Menu Close

Толщина стен цокольного этажа из бетона: Расчет толщины стен цокольного этажа и подвала

Расчет толщины стен цокольного этажа и подвала

Правильный расчет стены подвала подразумевает учет влияния множества факторов. В частности, это уровень грунтовых вод на участке, тип грунта, высота будущего здания, материалы, используемые для строительства и т. д. Все работы по проектированию рекомендуется поручать специалистам. Однако, для общего понимания технологии расчета, вы вполне можете воспользоваться приведенной ниже информацией.

При наличии подвала или цокольного этажа, малозаглубленный ленточный фундамент дома автоматически становится заглубленным. Иными словами, он будет представлять собой полноценную стену под землей, а не просто основание для строения.

Строительство подвалаСтроительство подвала

Фундамент для сооружения с подвалом

Если подвал делается уже после возведения основного сооружения, то необходимо соблюдать следующее правило: образовавшиеся после выемки грунта пустоты не должны попасть в пределы 45-градусной проекции подошвы ленточного фундамента с одной и другой стороны.

Фундамент с подошвой и без нееФундамент с подошвой и без нее

Фундамент должен иметь достаточно широкую подошву.

Фундамент следует делать максимально прочным и надежным, чтобы его стены могли успешно противостоять горизонтальным сдвигам вследствие давления окружающего грунта. В качестве фундаментного основания рекомендуется использовать подушку из монолитного бетона, связанную с лентой арматурным каркасом. Так как вес фундамента достаточно большой, подошву следует делать широкой.

Боковое давление грунта
Боковое давление грунта

Давление грунта на стену подвала.

Планируя строительство цокольного этажа, который в дальнейшем станет жилой комнатой, следует учитывать, что высокие стены (от 200 см и более), расположенные под землей, будут в течение всего времени эксплуатации испытывать значительное давление со стороны грунта. Поэтому в процессе возведения подвального помещения армированию бетонной стены следует уделить особое внимание.

Шаг между арматурными стержнями в каркасе стены не должен быть чересчур большим. Рекомендуется делать его меньше 40 см по горизонтали и вертикали. Каркас стены должен быть обязательно связан с каркасом фундаментной подушки. Кроме того, необходимо соблюдать правила армирования углов и примыканий стен.

Монолитная армированная бетонная стена является оптимальным вариантом в плане прочности, долговечности и устойчивости к давлению грунта. Такая конструкция надежнее, чем, к примеру, блочные или кирпичные.

Дополнительное усиление конструкции достигается за счет постройки пересекающихся внутренних стен подвального помещения под внутренними стенами сооружения.

Минимальная толщина стен

В зависимости от используемых в строительстве материалов, а также глубины подземного помещения, существуют минимальные значения толщины стен подвалов, а также ширины подошвы фундамента.

Толщина стен из разных материалов
Толщина стен из разных материалов

Расчет толщины подвальных стен при строительстве из различных материалов (минимальные значения).

Если стены подвала возводятся из небольших по размеру строительных блоков (например, керамзитобетонных), то кладка должна быть обязательно усилена с помощью продольного армирования и армопояса, проложенного по верхней границе кладки. Что касается сборных бетонных блоков, то нужно учитывать тот факт, что для фундамента дома с подвалом подходят только те, которые произведены с использованием бетона М150 и выше.

Расчет стен фундамента
Расчет стен фундамента

Ширина стен и размеры подошвы фундамента из монолитного бетона и блоков.

Представленная выше таблица предполагает, что:

  • Стены имеют боковое опирание, если балки потолка подвального помещения опираются о верхнюю часть его стены.
  • Если в стене имеется промежуток (проем) шириной более 120 см, или несколько промежутков, суммарная ширина которых больше 1/4 длины стены, а армирование по контуру этих промежутков отсутствует – часть стены под проемом рассчитывается как не имеющая бокового опирания. В том случае, если ширина участков стены меньше ширины промежутков, то вся стена считается как один большой проем.

Эти критерии нужно учитывать, производя расчет для стены подвала. Конструкция должна обладать хорошей устойчивостью. Следует также помнить об одном из правил строительства – устойчивость стены напрямую зависит от ее длины. Чем она короче, тем конструкция крепче и надежнее.

Деформационные швы

Для больших подвальных помещений (длина стен составляет больше 25 метров) необходимо устройство специальных деформационных швов, которые будут располагаться друг от друга на расстоянии в 15 метров или меньше. Кроме того, швы должны иметься в местах, где наблюдаются перепады высоты сооружения. Их конструкция должна предусматривать защиту от проникновения влаги внутрь подвала.

Расстояние от облицовки до земли

Если внешняя отделка дома производится при помощи кирпича, то декоративная кладка может быть продолжена и на часть стены подвального помещения, которая выступает над землей (верхняя часть подвальной стены должна подниматься не менее чем на 15 см над поверхностью грунта).

Толщина надземной части подвальной стены в этом случае может быть уменьшена до 9 см. Облицовочная кладка крепится к бетонной стене с помощью специальных стяжек. Расстояние между стяжками не должно быть слишком большим: до 90 см по горизонтали и до 20 см по вертикали. Свободное пространство между стеной и облицовочной кладкой заполняется раствором.

Если же облицовка первого этажа будет выполнена из дерева или посредством оштукатуривания по теплоизоляционному материалу либо обрешетке, то от нижней границы обшивки до грунта должен оставаться промежуток в 25 см и более.

Арматурный каркас

Стены цокольного этажа или подвального помещения, как уже было сказано ранее, нуждаются в дополнительном укреплении при помощи арматурного каркаса. Важным качеством такого каркаса является его упругость. Именно поэтому рекомендуется использовать вязку арматурных прутьев, а не жесткое сварочное соединение.

В процессе эксплуатации здания происходят некоторые подвижки фундамента. Это случается во время обильных осадков или при морозном пучении грунта. Арматурный каркас внутри подземных стен будет подвергаться серьезной нагрузке. Со связанными между собой стержнями в таких условиях ничего не произойдет, в то время как сварочное соединение при значительном давлении попросту ломается. А ремонт в подобных ситуациях чрезвычайно сложен и дорог.

Связывание арматурного каркаса осуществляется в тех местах, где металлические стержни пересекаются. Для выполнения этой работы требуется использовать специальную проволоку, предназначенную для вязки арматуры. По сути, ей может стать любая проволока, диаметр которой превышает 2—3 мм. Работа выполняется специальным крючком или пистолетом.

Ржавчина на прутьях

Не следует использовать бывшие в употреблении металлические стержни, потому что старая арматура в ряде случаев имеет дефекты, которые могут проявиться во время эксплуатации. Экономия при покупке материалов в этом случае не оправдана.

Если же новые металлические стержни имеют следы ржавчины, то в этом ничего страшного нет. Не стоит пытаться удалить ржавчину или закрасить ее. Такие манипуляции негативно скажутся на сцеплении арматуры с бетоном. При устройстве каркаса из арматуры металлические стержни можно резать при помощи болгарки.

Для сгибания прутьев можно воспользоваться специальными устройствами для разогрева металла на месте. Однако, если есть возможность, от такого подхода следует отказаться, потому что в процессе нагревания меняется структура металла, а это отрицательно сказывается на его эксплуатационных характеристиках.

Не допускается монтаж арматурной конструкции в опалубку, куда ранее уже был залит бетон. Если этапы работы были перепутаны, то весь процесс проводится заново: убирается раствор, опалубка полностью демонтируется, зачищается и устанавливается снова, в нее укладывается металлический каркас и после этого заливается новый раствор.

Наращивание арматурного каркаса

Проводить работы по наращиванию арматурной конструкции в горизонтальном или вертикальном направлении не рекомендуется. Это связано с тем, что при значительных нагрузках в местах соединения могут образоваться разрывы.

Наращивание арматурного каркаса разрешается лишь в тех случаях, когда подвальные стены в процессе эксплуатации не будут испытывать значительных нагрузок (легкие стройматериалы, низкий уровень грунтовых вод и т. д.).

Самостоятельно провести армирование стен не всегда просто. Особенно если вы ранее не занимались строительством и не обладаете требуемыми навыками и умениями. Для этой работы рекомендуется нанять профессиональных строителей.

Толщина стен подвала, диаметр используемой арматуры и количество строительных материалов должны быть заранее определены с учетом особенностей эксплуатации сооружения, уровня грунтовых вод и других факторов.

Цокольный этаж из монолитного бетона: технология строительства и монтаж

Преимущества бетонных конструкций максимально используются при возведении жилой и нежилой недвижимости. Бетон, уложенный с соблюдением технологии, надежно противостоит действию влаги. Обустройство под зданием цокольного этажа, который создан из монолитного бетона, обеспечивает его крепким фундаментом и дополнительными техническими площадями.

Достоинства цокольного этажа

Частично заглубленная конструкция получает цельный формат, прерываемый только технологическими вводами коммуникаций, и, когда это целесообразно, оконными и дверными проемами (к примеру, при монтаже здания на крутом склоне). На подобных ландшафтах цокольный этаж (фундамент) — единственное правильное решение, так как с одной стороны он целиком размещается в грунте, а противоположная его часть будет размещена открыто. Практически герметичный монтаж обеспечивает цокольным этажам водонепроницаемость, высокую прочность, долговечность.

Сроки строительства ограничиваются только временем набора прочности бетоном. Сухой, теплый и проветриваемый цокольный этаж — это дополнительная площадь, которая может быть занята под баню, гараж, котельную, бассейн, мастерскую и пр. Полное заглубление цокольного монолита (на сухих почвах) снижает затраты на обогрев здания. Прочность и герметичность монолитного цоколя предохранит постройки от деформаций даже на влажных, подвижных грунтах, на которых возводить постройку в несколько этажей нецелесообразно. Оптимальная высота цокольной конструкции обеспечивает поднятие сооружения над уровнем ландшафта.

Вернуться к оглавлению

Как построить?

Формирование цоколя из бетонного монолита включает множество этапов. Среди них: подготовительные работы, отрывка котлована, укладка на песчано-гравийный «пирог» армированного бетонного пола, мероприятия по гидроизоляции. Вслед за этим возводятся монолитные стены цоколя.

Вернуться к оглавлению

Подготовительные мероприятия

Определяется глубина залегания грунтовых вод на участке (идеальный вариант — от 1,5 метра и глубже). Выбирается проект дома с монолитным цоколем, проводятся расчеты его заглубления, ширины стен. Высота подземных помещений и величина заглубления цоколя в грунт определяют, какая толщина монолитных стен и какая ширина подошвы фундамента потребуются (данные представлены в таблице 1).

Таблица 1.

Предельной считается высота потолков в 250 см. Высокое залегание вод, наличие плывуна потребует обустройства производительной дренажной системы и отвода воды от места будущего котлована, а также последующего обеспечения надежной гидрозащиты фундамента.

Вернуться к оглавлению

Рытье котлована

Место под котлован размечается на местности. Глубина его должна быть ниже уровня промерзания почвы (гарантирует стабильность температуры), определенного для данной местности, и в тоже время глубже, чем нулевая отметка пола в цокольном этаже на 0,5 – 0,6 м. Отрывка грунта делается механизированным способом путем равномерного заглубления. Последние 50 см грунта в глубину выбираются вручную, чтобы сохранить природную плотность почвы, на которой разместится гравийно-песочная «подушка». В противном случае из-за возможной подсыпки грунта может произойти деформация монолита плиты пола в цокольном этаже.

Готовый котлован под фундамент.

Нахождение воды в котловане должно быть исключено. Ровная поверхность котлована засыпается десятисантиметровым слоем щебенки (фракция 50 мм) и слоем песка высотой 100 – 150 мм. Поверхность «пирога» разравнивается, горизонтируется под нивелир, уплотняется и обильно проливается водой 2 – 3 раза.

Время на его окончательную готовность — 12 – 20 дней (в сухую погоду до 7 дней). Затем заливается основание под бетонный пол цоколя (марки бетона от М50 до М100) высотой примерно 50 мм. После набора 70% прочности данная конструкционная гидроизоляция дополнительно покрывается рулонными гидроизоляторами, которые крепятся на мастику, или наплавным методом. Желательно листы уложить в 2 – 3 слоя крест-накрест, создав герметичное покрытие.

Вернуться к оглавлению

Создание опалубки

Формирование опалубки по внешнему периметру позволит залить монолитный пол цоколя, который станет опорным основанием для возведения на нем стеновых конструкций. Высота несъемной опалубки составляет примерно 150 – 200 мм. Для создания используются щиты и брус (толщина от 25 мм). Конструкция собирается на уголках, крепящихся саморезами, с использованием усиливающих распорок, размещенных по периметру. Надежность формы должна обеспечить нагрузку тяжелого бетона.

Вернуться к оглавлению

Укрепление основания и гидроизоляция

Цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

Дополнительное укрепление основания — несъемная опалубка, установленная для заливки пола. Геотекстиль может размещаться на внутренней поверхности опалубки, укрепляя ее и создавая гидробарьер для бетонного раствора. Внешняя и внутренняя гидроизоляция выполняется обмазочными, проникающими материалами и пенополистирольными листами, рулонными материалами. Выбор и комплексирование материалов зависят от уровня почвенных вод.

Обычно делается двухслойная гидроизоляция. Ею герметично покрываются вертикальные и горизонтальные поверхности, относящиеся к цокольному этажу, которые соприкасаются с почвой. Проникающие составы применяются внутри цоколя. При нанесении на монолитное основание они меняют внутреннюю структуру камня, сохраняя бетону свойство «дышать» (парообмен).

Снаружи утепление осуществляется плитами пенополистирола, которые крепятся на спецклей (зонтичные дюбели, саморезы). Обмазочные битумные композиции наносятся на монолитные поверхности в горячем состоянии. Рулонные гидроизоляционные материалы наклеиваются на битумные мастики или крепятся наплавным способом.

Вернуться к оглавлению

Армирование

Металлическая арматура формирует двухуровневый объемный каркас, верхнюю и нижнюю грани которого образуют уложенные в продольном и поперечном направлениях (угол 90 град.) стержни арматуры. Шаг укладки арматурных стержней в обоих направлениях 200 мм. Арматурный каркас размещается в опалубке на 2 – 3 см выше основания и ниже на такое же расстояние от уровня заливки поверхности будущей плиты. Используются прутки, поверхность которых имеет продольные и поперечные насечки.

Диаметр стрежней — 100 – 160 мм (необходимый диаметр можно рассчитать). Уложенные на специальные направляющие, прутки в местах пересечений связываются вязальной проволокой, что создает упругость железобетону. На тех участках опалубки, где предусмотрено возведение внутренних и внешних стен, делаются выходы вертикальной арматуры, которая соединит их с арматурой плиты цокольного пола.

Вернуться к оглавлению

Заливка бетона

Марочная прочность цокольными полами обеспечивается при заливке бетонной смеси за один раз. Целесообразно использовать готовый раствор марки от М300, приготовленный на заводе, который имеет высокое качество затворения. Бетонирование порциями снизит показатели характеристик бетона (возможны трещины). Если этого невозможно избежать, стыки фрагментов пола лучше делать вдоль длинной стороны дома.

При заливке слоями перерывы до очередного бетонирования составят 3 – 4 суток (время схватывания предыдущего слоя). Однако появление рабочих швов не способствует набору необходимой прочности камнем. Высота заливки составляет около 200 мм. Раствор обязательно виброуплотняется. При надлежащем и правильном уходе через 28 дней бетону удастся набрать около 70% марочной прочности.

Вернуться к оглавлению

Монтаж монолитных стен

Опалубку для возведения стен цоколя можно начинать создавать через 4 – 5 суток после заливки пола. Она формируется несъемными щитами пенопропилена (утепление) и усиливается временными подпорками. В ней сразу предусматриваются, при необходимости, проемы окон и дверей, технические отверстия. Опалубка выполняется на всю высоту между этажами либо несколькими уровнями.

Заливка предпочтительна единовременная, но может идти и поясами (поэтапно) с перерывами в 3 – 4 дня на схватывание бетона. Последнее предохранит бетон нижнего слоя (не набравший прочность) от разрушения под давление массы последующих порций заливки. Предпочтительно применять тяжелые бетоны марок от М300 и выше. Форму обрешетки для прочности лучше стягивать резьбовыми шпильками, так легко снять нефункциональную опалубку после твердения бетона.

Конструкция внешнего периметра монолитного цоколя усиливается рациональным расположением внутренних перегородок, которые примыкают к нему. Армирование выполняется горизонтальное и вертикальное с шагом до 300 мм. Для связи с армированием стен используются стержни, вертикально выходящие из пола.

Для обеспечения поверхностям упругости арматура не сваривается, а вяжется. На высоту цоколя 2,5 м монтируется до 2-х армировочных поясов (верхняя и нижняя часть), допускается и больше. Набор марочной прочности смесью продолжается в среднем до 28 суток, после чего цоколь сверху перекрывается плитами. Гидроизоляция внешнего периметра конструкции выполняется сплошным слоем мастики и пенополиуретановыми плитами.

Часть поверхности цоколя, которая будет находиться на поверхности грунта, утепляется плитами, крепящимися на зонтичные дюбели. Подземная часть этажа подсыпается вырытым грунтом. Однако его фракции не должны повреждать наружную тепло- и гидроизоляцию. Поэтому предпочтительно использовать песок.

Вернуться к оглавлению

Вывод

При соблюдении технологии работ монолитный бетонный цокольный этаж обеспечит зданию надежность, долговечность, создаст крепкую основу для верхних этажей и дополнительные помещения, которые могут получить различное назначение.

Фундамент дома и стены подвала из бетона

 

Подвальные помещения и погреба

Если вы хотите построить цокольный этаж сразу при закладке фундамента или отрыть небольшой подвал под домом впоследствии, конструкция ленточного фундамента должна быть усилена, чтобы противостоять возможным горизонтальным смещениям ленты под воздействием грунтов.
Для строительства заглубленного цокольного этажа оптимальным решением является устройство заглубленной монолитной плиты, связанной армированием с вертикальными монолитными стенами. Однако в рамках данной брошюры мы рассматриваем только варианты технических решений ленточного фундамента.
При устройстве цокольного этажа малозаглубленный ленточный фундамент превращается в заглубленный ленточный фундамент (подземную стену).  При планировании небольшого подземного подвала, который будет отрыт когда-либо позднее, должно выполняться условие: искусственные выборки в грунте не должны попадать в проекцию под углом 45° по обе стороны от основания (подошвы) ленточного фундамента.
Также в конструкции ленточного фундамента для последующего устройства подвала в доме должно быть предусмотрено усиление, против горизонтальных составляющих сил, действующих со стороны грунтов на ленту фундамента в виде арматурной связи с подлежащей под лентой монолитной бетонной подушкой. Из-за большего веса фундамента рекомендуется увеличить ширину подошвы фундамента. Если вы строите подземный цокольный этаж, то его высокая (2,0 — 2,5 м) подземная стена будет подвержена давлению грунта снаружи здания и лишена внутренней  поддержки – противодействия со стороны отсутствующего грунта под проекцией здания на грунт. Поэтому при строительстве цокольного этажа нужно обеспечить достаточную прочность конструкции с помощью адекватного армирования монолитной стены с шагом вертикальной и горизонтальной арматуры не более 40 см[пункт 8.3.6 СП 52-101-2003] и арматурных связей с подлежащей монолитной бетонной подушкой.  Также обязательно правильное типовое армирование углов и примыканий монолитных стен (глава «Армирование»).  Монолитная конструкция подземной стены предпочтительна перед сборной стеной из бетонных блоков, кирпича или других стеновых материалов. Конструктивного усиления и адекватного бокового опирания можно достичь при постройке пересекающихся внутренних стен подвала, под внутренними стенами здания.

Таблица №13. Минимальная рекомендуемая толщина стен подвального этажа.

 

 

Длина стены до 3 м

Длина стены более 3 м

Материал стен подвала

Глубина подвала, м

Толщина стены подвала, мм

Ширина подошвы, мм

Толщина стены подвала, мм

Ширина подошвы фундамента, мм

 

Камень бутовый

2

600

800

750

900

2,5

600

900

750

1050

 

Бутобетон

2

400

500

500

600

2,5

400

600

500

800

 

Кирпич керамический

2

380

640

510

770

2,5

380

770

510

900

 

Монолитный бетон

2

200

300

250

400

2,5

200

400

250

500

 

Бетонные блоки

2

250

400

300

500

2,5

250

500

300

600

При постройке подземной стены из мелкоформатных бетонных блоков (полнотелых, керамзитобетонных, полистиролбетонных) необходимо усиливать кладку продольным армированием и армированным поясом по верху кладки. Сборные бетонные блоки для кладки стен подвала должны быть изготовлены из бетона класса не ниже В12,5 (М150).  

Таблица №14. Минимальная толщина подвальных стен.

 

Глубина подвала, м

 

Материал стен подвала

Стена без бокового опирания

Стена с боковым опиранием

Минимальная толщина стены подвала, см

 

Монолитный бетон прочностью не менее          В 12,5

0,8

1,5

15

1,2

2,15

20

1,4

2,3

25

1,5

2,3

30

 

Монолитный бетон прочностью не менее В15

0,8

1,8

15

1,2

2,3

20

1,4

2,3

25

1,5

2,3

30

 

Каменные и бетонные блоки

0,6

1,8

14

1,9

1,2

19

1,2

2,8

24

1,4

2,2

29

*Таблица адаптирована из СП 31-105-2002. 5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту. Глава 5.4 Таблица 5-2

При расчете стен подвалов на горизонтальное давление грунта стена по таблице №14, стены считаются имеющими боковое опирание, если балки перекрытия опираются о верх стены подвала (в том числе при креплении конструкций перекрытий анкерными болтами). Если в стене подвала имеется проем длиной более 1,2 м или несколько проемов, общая длина которых превышает 25 % длины стены, а армирование по контуру проемов не предусмотрено, то находящаяся под проемом часть стены подвала считается не имеющей бокового опирания. Если ширина простенков меньше ширины проемов, общая длина таких проемов и простенков должна считаться как длина одного проема [пункт 5.4.2 СП 31-105-2002]. Чем меньше будет длина стен подвала, тем они будут устойчивее.
Схема №7. Варианты ленточных фундаментов при наличии подвального помещения или цокольного этажа.

Если вы облицовываете наружные стены дома кирпичом, то кладку  допускается продолжать и на  надземную часть стены подвала. При этом толщина надземной части этих стен на облицованных участках может быть уменьшена до 90 мм. Облицовочная кирпичная кладка должна крепиться к стене подвала металлическими стяжками, располагаемыми с шагом не более 20 cм по вертикали и не более 90 cм по горизонтали. Зазор между стеной подвала и облицовкой должен быть заполнен строительным раствором.  Отметка верха наружных стен подвалов должна быть не менее чем на 15 cм выше планировочной отметки земли.
Если же наружные стены первого этажа имеют деревянную обшивку или штукатурку по обрешетке или утеплителю, то расстояние от низа обшивки (штукатурки) до уровня планировки должно составлять не менее 25 cм.
Если стены подвалов длиннее 25 м, то в них  следует  предусматривать  деформационные швы,  располагаемые на расстоянии не более 15 м друг от друга. Также деформационные швы нужно располагать в местах перепада высоты дома. Конструкция деформационных швов должна препятствовать проникновению влаги внутрь подвальных помещений.
Для снижения сил морозного пучения на стены подвала выполняется стандартный набор мероприятий: замена грунта прилежащего к фундаменту на хорошо дренируемый (средний и крупный песок), пристеночный кольцевой дренаж, использование пристеночной дренажной мембраны и утепление грунта и фундамента пенополистиролом. 

Влагоизоляция и гидроизоляция подвалов и технических подполий
В главе 5.8 cвода правил «Проектирование и строительство энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом» [СП 31-105-2002] рассказывается, как нужно выполнять гидроизоляцию подвалов и подполий.  Наружные поверхности стен подвалов и технических подполий (и полы по грунту) должны иметь обязательные слои влагоизоляции, если уровень грунта снаружи здания находится выше уровня грунта с внутренней стороны стены подвала. Если есть вероятность гидростатического давления подземных вод при высоком уровне грунтовых вод, то требуется выполнение гидроизоляции наружных стен подвала для предотвращения попадания воды вовнутрь.
Влагоизоляцию изнутри подвала и гидроизоляцию наружной стороны стен подвала выполняют с помощью рулонных гидроизоляционных материалов или гидроизоляционных мастик для покрасочной (обмазочной) гидроизоляции. Предварительно при устройстве гидроизоляции наружные стены подвалов должны быть оштукатурены цементным раствором толщиной не менее 6 мм. Можно использовать готовую штукатурную смесь, например — Кнауф Унтерпутц. При оштукатуривании предварительно все углубления и неровности, оставшиеся после распалубки, должны быть заделаны цементным раствором заподлицо с поверхностью бетона. При этом штукатурный слой должен быть соединен выкружкой (расширяющимся полукруглым наплывом) с фундаментом в месте опирания на него стены.
Слой гидроизоляции выполняется по оштукатуренной наружной поверхности стен подвалов из не менее чем двух слоев гидроизоляционного материала на битумной (битумно-полимерной) основе. Их наклеивают либо наплавляют на слой предварительно нанесенной битумно-полимерной мастики. Сверху все стыки и края также необходимо пройти битумной мастикой.  
При высоком уровне грунтовых вод и наличии гидростатического давления в полах по грунту следует устраивать систему мембранной гидроизоляции, которая состоит из двух слоев бетона толщиной не менее 75 мм каждый и слоя битумно-полимерной мастики между ними, который доводится единым покрытием до гидроизоляционных слоев на стенах подвала.
Если вы собираетесь производить отделку внутренней стороны  стены подвала, утеплять ее и при этом будете использовать деревянные элементы (бруски), то вся внутренняя поверхность подвала должна иметь слой влагоизоляции. До устройства  влагоизоляционного слоя внутренняя поверхность стены подвала должна быть оштукатурена. Слой влагоизоляции должен быть уложен и под бетонной плитой пола подвала. Влагоизоляционный слой, укладываемый под плитой, делают из полиэтиленовой пленки толщиной не менее 0,15 мм или из рулонного гидроизоляционного материала. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны выполняться внахлест с шириной перекрытия не менее 100 мм.
Если вы будете устраивать дополнительный слой пола поверх бетонной плиты, допускается укладка влагоизоляции поверх плиты. Слой влагоизоляции должен заходить и в стыки между плитой пола и фундаментом. Влагоизоляционный слой, укладываемый поверх плиты, должен состоять не менее чем из двух слоев битумно-полимерной мастики, наносимой методом обмазки (покраски) или из полиэтиленовой пленки или гидроизоляционного наплавляемого рулонного материала.
 Хорошо обустроенное подвальное помещение послужит отличным хранилищем для продуктов. Но, к сожалению, не только для продуктов. Подвальное помещение таит в себе потенциальную угрозу для здоровья обитателей дома. Речь идет о радиоактивных почвенных газах, выделяющимся из грунтов и скапливающихся во всех невентилируемых низинах и плохо проветриваемых помещениях. Самый известный радиоактивный почвенный газ называется радоном.

Монолитный цоколь из железобетона — поэтапное строительство

Цоколь защищает строение от намокания и препятствует проникновению воды с поверхности земли внутрь жилых помещений. Наличие данного конструктивного элемента — очень важный вопрос, если разговор идет о деревянных домах, ведь они при постоянном воздействии влаги разрушаются и приходят в негодность. Пространство под полом первого этажа выступает в качестве определенного буфера, который принимает на себя основное воздействие влаги, защитив тем самым перекрытия сооружения. Одним из популярных вариантов при строительстве загородных домов является монолитный цоколь из железобетона. Часто цокольным элементом выступает верхушка ленточного фундамента.

Дело в том, что именно монолитный цоколь является наиболее надежным вариантом конструкции, обладающим высокими прочностными характеристиками. Он выполняется из железобетона, поэтому с фундаментом здания является одним целым. Цоколь монолитного типа может быть построен с помощью опалубки и бетонного раствора.

Что касается финансовой стороны вопроса, то сложно сказать однозначно, что выйдет дешевле – монолитный цоколь или цоколь из кирпича или блоков. Для строительства могут быть использованы самые разные материалы, которые имеют различную стоимость. Экономить на качестве строительных материалов не следует.

Монолитный цокольный этажМонолитный цокольный этаж

Дополнительное внимание следует уделить прочности и рабочим характеристикам теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов и составов, которые будут защищать цокольное помещение и фундамент от воды и холодного воздуха.

Особенности монолитного цоколя

Высота цоколя может быть различной, поэтому строительство должно вестись с учетом этого показателя. Высота поднятия цоколя над фундаментом определяется исходя из наличия или отсутствия подполья, подземного этажа, канализационной системы, конструкции кровли, наличия отмосток и т. д. Как правило, этот показатель не превышает 150–200 см.

Цоколь из бетонаЦоколь из бетона

Бетонный цоколь характеризуется высокими показателями надежности.

Когда ведется строительство цоколя, особое внимание следует обратить на наличие продухов и отверстий для вывода коммуникаций. Вентиляционные отверстия можно сделать своими руками. Для этого их нужно предусмотреть при заливке бетона. Эти отверстия должны быть расположены на расстоянии в 20–25 см от земли. Если дом небольшой, то можно делать отверстия с шагом в 2–3 метра.

Устройство монолитного цокольного этажа имеет массу преимуществ:

  • хорошая защита от проникновения воды;
  • повышенные прочностные показатели;
  • простота и малые сроки строительства.

В цокольном этаже с бетонными стенами могут быть размещены помещения различного предназначения, начиная от сауны и бани, заканчивая гаражом или прачечной.

Не стоит забывать об устройстве высококачественной гидроизоляции, с помощью которой монолитный цоколь можно будет сделать даже на влажном грунте. Эти работы можно выполнить своими руками. Нужно учитывать тот факт, что самыми уязвимыми местами будут места соединения пола и стен цоколя. Поэтому им нужно уделить особое внимание.

Устройство монолитного цоколя

Строительство монолитных цоколей производится в несколько основных этапов.

Подготовка площадки и котлована

Участок, который был выбран для проведения строительных работ, размечается. После чего производится рытье котлована по всей площади будущего строения. Проект будет регламентировать глубину котлована, но она должна превышать глубину фундамента на 50–60 см. Это требуется, чтобы можно было сделать песчаную подушку, которая в дальнейшем будет отводить грунтовые воды и не давать воздействовать на конструкцию пучению грунта.

КотлованКотлован

Готовый котлован для строительства.

Когда экскаватор будет выкапывать котлован, требуется следить за тем, чтобы котлован заглублялся равномерно. В связи с этим последние 50–80 см грунта желательно снимать своими руками. Строительство осложняется тем, что подсыпать чрезмерно заглубленные участки нельзя, потому что это может стать причиной деформации плиты.

Если уровень грунтовых вод высокий, то яма будет заполняться водой. В этом случае требуется сделать дренажную систему, которая должна быть расположена в некотором отдалении от котлована. Если в грунте есть плывун, то у него должен быть индивидуальный сток. Здесь очень важно не допустить, чтобы вода застаивалась. Подсыпка должна производиться поочередно из щебневого или гравийного слоя и слоя песка. Каждый слой должен быть толщиной около 10–15 см. Песок и гравий требуется трамбовать.

Заливка основания

На подготовленную песчано-гравийную подушку заливается монолитное основание. Для этого, как правило, используются легкие бетоны. В этом случае толщина бетонного слоя должна быть около 5 см. Этот слой будет выступать в качестве гидроизоляции. Кроме того, он выровняет основу для плиты. Как только бетон затвердеет, строительство продолжается укладкой гидроизоляционного слоя (для этого подходят рулонные материалы). Укладка гидроизолятора происходит в 2–3 слоя. Рубероид необходимо клеить на мастику. Это можно сделать своими руками.

Как только основание будет подготовлено, строительство продолжается монтажом внешней опалубки для плиты пола. Эта плита станет своеобразной опорой для крепления стен фундамента. Для устройства опалубки могут быть использованы практически любые доски, они соединяются друг с другом брусками и гвоздями.

Строительство монолитного основания будет неполным, если вы не выполните армирование. Для этого лучше всего проходит рифленая арматура с диаметром прутьев в 10 см. Арматура монтируется на направляющие. Зафиксировать стержни следует проволокой, используя специальный крючок или же своими руками при помощи подручных инструментов. В тех зонах, где будут расположены стены, рекомендуется монтировать арматуру вертикально, чтобы обеспечить максимально надежную связь с монолитной плитой.

Вязка арматурыВязка арматуры

Крючок для вязки арматуры.

После того как будет подготовлена опалубка, начинается заливка бетона марок М250–300, из которого в итоге получится фундаментная плита толщиной около 20 см. В большинстве случаев, залить плиту требуется в один заход. Конечно, допускается заливка по частям, но из-за этого будет снижаться прочность фундамента, поэтому могут появиться швы с высоким напряжением.

Как только весь бетон будет залит, раствор пробивается при помощи виброрейки, поверхность основания выравнивается, после чего оставляется на 4–5 недель для затвердевания. Чтобы строительство на этом этапе не останавливалось, спустя несколько дней начинают делать опалубку для стен.

Заливка стен

Для монтажа опалубки стен подземного этажа рекомендуется приобрести и несъемные полипропиленовые щиты, которые будут выступать в качестве дополнительного теплоизолятора, что очень важно при оснащении жилого помещения, если таковое предполагается по плану строительства.

На этом этапе также производится армирование стен. Оно выполняется продольно, арматурные прутья связывают с установленной ранее вертикальной арматурой. Если высота фундамента достигает 250 см, то необходимо сделать два армирующих пояса, которые должны располагаться снизу и сверху. Если строительство ведется на пучинистом грунте, то дополнительных армирующих поясов может быть несколько.

В процессе создания опалубки требуется предусмотреть наличие проемов для дверей и окон, что также обязательно указывается в проекте. Кроме того, должны быть размечены зоны для труб коммуникаций.

Несъемная опалубкаНесъемная опалубка

Пример использования несъемной опалубки, которая также служит утеплителем.

Стоит отметить, что заливка бетона, даже если вы выполняете ее своими руками, должна производиться сразу. Если такой возможности нет, то бетон заливается послойно. При послойной заливке необходимо ждать 3–4 дня перед тем, как предыдущий слой схватится. Такой подход исключит последующее разрушение основания, которое не успело набрать соответствующую прочность. Многие знают, что бетон будет набирать свою прочность в течение 4–5 недель. Только после этого можно будет проводить последующее строительство и монтаж перекрытий.

Гидроизоляционные работы и утепление

Гидроизоляционный слой цокольного этажа выполняется способом обмазки или оклейки поверхности. При проведении внутренних работ рекомендуется использовать проникающие гидроизоляционные материалы, которые не будут препятствовать парообмену. При проведении наружных работ цоколь, как правило, утепляют с помощью пенополистирола, который должен закрепляться на специальный клеевой состав. Дополнительное крепление плит можно обеспечить при помощи саморезов или гвоздей-дюбелей.

Гидроизоляция и утеплениеГидроизоляция и утепление

Монолитный бетонный цоколь покрывается гидроизоляцией и утепляется.

В ряде случаев (когда нет альтернативы) обратная засыпка может выполняться своими руками с помощью грунта, который был добыт экскаватором при рытье ямы под фундамент. Но если в добытом грунте присутствуют какие-либо твердые включения, которые потенциально могут нанести вред гидроизоляционным или теплоизоляционным материалам, лучше всего будет воспользоваться крупным песком для выполнения засыпки.

Устройство монолитного цокольного этажа может быть проведено своими руками, однако, практически на всех этапах выполнения работ потребуется помощь напарников и специальные знания.

Обрамление стен подвала против бетона и способы избежать проникновения влаги

Вот что вы собираетесь увидеть (содержание)

Идея обрамления стен подвала против бетона возникает только в том случае, если вы принадлежите к одному из них.

К какой банде вы принадлежите?

Бетонная стена — бельмо на глазу…

… Или Бетонные стены говорят сами за себя ».

Что ж, если вы принадлежите к первому и хотите украсить бетонные стены вашего подвала, я полностью понимаю.unfinished concrete wall need framing in basement

Но подождите:

Вы сами хотите оформить его? И, возможно, вы видели, как ваш дядя Боб обрамляет внутреннюю стену, и у вас возникла идея.

Или вы, возможно, видели множество блогов или видео, показывающих пошаговое кадрирование.

И теперь вы думаете, что готовы взяться за этот проект?

Вы, должно быть, шутите!

Слушайте:

Я согласен, что вы знаете процесс кадрирования. Но знаете ли вы основы? Вы знаете о возможных рисках? А вы умеете обрамлять стену в подвале к бетонной стене?

Не ошибитесь.Прочтите внимательно этот пост. Я собираюсь изложить все — все методы, детали процесса, риски и т. Д.

Прочтите и продолжите проект.

Какие методы обрамления использовать при создании каркаса стены по бетону

Какие… разные способы обрамления?

Вы думали, что это будет легко, верно. Не со стенами подвала, друг мой.

Как и все, у вас есть несколько вариантов и другой набор плюсов и минусов. И путаница относительно того, куда идти.

Хотя для методов нет определенного названия, я назову его на основе используемого основного типа пиломатериалов

  1. Традиционный каркас — из бруса 2 x 4
  2. Каркасная сетка — из бруса 1 x 3

Вы никогда не ожидали, что я скажу кадрирование с использованием 1 × 3, верно?

Ага, я так и думал.

Не волнуйтесь. Я собираюсь разбить его и перечислить все, что вам нужно знать.

Готовы?

Основы каркаса подвала

Не будет ли проще, если я дам вам пошаговую инструкцию, чтобы вы знали, что делать при кадрировании?

Я так подумал.

Вот краткое изложение основных шагов, которые необходимы для создания каркаса стены.

Взгляд:

Это скорее грунтовка. Итак, вы кое-что упустите здесь и там.

Этап 1. Проектирование подвала, разрешение на план этажа и проектирование

Чертеж и разрешение

Architect designing the basement remodel Разрешение, на мой взгляд, важно.

Вы так не думаете?

Подвал можно достроить, не таща разрешения. Конечно, нет проблем.Но…

… Тебе не повезло.

Если вы попытаетесь продать свой дом, вас могут наказать за нарушение.

Не только это.

Это заставляет вас идти к чертежной доске и работать и делать ошибки в бумаге, чем в материалах.

Планы

Это просто. Просто нарисуйте что-то, что очень похоже на то, что вы собираетесь делать.

Но убедитесь, что соответствует масштабу .

Я слышал, что большинство авторитетов принимают чертежи, которые точно указывают, где находятся ваши двери, окна, стены, арматура, сантехника и тому подобное.

Просто нарисуйте что-нибудь в масштабе, со всеми деталями и отправьте.

Это так просто.

Если только… вам не нужна сложная установка в подвале.

Вот когда вам нужна помощь рисовальщика или архитектора.

Строительное проектирование

Что ж, я сомневаюсь, что вы взломаете несущую стену.

Но если да, то лучше найди инженера-строителя и обязательно получи разрешение.

Шаг 2: Закупка необходимых материалов и принадлежностей Construction material needed for basement remodeling project

Для начала работы вам понадобится немало вещей.

Помните, что предыдущий шаг сделан не просто так.

Если вы все сделали правильно, у вас должны быть все числа, чтобы понять, что требуется.

Вам понадобится:

Стеновые шпильки — если вы собираетесь устанавливать шпильки через каждые 16 дюймов — используйте это, чтобы измерить, сколько шпилек вам может понадобиться.

Плиты — Вам понадобятся верхняя и нижняя плиты для всех стен.

Нижняя плита должна быть обработана давлением (пиломатериал зеленоватого цвета).

Расходные материалы — Гвозди и шурупы

Шаг 3. Установите блокировку для крепления верхней пластины для параллельных стен подвала

Где вы собираетесь прибить верхнюю пластину для стен, идущих параллельно балке?

Не паникуйте.

Просто установите блок из 2-х бруса. Убедитесь, что он находится между двумя балками прямо там, где будет стена.

То есть между балкой пола и балкой обода, если эта стена опирается на бетонную стену.

Вам необходимо установить несколько из них — в идеале каждые 16, 18 или 24 дюйма.

Шаг 4: Планировка — стена подвала, двери и окна

Всегда начинайте со стены по периметру, а затем выполняйте внутренние стены

И убедитесь, что бетонная стена прямая (он же отвес). Вы не ждете каких-либо выпуклостей или, определенно, чего-то, что не идет прямо сверху вниз.

Теперь вы думаете, как это возможно. Совершенно верно.

Как узнать, действительно ли подрядчик по бетону создал идеально прямую форму?

Стой прямо здесь!

Возьмите выравниватель и убедитесь, что стена ровная.Если нет, то вам следует обойтись.

Используйте мел, чтобы провести линию в том месте, где будут проходить стены. Как на бетонном полу, так и на балке.

Вам ведь не нужна несовершенная стена?

Итак, отрегулируйте меловую линию, если бетонная стена имеет дефекты.

То есть, если вы обнаружили стену с выпуклостью, и для ее корректировки может потребоваться еще 1/2 дюйма, то переместите каркасную стену на 1/2 дюйма вперед.

Шаг 5: Обрамление стен

Framing on the floor before erecting over basement wall Есть несколько различных способов кадрирования.

Но в целом вам нужна такая настройка.

Пластина, обработанная к бетонному полу, прибивается с помощью порошкового пистолета. И поверх этого обычная тарелка.

Еще одна верхняя пластина прибита к балкам.

Затем много вертикальных шпилек, отстоящих друг от друга на 16 дюймов.

При создании каркаса необходимо иметь в виду, что для всех шурупов для гипсокартона необходимы опорные стойки или пластины.

Сложно загладить внутренние углы и возле балок.

Шаг 6. Каркас вокруг воздуховодов, дренажной линии и препятствий

У вас обязательно возникнут препятствия.Box around ductwork and obstruction soffit framing basement

Не сопротивляйся. Просто узнайте, как это обойти.

Хорошие новости. Как только вы узнаете, это просто полоскание и повторение до конца проекта.

Для воздуховодов необходимо построить коробку.

Когда у вас есть окно на бетонной стене, вам нужно будет построить рамку вокруг окна. А вертикальные стойки не могут проходить от пола до балки.

Если у вас есть дренажная линия или другая водопроводная линия, обязательно проложите линию между балками, а в том месте, где она спускается вертикально, проведите ее между стойками на стене.

Или, если у вас на пути есть препятствие другого типа, придумайте способ его обойти.

В любом случае придется в стену засовывать или строить ящик.

Помните, что для крепления гипсокартона необходимо иметь деревянную основу.

Шаг 7. Противопожарная блокировка для безопасности

Я не знаю местных строительных властей и их требований. Но там, где я живу, это код для блокировки огня.

Противопожарный блок — это, по сути, брус толщиной 2 дюйма или фанера толщиной 3/4 дюйма, заполняющая любую пустоту или щель между подвалом и этажом выше.

Вы должны вернуться с противопожарной защитой или пеной, рассчитанной на противопожарный блок, чтобы заполнить меньшие зазоры, которые не перекрывает 2-х сторонний.

Идея состоит в том, чтобы подавить огонь и дым, изолировав, таким образом, пламя и дым переместятся на этаж выше, по крайней мере, за час. По сути, вы делаете это путем разделения.

Прочтите это сообщение в блоге, чтобы узнать все о противопожарной защите.

Обрамление стен подвала Пароизоляция

Если в вашем подвале будут голые бетонные стены, вам не понадобится ничего, кроме хорошей водостойкой краски.

Что делать, если вы заканчиваете подвал?

Рекомендуется установить пароизоляцию, чтобы не допустить проблем с влажностью после отделки.

Кстати, еще нужна теплоизоляция.

В большинстве юрисдикций требуется пароизоляция из пластикового листа толщиной 4 мил для бетонных стен подвала. Это если стойки будут касаться бетонной стены.

Или вы можете оставить зазор в 4 дюйма между стойками и бетонной стеной и, вероятно, это сойдет с рук.Значит, зазора достаточно для прохождения воздуха.

Но подождите.

Коды обычно являются минимальным требованием.

И я обсуждал это с несколькими экспертами, и всегда получаю такой ответ.

Плохая идея, если у вас просто 4-миллиметровый полиэтиленовый лист.

Вы должны сделать лучше. Намного лучше!

Как обрамить стену подвала вокруг труб

Во-первых, вы должны оценить, насколько далеко труба проложена от стены подвала.

И обычно несколько водопроводных линий касаются бетона.basement wall framed around pipes

По крайней мере, пара из них оторвется от пола и пройдет сквозь потолок.

Убедитесь, что труба не будет торчать. Он должен быть за стеной — вот в чем идея.

Лучший способ сэкономить место и красиво выглядеть — это заправить трубу внутрь стены.

Как вы это делаете?

Установите настенные пластины на расстоянии ½ дюйма от места, где проходит труба. Таким образом, шпильки будут сидеть на ½ дюйма перед трубкой, и она будет заправлена ​​внутрь.

Можно ли прикрепить гипсокартон к бетону?

Обычно под этим понимают: «Может ли гипсокартон соприкасаться с бетоном?»

Забудь об этом.

Этого не происходит, друг мой. Ты не можешь.

Влага из-за дыхания пористой бетонной стены и конденсата в подвале убьет ее в кратчайшие сроки.

Вам потребуются шпильки для крепления гипсокартона.

По сути, это означает, что вы кладете каркас, не касаясь бетона, или между ними имеется слой барьера для влаги.

Затем вы прибиваете гипсокартон к построенной вами раме.

В идеале у вас будет слой монтажной пены, а затем каркас и гипсокартон сверху.

Это правильный способ сделать это.

Нужна ли изоляция стен из бетонных блоков?

Совершенно верно.

Слушайте:

Самая большая проблема с подвалом — это влажность. Прочтите этот пост, чтобы узнать больше об уровне влажности в подвале.

В подвале можно жить без тепла и света, но нельзя с проблемами влажности.

Думаете, я преувеличиваю?

Просто оставьте свой подвал при относительной влажности выше 70% на неделю и вернитесь и посмотрите.

Или оставьте стену подвала, плачущую водой, и просто посмотрите, что происходит.

Вы увидите рост плесени повсюду. Это не только приведет к гниению дерева, но и ослабит структуру.

Я не шучу.

Итак, вам нужна изоляция, чтобы защитить ваши вложения.

А теперь подумайте об этом на секунду…

Если вы не изолируете и у вас есть проблема с влажностью за стеной, произойдет следующее.

На гипсокартоне появится плесень. Заражение станет настолько сильным, что вам придется выбросить весь гипсокартон и переделывать его заново.

Почему ты не делаешь это правильно с первого раза?

Каков показатель R у бетонной стены?

Стены из бетонных блоков пористые, поэтому вы не получите много теплоизоляции. Значение R обычно составляет от 2,21 до 2,86

Это конструкционный материал, который всегда должен сопровождаться изоляционным слоем.

Если у вас есть шлакоблок и сердцевина заполнена, у него может быть более высокое значение R. Так обстоит дело со стеной из бетонных блоков с утеплителем.

Можно ли распылить пену для стен подвала?

Да, можно. Я видел людей, рекомендующих аэрозольную пену с закрытыми порами, потому что она считается настоящей пароизоляцией.

Однако из-за преимуществ распыляемой пены с открытыми порами, которую можно использовать. Если вы собираетесь использовать пенопластовую изоляцию с открытыми порами, определенно решайте любые проблемы с влажностью отдельно.

Получи это:

Ни в коем случае НЕ думайте об утеплении стен подвала из стекловолокна, особенно касаясь бетонной стены.

Стекловолокно не защищает от влаги и воздуха.

Не рекомендуется использовать для утепления подвала. Период.

Какой утеплитель лучше всего подходит для стен подвала?

Я думаю, что лучшая изоляция для стен вашего подвала — это аэрозольная пена по разным причинам. closed cell Spray Foam insulation for better thermal protection

Однако я хочу показать несколько разных вариантов, которые подходят или подходят для подвалов.

Пена для распыления — закрытые ячейки

Это лучший изоляционный материал для подвала, потому что он имеет очень хороший рейтинг R по сравнению со многими другими изоляционными материалами.

Фактически, R-значение закрытой ячейки составляет 6,5 на дюйм по сравнению с 3,5 для открытой ячейки.

Кроме того, ячеистая структура обеспечивает хорошую пароизоляцию.

Пена для распыления — открытая ячейка

Спрей с открытыми ячейками, безусловно, является хорошим изоляционным материалом, но, как и закрытые ячейки, он не обязательно обеспечивает пароизоляцию.

Обязательно устраните любые проблемы с водой и устраните их перед использованием изоляции с открытыми ячейками.

Пенопласт

Foam board sealed basement concrete wall insulation Пенополистирол — это бог, посланный для мастеров-мастеров.

Простота установки, отсутствие беспорядка и удобство в использовании. Фактически, вы также можете получить очень чистый вид.

Существует несколько видов пенопласта. Если вы приобретете более дешевый вариант, вам необходимо заклеить его лентой и запечатать, чтобы сделать его пароизоляционным.

Я также видел другой тип шпунта и паза, который обычно фиксируется и после правильной установки автоматически закрывает его.Тем не менее, проклейка швов пенопластом с фиксацией будет работать как запасной вариант.

На всякий случай, если есть производственный брак или если вы установили его неправильно, оставив зазор.

Пенопласт и стекловолокно в сочетании polystyrene and fiberglass hybrid insulation for basement framing

Вы можете выбрать более дешевый пенопласт или распылить пену на бетонную стену с немного меньшей толщиной — и сэкономить деньги.

Затем вы можете обрамить и вставить между стойками традиционную изоляцию из стекловолокна.

Это наименее предпочтительный метод, но он будет дешевле.

Предупреждение: если у вас есть надвигающаяся проблема с влажностью, пожалуйста, исправьте это перед использованием этой опции.

Как оформить стену подвала традиционным способом

Шаг 1. Изоляция бетонной стены

Воспользуйтесь одним из предложенных выше и изолируйте бетонную стену. foamboard glue for concrete wall insulation

Для домашних мастеров просто возьмите пенополистирол хорошего качества и приклейте его на стену.

Наносите клей вертикально.

Поняли? Вы знаете, почему я прошу вас подавать вертикально.

Верно, вы не хотите, чтобы за пенопластом оставалась влага.

Если влага просачивается из бетонной стены, она должна стекать к мокрым плиткам.

Шаг 2. Выбор метода установки каркаса

Есть две школы мысли. Все сводится к предпочтениям.

Я предпочитаю первый, но ему нужно место для работы и перемещения рамы.

  1. Рама и метод подъема
    • Положите каркас на пол, соберите его, затем установите на бетонную стену и установите.

Примечание. Я считаю, что этот метод проще, и поэтому я буду продолжать использовать его для справки.

  1. Собери на месте
    • Установите нижнюю и верхнюю пластины и затем начните забивать шпильки

Шаг 3. Измерьте и начертите линию

Стены из бруса 2х4.

Знаете ли вы это?

Фактические размеры пиломатериалов 2 x 4 составляют всего 1 ½ дюйма в толщину и 3 ½ дюйма в ширину.

Что? Да правильно. Вот как я себя чувствовал.

Найдите место, где будет идти стена, и проведите меловую линию.

Поскольку плита имеет толщину 3 ½ дюйма, вам нужно отрезать линию на расстоянии 4 ½ дюйма от бетонной стены.

Если у вас есть пенопласт, а затем рама, то это нормально, чтобы пиломатериал касался пенопласта, так что вас устраивает линия 3 ½ дюйма.

Найдите правильное измерение на обоих концах пола и проведите линию.

Повторите то же самое с балками, где будет проходить верхняя плита.

Шаг 4: Измерьте и распилите необходимые пиломатериалы

Вам нужно найти длину стены и затем обрезать пиломатериал на 3 ½ или 4 ½ дюйма меньше.

Один конец стены должен быть короче и не касаться перпендикулярной стены.

Вы знаете почему.

Потому что, когда вы обрамляете другую стену, она будет выступать на 3 ½ дюйма из бетона.

Остановка рамки на 3 ½ дюйма приведет к тому, что она просто коснется края другой рамки.Предполагая, что это внутренний угол.

Одинаковые размеры относятся к нижней и верхней пластинам

Найдите высоту и обрежьте 4 1/2 дюйма от пола до стены и отрежьте все шпильки.

На самом деле вы можете снять еще 1/8 или дюйма, чтобы, стоя на раме, не было слишком сильно покачиваться.

Вы знаете, почему мы уменьшаем 4 ½ дюйма. У вас есть 3 тарелки размером 1 ½ дюйма каждая.

Две нижние и 1 верхняя пластины.

И вам нужно только заполнить щель между балкой и полом.

Шаг 5: обрамление стены

Положите плиты так, чтобы обработанная древесина находилась ближе к бетонной стене.

Затем положите еще одну обычную тарелку, которая будет располагаться прямо поверх обрабатываемой, чтобы сформировать двухслойную нижнюю тарелку.

Затем используйте уже измеренную высоту стены и примерно установите верхнюю пластину

Измерьте и сделайте отметку через каждые 16 дюймов. На всех 3 тарелках. Это руководство по установке и закреплению шпилек.

Если вы хотите, чтобы шпильки совпадали с центром разметки, обязательно отметьте вашу первую отметку 16 дюймов, а затем уменьшите половину толщины 2 x 4.

Помните, что толщина 2 x 4 составляет всего 1 ½.

Итак, половина этого составляет дюйма. Вы либо отмеряете 15 ¼ (16 — ¾), либо упрощаете, как я.

Отмерьте 16 дюймов, а затем уменьшите (т.е. вернитесь) ¾ дюйма и сделайте первую отметку.

Не забудьте поставить галочку или X, чтобы знать, какая сторона шпилек будет совмещена с отмеченной линией.

Затем продолжайте отмечать 16 дюймов от вашей первой отметки, и все будет в порядке.

Примечание. Уменьшите 3 ½ дюйма с 16 дюймов на той стороне стены, где вы оставите 3 ½ дюйма от стены (перпендикулярная стена), и сделайте первую отметку.

Начните укладку шпилек и прикрепите их к верхней и нижней пластине.

Шаг 6: Оставьте проем для дверей и окон

Когда вы подходите к месту, где есть окна или двери, не забивайте эти шпильки, не прибивайте их к верхней и нижней пластинам.

После того, как рама установлена, вы можете обрамлять ее, обрезая стойки до нужной длины и делая точный разрез и подгонку.

Шаг 7: Установите стену на место

Переместите нижнюю и верхнюю пластины и выровняйте их по линии, отмеченной ранее.

Обязательно проверьте шпильки стены на предмет отвеса.

Используйте молоток, чтобы слегка постучать по нему, чтобы выпрямиться.

Если у вас есть свободное место между балкой и верхней пластиной, используйте прокладки, чтобы затянуть их, прежде чем прибивать гвозди.

Шаг 8: Закрепите его на бетонном полу powder actuated nail gun to nail bottom plate to concrete floor

Для выполнения пилотных отверстий необходимо использовать сверлильный станок по бетону. Затем с помощью шурупа для бетона прикрепите нижнюю пластину к полу.

Или вы можете использовать пистолет для гвоздей с порошковым приводом, чтобы забить гвозди в бетон и закрепить нижнюю пластину.

Шаг 9: Закрепите раму на балках

Убедившись, что дно надежно закреплено, проверьте, нет ли отвеса.

Как только он встанет прямо и не останется свободных мест, прибейте верхнюю пластину к балкам.

В итоге вы получите 2 стены, параллельные балке.

Для этих стен не забудьте прибить блокировку между двумя балками. В данном случае между балкой обода и балкой первого этажа.

Теперь прибейте верхнюю пластину к блокировкам.

Вуаля! Вы закончили фрейминг.

Не так плохо, как вы думали, правда?

Просто повторите на всех стенах, и вы закончите обрамлять весь подвал.

Плюсы: Традиционный метод

Минусы:

Как обрамить стену подвала с помощью каркасной сетки

Шаг 1. Устраните проблемы с влажностью basement framing using grid 1x3 lumber on foamboard

Само собой разумеется, что вам необходимо устранить любые проблемы с влажностью.

Вы можете разобраться в другом моем посте о влажности и способах контроля.

Шаг 2: Изолируйте бетонную стену с помощью 2-дюймовой вспененной плиты

Есть несколько различных вариантов изоляции.

Вы можете выполнить шаги и опции, указанные в предыдущем методе. Все работает нормально.

Для простоты лучше всего подойдет вариант пенопласта с использованием панелей из полистирола. Убедитесь, что стыки герметичны, чтобы обеспечить настоящий пароизоляцию.

Нанесите клей на обратную сторону пенопласта.

Снова примените его вертикально, чтобы вода не собиралась за доской.

Нанесите клей на стену и оставьте на 30 минут, чтобы он высох.

Шаг 3. Отметьте горизонтальные линии на пенопласте

Когда все панели из полистирола уложены и стена полностью изолирована, приступайте к измерению.

Вам нужно сделать 5 горизонтальных линий, на которых вы будете прибивать бруски размером 1×3.

Эти 5 горизонтальных планок компенсируют верхнюю и нижнюю пластину и дают возможность прибить шпильки.

Равным образом разметьте пять горизонтальных линий, используя катушку на пенопласте.

Отметьте одну линию на 3 дюйма ниже верха стены и над полом.

Затем 3 строки, равномерно распределенные между верхней и нижней строкой. Обязательно проверьте уровень на всех линиях перед тем, как привязать всю линию.

Шаг 4: Прикрепите горизонтальные панели 1×3 к пенопласту и бетону на отмеченных линиях

Это очень важный шаг, и все зависит от правильного выполнения этого шага

Возьмите брус размером 1 × 3, поместите его на линию и начните сверлить отверстия диаметром не менее 5 дюймов с помощью сверлильного станка по бетону.

Помните, ваш пенопласт будет 2 дюйма, а размер 1×3 — ¾ дюйма. Всего 2 ¾.

Чтобы гвозди хорошо прикусили, вам нужно как минимум на 2 дюйма в бетоне.

Как только все отверстия для гвоздей просверлены, забейте бетонные пружинные шипы, чтобы закрепить все горизонтальные 1×3.

Эти специально разработанные шляпки гвоздей имеют небольшой изгиб на кончике.

Когда гвоздь входит в бетон, кривая в отверстии становится более прямой, но натяжение гвоздя действует как пружина, создавая плотную посадку.

Шаг 5: Сформируйте сетку, прибивая вертикальные 1×3 к горизонтальным.

Используйте винт 1 ¾ ”, прикрепите вертикальные 1×3 к горизонтальным 1×3.

Обязательно закрутите каждые 16 дюймов как минимум в центре. Это сформирует сетку.

Готово, мой друг.

Примечание: У вас будет достаточно свободного пространства для прокладки электрических кабелей за одним или другим брусом.

Как вы уже знаете, пиломатериал размером 1 x 3 равен ¾ x 2 ½.

Однако глубина от гипсокартона до пенопласта будет равна только толщине двух брусков, то есть 1 ½ дюйма.

Обычные электрические коробки (розетки) будут иметь глубину 2,75 дюйма, что затруднит установку.

Итак, окунитесь в пенопласт, чтобы разместить розетку.

… или придумайте другие альтернативы, чтобы вынести его наружу, чтобы изоляционный слой остался нетронутым.

Плюсы: экономит немного места

Минусы: трудно сверлить отверстия в бетоне

Ящик для инструментов Необходимых предметов:

Я собираюсь перечислить большинство вещей, которые вам нужны.

Что общего для обоих методов…

Либо

Пиломатериалы 2 на 4 (2 x 4), обработанные давлением Обычный (без обработки) 2х4 (2 × 4)

Или

Обычный пиломатериал размером 1 на 3 (1 × 3)

и

Бурильщик по бетону Пистолет для гвоздей с порошковым приводом (опция)
Бетонные гвозди, пружинные шипы и гвозди 16d пластик, 4 мил (опционально)
Измерительная лента и квадрат Изоляция (пенопласт и стекловолокно)
Молоток Строительный клей
Катушка для мела и карандаш Уровень плотника (Дополнительно: отвес)
Защитные очки Циркулярная пила

Заключение:

Вот и все.Совсем не сложно.

В то время как кадрирование влечет за собой простое создание матрицы 1×3…

… или шпильки 2 × 4 между верхней и нижней пластиной, это не самое главное.

Нам нужно подумать о проблеме влажности и о том, как защитить вложения.

Помнить об этом, положить обработанную под давлением древесину на нижнюю плиту и не допускать соприкосновения необработанной древесины с бетоном.

Добавьте изоляционный слой — наподобие пенопласта — и подумайте о пароизоляции.У вас будет прочный каркас, который прослужит долго.

Есть еще одна вещь, о которой нужно подумать, спланировать, нарисовать и усовершенствовать план на бумаге, прежде чем резать пиломатериалы. Это избавит вас от головной боли.

Planning также поможет вам увидеть все препятствия и способы их устранения.

Если вы запомните эти моменты и начнете работать над обрамлением, вы быстро станете профессионалом.

Удачи в кадрировании!

.

Строительный кодекс Онтарио | Толщина стены фундамента и требуемая боковая опора

9.15.4.2. Толщина стены фундамента и требуемая боковая опора

(1) За исключением требований, указанных в предложении (2), толщина стен фундамента , сделанных из неармированного бетонного блока или твердого бетона и подверженных боковому давлению грунта, должна соответствовать таблице 9.15. .4.2.А. для стен без опоры высотой не более 3,0 м.

Таблица 9.15.4.2.A.
Толщина стен монолитного бетонного и неармированного бетонного блока

, входящая в состав предложения 9.15.4.2. (1)

Позиция

Колонна 1

Колонна 2

Колонна 3

Колонна 4

Колонна 5

Колонна 6

Тип фундамента Стена

Минимальная толщина стенки, мм

Максимальная высота поверхности подвал Пол или подъездное пространство Наземное покрытие, м

Высота фундамента Стена без опоры сверху сбоку (1) (2)

Высота фундамента Стена Поздно ралли поддерживается на вершине (1) (2)

≤3.0 м

≤2,5 м

> 2,5 м и ≤2,75 м

> 2,75 м и ≤3,0 м

1.

Плотный бетон, мин. 15 МПа. прочность

150

0,8

1,5

1,5

1,4

200

1.2

2,15

2,15

2,1

250

1,4

2,3

2,6

000 900 900 2,5

2,6

000 900

300

1,5

2.3

2,6

2,85

2.

Плотный бетон, мин. 20 МПа. прочность

150

0,8

1,8

1,6

1,6

200

1.2

2,3

2,3

2,2

250

1,4

2,3

2,6

300

1,5

2.3

2,6

2,85

3.

Неармированный бетонный блок

140

0,6

0,8

0,8

0,8

190

0,9

1.2

(3)

(3)

240

1,2

1,8

(3)

05

(3)

290

1,4

2.2

Примечания к таблице 9.15.4.2.A .:

(1) См. Статью 9.15.4.3.

(2) См. Статью 9.15.4.6.

(3) См. Таблицу 9.15.4.2.B.

(2) Толщина бетона в плоской изоляционной бетонной форме wallhehandyforce.com / interior / basement-Renations / «title =» Toronto Basement Repairator «> фундамент Стены должны быть не меньше, чем наибольшее из,

(a) 140 мм или

(b) толщины бетона в стена сверху.

(3) фундамент стены из плоских изоляционных бетонных опалубок должны иметь боковые опоры сверху и снизу.

(4) Толщина и армирование фундамента стен выполнено из железобетонного блока и с учетом бокового давления грунта должны соответствовать таблице 9.15.4.2.B. и предложения (5) — (8), где

(a) стены поддерживаются сбоку наверху,

(b) встречаются средние стабильные грунтов, и

(c) ветровые нагрузки на открытую часть фундамента не более 0,70 кПа.

Таблица 9.15.4.2.B.
Фундамент из железобетонных блоков Стены с боковой опорой сверху (1)

Формирует часть предложения 9.15.4.2. (4)

900 (3)

Позиция

Колонна 1

Колонна 2

Колонка 3

Колонка 4

Колонка 5

Колонка 6

Высота колонки 7

Размер и шаг непрерывной вертикальной арматуры, М при мм o.c.

Готовый грунт выше

190 мм Минимальная толщина стены

240 мм Минимальная толщина стены

02 этаж или подвал Ползание

фундамент Высота стены

фундамент Высота стены

Площадь грунтового покрытия, м (2)

2.5 м

2,75 м

3,0 м

2,5 м

2,75 м

3,0 м

1.

0,8

(3)

(3)

(3)

(3)

(3)

2.

1.0

(3)

1-15 мес. При 1 800

1-15 мес. При 1 800

(3)

(3 )

(3)

3.

1,2

(3)

1-15M через 1 600

1-15M при 1 600

(3)

1-20 мес. 2 000

1-20 мес 2 000

4.

1,4

1-15 мес. При 1600

1-15 мес. При 1600

1-15 мес. При 1 600

(3)

1- 20M на 1800

1-20M на 1800

5.

1.6

1-15M на 1400

1-15M на 1400

1-15М на 1400

(3)

1-20М на 1600

1-20М на 1600

6.

1,8

1-15 м при 1400

1-15 м при 1400

1-15 м при 1200

(3)

1- 20M через 1600

1-20M через 1600

7.

2.0

1-15M через 1200

1-15M через 1000 или 1- 20M на 1200

2-15M на 1200

1-20M на 1600

1-20M на 1600

1-20M на 1600

8.

2.2

2-15M на 1200

2-15M на 1 000

2-15M на 1 000

1-20M на 1400

1 -20M через 1400

1-20M через 1400

9.

2,4

2-15M через 1 000

2-15M через 1 000

2-15M на 800

1-20M на 1400

1-20M на 1400

1-20M на 1200

10.

2,6

Н / Д

2-15М на 800 или 1-25М на 1000

2-15М на 800 или 1-25М на 1000

Н / A

1-20M на 1 000

1-20M на 1 000

11.

2,8

N / A

N / A

1-20 м при 600

н / д

н / д

1-20 м при 800 или 2-15 м при 1 000

12.

3,0

Н / Д

Н / Д

1-20М при 400 или 1-25М при 600

Н / Д

Н / Д

2-15M at 800

Примечания к таблице 9.15.4.2.B .:

(1) См. Статью 9.15.4.3.

(2) См. Статью 9.15.4.6.

(3) Усиление не требуется.

(5) Для стен из бетонных блоков, которые необходимо армировать, должна быть предусмотрена непрерывная вертикальная арматура,

(а), на углах стен, концах стен, пересечениях стен, при изменении высоты стен, на косяках всех проемов = «http://thehandyforce.com/windows/» title = «Программа для установки окон в Торонто»> проемы и в деформационных швах

(b) проходят от верха основания до верха стены фундамента , и

(c), где wallhehandyforce.com / interior / basement-Renations / «title =» Toronto Basement Repairator «> фундамент стены имеют боковую опору сверху, имеют глубину не менее 50 мм в основании, если плита перекрытия не обеспечивает боковой поддержки у стены основание.

(6) Для стен из бетонных блоков, требующих армирования, должна быть установлена ​​непрерывная горизонтальная соединительная балка, содержащая по крайней мере один стержень 15 м,

(a) вдоль верхней части стены,

(b) на подоконнике и в голове всех openings = «http: // thehandyforce.com / windows / «title =» Window installer in Toronto «> проемы шириной более 1,2 м и

(c) на структурно связанных этажах.

(7) В бетонных блоках стены необходимо укрепить, все арматура вертикального стержня должна быть установлена ​​по средней линии стены.

(8) В стенах из бетонных блоков, которые необходимо армировать, необходимо использовать поперечную арматуру лестничного или ферменного типа диаметром не менее 3,8 мм (№ 9 ASWG) устанавливаться в стык станины каждого второго слоя кладки.

.

Толщина и вес бетонной столешницы

Барная столешница длиной 36 футов создана без швов и выглядит очень толстой. Global Surface Solutions в Келоуне, Британская Колумбия.

Столешницы из бетона действительно не имеют ограничений по размеру, в зависимости от используемых материалов и методов литья. Подрядчики разработали различные стратегии, позволяющие минимизировать вес, скрыть швы и увеличить толщину без увеличения общей массы. «Единственными ограничениями по размерам являются доступ к комнате, где устанавливается стойка, и количество людей, которые могут помочь ее поднять», — говорит Шон Джегли из Global Surface Solutions, студии дизайна и изготовления бетона в Келоуне, Британская Колумбия.

Толщина Стандартная толщина бетонной столешницы составляет от 1 ½ до 2 дюймов, как и у столешниц из мрамора или гранита. Тем не менее, подрядчики могут создать иллюзию более толстой столешницы, отлив передний край. На этом кухонном острове, например, верхняя часть имеет общую толщину 1 ½ дюйма, но кажется намного толще, потому что она была отлита с 6-дюймовым передним фартуком.

Найдите подрядчиков по изготовлению бетонных столешниц рядом со мной.

Вес Столешница из стандартного бетона толщиной 1 ½ дюйма имеет приблизительный вес 18.75 фунтов на квадратный фут. (Гранит составляет примерно 18 фунтов на квадратный фут.) Стандартные шкафы обычно выдерживают этот вес, потому что он распределен по большой площади.

Однако для больших столешниц, где вес может быть проблемой как с точки зрения обращения, так и установки, подрядчики могут использовать армированный стекловолокном бетон, легкие сердечники или специальные методы армирования, чтобы уменьшить вес. С помощью GFRC плиты могут быть отлиты в виде более тонких секций, чем аналогичные детали, сделанные из традиционного бетона, что снижает вес на 75%, сохраняя при этом прочность на разрыв.«В зависимости от области применения мы будем использовать разные системы для уменьшения веса столешницы. Мы включаем легкие сердечники, а затем используем слои сетки из металла / стекловолокна и специального бетона », — говорит Джэгли.

Размер Бетонные столешницы можно отлить практически любого размера и формы. В зависимости от габаритных размеров, стыки или швы часто включают в себя для удобства работы. Эти швы часто можно скрыть с помощью затирки соответствующего цвета или отделки с прожилками, или их даже можно использовать в качестве привлекательного элемента дизайна (посмотрите на этот массивный обеденный стол из бетона, состоящий из трех частей, соединенных декоративными лентами из нержавеющей стали).

Многие подрядчики разработали методы литья полностью бесшовных плит столешницы. «Нашим клиентам очень нравится, что мы можем изготавливать наши столешницы цельными без швов, даже если они большие и сложной формы с вырезами. Вершины гибкие, что можно продемонстрировать, взявшись за один конец и согнув его. Мы постоянно играем с дизайном смесей и постоянно модифицируем наши системы », — говорит Я

.

Минимальная толщина бетонной плиты, балки, колонны, фундамента

Минимальная толщина бетонной плиты, балки, колонны, фундамента и других конструктивных элементов выбирается для удовлетворения проектных требований согласно стандартным нормам. Приведена минимальная толщина бетонных конструктивных элементов согласно ACI 318-14, IRC 2009, IS 456 2000 и UBC 1997.

Процесс проектирования включает в себя правильное предположение о размерах структурных элементов и затем проверку предложенных размеров, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям проекта.

Если не предполагается надлежащий размер конструкции, то проектирование займет много времени и потребует значительных усилий, так как до тех пор, пока не будут определены удовлетворительные размеры, потребуются серьезные испытания.

Поэтому в большинстве кодов указаны минимальные размеры и, в частности, толщины практически для всех элементов конструкции.

1. Минимальная толщина плит

1,1 Минимальная толщина односторонней плиты

ACI 318-14 обеспечивает рекомендуемую минимальную толщину односторонней сплошной плиты, как указано в таблице 1, если не рассчитаны прогибы.

Таблица 1 Минимальная толщина односторонней цельной плиты, если прогиб не рассчитан

Минимальная толщина, h
Простая поддержка Один конец непрерывный Оба конца непрерывные Консоль
Элементы, не поддерживающие или не прикрепленные к перегородкам или другой конструкции, которые могут быть повреждены из-за больших прогибов
л / 20 л / 24 л / 28 л / 10

Примечания: Приведенные значения должны использоваться непосредственно для элементов из бетона нормального веса и арматуры класса 420.Для других условий значения должны быть изменены следующим образом:

a) Для легкого бетона, имеющего равновесную плотность ( wc) в диапазоне от 1440 до 1840 кг / м3, значения необходимо умножить на (1,65 — 0,0003 wc ) , но не менее 1,09.

b) Для fy , кроме 420 МПа, значения должны быть умножены на (0,4 + fy /700) .

Рис.1: толщина односторонней плиты

1.2 Минимальная толщина Ребристая плита

ACI 318-14 рекомендует такое же значение для ненатянутых балок, как указано в таблице 2. Минимальная толщина ребристой плиты, указанная в Едином строительном кодексе (UBC), должна составлять 1/12 расстояния между ребрами или 51 мм.

Рис.2: Ребристая односторонняя плита

Толщина перекрытия с заделанными трубами и трубами

  • UBC рекомендует минимальную толщину плит с заделанными трубами и трубами на 25 мм больше, чем общая общая глубина каналов или труб.
  • ACI 318-14 указывает, что трубопроводы и трубы не должны быть больше по внешнему размеру, чем 1/3 общей толщины плиты, стены или балки, в которые они заделаны.

1,3 Минимальная толщина Плита на земле

UBC рекомендует, чтобы минимальная толщина бетонных плит перекрытия, опирающихся непосредственно на землю, составляла 89 мм, тогда как BCGBC4010A — Применяйте структурные принципы к жилым малоэтажным зданиям, определив минимальную толщину 100 мм.

Рис.3: плита на земле

1,4 Минимальная толщина Мембраны

UBC рекомендует бетонную плиту и композитную перекрывающую плиту в качестве структурной диафрагмы, используемой для передачи силы землетрясения, до 50 мм.

1,5 Минимальная толщина Двусторонняя плита

ACI 318-14 предоставил рекомендации по определению минимальной толщины плит (включая плиты с балками, плоские плиты, плоские плиты), которые можно найти здесь.

Рис.4: Двусторонняя плита

1,6 Минимальная толщина Откидная панель

иногда опускаются панели, используемые в верхней части колонн для повышения прочности плит на сдвиг. Минимальная толщина откидных панелей должна составлять четверть толщины плиты за пределами отрыва.

2. Минимальная толщина балок

  • ACI 318-14 обеспечивает рекомендуемую минимальную толщину для ненагруженных балок, как указано в таблице 2, если прогиб не рассчитан.
  • Канадская ассоциация стандартов CSA предоставляет аналогичную таблицу, за исключением одного непрерывного конца, длина которого составляет 1/18.

Таблица 2 Минимальная толщина ненагруженных балок, если прогиб не рассчитан

Минимальная толщина, h
Простая поддержка Один конец непрерывный Оба конца непрерывные Консоль
Элементы, не поддерживающие или не прикрепленные к перегородкам или другой конструкции, которые могут быть повреждены из-за больших прогибов
л / 16 л / 18.5 л / 21 л / 8

Примечания: Приведенные значения должны использоваться непосредственно для элементов из бетона нормального веса и арматуры класса 420. Для других условий значения должны быть изменены следующим образом:

a) Для легкого бетона, имеющего равновесную плотность ( wc) в диапазоне от 1440 до 1840 кг / м3, значения должны быть умножены на (1,65 — 0,0003 wc ) , но не менее 1.09.

b) Для fy , кроме 420 МПа, значения должны быть умножены на (0,4 + fy /700) .

Глубину балки также можно оценить на основе отношения пролета к глубине. IS 456 2000 обеспечивает соотношение пролета к глубине для контроля прогиба балки, как указано в таблице 3.

Таблица 3: Отношение пролета к глубине в зависимости от пролета и типа балок, IS 456 2000

Пролет балки Тип балки Отношение пролет / глубина
До 10 м Просто поддерживается 20
Консоль 7
Непрерывный 26
Более 10 м Просто поддерживается 20 * 10 / пролет
Консоль
Непрерывный 26 * 10 / пролет

Рис.4: Толщина железобетонной балки, h

3. Минимальная толщина колонн

Размеры колонн основаны на требованиях конструкции, и для колонн можно выбрать несколько форм, таких как квадратные, прямоугольные, трапециевидные, цилиндрические и другие.

Рис.5: Размеры колонны

4. Минимальная толщина стенок

4.1 Несущие стенки

UBC рекомендует минимальную толщину несущей стены до 1/25 поддерживаемой высоты или длины, в зависимости от того, что меньше или не менее 102 мм.

4.2 Наружная стена подвала и стена фундамента

  • Согласно требованиям UBC минимальная толщина наружной стены подвала и стены фундамента должна составлять 191 мм.
  • Это значение рекомендовано Международным жилищным кодексом (IRC 2009) для фундаментной стены.

    Рис.6: толщина стенки

Рекомендуемая минимальная глубина для установки на почву составляет 150 мм.

Рекомендуемая минимальная глубина для установки на сваю — 300 мм

Минимальная толщина простой бетонной структурной опоры предложена ACI 318-14 и установлена ​​как 200 мм, и такое же значение предлагается UBC.Следует знать, что плоское основание конструкции не подходит для использования в качестве верхушки свай.

Плотный фундамент

Минимальная толщина плотного фундамента 300 мм.

Рис.7: Толщина опоры

6. Минимальная толщина других бетонных элементов

Таблица 4: минимальная толщина других элементов конструкции

Конструктивный элемент Толщина, мм
Заглушка 600 мм
Выравнивание бетона под жидкими подпорными конструкциями 100 мм
Выравнивающий бетон для других оснований ПКК 75 мм
Стены и плита подземного котлована / резервуара (ниже уровня грунтовых вод) 200 мм
Стены и плита подземного котлована (над уровнем грунтовых вод) 200 мм
Парапетная стена 100 мм
Чайджа 100 мм
Стены траншеи для кабелей / труб и фундаментная плита 125 мм
Сборное покрытие траншеи 125 мм
Вставная пластина 12 мм
Уголок 6 мм
.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *