Своими руками из гипсокартона: Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Вступление

Потолок из гипсокартона известен как декоративный и технически удобный элемент жилого помещения. Техническое удобство гипсокартонного потолка в закрытии инженерных коммуникаций, скрытии системы утепления и возможности быстрого выравнивания основного потолка. Разнообразие конструкций потолка из гипсокартона, позволяют значительно изменить дизайн помещения, сделав потолки с подсветкой, потолки в двух уровнях, фигурные потолочные конструкции.

Конечно, стоит отметить, что потолок из гипсократона требует отделки. В отличие от других потолочных конструкций, его нужно прошпаклевать и покрасить, что может быть неудобно по срокам или другим причинам. Намного проще выбрать потолок из потолочных панелей ПВХ. Панели ПВХ не требуют отделки. Они полностью готовы к монтажу, имеют разнообразный цвет и дизайн. Кроме этого панели ПВХ не боятся влаги и могут быть установлены на балконе, в ванной комнате и других мокрых комнатах дома и квартиры.

На этом сайте вы может узнать про панели ПВХ всё.

Однако, несмотря на всё это, у потолка из гипсокартона и потолка из ПВХ панелей разные задачи и никто не запрещал их совместить. Одним скрыть коммуникации, вторым сделать быструю отделку.

Выбор типа потолка из гипсокартона

Выбор типа потолка из гипсокартона зависит от его назначения. Технологические разнообразия конструкций из гипсокартона позволяют создавать следующие типы потолка.

Ровный одноуровневый потолок из гипсокартона, с опусканием потолочного уровня на 100-1500 мм.
Двухуровневый потолок с возможной подсветкой.
Двухуровневый потолок с фигурными элементами;

Фигурный потолок в нескольких уровнях;
Другие виды потолка.

Варианты внешнего вида гипсокартонного потолка очень разнообразны и ограничиваются лишь фантазией дизайнеров и технологиями конструкций из гипсокартона.

Потолок из гипсокартона — две конструкции

Существуют две принципиально разные конструкции гипсокартонного потолка.

Первая конструкция, монтируется на каркасе из специального профиля, который так и называется профиль для гипсокартона, он же потолочный профиль ПП 67/27 и потолочный направляющий профиль ПНП 28/27. Делаются потолки на металлическом каркасе чаще в городских квартирах и каменных домах.

Вторая конструкция, гипсокартонных потолков, делается на деревянном брусе. Для такой конструкции используется любой сухой строительный брус шириной 60 мм, высотой 30 или 40 мм. Потолки на деревянном каркасе, чаще, монтируются в деревянных домах, домах с деревянными перекрытиями и мансардах со стропильной системой.

Закупка материалов для потолка из гипсокартона

Материал для потолка из гипсокартона можно разделить на три группы:

Материал для каркаса потолка и его крепления (подвеса) к черновому потолку;
Гипсокартонные листы;
Крепежный и дополнительный материал для конструкции.

Материал для каркаса потолка и его крепления

Рассмотрим вариант потолка в квартире с использованием металлического профиля для гипсокартона.

Специальный профиль для потолка называется потолочным. Правильно такой профиль называется и маркируется следующим образом:

ПП профиль потолочный ПП 60/27,
ПНП профиль направляющий потолочный ПНП 28/27.

Размеры профилей таковы, что при сборке конструкции их можно вставить один в другой. Закрепляются профили в конструкции при помощи специальных шурупов, называемых «клопы» («клоп» это шуруп типа: LB) или специальным инструментом, называемым просекатель.

Плавающий и жесткий потолки из гипсокартона

Обратите внимание на это раздел. Существуют две технологии устройства потолка из гипсократона на металлическом каркасе.

Первая технология жесткая. Она предполагает, что потолок из гипсокартона одновременно крепится к черновому потолку и к стенам. К черновому потолку каркас подвесного потолка крепится при помощи специальных подвесов ПП (подвес прямой) или зажимах с тягами. Прямой подвес позволит опустить потолок на высоту не более 200 мм. Подвес с тягой позволяет опустить потолок на 300-1500 мм.

Примечание: Стоит обратить внимание, что при выборе типа потолка вы должны понимать, на сколько, будет опускаться потолок и из этого сделать выбор типов подвесов.

Вторая технология плавающая. Она предполагает, что каркас потолка будет крепиться к черновому потолку, но не будет крепиться к стенам. Выполняется такой потолок только профилями ПП, без использования профилей ПНП. Такая конструкция потолка используется в новостройках первых лет сдачи, домах рядом с трассами и железной дорогой.

Пример потолка на прямых подвесах, я подробно описывал в статье: Подвесной потолок на прямых подвесах. Здесь, для разнообразия примеров, рассмотрим устройство одноуровневого плавающего потолка на тягах с зажимами.

Материал для одноуровневого потолка

Чтобы определить, сколько и какого материала нужно закупать, необходимо предварительно нарисовать схему будущей конструкции потолка.

Чертим помещение, где планируется потолок, с размерами.

Подвесы для потолка должны устанавливаться с шагом 600 мм и расстоянием от стен 250 мм (смотрим фото). Нанесите на чертеж комнаты планируемые подвесы исходя из требуемых промежутков между ними, и получите их количество. Пример расположения профилей видим на рисунке из статьи Разметка одноуровневого подвесного потолка.

Делая жесткий потолок своими руками, вам понадобилось бы по периметру комнаты, профиль направляющий (ПНП 20/27). Его длину можно посчитать по длине периметра комнаты плюс 10% запаса. В данной конструкции плавающего потолка этот профиль не нужен.

Основная конструкция каркаса плавающего потолка это своеобразная решетка из потолочных профилей (ПП 60/27). Часть этих профилей будут крепиться к подвесам (они называются основные). К этим профилям будет крепиться вторая часть профилей (они называются несущими). Название несущие, из-за того что к этим профилям будут крепиться листы гипсокартона.

В технологиях работы с гипсокартоном, пересекающиеся потолочные профили можно соединять в одном уровне (встык) или в двух уровнях, накладывая один на другой.

Первое соединение называется одноуровневым соединением потолочных профилей и оно делается специальными креплениями типа «краб».
Второе соединение называется двухуровневым и оно делается специальным соединителем профилей двухуровневым.

В конструкции плавающего потолка, используется только двухуровневое соединение профилей!

Повторюсь и это важно. В конструкции каркаса потолка из гипсокартона четко разделены два типа профилей. Одни профили называются основные, вторые называются несущие (нагрузочные). Основные профили крепятся к черновому потолку, а на нагрузочные профили приходится нагрузка от веса, прикрепленного к ним гипсокартона.

Важно! В двухуровневом каркасе основные профили располагается вверху конструкции, а к ним крепятся несущие профили.

Крепежный материал гипсокартонного потолка

Для любого типа потолка гипсокартона, понадобится крепежный материал:

Шурупы типа: TB
Шурупы типа: LB (клопы)

Обязательно приобретается звукоизоляционная лента типа Дихтунгсбанд. Она клеится к внешним сторонам полок профилей жесткого подвесного потолка, для звукоизоляции и деформационных компенсаций.

Закупка гипсокартона

Для потолка приобретается следующий тип гипсокартонного листа:

Для сухих помещений: ГКЛ.
Для влажных помещений: ГКВЛ.

Подготовка инструмента

Для работ приготовьте следующий инструмент:

Лазерный уровень;
Перфоратор;
Молоток;
Нож чтобы разрезать гипоскратон;
Набор отверток;
Ножницы по металлу или отрезная машина;
Малярный инструмент.

Потолок из гипсокартона своими руками – разметка

Делая потолок из гипсокартона своими руками важно правильно сделать разметку. Начать работы нужно с очистки старого потолка и верха стен от старого строительного материала. Если необходимо стены укрепляются строительными смесями.
Начинаем работы с разметки потолка. Разметку лучше проводить с использованием лазерного уровня.
По периметру комнаты наносим нижний уровень потолка.

На потолок наносим места крепления подвесов с учетом расстояний от крайних профилей до стен (не менее 100 мм) и расстояний между основными профилями (не менее 600 мм).

Для точной разметки наносим на линии разметки места расположения (крепления) подвесов. Для разметки используем строительный меточный шнур и при помощи помощника набиваем разметку на потолок.

Установка подвесов

По сделанной разметке устанавливаем тяги подвесов, используя дюбеля с шурупами или другой крепеж.

На установленные тяги, на обном уровне, крепим зажимы с подвесами для профилей.

Монтаж каркаса потолка

Монтаж каркаса потолка своими руками начинаем с установки основных профилей. Они закрепляются подвесом следующим образом.

К основным профилям крепим нагрузочные профили. Их соединяем с основными профилями двухуровневым подвесом.
Соблюдаем технологические расстояния между профилями.

Важно! Делая потолок из гипсокартона своими руками постоянно промеряем горизонтальность уровней профилей. При необходимости корректируем уровень зажимами на тягах. На фото такая регулировка показана стрелочками.

По завершению монтажа каркаса, еще раз проверяем горизонтальность всей конструкции в разных направлениях.

Обшивка каркаса гипсокартоном

Листы гипсократона крепятся к нагрузочным профилям саморезами TN с шагом 150 мм. Для поддержки листов понадобится помощник или приспособление. Приспособление для поддержки листов можно сделать своими руками, например, Т-образный подпор из деревянных реек.

Стыки листов на потолке нужно делать посередине профиля, чтобы они не висели в воздухе. Шляпки саморезов нужно утапливать на 2-3 мм.

У нас одноуровневый плавающий потолок, поэтому отступаем от края стен на 5-7 мм.

Стыки соседних рядов листов гиспокартона должны быть смещены, как в кирпичной кладке.

Сколько слоёв гипсократона должно быть в потолке

Для квартир, то есть помещений достаточно небольших, делается потолок из гиспокартона в один слой листами 12 мм толщины. При использовании более тонких листов, обшивка делается в два слоя.

Отделка потолка из гипсокартона

Отделка потолка из гипсокартона включает три этапа:

Заделка швов между листами. Статья о заделке швов тут.
Шпаклевка потолка в несколько слоёв. Статья о шпаклёвке потолка из гипсокартона тут.
Покраска потолка или другая отделка.

Для двухуровневого каркаса понадобится

Двухуровневый потолок из гипсокартона потребует больше материала и его количество зависит от рисунка потолка. Все изгибающиеся края конструкции делаются из направляющих профилей (ПНП 28/27), а как подробно сделать двухуровневый потолок в следующей статье тут.

©Gipsokart.ru

Статьи по теме

Одноуровневый потолок из гипсокартона, инструкция быстрого монтажа

Вам очень захотелось сделать подвесной потолок из гипсокартона самостоятельно? Люди, которые занимаются ремонтами делают это быстро и на автомате. Если вы в таких делах новичок и вам захотелось самостоятельно сделать монтаж подвесных потолков из гипсокартона, то инструкция монтажа поможет. Наши советы по ремонту квартиры своими руками помогут научиться этому по фото-и видеоинструкции. Если что будет непонятно, то спрашивайте в комментариях, мы обязательно ответим.

Одноуровневый подвесной потолок своими руками

Потолки из гипсокартона имеют ряд неопровержимых достижений. Он скрывает все недостатки вашего потолка (трещины, неровности и т.д.) Под такой потолок очень удобно прятать провода. А также, самое главное преимущество — это ровная поверхность.

Потолки из гипсокартона очень разнообразны и многочисленны в плане дизайна. Вы сможете сделать такой потолок из ГКЛ, на любой вкус. В выборе и фантазии нет предела, они имеют различную цветовую гамму, бывают одноуровневые, многоуровневые. Потолки из гипсокартона позволяют улучшить освещение в вашем доме или же квартире и придать ей неповторимость и элегантность. На навесные потолки очень удобно располагать свет так, как вам будет удобно, и чтобы вам нравилось смотреть на него. Есть возможность провести звукоизоляцию потолка, чтобы избавить себя от лишних шумов.

Такой потолок подойдет под любое помещение, так сказать «универсальный». Вы можете сделать такой потолок даже в ванной комнате, предварительно нужно обработать листы специальным составом, который отталкивает воду. Теперь рассмотрим, как осуществляется монтаж потолка из гипсокартона своими руками. Для этого ниже представлена своеобразная фото-инструкция, мы старались, чтобы было максимально понятно и просто. Вам будет доступно видео по сборке и установке потолка самостоятельно.

Порядок работ по изготовлению потолка из гипсокартона

Краткие обозначения и понятия при монтаже подвесного потолка из гкл.

Начальный (стартовый профиль по периметру).

Название элементов
Основной (несущий профиль каркаса).
Продольный профиль (для жесткости и надежности).

Существует всего две технологии по монтажу стен листами. Это технология под названием Кнауф и Гипрок. Вы можете сами посмотреть их и оценить. Опытные мастера предпочитают технологию Гипрок, так как наши подвесы и профиля, так сказать, основа, из которой состоит вся несущая конструкция навесного потолка и на которые собственно крепятся в последствии, листы гипсокартона, мягко говоря, делаются не по европейским стандартам, как впрочем многое… Одним словом, ознакомьтесь как хорошо и качественно сделать подвесные потолки.

Конструкция вашего потолка из ГКЛ, прежде всего, должна быть прочной. И все остальные части ( крепления и подвесы) должны быть очень хорошо закреплены к самому основанию на таком расстоянии, чтобы не дать провиснуть листам гипсокартона. Потому, что именно провисание приводит к появлению трещин между стыками листов и появлению бугров. Под крепление гипсокартона нужно подбирать качественные и технологические материалы.

Материалы и инструменты для монтажа навесного потолка из гипсокартона

Прямой подвес фирмы КнауфСаморезы, которые понадобятся

В первую очередь это специальные подвесы (фото слева), которые должны крепиться к основанию. Что бы они прочно и надежно крепились, используют так называемые дюбель-гвозди (фото слева) или металлические анкер-клины. Более предпочтительней — дюбель–гвоздь. К подвесам с помощью так называемых «малышей», показанных на рисунке ниже под цифрой 1, (шурупы с буравчиком для метала, они лучше «входят» в профиль) прикрепляются профили с шириной 70 мм. Затем идут сами листы гипсокартона шириной 12,5 мм, их прикручивают шурупами, указанными на фото справа под цифрой 2. По длине измеряйте каждый кусок сами, в зависимости от размеров потолка. Понадобится так же лазерный уровень. И не забудьте про рулетку, карандаш, перфоратор и шуруповерт, без этого не обойтись. На видео уроке ниже все наглядно показано. Рассчитать нужное количество листов и профилей, комплектующих, поможет наш бесплатный онлайн калькулятор.

Крепление подвеса к потолку

Пример монтажа одноуровневого подвесного потолка своими руками

Для начала нужно наметить линию для первоначального профиля, для этого используйте в помощь лазерный или водяной уровень. Расстояние от потолка должно быть 10–20 см делайте так, что бы можно было скрыть электропроводку , коммуникации и т.д. Ставьте уровень на возвышение. Контур этой линии отметьте карандашом на стене. Затем прикрепите направляющие по периметру комнаты по этой горизонтальной линии дюбелями шагом 350-500 мм друг от друга.

Проверка ровноты потолка

Следующим этапом будет разметка потолка под основные несущие направляющие. Для начала нужно провести параллельные линии больше 125 см, а это где-то половина листа гипсокартона. Листы гипсокартона будут крепиться с небольшим зазором между ними, и когда будем шпаклевать, что бы можно было заполнить гипсовой смесью для заделки швов между листами. Основные профили будут проходить по краям листа и по середине, имейте ввиду. И по этим линиям будем закреплять подвесы на металлические анкер–клины или дюбеля размером 400 мм.

Теперь можно брать направляющие профиля и вставить их в стартовый каркас, который мы закрепили по периметру стен комнаты. Единственное, чего не желательно делать, это вставлять их впритык к стене, нужно оставить маленький зазор, чтобы не было деформации потолка от различных непредвиденных обстоятельств, на подобии температурных расширений. Следовательно, вставляем направляющие в наши подвесы. Направляющие крепим к подвесам саморезами по металлу, по 2 с каждой стороны профиля. На горизонтальность проверяйте обязательно длинным уровнем или лазером.

Вариант соединения без краба

Далее монтаж потолка из гипсокартона своими руками, предполагает разметку и вставку продольных профилей (фото с права). Рекомендуется смотреть спецификацию при поперечном монтаже листов гипсокартона направляющих около 600 мм, а при продольном – 400 мм. Вариант конструкции Вы можете выбрать сами и посмотреть на видео. Здесь мы рассмотрим поперечное крепление. Можно без проблем нарезать продольные профиля из направляющих ножницами по металлу до нужной Вам длины. Затем вставляете продольные профиля между направляющими также с шагом около 500мм. Они должны располагаться так, что бы не попадать концами на места скрепления направляющих профилей с подвесами.

Соединение с стартовым профилемСоединение с основным профилем с помощью краба

Продольные профиля крепятся к направляющим, используя при этом специальные крабы, фото слева. Что бы конструкция была более прочной используйте другую конструкцию для крепления продольных профилей. К несущему профилю крепятся два отрезка и вставляют в них продольный. Именно этот способ очень хорошо укрепляет конструкцию. Закрепить продольный профиль можно с помощью подвесов, примерно по середине каждого.

Можно применять для жесткого крепления профиля к потолку куски этого же профиля, только его нужно предварительно разрезать по краям и согнуть буквой Г. Для удобства, сначала отмеряйте расстояние от потолка к нижнему краю профиля, это будет точкой разреза и оставьте около 3 сантиметров для крепления дюбелем к потолку. Учтите, что крепить дюбелем нужно ближе к краю сгиба профиля, чтоб не допускать провисания под весом листов гипсокартона. С помощью такого способа можно сделать своими руками подвесы любой длины и потолок можно приподнять или приспустить на нужное Вам расстояние. Важные советы как не допустить типичных ошибок при работе, обязательно посмотрите секреты работы с профилем.

Крепим листы гипсокартона к каркасу потолка самостоятельно

Готовый и утепленный каркас

Вот и готов основной каркас для потолка ГКЛ. Теперь нужно обшить его листами гипсокартона. Перед этим обработайте каждый лист со стороны потолка специальной грунтовкой, это улучшит гидроизоляцию, после крепления обработаете и с тыльной стороны. Отступите от стены несколько миллиметров, чтобы гипсокартон дышал. Прикрепите листы поперек продольных профилей. Первый лист прикрепите от стены, а следующий уже начиная с первого продольного профиля. Расстояние (между стеной и продольным профилем) заделайте половиной листа. Таким образом проходим весь потолок. Закрепляйте листы гипсокартона ко всем проложенным профилям саморезами по металлу с шагом около 15-20 см.

Шляпки саморезов не нужно сильно утапливать, они должны быть почти заподлицо, но чтобы не торчали выше плоскости гипсокартона. В этом вам поможет шуруповерт с ограничителем жесткости, выставляете так, чтобы достигнуть срабатывания ограничителя на легком углублении самореза. Делайте зазор между листами в 2–3 мм, что пригодится для дальнейшего заделывания швов гипсовой смесью.

Вот и все. Осталось только замазать стыки, которые образовались между листами. Нужно шпаклевать потолок полностью, предварительно пройти его грунтовкой, при шпаклевке, возможно, понадобиться подкручивать торчащие шурупы. Что бы хорошо заделать стыки, используйте специальные смеси или гипсовую смесь. На нее накладывается липкая армирующая сетка, из стекловолокна. И разровняйте все шпателем, чтобы она не торчала. Когда все высохнет, ровняйте от разводов все зашпаклеванные участки мелкой шкуркой. Таким же образом обрабатываются и зазоры, которые образовались между стеной и листами гипсокартона. Потолок полностью шпаклюется гипсовой смесью, старайтесь делать это без разводов, если делаете под покраску, а если же под обои, то этого может быть и не видно.

Вот и готов подвесной потолок из гипсокартона, сделанный своими руками. Далее вы можете делать с ним все что угодно. Клеить обои, красить и так далее. Если Вы сделали все правильно, то потолок прослужит Вам очень долго. Потолки бывают и многоуровневые об этом написано в этой статье. Теперь ознакомьтесь с видео инструкцией по монтажу, чтобы закрепить знания перед практикой.

Видео как делать монтаж подвесного потолка самостоятельно

Видео:

Простой способ самостоятельного монтажа листа гкл на потолка без помощников

Видео:

Как сделать нишу из гипсокартона своими руками

Ниши в интерьере кабинетов и жилых комнат несут не только декоративную, но и функциональную нагрузку. Конструкции выглядят эффектно, интересно, позволяют выделить зону для установки домашнего кинотеатра, размещения картин, фотографий, других элементов декора. Ниши помогают скрыть дефекты стены. Неровности, впадины, сколы скрываются за листами без дополнительного оштукатуривания.

Сделать нишу из гипсокартона на стене достаточно просто, если есть навык обращения с простым инструментом, свободное время и желание создать своими руками эксклюзивный элемент обстановки.

Инструменты и материалы

Перед тем как сделать нишу из гипсокартона, потребуется купить:

Если вам нужна ниша в ванной комнате или в кухне, лучше выбирать влагостойкий гипсокартон. Конструкция не деформируется, сохранит привлекательный внешний вид в условиях повышенной влажности.

Если есть необходимость оборудовать нишу подсветкой, следует отдать предпочтение огнестойкому гипсокартону. Листы не загорятся и не будут дымить при случайном искрении проводки. Но ГКЛО стоят дороже, чем обычный гипсокартон, и применять их не всегда выгодно. Огнестойкие марки выбирают только при использовании светильников с повышенными требованиями пожарной безопасности.

Для устройства ниши также потребуются инструменты:

Этапы работ

Подготовка

На предварительном этапе необходимо составить чертеж будущей ниши. Для этого сначала снимают мерки со стены, а затем на схеме планируют размещение конструкции. Если на полках будет установлена бытовая техника, на плане отмечают подводку проводов и зазор для естественного охлаждения оборудования.

На этапе подготовки выбирают материал каркаса и вид гипсокартона. Направляющие и поперечные балки можно изготовить из металлопрофиля или деревянного бруса. Древесина требует особого подхода к работе, пропитки антисептиками и фунгицидами. Кроме того, деревянный брус при изменении влажности склонен к набуханию и растрескиванию. Алюминиевый профиль – более удобное и практичное решение, которое не уступает по прочности.

Перед тем как сделать нишу из гипсокартона под карниз, на стену наносят разметку в соответствии с чертежами. Тщательно проверяют горизонтальность и вертикальность линий, точность прямых углов, и только после этого приступают к монтажу.

Устройство каркаса

Профили монтируются по разметке. Между металлической планкой и бетонной стеной необходимо прокладывать упругую ленту для компенсации. В первую очередь монтируют боковые вертикальные и горизонтальные направляющие. Планки фиксируют дюбелями с шагом 30-40 см. Если необходимо придать профилю форму арки, его изгибают, выполняя несколько надрезов в боковой стенке. После крепления основы монтируют объемную часть конструкции, строго контролируя положение профилей с помощью уровня. Если стена, на которую будет крепиться каркас, имеет идеально ровную поверхность, то решетку можно собрать на полу, а затем подвесить.

Если в нише из гипсокартона предусматривается подсветка, необходимо позаботиться о монтаже проводки. Ее прокладывают сразу после сборки каркаса. Для безопасности можно разместить провода в кабель-каналах, которые затем будут скрыты гипсокартоном.

В сплошных конструкциях также предусматривают ребра жесткости. Они не позволяют нише «гулять», повышают ее несущую способность. Ребра жесткости устанавливаются с шагом 40-50 см.

Установка полок

Ниша не обязательно должна быть сплошной. Полки придают ей более интересный вид, повышают эргономичность, делают конструкцию устойчивее и жестче. Положение полок также предварительно размечают на стене. Если предполагается установка бытовой техники и других тяжелых предметов, то для изготовления конструкции можно использовать фанеру или ДСП.

Отделочные работы

Сооружая нишу из гипсокартона для карниза или телевизора, не забудьте продумать оформление. Начинать следует с заделки швов, выравнивания крепежных отверстий. Стыки рекомендуется дополнительно усиливать серпянкой или бумажной лентой. После высыхания смеси поверхность шлифуют и покрывают грунтовкой. Для декоративной отделки можно использовать обои, водно-дисперсионную или акриловую краску.

Если внутренние поверхности полок будут оформлены зеркалами или декоративным стеклом, то перед тем как сделать нишу из гипсокартона под шторы или технику, приобретите специальные клеевые составы. Декор наклеивают до того, как приступить к покраске. Чтобы краска не попадала на стекло, его можно заклеить малярной лентой, которая легко убирается после отделки.

Гипсокартон своими руками. Монтаж гипсокартона на стены

Эта статья является продолжением статей о гипсокартоне Виды и назначение гипсокартона и Основы технологии монтажа гипсокартона. Мы рассмотрим как производится монтаж гипсокартона своими руками на стены. Конкретно разберем как разметить и правильно расположить листы гипсокартона на стене, как правильно выполнить монтаж профиля под гипсокартон и как произвести крепление гипсокартона к профилю. Также приведем пример расхода гипсокартона на стену 3х4,5 метра.

Содержание: (скрыть)

Разметка расположения листов гипсокартона

В этой статье мы рассмотрим наиболее сложную ситуацию монтажа гипсокартона на стены — когда в стене имеется проем (окно). Основные принципы монтажа гипсокартона на сплошную стену такие же как и при монтаже на стену с проемом.

Теперь рассмотрим основные моменты при разметке расположения листов на стене.

1. Проем в стене. Основное правило расположения листов на стене такое: если в стене имеется дверной и/или оконный проем, то стыки листов должны быть отдалены от всех углов этого проема минимум на 200-300 мм. В противном случае, вы получите трещину в уже готовой поверхности.

Красным пунктиром обозначено, как делить листы нельзя!

Расположение листов на стене с проемом

То есть, разметка листов начинается именно от проемов. При этом желательно, чтобы от какого-то угла стены начался целый лист: тогда будет меньше обрезков.

2. Если остается узкая полоса.

Если длина стены такая, что остается узкая полоса

Также лучше учесть, что полоску уже, чем 100 мм лучше не оставлять: от нее можно избавиться, сдвинув все листы от этой полосы, чтобы полоса стала, хотя бы 300-400 мм. 300-400 мм это то расстояние стойки от соседней стены, при котором можно нормально работать шуруповертом.

Выход из ситуации:

Переставив листы 3 и 4 местами, и подрезав лист 1, все становится на свои места

Лист 1 обрезаем, чтобы лист 4 стал немного шире -300-400мм. А листы 3 и 4 меняем местами, чтобы выполнить первое правило.

3. Если высота листа меньше высоты стены, и приходится добавлять еще часть по высоте, то листы надо ставить вразбежку. Проще говоря: если есть горизонтальный стык, то он не должен переходить в соседние листы. «Вразбежка» должна составлять не менее 0,4 м.

Расположение листов, если высота стены больше трех метров

Разметка расположения профилей

Теперь, когда мы определились, где и как будут находиться листы можно точно разметить расположение стоек, и остальных элементов каркаса.

Стойки CD должны располагаться с шагом кратным 1200 мм, но не реже чем 600 мм. Чаще всего 600 мм вполне достаточно, для облицовки стены. Стойками являются профили, которые называют «цедешками» из-за С-образного сечения.

Профиль CD

Направляющими профилями для CD является UD из-за U образного сечения. Его располагают по периметру зашиваемой стены.

Профиль UD

Итак, пример расположения профилей для стены с окном, если высота помещения больше, чем высота листов гипсокартона.

Расположение элементов каркаса для стены

Стойки располагаем под вертикальные и горизонтальные стыки гипсокартона (красным). Также добавляем 2 стойки: 1 и 5 по краю проема и перемычку над окном — 6. На листах 2 и 3 по две промежуточных стойки (1 и 2 на листе 2; 4 и 5 на листе 3): из-за окна смещаем центральные под край проема (1 и 5), и чтобы не получился шаг стоек больше 600 мм, добавляем еще по одной (2 и 4) в середине этих больших пролетов. По периметру стены и под окном устанавливаем направляющие UD (синим).

Примечание: Если длина листа больше или равна высоте помещения, то есть лист закрывает стену по высоте, то в горизонтальных перемычках нет необходимости.

Также надо предусмотреть опору для крепления UD будущих смежных плоскостей: если Вы планируете зашить стенку рядом, или смонтировать короб из гипсокартона, то поставьте дополнительную стойку под ГК по этой линии.

Дополнительная CD упростит монтаж каркаса смежной стены

Когда UD прикреплен через лист гипсокартона к CD, то получается крепкий, хороший угол. Если же Вы будете обшивать потолок, то желательно дополнительно сделать горизонтальные перемычки по уровню будущего потолка.

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Когда мы определились с расположением листов и профилей на стене надо разметить плоскость, в которой будет находится гипсокартон. Минимальная толщина всей конструкции на профилях, составляет 35 мм+12 мм (ГКЛ)=47 мм. Максимальная толщина, которую нам позволяет П-образный кронштейн (П-шка) 110 мм.

П — образный кронштейн, или просто «П-шка»

Вообще, вся разметка и натянутые шнурки нам нужны для профилей (не для лицевой поверхности ГК), так как выставлять мы будем именно профили. Отбиваем линию на полу с помощью красящего шнура так, чтобы все профили прошли по вертикали, не касаясь стены, и при этом не забирали лишнее место в помещении. Возможно, Вам придется заложить минеральную вату под ГКЛ, это тоже надо учесть: тогда расстояние от существующей стены, до ГКЛ должно быть равным толщине минеральной ваты. Иногда бывает нужно, чтобы получился прямой угол между стенами: тогда надо разметить на полу и смежные стены, ведь на этой стадии намного легче это проконтролировать. Когда все ясно с линией на полу, — рисуем вертикальные линии по смежным стенам с помощью реечного уровня, или с помощью отвеса. И, наконец, замыкаем периметр на потолке. Для контроля плоскости надо натянуть шнурком две диагонали. Шнурки в пересечении должны касаться, но не напрягать друг друга. Отрезаем профили UD по длине. Но не полностью, а только боковые стенки, а среднюю стенку загибаем.

Надрезаем боковые полки UD чтобы согнуть на 90 градусов

Среднюю стенку отгибаем и готово

Для звукоизоляции структурного шума на среднюю полку UD приклеиваем упругую ленту на клейкой основе – по-немецки она называется дихтунг. Этот нехитрый прием существенно сократит дребезжание стены, улучшит звукоизоляцию помещения.

Приклеиваем ленту на среднюю полку UD

Теперь можно крепить UD профиль. В зависимости от материала пола, стен и потолка подбираем крепеж. Для прочного бетона, который не сыпется, подойдет дюбель быстрого монтажа (ДБМ) 6х40, для кирпича со штукатуркой ДБМ 6х60, в рыхлую, не очень прочную поверхность лучше применить ДБМ 8х60, 8х80. Если прикрепить UD надо к дереву, то берем саморезы по дереву. Закрепить UD необходимо не реже чем через 400 мм.

Важно! От ровности и вертикальности разметки и закрепления UD будет зависеть ровность всей поверхности.

В UD обычно имеется просечные отверстия Ø6 мм для крепежа, однако бывает, что отверстие ушло вместе с отходом, или отверстие приходится на непрочный участок стены. Тогда лучше наметить недостающие отверстия и просверлить их сверлом по металлу, подложив внутрь брусок.

Бывает, что основание, к которому крепится UD неровное, и если закрепить в локальной «яме», то профиль может выгнуть. Чтобы этого не случилось, надо подкладывать в такие места прокладки из дерева или пластика.

Подкладываем под UD подкладки там, где это нужно

Если же существующая поверхность с изломом, то в этом месте надо сделать надрезы на боковых стенках профиля. Тогда придется, потом подрезать край листа, но зато профиль будет не погнутый и хорошо закреплен.

В месте резкого излома поверхности надрезаем UD

Теперь остается закрепить UD под подоконником на всю длину подоконника. Саморезами прикручиваем UD снизу подоконника. Желательно, чтобы саморезы не торчали потом из подоконника вверх:). Для закрепления профиля в пластик достаточно шурупа-блохи 9,5 мм, не более 15 мм.

Установка профилей CD–стоек. Разметка и крепление

Крепление профиля для гипсокартона происходит так — на стене надо отбить вертикальные линии расположения CD. По этим линиям закрепляем П-шки – через каждые 500-600 мм. Отступаем от пола и от потолка по 500 мм, оставшееся расстояние делим на равные части.

Каждая П-шка должна быть закреплена на одно отверстие с каждого края (на выбор: 1 или 2, и 4 или 5), среднее отверстие 3 можно не использовать. Вообще, оно нужно для предварительного закрепления, длинная прорезь позволит сместить кронштейн.

П-шка

Крепеж подбираем, опять же, исходя из основания. Для лучшей звукоизоляции можно под П-шку приклеить дихтунг.

Крепим П-шки

Когда все П-шки закреплены, заводим вертикальные стойки CD в профили UD. Их длина должна быть такой, чтобы профиль без напряжения зашел на место, и не болтался: на 2-3 мм меньше, чем внутренний размер между UD.

Заводим стойки

Когда все стойки заведены на место, нужно крепко натянуть шнурок по горизонтали между крайними UD. Теперь можно отогнуть каждый кронштейн к CD, а для того чтобы шнурок не отводили стойки, надо завести гвоздь или проволоку в П-шку так, чтобы стойки немного изогнулись к стене. Если этого не сделать, то стена выйдет «пузатая».

Отводим профили от шнурка — гвоздиком

Теперь снимаем с крайней стойки ограничитель-гвоздь и прикручиваем стойку к П-шке. Вот такими саморезами-блохами длиной 9,5 мм:

Саморез-блоха 9,5 мм

Важно: Ни одна из стоек не должна отводить шнурок.

Прикручиваем сначала по одному шурупчику с каждой стороны. Удобно крутить саморез в то отверстие, которое совпадает с канавкой на профиле. Тогда профиль не будет смещаться, а саморезы выскакивать.

Прикручиваем стойки к П-шкам

Контролируем, чтобы стойка стояла ровно в линию со шнурком, и не отводила шнурок. Проверяем длинным правилом, чтобы стойка по высоте тоже была ровной. Сейчас уже поздно контролировать вертикальность: следим за тем, чтобы получилась ровная плоскость. После контроля можно закрутить по второй блохе, для надежности.

Отгибаем выступающие части П-шки

Когда все шурупы прикручены, отгибаем, выступающие за плоскость концы П-шки.

Каркас под и над окном

Теперь над окном делаем перемычку из CD. Делаем Т-образное соединение с двух сторон перемычки. Выставляем по горизонту, помним, что нижний край перемычки – это опора для откоса. Прикручиваем перемычку блохами 9,5 мм.
Делаем стойку от перемычки до потолка. Внизу Т-образное соединение, вверху просто входит в UD. Прикручиваем 9,5 мм блохами.

Расположение соединений в каркасе

Кружочками обозначены Т-образные соединения, квадратами – крестообразные соединения, на крабах (подробнее в пункте: Соединения профилей для гипсокартона).

Узел: перемычка для стойки на краю проема

Если стойка по проему становится так, что не имеет опоры, то добавляем перемычки через 500-600 мм и закрепляем перемычки на П-шках.

Вид сверху: если стойка на краю проема не имеет опоры

Когда все стойки прикручены, и выставлены согласно разметке, скручиваем стойки к UD, чтобы они не смещались. Когда лист закроет стойки, их не будет видно, и чтобы не тратить время на высчитывание и вспоминание, выносим линии расположения стоек на пол и потолок.

Фиксируем стойки и помечаем на полу и потолке их расположение

Подгон листов под необходимые размеры

Желательно, чтобы ГК не касался потолка и пола 3-5 мм: это улучшит звукоизоляцию, и ГК не будет напитывать воду в случае небольшой протечки. Если пол и потолок горизонтален, а угол, от которого Вы начинаете обшивать — вертикален, т.е. есть прямой угол, то достаточно отмерять два размера: высоту листа и ширину. Если же пол не в горизонте, то сначала надо срезать с листа этот уклон. Это нужно для того, чтобы все остальные кромки листов оставались в вертикальном положении (подробнее: Как правильно резать гипсокартон и Как снять фаску на гипсокартоне).

Схема размеров листа, если пол не в горизонте

А уже затем отмерять высоту и ширину листа.

Размеры листа, если и пол, и потолок не горизонтален

Если геометрия листа является совсем уж некрасивой, когда, например, нет прямых углов, то надо проверять диагонали. У размеченного листа они должны быть такими же, как на стене.

Также надо учитывать, что на наружный угол, например откоса, один из листов необходимо выпустить на толщину подходящей кромки.

Один из листов на наружном углу надо выпустить на толщину другого

И если это будут обе заводских кромки, то наружный шпаклевочный угол идеально поместится в углублении кромок, и не будет выступать за плоскость.

Оптимальный вариант кромок на наружном углу

Крепление гипсокартона к стене

Для лучшей звукоизоляции на поверхность каркаса под ГК можно также приклеить дихтунг. Когда к звукоизоляции подойти комплексно, то и результат намного лучше.

Меры комплексной звукоизоляции

Листы крепятся к профилям с помощью саморезов ТН-25 по металлу длиной 25 мм.

Шуруп для крепления листов гипсокартона ТН-25

Листы крепим на каждой стойке и по периметру с шагом 20-30 см.

Прикручиваем листы к каркасу с помощью шуруповерта или дрели с небольшим числом оборотов

Каждый шуруп должен утонуть в бумаге на 1-2 мм. Шурупы крутить нужно перпендикулярно поверхности листов. Если шуруп углубился больше 3 мм, то он держит плохо, и надо отступить 5 см и закрутить еще один.

Образцово закрученный шуруп

По периметру в UD крутить нужно осторожно: когда кромка не заводская, а срезана, то, если шуруп углубить слишком сильно — выломается краешек листа. Это не смертельно, но придется заделывать шпаклевкой, и это плохо сказывается на прочности закрепления листа. Если лист вырезан неточно, и до профиля UD лист ГК едва ли достает, то можно поступить, как и с плинтусом: вставить в UD профиль CD и уже нет необходимости закручивать шурупы в самый край листа (зеленым).

Дополнительная CD поможет нормально закрепить лист, и плинтус в дальнейшем

Если на поверхности профилей встречается головка шурупа, то ГК плотно не приляжет. Тогда берем брусок, прикладываем в этом месте к уже выставленному листу, и точным ударом молотка (без фанатизма?) вминаем ГК с обратной стороны по шурупу. Вообще листы оптимально отмерять, отрезать и прикручивать последовательно: так мы исключаем лишние перемещения листов, и можем своевременно исправить неточности в замерах. Чтобы лист удобно можно было выставить по высоте (приподнять на несколько миллиметров) во время прикручивания, можно пользоваться таким бруском: чем сильнее на него надавить ногой с одного края, тем выше поднимется лист.

Брусок помогает выставить лист по высоте на несколько миллиметров

Каркас для откосов

Теперь на нашей стене остается незашитые поверхности откосов. Аккуратно смотрится, когда все плоскости откоса одинаково находят на окно (желательно около 5-10 мм). Самое узкое место – это петли на створке, т.е. «плясать» надо от этой стороны. Тогда остальные откосы можно будет сделать по этому размеру.

Каркас для откосов

Если ширина откоса не превышает 600 мм, то достаточно двух стоек: одна – это CD в плоскости стены по краю проема, а вторая – это CD под самым окном. Для жесткости можно добавить горизонтальную перемычку между ними. Сначала закрепляем в подоконник профиль UD и в плоскости с ним крепим UD в верхний откос. Это будут направляющие. Под окном вставляем CD-шку, отрезанную в размер. Проще всего ее закрепить на дистанционных брусках (отколоть брусок в размер): если расстояние между профилем и поверхностью позволяет закрепиться длинным крепежом насквозь через профиль в стену, то хорошо. Если расстояние около 100 мм (в старых домах бывает и так), то брусок можно расположить торцом: брусок притянуть шурупом через профиль, а сам брусок закрепить через уголок. Такие точки крепления должны быть через каждые 500-600 мм. Можно закрепить на обычных П-шках. Но тут много сложностей: трудно работать шуруповертом из-за близости откоса, трудно закрепить вторую сторону CD, и П-образный кронштейн не может обеспечить жесткость каркаса «к – от» окна.

На каркас боковых откосов закрепляем гипсокартон. Затем, аналогично боковым откосам обшиваем верхний: сначала каркас, затем прикручиваем лист. Или же можно действовать в обратной последовательности: сначала верхний откос, а уже затем два боковых.

Обшиваем откосы гипсокартоном

Вырезаем верхний откос.

Отмеряем ширину откоса: от окна до плоскости стены. Для контроля: проверяем ширину в двух углах, очень часто бывает, что окно не стоит параллельно плоскости стены.
Отмеряем длину откоса под окном.
Теперь прикладываем угольник 90 градусов в угол и замеряем разницу B: насколько наружная кромка откоса больше внутренней. Так же во втором углу разницу С.
Проверяем: сумма двух «разниц» B+С и длина внутренней кромки откоса А=длина наружного откоса.
Размечаем лист. Отрезаем и прикручиваем.

Схема размеров откоса

С боковыми откосами та же ситуация, только между окном и подоконником прямой угол.

Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м

Расположение листов на стене 4,5х2,5-3 м

UD 5-6 штх3 м;
Крепеж для UD 50 шт;
CD 9 штх3 м;
П-шки 50 шт;
Крепеж для П-шек 100 шт;
Саморез 9,5 мм (блоха) 150 шт;
Гипсокартон 3х1,2 м – 4 листа+откосы в зависимости от глубины;
Шурупы ТН 25 – 200 шт;
Дихтунг: на UD — 15 м+на П-шки 5 м+на CD 50-55 м. Итого – 70-75 м шириной 30 мм;
Сеточка на стыки 10 м;
Фугенфюллер 1-2 кг;
Уголок шпаклевочный;
Прочие мелочи, которые надо учитывать индивидуально (акриловый герметик) и т.д.

как сделать своими руками в 2021 году

Часто при перепланировке появляется задача — возвести новые стены. Самый популярный вариант для этого — гипсокартон. Главный плюс такого решения — дешевизна.

Достоинства самого материала — легкость, гибкость и простота в эксплуатации. При помощи различных конструкций можно создать совершенно новое пространство в жилом помещении. Как сделать стену из гипсокартона своими руками и о чем нужно знать, расскажем в статье.

Какие потребуются материалы?

Приобрести все материалы можно на рынке или в строительном магазине. Вам потребуются:

Металлические профили либо рейки из хвойных пород дерева для создания каркаса. Предпочтительнее использовать качественные профили из оцинкованной стали, так как они обладают износоустойчивостью и являются влагонепроницаемыми. Металлическая конструкция хорошо противостоит механическим испытаниям.
Листы гипсокартона высокого качества. В работе используются обычные материалы (ГКЛ) или обладающие устойчивостью к влаге (ГКЛВ) или огню (ГКЛО), комбинированные (ГКЛВО). Важно приобретать листы с запасом по высоте потолка. Если потолок 2,7 м нужно выбирать материал высотой 3 м, который можно в дальнейшем обрезать.
Наполнитель, который заполнит пространство между двумя листами конструкции – стекловата, минеральная вата или Изовер.
Универсальный соединитель, саморезы, дюбеля, металлические уголки.

Важно! Для потолков берется гипсокартонный материал толщиной в 9,5 мм, а для иных нестандартных конструкций арочные листы толщиной в 8 мм.

Какие потребуются инструменты?

Перед началом работ нужно подготовить все необходимые инструменты:

лазерный уровень на 80 и 120 см;
ножницы для резки по металлу;
профессиональную дрель с обратным реверсом либо шуруповерт;
болгарку с функцией резки по железу;
ножовку и строительную терку;
промышленную веревку и леску.

Возведение стены из гипсокартона. Пошаговая инструкция

Перед началом монтажных работ нужно подготовить помещение: выровнять стены и пол, сделать разметку, используя лазерный уровень. Важно правильно отметить расположение дверного проема. Подобные работы требуют крайней точности и лучше, если их будет производить профессионал.

Комплексный ремонт квартир под ключ

Всё включено
В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.
Без вашего участия
После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.
Цена известна заранее
Стоимость ремонта фиксируется в договоре.
Фиксированный срок ремонта
Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

Подробнее о Сделано

Рассмотрим основные этапы работы:

Закрепить направляющий профиль на полу и потолке с помощью дюбелей и саморезов, место для дверей оставить свободным.
С обоих краев профилей закрепить опорные стойки для дверного проема, причем начать нужно с нижнего.
К стойкам прикрутить деревянные направляющие.
По принципу забора через каждые 50-60 см установить другие вертикальные направляющие.
Произвести контроль полученной конструкции при помощи уровня, скорректировать отклонения.
Произвести резку гипсокартона:

на твердой поверхности разложить лист и карандашом произвести разметку;
аккуратно надрезать верхний слой хозяйственным ножом и надломить;
перевернуть лист и проделать то же самое, лист расколоть.

Выровнять края.
Лист прикрутить саморезами к направляющей, полностью обшить одну сторону. Шаг самореза должен составлять 15-20 см.
Для усиления несущей конструкции все вертикальные направляющие соединить с перемычками, используя шаг около 60-70 см.
При необходимости провести электропровода или гидроутеплитель, которые нужно будет спрятать. Для проводки обязательно использование противопожарной изоляции.
Для звукоизоляции уложить строительную вату максимально плотно между профилями.
Закрыть гипсокартоном другую сторону стены.
Проклеить швы и стыковочные места с помощью ленты.
Готовую поверхность зашпаклевать, выровнять и произвести финальную отделку обоями, плиткой или краской.

Описанная работа демонстрирует последовательность действий при формировании обычной стены с дверным проемом. Установка конструкции на потолке имеет свои особенности – здесь обязательно укрепление перекрестными профилями, и важно точно просчитать расположение осветительных приборов.

Важно! Чтобы скрыть возможные стыки в листах в неприметном для глаз месте нужно устанавливать цельные листы гипсокартона от начала дверного проема к стенам. Перед началом прикручивания саморезом каждый профиль контролируется уровнем. Зоны, где планируется прибивать ниши, необходимо заранее укрепить брусками из дерева. Обозначить подобные детали на этапе планировки может инженер.

Имея понятие о том, как сделать стену из гипсокартона, можно самостоятельно произвести все монтажные работы. Технология не такая простая, важнейший этап – измерительные работы и нанесение разметки. Для удачной стены или потолка из гипсокартона требуются идеально ровные несущие стены и углы. Новая конструкция способна преобразить помещение и воплотить задуманные дизайнерские идеи.

Чтобы получить качественно выполненную конструкцию рекомендуем воспользоваться услугами профессиональных рабочих, а еще лучше — заказать услугу комплексного ремонта. Он позволит полностью усовершенствовать квартиру и придать ей индивидуальный дизайн в соответствии с вашим представлением. Опытные архитекторы и мастера сделают все работы по фиксированной цене и в установленные сроки.

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

1.

Приготовьте материалы

Гипсокартон 12,5 мм;
профили ПП 60×27;
профили ПН 28×27;
удлинители профилей;
соединители одноуровневые;
прямые подвесы;
шурупы 3,5×9 мм;
шурупы 3,5×25 мм;
дюбель‑гвозди 6×40 мм;
анкер‑клин 6×40 мм;
армирующая лента;
грунтовка;
шпаклёвка;
гидроуровень или лазерный уровень;
пузырьковый уровень;
отбивочный шнур;
ножницы по металлу;
шуруповёрт;
перфоратор;
нож для гипсокартона;
рубанок;
кисть;
шпатель.

2. Рассчитайте положение подвесного потолка

YouTube‑канал «Парни из камня»

Первым делом необходимо определить, на каком уровне будет располагаться потолок. Для этого нужно найти самую низкую точку перекрытия, добавить к ней толщину каркаса.

Используя гидроуровень, сделайте в одном из углов отметку на произвольной высоте, а затем поочерёдно перенесите её на остальные. При наличии лазерного уровня просто включите его и пометьте положение горизонта в каждом из углов.

Соедините все риски в одну линию по периметру комнаты с помощью отбивочного шнура. Измерьте расстояние от опорной линии до перекрытия в углах и нескольких местах по каждой из стен. Самое маленькое расстояние и покажет низшую точку.

Если нет нужды специально опускать потолок, то отметьте вниз от найденной точки 40 мм: 30 на толщину каркаса и ещё 10 — на зазор для монтажа. При установке больших встроенных светильников добавьте высоту, на которую они будут выступать за пределы каркаса.

В нашем примере низшая точка — 1 640 мм. Опускаемся от неё на 40 мм и получаем уровень потолка на расстоянии 1 600 мм от опорной линии.

3. Сделайте разметку каркаса

YouTube‑канал «Парни из камня»

Для правильной установки нужно точно разметить положение всех элементов каркаса. Он состоит из смонтированных на стены направляющих, куда устанавливаются основные профили, а те в свою очередь крепятся к перекрытию подвесами. Поперёк основных монтируются несущие профили, на которые непосредственно прикручивается гипсокартон.

Направляющие профили. Их положение мы уже отметили в предыдущем шаге.
Основные профили устанавливаются с промежутками 1200 мм по осям. При этом крайние от стен балки располагаются на расстоянии ≤ 1170 мм.
Подвесы монтируются с шагом 650–1000 мм.
Несущие профили устанавливаются через каждые 500 мм.

Основные профили отмечены красной линией, несущие — синей, точки крепления подвесов — серыми кружками

Для примера разметим комнату 3,5 на 3,6 м. Три целых листа чётко перекрывают всю ширину помещения. По длине не хватает 1 м, поэтому в каждый ряд добавим куски 1 × 1,2 м. По технологии монтажа стыки соседних листов должны идти вразбежку, на манер кирпичной кладки. Значит, первый ряд начинаем с целого листа, второй — с куска, а третий — снова с целого.

Отмерьте рулеткой все необходимые промежутки. Поставьте в нужных местах отметки, а затем соедините их в линии с помощью отбивочного шнура. Крепления подвесов распределите таким образом, чтобы между ними было не более 1 м, а лучше меньше.

4. Смонтируйте направляющие профили

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Закрепите по периметру комнаты профили ПН 28×27 так, чтобы их нижняя часть совпадала с отмеченной ранее линией. Если стена бетонная или кирпичная, приложите профиль и отметьте карандашом места крепежа. Затем просверлите перфоратором отверстие, вставьте через профиль дюбель и забейте внутрь гвоздь молотком. К деревянным стенам можно крепить направляющие саморезами с помощью шуруповёрта без предварительного сверления.

При необходимости соединяйте профили встык, без нахлёста друг на друга. Шаг креплений — 250–500 мм, но не менее трёх штук на один кусок профиля.

Для шумоизоляции перед установкой на профили можно наклеить специальную уплотнительную ленту или нанести силиконовый герметик.

5. Закрепите подвесы

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Далее по размеченным ранее точкам установите подвесы для основных профилей каркаса. В железобетонных перекрытиях — с помощью металлических клиновых анкеров и перфоратора, в деревянных — саморезами и шуруповёртом. После монтажа загните подвесы вниз.

Для шумоизоляции на них также можно наклеить уплотнительную ленту или промазать силиконом. Ещё больший эффект достигается при использовании специальных антивибрационных подвесов с эластичными вставками.

6. Установите основные профили каркаса

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Вырежьте необходимые куски из профиля ПП 60×27 и вставьте в направляющие. Расположите их таким образом, чтобы центры балок совпадали с нанесёнными ранее метками.

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Если длины одного профиля не хватает — добавьте дополнительный отрезок и состыкуйте их между собой с помощью специального соединителя.

7. Закрепите основные профили в одной плоскости

YouTube‑канал «Парни из камня»

Для получения идеально ровной плоскости под облицовку гипсокартоном нужно выровнять все балки в одну линию. Проще всего это сделать обычной ниткой.

Приподнимите все профили на 10–15 мм вверх и зафиксируйте, вставив в отверстия подвесов шурупы. Поперёк профилей между стенами натяните нитку и закрепите саморезами на направляющих вровень с последними.

Также правильность установки профилей можно контролировать пузырьковым уровнем / YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Начиная с крайнего от стены, по одному освобождайте профили и, выровняв их так, чтобы они едва‑едва касались нитки, закрепляйте четырьмя шурупами 3,5 × 9 мм — по два с каждой стороны.

Сначала зафиксируйте подвесы посередине балок, чтобы убрать провисание. После этого основные профили почти чётко встанут в своё положение. Останется лишь свериться с ниткой и закрутить шурупы в подвесы.

8. Установите несущие профили

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Теперь поперёк основных необходимо смонтировать несущие профили, которые будут удерживать гипсокартон. Нарезайте балки в размер из того же профиля ПП 60 × 27 и крепите с помощью одноуровневых соединителей («крабов»).

Если специальной фурнитуры под рукой нет, можно использовать обрезки ПН‑профиля длиной около 100 мм в качестве импровизированных направляющих. Их нужно прикрепить к основным профилям шурупами, а уже в них вставить несущие и тоже зафиксировать саморезами.

9. Смонтируйте проводку и шумоизоляцию

Electroas.ru

Перед облицовкой каркаса гипсокартоном нужно проложить электрические кабели. Как правило, их крепят к перекрытию или подвесам. Укладывать провода внутри каркаса ни в коем случае нельзя, поскольку есть риск повредить их шурупами при монтаже листов.

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Для повышения звукоизоляции потолка между профилями каркаса или поверх него укладывают плиты минеральной ваты. При достаточной длине свободных концов подвесов их загибают, удерживая тем самым слой шумоизоляции.

10. Раскроите листы

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Для раскроя панелей отмечайте нужный размер рулеткой и, прикладывая профиль или правило, прорезайте картон ножом. Вывешивайте и надламывайте отрезанную часть, а затем просекайте бумагу с нижней стороны. После подровняйте рубанком кромку по линии отреза.

Также перед монтажом не забудьте снять рубанком или ножом фаски под углом 22,5° на краях, которые будут примыкать к другим листам. Это нужно, чтобы в дальнейшем качественно заделать стыки шпаклёвкой.

Обязательно отмерьте и обозначьте на листах места, где находятся провода освещения. После окончания работ гипсокартон можно будет легко прорезать и достать кабели.

11. Облицуйте каркас гипсокартоном

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

Вдвоём с помощником поднимите лист и установите на своё место. Закрепите по контуру ко всем профилям каркаса. Листы в одном ряду стыкуйте только на несущих профилях, не допуская чтобы края гипсокартона висели в воздухе. Плиты в смежных рядах монтируйте со смещением не менее, чем на шаг каркаса.

knauf.ru

Шурупы заворачивайте ровно, не допуская перекосов. Не оставляйте их шляпки торчащими над поверхностью листа, но и не утапливайте слишком сильно: они должны быть вровень с плоскостью гипсокартона или на 1 мм ниже.

Крепите шурупы с шагом 150 мм, отступая от оклеенных бумагой краёв на 10 мм, а от открытых — на 15 мм. Саморезы на соседних листах смещайте относительно друг друга на 10 мм.

12. Заделайте стыки

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

По окончании монтажа все стыки листов покрываются шпаклёвкой с использованием армирующей ленты. Для этого сначала убедитесь в надёжности крепления шурупов и при необходимости докрутите выступающие головки отвёрткой.

Затем кисточкой смахните пыль в стыках листов и обработайте грунтовкой все обрезанные края. Заполните швы шпаклёвкой с помощью шпателя. Приклейте по центру стыка армирующую ленту и вдавите её шпателем. Следом нанесите второй слой шпаклёвки. Тем же составом заделайте места крепления всех саморезов.

13. Выполните отделку

YouTube‑канал «КНАУФ Россия»

После заделки швов облицованная поверхность готова для любого вида финишной отделки: потолок можно окрасить, оклеить обоями или нанести декоративную шпаклёвку.

Потолок из гипсокартона своими руками

Последнее время «сухие» способы отделки становятся все более популярными. Потолок не стал в этом отношении исключением. Подвесной потолок один из распространенных видов отделки. Рассмотрим, как сделать такой потолок из гипсокартона.

Гипсокартонный подвесной потолок

Наибольшее распространение получил именно гипсокартонный потолок. Основная идея заключается в том, что каркас потолка подвешивается на «черновом» основании, затем на каркас крепят листовой материал, который создает ровную плоскость под любой вид чистовой отделки.

Не стоит думать, что подвесной потолок можно делать только из гипсокартона. Для этих целей подойдет любой листовой материал: гипсоволокнистый лист (ГВЛ), аквапанели, древесные композитные материалы (фанера, ДСП, ОСБ). Но рассказывать мы будем именно о гипсокартоне, потому что этот вариант покрытия является наиболее распространенным.

Преимущества и недостатки использования гипсокартона

Рассмотрим основные преимущества и недостатки использования гипсокартонного потолка.

Преимущества:

Распространенность материала – к достоинствам можно отнести популярность гипсокартона. ГКЛ не сложно найти в нужном количестве, также большое количество мастеров имеет опыта работы с этим материалом.
Возможность выполнения работ своими руками – работать с гипсокартоном достаточно просто своими силами. Раскройка листов производится обычным ножом. Например, натяжной потолок сделать без многолетнего опыта будет сложно.
Экологичность – гипсокартон состоит из гипсового сердечника и плотного картона. Эти компоненты не оказывают негативного воздействие на человеческий организм.
Возможность изготавливать сложные формы – материал хорошо подходит для изготовления сложных многоуровневых подвесных потолков. ГКЛ позволят создавать изгибы, что нельзя делать с помощью других листовых материалов (ОСБ, фанера и др.)
Относительная прочность – назвать гипсокартонное покрытие прочным нельзя, но по сравнению с натяжными потолками материал обладает большей устойчивостью к механическим воздействиям.
Высокая ремонтопригодность – залатать дыры в гипсокартона под силу даже без привлечения мастера.
Огнестойкость – материал и все элементы каркаса относятся к негорючим материалам.
Скрытый способ монтажа коммуникаций – материал скрывает коммуникации. Правда проводка монтируется скрытым способом, поэтому в будущем получить к ней доступ будет сложнее.

Недостатки:

Плохая устойчивость к механическим ударным нагрузкам – гипсокартон на потолке можно легко пробить при перестановке мебели или уборке.

Не удивляйтесь, что прочностная характеристика попала и в плюсы, и в минусы. Это относительный параметр и зависит он от того, с каким материалом сравнивать.

Разрушения при контакте с влагой – гипсокартон не сможет защитить при протечках с верхних этажей. При контакте с влагой гипс разбухает и трескается – подвесной потолок будет нуждаться в ремонте.
Длительный монтаж – на строительные работы потребуется 2 – 4 дня. При этом установку подвесного потолка надо проводить еще на стадии черновых работ. В ходе работ образуется большое количество пыли и мусора.
Монтаж не терпит ошибок – так можно сказать о многих материалах, но к гипсокартону это относится особенно. Нарушение технологии приводит к появлению трещин и разрушению финишной отделки. В результате надо будет устранять ошибки и потом восстанавливать отделочный слой.

Про ошибки при монтаже каркаса и при закреплении листов читайте в статьях по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/575/».

Где можно установить гипсокартонные потолки

Перед тем как делать навесной потолок из гипсокартона своими руками следует решить, подходит ли помещение для установки такой конструкции. Тут нужно сразу обратить внимание на три фактора: влажность, высоту комнаты и температуру.

Гипс не боится отрицательных температур, поэтому его можно использовать в неотапливаемых помещениях. Этой возможности лишены некоторые разновидности навесных потолочных конструкций.
Влажность – слабое место гипсокартона, нельзя сказать, что материал не подходит для влажных помещений. Это допустимо, но с соблюдением определенных условий. В большинстве случаев другие материалы оказываются более устойчивыми для потолков во влажных зонах.

Гипсокартон часто используют под плитку для выравнивания стен во влажных помещениях. В этом случае материал защищен слоем плиточного клея, к тому же станам не угрожают протечки с верхних этажей. Статью про укладку плитки на гипсокартон читайте по ссылке.

Высоту помещения тоже нужно учитывать, так как подвесной потолок «забирает у комнаты» от 5 см. Двухуровневый потолок может уменьшить высоту комнаты на 20 см. Одноуровневые гипсокартонные навесные потолки рекомендуется делать в помещениях высотой не меньше 2,7 м, а многоуровневые конструкции лучше делать в комнатах не меньше 3 м.

Материалы и инструменты

Если планируете делать монтаж потолка из гипсокартона своими руками, то нужно запастись необходимыми материалами.

Гипсокартон различается по толщине, на потолке в большинстве случаев применяют 12,5 мм. От толщины листа зависит жесткость всей конструкции.

Прочность конструкции придает не каркас, а листы ГКЛ, которые этот каркас скрепляют.

Гипсокартон подразделяется на обычный (ГКЛ), влагостойкий (ГКЛВ) и огнестойкий (ГКЛО). Влагостойкий подойдет для влажных зон, обычно модифицированный материал с дополнительными свойствами стоит дороже.

Для формирования каркаса потребуются оцинкованные профили. Для подвесных потолков используют два вида профилей: потолочный направляющий (ППН, UD) и потолочный профиль для обрешетки (ПП, CD). Профиль различается в зависимости от толщины стали. Каркас из стали 0,3 мм легко гнется в руках, поэтому лучше использовать материал толщиной 0,5 – 0,6 мм.

ППН

ПП

Обрешетку под потолок можно выполнить и из дерева, но более практичным является монтаж на оцинкованный профиль, так как он не гниет и позволяет получить пустое пространство под коммуникации между гипсокартоном и черновым потолком.

Для закрепления каркаса на основании потребуются подвесы. Эти элементы бывают двух видов: прямые и анкерные. Прямой подвес («крокодил») делают, если расстояние до основного потолка не превышает 12 – 12,5 см. Такой подвес односоставной, поэтому регулировка толщины осуществляется при закреплении потолочных профилей.

Прямой подвес

Анкерные подвесы состоят из шпильки, которая крепится к потолку и подвижный части с креплением под профиль. Анкерные подвесы можно опускать и поднимать уже после закрепления на нем профиля, расстояние между гипсокартоном и потолком может быть 12 см.

Анкерный подвес

Регулировка анкерного подвеса

Уплотнительная (демпферная) лента служит для звукоизоляции помещения. Её приклеивают на заднюю часть направляющих профилей. Она позволяет снизить распространение ударного шума по каркасу.

В дополнение к ленте можно создать дополнительную звукоизоляцию на крепежных элементах. Для этого существуют специальные подвесы на звукоизолирующей прокладке.

Распространение ударного шума с лентой и без нее

Набор крепежных элементов включает дюбель-гвозди для установки направляющих, анкерные клинья для закрепления подвесов на основании потолка, черные саморезы для скрепления профилей и для закрепления гипсокартона на каркасе.

Набор инструментов для заделки стыков ГКЛ

Для заделки стыков потребуется шпаклевка (в виде сухой смеси или готовая). Также для стыков потребуется сетка-серпянка или уплотнительная лента с перфорацией.

Одноуровневый соединитель «краб»

Соединители обязательны при монтаже потолков, существует два вида соединителей: одноуровневый и двухуровневый. При использовании двухуровневого толщина потолка получается больше, поэтому при простых конструкциях потолка в большинстве случаев используют одноуровневый соединитель («краб»). Он позволяет создавать крестообразные соединения профилей.

Удлинитель профиля ГКЛ

Удлинители нужны, чтобы увеличить длину короткого профиля. Обычно они необходимы в больших помещениях, которые не покрываются стандартными размерами профилей.

Звукоизоляция и утепление – иногда создание подвесного потолка совмещают с устройством звукоизоляции и с дополнительным утеплением, в этом случае потребуются теплоизоляционные и звукоизоляционные материалы. Обычно эту роль играет минеральная вата.

Теперь рассмотрим инструменты, которые потребуются для проведения работ.

Строительный нож – самый необходимый инструмент для работы с гипсокартоном. Его используют для раскройки материала и для оформления фасок, если нет кромочного рубанка.

Кромочный рубанок требуется для снятия фаски с обрезных кромок. Он позволяет срезать угол листа под углом 22,5 градусов, так на стыке можно получить 45 градусов.

Работа кромочным рубанком.

Стандартный лист гипсокартона имеет лицевую и заднюю сторону, на лицевой стороне края листа имеют фаски (заводские кромки). Благодаря этому при стыке двух листов образуется выемка, которую в будущем заполняют шпаклевкой. Если в процессе монтажа ГКЛ режут, то фаски надо делать самостоятельно. Делать это желательно до закрепления листов на каркасе, но иногда мастера снимают фаску после монтажа всех листов. Новичку сделать аккуратный срез сложно. Про резку гипсокартона читайте подробнее в статье «https://www.sdvor.com/articles/new/578» на нашем сайте.

Просекатель – инструмент для скрепления профилей, он частично заменяет саморезы. При использовании просекателя надо помнить, что на потолке много труднодоступных зон, куда инструмент не пролезет. Просекатель делает в металле отверстия и отгибает края. Благодаря этому элементы держатся между собой. При этом над поверхностью не возвышается шляпка самореза.

Саморезы с прессшайбой в некоторых местах могут не давать гипсокартону прилегать к каркасу, в местах, где требуется жесткая фиксация без них не обойтись.

Ножницы по металлу могут потребоваться для нарезания потолочных и направляющих профилей.
Дрель или перфоратор – потребуются для высверливания отверстий. Например, под дюбели.
Шуруповерт необходим для закручивания большого количества саморезов, полагаться на отвертку нельзя, так как рука очень быстро устанет.
Измерительные приборы – обязательным является пузырьковый уровень, полезно будет иметь лазерный уровень при отсутствии лазерного уровня можно самостоятельно сделать гидравлический уровень. Также если отсутствует лазерный уровень, полезно иметь шнуровку с краской для отбивки горизонталей.

Гидравлический уровень действует на основе закона соединенных сосудов. Две емкости со шкалами соединяют гибкой трубкой. Для использования гидравлического уровня требуется два человека.

Инструкция по монтажу потолка из гипсокартона инструкция

Этап 1. Разметка уровня каркаса и крепеж направляющих профилей

Перед установкой профиля потолок нужно тщательно очистить от пыли и мусора. Также рекомендуется обработать поверхность антисептиком, особенно эта рекомендация важна для влажных помещений.

Делать потолок из гипсокартона правильнее начинать с разметки. С помощью пузырькового уровня нужно найти самую выступающую часть потолка. От нее вниз по стене делаем отметку. Это будет толщина подвесного потолка. На этом этапе нужно решить вопрос со встроенным освещением. Если оно будет, то сразу закладываем размер светильников в толщину потолка (от 9 см). Если встроенных светильников не будет, то отметку делаем на расстоянии 5 см.

На этом уровне отбиваем горизонталь по периметру всей комнате. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня. Если лазерного уровня нет, то надо сделать гидравлический уровень. С его помощью отмечаем углы, затем с помощью отбивочной нити проводим горизонтальную линию.

По этой линии будем закреплять направляющий потолочный профиль. По линии должен идти низ профиля. Крепежные элементы должны идти с шагом 50 см или с шагом 25 см на рыхлых основаниях. В профиле уже есть отверстия, но они не всегда совпадают с нужными нам точками, поэтому при необходимости делаем новые отверстия.

Если стена, на которую крепят направляющий профиль, неровная, то нужно сделать надрезы на боковых плоскостях профиля. Если этого не сделать, то прижатая крепежными элементами направляющая будет выгибаться.

На обратную сторону направляющего профиля приклеиваем уплотнительную ленту. Минимальное количество креплений на одном профиле – три. Для установки можно использовать дюбель-гвозди или нейлоновые дюбели с саморезами с прессшайбой.

Этап 2 Разметка потолочных профилей

Потолочные профили должны сформировать обрешетку, к которой будет крепиться гипсокартон. Предварительно рекомендуется сделать раскладку расположения листов на бумаге. Стыки листов должны попадать на потолочный профиль, нельзя допускать, чтобы края листов провисали. Также следите за тем, чтобы не появлялось крестообразных стыков, для этого листы должны идти вразбежку.

Пример раскладки

Иногда заводскую кромку у крайнего листа срезают, чтобы было проще шпаклевать. В этом случае расстояние от стены до первого профиля должен учитывать размер после обрезки

Шаг между потолочными профилями составляет 1200 мм, что соответствует ширине листа гипсокартона. Этот профиль выполняет основную несущую функцию. Перпендикулярно к нему крепят другой потолочный профиль (его обычно называют «несущим»). Одной стороной несущий профиль вставляют в направляющую, другой — соединяют одноуровневым соединителем с перпендикулярным потолочным профилем. Их рекомендуется ставить каждые 50 см.

Перед началом работ нанесите расположение всех профилей на потолок с помощью отбивочной шнуровки.

Этап 3 Крепление подвесов

Расположение потолочных профилей у нас уже есть, теперь нужно установить подвесы. Крепить их следует на 2 анкер-клина. Количество зависит от веса потолка. Рекомендованное расстояние между подвесами 1 метр, если вес потолка составляет 15 кг на квадратный метр. Отступ от стены делаем 25 – 100 см.

Этап 4 Крепление основных профилей каркаса

Переходим к креплению основного профиля, который идет с шагом 120 см. Длина профиля должна быть на 10 мм меньше длины помещения. Каркас не должен жестко фиксироваться на стенах, чтобы температурные деформации могли свободно происходить.

Для выравнивания каркаса удобно использовать магнитный уровень, в этом случае можно примагнитить измерительный прибор к профилю и не держать его рукой. В это время можно отрегулировать нужное нам положение каркаса.

Если помещение длиннее профиля, то длину нужно нарастить соединением нескольких профилей. Для этого используем удлинитель. Прямой подвес должен охватывать профиль с двух сторон. С двух сторон в него вкручиваются саморезы. Высоту следует выставлять по лазерному уровню или натянуть в комнате бечёвку. Ровность крепления следует проверять с помощью правила и уровня.

Прямые подвесы регулировать сложнее, чем анкерные, так как после вкручивания саморезов высоту прямого крепления невозможно изменить.

Когда все профили установлены по уровню, можно отогнуть края подвесов, чтобы они не мешали креплению листов гипсокартона.

Этап 5 Установка «крабов» и несущих профилей. Минвата

Несущие профили располагают перпендикулярно к основным. Сначала каждые 50 см надо установить одноуровневые соединители («крабы») на установленный профиль. Затем нарезаем потолочный профиль по размеру, чтобы он смог занять промежутки между «крабами» на потолке. Отступ от стены лучше сделать 10 см.

Обрезку профиля проще всего осуществлять ножницами по металлу. Для этого у профиля срезают две боковые стенки, потом отгибают его и срезают заднюю поверхность. При этом надо помнить, что длина несущего профиля должна быть меньше расстояния от одного основного профиля до другого, так не будет возникать распора.

Несущий профиль надо прикрутить к крабам саморезами. Каждая профиль закрепляется двумя метизами, всего на одно крепление может потребоваться 8 саморезов.

Когда каркас сформирован, можно приступать к укладке утеплителя. Минеральную вату нужно поместить в промежутки между стойками каркаса.

Этап 6. Обшивка каркаса гипсокартоном

Листы гипсокартона закрепляют на каркасе по раскладке, которая ранее была размечена на бумаге. Перед монтажом нужно сделать на кромках фаски для этого можно использовать кромочный рубанок или строительный нож. Также можно делать фаски уже после закрепления листов, но на потолке это будет уже не так просто сделать. Если в помещении есть выступающие углы, то на них нельзя стыковать листы, правильнее будет сделать врезку.

Обратите внимание, что лист нигде не должен упираться вплотную к стене, везде должен оставаться температурный зазор 3 — 5 мм. Так как заводской стык не всегда оправдан при примыкании к стене, то иногда имеет смысл его срезать и сделать фаску. Так можно снизить расход шпаклевки

На торцах листов обычно нет заводских фасок, поэтому их тоже надо будет сделать. Для раскройки листов лучше использовать обычный строительный нож: сначала прорезаем верхний слой картона, затем лист сдвигают на край плоскости и надламывают гипсовый сердечник. Надлом делают в противоположную от среза сторону, после этого прорезают картон с обратной стороны. Неровности на кромке можно удалить с помощью рубанка.

Для подъема листов к потолку потребуется два человека. Если работы выполняет один человек, то потребуется подъемник, который будет удерживать лист на нужной высоте.

Гипсокартон закрепляют на каркасе с помощью саморезов, шаг между ними должен быть не больше 15 см. Крепеж должен идти под прямым углом к профилю, не оставляйте саморезы, которые пошли не под тем углом или слишком глубоко зашли в материал. Шляпка должна быть слегка утоплена на 1 мм, при этом она не должна разрывать сам картон. Если переборщили и закрутили шуруп слишком глубоко, то надо выкрутить его, заделать отверстие шпаклевкой, а новое крепление делать на другом месте.

Также обращайте внимание, чтобы саморез не располагался слишком близко к краю листа. Расстояние до края должно быть не меньше 5 – 10 мм, но и не больше, потому что тогда вы рискуете просто промазать мимо профиля.

Этап 7. Заделка стыков ГКЛ

Когда все основные работы по монтажу гипсокартонного подвесного потолка в квартире завершены можно переходить к заделке стыков. Для этого потребуется лента-серпянка или перфорированная лента, шпаклевка, несколько шпателей, емкости, грунтовка и кисти.

Сначала важно качественно загрунтовать стыки. Для этих работ нужно брать грунт глубокого проникновения с большой долей сухого остатка. Наносить грунт лучше кистью, а не валиком, так как кисть позволяет хорошо промазать стыки и фаски. После обработки должно пройти время, которое указано на инструкции к грунтующему составу.

Если используем сухую шпаклевку, то её нужно предварительно замешать. Для этого лучше использовать небольшую емкость, готовить раствор надо небольшими порциями, чтобы смесь не успевала твердеть.

Для замешивания шпаклевки нужно использовать чистую тару и чистый инструмент, остатки старых растворов будут попадать в свежий замес и нарушать однородность структуры.

В емкость наливаем воду, затем начинаем небольшими порциями засыпать сухую шпаклевку. Делаем это до тех пор, пока на поверхности не останутся сухие возвышения, после этого шпателем перемешиваем состав, оставляем его на 10 – 15 минут. Потом еще раз перемешиваем до однородного состояния и можно работать.

Сначала нужно небольшим шпателем заполнить стык раствором, затем наносят еще один слой шпаклевки. На него наклеивают перфорированную ленту или сетку. Ленту предварительно можно замочить в воде. Шпателем ленту надо хорошо приклеить к поверхности шва, потом ленты закрывают еще одним слоем раствора.

Вместо со стыками надо замазать шпаклевкой и саморезы, которыми крепили гипсокартон к каркасу. Подробную инструкцию по заделке стыков гипсокартона можно найти по ссылке «https://www.sdvor.com/articles/new/573/».

Когда шпаклевка высохла, её поверхность надо обработать шкуркой. Шкурку можно намотать на брусок или закрепить на специальной терке, если такая есть.

Дополнительные работы

В некоторых случаях при устройстве подвесного потолка из гипсокартона могут потребоваться дополнительные мероприятия.

Вырезание отверстий под светильники

О необходимости устройства встроенных светильников следует задуматься еще на этапе планирования потолка. Во-первых, пространства внутри потолком должно хватать для размещения приборов. Если в помещении низкие потолки, то забирать под оборудование дополнительные 5 см будет не самой хорошей идеей.

Также светильники нужно сразу учесть на плане и до монтажа каркаса. Нужно сделать подводку коммуникаций под все светильники. Электрика в подвесном потолке из гипсокартона монтируется скрытым спосбом, поэтому должны соблюдаться требования ПУЭ к этому типу монтаж.

Когда основные этапы монтажа потолка завершены, можно переходить к высверливанию отверстий под светильники. Для этого потребуется корончатое сверло, которое способно делать круглые отверстия. Схема, составленная ранее, позволит избежать попадания в профили каркаса.

Покраска потолка водоэмульсионкой

На финальном этапе можно покрасить потолок из гипсокартона водоэмульсионной краской. Предварительно поверхность надо загрунтовать. Проще всего наносить краску с помощью валика на длинной ручке. Излишки красящего состава можно удалять с помощью кюветки. Труднодоступные места и потолок рядом со стенами легче обработать кистью.

Как сделать подсветку

Расположение подсветки также решается на стадии проектирования. Этот вопрос больше относится к дизайнерскому проекту. Желательно, чтобы подсветка не только выполняла декоративную функцию, но и играла роль дополнительного освещения.

Подсветка по периметру создает яркий контур потолка. Если потолок имеет несколько уровней, то подсвечивают оба. Такой тип подсветки создают с помощью светодиодных лент, которые приклеивают в специальных углублениях.
Точечные светильники – могут выступать и в качестве основного источника света, но справляются с этой функцией не так хорошо, как люстра. Под них в гипсокартоне нужно сделать круглые отверстия, к которым предварительно надо подвести электрику. Такие осветительные приборы больше освещают пространство под собой и из-за большого количества их часто приходится менять.
Световые панели разрабатывались для потолков типа «Армстронг», но подходят и для гипсокартонных, если сделать под них соответствующее отверстие. Световые панели имеют свой каркас для закрепления.
Люстры – наиболее распространенный способ освещения, он же самый эффективный. Под люстру достаточно одного отверстия в центральной части комнаты.

Как сделать несколько уровней

Многоуровневые потолки могут иметь самую разную конфигурацию. Сначала делают каркас под первый уровень, затем на нем закрепляют второй короб. В целом последовательность действий сохраняется, как и при формировании обычного потолка. При этом добавляется дополнительная боковая плоскость, её зашивают последней.

Думаете повесить гипсокартон самостоятельно? Сделайте себе одолжение — наймите профессионала.

A : Стив в одной лодке с одним из моих новых соседей по моей улице. Молодой военнослужащий штата Нью-Гэмпшир много купил здесь год назад и заложил землю этой весной в надежде переехать в свой новый дом к Дню Благодарения. Шесть недель назад он обнаружил, что грубые плотники, на которых он рассчитывал построить дом и уложить его под крышу, покинули его. Он даже не мог заставить других отвечать на его призывы дать цитаты.

Угадайте, что? Этот домовладелец сам строит дом, время от времени ему помогают друзья. Ему повезет, если он рассчитывает, получить его под крышей к Дню Благодарения.

Работа по гипсокартону тяжелая. Свешивание больших и тяжелых простыней ошеломляет. Если вы решили сделать это самостоятельно, вы можете арендовать или купить механические подъемники, которые удерживают листы, чтобы спасти вашу спину. Я бы сделал это, потому что у помощников, которых вы призываете, не будет необходимого опыта, чтобы держать над головой гигантский лист, пока вы прикрепляете его к балкам потолка.

Опытная бригада по монтажу гипсокартона смонтирует всю плиту всего за два дня. На развитие скорости и точности у вас может уйти две или три недели. Важно понимать, что вы должны использовать правильные шурупы, они должны быть подходящей длины, расстояние между крепежными элементами имеет решающее значение, и вы должны следить за тем, чтобы не переусердствовать с ними, порвав нежную облицовочную бумагу для гипсокартона. Всю информацию об этом можно найти в Руководстве по строительству гипса, опубликованном USG Corporation.

После того, как гипсокартон повешен, нужно его закончить. Я убедился, увидев, как многие пытаются сделать это на бесчисленных рабочих площадках, что не каждый обладает необходимой координацией рук и глаз для отделки гипсокартона, как мог бы сделать профессионал. Вы понятия не имеете, какая мышечная память вам нужна, чтобы не только склеить швы в первый раз, но и правильно нанести крайне важный второй слой.

Устойчивость виниловой ленты и отделочного состава имеет решающее значение. Он не может быть слишком жестким, а если вы добавите слишком много воды, вы разбавите клей на водной основе, входящий в состав продукта.Многие финишеры стремятся к консистенции, близкой к теплой глазури для торта.

Обклеить гипсокартон легко. Это не. Самая частая ошибка — удаление из-под ленты слишком большого количества герметика. Если вы сделаете это, на ленте появятся пузыри, когда вы начнете наносить второй слой. Ваша цель — оставить под лентой чуть менее 1/16 дюйма клеящего состава для гипсокартона. Еще раз обратитесь к Руководству по строительству гипса для получения рекомендаций.

Предположим, вы успешно заклеили весь свой новый гипсокартон.Теперь самое сложное. Ленту нужно покрыть вторым слоем отделочного состава. Я не могу объяснить, насколько сложно это исправить. Чтобы еще больше усугубить ситуацию, существует очень специфическая методика определения того, какие плоские и конические швы и какие стороны внутренних и внешних углов покрываются в первый день. Вы же не хотите попадать в ситуацию, когда вы пытаетесь нанести второй слой одновременно с тем, что плоский шов пересекает внутренний или внешний угол.

Края второго слоя не должны быть растушеваны.Для этого вам нужно согнуть лезвие чистового ножа, который вы используете. Нажмите слишком сильно, и вы поцарапаете лицевую сторону бумаги. Приложите слишком мало давления, и вы, вероятно, оставите на стене слишком много смеси. Не забывайте, что все новые ножи для чистовой обработки должны иметь острые углы, слегка подрезанные!

Не стоит оставлять слишком много компаунда в середине швов. Это проявится ночью, когда свет проходит под небольшим углом через стены и потолок. Стыковые швы, в которых концы двух листов гипсокартона соприкасаются друг с другом, представляют собой серьезную проблему.Вы вынуждены загибать отделочный состав выше, чем необработанный гипсокартон, и его нужно растушевать примерно на один фут с каждой стороны от центра шва, чтобы сделать это скопление невидимым.

Некоторые профессиональные мастера по отделке гипсокартона снимают слой гипсокартона сразу после шлифовки. Этот дополнительный шаг заполняет крошечные пустоты в бумажной облицовке гипсокартона. При окрашивании все поверхности стен и потолка будут иметь одинаковый блеск и текстуру. Вы можете приобрести специальные краски, избавляющие от необходимости наносить поверхностный слой нового гипсокартона.

Если вы находитесь в той же ситуации, что и Стив и мой сосед, я желаю вам удачи. И знайте одно: слонов лучше есть по кусочку за раз.

5 секретов успешного ремонта гипсокартона своими руками

Лето наступило, и такая теплая погода, вероятно, заставила вас составить список дел длиной в милю. Я думаю, что мой муж мог бы накрыть мне лицо подушкой, когда я сплю, если я добавлю в наш список еще какие-нибудь проекты для дома. Ладно, не совсем, но он не будет в восторге от этого.Эта весна / лето принесла нам множество проектов. Ведь вам пора покорить все проекты, которые были созданы с прошлого года! И, скорее всего, один из таких проектов — ремонт гипсокартона. Неважно, насколько красивы ваша мебель, шкафы и пол — гипсокартон с трещинами, сколами или иным образом поврежденный может сделать интерьер любого дома не лучшим. В результате ремонт повреждений гипсокартона придаст любой комнате в вашем доме более чистый и четкий вид. К сожалению, недавно я заметил дыру в нашей стене прямо наверху лестницы. Дети, вероятно, что-то воткнули в стену, но никто не признается. Завершение подобных проектов, вероятно, внесет заметные улучшения во внутренний вид вашего дома. Однако, если вы планируете произвести ремонт самостоятельно, вам следует позаботиться о том, чтобы у вас были подходящие инструменты и техника, прежде чем предпринимать какие-либо попытки ремонта. И ознакомьтесь с этими советами по ремонту гипсокартона своими руками от Handyman Connection, которые помогут сделать ваш ремонт максимально успешным.

Мой отец и я недавно вместе заменили мои нижние кухонные шкафы и сделали небольшой снос стен, что привело к дальнейшему ремонту гипсокартона. Я думаю, что мы проделали довольно хорошую работу, если я сам так говорю!

5 секретов успешного ремонта гипсокартона своими руками

При подготовке к ремонту гипсокартона необходимо:

Spackle Wisely — Spackle — это легкий состав, который является популярным средством для ремонта гипсокартона благодаря быстрому нанесению и легкости шлифования поверхности. Однако Spackle и аналогичные продукты следует использовать только на очень маленьких отверстиях, таких как отверстия от гвоздей или неглубокие вмятины в стенах. Шпаклевочные изделия слишком непрочны, чтобы эффективно восстанавливать повреждения диаметром более дюйма.
Лента правильно — при ремонте гипсокартона изолента и малярная лента никогда не подходят. Вы должны использовать бумажные или сетчатые ленты для гипсокартона, однако каждую из них следует использовать для разных проектов.
1. Бумажная лента
  лучше всего подходит для ремонта стыков и углов, так как она легко складывается.Однако бумажная лента плохо прилипает и при неправильном применении может пузыриться и вздуваться. Это может привести к будущему ремонту
2. Ленту из стекловолокна
  проще использовать, но она не подходит для углов, хотя она хорошо подходит для ремонта стыков и отверстий. Сетчатая лента также требует большего количества смеси, чтобы покрыть ее перекрестную текстуру.
Гвоздь для гвоздей — у острых гвоздей есть привычка пробивать гипсокартон, особенно в новых домах. А устранение повреждений требует большего, чем просто закрашивание отверстий.Гвоздь необходимо вбить обратно в стену и вставить в стену шуруп для гипсокартона поверх оригинального гвоздя и под ним. Затем на отверстия следует нанести герметик. Во время этого процесса могут произойти другие гвозди. Это не значит, что вы ремонтируете его плохо; это просто сигнализирует о сдвиге в окружающей среде стены. Отремонтируйте все гвозди таким же способом. Неправильно отремонтированные гвозди могут появиться позже, создав еще один проект для вашего списка дел!
Текстурирование тактично — для эффективного ремонта гипсокартона требуется больше, чем просто заделка отверстий и трещин.Чтобы ремонт прошел без проблем, вам также следует изменить текстуру и / или закрасить область вокруг ремонта. Изменить текстуру отремонтированной области так, чтобы она соответствовала окружающей поверхности, может быть непросто, но вы получите наилучшие результаты с этими двумя советами:
1. По возможности используйте оригинальный инструмент текстурирования — валик, кисть, губку и т. Д. — так как он придаст отремонтированной области текстуру, максимально приближенную к исходной.
2. Согласуйте консистенцию герметика с консистенцией, нанесенной на окружающую текстурированную поверхность.Разбавьте или разбавьте состав водой или дополнительным порошком и проверьте консистенцию на картоне перед нанесением на стену. Если это не сработает, состав можно довольно легко соскрести, и вы можете начать все сначала.
Сопротивляйтесь переусложнению из-за чрезмерной шлифовки — Распространенная ошибка усердных ремонтников дома — слишком много усилий, чтобы сгладить стык гипсокартона. Превышение шва удалит часть бумажной поверхности, оставив неровную поверхность, которая потребует еще одного слоя шовной массы и еще большей шлифовки.Вы можете избежать этих дополнительных действий, используя ручную шлифовальную машинку и наждачную бумагу зернистостью 150. Выбор более крупного зерна приведет к появлению следов шлифования и чрезмерного шлифования. Вы можете легче заглядывать в углы, используя шлифовальную губку.

Надеюсь, эти советы помогут вам с ремонтом гипсокартона в вашем доме. Однако, если ваш ремонт занимает больше времени, чем вы ожидали (в этом процессе довольно много шагов) или если вы наткнулись на несколько препятствий на своем пути (например, несколько ударов гвоздями, чем ожидалось), позвоните в службу Handyman Connection! Их опытные мастера по гипсокартону позаботятся о том, чтобы ваш проект был завершен быстро и эффективно.А Handyman Connection может помочь и со всеми другими проектами в вашем домашнем списке дел, так что у вас будет больше времени, чтобы расслабиться и насладиться своим домом этим летом!

Самостоятельное подвешивание стеновой панели и другие усвоенные уроки — Надери задницу или умри

Альтернативно озаглавленный: Я должен открутить винт. Или семь. Сотня.

Гипсокартон — это самая легкая часть строительства комнаты в теории . .. на практике, давайте будем честными, это действительно просто заноза в заднице.Я имею в виду, «прикрутить доску к стене, покрыть герметиком», , насколько это может быть сложно?

У меня был план начать облицовку Мемориальной станции гипсокартоном в эти выходные, и, что еще более важно, у меня был план сделать это самостоятельно . Может, я никогда раньше об этом не упоминал, но мой рост пять футов три дюйма. Ах да, и девушка . Запомни.

Моя самая большая проблема — это установить на место кусок обшивки 4 × 8. Или даже вообще маневрирует.Но с правильным отношением и этим чудесным изобретением под названием домкрат для гипсокартона можно сделать практически все. Получить один.

Для всех, кто интересуется основами гипсокартона, давайте начнем здесь.

Подвесная стенка: инструменты

Стеновая плита. Ага. Стандартная толщина потолочной плиты составляет 5/8 дюйма, стены — 1/2 дюйма, если только они не должны быть огнестойкими, тогда вам нужно подняться до 3/4 дюйма, и удачи в перетаскивании этой тяжелой доски.
Очень острый универсальный нож
Прямой край или, еще лучше, Т-образный профиль
Хомуты (поверьте)
Рулетка
Сверло
Лобзик / Rotozip / Dremmel-with-rotozip-bit / Фреза
Вес вашего тела в шурупах для гипсокартона

Подвесная стеновая плита: основы раскроя

Вот что я ненавижу в стеновых плитах — их нужно разрезать дважды.Я имею в виду, меня не волнует, сможете ли вы сделать это перочинным ножом, эта штука с двумя надрезами действительно сводит меня с ума, и кроме ненадлежащего использования моих действительно больших инструментов, я еще не нашел лучшего способа сделать это .

1.) Если у вас нет Т-образного угольника, я рекомендую зажать линейку вниз. Эта штука непременно движется ко мне, если я пытаюсь удержать ее И разрезать.

2.) Вырезать. Я очень надеюсь, что это говорит само за себя, хотя я отмечу, что вам просто нужно прорезать верхний слой бумаги, а не всю доску. (Я не поверил этому, когда впервые попытался разрезать его. Думаю, это было до того, как был изобретен Google.)

3.) Это моя любимая деталь. Не стесняйтесь добавлять звуковые эффекты карате.

4.) После щелчка вы должны разрезать бумагу с другой стороны. Что меня бесит. Хотя «битье» заставляет меня чувствовать себя лучше, так что, кажется, все уравновешивается.

У меня нет изображения этого этапа, потому что — вот что интересно, если делать это в одиночку — у меня нет реального способа перевернуть кусок гипсокартона вверх дном.Вместо этого я залезал под него и резал. Это заставило MysteryMan хихикать, пока он не понял, что у меня есть хорошая цель с универсальным ножом, полулежа под куском гипсокартона. Фраза «Я маленький, не умею маневрировать стеной» также является причиной того, что я врезаюсь в нее. Обычно вы хотите сделать первый надрез спереди, потому что он чище.

5.) Однако все можно исправить с помощью небольшой наждачной бумаги.

Подвесная стеновая плита: прорезание отверстий для рабочих мест

Это можно резюмировать с помощью старой пословицы: Измерьте дважды .Отрежьте один раз .

Я подтащил этот массивный кусок гипсокартона ближе к месту установки, чтобы вырезать отверстия. Потому что он был девять футов в длину, , и также очень возможно, что я собирался повредить его при транспортировке, и все это время на вырезание отверстий было бы потрачено зря.

Примечание: Вы видите этот кусок гипсокартона, прикрепленный к нижней части стены на заднем плане? Да. Это не хорошо. Я упомянул слова «подвешивание гипсокартона» своему отцу по телефону, и этот дорогой, , дорогой, , человек — поставщик большинства моих инструментов — почти сразу же подбежал к дому и сказал: «Вы делаете это неправильно. ! » Затем последовал болезненный взгляд, а затем: «Ты собираешься выложить это в Интернет, не так ли?» Да. Да. Но вам лучше сделать снимок экрана с этим Рики, потому что я собираюсь признаться в этом всему миру … Вы были правы. Технически. Технически более целесообразно начать с потолка и работать вниз, а затем у вас будет небольшой люфт внизу, где планка будет закрывать его. Но мы с MysteryMan напортачили, когда создавали каркас, и использовали гвоздики длиннее 96 дюймов, чтобы стены доходили до места, где стена встречается с крышей, поэтому, несмотря на это, мне нужно будет положить еще 6 дюймов гипсокартона. где-то.

Кроме того, я просто хотел бы сказать, что мой папа подарил мне крутой маршрутизатор, который он использовал только однажды, потому что он хотел пойти купить новый. Он утверждает, что я никогда не говорю о нем хорошего в Интернете, так что готово. Это было очень хороших из вас, Рики. В следующий раз, когда вы придете, скажите что-нибудь хорошее о моем гипсокартоне, или я заберу его обратно.

Ладно, вернемся к резке.

1.) Измерьте положение любых выходов.

В обоих направлениях…

2.) Переходя на гипсокартон, я оставлял 1/8 дюйма с каждой стороны коробки, но мне все равно пришлось расширить его, так что, возможно, 3/16 дюйма для игры. Rotozip хорошо подходят для режущей части, если у вас твердая рука, но мне не хватало цанги, поэтому я просверлил отверстия, чтобы использовать лобзик.

3.) Лобзик — это просто перебор, но он также вырезал действительно красивое отверстие.

4.) Тогда вуаля! Мне пришлось немного расширить правую сторону, потому что, эй, я никогда не утверждал, что здесь идеален.

Совет: MysteyMan все время спрашивал, как я собираюсь точно измерить расстояния до светильников на потолке без того, чтобы кто-нибудь держал другой конец ленты.Я обнаружил, что использование куска древесины, которое мы в какой-то момент оторвали от 2 × 6, было идеальным. Я сделал отметки на дереве, а затем измерил на земле.

Круглые отверстия — это совсем другая история. Опять же, rotozip подойдет, но я видел этот резак в Home Depot, и за 10 долларов, знаете ли, я не смог устоять. Кроме того, если вы собираетесь использовать другой инструмент, вам все равно понадобится хороший компас, и он подходит и для того, и для другого.

1.) Я измерил до края круглого приспособления, а затем диаметр приспособления.Режущий инструмент позволяет установить определенный размер.

2.) После того, как вы прорежете одну сторону, проткните гвоздь или другой подобный заостренный предмет через гипсокартон, чтобы можно было найти отверстие на другой стороне.

3.) Снова режем.

4.) Я думаю, что правильный термин для этого — «удар». О, видимо, это даже не слово, но вы поняли .

Это было самое легкое отверстие, которое я когда-либо прорезал в гипсокартоне.Если вы собираетесь вырезать больше одной, я думаю, это стоит 10 долларов.

Подвесная стеновая панель: установка на место.

Один.

У меня для вас 2 слова. Гипсокартон. Джек.

Они стоят 30 долларов в день в аренде на домашнем складе, и ОНА СТОИТ.

Скажу честно. MysteryMan знал, что однажды на этой неделе я был в доме и вешал гипсокартон в одиночестве (на этой неделе я взял выходной на работу по гипсокартону. Это болезнь. Кроме того, у меня есть полторы недели неиспользованного отпуска, так что лучший способ сделать перерыв от корпоративных стрессов?), и днем он появился в доме по совпадению, я думаю, чтобы убедиться, что я не лежу раздавленный обшивкой.Когда он увидел домкрат, он подумал, что «ни за что не получится достать там кусок гипсокартона высотой 9 футов». Поэтому вместо того, чтобы просить о помощи, я выгнал его за дверь, установил видеокамеру и приготовился записать доказательства того, насколько легко мне поставить кусок 9-футового гипсокартона на стойку.

Это видео длится четыре минуты и одиннадцать секунд . Это вечность, когда вы держите на земле кусок гипсокартона высотой девять футов. Все время произносятся только 2 слова.

Святой.

Дерьмо.

Установка 9-футового гипсокартона на стойку в комнате длиной ровно девять футов представляет некоторые логистические проблемы, связанные с дверными проемами, которые я даже не могу описать здесь. Я бы выложил видео, но это до такой степени смущает, что, вероятно, будет преследовать меня всю оставшуюся жизнь.

Скажем так, в конце концов мы оказались здесь, и в этом вся прелесть домкрата для гипсокартона.

Этот кусок гипсокартона был настолько плотно подогнан (хотя я его на дюйм короче), что домкрат не мог поднять его так сильно, как мне было нужно, поэтому я вставил несколько штук 2 × 4, когда был готов к закреплению. .

Теперь один из приятелей MysteryMan дал нам несколько советов по гипсокартону сверху вниз, который заключался в том, что мы должны измерить расстояние до того места, где будет располагаться гипсокартон, и временно вкрутить пару шурупов в шпильки, чтобы удерживать плиту на месте. (Хороший совет, если вы наверняка делаете это самостоятельно.) Я изменил эту идею для использования с потолочной панелью в месте, куда не может доходить гнездо, вставив пару винтов, чтобы удерживать один конец доску, пока я поставил 2 × 4 на место, чтобы поддержать другой конец.

Я знаю, что это оставит пару трещин на головках винтов, но ничто, немного грязи, не исправит, и это сделало мою жизнь чертовски проще.

Подвесная стеновая панель: как сохранить

Не особо обращая внимания на то, что я делаю, я начал с привинчивания стеновой панели через каждые 8 дюймов, а затем понял, что использовать вес своего тела в крепежах на одном куске гипсокартона было бы излишним. Правильный интервал — каждые 12 дюймов на стенах и 9 дюймов на потолках.

И, говоря о потолках, отметьте балки во всех возможных местах. Я использовал прямую кромку, чтобы нарисовать их линию на гипсокартоне, особенно на потолке, где трудно судить, закручиваете ли вы винты по прямой линии или нет.

Подвесная стенка: Последствия

Еще не все винты ввинчены, потому что наступил момент, когда я больше не мог поднимать руки над головой.

Неплохо для маленькой девочки в одиночестве, за исключением того, что я собираюсь получить забавную 12-дюймовую полосу посередине, потому что я хотел израсходовать имеющуюся доску, а не разрезать другую.Вы можете назвать это ленью, я называю это эффективностью.

Примечание. Побочный эффект попытки доказать, что точечный потолок и гипсокартон — это самостоятельно, заключается в том, что вы больше не сможете одеваться в течение следующих трех дней. Что-то, что я, вероятно, должен был учесть в своих размышлениях. Но, черт возьми, оно того стоило.

Как отшлифовать гипсокартон без пыли

Когда дело доходит до шлифования сухой смеси для швов, у вас будет много пыли. А поскольку он такой легкий, пыль будет парить в воздухе и попадать на все открытые поверхности.Для некоторых людей это может быть самой сложной частью ремонта стен или установки нового гипсокартона.

Хорошая новость заключается в том, что существует способ значительно уменьшить количество пыли, образующейся при шлифовании швов. Плохая новость в том, что для этого вам может потребоваться купить новый инструмент или два. Если у вас уже есть хороший магазинный пылесос, вы на полпути. Если нет, вы можете взять его напрокат или использовать старый домашний пылесос, если вы не против испачкать его или, возможно, повредить двигатель. Внизу страницы есть видео, демонстрирующее, как использовать промышленный пылесос для шлифования швов.

Когда ваш пылесос готов, вторая часть этой системы представляет собой приспособление, которое позволяет пылесосу убирать пыль во время работы, делая работу намного менее утомительной и грязной. На рынке существует несколько подобных систем, большинство из которых состоит из блока, шлифовального сита, шланга и пары адаптеров. В пластиковом блоке есть отверстия для выпускной трубы и резиновое основание для шлифовального сита. Выпускная трубка имеет регулируемое кольцо для регулирования давления и подходит к прилагаемому шестифутовому шлангу. Шланг из комплекта соединяется со шлангом пылесоса, обеспечивая радиус действия около 12 футов. Вся эта вещь очень легкая, поэтому пользоваться ею так же легко, как шлифовать вручную.

Хотя такой установки достаточно для большинства работ по дому, если вы устанавливаете новый гипсокартон на высокие стены и потолки или делаете обширный ремонт штукатурки, вы также можете получить крепление для столбов, которое может облегчить эти большие работы.

Использование шлифовальной машины

Перед началом работы обязательно дайте стыковочной смеси полностью высохнуть.Установите экран на блок и затяните его так, чтобы он лежал по центру и ровно над отверстиями. Загните края экрана вверх по сторонам блока, чтобы получился квадрат для выполнения углов. Соедините шланги вместе и прикрепите их к пылесосу. Включите пылесос и начните работать с угла или края ремонта, прежде чем переходить к центру. Приложите только давление, достаточное для того, чтобы начать удаление поверхности шовного герметика, но не настолько, чтобы его можно было закопать и выдолбить экраном. Двигайтесь достаточно медленно, чтобы позволить пылесосу делать свою работу.

Если блок сопротивляется перемещению, поверните кольцо на выпускном отверстии, чтобы отрегулировать давление, пока вы не сможете легко перемещать его вперед и назад. Слегка пройдитесь по поверхности дуговыми движениями, чтобы удалить достаточно состава, чтобы выровнять поверхность и удалить гребни и царапины. Используйте край блока со сложенным экраном, чтобы попасть в углы стен и вдоль потолка. Слегка обработайте края шовной массы, уделяя особое внимание плавному смешиванию окружающей поверхности стены и сухой грязи.

Используйте хороший вакуумный фильтр

Поскольку пыль от стыкового герметика очень мелкая, вам понадобится хороший фильтр в пылесосе, чтобы удерживать ее. Это означает, что ваш пылесос должен иметь гофрированный фильтр, а не поролоновый или бумажный фильтр. Если вы не используете хороший фильтр, пыль наверняка улетит в воздух и, вероятно, повредит двигатель пылесоса. Если вам предстоит много работы по шлифовке, вам придется очистить фильтр, поскольку он забивается пылью. Если вакуум начинает звучать напряженно, проверьте фильтр и при необходимости очистите его.Если у вас большая работа, вам понадобится запасной фильтр, чтобы вам не приходилось останавливаться на середине, чтобы почистить пылесос.

Водяной фильтр — это еще одна деталь, которую можно добавить к пылесосу, чтобы улавливать большую часть пыли, прежде чем она попадет в вакуумный фильтр. Это большое ведро с закрытой крышкой, наполовину наполненное водой. В верхней части есть два порта для подсоединения вакуумных шлангов, один для входа и один для выхода. Когда пыль всасывается, она падает в воду, проходя через ведро, оставляя в основном чистый воздух, который попадает в пылесос.Эти системы могут устранить проблему грязного фильтра и не допустить попадания практически всей пыли в воздух, но это ограничит ваше движение.

Пылесос для уборки в пыльном магазине

Чтобы очистить пылесосный фильтр, заполненный пылью, по возможности выньте все это на улицу, так как это грязная работа. Снимите фильтр и сразу поместите его в большой пластиковый мешок для мусора. Закройте верхнюю часть пакета вокруг руки, продолжая удерживать фильтр, чтобы удерживать пыль. Встряхните фильтр внутри пакета и слегка постучите им по твердой поверхности, чтобы освободить пыль и выбить его.Будьте осторожны, не постучите по нитке, чтобы не раздавить складки или не сломать резиновую рамку фильтра.

Удалив большую часть пыли, выньте фильтр из пакета и поместите его в новый. Закройте первый мешок, чтобы удержать пыль. Работайте с фильтром в новом пакете и с помощью отвертки и щетки для рисования ослабьте и удалите прилипшую пыль между складками. Выньте фильтр из пакета и смахните остатки пыли жесткой щеткой. Если у вас есть вентилятор или сжатый воздух, вы можете использовать его для удаления еще большего количества пыли, если вы работаете на улице.Вы можете промыть фильтр, опрыскивая его из садового шланга, и оставить сохнуть на ночь. Если это не вариант, просто стряхните пыль и установите его на пылесос.

Состав для ручного шлифования швов

Перед тем, как начать, убедитесь, что вся шовная масса полностью высохла. Вы испортите бумагу и ремонт, если будете шлифовать, пока он еще влажный. Для полного высыхания готовой смеси может потребоваться 12 часов и более. Установочный тип высыхает намного быстрее, в зависимости от скорости схватывания и глубины ремонта, он может высохнуть от 10 минут до примерно часа.

Подготовьте наждачную бумагу, разорвав лист размером 8×11 дюймов пополам. Вы можете разорвать его, сложив пополам по длине и загибая шов, чтобы ослабить бумажную подложку. Откройте его и разорвите пополам вдоль сгиба.

Сложите одну из частей и держите ее складкой от себя. Разведите пальцы веером, чтобы равномерно надавить и легкими прикосновениями. Начните с одной стороны ремонта и проведите широкими дугами по всей площади, чтобы постепенно сгладить недостатки.

Будьте осторожны при работе с краями на заплатах для ремонта стен, особенно при работе с гипсокартоном. Вы можете закопаться и испортить окружающую поверхность, пытаясь сгладить неровности. Слегка надавите, чтобы растушевать плавный переход между двумя поверхностями. Чтобы обработать углы стен и потолка, снова сложите бумагу пополам, откройте ее на 90 ° и зашлифуйте обе стороны угла одновременно.

Использование правильной наждачной бумаги для шовного герметика может сделать ремонт гладким, а ремонт — с царапинами и следами от инструментов.Шовный герметик — относительно мягкий материал, легко царапается. Чтобы очень быстро удалить много абразива, не нужно много абразива. Для этой работы лучше всего подходит наждачная бумага с зернистостью 120, особенно если вы шлифуете закрепляющий состав. Для готовой смеси лучше выбрать зерно 220, потому что смесь намного мягче.

Вы можете купить небольшую упаковку из 10 листов наждачной бумаги разной зернистости в любом доме или магазине красок, и это может быть хорошим выбором, если у вас есть ремонт стен и отделка лепнины для работы. Но если вы имеете дело только с компаундом для швов, вы сможете использовать только среднюю зернистость из такой упаковки. Фактически, для большинства проектов, связанных с домом, зернистость 120 — хороший выбор, поэтому стоит приобрести упаковку именно с этой зернистостью вместо мультиупаковок.

Независимо от того, какую зернистость вы выберете, вы должны хранить неиспользованную бумагу в картонном контейнере, в котором она идет, чтобы она оставалась чистой и сухой. Кроме того, храните упаковку в сухом месте, например в деревянном ящике, и избегайте хранения во влажных местах, например в подвале, где она впитает влагу и со временем испортится.

Состав для влажного шлифования швов

Вы можете удалить практически всю пыль от шлифовальной грязи для гипсокартона, используя влажную губку для сглаживания поверхности. Это может быть сложно и требует некоторой практики, чтобы не испортить ремонт или поплавки для стыков. Для мокрого шлифования вам нужно начать с в основном гладкой поверхности, потому что вы не можете удалить гребни или другие неровности влажной губкой, не удалив слишком много соседних участков. Это может привести к образованию ямок и тонких пятен на всей поверхности ремонта.

Для влажного шлифования используйте большую целлюлозную губку для гипсокартона и ведро с чистой водой, чтобы часто промывать ее во время работы. Отожмите губку, чтобы она была влажной, но не с каплями воды, и проведите по сухой грязи широкими легкими движениями. Избегайте слишком сильного давления и не задерживайтесь на одном месте слишком долго, иначе грязь станет регидратированной и начнет размазываться.

Обойдите края грязи, начиная с только что промытой губкой. Постарайтесь как можно меньше прикасаться губкой к краю, очень легко удалить слишком много грязи и создать гребень вокруг границы, где поверхность стены встречается с заплатой из герметика.Чтобы получить плавный переход с помощью губки, сначала требуется практически плавный переход. Лучшее, что можно сделать с влажной губкой, — это удалить частицы с поверхности, не удаляя слишком много грязи и не оставляя полос на поверхности.

Изготовление шлифовального блока

Шлифовальный блок может пригодиться для любого количества работ по дому, и он незаменим для сохранения квадратной плоской поверхности при удалении выступов на деревянной отделке или поверхностях стен. Большой блок с зернистостью 80 или 50 может уменьшить усилие, необходимое для износа шероховатой поверхности, поскольку он может очень быстро удалить большое количество материала.Для специальных работ, таких как сглаживание декоративных профилей, 2 или 3 деревянных бруска, вырезанных на заказ, позволят достичь всех сложных деталей профиля. Кроме того, шлифовальная губка может упростить и повысить эффективность сглаживания контуров декоративной лепнины. Гибкая природа губки позволяет достичь всех различных уровней поверхности профиля с помощью одного инструмента.

Чтобы сделать деревянный шлифовальный блок для формования, вырежьте кусок фанеры шириной около 3 дюймов и длиной несколько дюймов.Сделайте надрез под углом 45 ° вдоль одного края доски и оберните его наждачной бумагой. Используйте его, чтобы попасть в углы профиля и одним плавным движением провести вниз по накладке. Кроме того, попробуйте короткий кусок полукруглой формы, чтобы сгладить формы бухт вдоль деревянной отделки.

Чтобы сделать хороший шлифовальный блок общего назначения, используйте ленту от ручной ленточной шлифовальной машины и наденьте ее на кусок доски 1×3 или 1×4. Вы можете сделать несколько блоков с разной зернистостью или переключать ремни для разных работ.

Чтобы сделать блок для быстрой шлифовки, разорвите лист бумаги 8×11 пополам и оберните один из кусочков вокруг доски 1×3 длиной около 5 дюймов.Удерживайте бумагу рукой во время работы, или вы можете использовать аэрозольный клей, чтобы приклеить бумагу к дереву. Кроме того, если у вас есть шлифовальные диски с клейкой основой, вы можете просто приклеить их к деревянному бруску.

Об абразивных материалах в наждачной бумаге

Термин наждачная бумага относится к ряду различных типов абразивных материалов, которые могут иметь несколько различных типов материала основы и иметь несколько различных форм. Независимо от того, какую работу вы должны выполнять, вы можете найти специально изготовленный абразив.Некоторые из этих продуктов, которые вы можете найти в местном магазине для дома, включают: шлифовальные ленты, ленты, диски, цилиндры, листы и абразивные губки, которые изгибаются, повторяя контуры декоративной лепнины и других неровных поверхностей.

В США для изготовления наждачной бумаги используется несколько различных абразивов: альмандит, природный минерал красного цвета, оксид алюминия серо-коричневого цвета и карбид кремния, переливающийся черным цветом, самый твердый из трех. Альмандит — это красный гранат, и абразивы с его использованием иногда называют гранатовой бумагой.Этот тип абразива используется для обработки мягких материалов, таких как дерево, но его недостаточно для резки таких материалов, как металл. Используйте бумагу из оксида алюминия для металла и других твердых поверхностей, используйте карбид кремния для металлов, камней и мокрого шлифования.

Классы

Наждачная бумага

оценивается в зависимости от размера зерен используемого абразива. Двадцать два размера сита используются для сортировки зерен от 12 отверстий на квадратный дюйм до 600. Размер зерен определяет грубость наждачной бумаги.Эти рейтинги не всегда используются производителем для маркировки своей продукции для продажи. Термины «мелкий», «средний» и «крупный» часто являются единственной оценкой, используемой для определения плотности зерна на упаковке. Вообще говоря, термин мелкий используется для абразивов зернистостью от 150 до 220, средний — от 80 до 120 и грубый — от 36 до 50 или 60.

Хотя размер зерна определяется размером сита, плотность абразивных зерен на квадратный дюйм может варьироваться между открытым и закрытым покрытием. Наждачная бумага с открытым покрытием имеет от 30 до 50 процентов открытого пространства без зерен абразива.Это открытое пространство снижает склонность пыли скапливаться между зернами. У закрытой мелованной бумаги очень мало места между зернами, и она очень быстро забивается или «загружается» пылью. Наждачная бумага с открытым слоем очень абразивна даже с меньшим количеством зерен и прослужит гораздо больше времени, чем закрытое покрытие, поэтому это лучший выбор для поделок. К счастью, открытое покрытие — самый распространенный тип, который вы найдете у поставщика краски.

Материалы основы

Материалы основы для абразивных материалов — еще один фактор, который следует учитывать при выборе наждачной бумаги.Основа, используемая для изготовления абразивов, может быть бумагой, тканью или волокном. Доступна бумага четырех плотностей: A, C, D и E, где A — самая легкая и, следовательно, самая тонкая. Некоторые диски и бумага для шлифовальных машин для пола имеют основу из самой плотной бумаги класса E. Лучшая плотность бумаги для работы с деревом — буква C, которая обеспечивает прочную основу, которая выдержит эту тяжелую работу. Гиря очень тонкая и хорошо подходит для абразивов из карбида кремния, используемых для влажного шлифования. Подложка D используется с очень крупным зерном от 40 и ниже, а также для дисков и шлифовальных листов промышленного класса.Ремни изготавливаются с использованием тканевой основы, которая является гибкой и прочной.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Как сделать ремонт гипсокартона самостоятельно

В течение многих лет один из моих приятелей по гипсокартону заботился о большинстве моих ремонтов гипсокартона, и в течение многих лет он говорил: «Вы знаете, что это не так уж сложно».

Наконец-то я прислушался к одному из моих любимых изречений на рабочем месте: «не бойся». Я имею в виду, что самое худшее, что может случиться при ремонте гипсокартона? Гипсокартон не обязательно должен ложиться идеально, а все стыки и крепления покрываются штукатурным покрытием.В довершение всего, доступно несколько типов текстуры, чтобы замаскировать работу.

Я не хочу преуменьшать важность профессиональных установщиков гипсокартона. Когда дело доходит до вывешивания, наклеивания и текстурирования больших работ, они могут сделать это правильно за долю времени, которое потребовалось бы нам. Но когда дело касается ремонта, мы можем это сделать.

Т-образный квадрат гипсокартона позволяет быстро резать гипсокартон. Я держу квадрат вверху и прижимаю ногу к низу, используя его как направляющую, чтобы разрезать бумажную лицевую сторону своим универсальным ножом.

Когда вы наблюдаете, как профессиональные водолазы ремонтируют и ремонтируют, можно сказать, что они не боятся размазать грязью. На стройплощадке нередко можно увидеть, как один из парней из бригады гипсокартона идет через почти законченный дом с ножом для клейкой ленты и подносом, полным компаунда, исправляя небольшие вмятины и царапины на стенах. Они распространяют грязь, потому что могут соответствовать текстуре. Когда ремонт будет окрашен, отделка будет сливаться.

Отрезав одну грань, защелкните доску.

Конечно, есть много причин для ремонта гипсокартона, таких как повреждение водой, строительные вмятины, машина, загнанная слишком глубоко в гараж. Когда мы делаем ремонт, мы специально создаем много таких ремонтов. Иногда нам нужно открыть стены, чтобы пропустить провод и трубу, или мы изменим размер и расположение оконных и дверных проемов. Выпрямляем кривые шпильки и устанавливаем подкладку поручня. Все эти проекты требуют ремонта гипсокартона.

Когда дело доходит до любого вида ремонта, лучше всего знать основы того, как продукт был изначально установлен.В большинстве наших современных домов внутренние стены сделаны из гипсокартона над карнизами. Шпильки обычно расположены на расстоянии 16 дюймов по центру, а наиболее распространенный размер панелей гипсокартона — 12 на 4 фута. Длинные края панелей тоньше поля, что позволяет создавать стыки заподлицо с плоскостью стены.

Обрежьте заднюю бумажную лицевую сторону, чтобы закончить отделение куска.

Стыки обработаны комбинацией ленты и герметика, который после высыхания шлифуется до гладкости.Затем поверхность текстурируется и окрашивается.

Прикрепите деталь к стене шурупами для гипсокартона. Будьте осторожны, чтобы не повредить поверхность бумаги головкой винта.

В некоторой степени при ремонте гипсокартона будут повторяться части этого процесса. Даже если вы просто заделываете несколько дырок от гвоздей от предыдущей настенной подвески, вам нужно обратить внимание на то, как это влияет на текстуру. Если использовать слишком много шпаклевки и разгладить прилегающие участки, ремонт будет заметен.

Нанесите тонкий слой шовного герметика на шов.

Советы и хитрости

Вы, наверное, видели попытки отремонтировать дыру в дверной ручке. Шпильки и стыковые соединения провисают в таком большом отверстии, поэтому необходимо усиление. Если используемая тесьма или лента слишком увеличивает толщину области, результаты могут быть менее желательными.

Часто лучшим решением для этого типа ремонта гипсокартона является замена поврежденной плиты на новый кусок гипсокартона. Сам по себе гипсокартон стоит относительно недорого, и я обычно храню несколько обрезков для ремонта. В большинстве жилых помещений потолочные панели имеют толщину 5/8 дюйма, а стены — 1/2 дюйма. Специальные панели доступны для таких помещений, как подсобные помещения и ванные комнаты, где вода или высокая влажность

может быть проблемой.

Наклейте стыковочную ленту на первый слой стыкового герметика.

Для меньшего ремонта я сначала разрезаю накладку, накладываю ее на поврежденный участок и обводю вокруг него.

Разгладьте ленту с помощью соединительного ножа.

Чтобы закрепить заплатку из гипсокартона в области между стойками, вставьте небольшой кусок дерева позади существующих стеновых панелей таким образом, чтобы перекрыть обратную сторону отверстия. Ввинтите существующую стеновую доску в деревянную деталь, чтобы закрепить ее. Установив деревянную подкладку на место, вы готовы разместить нашивку и прикрутить ее.

Нанесите еще один слой герметика на соединительную ленту.

При замене больших кусков листового камня учитывайте расположение шпилек. Я стараюсь не только найти шпильки, но и определить центр шпилек на левом и правом краях нашивки. Я разрезаю имеющуюся доску посередине этих двух стоек, чтобы вновь созданные стыки приходились на центр стойки.

После высыхания герметика отшлифуйте его до плоского состояния. Будьте осторожны, чтобы не попасть в стыковочную ленту при шлифовании.

Убедитесь, что все старые крепления либо удалены, либо вбиты в стойки заподлицо, чтобы новая гипсовая плита плотно прилегала к стойкам. Если кусок нашивки слишком тугой, вы можете сбрить края с помощью рашпиля или рубанка Surform. Не пытайтесь силой установить пластырь. Небольшой зазор в гипсокартоне — не проблема.

Мы использовали уровень, чтобы отметить центр стойки на недавнем ремонте гипсокартона, поврежденного водой.

Прибивание и откручивание гипсокартона требует небольшого изящества.Вам нужно слегка вдавить лицевую сторону бумаги, но не повредить ее. Слишком высокие головки гвоздей или винтов не обработают должным образом, а головки, забитые слишком глубоко, не удержат доску. Можно сделать небольшую вмятину на лицевой стороне бумаги молотком, но не слишком увлекайтесь.

Мы разрезаем центр двух шпилек, чтобы новую деталь и прилегающие доски можно было закрепить на шпильках.

Все швы в гипсокартоне должны быть покрыты герметиком, лентой для швов и прочим герметиком.Профессиональные мастера по сухому покрытию имеют специальные инструменты, предназначенные для нанесения герметика на обе стороны куска соединительной ленты. Однако для небольших работ нанесение шовного состава с последующим наложением на него сухой ленты для швов выполнит свою работу.

Гвозди для гипсокартона

разработаны специально для этого применения. Головки очень тонкие, что позволяет им легко скрывать их. Наша цель — сделать небольшую вмятину молотком, не порвав бумажную поверхность гипсокартона.

После двух или трех слоев герметика по ленте и головкам крепежных деталей отшлифуйте по мере необходимости, чтобы вся работа была гладкой.

Не перекрывайте вертикальный и горизонтальный куски соединительной ленты, если между двумя слоями ленты нет слоя соединительной смеси.

Затем примените текстуру. Вы можете использовать состав для швов в любом из нескольких рисунков с помощью кельмы и соединительных ножей для создания эффекта штукатурки, или вы можете нанести текстуру распылением.

Купить герметик в ящике можно в доме благоустройства. Я загружаю состав прямо в грязевик и добавляю немного воды по мере необходимости для получения нужной консистенции.

Две самые популярные текстуры для спрея — это апельсиновая корка и нокдаун (см. «Нанесение нокдауна текстуры» на www. extremehowto.com). Обе эти текстуры можно наносить с помощью краскопульта.

Перед загрузкой бункера для текстур убедитесь, что все хорошо замаскировано и наложены тряпки.У меня есть помощник по защите щитов под потолком.

Для небольших лоскутных работ вы можете получить текстуру в аэрозольном баллоне или использовать кисть с жесткой щетиной, заполненную герметиком. Залейте щетку составом, поверните щетину вверх и поместите ее на расстоянии около 8 дюймов от стены. Проведите пальцами по кончикам щетинок, чтобы подпружинить их, чтобы они отскочили и бросили текстуру на стену. Сначала потренируйте эту технику кисти на каком-нибудь кусочке. Поэкспериментируйте с разной толщиной герметика для швов, чтобы получить желаемый результат.

Мы используем этот пистолет для бункеров Wal-Board texture-pro для ремонта гипсокартона. Требования к воздушному компрессору включают 7 кубических футов в минуту при 25 фунтах на квадратный дюйм для продолжительного использования, но меньший компрессор может сделать небольшой ремонт.

Большинство ремонтных работ по гипсокартону под силу самому предприимчивому мастеру. Основные инструменты и расходные материалы для работы с гипсокартоном стоят недорого, водная очистка — это обычное дело, и большинство неудач можно исправить с помощью небольшой шлифовки и большего количества герметика.Не бойся, выберись и полей грязью!

Инструменты, необходимые для отделки гипсокартона

Отделка гипсокартона. Вы когда-нибудь делали это раньше? Мы работаем над вторым проектом реконструкции, который потребовал нового гипсокартона и, мальчик, мы многому научились. Сегодня я подумал, что поделюсь списком инструментов, которые вам понадобятся, если вы планируете когда-нибудь оклеивать гипсокартон липкой лентой.

Я не собираюсь давать вам полное руководство по отделке гипсокартона, но, если вы не знакомы с процессом, вы в основном пытаетесь заделать трещины между частями гипсокартона.Вы скотчем, грязь и песок (и повторяете), пока стена не станет идеально гладкой.

Как видите, эти инструменты очень полюбились. Между проектом «Кладовая» и ремонтом мастерской мы провели с ними много времени!

Вот крупный план всего, что мы используем при приклеивании и заливке гипсокартона:

Я добавил партнерские ссылки на Amazon на случай, если вы захотите купить что-либо из этого для своего следующего проекта.

1. Ступенька. Необходимо, чтобы вы могли добраться до вершины каждой стены.Если ваш рост 6 футов 5 дюймов, вы, вероятно, можете пропустить этот инструмент, в противном случае он просто необходим.

2. Очки защитные. Когда вы шлифуете гипсокартон, пыль просто огромна. Очки защищают глаза от пыли из гипсокартона.

3. Лента стыковочная. Вы кладете его на щели между кусками гипсокартона. Мы пробовали как сетку, так и бумагу, и мы предпочитаем бумагу.

4. Шлифовальные блоки для гипсокартона. Они похожи на пену с наждачной бумагой снаружи, и именно их можно шлифовать грязь и делать все швы идеально гладкими и незаметными.

5. Пылезащитная маска. Я был в шоке, сколько пыли участвует в отделке гипсокартоном. Когда вы шлифуете шовный герметик, он создает невероятное количество мелкой белой пыли. Ты не хочешь вдыхать это. Я уверен, ты умрешь от шахтерского легкого или чего-то подобного. Пылезащитная маска также отлично подходит для защиты динамика Bluetooth. Не хотите, чтобы пыль забивала его, и вы должны слушать музыку во время шлифования!

6. Магазин Vac. Мы купили специальный сверхтонкий фильтр, чтобы убрать всю эту пыль из гипсокартона, и она не вылетит прямо в нас.Я бы не стал использовать ваш обычный пылесос, потому что эта чертова штука так быстро забивает их.

7. Шовная масса для гипсокартона. Мы пробовали покупать порошок и смешивать его сами, а также пробовали покупать готовые смеси. Готовые смеси НАСТОЛЬКО проще. Если вы смешаете его самостоятельно, вы получите слишком толстый, слишком тонкий, слишком большой, слишком маленький, бла-бла-бла . Премикс не намного дороже и стоил каждого пенни.

8. Шлифовальная машина для сеточного гипсокартона. Это плохой мальчик, который делает тяжелую работу, когда вы шлифуете.Быстро удаляет большое количество стыков. Некоторые модели поставляются с местом для крепления длинной шесты, чтобы вы могли легко шлифовать ее высоко.

9. Лопасть смесителя. Это к вашей дрели. Если вы планируете смешивать шовный герметик самостоятельно (см. № 7), вам понадобится , чтобы смешать его равномерно.

10. Кельма угловая. Это спасло наш бекон, обработав углы и шов между стенами и потолком. Вы, , могли бы обойтись без , но это значительно упростило работу , поэтому .

11. Желоб для швов. Я уверен, что это техническое имя. Но как бы он ни назывался, вам нужен достаточно большой, чтобы вы могли зачерпнуть самый большой шпатель, чтобы налить грязь.

12. Мастерки плоские. У нас было три разных размера, и мы использовали их все. Каждый новый слой грязи должен быть шире, чем последний слой, поэтому вы получите постепенное сужение грязи. В этом вам помогут шпатели разного размера.

Еще одно фото для вас, крупный план двух типов шлифовальных машин:

Используйте шлифовальный станок для сетки для первых двух шлифовок и шлифовальный станок для пенопласта для окончательной отделки.

Не буду врать: отделка гипсокартоном — это головная боль. Это грязно и утомительно. НО вы можете сэкономить кучу денег, делая это самостоятельно, и вы абсолютно можете выполнять качественную работу, которая выглядит так же хорошо, как профессионал.

Не могу дождаться, чтобы показать вам мастерскую! Сегодня я заканчиваю финальную шлифовку, затем приступаю к текстуре, а когда она будет покрашена, я выложу фото! Ура!

Как самому повесить гипсокартон

Какая же прачечная без стен, правда? Ну… Я думаю, что такое , какая-нибудь комната без стен? Дело в том, что теперь они есть в нашей новой прачечной. Или, по крайней мере, их начало. Ага, гипсокартон повешен! А с помощью робота-приспособления мы смогли самостоятельно повесить весь гипсокартон, в том числе и на потолок! Итак, вот как.

Инструменты и материалы для установки гипсокартона

Вот краткий список вещей, которые вам нужно иметь под рукой, если вы вешаете гипсокартон самостоятельно. Некоторые из них необязательны в зависимости от сложности вашей работы:

Как вы видели в нашем последнем посте, я взял гипсокартон вместе с другими крупными расходными материалами, когда арендовал грузовик Home Depot за 19 долларов.У меня было четырнадцать листов UltraLight Sheetrock размером 4 x 8 футов, так как вся эта «сверхлегкая» штука казалась полезной и была хорошо изучена.

Я бы сказал, что эта легкая вещь немного преувеличивает. Он легче традиционных вещей, но все же не то, что вы хотите таскать с собой весь день. И уж точно не то, что можно удерживать одной рукой, а другой ввинчивает в стену. Поэтому я арендовал этот подъемник для гипсокартона в Home Depot, чтобы помочь с работой. Это стоило 40 долларов за 24 часа, и детали легко поместились в нашу машину.

Гипсокартон на потолок

Лифт из гипсокартона был спасением (и спасением). Мы могли бы поместить на него кусок гипсокартона (после того, как он был обрезан до нужного размера), а затем повернуть его на место с помощью вращения колеса.

Затем с помощью лифта, удерживающего его на месте, я мог свободно вкручивать его в балки, не беспокоясь о том, что мои руки устают (или беспокоиться о том, что я слишком долго задерживаю своего помощника-человека — помните, я баловался гипсокартоном, когда мы выпотрошили ванная комната нашего первого дома и открыла кухню в столовую в нашем последнем доме).

Я использовал шурупы для гипсокартона с крупной резьбой (2 дюйма на потолке, 1 5/8 дюйма на стенах) и специальное сверло для закрепления гипсокартона, которое гарантирует, что головка винта войдет в гипсокартон. Оглядываясь назад, мне хотелось бы, чтобы я не потратился на шуруповерт для гипсокартона, потому что этот шаг прошел бы намного быстрее.

Резка гипсокартона

Процесс подвешивания на самом деле был не так уж и сложен — отрежьте его по заранее отмеренной площади, отнесите наверх, воспользуйтесь подъемником, чтобы поставить на место, и прикрутите.Даже резка была довольно простой. После того, как я измерил необходимый размер листа, я обозначил свой разрез меловой линией, а затем использовал прямой край (не на фото, я только что понял), чтобы надрезать линию своим универсальным ножом. После того, как вы пройдете через верхний слой бумаги, вы можете снова провести ножом вдоль этого гребня без прямого края, и довольно легко щелкнуть кусок по вашей линии. Тогда вам останется только обрезать задний слой бумаги.

Часть, которую мы не сфотографировали — что на самом деле было самой утомительной частью проекта — переносила каждую деталь из гаража в прачечную. Опять же, они не были совсем «сверхлегкими», и подняться по лестнице размером почти 4 x 8 футов было не всегда легко. Шерри очень помогла, когда дело дошло до сборки более крупных предметов (их было неудобно носить в одиночку, и после того, как мы пробили стену наверху лестницы, мы официально назвали это работой для двух человек).

Что касается прорезания различных препятствий, таких как выключатели, вентиляционные отверстия и т. Д., Я использовал множество уловок, чтобы обеспечить идеальное размещение отверстий. Для потолочного светильника я промокнул край запасной краской…

… затем я прижал лист к потолку подъемником, чтобы перенести часть краски на гипсокартон.

Тогда я смог бы вырезать идеально расположенное отверстие.

Я использовал тот же трюк, чтобы отметить вентиляционное отверстие HVAC, как вы можете видеть ниже.

Подвешивание гипсокартона на стены

Подъемник также поворачивается, чтобы можно было повесить предметы на стену. В итоге комната была почти 8 футов в глубину и 7 футов в ширину, поэтому для каждой стены требовалось всего два листа 8-дюймового гипсокартона, которые были немного короче в длину.

Преодолеть препятствия на задней стене было довольно легко, потому что мы с Шерри могли просто зайти за нее и отметить, где предметы будут пересекать гипсокартон.

Для всех некруглых отверстий мы использовали гипсокартон / замочную скважину / ножовку, чтобы вырезать отверстия подходящего размера. По возможности мы любили вырезать переднюю часть гипсокартона, потому что это позволяло сделать отверстие немного чище изнутри.

Каким бы простым ни был процесс, он все же занял довольно много времени. Между измерением и маркировкой предметов, выполнением наших разрезов, перетаскиванием предметов наверх, использованием подъемника для их установки, прорезанием дополнительных препятствий и прикручиванием гипсокартона на место — я думаю, мы в среднем собирали одну доску каждые 45 минут. Ни в коем случае не рекордный темп, но мы сделали паузу, чтобы сфотографироваться, и Тедди проснулся. Наша единственная цель, связанная с реальным временем, заключалась в том, чтобы подготовить все верхние доски до того, как закончится наша однодневная аренда лифта (иначе мы бы потеряли еще 40 долларов). Боги гипсокартона, должно быть, улыбнулись нам, потому что мы достигли этой цели.

Резка дверных проемов

Как только мы разобрались с кусками перед дверными проемами, мы решили повесить их над дверным проемом, а затем я мог вырезать все, что мне нужно, когда все было прикручено на место.Это был довольно надежный способ сделать это, но я думаю, что если бы я купил спиральную пилу, она была бы значительно быстрее.

Тем более, что нужно было вырезать четыре дверных проема (две двери по две стороны). И, прислонив эту внешнюю деталь к дверце для белья, я понял, что мне нужно вырезать небольшое отверстие для доступа, чтобы я мог зайти за нее и проследить за дверной коробкой с помощью пилы. Я чувствовал себя как в мультфильме Roadrunner или что-то в этом роде.

В конце концов я собрал все 14 предметов (10 в комнате, 2 в холле, 2 в вестибюле кладовой), и пространство действительно начало обретать форму.

В вестибюле я фактически заменил потолочную деталь, так как мы закрыли старую вентиляционную решетку HVAC, которая была там. Я подумал, что легче установить новую прочную деталь, чем залатать большое круглое вентиляционное отверстие (не обращайте внимания на нашу большую пластиковую дверцу из ткани, которая сейчас так элегантно висит).

Мне пришлось установить немного теплоизоляции по ходу работы (только на паре внутренних стен, которых не хватало), но мне все еще нужно добавить остальную часть снаружи комнаты, поэтому я подробно расскажу об этом шаге для вы, ребята, в следующем посте вместе с нашим прогрессом по замораживанию и записи на пленку, а также с разбивкой бюджета на данный момент (при условии, что мы сможем собрать все наши квитанции и сложить к тому времени).

Напоминаем, вот что было на прошлой неделе. Три ура за прогресс.

Внутренняя часть прачечной выглядит не очень интересно. И я учусь, что фотографировать довольно сложно. Вы можете видеть, что наша подвеска из гипсокартона не идеальна (в этом верхнем углу у меня был слегка наклонный разрез), но мы по-прежнему гордимся тем, что выполнили эту задачу самостоятельно. Как многие из вас упомянули, висячая часть намного проще, чем искусство замазки и приклеивания, поэтому мы пытались подбодрить наш дух этой информацией по мере продвижения.

Говоря о замазке и приклеивании, мы официально начали заниматься этим, и это определенно более сложная часть этого процесса. Я скрещиваю пальцы, чтобы сообщить вам новости на этой неделе, потому что после этого мы перейдем к самым интересным вещам — например, укладываем пол плиткой, добавляем отделку и возвращаем стиральную машину с сушилкой.

Если вы хотите перейти к следующему этапу в этом проекте, посмотрите, как мы приклеивали, замуровывали и шлифовали гипсокартон (включая видео)!

Другие сообщения от Young House Love
.

Своими руками из гипсокартона: Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Одноуровневый потолок из гипсокартона своими руками

Вступление

Выбор типа потолка из гипсокартона

Потолок из гипсокартона — две конструкции

Закупка материалов для потолка из гипсокартона

Материал для каркаса потолка и его крепления

Плавающий и жесткий потолки из гипсокартона

Материал для одноуровневого потолка

Крепежный материал гипсокартонного потолка

Закупка гипсокартона

Подготовка инструмента

Потолок из гипсокартона своими руками – разметка

Установка подвесов

Монтаж каркаса потолка

Обшивка каркаса гипсокартоном

Сколько слоёв гипсократона должно быть в потолке

Отделка потолка из гипсокартона

Для двухуровневого каркаса понадобится

Статьи по теме

Одноуровневый потолок из гипсокартона, инструкция быстрого монтажа

Одноуровневый подвесной потолок своими руками

Порядок работ по изготовлению потолка из гипсокартона

Материалы и инструменты для монтажа навесного потолка из гипсокартона

Пример монтажа одноуровневого подвесного потолка своими руками

Крепим листы гипсокартона к каркасу потолка самостоятельно

Видео как делать монтаж подвесного потолка самостоятельно

Простой способ самостоятельного монтажа листа гкл на потолка без помощников

Как сделать нишу из гипсокартона своими руками

Инструменты и материалы

Этапы работ

Гипсокартон своими руками. Монтаж гипсокартона на стены

Содержание: (скрыть)

Разметка расположения листов гипсокартона

Разметка расположения профилей

Закрепление периметра каркаса по полу, стенам и потолку

Разметка плоскости

Установка профилей CD–стоек. Разметка и крепление

Каркас под и над окном

Подгон листов под необходимые размеры

Крепление гипсокартона к стене

Каркас для откосов

Обшиваем откосы гипсокартоном

Примерный расход материалов на облицовку стены 2,5-3 метра высотой 4,5 м

как сделать своими руками в 2021 году

Какие потребуются материалы?

Какие потребуются инструменты?

Возведение стены из гипсокартона. Пошаговая инструкция

Как сделать потолок из гипсокартона своими руками

1.

2. Рассчитайте положение подвесного потолка

3. Сделайте разметку каркаса

4. Смонтируйте направляющие профили

5. Закрепите подвесы

6. Установите основные профили каркаса

7. Закрепите основные профили в одной плоскости

8. Установите несущие профили

9. Смонтируйте проводку и шумоизоляцию

10. Раскроите листы

11. Облицуйте каркас гипсокартоном

12. Заделайте стыки

13. Выполните отделку

Читайте также 🛠🛠🛠

Потолок из гипсокартона своими руками

Думаете повесить гипсокартон самостоятельно? Сделайте себе одолжение — наймите профессионала.

5 секретов успешного ремонта гипсокартона своими руками

5 секретов успешного ремонта гипсокартона своими руками

Самостоятельное подвешивание стеновой панели и другие усвоенные уроки — Надери задницу или умри

Подвесная стенка: инструменты

Подвесная стеновая плита: основы раскроя

Подвесная стеновая плита: прорезание отверстий для рабочих мест

Подвесная стеновая панель: установка на место.

Подвесная стеновая панель: как сохранить

Подвесная стенка: Последствия

Как отшлифовать гипсокартон без пыли

Использование шлифовальной машины

Используйте хороший вакуумный фильтр

Пылесос для уборки в пыльном магазине

Состав для ручного шлифования швов

Состав для влажного шлифования швов