеральной ваты, с практически теми же характеристиками, но не выделяющие вредных веществ. Все потому что связующим веществом выступает не формальдегидная, а акриловая смола, которая абсолютно инертна, к любым химическим соединениям и перепадам температур.

Технология утепления «Пирог»

Эта технология имеет такое название из-за нескольких слоев, из которых состоит стена после завершения работ по утеплению. Первым слоем считается несущая стена, вторым – утеплитель, третьим – паробарьер, а четвертым – облицовка стены, которой в бане обычно выступает деревянная вагонка. Чтобы стало понятно, как действовать по этой технологии, я приведу пример, как баня может быть утеплена, минеральной ватой на акриловой смоле.

Технология предусматривает начинать утепление, с потолка и заканчивать полом. Начинается «Пирог» с монтажа на поверхность деревянных брусков. Они послужат основой, для монтирования плит минваты, которая, кстати, будет крепиться враспор, без использования каких-либо дополнительных крепежных элементов.

Чтобы плиты утеплителя надежно встали на свое место, расстояние между деревянными брусками каркаса, должно быть на 1 см меньше чем ширина утеплителя, только в этом случае можно быть уверенным, что утеплитель не выпадет. После того как каркас готов, можно начинать набивать его теплоизоляцией. Следите, чтобы при монтаже, края матов не приминались, так как это может негативно сказаться на его свойствах.

Важно: При монтаже утеплителя, все его составные части должны плотно прилегать друг к другу. Это необходимо еще и потому, что если останется зазор, между плитами, то в этом месте будет скапливаться влага, и образуется так называемый мостик холода, через который будет уходить тепло.

После монтажа утеплителя, его нужно покрыть пароизоляцией. В его роли может выступать традиционный рубероид или же более современные фольгированные паробарьеры. Та сторона, которая покрыта фольгой, должна «смотреть внутрь помещения, чтобы отражать тепло обратно. Все швы и стыки пароизолята, нужно герметизировать, с помощью алюминиевого скотча.

Далее, после того, как все швы пароизолята стали герметичны, можно начинать делать обрешетку, поверх пароизоляции, на выпирающих брусках каркаса. При монтаже учитывайте, что расстояние между паробарьером и будущей облицовкой должна быть не менее 5 см. Это необходимо для того, чтобы конденсат свободно стекал, иначе, он будет попадать на вагонку, которая из-за этого быстро сгниет.

Особенности утепления парной

Главная особенность утепления парной это концентрация утеплителя в этом помещении по сравнению с другими. Так как парная, это основное помещение бани, здесь нужно создать условия, чтобы как можно больше тепла оставалось в комнате, и при этом обеспечить хорошую вентиляцию.

Чтобы утеплить парную на совесть, как уже было сказано, нужно использовать качественную теплоизоляцию, и соблюдать технологию ее монтажа на всех этапах, от подготовки поверхности и монтажа каркаса, до последнего этапа, облицовки стены деревянной вагонкой. Еще раз хотел бы подчеркнуть важность хорошей герметизации швов паробарьера и плотной укладки изоляции.

Иногда допустимо использование нескольких слоев утеплителя, но даже в этом случае не забывайте, что нужно оставлять воздушное пространство между паробарьером и финишной облицовкой стены.

Изоляция потолка пола и крыши

Теплоизоляция всех поверхностей в бане, технологически, имеет немного отличий. Они заключаются лишь в нескольких нюансах, а основные правила актуальны как для стен, так и для пола с крышей.

Например, как уже говорилось, утепления бани начинается сверху, то есть с крыши и заканчивается полом, этому есть несколько причин. Во-первых, так удобнее, согласитесь, легче планомерно спускаться вниз, чем метаться от стены к крыше, а после к полу.

Во-вторых, все поверхности должны иметь однородную теплоизоляцию. То есть теплоизолирующие материалы должны, плотно прилегать  к тем же элементам, но уже на другой поверхности, также паробарьер должен идти нахлестом на следующую поверхность.

К примеру, теплоизоляция крыши и потолка должна прилегать друг к другу, паробарьер на потолке ложится нахлестом на стены, чтобы в дальнейшем соединить его с пароизоляцией на стене с помощью алюминиевого скотча.

В свою очередь, теплоизоляция и паробарьер стен таким же образом соединяется с полом. Соблюдая эту технологию, получается, достичь однородности теплоизоляции и полной герметизации помещения, чтобы пар не покидал помещение. Последнее особенно актуально для парилки.

 Видео «Обшиваем баню изнутри»

Видеоролик с объяснением этапов работ на примере бани с уже смонтированным каркасом и практически готовыми поверхностями к монтажу утеплителя.

Самые лучшие посты

Утеплитель для бани на стены изнутри и снаружи

Содержание   

Утепление бревенчатой бани своими руками является довольно специфичным процессом в силу некоторых особенностей этого строения.

Использование ОСП3 в качестве внутренней обшивки

При осуществлении утепления стен кирпичной парной русской бани актуально применение пеноблоков, которые могут быть закреплены снаружи. Рассмотренные ниже утеплители для сауны также обладают рядом эксплуатационных преимуществ.

1 Утепление стен бани базальтовой минеральной ватой

Представленный материал может применяться для создания теплоизоляционного слоя в бане как внутри, так и снаружи помещения. Кроме того теплоизоляция бани своими руками с помощью минваты проводится дочтаточно легко и без сложностей.

Утепление стен бани изнутри при помощи базальтовой ваты является наиболее рациональным вариантом. Такая теплоизоляция будет достаточно надежной. Наряду с минватой чаще всего используется такое изделие, как Rockwool Сауна Баттс для бани.

При утеплении парной бани внутри или снаружи, применяя минвату, можно будет навсегда забыть о теплопотерях. Представленный утеплитель имеет волокнистую структуру, и утепление кирпичной стены с его участием является разумным решением.

Утеплитель образуется в процессе обработки минеральный горных пород камней. Минвата славится максимальным коэффициентом показателя теплопроводности, который колеблется от 0,038 до 0,045 Вт/К*м.

Установленная снаружи кирпичной стены своими руками, минвата повышает теплоизоляционные характеристики бани в несколько раз. Также представленный материал может применяться для утепления парилки своими руками.

Кроме того представленный утеплитель для парной бани относится к категории негорючих материалов и может выдерживать температуру в +1000 градусов Цельсия.

Минвата в своем составе содержит только натуральные вещества, что является залогом ее экологичности. Этот утеплитель для парной кирпичной бани намного лучше обычных пеноблоков, так как обладает биологической нейтральностью.

Материал не склонен к гниению, для грызунов и насекомых он непривлекателен, а его эксплуатационный строк равен пятидесяти годам. Как альтернативу минвате можно рассматривать утеплители для бани с фольгой.

Произвести утепление стены бани снаружи своими руками достаточно просто. Качественная теплоизоляция не является единственным преимуществом минваты.

Применяем фольгированный утеплитель для стен внутри бани

Этот утеплитель демонстрирует высокие шумоизоляционные характеристики и, несмотря на волокнистую структуру, он проявляет высокие прочностные показатели. Теплоизоляция, обеспечиваемая минватой, всегда будет надежной и долговечной. Утеплитель представлен в виде:

  • Мягких рулонов;
  • Полужестких матов;
  • Жестких плит.

к меню ↑

2 Стекловата и джутовый войлок

Этот утеплитель также обладает волокнистой структурой и по некоторым параметрам схож с минеральной ватой. Но ведущие технические характеристики стекловаты несколько ниже, хотя теплоизоляция стен бани снаружи с помощью этого материала также достаточно эффективна.

Коэффициент теплопроводности стекловаты ниже, чем у пеноблоков, он равен 0,052 Вт/К*м. Стекловатой не рекомендуют проводить утепление банных стен с внутренней стороны.

Это связанно с тем, что данная теплоизоляция не способна выдерживать температуру более чем +450 градусов Цельсия. Наиболее рациональное применение для такого материала — это утепление потолка в бане.

Потому утеплять своими руками тот участок, который находится в непосредственной близости от печи категорически запрещено.

Кроме того в процессе старения этот материал начинает выделять в окружающее пространство специфический запах. Здесь можно говорить о явном преимуществе пеноблоков.

Теплоизоляция посредством стекловаты наиболее применима для крыши и чердака бани. Джутовый войлок является натуральным материалом, имеющим органическое происхождение.

Он пригоден для утепления стен бани снаружи. Для его монтажа не требуется обрешетка, а материал является производным растения джут.

В большинстве случаев джутовое волокно применяется в качестве традиционного сырья для изготовления веревок и грубой мешковины.

Помимо этого представленное вещество используется как теплоизоляция и межвенцовый утеплитель для русской бани, и установить его можно достаточно легко своими руками. Утепление баню изнутри посредством джутового волокна будет экономически целесообразным.

Стекловолоконный утеплитель для бани

Джут, помимо неплохих показателей теплопроводности (0,040 Вт/К*м), отличается наличием способности к выведению излишней влаги из внутренних помещений бани.

Из-за того, что этот утеплитель в отличие от пеноблоков отличается высокой степенью хрупкости и жесткости, то при утеплении стен бани своими руками применяется его модифицированный гибрид. Это обычное джутовое волокно, которое усилено льняными волокнами. Благодаря этому материал приобретает:

  • Эластичность;
  • Упругость;
  • Прочность;
  • Повышенные теплоизолирующие качества.

Выпускается данный материал в ленточных бобинах с разной длиной и размерами. Гибридный утеплитель уже не поддается гнилостным процессам, не деформируется и не ссыхается. Джутовое волокно может успешно применяться для конопатки стен бани своими руками.

к меню ↑

2.1 Керамзит и пенопласт

Баня, выстроенная с применением пеноблоков, может быть утеплена керамзитом. Такой теплоизолятор применяется в качестве засыпного материала, который обеспечивает утепление отдельно взятых горизонтальных элементов конструкции.

Материал имеет вид шариков и гранул, которые формируются в процессе обжига легкоплавких сортов глины. Утеплитель может быть разнокалиберным и принимать вид гравия, щебня или даже мелкой крошки. Данный материал ввиду своей сыпучести может эффективно применяться для утепления пола в бане.

При утеплении керамзитом бани, построенной из пеноблоков важно помнить, что эффект достигается только при формировании слоя, толщина которого будет достигать 25 сантиметров.

При утеплении стен бани при помощи пенопласта обрешетка также может не применяться. Этот материал хорошо подходит для обеспечения наружной тепловой защиты бани построенной их кирпича или пеноблока.

Полимерный теплоизолятор покрывает всю площадь фасада здания, после чего на него наносится слой штукатурки или других декоративных материалов.

Теплоизоляция и утепление бани

Категорически запрещено использовать его в качестве утеплителя стен внутри помещения. Пенопласт может источать вредные и ядовитые испарения в виде фенола и отличается высокой степенью огнеопасности.

к меню ↑

2.2 Как правильно утеплить парную?

При утеплении стен бани особо пристальное внимание уделяется тепловой защите парильни. Дело в том, что создающийся там экстремальный микроклимат заставляет концентрировать основной поток усилий на мерах по предупреждению малейших утечек тепла за пределы помещения.

Каждая отдельно взятая стена парильни в индивидуальном порядке дополнительно укомплектована дополнительными слоями утеплителя. Для этого может быть использован утеплитель для сауны и бани Изовер Сауна.

Для этого не всегда требуются только современные и наиболее дорогостоящие строительные материалы. Уже довольно давно был разработан ряд комплексных мер, которые являются достаточно актуальными и по настоящее время.

Ключевой момент при утеплении внутренней поверхности стен изнутри парильни заключен в необходимости достижения высокой степени пароизоляции.

С этой целью вместо обычной пленки лучше всего применять фольгу или любую разновидность современного отражающего утеплителя.

При осуществлении монтажа парового барьера важно создать необходимый воздушный зазор, который будет расположен пароизоляционной пленкой и внутренними отделочными материалами стен.

Для упрощения монтажных работ, связанных с обивкой стен, рациональнее всего будет использование простой обрешетки.

Обрешетка монтируется поверх пароизолирующего слоя. Если применяется пленка зеркального типа, то она должна укладываться внахлест и вертикально без особой натяжки.

Теплоизоляция парной

Длина нахлеста может достигать 15 сантиметров. Ввиду того, что фольга проявляет ярко выраженные качества хрупкости и тонкости, утепление производится в два слоя.

Образовавшиеся швы заклеиваются специализированным скотчем зеркального типа. Дополнительной утепление стен парилки может осуществляться с применением минеральной ваты с толщиной слоя в 5-10 сантиметров.

Минеральная вата с внешней стороны также может быть защищена с помощью гидроизоляционного слоя. При проведении монтажных работ важно не забыть о создании специальной вентиляционной щели, которая будет расположена между минеральноватым теплоизолятором и гидробарьером. Это будет способствовать нормальному «дыханию» стен и пропуску излишней влаги.

к меню ↑

2.3 Теплоизоляция бани из пеноблоков

Благодаря пористой внутренней структуре всех современных блочных материалов они могут похвастаться довольно-таки высокими теплоизоляционными характеристиками.

Несмотря на это, с наступлением холодного времени года пеноблочные стены бани все же подвергаются промерзанию.

Исходя из этого обычная русская баня, возведенная с применением пеноблоков, нуждается в дополнительных утеплительных слоях.

Наиболее подходящими материалами считаются минеральная вата и стекловолокно. Все созданные слои нужно подвергнуть тщательной пароизоляции.

Это связанно со склонностью блочных материалов к впитыванию больших количеств воды, к тому же внутренний микроклимат бани насыщен водяным паром. Как эффективный утеплитель может также применяться пенопласт и его производные модификации.

В том случае, когда стены бани будут изготовлены из газобетона, формирование каркаса должно осуществляться с некоторым отступом.

При этом созданное пространство должно быть оснащено качественной вентиляцией. С этой целью в верхней и в нижней части строения нужно проделать отверстия.

Утепление стен бани фольгированным утеплителем

Эти отверстия нужно обязательно открывать во время каждого просушивания помещений бани и прикрывать в то время, когда в ней происходит купание.

Утепление для парной и моечного помещения формируется на основании каркаса, расположенного на небольшом расстоянии от стены.

Здесь также применяется утепляющий материал наряду с обивочными досками и пароизоляционным слоем. Для отделки рекомендуется использовать доску из осины или кедра. Благодаря этому проблема, связанная с промерзанием стен строения решается с высокой степенью эффективности.

к меню ↑

2.4 Способы утепления стен бани (видео)

Как удалить конденсат | Домостроение

Что такое конденсация?

Воздух содержит влагу. Температура воздуха определяет, сколько влаги он может удерживать, а теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный.

Когда теплый влажный воздух соприкасается либо с поверхностью, либо с воздухом, который холоднее, чем он есть, теплый воздух не может удерживать такое же количество влаги, как это было, и вода выходит либо в холодный воздух, либо на более холодная поверхность вызывает образование конденсата, за которым быстро образуется плесень.

Каковы причины?

При повседневной деятельности, такой как приготовление пищи, стирка и сушка одежды, отопление и даже дыхание, образуется водяной пар. Воздух может удерживать столько влаги в виде невидимого пара, какой бы он ни был температуры.

Когда в воздухе содержится больше влаги, чем он может удержать, он достигает «точки насыщения», и когда это достигается, влага снова превращается в воду и происходит конденсация. Температура, достигнутая в точке насыщения, называется «точкой росы».

В этом случае относительная влажность воздуха составляет 100%. Воздух в большинстве домов имеет относительную влажность 50-70%. Проблемы возникают, когда структурные дефекты в здании означают, что содержание влаги стало слишком высоким; когда в старых домах нет гидроизоляционного слоя (ДПК) ; и когда в доме недостаточная вентиляция .

Дома Period часто не имеют DPC, что означает, что влага из почвы под домом поднимается в комнаты первого этажа, в то время как в других домах возникают мостовые соединения DPC или поврежденные желоба.

Существует несколько типов конденсации:

Это происходит, когда теплый, насыщенный влагой воздух соприкасается с поверхностями, имеющими точку росы или ниже. Это происходит у основания внешних стен — где это часто ошибочно принимают за поднимающуюся влажность — на окнах, где это может вызвать гниение подоконников, и на нижней стороне крыши.

Это происходит, когда теплый влажный воздух попадает в холодный дом. Это случается зимой, когда приходит «теплый фронт» с Атлантики, и обычное дело в пустующих домах.

Это происходит, когда теплый влажный воздух проникает в паропроницаемый материал, например волокнистую изоляцию. Если этот материал теплый с одной стороны и холодный с другой, влага будет откладываться в жидкой форме внутри материала. Это особая проблема в домах с сильной изоляцией или кондиционированием воздуха.

Как избавиться от конденсата

Есть три основных способа решить проблему конденсации, глядя на относительную влажность, вентиляцию и изоляцию:

Управляйте относительной влажностью в вашем доме с помощью вытяжных вентиляторов на кухнях и ванных комнатах.Также помогает закрытие дверей в эти комнаты во время работы вытяжных вентиляторов.

Обеспечьте достаточную вентиляцию. Вентиляционные отверстия в окнах работают хорошо, но более сложным вариантом является вентиляционная установка с рекуперацией тепла . Они заменяют воздух в вашем доме, выводя застоявшийся влажный воздух наружу, а затем возвращая свежий воздух через отдельную решетку, пропуская его обратно через теплообменник для нагрева. Также можно купить центральные вытяжные системы, которые соединяют все влажные помещения в вашем доме с центральным вентилятором перед выпуском застоявшегося влажного воздуха на улицу.

Другой вариант вентиляции — это система приточной вентиляции (PIV), которая работает за счет мягкой подачи свежего отфильтрованного воздуха в помещение от блока, установленного на чердаке, и распределительного диффузора, установленного на потолке. Непрерывная подача и небольшое положительное давление приводят к тому, что воздух постоянно разбавляется, вытесняется и заменяется для создания более здорового качества воздуха в помещении.

Добавьте изоляцию так, чтобы внутренние стены поддерживали температуру выше точки росы воздуха внутри.Внутренняя изоляция стен лучше всего подходит, когда нет возможности добавить теплоизоляцию к внешней стороне вашей собственности.

CSR Продукция Bradford для утепления стен вашего дома

  • Домашняя изоляция
    • Задний
    • Утепление дома
    • Стены
      • Задний
      • Изоляция стен
      • Золотые настенные биты
      • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
      • Звукоизоляция SoundScreen
      • Настенные батончики Polymax
      • Изоляция стен
      • Fireseal
      • Полиэфирная изоляция
    • Настенные покрытия
      • Задний
      • Облицовка стен
      • Обертка для стен Enviroseal RW
      • Стеновая пленка Thermoseal
    • Потолок
      • Задний
      • Потолки
      • Золотые потолочные накладки
      • Брэдфорд Блэк Утеплитель Бэттс
    • Пол
      • Задний
      • Этаж
      • Optimo Изоляция пола
    • Утепление крыши
      • Задний
      • Утеплитель кровли
      • Антикон
      • Fireseal
      • Мультител БАЛ 12.5-40 Одеяло
    • Обшивка кровли
      • Задний
      • Roof Sarking
      • Enviroseal HTS Roof Sarking
      • Термоупаковка крыши
    • Изоляция сарая
      • Задний
      • Изоляция сарая
      • Полиэфирная изоляция
    • Ступица домашнего комфорта
  • Центр домашнего комфорта
    • Задний
    • Ступица домашнего комфорта
    • Летом в моде, зимой — термос — доведите домашний комфорт до максимума без удара током
    • Не жертвуйте комфортом и безопасностью в своем сарае или открытом здании
    • Темные стены, темные крыши — позаботьтесь об этом горячем индустриальном стиле
    • Работа на выходных, которая сэкономит деньги круглый год: изоляция потолка своими руками
    • Узнайте больше о том, как изоляция работает в вашем доме
      • Задний
      • Ступица домашнего комфорта
      • Комфорт имеет значение…
      • Часто задаваемые вопросы
      • Решения для домовладельцев
        • Задний
        • Решения для домовладельцев
        • Утеплитель для новостройки
        • Звукоизоляция для новых домов
        • Контроль конденсации в новых домах
        • Противопожарная защита домов в зонах лесных пожаров
        • Саркинг под черепичной крышей
        • Теплоизоляция существующих домов
        • Звукоизоляция для существующих домов
        • Контроль конденсации в существующих домах
      • Разрушающая мифы изоляция
      • Как работает изоляция
      • Ролики
        • Задний
        • Видео
        • Дэн и Дэни Видео
        • Видео о продуктах
        • Брэдфорд телевизионная реклама
      • Новости
      • Логотипы и маркетинговые ресурсы Bradford
      • Регистрация гарантии
  • Коммерческая изоляция
    • Задний
    • Коммерческая изоляция
    • Кровля
      • Задний
      • Кровля
      • Антикон
      • Система распорок крыши Ашгрид
      • Enviroseal ProctorWrap Sarking
      • Строительное одеяло
      • Система распорок на крышу SpacerX
      • Thermoseal Sarking
    • Стены
      • Задний
      • Стены
      • Acoustigard — Акустическая стекловата
      • Настенная пленка Enviroseal ProctorWrap
      • Fireseal
      • Martini — Акустический полиэстер
      • Полиэфирная изоляция
      • Термоупаковка Firespec и облицовочная фольга
    • Потолок
      • Задний
      • потолок
      • Acoustigard — Акустическая стекловата
      • Fireseal
      • Martini — Акустический полиэстер
    • Нижняя плита
      • Задний
      • Подложка
      • Промышленные плиты и одеяла
      • Martini — Акустический полиэстер
      • Xtroliner — Тепловой PIR
    • HVAC
      • Задний
      • HVAC
      • Промышленные плиты и одеяла
      • Термоупаковка Firespec и облицовочная фольга
    • Промышленное
      • Задний
      • Промышленное
      • Fibermesh
      • Картон и одеяло Fibertex
      • Промышленные плиты и одеяла
    • Технические услуги
  • Технический сервис
    • Задний
    • Технические услуги
    • Изоляция полов
    • Изоляция для негорючих стен
    • Акустическая и теплоизоляция для воздуховодов ОВК
    • Звукопоглощающие стены для крыши HVAC
    • Доступ к инструментам и справке службы технической поддержки Bradford
      • Задний
      • Технические услуги
      • Техническая поддержка проекта
      • Селектор обертки стен
      • Тепловой счетчик кровли
      • Программа повышения квалификации
      • Примеры использования и обновления проектов
      • Строительная наука
      • Технические загрузки
      • Ссылки
  • Загрузки
  • Зачем утеплять Брэдфордом?
    • Задний
    • Зачем утеплять Брэдфорд?
    • Австралийское производство
    • Комфорт
    • Специалисты по установке
    • Энергоэффективность
    • Для окружающей среды
    • Здоровье
    • Инновации
    • Безопасность
    • устойчивость
  • Около
    • Задний
    • Около
    • Контакт
    • Офисы в Брэдфорде
    • Где купить
    • Специалисты по установке
    • Обязательства по безопасности
    • Обратная связь
    • Наша история
    • Часть семейства CSR
    • Карьера
      • Задний
      • Карьера
      • Наши люди
      • Наш процесс найма
      • Присоединяйтесь к команде CSR Bradford
  • Калькулятор пакетов

Bradford Thermoseal Wall Wraps — защитные строительные ткани для вашего дома

Что такое настенные покрытия?

Стеновые обертки

Thermoseal ™ — это защитная вторая кожа ™, которая защищает ваш дом от погодных воздействий, связанных с водой, и сводит к минимуму сквозняки, дующие через дом.Обертки для стен также могут обеспечить дополнительный уровень комфорта в вашем доме, сохраняя теплее зимой или прохладнее летом и предотвращая появление пятен на стенах, вызванных ветровым дождем.

Преимущества пленки Thermoseal Wall Wrap

Для домовладельца
Зимой теплее, летом прохладнее

Обертывание вашего дома материалом Bradford ™ Thermoseal ™ позволяет уменьшить поток воздуха вокруг изоляции, делая ее более эффективной. Заверните свой дом сегодня и оставайтесь теплее зимой и прохладнее летом.

Защита от повреждений, связанных с погодой

Обертки для стен Bradford ™ Thermoseal ™ выступают в качестве второй защитной оболочки ™ вокруг вашего дома, защищая внутренние стены от повреждений, вызванных водой из-за погодных условий. Во время сильного дождя, сильного ветра или града вода может попасть в полость стены, что приведет к серьезным невидимым повреждениям.

Строителю
Уменьшение задержек из-за плохой погоды

Обертка обеспечивает прочный атмосферный барьер, позволяя профессионалам получить доступ к строительной площадке до того, как будет применена кирпичная кладка или облицовка.Это может значительно сократить задержки и, следовательно, значительно ускорить строительство. Он также защищает деревянный каркас от дождя, предотвращая разрушение и повреждение конструкции.

Термоупаковка для стен

Bradford Thermoseal Wall Wrap — это прочный атмосферный барьер средней грузоподъемности, разработанный для улучшения тепловых характеристик и погодостойкости вашего дома.Bradford Thermoseal Wall Wrap также защищает новые дома от дождя и пыли во время строительства.

  • Барьер для тяжелых погодных условий
  • Подходит для облицовки кирпичных стен жилых и коммерческих помещений
  • Подходит для регионов возгорания BAL

Приложение

Bradford Thermoseal Wall Wrap идеально подходит для облицовки кирпичом жилых и коммерческих зданий. Этот продукт не рекомендуется для легкой одежды.

Характеристики продукции

Название продукта Ширина (мм) Длина (м) м 2 в рулоне Масса (кг) Код товара
Стеновая пленка Thermoseal 1350 30 40.5 6,64 40483
Стеновая пленка Thermoseal 1350 60 81 13,02 15128
Стеновая пленка Thermoseal 1500 30 45 7,35 40514

Для дополнительных размеров или custo

Изоляция внутренних стен — зачем утеплять изнутри? | Изоляция | Кингспан

Зимний снег дает редкую возможность увидеть последствия плохой теплоизоляции домов.Возьмите любой ряд домов и найдите те, на крыше которых нет снега. Все, что потрачено впустую, — это деньги на ветер (или в этом случае через крышу). К сожалению, это работает только для крыш и не помогает выявить одну из других основных причин потери тепла — неизолированные стены.

Согласно последней государственной статистике, около двух третей жилых домов с полостенными стенами в настоящее время изолированы. Однако только 8% из 8,5 миллионов домов со сплошными стенами в Великобритании имеют изоляцию стен. Многие из этих домов были построены в то время, когда энергоэффективность не принималась во внимание.Это делает их неэффективными и дорогостоящими для нагрева.

Эти дополнительные расходы — плохая новость для любого домовладельца, но они усугубляются тем фактом, что около 45% всех бедных топливом домохозяйств живут в домах со сплошными стенами или в домах с тяжелым ремонтом. Согласно исследованию Лондонского университетского колледжа, прошлой зимой в Англии и Уэльсе из-за холода в домах умерло 9000 человек, поэтому улучшение тепловых характеристик этих домов является реальным вопросом жизни и смерти.

В гораздо более широком масштабе Великобритания стремится к 2050 году сократить выбросы углерода на 80% по сравнению с уровнем 1990 года.Многие свойства прочных стен к тому времени все еще сохранятся, поэтому улучшение их энергетических характеристик имеет решающее значение. Какие есть варианты утепления сплошной стены?

Изоляция внешних стен (EWI)

Как вы могли догадаться, в приложениях EWI изоляция устанавливается снаружи существующих внешних стен (обычно как часть системы облицовки или штукатурки). Применение EWI — это относительно простые средства изоляции сплошных стен. Однако существуют сценарии, в которых использование этого подхода может оказаться невозможным или нежелательным.Чаще всего это происходит, когда объект недвижимости находится в заповедной зоне.

В Великобритании есть тысячи заповедников, каждая со своими ограничениями планирования. Эти ограничения, содержащиеся в статье 4 указаний местного органа планирования, обычно предотвращают существенные изменения внешнего вида собственности.

Домовладельцы, живущие за пределами заповедных зон, также могут просто захотеть сохранить первоначальный эстетический вид своего дома. В этих случаях альтернативой является установка изоляции на внутренней поверхности внешних стен.

Изоляция внутренних стен (IWI)

Применение

IWI обычно достигается путем снятия изоляции с задних стен и установки жестких изоляционных панелей. Помимо предотвращения внешних изменений в собственности, приложения IWI также могут сделать дома более чувствительными к отоплению. Это связано с тем, что тепло удерживается непосредственно внутри комнаты, а не в стенах (что обеспечивает более длительное удержание тепла, но также требует больше времени для нагрева). Таким образом, он может обеспечить более эффективное решение для отопления отдельных комнат.Это может быть полезно для людей, живущих в условиях нехватки топлива, которые могут позволить себе только обогревать комнату, в которой они живут.

Очевидно, что приложения IWI будут влиять на жилую площадь в пределах собственности. Это делает лямбда-значение изоляции ключевым моментом. Изоляционные плиты с более низким значением лямбда могут достичь требуемых тепловых характеристик при уменьшенной толщине продукта — увеличивая внутреннее пространство (вы можете узнать больше о значениях лямбда в блоге Линци Хоббса).

В следующем блоге этой серии мы подробно рассмотрим, как значения лямбда могут влиять на толщину конструкции в приложениях IWI.

Глава 3: Звукоизоляция существующих стен

Как лучше всего звукоизолировать существующие стены?

Самый популярный и экономичный способ звукоизоляции стен после строительства — это добавление массы и уплотнение участков, через которые проникает шум. Один из наших любимых материалов — звукоизоляционный материал Quiet Barrier TM . Этот материал останавливает шум на своем пути и может быть легко нанесен на гипсокартон с помощью приклеивания.

Тем не менее, для наиболее звукоизолированной комнаты вам следует рассмотреть возможность добавления звукоизоляционного материала к существующей стене, а затем нового слоя гипсокартона.

Как лучше всего звукоизолировать существующую стену?

Наш лучший метод звукоизоляции стены — это построить стену поверх существующей, используя наши звукоизоляционные материалы. Наша система IsoTrax не пропускает звук и поглощает звук внутри. Вот как установить рекомендованную нами систему звукоизоляции для минимального шума:

  1. Найдите стойки в стене с помощью прибора для поиска стоек.Отметьте их мелом.
  2. Установите Quiet Barrier HD на поверхность стены с помощью кровельных гвоздей размером 1 ¼ дюйма.
  3. Сложите края Quiet Barrier HD вместе и постарайтесь минимизировать количество швов.
  4. Поместите тихую барьерную ленту на все швы.
  5. Установите систему звукоизоляции IsoTrax поверх барьерного слоя.
  6. Установите акустические панели поглотителя эха между направляющими IsoTrax.
  7. Установите гипсокартон,? -Дюймовый тип X, в систему IsoTrax с помощью винтов для гипсокартона с мелкой резьбой 1 ¾ дюйма.Убедитесь, что между винтами есть зазор 12 дюймов. Оставьте зазор в inch дюйма между новыми слоями гипсокартона и прилегающими поверхностями стен, потолка и пола.
  8. Заполните зазор акустическим звуковым герметиком OSI Pro-Series SC-175.
  9. Отделка гипсокартоном.

После того, как вы покрасите стену в свой любимый цвет, никто не заметит скрытой под ней звукоизоляции.

Какие другие варианты звукоизоляции?

Чтобы сделать комнату максимально звукоизолированной, необходимо решить проблему стен.Если вы не хотите устанавливать такую ​​систему, как IsoTrax, вы также можете надуть изоляцию в существующую стену, просверлив отверстие в стене и используя специальное оборудование. Это поможет снизить вибрацию и шум.

Однако лучше всего установить еще один слой гипсокартона и насадить изоляцию или звукоизоляционную пену между слоями, прикрепив пену к существующей стене.

Вот еще несколько советов, о которых следует помнить:

  • Установить звукоизоляционные материалы на стену, где проникает шум.
  • Вы можете использовать MLV между слоями гипсокартона, чтобы значительно снизить уровень шума.
  • Обязательно используйте акустический герметик, чтобы закрыть зазоры, утечки и трещины вокруг дверей, переключателей и других мест, через которые может просачиваться шум.
  • Включите звукоизоляционные панели, чтобы добавить цвет или искусство в комнату, а также улучшить качество звука и предотвратить распространение звука за пределы помещения.

Как звукоизолировать стены не из гипсокартона

Очевидно, что не все стены сделаны из гипсокартона, особенно в старых зданиях.Это может быть хорошо с самого начала, поскольку другие материалы, естественно, могут быть тяжелее, устойчивее к вибрации и более звукоизоляционными, чем гипсокартон. Рассмотрим звукоизоляцию, из которой могут быть построены стены из других материалов.

Способ звукоизоляции стен из гипса

Штукатурка стен уже достаточно хороша для звукоизоляции, но если они не отвечают вашим требованиям к звукоизоляции, вы можете внести изменения. Во-первых, заделайте все отверстия или щели в гипсовой стене, потому что они пропускают звук.

Вы также можете приклеить MLV к стене или вы можете построить слой гипсокартона вокруг штукатурной стены и заполнить его звукоизоляционными материалами. Также всегда есть возможность заменить штукатурку и установить систему звукоизоляции, но учтите, что штукатурка может испачкаться. Возможно, стоит сначала попробовать варианты, не связанные со строительством.

Как всегда, сначала определите источник звука, чтобы помочь вам определиться с дальнейшими действиями. Возможно, выход можно найти в звукоизоляции окон, потолка или пола вместо стены.Попробуйте эти методы звукоизоляции:

Для звукоизоляции окна:

  • Заполнить трещины вокруг рамы акустическим герметиком.
  • Навесить звукоизоляционные шторы.
  • Установить звуконепроницаемые окна.
  • Установите акустический пенопласт толщиной два дюйма. Это может быть хорошим выбором для спальни, и его легко снять.

Для звукоизоляции потолка:

  • Установить
  • Добавьте MLV, а затем гипсокартон.

Для звукоизоляции пола:

  • Установить подстилку пола.
  • Добавить ковролин — не так хорошо, как звукопоглощающая подложка, но поможет снизить шум.

Звукоизоляция кирпичных стен

Кирпичные стены уже отлично блокируют звук, потому что кирпич плотный. Однако, поскольку звуковые волны не проникают легко через кирпичные стены, они имеют тенденцию отражаться от них и влиять на шум внутри комнаты.

Решение — использовать звукопоглощающие материалы для улучшения звука в кирпичной комнате. Подвесьте акустические панели к потолку или покройте стены акустической плиткой, а также обставьте комнату мягкой мебелью и ковром. У вас также есть возможность построить слой гипсокартона, хотя в этом нет необходимости.

Изоляция и внутреннее покрытие стен сарая Home Depot. (Форум крошечных домов в Перми)

Привет, Кармен,

Добро пожаловать…

Обычно я больше не увлекаюсь «современным строительством» из-за огромных проблем и дезинформации о нем. Я добавлю то, чему меня научили мои 30 лет, и не стесняйтесь задавать больше вопросов.

Предмет: изоляция и внутренняя стена, покрывающая верхний этаж сарая Home Depot. Hardy Plank односторонний.

Немногое могу здесь сказать … дело в том, что вы купили и имеете …

Мой муж собирается утеплить стены верхнего этажа рулонным утеплителем Р-19 из HD.(этот верхний уровень летом становится ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ГОРЯЧИМ)

Розовая изоляция из центрифугированного стекла, вероятно, является крупнейшей «аферой» в строительстве … Ее список проблем (минусов) и плюсов обширен.

Сильно страдает от проблем с промежуточной влажностью, особенно при больших перепадах температуры окружающей среды … Приводит к появлению плесени и другим проблемам.

Он печально известен «проблемами с токопроводящим воздушным потоком», поскольку он недостаточно плотный, чтобы блокировать дальнейшую потерю значения R, которая ограничивает ложную рекламу…

По мере того, как температура снаружи понижается … так же, как и значение R, которое, по сути, является ограничителем шоу в собственном правильном смысле, оно предназначено для «изоляции» от внутренних потерь энергии, что очень плохо по сравнению с другими материалами.

Есть еще «минусы», но вы поняли …

Единственная «современная изоляция», которую я рекомендую, и она действительно имеет историю проверенных характеристик за последние сто лет, плюс системы войлока и плиты из минеральной ваты. Минеральную вату можно приобрести через HD.

Он не хочет использовать гипсокартон для внутренних стен поверх этой изоляции, но вместо этого хочет использовать деревянные панели 4 на 8 футов, так как это требует меньше работы и не требует покраски. Он намеревается кондиционировать это место для своей комнаты для занятий. Я высказал свое мнение, что использование панелей — плохая идея … не в качестве противопожарной защиты, и ему не следует просто стыковать эти панели вместе, не снимая швов.

Мне нравятся доски, выращенные в местном масштабе и собранные экологически безопасным способом, и фанера имеет много клеев, которые выделяют неприятные газы и не являются «достаточно проницаемыми» для здоровой жилой / рабочей среды.Огонь не является проблемой, поскольку существуют «огнестойкие» нетоксичные спреи, которые можно очень легко нанести на них, если ваш муж настаивает на использовании этого … Фанера не является очень устойчивым или экологически чистым материалом во многих отношениях и кроме дерева можно использовать другие системы облицовки стен. Нет причин нарезать швы, и в большинстве случаев это напрасная трата усилий, так как материалы (клеи) выходят из строя намного быстрее, чем думают большинство строителей, а также выделяют вредные газы. Вы хотите создать воздухопроницаемую стену с защитой от сквозняков…не «воздухонепроницаемая», как это делают многие современные строители …

Интересно насчет гидроизоляции. Изоляция — это розовая штука с бумагой.

Не требуется … и со временем не работают так, как предполагалось. Эти «влагозащитные барьеры» являются основной причиной «черной плесени» и «строительной болезни». Они представляют собой «концептуальную тенденцию» в строительстве с непроверенным послужным списком и уже начинают иллюстрировать бесчисленные неудачи …

Нижний этаж будет утеплен гипсокартоном и покрашен… это будет моим хобби.

Не моя рекомендация, но это самая распространенная практика сегодня …

Если вы хотите быстро и хорошо изолировать … Я бы заполнил пустоты стоек изоляцией из минеральной ваты, затем накрыл их 20 мм или более толстой доской из минеральной ваты, убедившись, что все «плотно подогнано», а затем накрыл их непосредственно недорогая ткань, такая как мешковина или связанный текстиль.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *