Русская печь с плитой и лежанкой своими руками
Русская печь, роль которой еще полвека назад было трудно переоценить, с развитием технологий во многом сдала позиции, но не лишилась замечательных отопительных свойств.
Плита с подтопкой – современный и более рациональный вариант классической печи. Для усовершенствованных конструкций характерно наличие варочного настила, при котором в массив встроена плита.
Русская печь с лежанкой в своем классическом исполнении могла вместить более трех человек, поэтому компактностью оборудование не отличалось. Современные модели также предусматривают зону для отдыха, но они обладают меньшими габаритами, что значительно экономит место и не перегружает пространство помещения.
Технические характеристики: особенности, плюсы и минусы
Усовершенствованная модель русской печи обладает встроенной поверхностью, на которой можно готовить пищу. Это позволяет использовать плиту как еще один источник тепла: боковой щиток или нижняя часть печи будет нагреваться даже в том случае, если основная топка не горит. Боковой обогрев обеспечит теплом смежную комнату, нижний – все стенки подтопка. Используя эту особенность, можно убить сразу двух зайцев: приготовить пищу и протопить комнату значительных размеров.
У такого агрегата имеются свои плюсы и минусы. О них нелишним будет узнать тем, кто хочет сделать русскую печь с плитой и лежанкой своими руками. Так, к преимуществам агрегата относят следующие моменты:
- более 25 лет надежной эксплуатации;
- одновременный обогрев сразу нескольких помещений;
- хорошо отдает и сохраняет тепло;
- оригинальное решение интерьера;
- возможность отдыха и релакса.
Основной недостаток агрегата состоит в том, что для его кладки потребуется нанять квалифицированного мастера-печника, работа которого обойдется в кругленькую сумму. Кроме того, для печи требуется заготавливать большое количество дров.
И лежанка, и плита
Главной особенностью этой русской печи является наличие лежанки – комфортного места для сна и отдыха. Она не только согреет в холодную погоду, но и поможет справиться с такими заболеваниями, как, например, ревматизм. На печке полезно лежать и тем, кто жалуется на отложение солей в позвоночнике.
Кроме того, это устройство с давних времен почитают хозяйки, ведь русская печь с плитой придает блюду совершенно особый вкус.
В классическом виде подобное устройство занимает довольно много места: 2 м в высоту, 1,5 м в ширину, 2,5 м в длину.
Конструкцию русской печи с плитой и лежанкой можно описать следующим образом:
- Кирпичный, бетонный или даже деревянный фундамент, который еще называют опечьем.
- Хранилище для дров, именуемое подпечком. Стоит отметить, что лесоматериал должен быть высушен самым тщательным образом.
- Корыто – циркуляционный свод, покрывающий подпечек. Для длительного сохранения тепла на него насыпают песок, крошку кирпича или другой материал.
- Под варочной камеры, который устанавливается прямо на подсыпку свода.
- Горнило расположено под лежанкой. Поступающий через зев воздух попадает в топливник, где он нагревается, затем в перетрубье, после чего оказывается в системе дымоудаления.
Выбор материалов
Конструкция русской печи с лежанкой и плитой сооружается с использованием только качественного цельного керамического кирпича без повреждений. Чтобы сложить печь, потребуется около 2000 штук без учета трубы. Кроме того, необходимо проследить за качеством не только кирпича, но и раствора. Желательно, чтобы он был приготовлен на основе строительной смеси. Необходимое количество – не менее 100 ведер. Требуется также подготовить следующие детали конструкции:
- двухконфорочная чугунная плита;
- дверца для топки – 14х25 см;
- створка для поддувала – 13х13 см;
- колосниковая решетка – 26х28 см;
- две задвижки с отверстием, размер каждой – 26х24 см;
- вьюшка с дырочкой – 22 см;
- бак для воды из стали – 40х26х28 см;
- куски металла различной формы и прочности: угловые, полосовые, кровельные.
Порядок кладки
Прежде чем возводить печь, нужно позаботиться о тепло- и гидроизоляции фундамента, застелив плиту листом стали, базальтовым картоном или другим материалом.
Схема кладки русской печи заключается в следующем. Сначала кирпич нужно погрузить в ведро с водой. Затем на основание с помощью мастерка или рукой следует нанести раствор, после чего достать из ведра кирпич и положить на нужное место. Перемещая из стороны в сторону, брусок необходимо притереть, затем с нажимом придавить. Появляющиеся излишки раствора удаляются с помощью мастерка.
Чтобы во время работы следить за выполнением углов, их горизонтальностью, вертикальностью и точностью, а также за равенством диагоналей прямоугольника, понадобятся следующие инструменты:
- правило;
- уровень;
- отвес;
- рулетка;
- угольник.
При отсутствии необходимого опыта качественную кладку можно выполнить, опираясь на подробную схему и порядовку печи, которые представлены ниже.
Необходимо подчеркнуть, что скрепление раствором применяется ко всей конструкции, исключая под: кирпичи в этом месте нужно подогнать максимально плотно друг к другу, без перепадов.
Кирпичные ряды по пяти схемам:
При кладке арочных сводов печи не обойтись без специальных деревянных шаблонов, которые называются кружалами. Об их изготовлении нужно позаботиться заранее, закрепив два полукруглых щита с настилом из досок на каркас. Получится вот такая вспомогательная конструкция для кирпича:
Клиновые бруски, используемые для свода, на сегодняшний день не производят, поэтому придется изготовить их самостоятельно. Для того чтобы качественно выполнить эту работу, требуется специальный камнерезный станок с отрезным диском. Необходимо уточнить, что для свода нужно взять нечетное количество камней.
Дымоход по схеме
Завершает строительство русской печи с лежанкой и плитой возведение дымовой трубы. В этом деле есть много тонкостей и нюансов, с которыми получится справиться, имея перед глазами следующую схему:
Помимо трубы, дымоход состоит из нескольких частей:
- Разделки, обеспечивающей необходимую безопасность в случае возникновения пожара. Для этого требуется увеличить толщину стенок трубы примерно на два кирпича от деревянного перекрытия дома.
- Выдры – расширяющегося во все стороны узла дымового канала, проходящего через кровлю. Ее цель – защита чердака от атмосферных осадков.
- Оголовка – многофункционального элемента, отвечающего за улучшение тяги, повышение прочности и т. д.
Возводя дымоход, нужно класть кирпич гладкой стороной внутрь и следить за тем, чтобы из трубы был удален весь раствор. В противном случае это помешает хорошей тяге, а значит, и нормальному функционированию печи.
До уровня кровли для кладки нужно использовать тот же раствор, что и для печи. Затем его требуется заменить цементно-песчаным, который является более устойчивым к условиям внешней среды. Для защиты от конденсата участок дымохода, расположенный на чердаке, необходимо оштукатурить, покрыв слоем глины по сетке из металла. Рекомендуется проделать то же самое и с уличной стороны, утеплив дымоход базальтовым волокном.
Не спешить, а просушить
Завершив кладку, многим не терпится как следует протопить русскую печь с лежанкой и плитой. С этим лучше подождать, дав ей хорошенько просохнуть в течение 12 дней. Топка непросушенной печи не только оставит на ее стенах разводы, которые испортят внешний вид устройства, но и может привести к более серьезным последствиям, например, к трещинам швов, в результате чего стенки печи перестанут быть герметичными.
Для того чтобы агрегат просох естественным путем, нужно оставить открытыми его задвижки и дверцы. В варочную камеру можно также повесить электрическую лампочку мощностью 200-250 Вт, что создаст хорошие условия для качественной просушки сооружения.
Пока печь сохнет, протапливать ее нужно постепенно. В течение первых двух дней потребуется небольшое количество дров – от 3 до 4,5 кг. Ежедневно нужно увеличивать этот объем на 1-1,5 кг. Предложенной схемы растопки необходимо придерживаться, пока печь полностью не высохнет. Перед итоговой контрольной топкой с большим количеством дров нужно будет проверить, готова ли печь к работе. Для этого необходимо обратить внимание на следующий признак: если спустя два часа после начала очередной топки на металлических элементах не выделяется конденсата, разрешается приступать к полноценной эксплуатации.
Иногда можно заметить, что после долгой просушки и топки швы между рядами кладки пошли небольшими трещинами. В таком случае не стоит сразу же исправлять эту погрешность. Рекомендуется понаблюдать за тем, как они изменяются от топки к топке. Вполне возможно, что трещины останутся такими же. Если же они увеличились, стоит устранить эти изъяны.
О главном: безопасность
Русская печь с лежанкой и плитой в доме – это не только символ уюта, тепла и особой атмосферы, но и источник повышенной опасности, если не соблюдать условия ее правильной эксплуатации.
Перед началом отопительного сезона особенно важно уделить внимание следующим моментам:
- Тщательно проверить герметичность швов кладки: никаких глубоких трещин на них быть не должно. Если же они появились, их нужно устранить, заделав глиняно-песчаным раствором.
- В помещении после начала топки не должно быть дыма. В противном случае это может сигнализировать об отсутствии нормальной тяги. Потому эксплуатировать такую печь запрещено. Рекомендуется открыть все задвижки дымохода. Если ничего не поменялось, значит, каналы нуждаются в прочистке.
- Не стоит забывать и о регулярной очистке дымохода, которая должна проводиться каждые 12 месяцев. Новая печь не нуждается в удалении сажи на протяжении нескольких лет при условии использования хорошего топлива. Если же возникает задымление, скорее всего, дело в нарушенной кладке. В этом случае не обойтись без опытного мастера-печника, который устранит эту погрешность.
На самом деле пользоваться русской печью – одно удовольствие: она возвращает к истокам, служит источником тепла и самобытной культуры, на ней можно приготовить множество вкусных и полезных блюд. Если следовать правилам пожарной безопасности и регулярно проверять эффективность работы системы вентиляции, никаких проблем с ее эксплуатацией не возникнет. Напротив, печь будет радовать своих хозяев и их гостей на протяжении долгих лет.
Похожие статьи:
Как сделать печь с лежанкой своими руками
Даже сегодня, отдавая дань традициям, среди банных, отопительных или варочных агрегатов особенно выделяют печь с лежанкой. Такие приспособления помогают не только эффективно прогревать помещение, но и предоставляют возможность комфортно отдохнуть в тепле с пользой для организма.
Лежанка для печи
Печка с лежанкой делается по тому же принципу, что и другие кирпичные печи. Для начала нужно определиться с габаритами и местом расположения, подготовить соответствующие чертежи, по которым будет осуществляться возведение конструкции. За основной материал лучше взять огнеупорный керамический кирпич высокой пробы, его количество необходимо рассчитывать, исходя из порядовки.
При планировании лежанки нужно учитывать, что её оптимальная высота — 90см. Так будет происходить качественный прогрев нижней зоны помещения, к тому же людям разного роста будет комфортно располагаться на лежанке. При конструировании лучше отдать предпочтение колпаку, а не канальному дымоходу — это будет способствовать увеличению длительности остывания конструкции.
Добавляем плиту
Отопительная печь с лежанкой дополняется варочной поверхностью — так конструкцию можно будет использовать с максимальной эффективностью. Лежанка хоть и увеличивает немного расход топлива, но при этом заметно расширяет возможности отопительной конструкции, а варочная плита — практичная и достойная замена газовому или электрическому аналогу.
Такая многофункциональная печь с лежанкой и плитой получается довольно массивной по габаритам и требует большего количества кирпича, однако польза в будущем с лихвой окупит все затраты. Современные комбинированные агрегаты способны не только очень экономично использовать топливный запас и служить на протяжении долгого времени, но также очень хорошо генерируют тепло.
Пример конструкции
Построить отопительно-варочную печь с лежанкой, которая подойдет для дома или любого пространства площадью не более 30кв.м., сможет даже новичок.
Преимуществом конструкции является удобно встроенная чугунная плита, которая находится на таком уровне, что для использования не нужно низко наклоняться и использовать ухват. Также у конструкции предусмотрены летний и зимний режимы работы.
Лежанка нагревается спустя 3 часа, длительное время хранит тепло. Ею также можно пользоваться как местом просушки различных плодов и грибов, а при наличии стальной сушилки даже высушивать предметы гардероба.
Как устроена и работает печь с лежанкой
В независимости от вида и наполнения конструкции, функционирует она по традиционной для таких печей системе.
- Все сооружение располагается на крепком фундаменте, с зазором от ближайшей стенки в 20 см.
- Зона внизу — полая, выполняется из кирпича, впереди оснащена подпечником для доступа внутрь и использования для хранения инвентаря или топлива для печи. Верх выкладывается аркой, которую засыпают песком.
- Сверху без раствора формируется под и горнило. Последнее делается из кирпичей, которые располагаются под наклоном до 80 мм к устью. Многие хозяева предпочитают формировать дополнительные отсеки, которые отделяются тонкой стеной от горнила — печурки. Они нужны для более быстрого прогрева комнаты и высушивания маленьких вещей.
- Над этими отсеками выкладывается еще пара кирпичных рядов и формируется топчан. Горнило, над которым он располагается, должно иметь выходное отверстие к устью. Перед ним находится хайло — раструб, который делается с расширением к низу, в него уходит дым в процессе работы печи. Выше строится труба дымоотвода, которая перекрывается задвижкой и вьюшкой.
Как работает
Газы в такой печи движутся не только с помощью естественной тяги, которая создается в дымоходе, но и в силу особенностей процесса горения. Поток дымовых газов в устье встречается с холодным воздухом. При этом их смешения не происходит, дым занимает нижнюю часть проема, воздух — верхнюю. Когда оба потока встречаются — в устье и в загнетке происходит теплообмен.
Процессы в топливнике в то же время проходят по своей схеме. В зону горения поступает нагретый воздух, а дымовые газы выходят через верхнюю зону топки, проходят в устье, хайло и после в дымоходную трубу. При этом продукты сгорания несколько раз оборачиваются в топливнике и дожигаются, обеспечивая максимальную теплоотдачу стенкам печи.
Как укладывать основу
Печь с лежанкой, даже самая компактная — это массивная конструкция, габаритные модели могут весить до трех тонн, поэтому особое внимание следует уделить закладке фундамента.
Для этого потребуется вырыть котлован глубиной 80см — 1м. Фундамент будущей конструкции не следует перевязывать с фундаментом здания — у них разная осадка, а сам очаг деформируется при неправильной закладке его основы. Следите за тем, чтобы между фундаментом дома и печи был зазор как минимум в 5см. Дно выравнивается по уровню.
После подготовки ямы необходимо:
- Засыпать дно песком.
- Залить водой в большом объеме.
- Когда песок уплотнится и осядет, на него насыпается щебень. Толщина слоя — 10-15см.
- Щебень также нужно утрамбовать, сверху выложить армирующий каркас. К этому вопросу нужно подойти ответственно, обычной сетки будет недостаточно из-за большого веса печи — устанавливаются специальные вертикальные стойки, которые укрепляются несколькими уровнями армирования. Арматуру не следует заваривать, она должна быть связана.
- Всё заливается бетоном до уровня пола. Фундаменту нужно дать время (около месяца), чтобы он качественно застыл.
- По готовности основание необходимо гидроизолировать толем или рубероидом.
Печь шведка с лежанкой
Альтернативой массивной русской печи станет компактная и стильная печь шведка с лежанкой. Для постройки используйте:
- глину;
- красные кирпичи;
- огнеупорные шамотные кирпичи;
- дверцу для поддува;
- топочную дверцу;
- задвижку;
- прочистную дверцу;
- стальную полосу;
- шамотный мертель;
- чугунную плиту;
- решетку для колосника;
- стальной уголок.
Из сопутствующих инструментов понадобится:
- ведро;
- кельма;
- черпак;
- молоток;
- уровень;
- лопата.
Порядовка
1-2 ряды. Кладка на фундамент с взаимной перевязкой швов.
3 ряд. Закладываются прочистная и поддувальная дверцы.
4 ряд. Выкладывается зольник.
5 ряд. Перекрытие дверцы поддува и прочистной.
6 ряд. Перекрываются газоходы топчана, устанавливается колосниковая решетка, при этом оставляется зазор, который засыпается песком. При нагреве решетка будет расширяться, что приведет к деформации.
7 ряд. Устанавливается дверка топки. Предварительно рамку нужно обмотать 5-ти миллиметровым слоем асбеста.
8 ряд. Завершается кладка топчана, необходимо внимательно осуществлять перевязку швов.
9 ряд. Устанавливается прочистная дверца.
10 ряд. Стесать кирпич для топочной камеры нужно так, чтобы у неё получилась форма воронки.
11 ряд. Пазы по периметру плиты вытесываются с учетом зазора. Устанавливать саму варочную поверхность необходимо на раствор из глины, смешанной с алебастром. При установке используйте уровень.
12 ряд. Перекрываются газоходы, которые проходя через топку и варочную плиту, направляются в отопительный щиток.
13 — 22 ряды. Выкладываются со строгим соблюдением перевязки швов. В последнем ряду устанавливается задвижка для зимнего хода.
23-26 ряды. Выкладывается отопительный щиток.
27 ряд. При использовании раствора из асбеста и глины устанавливается общая задвижка. Для этого в кирпичах необходимо высечь углубление для рамки с расчетом на расширение.
28 ряд. Перекрывается один из двух газоходов, размер второго должен быть 12×18 см.
29 ряд. Необходимо сделать напуск в 5 см по всей площади.
30 ряд. Выкладывается дымовой канал 12×19 см.
31 ряд. Из 5 кирпичей нужно создать дымовой канал площадью 13×26 см. Кирпичи можно слегка стесать для плавного выхода отходящих газов.
31. Возводится дымовая труба.
Строим печь голландку
Если хочется чтобы печь занимала еще меньше места, то стоит обратить внимание на такое устройство, как печь голландка. Это самая компактная и простая в сооружении конструкция, которая может устанавливаться практически в любом интерьере. Здесь мы опишем, как сделать стандартный тип такой конструкции, а лежанка достраивается с учетом изложенных выше рекомендаций, предварительно её нужно учесть в чертеже.
Потребуется:
- керамический кирпич;
- огнеупорный кирпич;
- глина;
- песок;
- поддувальная дверца;
- дверца топки;
- колосниковая решетка;
- металлическая проволока;
- асбест;
- прочистная дверца;
- задвижки;
Порядовка
1 ряд. Выкладывается из 12-ти кирпичей. Уровнем необходимо проверить ровность кладки, далее поверхность заливается глиняным раствором. С помощью стальной проволоки устанавливается поддувальная дверца. Для этого вставляем проволоку в коробку и дважды скручиваем. В верхней кромке кирпича делается прорез, в него вставляется проволока, загибается и переплетается с кладкой.
2 ряд. Выкладывается по порядовке.
3 ряд. С третьего ряда для кладки используется огнеупорный кирпич, укладывается колосниковая решетка.
4 ряд. Кирпичи кладутся ребром. Укладывается внутренняя перегородка в дымоходе. Задний кирпич укладывается без раствора (он «вышибной»), чтобы вынимался для прочистки печи.
5 ряд. Укладывается поверх предыдущего, кирпичи кладутся плашмя.
6 ряд. Выкладывается ребром, согласно порядовке.
7 ряд. Все кирпичи, кроме задних, выкладываются плашмя, остальные на ребро.
8 ряд. Перекрывается топочная дверца. Внутри кладка производится огнеупорными кирпичами, их необходимо немного скосить.
9 ряд. Выкладывается со смещением назад. Сверху на него кладется асбестовый картон и чугунная плита, если она будет предусмотрена в конструкции. Между варочной плитой и кирпичом необходимо заполнить стыки асбестом.
10 ряд. Выкладывается начало дымохода.
11 ряд. Устанавливается задвижка, обмотанная асбестом.
12 ряд. Оформляется стык между стальной трубой и дымоходом, который нужно вывести из дома через крышу. Пересечение во всех местах нужно обложить теплоизоляцией. Высота может находиться не более чем на 50см над самой высокой точкой крыши.
Отделка печи выполняется на своё усмотрение — для голландки характерно использование изразцов. Печь можно также побелить или выкрасить в соответствующий интерьеру цвет. Можно не использовать отделку, кирпичная печь тоже красиво смотрится.
Содержание:
Издавна и по настоящее время русская печка с лежанкой и плитой является многофункциональной конструкцией. Благодаря такой универсальной помощнице имеется возможность обогревать частный дом, готовить еду и лечить простудные и другие заболевания.
Многие поколения людей строили большие русские печи размером 1,8х3 метра и топили их постоянно. Конкретную отопительную конструкцию подбирали в зависимости от потребностей и численности той или иной семьи. Современные печи существенно отличаются от прежних агрегатов, но они по-прежнему актуальны и их строят во многих загородных домовладениях.
Особенности конструкции классической печки
Обычно размеры русской печи с лежанкой составляли:
- ширина – минимум 1,5 метра;
- длина – более2 метров;
- высота расположения очага – 0,45 метра.
Полати обустраивали на высоте примерно 1,8 метра, благодаря чему на этом уровне температура была наиболее комфортной. Основание под печь выкладывали из камней, битых кирпичей, причем его не совмещали с общим фундаментом дома.
При этом оба раздельных основания возводили одновременно. В настоящее время фундамент при устройстве русской печи с лежанкой делают бетонным, кирпичным или железобетонным.
Раньше печки выкладывали из обожженного кирпича, а дымоходы строили деревянными, потом их заменили на кирпичные и каменные. Чтобы было удобно готовить пищу, коробку приподнимали примерно на метр. Подпечье служило для хранения домашней утвари. Его накрывали досками, а под ним обустраивали верхнюю камеру под названием «под».
В современных вариантах русской печи с лежаком также часто обустраивают подпечье и под, который подвергается большим нагрузкам и поэтому его выкладывают максимально тщательно. Для него используют специальный кирпич. После завершения кладки поверхность пода следует отшлифовать, пока она не станет абсолютно гладкой.
Ниже пода имелся шесток для горшков. Теперь вместо него обустраивают варочную поверхность. Над шестком размещают перетрубье. Для регулировки тяги устанавливают заслонку, а для перекрытия трубы — вьюшку.
Причины популярности современной русских печей с лежанкой
Русские печки с лежанкой имеют немало достоинств, среди которых:
- Высокий КПД. Кирпичи, из которых выстраивают конструкции, способны аккумулировать тепло и постепенно отдавать его. Благодаря этому их свойству, помещение продолжительное время остается теплым даже, когда печь лежанка не топится.
- Если отопительная конструкция выложена правильно, она полностью пожаробезопасна и ее можно эксплуатировать на протяжении 30 и более лет.
- Когда расположение агрегата рассчитано безошибочно, можно обеспечить качественный обогрев дома, состоящего из нескольких жилых комнат, при минимальном потреблении топлива.
- При обустройстве многофункциональной печки она будет не только источником тепла, но и станет местом приготовления горячей пищи, сушки мокрого белья, нагрева воды. Считается, что данный тип отопительных конструкций обладает терапевтическим эффектом.
Недостатки печек
У русской печи с лежанкой и плитой помимо достоинств имеются и недостатки, как и у всех твердотопливных агрегатов:
- Для хранения дров нужно оборудовать специальное место.
- В процессе функционирования собирается мусор от угля или поленьев.
- Отопление дома получается неэкономичным. Даже при наличии усовершенствованных изменений расход топлива получается большим.
- Кладка русской печи с лежанкой и плитой возможна только при условии наличия у исполнителя соответствующих знаний и навыков. Эту работу желательно доверить опытному печнику, услуги которого стоят дорого, а это означает, что будут дополнительные расходы.
Разнообразие конструкций
У классической печи имеется подпечье, а нижняя часть не прогревается. Полати, их еще называют лежанкой, предназначаются для отдыха людей, сушки одежды и фруктов. Если их сделать двухъярусными, тогда на них поместится вся семья, например, на верхнем ярусе могут лежать дети, а на нижнем – взрослые.
Также на полатях принимают водные процедуры, а чтобы помыться, воду нагревают в чане. Отопительный агрегат возводят отдельно или в сочетании с другими приборами.
Модификации русской печки с лежанкой и плитой
В настоящее время печи снабжают варочными поверхностями, сделанными из чугуна, при этом в нижней части они прогреваются. В случае наличия лежанки их размеры бывают самыми разными, но чаще всего это 1,5×1,75 метра или 1,5×2,3 метра. Встречаются печи с камином, духовкой или другими дополнительными элементами.
Наиболее распространены:
- Печи с варочной поверхностью, встраиваемой в месте расположения шестка, который в классической модели делали глухим.
- Агрегаты с топчаном. Его приставляют к печке с целью увеличения размера лежанки.
- Конструкции русской печи с камином, расположенным в соседнем помещении. В этом случае не потребуется обустройство отдельного фундамента и системы дымоотведения, а параметры агрегата увеличиваются, правда, не намного.
Варианты обогрева дома
Выбор способа обогрева зависит от планировки строения – боковой или нижний. Первый вариант является лучшим решением для домов из нескольких помещений, поскольку соседняя комната прогревается при помощи бокового отопительного щитка. Второй способ применяют с целью теплоснабжения одной комнаты, но имеющей большую площадь.
Стенки подподового пространства прогреваются снизу. В настоящее время конструкции с целью увеличения КПД снабжают колпаковым типом горения, что дает возможность обеспечивать равномерный прогрев и стабильную тягу. В таких агрегатах топливо сгорает полностью и в них меньше скапливается сажи.
Самостоятельная кладка русской печи — схема
В первую очередь следует заняться проектом. Чертежи конструкции можно отыскать в специальной литературе или в интернете. К проекту обычно прилагаются расчеты. Кладка выполняется на основе схемы печи русской с лежанкой и плитой или с другими элементами. Необходимо знать, как сделать русскую печь своими руками, чтобы при этом не пострадало качество и надежность печи.
Чтобы выложить большую печку в среднем потребуется:
- одинарный красный кирпич – 1600 штук;
- шамотный кирпич – 250 штук;
- шамотный клиновидный кирпич – 100 штук;
- листовая сталь;
- литые детали;
- уголок;
- шамотная глина.
Нужно будет создать прочный фундамент, чтобы массивная конструкция в будущем не просела. Также следует подготовить подпечье. Его нишу перекрывают, усиливают деревянными опорами, которые предварительно обрабатывают антисептическими составами.
Печку выкладывают рядами в соответствии со схемой — порядовкой. Отделку делать не обязательно, но довольно часто кирпичная кладка не соответствует интерьеру помещения, поэтому конструкцию белят, штукатурят или украшают изразцами.
В прежнее время для оштукатуривания использовали раствор с применением глины. Сейчас в строительных магазинах можно приобрести уже готовую термоустойчивую смесь и сделать с ее помощью отделку.
Русская печка обеспечивает в доме атмосферу особого комфорта и тепла, которое способно согреть не только тело, но и душу.
В прошлом веке русская печь была многофункциональным устройством. Это обогрев комнат в зимнее время, в тоже время это горячая и полезная пища, возможность сохранения урожая за счет сушки, и бытовые удобства в виде горячей воды. Нельзя утверждать, что русская печь из кирпича идеальное устройство. Минусом печи в качестве отопления является неравномерный нагрев. Современные печки конструируются так, чтобы прогревать комнату на всю высоту.
[contents]
Русская печь состоит из следующих деталей и элементов:
- Опечек – применяется для хранения и сушки дерева.
- Холодная печурка — незначительное углубление, в котором хранится различная посуда.
- Шесток — площадь, на которую можно поставить горшок.
- Под — это пол варочной камеры. Обладает легким уклоном к устью, для удобного движения тяжелой посуды. Его нужно качественно отшлифовать.
- Варочная камера — место, для закладки дров, и готовки пищи. У свода горнила также есть уклон.
- Перетрубье — камера над шестком. Труба дымохода расположена выше.
- Душник — специальное отверстие, для подключения трубы самовара.
- Вьюшка — перекрывающая дверца дымохода.
- Лежанка — горизонтальная поверхность, располагается позади дымохода. На ней можно легко спать в зимнее время.
Более распространенной в настоящее время является усовершенствованная русская печь. 
Отличается она прогревом подтопочной части, за счет чего обогрев комнаты становится более комфортным.
Кладка русской печи своими руками
Для кладки топочной части применяют огнеупорный кирпич, выполненный из шамотной глины. Оставшаяся часть конструкции кладется из керамического кирпича.
Практически в каждой печи есть металлические, либо чугунные детали, например, дверцы и заслонки. Их можно также приготовить в определенном количестве.
Вам понадобятся следующие элементы:
- Двери: топочная и поддувальная, а также прочистная дверка, вентиляционная для дымовой трубы.
- Колосниковая решетка;
- Металлические задвижки;
- Вьюшка;
- Заслонка горнила;
- Водогрейная коробка;
- Плита;
- Стальные полосы.
Для закладки определенных деталей — арок и сводов — нужны шаблоны легкоразборные. Их выпускают из деревянных и фанерных элементов и деталей.
Приготовление кладочного раствора
Кладочный раствор, в отличие от обычного, для печных работ готовить гораздо труднее. Купить можно и готовую смесь в магазине. Но, если вы решили построить русскую печь своими руками, то раствор можно будет приготовить самостоятельно.
Растворы для кладки печей подбираются в зависимости от типа применяемого кирпича:
- Если для кладки используется полнотелый кирпич марки М150, то применяют глинопесчаный раствор. Его же применяют для облицовки печи специальной керамической плиткой;
- Для укладки тугоплавкого кирпича применяют растворы на основе специальной тугоплавкой глины с добавкой песка;
- При применении шамотного кирпича используют растворы из огнеупорной глины;
- В промежутке чердачного помещения кирпичные трубы кладутся с применением цементно-песчаного раствора;
Глина — это мягкая нерудная горная порода, из нее можно слепить скульптуры, различную посуду, производить плитку и т.д. Для проверки глинистого раствора используют способ при котором глиняное тесто скатывают тонким жгутиком, и пробуют его согнуть. Чем меньше будет радиус изгиба, тем лучше ваш раствор.
Второй способ: из такого же теста нужно скатать шарик и осторожно сжать его между двух специальных дощечек. Если сжать шарик на треть, то глина начнет покрываться маленькими трещинами. Но если шарик рассыпался, то раствор плохой.
Приготовление глиняного раствора
Для постройки и росписи русской печи на даче своими руками вам понадобится 3,5 м3 раствора. Для этого берется определенное количество компонентов и разводится водой.
Вы можете применять железную бочку в качестве тары. Глину замочите в воде и подержите пару дней. Далее добавьте песок, и весь раствор тщательно перемешайте ногами (предварительно надев резиновые сапоги), до однородности смеси. Так как ширина швов кладки не более 3 мм для шамотного кирпича, все крупные камешки нужно удалить из раствора.
Фундамент печи
Так как русская печь считается массивным сооружением, ей нужен отдельный фундамент. И поэтому, начинайте строительство печи заранее.
Идеальным вариантом считается плитный монолитный фундамент из специального железобетона. Данный фундамент не связан с фундаментом дома и является независимым строением.
Строительство его осуществляется по обычной технологии. Перед началом установки фундамента, укладывается гидроизоляционный слой — рубероид, сложенный в несколько слоев.
Обычно печь располагают у внутренней стены, которая имеет мелко заглубленный фундамент. Для независимости фундаментов необходимо между ними оставить зазор примерно 5 см, и в него засыпать песок. А верхний край фундамента не должен доходить до уровня пола на 14 см.
Если печь разместить у наружной стены, на заглубленном ленточном фундаменте, то необходимо будет котлован расширить и произвести песчано-гравийную засыпку с тщательной трамбовкой. Далее устраивается плитный фундамент печи с определенным зазором от основания дома, так называемой отступкой. В нее засыпают песок, а ее торцевые стенки формируют кирпичной кладкой.
Если вы решили установить печь в проеме, то нужно просто соединить концы нижнего венца. Сделать это можно с помощью полос стали, которые кладутся на бревна с двух сторон и стягиваются специальными болтами. Далее проем обрамляется специальными деревянными стойками. Обязательно между ними и будущей печью должен быть циркуляционный зазор, называющийся еще разделкой. Под стеной в фундаменте дома должен быть предусмотрен промежуток, который будет равен ширине основания печи с каждой стороны.
Кладка русской печи своими руками порядовка
Главное требование к кладке печи — это герметичность. Именно поэтому на печь идут только целые кирпичи без каких-либо трещин, а швы делают тонкими — не больше 5 мм. Не стоит добиваться воздухонепроницаемости при помощи обмазывания глиной всех стенок печи с внутренней стороны — это снизит теплопроводность и увеличит отложения копоти и сажи. Помимо этого, глина отслаивается и забивает каналы внутри печи, чистить которые будет достаточно проблематично. На сегодняшний день применяются следующие методы:
- кладка в кирпич — при данном методе толщина стенки будет ровна длине кирпича;
- кладка в полкирпича — здесь кирпич будет укладываться плашмя вдоль стенки;
- кладка в четверть — т.е. кирпич будет укладываться на ребро.
Перевязка швов будет идти благодаря применению в углах поочередно тычковой и ложковой кладки либо не полноразмерного строительного материала.
Если используют керамический кирпич, его нужно предварительно вымачивать, так как он будет «вытягивать» всю влагу из раствора.
В процессе укладки обязательно убирайте излишки смеси, и особенно на внутренних сторонах печи. Внешние стенки печи укладывайте «в кирпич», а внутренние —«в полкирпича». Кладка рядов — это порядок действий кладки в каждом последующем ряду. За счет данного процесса русскую печь может соорудить любой желающий.
Первый ряд кладут из пережженного кирпича, он мало впитывает влагу. Для первого ряда углы выкладываются из обрезанных кирпичей.
Второй ряд начинается с кладки стен печи, укладываются прочистки спереди и с левой стороны. На фронтальной части с правой стороны печи формируют, как правило, зольник.
В третьем ряду чистки слева закладываются без раствора. С передней стороны устанавливают дверцы поддувала и прочистки. Дверцы монтируют при помощи пережженной стальной проволоки, она устанавливается в пропилы в кирпичах и скрепляется кладочным раствором.
В четвертом ряду перекрываются подовые каналы.
На пятом ряду устанавливают решетку колосника малой топки. Для установки внутренней части топливника применяют огнеупорный кирпич, он также кладется без использования раствора.
Далее идет ряд установки водонагревательного бака слева, и продолжается кладка топливника из специального огнеупорного кирпича.
В седьмом ряду идет установка колосниковой решетки топки плиты, монтируются стенки печи и первого топливника. Правую стенку нужно укрепить при помощи стальной полосы.
В восьмом и девятом ряду продолжаются кладки стен и внутренних каналов. Монтируются дверцы топки плиты и маленького топливника.
В десятом ряду будут соединяться своды первого и второго топливника. Перекрывают дно горнила. И каналы дымооборотов выводятся в горнило.
В следующем ряду на переднюю кромку кладки монтируется стальной уголок, сверху устанавливают плиту. Пространство правого топливника перекрывают специальной съемной колосниковой решеткой.
В двенадцатом ряду начинается укладка передних стенок горнила и боковых стенок плиты с использованием огнеупорного кирпича. Монтируется заслонка горнила. Слева от печи начинают формировать нижнюю часть дымохода.
Далее нужно сделать шаблон арки из дерева и фанерных листов. По ним будут выкладываться своды арки.
С 13 по 16-й ряд продолжается укладка стенок печи и перекрывается устье горнила.
В семнадцатом ряду начинается определенное сужение свода горнила и расширение основного дымохода. А задняя стенка печи при этом укрепляется при помощи стальной стяжки.
В 18-ом ряду будет перекрываться свод горнила, и начнется укладка передней стенки печи, которая образует перетрубье.
В 19-ом ряду передняя стенка горнила укрепиться с помощью стяжки, идет установка стенок выше горнила, образуя определенное пространство для засыпки.
Далее свод горнила полностью засыпается песком и хорошо уплотняется. Это нужно для увеличения теплоемкости и обеспечения качественного выпекания хлеба.
В 21-ом ряду печь перекрывается, а перетрубье будет понемногу сужаться в сторону дымохода.
С 22 по 23-й ряды идет кладка дымохода и определенное сужение перетрубья.
В 24-ом ряду: перетрубье перекроется специальной вентиляционной заслонкой.
С 25 по 26-й ряд зазор над перетрубьем соединяется с дымоходом.
Далее кладка идет в зависимости от высоты комнаты: снаружи дымоход будет сужаться ступенькой перед потолком, и далее будет формироваться труба, которая будет проходить через перекрытие и кровлю. На этом и заканчивается строительство русской печи своими руками.
Осталось только выложить трубу над поверхностью крыши — и можно смело начинать топить!
Печь с лежанкой.
Хорошо погреться, на лежанке, в морозный день.
Говорят, тепло от кирпичной лежанки, лечит простуду и прочие хвори.
В детстве, я помню, сильно простыл и поэтому, спал, на жарко натопленной лежанке Русской печи.
И очень боялся, что придёт усатый таракан и меня съест.
Таракан не пришёл и выздоровел довольно скоро.
Аспирин и лежанка хорошо договорились и хворь ушла.
Сейчас мы редко строим печи с лежанками.
Популярность их прошла.
Дома стали теплее. Электрические обогреватели приборы во многом заменили, прежние, дровяные печи.
Но иногда, встречаются, ещё ценители тепла от лежанки и я всегда с радостью принимаюсь за постройку таких печей.
Рассмотрим особенности, принципы работы и устройства печи с лежанкой.
- Печь с лежанкой это теплоёмкая конструкция печи.
- Различные конструкции печей с лежанкой.
1. Печь с лежанкой теплоёмкая печь.
Для всех теплоёмких печей очень важен отопительный режим.
Отопительный режим теплоёмкой печи – это соблюдение регулярности и длительности топки печи для наилучшего КПД (коэффициента полезного действия).
Пользователю теплоёмкой отопительной печи обязательно нужно понимать что значит отопительный режим печи и как он поддерживается.
Без соблюдения отопительного режима теплоёмкая печь не будет выдавать своих полных характеристик.
Приезжая на дачу в пятницу вечером и растапливая вышедшую из отопительного режима теплоёмкую печь, пользователь, сможет полноценно получать тепло, от этого прибора, только к утру.
При этом длительная топка печи не улучшает результат, а только разрушает печь.
При длительной топке, теплоёмкой печи, происходит перетоп.
Во время горения огня в печи, температура распределена неравномерно.
При длительной топке, кирпичной печи, возникает локальный перегрев некоторых участков.
В топке и в ближайших к ней каналах, температура гораздо выше и кирпич в этих местах испытывает повышенные температурные нагрузки.
Из за перегрева кирпичная кладка начинает разрушаться.
Если вы решили строить теплоёмкую печь нужно быть готовым выполнять правила топки теплоёмких печей.
Инструкцию “Как правильно топить теплоёмкую печь” смотри здесь.
2. Наиболее популярные конструкции теплоёмких печей с лежанкой.
Печь лежанка.
Классическая печь лежанка это кирпичный корпус лежанки длиной от полуметра до двух и высотой от 0.7 до 1 метра.
Лежанка с отопительным щитком и буржуйкой- Лежанка с отопительным щитком и буржуйкой
Лежанка с отопительным щитком и буржуйкой
Лежанка с отопительным щитком и буржуйкойТопка в такой печи располагается непосредственно внутри лежанки.
Из за такого расположения топки, лежанка, может нагреваться, очень эффективно, т.к. жар от топки идёт на нагрев корпуса лежака.
Однажды я видел, старую, печь лежанку на которой, сверху лежака, был постелен лист толстой фанеры.
Таким образом хозяева боролись с излишней горячестью поверхности.
Решение , конечно, спорное с точки зрения противопожарной безопасности, но по другому на том лежаке было не усидеть.
На мой взгляд, ценность лежанки, вовсе, не в возможности полежать, а в том, что при таком устройстве у нас появляется оставить внизу большую часть тепла.
Опустить источник тепла ниже очень важно для климата в помещении и печь лежанка удачное решение для этого.
Плюс, на поверхности лежака удобно посушить сырую одежду и пр.
Часто к печи лежанке пристраивают отопительный щиток.
Отопительный щиток даёт больше аккумуляции тепла.
Русская печь с лежанкой.
Простая русская печь, это:
- печь подовая,
- с большим сводчатым топливником (горнилом),
- лежанкой на перекрыше печки
- шестком перед топливником, над которым располагалась труба.
- Вся эта конструкция покоилась на деревянном опечье.
Если вы, в каком то из старых деревенских домов и увидите “Русскую печь”, то скорее всего это будет усовершенствованная русская печь, не имеющая деревянного подпечья и с дополнительно пристроенной, перед горнилом или сбоку печи, варочной плитой.
Такая конструкция называется “Теплушка” разработана она И.С. Подгородниковым.
В конструкции “Теплушки” в отличие от классической “Русской печи” прогревался низ печи, что сильно улучшало её КПД, климат в доме с такой печью был более комфортным.
Все «Теплушки» предусматривают возможность разогрева всей печи, или ее частей, в зависимости от времени года или желания хозяйки, а также выбор режима работы.
Плита варочная с лежанкой.
В такой печи дым из варочной плиты пускается через оборот в лежанке.
На мой взгляд, дымооборот через лежанку даёт очень хороший результат для отопления помещения.
Низкая лежанка опускает тепло ближе к полу, что очень важно для микроклимата помещения.
Но, горизонтальный дымооборот сильно замедляет поток, поэтому нужно внимательно рассчитывать его длину.
Если сделать горизонтальный дымооборот слишком длинным, печь будет плохо растапливаться и может терять тягу.
При этом, скорость потока будет недостаточной и в дымоходе начнёт выпадать конденсат.
Конденсат очень вреден для кирпича, поэтому, следует правильно рассчитывать дымовые каналы.
Для подобных печей я, всегда, советую делать растопочный ход.
То есть, ставить дополнительную задвижку открыв которую можно пустить дым напрямую в трубу, минуя лежанку.
С прямым ходом, растопка печи станет легче.
На самом деле, лежак, можно пристроить к любой теплоёмкой печи.
Такая печь, при определённом умении пользования, вполне, подойдёт и для дачи и для небольшого дома постоянного проживания.
Вконтакте
Google+
LiveJournal
Одноклассники
Мой мир
порядовки и схемы, кладка своими руками
Несмотря на огромное количество современных отопительных приборов, печки в доме не теряют своих позиций. Однако кирпичные сооружения 21 века многим отличаются от предшественников – громоздких классических русских печей с большой лежанкой и весьма ограниченной теплоотдачей.
Одним из наиболее эффективных решений признана русская печь с плитой – более компактная и целесообразная для обогрева как дачного домика, так и здания для постоянного проживания. Предлагаем рассмотреть схемы и порядовки модели с плитой, которые могут понадобиться, если вы решите заняться строительством самостоятельно.
Содержание статьи:
Печь с плитой – многофункциональное сооружение
Плита настолько полезна, удобна и эргономична, что строительство сооружения без нее просто теряет смысл. Возможно, поэтому все современные модификации русской печи имеют чугунные плиты – с одной, двумя и даже тремя конфорками.
По сути, модели с плитой не противоречат одному из главных признаков русской печи – они имеют два топливника. Как раз малый топливник и отвечает за разогрев плиты. При этом у простых печей он имеет отдельный дымоход, вверху соединенный с дымоходом горнила.
Один из популярных вариантов расположения плиты – прямо перед устьем горнила. Разогрев производится независимо от большого топливника, через нижний подтопок
У более сложных конструкций существует возможность «летней» и «зимней» топки: в первом случае малая печь (подтопок) работает автономно, а во втором с ее помощью происходит нагрев стенок и большой печи.
Существует и третий вариант расположения подтопка – в основном сооружении, но сбоку или с противоположной стороны. Такое решение не всегда приемлемо – например, если печь необходимо расположить в углу. В этом случае удобнее, если оба топливника находятся с одной стороны и располагаются один над другим.
Удачное инженерное решение, при котором малая печь с чугунной плитой вынесена отдельно, но имеет общую стенку с основной конструкцией. Минус – занимает больше площади
Преимущества конструкции с варочной плитой налицо:
- автономный обогрев с меньшей степенью теплоотдачи;
- быстрый процесс нагрева чугуна и стенок;
- приготовление на плите всевозможных блюд;
- возможность разогрева или хранения продуктов в теплом виде;
- экономичный расход топлива – дров;
- несложный уход – очистка зольника.
На плите, когда она уже не раскаленная, а немного остыла, можно сушить предметы домашнего обихода. Для этой же цели используют печурки – небольшие выемки в стенках печи, а также кирпичный периметр вокруг чугунной поверхности.
Для дачников модель с подтопком намного удобнее, так как используется чаще. Большой топливник обычно задействуют или ранней весной, или поздней осенью, когда наступает холодный сезон и требуется разогрев всей печи.
Популярные варианты порядовок
Имея на руках порядовку русской печки с варочной плиткой, можно выложить сооружение своими руками. Конечно, потребуется помощь опытного мастера, так как в кладке важно все: от пропорций компонентов в растворе до выбора строительных и изоляционных материалов.
Предлагаем два варианта, чаще всего востребованных владельцами частных домов.
Вариант #1 – с плитой и лежанкой
Одно из наиболее любимых решений, объединяющих в себе все достоинства настоящей русской печи: большое горнило для выпечки хлеба, удобную плиту для готовки и широкую лежанку, которую холодными зимними ночами можно использовать как дополнительное спальное место.
Один из вариантов печи с лежанкой и плитой, которая расположена перед топливно-варочной камерой. Лежанка находится за перетрубьем, в задней части печи. Там же – припечье, небольшая лесенка для подъема
Сооружение начинают, как принято, с обустройства фундамента. Напоминаем, что он не связан с фундаментом дома и сооружается отдельно. Для этого обычно вырывают яму, делают опалубку и с применением армирования производят заливку цементным раствором.
После его созревания основание изолируют базальтовым картоном, сталью или другим материалом, выравнивают и приступают к возведению печной кладки.
Основам техники кладки лучше подучиться заранее. Обычно она производится в полкирпича, на раствор, с подгонкой и подколачиванием. Излишки раствора лучше удалять сразу
Инструменты: кельму, уровень, угольник, отвес, правило – лучше подготовить заранее, чтобы все было под рукой. Также нужно купить все необходимые материалы: чугунную 2-конфорочную плиту, топочные и прочистные дверки, колосник, задвижки, вьюшку.
Кроме порядовки для строительства печи также используют чертежи и схемы, демонстрирующие конструкцию в разрезе с различных ракурсов, с обозначением основных деталей и размеров
Модель печи с лежанкой и плиткой имеет одну особенность – лежанка с двух сторон огорожена стенками. Это хорошо видно на представленной ниже порядовке.
Порядовка печи с лежанкой и плитой
Ряды с 1-го по 16-й. При устройстве пода кирпичный раствор не используют. Вместо него щели между кирпичами забивают песком или сухой смесью с битым стеклом
При монтаже чугунной плиты нужно учитывать расширение металла при нагреве.
Для это с боков оставляют зазоры в 2-3 мм, а саму плиту не садят на раствор, а оставляют лежать незакрепленной, чтобы при необходимости можно было легко снять.
Ряды с 17-го по 36-й. При изготовлении арочных сводов обычно используют деревянные заготовки, собранные из узких дощечек. После высыхания раствора и проверки арок на прочность шаблоны удаляют
Если вам кажется, что строительство конечного элемента – печной трубы – легче всего, то вы ошибаетесь.
Чертеж печной кирпичной трубы. Особого искусства требует кладка разделки – изоляции из 1,5-2 кирпичей, выдры – перехода через кровлю и оголовка, отвечающего за тягу
Опытные печники, выкладывая трубу, тщательно подходят к отбору кирпичей: берут наиболее ровные и кладут их самой гладкой стороной внутрь. Это необходимо для снижения степени загрязнения внутренней поверхности – на гладких стенках оседает меньше сажи, поэтому их приходится реже чистить.
Вариант #2 – с плитой под казан
Несмотря на то, что представленный образец имеет практически все элементы традиционной русской печи, он занимает мало места, очень удобный и функциональный.
Плита по размеру большая, на ней легко разместить не только кастрюли, но и большой казан для приготовления восточных блюд.
Автор инженерного чуда – Александр Володин. Большинство придуманных им моделей носят название «с нижним подтопком», но не все оборудованы чугунной плитой
При использовании обоих топливников можно обогреть дом площадью до 40-50 м², если же сооружение предназначено для дачного домика, то активнее будет применяться как раз малая печь-подтопок с плитой.
Порядовка печи с плитой
В порядовку можно вносить изменения, но с условием, что они не противоречат безопасности, логике и правилам кладки.
Галерея изображений
Фото из
Размер основания – 6,5*4,5 кирпича. Его выкладывают на заранее подготовленной изолированной площадке, также тщательно выровненной. Материал – полнотелый красный печной кирпич
Начало формирования зольной камеры, канала для выхода в трубу от плиты и пространства под большим топливником, которое будет служить для хранения дров или кухонной утвари
Продолжение строительства элементов, начатых во 2-ом ряду, установка малых прочистных дверец
Перекрытие «на замок» установленных прочистных дверок. Большое отделение под основным топливником возводится без изменений
Подтопочная камера находится непосредственно под плитой. На этом же этапе происходит разделение канала, большая топка – без изменений
Шамотом топка футеруется «под казан», выкладывается кирпичом «на ребро». Она адаптирована под русскую печку, упрощена и сделана не круглой, как полагается, а прямоугольной
Продолжение футеровки. Для перекрытия используются 2 стальных уголка, развернутые внутренней частью к центру
Уголки кладут под основание главного топливника – варочной камеры. Продолжение футеровки «под казан» и строительства дымового канала для подтопки
1 ряд – ровное сплошное основание
2 ряд – зольная камера
3 ряд – прочистные дверцы
4 ряд – установка колосниковой решетки
5 ряд – формирование подтопочной камеры
6 ряд – футеровка топки
7 ряд – сооружение стенок
8 ряд – установка уголков
В 7-ом ряду вместо простого перекрытия можно соорудить и арку, но это по силам только опытному печнику, так как строительство арки требует дополнительного времени и знания особой техники обработки и кладки кирпичей.
Галерея изображений
Фото из
Перекрытие топочной дверки подтопка с плитой, подготовка основания для горнила
Еще один слой кирпичей для пода с целью усиления, срезание уголков верхнего ряда подтопочной камеры и сооружение выхода для дымовых газов, который называется «хайло»
Кладка шамотным кирпичом по всей площади печи, но его можно заменить и красным. Установка чугунной плиты с одной конфоркой, диаметр которой можно уменьшать или увеличивать за счет снятия колец
Топку русской печи кладем из шамота, так как это наиболее нагреваемый участок сооружения. Здесь же – перекрытие хайла. У подтопка остается выход трубу из дымового канала, остальное закладываем шамотом. Формируем устье горнила арочного типа и выкладываем заднюю стенку
Продолжение кладки в области подтопка и по периметру большой топки красным кирпичом. Участок с плитой остается до конца строительства свободным – он готов. Перекрытие канала плиты
Установка свода горнила, который полностью сложен из шамота. Над перекрытым каналом подтопка можно соорудить печурку для сушки или подогрева
Кладка периметра красным кирпичом. Шамотный больше использоваться не будет, кроме как для украшения фасада
Производим выстраивание периметра и внутренних стенок дымохода подтопка. Следим, чтобы раствор не пересыхал перед использованием
9 ряд – выравнивание пода
10 ряд – формирование хайла
11 ряд – установка плиты
12 ряд – возведение топочно-варочной камеры
13 ряд – перекрытие дымового канала
14 ряд – свод большой топки
15 ряд – возведение стенок
16 ряд – продолжение 15-го ряда
На этом этапе кладка становится довольно высокой, поэтому часто возникает необходимость в специальных подмостках.
Обычной табуретки мало, так как кроме печника на определенной высоте необходимо разместить емкость с раствором и кирпичи.
Галерея изображений
Фото из
17 ряд – связка стенок с арками
18 ряд – продолжение 17-го ряда
19 ряд – теплоизоляция горнила
20 ряд – общее перекрытие
В дальнейшем можно также использовать шамотный кирпич, но исключительно в эстетических целях. Характеристики роли не играют, при желании можно производить кладку как прежде – красным полнотелым кирпичом.
Галерея изображений
Фото из
Остаются незакрытыми только дымоход печки с плитой и дымосборник большой русской печи
Кладка красным кирпичом, свободным остается канал у плиты. Над большим дымосборником устанавливаем задвижку
Объединение двух выходов для дымных газов единым каналом, установка двух прочистных дверок
Производим кладку по периметру дымосборного канала, выравниваем углы по отвесу, а стенки – по уровню
Осуществляем перекрытие прочистных дверок, которые можно закрепить на проволоку или специальные, предусмотренные производителем, крепления
Частичное перекрытие дымоотводного канала, подготовка к полному перекрытию. По среднему углу производим врезку кирпича
Полностью перекрываем дымовой канал, делаем его максимально герметичным. Оставляем отверстие в длину одного кирпича для дымохода
Поперек свободного отверстия устанавливаем чугунную задвижку, регулирующую выход дымовых газов из обеих топок
21 ряд – продолжение перекрытия
22 ряд – установка задвижки
23 ряд – монтаж прочистных дверок
24 ряд – продолжение 23-го ряда
25 ряд – продолжение 24-го ряда
26 ряд – перекрытие канала
27 ряд – формирование дымохода
28 ряд – установка задвижки
Далее возводится только труба – на расстояние, оставшееся до потолка.
29-32 ряды – строительство трубы до перекрытия. Размеры кладки – 2х1,5 кирпича. Перекрытие изолируем негорючими материалами – асбестом, стальным листом
Представленная порядовка подойдет тем, кому не нужна большая лежанка. В ином случае придется увеличить длину топочной камеры или соорудить пристройку с дымовыми каналами внутри.
Рекомендации опытных печников
Если вы имеете на руках порядовку и стопку чертежей, это еще не значит, что вам открыты все секреты профессиональной кладки. Существует множество мелочей, которые необходимо учитывать при возведении русской печи.
Чтобы было легче работать, а результаты труда себя оправдали, обратите внимание на простые, но действенные правила:
Галерея изображений
Фото из
Перед началом строительства нужно определить, где лучше расположить печь, чтобы она эффективнее обогревала весь дом, одно или несколько помещений. Лучше, если будет обеспечен подход с разных сторон – для ухода, чистки или ежегодного осмотра и ремонта
Русская печь – это объемная конструкция, которую рекомендуем использовать по максимуму. Если с фасада расположены топки и плита, то с боков или с задней части можно устроить удобный подпечек – лесенку на лежанку, печурки – ниши для сушки, прочистные камеры и подпечи для сушки дров
Современная печь должна не только правильно функционировать, но и достойно выглядеть. Для этого ее украшают чугунными деталями – дверками, задвижками, вьюшками, самоварниками; облицовывают красивой керамической плиткой или изразцами, применяют отделку из камня или дерева
Для оформления горнила принято использовать не обычный полнотелый красный кирпич, как для всей конструкции, а шамотный – наиболее термостойкий кирпич. Им выкладывают или футеруют и топку малой печки, которая обычно оснащается плитой. Также шамот подходит для декорирования конструкции
Свод горнила – наиболее трудоемкий и сложный по кладке элемент печи. Для его устройства заготавливают деревянный шаблон, который помогает «подбить» нужную форму и удержать арочную конструкцию до момента застывания раствора. Опытные печники используют подрезанные по форме кирпичи
Популярный способ оформить входное отверстие в отопительно-варочную камеру – арка. Под стать ей выполняют и устье, непосредственно ведущее в топочное отделение. Для декорирования используют контрастные материалы, которые требуют предварительной обработки – подрезки и шлифовки
Арочный свод горнила покрывают засыпкой – готовят основание для верхних рядов. Песок полностью заполняет пустоши, нагревается вместе с кирпичами и обеспечивает длительное сохранение тепла, которое также передается и верхнему слою кирпичей, то есть лежанке
Если правильно оборудовать топку под плитой, то чугун нагреется до нужной температуры уже через 15 минут после того, как разгорятся поленья. Важное значение имеет правильное расположение дымовых каналов – газы не должны поступать в помещение через дверку или конфорки
Расположение конструкции в доме
Элементы сооружения со всех сторон
Выбор материалов и деталей
Строительство пода и свода горнила
Изготовление и утепление свода
Оформление входа и устья
Засыпка перекрытия над горнилом
Кладка топливника под плитой
Не забывайте и про качество основных материалов – кирпичей и раствора, от которых зависит как эффективность прогрева, так и срок службы конструкции в целом.
Выводы и полезное видео по теме
Порядовка печи с большой лежанкой и плиткой:
Порядок работы при строительстве печи с подтопком:
Уличный вариант барбекю с плитой:
Вариантов строительства печи с варочной поверхностью – плитой – великое множество. Однако без практики приступать самостоятельно к возведению любой выбранной модели не рекомендуем. Обязательно изучите тематическую информацию и заручитесь поддержкой квалифицированного мастера, с чьими результатами труда вы знакомы не понаслышке.
Пишите, пожалуйста, комментарии в блок-форме, находящейся под текстом статьи. Расскажите, как строили печку с плитой для готовки в вашем загородном доме или на любимой даче. Задавайте вопросы по теме, размещайте фотоснимки процесса сооружения или эксплуатации кирпичного агрегата.
Кирпичная печь шведка несколько уступает по эффективности русской, но намного компактнее по габаритам, расходует меньше дров и быстрее нагревается. Печь шведка с лежанкой обладает более сложной конструкцией, но зато в зимнее время может служить тёплой кроватью, местом для сушки овощей, трав, фруктов и других даров леса и садово — огородного участка.
Принцип работы печи
Как и любой другой модели, более сложной или упрощённой, в печи шведка твёрдое топливо загружается в топочный отдел, где и происходит его горение. Только в отличие от других отопительных приборов, в этой печи при зимнем режиме топки дым не сразу уходит вверх по вертикальной дымоотводной трубе, а устремляется к горизонтальному выводному каналу в основание конструкции.
Там находится сплошная система зигзагообразных каналов, проходя через которую горячий дым отдаёт тепло корпусу и прогревает лежанку. Затем дымовые газы выходят по вертикальным ходам в дымоотводную трубу.
Дымоходы в такой печи длиннее из-за горизонтальных участков внутри лежанки. Поэтому в ней не устанавливается духовой шкаф, увеличивающий теплоотдачу, и не рекомендуется делать дымоходы в той части, которая располагается над варочной плитой.
Летняя топка проходит при открытых обеих задвижках и древесные газы из топки, пройдя под плитой, нагревают её, а затем уходят напрямую в трубу.
Подача воздуха в топку печи шведка из кирпича осуществляется через поддувало и регулируется с помощью поддувальной дверцы.
Внешний вид печи
к содержанию ↑Строительные материалы
Для строительства шведской печи своими руками, не считая возведения трубы, потребуются материалы и печная фурнитура в следующем количестве:
| № п/п | Наименование материалов и фасонных деталей | Ед. измерения | Количество |
| 1 | Красный печной кирпич | Тыс. шт. | 0,92 |
| 2 | Шамотный кирпич | шт. | 215 |
| 3 | Песок | кг | 200 |
| 4 | Глина жирная | кг | 250 |
| 5 | Мертель шамотный | кг | 160 |
| 4 | Дверца поддувальная 14х25 см | шт. | 1 |
| 6 | Дверца топочная 21х25 см | шт. | 1 |
| 7 | Дверца прочистная 7х13 см | шт. | 3 |
| 8 | Задвижка для дымоотводного канала 13х26 см | шт. | 2 |
| 9 | Плита варочная 31х61 см | шт. | 1 |
| 10 | Решётка колосниковая 25х40 см | шт. | 1 |
| 11 | Полоса стали 50х5 мм | м | 5 |
| 12 | Угловая сталь 60х60х5 мм | м | 0,8 |
| 13 | Листовая сталь 50х70 см | м² | 0,35 |
Инструменты
Набор инструментов для кладки печи шведка своими руками, как опытного, так и начинающего печника, должен состоять из:
- мастерка(кельмы) — основного инструмента, которым осуществляется забор кладочной смеси из емкости и нанесение её на поверхности кирпича, а также очистка рядов кладки от излишка выступившего между швов раствора;
- молотка(кирки) — узким носиком этого молотка обтёсывают и раскалывают кирпичи для кладки углов и криволинейных элементов;
- расшивки — используют для оформления горизонтальных и вертикальных швов;
- отвеса — контролируют вертикальность тех или иных деталей;
- правила — проверяют качество свежей кладки и выравнивают поверхность фундамента;
- угольника — для проверки прямых углов конструкции;
- шнура — причалки или строительного уровня — для проверки ровности каждого ряда:
- линейки, рулетки;
- лопата;
- ёмкости — для приготовления кладочного раствора;
Для заливки монолитной опоры потребуется трамбовка — её уплотняют бетон, а также ещё одна ёмкость, лопата, щуп и металлическое сито для просеивания нерудных материалов: песка, щебня и глины.
к содержанию ↑Пошаговая инструкция по изготовлению
Кладка печей шведка начинается со схематичного нанесения конструкции на бумагу, расчёта размеров, изучения особенностей кладочных работ и ввода готового прибора в эксплуатацию. Даже опытные печники иногда заглядывают в порядовку, а уж начинающий строитель печи шведка с плитой и лежанкой всегда должен иметь её под рукой.
к содержанию ↑Схема и размеры
Эффективность работы такого отопительного прибора зависеть от правильного подбора пропорций топки. Если её размеры рассчитаны не верно, то ни один её элемент не сможет правильно функционировать. Наиболее подходящими для шведской печи считаются топки:
- высотой — 281 — 333 мм;
- шириной — 305 — 356 мм;
- глубиной — 406 — 506 мм.
А общие размеры корпуса печи шведка без духовки, включая лежанку, следующие:
- длина со стороны лежанки — 1,781м;
- длина со стороны варочной плиты — 1,28 м;
- общая ширина конструкции— 1,2м;
- ширина лежанки -0,63 м;
- высота — 2,3 м.
Чертёж отопительно варочной печи шведка в трёх проекциях с разрезом для изучения будущим владельцем, который привык всё делать своими руками, представлен на рисунке 1.
Рисунок 1. Схема печи шведка с плитой и лежанкой без духовки
к содержанию ↑Выбор места
Удобнее всего, если печь шведка с плитой и лежанкой устанавливается в простенке, отделяющим кухню от жилых комнат. При чём, сторона с плитой должна находиться в кухонном помещении, а другая, с лежанкой располагаться со стороны спальни или гостиной. Очень важно, чтобы в этой перегородке не было разводок электросети, водопровода и линий подача газа.
Ну это не единственный вариант выбора места для установки современной модели печи шведка с варочной поверхностью. Например, оригинально будет смотреться такой отопительный прибор, установленный по центру комнаты.
к содержанию ↑Обустройство фундамента
Опору под отопительное устройство такого типа рекомендуется возводить ещё при строительстве фундаментной конструкции под весь дом. Если этот момент упущен, то придётся его устраивать в готовом строении. Но в любом случае, его отделяют от опоры всего дома.
Заглубляют ориентировочно на 70 — 80 см в обычных грунтах в регионах, где глубина сезонного промерзания почвенных слоёв не превышает 50 — 60 см. Если грунт промерзает на большую глубину, фундамент также следует углубить.
Сам процесс заливки своими руками основания под отопительно варочную печь шведка состоит из следующих видов работ:
- отрывки котлована глубже отметки подошвы основания на 30 — 35 см и тщательного уплотнения его дна;
- устройства песчаной подушки толщиной 10 — 15 см. Песок засыпается слоями, каждый из них проливается водой и утрамбовывается;
- на песок укладывают слой щебня в 15 — 20 см, который также уплотняют;
- установки опалубки. Её сбивают из необрезной доски, стараясь максимально уменьшить размеры зазоров между отдельными элементами. Если щели большие, то на внутренние стенки опалубки степплером крепят полиэтиленовую плёнку;
- армирования монолитной конструкции. В дно котлована вбивают прутья арматуры той же длины, что высота фундамента. К ним прикрепить верхнюю и нижнюю армированную сетку или установить горизонтальные прутья арматуры с шагом в 20 см в двух уровнях и связать их тонкой проволокой в единый каркас;
- заливки бетонной смеси в опалубку и разравнивания верхнего слоя.
Примерно через неделю, после того, как бетон схватится опалубку снимают. К последующим работам можно будет приступать не ранее, чем 25 — 28 дней, когда раствор наберёт необходимую прочность.
к содержанию ↑Создаем гидроизоляционный слой
Без надёжной гидроизоляции влага от высоко пролегающих почвенных вод через фундамент может дойти до кирпича, который отсыревая, начнёт постепенно разрушаться. При нагреве кирпича излишняя влага будет испаряться, создавая условия для образования плесени и грибка.
Поэтому, перед тем, как сложить печь шведку своими руками фундаментную плиту для гидроизоляции сверху покрывают двумя слоями рубероида. Его наклеивают на битумной мастике, ею же нужно дважды обмазать боковые стенки опоры.
к содержанию ↑Выкладываем печь
Если фундамент готов, грамотно выполнена гидроизоляция можно приступать к кладке отопительно варочной печи шведка по схеме — порядовке.
Порядовка печи шведка с лежанкой и плиткой без духовки
| № ряда | Порядовка печи шведка с плитой и лежанкой без духовки |
| 1; 2 | Кладка сплошного основания печи. Между рядами обязательно соблюдается перевязка элементов |
| 3 | Начало формирования дымоотводных каналов, камеры поддувала. Одновременно на своё место ставится поддувальная дверца, которую закрепляют отрезками проволоки: один конец крепится к дверце, а другой укладывается в шов между рядами |
| 4 | Конфигурация кладки такая же, что и у третьего ряда, только кирпичи кладут в перевязку. |
| 5 | Перекрытие короба дверки поддувала, установка прочистных дверок. Начало формирования топки, установка её дверцы и футеровка, а также закладка основания горизонтальных ходов. |
| 6 | Монтаж колосниковой решётки. Продолжение кладки топочного отдела и футеровки. |
| 7 | Перекрытие коробок прочистных дверц, продолжение футеровки. Окончание кладки лежанки. |
| 8; 9; 10 | Продолжение кладки топочного отдела |
| 11 | Установка варочной панели |
| 12; 13; 14; 15; 16 | Кладка стенок ниши для плиты |
| 17 | Перекрытие ниши стальной полосой и обрамление её уголком. Установка первой задвижки на дымоход |
| 18 — 26 | Кладка ведётся по порядовке |
| 27 | Установка второй задвижки |
Далее порядовка печи шведка с плитой предусматривает возведение дымоотводной трубы. Длина её может разниться для разных типов крыш.
Собранная печь в готовом виде
к содержанию ↑Установка плиты
Порядовка печи шведка предусматривает установку плиты на шамотные кирпичи футеровочного слоя. Для этого в них выпиливают углубление, размеры которого должны быть минимум на 5 мм больше, чем габариты плиты в сумме с размерами зазора, оставленного для компенсации теплового расширения. В этот промежуток по периметру укладывают асбестовый шнур.
Наружные края плиты, после её монтажа обрамляют угловой сталью.
к содержанию ↑Кладка трубы дымохода
Дымоход проходит через перекрытие, чердак и выводится на крышу, поднимаясь на кровельным покрытием не менее, чем 1,5 м. Зоны с близко расположенными легковоспламеняющимися материалами нужно обезопасить от возгорания таким образом:
- сварить металлический короб с отверстием для дымовой трубы посередине;
- установить в месте прохождения трубы;
- засыпать керамзитом.
Есть и другой вариант — установка асбестовой прокладки.
Зазоры между стенками дымохода и материалом кровельного покрытия герметизируют ондубандом
к содержанию ↑Просушка печи
Топить печь на полную мощность сразу после кладки запрещено. Совершенно необходимо, чтобы хорошо просохли все элементы конструкции. Причём если её возводили в осенний период дождей, то следует дождаться тёплой и сухой погоды.
Топку нужно осуществлять маленькими порциями дров в течение нескольких дней, пока на её стенах не останется следов сырости. Убедится в том, что печь хорошо просохла и готова к длительной эксплуатации можно простым способом: поместить в прочистные дверцы смятую газету. Пока печь находится на просушке бумага в них не загорится. А, если она остаётся сухой и больше не сыреет, то просушку можно заканчивать и топить печь на полную мощность.
к содержанию ↑Советы по эксплуатации
Перед началом отопительного сезона следует:
- произвести осмотр печи на наличие потрескавшихся швов и лопнувших кирпичей. Если дефекты обнаружены, то швы нужно заполнить глинопесчаной смесью, выполнить замену элементов кладки;
- очистить от сажи все камеры и каналы, к которым есть доступ. Очистку труднодоступны ходов можно выполнить старым способом — протопить печь дровами из осины и очистками картофеля или воспользоваться современными средствами, которых достаточно в продаже.
Дрова нужно готовить заранее, чтобы они были сухими, и складировать их в хорошо проветриваемом помещении или под навесом.
к содержанию ↑Вывод
Печь шведка с лежанкой и плитой идеально подходит для отопления дачи или частного дома небольшой площади. Она нетребовательна к топливу, достаточно долго держит тепло. Красива сама по себе, но при необходимости, подлежит отделки негорючими материалами.
Эта печь предназначена для тех, кто любит разбивать лагерь, но в то же время хочет, чтобы у вас была возможность готовить дома.
Печь имеет встроенную духовку для выпечки и кухонные принадлежности сверху, поэтому вы можете наслаждаться лазаньей и пиццей на ходу.
Печь изготовлена из нержавеющей стали, что делает печь надежной и обеспечивает наилучшее качество.
Камерные печи Gstove — это универсальные печи, которые подходят для всех палаток и могут быть улучшены как по своему действию, так и по использованию.
Варочная печь
Наша уникальная плита оснащена встроенной духовкой для приготовления пищи, которая позволяет готовить все виды блюд, как дома, и удивлять своих партнеров по походу свежей выпечкой, пиццей или просто запекать свежую рыбу, приготовленную вами в духовке. только что встал из воды.
Только воображение останавливает возможности.
Повышенный край:
У нас есть приподнятый край в задней части наших печей, что создает вытяжную вытяжку и повышенное сгорание, большую мощность и меньшее потребление древесины.
Дверь:
У двери вы найдете воздухозаборник в виде поворотного стола.
При полном открытии духовка быстро нагревается и нагревается до красного цвета. Он обеспечивает хорошее тепло в палатке и даже при самом низком будет держать огонь в духовке.
Дверь Gstove можно сдвинуть с насадки, чтобы вы могли снять ее и вытряхнуть все остатки в духовке перед упаковкой вместе после поездки.
Ножки:
Ножки складываются при транспортировке, чтобы занимать меньше места и держать конюшню печи при транспортировке.
Они крепятся с крепкими шинами на ногах, чтобы их ноги не хлопали и не опрокидывалась печь.
Если вы хотите больше высоты на плите, у нас в качестве опции продаются ножки длиной 30 см, которые легко заменяются оригинальными ножками.
Труба:
Стандартные поставляемые трубы обеспечивают высоту 237 см.
Они расположены внутри духовки для экономии места при транспортировке.
Там вы также найдете цилиндр, который равномерно распределяет дым по всем сторонам и гарантирует, что больше тепла находится внутри палатки, пока дым выделяется.
Вы можете легко отрегулировать высоту трубы, купив дополнительные трубы, чтобы покрыть нужную высоту.
Мы также продаем гнутые трубы, чтобы вы могли использовать наши печи в любой палатке.
Решетки:
Внутри духовки вы найдете решетку, которую можно снять, если вы хотите большие деревянные кубики.
Решетка обеспечивает эффективное сгорание древесины и не образует больших кусков угля, а превращается в пористую золу, которую можно легко поцарапать с помощью прилагаемого скребка для золы.
Древесина может идти до конца, но если они слишком большие, они попадут в духовку.
От проема до хлебопекарной печи — 23 см для дерева.
Ручка:
Верхние ручки можно использовать как небольшую сушильную подставку или рельеф для кастрюль.
Они также облегчают перевозку духовки в поездке.
Они сложены во время транспортировки для экономии места.
Ashscraper:
В дополнение к стандартным трубам и грилям, мы также включаем ashscraper для чистки духовки.
Это находится внутри духовки во время транспортировки.
Пепельница облегчает очистку под решетками, когда печь работает, это делает печь всегда с хорошим количеством кислорода и сохраняет эффект на максимуме.
Gstove AS поставляет только качественную продукцию, разработанную Gstove AS.
Печи и аксессуары сделаны из нержавеющей стали, которая длится год за годом.
Мы выпускаем новые продукты, которые сочетаются друг с другом, чтобы сделать максимально возможное впечатление на открытом воздухе.
Почему дровяная печь не способствует глобальному потеплению?
Если вернуться к тому моменту, когда дерево было семенем, то полученный в результате саженец постепенно захватил CO 2 из атмосферы, когда он вырос в дерево. Другими словами, когда дерево растет, CO 2 извлекается из атмосферы, и когда оно гниет или сжигается, выделяется такое же количество CO 2 . Этот углеродный цикл повторяется, когда новые деревья растут, а затем умирают.
Важно помнить, что если вы выращиваете деревья для производства топлива, новые деревья следует сажать по мере того, как вы сжигаете старые, чтобы весь цикл продолжался и чистое количество углекислого газа в атмосфере оставалось неизменным.
Если вы выращиваете больше деревьев, чем сжигаете, это уменьшает количество углекислого газа в атмосфере. Вот почему энергия от сжигания древесины известна как возобновляемых источников энергии .
К сожалению, посадка большого количества деревьев не является полным решением проблемы глобального потепления.Само по себе посадка новых деревьев не позволит собрать достаточно углерода, чтобы решить проблему глобального потепления .
Так откуда берется тепловая энергия в древесине?
Это исходит от солнечного света. Свет от солнца позволяет осуществлять фотосинтез. Этот процесс поглощает углекислый газ из атмосферы, и углерод становится частью дерева (дерева). Солнечная энергия удерживается в древесине до тех пор, пока она не сгорит, когда энергия высвобождается.
Почему бы не сжечь дрова на открытом огне?
Открытый огонь — это нормально, если вы просто хотите случайного уютного пожара, но есть ряд недостатков:
- Открытый огонь очень неэффективен, и большая часть тепла уходит в дымоход.Эффективность открытого огня обычно составляет всего около 20%.
- Дровяная печь рециркулирует продукты сгорания и предназначена для сжигания при гораздо более высокой температуре. Это означает, что газы, присутствующие в дыме, полностью сгорели. Это приводит к тепловой эффективности около 80%. Другими словами, вы можете получить в 4 раза больше тепла от сгоревшего бревна на современной дровяной печи, чем от открытого огня.
- Дровяные печи не нужно разжигать, как открытый огонь. Вы можете закрыть их, когда они вам не нужны, и как только откроете вентиляционные отверстия и дайте кислороду в огне снова ожить.
- Дровяные печи менее дымные, чем обычный открытый огонь, и производят меньше пепла.
- Дровяные горелки безопаснее, потому что огонь закрыт, поэтому вы не рискуете получить случайные искры или горячие угли на ковре.
Так почему бы не перейти на отопление дровами?
Побалуйте себя дровяной печью. Тогда возьмите себе цепную пилу и начинайте рубить дрова.
Не полагайтесь на природный газ, дефицитные запасы нефти или электричество, но гарантируйте вам и вашим близким уютный дом с недавно установленной дровяной печью.И если у вас есть кошки и собаки, они будут любить вас и ваш огонь навсегда!
,