Как утеплить деревянный пол в частном доме своими руками: Как утеплить пол в деревянном доме своими руками

Утепление пола с деревянным или бетонным основанием

Друзья я надеюсь вы понимаете, что дома, гаражи или бани, могут быть построены по разным технологиям, и материалы из которых строятся эти здания тоже могут быть разными, соответственно и основание пола тоже может быть разным. Например, в большом доме основанием пола, может служить плита перекрытия, лежащая между подвалом и первым этажом.

В бане основанием пола могут быть деревянные лаги на которые настелены доски, а в гараже бетонная стяжка лежащая прямо на грунте. Как утеплить полы в частном доме гараже или бани? Все очень просто нужно знать какой использовать материал и как правильно его устроить. Давайте посмотрим на изображение, которое расположенно ниже, на нем показано два вида основания пола, бетонное и деревянное.

Деревянное основание пола обычно состоит из опорных лаг, чернового и чистого пола.

1. Осмотр опорных лаг

Перед тем как начать утеплять пол с деревянным основанием, нужно убедиться в пригодности опорных лаг. Для этого потребуется снять чистый пол и внимательно осмотреть деревянные лаги. В случае если лаги сильно прогнили и превратились в труху их стоит заменить на новые.

Если лаги немного потемнели, не повреждены паразитами и способны нести все нагрузки, тогда мы, их оставляем преждевременно усилив те места, где будет высокая нагрузка дополнительными лагами. Такими местами может быть пол где будет располагаться ванная, котел отопления, или тяжелая мебель (например, старинный рояль). Также лаги нужно обработать специальными антисептиками, предотвращающими гниение дерева и распространение вредителей и паразитов. Когда мы убедились в пригодности лаг переходим к утеплению пола своими руками.

2. Гидроизоляция сэндвича утепления пола.

Первым делом нужно узнать какое основание находиться под лагами, это может быть бетонная плита или грунт. В случае если у вас бетонная плита или стяжка устроенная по всем правилам и имеет качественно сделанную гидроизоляцию, вам не требуется использовать гидроизоляцию в сэндвиче утепления пола, достаточно будет использовать слой пароизоляции.

Если под лагами у вас грунт (так часто бывает на небольших дачах), требуется в сэндвич под теплоизоляционный материал уложить слой гидроизоляции. В идеале грунт нужно закрыть стяжкой и произвести гидроизоляцию. Прочитайте интересную статью про гидроизоляцию и её основы, она поможет вам понять как правильно сделать гидроизоляцию.

Интересная статья:

Гидроизоляция ленточного фундамента своими руками + видео урок — не допусти катастрофической ошибки при строительстве дома. Гидроизоляция обязательный этап в строительстве дома!

3. Монтаж сэндвича утепления пола на деревянном основании

Давайте посмотрим на схему утепления пола в частном доме своими руками с использованием минеральной ваты.

На изображении в нашем случае под лагами открытый грунт, поэтому в сэндвиче под теплоизоляционным материалом используем слой гидроизоляции. Порядок сэндвича должен быть таким:

• Черновой пол.
• Первый слой паро или гидроизоляции.
• Теплоизоляционный материал (необязательно минеральная вата), это может быть другой теплоизоляционный материал.
• Второй слой пароизоляции.
• Чистый пол.

В принципе «специалист» на видео сделал все правильно, единственное допустил одну грубую ошибку сказав, что второй слой пароизоляции необязательно. В случае если вы утепляете пол стекловатой и не кладете второй слой пароизоляции, вы обречены дышать стеклом летающем в воздухе на протяжении всего пребывания в доме.

Обязательно кладите второй слой пароизоляции, дышать стеклом очень вредно! При утеплении стекловатой используйте специальные защитные маски.

Бетонное основание пола, это может быть Ж/Б плита перекрытия или бетонная стяжка.

1. Осмотр бетонного основания

Перед тем как начать утепление в частном доме своими руками, требуется осмотреть бетонное основание на наличие трещин и неровностей. Трещины нужно залатать цементным раствором, а все неровности сбить с помощью отбойного молотка или перфоратора с функцией отбойника.

2. Гидроизоляция бетонного основания

Гидроизоляцию бетонного основания перед утеплением пола сделать необходимо, так как соприкосновение бетонного основания и теплоизоляционного материала будет прямым. Это можно будет сделать с помощью битума и рулонных материалов на основе полимеров.

3. Монтаж утепления пола на бетонном основании

Утепление пола на бетонном основании будем рассматривать на примере сыпучих материалов, а конкретнее я возьму керамзит.

На бетонное основание необходимо уложить слой гидроизоляции, далее установить в уровень метало профиль, он послужит вместо маяка, а также креплением для фанеры, после насыпать керамзит слоем 5-10 сантиметров и разровнять утеплитель по выставленным маякам. Настелить фанеру и хорошо ее закрепить. Я думаю тут все понятно, остается посмотреть видео урок.

Утепление, пола в здании имеющее подвал

Если в вашем здании имеется подвал, начинать утепление частного дома следует именно оттуда! Нам всем известно, что почва имеет свойства промерзать и основные тепло потери идут от мерзлого грунта. Для начала следует произвести гидроизоляцию и утепление внешних стен цоколя, это оградит стены от пропитки водой, а теплоизоляция не даст уйти теплу.

Обратите внимание, что материл, которым вы осуществляете наружное утепление должен быть влагостойким, как вариант это может быть пенополистирол или пенопласт. Внутри подвального помещения должно быть сухо, вентиляционные окошки должны нормально функционировать.

Если вы не знаете что такое вентиляционные окошки и не можете понять чем идет речь, прочитайте полезную и интересную статью на эту тему.

Интересная статья:

Технологию утепления цоколя, описывать в этой статье не буду, это уже отдельный разговор, позже посвящу объемный материал на эту тему. Для общего понимания вставлю для вас видео урок о гидроизоляции и утеплении цоколя.

Немного отклонился от темы, давайте вернемся к утеплению пола своими руками. Утепление пола возможно осуществить со стороны подвала, то есть утеплить потолок подвала он же пол дома. Для этого нужно смонтировать такой же утепляющий сэндвич, как был описан выше, только здесь его придется смонтировать наоборот, так сказать кверху ногами.

Утепление пола в доме стоящем на грунте

Что такое дом, расположенный на грунте? Это дом, который имеет плитный фундамент, а конкретнее, это многослойная монолитная железобетонная плита, расположенная по всей площади дома. Примерно эта конструкция выглядит так.

Для утепления пола лежащего на грунте требуется:

• Отчистить основание от пыли и мусора, залатать все трещины цементным раствором.
• Проложить слой рубероида или полимерной гидроизоляции.
• Осуществить монтаж лаг с помощью бруса 10х10 или 5×5 сантиметров в зависимости от того насколько вам нужно утеплить пол.
• Проложить слой теплоизоляции в нашем случае это пенопласт.
• Поверх теплоизоляции проложить слой пароизоляции.
• Закрыть сэндвич досками чистого пола или фанерой.

Таким образом, происходит устройство утепления пола в частном доме своими руками в доме стоящем на грунте. Я думаю эти технологии вам понятны, давайте поговорим о теплоизоляционных материалах.

Как утеплить пол с использованием керамзита в частном доме, плюсы и минусы

Керамзит, это отличный материал для утепления не только пола, ну и стен и даже потолка. Его изготавливают на глиняной основе. В специальных печах его обжигают и получают керамзит разной фракции от мелкой до крупной. Основным достоинством керамзита является низкая стоимость этого материала. С помощью керамзита возможно утеплить почти любое здание.

Керамзит — это абсолютно экологически чистый материал он совершенно нетоксичен, также к его плюсам стоит добавить что этот материал очень легкий, с ним легко работать, а ещё у него хорошая морозостойкость. К минусам можно отнести: требуется толстый слой утепления что сокращает высоту комнаты и хрупкость.

Как утеплить пол пенополистиролом или пенопластом своими руками, плюсы и минусы

Пенопласт очень популярный материал, используется в утепление стен, полов, крыш подвалов чердаков и так далее. Относится к так называемым вспененным утеплителям. Пенопласт содержит в себе большой процент воздуха, это существенно облегчает этот материал, а также увеличивает теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства.

От процента воздуха, содержащегося в этом материале, зависит его плотность, чем меньше воздуха, тем у пенопласта выше плотность. Плотность материала увеличивает устойчивость к механическим нагрузкам, но снижает теплоизоляционные свойства и наоборот.

Если вы используете пенопласт с небольшой плотностью для утепления пола или стен, максимально оградите его от механических повреждений. Воду пенопласт почти не боится, также эти материалы устойчивы к грибкам и плесени. С вспененными материалами легко работать, их можно без каких-либо усилий разрезать или разломать, или превратить в раздельные шарики, которые можно использовать для пенобетона.

На пенопласт почти не влияет климат, ему не страшна жара и морозные дни. Пенопласт и пенополистирол очень горючие материалы, постарайтесь их не использовать в помещениях, где возможно их возгорание, например, в бани. Еще одним минусом этого материала является плохая проводимость воздуха, этот материал почти не дышит. Также пенопласт нельзя красить, любое воздействие растворителей на него, разрушают структуру этого материала.

Как утеплить пол стекловатой или минеральной ватой плюсы и минусы

Я считаю минеральную вату одним из лучших утеплителей, но только из личных побуждений. Не забывайте, что утепление пола, это комплексная проблема и решать ее нужно комплексно, поэтому необходимо использование всевозможных материалов в разных областях, так как у каждого теплоизоляционного материалы свои плюсы и минусы.

Минеральную вату также называют каменной ватой, она представляет собой волокно, получаемое путем плавления метаморфических и магматических горных пород. Этот материал обладает низкой тепло проводимостью и устойчив к возгоранию, даже если случится пожар, минеральная вата будет единственным, что не сгорит в адском костре.

Несомненно, минеральная вата является отличным утеплителем. С ней просто работать, её легко разрезать, а также у этого материала большой срок годности. Наверное, основным из минусов минеральной ваты является ее неустойчивость к влаге, более того, этот утеплитель теряет свои свойства при напитке водой.

В жару не очень комфортно работать с этим материалом, его частички прилипают к телу, и это создает неприятный дискомфорт, особенно если вы работаете со стекловатой.

Водяное и электрическое утепление пола

Эти два способа утепления пола в частном доме своими руками, являются активными, так как требуют привлечение сторонних сил, в первом случае это горячая вода, а во втором электроэнергия. Плюсы этих двух видов неоспоримы, устройство водяного пола позволяет нагреть не только полы, но и обеспечить постоянную температуру в доме.

Другими словами, водяной пол это большая батарея. Существенным минусом является то что, систему водяного пола можно использовать только в частных домах и других постройках частного характера.

Использование водяного пола с присоединением к центральной системе отопления запрещено, из-за угрозы увеличения гидравлического сопротивления.

Водяные полы могут быть устроены разными способами. Первый вариант это когда трубы водяного пола застилаются специальными панелями, а второй когда вся система заливается цементной стяжкой. У первого варианта есть возможность разборки пола, на мой взгляд, это большой плюс, а вот второй вариант является неразборным.

Давайте посмотрим видео урок на тему: как утеплить пол в частном доме своими руками с помощью водяного пола.

В квартире подойдет использование электрического утепления пола. Например, использование такого типа утепления не заменимо в квартирах на первых этажах в ванной комнате или на балконе.

Электрический пол по своей технологии несложен в монтаже, достаточно внимательно прочитать инструкцию, чтобы устроить утепление своими руками. Ну и, конечно, посмотреть видео урок о том как смонтировать электрический пол.

Автор статьи: Рычков Илья — администратор блога Инфо Стройка.ру

Утепление пола в частном доме своими руками

На чтение 8 мин. Просмотров 1.5k.

Правильно утепленные полы в доме являются залогом комфортности проживания. Об этом мероприятии стоит подумать на этапе проведения строительных работ по возведению своего жилища. В этом случае утепление можно провести с минимальными затратами и большей степенью удобства при создании теплого пола.

При приобретении жилья на вторичном рынке, придется производить утеплительные работы применительно уже к готовому покрытию. В такой ситуации технологический процесс проведения работ будет значительно усложнен.

Правила утепления полов

При проведении утеплительных работ пола при осуществлении строительных работ необходимо следовать следующим правилам:

1. При расположении грунтовых вод на расстоянии меньше двух метров, нужно применить методы гидроизоляции.

2. Укладка чернового пола.

    Он должен состоять из слоев:

• подстилающего;
• выравнивающего;
• промежуточного;
• изоляционного.

3. Укладка слоя теплоизоляции.

4. Оформление чистового пола.

    Который может быть изготовлен из:

• струганных досок;
• ДСП-плиты;
• ОСБ плиты.

Чем и как утеплять полы?

Полы утепляют различными материалами, в том числе:

• минеральной ватой;
• пенополистиролом;
• керамзитом.

Материал минеральной ваты обладает свойством отличного впитывания влаги, благодаря чему происходит быстрое ее разрушение. Чтобы этого избежать, необходимо под слой данного утеплителя проложить гидроизоляцию.

В мире современных технологий возможно проведение утепления полов тремя способами:

1. методом утепленной стяжки;
2. утепленного деревянного настила;
3. с помощью различных систем и приспособлений для подогрева пола.

Выбор изоляционного материала

Для проведения объективного выбора изоляционного материала с целью утепления полов, необходимо заранее ознакомиться со всеми вариантами, предлагаемыми рынком. Обычно применяется пенопласт, минеральная вата или керамзит. Каждый материал обладает множеством модификаций с разнообразными свойствами и характеристиками. Также каждое из вышеперечисленных веществ обладает рядом достоинств и недостатков.

Пенопласт и керамзит – основные утеплители

Пенопласт – удобный материал для утепления полов. Он представляет собой белый газонаполненный полимер, состоящий из мелких вспененных частиц полистирола. Состоит на девяносто семь процентов из воздуха, который является лучшим теплоизолятором. Обладает влагоотталкивающими свойствами. Производитель осуществляет выпуск материала в виде листов, отличающихся различными характеристиками по прочности и толщине.

Существует несколько разновидностей пенопласта, в том числе:

• пенополиуретан;
• пенополиэтилен;
• пенополипропилен.

Недостатками пенопласта являются:

• неспособность пропускать воздух;
• подверженность механическим повреждениям, в том числе и в результате деятельности грызунов;
• способность к разрушению под воздействием лакокрасочных материалов.

Керамзит представляет собой овальный стекловидный материал коричневого цвета со спекшейся оболочкой.

Изготавливают его в виде:

• гравия;
• щебня;
• песка.

Изготавливают материал путем обжига глины или глинистого сланца, которые при воздействии высоких температур начинают «вспучиваться». В зависимости от выбранного производителем керамзита температурного режима, предоставляется возможным получения продукта различной плотности.

Основные характеристики керамзита:

• размер гранул;
• твердость;
• плотность слоя после осуществления насыпи;
• соотношение величин веса и объема.

Преимущественными свойствами керамзита перед другими утеплителями полов является:

• теплоизоляционные характеристики;
• шумоизоляция;
• небольшая стоимость.

Теплоизоляция пола в старом доме

При утеплении пола в уже построенном и введенном в эксплуатацию доме, возможны два варианта его проведения:

1. При низких потолках, когда дополнительный слой применяющихся строительных материалов уменьшит расстояние между потолком и полом, необходимо произвести полное снятие старых полов. В некоторых случаях проводят даже некоторое углубление с целью улучшения комфортности жилища.
2. Наложение элементов нового пола на старый его вариант.

1. Проведение углубления со снижением уровня пола относительно первоначального нулевого земляного уровня.
2. Нанесение слоя гидроизолятора.
3. Крепление теплоизолятора.
4. Установка чернового и чистового полов.

Утепление деревянного пола

Для проведения работ по утеплению в старом доме с деревянным полом, необходимо проверить его прочность. Для этого нужно снять несколько досок и оценить состояние лаг. Если они не гнилые и не испорченные грызунами, то можно смело приступить к этапам утепления.

1. Поверхность пола застелить гидроизолятором, в роли которого можно использовать:

• рубероид;
• пергамин.

2. На гидроизолятор наложить деревянные брусья толщиной шестьдесят сантиметров и прикрепить их к поверхности старого пола.

3. Расстояние между брусьями заполнить теплоизоляционным материалом.

4. На брусья уложить чистовой пол, который может быть в виде:

• обрезных досок;
• плиты ОСВ.

Теплоизоляция бетонного основания

В частных домах часто основой пола является бетонная поверхность. Если ее не утеплить, то температура в помещении при любых способах отопления не будет подниматься выше тринадцати градусов по причине того, что любое тепло будет поглощаться бетонным полом.

При утеплении бетонного пола нужно придерживаться последовательности выполнения определенных действий.

1. Очищение бетонной поверхности при помощи веника или пылесоса.
2. Расположение на полу слоя гидроизоляции
3. Укладка деревянных лаг в перпендикулярном положении относительно предполагаемого направления основного движения по помещению

Метод утепления плавающего пола

Конструкция плавающего стола состоит из множества слоев разнообразных строительных материалов, между которыми отсутствует жесткая фиксация. В качестве утеплителя эффектно использование пенопласта по причине его отличных тепло сохраняющих характеристик и простоте его укладки.

1. Укладка гидроизоляции на бетонный старый пол.
2. Укладка утепляющего слоя.
3. Наложение повторного слоя гидроизоляции.
4. Произведение стяжки толщиной шесть сантиметров.

Устройство пола с подогревом

По характеру источнику тепла различают несколько вариантов полов с подогревом.

Таких как:

1. Водяной пол. Относится к самому экономному варианту утепления и подогрева по причине небольших затрат при его монтировании. Однако это вид утепления полов запрещен в многоэтажных домах по причине повышенной аварийности с потенциальным исходом затопления расположенных ниже этажей.
2. Пол с электрическим подогревом относится к категории экологически чистых способов утепления и подогрева пола. Характерен быстрый нагрев пола и воздуха в помещении. В качестве нагревательного элемента применяется электрический кабель.
3. Пол с инфракрасным подогревом прост в монтаже и заключается в прокладывании тонкой пленки, являющейся источником инфракрасного излучения.

Утепление пола в доме с подвалом

Утепление всего дома надо начинать именно с подвала. Необходимо, прежде всего, не допустить, чтобы пары влаги грунтовых вод, разрушали строительный материал, из которого изготовлен дом. Поэтому основными мероприятиями проведения утеплительных работ будут являться гидроизоляция и пароизоляция. Также важно обеспечить достаточную вентиляцию пространства под перекрытием.

1. Обеспечение вентиляционного процесса в достаточной степени.
   • Проделывание вентиляционных отверстий в той части фундамента, которая поднимается над земляным уровнем. Общее количество отдушин должно быть не меньше четырех. Их расположение должно быть в разных частях дома. Вентиляция осуществляется за счет разницы температур, которая обеспечивает движение воздуха.
2. Термоизоляция и гидроизоляция почвы.

Утепление пола в доме, расположенном на грунте

При расположении пола на грунте, на почвенный слой оказывают влияние грунтовые воды, благодаря которым повышается в нем содержание влаги. Для утепления такого пола важно обеспечить достойную гидроизоляцию для лучшего сохранения тепла в доме.

1. Перед началом проведения работ по утеплению необходимо оценить расположение пола относительно уровня земли. Также необходимо учитывать наличие подвального помещения.
   • Если в доме присутствует подвал, то необходимо слой теплоизоляции укладывать тоньше, чем при его отсутствии, и над гидрозащитой.
   • При отсутствии подвала, теплоизоляцию располагают в зависимости от глубины пролегания грунтовых вод.
2. Уничтожить растительность.
3. В грунт добавить щебень и гравий.
4. Уложить слоем песок, чтобы перекрыл предыдущий уровень укладки.
5. Сделать бетонную стяжку.
6. Наложить гидроизоляционный слой, после него – теплоизоляционный.
7. Покрыть все слои цементной стяжкой, толщиной не менее четырех сантиметров.
8. Произвести крепление стяжки стальной сеткой.
9. Оформить чистовой пол.

Утепление пола между этажей

Утепление пола между этажами необходимо производить только в том случае, когда в помещениях, расположенных по обе стороны перекрытия наблюдается разный температурный режим. Такой способ утепления подойдет также для дома с наличием чердака. Выбор утепляющего компонента зависит от способа его нанесения, на лаги, или на перекрытия.

1. Укладка пароизоляционного слоя между лагами или по плитам.
2. Крепление утеплителя таким образом, чтобы между его листами не наблюдались щели. В некоторых случаях допускается укладка с перекрытием швов.
3. Наложение гидроизоляционного материала.
4. Укладывание чистового пола.

При наличии в доме чердака в качестве нежилого помещения, на утеплитель укладывается ветрозащитная конструкция.

Как утеплить пол на даче?

Холодный пол в дачном домике является причиной:

• образования черных мокрых пятен прелости на стенах;
• появления специфического неприятного запаха прелости.

В результате постоянной сырости в холодное время года происходит постепенное разрушение строительных материалов.

Утепленный пол в дачном домике способствует экономии на отоплении по причине сохранения тепла.

1. Утепление пола начинается с подвала по причине того, что потери тепла через это помещение составляет до двадцати процентов.
   • Очищение стенок и пола подвала от различных видов загрязнений.
   • Обработка всей поверхности химическими препаратами с целью уничтожения грибка и плесени.
   • Выравнивание путем нанесения штукатурки.
   • Обработка грунтом, обладающим влагозащитными характеристиками.
   • Крепление теплоизоляционного материала при помощи дюбелей, или нанеся на них клеевой состав.
2. Утепление пола в дачном доме.
   • Уборка мусора и пыли с поверхности пола при помощи веника или пылесоса.
   • Устранение следов и причин повреждения древесины.
   • Обработка поверхности специальными химическими препаратами, обладающими антисептическими и влагозащитными средствами.
   • Крепление утеплителя при помощи клей и саморезов.
   • Укладка и крепление пароизоляционной пленки.
   • Произведение внешней отделки.
3. Утепление фундамента. Эту процедуру необходимо осуществлять с внешней стороны дома.
   • Копка траншеи по периметру дома глубиной семьдесят сантиметров.
   • Очищение фундамента, освобожденного от земли.
   • В случае необходимости, проведение его реставрации.
   • Покрытие стенок слоем гидроизолятора, в качестве которого можно использовать мастику, пропитку или рубероид.
   • Крепление утеплителя – пенополистерола.
   • Засыпание траншеи песком на глубину пятнадцать сантиметров, и гравием, на глубину пятьдесят сантиметров.

Как и чем утеплить пол в деревянном доме своими руками

Собираетесь утеплить полы дома? Не владеете достаточной информацией? Наша статья раскроет все секреты подборки и установки утеплителей, которые сделают дом комфортней и уютней.

Внимательно подбираем материал для утепления деревянных полов

Почти каждый, кто занимался ремонтом или постройкой дома, задавался вопросом о том, чем лучше и как утеплить деревянный пол. Множество факторов влияют на выбор утеплителя: финансовые возможности, материал пола, время, которое владелец дома готов потратить на установку.

Не стоит забывать: качество утеплителя влияет на качество отопления. Следует учитывать следующие пункты:

• устойчивость к перепадам температуры,
• пароизоляция,
• гидроизоляция,
• влагостойкость,
• вес утеплителей.

Нужно знать конструкцию своего пола. Через него в деревянном доме выходит большое количество тепла, поэтому температура под ним почти равна температуре окружающей среды.

Все утеплители имеют преимущества и недостатки. Наиболее популярные материалы для утепления:

• Минеральная вата.
• Пенопласт.
• Пенофол.
• Сухие опилки.
• Изолон.
• Пенополиуретан.
• Керамзит.

Подробно рассмотрим каждый из них.

Минеральная вата — № 1 по продажам среди теплоизоляционного материала

Почему этот утеплитель считается самым популярным? Всё очень просто — минвата имеет хорошую устойчивость к высокой температуре. Это экологически чистый материал, не несет опасность для здоровья человека и внешней среды. Минеральная вата — прочная и практически не поддается деструкции.

Как утеплить пол в деревянном доме подобным материалом? Важный совет: при установке минваты своими руками, сторона материала, не покрытая фольгой, должна находиться снизу. Пароизоляция — часть установки минеральной ваты. Защита материала требуется для того, чтобы конденсат не попадал на утеплитель.

Пенопласт — неплохая альтернатива минеральной вате

Пенопласт прослужит долгие годы. Это твердый материал, не поддается воздействиям среды. Имеет высокую влагостойкость и низкую теплопроводность. К недостаткам можно отнести горючесть, при которой материал выделяет вредные химические вещества.

Новое технологическое открытие — пенофол

Пенофол состоит из вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Данный материал ещё не получил своего признания на рынке, но стремительно идет к этому. На качество и цену пенофола влияет толщина материала. Специалисты рекомендуют покупать толщиной 0, 5 см, так как это оптимально по цене и, такой теплоизолятор лучше защитит от влаги и холода. Материал не впитывает влагу, и как раз это выделяет его на фоне других утеплителей. Имеет низкую пожароопасность и отвечает всем санитарным нормам. Но одного пенофола будет недостаточно для утепления. Поэтому, как правило, его устанавливают с дополнительным теплоизолятором снизу.

Как по старинке или утепление полов сухими опилками

Как утеплить деревянный пол сухими опилками? Такая техника утепления была придумана много лет назад. Сегодня уже не используют такой теплоизолятор в чистом виде, потому что они легко подвержены возгоранию. Теперь сухие опилки используют при изготовлении эковаты. Она легко восстанавливается при намокании. Абсолютно натуральный материал.

Схема установки эковаты довольно проста. Выделяют два способа:

• своими руками
• с помощью техники

При механической установке нужен специальный аппарат, с помощью которого материал фиксируется давлением. Но это достаточно невыгодно, потому что машина расходует на 40% больше материала.

Если ручной способ больше нравится, то следует зафиксировать материал снизу на досках, а потом прокладывать его между лагами.

Материал нового поколения — изолон

Это тонкий материал, который отвечает все современным требованиям утепления полов. Изолон защищает от излишней влаги и служит прекрасной звукоизоляцией. Это прекрасный утеплитель, который занимает минимум пространства под полом. Несмотря на то, что изолон — тонкий материал, один сантиметр такого теплоизолятора имеет теплопроводность кирпичной стен.

Пенополиуретан — заменитель пенопласта и минеральной ваты

Материал был создан на основе минваты и пенопласта и на сегодняшний день считается прекрасным заменителем старых теплоизоляторов. Это хороший паробарьер с низкой теплоизоляцией. Специалисты уверяют, что такой утеплитель подходит для пола всех этажей дома и для подвала. Если утепляется жилое помещение, то пенополиуретан требует дополнительный теплоизолятор снизу.

Свойства керамзитного материала

Экологически чистый материал с высокой прочностью. Имеет хорошую устойчивость к высокой температуре и морозу, поэтому керамзит считается плотным утеплителем. Перед установкой этого теплоизолятора стоит постелить гидроизолятор. Для равномерной застилки керамзита правильно будет постоянно контролировать уровень пола. Лучше приобрести смесь из песка, щебня и гравия. Так вы позволите маленьким частицам материала заполнять поры между керамзитом.

Инструкция по утеплению пола своими руками

Как утеплить пол в деревянном доме качественно и быстро? Сначала следует заняться установкой лагов. Затем нужно закрепить их на деревянные щиты. Плотно постелите укладку и заполните швы монтажной пеной. На утеплитель накладывается гидроизоляция или пароизоляция. Фиксируем сверху деревянный настил. Не забудьте, что толщина и плотность теплоизолятора напрямую зависит от климата.

Теплоизоляция частного дома и квартиры

Понятно, что любой пол требует утепления, потому что влага копится под досками, разрушая материал. Теплоизоляция зависит от предназначения частного дома. Для зимнего времени года потребуется материал толщиной не меньше 250 мм. Если это дачный домик, то 50 мм будет предостаточно.

Этапы утепления пола частного дома своими руками:

1. Убираем старый настил и стелим доску, которая будет опорой.
2. Прикрепляем к ней теплоизолятор снизу. Не забудьте заделать зазоры.
3. Стелим полиэтиленовую пленку в качестве изолятора.
4. Фиксируем деревянное покрытие.

Это кропотливая работа, но выполнимая. Любой человек, имеющий хоть малейший опыт за плечами, сможет правильно установить утепление полов частного дома своими руками.

Поговорим о квартирах. В данном случае процесс теплоизоляции проходит еще проще. Снимите старый настил. Как правило, в квартирах лаги уже установлены, поэтому необходимо просто постелить утеплительный материал. Потом устанавливаем изоляцию и деревянный настил.

Разбираемся с двойной системой деревянного пола

Такая система обязательно включает в себя черновой пол снизу, который требует утепления. Все зависит от расстояния между лагами. В качестве утеплителя для чернового пола можно приобрести минеральный материал. Базальтовая вата и стекловата идеально подойдут для таких целей. Как правило, покупают рулонную минвату.

Существует множество экологичных утеплителей для чернового пола. Среди них:

• Древесные блоки. Имеет только натуральные составляющие, но из-за того, что легко проводит тепло, стелить следует в несколько слоев.
• Опилочные окатыши. Такой материал популярный из-за высокой стойкости к огню. Не имеет вредного воздействия на организм человека.
• Опилкобетон. Название говорит само за себя. Материал требует дополнительной гидроизоляции.
• Арболит. Бетон, который имеет небольшой вес. Занимает мало времени при установке, с ним легко работать. Поглощает влагу, поэтому стоит застелить материал защитным покрытием, чтобы предотвратить контакт с влагой.

Как покрасить или покрыть деревянный пол на веранде частного дома

Подъезд — пристройка к комнате, переходная между домом и улицей. К тому же это прекрасная возможность провести время на природе в комфортных условиях. Поскольку веранда не отапливается, пол следует сделать максимально комфортным и долговечным.

Пол на веранде подвергся разным воздействиям, таким как:

• значительные перепады температуры;
• влажность;
• сухость;
• грязь, пыль;
• механическое воздействие (ходьба в обуви, перемещение мебели и т. Д.).

По указанным выше причинам материал пола веранды должен соответствовать следующим требованиям:

• мороз;
• не подвергается воздействию влаги;
• не боится механических воздействий;
• прочный;
• прочный;
• устойчив к УФ-излучению;
• защищен от воздействия бактерий, плесени и грибка.

К сожалению, все вышеперечисленные требования могут быть разными, поэтому лучше комбинировать несколько инструментов.

Какой будет фундамент, зависит от выбранного материала для пола на веранде и возможностей хозяина. Но наиболее часто используется фундамент из кирпичных или бетонных столбов, к которым крепятся балки. В конце концов, например, если вы планируете делать настил на веранде из досок, они будут готовы и прикреплены к этим лагам.

В любом случае место под полом следует очистить от травы, выровнять, засыпать песком или гравием, а лучше всего залить бетоном.

Рассмотрим несколько видов напольных покрытий на открытой веранде.

Дерево ↑

Важно! При покупке материала обязательно обратите внимание на его состояние, чтобы не было плесени и гнили, а также желательно, чтобы не было сук.

Древесная доска для настила пола одно из самых удобных и предпочтительных средств укрытия.Потому что дерево — это экологичный и привлекательный строительный материал.

Для настила использовать только древесину твердых пород, так как она более устойчива к любым воздействиям.

Совет! Перед тем, как приступить к покрытию пола, настилочную доску и лаги нужно обработать средствами от гнили и насекомых, так пол прослужит намного дольше.

А теперь рассмотрим подробнее, как сделать деревянный пол на веранде своими руками.

Как упоминалось ранее, сначала удалили весь верхний слой почвы.Платформа выровняется и залита слоем бетона. После этого на расстоянии 1 м друг от друга устанавливаются болларды из бетона или кирпича высотой 20 см. Затем устанавливаются балки с помощью крепежных элементов и прикрепляются черепные бруски, которые впоследствии прикручиваются (прибиваются) доской «черновой». пол или ДСП. На последней ступеньке к балкам закреплена доска будущего пола.

Внимание! Доски необходимо укладывать с зазором (3-5 мм).

Также на полу открытой веранды может быть использован профнастил (террасная доска).Эта доска гораздо более устойчива ко всем воздействиям, чем обычная, и прослужит, соответственно, намного дольше, но цена на нее намного выше.

Еще один большой плюс террасной доски — ее не нужно обрабатывать эмульсиями. Выпускают его с поверхности двух видов:

Специалисты рекомендуют использовать приподнятый настил, так как он будет иметь лучшее сцепление и, следовательно, гораздо меньше шансов поскользнуться.

Важно! Между досками террасной доски также нужно оставить зазоры для циркуляции воздуха.

Другой вид террасной доски — жидкая древесина (древопласт). Изготавливается из древесных отходов, опилок и полимерной массы. Напоминает дерево, но намного прочнее.

Преимущества:

• не боится перепадов температур;
• не выгорает на солнце;
• не требует окрашивания и пропитки.

Устанавливается точно так же, как и обычный настил.

Линолеум ↑

Линолеум, как и дерево, является одним из самых популярных материалов.

Его преимущества:

• доступная цена;
• отличный внешний вид;
• простой монтаж;
• простота в эксплуатации.

Линолеум на деревянный пол, ДСП и бетон. Главное, чтобы пол перед монтажом был гладким и чистым.

Совет! Как минимум за день до установки линолеум нужно расстелить, чтобы он стал плоским.

Некоторый линолеум дает усадку (перед покупкой следует проконсультироваться с производителем), поэтому при обрезке нужно делать ее длиннее, не менее 20 мм. Режущий нож используйте только очень острый.

Монтаж линолеума производится следующим образом:

• битумную мастику наносят на поверхность пола зубчатым шпателем и выдерживают не менее получаса;
• уложенный линолеум с небольшим нахлестом около 20 мм;
• в данном случае примерно 10 см от края линолеума оставить не приклеенным, чтобы стык тогда был максимально плотным;
• линолеум гладкий для удаления заусенцев и удаления воздуха;
• через 3-4 дня излишки обрезаются и края заделываются той же мастикой.

Керамическая плитка ↑

Плитку можно использовать для открытия веранды как из керамики, так и из керамогранита.

Внимание! Выбирайте плитку с нескользящим верхним слоем, чтобы избежать падений и травм.

Преимущества:

Недостатки:

• пол всегда будет холодным;
• при падении тяжелого предмета может треснуть или сломаться кусок плитки;
• установка непростая.

Монтаж следует проводить только на идеально гладкой поверхности и только на одном уровне.Базовый раствор не должен превышать 2 см и должен следить за зазорами между плитками (пластиковые распорки помогают отслеживать одинаковую толщину).

Важно! Для защиты от попадания влаги швы между плитками необходимо обработать выносливой фугой.

При укладке плитки использовать только резиновый молоток.

Наливной пол ↑

Стяжка для полов на веранде.

Преимущества:

• не боится перепадов температур;
• огнестойкий и влагостойкий;
• швов нет и не потрескается.

Жидким методом покрытия может быть любая поверхность. Самое главное, чтобы его хорошо почистить, отрегулировать, заделать все трещины. Далее нужно покрыть грунтовкой и дождаться полного высыхания. Заливайте пол раствором небольшими порциями, которые затем тщательно выравнивают.

Наливной пол может полностью высохнуть через сутки.

Последний этап — покрытие поверхности защитным лаком. Эта мера защиты значительно продлит срок его службы.

Таким способом можно застелить пол на веранде и своими руками, так как это не требует определенных навыков.

Рассмотрим несколько способов утепления, чтобы понять, как лучше утеплить пол на веранде.

Утеплить пол на веранде тоже можно своими руками, не прибегая к помощи профессионалов.

Для изоляции используются следующие материалы:

• уложен теплоизоляционный материал;
• минеральная вата;
• пена.

Укладка теплоизоляционного материала — самый простой способ утепления. Они просто пробивают те места, где нужна изоляция.

Изолируйте минеральной ватой или пеной посильнее.

В основном фундамент подъезда возводится из лаг и выполнен черновой пол. Вот как раз на этом черновом полу между балками и уместится утеплитель.

Важно! Утеплитель должен плотно прилегать к балкам, но между ними и полом (верхним) должно оставаться пространство для циркуляции воздуха.

Минеральную вату необходимо обернуть гидроизоляцией. Если где-то еще трещины заделать пеной.

Краска, лак или другая среда для покраски подбирается в зависимости от типа покрытия. Но, прежде чем красить любой пол на открытой веранде, необходимо его хорошенько подготовить.

Для защиты деревянных полов от любых нагрузок лучше использовать сложные инструменты:

1. Пропитка-антисептик.
2. Грунтовка глубокого проникновения.
3. Краска, лак или другое покрытие.

Выбирая антисептик, обязательно обращайте внимание на глубину пропитки волокон, чем глубже, тем лучше.

Грунтовка защитит от влаги и гниения, а также увеличит адгезию напольного покрытия.

Как покрасить деревянный пол на веранде — вопрос достаточно сложный, но лучшие варианты, по мнению специалистов, — это террасная доска маслом и жидким пластиком.

Внимание! Не рекомендуется использовать для пола веранды обычную эмалевую краску и лаки для внутренних помещений, так как в сложных уличных условиях такое покрытие прослужит целый сезон.

Если вы хотите сохранить естественную красоту дерева, необходимо использовать сочетание морилки и лака.Первый этаж пропитывается, а затем покрывается специальным лаком, который защитит поверхность от ультрафиолета. Но помните, что лак с защитой от ультрафиолета стоит очень дорого.

Если дерево не сохраняет, то нанесите специальную акриловую краску для пола веранды (краска, используемая для покрытия яхт).

Внимание! Наносить краску нужно только строго по инструкции производителя.

Подготовка поверхности ↑

От правильной подготовки поверхности и зависит срок службы покрытия.

• Однозначно нужно удалить старое покрытие.
• Если дерево никогда не красили, оно становится серым, поэтому его необходимо отшлифовать до светлого цвета.
• Сильно поврежденные платы заменить целиком.
• Все трещины и щели заделать.
• Удалите всю пыль и мусор.

Нанесите пропитку и грунтовку, но способы их нанесения зависят от выбранного материала и производителя (необходимо прочитать инструкцию).

Важно! При работе с антисептиками используйте защитную одежду, перчатки, маску, защитные очки, так как они токсичны.

Теперь нанесите базовое покрытие, например, масло для террасной доски (количество слоев нанесения масла или краски также зависит от производителя).

Все вышеперечисленные материалы и краски не являются обязательным правилом для напольных покрытий на крыльце, это просто зависит от вашего желания и ваших финансовых возможностей.

Связанные с контентом

Изоляция нашей викторианской гостиной

Краткое предупреждение о вреде для здоровья: в блоге ниже звучит так, будто это огромный количество усилий по утеплению викторианской собственности.И это было огромным объем работы, чтобы сделать нашу гостиную! Но я бы сказал, что 90% работы нам нужно было исправить ошибки, допущенные предыдущими владельцами / оригинальные строители. Если бы мы начали со здорового викторианского дома тогда это заняло бы часть времени. OK. Ты сидишь удобно? Начнем рассказ…

У нас есть продуваемый сквозняками, плохо утепленный дом в викторианском стиле с террасой. Еще в январе 2009 года стояла морозная погода и работа была тихой, поэтому я решили сделать решительный шаг и утеплить нашу гостиную.

Вот как выглядела гостиная до того, как я застрял:

Я не только хотел сократить потребление газа, но и в комнате было определенно неудобно в холодные зимние дни: даже если мы оставили отопление весь день в гостиной будет неприятно холодно.

Первоначальный план: На полу планировал подтянуть пол доски, установить проволочную сетку под лаг, уложить стекловолокно утеплитель между лагами и перекладывают доски пола.На внешние стены, я собирался приклеить 60ммKingspan K17 утеплитель сухой вагонка прямо на стены. Прежде чем начать проект, я ожидал, что это займет месяц. (т.е. январь 2009 г.). На момент написания (июль 2010 г.) проект еще не закончен, в основном потому, что в комнате было достаточно сюрпризы, как только мы начали раскрывать основную структуру.

А вот как это выглядит после 18 месяцев работы!

Чего именно я надеялся достичь с помощью изоляции? Целью было уменьшить скорость, с которой внешние стены теряют тепло в 7 раз (9 дюймов) полнотелые кирпичные стены имеют неизолированный коэффициент теплопроводности 2.)

Запуск проекта: подтягивание досок пола

Подтянув всего несколько досок, стало ясно, что что-то неправильный. Подвесные деревянные полы должны быть именно такими: приостановлено ! Наши балки просто лежали прямо на сырости земля. Они должны подниматься над землей, чтобы воздух мог циркулируют под балками, чтобы уменьшить вероятность их образования гниет, вот так:

На фото выше серьезно прогнившая балка.Эта балка лежал прямо на влажной земле (на фото видно, что он потому что мы вырыли яму, чтобы проверить, насколько глубока ступенька: около 450 мм ниже уровня пола, если я правильно помню).

Очень вероятно, что большая часть обломков в пустоте пола возникла из когда предыдущий хозяин снял дымоходы и перегородку.

Итак, потратив несколько дней на подтягивание половиц, проект уже значительно выросли: теперь мы знали, что должны полностью разорвать балки, выкопайте и установите новые балки.О радость. Но в комнате было нас ждет еще много сюрпризов:

Стены сырые и сломанные

На фото выше вы можете (почти) увидеть большое влажное пятно на в правом нижнем углу стены. Еще более странно то, что вы также можете увидеть горизонтальную полоса сырости в левом верхнем углу фото. Мы изначально думали, что возможно, эта горизонтальная полоса была вызвана протекающей трубой, но не трубами бегите где угодно рядом с полосой.

Мы пригласили 3-х экспертов по влажной среде дать совет.Они пришли и воткнули свои влажные счетчики в стену. Мы получили три разных ответа. Один парень сказал, что влажная стена — это просто конденсат и не о чем беспокоиться о. Другой парень сказал, что нам нужно полностью обнажить стену кирпич, залить химическим гидроизоляционным слоем, а затем заново оштукатурить водостойкий бетон.

Я решил немного разобраться самостоятельно…

Мне было очень интересно узнать о горизонтальной полосе, поэтому я вырезал гипс для исследования:

Стена явно недовольна.К этому моменту стало ясно, что стена серьезная проблема с сыростью и что часть кирпичной кладки была немного рассыпчатой. После долгих исследований я начал пытаться собрать воедино то, что было продолжается. Предыдущие владельцы явно уже пытались исправить влаги, нанеся химический влагостойкий слой на уровне пола и оштукатуривание водостойким цементом. Странная горизонтальная полоса влаги I видел трещину в водонепроницаемом цементе, пропускающую воду из на штукатурку влажный кирпич.Проблема с нанесением гидроизоляции конкретным является то, что в лучшем случае он просто временно устраняет симптомы (путем предотвращение попадания влаги на внутреннюю поверхность стены) вместо крепления проблема. Настоящая проблема с нанесением бетонного рендера заключается в том, что кирпичная кладка за бетоном фактически сделана на более влажной , потому что вода не может испаряться с внутренней поверхности; плюс эти старые дома построены из известкового раствора, который немного перемещается в течение сезона, но бетон не имеет «прогиба», следовательно, ни кирпичная кладка, ни бетон (или оба) трескаются, когда кирпичная кладка пытается сдвинуться с жесткой конкретный.Сырые стены вызывают серьезную озабоченность по двум основным причинам: 1) любая древесина в стене гниет и 2) сырость не является хорошей новостью для структурная устойчивость кирпича и раствора.

Я сделал все, чтобы стена не впитывала воду из любого сломанного водостока или чего-нибудь в этом роде.

Я решил, что мне просто нужно укусить пулю и искать решение на что потребовалось бы кровавое время, но в результате получилась бы здоровая стена плюс сухая внутренняя отделка: зачистить стены до кирпича (чтобы они дыхание), а затем установите изоляцию в стены с деревянными каркасами, поддерживаемые 30 мм от кирпича и проветрите эту 30-миллиметровую полость наружу. Конечным результатом будет то, что стены смогут дышать (и следовательно, не должно накапливать слишком много воды).

Я зачистил стену наемным механическим зубилом (занятие не из приятных). Часть кирпичной кладки не особо обрадовала поэтому заказал кучу известковой замазки от Mike Wye Associates и отремонтировал изворотливые участки стены, осторожно сняв кирпич на время и замена на новый кирпично-известковый раствор. Позже я также добавил еще 9 воздушных кирпичей к внешней стене (был только 1 воздушный кирпич установлен изначально) в соответствии с нормами строительства.

Следующая проблема: внутренние несущие стены нуждаются в подкреплении!

ОК. Отлично. Поэтому нам пришлось удалить существующие балки перекрытия и выкопать установить новый пол. Но ждать! Мы не можем копать, потому что он оказывается из того, что внутренние несущие стены просто возводятся на земле полы полов, а затем и строительный щебень были вклиниваются под чтобы помочь взять груз. И нам всегда было интересно, почему доски пола были так отклонился!

Часть стены на фото выше принимает огромный вес.Нет он поддерживает только балки 1-го этажа, но он также берет на себя некоторые груз с крыши.

Итак, мы решили пригласить инженера-строителя посмотреть. Он рекомендовали подкрепить внутренние стены, чтобы строитель. Работа заняла неделю и не сильно помешала. Работа была подписана местным инспектором по строительному контролю.

Далее: установить балки перекрытия

Итак, мы откопали достаточно, чтобы означать, что как только мы установим наш новый, глубиной 200 мм балки, между дном должен быть воздушный зазор не менее 150 мм. балок и земли.Это хороший способ поправиться! Мы были очень повезло, что мне помогли друзья. Всего мы удалили более 7 тонн земли.

Наш инженер-строитель также составил планы нашего нового этажа (хотя для этого не обязательно привлекать инженера, есть стандартные таблицы от TRADA для определения размеров балок, которые вы потребность в данном свободном пролете). Мы использовали балки C16 200×50 мм и убедитесь, что между нижней частью балки и земля.Мы могли бы использовать более мелкие балки, если бы установили больше спальных стен, но это, вероятно, потребовало бы больше работы и потребовалось бы больше бетона (и около 1 кг CO2 высвобождается при производстве каждого кг цемент).

Балки размером 50×200 мм стоят около 270 фунтов стерлингов, включая доставку.

В центре комнаты балки опирались на спальную стену, построенную из фундамент установлен после того, как была сделана опора.

В местах соединения балок со стеной балки обычно поддерживались балочные вешалки, которые я установил в стене.Где этого не было возможно, построил новые ленточные фундаменты и шпалеры (конструкция было, с нуля: полоса глубиной 450 мм (измеренная от поверхности глины) фундамент, сотовая стена, строительный раствор, ЦОД, строительный раствор, брус 50х100мм, балка).

Мне пришлось переделать несколько балок, чтобы все было выровнено. Получение уровень пола во всех направлениях на удивление сложно, особенно когда балки различаются по толщине на целых 3 мм (да, я позволяю балкам акклиматизироваться больше месяца)

Изоляция внешней стены

План утепления стены:

1. Вставьте как можно больше изоляционного материала в пространство между потолок и первый этаж.
2. Постройте деревянную каркасную стену, используя стойки 50×50 мм с центрами 600 мм, оставляя 30-миллиметровую вентилируемую полость между кирпичом и тыльной стороной каркасная стена. Проветрите эту полость наружу, добавив воздуха. кирпичи в стене.
3. Закрепите шпильки на полу и потолке и дважды по длине. (потому что стойки 50×50 мм недостаточно прочны, чтобы протянуть от потолка до пол без изгиба). Убедитесь, что влага не может выходить из кирпич в дерево.
4. Поместите 50 мм Celotex между шпильками и еще 30 мм поверх шпилек. для ограничения образования мостиков холода.. Заполните зазоры расширяющейся пеной. Заклейте стыки лентой.
5. Нанести пароизоляционный слой поверх изоляции
6. Обратите внимание на то, где VCL пересекает углы, потолок и пол. Не допускать выхода теплого влажного воздуха из жилого помещения. в полость за изоляцией (если есть, то вода пар будет конденсироваться, а жидкая вода сделает древесину привлекательный для грибков и / или насекомых). Также важно обеспечить что холодный воздух из полости не может попасть в щель между потолок и первый этаж.
7. Также важно убедиться, что холодный воздух не может попасть в зазор. между разными слоями. Так что потратил много времени на приклеивание / впрыскивание расширяющейся пены в эти зазоры.
8. По возможности я смещаю гипсокартон относительно изоляционные листы таким образом, чтобы каждый гипсокартон всегда перекрывал хотя бы один стык в изоляции. Это помогает сделать конечный продукт как можно более плоский и помогает обеспечить герметичность.
9. Изоляция стен простирается ниже уровня пола и выше потолка. уровень, а пароизоляционный слой стены перекрывается и приклеивается к VCL пола и потолка из гипсокартона.

Эта стратегия быстро оказалась очень трудоемкой. Если я если бы я сделал это снова, я бы определенно использовал более толстые шпильки и не волновался так много о холодном мостиковом эффекте дерева (для заданной ширины древесина проводит тепло в 20 раз быстрее, чем Celotex). Итак, если бы я сделай это еще раз, я бы выбрал что-то вроде шпилек 50×80 мм с 80 мм изоляцию между стойками и просто кладите гипсокартон прямо на шпильки.

Утеплитель и гипсокартон доставлены с планеты Изоляция.В Листы изоляции толщиной 50 мм (1200×2400 мм) стоили 13,50 фунтов стерлингов. Наш общий заказ было:

Изоляция закупается в компании planetinsulation:

• 10 x 50 мм ga3000 между шпильками
• 10 x 30 мм tb3000 на шпильках
• 10 x гипсокартон
• Лента соединительная
• £ 360,14 включая доставку

Входят первые несколько шпилек. Вы видите одну из насадок. точки между стойкой и кирпичом, используя DPC для защиты дерева от влажной стены и пластиковых прокладок, чтобы выпрямить шип.В короткие кусочки дерева, идущие под прямым углом за стойками, должны останавливаться изоляция от попадания в полость.

Здесь хорошо видна пустота между каркасом стены и кирпичом:

Я серьезно подумал о том, чтобы снять весь потолок, чтобы изолировать потолок полностью. Я этого не сделал, потому что мне посоветовали тянуть потолки вниз — абсолютно ужасная работа (очень пыльная), и потому что я намереваются со временем изолировать верхние комнаты (т.е. моя конечная цель состоит в том, чтобы установить сплошной слой изоляции, окружающий всю ограждающая конструкция).

Я отрезал около 100 мм потолка вот так:

… и я протолкнул столько утеплителя из стекловаты, сколько поместится в пустоте между потолком и первым этажом. Так край потолка не должен перекрывать холодную внешнюю стену.

Мой первоначальный план состоял в том, чтобы продолжить 80-миллиметровый слой Celotex выше потолка, вплоть до половиц первого этажа (я знал первый перекрытия перекрытия проходят параллельно внешней стене).Это было невозможно потому что деревянная конструкция там действительно сложная и грязная (предположительно что-то связано с дымоходами и каминами). Так что я просто заклинили там столько утеплителя из стекловаты, сколько поместится (что не было очень весело, потому что я был покрыт стекловолокном и грязью в носу превратился в стеклопластик! — Я быстро понял, что маска для лица — это очень хорошо идея при работе со стекловатой изоляцией).

Начало заделки зазоров между первым слоем утеплителя:

Укладка пароизоляционного слоя поверх изоляции (да, Celotex имеет встроенный VCL, но я хотел убедиться, что конструкция максимально герметична по возможности):

Зазоры заклеены, VCL установлен, первый лист гипсокартона установлен и Я устанавливаю первую сетевую розетку на место (строительные правила позволяют смертные, подобные нам, чтобы расширить существующие сетевые кольца).

Приклеивание ленты VCL к потолку в верхней части стены:

Первый слой гипсокартона:

Я обнаружил, что задняя дверь была установлена ​​куклами — на самом деле это вообще не был прикреплен к кирпичу. Поэтому я должен был убедиться, что дверь рама крепилась в кирпич.

Предыдущие хозяева выбили внутреннюю стену, разделявшую столовую и гостиную сделать единую большую гостиную.В инженер-строитель установил, что балка, которую предыдущие владельцы установлен не где-то поблизости, достаточно прочный (он явно отклонялся и стена над балкой трескалась). Поэтому он указал подкрепление стальную балку, которую я заказал, и установлен с помощью Джинни. Я пробовал использовать домкрат из своего автомобиль жены, чтобы гарантировать, что RSJ решительно противодействует существующим дерево. Я заверил жену, что «конечно, домкрат не сломаю». Мой Подъемный домкрат RSJ работал некоторое время, и я чувствовал себя неплохо. самодовольный.Пока он не выпустил всемогущую трещину, и домкрат не был более. Кто-нибудь знает, где я могу получить домкрат на замену Ford Focus ?!

Я также изолировал RSJ, чтобы он не проводил тепло. в холодную кирпичную стену. Мы указали, что балка не расширяет все путь в стену, как видно на этой фотографии:

Затем я добавил 100 мм Celotex в конце RSJ. Итак, переходя от Наружная кирпичная стена 9 дюймов до балки, сначала вы сталкиваетесь с полостью 30 мм, затем 100 мм Celotex, а затем луч.Я широко применил расширяемые пена, чтобы предотвратить попадание холодных сквозняков вверх по балке.

Таким образом, луч не должен проводить тепло напрямую к холоду. внешняя стена.

На фотографии ниже вы можете увидеть примерно 100 мм Celotex на конец балки и Celotex я положил по длине балки:

Утепление стен проводилось в два этапа. Сначала я сделал стену, которая станет нашей столовой, и я поднял это до стадии первый слой гипсокартона еще до того, как я начал вторую половину стена. Это позволило мне изменить свою стратегию на вторую половину стена. Вместо подкосов 50х50 мм я использовал подкосы 100х25 мм. к кирпичу, а затем положить целые листы (1200×2400 мм) изоляция прямо над шпильками. Это имело огромное преимущество: я не пришлось тратить время на резку изоляции. Это действительно означало, что на мест, расстояние между задней частью стоек и кирпичом будет быть меньше 30 мм, но из-за того, что стена была чертовски деформирована, большая часть зазоры между кирпичом и задней частью шпилек были более 30 мм, поэтому воздух должен легко двигаться за шпильками.

Одним из наиболее неприятных аспектов строительства стены была попытка создать прямой конечный продукт, начав с материалов и изогнутые, скрученные и выпуклые поверхности. Кирпичная стена определенно не было прямым, а древесина гнулась и перекручивалась. Потребовалось много осторожное измерение с помощью отвеса, чтобы стена была прямой. В пластиковые прокладки (размером 1 мм, 3 мм, 5 мм и 10 мм) были просто подарком.

Я также поместил несколько однопроводных датчиков температуры за изоляцией, поэтому я может следить за работой изоляции, когда все в порядке и работает:

И действительно телесный датчик влажности: (да, да, я знаю — металл разъедет, что приведет к искажению показаний.Но я не собирался тратить сто фунтов на платиновые электроды.)

И еще более мощный датчик влажности (идея состоит в том, что любой конденсат на стене будет капать в сборный бак, который будет обнаружен как снижение сопротивления). Надеюсь, конденсата не будет хотя!

Блаженство:

Не говори жене, но кое-где мы потеряли 145 мм стены. Быть честно говоря, это был скорее побочный эффект от того, что готовая стена стала прямой в то время как кирпич выгибается наружу сверху вниз.

Использование расширяющейся пены для предотвращения попадания холодного воздуха из вентилируемая полость в пространстве между потолком и первым этажом:

Используя кусочки дерева, чтобы убедиться, что уровень изоляционного клея:

Кабели проходят в вентилируемой полости, а затем в местах их проникновения. я залил отверстие расширяющейся пеной. Использование расширяемого пена для предотвращения попадания воздуха через зазоры между изоляцией и внутрь сервисные отверстия:

Таким образом, кабели проводят около 50 мм своей длины в изоляции. что, возможно, немного непослушно, но я надеюсь, что они не перегреются потому что даже если 50-миллиметровый отрезок кабеля станет горячим, это тепло должно ввести кабель в холодную полость.Возможно, мне следовало переоценка кабеля, проходящего через изоляцию.

Затем я помещаю ленту клея между внутренней поверхностью Celotex и VCL, создавая прямоугольник клея примерно на 30 мм за пределами периметр розетки, чтобы из розетки не попадали сквозняки за остальным гипсокартоном.

Корпус для розеток выступает на 30 мм в изоляцию 80 мм, поэтому между задней частью розеток и холодная кирпичная стена, надеюсь, температура на обратной стороне розетки останется значительно выше точки росы.

Я. Гипсокартон:

После многих сотен часов использования спусковой крючок на моей дрели батареи перестала работать, поэтому я собрал быстрое (но уродливое) исправление:

Далее утеплил крышу нашего одноэтажного эркера:

На этой фотографии это не очень хорошо видно, но в конечном итоге потолок отсека теперь залит стекловолокном (я оставил немного зазор вверху для потока воздуха) и покрыт пароизоляционным слоем:

А еще мы установили установку механической вентиляции с рекуперацией тепла:

Я стараюсь сделать комнату максимально герметичной, чтобы минимизировать нагрев потери, поэтому я хотел установить MVHR, чтобы в комнате не было слишком душно.Агрегат всасывает теплый воздух из комнаты и забирает свежий воздух. в комнате. Он передает 85% тепла от теплого выхлопа через к чистому входящему воздуху. Таким образом, вы получаете свежий воздух, не теряя впустую много тепла. Он потребляет 2 Вт электроэнергии (что составляет четверть мощность, которую использует наш широкополосный модем). Вы можете узнать больше о моем MVHR установка в предыдущем блоге Вход.

Утеплитель пола

Каждый рулон стоил около 12 фунтов от B&Q (они делали эти ролики по 5 фунтов за штуку). поп несколько месяцев назад, но не более)

Но сначала еще несколько однопроводных датчиков температуры на подаче и обратке. трубы радиатора, чтобы я мог как-то оценить скорость при котором тепло поступает в комнату (для расчета энергии, выделяемой радиатор нужно знать перепад температуры на радиаторе и скорость потока; Я могу измерить падение температуры, но мне нужно будет оценить скорость потока).

И датчик температуры на водопроводной трубе. Просто потому что я могу (точнее: чтобы я мог проверить «сказку старых жен», которую вы должны отопление включается ежедневно зимой, даже когда вас нет дома, поэтому трубы не замерзают; Я не думаю, что трубы дойдут до нуля даже когда температура наружного воздуха опускается ниже нуля)

Здесь вы можете увидеть распорку в виде елочки, которую я добавил к концам балки. Удивительно, насколько прочнее становятся балки после добавления распорки по центрам и концам балок.Моя тригонометрия получила Небольшое упражнение по вычислению углов концов стойки.

Крупный план проволочной сетки, установленной под балками для удержания изоляция на месте:

Два основных инструмента для домашнего мастера: рабочий стол и ноутбук. iPlayer!

Я должен убедиться, что воздух может поступать из-под балок в полость за стенами:

Показана воздушная полость под полом> 150 мм.Черный 25 мм MDPE труба (£ ​​12 на 25 м), петляя по дну, заберет дождевую воду еще не построенный деревянный резервуар для воды емкостью 1500 литров сзади сад к садовому крану в палисаднике)

Дополнительные датчики (здесь вы можете увидеть датчики температуры пола, под балкой температура и температура на глубине 300 мм)

Пытаемся понять, какая новая отделка пола нам нравится:

Как добраться:

Местный инспектор по строительному контролю подписал этот проект через несколько дней. назад.

Почему не утеплили снаружи?

Обычно считается, что лучше изолировать сплошные стены. снаружи (т.е. наклеить изоляцию снаружи), а не внутренне. Почему не утеплили снаружи? Было несколько причины:

1. Расстояние между нашим домом и домом нашего соседа составляет всего около 680 мм. Если добавить 150мм утеплителя + рендер, то зазор станет слишком маленьким, чтобы ходить пешком / спускать тачку. Эта щель используется нашей соседкой для доступа к ее саду на заднем дворе.
2. Мы обратились к нескольким компаниям по утеплению наружных стен, и они все сказали, что они не смогут поставить свои леса в таком узкое пространство
3. Мы используем комнату только около часа в вечернее время, чтобы вы могли на самом деле рассматривайте низкую тепловую массу как преимущество, потому что она согреет быстро по запросу.
4. Я подумываю о внешней изоляции в другом месте дома включая, что довольно странно, спальню над гостиной. В люди на Форуме зеленого строительства представили отличные совет на внешнюю изоляцию спальни, несмотря на то, что нижний этаж изолированные изнутри.

Почему не уложили монолитный бетонный (или пеньковый) пол?

Потому что:

• стены страдают от сырости. Несколько человек сказали мне, что установка твердый пол снижает скорость испарения влаги из почвы и, следовательно, увеличивает скорость, с которой влага попадает в стены
• подвесной деревянный пол в коридоре уже плохо вентилируется. Устройство твердого пола в гостиной практически полностью отключит вентиляцию в коридоре этаж
• ВСЕ наши магистральные сети (вода, электричество, газ, канализация) проходят под пол гостиной, и я не хочу зарывать эти услуги под бетон
• Мы бы использовали несколько тонн бетона (что не очень хорошо для нашей CO2 след)

Ни одну из этих проблем невозможно решить, поэтому мы могли бы установили твердый пол, если бы очень-очень захотели.Но все Учитывая, что подвесной деревянный пол казался лучшим вариантом.

Я думал, вы пытаетесь быть экологически чистыми? Изоляция из полиизоцианурата (PIR) — это не очень «зеленый» продукт, не так ли?

PIR получают из нефтехимического сырья.

Мое общее отношение к ископаемому маслу состоит в том, что оно не является «плохим» по своей сути. Основная причина, по которой масло считается экологически опасным, заключается в потому что он производит CO2 при сжигании, и большое количество CO2 изменяет нашу среду обитания, в отличие от людей и многих других видов. оптимизирован для.Но ископаемую нефть можно использовать в качестве химического сырья для широкий спектр продуктов от фармацевтики до пластмасс без производит CO2. Да, вы, конечно, можете указать на страны, где нефть производство привело к серьезным геополитическим проблемам, и это также верно что бурение нефтяных скважин — одна из самых смертоносных работ в западном мире; хотя точнее будет сказать, что добыча любого минерала ресурс (не только нефть) опасен для жизни и политической стабильности. Но на данный момент ископаемое масло — один из единственных вариантов, которые у нас есть. производство PIR-изоляции в больших масштабах.Может быть, мы сможем использовать растение масла вместо этого, но тогда вам нужно беспокоиться о конкуренции с растущими Космос. Очевидно, что правильного ответа нет. За исключением шкалы полезности развертывание ядерного синтеза в течение следующего десятилетия (что не случается), нам абсолютно необходимо снизить потребление энергии в наших здания и теплоизоляция PIR — отличный способ утеплить. Положить это так: мне гораздо удобнее использовать масло в качестве материала, чем сжигает его неэффективно в двигателях внутреннего сгорания (хотя я все еще делаю это, когда мне нужно).

Быстрая напыщенная речь: один из моих самых больших проблем с окружающей средой. движение — это общее мнение о том, что «натуральные» продукты по своей сути «Лучше», чем «искусственные» продукты. Во-первых, различие между «Естественный» и «неестественный», по моему скромному мнению, совершенно произвольно. Почему тюк соломы считается «естественным» в то время как ядерное деление реактор считается «неестественным»? Посев зерновых культур, орошение, резать, сушить и упаковывать люди, в основном с помощью тракторов, прожорливых до дизельного топлива. Почему очистка соломы принципиально отличается от очистки урана? В физический мир не делает различий между вещами, созданными руками человека, и «Натуральные» вещи; все они подчиняются одним и тем же физическим законам и принципам. Мы часть природы . Мы не можем помочь , но являются частью природы. Все, что мы делаем, — «от природы», будь то копание или орошение. траншеи, строить мобильные телефоны или летать в машинах, сделанных из алюминий и сталь. Все это существует в естественном Мир.Все это «естественно». Я не вижу принципиальной разницы между птица использует ветки, чтобы создать гнездо, и человек, используя полиизоцианурат, чтобы утеплить свой дом. В самом деле, я считаю, что один из самых разрушительных и высокомерные мемы — это идея о том, что мы, люди, фундаментально «выше» отдых на природе. Главное отличие нас от других животных (в контекст энвайронментализма) заключается в том, что у нас есть возможность наблюдать изменения, которые мы вносим в окружающую среду, и предсказываем, что эти в некоторых случаях изменения могут вызвать реальные проблемы. Следовательно, наши ответственность заключается в том, чтобы использовать те продукты, которые создают наименее разрушительные изменения окружающей среды на протяжении всего жизненного цикла этих продуктов. Являются ли эти продукты «натуральными» или «искусственными» — это не просто не имеет значения, это даже не значимый вопрос в контексте проектирование «самого лучшего» дома.

Приехал.

Пенообразователи (используемые для превращения продукта в пену) представляют собой парниковые газы, некоторые из которых повреждают озоновый слой.

Верно.Но Celotex использует пенообразователи с низким глобальным потеплением. потенциальное и нулевое разрушение озона потенциал.

Для производства этих изоляционных материалов используется энергия и вода.

Верно. Но количество энергии, используемой в производстве, ничтожно по сравнению с в зависимости от количества энергии, которое продукт сэкономит при установке.

Все продукты требуют энергии для их создания, включая овечью шерсть и другие «темно-зеленые» продукты (хотя можно утверждать, что «отходы материалы », такие как солома, не оставляют следов. )

Изоляция из пенопласта пропускает газ в течение всего срока службы.

Верно. И это вызывает две проблемы: 1) они пропускают газы, которые не могут будет здорово, если они будут вдыхать и 2) пенопласт немного усадится за свою жизнь.

Газы останутся за нашим пароизоляционным слоем и будут вентилируется наружу, поэтому мы не будем вдыхать эти газы.

Я убедился, что даже если доски сильно усадятся, они останутся в место, и я заклеил зазоры между досками и сместил промежутки между разными слоями, поэтому конструкция должна оставаться герметичен даже при небольшом усадке пенопласта.

Почему вы не использовали воздухопроницаемый утеплитель, такой как древесное волокно, прикрепленный непосредственно к стене, вместо использования непроницаемого материала с вентилируемой полостью?

Потому что:

• Чтобы получить такую ​​же производительность, нам пришлось бы использовать еще больше толщина
• Меня не совсем устраивает мысль о том, что влага из (что серьезно) в жилое помещение будет пустить влажная стена. Возможно, нам придется запустить осушитель, который потребляет энергию.
• Я скептически отношусь к утверждениям о том, что древесное волокно сохраняет свой коэффициент теплопроводности. даже во влажном состоянии (хотя у меня нет эмпирических доказательств обосновать этот скептицизм)
• Мы (и каждый последующий владелец дома) будем ограничены с использованием воздухопроницаемой отделки стен

Итог…

… в том, что насколько я могу судить, наша изоляция окупит свои производственные площади многократно увеличиваются за счет сокращения занимаемых нами жилой дом.Нет, Celotex не идеален, и альтернативные продукты могут работать лучше по конкретным критериям, но в целом Celotex ставит больше отметок для наш конкретный проект, чем любой другой материал, который я рассматривал.

Итак, каково это делать всю эту работу?

С одной стороны, я определенно рад, что мы сделали решительный шаг. Комната должно быть намного теплее, комфортнее и значительно красивее, чем когда мы начали. Но на это ушло более 18 месяцев и тысячи фунты.

Большую часть 2009 года я пытался приспособить работу «сделай сам» к моей «настоящей» работе. (кинопроизводство).Это вообще не сработало, потому что кинопроизводство просто расширяется, чтобы заполнить все возможное пространство. Итак, в 2010 году я начал работу, чтобы сделать гостиную как можно скорее (что имеет финансовый смысл потому что заставить строителей сделать работа — а это больше, чем я могу заработать в тот период). Это было хорошо для первые несколько недель, но после какое-то время. Как и у всех, у меня есть карьерные амбиции, и это действительно очень неприятно чувствовать, что моя жизнь была приостановлена, пока я делаю это чертов строительный проект.Что меня действительно раздражает, так это то, что 90% работа, которую я делаю, — исправление ошибок других людей. Гррррр…

В любом случае. Мы почти у цели. Я многому научился. Но я Не уверен, насколько полезными будут эти новые знания DIY в будущем! Я, конечно, очень уважаю (хороших) строителей. Строительство действительно, действительно, действительно тяжелая работа и требует времени. Но конечный результат должен быть хорошим: семикратное снижение скорости, с которой комната теряет тепло и становится намного удобнее и красивее.

Я действительно должен подчеркнуть, что улучшение тепловых характеристик Викторианский дом действительно не должен быть таким сложным, как для меня. Как я сказал — большая часть работы, которую мы должны были сделать, это исправление структурных проблем а не изоляция. Нам особенно не повезло в этом почти все, что могло пойти не так с викторианской собственностью, пойти не так. Если бы мы начали со здорового, ухоженного дома, то утеплили бы за месяц, работая только по выходным.Например, см. Блог моего друга Саймона об изоляции его здоровых Викторианский пол.

подсказок

Общие

• Звучит очевидно, но для меня это не так: сохраняйте простой дизайн как можно! То, что, как вы думаете, добавит только 10% труда, неизбежно прибавить 100%. Я не говорю, что вам следует идти на компромисс качество или производительность, всегда выбирайте самый простой вариант. Строительство — это действительно тяжелая работа и отнимает много времени. Не усложняйте задачу труднее, чем это необходимо.

Подъемные доски пола

• Использование лома для плавного подъема досок вверх экономит много времени

Установка пенопласта

• Если вы используете вспенивающийся пеноматериал, обязательно надевайте перчатки. и очки. Расширяющаяся пена удаляется с вашей кожи долго. И ознакомьтесь со средством для снятия пены — если вы не закончите всю бутылку пены, затем вы можете очистить насадку с пеной средство для снятия и использовать бутылку с пеной позже.

Бесплатные ресурсы

• Энергосберегающий трест «Практический ремонт массивных стен. Дома »содержит масса полезной информации. Настоятельно рекомендуется. Просмотрите их а также другие документы
• Прочтите прошлые публикации и задайте свои собственные вопросы по эко-DIY на отличных Зеленое здание Форум
• Для обсуждения зеленых технологий (и зеленых домашних хозяйств) вы не можете превзойти Форум Навитрон. солнечный накопитель для хранения тепла летом для использования зимой.
• Запрограммируйте ваш DVR / Sky + / VCR на запись всех повторов Грандиозные проекты. Когда ваш проект идет плохо, вам ничего не помогает чтобы получить некоторую перспективу лучше, чем увидеть еще более противное здание кошмарный сон!

Еще больше фото на сайте Flickr.

Это сообщение в блоге обсуждается на Навитрон и на Зеленом здании Форум.

Обновление: Я наконец написал продолжение в этом блоге! Изоляция части нашей викторианской гостиной 2

Комбинированный частный дом из камня и дерева | Своими руками

Есть люди, которые любят дерево, а другие предпочитают твердый и крепкий камень.Что ж, о вкусах не спорят. Однако стоит поговорить о компромиссе, ведь и у деревянных, и у каменных домов есть свои плюсы и минусы.

Желаемый компромисс, а точнее синтез, называется «комбинированным домом».

В комбинированном доме первый этаж выполнен из камня (кирпич, пенобетон, газосиликатные или пористые керамические блоки), а второй — из дерева. То есть первый этаж по сути играет роль высокого каменного цоколя под жилым деревянным домом.Это позволяет в полной мере использовать преимущества обоих строительных материалов, сводя к минимуму влияние их отрицательных качеств.

Комбинированный дом — «вершины» и «корни»

Эксплуатационные достоинства камня очевидны. Это высокая прочность, долговечность, устойчивость к влаге, неприлипание к гниению, пожаробезопасность. Кроме того, каменным постройкам присуще чувство солидности и надежности. Каменный дом, можно сказать, придает вес своему хозяину.

В каменном полу желательно разместить все помещения, так или иначе связанные с топкой и отоплением: каминный зал, кухню, котельную, сауну.То есть общественные зоны и технические службы.

Елка словно создана специально для того, чтобы людям было максимально комфортно и уютно в деревянном жилище.

Натуральное дерево чутко реагирует на изменения влажности, поглощая излишки и отдавая недостающую влагу, тем самым поддерживая микроклимат, оптимальный для человеческого организма. В деревянном доме не только легче дышится — в нем гораздо больше душевного тепла, чем в железобетонном боксе столичной многоэтажки.Для нас, уставших от обилия камня, бетона и асфальта, это очень важно.

При этом деревянные конструкции, поднявшиеся на высоту второго этажа и отделенные от влажной почвы каменными стенами на три, а то и четыре метра, и даже покрытые широкими свесами кровли, практически не испытывают вредного воздействия. влаги — первый враг древесины. Следовательно, второй деревянный пол такой же надежный и долговечный, как и каменный первый.

В помещениях второго этажа, как правило, располагаются жилые комнаты — спальни, детские.Здесь мы чувствуем себя в родном и близком к сердцу России деревянному жилищу, построенному на высоком каменном фундаменте — для надежности, безопасности и лучшей видимости. Это ощущение генетическое, врожденное, как своего рода воспоминание о роде.

Ссылка по теме: Двускатная крыша с широким снятием своими руками — фото и чертежи, материалы для отделки

Комбинированные дома в альпийском стиле

Чаще всего архитектурный облик комбинированного дома ассоциируется с альпийским шале.

Стиль шале зародился не в фантазиях архитекторов, а в практических умах савойских пастухов, решавших сугубо повседневные задачи: по возможности защитить свои хижины от ураганных ветров, длительных снегопадов и разрушительных набегов средневековых рыцарей или разбойников. . Отсюда — мощное, почти крепостное каменное основание на каменном фундаменте и низкий, углубленный в каменные уступы мансардный этаж, почти без стен, со сложенными из толстой балки фронтонами, под покатой крышей, выдерживающей напор ураганного ветра. .

Крышу для надежности часто давили булыжником.

Его широкие свесы защищали стены от косого дождя и мокрого снега даже при сильном ветре. И только гораздо позже этот функциональный пастуший стиль, продиктованный соображениями надежности и безопасности, шагнул из диких альпийских гор, которые к тому времени перестали быть дикими, в мир роскошных вилл и коттеджей, превратившись в архитектурный стиль шале.

Следует отметить, что стиль шале диктует не только внешний вид, но и внутреннюю отделку дома. Как правило, интерьеры решаются в подчеркнуто деревенском стиле — кантри, этно: натуральные материалы, много дерева в обстановке, побелка, вышивка, деревенские коврики и т. Д. Камин строго обязателен: где еще, как не горячим пылающий камин, собрать семью в ненастье, под дикий вой альпийского ветра и воинственные арии разбойников?

Комбинированный дом — скандинавский или русский?

Справедливости ради следует отметить, что совмещенный дом — это не обязательно шале.Если говорить об архитектурных стилях и исторической преемственности, то скандинавы любили строить свои бревенчатые дома на высоком каменном цоколе из каменных блоков, в котором размещались не только прихожая и кладовые, но и кухня, а иногда и сауна. Под рукой были бы подходящие камни! Русские купцы и даже зажиточные крестьяне тоже часто ставят свои избы на каменный фундамент: надежный, основательный, престижный и удобный.

Русский стиль совмещенных домов в России очень уместен.Похоже, этот дом просто потрясающий! Чем они отличаются от шале? Скаты кровли резче, пяточки мансарды выше. Что ни говори, а высокие комнаты в нашем понимании комфортнее низких! Покатая крыша, столь необходимая при частых сильных ветрах, хуже справляется с нашими зимними заносами, чем более высокие крыши домов и хижин, более знакомые русским глазам.

См. Также: Дом (сруб) по технологии канадского сруба

Кладка первого этажа комбинированного дома

Каменный нижний этаж комбинированного дома может быть кирпичным или сложенным из теплосберегающих блоков — пенобетона, газосиликата или керамики.

Кладка, основанная на современных требованиях по сохранению тепла и просто из здравого смысла: тепло сейчас дорогое, — надо утеплять. Но его можно сделать тоньше — в полтора-два кирпича, хотя бы для обеспечения необходимой прочности, а не в два с половиной, как строили в советское время.

Утепление кирпичных стен производится одним из двух проверенных способов: «вентилируемый фасад» или «мокрый фасад». Технология «вентилируемого фасада» заключается в том, что несущая кирпичная стена снаружи покрывается слоем волокнистого утеплителя, который прошивается через стену специальными дюбелями и закрывается паропроницаемой диффузионной мембраной. , воздушный зазор остается наверху нагревателя и мембраны.Снаружи крепится внешняя декоративная облицовка или облицовка облицовывается половиной или даже четвертью кирпича, который соединяется с основной стеной металлическими связями. Благодаря вентиляционному зазору обогреватель не демпфирует и не замерзает даже при очень больших перепадах температур зимой.

«Мокрый фасад» — утеплитель, приклеиваемый непосредственно к стене, поверх которого накладывается штукатурка, обладающая хорошей паропроницаемостью. Все вместе: клей, штукатурка и внешнее декоративное покрытие — составляет единую систему, которую нельзя нарушать.При этом «мокрый фасад» служит десятилетиями, что доказывает опыт строительства в Европе и в России. Использование теплосберегающих керамических, газосиликатных или пенобетонных блоков позволяет избежать дополнительного утепления наружных стен дома.

Столешница деревянная

Подбор материалов и технологий для строительства деревянного верха комбинированного дома также велик. Эти варианты следующие (в порядке увеличения стоимости):

1. Каркасная или каркасно-панельная технология, позволяющая построить теплый, по-настоящему энергоэффективный дом.Следует следить за тем, чтобы несущая способность и прочность конструкции каркаса были достаточными с учетом веса мансарды и крыши, а также ветровой и снеговой нагрузок, а утеплитель в пространстве внутри стен был уложен. без пустот и изолирован от проникновения водяного пара изнутри отапливаемых помещений, а снаружи защищен диффузионной мембраной от ветра и влаги.

2. Несущие стены мансарды построены из непробиваемого бруса естественной влажности и утеплены по технологии «вентилируемый фасад».Наружная отделка фасадов может быть практически любой.

3. Второй этаж вырублен из бревна. Деревянный кругляк не типичен для классического альпийского шале, но воспроизводит классический стиль русского деревянного дома. Изба на каменном основании — наш стиль!

4. А вот и самый красивый, технологичный, самый удобный и самый дорогой вариант: мансардный этаж из клееного бруса. Обладая всеми привлекательными свойствами натурального дерева, клееный брус лишен его основных недостатков — растрескивания, коробления и значительной усадки при естественной сушке сруба.Комбинированный дом со столешницей из клееной древесины выглядит как настоящий дворец!

Ссылка по теме: Growing house — технология строительства «растущего» помещения

Комбинация двух материалов в комбинированных домах

Особого внимания требует соединение двух разных этажей. Рубленая или каркасная надстройка испытывает повышенные ветровые нагрузки (по сравнению с конструкцией, возводимой на уровне земли).

1. На подготовленное основание кладут венцы бревенчатого дома второго этажа.

2. На тщательно выровненный край каменных стен наносится рулонная гидроизоляция (два слоя гидростекла на битумной мастике).

3. Затем уложить вагонку (из лиственницы или пропитанной сосны), которая крепится к основанию анкерными болтами или другим крепежом.

4. Затем приступайте к установке первой коронки.

5. В свою очередь, он надежно закреплен на вагонке.

Следует отметить, что дом (точнее, второй этаж комбинированного дома), построенный из оцилиндрованного бревна, профилированного или клееного бруса, даже при толщине его стен 26-28 см, зимой вполне комфортен, все еще не энергосберегающий.

Ведь для того, чтобы соответствовать современным нормам удержания тепла, толщина наружных стен здания из массива дерева должна быть не менее 40-50 см.

Это следует рассматривать как разумную плату за красоту и «элитарность» этих строительных материалов.

Примечание:

При планировании и проектировании комбинированного дома необходимо учитывать, что из-за каменного основания это будет непросто и, возможно, потребуется возведение полностью заглубленного ленточного фундамента или железобетонной плиты значительной толщины.

В любом случае к проектированию и расчету фундамента нужно отнестись со всей ответственностью.

© Автор: Алексей Рябов

ДОМ ИЗ КАМНЯ И ДЕРЕВА — МЕБЕЛЬ ДУЭТ

Комбинированные дома, в которых первый этаж построен из камня, а второй — из дерева, придумали не вчера.

Постройки этого типа проверены временем и служат людям не одно столетие. Причем их варианты комбинированных конструкций существуют как в Европе, так и в России.

Проверено временем

Один из самых известных типов комбинированных домов появился в предгорьях Альп несколько веков назад и получил название «шале». Простые, без изысков, но исключительно прочные и выносливые домики служили альпийским пастухам надежной защитой от непогоды. Первый этаж, сложенный из твердого камня, словно «вырос» из сурового горного ландшафта и обеспечил устойчивость здания. Низкая покатая крыша, под которой скрывалась сложенная из бруса мансарда, с честью выдерживала сильный ветер и мощный снежный покров.А широкие свесы крыши надежно прикрывали стены дома от дождей. Полезную площадь мансарды увеличили террасы и балконы.

Россия разработала аналогичные постройки собственного типа. Обычно это был бревенчатый домик, возведенный на высоком кирпичном ящике, который служил русским купцам торговым магазином, сараем или кладовой. В отличие от альпийских шале, второй этаж купеческих домов был многоэтажным, без покатых потолков. Здания отличались изысканностью: верхний деревянный этаж украшен сложной резьбой, нижний — рельефной кирпичной кладкой.Такие здания, на первых этажах которых размещались небольшие торговые или ремесленные мастерские, состояли из целых улиц провинциальных городов.

Умножение преимуществ

Сегодня комбинированные дома снова стали популярными. Чем объясняется их привлекательность? Конечно, в таких конструкциях есть особая эмоциональная сфера атома, позволяющая совместить несовместимое — прочность и надежность каменного дома с теплотой и теплотой деревянного дома.Однако дело не только в этом. Дом комбинированного типа имеет ряд эксплуатационных преимуществ перед своими «однородными» собратьями. Строительный камень, будь то керамический кирпич или газосиликат, обеспечивает повышенную пожарную безопасность здания. На первом этаже комбинированного дома обычно располагаются все потенциально «горючие» помещения: каминный зал, кухня, котельная, сауна. На втором, деревянном этаже расположены жилые помещения — спальни, учебные, детские и т. Д.

В деревянных стенах легче дышится (там формируется красивый микроклимат), помещения быстрее прогреваются, их легче отапливать.Кроме того, дерево, поднятое на высоту второго этажа, не так страдает от сырости, как постройка на невысоком цоколе, а потому без капитального ремонта и замены кронштейнов обходится гораздо дольше.

Как сберечь тепло

Первый этаж может быть построен из различных «минеральных» материалов. Сегодня никто не использует булыжник, как старый, предпочитая кирпич, газосиликат, пенобетон или пористые керамические блоки. Выбор материала определяется финансовыми возможностями хозяев.Кладку принято утеплять, чтобы многократно не переплачивать за отопление. Толщина несущих стен рассчитывается с учетом типа грунта и нагрузок второго этажа и кровли. Утепление осуществляется по одной из двух популярных и хорошо зарекомендовавших себя технологий — «вентилируемый фасад» или «мокрый фасад».

В первом случае на несущую стену монтируется утеплитель, поверх которого «навешиваются» защитно-декоративные панели. Во втором — слой утеплителя, покрытый специальной штукатуркой.Кладку из газосиликата, пенобетона или пористой керамики утеплять не следует — эти материалы уже обладают высоким термическим сопротивлением, а стены из пенобетона по теплоизоляционным характеристикам ближе к дереву, чем стены из кирпича. Стены из блоков снаружи обычно оштукатуривают составами с хорошей паропроницаемостью, либо облицовывают полукирпичом.

Теплая парадная

Выбор материалов для устройства деревянного мансардного этажа комбинированного дома еще шире.

Предлагает домовладельцам оцилиндрованный брус, профилированный, клееный, изолированный или обычный брус; каркасные и каркасные панельные технологии.

Сруб из клееного бруса или оцилиндрованного бревна — технологичное и очень удачное решение, позволяющее сохранить красоту и теплую фактуру дерева. Клееный брус и хорошо просохший оцилиндр практически лишены основных недостатков древесины — коробления, растрескивания и усадки в процессе сушки сруба.

У этого решения только один недостаток — не самая низкая цена.Второй этаж, построенный из обычного строганого бруса, будет дешевле, но потребует последующего утепления и защиты декоративным фасадом. Обойтись без дополнительного утепления стен позволит утепленный брус, в котором уже сочетаются конструкционный материал для стен и теплая «начинка». Вы можете оформить его снаружи в любом стиле, например, имитацией деревянного бруса.

Облегченная версия

Просто, быстро и недорого можно построить второй этаж по каркасной или каркасно-панельной технологии.Если деревянный пол возникает из надстройки старого одноэтажного кирпичного дома, то зачастую это будет единственный вариант. Каркасные и каркасно-панельные стены не перегружают старую постройку (они примерно в 10 раз легче кирпичных), а их влияние на конструкции нижнего этажа будет минимальным.

Да и обойдется такая надстройка в несколько раз дешевле, чем стены из бревна и бруса. Если каркас построен с учетом ветровой и снеговой нагрузки, а утеплитель достаточной толщины и уложен по всем технологиям, жилой пол будет очень теплым и позволит значительно сэкономить на отоплении.

Даешь стыковку!

Для того, чтобы две непохожие половинки дома стали единым целым, нужно внимательно подойти к вопросу их соединения. Прочное соединение деревянного и каменного перекрытий обеспечивается стальными шпильками. Их кладут поверх кирпичной или бетонной стены. Выступающая арматура позволяет надежно закрепить первые венцы бревен или балки второго этажа. Но перед тем, как укладывать первую корону, необходимо тщательно подготовить основу.Для этого на выровненную верхнюю часть каменной стены укладывается рулонная гидроизоляция из рубероида или два слоя гидростекла на битумной мастике. Затем укладывается доска из лиственницы или пропитанной сосны и только потом возводится каркас. Избегая контакта дерева с минеральной основой, тем самым продлевая срок службы конструкции на многие годы.

Последние штрихи

В зависимости от предпочтений и бюджета первый этаж комбинированного дома может быть отделан облицовочным кирпичом, искусственным или натуральным камнем, оштукатурен.Деревянный «чердак» из профилированного бруса или оцилиндрованного бревна в отделке не нуждается — достаточно покрыть его защитной пропиткой от влаги и огня.

В зависимости от желаемого декоративного эффекта дерево можно окрасить в веселые тона или, наоборот, придать ему «состаренный» вид с помощью специальной тонировки. Стены из обычного строганого бруса или возведенные по каркасной технологии отделываются по методу «навесной фасад». Использование деревянной вагонки или винилового сайдинга «под дерево» позволяет придать второму этажу характерный для таких конструкций «деревянный» вид.

Консультация специалиста

Нижний каменный пол должен выглядеть тяжелее и тяжелее верхнего. Для этого обычно делают чуть выше. Так, для комнат первого этажа рекомендуется высота 300-360 см, а для комнат второго этажа — 250-260 см.

ДЛЯ УВЕДОМЛЕНИЯ

При строительстве из газосиликатных, пенобетонных или керамических блоков важно не допускать возникновения «мостиков холода» в таких уязвимых местах, как потолочные балки, перемычки над дверными и оконными проемами.

Консультация специалиста

Из-за каменного перекрытия для постройки потребуется прочный фундамент — цельнозамкнутый ленточный фундамент, монолитный ростверк на буронабивных сваях или железобетонная плита значительной толщины. Окончательное решение будет зависеть от параметров дома и характеристик почвы на вашем участке. Все это учтет специалист при расчетах.

© Автор: М.Авдеева

Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

где производятся бамбуковые полы Кали

Теплоизоляция подвесных деревянных полов

Многие старые дома с подвесными деревянными полами в Великобритании имеют большие сквозняки и недостаточную изоляцию полов; это может вызвать холодные ноги, а также увеличить счета за электроэнергию.Установка утеплителя под полом может решить обе эти проблемы и окупить ваши вложения за 5 лет или меньше, в зависимости от того, выполняете ли вы это самостоятельно или пользуетесь услугами профессионала. В статье рассматриваются варианты утепления подвесных деревянных полов и авторский опыт утепления полов в доме 1930-х годов.

Рассмотрим два основных источника потерь тепла в доме:

• Потери тепла через ткань здания (стены, потолки, полы.закрытые окна и двери)
• потеря тепла из-за сквозняков через щели в полу, окнах, дверях, открытых дымоходах и чердаках.

В доме с очень сильным сквозняком потери тепла через сквозняки могут фактически превышать потери тепла тканью здания.

Изоляция подвесного деревянного пола может устранить сквозняки в полу и в то же время уменьшить потери тепла через ткань пола. С точки зрения теплового комфорта кажется, что ноги особенно чувствительны к более низким температурам, поэтому устранение сквозняков в полу может помочь повысить уровень комфорта.

Пространство под подвесным полом должно хорошо вентилироваться, чтобы избежать скопления влаги. Поэтому неудивительно, что температура воздуха под полом близка к температуре наружного воздуха; в самые холодные дни воздух может быть ниже нуля.

В домах, построенных после 1920 года, как правило, в наружные стены встроены воздушные кирпичи для обеспечения хорошего поперечного потока воздуха и вентиляции черного пола.В домах, построенных до 1920 года, часто не было воздушных кирпичей для вентиляции или DPC (Damp Proof Course), поэтому влажность может быть проблемой, которую нужно отсортировать, прежде чем думать об изоляции пола.

Подвесные полы в старых домах часто бывают местами повреждены; в результате подъема полов при прокладке новых труб центрального отопления или ремонте дома.

Некоторые половицы с годами деформируются, создавая щели. Затем холодный воздух из-под деревянного деревянного пола проходит через поврежденные половицы, отчего в доме и ногах становится холодно.

Даже в хорошем состоянии подвесные деревянные полы могут страдать от попадания холодного воздуха через щели в плинтусах. Вы можете увидеть характерные пятна на ковре вокруг плинтусов, поскольку воздух из-под подвесного пола непрерывно проходит через ковер.

Укладка ламинатного пола в комнате может сократить многие сквозняки, но это не приведет к значительному снижению теплопроводности, и может быть настоящим позором прикрыть некоторые великолепные деревянные полы, которые есть в старых домах.

Коврики также могут иметь значение, но они не герметичны и не устраняют сквозняки через плинтусы. Воздух может просачиваться через ковер, даже если он имеет подложку, принося с собой грязь и пыль, которые могут обесцветить ковер, если он светлый, и осаждать пыль на плинтусе. Если это проблема, то листы твердой древесины толщиной 3 мм можно закрепить под подложкой и ковром.

Зазоры между половицами можно заделать лаком или герметиком, а зазоры между плинтусами и половицами можно заполнить самоклеящимися полосами из пенопласта.

Все мы знаем, что тепло поднимается, поэтому в то же время стоит подумать об улучшении теплоизоляции чердака, а также об устранении сквозняков через потолки. Вы можете получить большую выгоду, если убедитесь, что люк чердака не пропускает горячий воздух в холодное пространство крыши. Комбинация холодного воздуха через полы и горячего воздуха из щелей в чердаке может очень быстро терять тепло. Если вы чувствуете сильный сквозняк, когда поднимаетесь по лестнице, вероятно, есть возможность уменьшить потери тепла наверху.
Примечание. При уменьшении сквозняков учитывайте влияние меньшего воздушного потока на участки с повышенной влажностью, такие как кухни и ванные комнаты. Влажный воздух из этих комнат следует выводить наружу, а не давать ему конденсироваться на стенах, что может привести к образованию сырости или плесени.

Предполагая, что вы хотите окончательно решить проблему и уменьшить свои счета за отопление, есть два основных метода применения изоляции:

• удалите существующие половицы, изолируйте и переставьте половицы
• изолируйте из-под пола, используя пространство для лазания под ним.

Удаление существующих половиц может быть очень тяжелой работой и может повредить сами доски. Если половицы имеют шпунт и паз, то их придется снимать по порядку, а если они хорошо прибиты гвоздями, это может быть специальной задачей. В качестве альтернативы вы можете пропилить каждую половицу, чтобы прорезать гребень и паз, прежде чем поднимать их. Если доски занимают всю ширину комнаты, вам, возможно, придется либо разрезать доски пополам, либо снять плинтус, чтобы доски можно было поднять.Если имеющееся напольное покрытие выглядит привлекательно, возможно, вы не захотите его повредить. Там, где установлен линолеум или роскошный винил, такой как Amtico, подъем пола обычно не подходит. На мой взгляд, лучше всего выполнить изоляцию, сняв половицы, когда:

Лучше всего изолировать от пола, когда:

• напольное покрытие слишком привлекательно или его слишком сложно удалить без повреждений и…
• у вас есть подвал или подвал, который обеспечивает доступ к подпольному полу
• или есть достаточный зазор под балками, чтобы можно было использовать пространство для лазания. ползти.На практике это означает, что под нижней частью балок находится примерно 5 или 6 кирпичей (пространство 38-45 см или 15-18 дюймов).
  • отверстие для доступа уже существует или может быть легко создано
  • пространство для доступа обеспечивает доступ к большей части дома
• См. Изоляция подвесного деревянного пола снизу пола .

Я пробовал оба метода и могу сказать, что монтаж половиц — гораздо более простой путь для установщика (работа под полом требует от вас некоторых навыков чистки полов, требует физических усилий, а условия работы неприятны).Обратной стороной является то, что удаление половиц создает гораздо меньше беспорядка и повреждений.

Если дом ремонтируется или пустует, а полы в плохом состоянии, то будет проще вырвать существующие полы и выполнить изоляцию сверху. Если пространство для обхода ограничено из-за отсутствия, вы можете быть вынуждены удалить половицы или пойти на компромисс и выбрать менее идеальный вариант.
Обновление, август 2020 г. : также стоит попробовать роботизированный вариант, который был недавно разработан.Несмотря на то, что это не дешево, вы также избегаете неприятных условий работы под полом. См. Использование робототехники для изоляции подвесных деревянных полов .
Департамент бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS) также выпустил «Руководство по передовой практике по модернизации изоляции полов для подвесных деревянных полов».

Есть три основных варианта:

• Теплоизоляционная плита Celotex / Kingspan типа PIR.Они бывают разной толщины (наиболее распространены 50 мм и 100 мм) и различных размеров (наиболее распространенными являются 2,4 x 1,2 м).
• Изоляционные рулоны или войлок из минеральной ваты (минеральная вата в виде плит), аналогичные изоляционным материалам чердака
• Натуральные материалы, такие как овчина или конопля

Каждый из материалов имеет свои преимущества. Правильный выбор материала — это баланс между:

• стоимость
• толщина материала, необходимая для обеспечения желаемого U-значения
• простота обращения
• способность справляться с влажностью

U-value является мерой теплоизоляции материала с более низким U- значения являются более эффективными изоляторами.Для материала, который является худшим изолятором, вам потребуется большая толщина материала, чтобы достичь того же значения U, что и у лучшего изолятора.

Жесткая изоляция

Теплоизоляционная плита PIR — лучший изолятор, но может быть немного дороже. Доски довольно большие, поэтому для их транспортировки вам понадобится фургон или грузовик, а еще лучше доставить их. Перед установкой между балками их необходимо обрезать по размеру.Измерять и резать их очень легко с помощью небольшой ручной пилы снаружи, но становится немного сложнее, когда вы находитесь на спине под подвесным полом с маской для лица. Панели облицованы с обеих сторон алюминиевой фольгой для образования пароизоляционного барьера, предотвращающего попадание влаги. Рейки, закрепленные под доской, удерживают ее на месте, или можно использовать пластиковую опору с трением. Способ опоры одинаков как над полом, так и под ним.
Обновление 26 января 2021 г .: Некоторые читатели задали вопрос об использовании изоляционной плиты PIR и ее пожарной опасности.После пожара в Гренфелле в июне 2017 года плита PIR больше не считается подходящей для облицовки наружных стен высотных зданий. Однако это не повлияло на его использование для утепления полов в жилых домах. Использование панели PIR, предназначенной для изоляции полов, соответствует строительным нормам Великобритании, и панель PIR включена в качестве подходящего материала в Руководство правительства Великобритании по передовой практике по модернизации подвесных деревянных полов (опубликовано в июле 2020 г.).

Изоляция для батата или одеяла

Утеплитель из минеральной ваты поставляется в рулонах или войлоках (в виде плит).Это дешевый, но не такой хороший изолятор, как теплоизоляционная плита PIR, и его сложно обрезать до нужного размера. Если вы можете получить правильную ширину, соответствующую расстоянию между балками, и балки расположены равномерно, тогда это может хорошо работать.

После удаления половиц изолирующий материал удерживается на месте с помощью сетки под ней (или паропроницаемой мембраны), а затем поверх балок наносится пароизоляционный слой (VCL).

Если работа выполняется снизу, изоляция может удерживаться на месте с помощью шпунтованных досок или паропроницаемой мембраны. Я видел примеры, когда сетка использовалась снизу, но это не считается таким эффективным для устранения сквозняков.

Натуральные материалы, такие как шерсть, более приятны в обращении, чем минеральная вата, и считаются лучшими для старых зданий теми, кто знает (English Heritage), поскольку они позволяют полу «дышать» и удерживают влагу, уменьшая риск попадания влаги.Если вы боретесь с недостаточной вентиляцией пола и отсутствием ЦОД, это может быть лучшим вариантом. Устанавливается аналогично утеплителю из минеральной ваты.

Прочие соображения

Перед тем, как решить, следует ли добавлять изоляцию, важно, чтобы в черновом полу была соответствующая перекрестная вентиляция, чтобы исключить любую возможность попадания влаги и сохранить пространство сухим. Все балки необходимо проверить, чтобы убедиться, что они сухие, т.е. с содержанием влаги ниже 20%. Это можно сделать с помощью влагомера.Это особенно важно там, где балки соприкасаются со стенами.

Также необходим план для кабелей и труб. Электрические кабели не должны проходить через изоляцию, а газовые трубы также не должны быть изолированы. Однако центральное отопление и водопроводные трубы потребуют утепления, так как при добавлении теплоизоляции черновой пол будет прохладнее, поэтому риск замерзания труб увеличивается.

Поскольку проникновение холодного воздуха в сам дом будет меньше, в некоторых частях дома может быть меньше вентиляции.При меньшей вентиляции может возникнуть риск попадания влаги рядом с основными источниками влаги (обычно из-за приготовления пищи или демонстрации), поэтому важно обеспечить адекватную вытяжку в этих местах.

После рассмотрения вариантов я выбрал теплоизоляционную плиту PIR, так как это была лучшая изоляция, которая могла бы поместиться между балками толщиной 4 дюйма (100 мм). Первой комнатой, которую я выбрал, была гостиная, и я решил взять половицы, чтобы установить ее.См. Раздел «Изоляция подвесного деревянного пола над полом» .

Мы были так довольны влиянием, которое изоляция оказала на комнату, что я решил изолировать большую часть остальной части дома (область, доступную из прохода). Поскольку у нас были оригинальные дубовые половицы в холле и винил Amtico на кухне и в подсобных помещениях, у нас не было реальной возможности удалить половицы. Кроме того, когда я делал гостиную, у меня была возможность исследовать пространство под остальной частью дома, и я понял, что это можно сделать снизу.Я построил панель доступа в гостиной, которая позволила мне очень легко получить доступ к ползу. См. «Изоляция подвесного деревянного пола снизу пола» .

Список литературы

Нормы Великобритании по шуму от деревянных полов

Если вы думаете об установке паркетных полов в частном доме, единственные люди, которых вам нужно учитывать, — это вы и ваша семья. Тем не менее, если вы живете в таунхаусе или двухквартирном доме, возможно, вам также придется принять во внимание своих соседей.С другой стороны, любой, кто планирует укладывать деревянные полы в квартире или квартире, должен обязательно учитывать своих соседей при принятии решения об укладке деревянных полов.

Если вы решили укладывать паркет в своей квартире или квартире и у вас есть соседи внизу, ваш долг — принять во внимание их комфорт и благополучие. На многоквартирные дома и квартиры распространяются строительные нормы и договоры аренды, которые могут требовать от жильцов соблюдения определенных условий с учетом интересов своих соседей.У них также есть штрафы, которые могут применяться, если люди не уважают своих соседей в этом отношении.

Вообще говоря, если у вас есть соседи внизу, то вы обязаны принять во внимание уровень шума, который они могут слышать из вашей квартиры или квартиры. Если вы планируете, например, удалить ковровое покрытие и установить деревянный пол, без надлежащих мер шум будет увеличиваться. Ваш долг — свести к минимуму шумовое загрязнение, которое передается из вашей квартиры в их квартиру.Документ E, утвержденный строительными нормами (2003 г., с различными обновлениями с тех пор), описывает технические аспекты этого обязательства, но, вообще говоря, вы должны руководствоваться здравым смыслом, когда думаете об установке деревянных полов в квартирах или квартирах.

Подходящим вариантом деревянного пола для квартир и квартир является установка паркетных полов методом плавающей укладки поверх звукоизоляционной акустической подложки. На рынке представлены различные типы акустической подложки, и ваш поставщик напольных покрытий сможет посоветовать вам наиболее подходящие для вашего проекта.

Документ E, утвержденный правилами строительства (2003 г., с обновлениями), относится к недавно построенным многоквартирным домам и квартирам, а также к собственности, которая с тех пор была преобразована в квартиры или апартаменты. Это не относится к многоквартирным домам или квартирам, которые существовали до введения этого законодательства. Тем не менее, если у вас есть какие-либо сомнения относительно ваших обязательств по снижению шума, вам следует проконсультироваться с комитетом управления или ассоциацией жителей, ответственной за надзор за вашим жильем.

Дерево, формы и японская архитектура

Использование в традиционной японской архитектуре дерева как строительного материала в значительной степени обусловлено влажной средой Японии, особенно теплыми и влажными летними месяцами. Фальшполы и открытые пространства обеспечивали надлежащую вентиляцию, предотвращающую накопление ядовитой плесени. Стойко-балочная конструкция из дерева также полезна при проектировании для защиты от тайфуна и землетрясений.

Недавно один студент-архитектор из Европы спросил меня: «Исторически, почему японцы строили почти исключительно из дерева, хотя пожары были обычным явлением?» Пожар, безусловно, является проблемой для японского деревянного строительства, и этот факт отражен в строгости действующих норм пожарной безопасности.Однако, похоже, это было наименьшее из частых стихийных бедствий, которые повлияли на традиционные японские строительные формы. Три других соображения были более важными: плесень, тайфуны и землетрясения в таком порядке.

Кухня в этом новом доме отделена от жилой зоны потолочной перегородкой sagarikabe толщиной 600 мм, которая замедляет распространение дыма и огня. (© Architectonic Atelier Yuu)

Постоянное присутствие

Плесень поражает здания двадцатого века по всему миру.Стремясь к повышению энергоэффективности, развитые страны внедрили новые методы изоляции и ограничили поток воздуха между внутренней и внешней частью домов. К сожалению, проблемы, связанные с плесенью, и синдром «больничного дома» вскоре доказали, что контроль влажности и надлежащая вентиляция абсолютно необходимы для здоровья жителей. Чтобы достичь этого, современное строительство опирается на структурную и механическую вентиляцию, которая значительно увеличивает стоимость и сложность зданий.

На большей части территории Японии идеальные условия для плесени и многих других видов грибов.Температура редко опускается ниже нуля или поднимается выше 35 ° C, что обеспечивает идеальный температурный диапазон для роста; самое главное, влажность может оставаться выше 70% в течение нескольких недель, особенно в теплые летние месяцы. С наступлением сезона дождей плесень может стать по-настоящему разрушительной. Женщины предупреждают, что длинные волосы могут покрыться плесенью, если не высушить их должным образом, а бесчисленное количество пар обуви заплесневело в туалете для обуви.

Традиционная деревянная конструкция борется с плесенью, поднимая здание над уровнем земли и оставляя стены в основном открытыми, чтобы воздух мог свободно проходить под, вокруг и через все внутреннее пространство.Здания, которым более 300 лет и которые все еще находятся в своем первоначальном состоянии, обычно «мало заселены», в них очень мало мебели и немного другого оборудования. Храмы, святыни, дворцы и дома традиционно богатых людей подходят к этой категории.

Первый этаж традиционной минки почти полностью открыт для свободного движения воздуха. (© Architectonic Atelier Yuu)

Частные дома обычно строились из тяжелых бревен и имели отличную естественную вентиляцию. Поскольку относительная влажность может быть высокой даже зимой, у них был обильный поток воздуха, даже когда они были закрыты от внешних элементов — через промежутки между деревянными ставнями и бумажными дверями, между стенами и крышей и часто через полностью открытый дымоход.

Вся эта вентиляция служила для того, чтобы сделать традиционные японские дома достаточно комфортными летом, но серьезно неудобными зимой. Тем не менее, ношение многослойной одежды и появление обморожений на пальцах, очевидно, было небольшой платой за то, чтобы избежать плесени.

Этот фермерский дом возвышается примерно на 50 см над уровнем земли. Практически все стены первого этажа открываются, обеспечивая свободный поток воздуха. Тем не менее, практика оставлять подпольную зону открытой в настоящее время, как правило, незаконна в городах, поскольку в случае пожара это пространство действует как воздуховод, всасывающий кислород.(© Anne Kohtz)

Культура 30-летнего дома

Древние китайские летописцы отмечали, что религиозные обряды народов Японского архипелага касались в основном чистоты и чистоты — элементов, которые по сей день отмечают многие культурные и религиозные обычаи. Возможность роста плесени в Японии может частично помочь объяснить, почему культура чистоты была настолько распространена и почему «нечистота» остается табу.

Япония считается очень традиционной, но японцы сильно отдают предпочтение новому.Крупные строительные компании не скрывают того факта, что они проектируют свои дома на срок около 30 лет, после чего предполагается, что дом будет снесен и заменен. Идея о том, что дом становится «старым» всего лишь через 30 лет, удивляет западных профессионалов в области строительства, но восстановление — идеальное средство полного устранения плесени и насекомых — нетривиальных проблем в японском климате.

Повязка, размер и вырезы на центральной балке указывают на то, что она была повторно использована в другом доме.Японская конструкция из балок и столбов особенно подходит для культуры частой перестройки, так как позволяет переработать многие из наиболее ценных частей здания. (© Architectonic Atelier Yuu)

Эта культура частой перестройки также имеет древние корни. До восьмого века н.э. смерть императора была причиной перемещения дворца, а в некоторых случаях и всей столицы империи. Если оставить в стороне политические мотивы, такая идея возможна только в том случае, если построенные конструкции рассматриваются как относительно непостоянные.

Эта идея проявляется во многих аспектах культуры периода Эдо (1603–1868). Популярная поговорка гласила, что огонь был одним из двух «цветов» Эдо, поскольку город часто «расцветал». Эти пожары, отмеченные в рассказах и гравюрах на деревянных блоках того периода, значительно снизили средний срок службы зданий.

Перемещение дома означало отбрасывание всего, кроме деревянной конструкции, разборку каркаса и повторную сборку деревянных балок с новой крышей и заполнением стен.Все части, которые могли гнить, были заменены в это время. Это оказался идеальным способом уменьшить любой ущерб от плесени и насекомых, сохранив при этом экономическую выгоду от самых прочных частей дома. Действительно, сегодня мы находим чрезвычайно старые переработанные балки и колонны во многих фермерских домах, где пиломатериалы были повторно использованы из предыдущей постройки.

Дерево против металла

Гильдии, протекционизм и политические решения сёгуната Тогукава ограничили использование металлических крепежей в строительстве в период Эдо.Это был главный фактор, который стимулировал развитие японских цельнодеревянных столярных изделий даже после того, как сталь стала общедоступной. Однако металлические крепежи не могут сравниться по долговечности с цельнодеревянными соединениями, если они не установлены в хорошо затвердевшую древесину и не защищены от контакта с воздухом. В плохо затвердевшей древесине они могут ослабнуть из-за сезонной усадки и расширения окружающего материала, а при контакте с воздухом они подвержены быстрому окислению во влажном климате Японии. Кроме того, регулярные нагрузки со временем приводят к усталости металла.

И наоборот, цельнодеревянный шов становится прочнее по мере старения древесины и затвердевания отдельных ячеек. Расчеты показывают, что деревянные швы могут быть более прочными спустя столетия после их первоначального строительства. Как правило, древесина после распиловки набирает прочность в течение 200–300 лет. После этого момента прочность постепенно снижается, но только примерно через тысячу лет правильно вылеченная деревянная балка уменьшится до той прочности, которая была при первоначальной вырубке.

Ржавые гвозди и крепежные детали, обнаруженные при демонтаже 60-летнего чайного домика с соломенной крышей.(© Anne Kohtz)

Совместный дом в отреставрированном фермерском доме периода Эдо. Хозяева считают, что дому не менее 250 лет. (© Architectonic Atelier Yuu)

Тайфуны и землетрясения

Рядом с плесенью в списке стихийных бедствий сильные ветры и проливные дожди, характерные для регулярных тайфунов, — еще один веский аргумент в пользу строительства из дерева. Частые проливные дожди побуждают использовать очень глубокие нависающие карнизы для защиты стен, в то время как на сильный ветер ответом были тяжелые крыши, которые не сносились.

Этот отреставрированный дом с соломенной крышей имеет глубокие карнизы, защищающие стены, а крышу прижимает черепичный колпак. Солома также привязана к конструкции крыши соломенными тросами. (© Architectonic Atelier Yuu)

Тяжелые консольные крыши невозможно построить без сложной деревянной конструкции, особенно без доступа к металлическим скобам и крепежам. Чтобы противостоять тайфунам, эти тяжелые крыши в идеале должны поддерживаться толстыми каменными или каменными стенами. Но в стране, где разрушительные землетрясения почти так же обычны, как разрушительные тайфуны, это опасно и непрактично.(Не говоря уже о том, что неизолированная каменная кладка или бетонные стены буквально проплакивают конденсат в сезон дождей.)

В традиционном японском деревянном строительстве почти все деревянные конструкции открыты для визуального осмотра. Это означает, что любое попадание воды, например, из протекающей крыши, можно легко идентифицировать и устранить до того, как плесень сможет проникнуть внутрь.

Структура этого реконструированного здания ворот видна как изнутри, так и снаружи, поэтому любые проблемы могут легко идентифицировать и ремонтировать или заменять.(© Architectonic Atelier Yuu)

Сейсмостойкость — третья причина, по которой строятся деревянные дома. Современные западные дома построены в виде прочной коробки, прочно прикрепленной к фундаменту, поэтому сейсмостойкость достигается за счет того, что стены достаточно прочные, чтобы противостоять боковым сотрясениям. В результате, однако, здание будет двигаться вместе с землей, в результате чего жители почувствуют всю силу землетрясения.

С другой стороны, традиционные цельнометаллические соединения древесины являются гибкими, так что большая часть боковой энергии землетрясения может быть поглощена за счет изгиба самих соединений.Это позволяет зданию с тяжелой крышей, но без прочных стен, оставаться стоять даже при сильных сотрясениях. Многие древние деревянные постройки в Японии построены аналогично деревянному стулу, с опорными столбами без стен, соединенными как сверху, где опирается крыша, так и подпорками внизу. Это позволяет надежно поддерживать динамичный тяжелый груз.

Рисунок высоты колокольни Мёсинджи в Киото. Центральная конструкция вообще не имеет твердых стен, как деревянный стул.(© Anne Kohtz)

Большинство традиционных зданий не было прикреплено к какому-либо фундаменту и не имело подвалов. Во время землетрясения можно ожидать, что конструкция спрыгнет с камней основания, стены из плетеной штукатурки сломаются, а бревна могут перекрутиться или погнуться. Однако можно ожидать, что правильно построенное деревянное здание останется вертикальным. Фактически, даже в современном строительстве изоляция основания, то есть полное отделение здания от его фундамента, чтобы оно могло свободно скользить во время землетрясения, становится золотым стандартом для сейсмического проектирования.Однако традиционная изоляция основания (простое размещение конструкции на твердом основании без ее крепления), как правило, является незаконным в Японии.

Изобилие древесины

Последним аргументом в пользу предпочтения древесины в традиционном строительстве является доступность пиломатериалов в Японии. Обычные породы древесины, включая криптомерию, кипарис и сосну, обычно готовы к сбору и использованию уже через 40–60 лет роста. Криптомерия и кипарис, в частности, устойчивы как к плесени, так и к насекомым, что делает их подходящими строительными материалами для японского климата.И, как отмечалось выше, преимущества строительства из деревянных брусков, как правило, перевешивают опасность пожара, угрозы, которая обычно дает время на побег, и во многих случаях может быть потушена до того, как нанесет серьезный ущерб.

К счастью, японские плотники на протяжении многих поколений извлекали максимальную пользу из методов деревянного строительства, передав нам в наследство сокровищницу прекрасного строительства, которое может стать основой современного, экологичного, безопасного образа жизни без плесени.