Как выровнять по высоте столбы: выставить по высоте при неровной поверхности, верхнему краю и по уровню

выставить по высоте при неровной поверхности, верхнему краю и по уровню

Владельцу частного дома или дачи важно понимать, как выровнять столбы для забора, чтобы обеспечить привлекательный внешний вид и выполнение ограждением предусмотренных функций. С этой работой хозяин может справиться самостоятельно. Но, перед тем как выставить столбы для забора по уровню и по высоте при неровной поверхности, требуется подобрать необходимый инструмент, зависящий от характера отклонений и технологии монтажа.

Выставляем стойку по уровню

Виды столбов

Опорные элементы конструкций ограждения могут выполняться из различных материалов. Каждый из видов изделий отличается особенностями монтажа, установки и эксплуатационных характеристик.

Последовательность монтажа

Бетонные

Применяются различного сечения (квадратного, круглого, фигурного). Потребуется купить готовые опоры или изготовить в домашних условиях. Первый вариант проще, но обойдется дороже.

Монтаж тяжелых заборных опор

Бетонные конструктивы отличаются следующими достоинствами:

высокой прочностью и долговечностью;
отсутствием необходимости в дополнительном уходе;
устойчивостью к атмосферной влаге и механическим воздействиям;
универсальностью.

Ж/б стойки устанавливают бетонированием. Выравнивание стоек для забора производят в процессе монтажа.

К основанию, погружаемому в раствор, приваривают закладную деталь для надежного сцепления с бетоном.

Минус такого варианта в высокой трудоемкости работ, особенно если владелец решил сделать стойки своими руками, а не использовать поставленные стандартные изделия.

Деревянные

В отличие от бетонных, такие опорные конструкции относительно быстро выходят из строя – простоят не более десяти лет, что необходимо учесть при принятии решения о выборе данного материала. Но выровнять деревянные столбы, если они покосились, проще.

Выравнивание столба

Срок службы дерева продлит предварительная антигрибковая обработка. В процессе эксплуатации такие столбы придется регулярно окрашивать. Кроме ухода, долговечность указанных стоек зависит от сорта древесины.

Деревянные стойки устанавливают методом сухого бетонирования, поместив в подготовленные лунки и уплотнив щебнем или другими видами камня. Чтобы пустоты максимально заполнились, в процессе уплотнения лунки поливают водой.

Схема заделки после выравнивания

Стальные

Один из наиболее популярных материалов по стоимости, удобству использования и долговечности. Выполняются из сортового металла – круглых или квадратных труб, швеллера, двутавровой балки, уголка.

Выставленная по вертикали металлическая опора

Предварительно необходимо убедиться, что прокат ровный. В противном случае заготовки необходимо выпрямить, а затем выставлять.

Недостаток этого материала связан с высоким уровнем коррозионного износа, что требует соответствующей защиты. Особенно возрастает интенсивность коррозии у основания опоры.

Устанавливаются бетонированием. Часть изделия, погружаемая в раствор, предварительно покрывается расплавленным битумом. Выравнивать по высоте столбы из металла, как и любые иные, следует во время монтажа.

Бетонирование стойки

Асбоцементные

Выполняются из асбестоцементных труб круглого сечения. Сочетают преимущества бетона при меньшей массе. Основные сложности такого материала связаны с проблемами при выборе крепежных элементов.

Кирпичные

Прекрасно сочетаются с различными видами заборных полотен – профнастилом, шифером и пр. Кирпичный забор отличается привлекательным внешним видом при высокой степени надежности и продолжительном сроке службы. В связи с большой массой требует устройства прочного фундамента.

Мастера выставляют кирпичную опору по уровню

Причины отклонения столбов

Необходимость выравнивания опор вызывается следующими причинами:

Неправильной установкой – если в процессе монтажа допущено отклонение от вертикали или по высоте.
Проседанием – в процессе эксплуатации, особенно на пучинистом грунте, различные участки могут просесть на разный уровень. Вероятность такой ситуации возрастает, если для стойки выполнен недостаточно прочный фундамент или неправильно рассчитана нагрузка от заборных полотен.
Износом материала стоек – в этом случае потребуется обязательная замена.

Превышением допустимой нагрузки – вероятность такой ситуации возрастает при неправильном расчете расстояния между столбами.
Особенностями местности – если вдоль забора проходит канава или водосток, фундамент подмывается и теряет надежность.

Ремонт деревянной стойки

Если правильно выставить опорные элементы по линии, выровнять и точно рассчитать дистанцию, это позволит избежать перечисленных ошибок. Но если они уже допущены, потребуется принимать меры по устранению возникших дефектов и выравниванию забора.

Установка столбов при неровной поверхности

Детальнее о том, как правильно выставить столбы для забора. Опоры устанавливаются в предварительно выполненные лунки и заливаются бетонным раствором. Столбы нужно предварительно выставить точно по уровню.

Схема ограждения на склоне

Средний размер дистанции между отдельными стойками при установке с выравниванием определен около 2,5–3 м. Это расстояние может быть увеличено или уменьшено, в зависимости от вида и массивности конструкций.

Для надежной установки и параллельном выравнивании стоек для забора по высоте при их монтаже на неровной поверхности, шаг опор желательно сократить до 2 метров. Чтобы обеспечить вертикальность опор, выставить их и выдержать точный уровень для забора по высоте, домашний мастер может использовать следующий инструмент:

лазерный нивелир – устройство проецирует лучи по горизонту и вертикали, позволяя выставить столбы по единому уровню в плане и на одной высоте;
гидроуровень – изготавливается самостоятельно из отрезка рукава для полива, с надетыми на края обрезанными пластиковыми бутылками, или приобретается; это идеальная дешевая замена нивелиру;
отвес – грузом, подвешенным на шнуре, применяемым для проверки вертикальности опоры;
ватерпас (строительный уровень) – линейка с капсулами, наполненными жидкостью с небольшим пузырьком воздуха, по положению которого определяется горизонтальное положение.

Забор на участке с уклоном

Пошаговая инструкция установки опор:

Размечается участок, с определением размещения угловых стоек забора.
Монтируются угловые столбы для забора – лунки делают глубиной ниже точки промерзания грунта на 25 см.
Дно ямы трамбуется слоем щебня толщиной 10 см.
Опора помещается в яму, уровнем и отвесом устанавливается в вертикальное положение и фиксируется подпорками (старыми досками и пр.).
Основание заливается бетоном.
После монтажа первого устанавливается второй угловой столб, с выравниванием по начальной опоре посредством нивелира или водяного уровня.

Когда бетон затвердел (спустя пару дней), между угловыми опорами забора натягивается струна, по которой размечаются места установки промежуточных столбов.
Отбиваются места для лунок, и ровно устанавливаются промежуточные опоры по описанной выше технологии, на одной линии.

Чертеж для армирования фундамента

К последующим работам приступают, когда раствор окончательно схватится.

Также в дополнение о порядке выполнения работ указано на видео ниже.

Как выровнять столбы для забора по высоте верхнего края

Если забор устанавливается на относительно ровной местности, больших проблем с выравниванием не возникнет. Достаточно руководствоваться вышеприведенной инструкцией и правильно использовать инструменты, выставляя столбы и параллельно выравнивая их по высоте верхнего края.

Забивка стойки из металла

Сложнее, если местность неровная, с уклоном. Если забор располагается на склоне, возможны следующие варианты действий:

выровнять поверхность грунта по высоте на неровном участке – трудоемкий процесс, требующий применения землеройной техники;
залить единый фундамент по одной отметке – целесообразно при небольшой степени уклона, в противном случае возрастают объемы бетонных работ;
установить столбы при неровной поверхности в соответствии с уклоном местности, соблюдая равную степень заглубления при выравнивании по высоте;
выполнить установку со ступенчатым заглублением – наиболее разумное решение, особенно на участках с большой степенью уклона.

Чертеж забора

Более детального изучения требует последний способ из перечисленных.

Выставляем столбы на неровной поверхности

Если перепад по высоте между верхней и нижней угловыми точками забора превышает 1 м, фундамент и опоры устанавливаются ступенями. Столбы выставляют с выдерживанием равного расстояния.

Варианты установки ограды

Заборные лаги, соединяющие стойки по горизонтали, крепятся с таким расчетом, чтобы обеспечить одинаковые уступы. Размер данных уступов вычисляется делением общего перепада по высоте на количество прогонов. При правильном расчете определить величину отклонения не составит труда.

В остальном стойки для забора выставляются и выравниваются аналогично описанной выше инструкции, за исключением отклонения по высоте в зависимости от рассчитанной величины уступа.

Эскиз ограды на даче

Как выровнять покосившееся ограждение

Перед тем как приступать к выравниванию покосившегося забора, следует оценить текущее состояние ограждения. При значительных повреждениях, пытаясь выставить столбы, владелец может столкнуться с такими вариантами:

опоры выполнены из дерева, наполовину сгнившего;
металлические столбы накренились в связи со сквозной коррозией у основания;
обнаружить столбы, выдавленные и наклонившиеся под воздействием грунта;
стойки забора прогнулись почти до земли.

Выравнивание заборной стойки

В любой из перечисленных ситуаций не потребуется решать, как выровнять забор. Проще выполнить замену ограждения, так как столбы будут и дальше накреняться. Пытаться выставлять по уровню и выпрямлять по высоте их вместе с забором нецелесообразно.

Если повреждения забора не настолько фатальны, восстановление вертикальности наклонившихся опор выполняется в такой последовательности:

подготавливается щебень, битый кирпич или другой аналогичный материал для уплотнения основания выравниваемых столбов;
демонтируется профлист, дерево или другое полотно забора, чтобы разгрузить конструкции;
опора подкапывается с двух сторон до половины заглубления в грунт;
столб выравнивают нажатием в нужную сторону, если стойку сдвинуть не получается, подкоп следует углубить;
после выравнивания по уровню опору закрепляют временными подпорками;
внутрь лунки подсыпается щебень, утрамбовывается, а затем подсыпается грунт.

Так можно выставить металлическую трубу

Указанный порядок действий последовательно выполняется для всех покосившихся столбов. После окончательного выравнивания столбов забора монтируются полотна.

Если ограждение выполнено на мощном ленточном фундаменте, сдвинуть забетонированную опору не получится. В этом случае для выравнивания потребуется предварительно разбить фундамент отбойным молотком, с последующим его восстановлением.

Проседания и отклонения столбов забора по высоте и вертикали можно избежать, если правильно рассчитать расстояние между опорами и качественно их смонтировать. Задав нужную глубину, ниже точки промерзания грунта, стойки не будет выдавливать, и забор не придется выставлять по уровню и высоте еще раз.

Но даже при допущенных ошибках, когда ограждение покосилось, возникшие дефекты можно устранить, если приложить достаточно усилий и терпения для выравнивания столбов.

Схема давления грунта

Если поставить прочный и ровный забор, он не будет наклоняться. Это позволит исключить возможные проблемы с соседями и обеспечит привлекательный внешний вид.

Как выставить ровно столбы под забор?

Ограждение участка служит не только защитой от посторонних, но и важным декоративным элементом, производящим первое впечатление о хозяине участка. Именно по забору прохожие и гости запоминают дом. Вне зависимости от стоимости материала установка забора занимает немало времени и сил, поэтому хочется обеспечить максимальный срок его службы. Столбы выполняют функцию несущей конструкции, и от их качества и правильности установки зависит долговечность всего ограждения. В статье речь пойдет о том, как правильно установить столбы для забора своими руками.

При выборе материала для столбов руководствуются финансовыми возможностями, характеристиками, особенностями монтажа и требованиям архитектурного стиля. С кирпичными столбами эффектно смотрятся кованые заборные конструкции.

Можно приобрести металлические столбы со спиралью на конце. Винтовые сваи вкручиваются в грунт, обеспечивая его достаточное уплотнение.

Установка кирпичных столбов требует навыка и редко выполняется самостоятельно без привлечения специалистов.

Для установки забора на дачном участке можно обойтись своими силами, если выбрать самый универсальный способ и материал. При этом ограждение прослужит довольно долго и без ежегодных хлопот по ремонту. Наибольшей популярностью в последнее время пользуются металлические столбы с сеткой рабица, нередко встречаются заборы из профиля. Деревянные заборы в бюджетном исполнении из низкосортной древесины возводить непрактично. Для более сложных конструкций с использованием асбоцементных и кирпичных опор потребуется помощь специалистов.

Только на первый взгляд может показаться, что установка столбов для забора — мероприятие быстрое и несложное. На самом деле важную роль играет глубина вкапывания столбов, расстояние между ними, правильная установка по уровню и пр. От всех этих нюансов зависит насколько долго простоит ваш забор, не упадет ли он, не покосится первой же весной, на появится ли ржавчина или другие проявления коррозии. А в первую очередь зависит насколько красиво и эстетично он будет выглядеть, ведь забор — это визитная карточка вашего участка. Поэтому от правильности установки столбов для забора зависит очень многое.

Какой тип столба выбрать, зависит в основном от выбора материала самого ограждения.

Бетонные — надежны и прочны, и выдерживают немаленький вес бетонных заборов, они также устанавливаются для устройства заборов из профлиста и рабицы.

Просто, красиво и долговечно

Перед установкой опор нужно тщательно обработать их от воздействия коррозионных факторов:

деревянные опоры обрабатываются антигнилостными грунтовками или машинной отработкой;
металлические красятся краской антиржавчина;
бетонные столбы также подвержены коррозии, поэтому, если вы их делаете самостоятельно лучше ввести в состав бетонной смеси гидрофобизирующие добавки.

Плетеному забору и деревянным столбам на цоколе не страшны ветер и гниение

На каком расстоянии ставятся столбы забора

Разметка забора производится от угла участка. На каждом месте установки столба ставится колышек, а между колышками протягивается бечевка. Это будет линия забора. Расстояние между опорами зависит от материала заполнения, высоты забора и от сечения опор. Для невысокого забора из легкой рабицы расстояние между опорами может быть разнесено на 4 метра. Для высокого забора из той же рабицы оптимальны будут 2 метра между столбиками.

Расстояние между опорами 2 с половиной метра.

Бетонные опоры для декоративных заборов ставятся на ширину пролета. Для забора из профлиста высотой 2 м оптимальным будет расстояние между опорами 2 с половиной метра. Если границы участка изломаны, то на каждом изменении линии забора ставится колышек. Повороты огибающие крупные деревья также размечаются колышками.

На какую глубину устанавливаются опоры

Глубина заглубления опор в первую очередь зависит от высоты надземной части столба, от уровня грунтовых вод и от фактора морозного пучения, который напрямую зависит от глубины промерзания грунта. Грубо говоря столб заглубляется на треть его длины. Согласно СНиПам столб нужно заглублять ниже точки промерзания грунта. В этом случае воздействие сил морозного пучения будет минимальным. но это глубина — ниже полутора метров, а еще лучше 2 м.

Лучшая глубина для заглубления опор — ниже точки промерзания грунта.

Порой это экономически очень дорогой вариант, поэтому чаще разрабатываются технологии минимизирующие воздействие сил морозного пучения — технология ТИСЭ, бутование, применение винтовых свай и пр. Для Московского региона оптимальная глубина заглубления — 50 см для забора высотой полтора метра и метр — для более высоких заборов. А для Новосибирска столбы нужно закапывать на глубину от полутора до двух метров.

Лунки для столбов

Лунки для столбов можно вырыть ручным садовым буром, буром ТИСЭ, мотобуром, который можно взять для такого случая в аренду.

Глубину лунки можно рассчитать руководствуясь длиной подземной части опоры плюс 15-20 см на щебенную подушку на дне лунки. Щебенная подушка на дне лунки тщательно проливается и утрамбовывается. Щебенная подушка нужна, во-первых, чтобы уменьшить выталкивающее действие на столб сил морозного пучения, а, во-вторых, с ней легче выровнять столбы по высоте. Диаметр лунки должен быть больше диаметра столбов на 20 см.

Установка столба в лунку

Варианты установки столбов

Бетонирование

Это универсальный способ для установки любых столбов. Опора устанавливается в лунку на щебенную подушку, выравнивается и заливается бетоном слоями по 20 см. Каждый 20 см бетон необходимо штыковать арматурой.

Столб устанавливается на щебенную подушку, выравнивается и засыпается бутом послойно. Каждые 20 см быта проливаются водой и утрамбовываются. Бут, кроме удерживающей функции, выполняет гашение выталкивающих сил морозного пучения идущих в грунте по касательной.

Забивка столбов является самым дешевым вариантом их установки. Забить можно как металлические, так и деревянные столбы.

Забивка столба копером

Ввинчивание

Ввинчивание свай — еще один недорогой и эффективный метод установки опор. Винтовые сваи можно ввинтить в землю вручную. Лопасти внизу сваи будут надежно удерживать столбы от выдавливания зимой.

Устройство фундамента

На ленточном фундаменте традиционно устанавливаются тяжелые кирпичные или бетонные столбы. Арматура опоры связывается с арматурой фундамента, а затем заливается лента, потом столбы. Довольно часто на фундамент устанавливается цоколь.

Забор на фундаменте

Как выровнять столбы по высоте

Самый удобный современный метод выравнивания — лазерный нивелир. Лазерным нивелиром удобно пользоваться непосредственно во время установки столбов — можно сразу дозабить опору или, наоборот, вытащить. Есть одно ограничение — лазерный уровень не видно в солнечный день, поэтому работы придется проводить вечером.

Принцип действия лазерного нивелира

Более доступный и недорогой вариант — использование гидроуровня. В продаже можно найти гидроуровни различной длины.

Если таким образом устроить весь забор, то уровни первого и последнего столба будут одинаковыми. В крайнем случае металлические, асбестовые и деревянные столбы можно обрезать сверху.

Как выровнять столбы по вертикали

По вертикали каждый столб выравнивается при помощи уровня. Выравнивание нужно проводить сразу при установке. При бетонировании столб нужно выровнять и закрепить укосинами, чтобы он не покосился в процессе твердения бетона. В дальнейшем выправить забетонированный столб будет невозможно.

Как поставить забор на участке с неровным рельефом или с уклоном

Идеальный вариант для установки забора на участке с неровным рельефом — это установка на бетонный цоколь. Такой забор будет идеально смотреться, будет прочен и долговечен. Еще один метод — выравнивание забора по секционно по верху. Этот способ чаще применяется для заборов из профлиста. Если снизу образуются щели — их можно засадить кустарником.

Забор на участке со средним уклоном

Секционный забор на участке с уклоном располагается ступеньками. Соответственно необходимо по отдельности рассчитывать высоту столба, столбы в этих случаях закапываются на разные глубины. Легче на участке с уклоном устанавливать забор из сетки рабицы — она протягивается параллельно уровню земли.

Если неправильно установлены столбы

Если столбы установлены неправильно, сразу или постепенно, но на них будут воздействовать силы морозного пучения и столбы будут выталкиваться на поверхность земли. Забор в этом случае просто покосится. Не поможет в таких случаях даже заливка ленточного фундамента — он может лопнуть и забор также покосится. Также угрожает забору и подгнивание — ржавление столбов в месте контакта с землей. Проржавевший столб может не выдержать веса ограждения и упасть.

Чтобы этого не случилось, забор при эксплуатации зимой необходимо утеплять, то есть засыпать сверху снегом. Снег не даёт земле сильно промерзать, а там где снег чистится, земля сильнее промерзает, начиная пучить столбы. Некоторые утепляют землю над столбами пеноплексом или другими морозостойкими утеплителями. Обязательно каждой весной нужно инспектировать забор: закрашивать царапины и повреждения, чтобы коррозия не пошла дальше, обрабатывать стыки столба с землей грунтовкой или антиржавчиной.

Установка столбов для забора

Установка столбов и лаг

Продолжение статьи Установка забора . Прежде чем начать установку столбов для забора, необходимо подготовить инструмент и строительный материал, который нам понадобится. Это садовый бур, шпагат, лом, гидроуровень, строительный уровень, рубероид, щебенка, цемент, песок, вода, ёмкость для размешивания цементного раствора, которую мы использовали для штукатурки стен . В работе мы использовали бур с диаметром шнека 13 см, но если у вас есть возможность найти бензобур — найдите его, это существенно облегчит задачу, так как бурение ям — самая тяжелая часть работы при установке забора. Сначала надо отметить, где будет установлен первый столб. Вбиваем в это место деревянный колышек, привязываем к колышку шпагат, растягиваем его до места, где будет установлен последний столб для забора. У нас получилась прямая линия. Чтобы забор смотрелся ровно и красиво, нужно стараться пробурить ямы вдоль растянутого шпагата.

Далее мы разметили отрезки, через которые будем устанавливать столбы. Для деревянного забора это расстояние составит 2,5 м, для сетки-рабицы — 3 м, для калитки — 1 м, для ворот — 3 м. Не стОит устанавливать столбы далее 3-х метров друг от друга, так как в этом случае возможно провисание лаг.

Теперь все готово, можно бурить ямы. На шнеке бура сделаем метку фломастером на расстоянии 90 см от земли, чтобы было видно, на какую глубину бурить. Бур нужно держать строго вертикально, чтобы яма не ушла в сторону. Бурим яму до метки. Далее берем рубероид и отрезаем от него кусок длиной около 90 см, сворачиваем в рулон и вставляем в яму, чтобы предотвратить контакт цементного раствора с землей. Приступаем к установке. Берем столб и опускаем его в яму до отметки, которую нужно предварительно нанести на расстоянии 1,5 м, но уже от верха, проверяем, чтобы высота над землей была равна этому расстоянию.

Если расстояние не выдержано, нужно или немного засыпать яму, или углубить. Теперь берем щебенку или битый кирпич, кидаем её в яму. Заполнив яму щебенкой наполовину, берем лом и утрамбовываем её. Прикладываем к столбу строительный уровень, выравниваем его по вертикали с двух сторон. Потом снова засыпаем щебенкой яму, трамбуем ломом, контролируем вертикаль столба уровнем. Важно не засыпать щебенкой яму полностью, необходимо оставить примерно 10-15 см для цементного раствора. На этом начальная установка первого столба для забора закончена.

Столб, который будет последним, важно установить на одной высоте с первым. Для этого мы использовали гидроуровень . Наш гидроуровень был длиной 25 м, а расстояние между первым и последним столбами равнялось 50 м, поэтому мы установили второй столб посередине, а уже третий — в конце.

Гидроуровнем пользоваться очень просто: заполняем его водой и совмещаем метки на колбах, это будут нулевые отметки. Прислоняем нулевую отметку в первому столбу, а вторую к другому, выравниваем его по высоте. Как только уровни воды совпадут (это значит, что столбы стоят на одной высоте), закрепляем его в яме и засыпаем щебенкой. Теперь между первым и последним столбом можно натянуть шпагат в самой высокой точке и установить все столбы для забора на одной высоте.

Еще раз проверив все установленные столбы строительным уровнем по вертикали, приступаем к бетонированию.

Раствор готовим из расчета 1 часть цемента и 3 части песка. Смесь нужно сделать жидкой, чтобы раствор протек до самого низа. Забетонировав все ямы, пару дней даем раствору застыть и приступаем к установке лаг.

Лаги можно прикрепить к столбам двумя способами:

приварить сваркой или соединить при помощи болтов и гаек. Мы пробовали всё: крепить при помощи болтов получилось быстрее. Для крепежа использовали обычную дрель и болты размером 8 на 90 мм, на одну лагу ушло 3 болта и 3 гайки. На данном этапе установки забора использовалась следующая схема: измеряем точное расстояние между столбами, болгаркой отрезаем от лаги лишнее, дрелью со сверлом 8 мм сверлим отверстия в прожилине, в столбе, болтом с гайкой закрепляем лагу. Здесь главное, чтобы прожилины крепились строго горизонтально, это проверяем строительным уровнем. Для сетки-рабицы лаги крепим вверху и снизу столба, для деревянного забора можно отступить снизу и сверху по 20 см. Таким образом закрепляем все лаги по периметру забора. Установка столбов для забора и лаг закончена, приступаем к монтажу сетки Рабица и деревянного тёса.

Установка столбов для забора своими руками

Установка столбов — один из самых важных этапов строительства. Опоры не дают забору упасть, от них зависит, сколько он простоит, не покосится ли от ветра, надёжно ли защитит.

В «Проф-заборах» мы уделяем установке столбов много внимания. Универсального рецепта здесь нет — тип монтажа и материалы зависят от особенностей участка. В лесистой местности прогоны можно сделать меньше, а опоры вкопать не слишком глубоко. Но пучинистая почва требует отвода грунтовых вод, степные ветреные участки — бетонирования или прокладки фундамента. Поэтому мы рекомендуем проконсультироваться со специалистом перед началом установки столбов для забора своими руками.

Подготовительный этап

Для постоянной ограды советуем брать металлические столбы: они прочные, стоят по 40 лет, не ломаются, не гниют, а установить самостоятельно их гораздо проще, чем делать кирпичную кладку. Другой вариант — дерево, но древесина подойдёт только для временных решений. Долго она не прослужит.

Расстояние между столбами (прогон или «шаг») — 2–2,5 метра, для сетки-рабицы — до трёх. Чем он меньше, тем устойчивее ограда к сильным порывам ветра, поэтому смотрите по обстоятельствам. У сетки низкая парусность, воздух проходит сквозь ячейки, не создавая сильной нагрузки на опоры, а вот у сплошного профлиста парусность высокая. Ветер давит на столбы. Со временем изгородь может покоситься.

Важно учесть, насколько сильно почву подтапливает осенью и весной. Летом грунт выглядит плотным и сухим, но если к осени он раскиснет, а опоры установлены без укреплений, то забор просто завалится.

Работа начинается с разметки участка по периметру. Первыми ставятся поворотные столбы, по которым ниткой выравниваются остальные.

Самый универсальный способ установки столбов для забора своими руками — бутование, ещё известное как сухое цементирование. Это засыпание ямок щебнем или обломками кирпича с последующей послойной утрамбовкой.

Бутование хорошо тем, что борется с сезонным вспучиванием, с промерзанием грунта и последующим оттаиванием. Визуализировать это можно так: наполните бутылку водой до краёв и положите в морозильник. Объём льда выше, чем жидкости, поэтому когда вы начнёте откручивать пробку, подтаявшая вода сразу хлынет наружу. То же происходит с почвой: зимой вода в грунте замерзает и выталкивает столб-опору, как пробку.

С этим можно бороться вкапыванием опор ниже уровня промерзания, а можно не рисковать (потому что зима может выдастся холоднее, чем обычно) и сразу сделать грамотное бутование. Тем более, что это — один из тех способов установки столбов для забора своими руками, с которыми можно справиться в одиночку.

Выкапывание ям-лунок

Оптимальная глубина — 150 см, из которых 20 см уходят на нижний слой щебня. Столб ставится на своеобразную щебнево-песчаную «подушку», которая не позволяет опоре погрузиться ниже допустимого уровня. Её тоже нужно утрамбовать.

Для выкапывания лунок используются мотобур или ручной бур. Работать можно и лопатой, но лунка получится неидеальной формы, может быть кривой, неудобной в работе. В диаметре она должна быть сантиметров на 20 шире столба.

После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.

Засыпной материал — щебень фракции 0,5–20 мм, но подойдёт и лом кирпича, что делает строительство забора сильно дешевле. Важно, чтобы камешки были примерно одинакового размера.

Утрамбовка осуществляется послойно: 20 см щебня, смешанного с песком, — тщательная утрамбовка — ещё 20 см засыпного материала. Чтобы слои были плотнее, их поливают водой. Трамбовать можно вручную, а можно использовать виброногу, которая позволит достичь оптимального уровня плотности.

Чтобы опору не скосило, на неё крепятся временные распорки, которые выглядят как кусочки дерева с обеих сторон: они удерживают столб в одном положении. После окончания работ нужно сделать горку-насыпь — она остановит проваливание.

Кстати! Щебень поддаётся переутрамбовыванию. Если забор покосился, просто отремонтируйте его, заново забутовав ямки.

Второй способ установки столбов под забор своими руками — забивание. Подойдёт для глинистой некаменистой почвы, не склонной к вспучиванию, главное — вбить опору как минимум на 1,5 метра.

Подготовка лунок

Бурится или выкапывается ямка — её диаметр должен быть меньше, чем опоры: так грунт прижмёт её плотнее. На ней обязательно делается отметка, по которой вымеряется глубина погружения.

Непосредственно забивание

Может осуществляться тремя способами:

вручную кувалдой;
ручным сваебоем «бабкой»;
бензиновым копером-сваезабивателем.

Забивка, в отличие от бутования, требует как минимум двух пар рук. Кто-то должен удерживать столб в одном положении, контролировать, чтобы он не перекосился. И будьте осторожнее, работайте с проверенной кувалдой, которая точно не рассыпется и не травмирует.

Теперь подробнее о «бабке» и копере.

«Бабка» — металлическая труба, оборудованная крышкой, утяжелителями и ручками. Она надевается на опору сверху, после чего рабочий поднимает её и с нажимом опускает. «Бабка» бьёт по столбу и вгоняет его в землю. Конструкция может быть немного иной, но принцип всегда одинаковый: своей тяжестью (а в качестве утяжелителя используются металлические обрезки, шайбы, гири, в идеале вес сваебоя должен быть 10–15 кг) она вгоняет опору-столб в землю. Это проще и безопаснее, чем работа кувалдой.

Копер — машина, которая серией ударов вбивает столб в землю. Рабочему остаётся только наблюдать и переносит сваебой с места на место. Он способен пробивать асфальт и бетон на глубину 3–4 м, его часто используют дорожные рабочие для установки знаков и светофоров. Ни камни, ни сухой плотный грунт ему не помешают. Стоит сваебойный копер недёшево, но его можно арендовать.

Частичная и полная заливка бетоном

Третий способ установки металлических столбов для забора своими руками, о котором мы поговорим, — бетонирование. Раствор готовится из соотношения 1:3:5 — цемент, песок и щебёнка соответственно.

Частичное бетонирование

Принцип работы такой же, как при забивании:

выкапывается узкая ямка;
забивается столб;
верхняя часть ямки заливается бетоном.

Устойчивость получается выше, чем при обычном забивании, но она подойдёт только для сравнительно лёгких изгородей. Если почва плохо впитывает влагу, тяжёлая и глинистая, то со временем опоры могут покоситься. Поэтому для тяжёлых оград лучше использовать полное бетонирование, а ещё лучше — сочетание бетона и засыпного материала.

Полное бетонирование

Здесь принцип схож с бутованием:

выкапывается лунка;
на дне делается утрамбованная подушка из щебня или других камней, можно использовать песок;
устанавливается опора, которая заливается цементом.

Как вариант — ямку можно частично забутовать, а поверху залить цементом. Важно предотвратить появление в цементе воздушных кармашков. Для этого раствор утрамбовывается: протыкается металлическим стержнем.

Интересный способ опалубки бетона используется за рубежом: это картонные трубки-муляжи, которые заливаются цементом и ставятся в выкопанную заранее лунку, после чего в бетон погружается столб. Со временем картон растворяется, но башмак остаётся идеальной круглой формы.

Что бы ни говорилось, бетонирование — отнюдь не панацея. В практике мы сталкивались с необходимостью переделывать забетонированные ограждения, которые талые грунтовые воды просто вытолкнули наружу.

Заливка ленточного фундамента

И наконец, последний способ установки столбов для забора своими руками — создание полноценного ленточного фундамента. Это самый сложный, долгий и дорогой способ, он подойдёт для установки тяжёлых оград, например, из кирпича и кованого металла. Чем капитальнее ограждение, тем шире должна быть лента фундамента (30–80 см), тем глубже его нужно закладывать (60–80 см). Опоры закладываются глубже, чем основной фундамент: им нужны «скважины» минимум 90 см. Компания «Проф-Заборы» предлагает строительство ленточного фундамента, при условии заказа забора у нас.

Рекомендуем использовать бетон М-300 или М-200 класса В15. Помимо него, понадобятся песок и гравий для создания подушки и арматурный пруток 8–10 мм диаметром, чтобы сделать каркас армирования, а также фанера и доски для опалубки.

по размеченному периметру участка выкапывается траншея, ширина и глубина которой зависят от особенностей почвы, ограды, климата;
дно траншеи засыпается смесью щебня и песка слоем в 15 см;
на подушку укладывается каркас из предварительно сваренного арматурного прутка;
строится опалубка, её задача — удержать раствор в одном положении, сделать фундамент гладким и надёжным; важно, чтобы её легко можно было отделить от цемента после застывания;
ров заливается бетоном. Делать это нужно тщательно, не пропуская ни миллиметра. Можно бетонировать непрерывно, что подходит для лёгких оград, а можно слоями, предварительно дав засохнуть уже уложенному раствору. Такой вариант делает ограду ещё капитальнее;
столбы-опоры погружаются в заранее отмеченные места. Бетон не убережёт металл от коррозии, поэтому его нужно предварительно обработать антикоррозионным составом или вскрыть краской с соответствующими присадками.

Утрамбовка обязательна! Можно трамбовать при помощи виброплиты, а можно — стальным прутом или обычной лопатой.

Можно ли построить фундамент своими руками без опалубки? Если его глубина — не более 80 см, и вы не планируете делать выступающий над землёй слой, то да, особенно на плотном и тяжёлом грунте. Просто следите, чтобы в раствор не падал мусор.

Надеемся, какой-нибудь из этих способов вам подошёл. Задать любые вопросы можно в комментариях под этой статьёй, а получить полноценную консультацию — по телефону: +7 (499) 649-58-56 . Если вы живёте в Москве или Московской области, мы можем направить к вам замерщика, который проведёт консультацию прямо на месте. В том числе — расскажет о том, какой способ установки столбов лучше использовать с учётом характеристик земли, размера бюджета, пожеланий и требований.

как выровнять столбы по высоте. Видео на Supersadovnik.ru

Не всегда для выравнивания подходит традиционный уровень. Какая существует альтернатива?

Ватерпас хорош, когда нужно определить общее расположение: горизонталь, вертикаль, причем на сравнительно небольшом расстоянии. А что делать, если нужно выровнять по высоте несколько столбов, отстоящих достаточно далеко друг от друга? Ватерпас не поможет…

Вместо этого можно использовать так называемый ротационный лазер, или лазерный нивелир. Прежде всего, выберите надежный штатив. Неустойчивый штатив сделает лазер практически бесполезным.

Вы видите хороший, прочный штатив, ножки которого легко входят в землю и обеспечивают устойчивость. Его настройки можно менять, и он очень прост в эксплуатации.

Это важно, особенно если необходимо настроить уровень в верхней части штатива. Пузырек не обязательно должен быть точно в центре. Даже если он находится где-то около середины, лазер сам найдет горизонтальную плоскость.

Лазерную головку легко установить на штатив и запустить просто нажатием кнопки. Вращающейся верхней части требуется несколько секунд, чтобы настроиться на горизонталь. Когда это произойдет, свет вращающегося лазера можно будет обнаружить на расстоянии до 130 метров.

Например, на этом столбе приемник сразу же начинает реагировать звуковыми сигналами. Если сдвинуть его немного вверх или вниз, звуковой сигнал меняется. Когда звуки «бип» сменяются одним длинным гудком, это значит, что лазерный луч распространяется горизонтально.

Теперь мастер делает отметку на столбе, а затем переходит к следующему столбу и на нем также ставит метку. Эти две метки находятся точно на одной горизонтали.

От метки мастер отмеряет расстояние вверх до крючка. Теперь он может перенести его на первый столб. Таким образом, он может пометить место, где должен быть закреплен крючок. Потом необходимо убедиться, что оба крючка расположены точно по горизонтали друг относительно друга.

Лазерный нивелир хорошо работает, например, когда нужно поставить забор, построить стену, заложить фундамент или отложить любые горизонтальные и вертикальные размеры для всех видов сооружений.

Установка столбов для забора

Установка столбов и лаг

bur Продолжение статьи Установка забора. Прежде чем начать установку столбов для забора, необходимо подготовить инструмент и строительный материал, который нам понадобится. Это садовый бур, шпагат, лом, гидроуровень, строительный уровень, рубероид, щебенка, цемент, песок, вода, ёмкость для размешивания цементного раствора, которую мы использовали для штукатурки стен. В работе мы использовали бур с диаметром шнека 13 см, но если у вас есть возможность найти бензобур — найдите его, это существенно облегчит задачу, так как бурение ям — самая тяжелая часть работы при установке забора. Сначала надо отметить, где будет установлен первый столб. Вбиваем в это место деревянный колышек, привязываем к колышку шпагат, растягиваем его до места, где будет установлен последний столб для забора. У нас получилась прямая линия. Чтобы забор смотрелся ровно и красиво, нужно стараться пробурить ямы вдоль растянутого шпагата.

Столб, который будет последним, важно установить на одной высоте с первым. Для этого мы использовали гидроуровень. Наш гидроуровень был длиной 25 м, а расстояние между первым и последним столбами равнялось 50 м, поэтому мы установили второй столб посередине, а уже третий — в конце.

Еще раз проверив все установленные столбы строительным уровнем по вертикали, приступаем к бетонированию. Раствор готовим из расчета 1 часть цемента и 3 части песка. Смесь нужно сделать жидкой, чтобы раствор протек до самого низа. Забетонировав все ямы, пару дней даем раствору застыть и приступаем к установке лаг.

Лаги можно прикрепить к столбам двумя способами: приварить сваркой или соединить при помощи болтов и гаек.

Мы пробовали всё: крепить при помощи болтов получилось быстрее. Для крепежа использовали обычную дрель и болты размером 8 на 90 мм, на одну лагу ушло 3 болта и 3 гайки. На данном этапе установки забора использовалась следующая схема: измеряем точное расстояние между столбами, болгаркой отрезаем от лаги лишнее, дрелью со сверлом 8 мм сверлим отверстия в прожилине, в столбе, болтом с гайкой закрепляем лагу.

Здесь главное, чтобы прожилины крепились строго горизонтально, это проверяем строительным уровнем. Для сетки-рабицы лаги крепим вверху и снизу столба, для деревянного забора можно отступить снизу и сверху по 20 см. Таким образом закрепляем все лаги по периметру забора.

Установка столбов для забора и лаг закончена, приступаем к монтажу сетки Рабица и деревянного тёса. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.

Установка столбов для забора своими руками

В настоящее время существует немало способов и материалов для ограждения дачных участков. Но какой бы из них вы ни выбрали, в любом случае в первую очередь начинать возводить любое ограждение нужно с выбора и покупки столбов под забор (металлических или деревянных). Кто-то использует для этих целей буровые трубы б/у или квадратный профиль, кто-то предпочитает отслужившие свой срок, обработанные креозотом «вечные» деревянные железнодорожные шпалы или брус.

Если вы любите строить на века и средства позволяют сделать более надежное и респектабельное ограждение участка, то стоит обратить внимание на столбы из кирпича и бетона. Класть кирпичные столбы нужно умеючи — при отсутствии опыта лучше доверить это профессионалам.

Однако выбор материала — это только полдела. Нередко землевладелец, столкнувшийся с возведением ограждения, к тому же еще и в первый раз, задается рядом вопросов касательно самого процесса установки столбов для ворот и забора на дачном участке. Казалось бы, ничего особо сложного в этом нет. Однако, в каждом деле есть свои нюансы.

Рассмотрим, как поставить деревянные заборные столбы пошагово с фото, чтобы каждый из вас смог своими руками выполнить качественное ограждение, которое не перекосится по весне и не рухнет при сильном ветре.

Установка деревянных столбов на участке

Сделайте разметку положения столбов
Выполнив предварительную разметку участка, установив колышки и натянув между ними шнур, отмечаем места для рытья лунок под столбы.
Размечаем участок: натягиваем веревку и вбиваем колышки под установку столбов
Следите за тем, чтобы они располагались строго по одной линии. Для этого, ориентируясь по натянутому шнуру, выполните разметку непосредственно на земле, отметив места расположения столбов при помощи отвеса. После этого шнур можно будет убрать.
Выкопайте или пробурите ямы
С помощью лопаты или воспользовавшись механическим шнековым буром сделайте ямки.
Бурим лунки под установку столбов
Не забывайте, что глубина ям под установку столбов должно быть примерно на 30 сантиметров больше уровня промерзания в холодном климате. Ямы следует копать как можно уже — ее диаметр обычно делают раза в два больше толщины столба. Основания столбов входного проема, как и угловых, рекомендуется делать несколько шире для дополнительной прочности. В каждую яму насыпьте слой щебня или гравия толщиной около 15 сантиметров — это нужно для улучшения дренажа.
Установите столбы
Поставьте столбы в подготовленные для их установки ямы. По уровню проверьте их вертикальность. При необходимости отрегулируйте высоту столбов количеством щебенки или гравия. Подровнять столбы можно будет и после их установки, воспользовавшись для удобства сабельной пилой, ручной циркулярной пилой или электрическим лобзиком.
Контролируем высоту столбов по уровню

Обрезаем столбы по высоте с помощью дисковой пилы
Все столбы закрепите подкосами из обрезков досок по двум противоположным сторонам.

Убедитесь, что столбы установлены вертикально

Зафиксируйте подкосы снизу

Устанавливаем столбы вертикально и фиксируем подкосами
При помощи шнура убедитесь в том, что все столбы выставлены по одной линии, выполните необходимую корректировку.
Выполните бетонирование столбов
В ямы с установленными столбами залейте бетонную смесь так, чтобы заливка оказалась чуть выше поверхности земли.Еще раз проконтролируйте и обеспечьте строгую вертикальность устанавливаемых столбов, после чего придайте бетону вокруг них округло-покатую форму для обеспечения беспрепятственного стока воды.

Следует пару дней выдержать бетон, после чего подкосы можно будет снять и приступить к монтажу прожилин и обшивке ограждения.

Кстати, прожилины для забора при установке деревянных столбов вовсе не обязательно выполнять из бруса. Так, если ограждение планируется обшивать профнастилом, то поперечины дешевле и лучше выполнить из металлической профильной трубы сечением 20х40 с толщиной стенки 1,5 мм.

Однажды качественно выполненная установка столбов и предварительная обработка древесины защитными составами от гниения сможет обеспечить длительный срок службы ограждения.

Как выставить ровно столбы под забор?

Установка столбов для забора

Задумав оградить свой участок, каждый рачительный хозяин непременно думает о том, как ровно установить столбы для забора, чтобы они стали настоящей опорой. Для ровной установки нужно знать некоторые нюансы.

Существует несколько видов заборов, для каждого из которых технология установки столбов особо не отличается. Какими бы ни были пролеты, используется несколько способов установки столбов: забивание, бутование и бетонирование.

Каждый способ требует предельной аккуратности и внимания, небольшое отклонение хотя бы одного столба на несколько градусов может привести к тому, что работу придется переделывать.

Способы установки столбов для забора

1. Забивание столба в грунт. Этот способ, пожалуй, самый экономичный в финансовом плане, но самый трудный в монтаже. К тому же, он подойдет только для твердой почвы, установив столбы, даже идеально ровно, в песчаном или болотистом грунте, вы рискуете увидеть покосившийся забор уже через пару месяцев.

Для работы понадобится профильная труба диаметром не менее 6 см. Длина трубы для каждого столба рассчитывается, исходя из высоты забора и уровня промерзания почвы (обычно не менее 1,2 метра).

Порядок работы

Размечаем территорию. Для этого нам необходимо вбить два параллельных ряда деревянных колышков по периметру будущего забора, между которыми натягивается шнурок или шпагат;

Бурение отверстия для столба. Для работы можно использовать садовый бур или простую совковую лопату. Отверстия должны быть на расстоянии 2-2,5 метров. Глубина отверстий – не более 50 сантиметров, ширина – сантиметров на 5 шире столба;

Установка столба. В угловое или крайнее (если забор будет только по прямой линии) устанавливаем столб. Тут вам понадобится помощник, который будет удерживать столб в ровном положении, которое необходимо будет постоянно проверять вертикальным уровнем от установки до окончания вбивания.

Вбивать столб нужно кувалдой. Процесс непрост, за один день с одним помощником вы вряд ли справитесь с пятью столбами, особенно, если грунт тяжелый.

Утрамбовка столба. После того, как столб вбит, его необходимо тщательно утрамбовать. Для этого можно использовать крупный песок или мелкий щебень (гравий), который засыпается в отверстие вокруг столба и трамбуется через каждые 5-10 см. Не забываем проверять вертикальным уровнем.
Выравнивание столбов. После того, как крайние или угловые столбы установлены, между ними необходимо натянуть шнурок, по которому промежуточные столбы будут установлены максимально ровно.

Вбивание столбов для забора из сетки-рабица

2. Бутование столбов. Для забутовки столбов понадобится мелкий песок, средний по размеру щебень, гравий или камень, сильно крупный не подойдёт и мелкий нужно отсеять.

Принцип работы

Разметка территории. Размечать территорию нужно так же, как и при в вбивании.
Бурение отверстий. В отличие от предыдущего способа, при забутовке необходимо бурить отверстия на всю глубину промерзания (120 см). На дно каждого отверстия небольшим слоем насыпаем песок;
Установка столба. Также как и при вбивании, вам необходим будет помощник, который подержит столб, пока вы будете трамбовать наполнитель. Также необходимо постоянно пользовать вертикальным уровнем. Засыпав небольшую часть наполнителя, его необходимо тщательно утрамбовать. Слой за слоем, вы будете чувствовать, как столб будет все прочнее стоять в отверстии.
Выравнивание столбов. Эту работу нужно производить также как и при предыдущем способе.

Забутованые столбы будут стоять идеально ровно ни один год, при необходимости вы легко их выровняете.

3. Бетонирование столбов. Таким образом, устанавливаются столбы для тяжелых заборов и заборов, имеющих высокую парусность. Бетонирование может быть как частичным, так и полным. Какое из них лучше выбрать, зависит от твердости почвы.
Полное бетонирование производится практически также как бутование, только вместо щебня или гравия мы используем раствор цемента. Также подготавливаем территорию и бурим отверстие на всю глубину промерзания. В отверстие вокруг столба можно уложить арматурную сетку или куски старой арматуры для более крепкой сцепки.

Раствор будет затвердевать неделю, первые дни нужно проверять ровное положение столба вертикальным уровнем, при необходимости корректировать, пока раствор не сцепился окончательно.

Полное бетонирование столбов для забора

Частичное бетонирование больше похоже по принципу работы на вбивание столбов. В отверстия, глубиной до половины уровня промерзания, нужно строго вертикально установить столб и на остальную длину вбить кувалдой, не забывая проверять уровнем.

Оставшееся пространство заливаем раствором. За неделю затвердевания раствора столбы навряд ли сместятся, но все же, хотя бы первые 2 дня проверяйте их уровнем.

Для наибольшей устойчивости столба можно у его основания приварить металлические пластины, которые должны затем быть залиты раствором.

Как сделать ровный забор из профнастила

Вопрос, как ровно сделать забор, возникает часто. Это связано с тем, что на такой конструкции хорошо видны любые неровности. Данный вид ограждения может быть выполнен и как временное защитное сооружение, и как постоянное. Монтаж профнастила можно производить как вертикально, так и горизонтально. Это в первую очередь зависит от вида применяемого материала. В настоящее время окраска профнастила может быть любой.

Классический ровный забор из профнастила зеленого цвета

Общие положения

Как сделать ровный забор из профнастила? Для этого на местности выносят границы ограждения. Крайние точки каждой стороны закрепляют столбиком из любого материала. На столбики натягивают нить. Именно она будет отправной точкой для установки столбов ограждения. Стандартный лист профнастила имеет ширину 1,2 м. Однако его рабочая ширина несколько меньше.

Существующие размеры листов профнастила

Для временной конструкции могут быть использованы деревянные столбы. Для постоянного ограждения предпочтительно применять металлический квадрат 100х100 мм.

Столбы заглубляют в землю не менее чем на 1,5 м. Уже установленные проверяют шнуром. Шнур должен слегка соприкасаться с поверхностью каждого столба. Далее крепят обрешетку. Она монтируется с помощью уровня или под нивелир. От горизонтальности обрешетки зависит правильность монтажа листов и общая красота всей получаемой конструкции. Если профлист монтируют вертикально, то достаточно установить 2 горизонтальные линии обрешетки внизу и вверху забора.

Схема с размерами забора из профнастила

Листы в месте стыка должны плотно прилегать к ней и перехлестываться на длину не менее 5 см. Столбы в любом случае необходимо ставить вертикально. Высота ограждения не должна превышать 2 м. Если необходима большая высота, то это согласовывается с надзорными организациями и архитектурой.

Чертеж с размерами ограды из профнастила

Допускается примыкание ограждения к передней стене гаража или к стене существующего дома. В этом случае для красоты всей конструкции створы забора и существующих зданий и сооружений должны совпадать.

Временное ограждение

Ограждение из профлиста часто используют для защиты строительной зоны. Это обусловлено простотой конструкции, быстротой монтажа и относительно низкой себестоимостью. Данное ограждающее сооружение может быть легко разобрано и повторно использовано на следующих объектах. Подобное ограждение также создает полную невидимость производимых за ним строительных работ. Из профлиста делают и ворота с калиткой.

Для временного забора проще использовать деревянные столбы и обрешетку из горбыля толщиной 25 мм. Ровность монтажа столбов и обрешетки проверяют шнуром. Если временный забор планируется эксплуатировать несколько лет, то заглубленные в землю концы столбов обматывают рубероидом, обмазывают битумом или обжигают. Это необходимо для предотвращения загнивания низа столбов до окончания срока эксплуатации самого забора.
Листы крепят к обрешетке кровельными шурупами с резиновой шайбой.

Конструкция и устройство временной ограды из листов профнастила

Если используется оцинкованный лист С-8, то это требование некритично. Если используется крашеный лист, то при повреждении окрашенной поверхности может возникнуть ржавчина.

Очень часто вверху забора делают козырек наружу из того же материала. Он защищает не только от дождя, но и от возможного падения строительных материалов, перемещаемых по стройплощадке краном. Такой козырек желательно укрепить наружными столбами с дополнительным каркасом жесткости.

Пример установленного козырька в комбинированном заборе из профнастила и кирпичных столбов

В этом случае возможны провисы или коробление листа. В местах стыков образуются щели. Кровельный саморез хорошо держит соединение, если вкручивается не только в сам лист, но и в обрешетку. Соединение листов только на кровельный саморез прочности не дает. Возможно выпадение таких саморезов. Слабая конструкция каркаса и обрешетки тоже приводит к выпадению саморезов. Особенно часто это происходит после сильного ветра.

Постоянный забор

Построить постоянный забор несколько сложнее. Постоянное ограждение может выполняться сплошным покрытием из профлиста или с секциями этого материала, расположенными между кирпичными столбами. Для устройства забора с кирпичными столбами, устраивается бетонный фундамент. Далее на него укладывается 4-5 рядов кирпича.

В кирпичные столбы устанавливаются закладные детали. К ним приваривается каркас из профтрубы 25х40х1,5 мм или из уголка 40х40 или 50х50 мм. После монтажа каркасов к ним крепится профлист в вертикальном расположении зига. Такие заборы смотрятся очень органично. Для устройства сплошного забора столбы бетонируют. По установленным опорам проваривают обрешетку из профтрубы 25х40х1,5 мм.

К обрешетке крепят профлист вертикально. Крепление профлистов к металлической обрешетке и между собой производят с помощью заклепок. Цвет заклепок подбирают под используемый профлист. Листы профнастила можно крепить к обрешетке и с помощью кровельных саморезов. Их цвет также подбирается под цвет профнастила.

Контур ворот рекомендуется делать из квадратной трубы 50х50 мм. Это связано с большими нагрузками на крайний вылет ворот. Внутреннюю обрешетку можно делать и из квадратной трубы 25х40 мм.
При устройстве конструкции с кирпичными столбами гармонично будет смотреться профлист, окрашенный под кирпич или под камень.

Забор на сложном рельефе

Часто рельеф грунта участка не представляет собой горизонтальной площадки. В этом случае ограждение устанавливают ступенями. Необходимо строго соблюдать горизонтальность обрешетки как верхнего, так и нижнего яруса. При строительстве капитального забора фундамент также делается ступенями с горизонтальной поверхностью. Именно на таком рельефе очень хорошо смотрится забор с кирпичными столбами.

Схема для установки ограды на неровном рельефе

Заключение

Забор из профлиста является универсальной конструкцией. Его строительство не требует больших финансовых и трудовых затрат. Временный забор легко демонтируется и может использоваться повторно несколько раз.
При строительстве ограждения необходимо устанавливать столбы с контролем шнуром. Обрешетку необходимо выполнять строго горизонтально. Листы профнастила крепят между собой на заклепки. Крепить листы к обрешетке можно на кровельные саморезы.

Способы монтажа железных столбов: как выставить опоры для забора по уровню и по высоте

Не важно, какой забор строится на участке – если правильно выполнять монтаж, то начинать нужно с установки заборных столбов. И чем лучше это будет сделано, тем крепче окажется ограждение и тем лучше оно будет противостоять непогоде. Вот почему установка столбов так важна и осуществляется по технологии. Только разобравшись в нюансах, установится крепкий забор, который простоит десятилетия.

Виды опор и их функции

Чтобы выполнить то или иное ограждение, используются разные материалы. Это позволяет установить такой забор, который будет соответствовать почве и при этом как нельзя лучше подходить под ландшафт.

Выбор, какой установить столб, зависит от типа грунта и от финансовых возможностей хозяина. В настоящее время предлагается много недорогих вариантов, выполненных качественно и по последним технологиям. Итак, давайте разберем типы столбов и их особенности:

Первый вариант – это бетонные столбы. Можно как приобрести готовыми, так и сделать своими руками. Несмотря на то, что изготавливаются они долго, результат стоит того. Готовые варианты отличаются относительной дешевизной и долголетием.
Следующий вариант – это опоры для забора из дерева. Требуют того, чтобы их обработали специальным раствором антисептика, а служат не более десяти лет. Также требуют постоянного ухода – хотя бы раз в десять лет поверхность красят.
Популярными считаются металлические столбы для забора. Такая конструкция из металла отличается длительным сроком службы. А чтобы прослужили еще дольше, обрабатывают средством от ржавчины. Чтобы внутрь не проникла влага, сверху их накрывают металлическими колпаками.
Асбоцементные. Относительно новый вариант труб для забора, который очень прочный и со временем практически не гниет. Правда, при установке столбов для забора такого типа требует много временных затрат.
Ну и, наконец, последний и самый эффективный вариант – это опоры, выложенные кирпичом. Такие конструкции простоят не одно десятилетие. Правда, из-за того, что они достаточно много весят, понадобится очень крепкий фундамент.

Также опоры могут отличаться и по диаметру.

Ошибки при строительстве забора

При монтаже конструкции для забора можно допустить сразу несколько ошибок:

неверно выбранный фундамент;
основа неправильно залита;
опоры не были установлены по специальной схеме, а просто воткнуты в землю.

Если неправильно выбрать фундамент или осуществить бетонирование, то уже через несколько лет конструкция попросту завалится. Поэтому нужно уделить особое внимание монтажу.

Из-за того, что вариантов заборов очень много – соответственно, и опоры для них подбираются разные. Поэтому фундамент нужно выбирать исходя из того, каким будет сам забор и материал, из него выполненный.

Уровень заглубления

Такой показатель, как глубина, зависит от того, какой общий вес у конструкции – чем ограждение будет тяжелее, тем больше глубина. Также на этот показатель влияет и состав грунта: как сильно промерзает почва, как глубоко находятся грунтовые воды.

Так, к примеру, если забор легкий, то достаточно будет глубины в 50 см. Если же забор тяжелый, то понадобится утрамбовать на глубину не менее метра.

Вертикальная установка

Конечно, тяжелее всего ставить забор со столбами, если нет такового опыта, либо если ограждение крупногабаритное. Поэтому, как вариант, можно пригласить специалиста. Вначале столб опускается в яму. При этом насколько ровно он установлен проверяется с помощью уровня.

В том случае, если опоры будут выставлены неправильно, то в дальнейшем забор поставить ровно не получится, так как это повлияет и на сами секции ограждения. В результате таких работ калитка не будет закрываться как нужно – а то и еще и нужно будет прилагать усилия.

Чтобы верхняя часть столбов была ровной, используют веревку. Она завязывается по крайним столбам, а остальные трубы выравниваются по ним.

Выбор способа установки

Установка железных и других столбов зависит от конструкции забора, а также от грунта и от того, чего хочет от ограждения хозяин.

Опоры можно как забетонировать, предварительно поместив в ямки, так и забить в землю. У каждого способа есть как свои достоинства, так и недостатки.

Забивание столбов: преимущества и недостатки

Забивка столбов для забора считается наиболее бюджетным вариантом. К преимуществам такого способа относятся:

возможно не готовить ямки заранее;
доступная цена установки забора;
самостоятельный монтаж с помощью кувалды;
устойчивость. Но только если водные грунты находятся на большой глубине.

Однако есть и недостатки, среди которых:

низкая устойчивость ограды, особенно на влажных почвах;
если неправильно наносить удары, то это может привести к разбиванию грунта;
под массой забора столбы проседают;
если в почве есть камни, то монтаж столбов осуществить будет довольно проблематично.

Бетонирование: преимущества и недостатки

Бетонирование – это более дорогой вариант, со своими достоинствами и недостатками. К первым можно отнести следующие пункты:

вне зависимости от того, насколько влажным будет грунт, ограждение все равно будет обладать повышенной прочностью;
такая ограда будет сохранять жесткость вне зависимости от массы забора;
повышенная устойчивость от коррозии, особенно когда речь идет о металлических стойках;
столбы не деформируются во время забивания;
злоумышленники не смогут вынуть забетонированные столбы.

Что же до недостатков, то это:

сама процедура длительная;
повышенные траты;
если столбы ставятся на пучинистой почве, то высока вероятность того, что столбы вытолкнет из грунта.

Забиваем столбы

Чтобы правильно забить столбы, важно учесть все, начиная от материалов и заканчивая схемой.

Разработка схемы и расчет

Что важно указать на схеме забора? В первую очередь здесь должно быть указано расстояние между столбами, которое составит 2,5-3 метра.

Зная площадь участка и расстояние между столбами, не сложно вычислить, сколько именно понадобится столбов. Например, если у вас шесть соток, а стороны равны 30 и 20 метрам, то расчеты будут выглядеть следующим образом:

Сначала нужно вычислить периметр, сложив все стороны. Получится сто метров.
Далее периметр делим на 2,5 метра. Получается, что на участок в шесть соток понадобится сорок стоек.

Здесь же следует учесть и наличие ворот и калитки.

Выбор материала и инструментов

Чтобы понять, сколько именно понадобится материала, нужно вычислить высоту ограждения, а затем к этой величине прибавить ту часть опоры, которая будет забита в землю.

Важно помнить, что опора должна быть забита как минимум на третью часть.

Что же до материала, то здесь используют профильную либо металлическую трубу. В качестве инструментов пригодится кувалда, либо специальное устройство для забивки.

Монтажные работы

Итак, из каких пунктов состоит забивка?

Вначале размечаем территорию, используя обычные колышки и веревку.
Затем, используя схему, разбиваем стороны на равные части.
Вбиваем тот столб, который должен находиться в углу, используя уровень.
Вбиваем остальные столбы, используя подходящий инструмент.
По верхнему шнуру определяем правильность вбитого забора.

Бетонируем опоры

Также как при забивании забора важны расчеты и составление схемы. Разберем, как это происходит на практике.

Выбор метода и расчеты

На начальном этапе важно выбрать, как именно будет происходить бетонирование. Для этого существует несколько методов:

Если почва стабильная, а влаги немного, то происходит полное бетонирование.
Когда почва слабая, а грунтовые воды близко, происходит частичное заливание.

Что же до расчетов, то они такие же, как и при забивании.

Необходимые материалы и инструменты

Обычно для такого типа монтажа опор используются следующие материалы:

Что же до инструментов, то здесь подойдет бурильное устройство и штыковая лопата.

Установка металлических опор

Монтаж такого забора осуществляется следующим образом:

Участок, как и в прошлый раз, размечается по периметру.
Ямки вырываются с помощью лопаты или бура.
На дно засыпают щебенку на глубину десять сантиметров.
В ямки устанавливаются металлические столбы.
Замешивается и заливается бетон.
Труба фиксируется до тех пор, пока бетон не начнет затвердевать.

Установка столбов для забора своими руками

Подготовительный этап

Бутование

Выкапывание ям-лунок

Бутование

После того, как ямки готовы, внутрь ставится столб.

Кстати! Щебень поддаётся переутрамбовыванию. Если забор покосился, просто отремонтируйте его, заново забутовав ямки.

Забивание

Подготовка лунок

Непосредственно забивание

Может осуществляться тремя способами:

вручную кувалдой;
ручным сваебоем «бабкой»;
бензиновым копером-сваезабивателем.

Теперь подробнее о «бабке» и копере.

Частичная и полная заливка бетоном

Частичное бетонирование

Принцип работы такой же, как при забивании:

выкапывается узкая ямка;
забивается столб;
верхняя часть ямки заливается бетоном.

Полное бетонирование

Здесь принцип схож с бутованием:

выкапывается лунка;
на дне делается утрамбованная подушка из щебня или других камней, можно использовать песок;
устанавливается опора, которая заливается цементом.

Что бы ни говорилось, бетонирование — отнюдь не панацея. В практике мы сталкивались с необходимостью переделывать забетонированные ограждения, которые талые грунтовые воды просто вытолкнули наружу.

Заливка ленточного фундамента

И наконец, последний способ установки столбов для забора своими руками — создание полноценного ленточного фундамента. Это самый сложный, долгий и дорогой способ, он подойдёт для установки тяжёлых оград, например, из кирпича и кованого металла. Чем капитальнее ограждение, тем шире должна быть лента фундамента (30–80 см), тем глубже его нужно закладывать (60–80 см). Опоры закладываются глубже, чем основной фундамент: им нужны «скважины» минимум 90 см. Компания “Проф-Заборы” предлагает строительство ленточного фундамента, при условии заказа забора у нас.

по размеченному периметру участка выкапывается траншея, ширина и глубина которой зависят от особенностей почвы, ограды, климата;
дно траншеи засыпается смесью щебня и песка слоем в 15 см;
на подушку укладывается каркас из предварительно сваренного арматурного прутка;
строится опалубка, её задача — удержать раствор в одном положении, сделать фундамент гладким и надёжным; важно, чтобы её легко можно было отделить от цемента после застывания;
ров заливается бетоном. Делать это нужно тщательно, не пропуская ни миллиметра. Можно бетонировать непрерывно, что подходит для лёгких оград, а можно слоями, предварительно дав засохнуть уже уложенному раствору. Такой вариант делает ограду ещё капитальнее;
столбы-опоры погружаются в заранее отмеченные места. Бетон не убережёт металл от коррозии, поэтому его нужно предварительно обработать антикоррозионным составом или вскрыть краской с соответствующими присадками.

Можно ли построить фундамент своими руками без опалубки? Если его глубина — не более 80 см, и вы не планируете делать выступающий над землёй слой, то да, особенно на плотном и тяжёлом грунте. Просто следите, чтобы в раствор не падал мусор.

на неровном участке с уклоном, фото, как сделать и поставить, установка ступеньками на косогоре своими руками, видео

Невзирая на то, что построить забор на склоне сложней в техническом плане, чем на ровной поверхности, помимо защиты от посторонних взглядов он выполняет и другую функцию. Не допускает осыпания земли, так как это серьезная опасность для расположенного на территории дома и иных сооружений. Перед тем как смастерить забор на неровном участке, нужно определиться с его дополнительными возможностями. Их достаточно много.

Ограда на неровной местности

Забор на участке с уклоном: варианты

Перед тем как сделать забор на склоне, нужно оценить собственные силы и задачи ограждения, определить перепад и наклон поверхности. Если это защита от разрушения, то целесообразно возвести его из камня или кирпича на ленточном фундаменте. Если устанавливать ограду на неровном участке в декоративных целях, то в качестве стройматериала можно выбрать древесину, профлист или штакетник.

Изгородь с уклоном на даче

По типу уклона рельефа участок может быть различным. В связи с этим стоит отметить следующее:

Низкий наклон позволит построить забор, повторяющий правильно изгибы ландшафта. Полотно ограждения в таком случае может находиться ровно. Основание под изгородь либо совсем отсутствует, либо используют ленточный фундамент.
На крутом склоне эти варианты строительства ограждений смотрятся непривлекательно. При этом необходимость в укреплении потребует основательного сооружения фундамента. Изгородь можно сделать ровной, если установить выравнивающее или ступенчатое основание. То есть отдельные элементы находятся в форме ступеньки и имеют разный уровень.

Деревянный штакетник на неровной площадке

Если укреплять грунт на склоне не нужно и постройка надежного основания не находится в планах строительства, то можно соорудить ограду из евроштакетника, доски, сетки рабицы, профлиста. Можно выстроить забор ступеньками, установленный на столбах, постепенно возвышаясь.

Минус этой изгороди – появляются снизу большие пустоты в виде треугольника. Они дают открытый доступ различным животным. Также могут пробраться злоумышленники.

Одним из способов исправить эту проблему является посадка вечнозеленых многолетних растений либо использование вазонов для высадки кустов.

Так, функцию защиты забора можно объединить с декоративной. Избавиться от пустот под деревянным ограждением можно, если вырезать нижнюю часть в виде треугольника.

Ограждение частного дома

Если устанавливать забор на уклоне, то выбор стройматериала также будет зависеть от личных возможностей владельца дома:

Забор из дерева или профнастила – наиболее подходящий способ для сооружения своими руками.
Ограждение из брусьев, штакетника можно использовать для забора, который повторяет небольшую возвышенность участка.
Самый прочный, но при этом и дорогой – это бетонный, кирпичный и каменный наклонный забор. Постройка таких ограждений потребует большой подготовки, опыта, значительных затрат времени и денег.

Ограждение из металлического штакетника с каменными столбами

Влияние наклона и выбор основания

С учетом уровня склона подбирается и вид основания под забор. Цоколь – основной элемент каждого типа фундамента. Он зависит от таких показателей:

высоты планируемого забора;
степени углубления фундамента;
длины от верха цоколя до отмостки;
размера отмостки цоколя.

Эскиз установки ограды на склоне

На определенных территориях отмостку нужно делать, чтобы отвести постоянные паводковые и дождевые воды от фундамента. Высота отмостки требуется не меньше 25 см, угол наклона – около 6–8 градусов.

Иногда во время сооружения ограждения на склоне территорию выравнивают насыпью. Если смотреть в плане привлекательности, то эта изгородь выглядит одинаковой по всему периметру, поскольку неровный участок компенсируется высотой насыпанной земли. Но этот вариант очень трудоемкий и потребует немалых вложений.

Деревянная ограда ступеньками

Если на территории крутой овраг, то во время возведения изгороди и устройства фундамента большое внимание необходимо уделять соединению отдельных элементов.

На определенных ландшафтах со склоном может требоваться устройство дренажа. Все зависит от геологических характеристик конкретной территории. Для этого используют фильтрационные шахты вместе с дренажной системой. Она может быть двух типов:

Наземный дренаж – это насыпь позади забора по периметру конструкции из крупной щебенки либо битого кирпича.
Подземный – делается из канализационной трубы, которая помещается в сливную яму.

На фото изображена изгородь в деревне.

Большой уклон

Устройство выравнивающего основания

Установка на косогоре ленточного фундамента поможет создать ровную по верхнему контуру изгородь, без пустот внизу. Роль выравнивающего основания играет непосредственно фундамент. Его высота с учетом увеличения склона будет возвышаться.

Схема ступенчатой подошвы фундамента

Сооружение фундаментного основания этого типа состоит из нескольких этапов:

Для начала необходимо сделать разметку. Важно узнать в разных точках периметра с уклоном высоту заливки основания.
Траншею начинают выкапывать от наивысшей точки строящегося забора.
Перед монтажом опорных стоек по периметру траншеи укладываются арматурные прутья диаметром 8–12 мм и с шагом 200х200 мм. Причем все соединения арматуры непременно нужно связать друг с другом, образуя сетку. В итоге их нужно сделать две: верхнюю и нижнюю.
Затем монтируется опалубка и закрепляются опорные столбы для ограждения на уклоне, куда приваривают поперечные лаги. Опалубку нужно ставить четко по уровню, причем с учетом склона ее высота будет в размерах увеличиваться. В верхней точке ее высота может находиться на уровне земли.
Чтобы стенка опалубки не нарушилась под давлением бетонного раствора, иногда используют подпорные столбы с упором в грунт.
Монтаж опорных стоек на уклоне тоже имеет определенные нюансы. Чтобы обеспечить одинаковую высоту, нужно использовать столбы разного размера.
При уклоне заливка опалубки бетонным раствором выполняется поэтапно. Каждый следующий слой заливается бетоном марки М250 лишь после неполного затвердевания предыдущего.

Эскиз изгороди частного дома

Сооружение ступенчатого основания

Возведение ступенчатого основания на склоне почти не отличается от ленточного. Есть только одно различие: его сооружение начинают производить с разметки участков под крепление опорных стоек. Расстояние между опорами – это и есть одна ступень.

Чертеж для устройства ступеней основания

Устройство опалубки на склоне тоже имеет нюансы. Опалубку заливают с нижней точки. Работу выполняют с учетом установленных ступеней. Лишь после подготовки одной ступеньки на уклоне заливают следующую. Для заливки используют бетон М250.

Для армирования ступенчатого фундамента используют рифленую арматуру диаметром 8–12 мм. Ее вяжут с шагом 200х200 мм и укладывают в виде двойной сетки.

Наглядная схема армирования

Опоры будут одинаковыми по высоте лишь на одной ступеньке.

Когда основание будет подготовлено по всему периметру склона и затвердеет, приступают к привариванию поперечных лаг и креплению профиля забора.

На фото изображен ступенчатый фундамент на склоне.

Ограда ступеньками

Участок с маленьким уклоном

Если на неровной территории маленький склон, то копать котлован под фундамент нужно с его верхней точки, вынимая землю на одном уровне. Обычно углубление и высота основания под забор по контуру участка находятся неизменными, кроме случаев, если в определенном месте граница плодородного грунта заглублена ниже. В этой ситуации глубина котлована делается больше, пока грунт полностью не будет вынут из траншеи.

Вариант установки заграждения на неровном ландшафте

Обустройство фундамента забора производится так же, как и ленточного. Когда бетонный раствор полностью затвердеет и демонтируют опалубку, выполняют обратную засыпку земли на уклоне вдоль основания. Поверхность земли выравнивают таким образом, чтобы по периметру конструкции насыпь и отмостка находились в одном уровне.

Ниже представлено фото забора на неровном участке на маленьком склоне.

Заграждение из профлиста на даче

Участок со средним уклоном

Если склон более 25 см, то этот наклон называется средним. Это учитывают во время разметки основания. Нельзя выбирать в качестве отправной точки наивысший участок будущего ограждения. Так, в качестве основной выбирают низшую часть. Это объясняется тем, что в подобных местах склона нижняя часть фундамента может находиться выше уровня земли.

Эскизы

Во время копки траншеи под основание забора в низшей точке территории нужно контролировать, чтобы глубина котлована находилась глубже плодородного слоя грунта.

Дальше копают траншею, направляясь к наивысшей части склона, причем соблюдают одинаковую глубину. Если перепад высот превышает глубину основания на склоне, выполняют отсыпку земли в нижней части фундамента.

Чертеж ленточного фундамента

Когда все будет готово, начинают вертикальную отсыпку земли. Для отсыпки котлована на склоне можно использовать любой грунт. В частности, ранее выбранный из траншеи.

При таком варианте сооружения фундамента на уклоне трудозатраты минимальны, а расход бетонного раствора будет незначительным. При правильной технологии земля не будет осыпаться, а забор простоит долгое время.

Ниже размещено фото забора на склоне со средним наклоном.

Металлический штакетник

Участок с большим уклоном

Если гора очень крутая и перепад крайних участков основания больше 100 см в глубину, этот наклон называют большим. На такой территории лучшим решением является сооружение ступенчатого фундамента. Он потребует более трудоемких и затратных работ.

Схема армирования ступени под ограду с кирпичными столбами

Специфика возведения заключается в том, что в нижней части основу под забор на неровной территории делают на уровне земли, а в верхней части – с учетом расчетного углубления. Для перехода с уровня на уровень делают несколько уступов.

Ниже представлена фотография заграждения на неровном участке с большим склоном.

Монтаж ступеньками

Как поставить забор на неровном участке

На неровной территории со склоном ограду можно поставить с одинаковым наклоном по верхнему уровню либо ступенчатую. Если для ограждения используется профлист, то во втором случае работы производить проще и, помимо этого, такой материал лучше подойдет для наклонных участков.

Разметка территории под строительство

Подготовительный этап установки забора

Прежде чем строить изгородь на склоне, требуется тщательно подготовиться, чтобы в дальнейшем получился красивый и надежный забор, который не боится осадков или сильного ветра. Подготовка в себя включает:

разметку неровной территории;
планирование и расчет изгороди на уклоне;
приобретение стройматериалов.

Эскиз вариантов оснований

Чтобы определить расход стройматериалов для изгороди на неровной территории или склоне, измеряют периметр территории. Для определения расхода профлиста для строительства забора нужно не забывать, что крепление листов делается внахлест на 8–12 см.

Число опорных столбов и требуемых компонентов для бетонирования берется с таким учетом: один столб на шаг 2–2,5 метра, заглубление основания – от 0,9 до 1,5 м (с учетом типа грунта). Для опорных стоек выбирают профтрубы сечением 50х50 мм и размером, равным высоте ограждения, добавляя заглубление основания.

Установка столбов для монтажа сетки рабицы и секционной ограды

Поперечины для ограды на склоне можно сделать из уголка, но лучше из профтрубы сечением 25х45 мм. Если забор не выше 1,9 м, лаги крепятся в два ряда. Если высота больше – в три ряда. Для заливки раствором столбов забора на неровной местности потребуется бетон М250.

Между крайними столбами неровной поверхности протягивают веревку и отмечают участки крепежа промежуточных опор, учитывая месторасположение уличной двери и ворот.

Эскиз ограждений на уклоне в деревне

На видео показан монтаж ограды на неровном участке.

Установка забора на склоне своими руками

Пошаговая инструкция строительства ограды на участке с уклоном своими руками состоит из следующих этапов:

Земельные работы.
Крепление столбиков и заливка бетонным раствором.
Крепеж поперечин и фиксация профильного листа.

Схема монтажа столбов

Копку траншей под монтаж столбов на неровной территории или уклоне лучше проводить бензобуром, но можно и вручную лопатой. Отмеряют требуемый размер профтрубы (для разных столбов на склоне их длина различна), ставят ее в вертикальном положении по уровню. Затем вбивают на 1/3 длины в грунт.

Профтрубы для столбов могут поставлять вместе с верхним защитным колпаком. Чтобы его не деформировать, заглушку нужно снять и вбивать через брусок.

Чертеж для монтажа забора на даче

Затем заново определяют правильность установки столба на уклоне или неровной поверхности и, если нужно, выравнивают. Пространство между грунтом и опорой забора заливают бетонным раствором. Бетону позволяют подсохнуть не меньше суток.

Установка заборных лаг состоит в их приварке к опорам.

Сварочные соединения затем зачищают и покрывают защитными составами от коррозии. Каркас ограждения на уклоне красят в цвет, который подходит в тон используемого материала. Профлист закрепляют на незначительном расстоянии от уровня грунта внахлест с помощью саморезов.

Чертеж для монтажа ограды со столбами из кирпича

Монтаж забора на территории, где находится склон или есть значительные неровные поверхности, практически не отличается от возведения ограждения на ровном участке. Эта изгородь на уклоне простоит долгое время, если грамотно выбрать способ заливки фундамента для определенной местности, описанный выше.

CSS свойство line-height

Пример

Установите высоту строки для разных элементов

div.a {
line-height: normal;
}

див.b {
высота строки: 1,6;
}

div.c {
line-height: 80%;
}

div.d {
line-height: 200%;
}

Попробуй сам »

Дополнительные примеры «Попробуйте сами» ниже.

Определение и использование

Свойство line-height определяет высота строки.

Примечание: Отрицательные значения не допускаются.

Поддержка браузера

Числа в таблице указывают первую версию браузера, полностью поддерживающую свойство.

Объект
высота строки	1,0	4,0	1,0	1.0	7,0

Синтаксис CSS

высота строки: нормальный | номер | длина | начальная | наследование;

Стоимость недвижимости

Значение	Описание	Играй
нормальный	Нормальная высота строки. Это по умолчанию	Играй »
номер	Число, которое будет умножено на текущее font-size для установки высоты строки	Играй »
длина	Фиксированная высота строки в пикселях, точках, см и т. Д.	Играй »
%	Высота строки в процентах от текущего шрифта размер	Играй »
начальный	Устанавливает для этого свойства значение по умолчанию. Читать про начальный	Играй »
унаследовать	Наследует это свойство от своего родительского элемента.Читать про наследство

Другие примеры

Пример

Установите высоту строки в пикселях и сантиметрах для разных элементов

div.a {
высота строки: 10 пикселей;
}

div.b {
line-height: 30px;
}

div.c {
line-height: 0,5 см;
}

div.d {
line-height: 1 см;
}

Попробуй сам »

Пример

Установите высоту строки как число для разных элементов

div.a {
line-height: 0,5;
}

div.b {
line-height: 1,6;
}

div.c {
высота строки: 2;
}

Попробуй сам »

Связанные страницы

Учебник

CSS: Текст CSS

Ссылка

HTML DOM: lineHeight свойство

.Макет

CSS — Свойство позиции

Позиция Свойство определяет тип метод позиционирования, используемый для элемента (статический, относительный, фиксированный, абсолютный или липкий).

Позиция Свойство

Свойство position определяет тип метода позиционирования, используемого для элемента.

Существует пять различных значений позиции:

статический
родственник
фиксированная
абсолютное
липкий

Элементы затем располагаются сверху, снизу, слева и справа. свойства.Однако эти свойства не будут работать, если позиция свойство устанавливается первым. Также они работают по-разному в зависимости от позиции ценность.

позиция: статическая;

HTML-элементов по умолчанию позиционируются статично.

На статически позиционированные элементы не влияют свойства top, bottom, left и right.

Элемент с положением : статический; никак не позиционируется; это всегда позиционируется в соответствии с нормальным потоком страницы:

Этот элемент

имеет position: static;

Вот используемый CSS:

Пример

div.статическое {
положение: статическое;
граница: сплошная 3 пикселя # 73AD21;
}

Попробуй сам »

позиция: относительная;

Элемент с позицией: относительная; расположен относительно своего нормального положения.

Установка свойств верхнего, правого, нижнего и левого положения относительно позиционированного элемента вызовет его необходимо отрегулировать от его нормального положения. Другой контент не будет изменен таким образом, чтобы он мог уместиться в пробелах, оставленных элемент.

Этот элемент

имеет position: relative;

Вот используемый CSS:

Пример

div.относительная {
позиция: относительная;
слева: 30 пикселей;
граница: сплошная 3 пикселя # 73AD21;
}

Попробуй сам »

позиция: фиксированная;

Элемент с позицией : фиксированный; позиционируется относительно области просмотра, что означает, что он всегда остается на том же месте, даже если страница прокручивается. Вершина, Свойства right, bottom и left используются для позиционирования элемента.

Фиксированный элемент не оставляет зазора на странице, где он обычно располагался бы.

Обратите внимание на фиксированный элемент в правом нижнем углу страницы. Вот используемый CSS:

Пример

div.fixed {
позиция: фиксированная;
внизу: 0;
справа: 0;
ширина: 300 пикселей;
граница: сплошная 3 пикселя # 73AD21;
}

Попробуй сам »

Этот элемент

имеет position: fixed;

позиция: абсолютная;

Элемент с положением : абсолютный; позиционируется относительно ближайшего предка (вместо позиционирования относительно области просмотра, как фиксированный).

Однако; если элемент с абсолютным позиционированием не имеет позиционированных предков, он использует тело документа и перемещается вместе с прокруткой страницы.

Примечание. «Позиционируемый» элемент — это элемент, положение которого может быть любым, кроме статический .

Вот простой пример:

Этот элемент имеет position: relative;

Этот элемент

имеет position: absolute;

Вот используемый CSS:

Пример

div.относительная {
позиция: относительная;
ширина: 400 пикселей;
высота: 200 пикселей;
граница: сплошная 3 пикселя # 73AD21;
}

дел. Абсолютное {положение
: абсолютное;
верх: 80 пикселей;
справа: 0;
ширина: 200 пикселей;
высота: 100 пикселей;
граница: сплошная 3 пикселя # 73AD21;
}

Попробуй сам »

позиция: липкая;

Элемент с позицией : липкий; позиционируется в зависимости от положения прокрутки пользователя.

Прикрепленный элемент переключается между относительно и фиксированным , в зависимости от положения прокрутки.Он позиционируется относительно, пока не будет достигнута заданная позиция смещения во вьюпорте — затем он «закрепится» на месте (например, position: fixed).

Примечание. Internet Explorer, Edge 15 и более ранние версии не поддерживают закрепленное позиционирование. Safari требует -webkit- префикс (см. пример ниже). Вы также должны указать хотя бы один из верхний , правый , нижний или левый для липкое позиционирование для работы.

В этом примере липкий элемент прикрепляется к верхней части страницы ( вверху: 0 ), когда вы достигаете положения прокрутки.

Пример

div.sticky {
позиция: -webkit-sticky; / * Safari * / Позиция
: липкий;
верх: 0;
цвет фона: зеленый;
граница: 2px solid # 4CAF50;
}

Попробуй сам »

Перекрывающиеся элементы

Когда элементы расположены, они могут перекрывать другие элементы.

Свойство z-index определяет порядок стека элемента (какой элемент должен быть помещен перед или позади других).

Элемент может иметь положительный или отрицательный порядок стека:

Поскольку изображение имеет z-index, равное -1, оно будет помещено за текстом.

Пример

img {
позиция: абсолютная;
слева: 0px;
верх: 0px;
z-индекс: -1;
}

Попробуй сам »

Элемент с более высоким порядком стека всегда находится перед элементом с более низким порядком стека.

Примечание: Если два позиционированных элемента перекрываются без z-index указано, элемент, расположенный последним в HTML-коде, будет показан сверху.

Размещение текста на изображении

Как разместить текст поверх изображения:

Другие примеры

Задайте форму элемента
В этом примере показано, как задать форму элемента. Элемент обрезается по этой форме и отображается.

Проверьте себя упражнениями!

Все свойства позиционирования CSS

Имущество	Описание
низ	Устанавливает край нижнего поля для позиционированного блока
зажим	Зажимает абсолютно позиционированный элемент
слева	Устанавливает край левого поля для позиционированного блока
позиция	Задает тип позиционирования элемента
правый	Устанавливает правый край поля для позиционированного блока
верх	Устанавливает край верхнего поля для позиционированного блока
z-индекс	Устанавливает порядок стека элемента