Menu Close

Сайдинг каркас: Качественный каркас для сайдинга из двух основных материалов

Качественный каркас для сайдинга из двух основных материалов

Для организации внутренней вентиляции и выравнивания поверхности выполняется деревянный или металлический каркас для сайдинга. Именно он будет выступать в качестве основы для теплоизоляционного материала, пароизоляции и облицовочных панелей из поливинилхлорида.Очень важно в процессе работ осуществить выравнивание элементов несущей конструкции, тогда строение в целом приобретет правильную геометрию. Эстетическая составляющая в этом случае не пострадает.

Устройство несущей конструкции для сайдинга на фото.

Подготовительные действия

Такого рода работы являются залогом надежной внешней отделки стен. Конечно же, в первую очередь необходимо избавиться от лишних предметов вроде ставень, решеток, наличников, водосточных труб и прочих элементов, выступающих наружу(см. так же Инструкция по монтажу сайдинга – подробные рекомендации)В случае необходимости также придется демонтировать старые доски, панели и другие части изношенной облицовки. В самом начале производится три основных операции:

  • Приготовление исправных инструментов. Для возведения обрешетки и установки панелей могут понадобиться: нож, молоток, ножовка по дереву и по металлу (в зависимости от материала несущей конструкции), строительный уровень, рулетка, ножницы по металлу и некоторые другие приспособления.
  • Устранение мешающих предметов с поверхности, а также ветвей деревьев и кустарников, находящихся рядом. На данном этапе, как правило, нужны три инструмента: гвоздодер, молоток и ножовка.
  • Восстановление поверхности, включающее в себя заделку трещин, замену испорченных элементов и тому подобное. Если есть отслаивающаяся штукатурка, то на ее место необходимо нанести новый слой.

Внимание! Пренебрегать последним этапом не стоит, так как в различных трещинах и сколах может скапливаться вода. В зимнее время года она будет замерзать, распирая при этом боковую часть здания.

Подготовка кирпичных стен

Прежде чем выполнить монтаж каркаса под сайдинг на кирпичную поверхность, следует сначала осмотреть все плоскости. Ведь иногда определенная часть кладки не выдерживается нагрузки, что приводит к образованию трещин.Это наиболее частый дефект, методика устранения которого четко отработана. Однако приведенная ниже инструкция позволяет заделать лишь небольшие и средние расколы.

 

Инструкция по монтажу сайдинга – подробные рекомендации) В случае необходимости также придется демонтировать старые доски, панели и другие части изношенной облицовки. В самом начале производится три основных операции:

  • Приготовление исправных инструментов. Для возведения обрешетки и установки панелей могут понадобиться: нож, молоток, ножовка по дереву и по металлу (в зависимости от материала несущей конструкции), строительный уровень, рулетка, ножницы по металлу и некоторые другие приспособления.
  • Устранение мешающих предметов с поверхности, а также ветвей деревьев и кустарников, находящихся рядом. На данном этапе, как правило, нужны три инструмента: гвоздодер, молоток и ножовка.
  • Восстановление поверхности, включающее в себя заделку трещин, замену испорченных элементов и тому подобное. Если есть отслаивающаяся штукатурка, то на ее место необходимо нанести новый слой.

Внимание! Пренебрегать последним этапом не стоит, так как в различных трещинах и сколах может скапливаться вода. В зимнее время года она будет замерзать, распирая при этом боковую часть здания.

Подготовка кирпичных стен

Прежде чем выполнить монтаж каркаса под сайдинг на кирпичную поверхность, следует сначала осмотреть все плоскости. Ведь иногда определенная часть кладки не выдерживается нагрузки, что приводит к образованию трещин. Это наиболее частый дефект, методика устранения которого четко отработана. Однако приведенная ниже инструкция позволяет заделать лишь небольшие и средние расколы. Утепление кирпичных стен под виниловые панели.

  • Непосредственно перед заделыванием осуществляется чистка от пыли и грязи, а также устраняются небольшие фрагменты.
  • Далее начинается процесс приготовления цементного раствора. Обычно на одну единицу цемента приходится три доли песка.
  • Образующиеся пустоты заполняются смесью. При большом количестве дефектов выполняются маленькие отверстия. Через них вяжущее вещество нагнетается особым насосом.

Примечание! Усиление треснувшей кирпичной кладки предполагает не только заделку, но и установку замка из металлического профиля. На стене он фиксируется при помощи анкеров, перекрывая щель поперек.

Подготовка деревянной поверхности

Такие стены на самом деле могут быть выполнены из бруса, оцилиндрованного бревна или иметь обшитый каркас досками, вагонкой и прочими материалами. Что касается последнего варианта, то здесь просто меняются износившиеся элементы.Однако остальные дома могут потребовать заделки швов между венцами. Как же осуществить данное мероприятие своими руками при помощи герметика?

Готовая к облицовке поверхность мансарды.

  • В сухие и чистые швы укладывается шнур, сделанный из экструдированного полиэтилена, благодаря которому улучшаются теплоизоляционные характеристики.
  • Далее наносится специальный состав при помощи монтажного пистолета или металлического шпателя.
  • После этого швы разравниваются губкой, смоченной в растворе технического спирта.

Дополнение! Некоторые производители рекомендуют непосредственно перед обработкой определить границы малярной лентой. Также можно выровнять шов, если воспользоваться пластиковой трубкой диаметром от 30 до 50 мм.

Деревянная обрешетка

Основное достоинство несущей конструкции такого типа – это цена. С точки зрения экономии такое сооружение несколько выгоднее, чем металлическая основа, предусматривающая наличие оцинкованных профилей.Однако при этом потребуется дополнительная обработка защитными составами. Кроме того, важную роль будет играть выбор деревянных элементов.

Главные достоинства

В загородном строительстве дерево считается наиболее привычным материалом для возведения различных конструкций. Все это связано с его многочисленными преимуществами, позволяющими использование в различных ситуациях.

Однако деревянные рейки должны быть просушены и обработаны в любом случае.Краткий список базовых характеристик:

  • Легкая обработка, позволяющая работать с материалом при помощи обычной ножовки или другого простейшего инструмента.
  • Низкая теплопроводность, сказывающаяся положительно в первую очередь на теплоизоляционных свойствах.
  • Достаточная прочность, которая дает возможность сооружать надежные конструкции, способные служить много лет.
  • Экологическая чистота. Хотя на сегодняшний день нельзя считать древесину совершенно чистым материалом, так как для продления срока службы используются химические составы.

В качестве основы выступает дерево.

На заметку! Хозяевам, которые производят монтаж сайдинга самостоятельно, гораздо удобнее будет работать именно с деревянной обрешеткой. Металлическая система потребует определенной сноровки.

Выбор нужных пиломатериалов

Прежде чем узнать о том, как сделать каркас под сайдинг, необходимо приобрести пиломатериалы для будущей конструкции. К их выбору следует подойти очень ответственно, иначе возможны проблемы после сборки покрытия. В нашем случае важную роль играет обрезная доска, которая устанавливается на поперечные бруски или стену строения.Ниже приводятся основные моменты, касающиеся именно ее:

  • Хотя несущие способности не зависят от внешнего состояния планки, наличие многочисленных сучков может серьезно усложнить работу.
  • В одной партии очень часто наблюдается приличный разброс в размерах, что обусловлено высокой скоростью распиливания при плохо настроенном оборудовании.
  • В наши дни распространение получили доски, выполненные из хвойных пород (сосны, лиственниц и ели). Они хорошо зарекомендовали себя благодаря высокой прочности.
  • Решающим фактором является влажность, ведь сырая древесина склонна к деформации, что может привести к порче облицовки.

Обрезная доска для возведения основы.

Примечание! Сухие обрезные доски имеют высокую ценность. Они прошли особые сушильные камеры, поэтому в отличие от аналогов естественной влажности не изменяют первоначальной формы.

Создание качественной обрешетки

Далее рассматривается вариант несущей конструкции с дополнительным утеплением. Если в этом нет необходимости, то доски устанавливаются на поверхность стен без поперечных брусков, между которыми укладывается теплоизоляция. В других аспектах принципиальной разницы не отмечается (подробнее в статье Обрешетка под сайдинг: монтируем правильно).Примерный список действий по установке горизонтальных панелей:

  • Производится крепление горизонтальных брусков с сечением 40×50 или 50×50 мм. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя. Однако при этом желательно отнять 1-2 сантиметра, чтобы теплоизоляция плотно держалась.
  • В получившиеся проемы вкладываются плиты из минеральной ваты. В данном случае не должно оставаться щелей, иначе через такие «мостики холода» будут происходить тепловые потери.
  • Утепленная поверхность затягивается гидроизоляционной мембраной сверху вниз. На стыках делается напуск от 5 до 10 сантиметров.
    Фиксация осуществляется специальными скрепками.
  • С этого момента начинается непосредственно монтаж самой вертикальной обрешетки. Две доски друг с другом крепятся в виде угла. Для начала работ на одной стене нужно сделать хотя бы два таких элемента.
  • Приготовленные углы фиксируются на боковых гранях строения. Они устанавливаются строго по уровню. Для выравнивания могут использоваться остатки брусков или досок.
  • После крепления элементов на углах здания начинается установка остальных частей обрешетки при помощи шнура. Сначала лучше всего выставить планки рядом с оконными и другими проемами. Также необходимо добавить поперечные рейки между ними.
  • Теперь с шагом 40-60 см фиксируются остальные доски. Они выводятся строго по одной линии. В случае необходимости подкладываются брусочки.

Обрешетка под сайдинг: монтируем правильно). Примерный список действий по установке горизонтальных панелей:

  • Производится крепление горизонтальных брусков с сечением 40×50 или 50×50 мм. Расстояние между ними определяется шириной утеплителя. Однако при этом желательно отнять 1-2 сантиметра, чтобы теплоизоляция плотно держалась.
  • В получившиеся проемы вкладываются плиты из минеральной ваты. В данном случае не должно оставаться щелей, иначе через такие «мостики холода» будут происходить тепловые потери.
  • Утепленная поверхность затягивается гидроизоляционной мембраной сверху вниз. На стыках делается напуск от 5 до 10 сантиметров. Фиксация осуществляется специальными скрепками.
  • С этого момента начинается непосредственно монтаж самой вертикальной обрешетки. Две доски друг с другом крепятся в виде угла. Для начала работ на одной стене нужно сделать хотя бы два таких элемента.
  • Приготовленные углы фиксируются на боковых гранях строения. Они устанавливаются строго по уровню. Для выравнивания могут использоваться остатки брусков или досок.
  • После крепления элементов на углах здания начинается установка остальных частей обрешетки при помощи шнура. Сначала лучше всего выставить планки рядом с оконными и другими проемами. Также необходимо добавить поперечные рейки между ними.
  • Теперь с шагом 40-60 см фиксируются остальные доски. Они выводятся строго по одной линии. В случае необходимости подкладываются брусочки.

Внешний вид после качественных работ.

На заметку! Шнурок для выравнивания лучше всего протягивать в трех местах: сверху, снизу и в самом центре. Если высота стен более 3-4 метров, то для надежности можно добавить еще одну или две линии.

Металлическая обрешетка

Чаще всего возводится такой каркас под металлосайдинг или при наличии кирпичных или каменных стен, когда требуется использование дюбелей. В качестве основы выступает оцинкованный профиль в виде буквы «П». Его крепление производится при помощи подвесов. Они позволяют регулировать расстояние от стены.

Главные достоинства

В настоящее время металл все чаще выступает в качестве материала, применяющего для создания несущих конструкций. Основным преимуществом металлической обрешетки под сайдинг является сохранение геометрических и линейных форм, причем дополнительная обработка не нужна. Собрать такой каркас возможно при изучении специального видео или незамысловатой инструкции.

металлической обрешетки под сайдинг является сохранение геометрических и линейных форм, причем дополнительная обработка не нужна. Собрать такой каркас возможно при изучении специального видео или незамысловатой инструкции. Панели устанавливаются на оцинкованные профили.

Краткий список положительных качеств:

  • Удобство в транспортировке.
  • Высокая пожарная безопасность.
  • Прекрасная прочность.
  • Безотходная сборка.
  • Стойкость к коррозии и другим негативным факторам.

Варианты выполнения

Как правило, металлический каркас под сайдинг включается в себя оцинкованные профили и подвесы. Первые из них призваны служить основанием для монтажа панелей при помощи обычных саморезов.Что касается вторых элементов, то они представляют собой полосу из металла, располагающую перфорацией. Они должны обеспечивать крепление к поверхности стены.

  • С использованием гвоздей или дюбелей подвесы устанавливаются на стену там, где будут размещаться профили. Расстояние между точками опоры не должно превышать 60-80 сантиметров. В случае серьезных динамических нагрузок промежуточный отрезок можно сократить.
  • Сразу после расположения всех кронштейнов начинается укладка теплоизоляционного материала. Рекомендуется применять плиты минеральной ваты. Для фиксации утеплителя служат тарельчатые дюбели.
  • Оцинкованные профили крепятся саморезами к уже установленным подвесам. При этом необходимо наличие строительного уровня, чтобы выровнять несущие элементы.

Вариант крепления оцинкованных элементов.

Оако существует и другой вариант, когда каркас под сайдинг из профиля выполняется с применением выдвижных кронштейнов и направляющих. Для фасадных систем устанавливаются лишь вертикальные компоненты.Монтаж крепежей осуществляется примерно в такой последовательности:

  • Сначала возводятся вертикальные маяки по линиям обрешетки с шагом не более 60 сантиметров.
  • Затем производится разметка отверстий для несущих креплений.
  • Далее осуществляется сверление отверстий при помощи электрической дрели.
  • Направляющая фиксируется заклепками.

Примечание! Если требуется дополнительное утепление стен, то при сборке обрешетки укладывается теплоизоляционный слой, который фиксируется к боковой поверхности клеем либо специальными деталями.

Заключение

Необходимо помнить, что устройство каркаса под сайдинг – это достаточно важная и трудозатратная часть монтажа. Поэтому ей в любом случае придется уделить немало времени. В итоге необходимо создать ровную и надежную систему, способную прослужить продолжительный » width=»640″ allowfullscreen=»» frameborder=»0″>

Заключение

Необходимо помнить, что устройство каркаса под сайдинг – это достаточно важная и трудозатратная часть монтажа. Поэтому ей в любом случае придется уделить немало времени. В итоге необходимо создать ровную и надежную систему, способную прослужить продолжительный период.

Как делать сайдинг для облицовки частного дома

Облицовка дома виниловым сайдингом – самый распространенный вариант декора фасада. Благодаря невысокой стоимости материала, а также простоте монтажа сайдинг лидирует среди декоративных внешних вариантов отделки. Из чего делают сайдинг?

Если провести экскурс в историю, то можно узнать, что сайдингом называли панели из дерева, которыми облицовывали каркасы домов в Америке и Канаде еще в начале прошлого века. Каркасные дома испокон веков пользовались популярностью в этом регионе благодаря скорости проведения строительных работ.

Отделка частного дома виниловым сайдингом

Но научно-технический прогресс и новые разработки в области строительно-отделочных материалов позволили производить сайдинг из самых различных материалов:

  • Винила;
  • Алюминия;
  • Стали.

В нашей стране самым популярным в частном жилищном строительстве является виниловый сайдинг. В чем же преимущества и недостатки этого декоративно-отделочного материала и как правильно сделать сайдинг — покрытие самостоятельно?

Преимущества и недостатки винилового сайдинга

Эффектная и стильная комбинация декоров и фактур из винилового сайдинга

Виниловый сайдинг производят из поливинилхлорида с добавлением различных пластификаторов, призванных повышать прочность и долговечность материала.Чтобы знать, как сделать правильно сайдинг облицовку, желательно разобраться в основных характеристиках материала.Какими же положительными качествами отличается виниловый сайдинг?

  • Полосы винилового сайдинга

    Материал устойчив к воздействию влаги, не гниет и не подвержен коррозии;

  • Виниловый сайдинг легкий отделочный материал. Поэтому внешняя отделка фасада при помощи этого материала не несет нагрузки на стены и фундамент;
  • Легкий и быстрый монтаж винилового сайдинга позволяет выполнить его установку самостоятельно;
  • Материал не теряет цвет под воздействием солнечных лучей;
  • Виниловый сайдинг прочный и долговечный облицовочный материал. Гарантия от производителей – пятьдесят лет;
  • Виниловый сайдинг можно монтировать на стены из любого материала — дерева, кирпича, железобетонных блоков, камня песчаника.

Но, к сожалению, этот вид облицовки имеет и свои минусы.Чтобы знать, как сделать дом сайдингом облицованный с учетом его особенностей, надо принять во внимание следующие характеристики этого вида облицовки:

  • Виниловый сайдинг – горючий материал. Правда, в последнее время производители стараются добавлять при производстве специальные противопожарные составляющие – антипирены. Но все равно данный факт следует учитывать.
  • Также под воздействием низких температур виниловый сайдинг становится хрупким и легко крошится. Поэтому в регионах с зимними температурами ниже двадцати градусов облицовка данным материалом не рекомендована.
  • Проводит монтаж облицовки при температурах ниже десяти градусов также нежелательно, так как материал при низких температурах теряет гибкость и его легко можно поломать.

Важно. Зная, из чего сделан сайдинг и его технические характеристики, делаем вывод – облицовка данным материалом может применяться в основном в средней полосе России и в районах с умеренных климатом.

Технология монтажа винилового сайдинга

Монтаж стартовой планки винилового сайдинга

Данный вид внешней отделки домов выпускается в виде полосы шириной от двадцати до двадцати пяти сантиметров и длиной до четырех метров. Чтобы узнать, как сделать сайдинг своими руками, давайте разберемся в последовательности проведения работ.

Предварительный расчет материала

Чтобы затраты на облицовку дома сайдингом были минимальными надо предварительно рассчитать необходимое количество материала, крепежей и фурнитуры для установки сайдинга. Очень удобно, что производители сразу предусматривают продажу всей необходимой фурнитуры для монтажа материала.Например, производитель сайдинга  сайделюкс предлагает виниловый сайдинг для внешней отделки в полном комплекте с фурнитурой и крепежами. К тому же разнообразие вариантов декора панелей от этого производителя крайне разнообразно и способно удовлетворить любой, даже самый взыскательный вкус.Чтобы сократить расходы на приобретение материала предварительно надо нарисовать схему облицовки и просчитать количество панелей и фурнитуры, учитывая обрезаемые участки.

Подготовка стен для облицовки виниловым сайдингом

Подготовка стен для монтажа облицовки

Преимуществом винилового сайдинга является тот факт, что материал не требует предварительного оштукатуривания и выравнивания стен дома. Чтобы знать, как самому сделать сайдинг облицовку правильно, надо учесть, что выравнивание стен может быть исключено, если облицовка монтируется на специальный деревянный или оцинкованный алюминиевый каркас.Если же планируется монтировать материал непосредственно на стену, то перепад неровностей не должен превышать двух сантиметров.Перед тем как сделать сайдинг самому, надо очистить поверхность стен от грязи и старой облицовки. А также снять все выступающие детали – оконные и дверные наличники, плинтуса, карнизы, водосточные системы и осветительные приборы. Стена должна быть чистой, без существенных выбоин и трещин. Все неровности перед отделкой следует  выровнять при помощи цементного раствора.Если этого не сделать, то в трещинах и неровностях будет скапливаться влага и в зимнее время превращаться в лед. Такой процесс быстро разрушит стены дома.Деревянные стены перед облицовкой следует зачистить от повреждений плесенью и грибком. После этого, как требует инструкция по установке сайдинга, стены деревянного дома следует обработать защитной антисептической грунтовкой глубокого проникновения. Это предотвратит развитие гнилостных процессов в стенах.

Важно. Облицовка виниловым сайдингом производится только на абсолютно сухие поверхности стен, фронтона и цоколя здания. Влажность декорируемых поверхностей не должна быть выше двадцати процентов.

Установка обрешетки для монтажа панелей сайдинга

Обрешетка из алюминиевого профиля для монтажа сайдинга

Чтобы знать, как правильно делать сайдинг, надо разобраться какой каркас для его монтажа предпочтительней. Каркас для установки винилового сайдинга может быть вып

выбор фурнитуры, этапы монтажа каркаса и панелей

Обшивка сайдингом – популярный и экономный способ отделки наружных стен зданий. Его используют также и для обшивки фронтонов, что делает здание еще более аккуратным внешне. Чтобы выполнить такую отделку самостоятельно, не нужны особые знания и навыки – просто ознакомьтесь с этапами монтажного процесса и их тонкостями. 
Для обшивки фронтонов подходит ПВХ-сайдинг и металлический. В комплекте с ним советуем сразу же приобрести и подходящую фурнитуру, чтобы все элементы без проблем совмещались друг с другом и с самими панелями. Перед началом работ нужно подсчитать, сколько материала понадобится. 

Для более точных подсчетов сделайте чертеж конструкции по выполненным замерам. Измерить площадь фронтона просто, ведь обычно его сооружают в треугольной форме – тут вам помогут знания геометрии. Сначала определите площадь треугольника по соответствующей формуле, а уже потом, зная параметры панелей, подсчитайте их общее количество и количество фурнитуры. При этом учитывайте, что панели придется подрезать по длине, так как фронтон сужается кверху. 

Обращаем внимание: фурнитура и панели, выпущенные разными изготовителями, не всегда безупречно совмещаются. Это может негативно сказаться на качестве установки, поэтому лучше покупайте все элементы одного бренда. 

  • Угловые планки для установки на внешних и внутренних углах. 
  • Н-профиль для обработки стыков сайдинга.
  • J-профиль.
  • Ветровой, начальный и конечный профили.
  • Околооконный профиль. Он понадобится, если на фронтоне есть оконный проем с откосами. 
  • Крепеж: дюбели и самонарезающие винты (саморезы). 
Облицовочный материал крепится к обрешетке, поэтому первым делом нужно изготовить ее. Она может быть деревянной или металлической. В первом случае применяются тщательно просушенные бруски из дерева сечением не меньше 0,75 см, а во втором – металлопрофиль, который используется для работы с гипсокартонными листами.  

Без обрешетки можно обойтись только в том случае случае, когда поверхность фронтона совершенно ровная – тогда обшивку монтируют сразу на стену. Однако в жизни такие случаи скорее исключение из правил. 

Важно: в зимнее время года через крышу уходит достаточно много тепла – практически четверть. Поэтому чердачное помещение лучше основательно утеплить. 

Для этих целей отлично подойдет любой теплоизолятор, но, как правило, используют наиболее востребованные. В их числе минеральная вата либо ее разновидности и пенопласт. Минеральную вату лучше приобретать в формате матов, хотя подойдет и в рулонах. 

Минеральная вата очень гигроскопична, вследствие чего ее не советуют использовать в регионах с повышенной влажностью. Увлажненный утеплитель уже не сможет как следует выполнять своих функций или вообще их потеряет. 

Рекомендация: при установке рулонного утеплителя не приминайте его и не трамбуйте, поскольку его теплоизоляционные свойства от этого ухудшаться.  

Лучшим выбором для утепления фронтона профессиональные строители считают пенопласт. Этот материал толщиной всего в 30 мм существенно сокращает тепловые потери. Он недорого стоит, легко монтируется, обладает стойкостью к минусовым температурам и влаге, и долго служит. 

Чтобы облегчить процесс обшивки фронтона, необходимо как можно ровнее изготовить обрешетку. Металлический профиль дает возможность осуществить условие. Для сооружения обрешетки подходят следующие типы профиля: 
  • потолочный ПП 60х27
  • стоечный СП 50х50
  • стоечный СП 75х50
  • направляющий ПН 28х27 понадобится в любом случае вне зависимости от выбора из трех первых профилей, так как он нужен для изготовления вертикальных реек каркаса.
Интервал между рейками лучше соотнести с шириной теплоизоляционного материала, вместе с тем он должен находится в пределах 0,40 – 0,60 м. Кроме металлического профиля для оборудования обрешетки понадобятся подвесы и крепежи – самонарезающие винты СММ 3,5х51. 
  • На первом этапе размечают стены при помощи уровня, рулетки и маркера. Расстояние между отметками делают согласно интервала, который предусмотрен между вертикальными стойками. При этом учитывают, что каждую стойку нужно крепить минимум 3-мя подвесами, где верхний и нижний должны отступать от кромки фронтона на 0,15 – 0,20 м. 
  • Далее крепят подвесы. 
  • Снизу фронтона устанавливают направляющую ПН 28х27, принимая во внимание толщину теплоизоляционного слоя. Важно зафиксировать ее точно в горизонтальном положении. Таким же способом оборудуют фронтон по бокам. Корректность горизонтального расположения направляющих определяют с помощью отвеса. 
  • Измеряют расстояние от направляющих до верхнего края, чтобы отрезать профиль по необходимому размеру. Разрезают его ножницами по металлу. В процессе работ учитывают скос, образуемый уклоном крыши. Такую же работу проделывают со всеми стойками каркаса. 
  • Профили по очереди размещают в верхней и нижней направляющих, фиксируют с обоих боков рейками подвесов и закрепляют саморезами.  
  • В пространство между стойками помещают теплоизолятор. При использовании пенопласта получившиеся зазоры заделывают влагоустойчивой и морозоустойчивой монтажной пеной. 
  • Подгибают планки подвесов, прижимая их к теплоизоляционному материалу. 
  • Если фронтон оборудован окном, обрешетку выполняют и по его периметру. 
Поскольку при облицовке фронтона предполагается и отделка кровельных свесов, следует предварительно подготовить панели нужного размера. Для этого нужно измерить свес в ширину, отнять от полученного числа 1-1,5 см – и по такому размеру нарезать панели с помощью ножниц по металлу или болгарки с толщиной диска не больше 0,2 см. Обработать свесы можно специальными панелями. 

На направляющей, расположенной снизу, закрепляют начальную планку и начинают монтировать сайдинг. Трудность монтажа заключается в том, что каждую планку нужно подгонять под определенный размер и с обеих боков делать срезы под определенным углом. Для облегчения процесса предварительно можно сделать заготовку и по ней нарезать панели. В качестве заготовки подойдет не слишком толстая фанера или прессованный картон. 

Панели на фронтоне укладывают снизу-вверх и соединяют друг с другом стандартным замковым механизмом. Для маскировки стыков используют соединительный профиль. 

Внимание! Не забудьте при монтаже панелей оставлять зазор около 2-3 мм на случай теплового расширения, которое происходит при низких и высоких температурах окружающей среды.

После того как все панели смонтированы, устанавливают конечную планку. Она прикрепляется к направляющим перед тем, как начнется монтаж последнего ряда панелей. Если требуется, панели подрезают на необходимую ширину таким образом, чтобы учесть зазор на стыке с финальной планкой – 2-3 мм, как правило. 

Проем окна, если таковой имеется, окаймляют J-профилем. Если необходимо установить откосы либо они уже есть – крепят околооконную планку. В конце фиксируют финишный профиль. Чтобы обустроить вентиляцию, применяют софитные панели – их устанавливают в пропорции 1:10, основываясь на всей площади чердака. Кромки кровельных свесов закрывают ветрозащитными планками. 

Как видите, внимательно прочитав информацию об отделке фронтона сайдингом своими руками, можно вполне справиться с работой самостоятельно. Прислушайтесь к рекомендациям выше и сможете выполнить монтаж без стандартных огрехов, характерных для новичков в строительном деле. 

Сайдинг – самый популярный из всех современных отделочных материалов. Это покрытие универсально, но вам все же будет полезно ознакомиться с нюансами его выбора и ключевыми особенностями.

Покупателей в сайдинге привлекают следующие достоинства:

  • стойкость к грибку, плесени и ржавчине;
  • простота монтажа;
  • устойчивость к температурным перепадам;
  • доступная стоимость;
  • возможность установки в любое время года.
На строительном рынке можно отыскать несколько разновидностей отделочных панелей: пластиковые, деревянные, стальные и фиброцементные. В частном строительстве чаще всего используется виниловый (пластиковый) сайдинг, изготавливаемый из поливинилхлорида. Этот материал имеет минимальный вес, прост в монтаже и может похвастаться широкой цветовой геммой. На качество пластмассовых отделочных панелей влияет число специальных добавок, входящих в их состав и отвечающих за прочность материала, его стойкость к воздействию ультрафиолета и температурных перепадов.

Достойную конкуренцию пластиковому составляет металлический сайдинг. Он применяется для облицовки промышленных зданий, складов, торговых комплексов. Это – панели из алюминия или стали, покрытые специальным полимером. Основные плюсы такого покрытия – возможность установки в любое время года, стойкость к температурным перепадам, огнеупорность и повышенная прочность. Минусы металлических отделочных панелей – внушительный вес и невозможность устранения вмятин, возникающих на них вследствие механического воздействия.

На рынке стройматериалов также можно найти фиброцементый (производится из целлюлозы и цемента) и древесный сайдинг (материал из древесных волокон, смешанных со смолами). Однако эти виды отделочных панелей не так популярны, как пластиковые и металлические.

Выбирая производителя сайдинга, которому можно доверять, отдайте предпочтении компании, которая:

  • существует не первый год; 
  • заслужила положительные отзывы профессионалов;
  • предлагает покупателям разные виды сайдинга во всевозможных цветовых вариациях.
Внешний вид сайдинга: имитация дерева, кирпича, каменной кладки

Отделочные панели могут иметь любой вид. В магазинах широко представлен сайдинг, имитирующий кирпич, дерево, камень и другие натуральные материалы. Выбирая цвет отделки, учтите, что продукция светлых тонов зачастую более стойка к влиянию ультрафиолета и не нагревается на солнце.

Изучив особенности разных видов сайдинга и внимательно ознакомившись с предложениями производителей, вы без труда сделаете правильный выбор материала для отделки фасада своего дома.

Обшивка сайдингом каркасного дома — Профессиональный монтаж сайдинга в Петербурге и Ленобласти с 2009 года

На чтение 5 мин. Просмотров 52 Опубликовано Обновлено

Обшить сайдингом каркасный дом: особенности, сложности, рекомендации

Если вы собираетесь обшивать сайдингом каркасный дом, то эта статья поможет вам подготовиться к этому ответственному делу.

Эта статья описывает монтаж сайдинга на каркасный дом или дом из СИП-панелей.

Основное отличие каркасного дома, которое играет роль при монтаже сайдинга

Главное отличие современных каркасных домов от всех остальных — это относительно ровная поверхность стен.

Если ваш дом строили не криворукие строители, то, скорее всего, у него довольно ровные стены, обшитые панелями ОСБ.

Как правило, это выглядит вот так:

На фото вы видите каркасный дом, который снаружи зашит панелями ОСБ (смотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда)

Бывают исключения, когда каркас дома снаружи зашивается доской, вагонкой или блокхаусом.

Кстати, у нас есть отличная статья о разнице между сайдингом и деревянной обшивкой дома: Чем дешевле обшить дом: сайдингом или деревом (вагонкой или блокхаусом).

Как бы то ни было, стены такого дома (особенно если его строили недавно и руками, растущими из плеч) — достаточно ровные.

Второе отличие заключается в том, что каркасные дома, особенно, современные, обычно хорошо утепляются в процессе возведения стен, и их не надо дополнительно утеплять. Но и тут бывают исключения.

Когда можно обшивать сайдингом каркасный дом

В отличие от дома из бруса, каркасному дому не нужно «выстаиваться», поэтому обшивку сайдинга можно выполнять сразу после того, как стены дома возведены и в проемы вставлены окна.

И это — большой плюс, потому что в случае с каркасным домом вы можете не беспокоиться, что сайдинг, с любовью и высоким профессионализмом, смонтированный на стены, где-то разойдется или его сомнет в процессе усадки дома.

Поэтому каркасный дом обивать сайдингом можно сразу, не ожидая усадки. И это — большой плюс, хотя чаще всего к нам обращаются владельцы старых домов, которым надо придать свежий вид.

Например, как вы можете увидеть в этом видео:

Особенности монтажа сайдинга на каркасном доме

В силу особой конструкции каркасного дома, есть ряд особенностей, о которых нужно помнить при монтаже сайдинга.

Слабое основание для каркаса (обрешетки) под сайдинг

Стены каркасного дома состоят из стоек, наружной зашивки, пленок и утепления. Поэтому прочность стены различается в разных участках.

Там, где проходит стойка каркаса, стена максимально прочная. В середине между стойками ее прочность гораздо ниже, потому что там — только плита ОСБ или другая наружная зашивка.

Сайдинг монтируется на деревянный или металлический каркас, и этот каркас должен к чему-то крепиться.

Если крепить каркас сайдинга только к стойкам, то получится слишком большое расстояние между досками обрешетки сайдинга (как правило, стойки несущего каркаса каркасного дома располагаются через 600 мм, по ширине плиты утеплителя).

Поэтому приходится часть стоек обрешетки крепить к наружной зашивке дома, например ОСБ, и эти стойки выполняют больше выравнивающую функцию, нежели несущую.

Все осложняется, если те, кто монтирует сайдинг, и те, кто строит дом — это разные люди. Тогда сайдингистам приходится искать стойки каркаса стены и принимать во внимание их расположение. А это зачастую достаточно сложная задача.

Ветрогидрозащита под сайдингом при обшивке каркасного дома

Еще один момент, вызывающий сложности и вопросы — это ветрогидрозащита.

Если ваш дом строила бригада или фирма, которая не планировала сама выполнять обшивку дома, то, скорее всего, пирог стены выглядит так (изнутри наружу):

  • пароизоляция;
  • слой утеплителя, проложенного между стойками каркаса;
  • ветрогидрозащита;
  • плиты ОСБ (наружная зашивка).

В этом случае монтаж ветрогидрозащиты под сайдинг не обязателен.

Но если вы заказываете и строительство дома, и монтаж сайдинга в одной фирме (например, в СТК Эталон), то ветрогидрозащиту лучше крепить снаружи, поверх ОСБ.

На этом фото мы обшиваем фасадными панелями один из построенных нами каркасных домов (больше фото с этого объекта: Монтаж панелей Foundry в дер. Островки)

Это создаст более подходящие условия для циркуляции воздуха и отвода влаги от фасада дома через вентзазор.

Кстати, у нас есть отличная статья о вентзазоре: Вентзазор под сайдинг. Из нее вы узнаете, почему вентзазор под сайдингом необходим, даже если сайдинг монтируется на каркасный дом с ОСБ.

Обрешетка под сайдинг при обшивке каркасного дома

В силу того, что чаще всего, каркасный дом не надо дополнительно утеплять под сайдингом, отпадает необходимость в стандартном двойном вентилируемом каркасе, и можно обойтись однослойной обрешеткой.

Если вы не знаете, в чем разница между ними, прочтите статью: Каркас (обрешетка) для сайдинга.

Использование однослойной обрешетки вместо массивного двухслойного каркаса экономит вам время и деньги при монтаже сайдинга.

Совместимость каркасной технологии строительства с сайдингом

Исходя из нашего опыта строительства каркасных домов и монтажа сайдинга с 2009 года, мы считаем что сайдинг (или фасадные панели) идеально подходит для каркасного дома.

Это связано с особенностями каркасного строительства (например, по американской технологии):

  • дом легкий и не нуждается в массивном сверхпрочном фундаменте, и сайдинг практически не создает дополнительной нагрузки;
  • дом строится быстро, и сайдинг на каркасный дом можно монтировать сразу же после возведения и зашивки стен;
  • дом делается из дерева, и сайдинг отлично защищает его от влаги.

Все это делает сайдинг или фасадные панели выбором №1, если вы построили или собираетесь построить каркасный дом и ищете варианты отделки фасада.

На этом все.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Сайдинг: ошибки при монтаже — Профессиональный монтаж сайдинга в Петербурге и Ленобласти с 2009 года

На чтение 5 мин. Просмотров 145 Опубликовано Обновлено

5 самых частых ошибок при монтаже сайдинга

За все время нашей работы с сайдингом (официально — с 2009 года, неофициально — с 2006) мы повидали много ошибок при монтаже сайдинга.

Нам приходилось переделывать сайдинг за:

  • строителями, которые раньше не работали с сайдингом, но хотели потренироваться за счет заказчика;
  • строителями, которые не умеют монтировать сайдинг, но берутся за него из жадности;
  • заказчиками, которые почитали форумы, посмотрели видео, и решили, что они смогут обшить дом сайдингом своими руками.

В процессе переделки мы обнаружили, что ошибки, как правило, повторяются.

И решили написать статью, чтобы вы сразу могли понять, кто обшивает сайдингом ваш дом: профессионалы или шабашники-халтурщики.

Пять ошибок при монтаже сайдинга, которые выдают непрофессионала

Скажу сразу, профессионалы этих ошибок не совершают, потому что работают строго по технологии.

У каждого профессионала свой почерк, но есть базовые правила, которые нарушать нельзя ни в коем случае.

Так что, если вы видите, что люди, выполняющие монтаж сайдинга на вашем доме, совершают хотя бы одну из этих ошибок — гоните их в шею.

Скорее всего, вы наняли любителей-недоучек, клюнув на низкую цену и уверенный рассказ о тысяче обшитых сайдингом домов.

Итак, перейдем к ошибкам.

Кривой каркас под сайдингом

У вас может быть очень кривой дом.

Для домов, построенных в дефицитное советское время это нормально: что смогли достать, из того и строили.

Однажды мы монтировали сайдинг на дом, построенный из четырех разных материалов. Каждую часть этого дома строили в разное время.

Кстати, на нем отлично заметен контраст до и после обшивки сайдингом:

Так вот, каким бы кривым ни был ваш дом, каркас должен выравнивать его «в ноль».

Иными словами, после обшивки сайдингом ваш дом должен стать идеально ровным. По крайней мере, снаружи.

С вертикальными стенами, которые пересекаются под прямым углом.

Из-за формы сайдинга (горизонтальных полос) на нем очень заметны любые недостатки каркаса. Поэтом каркас должен быть идеально ровным.

Перетянутые саморезы и полностью вбитые гвозди

Виниловый сайдинг расширяется при нагревании. Это линейное расширение компенсируется специальной системой крепления.

На панели сайдинга в верхней части есть прорези в форме длинных овалов. Именно в них крепятся саморезы или гвозди, которые держат сайдинг на стене.

И есть жесткое требование к креплению: закрепленная панель сайдинга должна свободно двигаться в горизонтальной плоскости.

Если этой свободы не будет, то сайдинг при расширении будет идти волнами:

Свободное движение панели обеспечивается не слишком плотным креплением к стене: саморез вворачивается не полностью, гвоздь вбивается не до конца.

Если панель «перетянуть», то это — гарантия появления волн на стенах вашего дома летом, когда сайдинг нагреется от солнца.

Незащелкнутые замки

Панели сайдинга сделаны таким образом, чтобы соединяться между собой с помощью так называемых замков.

Сайдинг монтируется снизу вверх, и каждая следующая панель защелкивается замком с предыдущей. При этом раздается характерный щелчок.

Иногда неумелые или очень торопливые монтажники не защелкивают замок до конца, и когда сайдинг нагревается, замок размыкается и панели расходятся:

На этом фото в самом центре панели разомкнулись из-за неправильного крепления.

Часто бывает, что монтажник-непрофессионал думает, что замок защелкнулся, и крепит верх панели к стене.

Потом, когда оказывается, что это не так, приходится снимать все панели, расположенные выше незащелкнутой, и саму эту панель.

Мало кто хочет переделывать свою работу, поэтому такие люди часто скрывают свою ошибку, и делают вид, что все в порядке.

Сайдинг, смонтированный без обрешетки прямо на стену

В США и Канаде так и делают. Просто крепят панели сайдинга прямо на плиты OSB, которыми обычно обшивают каркасные дома.

Но в Ленинградской области с нашим влажным климатом так делать нельзя.

Между стеной и сайдингом обязательно должен быть вентилируемый зазор в 2-3 см, через который восходящие потоки воздуха выводят конденсат в софит.

Монтаж сайдинга без обрешетки — это мнимая экономия денег, которая оборачивается гораздо большими тратами в будущем.

Деревянный каркас без антисептирования

Сайдинг можно монтировать на деревянный и на металлический каркас.

У нас на сайте есть даже отдельная статья на эту тему: читать статью о каркасе для сайдинга.

Если ваш дом обшивают сайдингом с деревянным каркасом, и доски или брусок каркаса не обрабатывают антисептиком, то ваш дом — в опасности.

Тот самый конденсат, о котором я писал в предыдущем пункте, будет оседать на досках каркаса и если они не обработаны антисептиком, то на них будет нарастать плесень.

И под красивым свежим фасадом вашего дома заведутся отвратительные и опасные для здоровья заросли плесени и грибка.

Поэтому все дерево для каркаса обязательно должно быть проантисептировано.

Бонус: редкая, но очень смешная (для всех, кроме заказчика) ошибка монтажа сайдинга

Однажды мы приехали переделывать сайдинг за очередными горе-умельцами из новгородской области.

То, что мы увидели, не поддавалось логике. Наш прораб, как воспитанный человек, с трудом сдержался, чтобы не засмеяться при заказчике.

Сайдинг был смонтирован вверх ногами! Не снизу вверх, как полагается, а сверху вниз.

Но такое бывает крайне редко, гораздо реже, чем пять основных ошибок при монтаже сайдинга, которые я перечислил в этой статье.

Если вы хотите, чтобы сайдинг на вашем доме был смонтирован без ошибок, нажмите сюда.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

установка металлического или деревянного профиля и направляющих на каркас своими руками

Наилучший вариант для наружной обшивки дома своими руками — сайдинг.

Он прост в работе, практически все операции интуитивно угадываются без обращения к сторонним источникам информации.

Действительно, для правильной установки такой обшивки надо знать пару-тройку важных моментов, имеющих влияние на качество работы материала.

Все остальные работы достаточно просты, вполне доступны для каждого.

Один из важных этапов работы — подготовительный, когда создается опорная конструкция для установки сайдинга — обрешетка, о которой следует иметь достаточно полное представление.

Содержание статьи

Несколько слов о сайдинге и его видах

Сайдинг — один из видов обшивочного материала, используемый для чистовой наружной отделки зданий. Состоит из узких продолговатых панелей (до 8 м в длину), которые можно соединять друг с другом, образуя одно сплошное полотно обшивки.

Такая конструкция удобна тем, что отдельные фрагменты гораздо легче поднимать, переносить или обрабатывать, поэтому монтаж сайдинга не требует наличия многочисленной бригады — в крайнем случае, можно управиться в одиночку, но лучше работать в паре.

Материал имеет не очень давнюю историю. Впервые он появился в Канаде, откуда быстро распространился по всем регионам с подобным климатом, где сайдинг наиболее удачен в качестве наружного покрытия.

На сегодня имеется несколько видов:

Кроме того имеется несколько типов профиля панелей, которые имитируют различные формы деревянных срубов или каменной кладки.

Каждый производитель выпускает свой типоразмер обшивки, единого стандарта не существует, что не позволяет использовать элементы от разных производителей в одном покрытии, хотя в некоторых случаях такое объединение возможно.

По направлению монтажа сайдинг бывает:

Имеются также образцы, допускающие монтаж как в горизонтальной, так и в вертикальной ориентации панелей, они удобны для зрительной отсечки одного участка от другого при одном и том же материале (например, отделение фронтона от фасада дома).

Виды сайдига

Зачем сайдингу нужна обрешетка?

Обрешетка — несущая конструкция, являющаяся опорой для панелей и доборных элементов, но на этом ее функции не ограничиваются.

Обрешетка решает несколько вопросов, к которым причисляются:

  • Создание опорной системы для обшивки.
  • Обеспечение вентиляционного зазора между наружным утеплителем или стеной и сайдингом.
  • Фиксация утеплителя на поверхности стены.

Все задачи обрешетки выполняются одновременно, качество ее службы зависит от правильности и точности монтажа.

Виды обрешетки под сайдинг

Обрешетка под сайдинг может иметь двух- или однослойную структуру. Двухслойная образуется при наличии утеплителя, когда первый слой несет утепляющий материал и имеет его толщину, а второй — образует вентиляционный зазор и несет панели и доборы сайдинга.

Однослойная конструкция обрешетки применяется на поверхностях, не имеющих утеплителя. В этом случае требуется лишь конструкция для установки панелей и создания вентиляционного зазора.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Первичная и контробрешетка имеют перпендикулярную ориентацию планок, направление первичной соответствует будущему положению панелей обшивки, а контробрешетка всегда перпендикулярна им.

Кроме того, обрешетка может быть изготовлена из:

  • Деревянные бруски.
  • Металлические направляющие для гипсокартона.

В последнее время появляются образцы пластиковых конструкций обрешетки, но они пока не прошли проверки практикой и рассматриваться не будут.

Виды обрешетки

Плюсы и минусы деревянной обрешетки

Деревянная обрешетка — традиционное решение, имеющее свои плюсы и минусы.

К достоинствам относятся:

  • Доступность материала.
  • Простота обработки.
  • Невысокий вес материала, не создающий лишней нагрузки на стену.
  • Возможность изготовления на заказ по любым размерам.
  • Деревянные бруски не требуют дополнительного утепления, сами по себе являясь теплоизоляторами.
  • Удобно крепить панели сайдинга.

Недостатки:

  • Бруски не имеют идеально прямой поверхности, требуется коррекция.
  • Есть опасность коробления или разворота винтом, что может изменить геометрию готовой обшивки.
  • Древесина огнеопасна.
  • Имеется опасность появления плесени, гнили или насекомых, требуется обработка антисептиками.
  • Древесина активно реагирует на изменение влажности воздуха.

При всех недостатках, сторонников традиционного подхода к изготовлению обрешетки очень много. Объясняется это возможностью самостоятельного изготовления планок из любой наличествующей древесины при помощи ручной электропилы.

Деревянная обрешетка

Плюсы и минусы металлической обрешетки

Металлическая обрешетка — это нейтральное название вполне конкретного профиля — направляющих для гипсокартона.

Она имеет свои достоинства:

  • Прямая поверхность без изъянов.
  • Небольшой вес — профиль имеет толщину металла всего 0,55 мм.
  • Простота установки на прямые повесы (П-образные).
  • Точность настройки плоскости.
  • Материал имеет цинковое покрытие, поэтому не подвержен коррозии.

При этом, имеются определенные недостатки:

  • Металл обладает высокой теплопроводностью, нуждается в утеплении.
  • Профиль полый, под ним может образоваться мостик холода.
  • Соединение может производиться либо на саморезы с предварительным засверливанием, либо на специальные со сверлом. Других вариантов не имеется, в отличие от деревянных брусков.

Считается, что существенным недостатком металлической обрешетки является высокая цена, но на практике (при покупке качественного пиломатериала) разницы практически не ощущается.

Металлическая обрешетка

Подготовка поверхности

Перед началом установки обрешетки следует очистить поверхность от грязи и пыли, снять все установленные предметы — дождевые отливы, держатели водосточных труб и т.д., если они имеются в наличии.

Если на поверхности имеются трещины или иные изъяны, их следует зачистить и заполнить шпатлевкой или штукатуркой. Для максимально качественной заделки трещины надо расширить, удалить отслоившиеся или осыпающиеся фрагменты. Затем смочить водой и оштукатурить.

ВАЖНО!

После установки обшивки доступа к поверхности стены не будет в течение многих лет, поэтому качественная предварительная обработка стен имеет большое значение.

Для гарантии сохранности материала стены можно нанести слой грунтовки глубокого проникновения, чтобы исключить возможность появления грибка, плесени и т.д.

Монтаж металлического профиля

Монтаж металлической обрешетки производится в следующем порядке:

  1. На поверхности стены производится разметка осей планок с необходимым для установки утеплителя шагом.
  2. По осям разметки устанавливаются П-образные подвесы.
  3. Производится монтаж нижней и верхней полос. Они будут определять плоскость всей обрешетки, поэтому их положение должно соответствовать назначению.
  4. Между крайними полосами натягиваются контрольные шнуры (минимум два), по которым будет настраиваться положение промежуточных планок.
  5. Поочередно устанавливаются промежуточные планки, положение контролируется по натянутым шнурам. Постоянно контролируется наличие плоскости, если обнаруживаются изменения, следует сразу произвести необходимые исправления.
  6. После полной установки первичной обрешетки, утеплителя и гидроизоляции, производится установка контробрешетки.
  7. Вертикальные планки (толщина не менее 40 мм) устанавливаются с шагом, равным ширине панели (или немного больше, обычно — 30-40 см).
  8. Все оконные или дверные проемы также должны быть оформлены обрешеткой и утеплителем, если имеется большая глубина откоса.

Металлическая обрешетка очень удобна для настройки, поскольку позволяет менять расстояние от направляющей до стены в данном месте. Необходимо следить, чтобы оно не получилось меньше толщины утеплителя, что сделает невозможной правильную установку контробрешетки.

Монтаж металлической обрешетки

Монтаж деревянного профиля

Деревянная обрешетка, при всех своих негативных свойствах, хороша разнообразием средств соединения, обработки, а также возможностью создания тут же, на месте, нужной планки в единичном экземпляре.

Порядок монтажа:

  1. Разметка горизонтальных осей планок. Необходимо учитывать их толщину для точности соответствия размеров утеплителя шагу планок.
  2. Установка нижней и верхней контрольных планок с проверкой плоскости. Для монтажа могут быть использованы саморезы, гвозди (ершеные), анкерные болты. Проще всего крепить планки плотно к стене, с регулировкой положения при необходимости подкладыванием под них кусков дерева, фанеры и т.д.
  3. После установки крайних планок еще раз проверяется наличие плоскости. Это можно сделать, прислонив эталонный прямой брусок одновременно к верхней и нижней планке и проверить его положение по отвесу. Если плоскость нарушена, то показания отвеса в разных точках будут отличаться друг от друга.
  4. Натягивается пара контрольных шнуров и производится поочередная установка остальных планок с настройкой их высоты для обеспечения плоскости. При необходимости обрешетка устанавливается на оконные и дверные откосы (если их глубина того требует).
  5. Устанавливается утеплитель, заполняются монтажной пеной швы и щели, устанавливается гидроизоляционная мембрана.
  6. Перпендикулярно основным планкам производится монтаж контробрешетки. Особое внимание уделяется крайним угловым планкам и обвязке оконных и дверных проемов — расположение планок должно соответствовать размерам доборных элементов. Шаг планок — 30-40 см.
  7. Толщина планок контробрешетки — 40 мм, при установке следует проверять плоскость и подкладывать тонкие рейки для настройки положения. Деревянные конструкции плохо поддаются таким действиям, при завинчивании самореза точность настройки уходит, поэтому требуется постоянный контроль.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Самым «больным» вопросом установки деревянной обрешетки становится настройка плоскости, которая постоянно сбивается из-за притягивания планок крепежными элементами, поэтому необходимо делать небольшой припуск на прижим.

Совет: для ускорения процесса монтажа следует заранее заготовить настроечные клинья, подкладки и т.п. Это сэкономит время при установке планок, позволит повысить точность настройки.

Монтаж деревянной обрешетки

Заключение

Обрешетка для сайдинга — несущий опорный элемент, прочность и точность каркаса которого обеспечивает долговременную качественную службу всего облицовочного полотна.

Выбор материала, при правильном использовании, не играет решающего значения, но позволяет экономить время при использовании металлических деталей или сделать возможным изготовление планок прямо на месте для деревянной обрешетки. Основная задача — прочность в сочетании с наличием плоскости, это основные эксплуатационные требования сайдинга.

Полезное видео

В данном видео вы узнаете как производится монтаж каркаса под сайдинг:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Рамы для раздвижных дверей — ООО «Профи раздвижных дверей» 740-972-2275

Рамы раздвижных дверей
Рамы дверных зданий быстрые

Мы предлагаем быстросъемные рамы для раздвижных дверей размером 1-1 / 2 «и 3-1 / 2» для изготовления дверей толщиной 1,5 или 3,5 дюйма.
Поставляем дверные коробки. Дверной сайдинг поставляется на месте.

Быстроразъемные рамы для раздвижных дверей 1-1 / 2 «
Белые алюминиевые быстросъемные рамы для раздвижных дверей могут быть собраны из поставляемых на месте стандартных пиломатериалов 2 x 4 или 2 x 6 в качестве горизонтальных.Или, для цельнометаллических дверей, наши оцинкованные перегородки из стали 2004 года могут использоваться в качестве горизонтальных. Мы рекомендуем размещать эти горизонтали примерно от 24 до 28 дюймов по центру.
Дополнительные деревянные или стальные вставки можно разместить внутри вертикального канала между каждой горизонтальной. Вставки должны быть прочно прикреплены винтами, став частью рамы. Это рекомендуется для предотвращения повреждения дверей в ветреную погоду. Используйте саморезы tek.

1001 Белая алюминиевая быстрая рама

1001 Белая алюминиевая быстрая рама
Подходит для стандартных размеров 2 x 4 или 2 x 6 и обеспечивает гладкие и безопасные стороны дверных проемов.1001 White Aluminium Quick Frames продаются с одинаковой длиной в ногу, поэтому их может потребоваться укоротить до той высоты, на которую вы хотите построить дверь. Упакованы по частям, в комплекте по заказу, доступны длины 8, 10, 12, 14 и 16 футов.

1002 Белая алюминиевая Н-образная рама
Разработана для использования с двустворчатыми дверьми, обеспечивает скрытое соединение между элементами, закрывающими оба края двери.Встроенный астрагал позволяет двухстворчатым дверям красиво соединяться там, где две двери встречаются в центре проема. Белые алюминиевые H-образные рамы 1002 продаются с одинаковой длиной стопы, поэтому их, возможно, придется сократить до высоты, на которую вы хотите установить дверь. Упакованы по частям, в комплекте по заказу, доступны длины 8, 10, 12, 14 и 16 футов.

1003 Белая алюминиевая нижняя направляющая
Крепится к нижней части двери и принимает направляющую № 64 или фиксирующий ролик 800 для надежного закрепления и направления двери вдоль здания во время работы.Нижние поручни 1003 продаются с одинаковой длиной стопы, поэтому их может потребоваться обрезать до ширины, на которую вы хотите сделать дверь.
Заказ для дверей толщиной 1-1 / 2 «.
Доступны длины 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 футов.

1005 Белый Алюминий нижний рельс
Кронштейны на поверхности древесины нижнего рельса и обеспечивает гладкую поверхность для пребывания ролика.
Доступны длины 8, 10, 12, 14, 16, 18 и 20 футов.


Нижние направляющие системы Quick Frame и аксессуары

Наши нижние направляющие для дверей Quick Frame работают с алюминиевыми и нижними направляющими .
Крепится к нижней части двери и принимает направляющую №64 для надежного закрепления и направления двери вдоль здания во время работы.
Заказ для дверей толщиной 1-1 / 2 ‘или 3-1 / 2 «или 3-1 / 2». Покрытие белой порошковой краской.
Доступны следующие длины: 8 футов 10 футов 12 футов 14 футов 16 футов 18 футов 20 футов

# 64 Направляющая
Изготовлена ​​из оцинкованной стали 16 калибра и крепится с помощью кронштейнов # 60. Задействует нижние направляющие двери, удерживая дверь на месте и предотвращая повреждение ветром.Доступны следующие длины: 4 фута 6 футов 8 футов 10 футов (Используйте более одной секции направляющей шины № 64 для дверей шириной более 10 футов).

Кронштейн направляющего рельса № 60
Для использования с направляющей рельсом № 64. Отверстие с прорезями на каждой ножке позволяет регулировать как по горизонтали, так и по вертикали.В комплекте болты и гайки.

# 68 Ограничитель одинарной двери
Для использования с нижней направляющей двери # 64. Останавливает дверь и предотвращает отсоединение от направляющей.

Нижние направляющие рельсы для двухпроходных дверей на двойных путях
Для использования с направляющей №64


# 60 DGRB Кронштейн двойной направляющей

Для использования с направляющей №64.Отверстие с прорезью на каждой ножке позволяет производить как более позднюю, так и вертикальную регулировку. В комплекте болты и гайки. Для использования с двойными направляющими для обходных дверей.

# 68 DDS Double Door Stop
Для использования с направляющей №64. Отверстие с прорезями на каждой ножке позволяет регулировать как по горизонтали, так и по вертикали. В комплекте болты и гайки.Останавливает дверь и предотвращает отсоединение от направляющей. Для использования с двойными направляющими для обходных дверей.


Вы также можете использовать наши опорные ролики с нижними направляющими # 1003 и # 3003 из алюминия
вместо направляющих!
Колеса опорных роликов входят в нижнюю дверную коробку.
Опорные ролики действуют как нижние направляющие двери, помогая закрепить раздвижные двери и предотвращая их раскачивание из-за ветра.
Крепятся к стене в боковой комнате.

585 Опорный ролик

780 Опорный ролик

800 Опорный ролик

585 Опорный ролик
Настенный. Регулируется для дверей толщиной от 1-1 / 4 дюйма до 2-5 / 8 дюймов.
Реверсивное 2-дюймовое немаркое пластиковое колесо. Рама из оцинкованной стали 3/16 дюйма, ширина 1-1 / 4 дюйма, длина 4-1 / 4 дюйма.

780 Опорный ролик
Крепится к стене с помощью немаркированного пластикового колеса диаметром 2 дюйма.Регулируемый и реверсивный для дверей толщиной от 1-1 / 2 дюйма до 2-1 / 2 дюйма. Рама толщиной 1/8 дюйма, шириной 3-1 / 2 дюйма, длиной 4 дюйма оцинкована.

800 Опорный ролик
Этот сверхмощный опорный ролик изготовлен из оцинкованной стали 3/16 дюйма и регулируется от 1 до 3-3 / 4 дюйма для широкого диапазона ширины двери. Немаркированное пластиковое колесо, установленное на прочный болт 1/2 «.Смещенные прорези обеспечивают полный контакт с дверью.

Коробчатая балка / горизонтальные боковые стенки

2004 Рама из оцинкованной стали


2004 Рама из оцинкованной стали

Изготовлена ​​из оцинкованной стали 20-го калибра (замковая шовная труба 1-1 / 2 «x 3-1 / 2»). Может использоваться вместо деревянных горизонтальных балок для предотвращения деформации, прогиба и растрескивания дверных панелей.Вес 1,3 фунта / фут. Доступны нестандартные длины, 6–20 футов, с шагом 1 дюйм. Работает с быстросъемными рамами 1-1 / 2 и 3-1 / 2 дюйма.

Быстроразъемные рамы для раздвижных дверей толщиной 3 1/2 дюйма
Быстроразъемные рамы для «больших дверей»

3-1 / 2 «РАМКИ РАЗДВИЖНЫХ ДВЕРЕЙ СО СТАЛЬНЫМИ ЯЩИКАМИ
Белые алюминиевые дверные рамы (20 калибра) могут быть собраны с оцинкованными стальными коробчатыми балками в качестве горизонтальных. Мы рекомендуем расстояние между горизонтальными панелями 24 дюйма по центру.Стальные вставки следует размещать внутри вертикального канала между каждой горизонталью. Вставки должны быть постоянно прикреплены винтами, чтобы они стали частью рамы. Это рекомендуется для предотвращения повреждения дверей в ветреную погоду.

Быстроразъемные рамы для раздвижных дверей толщиной 3 1/2 дюйма

3001 3-1 / 2 «Белая алюминиевая быстрая рама, вертикальная
Подходит для деревянных балок (повернутых в сторону 3-1 / 2″) для стандартных деревянных секций 2 x 4 или наших стальных коробчатых балок.
Упаковано по частям, в комплекте под заказ, доступны длины 14, 16, 18 и 20 футов.

3001 3-1 / 2 «Белая алюминиевая быстрая рама, вертикальная

3002 3-1 / 2-дюймовая белая алюминиевая H-образная рама, вертикальная
Разработана для использования с двустворчатыми дверьми, обеспечивает скрытое соединение между элементами, закрывающими обе кромки двери. Длина 16, 18 и 20 футов.

3002 3-1 / 2 «Белая алюминиевая H-образная рама, вертикальная

3003 3-1 / 2-дюймовая белая алюминиевая нижняя направляющая, горизонтальная
Крепится к нижней части дверной коробки и принимает направляющую направляющей № 64 для надежного закрепления и направления двери вдоль здания во время работы.
Упаковано по частям, в комплекте под заказ, доступны длины 14, 16, 18 и 20 футов.

3003 3-1 / 2 «Белая алюминиевая нижняя направляющая, горизонтальная

Горизонтальное раздвижное окно — Classic

Название «Classic» не только вызывает вневременную привлекательность прямолинейной оконной конструкции, но также подчеркивает ее историческое значение как первой в истории системы Sky-Frame. Наши горизонтальные раздвижные оконные системы включают стеклопакеты с алюминиевыми или стеклопластиковыми (GRP) секциями по периметру.Установленные в алюминиевые рамы, которые устанавливаются заподлицо с полом и потолком, раздвижные элементы обеспечивают минимальное сопротивление качению при эксплуатации. Дренаж системы для смыва осуществляется через утопленный канал или устанавливается под приподнятым наружным напольным покрытием.

Технические данные

Детали

Характеристики Sky-Frame 1
Размеры панелей 3.2 м × 4 м (больше по запросу)
Одинарное остекление 6-12 мм
Соотношение дневного света и остекления 98%
Водонепроницаемость до проливного дождя до класса 9A (EN 12208 / EN 1027 *)
Воздухопроницаемость до класса 4 (EN 12207 / EN 1026 *)
Устойчивость к ветровой нагрузке до C3 (EN 12210 / EN 12211 *)
Звукоизоляция до R w, P 37 дБ (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140 *)

Характеристики Sky-Frame 2
Расчет U w (ширина × высота 4.6 м × 3 м) в соотв. к норме SIA 331 EN 10077
Величина теплоизоляции (стекло Ug = 1,1) Uw = 1,25 Вт / м 2 K 1,36 Вт / м 2 K
Величина теплоизоляции (стекло Ug = 1,0) Uw = 1,15 Вт / м 2 K 1,27 Вт / м 2 K
Размеры панелей 2.3 м × 4 м (больше по запросу)
Стеклопакет (двойное остекление) 30 мм
Соотношение дневного света и остекления 98%
Водонепроницаемость до проливного дождя до класса 9A (EN 12208 / EN 1027 *)
Воздухопроницаемость до класса 4 (EN 12207 / EN 1026 *)
Устойчивость к ветровой нагрузке до C3 (EN 12210 / EN 12211 *)
Защита от падения, категория A (DIN 18008-4)
Звукоизоляция до R w, P 37 дБ (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140 *)

Характеристики Sky-Frame 3
Расчет U w (ширина × высота 4.6 м × 3 м) в соотв. к норме SIA 331 EN 10077
Величина теплоизоляции (стекло Ug = 0,6) Uw = 0,75 Вт / м 2 K 0,87 Вт / м 2 K
Величина теплоизоляции (стекло Ug = 0,5) Uw = 0,66 Вт / м 2 K 0,78 Вт / м 2 K
Размеры панелей 2.3 x 4 м (больше по запросу)
Стеклопакет (тройное остекление) 54 мм
Соотношение дневного света и остекления 98%
Водонепроницаемость до проливного дождя до класса 9A (EN 12208 / EN 1027 *)
Воздухопроницаемость до класса 4 (EN 12207 / EN 1026 *)
Устойчивость к ветровой нагрузке до C5 (EN 12210 / EN 12211 *)
Защита от падения, категория A (DIN 18008-4)
Звукоизоляция до R w, P 44 дБ (EN ISO 717-1 / EN ISO 10140 *)
MINERGIE модуль сертифицировано (519.09)
Модуль MINERGIE-P сертифицировано (519.12)

* Стандарт классификации / стандарт испытаний

Открытие центра

Откройте для себя мир возможностей с Sky-Frame Classic
Узнайте обо всех опциях и функциях.

  • Оригинал Видимый переход

  • Обычный Скрытый, бесшовный переход

  • Sky-Frame 1 Одинарное остекление

  • Sky-Frame 2 Стеклопакет

  • Sky-Frame 3 Стеклопакет с тройным остеклением

  • Guard Повышенная защита от взлома

  • Карман Скрытая раздвижная дверь

  • Inline Стеклянные панели, устанавливаемые заподлицо

    Новинка

Обзор продуктового портфеля

Сложные пространственные концепции и индивидуальные устремления требуют индивидуальных решений.Продукция Sky-Frame не ограничивает архитектурные мечты.

Обзор

  • Узнайте больше о системах Sky-Frame

side frame — Перевод на французский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

Также предусмотрены сердечники, которые определяют внутреннюю область литой боковой рамы .

L’invention Concerne également des noyaux qui définissent une région intérieure d’un cadre latéral coulé.

Боковая рама (3) изготовлена ​​из эластичного пластика.

Le cadre latéral (3) est réalisé en une matière plastique élastique.

Боковая рама Пьедестал крыши с коромыслами

vote de plaque de garde pour лонжерон avec éléments à bascule

указанная боковая рама , содержащая крепежную пластину

ledit лонжерон comportant un platine de fixation

внутрь через вертикальную прилегающую часть на одной боковой раме

vers l’intérieur à travers une part contiguë verticale sur un châssis lateral

Форма включает в себя часть для отливки губки основания боковой рамы .

Le moule comprend une partie pour le coulage de la mâchoire de la plaque de garde du châssis latéral .

расположен в каждой боковой раме , приводные средства

шарнирно прикреплен к одной боковой раме

из двух частей боковая рама в сборе для маленьких инвалидных колясок

Ансамбль cadre latéral en deux party pour petits fauteuils roulants

Второй отсек имеет третью боковую раму .

К каждой боковой раме кресла-коляски прикреплен отдельный механизм кресла.

Un mécanisme d’inclinaison séparé est fixé au cadre latéral du fauteuil roulant.

Складная инвалидная коляска содержит, по существу, горизонтально идущий верхний элемент боковой рамы

un fauteuil roulant pliable comprenant un élément de cadre latéral supérieur s’étendant de manière sensiblement Horizontale

, и элемент крыши боковой рамы

Корпус оси прикреплен к вертикальному элементу боковой рамы .

Боковая рама , (110) подвижная, позволяет эффективно отсоединять опалубочную систему от литого несущего перекрытия, имеющего выступающие из него бетонные балки.

Le cadre latéral (110) étant amovible permet au système de coffrage d’être efficacement détaché d’un fond structurel coulé ayant des poutres en béton étendues depuis celui-ci.

Концевой поворота вала выступающие наружу от каждой соединительной пластины пропускают через пластины сиденья боковой рамы и фиксируют разбивки.

Единственный крайний случай поворота, связанный с внешним видом и партией chaque plaque de liaison, вводится в табличку , боковая часть находится в siège et fixée par agrafage.

Настоящее изобретение также относится к способу сборки узла задней подсветки с боковой рамой .

Изобретение — это элемент дизайна в непрерывном процессе сборки ансамбля panneau lumineux на cadre latéral .

Присоединяемый элемент (20) прикреплен к внутренней поверхности боковой рамы (11).

Un élément attachable (20) является attachable à la surface intérieure du cadre latéral (11).

боковая рама для детской кроватки или кровати

В боковой раме образована утопленная часть.

Раздвижная рама

— Перевод на французском языке — Примеры на английском языке

Ces examples peuvent contenir des mots vulgaires liés à votre recherche

Ces examples peuvent contenir des mots familiers liés à votre recherche

метод распознавания последовательностей цифр с использованием скользящей рамки

процесс для обнаружения числовых последовательностей cadre coulissant

Сдвижная рама проста в эксплуатации и доступна с одной или двумя крыльями.

Le cadre coulissant прост в маневрировании и доступен с двумя панно.

Гидравлический привод с цилиндром установлен на скользящей раме .

съемное фиксирующее устройство удерживает выдвижную раму в положении готовности.

скользящая рама авиационная пусковая установка и родственный способ

Консоль (4) прикреплена горизонтально к скользящей раме (3).

Поворотный вал (31) расположен вертикально на скользящей раме (3).

Скользящая рама расположена над полом и параллельно ему для перемешивания материала, удерживаемого в емкости.

Un cadre coulissant находится в наличии au-dessus du plancher et en parallèle à celui-ci для agiter le matériau supporté dans le réceptacle.

8, износостойкий слайдер из специального материала, который может продлить срок службы скользящей рамы .

8, coulisseau spécial résistant à l’usure, qui peut duplicer la durée de vie du cadre coulissant .

Даже в тех местах, где нет места для шарнира или выдвижной рамы , вы все равно можете пользоваться эффективной защитой от надоедливых насекомых.

Même là où il n’existe pas de place pour un cadre coulissant ou battant, vous pouvez vous protéger efficacement des insectes gênants.

Стенд (1) имеет, по меньшей мере, вертикальный направляющий компонент (12), который снабжен скользящей рамой (2) и смещающей пружиной (121).

Le support (1) a au moins un composant de guidage vertical (12) qui est emmanché avec un cadre coulissant (2) et un ressort de компенсации (121).

Скользящая рама (2) снабжена подвесным листом (21), откидной ручкой (22) и постоянным магнитом Ⅰ (23).

Le cadre coulissant (2) comporte une feuille en Suspension (21), une poignée de rabat (22) et un aimant постоянный I (23).

На скользящей раме (3) расположено первое исполнительное устройство (31), используемое для приведения в действие вращающегося вала (31) во вращение в горизонтальной плоскости.

Un premier appareil actionneur (31) работает над структурой (3) и используется для действий с вращающимся узором (31) с вращением вдоль горизонтального плана.

Кеги, хранящиеся в пазах, доступны с помощью вертикальной скользящей рамы в узле вертикальной направляющей фиксированной рамы.

Des fûts stockés à l’intérieur des créneaux de fût sont доступен по цене cadre coulissant vertical и l’intérieur d’un ensemble de guidage vertical à cadre fixe.

Между парой прямых направляющих (11) предусмотрена скользящая рама (6).

Скользящая рама (50) затем снова толкается внутрь, так что удлинительная пластина (40) скользит под верхней панелью (30).

Le cadre coulissant (50) est ensuite de nouveau poussé vers l’intérieur, de façon à ce que la rallonge (40) coulisse au-dessous du panneau supérieur (30).

Раздвижная рама направляется по стене, полу или U-образным профилям или по окружающей монтажной раме.

Le cadre coulissant est guidé par des profilés muraux, au sol ou en U ou au moyen d’un cadre de pos périphérique.

скользящая рама (3) соединена вертикально на верхней части перекладины (8) опорной рамы (2).

Структура свернута в (3) и имеет верхнюю траверсу (8) конструкции опоры (2).

Устройство для прижатия компонентов (50) и прижимной элемент (2) шнура установлены на одной и той же скользящей раме (3).

L’appareil de pression de composant (50) et l’élément de pression de câblé (2) sont installés sur le même châssis coulissant (3).

скользящая рама для двери патио, указанная рама

Раздвижная рама

— перевод на французский — примеры английский

Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.

Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.

метод распознавания последовательностей цифр с использованием скользящей рамки

процесс для обнаружения числовых последовательностей cadre coulissant

Сдвижная рама проста в эксплуатации и доступна с одной или двумя крыльями.

Le cadre coulissant прост в маневрировании и доступен с двумя панно.

Гидравлический привод с цилиндром установлен на скользящей раме .

съемное фиксирующее устройство удерживает выдвижную раму в положении готовности.

скользящая рама авиационная пусковая установка и родственный способ

Консоль (4) прикреплена горизонтально к скользящей раме (3).

Поворотный вал (31) расположен вертикально на скользящей раме (3).

Скользящая рама расположена над полом и параллельно ему для перемешивания материала, удерживаемого в емкости.

Un cadre coulissant находится в наличии au-dessus du plancher et en parallèle à celui-ci для agiter le matériau supporté dans le réceptacle.

8, износостойкий слайдер из специального материала, который может продлить срок службы скользящей рамы .

8, coulisseau spécial résistant à l’usure, qui peut duplicer la durée de vie du cadre coulissant .

Даже в тех местах, где нет места для шарнира или выдвижной рамы , вы все равно можете пользоваться эффективной защитой от надоедливых насекомых.

Même là où il n’existe pas de place pour un cadre coulissant ou battant, vous pouvez vous protéger efficacement des insectes gênants.

Стенд (1) имеет, по меньшей мере, вертикальный направляющий компонент (12), который снабжен скользящей рамой (2) и смещающей пружиной (121).

Le support (1) a au moins un composant de guidage vertical (12) qui est emmanché avec un cadre coulissant (2) et un ressort de компенсации (121).

Скользящая рама (2) снабжена подвесным листом (21), откидной ручкой (22) и постоянным магнитом Ⅰ (23).

Le cadre coulissant (2) comporte une feuille en Suspension (21), une poignée de rabat (22) et un aimant постоянный I (23).

На скользящей раме (3) расположено первое исполнительное устройство (31), используемое для приведения в действие вращающегося вала (31) во вращение в горизонтальной плоскости.

Un premier appareil actionneur (31) работает над структурой (3) и используется для действий с вращающимся узором (31) с вращением вдоль горизонтального плана.

Кеги, хранящиеся в пазах, доступны с помощью вертикальной скользящей рамы в узле вертикальной направляющей фиксированной рамы.

Des fûts stockés à l’intérieur des créneaux de fût sont доступен по цене cadre coulissant vertical и l’intérieur d’un ensemble de guidage vertical à cadre fixe.

Между парой прямых направляющих (11) предусмотрена скользящая рама (6).

Скользящая рама (50) затем снова толкается внутрь, так что удлинительная пластина (40) скользит под верхней панелью (30).

Le cadre coulissant (50) est ensuite de nouveau poussé vers l’intérieur, de façon à ce que la rallonge (40) coulisse au-dessous du panneau supérieur (30).

Раздвижная рама направляется по стене, полу или U-образным профилям или по окружающей монтажной раме.

Le cadre coulissant est guidé par des profilés muraux, au sol ou en U ou au moyen d’un cadre de pos périphérique.

скользящая рама (3) соединена вертикально на верхней части перекладины (8) опорной рамы (2).

Структура свернута в (3) и имеет верхнюю траверсу (8) конструкции опоры (2).

Устройство для прижатия компонентов (50) и прижимной элемент (2) шнура установлены на одной и той же скользящей раме (3).

L’appareil de pression de composant (50) et l’élément de pression de câblé (2) sont installés sur le même châssis coulissant (3).

скользящая рама для двери патио, указанная рама

Beamer — оборотная сторона, онлайн-редактор LaTeX

Beamer — это мощный и гибкий класс LaTeX для создания великолепно выглядящих презентаций. В этой статье описаны основные этапы создания слайд-шоу Beamer: создание титульной страницы, добавление логотипа, выделение важных моментов, создание оглавления и добавление эффектов к слайд-шоу.

Введение

Ниже представлен минимальный рабочий пример простой презентации проектора .

 \ documentclass {beamer}

\ usepackage [utf8] {inputenc}


% Информация для включения в титульную страницу:
\ title {Образец заголовка}
\ author {Анонимный}
\ Institute {Overleaf}
\ date {2014}



\ begin {document}

\ frame {\ titlepage}

\ begin {frame}
\ frametitle {Образец заголовка кадра}
Это текст в первом кадре. Это текст в первом кадре. Это текст в первом кадре.\ end {frame}

\ конец {документ}
 

После компиляции будет создан двухстраничный файл PDF. Первая страница — это титульная страница, а вторая содержит образец контента.

Первое утверждение в документе объявляет, что это слайд-шоу Beamer: \ documentclass {beamer}

Первая команда после преамбулы, \ frame {\ titlepage} , создает титульную страницу. Эта страница может содержать информацию об авторе, учреждении, мероприятии, логотипе и так далее.См. Более полный пример в разделе титульной страницы.

Среда frame создает второй слайд, самоописательная команда \ frametitle {Образец заголовка кадра} является необязательной.

Стоит отметить, что в лучере базовым контейнером является рама . Фрейм не совсем эквивалентен слайду, один фрейм может содержать более одного слайда. Например, кадр с несколькими маркерами может быть настроен для создания нового слайда, отображающего каждую последующую точку маркера.

Откройте пример пакета Beamer на Overleaf

Beamer Основные характеристики

Класс Beamer предлагает несколько полезных функций, чтобы оживить вашу презентацию и сделать ее более привлекательной. Наиболее важные из них перечислены ниже.

Титульный лист

Для титульного листа есть еще несколько вариантов, чем во введении. Следующий пример является полным, большинство команд необязательны.

 \ title [О Beamer]% необязательно
{О классе Beamer в создании презентаций}

\ subtitle {Рассказ}

\ author [Артур, Доу]% (необязательно, для нескольких авторов)
{А.~ Б. ~ Артур \ inst {1} \ и Дж. ~ Доу \ inst {2}}

\ Institute [VFU]% (необязательно)
{
  \ inst {1}%
  Физический факультет \\
  Очень известный университет
  \а также
  \ inst {2}%
  Химический факультет \\
  Очень известный университет
}

\ date [VLC 2013]% (необязательно)
{Очень большая конференция, апрель 2013 г.}

\ logo {\ includegraphics [высота = 1,5 см] {lion-logo.png}}
 

Распределение каждого элемента на титульном листе зависит от темы, дополнительную информацию см. В подразделе «Темы». Вот описание каждой команды:

\ title [О Beamer] {О классе Beamer...}
Это важно, название презентации должно быть заключено в фигурные скобки. Вы можете установить необязательный более короткий заголовок в квадратных скобках: в примере это About Beamer .
\ субтитры
Субтитры для вашей презентации. При необходимости это можно не указывать.
\ author [Автор, Доу] {А. ~ Б. ~ Артур \ inst {1} \ и Дж. ~ Доу \ inst {2}}
Во-первых, в квадратных скобках можно добавить краткую версию имен авторов, разделенных запятыми.Это необязательно, если оно не указано, отображается полное имя (в примере внизу титульной страницы). Затем в фигурных скобках указаны полные имена авторов, разделенные командами \ и . Также существует команда \ inst {1} , которая помещает верхний индекс для ссылки на учреждение, в котором работает каждый автор; это необязательно и может быть опущено, если есть только один автор или перечисленные авторы работают в одном учреждении.
\ институт [ВФУ] {\ inst {1} Факультет...
В аргументе этой команды вы можете указать институт, к которому принадлежит каждый автор. Параметр в скобках — аббревиатура института / университета — не обязателен. Затем в фигурных скобках добавляется название института; если институтов несколько, их нужно разделить командами \ и . Команда \ Institute является необязательной, но требуется для надстрочных индексов, вставленных командами \ inst в предыдущем коде.
\ date [VLC 2014] {Очень большая конференция, 2014}
В этом объявлении вы можете установить имя и дату события, на котором вы собираетесь представить свои слайды. Параметр в скобках — это необязательное более короткое имя, в этом примере оно отображается в нижней части титульной страницы.
\ logo {\ includegraphics ...}
Добавляет логотип для отображения. В этой теме логотип установлен в правом нижнем углу.Вы можете использовать текст или добавить изображение.

Откройте пример пакета Beamer на обороте

Создание оглавления

Обычно, когда у вас длинная презентация, ее удобно разделить на разделы или даже подразделы. В этом случае вы можете добавить оглавление в начало документа. Вот пример:

 \ begin {frame}
\ frametitle {Содержание}
\содержание
\ end {frame}
 

Как видите, все просто.Внутри окружения фрейма вы устанавливаете заголовок и добавляете команду \ titlepage .

Также можно поместить оглавление в начало каждого раздела и выделить заголовок текущего раздела. Просто добавьте приведенный ниже код в преамбулу вашего документа LaTeX:

 \ AtBeginSection []
{
  \ begin {frame}
    \ frametitle {Содержание}
    \ tableofcontents [текущий раздел]
  \ end {frame}
}
 

Если вы используете \ AtBeginSubsection [] вместо \ AtBeginSection [] , оглавление будет отображаться в начале каждого подраздела.

Откройте пример пакета Beamer на Overleaf

Добавление эффектов к презентации

Во введении мы увидели простой слайд, использующий разделители \ begin {frame} \ end {frame} . Было упомянуто, что кадр не эквивалентен слайду , и в следующем примере будет показано, почему, путем добавления некоторых эффектов к слайд-шоу.

 \ begin {frame}
\ frametitle {Образец заголовка кадра}
Это текст во втором кадре.Ради примера.

\ begin {itemize}
 \ item <1-> Текст на слайде 1
 \ item <2-> Текст на слайде 2
 \ item <3> Текст на слайде 3
 \ item <4-> Текст на слайде 4
\ end {itemize}

\ end {frame}
 

В окончательном PDF-файле этот код сгенерирует 4 слайда. Это сделано для визуального эффекта в презентации.

В коде есть список, объявленный командами \ begin {itemize} \ end {itemize} , и рядом с каждым элементом стоит номер, заключенный в два специальных символа: <> .Это определит, на каком слайде будет отображаться элемент. Если вы добавите - в конце номера, элемент будет показан в этом и последующих слайдах текущего кадра , в противном случае он будет отображаться только на этом слайде. Проверьте анимацию, чтобы лучше понять это.

Эти эффекты можно применить к любому типу текста, а не только к среде itemize . Есть вторая команда, поведение которой похоже, но проще, поскольку вам не нужно указывать слайды, на которых будет отображаться текст.

 \ begin {frame}
 На этом слайде \ пауза

 текст будет частично виден \ пауза

 И наконец все будет там
\ end {frame}
 

Этот код сгенерирует три слайда для добавления визуального эффекта к презентации. \ pause предотвратит появление текста ниже этой точки и выше следующего объявления \ pause на текущем слайде.

Откройте пример пакета Beamer на Overleaf

Выделение важных предложений / слов

В презентации рекомендуется выделять важные моменты, чтобы вашей аудитории было легче определить основную тему.

 \ begin {frame}
\ frametitle {Образец заголовка кадра}

На этом слайде будет показан важный текст.
\ alert {подчеркнуто}, потому что это важно.
Пожалуйста, не злоупотребляйте этим.

\ begin {block} {Remark}
Образец текста
\ end {block}

\ begin {alertblock} {Важная теорема}
Образец текста в красном поле
\ end {alertblock}

\ begin {examples}
Образец текста в зеленом поле. Заголовок блока - «Примеры».
\ end {examples}
\ end {frame}
 

Если вы хотите выделить слово или фразу в абзаце, команда \ alert {} изменит стиль слова в фигурных скобках.То, как будет выглядеть заключенный текст, зависит от темы, которую вы используете.

Чтобы выделить абзац с концепциями, определениями, теоремами или примерами, лучше всего поместить его в рамку. Есть три типа ящиков, и вам решать, какой из них лучше подходит для вашей презентации:

\ begin {block} {Remark} \ end {block}
Блок-блок помещает текст в блок в том же стиле, что и остальная часть презентации. Текст в фигурных скобках после кода \ begin {block} является заголовком поля.
\ begin {alertblock} {Важная теорема} \ end {alertblock}
То же, что и , блок , но стиль отличается от стиля презентации.
\ begin {examples} \ end {examples}
Опять же, он очень похож на блок , блок имеет другой стиль, но менее контрастный, чем блок предупреждения .

Настройка презентации

Есть некоторые аспекты презентации Beamer , которые можно легко настроить.Например, вы можете установить разные темы, цвета и изменить макет текста по умолчанию на формат с двумя столбцами.

Откройте пример пакета Beamer на Overleaf

Темы и цветовые решения

Использовать другую тему в слайд-шоу действительно просто. Например, тема Мадрид (большинство слайд-шоу в этой статье используют эту тему) устанавливается путем добавления следующей команды в преамбулу:

\ usetheme {Madrid}

Ниже приведены еще два примера:

Беркли световая тема
Копенгагенская световая тема


Темы можно комбинировать с цветовой схемой .Это меняет цвет, используемый для разных элементов.

 \ documentclass {beamer}
\ usepackage [utf8] {inputenc}
\ usetheme {Мадрид}
\ usecolortheme {бобер}
 

Вы должны поместить оператор \ usecolortheme под командой \ usetheme .

Для различных вариантов ознакомьтесь с таблицей снимков экрана для различных тем и цветов в Справочном руководстве ниже.

Откройте пример пакета Beamer на Overleaf

Шрифты

Вы можете изменить несколько параметров шрифтов.Здесь мы упомянем, как изменить их размер и тип используемого шрифта.

Размер шрифта может быть передан в качестве параметра классу beamer в начале преамбулы документа. Ниже приведен пример того, как выглядит размер шрифта 17.

 \ documentclass [17pt] {beamer}
\ usepackage [utf8] {inputenc}

\ usetheme {Мадрид}
\ usecolortheme {бобер}
 

Доступные размеры шрифта: 8pt, 9pt, 10pt, 11pt, 12pt, 14pt, 17pt, 20pt. Размер шрифта по умолчанию — 11 пунктов (что соответствует 22 пунктам в полноэкранном режиме).

Чтобы изменить тип шрифта в презентации проектора, можно двумя способами: либо использовать тему шрифта , либо напрямую импортировать шрифт из вашей системы. Начнем с темы шрифта:

 \ documentclass {beamer}
\ usepackage [utf8] {inputenc}

\ usefonttheme {structuremallcapsserif}
\ usetheme {Мадрид}
 

\ usefonttheme {} является самоописательным. Доступны следующие темы: полужирный шрифт, полужирный шрифт, структурамаленький заглавный шрифт, структурный шрифт, шрифт с засечками и по умолчанию.

Вы также можете импортировать семейства шрифтов, установленные в вашей системе.

 \ documentclass {beamer}
\ usepackage [utf8] {inputenc}

\ usepackage {bookman}
\ usetheme {Мадрид}
 

Команда \ usepackage {bookman} импортирует шрифт семейства bookman , который будет использоваться в презентации. Доступные шрифты зависят от вашей установки LaTeX, наиболее распространенными являются: mathptmx, helvet, avat, bookman, канцелярия, charter, culer, mathtime, mathptm, newcent, palatino, pifont и utopia.2 $$ \ begin {itemize} \ item Первый элемент \ item Второй элемент \ end {itemize} \ column {0,5 \ textwidth} Этот текст будет во втором столбце и на секунду это красиво выглядит макет в некоторых случаях. \ end {columns} \ end {frame}

После объявлений frame и frametitle начинается новая среда columns , ограниченная \ begin {columns} \ end {columns} . Вы можете объявить ширину каждого столбца с помощью \ column {0.5 \ textwidth} , меньшее число уменьшит размер ширины.

Откройте пример пакета Beamer на Overleaf

Справочное руководство

Ниже приведена таблица со снимками экрана титульной страницы и обычного слайда в Beamer с использованием различных комбинаций тем (строки) и цветовых тем (столбцы).

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *