Menu Close

Утепление сруба стен изнутри: Утепление сруба: снаружи, изнутри, бани

Как утеплить венцы старого сруба из бревна изнутри и снаружи

Ранее мы рассказывали про печное отопление в деревянном доме, а сегодня в продолжение этой темы расскажем про утепление сруба из бревна, что позволяет существенно сократить теплопотери. При этом будем рассматривать вопрос с позиции сохранения главного качества деревянного дома – способности пропускать пар, то есть дышать. Исходя из этого, будем подбирать все материалы и методики теплоизоляции стен, пола, чердачного перекрытия и крыши.

Материалы для утепления сруба

Жидкий ППУ пропускает пар и не боится влаги.

При подборе материалов в первую очередь нужно учитывать свойство древесины дышать, то есть пропускать пар. Исходя из этого, утепление сруба из бревна не должно препятствовать этому естественному процессу. Во время теплоизоляционных работ используются следующие материалы:

  • непосредственно утеплитель;
  • диффузионные двухсторонние мембраны, которые пропускают пар в обоих направлениях;
  • отделка – листовые материалы или штукатурка;
  • краска или внутренние декоративные элементы, например, обои.

Утепление сруба снаружи и изнутри может выполняться посредством разных теплоизоляционных материалов. Так, на стену укладывают минеральную вату, эковату, пеноизол или жидкий пенополиуретан. Все они пропускают пар, при этом обладают достаточно высокой степенью удержания тепла. Эти же материалы могут использоваться для любых поверхностей (пол, потолок, крыша). При этом есть такой утеплитель для сруба, который можно укладывать только на горизонтальные поверхности:

  • перлит;
  • вермикулит;
  • смесь глины с опилками;
  • керамзит.

Все они, кроме глины, относятся к сыпучим утеплителям. В принципе есть методики, позволяющие их использовать для стен, но для бревенчатых домов они не подходят. Очень спорна целесообразность применения пароизоляционных пленок (не путайте с диффузионной мембраной – гидроизоляцией). Пароизоляция для стен не дает влаге покинуть дом, что нарушает необходимую циркуляцию воздушных потоков.

Перед тем как утеплить сруб, используя пароизоляцию, дважды подумайте над целесообразностью этого мероприятия. Исключение – внутреннее утепление парной в бане.

Диффузионная пленка будет служить одновременно гидроизоляцией и ветробарьером при утеплении сруба снаружи, для внутренних работ толку от нее нет. Важна характеристика, которой должен обладать утеплитель – это низкая гигроскопичность, то есть материал не должен напитывать влагу. Исходя из этого требования, от эковаты лучше вовсе отказаться, а из всех минеральных ват остановится свой выбор на базальтовой (каменной) вате. Пеноизол, а особенно ППУ в этом плане вне конкуренции.

Отделочный слой может крепиться непосредственно на теплоизоляцию, например, штукатурка, или же на обрешетку с некоторым зазором. Во втором случае, из какого материала будет отделка абсолютно не важно, а если утепление будет осуществляться по методике мокрого фасада, то штукатурка должна быть паропроницаемой. Это же касается и краски: акриловые дышат, а эмаль создает пленку, которая не пропускает воздух. Движению воздуха могут препятствовать даже виниловые обои.

Современные утеплители для гаража служат не меньше 50 лет, весьма впечатляющий результат.

 

О том, как работает теплоизоляция с отражающим слоем вы можете прочитать тут.

Методика утепления стен сруба

Конопатка стен – основа утепления, выполняется в первую очередь.

Базовые понятия о том, как утеплить венцы сруба мы объясняли в статье про

теплоизоляцию стен из бревна. В ней мы также рассказывали, как утеплить углы сруба. Все это выполняется во время возведения стен, а сегодня мы говорим о мероприятиях, которые возможны когда дом уже готов.

Утепление сруба изнутри – это вынужденная мера и зачастую к ней прибегают, чтобы внешний вид постройки не изменился или когда речь идет о теплоизоляции парной в бане. По правилам теплотехники в приоритете наружное утепление. Основная причина – смещение точки росы, места, где встречается холодный и теплый воздух, там выпадает конденсат.

Важно, чтобы точка росы сместилась туда, где отсутствует пар, который смог бы сконденсироваться.

При утеплении стен нужно сохранить способность здания дышать, поэтому от применения пароизоляции намеренно отказываемся. Также стоит отказаться от методики мокрого фасада, так как рабочая поверхность, на которую крепится утеплитель, неровная. Надежность фасада будет весьма спорной. Остаётся только один вариант как утеплить сруб снаружи и изнутри – посредством деревянной обрешетки.

Методика работ в обоих случаях будет очень похожа:

  • возведение обрешетки;
  • укладка утеплителя;
  • для вентфасада укладывается ветробарьер, поверх которого набивается контробрешетка;
  • монтаж отделки.

При отсутствии пароизоляции изнутри влага беспрепятственно может попадать с утеплитель. Каменная вата хоть и практически не впитывает влагу и даже, намокнув, не теряет своих качеств, но защита не стопроцентная. Куда эффективнее будет жидкая теплоизоляция. Кроме этого, монтаж минераловатных плит должен сопровождаться дополнительным креплением их посредством дюбелей, в то время как жидкий утеплитель просто напыляется на бревно.

На вопрос о том, как правильно утеплить сруб, чтобы дом продолжал дышать, можно ответить так:

  • снаружи – вентфасад;
  • изнутри – жидким утеплителем.

Только такой подход позволит не использовать пароизоляцию без ущерба в качестве работы и без потери теплоизоляционных характеристик материалов.

Даже самое качественное утепление пеноизолом, по отзывам,  дает потрясающие результаты,при относительно низкой его стоимости.

 

Какая должна быть толщина утепления эковатой? Ответ тут.

Утепление пола и чердака в срубе

Керамзит, хоть и не обладает выдающимися теплоизоляционными качествами, зато в нем не живут мыши.

При утеплении пола в срубе нужно учитывать паропроводимость теплоизоляционного пирога и высокую вероятность появления мышей. Будьте уверены, там, где есть хотя бы минимальные условия для жизни грызунов, они не заставят себя ждать, а при благоприятных условиях будут активно размножаться. Как мы уже определили, для качественного утепления пола можно использовать сыпучие материалы, минвату и жидкую теплоизоляцию. Среди них грызуны живут только в минвате, даже каменной, к тому же намеренный отказ от паробарьеров не оставляет вариантов, кроме как отказаться от минеральной ваты.

Остаются только сыпучие материалы и жидкие утеплители. С последними все настолько просто, что даже рассказывать не о чем. Они напыляются на рабочую поверхность без каких-либо дополнительных защит, даже гидроизоляционная подкладка не нужна. Методика утепления сыпучими материалами:

  • укладка чернового пола – лучше сплошным слоем, чтобы минимизировать риск разрыва пленки и просыпания теплоизоляции;
  • укладка диффузионной мембраны, которая пропускает пар в обоих направлениях;
  • засыпается утеплитель – слой рассчитывается в зависимости от региона;
  • укладывается чистовой пол.

Эта же методика подходит для чердачного перекрытия. Если мансарда отапливаемая, то утеплитель скорее выполняет роль шумоизоляции и его наличие необязательно, в этом случае, главное, хорошо и правильно утеплить крышу.

Утепление крыши дома из сруба

Крыша утепляется с применением пароизоляционной пленки.

Верху собирается самое большое количество пара, поэтому при утеплении крыши особое внимание уделяется защите теплоизоляции от него. Концепция бревенчатого дома заключается в постоянной циркуляции воздуха, но о том, что должна дышать крыша речи не идет. Как всегда начнем с излюбленной жидкой теплоизоляции, которая наносится методом простого напыления. Помимо всех своих преимуществ, она еще и не горит, пожаробезопасность на высшем уровне.

С минеральной ватой дела обстоят несколько сложнее. Некоторые мастера путаются в понятиях гидроизоляции и пароизоляции, а также забывают о зазорах между материалами. Эти причины чаще всего приводят к проблемам. Дабы избежать ненужных неприятностей и мороки с их устранением рассказываем правильную методику, слои изнутри:

  • пароизоляция – пленка, которая не пропускает влагу ни в каком виде;
  • утеплитель;
  • гидроизоляция – диффузионная мембрана, которая пропускает пар в одном направлении, а воду не пропускает вообще;
  • контробрешетка – благодаря ей образуется вентзазор, где влага будет испаряться;
  • отделка крыши.

Пароизоляцию можно укладывать любой стороной, разницы нет никакой. Диффузионная мембрана укладывается рекламой в небо, а мягкой стороной к утеплителю. Производители сматывают рулоны так, чтобы разматываясь, материал ложился правильной стороной.

Итоги

Мы выяснили, что при утеплении стен и пола использовать пароизоляцию нельзя, так как это полностью ломает концепцию деревянного экодома, который дышит. Соответственно, это накладывает свой отпечаток на подбор утеплителя, следует отдавать предпочтение паропроводимым материалам, которые не боятся влаги. Оптимальный вариант – жидкая теплоизоляция, также допустимо применение каменной ваты. Где утеплять (внутри или снаружи) во многом зависит от эстетической составляющей. Так как утеплить старый сруб лучше снаружи, будет красивее, а портить внешний вид бревенчатого фасада нового дома не совсем уместно.

Утепляя пол, помимо вышеуказанных требований, нужно учитывать высокую вероятность появление мышей. Они не живут в сыпучих утеплителях, таких как перлит, вермикулит, керамзит и жидкой теплоизоляции – это пеноизол и ППУ. Утепление крыши сопровождается укладкой пароизоляции и диффузионной пленки, кроме этого, необходим вентилируемый зазор между гидрозащитой и отделкой крыши.

Как утеплить бревенчатый дом снаружи, изнутри – видео, инструкция

На чтение 6 мин. Просмотров 222 Опубликовано

Предисловие. Бревенчатые дома прекрасно сохраняют тепло и регулируют влажность, они самые теплые и экологичные. Но бывают ситуации, когда вы построили бревенчатый дом, а с наступлением холодов поняли, что в доме достаточно прохладно. Бывают и серьезные ситуации, когда вы купили старый дом из бревна, который требует уже серьезных мер по утеплению. Вот и возникает у хозяев дома вопрос, как выполнить утепление бревенчатого дома своими руками, какие материалы лучше использовать в работе.

Нужно ли утеплять бревенчатый дом?

Владельцы домов из бревна сталкиваются чаще всего со сквозняками в помещениях, часто с пола дует по ногам, дом остывает быстро, если отключить отопление. Из всего этого делается вывод, что бревенчатый дом следует качественно утеплять, причем начинать с пола, так как он сильно дует и отдает много тепла. Потолок также следует проверить, так как до 70% тепла может уходить именно через чердак.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Чтобы задержать тепло необходимо утеплить чердак или мансардный этаж, обработать наружные стены и все конструкции – окна, откосы и подоконники окон, входные двери и т.д. Не забудьте проверить, тщательно ли стены проконопачены, может со временем, уже образовались щели. Также отметим, что необходимо сделать отопление более эффективным, можно обустроить «теплые полы» вдобавок к существующей системе.

Слишком тонкие стены дома также причина холода в помещении. Например, для климата с низкой влажностью достаточно бревен толщиной 200 – 240 мм, для регионов России с влажными зимами желательно использовать бревна для стен диаметром более 400 мм. Далее рассмотрим, какие материалы лучше всего использовать для утепления дома из сруба, если уже дом построен, но комфорта в нем нет.

Материалы для утепления бревенчатого дома

Конопатка бревенчатых стен

Стандартная процедура работ включает в себя конопатку стен, утепление чердака, утепление оконных и дверных откосов, а также утепление пола в доме. Если сделать работу правильно, то дополнительные меры уже не понадобятся. Для утепления деревянных домов лучше всего использовать натуральные и природные материалы, кроме того, утеплить бревенчатый дом «дедовскими» способами дешевле.

Для утепления чердака можно использовать опил вперемешку с глиной или землей, керамзит или эковату. Конопатку стен дома производят мхом, пенькой, паклей или джутом – ленточным утеплителем на основе льна. Для утепления деревянного пола можно использовать насыпные материалы (керамзит), а можно минвату в рулонах или сделать устройство теплых полов КНАУФ из экологических материалов.

Если после всех этих стандартных процедур в доме также холодно, то без дополнительной работы по утеплению стен бревенчатого дома, не обойтись. Материал, которым следует утеплять деревянные стены, должен быть паропроницаемым, если он укладывается снаружи здания; влагостойким, чтобы не накапливать влаг; экологичным, пожаробезопасным и устойчивым насекомым и мелким грызунам.

Учитывая вышеперечисленные характеристики, для утепления стен можно использовать эковату или минеральную вату, для утепления чердака и пола насыпные материалы – керамзит или опил. Не желательно использовать такие материалы, как пенопласт, пенополиуретан, экструдированный пенополистирол – использование паронепроницаемых материалов приведет к загниванию древесины.

Этапы утепления дома из бревна снаружи

Схема утепления сруба снаружи

Утеплять стены следует тогда, когда меры по утеплению не принесли результата. При этом будет правильно утеплить дом снаружи – это связано со свойствами дерева дышать. В случае наружного утепления методом вентилируемого фасада воздух и влага будут выходить из дерева и свободно выветриваться. Если дом новый, то приступать к утеплению можно спустя год, когда сруб сядет.

Конопатка бревенчатого дома

Даже если вы приняли решение утеплять дом, то первым делом необходимо тщательно проконопатить стены. Осматриваем стены на предмет щелей. Конопатку следует делать в сухую теплую погоду, используя паклю или пеньку. Также как и в случае с утеплением дома из бруса засовываем материал в щели и проталкиваем его специальной лопаткой до тех пор, пока заходит материал.

Устройство вентилируемого фасада

Утепление дома из сруба снаружи

Утепление сруба дома снаружи производится посредством монтажа вентилируемого фасада. Конструкция позволяет дереву «дышать» и отдавать излишки влаги. Для того, чтобы наглядно продемонстрировать процесс, мы добавили видео – видео инструкция от производителя современных эффективных утеплителей. Этапы устройства вентилируемого фасада на деревянном доме:

1. обрабатываем стены антисептиком;
2. поверх набиваем обрешетку с шагом, равным ширине плит утеплителя;
3. вставляем плиты утеплителя, плотно устанавливая их между направляющими;
4. поверх утеплителя монтируем ветрозащиту из гидроизоляционной мембраны.
5. сверху ветрозащиты набиваем обрешетку и монтируем сайдинг.

Супердиффузионная мембрана не будет пропускать влагу в утеплитель, но будет выпускать влагу из материала наружу, давая стенам возможность «дышать». Для этого на всю толщину обрешетки (расстояние между супердиффузионной мембраны и сайдингом) образуется вентиляционный зазор. Внизу и вверху необходимо устроить продухи, чтобы воздух мог циркулировать снизу вверх.

Как утеплить бревенчатый дом изнутри

Утепление чердака в доме из бревна

Этот вариант утепления использовать следует в крайних случаях. Специалисты против того, чтобы внутри помещения монтировался утеплитель, так как дерево перестает дышать, и будет отсыревать. Возможно, внутри достаточно будет стандартных мер утепления: утепление пола, откосов окон и дверей, потолочного перекрытия, при этом вы уже знаете, как утеплить чердак частного дома опилками или керамзитной крошкой.

Утепление чердака в доме из сруба

Если дом одноэтажный, тогда настилаем на чердачное перекрытие гидроизоляционную пленку, а сверху настилаем утеплитель слоем до 250 мм. Если дом имеет мансардный этаж, то необходимо утеплить кровлю изнутри и перекрытие между этажами. В перекрытие следует уложить 50 – 100 мм утеплителя. Для утепления кровли настилаем гидроизоляцию, укладываем минвату слоем 150 – 200 мм и закрываем утеплитель мембраной.

Утепление стен внутри дома из сруба

Утепление стен из бревна изнутри

Монтировать утеплитель внутри бревенчатых стен не стоит, лучше хорошенько проконопатить щели, утеплить оконные и дверные проемы. Для этого используем джут, рулонный межвенцовый утеплитель, паклю или мох. Для отделки стен можно использовать деревянную вагонку – в помещении сразу станет теплее за счет увеличения толщины стены, а также появления воздушного зазора со стороны теплого помещения.

Утепление пола в доме из сруба

Чтобы пол был теплым, между лагами необходимо уложить утеплитель, а сверху постелить черновой и чистовой пол. Как видите, самостоятельное утепление бревенчатого дома – это комплекс мер. Если выполнить работы аккуратно, начать с потолка и пола, проконопатить стены, утеплить окна и двери, то необходимость в обшивке стен, возможно отпадет. Если ничего не помогло, то можно построить и утеплить деревянную веранду с северной стороны дома, расширив площадь дома и образовав воздушный барьер на пути холода.

Видео. Утепление дома из сруба своими руками

Как утеплить деревянный дом. Утепление сруба снаружи или изнутри

Стены деревянного дома, как известно, прекрасно дышат благодаря свойствам самой древесины. Поэтому воздух в нем всегда в хорошей кондиции. Правда, после завершения строительства дает себя знать продуваемость бревенчатых и брусовых стен. Поэтому утепление дома – процедура необходимая и неизбежная.

 

 

Да и в процессе эксплуатации могут появиться проблемы. Ведь деревянный дом — конструкция вариативная: она находится в движении и постоянно меняет линейные размеры. И помимо общего, довольно синхронного оседания всех конструктивных деталей со временем возникают разного рода локальные перекосы, сдвиги и внутренние напряжения, приводящие к образованию щелей между бревнами и возникновению в них трещин. Поэтому утепление деревянного дома с заделкой межвенцовых (в местах примыкания бревен/брусьев друг к другу) и прочих зазоров — мероприятие очень важное.

Традиционный способ — конопачение.

Самым древним способом утепления можно назвать конопачение (еще говорят, конопатка). Это выполняемый вручную кропотливый и трудоемкий процесс, состоящий в заделывании щелей между венцами по всему периметру (включая угловые соединения). Материалом для заделки издавна служили пенька, пакля, мох, льняная «веревочка». Конопатку специалисты советуют производить дважды: сразу после строительства и еще через год. Причем лучше начинать данное мероприятие летом и с наружной стороны, а во второй раз — пройтись изнутри. Именно в указанной последовательности. Если же внутреннее утепление опередит наружное, то может статься, что оказавшаяся в зазорах с внешней стороны влага по завершении второго конопачения там и останется. Данный исход крайне нежелателен.


При конопачении эстетические задачи отходят на второй план, здесь все подчинено борьбе за сохранение тепла. Поэтому иногда приходится вводить и третий технологический этап — обшивку (облицовку) стен вагонкой (сайдингом)


В современном варианте используется межвенцовый ленточный утеплитель промышленной выработки. Лента имеет градации по толщине и ширине, необходимые для разных стеновых материалов. Она раскатывается по бревну или брусу и закрепляется при помощи специального степлера. В зависимости от вида уплотнителя лента может укладываться в один слой или перегибаться вдоль длинной стороны (сложенным краем внутрь дома). Несмотря на сугубо конкретное название «межвенцовый уплотнитель», на практике им уплотняют также оконные и дверные проемы и различного рода стыки в деревянных домах. В номинации межвенцовых теплоизоляторов достойно выглядит джутовый утеплитель, основой которого служит специальное полотно из лубяных волокон, получаемых переработкой однолетнего травянистого растения из семейства липовых. Он обладает хорошей равномерностью свойств по длине и не крошится под действием пылевых частиц. Механическими качествами и водостойкостью джутовый утеплитель обязан лигнину — природному полимеру, склеивающему в процессе оседания дома волокна джута, превращая его почти что в монолит. Материал способен выступать регулятором влажности стен, поскольку он отдает или накапливает влагу в зависимости от внешних условий. Так, при влажности воздуха более 80% он содержит всего 20% влаги и при этом остается сухим на ощупь.


Джутовый утеплитель экологически чист и устойчив к гниению. Он не препятствует воздухообмену, представляя собой своеобразные «жабры» дома. При добавлении к джуту льна получается джутовый войлок. Но у льна содержание лигнина намного меньше, чем у джутового волокна, что сказывается на свойствах этого уплотнителя


Укладка межвенцового ленточного утеплителя из джута позволяет обойтись без дополнительной обработки швов, т.к. они получаются ровными как изнутри, так и снаружи. Теплоизолятор льноватин получают из так называемой вытряски коротковолокнистого льна, т.е. отходов прядильного производства на чесальной стадии обработки льноволокна. По плотности он сравним с джутом и также выпускается в виде ленты. Льноватин практически не уступает джуту по характеристикам, но дешевле на 30%. Применяется при возведении домов из бруса. Еще одной разновидностью теплоизолятора на основе льна является льняной войлок. Этот нетканый материал более в ходу при возведении стен из клееного бруса и оцилиндрованного бревна.


Толщина утепляющего межвенцового слоя зависит от вида стенового материала. Для деревянных домов из клееного бруса, не подверженного сильным деформациям, она может составить 5 мм. Для утепления стен из цельного бруса или оцилиндрованного бревна понадобится теплоизолятор толщиной до 8–10 мм, а обычного бревна, не обладающего столь плотной подгонкой, — 15 мм. В случае сырых или деформированных материалов данный параметр может еще увеличиться


В ранге традиционных теплоизоляторов пребывает также минераловатный утеплитель, получаемый путем трансформации базальтовых пород (при их плавлении) в волокно, обладающее хорошими теплоизоляционными, огнеупорными и механическими показателями. Многопрофильность демонстрирует и природный мох, используемый как для конопачения, так и в качестве межвенцового утеплителя. В отличие от своих собратьев, сходящих с фабричных конвейеров, мох приходится собирать вручную, и фасуется он, конечно, не рулонами, а мешками. Причем полное предпочтение в деле теплоизоляции отдается одной его разновидности — так называемому красному мху, растущему на болотах. Он не подвержен гниению и хорошо вентилирует межвенцовые стыки. Основной недостаток мха как теплоизолятора — высокая трудоемкость сбора, упаковки и укладки.

Современные технологии утепления — эластомерные материалы

Применение межвенцовых утеплителей заметно приближает по сравнению с конопаткой вселение в деревянный дом или сдачу в эксплуатацию бани. Но на сегодняшний день в стратегической борьбе с последствиями осадки деревянного здания лучшими помощниками являются средства нового поколения — герметики и шпаклевки, использование которых с самого начала (уже на стадии строительства) позволяет избежать в будущем очень многих проблем. Правда, не все составы равноценны. Так, большинство шпаклевок превращаются в монолит, разрушаясь при изменении линейных размеров деревянных конструкций. Отсюда новые трещины еще больших размеров и пустоты, появляющиеся при каждом «вздохе» деревянного дома.

Герметик Perma-Chink создан на основе комбинации природных полимеров, главный из которых акрил. Кроме того, в его состав входит и целлюлоза. Это придает материалу эластичность, позволяющую не реагировать на продолжительность осадки, выпавшую конкретному дому


Весьма перспективен в этом отношении герметик Perma-Chink. Несмотря на то что герметик произведен американской компанией, по особенностям использования он гармонично перекликается с традиционными для российского деревянного домостроения технологиями, только реализованными на совершенно ином уровне. Межвенцовые зазоры им герметизируются и снаружи, и изнутри, как это делается и при конопачении, с той лишь разницей, что не надо растягивать операцию на год, да и скорость самой заделки несравнимо выше. Далее. Об архаичной льняной уплотнительной веревке, столь привычной нашим строителям, отдаленно напоминает более соответствующий текущей стадии технологического прогресса шнур из экструдированного полипропилена, применяемый как уплотнитель и снижающий расход герметика. А следовательно, и уменьшающий стоимость всей процедуры. Перед укладкой шнура и нанесением поверх него герметика поверхность нужно очистить от грязи, пыли, опилок, старых покрытий. В зависимости от породы древесины, ее влажности и вида стенового материала используются герметики с разными наполнителями (соответственно обладающие разной эластичностью). Имеются разновидности герметика для швов толщиной менее 2,5 см, более 2,5 см и трещин. Самый эластичный сорт герметика служит для заделки трещин шириной до 30 мм совместно с уплотнительным шнуром, выдерживающим температуру воздуха от минус 40 до плюс 70° С и относительную влажность до 100% (при условии непопадания прямых солнечных лучей).


Главным инструментом, который понадобится во время герметизации составом Perma-Chink, служит специальный монтажный пистолет. С его помощью поверх шнура и укладывается герметик. После увлажнения получившегося шва в дело вступает еще пара приспособлений — шпатель и влажная кисть для его разглаживания


И еще одна, уже третья технологическая параллель (на сей раз с утеплителями) явно просматривается при применении герметика непосредственно во время строительства дома. В этом случае он вносится между бревнами в межвенцовое пространство, что сопровождается добавлением противогрибковых растворов и пропитки для внешних работ. Цвет шва может быть подобран из существующего набора (надо только помнить, что окончательно цветовой оттенок стабилизируется через 4–10 суток после нанесения средства на дерево). Дизайнер может «спрятать» шов в естественной цветовой гамме древесины, а может сыграть и на цветофактурном «противостоянии», воспользовавшись графичностью линий, подчеркивающих характер формообразования деревянного дома и ритмику пространственного сочленения бревен. Если же в имеющейся палитре не найдется нужного цвета, то можно воспользоваться акриловыми красителями.

Таким образом, герметик выполняет не только теплоизоляционные и погодно-защитные функции, но и попутно решает косметические и экологические задачи: он растягивается и сжимается в зависимости от «тектонических» подвижек в деревянном срубе и не препятствует естественной вентиляции через стены, оставаясь в рабочем состоянии долгие десятилетия.


Герметики для дерева Теплый Шов от компании Perma-Chink
На основе усовершенствованного 100%-ного акрила

Акриловые герметики для дерева Perma-Chink имеют лучшие в мире характеристики: долговечность, внешний вид, производительность и простота применения. Рабочий диапазон -40°C — 70°C. Гарантия 35 лет.

Смотреть полное описание


Герметик для дерева Conceal
От американской компании Sashco

Текстурный Герметик Консил – однокомпонентный латексный герметик премиум класса на основе усовершенствованного акрилового полимера для внутренних и наружных работ по дереву

Смотреть полное описание

Утепление деревянного дома.

Утепление дома – процедура необходимая.

Стены деревянного дома, как известно, прекрасно «дышат» благодаря свойствам самой древесины, которая так же обладает великолепными теплоизоляционными качествами. А чтобы сохранить и приумножить чудесные свойства дерева, а также исключить продуваемость бревенчатых и брусовых стен, небходимо утепление дома. 
Утепление дома – процедура необходимая и неизбежная…
Основными каналами утечки тепла из деревянного строения являются щели между венцами, которые и необходимо заделать. Для этого и используется межвенцовый утеплитель (прокладочный теплоизоляционный материал). Издавна таким материалом служили природные субстанции — пенька, пакля, мох, льняная веревочка, традиционно использовавшиеся (и до сих пор используемые) для конопачения щелей между венцами и в пазах. 

Конопачение — один из древнейших способов утепления сруба. Ему свойственна большая трудоемкость: материал-утеплитель вбивается между венцами по периметру, метр за метром, от венца к венцу — снизу вверх. Конопатить межвенцовое пространство в деревянном доме рекомендуется дважды: сразу после строительства и через год. Обычно первое уплотнение производится летом — снаружи здания. Второй раз то же самое действие производится изнутри дома. Указанная последовательность операций позволяет оптимально вывести влагу из межвенцового пространства. Чаще всего для конопатки употреблялся натуральный мох.

Со временем, как альтернатива конопатке, появились более удобные промышленно изготовленные ленточные межвенцовые утеплители, которые укладываются в межвенцовое пространство сруба в качестве прослойки. Для каждой разновидности стенового материала предусмотрена своя толщина ленты. Лента поставляется производителями в рулонном виде, что облегчает ее укладку, сводя процесс к раскатке рулона и его закреплению с помощью степлера. Допускается также складывание ленты вдвое вдоль длинной стороны. Использование ленточного способа утепления деревянного дома избавляет от необходимости двойного (снаружи и изнутри) конопачения и ускоряет процесс сборки сруба.

Лента может быть изготовлена из джута, льноватина или льняного войлока.

Межвенцовая прослойка из джута обладает хорошей гигроскопичностью: она впитывает влагу, которая затем испаряется через отверстия внутри волокна и не накапливается в утеплителе. Джутовая прослойка экологична и обеспечивает хорошую теплоизоляцию.

Примерно теми же свойствами обладают льноватиновая лента и льняной войлок, за исключением гигроскопичности, связанной с характером реакции материала на изменения атмосферной влажности. Джут способен впитать больше влаги. Но впитанная им влага в зимнее время может замерзнуть, а многократное повторение процесса «замораживания-размораживания» разрушает утеплитель. Льноватин практически не уступает джуту по характеристикам, но дешевле на 30%. Применяется при возведении домов из бруса. Еще одной разновидностью теплоизолятора на основе льна является льняной войлок. Этот нетканый материал более в ходу при возведении стен из клееного бруса и оцилиндрованного бревна. Лен обладает большей эластичностью, чем джут. Разновидности ленточных утеплителей по применимости охватывают практически весь спектр деревянных сооружений, строящихся по принципу укладки «венец на венец»: из обычного и оцилиндрованного бревна, из обычного и профилированного бруса с продольным пазом или несколькими пазами, а также из клееного бруса и клееного бревна.

Более совершенным и инновационным шагом в индустрии утепления деревянных домов стало использование эластичного теплого шва с использованием герметизирующих средств, созданных на основе высококачественных акриловых полимеров.



Представителями таких герметиков и является Терма-Чинк (THERMA-CHINK), Акцент-136, Акцент-125. В комбинации природных полимеров, входящих в состав герметика, немаловажную роль играет целлюлоза. Именно она при взаимодействии с другими компонентами герметика наделяет его особой эластичностью, позволяющей подстраиваться под усадку конкретного дома.

Основным инструментом, который понадобится во время герметизации, служит специальный монтажный пистолет. С его помощью поверх шнура Вилатерма (Изонела) и укладывается акриловый герметик для дерева. Перед укладкой шнура и нанесением поверх него герметика поверхность брёвен необходимо очистить от грязи, пыли, опилок, старых покрытий. 

После увлажнения получившегося шва в дело вступает еще пара приспособлений — шпатель и влажная кисть для его разглаживания.

Герметиком заполняются щели между бревнами и трещины в бревнах, а также зазоры вокруг деревянных оконных коробок и в других местах, требующих подобного вмешательства. При герметизации для снижения расхода герметика рекомендуется использовать шнур из экструдированного полипропилена типа Вилатерм (Изонел).

Межвенцовые зазоры герметизируются и снаружи, и изнутри, как это делается и при конопачении, с той лишь разницей, что не надо растягивать операцию на год, да и скорость самой заделки несравнимо выше.

Толщина утепляющего межвенцового слоя зависит от вида стенового материала:
— для деревянных домов из клееного бруса, не подверженного сильным деформациям, она    может составить 5 мм.;
— для утепления стен из цельного бруса или оцилиндрованного бревна понадобится  теплоизолятор толщиной до 8–10 мм.;
— для обычного бревна, не обладающего столь плотной подгонкой, — 15 мм. 

В случае сырых или деформированных материалов данный параметр может еще увеличиться.

Образование полимерной пленки на поверхности герметика происходит через 1/2–2 часа после нанесения. Полностью средство высыхает через 2–8 недель, после чего оно может выдерживать температуру от -40°С до +70° С. Поставляется герметик в ведрах емкостью 10 л (ориентировочно 1 ведра хватает на 110-130 м. шва шириной 1 см). 

Эластичность герметика позволяет выдерживать деформации до 150% относительно начальных размеров массива герметика. Это означает, что герметик просто растягивается или сжимается — в зависимости от движения составных частей сруба. При этом он не растрескивается и «не отвлекается» от основных функций по защите деревянного дома от утечек тепла и проникновения в него воды.

Цвет шва может быть подобран из существующего набора, но надо только помнить, что окончательно цветовой оттенок стабилизируется через 4–10 суток после нанесения средства на дерево. Если же в имеющейся палитре не найдется нужного цвета, то можно воспользоваться акриловыми красителями.

Герметики обладают великолепной адгезией (силой сцепления с покрываемой поверхностью).

Срок службы герметиков — от 15 лет.

Таким образом, герметик выполняет не только теплоизоляционные и погодно-защитные функции, но и попутно решает косметические и экологические задачи: он растягивается и сжимается в зависимости от «тектонических» подвижек в деревянном срубе и не препятствует естественной вентиляции через стены, оставаясь в рабочем состоянии долгие десятилетия.

 

 

Утепление деревянного дома – способы и материалы

Дерево является традиционным материалом для строительства, которое вот уже много столетий сохраняет свои лидирующие позиции. Тем не менее в зависимости от технологии строительства, используемых видов материалов из дерева дом нуждается в утеплении.

Если срубы из бревна или толстого бруса утепляются в пространстве между бревнами, чтобы избежать сквозняков и утечки тепла, то деревянные дома из тонкого бруса или возведенные по каркасной технологии нуждаются в более серьезном и масштабном утеплении и утеплитель в данном случае покрывает собой  всю стену.

Утепление срубов и каркасных домов: материалы

Об утеплении сруба необходимо позаботиться во время закладки бревен. Утеплитель прокладывается между бревнами и заполняет то пространство, в котором могут возникнуть сквозняки.

Для утепления бревенчатых домов можно использовать большое количество материалов, среди которых наиболее часто используются следующие:

  • мох;
  • минвата;
  • льноволокно  или пакля;
  • джутовое волокно;
  • льноватин;
  • лубяное волокно.

Все эти материалы имеют природное происхождение, и каждое из них имеет свои преимущества.

Для утепления каркасных деревянных домов чаще всего применяют следующие материалы:

  • минеральную вату;
  • эковату;
  • пенопласт;
  • опилкобетон;
  • глину с соломой;
  • напыляемые материалы (пенополиуретан).

Рассмотрим каждый из утеплителей несколько подробнее.

Утепление мхом

Мох – уникальный природный материал, который, помимо теплоизоляционного эффекта, помогает сохранить в срубе оптимальные показатели влажности. Дело в том, что мох впитывает влагу из воздуха и бревен, а затем так же ее отдает. То есть получается, что мох способен поддерживать оптимальные показатели влажности дерева, предохраняя его от рассыхания. Данный материал обладает и бактерицидным эффектом за счет выделения вещества – сфагнола. Это помогает предотвратить гниение. Мох используется для утепления в неизмененном виде, а поэтому является наиболее экологичным материалом. В его пользу говорит и общедоступность.

Утепление минеральной ватой и эковатой

Минеральная вата производится из базальта, представляющего собой горную вулканическую породу. Базальтовое волокно может иметь разную плотность и толщину. Данный материал не подвержен гниению, отлично дышит, но не пропускает воздух, отличается наивысшими теплоизоляционными характеристиками.  Еще одним преимуществом материала является его негорючесть.

Эковата – это аналог минеральной ваты,  произведенный на основе целлюлозы, обладает всеми свойствами минеральной ваты.

Минеральная вата широко используется и для утепления каркасных домов и срубов. Для каркасных стен используется минвата в плитах (матах) разной толщины и плотности, а для срубов – базальтовое волокно, скатанное в рулоны. При утеплении минераловатным утеплителем каркасных домов в обязательном порядке прокладываются слои пароизоляционного материала. В данном случае утеплитель служит внутренней начинкой стен. Следует учитывать, что базальтовое волокно может потерять до 60% своих теплоизоляционных качеств, если напитается влагой, поэтому его следует защищать от воды. Эковата используется несколько реже в силу более высокой стоимости.

Утепление материалами из льна

Льноволокно производится из сердцевины льняного стебля. Пакля представляет собой отходы льняной промышленности. Льноватин – это материал на основе льняной пыли и главной его характеристикой является плотность, то есть чем рыхлее материал, тем больше слоев придется использовать для теплоизоляционной прокладки. Данные материалы являются высокоэкологичными. Пакля дешевле и хуже, так как является более жесткой и содержит большое число коротких волокон. Лубяное волокно изготавливается из свежевырванного льна и используется так же, как и льноволокно.

Пакля и льноволокно используются для межвенцового утепления, а также для утепления оконных и дверных коробов. В процессе сборки сруба волокно и пакля остается висеть. После сборки дома ее законопачивают, но это лишь черновая конопатка, чистовая будет производиться лишь после усадки.

Льноватин применяется в основном для утепления домов из бруса, так как его предпочтительнее укладывать на идеально ровную поверхность. В силу того, что укладка этого материала достаточно проста, он пользуется популярностью у строителей.

Недостатком материалов на основе льна является то, что насекомые, личинки могут завестись и просто съесть их. Кроме того, птицы могут вытаскивать их и использовать для строительства гнезд. Следует иметь в виду, что материалы из льна легко воспламеняются.

Утепление джутовым волокном

Джутовое волокно – это материал, получаемый из одноименного дерева и используемый для утепления срубов и домов из бруса. По сути, материал аналогичен льноволокну, но практически не повреждается насекомыми, личинками и птицами, которые к нему равнодушны. Материал равномерно пролеживается и не требует двойной конопатки, что также является преимуществом. Он прост и легок в укладке, а поэтому также пользуется популярностью у строителей.

Джут выделяет специальное вещество – лигнин, который обладает водооталкивающими свойствами, а поэтому не подвержен гниению и впитыванию влаги извне.

Опилкобетон и глина с соломой для утепления стен

Опилкобетон и глина с соломой используются для утепления стен достаточно давно. К этим способам в последнее время относятся  с некоторым недоверием, ошибочно считая, что при заполнении пустот подобными смесями деревянные детали стен очень быстро сгниют. Однако первые дома, возведенные по каркасной технологии – фахверки, заполнялись изначально именно этими смесями, в частности, глиной с опилками, стружкой и соломой. Многие из этих домов стоят уже более 100 л, и с ними до сих пор ничего не произошло.

Недостатком данного типа утепления является большая трудоемкость, потому что сначала глина должна «покиснуть», чтобы убрать все комочки. Затем в нее добавляют солому, опилки, стружку тщательно месят (в деревнях для этого часто использовали лошадей), оставляют снова «киснуть». После еще раз смешивают и приступают к помазке. Делается это руками, тщательно заполняя все пустоты и выравнивая поверхность.

После окончания стены должны как следует просохнуть, на что также уходит немало времени. Таким образом, данную технологию утепления нельзя назвать ни простой, ни оперативной. Тем не менее такие стены очень экологичны.

Утепление пенопластом

Пенопласт – это синтетический полимерный материал, который выпускается в виде плит. Эти плиты монтируются внутрь стен или снаружи и служат хорошим утеплителем. Этот материал не боится влаги, не подвержен гниению, не повреждается насекомыми. Также он практически не утяжеляет стен в силу небольшой массы и отличается невысокой стоимостью.

Недостатком пенопласта является его горючесть. Кроме того, встает вопрос о его экологичности – по крайней мере, во время горения он выделяет фенолы, которые опасны для человека. Еще одним недостатком материала является его воздухо- и паронепроницаемость.

Напыляемые материалы в качестве утеплителей

В последнее время довольно часто для утепления используются напыляемые материалы. К ним можно отнести: пенополиуретан, полимерные материалы на основе смол («Астратек» и его аналоги) и «жидкую пробку» («Изокорк» и его аналоги). Если верить заявлениям производителей, то характеристики данных материалов находятся на очень высоком уровне – в частности, они сравнимы с базальтовым волокном. Главной характеристикой является способ их нанесения и их жидкое состояние, которое позволяет покрыть утеплителем даже труднодоступные места.

Наносить материалы такого рода довольно легко, но требуется довольно дорогостоящее оборудование. Кроме того пенополиуретан является горючим, а материалы на основе смол и пробки довольно дороги. Также под вопросом находится их паро- и воздухопроницаемость.

В качестве утеплителей также могут использоваться и другие материалы – например, сыпучие, в частности, вермикулит.

Но такие материалы в наших широтах используются мало. Вермикулит чаще всего используют в Америке. При использовании таких материалов следует учитывать, что их пыль крайне вредна для легких и токсична для человека.

Специалисты компании «МикСтрой» всегда готовы построить для вас деревянный дом, проконсультировать относительно выбора оптимального материала для утепления и выполнить весь спектр работ грамотно и профессионально.

Если в вашем деревянном доме холодно, то мы вас научим утеплять стены

Дома из натурального материала довольно таки востребованы, обладая многими преимуществами. Атмосфера в деревянном доме обладает теплой положительной энергетикой и дарит комфорт. Однако это не значит, что стены такого дома совсем не нуждаются в утеплении. Позаботиться об утеплении стен деревянного дома крайне необходимо, поскольку в них нет достаточного обеспечения уровня теплозащиты.

Утепление деревянных стен может поспособствовать не только удовлетворительным условиям в помещении, но и защитит части деревянного дома от постоянных перепадов температур, тем самым увеличивая срок эксплуатации конструкции. Вопрос об утеплении деревянных домов всегда открыт и актуален, поэтому мы рассмотрим его в нашей статье. Расскажем, как правильно произвести утепление деревянных стен, подберем подходящий материал для теплоизоляции, выполним по правилам пароизоляцию стен и сконструируем обрешетку для деревянных стен из бревна либо бруса.

  1. Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри.
  2. Виды утеплителей для домов из дерева.
  3. Пароизоляция стен из дерева.
  4. Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома.
  5. Обрешетка для стен деревянных домов.

Утепление деревянного дома снаружи либо изнутри

Прежде, перед началом процесса утепления деревянных стен, необходимо определиться – делать это снаружи либо изнутри. Вопрос об утеплении бревенчатых стен можно совместить с внутренней отделкой помещения, при этом наружные стены сохранят привлекательный вид.

При утеплении внутри сруба, основная стена, которая находится перед утеплителем, расположена в зоне отрицательных температур. Данная зона будет отчасти захватывать сам утеплитель, что отрицательно влияет на его характеристики. Кроме всего прочего, при внутреннем утеплении деревянных стен, нарушается естественная диффузия паров, возникают условия, предшествующие образованию конденсата в конструкции на границе стены и утеплителя.

Обратим внимание, что при утеплении деревянного дома изнутри практически невозможно произвести монтаж теплоизоляционного материала в местах примыканий перекрытия к наружным стенам. В таких зонах образуются «мостики холода». Потери тепла в данных зонах могут даже превышать теплопотери через всю площадь стены.

Наружное утепление деревянного дома дает плавное снижение температурного показателя по толщине основной стены. Резкое падение температуры можно наблюдать лишь ближе к наружной стороне, а упомянутая ранее зона отрицательных температур находится в толще теплоизоляции и не касается конструктивных частей стен дома из дерева.

На влажностный режим деревянных стен и на условия, которые создают скопление влаги, благоприятно влияет правильное расположение плохо пропускающих водяные пары плотных материалов изнутри конструкции в наружном утеплении, а пористые и легкие – снаружи. При надежной защите теплоизоляционного материала от воздействий окружающей среды (солнца, снега, дождя), стена, утепленная снаружи, не зависимо от периода года может сохранять высокие свойства по теплозащите.

Преимущества наружного утепления стен деревянного дома нам понятны и приняты, но существуют и минусы. Технология процесса наружного утепления сруба для выполнения достаточно сложна и трудоемка. Поскольку в данном процессе требования эстетики смыкаются с тщательным подбором отделочных материалов. Можно было бы поручить работы специалистам, знающим особенности систем утепления, но, благодаря нашей статье, по силам произвести утепление стен деревянного дома.

Виды утеплителей для домов из дерева

Утепление брусовых стен можно произвести наружной облицовкой кирпичом, бетонными либо керамическими камнями, мелкими блоками, а между облицовкой и деревянной стеной проложить утепляющий материал. Наружная сторона утеплителя должна быть обеспечена предусмотренной вентилируемой воздушной прослойкой, которая будет удалять излишки влаги из древесины, а также вентиляционными продухами.

Наиболее популярное утепление брусовых стен – это облицовка снаружи кладкой из газобетонных блоков. Теплопроводность газобетонных блоков практически идентична с деревом, а паропроницаемость блоков более высокая, чем у стены из дерева. Если произвести облицовку на клее из газобетонных блоков (толщиной в 20 см), то сопротивление теплопередаче стены из бруса (толщиной в 15 см) увеличится в два и больше раза. Газобетон является пожаробезопасным, морозостойким и экологичным материалом, который позволяет при облицовке не предусматривать слой пароизоляции и вентилируемых зазоров между газобетоном и деревом.

Оптимальным вариантом утеплителя для бревенчатых стен считается минеральная вата, которая по своим качествам отвечает необходимым характеристикам: высокие теплоизоляционные свойства, малая гигроскопичность и низкая теплопроводность. Минвата является негорючим материалом, который совершенно безразличен к воздействию грибков, насекомых и плесени, не имеет в составе токсичных содержимых, и прекрасно выводит пары во внешнюю среду.

Пароизоляция стен из дерева

Утепление стен домов из бруса и бревна естественной влажности, начинается с обустройства пароизоляции. Влажность материала особо сильно меняется в течение первого года возведения дома. Чаще всего, возведенные под крышу срубы, оставляют сохнуть около года. С изменением влажности дерева в стене происходит усадка, появление деформаций и трещин, изменение формы и размеров бревен в течение около пяти лет. В результате данных процессов нарушается герметичность стыков и пазов, особо это касается стен деревянного дома, выполненных из бревна ручной рубки либо из обычного пиленого бруса. В меньшей степени это касается стен из оцилиндрованного бревна либо из профилированного бруса, поскольку за счет машинной обработки мест сопряжений обеспечивается лучшая герметичность. Пароизоляцией для материала естественной влажности может служить полиэтиленовая пленка, рубероид или алюминиевая фольга.

Если стены дома сооружены из клееного бруса, то они, чаще всего, не требуют дополнительного обустройства пароизоляции стен, поскольку сам материал является достаточным барьером для пара. Клееный брус в производственных условиях высушивается до низкой влажности, обладает при небольшой усадке малыми отклонениями и уплотняющими пазами, что обеспечивает ограниченное поступление пара в конструкцию утеплителя.

Варианты решения пароизоляции стен деревянного дома

Намокание утеплителя избыточным количеством пара, который проступает через образовавшиеся дефекты герметизации из помещения, приводит к разрушению материала. Отделка обшивкой стен производится, обычно, до момента полной просушки древесины, и доступ к стенам для устранения дефектов герметизации и конопатки пазов становится проблематичным. Существует несколько вариантов выхода из ситуации, которые рассмотрим ниже.

Один из вариантов предлагает подождать несколько лет с процессом обшивки и утепления стен деревянного дома. Обработать стыки, заделав их герметиком для работ с деревом, проконопатить пазы с внутренних и наружных сторон стен. В качестве утеплителя используем материал повышенной плотности (80-150 кг/м3) с гидрофобизированной обработкой.

Стены деревянного дома в данном варианте решения получим со сниженным показателем теплосопротивления, поскольку пар из помещения будет напрямую попадать в материал утеплителя. За счет повышенного поступления пара, повышается и риск появления новых дефектов герметизации в процессе эксплуатации. Долговечность такой конструкции не гарантирована, но при этом стены будут дышать и в доме сохранится экологичный микроклимат.

Второй вариант предлагает выполнить пароизоляцию стен деревянного дома с внутренней стороны. Пароизоляцию можно выполнить при помощи обычной полиэтиленовой пленкой либо пароизоляционной мембраной, при этом толщина пленки не должна быть меньше 0,1 мм.

Данный вариант позволяет свести к минимуму поступления паров в древесину стен и, далее, в утеплитель. Теплосопротивление и долговечность конструкции увеличивается, но стоит помнить, что пароизоляция стен с пароизоляционными покрытиями чердачного и цокольного перекрытий должны образовывать единый контур сооружения. При видимых преимуществах получаем и недостаток — нарушение микроклимата в здании за счет оболочки из недышащего материала.

В качестве пароизоляции можно использовать фольгированный теплоотражающий материал, который крепится с внутренней поверхности стены, фольгированной стороной обращенной к воздушному промежутку. Сопротивление теплоотдаче в данном случае возрастает, главное, тщательно герметизировать стыки материала клейкой лентой. Решение вопроса пароизоляции, таким образом, особенно приемлемо, если стены внутри дома обшивают плитным материалом на каркасе.

Третий вариант предполагает размещение пароизоляционной мембраны между утеплителем и стеной (рис.). Между мембраной и стеной есть необходимость обустроить вентилируемый зазор, который с воздушной средой помещения вверху и внизу стен соединен продухами. Зазор для вентиляции должен составлять около 5 см. Связь с помещением через продухи обеспечивает одинаковую температуру помещения с зазором. В качестве утеплителя можно использовать экструдированный пенополистирол либо пенопласт, а для обеспечения огнестойкости, при применении подобного материала, наружную облицовку рекомендуют делать из кирпича.

Стоит знать, что пароизоляцию нельзя размещать непосредственно на поверхности стены с наружной стороны, поскольку это может привести к появлению конденсата на поверхности мембраны, обращенной к стене, и таким образом, деревянная стена будет постоянно увлажняться. Поясняется это тем, что в отличие от каменной либо кирпичной стены, деревянная стена обладает большим термическим сопротивлением, а с учетом большой паропроницаемости материала, распределение влажности и температур в конструкции утепленной стены приведет к температуре ниже точки росы на внутренней поверхности пароизоляции.

Данный вариант решения задачи не учитывает теплосопротивление деревянных стен дома. Следовательно, это приводит к тому, что толщину утеплителя необходимо существенно увеличить, материал в конструкции можно применять такой же, что и во втором варианте. При использовании в качестве утеплителя материала из вспененных полимеров, вентилируемый зазор между утеплителем и облицовкой не обязателен.

Недостаток третьего варианта обустройства пароизоляцией стен сруба заключается в понижении степени экологичности микроклимата в помещении, окруженном паронепроницаемой оболочкой. При этом преимущество решения поставленной задачи в том, что данная технология приемлема для утепления как эксплуатируемых срубов, так и новых деревянных домов.

Обрешетка для стен деревянных домов

Утепление деревянных стен проще и быстрее будет произвести, если использовать специальную деревянную обрешетку. Существует несколько способов монтажа обрешетки, выбор одного из них напрямую зависит от материала облицовки и стен деревянного дома.

Самым недорогим вариантом обрешетки считается деревянная конструкция, выполненная из деревянных реек, предварительно хорошо просушенных. Показатели длины реек и высоты стен сруба должны быть равными, особенно стоит уделять внимание измерению высоты обрешетин для бревенчатых стен, на которых трудно определить вертикаль.

Обрешетку для стен из бруса и облицовки сайдингом удобнее будет сделать двухслойную. Слои обрешетки относительно друг друга должны быть расположены перпендикулярно. Технология утепления стен начинается с монтажа брусьев обрешетки расположенных горизонтально. В данном варианте можно использовать брусья либо доски с показателем толщины от 30 мм до 50 мм, а ширину подбирать согласно толщине слоя материала утеплителя.

Горизонтальная обрешетка монтируется из брусков, расположенных на расстоянии друг от друга от 60 см до 80 см, но меньше на 2 см ширины плиты утеплителя. За счет такого монтажа материал в обрешетке будет установлен без зазоров («враспор») благодаря упругости матов либо плит утеплителя, не сползать и не препятствовать процессу усадки стен сруба. Рекомендуют использовать утеплитель плотностью 15-35 кг/м3, а укладывать в два слоя, соблюдая перекрытие швов.

Для создания препятствия продувания утеплителя, сверху на материал уложим паропроницаемую ветрозащитную мембрану. Свойство паропроницаемости пленки будет способствовать удалению влаги из утеплителя и стен, а крепится она к материалу горизонтальной обрешетки скобами.

Доски для вертикальной обрешетки используют сечением 25х80 либо 30х40 мм, а крепятся на бруски горизонтальной обрешетки. На деревянные стены дома горизонтальная обрешетка крепится гвоздевым боем либо саморезами, но стоит учитывать усадку брусовых стен, чтобы компенсировать ее монтаж вертикальной обрешетки к горизонтальному брусу следует выполнять подвижным. Подвижное крепление выполняется следующим образом: доски обеспечивают вертикальными прорезями, а по центру в каждую из них вворачивают саморезы с шайбами либо произвести монтаж вертикальной обрешетки с помощью скобы, охватывающей доску. Скоба представляет собой монтажную перфорированную полосу из стали, которая крепится с обеих сторон вертикальной доски к брусу горизонтальной обрешетки саморезами. Низ вертикальных досок, для избегания смещения, жестко двумя саморезами закрепим к нижнему горизонтальному брусу.

Шаг для вертикальных брусков подбирается соответствующий необходимому шагу для монтажа облицовки. Шаг для обустройства наружной облицовки виниловым сайдингом между центрами досок должен составлять около 40 см. Ширину вентилируемого зазора задаст толщина досок вертикальной обрешетки.

Стены из бревна и облицовки сайдингом удобнее будет обеспечить трехслойной обрешеткой. Данный вариант обрешетки монтируют, начиная с вертикальных брусков, выравнивая их в одной плоскости с помощью деревянных подкладок. В бревнах стены под брусками обрешетки устраивают пазы, а для компенсации усадки стен, при монтаже вертикальной обрешетки, стоит применить способ подвижного крепления, который мы рассматривали выше. Снаружи, утеплитель для бревенчатых стен, необходимо прижать деревянными планками, обеспечив плотное прилегание. Далее монтаж обрешетки производится брусьями, которые располагаются в перпендикулярных направлениях.

Перпендикулярное расположение брусков в двух- и трехслойных обрешетках позволяет подобрать максимально подходящий шаг для монтажа облицовочного материала и утеплителя. Деревянную обрешетку перед монтажом рекомендуют обработать антисептиком, чтобы предотвратить гниение дерева и защитить от вредителей. Монтаж сайдинга производят оцинкованными саморезами с пресс-шайбой.

Утепление деревянного дома | Компания «Кострома Терем»

 

В наше время на загородных участках строят в основном деревянные дома. Самой большой популярностью пользуются бревенчатые дома. Древесина – экологически чистый материал. Такой дом выглядит красиво, и человек чувствует себя в нем комфортно.

Но, к сожалению, у деревянных срубов домов есть один существенный недостаток. Такие дома теряют много тепла, которое в разной степени уходит через крышу, стены и окна. Если вы собираетесь построить деревянный дом, подумайте о том, как его утеплить. Решать этот вопрос нужно еще на этапе проектирования.

Для утепления деревянного сруба дома можно использовать разные материалы. Первый вариант – джут. В нем содержится лигнин, который практически не гниет. Другой вариант – утепление при помощи ленточной пакли. По сути дела это льноволокно, которое очищено от стеблей льна и древесины. Для утепления щелей между бревнами этот материал подходит лучше всего. Еще один вариант – утепление при помощи льняного войлока.


Толщину утепления следует выбирать в зависимости от того, какова толщина материала, из которого изготовлены стены вашего дома из сруба. Если дом построен из рубленых бревен, следует делать толщину утепления до 15 мм. Если дом построен из оцилиндрованного или рубленого бревна, толщину утепления выбирают от 5 до 10 мм, в зависимости от климатического пояса.

Для того чтобы получит  качественную теплоизоляцию, нужно организовать внутреннее и внутри стенное утепление, а также утепление фасада сруба.

Утеплять стены сруба дома изнутри нужно в сухую погоду, в теплое время года. Помните: утеплитель может изменить интерьер помещения и уменьшить размер комнаты. Кроме того, между стеной и слоем отделки может образоваться конденсат.

Дом из сруба нужно утеплять не только изнутри, но и снаружи. Дело в том, что температура воздуха на улице всегда ниже, чем внутри деревянного дома. На внешних стенах сруба скапливается влага, которая снижает теплоизоляционные свойства утеплителя. Утеплитель для фасада дома из сруба должен быть из такого материала, который пропускает воздух. В этом случае внутри стен дома из бревна влаги не будет. Кроме того, утепление фасада защитит стены от грибка и плесени.


Утепление внутри стен обычно организуют в холодных климатических зонах, например, на Крайнем Севере. Между стенами сруба дома оставляют зазоры, и заполняют их теплоизоляционным материалом.

Не следует забывать также об утеплении мансарды, дверей, окон, пола и меж этажных перекрытий. Такое утепление не только сохранит тепло в доме из бревна, но и обеспечит хорошую звукоизоляцию. Особенно это относится к потолочному и меж этажному утеплению. Утепление дома из сруба можно организовать самостоятельно, или обратиться к специалистам.


Изоляция бревенчатого дома экономит энергию

Некоторых, особенно владельцев, это может удивить, но многие бревенчатые дома необходимо утеплять, чтобы они были энергоэффективными. Взгляд на R-значения скажет одну причину. Коэффициент R для сухой древесины может достигать 1,25 на дюйм. Даже некачественная изоляция имеет ценность вдвое и более.

Другая проблема, о которой не часто думают, — это влажность. Куда уходит влага в доме, если внешняя стена из массива дерева? Он все еще пытается выбраться, а может, если в журналах есть трещины.

В прошлом склонность к выходу влажного воздуха наружу использовалась для улучшения теплоизоляции бревенчатого дома. На крайнем севере, где зимние температуры могут оставаться ниже нуля в течение нескольких месяцев, было обычной практикой герметизировать дом изнутри. Для этого на плиту поставили несколько емкостей с водой и довели их до кипения. Пар выходил наружу через трещины. Он немедленно замерзал при контакте с наружным воздухом, эффективно масштабируя дом, пока температура наружного воздуха снова не стала выше 32 градусов по Фаренгейту.Это уменьшило сквозняки и сделало дом уютным, по крайней мере, до тех пор, пока не потеплела погода.

Бревна обладают еще одним свойством, которое помогает объяснить, почему бревенчатые дома не кажутся такими холодными, как показывает их R-значение: они способны накапливать тепло. Бревна в стене дома будут поглощать тепло до температуры воздуха в доме. Когда температура в птичнике понижается — например, ночью — они возвращают тепло в комнаты, пока температура снова не выровняется. В отличие от блока или каменной стены, бревна могут иметь две температуры одновременно, по одной с каждой стороны.



Долбление

Там, где необходима основная изоляция для бревенчатого дома, даже если в других местах она не требуется, находится между бревнами. Независимо от того, какой тип бревенчатой ​​конструкции используется — круглые, плоские, трехсторонние или круглые с зазубринами — между каждым бревном и бревнами над и под ним следует положить тонкий слой изоляции. Это заполняет неровности между бревнами и закрывает трещины, открытые снаружи. Затем с обеих сторон изоляции выполняется уплотнение или «трещина».

Размер журналов имеет значение. Многие современные бревенчатые дома строятся из бревен диаметром 8 дюймов и менее. Двусторонние и трехсторонние бревна часто имеют толщину всего 6 дюймов. При размещении в стене между бревнами может быть только 3 или 4 дюйма контактной поверхности. Толщина этого контакта — это толщина, которую следует учитывать при выборе дополнительной изоляции. Стык между бревнами не только тоньше, чем бревна, но и в том месте, где в стене будут протечки, если таковые имеются.

Даже дома из точеных бревен (бревна выточены до заданного диаметра на большом токарном станке, а затем проточены станком для плотного прилегания) нуждаются в изоляции и конопатке в местах стыка бревен. Этот тип строительства представляет собой машинную вариацию старой скандинавской системы строительства бревенчатых домов. В большинстве этих домов используются бревна, свернутые до 20 дюймов или меньше в диаметре, с толщиной всего около 8 дюймов, когда бревна опираются друг на друга.

Некоторые строители бревенчатых домов до сих пор вручную собирают бревна в том же скандинавском стиле.Обычно они используют бревна от 20 до 36 дюймов в диаметре и имеют толщину 12 или более дюймов в местах соединения. Такое строительство обычно выполняется только по контракту.

Сегодня наиболее распространены бревенчатые дома заводской постройки. Бревна могут иметь толщину всего от 6 до 8 дюймов и часто имеют прямоугольную форму с двух или более сторон для облегчения строительства. Один производитель комплектов для бревенчатого дома даже начинает с бревен 8 на 8 дюймов, пропуская их через станок, который скругляет одну сторону (для внешней части хижины) и вставляет шпунт и паз сверху и снизу для плотного натяжения. поместиться.Внутренняя поверхность бревна одета гладко, так что оно похоже на пиломатериал. Эта конструкция нуждается в изоляционной полосе между «бревнами» и заделке трещин между бревнами как внутри, так и снаружи.

Лущеные бревна

Некоторые строители бревенчатых домов используют бревна, очищенные вручную, и ничего с ними не делают. Кора бревна снимается человеком, вооруженным большим ножом. Затем бревна вставляются в дом, надрезают концы, чтобы между каждым комплектом бревен оставалась как можно меньшая трещина. Обычно бревна имеют диаметр не более 8 дюймов на малом конце и не более 14 дюймов на большом конце. При строительстве стены большой конец одного бревна кладется поверх меньшего конца другого, чтобы обеспечить плотное прилегание между бревнами. После того, как бревна установлены для дома на заводе, они нумеруются и доставляются на дом, где их снова собирают.

Когда дом поднят, зазоры между бревнами заделывают утеплителем из стеклопластика; затем накладывается виниловый материал, который не отходит от бревен, герметизируя трещину.Стена между бревнами может иметь толщину всего 3 дюйма и быть заполнена материалом с более низким значением R, чем сами бревна, поэтому значение изоляции будет низким.

Крыши

Бревенчатые дома часто отличаются от каркасных домов кровлей. Чтобы получить от бревенчатого дома ощущение деревенского стиля, кровлю часто используют из балок. В этом случае поверх необходимо положить утеплитель. В старые добрые времена материалом часто использовался дерн, на крышу дома помещали до двух футов. Это повлекло за собой тяжелую конструкцию крыши, так как дерн может весить до 75 фунтов на кубический фут. Несмотря на то, что у дерна примерно такое же значение R, как у стекловолокна, в настоящее время он, вероятно, будет дороже.

То, что мы могли бы назвать деревенским или старомодным, чаще всего делалось нашими предками по чистой необходимости.

Бревенчатые дома были построены, потому что деревьев было более чем достаточно, и их нужно было убрать с земли, чтобы выращивать пищу. Дерна тоже было много, особенно в тех местах, где есть прерии.Он был там для взятия. Пара мужчин с пилой, топорами и плоской лопатой, часто вырезанной из колотого бревна, могла построить прочный дом за пару дней, потратив на это только пот.


Их тоже не заботило топливо, чтобы согреться. Если было холодно, разводили еще костер. «Энергоэффективность» не использовалась в их словаре. Не было и «изоляции», за исключением крайнего севера, где тундровый мох использовался для заполнения трещин между бревнами или камнями и часто наносился толстым слоем на крышу.

В ходе экспериментов по изучению изоляционной ценности местных строительных материалов инженеры Университета Аляски обнаружили, что высушенный тундровый мох имеет более высокую изоляционную ценность, чем большинство промышленных изоляционных материалов. Конечно, если вы не живете в тундре, затраты на добычу мха делают его недосягаемым. Он также очень легко воспламеняется и, вероятно, будет запрещен большинством пожарных кодексов.

Добавление изоляции

В большинстве бревенчатых домов используется изоляция только между бревнами. Тем не менее, вы должны сделать что-то, чтобы улучшить изоляцию вдоль бревен, чтобы сделать вашу хижину действительно энергоэффективным домом.Это означает строительство стены внутри бревенчатой ​​стены. Он должен быть достаточно толстым, чтобы обеспечить энергоэффективность. Также он должен иметь пароизоляцию с теплой (комнатной) стороны, чтобы максимально уменьшить попадание влаги в бревенчатую стену. После установки пароизоляции стену можно отделывать по своему желанию. Барьер требует дополнительных затрат, но если бревенчатые стены дома такие тонкие, как некоторые из описанных ранее, это может быть необходимо для сохранения энергии.

Крыша бревенчатого дома имеет те же проблемы, что и крыша каркасного дома, и с ней следует обращаться так же.Чтобы сохранить деревенский эффект и использовать эффективность современной изоляции, некоторые владельцы бревенчатых домов утеплили свою крышу уретановой пеной, а затем добавили слой дерна, чтобы завершить иллюзию деревенского жилища. Здесь применимы те же проблемы и преимущества, что и для обычной каркасной крыши. Дело в том, чтобы получить максимально возможное значение изоляции за потраченные деньги.

Перепечатано из «Домашняя изоляция: сделай сам и сэкономь до 40%» (этажные коммуникации).


Чтобы сэкономить еще больше энергии в доме, попробуйте эти проекты «сделай сам»:

Изоляционные трубы и отопительные каналы

Настройка масляной горелки

Быстрая проверка на наличие эффективной зимней системы отопления.

Типы герметика и где использовать герметик

Характеристики мела

Типы уплотнителей и способы их укладки в дом

Могу ли я повысить энергоэффективность своей бревенчатой ​​хижины, добавив пенопласт и гипсокартон внутри наружных стен?

Дорогой Джон,

Хотя вы можете оставить бревна открытыми по эстетическим соображениям, нет причин оставлять их открытыми для экономии энергии. Бревенчатые домики не особо энергоэффективны.

  • Хотя производители заявляют, что они энергоэффективны из-за тепловой массы, эта масса сделана из дерева, а древесина не очень хорошая тепловая масса.
  • Тепловая масса сохраняет температуру, собранную за день, и выпускает ее ночью, и наоборот, в результате чего температура становится более равномерной.
  • Хорошие теплоизоляционные материалы — бетон, камень и вода.

Идеально добавить внешнюю изоляцию

В идеале, слой изоляции на внешней стороне здания помог бы удерживать эту температуру, а стекло, выходящее на юг, помогло бы ее получить.

Но поскольку у вас хороший бревенчатый домик, вам, вероятно, не захочется покрывать внешние стены изоляцией.

Добавление изоляции внутри

Изоляция и гипсокартон внутри — очень хорошее предложение.

Пенопласт с открытыми порами позволит стене дышать, и это может помочь избежать конденсации, возникающей из-за разницы между внутренней и внешней температурами. Строительная бумага между бревнами и изоляцией также может быть хорошей идеей.

Поскольку бревна сами по себе создают много пустот из-за своей формы, другим решением было бы создание воздушного пространства между бревнами и изолированной панелью, такой как жесткая изоляция EPS, зажатая на гипсокартоне внутри, с некоторой вентиляцией между ними, поэтому нет накопления влаги.

Эти решения зависят не от тепловых свойств древесины, а от качества используемой изоляции.

В конечном итоге это лучший вариант.

Дополнительная информация :

Прочтите «У меня бревенчатый дом. Уменьшит ли изоляция внутренних стен мой счет за электричество?» на вопросы и ответы ответил Гарольд Ремлингер.

Также прочтите: «Какова ценность строительства из бревен для соответствия стандартам энергоэффективности или другим экологическим стандартам? Бревна будут закупаться из местных источников». На вопросы и ответы ответила Полли Осборн.

Как утеплить стены бревенчатой ​​хижины инъекционной пеной

Вы любите проводить время в своей бревенчатой ​​хижине, но вам не нравится, что там постоянно слишком холодно или слишком жарко.

Ваша каюта — это ваш дом вдали от дома. Место, где вы сбегаете, чтобы расслабиться и где хотите получить все те же предметы роскоши, что и ваш дом.

Комфорт действительно играет здесь роль, потому что вы не сможете расслабиться, если не можете устроиться поудобнее. Если стены вашей бревенчатой ​​хижины не изолированы, вы, вероятно, чувствуете сквозняки, неравномерную температуру по всей хижине, а стены холодные на ощупь.

Как руководитель проекта здесь, в RetroFoam, штат Мичиган, я помог многим домовладельцам с их проблемами комфорта, а также некоторым владельцам кабин.

Наша миссия — информировать домовладельцев о том, как они могут сделать свое пространство, будь то дом или каюта, не только более комфортным, но и более энергоэффективным.

В этой статье я объясню, как выполняется изоляция стен кабины инъекционной пеной и как это может помочь сделать вашу бревенчатую хижину более комфортной.

Как утеплить стены бревенчатой ​​хижины

Скорее всего, вам не захочется просверливать отверстия в бревнах вашей хижины, поэтому лучший способ установить пену для инъекций — сделать это изнутри.

Это означает, что на существующих стенах есть гипсокартон.

Перед установкой все внутри кабины необходимо переместить на расстояние не менее 5–6 футов от стен. Если предмет мебели нельзя переместить, его следует накрыть. Вы также захотите снести все, что висит на стенах.

В день установки бригады придут и убедятся, что полы покрыты, а также столешницы, перила и все, что может привести к попаданию на них пыли гипсокартона.

После завершения подготовительных работ начинается установка.

Экипажи сделают отметку мелом в центре стен, чтобы отверстия равномерно просверливались в каждой полости стойки. Затем просверливаются отверстия и вводится пена.

После впрыскивания пены отверстия заполняются пенопластовой пробкой, которая закрывается ремонтной лентой для гипсокартона и раствором для гипсокартона.

Когда грязь разглаживается, бригады начинают убирать за собой.

Хороший подрядчик позаботится о том, чтобы они вышли из вашего дома в таком же виде, как и до того, как приехали.

У этого процесса есть одна загвоздка — что, если у вас нет гипсокартона или стеновых каркасов?

В этом случае изоляция из пенопласта не подходит, если вы не занимаетесь отделкой стен.

В этом случае, после того, как стены будут расклепаны, распыляемую пену с открытыми ячейками можно распылить в эти полости. После того, как пена будет распылена, монтажные бригады отрежут пену, чтобы она была заподлицо и не мешала вывешивать гипсокартон.

Это более крайнее обстоятельство, но о нем стоит упомянуть.

Получение пенопласта для бревенчатой ​​хижины

Изоляция стен кабины изоляцией из пенопласта создает воздушное уплотнение, которое сделает вашу бревенчатую хижину более комфортной и не будет стоить вам целого состояния на отопление и охлаждение.

Но зачем останавливаться на достигнутом?

Уплотнение ограждающей конструкции вашей бревенчатой ​​хижины может помочь предотвратить проблемы с комфортом во всем салоне. Пена помогает предотвратить утечку воздуха через крышу, холодные полы и слишком жаркие или слишком холодные помещения.

Если вы хотите узнать больше о том, как изоляция из пенопласта может сделать вашу бревенчатую хижину местом отдыха, о котором вы всегда знали, посетите наш Учебный центр и ознакомьтесь с имеющимися там ресурсами.

Статьи по теме

5 шагов для подготовки своей хижины в Мичигане к зиме

Установка инъекционной пеноизоляции для существующих домов изнутри

Какая изоляция лучше всего подходит для наружных стен?

Основы Log Home — InterNACHI®


Бревенчатые дома могут быть построены на месте или предварительно разрезаны на заводе для доставки на объект.Некоторые производители бревенчатых домов также могут изменять свой дизайн. Прежде чем проектировать или покупать бревенчатый дом, необходимо учитывать следующие факторы энергоэффективности.

R-ценность дерева

В бревенчатом доме древесина помогает обеспечить некоторую изоляцию. Термическое сопротивление древесины (или сопротивление тепловому потоку) измеряется ее значением R. Чем выше значение R, тем больше термическое сопротивление.
Значение R для древесины колеблется от 1,41 на дюйм (2,54 см) для большинства хвойных пород до 0.71 для большинства лиственных пород. Игнорируя преимущества тепловой массы, бревенчатая стена толщиной 6 дюймов (15,24 см) будет иметь значение R для чистой стены (стена без окон и дверей) чуть более 8 по сравнению с обычной стеной с деревянными карнизами (31 D2 дюйма [8,89 см] изоляции, обшивки, стеновых панелей, всего около R-14), бревенчатая стена, по-видимому, представляет собой значительно более низкую изоляционную систему. Исходя только из этого, бревенчатые стены не соответствуют энергетическим нормам большинства строительных норм. Однако степень взаимодействия бревенчатого дома с окружающей средой во многом зависит от климата.Из-за способности бревна сохранять тепло, его большая масса может привести к тому, что стены в одних климатических условиях будут вести себя значительно лучше, чем в других. Бревна действуют как «тепловые батареи» и при определенных обстоятельствах могут накапливать тепло днем ​​и постепенно выделять его ночью. Это обычно увеличивает кажущееся значение R бревна на 0,1 на дюйм толщины в мягком, солнечном климате, который имеет значительные колебания температуры от дня к ночи. Такой климат обычно существует в умеренных зонах Земли между 15-й и 40-й параллелями.

Минимизация утечки воздуха в бревенчатых домах
Бревенчатые дома подвержены развитию утечек воздуха. Сушеные на воздухе бревна все еще содержат от 15% до 20% воды при сборке или строительстве дома. По мере того, как бревна высыхают в течение следующих нескольких лет, бревна садятся. Сужение и расширение бревен открывают зазоры между бревнами, создавая утечки воздуха, которые вызывают сквозняки и повышают потребность в обогреве. Чтобы минимизировать утечку воздуха, бревна должны быть выдержаны (просушены в защищенном помещении) не менее шести месяцев до начала строительства.Чтобы избежать этой проблемы, лучше всего использовать следующие породы в порядке эффективности:

  • кедр;
  • ель;
  • сосна;
  • пихта; и лиственница
  • .
Поскольку большинство производителей и опытных строителей знают об этой усадке и связанных с этим проблемах с утечкой воздуха, многие сушат бревна в печи перед окончательной формовкой и установкой. Некоторые также рекомендуют использовать пластиковые прокладки и герметики для герметизации зазоров. Эти уплотнения требуют регулярного осмотра и повторного уплотнения при необходимости.На всякий случай всегда нанимайте инспектора InterNACHI.


Контроль влажности в бревенчатых домах
Поскольку деревья поглощают большое количество воды в процессе роста, клетки дерева также могут легко впитывать воду после высыхания древесины. По этой причине бревенчатый дом очень гигроскопичен — он может быстро впитывать воду. Это способствует гниению древесины и заражению насекомыми. Настоятельно рекомендуется защищать бревна от любого контакта с водой или влагой. Один из методов контроля влажности — использовать только гидроизолированные бревна, обработанные инсектицидами.Повторно применяйте эти процедуры каждые несколько лет в течение всей жизни дома. Большие свесы крыши, желоба и водосточные трубы правильного размера, а также дренажные равнины вокруг дома также имеют решающее значение для контроля влажности.

Соответствие строительным энергетическим нормам для бревенчатых домов
Поскольку бревенчатые дома не имеют обычных деревянных стен и изоляции, они часто не удовлетворяют энергетическим стандартам большинства строительных норм, обычно тем, которые включают необходимую изоляцию R- ценности. Тем не менее, несколько штатов, включая Пенсильванию, Мэн и Южную Каролину, освободили бревенчатые дома от нормального соблюдения норм энергоснабжения.В других штатах, таких как Вашингтон, утверждены «предписывающие пакеты» для бревен разного размера, но они могут иметь или не иметь смысла с точки зрения энергоэффективности. Стандарт 90.2 Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE) содержит положение о тепловой массе, которое может упростить получение одобрения в тех штатах, которые основывают свои кодексы на этом стандарте. Чтобы узнать о стандартах строительных норм для вашего штата, обратитесь к должностным лицам вашего города или округа. Энергетическое управление вашего штата может предоставить информацию об энергетических кодексах, рекомендованных или действующих в вашем штате.

Строительство и реставрация срубов

Фундамент
Фундамент сруба выполнен из каменных столбов. Камни обеспечивают прочную основу для поддержки кабины и действуют как барьер между кабиной и землей. Со временем камни могут осесть, поэтому фундамент тщательно исследуют на предмет повреждений и износа, а затем ремонтируют во время реставрации.

Конструкция стен

Стены из бревен, размещенных вертикально или горизонтально, в зависимости от стиля и размера кабины. По углам бревна сделаны выемки, чтобы они могли прилегать друг к другу. Угловые выемки — важная характеристика конструкции бревенчатой ​​хижины, поскольку она обеспечивает стабильность за счет фиксации концов бревен на месте, позволяя бревнам надежно соединяться друг с другом. Существует множество различных методов надрезания углов, от простого «седловидного» надреза до обычного «V-образного надреза» или «шпиля» — надреза, получившего свое название от формы надреза, вырезанного в древесине.Эти методы надреза обозначаются надрезом в древесине, который позволяет другому отрезанному куску дерева соединяться вместе, как кусок пазла. Другой часто используемый метод, «квадратный» надрез, отличается тем, что бревна крепятся с помощью колышков или шипов.

Количество бревен на стену зависит от размера хижины. Пространства между бревнами обычно заполняются комбинацией материалов в процессе, известном как «раскалывание» и «обмазывание». Этот процесс герметизирует внешние стены, защищая их от погодных условий и повреждений животных.

Крыша
Крыши бревенчатых домиков часто бывают остроконечными и состоят из деревянной черепицы, расколотой вручную. На крышах с годами часто возникают повреждения и протечки, поэтому их обычно реставрируют.

Двери

Многие бревенчатые хижины имеют как передние, так и задние двери. Из-за того, что двери в течение многих лет часто открываются и закрываются, они часто находятся в плохом рабочем состоянии и требуют ремонта во время реставрации. Обе двери кабины могут быть сделаны из обшитых вручную досок, которые открываются внутрь и прикрепляются к бревенчатой ​​конструкции с помощью колышков.

Окна

В большинстве кают есть два окна, расположенных по обе стороны от дымохода. В окнах застеклены стекла, которые, скорее всего, нужно будет заменить при восстановлении кабины.

Дымоход

В каюте обычно есть дымоход. Общая проблема заключается в том, что с годами он тонет и разрушается на множество различных частей.

Глоссарий терминов:

  • стыковые соединения: возникают, когда два бревна размещаются встык.
  • проверка: естественное растрескивание бревен при усадке.
  • долбление: смесь, используемая для заполнения промежутков между бревнами; могут быть натуральными или синтетическими.
  • бревенчатый дом ручной работы:
  • дом, построенный из бревен, которые соединяются вместе.
  • утепленный бревенчатый дом: построен из полубревен, прикрепленных к стандартной каркасной конструкции 2×6.
  • ряд бревен: один слой бревен, помещенный на весь фундамент дома.
  • рубленый бревенчатый дом: построен из бревен, подвергнутых механической обработке, и также используется для описания бревенчатого дома, построенного из набора.
  • расчет: движение бревен вниз по мере усадки бревен.
  • усадка: нормальная потеря диаметра бревен при потере влаги.


Осмотр бревенчатого дома

Внешний вид бревенчатой ​​стены
Инспектор должен осмотреть внешние поверхности бревенчатых стен, если такие поверхности видны, на предмет:

  • наличия плесени, плесени или грибка;
  • трещины, расположенные на верхушках бревен и обращенные вверх;
  • изменение цвета, поседение, обесцвечивание или окрашивание бревен;
  • неплотная или отсутствующая конопатка;
  • разделение стыков;
  • состояние трещин, включая трещины, надрывы, отверстия или разделение рядов бревен; и
  • состояние концов журнала.
Прочие внешние проблемы
В дополнение к пунктам, указанным в Практических стандартах InterNACHI 2.1 и 2.2, инспектор должен проверить:
  • удлинители водосточной трубы;
  • профилирование и отток воды от бревенчатых стен; и
  • вертикальные опорные стойки под и на всех подъездах.

Интерьер бревенчатой ​​стены
Инспектор должен осмотреть внутренние поверхности бревенчатых стен, если они видны, в поисках:

  • разделения бревен, включая проникновение света или воздуха извне;
  • разделение внешней бревенчатой ​​стены и внутренней перегородки; и
  • разделение бревенчатых стен и внутренних потолков.

Прочие внутренние проблемы
В дополнение к пунктам, указанным в Стандартах практики 2.4 и 2.6 InterNACHI, инспектор должен проверить:

  • муфты, регулируемые муфты, петлевые линии подачи воды, гибкие секции шлангов и гибкие воздуховоды. которые видны при стандартном осмотре систем отопления и водопровода.

Исключения
Инспектор не обязан:

  • проверять или прогнозировать состояние внутренней части бревен.
  • спрогнозировать продолжительность жизни бревен.
  • залезть на бревенчатые стены. Тем не менее, инспектор может осмотреть бревенчатые стены с помощью лестницы, если эта процедура может быть выполнена безопасно и без повреждения стен.
  • инспектировать компоненты крыльца системы поддержки или систем сантехники или отопления, которые не всегда видны и доступны.


Знайте ценность древесины для создания энергоэффективных бревенчатых домов

Большинство людей привлекают деревянные или бревенчатые дома из-за тепла, красоты и уюта, которые они вдохновляют.Когда вы строите новый бревенчатый дом, помните об энергоэффективности, помимо прочности и естественной красоты древесины. Бревенчатые дома существуют всегда, что показывает их долговечность при правильной постройке. Бревенчатые дома более экологически эффективны, так как они сделаны из натуральной и возобновляемой древесины. Дома могут быть построены с использованием экологически чистых методов, таких как бревна местного производства, ветровая или огнегасящая древесина или бревна, изготовленные из древесины меньшего размера и изоляционного материала вместе. Помимо качества бревен, изоляция вдоль бревен — еще один фактор в создании энергоэффективного дома. Этого можно достичь, построив стену внутри бревенчатой ​​стены или утеплив крышу пенопластом и дерном.

Требуется правильный дизайн; много планирования, строительства и обслуживания, чтобы убедиться, что вы оптимизируете свой бревенчатый дом для поддержания энергоэффективности в меру своих возможностей. В бревенчатых домах древесина обеспечивает изоляцию, которая рассчитывается по значению «R». Он измеряет термическое сопротивление древесины или сопротивление тепловому потоку, и чем выше значение R, тем лучше термическое сопротивление, которое она обеспечивает.

Как рассчитываются значения R?

В зависимости от сорта древесины расчет обычно равен 1.25 дюймов дерева на букву «R». (В зависимости от древесины он может незначительно отличаться). Как и в случае с сосновой древесиной, если вы берете шестидюймовое бревно, вы должны рассчитать, используя 1,35 дюйма на «R» и умножить это на 1,35, чтобы получить бревно R-8.

Важным фактором повышения энергоэффективности в бревенчатых домах является коэффициент R для древесины, который колеблется от 1,41 на дюйм (2,54 см) для большинства хвойных пород до 0,71 для большинства лиственных пород. Бревенчатые дома обычно имеют на 30-40% меньшее числовое значение R. Если вы упустите из виду преимущество тепловой массы дерева, толстая бревенчатая стена толщиной около 6 дюймов будет иметь значение R для чистой стены чуть более 8.

Многие строительные зоны имеют определенные строительные нормы и правила. Бревенчатые дома не имеют теплоизоляции, как у обычных деревянных каркасных стен, обшивки, стеновых панелей (которые составляют в общей сложности около R-14), что делает их гораздо менее качественной изоляционной системой. Это причина того, что бревенчатые стены могут не соответствовать большинству энергетических стандартов строительных норм. В нескольких штатах, включая Пенсильванию, Мэн и Южную Каролину, дома с бревенчатыми стенами не подпадают под действие нормальных нормативных требований по энергопотреблению, которые требуют предписанных значений сопротивления изоляции, а другие штаты утвердили определенные нормативные пакеты для бревен разных размеров для повышения энергоэффективности.С другой стороны, тепловая масса бревна позволяет ему лучше других сохранять и сохранять тепло. Вы можете получить одобрение в штатах, которые следуют стандартному коду 90.2 Американского общества инженеров по отоплению, охлаждению и кондиционированию воздуха (ASHRAE), который содержит указание тепловой массы, идеально подходящее для строительства бревенчатых домов. Бревенчатые дома намного лучше взаимодействуют с окружающей средой, поскольку действуют почти как тепловые батареи, накапливая тепло днем ​​и медленно отводя его в течение ночи. Кажущееся значение R бревна увеличивается на 0.1 на дюйм толщины в солнечном климате с резкими перепадами температуры днем ​​и ночью. Использование более низких значений R в установившемся состоянии в стенах бревенчатых домов дает в таких условиях одинаковую производительность для отопления и охлаждения.

Вы можете узнать стандарты строительных норм для вашего региона и информацию о рекомендуемых энергетических нормах, связавшись с энергетическим управлением строительных норм вашего города или округа.

При проектировании энергоэффективного бревенчатого дома вы должны учитывать следующее:

  • Внедрение системного подхода для всего дома
  • Использование пассивных солнечных элементов конструкции
  • Бревна должны быть распилены, отшлифованы и изолированы, возможно, полиуретаном высокой плотности
  • Скрепите бревна штабелями и прикрутите их болтами через каждые два фута.
  • Предотвратите усадку с помощью ели, сосны, кедра и ели.
  • Используйте пластик и герметик для заделки зазоров в бревенчатых стенах. бревенчатый дом

Позвольте нам в Performance Log Homes помочь вам выполнить все строительные нормы, касающиеся изоляции стен! Свяжитесь с нами, чтобы узнать больше о ценностях R и процессе строительства бревенчатых домов.Мы хотели бы услышать от вас!

Energy Envelope System — энергоэффективность в домах из кедра

Да, бревенчатый дом вашей мечты может быть энергоэффективным! Katahdin Cedar Log Homes близко подошла к вашему стремлению к снижению энергопотребления и разработала новую систему энергетических конвертов R-23, которая увеличивает R-ценность ваших внешних бревенчатых стен из кедра на 156%.

Как это работает?

Мы начали с северного белого кедра, который естественным образом сопротивляется тепловому потоку через древесину, что называется «R-значением».«Чем выше значение R, тем более устойчивым является материал для передачи тепла. В течение многих лет Katahdin предлагал пакет изоляции, который увеличивал R-ценность наших бревенчатых стен на 56% без потери естественного внешнего вида бревенчатой ​​стены. Новый R-23 Energy Envelope увеличивает R-ценность бревенчатой ​​стены на 156%, обеспечивая немедленную экономию энергии.

Энергетическая оболочка R-23 построена от бревенчатой ​​стены снаружи к внутренней части. На внутреннюю часть бревенчатой ​​стены наносится слой жесткой изоляции толщиной 1-1 / 2 дюйма, облицованной фольгой.Затем создается изолирующий слой герметичного воздушного пространства толщиной 3/4 дюйма путем наложения тонких полосок ленты на внутреннюю поверхность жесткой изоляции. Затем наносится внутренний кедр с пазами и гребнем, имеющий форму плоского или круглого профиля. R-23 Energy Envelope имеет дополнительное преимущество, позволяющее легко выполнять электрическую проводку.

Непрерывная изоляция Superior

R-23 Energy Envelope System превосходит традиционную каркасную конструкцию с двумя шестигранниками и изоляцией из стекловолокна, поскольку обеспечивает непрерывную изоляцию.Традиционно построенная стена проводит тепло внутрь и наружу через два на шесть, которые становятся «мостами холода» между интерьером и экстерьером дома. Два на шесть имеют гораздо более низкую R-ценность, чем изоляция из стекловолокна, вставляемая в промежутки между каркасом. С системой Energy Envelope вся бревенчатая стена покрывается жесткой изоляцией и, таким образом, обеспечивает непрерывный барьер в изоляции вашей внешней стены.

Объедините R-23 Energy Envelope с вентилируемыми «двойными крышами» с высоким показателем R, эффективными окнами Anderson и дверями Therma-Tru Doors, и вы будете впереди любого шара кривой энергии, который попадется вам на пути.

Для получения дополнительной информации о том, как R-23 Energy Envelope может работать в вашем бревенчатом доме, обратитесь к местному дилеру или представителю Katahdin или позвоните нам по телефону 800-845-4533. Щелкните здесь, чтобы получить дополнительную информацию.

Как предотвратить попадание влаги в бревенчатую хижину

Тепло и вентиляция. Это ключ.

Содержание влаги в древесине вашей кабины будет меняться в зависимости от климатических и погодных условий.

Поэтому жизненно важно сделать все возможное, чтобы помочь держать эту влажность под контролем и предотвратить ее накопление и появление сырости.

Четыре основных момента, которые следует учитывать:

  • Изоляция
  • Отопление
  • Вентиляция
  • Лечение

Изоляция

Сохранение тепла в вашей каюте поможет избежать сырости . А лучший способ сохранить тепло — это теплоизоляция.

Это будет удерживать тепло внутри кабины, помогая поддерживать более стабильную температуру.

Даже с более толстыми бревнами и двойным остеклением до 70% тепла будет теряться через крышу и пол , поэтому установка изоляции пола непосредственно под досками пола и между балками пола вместе с изоляцией крыши над досками крыши делает все различия.

Без теплоизоляции в прохладных местах, таких как окна, при понижении температуры будет собираться влага, что может привести к появлению сырости и плесени.

Базовая изоляция, такая как пузырчатая пленка с серебряной подложкой, подойдет, однако существуют различные продукты, сделанные из твердой пены различной толщины, которые создают очень эффективную изоляцию, например Celotex.

См. Мой блог Как утеплить бревенчатую хижину за советом.

Отопление

Хороший источник тепла контролирует влажность .

Если вы планируете подвести электричество в свою каюту, вы можете рассмотреть множество вариантов отопления:

  • Электрический конвекционный обогреватель — отдельно стоящий или настенный.Обычно с 24-часовым таймером и термостатом они быстро нагревают воздух. Идеально подходят для круглогодичного использования, они относительно дешевы в покупке и установке.
  • Электрорадиатор — настенный. Могут быть связаны с термостатом и таймером, внутри у них есть электрический элемент, который нагревается. Медленнее нагревается, чем конвекционные обогреватели, с немного меньшим контролем температуры.
  • Радиатор масляный электрический — отдельно стоящий.Может быть связано с термостатом и таймером, масло сохраняет тепло, тем самым сохраняя тепло в салоне дольше после их выключения. Низкая стоимость без установки.
  • Тепловентилятор электрический — переносной или стационарный. Обеспечение мгновенного нагрева за счет пропускания воздуха через нагревательный элемент, который затем выдувается из вентиляционного отверстия. Отлично подходят для циркуляции тепла, хотя они могут потреблять много энергии, поэтому следите за тем, как долго вы их используете.
  • Галогенный обогреватель — переносной.Работает от электричества, но тепло вырабатывается галогенными элементами, а не традиционными электрическими катушками. Энергоэффективные и долговечные, они немного дороже, чем некоторые из их электрических аналогов, но эксплуатационные расходы ниже.
  • Полы с подогревом. Обеспечивает равномерный обогрев всей кабины, а не только ее отдельных участков. Использует сетчатый элемент, установленный под полом. Необходимо дополнительное напольное покрытие — помните, что пол придется поднять, если возникнут какие-либо проблемы с обслуживанием.Дороже в установке, чем обогреватели, и требует выполнения квалифицированным специалистом, например электриком (это не обычная работа, сделанная своими руками).

Если у вас нет электроснабжения, есть способы успешно обогреть кабину.

  • Дровяная печь. Энергоэффективный, стильный, атмосферный и уютный. Они быстро прогреваются и хорошо сохраняют тепло. Установка может быть дорогостоящей, однако эксплуатационные расходы низкие. Важно, что монтаж выполняется профессионально инженером HETAS. Сигнализация угарного газа также необходима, если у вас есть дровяная горелка.
  • Солнечный обогреватель . Солнечные панели на крыше могут нагревать воду, которая может поступать в один радиатор. Очень экономичный, экологически чистый и безопасный. Также возможно профессионально установить солнечные фотоэлектрические панели, которые могут вырабатывать электричество. Это, в свою очередь, можно использовать для отопления с помощью электричества, описанного выше.

Главный совет: лучше избегать нагревателей с калорийным газом и парафином — хотя они и являются хорошими источниками тепла, они выкачивают влагу, которая в первую очередь разрушает цель того, чего вы пытаетесь достичь с помощью нагревателя!

А для дополнительного тепла не забудьте коврики, шторы и ковры.

В дополнение к обогреву, возможно, стоит установить

  • Осушитель
    • удаляет лишнюю влагу из воздуха
    • помогает бороться с конденсацией
    • помогает предотвратить появление плесени
    • уменьшает сырость на стенах

Вентиляция

Надежный способ предотвратить накопление влаги и конденсата, вызывающий сырость, — это поддерживать хорошую вентиляцию бревенчатой ​​хижины .

Это особенно важно, если кабина закрыта дольше месяца или двух, особенно зимой.

Даже такая простая вещь, как , открывать двери и окна каждые несколько дней — хороший способ снизить уровень влажности , перемещая и заменяя воздух.

Для обеспечения циркуляции воздуха целесообразно установить

  • Вентиляционные отверстия — Вам понадобится как минимум два, в идеале они должны быть установлены в верхней части противоположных стен — они обеспечат циркуляцию воздуха в кабине и создадут более сухую атмосферу. Убедитесь, что вентиляционные отверстия закрыты сеткой для защиты от насекомых!

Лечение

Принято считать, что бревенчатый домик снаружи будет обработан, чтобы защитить его от непогоды.

Но также неплохо обработать внутренние стены кабины морилкой или краской, чтобы предотвратить накопление влаги.

Если бревно обработано с обеих сторон, древесина уравновешивается.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *