Схема подключения радиатора отопления: Способы и схемы подключения радиаторов отопления: как правильно провести монтаж

10 бытовых ошибок установки радиатора в квартире

Установка радиатора в квартире – сложный и трудоёмкий процесс. Чтобы сделать всё правильно, нужно знать немало тонкостей. Мы подготовили для вас материал с 10 популярными ошибками при монтаже данных приборов.

№1 Неправильный выбор вида радиатора

Для начала важно определиться с подходящим типом устройства. Сегодня на рынке предлагается четыре разновидности радиаторов:

• чугунные;
• стальные;
• алюминиевые;
• биметаллические.

Чугунные батареи могут окрашиваться в разнообразные цвета, иметь нестандартную форму или выделяться изящными узорами, что позволяет украсить интерьер. Подходят для установки в частном доме или квартире вне зависимости от вида отопления.

По функциональности этот отопительный прибор также не подведёт. Чугун опережает большинство металлов по теплоёмкости, кроме разве что алюминия. Главный минус этого типа – высокая цена.

Стальные аналоги устанавливаются в новостройках с пониженным давлением теплоносителя или в частных домах. Но их нельзя применять в многоэтажном строительстве и старых зданиях, так как их рабочее давление будет проблемным для приборов. Из плюсов следует выделить низкую цену и простоту изготовления.

Алюминиевые вариации обходятся недорого и могут похвастаться самой высокой теплоотдачей. Однако в высотном строительстве они не используются, потому что не способны выдерживать высокое давление.

Для 9- и 16-этажных зданий лучшим выбором для установки радиатора в квартире является биметаллический тип, отличающийся двухслойным строением. Внутренний слой изготавливают из стали, а внешний – из алюминия. Конструкция отопительного прибора позволяет сочетать прочность с высокой теплоотдачей, единственный минус – высокая стоимость.

№2 Ошибка при расчёте количества секций

Большинство для расчёта длины батареи замеряют высоту потолков, метраж комнаты и останавливаются на этом. Данных величин будет достаточно только для частного дома, где можно задавать определённую температуру прибора.

В случае с централизованным отоплением при установке радиатора в квартире этот метод расчёта числа секций не подходит, потому что в разные дни температура колеблется. Если ориентироваться на усреднённый показатель, то в квартире не всегда будет достаточно тепло.

Поэтому лучше взять на одну-две секции больше, чем получается по расчётам. Сделать температуру теплоносителя больше невозможно, зато достаточно прикрыть кран, чтобы уменьшить её.

№3 Не учитывается глубина радиатора

Ещё одна частая ошибка при установке радиатора в квартире – неверно выбранная глубина. Бывает, что в конкретном помещении нужно брать вариант с 10 секциями, но он не помещается в отведённом месте. Многие уменьшают число секций, забывая о параметре глубины, которая варьируется от 7 до 10 см.

Теплоотдача устройства с большей глубиной будет в полтора раза выше в сравнении с минимальной глубиной. Таким образом, покупатель получает и достаточно высокую теплоотдачу, и меньшее количество секций.

№4 Не устанавливать перемычку

Недобросовестные сантехники пользуются незнанием клиентов и упрощают себе работу, например, не устанавливают байпас – перемычку на отопительном приборе. Она необходима, чтобы иметь возможность перекрыть батарею, не отключая тепло у соседей. Кроме того, если кто-то из других жильцов захочет уменьшить температуру в квартире, это никак не повлияет на тех, у кого есть перемычка. Однако, если крана на устройстве нет, то и байпас не нужен.

№5 Выбирать производителя наугад

Владельцы квартиры бросают основные усилия на поиски качественного радиатора, но не переживают насчёт производителей комплектующих. Остановить выбор стоит на более дорогих деталях.

Для установки понадобятся:

• 1-2 крана для подключения к системе отопления;
• муфта для соединения двух отрезков трубопровода;
• 2-4 проходные пробки;
• заглушка;
• воздухоотводчик;
• кронштейны.

При выборе деталей нужно обращать внимание на мельчайшие нюансы: количество витков на резьбе, качество пластика и латуни, наличие или отсутствие удерживающего кольца. Разборное соединение от более дорогих производителей отличается паронитовой прокладкой с немалой площадью контакта и толстой латунной гайкой.

№6 Неверный тип подключения радиатора

Следующая ошибка – неверное подключение отопительного устройства. Перед тем, как браться за установку радиатора в квартире, мастер должен точно знать, какой тип подачи теплоносителя в многоэтажном здании. Теплоноситель может подаваться снизу или сверху, в зависимости от чего выбирается тип подключения:

• боковой;
• диагональный;
• нижний.

Боковой вид встречается в городских квартирах чаще всего, но применяется с ограничениями. Количество секций не должно превышать 12. Также этот вид не годится при нижней подаче теплоносителя, так как крайние секции будут оставаться холодными.

Диагональная схема является наиболее эффективной по теплоотдаче, предпочтительна при размещении длинных радиаторов (от 10 секций) и обогреве больших помещений. Данный тип подключения предполагает, что к верхнему патрубку подводят подающий трубопровод, а к нижнему – отводящий. Или наоборот, что зависит от того, откуда подаётся теплоноситель.

При подаче теплоносителя снизу также подходит нижнее подключение, применяя которое запрещается менять местами подводящий и обратный патрубки. Такое подключение выглядит наиболее аккуратно, так как трубы отопления скрываются под плинтусом.

№7 Допускать сужение диаметра

Многие сантехники ставят краны на выходе со стояка, чтобы монтировать подводящие трубки меньшего диаметра. Иногда уменьшается и диаметр перемычки. В результате снижается проток воды по стояку, а температура теплоносителя падает, причём не только в отдельно взятой квартире.

№8 Экономить на крепеже

При установке радиатора в квартире важно использоваться достаточное количество крепежа. Ради ускорения и удешевления работ мастера могут закрепить батарею всего в двух местах, но этого мало. Правильное подключение предполагает использование четырёх крепежей.

№9 Подмотка и краны

Не стоит использовать и силиконовые прокладки, входящие в универсальный комплект. При включении отопления или перепадах температуры силикон будет расширяться и сужаться, из-за чего возможна течь. Во избежание проблемы стоит применять паклю, а не силиконовые прокладки.

№10 Неправильное размещение радиатора

Не менее важно корректное размещение батареи по отношению к стене. Зачастую она размещается под окнами, ведь именно через них уходит наибольшее количество тепла. Ошибаются при выставлении глубины прибора, когда он находится либо вплотную к стене, либо слишком далеко от неё. Оптимальным является расстояние 2 см.

Обращать внимание нужно и на установку по высоте. Если радиатор в квартире находится слишком близко к полу, это приводит к ухудшению прохода тепла и циркуляции воздуха.

От пола следует отступать 6-10 см. Не допускается и чрезмерно высокое размещение прибора, особенно при нависающем над ним подоконником. Последствия будут такими же, как при низком размещении. Нужно оставить до нижней линии подоконника хотя бы 5-10 см.

Хуже всего устанавливать отопительные устройства внутри ниш и закрывать их декоративной решёткой или экраном. Проход воздуха будет снижаться в 2-3 раза, из-за чего в помещении станет ощутимо холоднее. Чтобы не портить интерьер, лучше прибегнуть к иным способам маскировки, например, повесить шторы в пол.

Если избегать перечисленных ошибок, установка радиатора в квартире пройдёт на ура, а результат будет радовать жильцов долгие годы.

Читайте так же:

Схемы подключения радиаторов к системе отопления — RMNT

Важным вопросом при монтаже отопления в доме является выбор схемы подключения радиаторов. Приняв правильное решение, вы оптимизируете расходы на отопление, как при монтаже, так и при эксплуатации оборудования. Важно, чтобы схема подключения радиаторов была правильно подобрана к вашей системе отопления дома.

Нижнее подключение радиаторов

При таком подключении подающая труба, как и обратная, входят в нижние заглушки батареи. Теплоноситель имеет приоритетное направление движения вдоль нижнего коллектора. Дополнительный теплообмен осуществляется за счет того, что нагретый теплоноситель поднимается по радиатору вверх. Такая схема является самой малозатратной по материалам, и её удобно выполнять даже при производстве работ своими руками в «одни руки».

Наиболее часто такая схема применяется при устройстве однотрубной системы отопления, она позволяет незаметно пустить трубу, а при укладке основной трубы в пол, оставить на виду только короткие патрубки для подключения батареи.

Одним существенным недостатком такого подключения радиаторов является пониженная эффективность теплообмена по сравнению с диагональным подключением на двухтрубной системе. Разница составляет порядка 12–15%.

Однако следует отметить, что при устройстве отопления в небольшом доме при малом бюджете, в том числе на отопление, использование этой схемы оправдано, и в дальнейшем вы никогда не задумаетесь об этих процентах. Схема надежна, проверена временем и служит верой и правдой не одному поколению владельцев частных домов.

На наш взгляд схема не приемлема при работе отопления без насоса. Ещё одной её особенностью следует отметить необходимость выполнения на однотрубной системе «тормозов» под радиатором, участков заужения диаметра основной трубы между двумя точками врезки. Это заужение позволяет перенаправить поток теплоносителя через радиатор, а не мимо. Однако, как уже говорилось, не следует пользоваться подобной схемой при значительной длине трубопровода системы отопления.

Возможно использование подобной схемы и при двухтрубной разводке, однако здесь схема подключения теряет достоинства при сохранении недостатков.

Диагональное подключение на двухтрубную систему

Самой правильной с точки зрения теплообмена является отопление, выполненное в двухтрубном исполнении, при диагональном подключении радиаторов. Подающая труба подключается к верхней пробке, а обратная — к нижней, с противоположной стороны. Такая система принимается в расчетах за 100% эффективности. Но среди прочих это более затратная по материалам и времени исполнения система.

При диагональном подключении горячий теплоноситель на входе в радиатор и по верхнему коллектору встречается с уже подогретым в нижних частях радиатора воздухом помещения и подогревает его до более высокой температуры. Таким образом, тепло переданное от теплоносителя (воды) воздуху в доме используется с наибольшей эффективностью.

Незначительным недостатком этой системы подключения, как и оговоренных выше, будет невозможность добавления дополнительных секций без резки труб и их переварки. Однако при тщательном расчете количества радиаторов на стадии проектирования системы этот недостаток можно не учитывать.

Диагональное подсоединение прекрасно показало себя при работе с принудительной циркуляцией и с самоциркуляцией. В системах, работающих на естественной циркуляции, диагональная разводка дает возможность отказаться от установки терморегулирующих кранов, что уменьшает гидравлическое сопротивление системы трубопроводов и положительно сказывается на работе системы. Правда в настоящее время выпускаются радиаторные краны с минимальным сопротивлением, и мы рекомендуем их устанавливать для удобства обслуживания.

Безусловно, диагональное подключение батарей отопления является наиболее желательным, однако не всегда это однозначно возможно.

Подключение по диагонали для однотрубной разводки

Таким способом подключения пытаются уйти от тех 12–15% снижения эффективности теплообмена при нижней разводке. Подключение происходит в верхнюю пробку радиатора и в противоположную нижнюю при сохранении последовательности подключения батарей в контуре.

Использование диагонального подключения радиаторов на однотрубной системе не дает тех преимуществ, которые оно имеет при выполнении на двухтрубной разводке. По контуру существенно увеличивается перекос по теплоотдаче и температуре теплоносителя. Фактически в первых теплообменниках сбрасывается большая часть тепла. Даже наличие байпаса уже не исправит ситуацию.

Одностороннее подключение

Является достойной альтернативой диагональному подключению и имеет свои особенности. Подающая труба входит в верхнюю пробку радиатора, а обратная — в нижнюю с той же стороны. Эффективность такого подключения по сравнению с диагональным ниже на 2–7%.

1. Двухтрубная разводка. 2. Однотрубная разводка

Такое подключение часто применяется в системах отопления со стояками, идущими с одного этажа на другой. Многие применяют его, когда нет возможности установить должное количество секций батареи уже при первичном монтаже, и предполагается в дальнейшем наращивать их количество. Односторонне подсоединение позволяет в любой момент, при наличии запорной арматуры, добавить некоторое количество секций.

рмнт.ру

Подключение биметаллических радиаторов отопления — инструкция

Автор Монтажник На чтение 16 мин. Просмотров 1.1k. Обновлено 02.07.2020

Радиаторное отопление – основной вид обогрева помещений в индивидуальных домах и коммунальных квартирах. Многие собственники при организации отопительной системы в своих домах используют подключение биметаллических радиаторов отопления к различному типу котлов.

При выборе из нескольких видов радиаторов, предлагаемых в торговой сети широком рядом производителей, потребителю полезно знать их конструктивные отличия. Немаловажным фактором при принятии решений являются технические характеристики радиаторных теплообменников, области их применения и варианты подключения к системе отопления.

Рис. 1 Подключение биметаллических радиаторов отопления разными способами

Виды и особенности радиаторов отопления

В торговой сети покупателю предлагают на выбор широкий ряд теплообменных радиаторов из различных материалов разнообразных форм. По материалам изготовления их все разбивают на следующие группы.

Чугунные

Чугунные батареи относят к классическим, в отличие от своих предшественников, современные изделия окрашивают в различные цвета и придают им эстетичный внешний вид. Вторую жизнь радиаторы из чугуна получили как элементы декора для подчеркивания дизайнерского ретро-стиля.

Отлитые секции батарей имеют рисунок, устанавливаются на ножки и окрашивается в подходящие к цветовой гамме помещений или стиля цвета.

Особенностями чугунных радиаторов являются их большой вес, высокая тепловая емкость, возможность изменять количество секций, соединяемых друг с другом ниппелями. Чугун обладает довольно высокой коррозионной устойчивостью и может эксплуатироваться около 50 лет, он выдерживает давление до 50 бар (низкопробный китайский может разорвать и при 20 – 30 барах) и высокие температуры жидкого или парообразного теплоносителя до + 120 °С. Из-за относительно невысокой теплопроводности, тепловая мощность одной чугунной секции составляет 140 – 150 Ватт.

Самые известные производители батарей из чугуна: российская фирма Нова (выпускает бюджетные варианты), компании Viadrus, Konner, Bohemia с более высокими ценами на свой товар.

Рис. 2 Дизайнерские батареи из чугуна

Алюминиевые

Теплообменники из алюминия, точнее его сплава с кремнием (силумина) на сегодняшний день занимают лидирующее положение по использованию в любых отопительных системах. Они изготавливаются в виде отдельных алюминиевых секций, внутри которых созданы проходные каналы для циркуляции теплоносителя.

Методы промышленного производства алюминиевых радиаторов – литье и экструзия.

Основные физическое и эксплуатационные характеристики теплообменников из алюминия: легкий вес, теплоотдача одной стандартной секции 80 на 80 мм – около 180 Вт, максимальное давление теплоносителя 10 – 15 бар у дешевых изделий и до 50 бар у дорогих итальянских, температура рабочей среды не более 115 °С. Благодаря высокой теплопроводности и низкой тепловой емкости с их помощью можно быстро прогреть помещение.

К недостаткам радиаторных теплообменников из алюминия относят невысокие для определенных условий эксплуатации прочностные характеристики (силумин, в отличие от чистого алюминия – хрупкий сплав). Также алюминиевые радиаторы обладают низкой коррозионной устойчивостью при эксплуатации их в рабочей среде с высоким или слишком низким водородным показателем рН.

Если рН теплоносителя превышает диапазон 7 – 8 единиц в сторону увеличения или уменьшения, происходит разрушение защитной оксидной пленки Al₂O₃ на поверхности металла, придающей ему антикоррозионную стойкость.

Рис. 3 Устройство секции алюминиевого радиатора

Металл постоянно образуют новую защитную пленку взамен разрушенной, при этом его слой постепенно истончается до образования свища. Также процесс появления нового оксида сопровождается выделением водорода Н₂, еще более ускоряющего разрушение алюминия.

Если потребитель оставил воду в радиаторах алюминиевого теплообменника на лето, появление водорода из образования оксидной пленки и жизнедеятельности бактерий может привести даже к разрыву секций закрытой батареи.

Алюминиевые теплообменники не рекомендуется устанавливать в централизованную систему отопления из-за невозможности контролировать рН.

Лучшие производители таких радиаторов – итальянские компании Green, Sira, Group, Fondital.

Биметаллические

Как следует из названия биметаллы, в радиаторах этого вида используются два вида металлов – сталь и алюминий.

Биметаллический радиатор состоит из секций, каждая из которых представляет собой стальной трубный канал, помещенный в алюминиевый теплообменник.

Несмотря на более тяжелый вес в сравнении с алюминиевыми, введение в конструкцию внутреннего стального коллектора позволило увеличить прочностные и температурные характеристики биметаллических батарей. Они могут выдерживать напор теплоносителя в 50 – 100 бар (зависит от производителя) при температурах до 135 °С. При этом водородный показатель рабочей среды не играет существенной роли. Теплоотдача биметаллических радиаторов порядка 160 – 170 Вт.

Возможно будет интересно почитать про: Автономную систему отопления частного дома – полное руководство

Рис. 4 Конструкция биметаллических теплообменников

Стальные

Недорогие, простые и надежные радиаторы из стали бывают двух видов – панельные (рис. 5) и трубчатые.

Простейший трубчатый конвекционный радиатор состоит из двух фронтальных металлических листов, между которыми расположена трубопроводная магистраль с теплообменными пластинами, по которой циркулирует теплоноситель. Обогрев помещений происходит за счет конвекции воздушных масс.

Сверху наружные металлические панели покрывают защитным слоем лака, нанося его методом высокотемпературного обжига в печах.

Стальные теплообменники производят по технологии точечной сварки, они не являются секционными и разборными.

Предельные пороги давлений рабочей среды у трубчатых изделий 9 – 15 бар, у панельных 5 – 11 бар, теплопередача одной батареи лежит в диапазоне от 1200 до 1650 ватт. Стальные радиаторы выдерживают температуры рабочей среды до 115 °С. Водородный показатель не имеет существенного значения для стали и может отклоняться от нейтрального в 7 единиц на несколько пунктов в ту или иную сторону.

Однако для стали актуальна проблема коррозии, то есть высокое содержание кислорода в воде приводит к ее быстрому разрушению.

Поэтому радиаторы из стали не рекомендуется устанавливать в коммунальных квартирах и подводить к ним теплоноситель по трубам, не имеющим защиту от диффузии кислорода.

Также стальные панельные теплообменники чувствительны к перепадам давления и часто не выдерживают гидроудары, которые в централизованных отопительных сетях достигают значений порядка 35 – 40 бар.

Производители стальных батарей – отечественные фирмы “РС”, “Гармония”, немецкие “Kermi”, “Zehnde”, итальянские “Israp”, “Tesi”.

Рис. 5 Конструкция стальных панельных батарей

Впервые на российском рынке алюминиевые радиаторы появились в 90-х годах, их изготавливали в Италии несколько ведущих мировых производителей отопительного оборудования. Высокая теплопроводность и прочность батарей, которая по заявлению производителей доходила до 50 бар, казалось бы, могла обеспечить алюминиевым теплообменникам долгую безоблачную жизнь на отечественном рынке. Но зачем же понадобилось переделывать то, что и так хорошо работает?

Как указывалось выше, алюминий слишком требователен к водородному показателю рН, который не должен выходить за диапазон 7 – 8 единиц. В результате в процессе эксплуатации у одних потребителей батареи из алюминия функционировали до 10 лет, у других начинали течь через 2 – 3 сезона из-за разрушения защитного оксидного слоя.

Проблема усугублялась тем, что даже в индивидуальных домах, где в замкнутый отопительный контур можно было залить теплоноситель с фиксированным показателем рН, все равно текли батареи. Связано это с тем, что любая отопительная жидкость по тем или иным причинам со временем изменяет свой водородный баланс.

Вначале итальянские разработчики придумали технологию напыления внутрь проходного вертикального канала батарей защитных материалов. Однако они снижали теплопередачу и со временем истирались абразивными частицами песка, ржавчины, шлама, которые в большом количестве циркулируют по коммунальным отопительным сетям.

Возможно будет полезным узнать в отдельной статье, каким должен быть Температурный график подачи теплоносителя в систему отопления – условия, показатели

Рис. 6 Однотубчатый и двухтрубчатый полубиметалл – устройство в разрезе и внешний вид секций

Однотрубчатый полубиметалл

После неудачи в 2000-х годах с защитным напылением, итальянские производители разработали конструкцию радиаторов, получившую условное название однотрубчатый полубиметалл.

Так как самым уязвимым местом секций радиаторных батарей являлись их тонкостенные вертикальные участки, их усилили стальными трубками. По технологии изготовления уложенные в формы трубы из стали заливали алюминием.

После эксплуатации некоторое время у потребителей появились другие проблемы. Из-за разницы в тепловом расширении стали и алюминия в батареях возникали щелчки при резком изменении температуры теплоносителя. Иногда трубки из-за многочисленных циклов сжатия и расширения разбивали канал, в котором находились, и падали вниз, перекрывая путь теплоносителю.

Отопительная жидкость нередко проникала в пространство между стальной трубной оболочкой и алюминиевым каналом. После ее сжатия от расширения трубок образовывались невидимые глазу микротрещины, и батарея начинала подтекать. Эти недостатки привели к появлению другой конструкции батарей.

Производители однотрубчатого полубиметалла – российский Rifar серия Base, итальянская Sira, модель Gladiator.

Двухтрубчатый полубиметалл

В данной системе вместо одной вертикальной стальной трубки в секцию помещаются две изогнутые. Как в первой, так и во второй конструкции, это хорошо заметно на боковых торцах.

После изменений производители избавились от выпадания незакрепленных вертикальных труб, но основной недостаток алюминиевых батарей сохранился. Вода по-прежнему контактировала с алюминием, сейчас уже разрушая резьбу, предназначенную для ниппельного соединения секций.

Рекомендуем почитать: Что залить в систему отопления частного дома и как рассчитать объем жидкости

Производители двухтрубчатого биметалла – Sira, модели CF и RS.

Рис. 7 Биметалл в разрезе и экономичный тонкостенный вариант с завернутой резьбой от Rifar Monolit

Полный биметалл

Настоящий биметалл, где нет контакта теплоносителя с алюминием, впервые стала производить фирма Global. Модель называется Global Style и является первым полным биметаллом.

Global сделали водопроводящий коллектор в виде сваренных между собой горизонтальных и вертикальных трубных участков. На их горизонтальные отрезки толщиной 4 мм была нанесена внутренняя резьба для соединения секций между собой, вертикальные (их диаметр 13 – 22 мм) имели чуть меньшую толщину в 2 мм и приваривались к коротким горизонтальным участкам. После изготовления, стальной закладной элемент заливали алюминием под высоким давлением.

Несложная технология позволила избавиться от всех недостатков алюминиевых батарей и получить высокую прочность, максимально долгий срок службы настоящего биметалла. Случаи разрыва таких радиаторов неизвестны и рассчитывается математическим путем, они способны выдержать давление в 200 атмосфер.

К недостаткам биметаллических радиаторов следует отнести снижение теплоотдачи с течением времени из-за увеличения пространственного зазора между трубной закладкой и алюминиевой заливкой.

Поэтому европейские производители заливают трубы алюминиевой массой под давлением в 800 – 900 тонн на сантиметр квадратный, стремясь обеспечить плотный контакт на протяжении всего эксплуатационного срока. Более дешевые китайские изделия выпускают по технологии заливки алюминия под давлением в 400 тонн на сантиметр квадратный.

Распространенные марки биметаллических батарей от разных производитетей: Royal Thermo Indigo, Rifar Monolit, Sira RS Bimetal, Rommer Optima, Теплоприбор, Oasis BM, Halsen BS.

Рис. 8 Конструкция клееного полубиметаллического радиатора на примере рассыпавшейся низкокачественной китайской поделки

Экструзионный однотрубчатый полубиметалл

Технология придумана итальянской Sira и представляет собой сборную конструкцию.

При изготовлении вертикальные участки со стальной резьбовой Т-образной закладкой заливают алюминиевым сплавом под давлением, а горизонтальные фрагменты из первичного алюминия вытягивают методом экструзии. Так как в отличие от хрупкого силуминового сплава, первичный алюминий более мягок и пластичен, вероятность его разрыва на тонких вертикальных участках радиатора резко падает.

Далее вертикально экструзионно вытянутые фрагменты склеивают с отлитыми горизонтальными деталями через выступающие Т-образные гильзы, в результате получают технологический гибрид под названием “клеянка”.

Понятно, что клеевое соединение в гибридном изделии – его самое слабое место. Склейка может быть нарушена при резких ударах от падения радиатора или при соединении секций между собой.

Хотя клеевая технология на первый взгляд кажется абсурдной, она помогает избавиться от существенного недостатка всех литых алюминиевых и биметаллических радиаторов.

Дело в том, что в процессе производства в отливке алюминиевой секции остается сквозное отверстие, которое располагается внизу в виде вытянутого стакана. Его закрытие – головная боль для многих производителей.

Любые приваренные пробки или тонкостенные крышки наподобие майонезных не могут выполнить роль эффективных заглушек. Внизу в углублении скапливается шлам, что ускоряет процесс разрушения алюминия. А тонкие крышки в радиаторах заподлицо с проходным каналом (Fondital) истираются абразивными частицами.

В отдельной статье подробно рассказывается о том, что из себя представляет Коллекторная система отопления частного дома, про основные узлы, конструкцию, монтаж, а также, используемые материалы

Рис. 9 Биметалл в разрезе, полученный по смешанной технологии

Смешанный однотрубчатый полубиметалл

Итальянцы не ищут легких путей. Убедившись в очевидном факте, что экструзионно вытянутый алюминий в “клеянках” также подвержен коррозии из-за отклонений в рН, они вставили в вертикальный фрагмент тонкую стальную трубку. Чтобы она не выпадала, как в конструкции с однотрубным полубиметаллом, ее сделали тонкостенной и запрессовали. Далее вертикальные экструзионно вытянутые фрагменты со стальной закладкой склеили с горизонтальными.

В результате реализации столь сложного и извилистого пути с использованием смешанной технологии получили полный биметалл.

Биметаллические радиаторы внешне, по месту расположения и размерным параметрам подсоединенных патрубков, ничем не отличаются от алюминиевых аналогов. Чтобы их подключить к отопительной магистрали, используются одинаковые комплектующие и арматура.

Рис. 10 Примеры подключения батарей к трубам из разных материалов

Материалы труб

Основной недостаток полных биметаллических радиаторов – слабая устойчивость стального трубопровода к коррозии, напрямую связанная с процентным содержанием кислорода в воде. То есть для установки биметаллических радиаторов лучше использовать металлические трубопроводы (сталь, нержавейка, медь) или полимерные с алюминиевой оболочкой – металлопластик и армированные алюминием полипропилен. Полипропиленовые трубы армированные стекловолокном тоже подойдут, но помните, что у них более высокую кислородопроницаемость, то есть, со временем в системе отопления может появиться коррозия на металлических частях (правда, пройдет очень много времени).

Арматура и комплектующие

Стандартная батарея имеет четыре резьбовых отвода, ее подключают в двух точках, вверху устанавливают кран Маевского, а на четвертый отвод ставят заглушку.

В торговой сети реализуют специальные наборы с переходниками (короткими муфтами с наружной и внутренней резьбой) для вкручивания в радиаторные отводы, в которые также входят кран Маевского, заглушка и крюки с крепежом для подвешивания батареи.

Чтобы можно было снять радиатор для ремонта и обслуживания, обычно его подключают с 2-х сторон через шаровые краны и муфты американки, которые также приобретают в торговой сети.

Если необходимо регулировать теплоотдачу, на трубопровод подачи перед батареей устанавливают терморегулятор.

Существует немало конструкций термостатических вентилей, которые способны полностью перекрывать воду, то есть заменяют один шаровый кран. Понятно, что такой прибор выгоднее приобрести, чем по-отдельности запорный кран и терморегулятор.

Для монтажа лучше использовать льняную паклю. Дело в том, что она в отличие от нити и Фум-ленты способна расширяться при намокании. То есть в процессе эксплуатации из-за разного температурного расширения алюминия и резьбовых стальных переходников, зазор между ними при нагреве становится слишком мал, и после отключения отопления холодные батареи начинает подтекать.

То есть Фум-лента и сантехническая нить не восстанавливают свою форму, в то время как лен от воды разбухает и перекрывает все мелкие каналы для прохождения теплоносителя.

Рис. 11 Комплекты для монтажа радиаторов

Схема подключения биметаллических радиаторов отопления

Радиаторы подключают в однотрубную и двухтрубную разводку отопительной системы. При этом в зависимости от места расположения подводящего теплоноситель трубопровода различают следующие схемы их подключения:

• Нижнее. Не слишком эффективная по тепловой отдаче схема, в основном используется в популярной однотрубной разводке типа ленинградка. К ее преимуществам относят эстетичный внешний вид из-за отсутствия вверху труб, и более простой экономичный монтаж. (Кстати, есть статья об узле нижнего подключения радиатора, как выбрать и подключить).
• Одностороннее. Основной тип подсоединения радиаторов в коммунальных квартирах при однотрубных и двухтрубных системах и наличии вертикального стояка.
  Если теплоноситель циркулирует по одной трубе, проходя последовательно через все радиаторы, в разводке обязательно должна присутствовать байпасная перемычка. При ее наличии можно отсоединить радиатор, перекрыв шаровые краны на входе и выходе труб, при этом вода будет обходить батарею по байпасу. По эффективности односторонняя схема подключения радиаторов биметаллических немного уступает диагональному и превосходит нижнее.
• Диагональное. Наилучший вариант подключения радиатора по теплопередаче при верхней подаче. Широко используется при однотрубной, двухтрубной разводках вне зависимости от положения отопительного стояка. В самотечных системах отопления, которые иногда используют в индивидуальных домах, все батареи подключают по диагонали.

В отдельной статье можно подробно узнать Все о диагональном подключении радиаторов отопления, здесь рассказывается о способах и схемах подключения радиаторов, даются советы и рекомендации

Рис. 12 Виды подключений и их тепловая эффективность

Установка и подключение радиаторов отопления

Перед проведением работ приобретают комплектующие – переходники с крюками, в типовой комплект часто входят дюбеля с винтами. Также покупают терморегулятор и два вентильных или шаровых крана.

Для просверливания отверстий понадобится шуруповерт или дрель с подходящим для дюбеля сверлом. Также необходимо иметь строительный уровень, рулетку и карандаш, разводной сантехнический ключ.

Перед проведением работ определяют место размещения и размеры батареи по следующим правилам:

• теплообменник располагают симметрично относительно центральной оси окна;
• он должен подвешиваться на расстоянии 100 – 120 мм от нижней поверхности подоконника;
• расстояние между полом и батареей не должно выходить за диапазон 80 – 120 мм;
• оптимальный просвет между батареей и стеной 30 – 50 мм;
• общая длина батареи – 70 – 80% от ширины окна, под которым она закрепляется.

Для навешивания биметаллических радиаторов используют минимум три кронштейна – два вверху и один снизу.

Производя подключение биметаллических радиаторов отопления, возможно понадобится информация про: Трубы для отопления – какие бывают виды современных труб, а также, что лучше выбрать при монтаже системы отопления в частном доме или квартире

Рис. 13 Схемы подключения радиаторов к вертикальному стояку в коммунальных квартирах

Диагональное подключение биметаллического радиатора с терморегулятором при заранее выведенных трубах проводят в следующей последовательности:

Крепление удерживающих крюков

• Вначале проводят разметку на стене. Очерчивают центральную вертикальную линию, затем симметрично прикладывают радиатор к стене (понадобится помощь второго работника) и делают карандашом сквозь его ребра отметки.
• Две точки под горизонтальным участком секции ставят вверху и одну точку внизу около центральной линии.
• Далее сверлят отверстия необходимого диаметра и устанавливают радиаторные крепления на дюбеля с шурупами.
• Навешивают батарею и проверяют правильность ее установки – она должна жестко опираться на все кронштейны без просветов.

Подсоединение арматуры

• Прикручивают ключом четыре переходника с радиаторной 1-дюймовой резьбы на размеры 1/2 и 3/4 дюйма, которые имеют герметизирующие прокладки.
  Теоретически их можно вкручивать без какой-либо дополнительной подмотки, однако лучше использовать лен. Дело в том, что при контакте алюминиевой и стальной резьбы со временем происходит их частичное разрушение, в свободных полостях оседает известковый налет и спустя определенное время переходник пристывает и не поддается выкручиванию разводным ключом.

  Лен препятствует образованию отложений, забивая свободные каналы, что значительно облегчает дальнейший демонтаж арматуры и разборку батареи.

• Вверху радиатора прикручивают соединительную муфту (американку) для подключения терморегулирующей головки, снизу по диагонали такую же американку устанавливают на выходе батареи.
• На свободный выход внизу устанавливают заглушку, для подмотки деталей используют лен. Напротив терморегулятора вкручивают разводным ключом в переходник кран Маевского.
• Далее на верхнюю входную трубу прикручивают термостатическую головку с регулятором, повернутым в сторону помещения.
• На выходную диагональную трубу снизу вворачивают запорный клапан (шаровый кран).
• После навешивают радиатор на кронштейны и соединяет его вход и выход с термостатической головкой вверху и запорным клапаном снизу, используя накидные гайки американок.

Рис. 14 Подключение биметаллических радиаторов отопления – основные этапы

Биметаллические радиаторы – одна из новейших технологических разработок ведущих мировых производителей, которую можно эффективно использовать как в коммунальных, так и в индивидуальных отопительных системах. Методы и варианты с помощью которых производится подключение биметаллических радиаторов отопления ничем не отличается от подсоединения популярных алюминиевых радиаторных теплообменников.

Схемы подключения радиаторов отопления в многоквартирном доме

Возможные схемы подключения радиаторов отопления

Чтобы в доме было тепло, важно правильно разработать схему отопления. Одна из составляющих ее эффективности — подключение радиаторов отопления. Неважно чугунные, алюминиевые, биметаллические или стальные радиаторы вы собрались ставить, важно выбрать правильный способ их подключения.

Способ подключения радиатора влияет на его теплоотдачу

Виды систем отопления

Количество тепла, которое будет излучать радиатор отопления, не в последнюю очередь зависит от вида системы отопления и выбранного типа подключения. Чтобы выбрать оптимальный вариант, надо сначала разобраться с тем, какие именно системы отопления бывают и чем они отличаются.

Однотрубные

Однотрубная система отопления — наиболее экономичный вариант с точки зрения затрат при монтаже. Потому именно такой тип разводки предпочитают в многоэтажных домах, хотя и в частных такая система далеко не редкость. При такой схеме радиаторы включены в магистраль последовательно и теплоноситель проходит сначала через один отопительный пробор, затем поступает на вход второго и так далее. Выход последнего радиатора подключается ко входу котла отопления или к стояку в многоэтажках.

Пример однотрубной системы

Недостаток такого способа разводки — невозможность регулировки теплоотдачи радиаторов. Установив регулятор на любом из радиаторов, вы будете регулировать всю остальную систему. Второй значительный недостаток — разная температура теплоносителя на различных радиаторов. Те, которые находятся ближе к котлу, греются очень хорошо, которые дальше — становятся все холоднее. Это — следствие последовательного подключения радиаторов отопления.

Двухтрубная разводка

Двухтрубная система отопления отличается тем, что в ней имеется две нитки трубопровода — подающий и обратный. Каждый радиатор подключен к обеим, то есть получается, что все радиаторы подключены к системе параллельно. Это хорошо тем, что на вход каждого из них поступает теплоноситель одной температуры. Второй положительный момент — на каждый из радиаторов можно установить терморегулятор и с его помощью изменять количество тепла, которое он выделяет.

Недостаток такой системы — количество труб при разводке системы больше почти в два раза. Зато систему легко можно сбалансировать.

Где ставить радиаторы

Традиционно радиаторы отопления ставят под окнами и это не случайно. Восходящий поток теплого воздуха отсекает холодный, который поступает от окон. Кроме того теплый воздух обогревает стекла, не давая образовываться на них конденсату. Только для этого необходимо чтобы радиатор занимал не менее 70% ширины оконного проема. Только так окно не будет запотевать. Поэтому, При выборе мощности радиаторов, подбирайте ее так, чтобы ширина всей батареи отопления была не менее заданной величины.

Как расположить радиатор под окном

Кроме того необходимо правильно выбрать высоту радиатора и место для его размещения под окном. Его надо разместить так, чтобы расстояние до пола было в районе 8-12 см. Если опустить ниже, неудобно будет убирать, если поднять выше — ногам будет холодно. Также регламентировано расстояние до подоконника — оно должно быть 10-12 см. В этом случает теплый воздух свободно обогнет преграду — подоконник — и поднимется вдоль оконного стекла.

И последнее расстояние, которое надо выдержать при подключении радиаторов отопления — расстояние до стены. Оно должно быть 3-5 см. В таком случае вдоль задней стенки радиатора будут подниматься восходящие потоки теплого воздуха, скорость обогрева помещения улучшится.

Схемы подключения радиаторов

Насколько хорошо будут греться радиаторы зависит от того, как в них подавать теплоноситель. Есть более и менее эффективные варианты.

Радиаторы с нижним подключением

Все радиаторы отопления имеют два типа подключения — боковое и нижнее. С нижним подключением никаких разночтений быть не может. Есть всего два патрубка — входной и выходной. Соответственно, с одной стороны в радиатор подается теплоноситель, с другой отводится.

Нижнее подключение радиаторов отопления при однотрубной и двухтрубной системе отопления

Конкретно, куда подключать подающий, а куда обратный написано в инструкции по монтажу, которая обязательно должна быть в наличии.

Батареи отопления с боковым подключением

При боковом подключении вариантов намного больше: тут подающий и обратный трубопровод можно подсоединить в два патрубка, соответственно, вариантов четыре.

Вариант №1. Диагональное подключение

Такое подключение радиаторов отопления считают наиболее эффективным, его берут за эталон и именно так испытывают производители свои отопительные приборы и данные в паспорте по тепловой мощности — для такой подводки. Все остальные типы подключения менее эффективно отдают тепло.

Диагональная схема подключения радиаторов отопления при двухтрубной и однотрубной системе

Все потому, что при диагональном подключении батарей горячий теплоноситель подается на верхний вход с одной стороны, проходит через весь радиатор и выходит с противоположной, нижней стороны.

Вариант №2. Одностороннее

Как понятно из названия, подключаются трубопроводы с одной стороны — подача сверху, обратка — снизу. Этот вариант удобен, когда стояк проходит сбоку от отопительного прибора, что часто бывает в квартирах, потому именно такой тип подключения обычно и преобладает. Когда теплоноситель подводится снизу, такая схема используется нечасто — не очень удобно располагать трубы.

Боковое подключение для двухтрубной и однотрубной системы

При таком подключении радиаторов эффективность нагрева только чуть ниже — на 2 %. Но это только если секций в радиаторах немного — не более 10. При более длинной батарее ее дальний от край будет плохо греться или вообще останется холодным. В панельных радиаторах для решения проблемы ставят удлинители потока — трубки, которые доводят теплоноситель чуть дальше середины. Такие же устройства можно устанавливать в алюминиевые или биметаллические радиаторы, улучшая при этом теплоотдачу.

Вариант №3. Нижнее или седельное подключение

Из всех вариантов седельное подключение радиаторов отопления самое малоэффективное. Потери составляют примерно 12-14%. Но данный вариант самый незаметный — трубы обычно укладываются по полу или под ним и такой способ наиболее оптимальный с точки зрения эстетики. А чтобы потери не влияли на температуру в помещении, можно радиатор взять чуть более мощный чем требуется.

Седельное подключение радиаторов отопления

В системах с естественной циркуляцией такой тип подключения делать не стоит, а вот при наличии насоса работает она неплохо. В некоторых случаях даже не хуже бокового. Просто при какой-то скорости движения теплоносителя возникают вихревые потоки, вся поверхность разогревается, повышается теплоотдача. Данные явления пока не изучены до конца, потому спрогнозировать поведение теплоносителя пока невозможно.

Как грамотно выполнить подключение батарей отопления — схемы и способы

Если в доме красиво, но холодно, жить в нем будет не очень комфортно. Поэтому сборка инженерных коммуникаций — дело очень ответственное. Если она осуществляется самостоятельно, специалисты рекомендуют сначала максимально подробно изучить все особенности монтажа. Мы же поговорим о том, как подключить радиатор и какую схему выбрать для максимальной его теплоотдачи.

Перед тем как говорить о вариантах подключения радиаторов. стоит остановиться на существующих схемах отопления, выборе наиболее удачного места для установки радиатора, а также на описании способов циркуляции теплоносителя

Схемы отопления

Для обслуживания многоквартирных и частных домов сегодня активно используются две системы отопления — однотрубная и двухтрубная.

Однотрубная схема предполагает подачу горячего теплоносителя сверху дома, а затем его распределение по отопительным приборам, установленным в каждой квартире. У такой системы есть один серьезный недостаток. Она не позволяет регулировать температуру, которую создают отопительные приборы, без дополнительного монтажа специальных приспособлений. И еще один весомый минус — добравшись до нижних этажей, теплоноситель заметно остывает, поэтому в квартирах тепла не хватает.

Двухтрубная система полностью лишена подобных моментов. Это более эффективная схема из существующих отопительных систем. Ведь в ней горячая вода в батарею подается по одному стояку, а потом по другому — обратке — уходит назад в общую схему. Отдельные батареи подключаются к системе параллельно, поэтому в каждом отопительном приборе температура теплоносителя примерно одинакова. Ее можно регулировать, установив на радиатор терморегулятор. И это еще одно преимущество подобной организации отопления.

Что важно учесть при выборе места установки радиатора?

При выборе места подключения батареи важно учитывать, что функции этого прибора заключаются не только в обеспечении тепла, но и в защите помещения от проникновения холода извне. Именно поэтому радиаторы устанавливаются в местах, наиболее слабых с этой точки зрения — под подоконниками. Так они отсекают поток холодного воздуха, который проникает в комнату через окно или балконный блок.

Существует готовая схема расположения отопительных батарей. Монтажные расстояния определены согласно существующим нормам СНиП. Они позволяют получать в итоге максимальную теплоотдачу. Поэтому стоит обязательно о них упомянуть.

Обратите внимание! Размещать батареи необходимо на расстоянии 12 см от пола, 10 см от подоконника и 2 см от стены. Нарушать эти нормы не рекомендуется.

Дополнительное оборудование и способы циркуляции теплоносителя в системе отопления

Как правильно подключить отопление

Прежде чем переходить к описанию схем подключения отопления, стоит рассказать об оборудовании, которое понадобится в момент его проведения.

Вода внутри системы может циркулировать естественным и принудительным способом. Второй вариант предполагает подключение циркуляционного насоса. Он проталкивает горячую воду, помогая ей добираться до самых труднодоступных мест. Для того чтобы это осуществить, насос необходимо вмонтировать в общую систему, выбрав место непосредственно у котла.

Обратите внимание! Подключая циркуляционный насос, мы делаем систему отопления энергозависимой. В случае возникновения перебоев с электроснабжением она работать не будет.

Но инженеры давно придумали приспособление, которое позволяет перенастроить принудительную циркуляцию теплоносителя на естественную. Устройство это называется байпасом. По сути, подобное оборудование — это обычная перемычка, которая устанавливается между подводящей трубой и обраткой. Чтобы система работала без перебоев, диаметр байпаса должен быть меньше диаметра основной разводки.

Схемы подключения радиаторов

Существует несколько отопительных схем, которые позволяют подключить батареи к центральной магистрали. Это:

1. Боковое одностороннее подключение.
2. Нижнее.
3. Диагональное.

Первый вариант обеспечивает максимальную теплоотдачу, поэтому многие отдают предпочтение именно ему. При выборе такой схемы батареи соединяются с разводкой следующим образом. Подводящую трубу подключают к верхнему боковому патрубку, а отводящую — к нижнему с той же стороны.

Такая схема способствует равномерному распределению объема теплоносителя внутри батареи. Последняя прогревается полностью, а это значит, что и тепло она отдает в большем количестве. Подобный вариант специалисты настоятельно рекомендуют выбирать тогда, когда радиатор состоит из большого количества секций — до 15 единиц. Его же следует использовать, когда в доме или квартире все отопительные приборы соединяются в единую сеть параллельно.

Нижнее подключение позволяет скрыть трубы обвязки в полу. При ней и подводящая и отводящая труба подсоединяется к нижним отводам батарей. Система работает эффективно только при постоянном максимальном давлении воды. Как только оно падает, радиатор оказывается полупустым внутри, и теплоотдача уменьшается на 15%. При таком варианте батареи прогреваются неравномерно — их низ горячее верха. И это необходимо учитывать, выбирая подобный способ подключения.

Диагональное подключение предполагает подвод подающей трубы к верхнему патрубку батареи, а отвод обратки — к нижнему, находящемуся с противоположной стороны. При таком варианте батарея внутри тоже заполняется полностью, поэтому потери теплоотдачи составляют не более 2%.

Как правильно провести подключение?

Монтаж радиаторов отопления

После выбора схемы подключения необходимо правильно установить батареи:

• Радиатор лучше подвесить к стене при помощи кронштейнов. При этом два крепятся сверху, беря на себя основную нагрузку веса, а два снизу, поддерживая тяжелый отопительный прибор. Обратите внимание! Если используется радиатор, состоящий из 12 секций и больше, необходим дополнительный кронштейн, который крепится сверху ровно по центру отопительных приборов.
• При креплении целесообразно вооружиться строительным уровнем и выставить батареи по горизонтали и вертикали. Любой перекос, даже самый незначительный, приведет к тому, что внутри радиатора образуется воздушная пробка. Она не позволит устройству продемонстрировать максимум своих возможностей.
• Количество секций рассчитывается не только с учетом мощностей. Выбираются модели, ширина которых полностью перекрывает пространство под подоконником.
• При подключении необходимо не допустить прогибания верхней подводящей трубы вниз, а нижней отводящей вверх. Это тоже приведет к образованию воздушных пробок, но уже не в самой батарее, а в трубах. Причем устранить их будет крайне проблематично.
• Если устанавливаются радиаторы, состоящие более чем из 12 секций, лучше выбирать диагональное подключение. В противном случае заполнить весь объем отопительного прибора теплоносителем будет крайне сложно.
• Для достижения максимальной теплоотдачи специалисты рекомендуют использовать фольгированный экран, который прикрепляется с задней стороны прибора прямо на стенку. Если этого не сделать, существенное количество тепла уходит на обогрев стены, а не комнаты.

Какой материал выбрать для подключения батарей?

Полная схема отопительной системы

Сегодня в 90% случаев для подключения радиаторов используют металлопластиковые трубы. Сгоны к приборам прикрепляются сваркой по металлу, а потом монтаж разводки осуществляется методом пайки. В результате получается очень прочное и надежное соединение, которое смотрится весьма эстетично.

Для большей безопасности сразу устанавливается вся необходимая запорная аппаратура. Вместо шаровых кранов специалисты рекомендуют обратить внимание на краны с термостатическими головками. Они позволят в автоматическом режиме осуществлять всю необходимую регулировку.

При покупке современных радиаторов не нужно задумываться о выборе комплекта для грамотного подключения. В комплектацию уже входят и кронштейны, и радиаторные футорки, и воздухоотводчик, и краны американки, несколько соединителей, тройники, колена и хомуты. Поэтому выполнить качественное подключение с учетом приведенных рекомендаций будет очень просто.

Заключение по теме

Подключение батарей отопления производится тремя способами. Выбор конкретного варианта зависит от многих факторов. Важно учитывать количество секций радиаторов и особенности отопительных систем.

Так, например, при наличии принудительной циркуляции можно применять любой из трех видов подключения — и нижнее, и диагональное, и одностороннее боковое. При естественной циркуляции нередко случаются скачки давления теплоносителя, и нижнее подключение в таком случае не всегда бывает эффективным.

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

Боковая схема или боковое подключение

При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке) или снизу (при нижней разводке).

Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%.

Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

Нижнее подключение

При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора. Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления. Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

Несмотря на этот недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

Диагональная схема подключения радиаторов

При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

Как выбрать схему подключения радиаторов?

Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

Различают несколько схем отопления:

Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости. Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды. Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу. При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.
Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Коллекторная схема системы отопления

При коллекторной схеме отопления теплоноситель от котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.

Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.

Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему. создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.

Попутная схема отопления

При попутной схеме отопления сумма длин труб подачи и обратки каждого радиатора равны, а значит, равны гидравлические сопротивления каждого прибора отопления. Для такой схемы отопления не нужна балансировка.

Реализуется попутная схема отопления достаточно просто: к каждому прибору отопления подходит труба подачи, а обратка движется в попутном направлении к котлу. В итоге, чем ближе к котлу расположен радиатор, тем короче его труба подачи, и тем длиннее труба обратки. И, наоборот, у самого отдаленного радиатора самая длинная труба подачи и самая короткая труба обратки.

Несмотря на многообразие схем подключения радиаторов для частного дома наиболее эффективной является попутная схема отопления с диагональным подключением радиаторов.

Источники: http://stroychik.ru/otoplenie/shemy-podklyucheniya-radiatorov, http://gidotopleniya.ru/montazh-otopleniya/podkljuchenie-batarej-otoplenija-kak-gramotno-7334, http://aquagroup.ru/articles/shemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya-v-chastnom-dome.html

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме — нормы и правила монтажа

Для того чтобы отопительная система автономного типа работала максимально эффективно и качественно, важно не только правильно подобрать отопительные приборы, входящие в ее конструкцию, но и подключить их соответствующим образом, используя оптимальные схемы подключения радиаторов отопления в частном доме.

От того, насколько грамотно и профессионально это будет сделано, напрямую зависит комфорт проживания в доме, поэтому лучше всего доверить выполнение расчетов и монтаж системы специалистам. Но, при необходимости, выполнить работы по установке можно и самостоятельно, обратив внимание на следующие моменты:

• Правильность монтажа разводки.
• Последовательность подключения всех элементов системы, включая трубопроводы, запирающую и регулирующую арматуру, котел и насосное оборудование.
• Выбор оптимального отопительного оборудования и комплектующих.

Выбор места подключения и нормы установки

Перед тем, как подключить радиатор отопления в частном доме, необходимо ознакомиться со следующими нормами установки и размещения этих приборов:

• Расстояние от низа батареи до пола – 10-12 см.
• Промежуток от верхней части радиатора до подоконника – не менее 8-10 см.
• Расстояние от задней панели прибора до стены – не менее 2 см.

Важно: Несоблюдение вышеуказанных норм может привести к снижению уровня теплоотдачи отопительных приборов и некорректной работе всей отопительной системы.

Установка радиаторов отопления в частном доме в нише или с применением экрана влияет на теплопотери

Еще один важный момент, который стоит учесть перед тем, как установить радиаторы отопления в частном доме: их расположение в помещениях. Оптимальным считается, когда они устанавливаются под окнами. В этом случае они создают дополнительную защиту от холода, поступающего в дом через оконные проемы.

Обратите внимание, что в помещениях с несколькими окнами радиаторы лучше установить под каждым из них, подключив их в последовательном порядке. В угловых комнатах также необходимо установить несколько источников обогрева.

Радиаторы, подключенные к системе, должны иметь функцию автоматической или ручной регулировки нагрева. С этой целью они комплектуются специальными терморегуляторами, предназначенными для выбора оптимального температурного режима в зависимости от условий эксплуатации этих приборов.

Виды разводки труб

Подключение радиаторов отопления в частном доме может осуществляться по однотрубной или двухтрубной схеме.

Первый способ широко используется в домах многоэтажного типа, в которых горячая вода сначала подается по подающей трубе на верхние этажи, после чего, пройдя по радиаторам сверху вниз, она поступает к отопительному котлу, постепенно остывая. Чаще всего в такой схеме присутствует естественная циркуляция теплоносителя.

На фото однотрубная схема подключения радиатора в квартире с байпасом (перемычкой)

Ее главные достоинства:

• Невысокая стоимость и материалоемкость.
• Относительная простота монтажа.
• Совместимость с системой теплых полов и радиаторов различных видов.
• Возможность установки в помещениях с различной планировкой.
• Эстетичный вид за счет использование только одной трубы.

Минусы:

• Сложность проведения гидро- и теплорасчета.
• Отсутствие возможности регулировка подачи тепла на отдельном радиаторе, не оказывая при этом влияние на остальные.
• Высокий уровень теплопотерь.
• Необходимо повышенное давление носителя тепла.

Обратите внимание: В процессе эксплуатации однотрубной системы отопления могут возникать затруднения с циркуляцией теплоносителя по трубопроводу. Однако их можно решить посредством установки насосного оборудования.

Монтаж радиаторов отопления в частном доме с однотрубной разводкой с использованием циркуляционного насоса

Двухтрубная схема подключения батарей отопления в частном доме базируется на параллельном способе подключения отопительных приборов. То есть, ветка, подающая теплоноситель подается в систему, в данном случае не связана с веткой, по которой происходит его возвращение, а их соединение осуществляется в конечной точке системы.

Преимущества:

• Возможность использования автоматических регуляторов температуры.
• Удобство в обслуживании. При необходимости недочеты и ошибки, допущенные при монтаже можно исправить без ущерба для системы.

Недостатки:

• Более высокая стоимость работ по установке.
• Более длительный срок монтажа по сравнению с однотрубным типом разводки.

На схеме пример двухтрубной разводки отопления

Варианты подключения радиаторов

Чтобы знать, как правильно подключить батарею отопления, нужно учесть, что помимо типов разводки трубопровода существует несколько схем подключения батарей к отопительной системе. К ним относятся следующие варианты подключения радиаторов отопления в частном доме:

В этом случае подключение отводящей и подающей трубы производится с одной стороны радиатора. Такой способ подключения позволяет достичь равномерного прогрева каждой секции при минимальных затратах на оборудование и небольшой объем теплоносителя. Чаще всего используется в многоэтажных домах, с большим количеством радиаторов.

Полезная информация: Если батарея, подключенная к системе отопления по односторонней схеме, имеет большое количество секций, эффективность ее теплоотдачи значительно снизится из-за слабого прогрева ее отдаленных секций. Лучше следить за тем, чтобы число секций не превышало 12 шт. или использовать другой способ подключения.

• Диагональное (перекрестное).

Используется при подсоединении к системе отопительных приборов с большим количеством секций.

В данном случае подводящая труба так же, как и при предыдущем варианте подключения, находится сверху, а обратка – снизу, но располагаются они с противоположных сторон радиатора.

Таким образом, достигается прогрев максимальной площади батареи, что повышает теплоотдачу и улучшает эффективность обогрева помещения.

Эта схема подключения, иначе называемая «ленинградкой», используется в системах со скрытым трубопроводом, проложенным под полом. При этом подключение подводящей и отводящей труб производится к нижним патрубкам секций, расположенных на противоположных концах батареи.

Недостатком данной схемы являются теплопотери, достигающие 12-14 %, компенсировать которые позволяет установка воздушных клапанов, предназначенных для удаления воздуха из системы и повышения мощности батареи.

Теплопотери зависят от выбора способа подключения радиатора

Для быстрого демонтажа и ремонта радиатора его отводящая и подводящая трубы комплектуются специальными кранами. Для регулировки мощности он снабжается терморегулирующим устройством, которое устанавливается на подводящей трубе.

Какими обладают алюминиевые радиаторы отопления техническими характеристиками, вы можете узнать из отдельной статьи. В ней вы также найдете перечень популярных фирм-производителей.

А о том, что собой представляет расширительный бачок для отопления закрытого типа, читайте в другой статье. Расчет объема, установка.

Советы по выбору проточного водонагревателя на кран есть здесь. Устройство, популярные модели.

Установка

Как правило, монтаж отопительной системы и установка радиаторов отопления производится приглашенными специалистами. Однако, используя перечисленные способы подключения радиаторов отопления в частном доме, установить батареи можно самостоятельно, строго соблюдая технологическую последовательность этого процесса.

Если выполнить эти работы точно и грамотно, обеспечив герметичность всех соединений в системе, с ней не возникнет никаких проблем при эксплуатации, а расходы на монтаж будут минимальными.

На фото пример диагонального способа установки радиатора в загородном доме

Порядок действий при этом будет следующим:

• Демонтируем старый радиатор (при необходимости), предварительно перекрыв отопительную магистраль.
• Производим разметку места установки. Фиксация радиаторов производится на кронштейны, которые нужно прикрепить к стенам, с учетом нормативных требований, описанных ранее. Это нужно учитывать при разметке.
• Крепим кронштейны.
• Собираем батарею. Для этого на имеющиеся в ней монтажные отверстия устанавливаем переходники (идут в комплекте с прибором).

Внимание: Обычно два переходника имеют левую резьбу, и два – правую!

• Для заглушки неиспользуемых коллекторов используем краны Маевского и запорные колпачки. Для герметизации соединений используем сантехнический лен, наматывая его на левую резьбу против часовой стрелки, на правую – по часовой.
• Прикручиваем краны шарового типа к местам соединения с трубопроводом.
• Вешаем радиатор на место и соединяем его с трубопроводом с обязательной герметизацией соединений.
• Производим опрессовку и пробный пуск воды.

Таким образом, перед тем, как подключить батарею отопления в частном доме, необходимо определиться с типом разводки в системе и схемой ее подключения. Монтажные работы при этом можно выполнить и самостоятельно, учитывая установленные нормы и технологию процесса.

Как проводится установка батарей отопления в частном доме видео продемонстрирует вам наглядно.

Источник: //okanalizacii.ru/otoplenie/radiatory/shemy-podklyucheniya-radiatorov-otopleniya.html

Схемы подключения радиаторов отопления в частном доме

Различают три схемы подключения радиаторов отопления к отопительной системе. Каждая из них имеет свои достоинства и недостатки и применяется в зависимости от общей схемы отопления.

Боковая схема или боковое подключение

При боковом подключении подающая и обратная труба расположены с одной стороны радиатора. При этом возможен подвод подачи сверху (при верхней разводке)  или снизу (при нижней разводке).

Считается что боковое подключение менее эффективно по сравнению с другими схемами подключения радиаторов. При его реализации возможна потеря мощности отопительного прибора от 5 до 15%. 

Боковые схемы подключения приборов отопления успешно реализуются в домах с высокой скоростью движения теплоносителя и с высоким, более 4 атм, давлением в отопительной системе. Благодаря высокому давлению и высокой скорости движения теплоноситель полностью заполняет объем радиатора. Как правило, это многоквартирные многоэтажные дома.

В частных домах с относительно небольшой скоростью движения теплоносителя боковое подключение лучше не использовать, а в домах с естественной циркуляцией эта схема обвязки прибора отопления просто не приемлема.

Нижнее подключение

При нижнем подключении радиаторов подающая труба подключена к нижнему боковому отверстию прибора отопления, а отвод теплоносителя производится из нижнего отверстия, расположенного на противоположной стороне радиатора.

Благодаря естественной конвекции тепло, поступающее снизу, поднимается вверх и полностью прогревает прибор отопления.

Однако в верхних углах радиатора при таком подключении образуются застойные холодные зоны, наличие которых снижает эффективность работы прибора отопления в среднем на 5%.

Несмотря на этот  недостаток, нижняя схема обвязки радиатора широко распространена в частных домах, особенно при использовании однотрубной системы отопления. Как правило, основным аргументом в ее пользу является малая материалоемкость — труб для нижней схемы подключения потребуется немного меньше, чем при реализации диагональной схемы подключения.

Диагональная схема подключения радиаторов

При диагональном подключении радиаторов подающая труба подходит с одной стороны прибора отопления, а выход теплоносителя происходит через отверстие, расположенное напротив по диагонали радиатора. При этом подача может быть подключена в верхний угол, тогда выходным будет нижнее отверстие с противоположной стороны.

Если подача подключена в нижний угол, то выходным будет верхнее отверстие, расположенное с противоположной стороны прибора отопления.

Диагональная схема подключения радиаторов считается наиболее эффективной, а наиболее верным вариантом подключения считается подвод теплоносителя в верхний угол, а его выход через противоположное нижнее отверстие. При таком подключении радиаторы работают с максимальной теплоотдачей.

Как выбрать схему подключения радиаторов?

Какой схеме подключения радиаторов отдать предпочтение во многом зависит от схемы разводки отопления.

Различают несколько схем отопления:

• однотрубную
• двухтрубную
• коллекторную

Выбор схемы отопления во многом зависит от способа движения теплоносителя: самотеком или принудительно, с помощью циркуляционного насоса.

Самотечная система отопления и схема ее реализации

До определенного времени самотечная система отопления в частных домах была единственно возможной. Вероятно, именно ее широкое распространение создало миф о простоте и дешевизне самотечного отопления. На деле именно схема отопления, основанная на естественном движении теплоносителя, является наиболее сложной в реализации и материалоемкой.

Причем эффективно самотечное отопление работает только в одноэтажных домах. В двухэтажных постройках неизбежно возникает перегрев второго этажа, для устранения которого необходима установка дополнительных байпасов, что также приведет к удорожанию системы отопления.

В домах большей этажности самотечная система отопления не используется.

Еще одним важным условиям для успешной реализации самотечной системы отопления является наличие чердака, где должен быть установлен расширительный бачок отопления и проложены подающие коллекторы (плечи).

Если чердака нет, а дом с мансардой, расширительный бак приходится устанавливать в жилом помещении, подключая его к системе канализации для сброса лишнего теплоносителя в случае необходимости.

Следует помнить, что в самотечной системе расширительный бак открытый и его расположение внутри дома возможно только при использовании в качестве теплоносителя воды.

Если в систему отопления залит антифриз, пары которого опасны для человека, открытый расширительный бак в помещении устанавливать нельзя.

Еще одним условием для нормальной работы самотечного отопление является установка котла ниже уровня обратки, для чего котел помещают в специальное углубление или в цокольный этаж. И наконец, монтаж труб такой системы должен быть выполнен с уклоном, обеспечивающим свободное направленное движение теплоносителя к котлу.

Как видите, схему самотечной системы отопления нельзя назвать простой. У нее слишком много недостатков, а достоинство только одно — бесперебойная работа системы отопления при отсутствии электроэнергии.

Однотрубная система отопления

При однотрубной системе отопления  теплоноситель поступает в радиатор, проходит по нему и возвращается вновь в ту же трубу.

При этом температура теплоносителя постепенно снижается при движении от одного прибора отопления к другому. В результате первый радиатор является самым нагретым и работает с полной теплоотдачей.

Для обеспечения расчетной мощности отопления второй радиатор должен быть большей мощности, а третий прибор отопления еще более мощным.

В частных домах трудно точно рассчитать требуемую мощность приборов отопления при подключении их к однотрубной системе. Как правило, подбор радиаторов происходит «на глазок», что приводит к неравномерному прогреву помещения: в одной комнате, близкой к котлу будет жарко, а в другой, напротив, холодно.

Остается добавить, что реальной экономии на трубах при монтаже однотрубной системы отопления также не удается получить.

Коллекторная схема системы отопления

При коллекторной схеме отопления теплоноситель от  котла поступает вначале в распределительный коллектор, а затем от него к радиаторам. При этом к каждому прибору отопления идет труба подачи и труба обратки.

Для эффективной работы такой системы отопления важным условием является равные длины труб к каждому радиатору. Достичь этого можно только при расположении коллектора в центре отапливаемого дома, что удается далеко не всегда.

Если создать систему отопления с равными длинами труб к каждому прибору отопления не удается, приходится балансировать систему , создавая искусственно препятствия для движения теплоносителя (открывая и придавливая запорную арматуру), что приводит к необходимости использования более мощного циркуляционного насоса и может стать причиной неравномерного прогрева помещений.

Попутная схема отопления

При

Как удалить воздух из радиатора за 7 простых шагов

Это руководство покажет вам, как удалить воздух из радиатора за семь простых шагов, что поможет вам бороться с холодом и повысить эффективность отопления вашего дома.

Когда удалять воздух из радиаторов

Если ваш радиатор холодный вверху, но горячий внизу, вероятно, внутри есть воздух, и вам, возможно, придется удалить его. Вот еще несколько контрольных признаков того, что ваш радиатор нуждается в прокачке:

Радиатор холодный вверху

Это наиболее распространенный признак того, что ваш радиатор нуждается в удалении воздуха, что по сути означает, что в радиаторе скопился воздух, не позволяющий горячей воде циркулировать и нагревая ее.Необходимо выпустить воздух, чтобы радиатор мог эффективно нагреваться. Точечное тепло в радужной оболочке определенно является признаком того, что ее нужно проверить, прежде чем она вообще перестанет нагреваться.

Весь радиатор холодный

Хотя это не так распространенный признак того, что в радиаторах есть воздух, но это, безусловно, признак того, что радиатор требует внимания. Захваченный воздух где-то в трубах ограничивает горячую воду, которая должна течь в радиатор — это может вызвать большие проблемы позже, если ее не отсортировать быстро! Вам следует связаться с вашим местным инженером-теплотехником, чтобы снова приготовить тосты.

Плесень или сырость вокруг дома

Если вы заметили грязные влажные пятна или плесень, просачивающиеся на стены, особенно в комнатах, которые не используются очень часто, это может быть признаком того, что вашим радиаторам нужно немного внимания.

Дребезжат радиаторы

Воздух, попавший в систему отопления, может вызывать странные звуки радиаторов, например глотание, бульканье и дребезжание. Хотя это может быть по разным причинам, это может быть признаком того, что вам нужно удалить воздух из радиатора.В любом случае, ваш рад должен пройти проверку, чтобы убедиться, что проблема не более зловещая.

Что мне нужно для удаления воздуха из радиаторов?

Для удаления воздуха из радиатора вам понадобятся следующие предметы:

• Ключ радиатора
• Ведро или кружка
• Ткань
• Защитные перчатки

Предупреждение: Вода внутри радиаторов может быть очень горячей, поэтому будьте осторожны, чтобы не ругать себя (наденьте защитные перчатки и одежду) — вы также должны защитить свои полы!

Удаление воздуха из радиатора за 7 простых шагов

Следуйте этому простому пошаговому руководству, чтобы проверить радиаторы и удалить воздух из них:

1. Включите отопление

   Включите отопление и подождите, пока все радиаторы в вашем доме нагреются (продолжительность может зависеть от того, сколько у вас радиаторов и размера вашего дома, поэтому не забудьте выделить себе достаточно времени).

2. Определите, из каких радиаторов необходимо удалить воздух

   Тщательно проверьте каждый радиатор, чтобы убедиться, что он имеет равномерную температуру по всей площади. Если вы обнаружите холодные верхние радиаторы или слышите булькающие звуки, это хороший показатель того, что внутри остался воздух и вам нужно его удалить.

   Совет: Мы рекомендуем надевать тонкие перчатки при проверке каждого радиатора, поскольку они могут быть очень горячими.

3. Выключите отопление и дождитесь охлаждения радиаторов

   Перед удалением воздуха из радиаторов мы рекомендуем выключить отопление, чтобы радиаторы не были слишком горячими.

4. Положите ткань под выпускной клапан радиатора

   Найдите спускной клапан радиатора и убедитесь, что под ним положена ткань или старое полотенце, чтобы уловить любую воду, которая может вылиться.

   Наконечник: Каждый радиатор имеет выпускной клапан. Обычно они расположены в верхнем углу радиатора и выглядят как круглое отверстие с квадратом внутри.

5. Открыть клапан и выпустить воздух

   Если при спуске воздуха из радиатора не выходит вода или воздух, возможно, клапан забит краской. Закройте впускной и выпускной клапаны на каждом конце радиатора, затем выверните винт из центра выпускного клапана. Вставьте ключ радиатора в спускной клапан и медленно поверните его против часовой стрелки (четверти оборота должно быть достаточно).Вы должны услышать шипящий звук при выходе воздуха.

   Совет: Мы рекомендуем иметь под рукой ведро для сбора брызг воды на случай, если вы слишком сильно откроете клапан.

6. Закрыть вентиль

   Когда шипение прекратится и вода начнет вытекать, поверните ключ по часовой стрелке, чтобы закрыть клапан.

7. Проверить давление котла

   Повторите этот процесс для каждого радиатора, который нуждается в удалении воздуха в вашем доме. Когда вы закончите делать это, вам нужно будет проверить давление на манометре вашего бойлера.

   Если давление в котле слишком низкое (ниже 1 бар), вам необходимо повторно нагнетать давление в системе. Если давление в норме (от 1 до 2 бар), вы можете включить отопление и проверить, что ваши радиаторы теперь нагреваются должным образом.

Лучшие советы HomeServe

Как часто нужно удалять воздух из радиатора?

Вы должны делать полную проверку радиаторов в вашем доме каждые пару месяцев. Мы рекомендуем проверять радиаторы до наступления холодов, чтобы ваша система отопления работала эффективно тогда, когда она вам больше всего нужна.

Можно ли удалить воздух из радиатора при включенном отоплении?

Запрещается выпускать воздух из радиатора при включенном отоплении, так как он может быть слишком горячим, и горячая вода может брызнуть из него. Перед удалением воздуха из радиатора убедитесь, что отопление выключено. Выпуск воздуха при работающем насосе приведет только к втягиванию большего количества воздуха в систему из другого места.

Могу ли я использовать автоматические радиаторные клапаны для удаления воздуха из радиаторов?

В зависимости от того, какой тип радиаторов установлен в вашем доме, может быть возможно удалить воздух из них автоматически с помощью автоматического вентиляционного отверстия.Эти удобные устройства прикрепляются к вашим радиаторным клапанам и постепенно выпускают воздух. Помогая поддерживать эффективную работу ваших радиаторов, с автоматическим вентиляционным отверстием вам не нужно будет удалять воздух из них вручную.

Как узнать, сработало ли удаление воздуха из радиаторов?

После того, как вы закроете радиаторные вентили, можно безопасно включить центральное отопление и горячую воду. Если вам это удалось, ваши радиаторы должны начать нагреваться в течение нескольких минут. Вы также можете проверить манометр на вашем бойлере и убедиться, что он показывает от 1 до 2 бар.

Ваши радиаторы остаются холодными после удаления воздуха из них? Если вам нужна помощь в диагностике и устранении проблемы, свяжитесь с HomeServe, и мы свяжем вас с квалифицированным инженером-теплотехником, зарегистрированным в системе Gas Safe.

Схемы подключения | Группа ВЭМ

Схемы подключения	PDF
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0001 с одной скоростью; Подключение: Delta-Star	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0003 с 2 скоростями и 1 обмоткой; Подключение: треугольник-двойная звезда	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0007 с 2 скоростями и 1 обмоткой; Подключение: звезда-двойная звезда	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0006 с 2-мя скоростями и 2-мя обмотками; Подключение: звезда-звезда	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0005 с 2-мя скоростями и 2-мя обмотками; Подключение: звезда-треугольник	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0032 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: звезда-треугольник-двойная звезда	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0034 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: Delta-Star-double Star	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0044 с 4 скоростями и 2 обмотками; Подключение: треугольник-треугольник-двойная звезда-двойная звезда	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0037 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: треугольник, двойная звезда, треугольник	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0040 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: звезда-звезда-двойная звезда	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0041 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: треугольник-двойная звезда-звезда	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0038 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: звезда-двойная звезда-звезда	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0043 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: звезда-звезда-двойная звезда	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0042 с 3 скоростями и 2 обмотками; Подключение: звезда-двойная звезда-треугольник	DE	EN
Трехфазные двигатели с короткозамкнутым ротором; КП 0036 с 3 скоростями и 2 обмотками; Соединение: треугольник-двойная звезда-треугольник	DE	EN
Трехфазные двигатели с фазным ротором; KP 0002	DE	EN

Клапан, контроллер соединения радиатора Еженедельно Программируемый комнатный термостат WIFI APP для газового котла «теплый пол» | Детали газового водонагревателя |

Клапан, контроллер соединения радиатора Еженедельно Программируемый комнатный термостат WIFI APP для газового котла «теплый пол»

Этот нагревательный термостат новой конструкции прост в установке и использовании, он легко впишется в ваш образ жизни.Вы можете запрограммировать его в соответствии со своим графиком и сократить счета за электричество. У него большой ЖК-дисплей с элегантным дизайном. Простота в эксплуатации, полный набор функций. Может управляться шаровым клапаном с электроприводом, клапаном с электроприводом, тепловым клапаном, электромагнитным клапаном.

Характеристики:

Большой сенсорный ЖК-экран с синей подсветкой и режимом двойного отображения температуры

Отображение времени (минуты, часы, недели)

6 периодов регистрации контроля настройки температуры

Точность отображения комнатной температуры равна 0.5

Установка температуры соответствует требованиям пользователя к комнатной температуре

Функция памяти при сбое питания, защита настроек от сбоя питания

Функция автоматической калибровки комнатной температуры

Контроллер связи газового котла и радиатора

Может управлять: газовым котлом, радиатором, электрическим шаровым краном, электрическим клапаном, электрическим отопительным клапаном, электромагнитным клапаном,

После первого подключения ваш телефон может напрямую управлять устройством в любом месте, удобно и практично (дополнительная функция)

Технические данные:

Источник питания: AC200-240V, 50/60 Гц

Ток нагрузки: 3А

Точность: ± 0.5ºC

Заданная температура. : 5 ~ 99 Цельсия (заводская установка: 5 ~ 35 Цельсия)

Потребление: <0,3 Вт

Датчик температуры: NTC

Размер: 86 * 86 * 14 мм и В * Ш * Г (WIFI 86 * 86 * 17 мм и В * Ш * Г)

Датчик: сопротивление 10K
Материал: огнестойкий PC ABS
Размер дисплея: 63 мм * 48 мм
Вес: 235 г

Сертификат: CE / ROHS

Телефонная система поддержки: система iOS / система Android (дополнительная функция WIFI)

Примечания: перед подключением внимательно прочтите электрическую схему.При неправильном подключении произойдет короткое замыкание. Плата вашего устройства будет повреждена !!!

В комплект входит:
1 * Термостат
2 * Крепежные винты
1 * Руководство пользователя для термостата
1 * Инструкция по установке приложения (Отправка с функцией WIFI)

1 * Установка отвертки (бесплатно)

Функция открытого Wi-Fi

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку «Вниз», а затем нажмите кнопку включения / выключения питания, чтобы войти в режим расширенных настроек.Затем нажмите кнопку меню, пока на экране не отобразится FAC, отрегулируйте от 08 до 10. Подождите немного, и термостат автоматически перейдет в тип Wi-Fi.

Программируемая функция

Включите термостат, затем нажмите и удерживайте кнопку меню, чтобы войти в программируемый режим. Вы можете установить разные температуры в разные периоды.

FAQ (Часто задаваемые вопросы)

1.Подходит ли термостат B03WW WIFI для моего газового котла?

Да, термостат B03WWE WIFI подходит для всех домов, использующих газовые котлы, такие как Vaillant, BOSCH, Ariston, Keston, BAXI и т. Д.

Примечания: Пожалуйста, подтвердите, что ваш котел совместим с термостатом 220 вольт. Если ваш газовый котел имеет клеммы 24 В, мы можем настроить выход 24 В.

2. Как подключить термостат к газу?

Подключите L и N (3 и 4) к напряжению 220 (200-240), 5 и 6 — к вашему газовому котлу или оборудованию с сухими контактами и пассивному соединительному оборудованию.

Примечания: перед подключением внимательно прочтите электрическую схему. При неправильном подключении произойдет короткое замыкание. Плата вашего устройства будет повреждена !!!

3. Как подключить термостат к моему термоприводу или клапану?

Перед подключением проверьте привод или клапан. Если он обычно открыт, подключите его к N и закройте. Если он нормально закрыт, подключите его к N и откройте.

4 .. Когда я подключаю термостат к телефону, он показывает, что место заполнено. Как мне решить эту проблему?

Пожалуйста, войдите в режим расширенных настроек термостата и установите ADD на 01. Рабочий процесс следующий:

а. В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку, затем нажмите кнопку включения / выключения, чтобы войти в режим расширенных настроек. На экране отображается SEN и мигает 00. Это означает, что вы входите в режим расширенных настроек.

г. Нажмите кнопку меню 8 раз. На экране отображается ДОБАВИТЬ, и на экране мигает число. Установите значение 01.

г. Нажмите кнопку включения / выключения, чтобы выключить термостат.

г. Попробуйте снова подключить термостат к телефону.

Описание радиаторных клапанов

: руководство, TRV и Smart

Установка новых радиаторов — отличный способ повысить комфорт и энергоэффективность вашей системы отопления, но большая часть характеристик вашего нового радиатора будет зависеть от выбранных вами радиаторных клапанов.

Радиаторные клапаны не входят в комплект при покупке нового радиатора, потому что не существует универсального решения; Каждый дом и образ жизни уникальны, поэтому если их не учитывать, вы сможете выбрать подходящий вам тип, размер и стиль. Однако это также означает, что у вас может быть много выбора!

Не волнуйтесь — в этом руководстве мы рассмотрели все, что вам нужно знать, чтобы получить лучшие радиаторные клапаны для вашего дома.

---

Нужны новые радиаторы или клапаны?

Получите БЕСПЛАТНЫЕ расценки на центральное отопление от ближайших к вам инженеров Gas Safe.

---

Что делает клапан радиатора?

Для каждого радиатора в вашем доме нужна пара радиаторных клапанов, которые действуют как краны, позволяя вам контролировать, сколько тепла они выделяют. Один из клапанов контролирует количество горячей воды, поступающей в радиатор, а другой (известный как запорный клапан) уравновешивает систему, контролируя количество тепла, выделяемого радиатором.

Запорный клапан обычно закрывается пластмассовой крышкой. Он контролирует, сколько воды остается в радиаторе или вытекает из него и возвращается в трубопровод.Обычно он фиксируется, так что вы не можете легко повернуть его, так как инженер-теплотехник настроит его, чтобы обеспечить равномерное распределение воды по дому, поэтому ваши радиаторы будут нагреваться с одинаковой скоростью. Это называется балансировкой радиаторов.

Типы радиаторных клапанов

Есть 2 основных типа радиаторных клапанов на выбор: ручной или термостатический. Кроме того, в настоящее время растет число компаний, предлагающих интеллектуальные радиаторные клапаны.

Ручные клапаны радиатора

Ручной клапан — это самый распространенный тип радиаторного клапана.Вы переключаете их вверх, вниз или выключаете в зависимости от того, хотите ли вы, чтобы в комнате было холоднее или теплее. Поворот клапана регулирует количество горячей воды, протекающей через радиатор, и, следовательно, количество выделяемого тепла.

Ручные клапаны являются самыми простыми в эксплуатации и обычно меньше термостатических. Потенциальный недостаток этих клапанов заключается в том, что вы должны активно контролировать их и не забывать выключать их, так как излишнее их включение приведет к потере энергии и денег.

Термостатические клапаны радиатора

Термостатические радиаторные клапаны (TRV) могут дать вам больший контроль над температурой в вашем доме, поскольку они немного более совершенные, чем ручные клапаны. Вы устанавливаете клапан на желаемую температуру в комнате.

В состав TRV входит немного воска или жидкости, которые могут «определять» температуру в комнате; когда желаемая температура будет достигнута, TRV перекроет поток горячей воды и остановит нагрев радиатора.Это означает, что радиаторы большую часть времени могут работать сами, и вы не будете тратить лишние деньги на ненужное отопление.

Что означают цифры на клапанах радиатора?

Радиаторные клапаны будут иметь числа или символы, обозначающие количество тепла, выделяемого радиатором в настоящее время, представленное уровнем от 1 до 6. В общем, поворот клапана на номер 3 должен привести к комнатной температуре около 20 ° C с каждым числом. вверху / внизу представляет степень.Таким образом, 2 составляет около 16 ° C, а 4 — примерно 24 ° C.

Производители радиаторных клапанов используют эту пронумерованную систему, а не точную температуру, поскольку они не могут гарантировать температуру в помещении; на это будут влиять другие факторы, такие как уровень изоляции в вашем доме, расположение радиатора у окна и то, насколько хорошо работает ваш котел.

Хорошая идея — обратить внимание на настройки клапана радиатора, поскольку вам может не понадобиться максимальное тепло во всех комнатах, например.грамм. вы можете предпочесть более прохладную спальню, но более теплую ванную комнату. Кроме того, редко используемые обогреваемые помещения, такие как запасные спальни или подсобные помещения, также являются пустой тратой энергии и, следовательно, денег. И когда дело доходит до сохранения низких счетов за отопление, помните, что понижение температуры ниже 20 ° C на один градус может сэкономить до 6% энергии.

TRV: несколько моментов, которые следует учесть…

• TRV не следует устанавливать в комнатах с настенным термостатом, так как оба будут соревноваться, пытаясь контролировать температуру в комнате.
TRV
• обычно не рекомендуются в ванных комнатах или душевых, потому что TRV будет сбивать с толку из-за избыточного тепла от душа или ванны и отключит радиатор, хотя на самом деле радиатор должен оставаться включенным, чтобы уменьшить конденсацию.
• Хотя TRV большую часть времени могут саморегулироваться, их все же необходимо проверять примерно раз в год, чтобы убедиться, что они по-прежнему работают точно.
• Чтобы ТРВ имели наилучшие шансы выполнять свою работу и поддерживать эффективную работу вашей системы отопления, вы должны проверить, что ваша система отопления сбалансирована.Это означает, что поток горячей воды равномерно распределяется по дому, поэтому радиаторы нагреваются с одинаковой скоростью.

Интеллектуальные клапаны радиатора

Если у вас есть или вы планируете приобрести интеллектуальный термостат для управления вашей системой отопления, вы можете столкнуться с выбором интеллектуальных радиаторных клапанов от таких производителей, как Tado, Honeywell или Netatmo. Умный термостат подключен к Wi-Fi, что позволяет вам управлять отоплением через приложение со смарт-устройства.Если интеллектуальный термостат совместим с интеллектуальными TRV, вы можете управлять каждым TRV в своем доме из своего приложения из любой точки мира.

Выбираете ли вы радиаторные клапаны с ручным управлением, термостатические или интеллектуальные, перед покупкой необходимо знать, нужны ли вам клапаны с прямым, угловым, угловым или Н-образным блоком.

Обновление вашей системы центрального отопления? Узнайте, как выбрать лучший радиатор в нашем Руководстве по выбору размеров радиатора.

Прямые, угловые, угловые или H-образные клапаны?

Радиаторные клапаны должны быть совместимы с положением впускных отверстий радиатора и легко соединяться с трубами горячей воды.Некоторые трубы выходят из пола, а другие могут выходить из стены.

Найти впускные отверстия на радиаторе и трубах должно быть несложно, но если вы не уверены, лучше всего обратиться к профессионалу. Отправьте нам запрос сегодня, и мы свяжем вас с 3 авторитетными и полностью квалифицированными инженерами-теплотехниками, которые проконсультируют вас и предоставят индивидуальные расценки для вашего дома.

---

Нужны новые радиаторы или клапаны?

Получите БЕСПЛАТНЫЕ расценки на центральное отопление от ближайших к вам инженеров Gas Safe.

---

Большинство британских радиаторов (например, одинарные или двухпанельные конвекторы или компактные радиаторы) имеют нижние противоположные концевые соединения (иногда называемые BOE), что означает, что они выходят с обеих сторон радиатора снизу по горизонтали. Поскольку трубопровод имеет тенденцию выходить из стены, это обычно означает, что для соединения трубопровода с радиатором необходимы угловые клапаны.

Более современные радиаторы могут иметь средние соединительные клапаны (в центре, внизу). Это означает, что клапаны и трубопроводы не торчат сбоку, что позволяет значительно сэкономить место.Если необходимо подсоединить радиатор к трубопроводу, выходящему из пола, и в радиаторе есть входные отверстия на баке

Колоночные радиаторы

— Стоимость установки 2020 г.

Что такое радиатор колонки?

Колонный радиатор — это тип радиатора, предназначенный для отвода тепла от горячей воды или пара и распространения этого тепла в окружающий воздух. Воздух естественным образом движется вверх и от радиатора по мере его нагрева, а его место занимает прохладный воздух, создавая в комнате цикл конвекции тепла.

Получите стоимость местного радиатора

Строительство колонных радиаторов

Колонный радиатор представляет собой две полые стальные трубы, уложенные горизонтально, с полыми стальными колоннами, приваренными к обоим концам. Через каждую колонку проходит горячая вода или пар. Разделив радиатор на множество различных открытых колонн, воздух может проходить через него и получать тепло более эффективно.

Вырабатывает больше тепла

Колонный радиатор является более эффективным обогревателем, чем другие радиаторы, поскольку у них большая площадь поверхности, что позволяет большему потоку воздуха вокруг колонн нагреваться во время процесса конвекции.

Хотя современные колонные радиаторы занимают меньше места, чем чугунные радиаторы, они занимают больше места, чем панельные радиаторы, из-за плоской конструкции панели. Они могут эффективно обогревать большие помещения, но при этом занимают больше площади. Перед покупкой убедитесь, что ваше пространство достаточно велико, чтобы принять радиатор в виде колонки.

Высшее техническое обслуживание

Радиатор колонки необходимо регулярно чистить, чтобы пыль и мусор не изолировали систему. Из-за наличия разделов это обслуживание может занять много времени.

Доступен в широком диапазоне размеров

Благодаря конструкции колонных радиаторов (колонны можно добавлять по мере необходимости) легко получить радиаторы желаемого размера.

Прочное порошковое покрытие

Радиаторы

колонного типа обычно имеют порошковое покрытие для защиты от растрескивания, сколов и коррозии с течением времени. Кроме того, порошковое покрытие доступно в различных цветах.

Оставьте много места вокруг радиатора

Колонковые радиаторы эффективны для обогрева помещения, но только тогда, когда вокруг них достаточно свободного пространства.Близлежащий объект снизит эффективность вашей системы, будет стоить вам денег и может стать причиной пожара.

Колонные радиаторы долговечны и эффективны, и не обязательно должны быть такими большими, чтобы обогревать комнату. Несмотря на то, что они требуют обслуживания выше среднего, колонные радиаторы в целом являются хорошим вариантом.

Удаление воздуха из систем центрального отопления и радиаторов

Если кровотечение не решает проблему, попробуйте следующее …

Как воздух попадает в водяную систему центрального отопления

Когда в систему центрального отопления добавляется новая вода, в систему также поступает определенное количество воздуха.Действие крыльчатки насоса также будет «создавать» определенное количество воздуха. Когда воздух поднимается в воде, он собирается в верхних точках системы, это особенно заметно в радиаторах и в циркуляционных трубопроводах высокого уровня.

Как узнать, есть ли воздух в системе.

Чаще всего воздух находится в радиаторах. Это довольно легко обнаружить, так как воздух снижает количество тепла. излучал. При включенном центральном отоплении нащупайте верхнюю, а затем нижнюю часть радиатора — если верх заметно холоднее чем внизу, велика вероятность того, что в радиаторе есть воздух.

В очень тяжелых случаях весь радиатор может быть заполнен воздухом, поэтому разница в температуре не будет заметна — если весь радиатор «холодный» при включении центрального отопления, попробуйте удалить воздух из радиатора, чтобы убедиться, что проблема это не просто воздух в системе.

Как удалить воздух из радиатора.

НЕ удаляйте воздух из радиаторов при включенном насосе центрального отопления — если вы это сделаете, всегда есть риск, что воздух может быть втянутым в систему, усугубляя ваши проблемы.

Обратите внимание, что удаление воздуха из герметичной системы снизит давление, которое необходимо будет отрегулировать впоследствии — обычно это Это делается путем включения подачи холодной воды в систему, как указано в шаге 6 ниже. Подтвердите перед началом кровотечения что вы знаете, как повторно создать давление в системе — в случае сомнений проконсультируйтесь с инженером-теплотехником.

1. Когда в радиаторе будет теплая вода, выключите систему центрального отопления.
2. Установите спускной ключ на спускной клапан (обычно он находится вверху на одном конце радиатора — на некоторых конструкциях радиаторов, может быть сзади).
3. Неплотно оберните ключ куском старой ткани, чтобы собрать вытекающую воду.
4. Откройте спускной клапан, повернув спускной клапан на 1/2 оборота против часовой стрелки — обычно будет слышно шипение удаляемого воздуха.
5. Когда вода начнет вытекать из клапана, закройте клапан, повернув ключ на 1/2 оборота по часовой стрелке. НЕ ЗАТЯГИВАЙТЕ ИЗБЫТОЧНО.
6. Если система центрального отопления является герметичной системой, проверьте давление и, при необходимости, увеличьте давление по мере необходимости (часто 1 бар, но проверьте инструкции).