Пароизоляция для бетонного пола: Какие материалы использовать для пароизоляции бетонного пола?

Какие материалы использовать для пароизоляции бетонного пола?

Пароизоляция бетонного пола позволяет сохранить в помещении комфортный микроклимат. Именно благодаря этому этапу обустройства напольных покрытий поддерживается оптимальный уровень влажности, при котором разрушительное воздействие влаги максимально низкое. Фактически пароизоляция необходима для защиты слоя утеплителя от чрезмерного намокания, при котором утеплитель потеряет свои теплоизолирующие свойства.

Зачем необходим слой пароизоляции для бетонного пола

Качественная полусухая стяжка пола позволяет выровнять пол, скрыть значительные дефекты, придать поверхности нужный уклон или же создать достаточно жёсткое основание для напольного покрытия. Однако стяжка производится исключительно на гидро- и пароизолирующий слой.

Обычно, в момент сдачи любого строительного объекта, пол не имеет пароизоляции. Поэтому владелец нового помещения должен заниматься этим вопросом самостоятельно. Если делать пароизоляцию по всем правилам согласно технологии, то пар и воздух, которые накапливаются внутри помещения, будут выходить наружу. На потолке, стенах и полу не будет скапливаться конденсат, а строительные материалы не будут гнить. В противном случае будет нарушена нормальная циркуляция тёплого воздуха, в помещении будет постоянно холодно и сыро.

Материалы для пароизоляции бетонного пола

Согласно общепринятой технологии структура напольного перекрытия состоит из бетонной плиты, слоя пароизоляции и гидроизоляции, цементной стяжки, напольного покрытия.

Для качественной пароизоляции можно использовать следующие материалы: диффузные мембраны, полиэтиленовую плёнку, полипропиленовую плёнку или жидкую резину.

Полиэтиленовая плёнка – это самый недорогой и нетоксичный вариант пароизоляции. Однако она легко рвётся, поэтому её нужно укладывать очень аккуратно.

Полипропиленовая плёнка проста в укладке. При этом она намного прочнее и долговечнее полиэтиленового аналога. Плёнка быстро впитывает и удерживает влагу, а также быстро высыхает за счёт воздушной вентиляции.

Диффузные мембраны – это самый дорогостоящий и эффективный способ пароизоляции пола. За счёт антиконденсационного слоя они накапливают влагу, которая впоследствии испаряется. Многослойные мембраны отлично регулируют уровень влажности в помещении, гарантируя максимально благоприятный микроклимат.

Для бетонных полов применяется ещё один метод пароизоляции – с помощью жидкой резины. Состав жидкой резины легко и просто наносится на поверхность с помощью малярной кисти. После нанесения получается тонкий бесшовный слой. Получившееся покрытие обладает паро-, гидро-, тепло- и звукоизолирующими свойствами.

В процессе монтажа пароизоляционный материал накладывается прямо на бетонную плиту. Для полной герметизации важно проклеить все стыки материала. При пароизоляции плёночными материалами, перехлёст по стыкам должен быть не менее 15 см. Также слой гидро- и пароизоляции должен заходить на стену на высоту более 10 см.

---

Читать далее:

Технология фрезеровки бетонного пола

 

Пароизоляция и гидроизоляция бетонных полов

Плитные перекрытия часто встречаются на практике. В простейшем случае перекрытие состоит из самой бетонной плиты, слоя пароизоляции и гидроизоляции, цементной стяжки и напольного покрытия. Стяжка позволяет выровнять пол, скрыть возможные дефекты поверхности плиты, при необходимости она позволяет придать поверхности пола нужный уклон. Если в конструкции перекрытия присутствует пористый, нежесткий слой, обычно это слой утеплителя или звукоизоляции, тогда стяжка решает задачу создания жёсткого основания под напольное покрытие. В качестве материала для пароизоляции и гидроизоляции может быть рекомендован универсальная гидро-пароизоляция повышенной прочности Изоспан D. Этот очень прочный материал производится из полипропилена, он имеет двухслойную структуру, материал часто используется для защиты элементов конструкции зданий от влаги, конденсата и водяного пара. Материал очень прочный, поэтому он удобен при монтаже, поскольку не боится даже существенных нагрузок. Материал очень долговечный, он прослужит не менее 50 лет. В процессе монтажа материал для пароизоляции и гидроизоляции укладывается непосредственно на плиту, перекрытие полотен материала по стыкам должно быть не менее 15см. Перехлесты полотен нужно дополнительно проклеить с помощью клейкой соединительной ленты для усиления эффекта герметизации. Для это цели подойдет универсальная бутил-каучуковая соединительная лента Изоспан SL. Нахлесты полотен необходимо дополнительно герме тизироваться соединительной лентой Изоспан SL. Гидро-пароизоляцию следует завести на стену на высоту не менее 10см. Таким образом, получается такая структура перекрытия: напольное покрытие (1), стяжка (2), пароизоляция и гидроизоляция Изоспан D (3), бетонная плита (4). Если необходимо выполнить утепление перекрытия или усилить его звукоизолирующие свойства, тогда в конструкцию перекрытия вводится слой минеральной ваты соответствующего типа. В случае так называемого «плавающего пола» минеральная вата укладывается между бетонной плитой гидро-пароизоляцией. Альтернативным вариантом утепления бетонного перекрытия может стать устройство пола по деревянным лагам. Различие этих конструкций состоит в том, что в случае устройства пола по деревянным лагам утеплитель находится в ненагруженном состоянии, следовательно, могут быть использованы менее плотные типы теплоизоляции. Деревянные лаги укладывают на бетонную плиту-перекрытие поверх слоя универсального материала для пароизоляции и гидроизоляции каким может служить аналогично предыдущему случаю, например, Изоспан D. Лаги обычно укладываются с оптимальным шагом в 60 или 100см, который наиболее удобен для укладки теплоизоляции в промежутки между лагами враспор. Утеплитель укладывается непосредственно на гидро-пароизоляцию между лагами враспор. Со стороны жилого помещения утеплитель защищается слоем пароизоляции от влаги, этот же слой не позволяет частичкам утеплителя проникать в жилое помещение. С этой целью можно использовать пароизоляцию Изоспан В, материал укладывается по лагам шероховатой стороной вниз, в сторону утеплителя. Нахлест по стыкам также должен быть не менее 15см, стыки проклеиваются клейкой соединительной лентой. В итоге структура перекрытия получается следующая: покрытие пола (1), пароизоляция (2), гидро- пароизоляция (3), теплоизоляция (4), контррейка (5), деревянная лага (6), бетонная плита (7).

Пароизоляция на пол: виды, материалы, инструкция

Водяной пар, образующийся в жилых помещениях дома в процессе жизнедеятельности человека, должен быть удалён за их пределы для поддержания комфортных условий проживания. Добиться этого можно используя «дышащие» материалы. Такие, как дерево и волокнистые утеплители, решающие проблему удаления излишней влаги в «автоматическом» режиме.  Пар выходит через все поверхности помещения: стены, потолок, пол. Задача строителя состоит в том, чтобы, удаляя пар, не допустить намокания утеплителя, теряющего в мокром состоянии свои теплоизоляционные свойства. Описание того, как правильно кладётся пароизоляция на пол, приводится в этой статье.

Почему так важна пароизоляция

Утеплитель, уложенный на пол, может впитать излишнюю влагу при проникновении её из помещения либо из подпола – пространства, ограниченного с четырёх сторон периметром цоколя, снизу – грунтом, сверху – полом. Второе возможно в случае близкого расположения грунтовых вод или при частичном затоплении участка застройки при природных катаклизмах. Редко, но бывает. Проникновение паров воды из жилого объёма дома – явление постоянное. Результатом, при непринятии должных мер, будет впитывание утеплителем влаги, его намокание и, как результат – утрата теплоизолирующих свойств, что абсолютно недопустимо. Поэтому необходимо стелить пароизоляцию на пол, причём делать это правильно.

Материалы для пароизоляции

Есть два взгляда на то, как укладывать пароизоляцию пола. Одни специалисты утверждают, что правильно стелить пароизоляцию только поверх утеплителя, т. е. под чистовой пол, а на черновой пол правильнее укладывать слой гидроизоляции. Другие рекомендуют положить на чёрный пол первый слой пароизоляции, а поверх утеплителя – второй. Предпочтение следует отдать двум слоям пароизоляции, поскольку при затоплении цоколя ни гидроизоляция, ни пароизоляция не спасут утеплитель от намокания. А вот после схода воды, просушить минеральную вату через две поверхности — верхнюю и нижнюю будет проще, чем через одну. В качестве пароизоляции можно использовать следующие материалы:

• полиэтиленовую плёнку;
• полипропиленовую плёнку;
• пергамин;
• дифузную мембрану.

Рассмотрим их свойства подробнее.

Полиэтиленовая плёнка

Дешёвый вариант пароизоляции. Из недостатков надо отметить малую прочность. Поэтому лучше применять плёнку, армированную стеклосеткой. Пар такой материал не пропускает. Однако через неё не проходит и воздух, поэтому конденсат от влаги, испарившейся при высыхании деревянных конструкций пола, остаётся в утеплителе.

Полипропиленовая плёнка

Полипропиленовые плёнки заметно прочнее полиэтиленовых. Одна сторона у них покрывается вискозой, образующей как бы шероховатую «бархатистую» поверхность, способную впитывать влагу. По прошествии определённого времени, и соответствующих изменений условий окружающей среды, впитанная вискозой влага испаряется, не попадая в утеплитель. Стоимость таких плёнок выше, чем полиэтилена. Однако оно того стоит!

Пергамин

Представляет из себя тонкий картон с пропиткой битумной мастикой. Недорог. Хорошо работает при низких температурах. Обладая проницаемостью для воздуха, не пропускает влагу. Недостатки – высокая горючесть и непродолжительный срок службы. Характеристики устанавливает ГОСТ2697-83. Обычно применяется в бюджетных хозяйственных строениях.

Дифузные мембраны

Дифузные мембраны появились сравнительно недавно. Почти непроницаем для воды. Пористая структура материала позволяет ему удерживать большое количество влаги, не пропуская её к утеплителю. Рабочий интервал температур от -40 до +80°С. Срок службы – не менее 10лет. Стоимость достаточно высока, но производитель полагает, что она окупается высокими функциональными характеристиками.

Утверждение об окупаемости дорогих пароизоляционных материалов многими практикующими строителями подвергается сомнению, поскольку даже 10-летний срок службы в строительстве явно мал. Решение о выборе пароизолирующего материала для пола остаётся за застройщиком.

Какой стороной укладывать пароизоляцию

Поскольку у пароизоляции две стороны, всегда возникает вопрос о том, как правильно класть её на пол. Ответ очень прост: надо читать этикетку к рулону материала. На нём всё должно быть написано. Вместе с тем неплохо знать и некоторые общие правила. Так, полиэтиленовую плёнку к утеплителю можно настилать любой стороной, поскольку они одинаковые. Полипропиленовую плёнку настилают гладкой стороной к утеплителю, соответственно ворсистая сторона должна быть обращена во вне. Пергамин настилается пропиткой – наружу, картоном – к утеплителю. Наиболее сложна ситуация с дифузными мембранами. Некоторые из них, согласно инструкции производителя, имеют обратный порядок укладки. Изоспан В, например, настилают ворсистой стороной к утеплителю!

Схема расположения пароизоляции

Укладку пароизоляции можно осуществлять как поперёк, так и вдоль лаг пола. Когда работа выполняется вдвоём, это не имеет особого значения. Если работать приходится без напарника, удобнее раскатывать рулон поперёк лаг. Укладку первого слоя осуществляют с нахлёстом на стену. Последующие полосы материала должны ложиться с перекрытием около 150 мм. Последний, укладываемый слой также должен иметь заход на стенку. Стыки слоёв проклеивают специальным скотчем. Обычно, производители плёнки производят и свой фирменный скотч. На нём застройщику не следует экономить.

Инструменты для работы

Перед началом работы по укладке пароизоляции на пол, следует подготовить необходимый инструмент и расходные материалы. К инструменту относятся: рулетка, молоток, ножницы, столярный нож, степлер. Если объём работы значительный, полезно обзавестись пневматическим степлером. Работать им легче и приятнее. Правда пневмостеплер требует наличия сжатого воздуха, а, стало быть, и компрессора. Для подготовки деревянных поверхностей могут понадобиться пила, плотницкий топорик, стамески, молоток, электородрель, шуруповёрт, рубанок, угловая шлифмашинка с лепестковыми кругами и отрезными дисками. Не будет лишним электролобзик и небольшая циркулярка. Для пропитки деревянных конструкций пола понадобятся кисти и ёмкости для антисептиков. Расходными материалами считаются скобы для степлера и мелкие гвозди для крепления пароизоляции.

Инструкция по укладке пароизоляции на пол

Установить точные размеры дома

Начинать практическую деятельность по устройству пароизоляции пола, следует с определения фактических размеров дома. Во вновь построенном здании, сделать это можно после установки лаг и чёрного пола. В старом доме, после разборки старого чистового пола и выполнения необходимого ремонта лаг и укладки чёрного пола. В обоих случаях, перед укладкой чёрного пола, необходимо произвести тщательную уборку цокольного пространства с целью удаления всех, даже самых мелких кусочков органики, во избежание появления очагов гниения. Под органикой понимают, в том числе и мелкие опилки, образовавшиеся в процессе строительных или ремонтных работ.

Составляют рабочие эскизы расположения лаг в каждом помещении, с нанесением точных размеров, снятых при помощи рулетки. Эту работу удобнее выполнять вдвоём.

Выбор материалов

Принимаем решение о закупке пароизоляции, предварительно определившись с её типом и способом укладки – только сверху утеплителя, или сверху и снизу, что предпочтительней. Далее, по снятым размерам, подсчитываем необходимое количество пароизоляционного материала. Учитываем необходимые заходы на стены и перекрытие полос. Результат округляем до рулона. Можно также приблизительно подсчитать необходимое количество скоб для степлера. Для этого принимаем шаг установки скоб в 200 – 250 мм. Подсчитываем по эскизам длину линий, по которым устанавливаются скобы, после чего, разделив длину на шаг, находим потребное количество скоб. Увеличив результат на 10%, округляем его до целой упаковки.

Подготовка поверхности

После выполнения первых двух пунктов, можно приниматься за подготовку поверхности лаг и чернового пола. В случае новой постройки, скорее всего работа ограничится двукратной пропиткой деревянных лаг и чёрного пола антисептиками. По утверждению производителей, эта химия обеспечивает срок службы деревянных деталей в условиях мокрого грунта, до 25 – 30 лет. Цоколь здания – место, как правило, сухое. Поэтому рассчитывать на 30 лет службы настилаемого пола вполне реально.

Если речь идёт о ремонте в старом доме, необходимо провести ревизию всех лаг и деталей чёрного пола. Места, имеющие повреждения, следы грибка и гниения – аккуратно удалить и произвести их ремонт, а в случае обширных повреждений – предпочтительней полностью заменить лаги на новые. После выполнения описанных работ, необходимо, как и в новом здании, дважды пропитать все деревянные элементы пола антисептиками.

Укладка пароизоляции

Как класть пароизоляцию на пол зависит от того, сколько работников занято монтажом пароизоляционного слоя. Если есть возможность выполнять работу вдвоём, ею следует воспользоваться. Начинают с того, что при помощи степлера закрепляют свободный край рулонного материала на стене с заходом минимум 150 мм при толщине утеплителя 100 мм. После укладки верхнего слоя пароизоляции, оставшиеся 50 мм нужно будет загнуть на верхний слой и проклеить скотчем для образования герметичного стыка.

Теплоизоляция при этом окажется в закрытом мешке, в который не будет доступа влажному воздуху. Закрепив свободный край, аккуратно разматывают рулон, крепя пароизоляционный материал к каждой лаге так, чтобы обеспечивалось плотное прилегание плёнки к лагам и полу. Достигнув, таким образом, противоположной стены, запускают на неё плёнку на 150 мм и обрезают материал ножницами или ножом.

Далее настилают следующую полосу. Перекрытие соседних полос должно составлять порядка 150 мм. Стык проклеивается скотчем. По окончанию укладки первого слоя пароизоляции, укладывают плиты утеплителя. При этом стыки плит в разных слоях не должны совпадать друг с другом. Вторым слоем пароизоляции накрывают уложенный утеплитель сверху. Важно, укладывать верхний слой плёнки со слабиной, при монтаже оставлять зазор между пароизоляцией и нижней поверхностью чистого пола. Это улучшит конденсацию пара на ворсинках теплоизоляции.

Советы профессионалов

Чтобы не было «мучительно больно» за напрасно потраченные силы и средства, профессионалы советуют придерживаться следующих простых правил:

• приступая к реализации строительного проекта внимательно ознакомиться с его графической частью и пояснительной запиской;
• не стесняться задавать вопросы проектантам, прорабу и рабочим на всех этапах работ, быть въедливым до полного прояснения ситуации, помятуя, что они уйдут на следующие объекты, а вам тут жить;
• не угнетать исполнителя мелочными придирками, но строго контролировать каждый этап выполнения работ, подписывать акты приёмки только после устранения всех замечаний.

Приведенные «советы профессионалов» имеют универсальный характер и применимы не только к укладке пароизоляции на пол, но и ко всем видам и этапам строительных работ.

необходимость, материалы, виды, инструкция монтажа по шагам

Зачастую утепление всего дома проводится путем укладки слоя минерально-ватного утеплителя. Выкладка утеплителя проходит в конструкцию стен, кровли, пола и перегородок. Такая изоляция служит для защиты утеплителя и напольного покрытия от пара. Если имеется ввиду именно пароизоляция пола, то она нужна в тех помещениях, которые расположены над подвалами либо находятся в производственном здании без цокольного этажа.

Назначение пароизоляции

Основная функция – это исключение возможности попадания пара к конструкциям полового настила. Особенно это актуально в том случае, если нужна пароизоляция пола в деревянном доме. Вот почему пароизоляционный материал необходимо класть после утеплителя перед укладкой чистового пола.

Иногда в конструкции напольного перекрытия предусмотрен второй слой пароизолятора, который находится между утеплителем и черновым полом. Он нужен для предотвращения проникновения влаги прямо из грунта.

Современные пароизоляционные материалы

Самым распространенным считается полиэтиленовая пленка. Для увеличения ее плотности и надежности она очень часто армируется тканью или арматурной сеткой. Этот материал служит преградой для пара и предотвращения образования конденсата. Особого внимания стоит уделить правильному соединению стройматериала между собой и с другими частями конструкции. Для этого можно использовать специализированные соединительные и уплотнительные ленты, которые выполняют функцию барьера для пара. С помощью полиэтилена может быть выполнена пароизоляция бетонного пола.

Пароизоляция полиэтиленовой пленкой

Полиэтиленовая пленка с алюминиевым спецпокрытием

Ее основные качества: высокая паро- и теплоизоляция. Пленку с алюминием используют в тех комнатах, где очень влажно и очень жарко (кухня, ванная комната, баня или сауна).

Помимо пароизоляционных функций, этот спецматериал выполняет рефлексную функцию. Эта функция заключается в отражении и возвращении определенной доли тепла обратно в помещение.

Полипропиленовая пленка

Если ее сравнивать с полиэтиленом, то пропилен гораздо прочнее. Особенно это касается пленки с антиконденсатным слоем. Это позволяет ей приобретать дополнительные пароизоляционные свойства, которые препятствуют образованию конденсата на поверхности самой пленки. Во время укладки тщательно соблюдайте правила, основное из которых кладка антиконденсатным покрытием вниз. Благодаря этому пароизоляция пола первого этажа будет выполнена правильно.

Мембранная пленка с ограниченной и переменной паропроницаемостью

Она позволит контролировать процесс вывода лишней влаги из помещения. В случае ограниченной паропроницемости предел задается изоляционной мембраной. Мембранная пленка с переменной паропроницаемостью при увеличении влажности умеет самостоятельно повышать пропускную способность.

Жидкая резина

Если вы не уверены в том, какую пароизоляцию выбрать, воспользуйтесь жидкой резиной. Это полимерно-битумный стройматериал, который может образовать бесшовное спецпокрытие с достаточно высокой прочностью.

Помимо этого такая резина обладает дополнительными функциями, такими как, звуковизоляция, теплоизоляция и гидроизоляция. Еще к одним преимуществам резины можно отнести легкость ее монтажа, поскольку на поверхность ее можно нанести с помощью обыкновенной кисточки. После высыхания на поверхности образовывается спецпокрытие, которое намертво присоединяется к поверхности и полностью повторяет ее рельеф.

Лишь вам решать, какая пароизоляция лучше для пола, учитывая все особенности конструкции в вашем случае.

Виды пароизоляции и особенности монтажа

Известны два основных вида пароизоляции:

• укладка листов;
• укладка рулонного пароизолятора.

Каждая из них имеет свою технологию использования.

Рулонная пароизоляция

Для укладки данного вида пароизоляции самостоятельно все действия желательно проводить в определенной последовательности:

1. Раскатать рулоны снизу вверх.
2. Полотнища следует закрепить горизонтально, используя для этого деревянные рейки, можно использовать оцинкованные профили.
3. Обязательное вентиляционное отверстие придется разместить между внутренней отделкой и парозащитным слоем. Зазор при этом должен быть равен 4 см.
4. Тщательного контроля требует прочность крепежа.

Рулон пароизоляции

Листовая изоляция

Устройство пароизоляции именно такого вида немного отличается от рулонной, поскольку требуется установка каркаса из профиля, в который потом вставляют листы. Для крепления пароизолятора используются саморезы, а места стыков впоследствии нужно обтянуть ПВХ или изоспаном.

Какой стороной класть пароизоляцию?

При укладке пароизоляции надлежит строго соблюдать технологию. Предельное внимание следует уделять правильному размещению спецматериала.

Если вы пользуетесь двухсторонней пленкой, то кладите ее гладкой стороной на утеплитель, а шершавой – наружу.

Полипропиленовые пленки, которые имеют специальное покрытие с одной стороны, следует располагать гладкой поверхностью к утеплителю, а плетеной – наружу.

Если вы сделали выбор в пользу пленки с покрытием из алюминия, то укладывать ее нужно металлической стороной наружу, то есть в направлении к помещению.

Пошаговая инструкция монтажа пароизоляции

Если вы не знаете, как сделать пароизоляцию пола, не прибегая к помощи специалистов, воспользуйтесь следующим планом:

• Подготовительные работы. Этот этап включает в себя правильный выбор пароизолятора, подготовку нужного инструмента и изучение особенностей технологии.

Что касается материала, то пароизоляция деревянного пола может быть выполнена с помощью мембранной пленки или жидкой резины, для бетонной стяжки подойдут любые материалы.

Для процесса вам потребуются следующие инструменты: клейкая лента, строительный степлер или оцинкованные гвозди и молоток.

Монтаж пола поверх изоляционного материала

• Черновой пол. Перед тем, как уложить пароизоляцию на пол, вы провели подготовительные работы. Теперь при наличии в конструкции элементов из дерева их желательно обработать специальными антисептическими средствами. Это позволит защитить вашу напольную конструкцию от биологической порчи. Если этот процесс проводится для бетонного перекрытия, то обработка антисептиком не требуется.

Если такой слой все-таки нужно положить в уже готовом напольном покрытии, поверхностные доски, а также тепло- и пароизоляционные материалы, которые требуют замены, не лишнем будет демонтировать. После этого нужно тщательно удалить весь мусор и пыль.

Следует провести тщательный осмотр чернового пола на наличие различного рода дефектов. Если такие дефекты имеют место быть, то потребуется их ремонт. Для этого нужно выправить стяжку пола, поскольку через трещины возможно проникновение из грунта молекул воды. Следует задуматься о монтаже гидроизоляционного стройматериала.

• Кладка пароизоляционного материала. После подготовки чернового пола можно перейти к монтажу пароизоляцинного материала. Специальных знаний и навыков вам для этого не потребуется, достаточно выяснить, как положить спецматериал на утеплитель.

Пароизоляционный материал укладывается на несущий каркас, причем следует учитывать тот факт, что пленочные полотна требуется укладывать внахлест, а ширина нахлеста должна составлять около 15-20 см. Такое расположение исключает возможность образования щелей и зазоров, которые впоследствии могут стать отверстием для прохождения влаги и пара.

Оцинкованные гвозди

Для крепления следует использовать оцинкованные гвозди, подойдет и строительный степлер. Однако многие производители рекомендуют отказаться от этого способа крепления в пользу специальной клейкой ленты. Это позволит создать покрытие, которое будет полностью лишено различных щелей.

Все труднодоступные места, места стыка следует обрабатывать специальными обмазочными материалами из битума. Такая обработка требуется лишь потому, что уложить такой материал в этих местах достаточно сложно.

• Выкладка теплоизоляционного материала. Прямо на слой пароизоляции следует уложить выбранный вами теплоизолятор, толщина которого должна быть не менее 50 мм. Укладывать его необходимо сверху на пленку. Следует следить за тем, чтобы при укладке не образовывалось зазоров или щелей. Не стоит бояться проводить эти действия своими руками.
• Повторный слой пароизоляции. Этот слой является препятствием для влажного пара, идущего от помещения, тем самым защищая теплоизолятор от повышенной влажности. Выбранный вами пароизолятор укладывайте сразу на лаги так, чтобы отверстие между пароизолятором и непосредственно полом, который необходим для вентиляции, было полностью соблюдено. Соединять полосы следует строительным скотчем или лентой.
• Настил чистового пола. После укладки второго слоя, пароизоляция пола полностью выполнена. Теперь следует сборка чистового пола. При его сборке следует учитывать тот факт, что от поверхности пароизоляционного материала до половых досок или бетонной плиты должно быть расстояние около 1-2 см. Это позволит избежать вам значительной потери тепла, что позволит поддерживать в помещении постоянную комфортную температуру даже в лютые морозы.

Если вы тщательно выполнили пароизоляцию пола, при этом инструкция была соблюдена, строго соблюдая все правила работы, а также вы приняли меры для защиты утеплителя от процесса гниения, от образования плесени и грибка, вы сможете исключить возможность потери значительной части тепла! Как раз это позволит обеспечить каждому члену вашей семьи комфортные условия, а также значительно увеличит срок службы вашего пола.

Пароизоляция бетонных плитных перекрытий

Бетонные перекрытия это – плиты и панели, уложенные вплотную, или одна монолитная плита. Бетонное перекрытия является безбалочным и сооружаются по одной из трех технологий:‭ оно может быть сборным, монолитным и сборно-монолитным.‭ Чаще всего реализуются сборные перекрытия. К преимуществам бетонных плит обычно относят высокую прочность, устойчивость к сырости, отсутствие необходимости какого-либо обслуживания. К недостаткам таких перекрытий можно отнести необходимость привлечения специальной техники для подъема плит, плиты производится определенных типоразмеров, плиты произвольного размера изготовить на заводе нельзя. Для того чтобы дом был комфортным, он должен быть утеплен со всех своих сторон. Не утеплив перекрытия нельзя получить тепловое и комфортное жилище. В качестве утеплителя чаще всего используется базальтовый утеплитель. Впрочем, при использовании, практически, любого типа теплоизоляции следует применять пароизоляцию. Размещения пароизоляции по отношению к утеплителю зависит от направления движения паров, чаще сверху утеплителя, поскольку пары движутся по направлению от теплого помещения к холодному. В этом закономерности есть исключение, при утеплении чердачного перекрытия пароизоляция располагается снизу, под слоем теплоизоляции. Пароизоляция плавающих полов Наиболее эффективным методом утепления бетонного пола считается создание слоя теплоизоляции между несущей плитой и бетонной стяжкой. При строительстве новых домов и реконструкции старых, имеющих бетонные перекрытия, довольно часто реализуется конструкция «плавающего пола». Это эффективная конструкция, поскольку она дает возможность не только утеплить перекрытие, но и обеспечить звукоизоляцию. В таких конструкциях используется теплоизоляция высокой плотности, поскольку она постоянно находится под большой нагрузкой. Конструкция плавающего пола такова: бетонное перекрытие, слой теплоизоляции, гидроизоляция пола, цементная стяжка, покрытие пола. Эта конструкция не предполагает использование пароизоляции. Пароизоляция бетонных перекрытий при устройстве полов по лагам Более простым способом устройства пола над бетонным перекрытием служит устройство пола по лагам. В этом случае утеплитель находится в ненагруженном состоянии, и могут использоваться утеплитель невысокой плотности, в том числе стекловата. Лаги пола укладывают на бетонное перекрытие с шагом, удобным для последующего монтажа утеплителя, то есть обычно с шагом 1м или 60см. Лаги кладутся по рубероиду, который служит прокладкой. Утеплитель укрывается слоем пароизоляции, защищающей его от влаги со стороны жилого помещения. Как вариант, лаги могут опираться на столбики, тогда получится такая конструкция: чистовое покрытие пола (1), слой пароизоляции (2), деревянная лага (3), слой теплоизоляции (4), бетонное перекрытие (5), прокладки (рубероид) (6). Особенности пароизоляции бетонных перекрытий над неотапливаемыми помещениями Через плиту бетонного перекрытия, находящаяся над подвалом или другим холодным помещением, всегда происходит диффузия водяных паров. Избежать полностью этого, в общем-то, негативного для утеплителя, природного явления невозможно. Все дело разности температуры по обе стороны перекрытия. Однако всегда можно, а в данном случае необходимо, снизить до приемлемого уровня диффузию паров. Конечно, свою роль играют продухи в подвале, но хорошая вентиляция не решает проблему полностью. Необходимо свести к минимуму поток паров через перекрытие, требуется устройства слоя пароизоляции. Поверх перекрытия первоначально расстилается слой гидроизоляции, по ней укладывается теплоизоляции, поверх утеплителя монтируется слой пароизоляции, которая препятствует увлажнения утеплителя со стороны теплого помещения.

гидроизоляция в квартире бетонного пола, выбираем изоспан и рулонные изоляционные материалы

Дерево – уникальный строительный материал, который используют очень часто для внутренней отделки дома. Из него зачастую формируют полы и стены, отличающиеся долговечностью и оригинальным дизайном. Недостатком древесины является способность впитывать большое количество воды. Это в свою очередь заставляет ее разбухать и терять прочностные характеристики.

Минимизировать такое воздействие может пароизоляция и гидроизоляция в деревянном доме. Подобные операции выполняются еще на этапе строительства, что важно учитывать при проектировании сооружения и закупке материалов.

Особенности: плюсы и минусы

Эксплуатация деревянного дома предполагает соблюдение определенных правил, позволяющих создать оптимальные условия для дерева. Таким образом древесина дольше сохраняет свою структуру и не трескается.

Особое внимание при этом нужно уделять полу, так как именно сквозь него проникает много влаги, которая и оседает на стенах. Поэтому обустройство пароизоляции является одним из оптимальных способов борьбы с этой проблемой.

Использование изоляционного слоя приветствуется не только на полу, под которым находится грунт, но и сверху на бетонных основаниях при отделке их декоративными материалами.

Изоляция поверхности представляет собой обустройство своеобразного многослойного «пирога», основой которого является вещество, не пропускающее влагу.

Следует понимать, что понятия паро- и гидроизоляции кардинально отличаются, хотя и имеют несколько похожих свойств:

1. Гидроизоляционные материалы способствуют удерживанию воды, но при этом прекрасно пропускают воздух. Это позволяет организовать оптимальные микроклиматические условия не только внутри комнаты, но и под напольным покрытием.
2. Назначением пароизоляционных веществ является задержка воды и воздуха. Это не позволяет даже мелким молекулам воды проникать сквозь структуру защитного слоя.

Оба этих материала очень часто используются вместе, что позволяет добиться оптимальных результатов.

Недостатком гидроизоляции пола является повышенный уровень влажности в помещениях, которая уже будет негативно влиять на древесину изнутри.

Чтобы добиться оптимальных результатов, при формировании таких оснований важно строить и качественную вентиляцию. Она сможет удалять влажный воздух из дома, создавая оптимальный микроклимат в конкретном помещении.

Устройство пола

Напольные покрытия внутри деревянных домов могут быть выполнены из различных материалов. Все зависит от возможностей и желаний владельца. Но все они всегда имеют примерно одинаковую структуру, которая предполагает монтаж нескольких слоев.

Примерная схема пола состоит из таких элементов:

• Черновой пол. Эту часть изготавливают из деревянных лаг и досок первого сорта. В качестве такого основания могут выступать и насыпные поверхности в виде песка, бетонной стяжки и т. д.
• Гидроизоляционный слой. Он предотвращает проникновение влаги снизу, защищая остальную структуру от нее.

• Теплоизоляция. Она располагается в основном между опорами чистового пола (лаги). Для таких целей используют минеральную, базальтовую или каменную вату. Если черновой пол прочен, тогда в качестве теплоизолятора могут применять насыпные утеплители (например, керамзит).
• Пароизоляция. Данный слой защищает также внутреннюю структуру пирога. Но он уже не позволяет проникать пару, накапливающемуся внутри комнаты.
• Финишный слой. Здесь также используют множество отделочных материалов от натуральной доски до фанеры с паркетом или ламинатом.

Обратите внимание, что последовательность слоев должна строго соблюдаться. Если вы случайно поменяете материалы для паро- и гидроизоляции, то это может привести к накапливанию влаги уже под напольным покрытием. В таких условиях пол прослужит несколько лет и просто сгниет.

Если основанием для пола выступает бетон, тогда для некоторых материалов используют только одну гидроизоляционную пленку. Особенно это касается паркетной доски или ламината, которые укладываются на утеплитель и полиэтиленовую пленку.

Виды гидроизоляции

Гидроизоляция пола представляет собой процесс нанесения защитных материалов, образующих непроницаемый слой.

В зависимости от технологии нанесения эту процедуру можно разделить на несколько видов:

1. Обмазочная. Оптимальный вариант для основания бетонного пола. Технология обустройства предполагает нанесение растворов на поверхности, которые нужно защищать. Встречается относительно редко для горизонтальных оснований.
2. Оклеечная. Данный вид гидроизоляции является самым распространенным и универсальным. Его применяют не только при строительстве полов, но и для защиты стен. Этот подход предполагает приклеивание рулонных гидроизоляционных материалов (полиэтиленовая пленка и т. д.) к основанию с помощью специальных клеев.
3. Жесткая. Гидроизоляция такого типа предполагает использование специальных штукатурок. Наносят их тонкими слоями на черновые основания. Применяют данный подход редко, так как он является самым тяжелым и трудоемким.

Материалы

Изоляционными свойствами сегодня обладает множество веществ, которые и применяют при обустройстве пола.

Многие специалисты рекомендуют для таких целей использовать изоспан, но кроме него существует несколько групп гидроизоляционных материалов:

• Гидроизолирующие краски. Основным компонентом таких растворов является битум, который смешивают с различными полимерами. Нанесение выполняется обычной кисточкой, что позволяет покрыть им даже в труднодоступных поверхностях. Чтобы получить качественный результат, поверхность перед обработкой должна тщательно подготавливаться. Поэтому этот подход и не нашел широкого распространения.

• Изолирующие заливки. Продукция представляет собой жидкость, которой просто заливают основания. Изготавливают ее из асфальтобетона и битумных составляющих. Специалисты рекомендуют применять заливки на бетонных поверхностях, так как они практически не трескаются и не расходятся, как древесные доски.
• Сыпучие вещества. Данный вид материалов состоит из гранул, которые не способны впитывать жидкость. Вещество – не только качественный гидроизолятор, но и не плохой теплоизолятор. Поэтому использование насыпных смесей позволяет исключить внедрение минеральной ваты или другого теплоизоляционного материала.

• Рулонная продукция. Эта группа материалов является самой широкой и востребованной. Основными элементами здесь выступают пленки, которые не пропускают влагу. При этом структура вещества может предполагать наличие пор или плотную структуру. Некоторые из них дополняются самоклеящимся слоем. Это позволяет ускорить укладку в несколько раз.

В последнюю группу можно отнести изолон, полиэтиленовые пленки, тепловолокно, битумные рулонный, а также несколько видов мембран. Последний вид материалов используют для организации пароизоляции. Структур мембранных изделий предполагает наличие нескольких слоев ткани, которые образуют герметичное вещество.

Применение

Использование гидроизоляционных материалов сегодня довольно популярно. Применяют их не только для защиты пола, но и фундамента при возведении зданий. В некоторых случаях в частных деревянных домах также проводится гидроизоляция стен.

Гидроизоляция также является необходимой в таких местах:

• В ванной комнате. Постоянное использование душа или умывальника приводит к образованию высокой влажности на полу, который нуждается в тщательной защите.
• В квартире на первом этаже. Особенностью этих помещений является то, что под ними зачастую находится уже подвал, который никак не изолирован от влаги. В нем постоянно образуется конденсат, который и проникает на первые этажи через бетонные прослойки.

• Гидроизоляция пола на балконе перед утеплением. Этот вариант не является обязательным и зависит только от используемых для этого материалов. Если же вы планируете обустраивать теплый балкон с деревянным полом, тогда изолировать теплоизоляцию нужно обязательно.

Теоретически в деревянном доме применять гидро- и пароизоляцию можно практически в любой комнате.

Но важно учитывать также и тип пола, который будет формироваться в здании. Если на кухне будет укладываться плитка на бетон, тогда этот материал прекрасно служит даже при постоянно высокой влажности.

Как правильно укладывать?

Гидроизоляционный слой предполагает собой не только саму изоляцию, но и промежуточные материалы, образующие каркас и теплоизоляцию.

Укладка подобных конструкций предполагает выполнение нескольких подготовительных операций:

1. В первую очередь следует осмотреть старое основание на предмет повреждений. Если пол изготовлен из дерева, важно удалить гниль и просевшие доски. Но гидроизоляцию лучше всего сделать по бетонной плите, особенно если поверхность находится на первом этаже. Перекрытия между этажами обязательно проверяют на прочность и качество.
2. Если поверхность готова к декоративной отделке, тогда следует основание обработать специальными укрепляющими растворами. Для дерева используют пропитки, повышающие стойкость к горению и гниению. Полы же без стяжки обрабатываются укрепляющими грунтовками.
3. Когда поверхность готова, следует сформировать черновой пол. В некоторых случаях его строят непосредственно по грунту. Но такой подход не позволит древесине прослужить долго. Поэтому в качестве черновых оснований лучше использовать бетонные стяжки, на которые уже и укладывают лаги для чистовых деревянных конструкций.

Обустройство защитного «пирога» состоит из таких последовательных действий:

• Начинают процедуру с гидроизоляции чернового пола. Для этого пленку раскатывают по всей поверхности, располагая ее между лагами. Важно крепить ее таким образом, чтобы не было натяжения. Если ширины листа не хватает, его стыкуют с другим, образуя нахлест не меньше 20 см. Когда все нормально, материал крепят к основанию с помощью клейкой ленты, скоб или специальных гвоздей.
• Поверх пленки монтируют утеплитель. Крепление его выполняется по-разному в зависимости от выбранного вещества. Если применяются деревянные лаги, тогда между ними вставляют минеральную вату. Она должна плотно заходить между ними, не образуя зазоров.

• На данном этапе сверху на утеплитель расстилают пароизоляционную мембрану. Стыкуют ее также с помощью нахлеста. Все стыки склеиваются скотчем, чтобы исключить проникновение влаги сквозь них.

Завершается процедура монтажом декоративного пола. Как видите, обустройство гидропароизоляции не очень сложна.

Важно только использовать качественные защитные материалы и соблюдать последовательность их укладки.

О том, как сделать монтаж рулонной гидроизоляции, смотрите в видео.

Пароизоляция пола первого этажа своими руками, какая изоляция лучше для использования

Оглавление статьи:

Показатель температуры и влажности является основным критерием, который оказывает влияние на комфортабельность и уют помещения. Для эффективного обогрева деревянного дома достаточно создание качественную теплоизоляцию и организовать отопление, однако контролировать уровень влаги достаточно сложно. Однако это является необходимым элементом нормальной жизни, поскольку при высокой влажности невозможно комфортно жить. Пароизоляция пола, стен, кровли делает возможным значительно уменьшить уровень влажности в помещении, что приводит к продлению срока эксплуатации дома из дерева.

Зачем полу нужна пароизоляция

Высокий уровень влажности представляет собой один из основных фактов, которые оказывают негативное воздействие на любую конструкцию из дерева. Пар, выделяемый при влажной уборке, во время готовки еды, при приёме душа или стирке белья, стремится покинуть территорию помещения. Это связано с тем, что давление пара намного выше атмосферного, что приводит к негативному воздействию на полы, потолки и стены помещения.

Если разобрать с научной точки зрения, что это такое, то получается, что из-за температурной разницы давление является прямой причиной образования конденсата, который впоследствии трансформируется в воду и проникает через дерево к слою теплоизоляции, тем самым разрушая ее. Из-за того, что туда попадает влага, начинается гниение дерева, что приводит к значительному снижению ее эксплуатационных показателей.

В основном стены и кровля защищены брусом, который перед установкой проходит паро- и гидроизоляцию. А вот что касается пола, то тут получается, что ни лаги, ни сами половицы не проходят подобную обработку. В основном отрицательное воздействие влаги на пол повышается, если не была организована пароизоляция для пола первого этажа, где полы укладывают непосредственно на грунт.

Защитить деревянный пол от раннего разрушения можно с помощью обустройства слоя пароизоляции, который создаст дополнительную защиту не только дереву, а также и утеплителю. Благодаря данной системе, помещение сможет «дышать», т.е. воздух будет беспрепятственно проходить сквозь «пирог» из теплоизоляционного материала и дерева.

Правильный выбор материалов

На современном рынке огромное изобилие пароизоляции, выполненной из различных материалов. Очень часто для пароизоляции пола выбирают дышащие мембраны и пленки.

Понятное дело, что есть и другие материалы для обустройства пароизоляции, например, жидкая резина, полимерная и битумная мастики, однако эти материалы чаще используют для крыш, стен, полов из бетонна или фундаментов.

Полиэтиленовая пленка

При использовании полиэтиленовой пленки нужно быть крайне аккуратным, потому что в процессе укладки она достаточно легко рвется. Этот материал можно купить практически везде, поскольку он пользуется спросом среди многих людей. Бывает несколько разновидностей полиэтиленовых пленок, которые используются для устройства пароизоляции пола – это неперфориванные и перфорированные, различие их заключается в степени паропроницаемости, которая зависит от микроотверстий, находящихся в пленке. Для неперфорированной пленки показатель должен быть: Sd – 40-80 м, а для перфорированной плёнки он значительно ниже и достигает: Sd – 1-2 м.

Необходимо заметить, что для пароизоляции пола в основном применяют неперфорированную пленку, а перфориванная используеются для обустройства гидроизоляции. Если более подробно рассмотреть свойства перфорированной пленки, то получается, что в действительности её показатели будут несколько ниже, что влечёт за собой уравнивание показателей между данными видами пленок.

При устройстве пароизоляции с использованием полиэтиленовой пленки необходимо предусмотреть вентилируемый зазор. При этом в основном используют тот вид пленки, которая стоит дешевле.

Диффузные мембраны

Также ещё одним пароизоляционным материалом является диффузная «дышащая мембрана». Очень высокий коэффициент паропроницаемости диффузной мембраны достигается из-за микроструктуры материала, которая представлена в виде нетканого материала, изготовленного из искусственного волокна.

Данные мембраны несут в себе защитные функции от влаги и контролируют возможность пропускать воздух с обеих или с одной стороны. По данному признаку диффузные мембраны можно поделить на одно- и двухсторонние, в дальнейшем от выбора типа мембраны зависит способ их монтажа. При укладке односторонней дышащей мембраны нужно следить, какой стороной материал нужно укладывать к утеплителю.

Также дышащие мембраны делятся по количеству слоев. Они бывают 3-х, 2-х и однослойные, в них используется специальный антиконденсационный слой, который накапливает имеющеюся влагу и впоследствии её испаряет. В перечне многослойных диффузных мембран можно найти «интеллектуальные», которые отвечают за качество тепло -, гидро- и пароизоляцию, и сами регулируют парообмен, исходя из температуры и уровня влаги в помещении.

Также отсутствие между теплоизоляцией и мембранами вентиляционного зазора является положительным качеством диффузных мембран. Из недостатков данного материала можно выделить высокую стоимость пароизоляции пола. Но с учётом всех положительных сторон, все недостатки сводятся на нет, потому, выбирая, какая пароизоляция будет лучше для пола вашего дома, мы бы рекомендовали остановить свой выбор на подобных мемебранах.

Жидкая резина

В наше время жидкая резина очень распространенный материал, который используют для пароизоляционного слоя. Жидкая резина продается в виде холодной битумно-полимерной эмульсии на водной основе. Её очень удобно наносить и она быстро распыляется по основанию, даже если основа имеет сложные элементы. Она образуется после того, как застынет бесшовный «резиновый» ковер из монолита, который предотвращает попадание жидкости и газов, а также образует дополнительную гидро-, тепло- и звукоизоляцию.

На сегодняшний день жидкие резины подразделяются на несколько видов:

• Эмульсия, её наносят автоматизированным способом и применяют в основном для пароизоляционных работ на полах, которые по площади достаточно большие;
• Эмульсия, которая наносится вручную на пол, площадь не очень большая и достигает не более нескольких десятков квадратных метров.

Технология подготовки поверхности под монтаж пароизоляции

Если дом только строится, тогда пароизоляция пола может быть осуществлена без особых проблем. Вначале необходимо все доски на полу обработать специальным раствором (антисептиком), который защитит их от гниения, насекомых и вредителей. Очень важно в этом случаи уделить внимание черновому полу и лагам, потому что они располагаются около грунта. Установите лаги и смонтируйте черновой пол. В дальнейшем на него и нужно будет укладывать пароизоляционный материал.

Если дом уже построен, то технология пароизоляции будет совершенно другой.

При создании новой пароизоляции или капитального ремонта старой, для начала необходимо убрать напольное покрытие, снять черновой пол, демонтировать старую паро- и теплоизоляцию. Стяжку необходимо зачистить, при этом используя пылесос или веник.

Далее необходимо осмотреть ее на наличие различных дефектов: выбоин, сквозных и мелких трещин, а также больших неровностей. Если они присутствуют в достаточном количестве, то необходимо произвести их ремонт. Нужно начать с выправления стяжки, чтобы не было прямого попадания влажности из грунта через трещины. Для дополнительной защиты от попадания воды можно установить гидроизоляцию: если использовать гидроизоляционный материал, который выпускается в рулонах, то его необходимо класть внахлест, для проклеивания стыков необходимо использовать специальный скотч или обычную липкою ленту.

После этого необходимо установить лаги обратно. Вымерить уровень каждой лаги, для того, чтобы горизонтальный уровень был идеально ровным. После того, как поверхность обработана и очищена от мусора, можно приступать к настилу пароизоляционного слоя.

Укладка пароизоляционного материала

Особенных знаний при монтаже пароизоляционного пола не нужно. Для укладки пароизоляции своими руками обычно используют пленочные материалы, которые представляют собой мембрану Изоспан, либо применяется пароизоляция пола Изоспан В. Изоляцию накладывают на несущий каркас, при этом стоит проследить за тем, чтобы пленочные полотна накладывались друг на друга внахлест. Ширина данного нахлеста должна быть около 15 – 20 сантиметров.

Для крепления слоя пароизоляции необходимо использовать оцинкованные гвозди или строительные степлеры, но, если придерживаться рекомендаций специалистов, тогда лучше использовать специальную клеящею ленту. Она позволяет создать покрытие, в котором полностью отсутствуют какие-либо щели.

Если есть труднодоступные участки, такие как парапеты, тогда лучше всего их обрабатывать обмазочным битумным материалам, потому что достичь качественной и надежной укладки, а также крепления пленочной изоляции в этих местах очень трудно и сложно. После того, как слой изоляции уложен, необходимо закрепить поверх него утеплитель. В качестве утеплителя может быть любой теплоизоляционный материал: например, минеральная вата или пенопласт. Главной особенностью при выборе данного материала должно быть то, что он должен плотно прилегать к лагам, при этом не должно оставаться зазоров и щелей между утеплителями и лагами.

После того, как первый слой утеплителя уложен, необходимо таким же образом положить еще слой пароизоляционной мембраны, этот этап нужен для препятствия проникновению влаги в утеплительный материал внутри помещения. Обязательно нужно следить, за тем, чтобы пароизоляция пола была расположена внахлест. После того, как процесс завершён, можно проклеить стыки, и далее начинать процесс настила основного пола. Когда начинается монтаж половых досок необходимо учитывать, что от пароизолятора до пола нужно оставить зазор около 1-2 сантиметра.

Правильное расположение пароизоляции

Для того, чтобы понять какой стороной необходимо стелить пароизоляцию, нужно понять, откуда идёт поступление пара.

При использовании двухслойной пленки нужно обязательно придерживаться инструкции и укладывать её гладкой стороной, которая не позволит влаге попасть в утеплитель. Теплоизоляционный материал, обладающий шероховистой поверхностью, которая удерживает влагу, необходимо укладывать внутрь помещения.

Если изоляция осуществляется фольгированной пароизоляцией для напольного покрытия, то необходимо обратить внимание на то, что размещать ее нужно металлизированной стороной к верху, для того, чтобы тепло переходило в комнату. Настилать данную изоляцию нужно встык, для приклеивания использовать алюминиевый скотч.

Пароизолятор-полипропилен, имеющий одностороннее ламинированное покрытие, нужно укладывать гладкой поверхностью к утеплителю. Если использовать трехслойную пленку, которая имеет армированную сетку, ламинированную с обеих сторон полиэтиленовой пленкой, материал необходимо плотно крепить к теплоизолятору, вентиляционные зазоры должны быть не более 2-5 сантиметров.

Пароизоляция жидкой резиной

Для пароизоляции пола применяют полимерный, битумный материал в виде жидкой резины. В самом начале необходимо вскрыть ведро мастики, потом содержимое перемешать и нанести на поверхность с помощью кисти или валика. Когда высыхает материал, на полу образовывается резиновая пленка, которая приклеивается намертво и повторяет точь – в – точь рельеф поверхности.

Данное покрытие имеет свойство не пропускать влагу в любой форме: ни воду сверху, ни пар снизу. Для создания пароизоляционного слоя для деревянного пола необходимо брать 1 – 1,5 килограмм раствора на квадратный метр. Если использовать жидкую резину для гидроизоляции, тогда расход рекомендуется взять до 3-4 килограмм на метр квадратный. Плёнка образуется толщиной около 0,7 миллиметра.

Как установить бетонную пароизоляцию — под перекрытием

W. R. MEADOWS

Прикрепите колья к перегородке, чтобы предотвратить проникновение пара. VaporStake, Чино-Хиллз, Калифорния,

Установите ботинки вокруг всех проникновений и блокировок. Fortifiber в Рино, NV

Для обеспечения эффективности пароизоляция должна быть установлена ​​таким образом, чтобы не допускать попадания водяного пара на плиту.

Узнайте, где можно купить пароизоляцию и другие продукты для решения проблем.

ASTM E 1643, «Стандартная практика установки пароизоляции, контактирующей с землей или гранулированной засыпкой под бетонными плитами», содержит подробную информацию, но вот несколько советов:

• Большинство фасадных плит не нуждаются в пароизоляции. Если вы собираетесь герметизировать внешнюю плиту, найдите герметик, который пропускает водяной пар (дышит). Для получения некоторых советов см. Уголок Салливана.
• Как правило, бетонную плиту кладут прямо на пароизоляцию, а основание — ниже.Если основание представляет собой острый угловатый гравий, поверх гравийного основания рядом с пароизоляцией можно положить тонкий слой песка. Подробнее об этом см. Ниже.
• Пароизоляция может быть размещена под основанием, если здание закрыто при укладке сухого материала основания.
• Ни в коем случае не пробивайте отверстия в пароизоляции для выхода сточной воды.
• Не забивать колья через пароизоляцию. Некоторые опоры поставляются с широкими опорными площадками. Еще одно решение — новый VaporStake, который герметизирует пароизоляцию, а затем отрезается и остается в плите.
• Заклейте все швы пароизоляции лентой от производителя. Швы должны перекрываться на 6 дюймов.
• Уплотнение вокруг всех проходов и закупорок труб; Книга Ховарда Канаре (доступная в Портлендской цементной ассоциации) содержит более подробную информацию.
• Установите пароизоляцию на опору или уплотните ее к стене фундамента — или и то, и другое.
• Во время строительства максимально защитить пароизоляцию и отремонтировать все поврежденные места с помощью ленты производителя.

О том, где разместить пароизоляцию, спорили годами. Некоторое время в 1980-х и 1990-х годах ACI рекомендовала использовать слой «промокательной бумаги» поверх пароизоляции. В 2001 году рекомендация изменилась, и теперь бетон обычно кладут непосредственно на пароизоляцию. Аргумент состоит в том, что укладка бетона непосредственно на пароизоляцию предотвращает выход воды через дно, что приводит к увеличению времени истечения и скручиванию плиты. Хотя это правда, в других частях этой статьи мы показали, что основание станет влажным и станет постоянным источником водяного пара в плите.Сегодня большинство экспертов по плитам рекомендуют размещать плиту непосредственно на пароизоляции, если только основание не защищено и не может быть абсолютно сухим. Скручивание можно контролировать с помощью хорошо рассортированного заполнителя и небольшого количества арматуры в нижней части плиты.

.

Передача водяного пара — Как герметизировать плиту перед нанесением бетонного покрытия

Предотвращение расслоения наложения
Время: 01:35
Советы по предотвращению расслаивания наложения.

Меньше всего Дэйв Петтигрю, владелец Diamond D Concrete, хочет, чтобы он перезвонил по поводу одного из его тщательно продуманных дизайнов полов, например, этой парикмахерской.

Постоянная проблема с тонкими перекрытиями заключается в том, что, поскольку они образуют непроницаемый слой на плите, любые выбросы водяного пара из нижележащей плиты будут улавливаться.Этот пар может затем создать большее давление, чем прочность связи между покрытием и плитой, расслаивая покрытие. Плиты, у которых нет пароизоляции под плитой, почти всегда будут иметь некоторое выделение водяного пара из воды под плитой, а новым плитам, даже с пароизоляцией, потребуется время, чтобы высохнуть. Производители накладок обычно рекомендуют норму выделения паров влаги (MVER) в размере 3 фунтов на 1000 квадратных футов за 24 часа (дополнительную информацию по этой теме см. В разделе «Снижение разрывов сцепления, вызванных передачей водяных паров»).

Дэйв Петтигрю из Diamond D Concrete, Кэпитола, Калифорния, разработал, по его словам, верный способ решения этой проблемы. Он использует этот метод на «любом полу, который, как я подозреваю, может выделять пар, и на чем-нибудь старше 20 лет», поскольку старые полы редко имели качественные пароизоляционные материалы. «В любое время, когда нет пароизоляции, вы получите выбросы паров, и это зверь, с которым нам всем приходится иметь дело — пытаться заблокировать эти пары. В течение многих лет я слушал различных производителей, и все они говорили, что у них есть способ, но я Это тот, кому пришлось вернуться и починить полы, когда они поднялись.«

.

Проблемы с влажностью бетона — Бетонная сеть

Чрезмерная влажность, проникающая через бетон, может вызвать множество проблем. Читайте объяснение проблемы и возможные решения.

Почему в бетоне содержится водяной пар?

Этот очень влажный бетон долго не высыхает.

Большинство людей, даже многие люди в бетонном бизнесе, думают, что бетон водонепроницаем. Ведь из бетона делаем резервуары для воды и дамбы. Но правда в том, что, хотя бетон хорошо удерживает жидкую воду — по крайней мере, когда нет трещин — пар воды легко проходит через бетон со скоростью, которая зависит от пористости и проницаемости бетона.

Узнайте, где можно купить пароизоляцию и другие продукты для решения проблем.

Вначале весь бетон мокрый. Если бы в смеси не было воды, ее нельзя было бы разместить, и она никогда не набирала бы силу. При водоцементном соотношении 0,50 на кубический ярд приходится около 300 фунтов воды и 600 фунтов цемента. Когда бетон начинает схватываться, часть этой воды (примерно половина) соединяется с портландцементом (посредством гидратации), а часть поднимается на поверхность в виде стекающей воды, где она испаряется.Остальное в порах бетона.

Бетон начинает сохнуть только после отделки и отверждения.

После периода отверждения плита начинает сохнуть. На данный момент в порах бетона много жидкой воды — фактически плита насыщена. Эта жидкая вода начинает испаряться с поверхности, и если в бетон не попадет дополнительная вода, в течение примерно 90 дней для бетона нормального веса 0,5 в / ц плита будет достаточно сухой, так что большинство напольных покрытий не расслоится.

Водяной пар покидает поверхность бетонной плиты со скоростью, которая называется скоростью выделения паров влаги (MVER). Когда вы читаете в листе данных герметика, что MVER должен быть 3 фунта или 5 фунтов, это означает количество фунтов водяного пара на 1000 квадратных футов за 24 часа. Представьте себе бетонную секцию размером 31,6 x 31,6 футов (1000 квадратных футов) и представьте 3 фунта воды, испаряющейся с поверхности каждый день. Три фунта воды — это примерно три пинты («пинта — фунт для всего мира»), так что это немного.

А если плиту поставить на землю без пароизоляции? Подумайте, что происходит, когда вы выкопаете яму во влажной земле. Задолго до того, как вы доберетесь до уровня грунтовых вод (жидкая вода), вы столкнетесь с влажной почвой. Вот так почва под вашими плитами выглядит влажной. Земля под почти всеми бетонными плитами влажная — почти всегда с относительной влажностью 100%. Это означает, что это постоянный источник водяного пара в плите, и плита никогда не высохнет, особенно если вы нанесете на поверхность покрытие, ограничивающее движение водяного пара.ACI 302.2R-06, Руководство для бетонных полов, которые используют влагочувствительные половые материалы , утверждает, что «Бетонная плита на земле без пароизолятора / барьера непосредственно под ней может иметь окончательный профиль относительной влажности, который не дает преимуществ. от любого начального высыхания «.

Рекомендуемые товары

.

Бетонный влагобарьер и пароизоляция класса 1 DK 700 от SureCrete

---

Бетонный влагобарьер и блокатор паров класса 1 DK 700 от SureCrete

---

DK 700 — это двухкомпонентная уретановая грунтовка на основе растворителя, 97% твердых веществ, низкое содержание летучих органических соединений (<40 г / л), пароизоляция класса 1, соответствующая ASTM-E96-E93. DK 700 останавливает проникновение водяного пара до менее чем 1/2 фунта на 1000 кв. Футов. Этот уникальный барьер для водяного пара открывает возможность нанесения высокоэффективных смолистых покрытий, включая все системы Dura-Kote, на неотвержденные или влажные -сложный бетон, что раньше было невозможно.Так же можно и при аппликациях ДКТ, линолеума, ковровых покрытий.

DK 700 проникает без образования пузырей в пористую поверхность бетона, создавая механическую блокировку и превосходное сцепление систем Dura-Kote после ее нанесения. Прочность сцепления превосходит традиционные эпоксидные грунтовки. DK 700 предлагает следующие преимущества при предварительном нанесении любых покрытий Dura-Kote:

• Влагобарьер
• Повышенная адгезия
• Лучшие механические свойства (включая прочность на изгиб и растяжение)
• Увеличенное рабочее время

Принципы подготовки поверхности для DK 700 выполняются с учетом необходимой подготовки поверхности для выбранной системы Dura-Kote, см. TDS этой системы.Исключение составляют пределы влажности, которые рассматриваются в DK 700 . Поверхность должна быть чистой, прочной и профилированной, как у всех специальных герметиков. Этот продукт не является ярлыком для плохой подготовки поверхности.

---

Как наносить бетонный влагобарьер и блокатор паров DK 700

Наносить, когда температура поверхности и окружающей среды находится в диапазоне от 50 F (10 C) до 90 F (32 C) и остается в таком состоянии в течение 24 часов.

Планирование

Выберите подходящие СИЗ (средства индивидуальной защиты).Обеспечьте соответствующую вентиляцию. См. Паспорт безопасности данных. По возможности работайте в самом узком измерении области. Работайте до выхода из влажного продукта. Отслеживайте уровень покрытия для каждого галлона (3,8 литра). После определения размеров комнаты, прежде чем приступить к перемешиванию, приклейте на стену небольшой кусок малярной ленты, чтобы соответствовать «расстоянию», которое должен пройти один галлон. DK 700 перед нанесением необходимо акклиматизировать к комнатной температуре. Идеальная температура в помещении 78 градусов и относительная влажность 50%.

ПРИМЕЧАНИЕ: Закройте все области, требующие защиты; продукт будет придерживаться практически всего.

---

Смешивание и транспортировка

Организуйте микшерную станцию, которая не должна перемещаться или блокировать выполнение приложений. Постановка имеет решающее значение, так как часть «A» и часть «B» не смешиваются друг с другом или не смешиваются слишком заранее. После смешивания A и B продукт с катализатором следует сразу же положить на пол. Если оставить в ведре слишком долго, продукт затвердеет быстрее, что сделает его бесполезным.

Разлейте 1 часть B на три части A. Обратите внимание, что для удобства наборы предварительно измерены. Будьте осторожны, чтобы продукт не вылился по стенкам ведра, так как его будет сложно перемешать.

Механически перемешайте обе части A и B с помощью лопастей миксера «Jiffy» в течение 5 минут на средней скорости. Миксер Jiffy на средней скорости поможет предотвратить попадание воздуха.

Полностью вылить содержимое за относительно длинный путь для приложения. Любая неиспользованная часть, оставшаяся в ведре, может затвердеть с ускоренной скоростью, что сделает ее бесполезной.

Не оставляйте ведро вверх дном, чтобы стечь на пол. Любая несмешанная часть A или B, которая могла быть случайно размещена на стороне контейнера, теперь может стекать на пол, создавая пятно, которое не будет застывать.

ПРИМЕЧАНИЕ: Очистите или замените емкости для смешивания, лопасти миксера и крышки роликов разумным образом, чтобы химический состав A и B оставался неизменным, особенно в крупных проектах.

---

Размещение

DK 700 можно наносить малярным валиком или выдавливанием с последующим прикатыванием.

Выберите размер ворса примерно 3/8 дюйма или (9,5 мм).

Ролики должны быть высшего качества с фенольным сердечником.

Ролик «De-fuzz», плотно обмотав малярной лентой и сняв ленту.

Для больших площадей могут потребоваться ролики 18 дюймов (46 см) и более широкие ракели.

Равномерно распределите продукт по поверхности, участки, прилегающие к стенам, можно «врезать» кистью, наносить влажным слоем не более 3-5 мил.

Дайте DK 700 высохнуть на ощупь и высохнуть (примерно 4-6 часов) перед нанесением систем Dura-Kote или другого специального герметика.Если дать высохнуть в течение 24 часов, поверхность необходимо отшлифовать с помощью шлифовального сита с зернистостью 100 на ротационной машине для пола и повторно нанести DK 700 .

DK 700 можно очистить с помощью растворителя, такого как ксилол или ацетон.

За информацией об утилизации неиспользованного продукта обращайтесь к местному координатору по утилизации опасных бытовых отходов. После отверждения остатки катализированного продукта не опасны.

Для использования обученными профессионалами, прочитавшими полный паспорт безопасности.

Не наносить на явно влажный или влажный бетон.

Чтобы гарантия была действительной, до и после нанесения этого продукта необходимо провести и задокументировать испытание на влажность ASTM.

Гарантия на этот продукт при использовании в соответствии с инструкциями ограничивается возмещением покупной цены или заменой продукта (если он неисправен) по усмотрению производителя / продавца. SureCrete Design Products не несет ответственности за затраты на оплату труда или прямые и / или побочные косвенные убытки.

ХРАНИТЬ В недоступном для детей месте. Вдыхание: При распылении избегайте длительного вдыхания аэрозольного тумана. Если пороговые значения небезопасны, используйте респиратор, одобренный NIOSH. Контакт с кожей: Контакт с кожей может вызвать раздражение. Снимите загрязненную одежду и промойте пораженную кожу водой с мылом. Стирать одежду перед повторным использованием. Если симптомы не исчезнут, обратитесь за медицинской помощью. Глаза: При нанесении используйте защитные очки. Попадание в глаза может вызвать раздражение. Промывать глаза водой в течение 15 минут.Если симптомы не исчезнут, обратитесь за медицинской помощью.

---

Технические характеристики и свойства бетонного барьера для влаги и паров DK 700

Сухой остаток: 96,5%

ЛОС: <40 г / л

Время без липкости: 4 ½ часа при 78⁰F (26⁰

Перенос водяного пара: <0,02 (ASTM E-96-93)

Водопроницаемость: <0,1

Адгезия к сухому бетону: 621 фунт / кв. Дюйм (ASTM-D4541-65)

Адгезия к мокрому бетону: 621 фунт / кв. Дюйм (ASTM-D4541-65)

---

Бетонный влагозащитный барьер DK 700 Номера по каталогу

Комплект на 1 галлон Артикул № 55104100

---

.