Легкий саман своими руками: Строительство дома из самана советы и практика

Что такое легкий саман? Плюсы и минусы легкого самана

Саман – это и строительный материал, и способ строительства. Кирпичи и блоки готовятся из глиняного раствора, из которого могут также ярусами возводится стены. Существует также легкий саман, содержание глины в котором уменьшено, а соломы увеличено. Строительство из легкого самана не так распространено, как из традиционного тяжелого. Однако в некоторых областях его очень широко использовали.

В чем же состоит отличие, преимущества и особенности легкого самана?

В легком самане содержание соломы значительное. Этот раствор готовится следующим образом: в специальной емкости или вырытой яме, замачивается глина до консистенции блинного теста, затем туда добавляется рубленая солома, оставляется на одну или несколько минут для промокания. Некоторые специалисты настаивают на размокании глины не более минуты, чтобы солома не успела прописаться жидкостью полностью. После этого солома извлекается из раствора и стекает на решете или лотке. На фундаменте в это время сооружается деревянная опалубка, которая будет набиваться соломой. После этого опалубка набивается соломой, с которой стек раствор и утрамбовывается достаточно плотно специальной доской. Утрамбовать нужно действительно очень плотно. Благодаря тому, что солома предварительно была вымочена в глиняном растворе, стебли соломы крепко соединяются между собой. При качественной утрамбовке из дна опалубки стекают остатки раствора. Когда процесс завершен, конструкцию оставляют для просыхания. После застывания (схватывания) опалубку снимают и устанавливают на следующий участок. Так происходит, пока не будут построены все стены. Стены из легкого самана не выдерживают больших нагрузок, поэтому не могут быть несущими. Этот материал используется для не несущих стен либо выступает наполнителем стен внутри, а основную нагрузку на себя принимает каркас дома.

Чтобы избежать появления грызунов, нужно использовать рисовую или ржаную солому.

Основные достоинства и преимущества легкого самана:

— дешевизна;

— натуральность и экологическая безопасность;

— хорошая теплоизоляция, обеспечивающая тепло даже в лютые морозы и позволяющая экономить на обогреве зимой и на охлаждении летом;

— пожаробезопасность, достигающаяся благодаря тому, что солома пропитывается глиняным раствором;

— вся конструкция такого дома более легкая, что позволяет закладывать ленточный облегченный фундамент, который дешевле обычного.

Как любой другой материал, легкий саман имеет определенные недостатки, которые могут стать решающими при выборе материала:

— чтобы использовать легкий саман придется сооружать каркас будущего дома, а сам саман будет выступать в качестве утеплителя, изоляционного материала;

— саманное строительство требует достаточно времени, чтобы материал полностью высох перед оштукатуриванием. Для этого стены должны обдуваться и вентилироваться со всех сторон. Некоторые используют саман исключительно как утеплитель. Но, в любом случае, сверху самана или каркаса накладывают штукатурку, которая будет защищать от проникновения влажности;

— при строительстве из самана не получится сделать толстые стены, потому что такие стены не успевают полностью высыхать. Максимальная толщина стен составляет 30-40см. Это значит, что дома из легкого саман больше подходят для теплых регионов, где зимы не слишком холодные.

Как сделать саман своими руками? Технология производства

Что собой представляет саман? Это кирпич-сырец, который изготавливают из глины с добавлением песка и соломенной сечки. В отличие от керамического кирпича саман не подвергают термической обработке, а сушат на открытом воздухе.

Материалы, из которых изготавливают саман

Глина. Основным вяжущим материалом, применяемым для изготовления самана, служит глина. Ее объем в смеси зависит от определенных качеств. В зависимости от процентного содержания в глине песка она бывает жирной (2-3%), средней (около 15%) и тощей (свыше 30%).

Для производства саманных кирпичей, в основном, применяют жирную и среднюю глину. Тощая не используется, так как саман кирпич из нее получается рассыпчатый и довольно низкого качества.

Глину подходящей жирности осенью буртуют в кучу, высота которой не должна превышать 1 м, и оставляют зимовать на улице. До весны она хорошо промокнет, а зимние морозы ее прекрасно разрыхлят.

Песок для изготовления самана применяют чистый, без примесей. Лучшим считается горный, поскольку речной плохо сцепляется с глиняной смесью.

Солома для самана используется только свежая, в смеси она занимает около 15% объема и более. Длина стеблей должна быть не менее 10 см. Сено не годится, поскольку оно подвержено воздействию различных грибков и насекомых. Лучшей добавкой для замеса служит подстилка из конюшни, поскольку конский навоз существенно повышает качество кирпича.

Давайте посмотрим, как же сделать саман своими руками в домашних условиях.

Технология производства самана в домашних условиях

Изготовление самана начинают ранней весной, чтобы до наступления холодов успеть сделать необходимое количество кирпичей и хорошо их просушить. Площадку для работы лучше всего оборудовать вблизи будущей стройки, чтобы не пришлось их далеко переносить.

Для производства исходного материала сооружают деревянный настил размером 4х4 м. Не рекомендуется перемешивать глину на голой земле, так как при этом в замес может попасть различный мусор.

Приготовление смеси

Сделать саман своими руками довольно просто. Вначале на деревянный помост набрасывают нужное количество глины, подливают воду и перемешивают лопатой. В жирную глину добавляют немного песка и разминают ногами пока не получиться однородная масса.

После этого в смесь подбрасывают немного увлажненной соломы и опять вымешивают. В итоге должен получиться однородный пластичный замес, который сгребают в кучу, где он дозревает в течение двух дней.

Формовка

Каких-либо стандартных размеров саманных кирпичей не существует, поэтому каждый волен выбирать их самостоятельно.

Формы для кирпичей делают из деревянных досок толщиной до 25 мм в виде конусных ящиков без днища. Такая конструкция позволяет легко извлекать из них готовую продукцию.

Формовку самана проводят на деревянных широких щитах. Установленные на них формы перед закладкой смеси предварительно смачивают водой и присыпают половой, чтобы глиняная масса не прилипала к стенкам.

Далее лопатой или вилами смесь закладывают в форму и трамбуют. Желательно это делать за один заход, поэтому необходимо набирать ком немного большего объема, чем требуется для наполнения формы. Лишнюю глину снимают деревянной дощечкой.

Чтобы ускорить сушку самана, полость готовых кирпичей в нескольких местах протыкают длинным металлическим прутом.

Сейчас довольно часто изготавливают пустотелый саман. Такая конструкция значительно повышает его теплоизоляционные качества и способствует снижению веса кирпичей.

Сушка самана

Заполненные формы переносят на участок для сушки. Благодаря конусной форме коробов, кирпичи из них вываливаются довольно легко. Саман укладывают рядами на полиэтиленовой пленке или соломенной мякине.

Лучше всего сушить кирпичи под навесом на сквозняке. Через 3 дня их переворачивают на ребро и досушивают в таком положении еще в течение недели. После чего складывают в «колодцы» или устанавливают на ребра попарно.

Кирпич считается готовым, если после просушки его цвет внутри и снаружи одинаков. Качественный саман должен быть достаточно прочным, не иметь трещин, хорошо обрабатываться топором и не размокать в воде на протяжении суток.

Легчайший саман — Саман. Дом из самана своими руками

Легкий саман – это замечательный материал, который используется для заполнения стен при строительстве каркасного дома. При сравнении применения легкого самана по отношению к минеральной вате или к другим более традиционным утеплителям – саман, скорее, более выигрышен. Подумать только: цена на него ниже, чем себе можно вообразить (глина да солома), в стенах не допускает проседания, плотность сравнима лишь с пенополистиролом, не является горючим материалом, отлично сохраняет форму, способен обеспечить великолепную домашнюю атмосферу. К недостаткам можно отнести только тот факт, что его нужно изготавливать самому, а процесс этот довольно грязный. А в остальном материал этот – просто прелесть.

По сравнению с тяжелым саманом, легкий – не может использоваться как материал для несущей стены. Это объясняется тем, что легкий саман представляет собой солому, покрытую тоненьким слоем глины, тогда как тяжелый саман – это, в первую очередь, глина. Так, несущие функции в доме из легкого самана берет на себя каркас из дерева. Данная конструкция деревянного каркаса несколько отличается от привычного канадского каркаса. Стойки оборудуются двойными, с распорками, монтирующимися на направляющие, которые опоясывают дом по периметру. Так, каждая из полостей стен получается связанной с соседним пролетом как с одной стороны, так и с другой. А поскольку они заполнены и утрамбованы при помощи самана, то образуется монолитная стена. Это, естественно, придает всей конструкции дополнительную жесткость.

Полезно будет отметить, что заполнение пролетов каркаса можно делать не только рассыпной соломой, но и применять тюки соломы, которые должны быть пропитаны глиняной жижей. Для выполнения подобных работ, естественно, пригодятся автокраны или другие подъемно-транспортные механизмы.

Легкий саман должен изготавливаться из ржаной соломы. Для этого нужно оборудовать специальную яму, в которую высыпается глина, а потом она разводится водой, благодаря которой вся консистенция доводится до состояния жиденького киселя. В полученную массу погружается солома, после чего ей нужно дать пропитаться. После этого нужно посредством вил выложить пропитанную в глине солому на лоток для сушки. После стекания жидкости останется солома, покрытая тоненьким слоем глиняного раствора. Благодаря этому глиняному покрытию, обеспечивается надежное соединение соломинок между собой во время запрессовывания ее в стену. Помимо этого, обработанная таким образом солома никогда не гниет и не загорится.

Солома партиями с лотка для сушки, при помощи тачки, перевозится к каркасу, где и происходит ее запрессовка в стену. Для того чтобы саман не смог выпереть по бокам, производится установка съемной опалубки, которой может быть каркас из доски, установленный с внешней и внутренней стороны стены. После того как саман застынет, доски можно снять. После этого дом уже готов к внутренней и наружной отделке. Как бы то ни было, дом каркасного типа с саманным утеплением во время эксплуатации будет дышать, долговечным и теплым.

Строим дом из самана самостоятельно

Саман является экологически чистым, недорогим материалом, из которого возводят дома. Саманная смесь представляет собой раствор из воды, песка, глины и соломы. Если подобрать правильные пропорции в результате можно получить легкий и долговечный материал. Дома из самана прослужат своим владельцам не одно поколение, к тому же, находиться в них комфортно зимой и летом. Такая постройка доступна каждому, ведь она не требует особо крупных финансовых вложений. Правда, стоит отметить трудоемкий и тяжелый процесс возведения дома из самана, но благодаря современным технологиям его можно значительно упростить и облегчить.

Первым делом нужно приготовить саманную смесь и желательно делать это ранней весной, чтобы за теплое время года она успела просохнуть и застыть. Из досок необходимо сделать формы, на которых можно просушить саман. Процесс постройки дома из самана можно разделить на несколько этапов, которые мы детально рассмотрим.

Составление плана и сметы, выбор участка

Чтобы построить дом из самана не нужно составлять специальный план или разрабатывать проект с помощью специалистов, поскольку это довольно простое строение, которое можно сделать самому. Необходимо нарисовать план, на котором отразить желаемую постройку с окнами и дверью в тех местах, которые наиболее удобны. Составление сметы включает пункт о расчете расходов, что требуются на возведение дома, это позволит распределить имеющиеся средства на весь период строительства.

Перед началом строительства нужно выбрать наиболее удобное место, где в результате будет находиться ваш дом. Как показывает практика, не стоит строить дома неподалеку от дороги, поскольку будет постоянно много шума и пыли. Если есть возможность, возведите дом вблизи какого-либо водоема. Это и удобно, и есть где отдохнуть в выходные дни на свежем воздухе. Также благодаря водоему можно легко решить проблему водостоков.

Заливаем фундамент

Есть два вида наиболее распространенных видов фундамента:

1. Железобетонный. Он используется, если вы хотите сделать себе подвал или же цокольный этаж. В этом случае в качестве основания нужно вырыть котлован, который по длине будет соответствовать габаритам дома. Вглубь он должен быть достаточно большой, чтобы дом в конечном результате крепко держался. Впоследствии котлован заливается армированной плитой.
2. Ленточный. Такой фундамент не подразумевает наличие подвала или же любых помещений, которые находятся ниже уровня земли. Делают его следующим образом поэтапно:

• тщательно измеряют участок и выравнивают его;
• роют траншеи. Они должны быть достаточно глубокими, приблизительно на 10 сантиметров больше, нежели уровень промерзания грунта. Если у вас нет возможности выполнить замеры самостоятельно, то лучше обратиться с этим вопросом к специалистам;
• грунт из вырытой траншеи нужно равномерно распределить по участку фундамента, заменив его на плодородный грунт, который там находился до этого;
• нужно поместить трубы в те места, где будут проходить коммуникации;
• сверху по территории фундамента нужно равномерно распределить крупный строительный песок. После этого поверхность должна быть ровной и одинаковой толщины;
• песчаная подушка заливается сверху бетонным раствором. Далее обязательно нужно положить гидроизоляцию.

Процесс возведения стен

Мы уже упоминали, что дом из самана – это бюджетный вариант. Это касается и материалов, и самой работы. Ведь построить саманный дом сможет любой человек, не прибегая к помощи специалистов.

Итак, возводим стены саманного дома. Это можно сделать двумя способами, используя:

• легкий саман, который делают путем смешивания только глины и соломы. Это наиболее доступный и недорогой материал, но по своим характеристикам он уступает тяжелому саману, поскольку пропускает мало тепла;
• тяжелый саман – это смесь песка, глины и соломы. Благодаря этому материалу летом в доме прохладно, а зимой – тепло.

На сегодняшний день разработано несколько технологий возведения стен, каждая из которых имеет свои достоинства и недостатки.

1. Формируются блоки из самана одинаковых размеров. Затем блоки скрепляют цементным раствором. При этом на гидроизоляцию сначала кладут деревянные доски, а уже потом – саманные блоки.
2. Второй способ возведения стен более сложен. Как и в предыдущем варианте, нужно сформировать блоки из самана, но укладывать их потребуется в опалубку. Опалубка может быть изготовлена из бетона. При этом стены и углы должны быть очень ровными. После того, как опалубка забивается саманными блоками, ее нужно убрать. А те пустоты, которые образовались, нужно заполнить несущим каркасом или же, например, утеплителем.
3. Третий вариант не предусматривает формирования блоков. В этом случае необходимо будет возводить стену путем накладывания комков самана один на другой. При этом стены могут быть не ровными, а такими, какими вы пожелаете их видеть. Здесь соблюдение пропорций и точных расчетов не принципиально важно. Но обязательно стоит помнить, что такую кладку нельзя разглаживать, чтобы не забить образующиеся поры. В обратном случае, саман не высохнет должным образом, что может привести к цветению стен изнутри и появлению грибка.

Встраивание окон и дверей

Этим процессом желательно заняться через некоторое время после возведения стен. Это объясняется тем, что саман после окончательного высыхания имеет свойство усаживаться. Так что если окна и двери установить сразу, то в результате могут образоваться проемы и трещины. Во избежание такой ситуации специалисты рекомендуют между стеной, оконными и дверными проемами установить обсаду. Она обеспечит сохранение нужных размеров и поможет избежать неприятных ситуаций.

Укладка пола

Пол – это немаловажно дело, к которому стоит отнестись с большой ответственностью. Наилучшим вариантом напольного покрытия может стать массивное сплошное монолитное основание. Чистить его можно без проблем, поскольку в результате на нем не образуется царапин и трещин. Но прежде чем укладывать пол, на гидроизоляцию нужно положить обрезную доску. И только после этого можно приступать к укладке покрытия. Существует два вида укладки пола: литой и трамбованный.

Первый вариант более сложный в исполнении, но в тоже время более качественный и долговечный. Смесь для напольного покрытия делают с добавлением большего количества песка и гравия. Но нужно учитывать правильный выбор пропорций, чтобы пол получился прочным и качественным. Для этого рекомендуют сделать пробный образец, прежде чем приступить к укладке полностью всего дома. В последствии, если образец не трескается и не рассыпается, значит, пропорции соблюдены верно и можно выполнять основные работы.

Литой пол делают в три этапа, которые схожи между собой. Для этого делают негустой саманный раствор, который по консистенции напоминает тесто и ровным слоем укладывают его между двумя деревянными досками, толщиной 5 сантиметров, которые расположены на расстоянии полуметра друг от друга. После того, как участок заполнен и его разровняли, доски убирают и перемещают на новое место. Такой процесс происходит до тех пор, пока весь пол не будет заполнен.

После высыхания первого слоя можно приступать ко второму этапу. Он происходит по тому же методу, что и первый, но толщина досок будет тоньше, около трех сантиметров. И солома, которую добавляют в раствор, должна быть тоньше. Третий слой принято делать толщиной в два сантиметра, он должен быть ровным и гладким, поскольку это окончательный внешний вид вашего пола.

Крыша

Что касается крыши, то можно сделать ее классической или же мансардной. Первый вариант подразумевает возведение нежилого чердака, в котором не утепляют пол. В случае мансардной крыши делают практически жилое утепленное помещение, увеличивая тем самым площадь всего дома.

Отделка

Это является последним этапом в возведении саманного дома. Отделка подразумевает проведение коммуникаций в дом. Также нужно нанести на внешнюю и на внутреннюю поверхность дома штукатурку. Это могут быть самые различные материалы, которые подойдут по цене, качеству и внешнему виду владельцам дома.

Как построить недорогой дом из самана

       

Рассмотрим, как строится недорогой дом из самана.

Это экологически чистый материал, а так же наиболее безопасный и простой способ строительства, применяемый с древнейших времён.

Глина с соломой – лёгкий и прочный материал, своеобразный природный теплоаккумулятор, который днём накапливает тепло, а ночью отдаёт его внутрь.

На даче мы решили строить недорогой дом из самана. Это добрая старая технология из экологически чистого материала. Информации в книгах по строительству очень мало. Это не промышленное строительство, но самое безопасное и простое. Поэтому я решил узнать о методике, как можно больше, и применить её на практике.

Оказывается, недорогой дом из глины насчитывает тысячелетнюю историю. Из необожжённой глины с древних времён возводились многие постройки, по простой технологии.

1. Видео. Строительство дома из монолитного самана 

---

Глина перемешивается с соломой, армирует конструкцию, которая получается лёгкой и прочной с отличными теплоизоляционными свойствами. Стены и потолок становятся природными теплоаккумуляторами, накапливающими тепло днём и отдающими его ночью.

                       

---

Изучив технологию строительства, я решил приступить к возведению дома.

2. Глинобитный недорогой дом

В саманном доме фундамент будет такой же, как и при обычном каркасном строительстве. Два человека вполне могут осилить эту работу, поэтому я взял себе помощника.

Сделав фундамент, приступаем к строительству деревянного каркаса – скелета будущего дома. Когда скелет готов, начинаем запасаться глиной с песком и соломой.

Для строительства недорогого дома, можно глину и песок получить на своём участке. Теоретически это выглядит следующим образом. Беру для пробы 50 г соли и три литра воды. Три литровые банки наполняю образцами почвы из разных мест на участке на одну треть и заполняю водой. В каждую банку кладу по полной чайной ложке соли. Всё хорошо перемешиваю до полного растворения. Через 3-5 секунд осядет песок – надо успеть сделать отметки на всех трёх банках. Через последующие 10 минут осядет ил, и так же спешу отметить его уровень. Далее ещё через 10 минут осядет глина. Остаётся одна вода с плавающим в ней органическим материалом. Получается в банке три слоя – песок, ил и глина.

По соотношению этих слоёв можно судить о том, насколько подходящая почва для строительства недорогого дома из самана. Нормальное соотношение для строительства считается, если на дне банки будет находиться толстый слой крупнозернистого песка, менее толстый слой глины, и совсем немного ила с мелким песком.

Я советую взять пробы с разных мест, чтобы определить наилучшее место для строительного материала. Даже в пределах одного участка, можно встретить разный состав почвы на разной глубине залегания. К тому же сама глина так же может быть разной по составу. Поэтому, чтобы определить подходящую смесь, я смешивал глину с песком в разных пропорциях, добавлял воду. Образцы не должны ломаться, быть влажными или рассыпчатыми.

Если сформировать шарик и бросить его сверху вниз, он не должен изменить форму, сплющиться или рассыпаться. Если шарик рассыпался, в смесь надо добавить глины, если он расплющился – добавить песок.

Таким образом, я подбираю самую оптимальную смесь для строительства недорогого глинобитного дома. Затем добавляю соломы 0.6 на каждую часть песка и глины. Определившись с глинисто-песчаным материалом, делаю сухую смесь, добавляю воды и ногами вымешиваем вместе с помощником рабочий раствор.

Этим раствором заполняем пространство между каркасными стойками при помощи переносной опалубки. В конечном итоге получаются хорошо утеплённые стены из экологически чистого материала.

3. Этапы строительства саманного дома

Саман не любит влагу, поэтому лучше всего строительством дома из самана заниматься летом, пока на дворе стоят хорошая погода. Если будет соблюдена правильная технология строительства, то дом из самана будет радовать Вас долгие годы.

Чтобы защитить саманные стены от влаги, необходимо делать фундамент и цоколь из водостойких материалов. Надо устраивать отмостки, чтобы снег, дождь не попадали на стены, а также гидроизоляционный слой под разгрузочными поясами, стенами, подоконниками, дверными проемами и порогами. Свес карнизов должен быть более 50 см.

Фундамент для дома из самана делают из кирпича, бутового камня, сборного или монолитного железобетона. Цоколь поднимают от фундамента на высоту более 50 см, изолируя его пленкой, рубероидом или толем. Толщина цоколя должна быть больше толщины внутренних и наружных стен, а расчет толщины наружных и внутренних стен зависит от температуры климатического района, в котором Вы собираетесь строить дом. Минимальная толщина внешней стены должна быть больше 50 см, а внутренней – больше 30 см.

Если строительство проходит летом, то для укладки саманных кирпичей используют глинопесчаный раствор (4:3 либо 1:1 в зависимости от жирности глины) с добавлением соломенной резки, мякины и т.п. Если строительство проходит весной или осенью, то надо использовать известково-цементный раствор. Чтобы дом из самана не осел, толщину горизонтальных швов делают минимальной (1-1,2 см).

На уровне перемычек и ниже оконных проемов укладывают арматуру из хвороста, камыша или досок. Сопряжения и узлы армируют по высоте этими же материалами через каждые 50 см. Расстояние между стеблями камыша должно быть около 5 см. В угловых сопряжениях всегда должны укладываться толстые концы стеблей камыша, которые предварительно сплющивают деревянным молотком. Этот процесс улучшит сцепление арматуры с раствором.

Во время кладки в местах установки дверных и оконных коробок закладывают антисептированные пробки. В дальнейшем к этим пробкам и будут крепиться дверные и оконные коробки. Все деревянные элементы необходимо антисептировать и при установке отделить их от стен слоем осмолки или толя.

Горизонтальная гидроизоляция стен и перегородок происходит с помощью цементного раствора. После высыхания раствора стену ниже цоколя покрывают несколькими слоями смолы, а затем посыпают песком.

Дверные и оконные проемы должны находиться на расстоянии более 1,5 м от углов дома. Толщина простенок в доме должна быть не менее 1 м. Концы простенок или деревянных перемычек заделывают в стены на расстояние 25 см.

Саманные стены следует возводить под деревянные перекрытия. Чтобы нагрузка на балки перекрытий была равномерной, под них подкладывают пластины. Железобетонное перекрытие можно использовать лишь в случае стен из кирпича и самана.

Осадка стен из самана будет происходить около года. После осадки наружные стены следует оштукатурить. Для штукатурки делают раствор из извести, глины и песка (1:1:0,5) с добавлением половы или мякины. Для того чтобы раствор держался, в стены в шахматном порядке забивают деревянные колышки на глубину 50 мм. Расстояние между колышками должно составлять 100-150 мм, а выступать они должны на 15-20 мм.

Поверхность стен сначала хорошо смачивают и наносят слой штукатурки, называемый наметом. После того, как первый слой подсохнет, наносят следующий слой, называемый накрывкой. Затем окончательно ровняют стены.

Наружные стены можно оштукатуривать и по рейкам. Рейки закрепляют на стене, предварительно обивая их дранкой.

4. Видео. Дом своими руками из соломы и глины 

4.1. 1. Размеры дома.

Сразу хочу рассказать про измерение в Русских саженях. Известно, что в природе всё гармоничное создано по Золотой пропорции, или Золотому сечению. Всё, что мы считаем красивым, приятным имеет Золотые пропорции. Будь то картина, строение, тело и т.д. Музыкальный ряд нот тоже выбран из золотой пропорции. Всё во вселенной, начиная от атома и заканчивая строением галактик, подчиняется этому закону. Совсем недавно исследователи выяснили, что система Русских Саженей, которая издавна применялась на Руси, позволяет не задумываясь и без сложных расчётов получать золотые пропорции. В доме, построенном по «золоту», приятно находиться, он радует глаз со всех сторон. Такой дом даже разрушается меньше при других равных условиях. Подробнее о сути, смысле и практике измерения и строительства в Древнерусских Саженях читайте в отдельной статье. Дальше пока будут метры, чтобы не путаться.

Теперь разберёмся с количеством необходимых помещений и их размерами. Сейчас считаются престижными огромные апартаменты и минимум по одной отдельной комнате на каждого жителя. Это выгодно только строителям и производителям, ведь тогда и строить можно больше, и на отделку и обстановку народ развести. Жилище обустраивается таким образом, чтобы человек мог провести в нём безвылазно всё своё время. Но это же противоестественно! Жилище призвано защитить человека лишь от неблагоприятных воздействий внешней среды. Большинство времени человеку необходимо проводить на природе, поглощая естественные свет, воздух, звуки, а не в искусственном микроклимате.

Таким образом, нет смысла делать жилище с кучей специальных помещений, таких как спортзал, бильярдная, библиотека, прачечная, и т.д. Помещения должны быть многофункциональны. Это позволит сократить их количество и увеличить площадь. Например, во взрослой спальне можно смело разместить рабочий письменный стол с компьютером и библиотекой. Размер сделать порядка 16-20 кв.м. Детская для двух детей – тоже порядка 16-20 кв.м. Там спокойно уместятся два стола, двухъярусная кровать, спортивный уголок и ещё останется много нужного детям свободного места. Гостиная легко совмещается со спортзалом, кухней, столовой и даже мастерской. На 18-25 кв.м. не почувствуют тесноты 15-20 гостей. Гостиную можно сделать проходной, тем самым исключив все коридоры. Ванная совмещается с прачечной и туалетом. Тогда нужно сделать ещё один туалет на улице для удобства. Точнее, ещё на этапе стройки сразу сделать не временный туалет, а постоянный. Это лишь немного сложнее.

Оптимальная высота потолков – 2.5-2.7м. Выше – неудобно, дорого и в строительстве, и в обслуживании, и вообще не нужно.

4.2. 2. Тип крыши.

Бывают 2 типа.

Классический – с холодным нежилым эксплуатируемым или нет чердаком. Утепляется пол чердака, крыша не утепляется. Вся стропильная система хорошо дышит, на виду, ремонт и обслуживание кровли ничем не затруднены. В случае небольших протечек крыши вода не просачивается через утеплитель, потом испаряется. Можно использовать любые натуральные утеплители, даже керамзит.

Мансардный (изобретение 20 века) – когда утепляют крышу, и под ней устраивают жилое помещение. Делается это якобы из экономии. Но экономно это только на этапе строительства. Утепление обычно недостаточное, поскольку по правилам нужно укладывать 15 см дорогущей базальтовой минеральной ваты, а кладут 5-10. Другие утеплители не годятся. Появляются специальные плёнки паро- и гидроизоляции. Вся стропильная система эксплуатируется в тяжёлых условиях постоянно повышенной влажности, без хорошего проветривания. Применение кровли из металла поверх этого «пирога» ещё более ухудшает ситуацию, поскольку металл быстро конденсирует влагу и совершенно её не пропускает. Ремонт и обслуживание кровли затруднены, ремонт и осмотр состояния стропильной системы возможен только после снятия кровли и пирога утепления. В таких условиях стропильная система и кровля (если не черепица) подлежат замене через 30-40 лет, хотя срок её эксплуатации в случае с холодным чердаком составляет 100-150 лет. Где же экономия? Обыкновенный развод, строители и производители просто таким образом обеспечивают будущую прибыль. Другое дело, что современные дома проектируются на 50 лет, тогда это ещё оправдано. Но наш дом должен служить века.

4.3. 3. Количество этажей.

Безусловно, удобнее всего – один этаж. И для строительства, и для эксплуатации. Не нужна дорогостоящая и неудобная лестница. Особенно актуально, когда есть маленькие дети до 3-х лет. И если их нет сейчас, то обязательно появятся потом – дети, внуки, племянники, крестники – ваши и ваших знакомых и родственников. Можно по всему дому сделать самый дешёвый и самый полезный земляной пол (о нём чуть позже). Летом от него идёт прохлада, а зимой даже в мороз -15 температура в не отапливаемом доме не опустится ниже 0.

2-х этажный дом конечно, экономичнее. Ведь самые затратные статьи в строительстве — фундамент и крыша. И если дом получается более 100 кв.м., то это уже ощутимо. Так же экономится земля на участке, и открывается хороший обзор из окон 2-го этажа. Но два этажа значительно сложнее в строительстве. Во-первых, нужно перетаскать наверх несколько десятков тонн груза. Во-вторых, для отделки и последующего ремонта снаружи необходимы высокие леса. Значительно сложнее и опаснее монтаж и ремонт кровли. Значительно возрастает ветровая нагрузка на кровлю. Появляются неизбежные коридорчики и лестница, съедающие много места. Межэтажное перекрытие обходится дороже, чем просто потолок, отделяющий от чердака, т.к. придётся делать деревянное или другое напольное покрытие на 2-м этаже. Теплый воздух уходит вверх, и внизу всегда холоднее, чем наверху. Поэтому единственное преимущество 2-х этажного проекта – экономичность – под большим вопросом. Точно стоит делать 2-й этаж при площади более 130 кв.м. И точно не стоит, если дом менее 100 кв.м. А в промежутке — решать Вам.

4.4. 4. Погреб, гараж и подвал.

Специально делать подвал, чтобы хранить там хлам, или разместить мастерскую – слишком дорого и неудобно. Лучше сделать лишнюю надземную комнату, если так нужно. Её всегда можно будет переделать под спальню или кабинет при необходимости.

Часто стремятся делать погреба и гаражи под домом. Исключительно ради экономии места и денег.

Недостатки: дом частично или полностью лишается земляного пола. Нужно утеплять пол над гаражом и погребом. Погреб часто получается слишком сухой, что плохо для хранения овощей и фруктов, или слишком влажный, что плохо для дома. Гараж получается ниже уровня земли, туда часто заливается вода при ливнях и снеготаянии, затруднён, а иногда и невозможен выезд зимой.

Погреб нужно делать отдельно стоящим, с земляным полом, и сделать хорошую вентиляцию. Места он много не займет, только вход с навесом от дождя. Над ним можно сажать все кроме деревьев и кустарников. Очень удобно использовать естественный рельеф местности, рыть погреб в сторону повышающегося склона.

Гараж удобно и экономно пристраивать к дому. Тогда экономим на одной стене и можно сделать вход прямо в дом. Если машина используется часто, удобно делать гараж воротами на улицу, тогда отпадает надобность постоянно открывать вторые ворота.

Обычно под плодородным слоем почвы начинается глина, вполне пригодная для приготовления саманных стен. Поэтому целесообразно сразу выкопать погреб, и пустить в дело добытую глину. Если предполагается копать выгребную яму, то её тоже можно выкопать сразу.

4.5. 5. Фундамент.

Сейчас принято строить ленточные или плитные фундаменты из сборного или монолитного железобетона. Плитные фундаменты удобно делать только для дома с подвалом или первым этажом ниже уровня земли, также в условиях высоких грунтовых вод. Роется огромный котлован, на дне заливается армированная плита толщиной 20-25 см. Более простые и дешевые ленточные фундаменты делаются, если нет нужды строить помещения ниже уровня земли. Как раз наш случай. Если дом будет каркасного типа, то можно сделать столбчатый фундамент. То есть в виде столбиков из бетона, камня или красного кирпича, установленных точно под опорными элементами каркаса. Но учтите, что бороться с мышами будет тяжело и наверняка бесполезно. Поэтому рекомендую ленточный фундамент, о нем дальше и пойдёт речь.

Все несущие вес кровли и перекрытий внешние и внутренние стены должны опираться на одинаковый фундамент. Итак, роем траншеи по ширине стен и глубиной на 10 см больше глубины промерзания для вашего района. Узнать эту глубину желательно у профессиональных местных строителей. Для Украины она варьируется в пределах 0.8-1м. Весь плодородный слой под домом нужно снять, хотя бы на глубину 30 см. На его место можно сразу выкидывать неплодородную почву из траншеи. Дно траншеи утрамбовать. При влажном климате и близости грунтовых вод на дно уложить перфорированную водосточную трубу диаметром 100-150 см, с уклоном 1 см на 1м в сторону дренажных колодцев, или с выводом на поверхность, если позволяет рельеф. Дренажный колодец – это яма размерами 0.5х0.5м и глубиной ниже входа дренажной трубы на 30 — 50 см(идеально докопать до песка или другой хорошо всасывающей почвы), засыпанная любыми камнями, кусками бетона, или даже пустыми закрытыми пластиковыми или стеклянными бутылками. На камни ложится любой материал, ткань, полиэтилен, куски шифера, и последние 30 см засыпаются плодородной землёй. Таким образом, колодец места не занимает и не виден. Если на участке есть уклон, располагать колодцы нужно ниже дома.

В местах, где через фундамент будут проходить разные коммуникации, нужно вставить трубы соответствующего диаметра.

 

Далее засыпайте траншеи любым крепким слабопоглощающим воду камнем, битым кирпичом, кусками бетона, попутно трамбуя. Возникающие промежутки можно засыпать мелкими камнями, крупным песком. Но аккуратно, чтобы крупные камни опирались друг на друга непосредственно. Если в вашем районе могут случаться землетрясения 6 баллов и выше, или возможны подвижки грунта, можно для уверенности последние 25 см траншеи залить бетоном, предварительно уложив туда 4 арматуры диаметром 10мм – две вниз, и две вверх. Прутки располагать на максимальном расстоянии друг от друга, но не менее чем в 2 см до края бетона. Для этого удобно помещать арматуру в заранее сделанные прямоугольники из проволоки диаметром 4-5мм, и привязывать по углам. Прутки арматуры не сваривать, а связывать отожжённой проволокой диаметром 1.2-1.5 мм(при помощи крючка), или 2-2.5мм(при помощи плоскогубцев), с нахлёстом не менее 50 см. На углах прутки не связывать, а сгибать( при помощи двух труб, надетых на арматуру). Связывать только на прямых участках не ближе 1 м до угла. Армирование не должно нигде прерываться. Фундамент должен закончиться за 5-10 см до поверхности земли.

Если по близости болото, или возможен сток воды со склона, желательно сделать дренаж по периметру вокруг дома.

Внутренние не несущие стены тоже должны опираться на фундамент, шириной чуть больше ширины стен. Глубину можно сделать 0,5м. Можно и столбчатый фендамент для них сделать, это не имеет особого значения.

4.6. 6. Цоколь.

Функция цоколя – исключить контакт материала стен с поверхностными водами, отраженной водой, стекающей с крыши, льдом. Нужно навести справки о наводнениях в вашей местности за последние 100-200 лет, и сделать цоколь выше уровня возможного поднятия воды. В любом случае, делать его ниже 30 см от поверхности земли нельзя. Пол в доме оптимально делать на 15 см ниже цоколя, чтобы защитить стены от возможного внутреннего наводнения при протечках водопровода.

Материал цоколя – идеально природный камень-бут. Это и красиво, и достаточно дёшево, и надёжно. При недостатке камня можно выкладывать им только снаружи, остальное кирпичом и кусками бетона.

Под верхом в середину желательно вставлять куски арматуры для связки со стенами. Каждый камень нужно укладывать на цементный раствор, выискивая наиболее устойчивое положение.

Верхушку цоколя нужно обязательно гидроизолировать от стен. Выполнить это можно с помощью мастики из смолы и растворителя, и нескольких слоёв пропитанной этим составом плотной бумаги. Можно воспользоваться и готовой толью или рубероидом, но тогда придётся выровнять верхушку цоколя цементным раствором. Если стены будут из блоков или кирпича, то выравнивать верхушку нужно обязательно. Если из монолита, то удобно использовать не слишком толстый полиэтилен, он повторит все неровности.

4.7. 7. Стены из самана.

Это самое интересное. Хочу вам предложить наиболее простую, надёжную и дешевую технологию, проверенную тысячелетиями. Это – саман. Существует лёгкий саман (солома, смоченная жидким раствором глины) и тяжёлый саман — смесь песка(80%), глины(10%) и соломы(10%). Бытует мнение, что лёгкий саман-наиболее оптимальное решение. Потому что он теплее и дешевле. Не рекомендую строить стены из лёгкого самана по следующим причинам: долго сохнут после укладки (2-4 месяца), требуют дорогостоящего трудоёмкого деревянного каркаса, трудоёмкая отделка снаружи и внутри, прекрасное гнездо для мышей и др. «Теплота» его соседствует с низкой теплоёмкостью, а это значит, что тепло, излучаемое печкой, негде аккумулировать. То есть печка только нагреет воздух, а после её остывания воздух сразу остынет. Если стены сделаны из тяжёлого теплоёмкого материала, то тепло от печки будет ими акккумулироваться. В жару стены из лёгкого самана не аккумулируют холод, в таком доме будет жарко. Поэтому дальше пойдёт речь только о тяжёлом самане.

4.8. Распространены 3 метода возведения стен:

1. Изготовление из самана кирпичей и блоков разных размеров, иногда промышленным способом, затем обычная кладка.

2. Забивка самана в опалубку. Не очень простой, но надёжный и знакомый многим метод. Правда, он сильно ограничивает «полёт фантазии», провоцирует строить прямые углы и ровные прямые стены. Можно применять любые виды традиционной опалубки, применяемой для бетона, не забывая пользоваться спецификой самана: снимать опалубку можно немедленно после укладки самана. Также в этом случае можно готовить саман в растворомешалке, используя резаную по 5-10 см солому.

3. Монолитная кладка из комьев самана, без опалубки. Монолитная кладка наиболее интересна, поскольку позволяет избежать углов и открывает неограниченные возможности в дизайне, поскольку вы буквально лепите дом, как из пластелина. Метод в целом несложный, но требует навыка и опыта. Если у вас такого опыта нет, и учиться не у кого, то освоение обычно идёт не совсем гладко. Перед постройкой лучше потренироваться на менее ответственном здании — сарае, беседке или гараже.

Накапливается все больше и больше доказательств того, что в современных домах мы подвергаем опасности не только наше физическое здоровье, но также психологическое и эмоциональное состояние. В природе, вместе с которой эволюционировали наши предки, не существует прямых углов или плоских поверхностей одного цвета и постоянной схожести, которые могут спровоцировать у человека подсознательную негативную реакцию. Мы постоянно испытываем стрессы и нервничаем. В современных домах со всем их разнообразием форм, текстур, запахов и звуков мы не ощущаем то, что ощущали наши доиндустриальные предки.

Теперь я уйду от философии, сравнений и уговоров и ограничусь практической стороной дела. Философию, сравнения и другую информацию найдёте по ссылкам в конце этой статьи.

4.9. Приготовление самана.

Солому лучше всего брать ржаную – её почему-то никто не ест. Хорошо также яровую пшеницу. Хотя, для самана подходит любая солома зерновых культур, длинная и без примеси зерна.

Сначала нужно выбрать нужное соотношение песка и глины. Обычно глина уже содержит в себе песок, а песок глину, поэтому пропорции могут варьировать от 5:1 до 1:5. Сделайте несколько разных замесов. 3:1, 2:1, 1:1, 2:3, 1:2, 1:3. Добавьте столько воды, чтобы смесь слипалась в руках в комочек. Сделайте из каждой шарик. Он должен быть не слишком влажным. Уроните его на траву с высоты метра. Если шарик разлетится, значит он сухой, или в нем много песка. Если сплющится в лепешку, значит он слишком влажный, или в нем много глины. Если смесь идеальна, она сохранит форму. Песчинки должны касаться друг друга, чтобы смесь не могла сильно усыхать. Простой способ проверить это — тест, называемый «хруст». Возьмите немного из каждой смеси в руку. Поднесите к уху. Сожмите руку и слушайте. Если в смеси достаточно песка, Вы услышите резкий скрежещущий звук трущихся друг о друга песчинок — как звук трения наждачки о саму себя. Будет значительная разница между звуками смесей с достаточным количеством песка и с малым. Испытайте несколько разных образцов, привыкните к звуку хорошей строительной смеси.

 

Сделайте из каждой смеси кирпичик, отметьте на нём пропорцию, дайте просохнуть. При избытке глины кирпич получится жёсткий, но весь потрескается. При избытке песка трещин не будет, но кирпич будет сыпаться. Отберите несколько средних хороших вариантов, и сделайте кирпичи с соломой. Дайте хорошенько просохнуть на солнце или в тёплой печи. Это может занять несколько дней. Попробуйте поцарапать кирпич ножом или гвоздём, чтобы проверить на прочность: не должно оставаться глубокой борозды, и кирпич не должен легко разваливаться. Попробуйте сломать один из кирпичей с соломой, скручивая его в руках. Если у Вас хорошая смесь, и кирпич полностью просох, то будет почти невозможно сломать его таким способом. Возможно, Вы сможете сломать его о колено.

Чаще всего саман готовят в яме глубиной 15-30 см диаметром 1.5-3м. На дно укладывается брезент, лучше армированный винил(на нём рекламщики печатают баннеры). Можно сначала смешать сухую смесь, затем добавлять воду, затем солому. Распределите компоненты по брезенту, чередуя вёдра песка и глины, чтобы ускорить смешивание. Используйте от 6 до 10 вёдер компонентов на один замес самана. Это наибольший объём, который удобно вымешивать в одиночку.

 

Соло смешивание с использованием брезента или винила.

При самостоятельном смешивании Вы можете взяться за один или два угла брезента и идти спиной вперёд по брезенту, пока он не сложится пополам. Повторяйте эту процедуру несколько раз, каждый раз меняя углы брезента, пока сухие материалы не перемешаются. Хотя смешивать в одиночку легко, начальный этап замеса выполняется быстрее с партнёром, поэтому пригласите кого-нибудь на помощь.

Для топтания, снимите свою обувь. Смешивание босиком позволяет ощущать изменения в смеси и очень приятно и полезно в терапевтическом смысле. Рекомендуется укрепить ступни предварительными прогулками босиком. Если Вы вынуждены носить обувь из-за холодной погоды, проблем с кожей или большого количества камней в смеси, старайтесь использовать кожаные рабочие ботинки или другие ботинки с плоской подошвой. Учитесь танцевать и крутиться на саманной смеси, используя размазывающие движения, чтобы размалывать куски и распределять частицы глины. Либо поднимайте колени и прыгайте по смеси, либо становитесь на пятки при топтании, чтобы увеличить давление. Пробуйте разные способы

Как только все куски разбиты, а вода равномерно распределена по смеси, начинайте добавлять солому. Зажмите небольшую кипу (5-7см. толщиной) соломы под мышкой и разбрасывайте по смеси по ходу танца. Продолжайте топтать, используя пятки, пока вся солома не запачкается и не вмуруется в смесь, затем переверните смесь, потянув за один угол или край брезента на себя, пока смесь не сложится пополам. Повторяйте процедуру при добавлении соломы, поднимая каждый раз другой конец брезента, удостоверяясь, что середина смеси тоже переворачивается. Как узнать, достаточно ли соломы, и готова ли смесь? После некоторой практики Вы будете интуитивно знать это, но для начала существует несколько способов. По мере добавления соломы, Вы должны чувствовать постоянное изменение смеси под ногами. Однажды, она достигнет момента, когда станет крепкой, липкой массой вместо мягкой грязи. Будет всё труднее и труднее погрузить в неё ступни. Если солома достаточно длинная, то Вы достигнете момента, когда при переворачивании масса будет сворачиваться как лепёшка и оставаться в таком состоянии вместо того, чтобы сломаться пополам в месте сгиба.

Можно придумать массу других способов смешивания. Испытана езда на тракторе, топтание на лошади. Можно готовить смесь в растворо-или бетономешалке, используя резаную по 5-10 см солому. Нерезанную солому удаётся перемешивать только ногами. При помощи техники можно заготовить смесь на неделю вперёд, но иногда солома начинает гнить и плесневеть.

                       

экологичное и доступное жильё из подручных материалов

Саманные дома становятся самыми популярными эко-сооружениями. Узнаем все тонкости постройки дома из глины и соломы.

Строительство дома — мероприятие дорогое. Одни только стройматериалы на возведение стен обойдутся в серьёзную сумму, а нужно ещё привлечь мастеров на их кладку и отделку. Да, при всех расходах на качественные конструкционные и отделочные материалы нужно ещё убедиться в их экологических характеристиках — согласитесь, сегодня этот критерий немаловажен.

Между тем полноценный дом вполне можно построить не только своими руками, но и из конструкционного материала, созданного, опять же, самостоятельно и прямо на стройплощадке — для производства саманного кирпича не требуются какие-либо химические компоненты. Выясним, что же представляет собой саман, как построить здание из него и, наконец, насколько комфортно будет жить в таком доме.

Как построить саманный дом

 

История саманных домов

Чтобы укрыть себя и свою семью от непогоды, человеку требовался дом. Несколько тысячелетий назад людьми были разработаны различные технологии строительства, в первую очередь зависимые от доступности простейших стройматериалов — камня и дерева.

Для многих народов, населявших до нашей эры Землю по периметру экватора, древесина и камень оказались в большом дефиците, им пришлось искать другие строительные материалы.

Около 6000 лет назад решение проблемы было найдено — из мокрой глины, перемешанной с соломой, создавались кирпичи, сушились на солнцепёке и из этого нехитрого конструкционного материала возводились здания.

Впервые формованные и обожжённые на солнце кирпичи появились в Древнем Египте — для их производства египетские строители извлекали глину со дна реки Нил.

Впоследствии технология создания глиняных кирпичей была позаимствована у египтян народами Древней Персии, откуда распространилась по всей Азии, а затем, вместе с мавританскими армиями, проникла в Испанию.

Кстати, именно арабские строители дали глиняному кирпичу название at-tob, спустя века изменённое испанцами до adobe — в России больше известно его тюркское название «саман».

Старейшим архитектурным комплексом в Азии, выполненным полностью из самана, до 2003 года являлась персидская «крепость Бам» (Арг-е Бам), созданная около 6–4 века до н. э. династией Ахеменидов.

К сожалению, в конце 2003 года древняя Цитадель была полностью уничтожена землетрясением силой 6,3 балла, эпицентр которого пришёлся практически на территорию старого города. Отметим, что иранский город Бам пострадал от землетрясения не только в исторической части, но и в современной — разрушилось порядка 80% зданий.

 
Строительство зданий из грязи (т. е. глины) развивалось у народов американского континента самостоятельно.

Индейцы из племени анасази (пуэбло) возводили в южной части Северной Америки многоэтажные комплексы из глины с соломой, правда, кирпичей они не делали — подготовленный строительный материал во влажном состоянии укладывался по периметру будущего здания, по мере его затвердения поверху формировался новый ярус и так далее.

В штате Нью-Мексико (США) по сей день существуют и используются для проживания здания, построенные из самана около 1000 лет назад.

Состав самана

Этот глинистый строительный материал может состоять из разнообразных природных компонентов, чаще всего в его составе: вода, выполняющая функции растворителя; глина средней жирности, основа смеси; наполнитель, роль которого могут выполнять резаная солома или волокнистые стебли растений, навоз; прочие добавки.

Цели введения в состав саманной смеси тех или иных добавок, их перечень:

• волокна целлюлозы обеспечивают повышение прочности к растяжению. Используются резаная солома (длина резки — от 90 до 160 мм, в зависимости от размеров кирпича), мякина, костра, древесная стружка, навоз КРС;
• для понижения усадки при высыхании кирпичей вводится песок, мелкий гравий, щебень или керамзит;
• повысить устойчивость к воде и ускорить отверждение помогут известь и цемент;
• для улучшения пластичности в состав могут вводится жидкое стекло, костный клей, казеин, патока, навозная жижа (характерный запах навоза полностью пропадает после высыхания самана), крахмал.

Саманная смесь не требует обязательного введения в неё химических компонентов, используемых в стройматериалах — глина, составляющая основу смеси, и так имеет большую часть характеристик, обычных для современных конструкционных и отделочных материалов. Строительные химикаты вводятся по необходимости — чтобы ускорить твердение кирпичей, обеспечить максимальную стойкость к микроорганизмам, грызунам и высоким температурам, возникающим при возгорании.

Тяжёлый и лёгкий саман — в чём разница

Лёгкий саман очень хорошо знаком населению южных районов России — стены домиков-мазанок выполнены именно из этого материала.

Раствор лёгкого самана содержит меньший процент глины — около 10%, кирпичи из него не создаются, т. к. смесь наносится непосредственно на каркасные стены по армирующей деревянной обрешётке или укладывается между внутренней и внешней обшивкой стены, выполненной из обрезной доски или плиты ОСП.

Достоинства возведения построек из лёгкого самана — высокая скорость строительных работ, малая номенклатура стройматериалов, работы могут выполняться непрофессиональными строителями. Недостатки — большой расход древесных материалов, что повышает стоимость строительства.

Блоки и кирпичи из тяжёлого самана позволяют выстроить значительно более крепкий и надёжный дом, чем при строительстве из лёгкого самана. В процессе работ по кладке используются предварительно высушенные саманные кирпичи, поэтому выделять много времени на сушку стен не требуется, а их отделку можно выполнять сразу после возведения.

Недостатки тяжёлого самана, как и достоинства, связаны с глиняными кирпичами — процесс их изготовления достаточно трудоёмок, до полного отверждения продукцию необходимо хранить в большом объёме, тщательно оберегая от намокания.

Характеристики самана

Точные характеристики самана и изделий из него зависят от состава смеси и процентного содержания в ней лёгких наполнителей:

• тяжёлый саман обладает плотностью порядка 1500–1800 кг/м3, т. е. она практически совпадает с плотностью строительного кирпича;
• коэффициент теплопроводности вдвое ниже, чем у строительного кирпича — около 0,1–0,4 Вт/м·°С. Чем больше соломы содержится в тяжёлом самане и чем выше его плотность — тем ниже его теплопроводность;
• прочность на сжатие составляет около 10–50 кг/см2, этот прочностной диапазон близок к характеристикам пено- и газобетонов.

Плюсы саманного строительства:

• наиболее дешёвый конструкционный материал, поскольку исходное сырьё для его производства — глина и вода — залегает повсеместно и в избытке;
• абсолютная экологичность построек из самана;
• низкая теплопередача и высокая звукоизоляция стен;
• стойкость к возгоранию;
• способность поглощать избыток влаги в помещениях.

Минусы:

• слабая устойчивость к влажности, в особенности в условиях низких температур — обязательны внешнее оштукатуривание или перекрытие стен облицовочным кирпичом;
• невозможность ведения строительных работ в условиях зимы;
• постройки, возведённые в умеренной климатической зоне, долго сохнут и набирают прочность;
• саманные стены создают благоприятные условия для жизни в них грызунов, насекомых и грибков.

Дом из самана строится дольше, чем дома из традиционных материалов — больше времени требуется стенам на набор прочностных характеристик. Однако итоговая смета расходов на строительство будет как минимум вдвое ниже, чем на постройку из строительного кирпича аналогичной площади.

Саманный кирпич своими руками

Прежде всего требуется подобрать глину, которая будет использована в саманной смеси, определив её жирность. Для этого потребуется образец глины и две остроганные доски шириной 100–150 мм. Уложив глину в небольшую ёмкость, доливаем в неё воду и, тщательно промешивая руками, добиваемся образования однородного глиняного теста — его консистенция должна быть достаточно крутой, чтобы глина не приставала к пальцам.

Затем вынимаем кусочек глиняного теста, катаем в ладонях с образованием 50 мм шарика, кладём шарик между подготовленными досками, с равномерным усилием и неторопливо нажимаем на верхнюю доску.

Необходимо сдавливать глиняный шарик до тех пор, пока на его поверхности не появятся трещины: диаметр шарика до появления трещин уменьшился наполовину (до 20–25 мм) — глина жирная; трещины при уменьшении диаметра на 1/3 (до 13–17 мм) сообщают о глине средней жирности; если же шарик рассыпался на куски при малейшем нажатии — глина тощая, для самана никак на подходит.

Глина залегает вблизи водоёмов, кроме того, о расположении её пластов вблизи поверхности земли сообщают следующие внешние признаки:

• слегка заболоченные участки на местности — расположенные под ними слои глины не позволяют воде впитываться в землю;
• уровень колодезной воды — если в колодце вода стоит особенно высоко, то здесь залегают пласты глины;
• участки почвы с обильно произрастающими мятой или осокой, хотя видимых источников воды поблизости нет.

Наконец, самый лёгкий способ обнаружить пласты глины необходимого качества — пройтись по соседям, построившим некоторое время назад постройки из самана или выложившими печь (камин).

Кирпичи из самана проще всего делать из глины средней жирности, т. к. с ней легче работать — меньше сил на подготовку уйдёт. Если же доступна только жирная глина, то потребуется изменить её состав до средне-жирного путём ввода 15–16 кг песка на 100 кг, с тщательным промешиванием полученной смеси.

Необходим только чистый песок крупной фракции (около 2 мкм) — горный песок лучше, речной хуже, т. к. в нём присутствуют частицы ила, понижающие степень сцепления песчаных крупинок с глиной.

Подготовку глины для саманной смеси необходимо производить осенью, затем уложить её в кучу высотой до метра и закрыть сверху плотным, 100 мм слоем соломы. Глиняная куча формируется и оставляется под открытым небом на всю зиму, благодаря чему её вымочат дожди и весеннее снеготаяние, выморозят низкие температуры холодного сезона — к началу весны её пластичность повысится, что нам и нужно.

Как только столбик термометра прочно установится над нулевой отметкой и морозов более не будет — уберите солому, которой была застлана глиняная куча, и укройте глину полиэтиленовой плёнкой, прижав её края камнями по периметру. Полиэтиленовый настил позволит глиняной куче быстрее оттаять, при этом воспрепятствует образованию на её поверхности сухой корки.

Солома для саманной смеси требуется либо свежая, остающаяся после уборки озимых сортов пшеницы и ржи, либо прошлогодняя сухая, без следов гнили. В отсутствие соломы подойдёт сено из травы с грубым стеблем.

Чтобы успеть возвести фундамент, стены и кровлю дома до наступления холодов, саманные кирпичи требуется начать производить в начале-середине весны, как только установится тёплая погода.

Площадка для создания кирпичей из самана должна быть неподалёку от места постройки дома — готовые кирпичи увесистые и довольно крупные, перемещать их на значительные дистанции будет затруднительно.

Перед замесом смеси для самана подготовим площадку и формы для кирпичей. Не следует составлять смесь на голой земле — в неё обязательно попадут мусор и грунт, понижающие прочность кирпичей. Необходима формовочная площадка — плотный настил из досок, размером от 2000х2000 мм и более, либо углубление, застелённое водонепроницаемой плотной тканью.

На неё укладывается глина в объёме не более 2/3 площади настила, крупные комья разбиваются лопатой, в центре кучи формируется углубление, заливается вода. Затем глина промешивается лопатами и мнётся ногами, в случае её высокой жирности добавляется песок, далее вводится заранее вымоченная солома, смесь вновь промешивается и разминается ногами до тех пор, пока не станет однородной по структуре и не будет похожа на густую кашу.
Резаной соломы понадобится около 13–15 кг на кубометр глины, точное количество определяется опытным путём. На этом этап подготовки саманной смеси закончен, её собирают лопатами в кучу и оставляется на двое суток на «дозревание».

Следует отметить, что разминать саманную смесь необходимо только ногами, т. к. любые другие способы здесь не работают — попытка размять смесь при помощи лошади будет неэффективна, поскольку животное предпочтёт ступать по уже проделанным его копытами следам, а привлечение гусеничного либо колёсного трактора будет сопровождаться занесением в саман земли и грязи.

Пока саманная смесь набирает вязкость, принимаемся за создание форм для кирпичей. Для этого понадобится строганная доска толщиной 30 мм, из которой сколачиваются ящики без дна, содержащие две, три или четыре ячейки-секции — их число зависит от габаритных размеров кирпичей.

Саманный кирпич обычно имеет три типоразмера: мелкий — 300х140х100 мм; средний — 300х170х130 мм; крупный — 400х190х130 мм. Чем больше кирпич из самана — тем он дольше будет сохнуть, поэтому его габариты определяются в первую очередь местными климатическими условиями. При отверждении формованные саманные кирпичи теряют влагу, их линейные размеры уменьшаются на 10–20%, поэтому внутренние размеры ячеек деревянной формы должны быть на 50–60 мм больше, чем желаемый размер готового кирпича.

Чтобы упростить извлечение «сырого» кирпича из формы в процессе формовки, можно придать ячейками слегка коническую форму — дистанция между верхними стенками ячеек на 7–10 мм больше, чем между нижними. Каждую деревянную форму необходимо оснастить ручками по «узким» торцам — достаточно прибить к ним бруски сечением 50х50 мм.

Перед тем как приступить к производству саманных кирпичей в требуемом для строительства объёме, нужно провести испытания нескольких образцов кирпичей на прочность.

Для его проведения составьте несколько смесей самана в небольшом объёме (из расчёта на два кирпича), выдержав в каждом очередном замесе следующие пропорции: 3 части глины на одну часть песка; 2 части глины и одна часть песка; соотношение глины к песку, как 1:1; одна часть глины на 2 части песка; одна часть глина на 3 части песка.

Из каждой смеси изготовьте по два кирпича, выдержите на площадке под солнечными лучами, затем поместите под крытый навес, поставив их на ребро и держите их там ещё неделю (не перепутайте, какие кирпичи из какого состава смеси!).

По истечении недельного срока, перед тестированием саманных изделий на прочность, осмотрите их поверхности, попробуйте отщипнуть кусочек от краёв, сломать кирпичи руками:

• если изделие легко крошится под пальцами — в составе смеси недостаточно глины и слишком много соломы;
• если поверхность самана покрыта глубокими трещинами, то смесь слишком богата глиной либо глина слишком жирная, т. е. песчаного наполнителя в ней недостаточно — повысьте в пропорции содержание песка на одну часть;
• если вам удалось сломать кирпич руками — в нём недостаточно соломы, нужно повысить её содержание в смеси в 1,5 раза.

Проведя предварительный осмотр, переходите к испытаниям на прочность, воспользовавшись одним из двух предложенных вариантов или обоими сразу: 1-й вариант — сбросьте по одному кирпичу из каждой партии с высоты более 2 метров на землю; 2-й вариант — смочите 120 мм гвозди водой и вбейте их в оставшиеся кирпичи.

Расколовшиеся после падения кирпичи означают, что состав самана для них был выбран неверно, то же самое относится к расколотым и раскрошившимся образцам при попытке вбивания в них гвоздей. В качественный саман гвоздь входит так же, как в плотную древесину (к примеру, в дуб) и так же прочно держится в нём.

Выбрав наиболее удачную пропорцию саманной смеси, приступаем к производству кирпичей в большом объёме. Операции по вводу компонентов, промешиванию, разминанию и выдерживанию замеса проводятся по описанной выше схеме — для создания 1000 саманных кирпичей потребуется около 10 м3 глины.

Необходимо за сутки до формовки подготовить площадку для предварительной сушки изделий — срезать высокую траву и выступы на грунте, граблями в несколько проходов удалить мусор, обеспечить отток воды на случай дождя, засыпать её поверхность слоем соломенной сечки.

Готовый саман берётся с настила лопатами и укладывается в ячейки формы, предварительно смоченные по внутренним стенкам водой, обсыпанные смесью из мелкой соломенной сечки и песка — мера, облегчающая извлечение сырых кирпичей из формы.

Саман кладётся в ячейки с избытком, после чего трамбуется лопатой и доской, после трамбовки этой же доской срезаются излишки материала и возвращаются обратно в замес. Далее деревянная форма поднимается, переносится до площадки под сушку, форма аккуратно переворачивается, в извлечённых кирпичах проволокой диаметра 1–1,5 мм проделывается 4–5 сквозных отверстий по центральной оси изделий — они снимут напряжение в материале, вызванное сушкой.

Изделия остаются на площадке в течении 24–36 часов — они должны подсохнуть и отвердеть, чтобы можно было их перенести под навес. Через сутки-двое их необходимо перевернуть на ребро, оставив на месте для дальнейшей сушки.

Сверху формованные кирпичи накрываются брезентом или рубероидом — покрытие защитит их от дождя и неравномерного иссушения под солнечными лучами. Саманные изделия на этой стадии не должны соприкасаться друг с другом, необходимо, чтобы воздух свободно проникал к их стенкам. Далее кирпичи переносятся в сарай или под навес, где укладываются друг на друга попарно на ребро (в «колодец») с дистанцией между ними, равной толщине изделий — помещение для хранения саманных кирпичей необходимо хорошо проветривать.

Правильной будет укладка самана на деревянные поддоны, поглощающие избыточную влагу. Полный срок высыхания саманных кирпичей в зависимости от погоды составит от 10 до 15 дней — готовое изделие имеет однородный цвет по всей толщине, не ломается при падении с высоты двух метров, не теряет форму после содержания в воде в течение 48 часов.

 

Нюансы строительства домов из самана

Подверженность разрушительному воздействию влаги накладывает ряд условий, соблюсти которые в процессе строительства саманного дома необходимо обязательно.

Фундамент. Для постройки из самана оптимален ленточный фундамент, ширина которого превышает ширину кладки стен на 200 мм — для защиты ограждений дома от брызг воды и для возможности нанесения толстого слоя штукатурки.

В качестве материала для фундамента используются бетон, бутовый камень и кирпич, цоколь выводится на высоту от 500 мм и выше. Важно уложить между фундаментом и стенами гидроизоляционный слой — к примеру, несколько слоёв толя или рубероида.

Стены. Толщина внешних стен из тяжёлого самана должна быть не менее 500 мм, внутренних — не менее 300 мм. По периметру проёмов в стенах, над перемычками и в участках сопряжения стен (шаг 500 мм по вертикали) нужно заложить арматуру из камыша или хвороста.

Кладка выполняется по технологии, обычно применяемой для возведения стен из блоков, со швами толщиной порядка 10 мм. За день требуется уложить не более двух кирпичных рядов (высотой не более 400 мм) с тем, чтобы раствор за ночь схватился и подсох — соблюдение этой техники ускорит высыхание стен и несколько снизит их усадку, позволить приступить к оштукатуриванию стен сразу же после возведения. Кладочный раствор — саманное тесто, в котором соотношение глины к песчаному наполнителю составляет один к одному или четыре к трём.

При необходимости уменьшить размеры саманного кирпича можно с помощью обычного топорика. Возведение стен и перекрытие кровли необходимо выполнять только в сухую погоду, закончить работы до наступления осенних заморозков.

Отделка стен. Стены из самана без наружной отделки быстро придут в негодность, поэтому выполнить её крайне необходимо. Слой штукатурки должен быть 50–100 мм, что позволит надёжно защитить стены от непогоды и предохранить их от проникновения внутрь грызунов и насекомых. Для оштукатуривания стен подойдут акриловые, известковые и силикатные составы — слой штукатурки должен быть водостойким, но проницаемым для пара.

Цементная штукатурка не годится, т. к. практически не даёт сцепление с необожжённой глиной. Можно снаружи облицевать стены кирпичом, доской или прочими материалами, при этом нужно обязательно выдержать между саманной стеной и облицовкой воздушный зазор в 50 мм, иначе саман будет мокнуть.

Перевязка между внешней облицовкой и стеной из самана выполняется гвоздями длиной 150 мм. Внутренняя отделка стен выполняется гипсовой штукатуркой, можно облицевать плиткой, используя клеи на гипсовой основе.

Перекрытия. Монтируются по деревянных балкам, заведённым на стены более чем на 150 мм. Балки необходимо обработать гидроизоляционной пропиткой (к примеру, двумя-тремя слоями олифы) или обернуть толем, затем вмуровать их в саманные стены. С целью эффективного распределения нагрузки под каждую балку перекрытия укладывается доска, участки в точках опоры балок также армируются камышом или хворостом.

Перемычки. Оконные и дверные перемычки выполняются из доски, ширина которой равна ширине стены, а толщина — 50 мм. Доски перемычек необходимо пропитать гидроизоляционными составами или обернуть толем.

Оконные и дверные рамы. Лучше, если эти рамы будут выполнены из древесины, что позволит снизить угрозу накопления конденсата. При монтаже коробок окон и дверей по периметру проёмов укладывается гидроизоляционный слой.

Кровля. Лучше устраивать крутую кровлю, под углом 35 или 40° — в этом случае распирающая нагрузка на стены будет ниже. Минимальная длина свеса, способного хорошо предохранять стены от потоков дождя — 700 мм. В качестве кровельного покрытия более подходят лёгкие материалы — металлочерепица или листовая кровля.

Если под кровлей устраивается мансарда, то под кровельный материал необходимо уложить 50 мм жёсткую минеральную вату. Утепление чердачного помещения выполняется лёгким саманом или другими материалами природного происхождения.

Пол. Отделывается керамической плиткой по предварительно утеплённому керамзитом или лёгким саманом грунтовому основанию.

Нарастающий интерес к строительству домов из самана или из соломы, установившийся за последние десятилетия в странах Европы и Америки, объясняется не только модой на экологическое жильё, но и постоянно растущей стоимостью зданий из современных материалов.

Зачем влезать в долговую кабалу к банкам и застройщикам, если можно сэкономить и построить полноценный дом из природных материалов, в буквальном смысле лежащих под ногами?

Практически полное отсутствие строительных нормативов для таких зданий связано вовсе не с их низкими эксплуатационными характеристиками, а, скорее, с нежеланием разрабатывать эти нормы, с традициями возведения построек из камня, кирпича и железобетона, обычными для XX–XIX века. опубликовано econet.ru  

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet

Глиняная штукатурка для дома из легкого самана / Экодом своими рука…

Саманные дома, как и соломенные пользуются все большей популярностью. Давайте рассмотрим пример внутренней и внешней штукатурки от Сергея Руденко, родовое поместья Агударья, Краснодар.

Читайте также:
Глиняная штукатурка из глины, песка и конского навоза. Рецепт
Дом из соломы. 5 вопросов по штукатурке фасада глиняной штукатуркой
Из чего должна быть штукатурка. Эксперименты в соломенном доме.

Эту статью выложил у себя на стенке автор известной серии книг по созданию экопоселений Анастасия Владимир Мегре. Возможно, в следующей книге будет тема по экостроительству в родових поместьях.

Итак, делаем глиняную штукатурку для дома из легкого смана.

Надо сказать, что стены, возведенные по технологии лёгкого самана, получаются довольно таки воздухопроницаемыми. Особенно хорошо это ощущается во время сильных ветров)) Первую зиму, пока стены сохли, мы это прочувствовали сполна. И весной, как только потеплело, приступили к штукатурке стен. У нас уже был опыт использования глиняной штукатурки, да и глина под рукой, поэтому мы недолго раздумывали над выбором штукатурной смеси.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЛИНЯНОЙ ШТУКАТУРКИ: доступность и низкая себестоимость – материал, можно сказать, лежит прямо под ногами, экологичность, гипоаллергенность, пожаробезопасность. Поглощает неприятные запахи, позволяет стенам «дышать». Может использоваться как материал для финишной отделки.

СОСТАВ СМЕСИ прост – это глина, песок и вода. Я еще добавлял немного гипса. Он позволяет регулировать оттенок штукатурной смеси – делает его светлее. И с ним раствор быстрее сохнет.

Пропорции песка и глины выбираются в зависимости от «жирности» глины, а она по составу может отличаться даже на двух соседних участках. Если штукатурить жирной глиной, т.е. с малой примесью песка – штукатурка растрескается при высыхании. Если раствор «тощий», т.е. слишком много песка – штукатурка получится рыхлая и сыпучая.

В интернете много написано как определить жирность глины – скатывая шарики или колбаски, но нет четких рекомендаций сколько в итоге добавлять песка, поэтому я сразу экспериментировал на стене. В итоге получилась пропорция 1х2,5 (одно ведро глины и два с половиной песка). До этого, в старом доме в городе, мы использовали для штукатурки смесь 1х4. В раствор добавляем совсем немного гипса, где-то – 1/8 ведра (чем больше, тем светлее раствор). Глину предварительно можно замочить в ёмкости, в которой мешается раствор, и развести водой до однородной консистенции, без комков. А потом добавлять песок.

Если глина сухая и рассыпчатая, можно, удалив или измельчив крупные комки, сразу смешивать с песком и гипсом, и потом уже добавлять воду. Тогда, после приготовления, раствору нужно дать постоять немного, чтобы все частицы глины размокли.

Смесь разводится водой до консистенции «густой сметаны». Черновой слой мы наносили прямо на саманную стену, т.е., мягко скажем, на негладкую поверхность, и делали раствор пожиже — так он лучше проникает во все впадинки, щелки и, высохнув, очень прочно держится на стене, а для финишного слоя удобнее делать более густой раствор.

Чтобы готовая стенка не сыпалась, не крошилась и не размывалась при попадании воды, мы закрепили ее с помощью грунтовки. Грунтовку успели попробовать разную, от разных производителей – и акриловую, и латексную, и концентрат, и готовые растворы. На мой взгляд разницы никакой нет. На стенах за время эксплуатации не образовалось ни единой трещинки, нигде не сыпется, не отслаивается. Вода при попадании на стены скатывается вниз, а не впитывается. К слову, камни, которыми мы облицовывали стены на кухне, крепились на тот же раствор глины с песком. Пока ни один не отскочил)))

Это, что касается внутренней отделки.

С внешними стенами сложнее. Мы их также оштукатурили глиной и покрыли водоотталкивающей грунтовкой. Использовали грунтовку более концентрированную, старались поглубже смочить и получше пропитать ею стены. Финишный слой штукатурки наносили на штукатурную сетку.

Результат нас поначалу радовал. И внешним видом и устойчивостью. Стены стойко переносили дождики и перепады температур. Но одной из стен повезло меньше других. Грунтовка не смогла долго сопротивляться затяжному косому дождю, постепенно штукатурка стала размокать. Ночью случился заморозок, а поутру на солнышке штукатурка стала отваливаться хлопьями. Правда только самый верхний слой и не по всей площади стены, небольшими пятнышками. Вроде и ничего страшного, но вид получился неприглядный. Так и простоял дом до весны. Остальные три стены непогода совсем не затронула.

С наступлением тепла, на южной стене пришлось ободрать всю оставшуюся штукатурку. Заново закрепил штукатурную сетку и в качестве финишного слоя оштукатурил стандартным раствором на основе цемента. Закрепил грунтовкой и сверху еще покрыл в два слоя фасадной акриловой краской. Остальные стены тоже покрасил. Так наш дом стал веселенького персикового цвета.

В общем, для внутренних помещений, на мой вкус, глиняная штукатурка идеально подходит. А внешние стены, либо нужно защищать от косых дождей – делать дома одноэтажные и с большими скатами крыши на направлениях преобладающих ветров, либо использовать другие материалы.

Можно, конечно, экспериментировать со старыми «дедовскими» методами. Например, покрывать стены известью. Но уж больно сильно она мажется – к такой стене лучше не прислоняться, и требует постоянного подновления (у нас был опыт «общения» с беленными стенами, здесь мы не захотели его повторять). А можно мешать раствор с конским навозом – навоз хорошо армирует штукатурную смесь, не дает ей растрескиваться и, вроде как, делает ее более влагоустойчивой. Но мы пока не успели проверить такую технологию. Пошли более легким путем – использовали для армирования финишного слоя специальную штукатурную сетку.

По материалам: Agudaria

Создайте источник света профессионального качества с помощью этого удивительного руководства по светодиодной панели DIY

Светодиодные панели
— отличные инструменты, которые можно использовать в вашей студии, независимо от того, работаете ли вы с видео или фотосъемкой. Источники постоянного света бывают разных размеров, но хорошие также имеют цену, которая может не соответствовать бюджету каждого. В этом исключительно хорошо сделанном видеоуроке от хороших ребят из DIY Perks вы можете узнать, как сделать свою собственную панель за 500 долларов менее чем за 70 долларов.

Прежде чем мы начнем, мы, вероятно, должны сообщить вам, что это не самый простой и не самый быстрый проект из представленных нами. Это тоже не самое сложное, но вам нужно хорошо разбираться в электроинструментах и ​​знать, как (или научиться) работать с паяльником. Если вы готовы потратить время, конечный продукт может сэкономить вам немало денег, а также поднять ваш рейтинг DIY до новых высот.

Почему эта панель качается

Что касается светодиодных панелей, то это вполне законный проект, сделанный своими руками.В нем есть множество функций, которые делают его удобным и надежным источником света, который поможет вам создавать отличные изображения. Давайте подробнее рассмотрим несколько ключевых моментов:

• Ярко. В совокупности 900 отдельных светодиодных фонарей излучают количество света, эквивалентное лампе накаливания мощностью 1000 Вт или 22 КЛЛ по 45 Вт. В большинстве случаев это ярче, чем требуется от одного источника постоянного света. Это не значит, что вам следует беспокоиться о том, что он слишком яркий…
• Эта световая панель также регулируется по яркости, поэтому вы можете регулировать ее вверх или вниз, чтобы узнать, сколько света она излучает.Схемы, используемые в видеоуроке, также предусматривают прорезь для доступа, поэтому вы можете легко добавить гелевые фильтры, чтобы помочь остановить свет или изменить цветовой баланс.
• Система затемнения на основе напряжения (в отличие от системы затемнения с ШИМ, которая иногда используется в светодиодных лампах) особенно полезна, когда вы понимаете, что она практически устраняет мерцание света, которое создает неприглядные стробирующие линии на видеозаписи. Регулировка яркости на основе напряжения также открывает дверь к тому, какие источники питания можно использовать для работы световой панели.У вас есть старый компьютер? Вы можете собрать его источник питания и использовать его.
• И еще это:

Что вам понадобится

Итак, без лишних слов…

Вот как это делается:

[через FilmmakerIQ]

.

Studio Lighting — Сделай сам Дешевая рамка из мягкой световой панели, предназначенная для вспышки (или горячего света)

В следующей статье Брайан Циммерман продемонстрирует конструкцию каркаса из мягкой световой панели. Как продемонстрирует Брайан, рама панели с мягким светом может использоваться для уменьшения резкости света и создания приятного для глаз изображения. Панель с мягким освещением может использоваться для портретной съемки или натюрморта. Строительство непростое, но очень стоящее.
Наслаждайтесь сборкой.

В этом последнем дизайне используется та же нейлоновая диффузионная панель 3 × 4 ‘, что и в другом дизайне (подробности конструкции панели 3 × 4 см. В папке альбома «Hotlight»), но здесь она установлена ​​на однополюсной стойке с рамкой адаптера вспышки. насадка (Нейлон Ripstop — артикул № 263-7783 в Jo-Ann Fabrics, ширина 60 дюймов @ 5,99 / ярд). Я предпочитаю эту конструкцию другой раме, потому что она проще в установке, имеет меньше деталей и ориентирует панель по горизонтали, чтобы освещать более широкую область (что также может дать возможность снимать под рамой — на высоте около 5 футов над полом. ).Эта конструкция может использоваться с горячим светом, а также с обычной вспышкой типа «горячий башмак» или ведомой вспышкой, как показано здесь. Один небольшой недостаток состоит в том, что высоту панели не так легко отрегулировать, хотя это не всегда необходимо и все же может быть достигнуто путем добавления или удаления удлинительных секций к подвеске рамы над шарнирным соединением по мере необходимости для достижения желаемой высоты.

На следующих изображениях использовался галогенный свет мощностью 500 Вт за рассеивающей панелью справа, рефлектор с вспененным сердечником слева и свет мощностью 250 Вт вверху слева для волос.

Общий вид осветительной стойки высотой почти 8 футов, показывающий ведомую вспышку, активируемую вспышкой камеры. Обратите внимание на нейлоновый шнур, привязанный между верхней и нижней частью рамы, чтобы предотвратить изгиб основной опоры под весом панельной рамы, висящей впереди, подобно тому, как поддерживается мачта парусника. В зависимости от высоты потолка вам может потребоваться более короткий вертикальный элемент, но одна из приятных особенностей этой конструкции заключается в том, что вы всегда можете добавить секции к основной вертикальной части с помощью соединителей из ПВХ для достижения желаемой высоты.В настоящее время я использую две секции длиной около 44 дюймов, соединенные стяжкой (конечно, без клея), так как базовая и верхняя части увеличивают общую высоту, которая должна быть менее 8 футов для типичного потолка (ковровое покрытие еще больше снижает ее. ).

С тех пор, как была сделана эта фотография, я заменил верхнюю горизонтальную опору подвески (показанную здесь с ПВХ толщиной 1 дюйм) на ПВХ толщиной 1-1 / 2 дюйма, как и остальная часть основной рамы, чтобы сделать ее немного более жесткой. Экран рассеивающей панели и опора вспышки обрамлены ПВХ 3/4 ″.Одним из преимуществ подвешивания панели в этой ориентации (по сравнению с вертикальным, как в другой конструкции стойки) является то, что вес рамы создает натяжение ткани, помогая удерживать ее плотно и ровно. Нейлон Ripstop — это артикул № 263-7783 в Jo-Ann Fabrics, ширина 60 дюймов @ 5,99 / ярд

Подробно показано, как рама мягкой панели крепится к основной раме с использованием того же скользящего Т-образного соединения, которое описано в предыдущем проекте Hotlight. Обратите внимание, что сдвигая раму внутри T-образной рамки, панель можно регулировать под разными углами.При смещении центра тяжести панель наклоняется и угол изменяется за счет вращения шплинта, на котором она подвешена и прикреплена к основной раме. Также отмечу, что просто удалив шплинт будет отделить эту мягкую панель из основной опорной рамы, и она может быть использована отдельно или даже подвешена к потолку. В этот стык можно вставить удлинительные трубки для уменьшения высоты панели, если это необходимо (см. Следующую фотографию). Трубка длиной 16 дюймов с приклеенной муфтой на конце, с отверстиями, просверленными на каждом штифте, плюс еще 8 дюймов, которая может использоваться отдельно или в комбинации для получения диапазона высот.

Удлинительная трубка используется для уменьшения установленной высоты диффузионной панели.

Рама отрегулирована под углом почти вертикально вниз.

Рама повернута в вертикальное положение.

Крупный план, показывающий опору для крепления вспышки с вспышкой, имеющей наклонную головку, установленную так, чтобы длина лампы вспышки была параллельна длинной оси экрана мягкой панели для лучшего освещения. Вспышка находится на расстоянии около 18 дюймов за панелью.Обратите внимание, что в этой ориентации лампа вспышки расположена оптимально по отношению к освещаемому экрану, однако это может не относиться к корпусу вспышки, содержащему датчик автовспышки. Датчик автовспышки может быть ненадежным из-за отражений от ярко освещенного экрана, поэтому, вероятно, лучше всего использовать вспышку только в ручном режиме на полной мощности или установить мощность, если она доступна, и управлять экспозицией с помощью настройки диафрагмы в камере.

Другой вид, показывающий, что вспышка установлена ​​на рамке.Обратите внимание, что передняя часть вспышки выходит за пределы кадра, чтобы не отбрасывать тень на панель освещения. Два соединителя под углом 45 градусов и Т-образное соединение за вспышкой были склеены вместе, но остальные не склеены, чтобы можно было регулировать положение вспышки.

Другой вид, показывающий, как вспышка вставляется в модифицированный тройник.

Детали тройника, модифицированного для использования в качестве адаптера вспышки. Часть буквы Т была вырезана с помощью небольшой ручной пилы и плоского куска пластика, приклеенного на место клеем ПВХ.Вспышка вставляется прямо в паз плоской пластмассовой детали. Более простое решение для монтажа смотрите на следующем фото.

Приспособление для горячей обуви, установленное на тройнике. У Hotshoe есть гнездо для штатива на нижней стороне и шнур для ПК, который удобен, если во вспышке нет встроенного оптического ведомого триггера или вы хотите сжечь ее непосредственно от горячего башмака или разъема для ПК.

Вид, показывающий, как горячий башмак монтируется с помощью болта 1/4 дюйма с резьбой 20, пропущенного через отверстия, просверленные с обеих сторон, и закрепленного гайкой внутри трубы.Подпиливание поверхности тройника помогает предохранить башмак от скручивания.

Вспышка установлена ​​на раме рассеивающей панели вместе с галогенной лампой 75 Вт для пилотного света. Обратите внимание на включенный шнур пилотного света. Возможно, будет хорошей идеей установить собственный баланс белого, используя белую карту и те же источники света, которые будут использоваться для ваших фотографий. Это особенно верно, если комбинировать разные источники света или использовать нейлоновый рассеивающий экран, который может менять цвет в зависимости от выбранной ткани.

Увеличенный вид, показывающий крепление вспышки и пилотного света.

Сборка моделирующего света. Заглушка из ПВХ, удерживающая светильник, плотно прилегает к тройнику, если вы используете более толстую тройку с резьбой внутри. Электрический шнур пропускается через отверстие, просверленное в Т и завязывается узлом на внутренней стороне, затем соединяется с проводами розетки с помощью гаек и изоленты.

Компоненты пилотного света, в том числе 75 Вт, 1130 люмен, широкоугольный (50 °) кварцевый галогенный прожектор, шнур 15 футов, с цоколем, установленным на крышке из ПВХ 3/4 ″ (просверленное отверстие).Я нашел этот необычный удлинитель с переключателем на конце (предназначенный для управления розеткой на другом конце), поэтому я заменил переключатель на розетку для освещения и переместил переключатель дальше вниз по линии, затем заменил вилку на новенький.

Другой вариант освещения, показывающий галогенную рабочую лампу мощностью 500 Вт, прикрепленную к раме (один из кронштейнов лампы нужно было согнуть, чтобы приспособиться к раме) и закрепить двумя болтами.

Увеличенный вид галогенной лампы мощностью 500 Вт, установленной на раме.

Свежий ключевой пирог извести.

Первый тест с реальным объектом с использованием ведомой вспышки / рассеивающей панели освещения с отражателем и нового фона / стойки. Меня не устраивает освещение для волос (может, стоило отодвинуть его еще на одну сторону), и я не поправляла его рубашку, к тому же он нуждается в стрижке, но в целом освещение, я думаю, неплохое. Мне, наверное, нужно немного уменьшить основной свет, чтобы глаза лучше освещались. (1/125 с @ F3.2, 200 мм, ISO 50) Я планирую использовать только вспышку для основного освещения портретов и приберечь галогенный рабочий свет только для неодушевленных предметов.

© 2002 Брайан Л. Циммерман, BLZphotos.com

.