Menu Close

Установка стропильных ног и подкосов: Стропильная нога — элементы системы: подкосы, усиление и толщина стропил из бревен, какую ширину и нагрузку выбрать, инструкции на видео и фото

Стропильная нога — элементы системы: подкосы, усиление и толщина стропил из бревен, какую ширину и нагрузку выбрать, инструкции на видео и фото

Стропильная нога: конструкция и установка

<div> <div> Содержание статьи: </div> <div> <br> </div> <div> 1. <a href=»#1″>Конструкция системы стропил</a><br> 2. <a href=»#2″>Виды стропил</a><br> 3. <a href=»#3″>Установка стропильных систем</a> </div> <div> <br> </div> <div> Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность крыши и служащая основой для укладки кровельного материала. Она показана на фото. </div> <div> <img alt=»элементы стропильной системы» src=»/upload/medialibrary/8bc/8bc31357c1df6d4f45dbdab20c5cd3e7.jpg» title=»стропильная нога» border=»0″> </div> <div> <u><i>Крыша – это несущая конструкция, которая выполняет следующие функции:</i></u> </div> <div> <br> </div> <div> <ul> <li>придает строению красивый внешний вид;</li> <li>принимает на себя внешние нагрузки;</li> <li>ограждает чердак от окружающего мира;</li> <li>передает нагрузку с обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.</li> </ul> </div> <div> <br> </div> <div> К главным элементам крыши относятся обрешетка, стропила и мауэрлат. Также в несущую конструкцию входят дополнительные элементы крепежа – ригели, стойки, подкосы стропил, распорки и прочее. На надежность и прочность кровли наиболее влияет система стропил. Стропила – это основная несущая часть крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежного покрова, давление ветра. Она должна выдерживать все эти воздействия, поэтому расчет производят с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона. </div> <div> <br> </div> <h3> <a name=»1″></a> Конструкция системы стропил</h3> <div> <br> </div> <div> Соединение стропил друг с другом придает жесткость кровельному каркасу, и в результате получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть довольно значительной, например, во время сильного ветра, поэтому каркас крепко связывают с коробкой здания. </div> <div> <br> </div> <blockquote> <div> <div> При строительстве частных домов и коттеджей обычно используют деревянные стропильные системы, которые легко изготавливаются и устанавливаются. Если же при возведении стен были сделаны ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, нарастить, подтесать и т.д. </div> </div> </blockquote> <div> <div> <br> </div> <div> При монтаже используют крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Также они применяются для усиления несущей кровельной конструкции. Связанные между собой элементы крыши создают стропильную ферму, в основе которой находятся треугольники, являющиеся самой жесткой геометрической фигурой. </div> <div> <img alt=»усиление стропил» src=»/upload/medialibrary/7e0/7e0f105445cd6f81c229aadf1cff82c0.jpg» title=»подкосы стропил» border=»0″> </div> <div> Выбирая материал для изготовления системы из стропил, необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта. Не стоит забывать про антисептическую и противопожарную пропитку для них, поскольку это влияет на долговечность кровли. </div> <div> <br> </div> <div> Состоит система из стропильных ног. Устанавливают стропила под углом уклона скатов крыш. Нижние участки стропильных ног опираются на внешние стены с помощью мауэрлата, способствующего равномерному распределению нагрузки. Верхние окончания стропил опираются на брус под коньком или на промежуточные подгоны. С помощью системы стоек нагрузка передается несущим внутренним стенам. </div> <div> <br> </div> <h3> <a name=»2″></a> Виды стропил</h3> <div> <br> </div> <div> Бывают <a href=»//kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/naslonnye-i-visyachie-stropila-nyuansy-montazha.html» data-turbo=»false»>наслонные и висячие стропила</a>.. </div> <div>   </div> <div> <i><b>Стропила висячие</b></i> состоят из таких элементов: нога стропила, перекрытие чердака, ригель. У этих стропил есть только две крайние опорные точки. Они опираются непосредственно на стены дома. Стропильные ноги реагируют и на сжатие, и на изгиб. Эти стропила без подкосов. Читайте также: «<a href=»//kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/balki-perekrytiya-i-stropila-sposoby-krepleniya.html» data-turbo=»false»>Опирание стропил на балки перекрытия</a>». </div> <div> <br> </div> <div> Конструкция <a href=»//kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/visyachaya-stropilnaya-sistema-primenenie-i-ustanovka.html» data-turbo=»false»>висячих стропил</a> передает стенам значительное распирающее усилие по горизонтали. Для того, чтобы уменьшить нагрузку, используют растяжку, с помощью которой соединяют стропильные ноги. Делают ее либо в основании стропил, либо на большей высоте. Растяжка в основании стропил является одновременно и балкой перекрытия – это актуально при создании мансардных кровель. При повышении высоты расположения растяжки требуется увеличить ее мощность и убедиться в надежности прикрепления к стропилам. </div> <div> <img alt=»чем обработать стропильную систему» src=»/upload/medialibrary/28a/28a27265d290754f114a75419fda7243.jpg» title=»толщина стропил» border=»0″> </div> <div> В состав <i><b>наслонных стропил</b></i> входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, подкос, затяжка. Этот вид стропил устанавливают в зданиях, в которых есть средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы такой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию бабок. Вес системы наслонных стропил меньше, материалов также требуется меньшее количество, поэтому она обходится дешевле, чем висячая система. </div> <div> <br> </div> <div> Монтаж наслонной системы делают в том случае, если опоры друг от друга удалены не больше чем на 6,5 метров. Если есть дополнительная опора, стропила иногда перекрывают ширину в 12 метров, а если опор две – до 15метров. </div> <div> <br> </div> </div> <blockquote> <div> <div> Стропильные ноги чаще всего опирают не на стены здания, а на специальный брус – мауэрлат. Этот элемент может находиться по всей длине дома или быть подложенным только под стропильные ноги. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берут бревно или брус, которое является верхним венцом сруба. </div> </div> </blockquote> <div> <div> <br> </div> <div> При кирпичной кладке стен мауэрлат представляет собой установленный вровень с внутренней поверхностью стен брус, огражденный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывают слой гидроизоляции – например, можно положить в два слоя рубероид. </div> <div> <br> </div> <div> Если ширина стропил небольшая, со временем они могут обвиснуть. Чтобы этого не произошло, используют решетку, состоящую из стойки, ригеля и подкосов. В верхней части конструкции укладывают прогон, который соединяет стропила или фермы. Это делают независимо от вида кровли. Впоследствии на этом прогоне делают конек кровли. В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упирают в боковые прогоны – продольные балки значительной мощности. Размеры данных деталей зависят от ожидаемой нагрузки. </div> <div> <br> </div> <div> При строительстве частных домов используют стропила из бревен – они более легкие. Для создания крыш на многоэтажных жилых объектах и промышленных зданиях применяют металлические стропила.  </div> <div> <br> </div> <h3> <a name=»3″></a> Установка стропильных систем</h3> <div> <br> </div> <div> Углы наклонов скатов выбираются исходя из типа здания и назначения чердачного пространства. На величину наклона также оказывает влияние материал, выбранный для создания кровельного покрытия. </div> <div> <br> </div> <div> Если будет укладываться рулонная продукция, угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол равен 30-60 градусов, для кровельной стали или листов асбоцемента – 14-60 градусов. </div> <div> <img alt=»стропила из бревен» src=»/upload/medialibrary/157/157717878be79699c932620e239cc49f.jpg» title=»нагрузка на стропила» border=»0″> </div> <div> Установку системы стропил начинают после возведения несущих стен дома (подробнее: «<a href=»//kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/stropilnaya-sistema-svoimi-rukami-material-raschety-ustanovka.html» data-turbo=»false»>Установка стропильной системы</a>»). Конструкция стропил деревянного рубленого дома значительно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасных деревянных или панельных домов. Различия существенны и при одинаковой форме, типе и виде крыши. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила длительное время. </div> <div> <br> </div> <div> Главные элементы несущей конструкции – <a href=»//kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/stropilnaya-ferma-vybor-skhemy.html» data-turbo=»false»>стропильные фермы</a> и обрешетка. Кровля является наружной частью крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил. </div> <div> <br> </div> <div> Для производства стропил берут материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечение) чаще всего составляет 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон крыши больше 45 градусов, данный шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров. </div> <div> <br> </div> <div> Чтобы произвести более точные расчеты относительно промежутка между строительными ногами, нужно учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, прогоном конька, стойками), тип кровельного материала. </div> <div> <br> </div> </div> <blockquote> <div> <div> Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющим стропилам «садиться» вместе с усадкой фронтонов и не висеть над коньковым бревном. </div> </div> </blockquote> <div> <div> <br> </div> <div> В горных районах пользуется популярностью стропильная система шале (детальнее: «<a href=»//kryshadoma.com/vidy-krovli-kryshi/kak-sdelat-kryshu-shale-ot-stropilnoy-sistemy-do-ukladki-krovelnogo-pokrytiya.html» data-turbo=»false»>Как сделать крышу шале – от стропильной системы до укладки кровельного покрытия</a>»). Особенностью данной конструкции является значительный выступ крыши за пределы несущих стен. Иногда такой выступ достигает двух-трех метров, а угол ската кровли небольшой. На такой крыше не задерживается снег, поэтому она служит долго. Но лучшим вариантом является выступ крыши на 1-1,5 метра. </div> <div> <br> </div> <div> <i><b>Монтаж стропильной системы, смотрите на видео:</b></i> </div> <div> <br> </div> <div align=»center»> <div> <div> <iframe src=»//www.youtube.com/embed/Wa8Q92c5K8M?rel=0″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»»></iframe> </div> </div> </div> <div> <br> </div> <div> Если жесткость обеспечивается фермами, усиление стропил делают с помощью диагональных связей (подробнее: «<a href=»//kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/kak-sdelat-usilenie-stropil-varianty-ukrepleniya-stropilnoy-sistemy.html» data-turbo=»false»>Как сделать усиление стропил – варианты укрепления стропильной системы</a>»). Для них могут использоваться доски толщиной 3-4 сантиметров, прибиваемые в основании крайней стропильной ноги и в средней части соседней. Стропильные ноги – это главный элемент системы, поэтому на них приходится большая часть нагрузки кровли. По этой причине систему нужно правильно рассчитывать и устанавливать, чтобы крыша получилась надежной (читайте также: «<a href=»//kryshadoma.com/stropilnaya-sistema/kak-stavit-stropila-na-dom.html» data-turbo=»false»>Как ставить стропила на дом</a>»). </div> <div> <br> </div> <div> Монтаж стропильной системы необходимо произвести, точно соблюдая все требования. Если нет опыта в строительстве, лучше поручить возведение крыши специалистам, поскольку это нелегкое занятие, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению. </div> </div> </div> <br>

Установка стропильной системы ⋆ Строительный портал «CAMREMONT»

Стропила являются несущей конструкцией для кровли с обрешёткой и нагрузкой от снега и ветра.

Выбор конструкции стропил зависит от характера зданий и сооружений, уклона кровли и вида применяемых кровельных материалов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прочность и долговечность стропильной системы зависит от правильного решения узлов сопряжения элементов системы друг с другом.

Соединение элементов конструкций стропильной системы должно обеспечивать передачу расчётных усилий и нагрузок, обеспечивать работу узлов при высыхании древесины, и даже при появлении трещин от усушки.

Как выбрать нужный вариант крыши и кровельный материал можно посмотреть в разделе тут

Наслонные стропильные системы (рис.1 и рис.2) состоят из следующих конструкций:

  • мауэрлатовпрогонов и лежней,
  • стропильных ног,
  • стоек и подкосов,
  • распорок и шпренгелей,
  • подкладок и др.

Ссылки на узлы для рис.1:  здесь

  1. узел-01 — узел опирания стропильной ноги на стены;
  2. узел-1 — узел крепления стропильной ноги на мауэрлат;
  3. узел-3 — узел крепления стойки на лежень;
  4. узел-4 — узел крепления стропильной ноги на прогон;
  5. узлы-8-9 — узлы крепления стойки и конькового прогона со стропильными ногами;
  6. узел-13 — узел крепления стойки с подкосами на лежень;
  7. узел-13-1 — узел крепления подкосов без стойки на лежень;
  8. узел-14 — узел крепления стропильной ноги к подкосу без стойки на прогон;
  9. узел-36 — опорный узел нарожников на диагональную стропильную ногу с креплением на брус;
  10. узел-37 — опорный узел нарожников на диагональную стропильную ногу с зажимом упорным брусом;
  11. узел-38 — опорный узел нарожников на диагональную стропильную ногу с соединением полускворднем;
  12. узлы-39 — опорный узел крепления на мауэрлат диагональных стропильных ног из бруса;
  13. узлы-40 — опорный узел крепления на мауэрлат диагональных стропильных ног из брёвен;
  14. узлы-43-44 — узлы опирания стойки с подкосами из брёвен на лежень для продольных и поперечных рам;
  15. узел-47 — узлы опирания стойки с подкосами из брёвен на лежень и прогон;
  16. узел-48 — узлы опирания стойки с подкосами из бруса на лежень и прогон;
  17. узел-52 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног на консоль конькового прогона из бруса;
  18. узел-53 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног на консоль конькового прогона из брёвен;
  19. узел-54 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног на консоль конькового прогона с опорой на подкосы для вальмового ската;
  20. узел-55-1 — опорный узел крепления стропил из досок на коньковом прогоне из брёвен;
  21. узел-59-61 — узлы конькового соединения стропил без опоры на прогон;
  22. узел-67 — опорные узлы крепления стропил на коньковом прогоне из бруса;
  23. узел-69 — опорный узел крепления стропил в коньке на ригель и боковые подкосы для вальмового ската при отсутствии конькового прогона;
  24. узлы-75-76 — присоединение балок под углом к прогону из бруса;
  25. узел-77 — опорные узлы крепления косынками и брусками рядовых стропильных ног на промежуточный прогон;
  26. узел-78 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног к ригелю на стойке при отсутствии конькового прогона;
  27. узлы-79-81 — опорные коньковые узлы крепления рядовых стропильных ног к коньковому прогону для стропил из бруса и брёвен;
  28. узлы-82-83 — опорные коньковые узлы крепления рядовых стропильных ног при отсутствии конькового прогона;
  29. узлы-84-85 — опорные узлы крепления рядовых стропильных ног врубками на промежуточный прогон;
  30. узел-86 — опорный узел крепления затяжек ригеля и стропильных ног для стропил из пиломатериалов;
  31. узлы-87-88 — опорный узел крепления затяжек ригеля и стропильных ног для стропил из брёвен.

Приведённые ниже примеры узлов стропильной системы должны помочь застройщику выбрать нужный узел для работы с деревянными конструкциями. Приведённые примеры систематизированы по конструктивным элементам стропильной системы.

Главными частями стропил являются стропильные ноги. В зависимости от несущей способности настила и обрешётки кровли расстояние между стропильными ногами принимается 1…1,5 м.

Монтаж рядовых стропильных ног

Сечение стропил зависит от размера пролёташага стропил и уклона крыши. Наиболее распространённый шаг стропил 100…120 см.

ТАБЛИЦА 1: РАЗМЕРЫ СТРОПИЛЬНЫХ НОГ.

п/п Длина
стропильной ноги,
мм
Сечение стропил, мм
из брусьев из досок
1 2 3 4
1 3000 100х100 40х160
2 100х120 40х180
3 х 60х140
4 х 60х160
5 х 80х120
6 х 80х140
7 4000 100х140 60х180
8 100х160 60х200
9 х 80х160
10 х 80х180
11 5000 100х180 80х200
12 100х200 80х220

 

Опорные плоскости (для опоры на мауэрлаты) у стропильных ног должны быть горизонтальнымиНаклон опорных площадок приводит к появлению распора или сползанию стропильной ноги с опоры.

Основные стропильные ноги располагаются перпендикулярно к карнизу. Они опираются одним концом на мауэрлатный брус (рис.2 п.1), а другим концом на прогон (рис.2 п.5) или, на конец противоположной стропильной ноги. В последнем случае для исключения распора в стропильной системе устанавливают ригель (рис.2 п.8).

Ссылки на узлы для рис.2: тут

  1. узел-01 — узел опирания стропильной ноги на стены;
  2. узел-1 — узел крепления стропильной ноги на мауэрлат;
  3. узел-13 — узел крепления стойки с подкосами на лежень;
  4. узел-13-1 — узел крепления подкосов без стойки на лежень;
  5. узел-36 — опорный узел нарожников на диагональную стропильную ногу с креплением на брус;
  6. узел-37 — опорный узел нарожников на диагональную стропильную ногу с зажимом упорным брусом;
  7. узел-38 — опорный узел нарожников на диагональную стропильную ногу с соединением полускворднем;
  8. узлы-39 — опорный узел крепления на мауэрлат диагональных стропильных ног из бруса;
  9. узлы-40 — опорный узел крепления на мауэрлат диагональных стропильных ног из брёвен;
  10. узлы-43-44 — узлы опирания стойки с подкосами из брёвен на лежень для продольных и поперечных рам;
  11. узел-47 — узлы опирания стойки с подкосами из брёвен на лежень и прогон;
  12. узел-48 — узлы опирания стойки с подкосами из бруса на лежень и прогон;
  13. узел-52 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног на консоль конькового прогона из бруса;
  14. узел-53 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног на консоль конькового прогона из брёвен;
  15. узел-54 — опорный узел крепления диагональных стропильных ног на консоль конькового прогона с опорой на подкосы для вальмового ската;
  16. узел-55-1 — опорный узел крепления стропил из досок на коньковом прогоне из брёвен;
  17. узел-67 — опорные узлы крепления стропил на коньковом прогоне из бруса;
  18. узлы-75-76 — присоединение балок под углом к прогону из бруса;
  19. узел-77 — опорные узлы крепления косынками и брусками рядовых стропильных ног на промежуточный прогон;
  20. узлы-79-81 — опорные коньковые узлы крепления рядовых стропильных ног к коньковому прогону для стропил из бруса и брёвен;
  21. узлы-84-85 — опорные узлы крепления рядовых стропильных ног врубками на промежуточный прогон;
  22. узел-86 — опорный узел крепления затяжек ригеля и стропильных ног для стропил из пиломатериалов;
  23. узлы-87-88 — опорный узел крепления затяжек ригеля и стропильных ног для стропил из брёвен;
  24. узел-103 — узел крепления стропильных ног на подкосы с ригелем-затяжкой из пиломатериалов для пролётов 8-14 м.

Монтаж коньковых узлов с соединениями на рабочих болтах или нагелях выполняют с закрепленными опорными узлами стропильных ног на мауэрлатах. Узлы опирания стропильных ног на мауэрлат смотрите в разделе здесь

ВНИМАНИЕ! Установку стропильных ног, опирающихся на мауэрлат и лежень, выполняют, совмещая риски, фиксирующие геометрические оси нижних поясов ферм (балок), с рисками разбивочных осей на опорах (стенах). Установку стропильных балок в вертикальной плоскости выполняют путем выверки их геометрических осей на опорах относительно вертикали.

Особое внимание требуется при выполнении подрезки стропил на опорахПодрезка снизу стропильных ног ведёт к уменьшению рабочей высоты сечения балки и скалыванию её вдоль волокон, которое приводит к появлению трещин и снижению прочности, особенно при наличии нагелей.

Постепенное изменение высоты сечения (на отрезке длиной с1 и высотой ау опоры стропил за счёт устройства скоса (рис.3) снижает напряжение в месте подрезки.

Глубина подрезки должна быть:

при h > 18 см a ≤ 0,3h;
при h=18…12 см a ≤ 0,4h;
при h < 12 см a ≤ 0,5h.

Длина опорной площадки (с1подрезки не должна превышать высоты сечения (h), т.е. с1 ≤ h.

ВНИМАНИЕ! Подрезка при значительных сосредоточенных грузах возле опор ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Установку стыка в коньковых узлах конструкций надлежит производить после достижения плотного примыкания стыкуемых поверхностей по заданной площади.

Для установки навесных стропил стропильные балки нужной конфигурации (узлы 89-92) изготавливают заранее на земле (в специально изготовленных для этого кондукторах) и затем каждую стропильную ногу в отдельности поднимают на перекрытие и монтируют поочерёдно с соблюдением соосности и узлов временного крепления стропил подкосами и растяжками из досок.

Стропильные ноги при опирании на коньковый прогон могут упираться друг в друга скошенными торцами (узел 79), либо располагаться вразбежку рядом друг с другом (узлы 80 и 81). Подошвы опирания стропильных ног на прогон должны быть строго горизонтальными.

При упоре стропил скошенными торцами друг в друга (в стык) их концы соединяют накладками на болтах или гвоздях, в зависимости от расчётного сечения стропильных ног, (узел-79).

При монтаже стропил по коньковому прогону вразбежку концы стропильных ног соединяют болтами с дополнительным угловым креплением их к прогону угловыми скобами, (узел-80 и узел-81).

Если стропильные ноги опираются на два прогона, то в коньке прогоны не ставят. Тогда концы стропильных ног опираются друг на друга. Выше прогонов в этом случае возникает распор, который воспринимают с помощью горизонтальных ригелей.

Стык стропильных ног в коньке при отсутствии конькового прогона выполняется упором скошенных торцов стропильных ног друг в друга (узел-82 и узел-83). Стык крепиться парными накладками, прибиваемыми к ногам гвоздями или соединением с помощью болтов.

Опирание стропил на промежуточный прогон показано на рисунке (узлы 84-85). В стропильной ноге вырезается горизонтальная опорная площадка (подошва) и стропильная нога крепится к прогону угловой скобой.

ВНИМАНИЕ! Врезку в прогоне не следует делать, чтобы не ослабить опору под стропильную ногу.

А чтобы не делать врезку в стропильной ноге (при значительных нагрузках) применяют промежуточные косынки (узел-77).

Для крепления стропильной ноги к ригелю стык выполняют при помощи боковых деревянных накладок (узел-86). Боковые деревянные накладки прибивают к ригелю и стропилам гвоздями или крепят болтами в зависимости от поперечных сечений пиломатериалов. Под ригель ставят колодку для восприятия поперечных усилий.

Крепления ригеля и стропильных ног из бревен выполняют без накладок (узлы 87-88). В конце ригеля из брёвен делается выемка в половину высоты сечения шпренгеляВрубка ригеля в бревенчатые стропильные ноги выполняется полусковороднемРигель прикрепляют к стропильной ноге болтами.

Для обеспечения устойчивости системы в поперечном направлении и уменьшения пролёта стропильных ног устанавливают подкосы, которые служат также для обеспечения устойчивости системы в продольном направлении. А для уменьшения распора стропильных ног и обеспечения устойчивости стропильной системы используют ригели-затяжки.

Такие подкосы с ригелями-затяжками используют при увеличении ширины пролета между наружными несущими стенами от 8 до 14 м (узел-103).

Чтобы крыша дома имела свес, необходимый для отвода сточной воды с неё от стен, за линию стен выпускают стропильные ноги или кобылки (узел-01 п.5). Свес кровли выполняют:

  • у каменных стен домов — не менее 500 мм,
  • у деревянных стен домов — не менее 550 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы избежать смещения кровли ветром концы наслонных стропильных ног соединяют с мауэрлатом и прогоном угловыми скобами.

А затем стропильные ноги закрепляют проволокой d=4…6 мм (с шагом через одну стропильную ногу), связывающую стропильную ногу с кладкой дома через ерши, забитые в кладку на расстоянии 300…400 мм ниже обреза стены под мауэрлатом, для предохранения от возможного срыва при сильном порывистом ветре (узел-01).

В рубленых домах стропила скрепляют скобами со вторым венцом сруба

ПРИМЕЧАНИЕ: Хотя в настоящее время скобки пытаются заменить различными петлями и дырчатыми крепежами, но по прочности скобы выигрывают.

ВНИМАНИЕ! Для предупреждения косого изгиба прогонов по внутренним стенам РЕКОМЕНДУЕТСЯ укладывать на них стропильные ноги с разными скатами напротив друг друга (узел-01 и узел-02). Скрепляют их между собой в коньке и с прогонами.

Установку стропильных балок (п.2 рис.3), опирающихся на стенывыполняют с совмещением рисок, фиксирующие геометрические оси нижних поясов ферм (балок), с рисками разбивочных осей на опорах (стенах). Установку ферм и стропильных балок в вертикальной плоскости выполняют путем выверки их геометрических осей («1…4» и «А…Д») на опорах относительно вертикали.

Прямые и угловые стыки нижних обвязок из пиломатериалов показаны на примерах узла 18 и узла 19

Продольные и угловые соединения нижних обвязок выполняют упрощённо и фиксируют косо вбитыми гвоздями или прибитыми стальными пластинками.

 

Монтаж диагональных стропильных ног

На стыке скатов, расположенных под углом друг к другу, располагают диагональные (накосные) стропильные ноги (рис.1 поз.8). Диагональная нога из-за значительной её длины должна иметь промежуточную опору в виде стойки, которая должна опираться на шпренгель (рис.1 поз.7), уложенный перпендикулярно биссектрисе угла, образованного наружными стенами или быть в виде подкоса.

Шпренгель выполняют в большинстве случаев из бруса или брёвен, нагрузка на шпренгель от диагональной ноги передаётся через стойкуШпренгели выполняют в кровле так же и роль ветровых связей — передачу горизонтальных связей в плоскости кровли. Задача устройства таких связей заключается также в том, чтобы придать конструкции общую устойчивость.

Варианты устройства горизонтальных и вертикальных связей можно посмотреть в разделе «Узлы крепления ветровых связей и связей жесткости» рис.1 и в разделе «Узлы монтажа стропильных систем 5» узлы 10-12 и «Узлы монтажа стропильных систем для схемы 6» узлы 6-9.

Варианты крепления диагональной ноги показаны в разделе «Узлы крепления диагональных стропильных ног», в т.ч. на консоль конькового прогона — можно посмотреть на схемах узел-52, узел-53 и узел-54. А при отсутствии конькового прогонавариант крепления диагональной ноги с опорой на ригель, можно посмотреть на схеме узел-69.

Другой конец диагональной («накосной») стропильной ноги опирается на мауэрлат через короткий шпренгель (узел-39 и узел-40).

В конце шпренгеля из брёвен (узел-40) делается выемка в половину высоты сечения шпренгеля.

Врубка шпренгеля в бревенчатый мауэрлат выполняется полускворднем (узел-40 п.9). Выполнение врубки полусковорднем показано для одинарной и двухсторонней выемки под стык крепления.

Пример двухстороннего стыка показан выше (узел-40), для одностороннего стыка — смотрите узел-101.

При необходимости накосные ноги поддерживают подкосами и разгрузочными ригелями в углах крыши здания.

При устройстве рядовых стропильных ног их выполняют из досок, обычно поставленных на ребро. Диагональные стропильные ноги делаются усиленного поперечного сечения — из бруса или бревен.

ВНИМАНИЕ! Изготовление диагональных стропильных ног из пакета досок НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!

При наличии конькового прогона диагональные стропильные ноги опираются на его консоль (узлы 36-38).

ПРИМЕЧАНИЕ: В верхнем ребре диагональная (накосная) стропильная нога стёсывается углом к верху по углу наклона скатов, (а в ендовахнаоборот, к низу — жёлобком), для более плотного закрепления обрешетки к брусу (узлы-36…38).

В разжелобках (ендовахнарожники из брусьев и брёвен соединяют с диагональной стропильной ногой врубкой в неё (узлы 73-74). Укороченные стропильные ногиопирающиеся одним концом на диагональную (накосную) ногу, а другими — на мауэрлатный брус или на прогон — называют нарожниками (рис.1 поз.9).

Если в чердачном помещении имеются торцевые несущие стеныпродольные прогоны опираются на них. При их отсутствии в крыше устраивают вальмовые части ската, в которых устанавливают с углов к середине накосные ноги и стропила перпендикулярного направления — нарожники (рис.1).

Диагональные стропильные ноги соединяются с рядовыми стропильными ногами скобкамиПри отсутствии конькового прогона диагональные стропильные ноги опираются в коньке на опорный брус, врезанный в рядовые стропильные ноги (узел-78).

Другие варианты крепления диагональных стропильных ног можно посмотреть в разделе «Узлы крепления прогонов и стоек» узел-52, узел-53, узел-54, узел-51, узел-69.

ПРИМЕЧАНИЕ: При стыковке подошвы опирания стропильных конструкций должна соблюдаться горизонтальная линия стыковочной подошвы (для соблюдения правила сосредоточенных на опору сил). В противном случае стропильные конструкции будут действовать на опрокидывание опоры.

Уменьшение сечения элементов стропильной системыувеличение шага стропильных ног и пролётов приводит к соответствующему снижению прочности конструкций крыши. Наиболее часто допускается неправильное выполнение узлов сопряжения элементов друг с другом.

Способы соединения деревянных элементов стальными нагелями при монтаже крыши будут рассмотрены в следующих разделах сайта.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Возведение крыши – один из наиболее ответственных этапов строительства. От надежности «зонтика» сверху, от его устойчивости к атмосферным осадкам и любым внешним воздействиям, напрямую зависит долговечность самого здания и уровень комфорта проживания в нем.

Установка стропил двухскатной крыши своими руками

Изо всего разнообразия конструкций крыш, двускатную можно отнести к числу наиболее популярных, просто в силу относительной простоты ее возведения. Однако, и за этой «простотой» кроется масса различных нюансов, необходимость проведения определенных расчетов и следования технологическим правилам. Тем не менее, настоящая публикация имеет главную задачу: показать, что установка стропил двухскатной крыши своими руками – задача вполне выполнимая, даже для начинающего строителя.

Давайте вместе пройдем все этапы процесса установки стропил для такой крыши, от основ предварительного проектирования до примера практического воплощения.

Общее устройство двускатной крыши

Основные понятия

Принцип устройства двускатной крыши понятен уже из названия. Ее характеризует наличие двух скатов кровли, в подавляющем числе случаев являющихся симметричными относительно линии конька. С обеих торцевых сторон расположены треугольные фронтоны.

Две симметричных стороны с равной крутизной уклона кровли – это «классическая» компоновка двускатной крыши

Именно эта схема отличается относительной простотой расчета и монтажа. Она чрезвычайно надежна (при правильном строительстве), обеспечивает равномерное распределение нагрузок на стены здания, обладая при этом отменным эксплуатационным запасом прочности. Вместе с тем, смотрится такая крыша, даже безо всяких изысков, очень симпатично, подходит для практически всех типов кровельного покрытия, а ее скатам могут придаваться любые углы крутизны (естественно, в разумных пределах).

Видимым недостатком такой крыши является наличие «глухих» зон в чердачном помещении, в нижней части скатов.

Иногда архитекторы стараются внести некоторое разнообразие в конструкцию двускатных крыш. Так, например, одним из приемов является создание подчеркнутой асимметрии скатов, причём, как по их крутизне, так и по длине от конька до карнизного свеса.

Цены на крепления для стропил

крепления для стропил

Оригинальное решение – скаты крыши различаются и по углу наклона к горизонту, и по длине

Подобный подход открывает дополнительные возможности полезного использования чердачного помещения. Правда, самостоятельно правильно спроектировать и смонтировать такую двускатную крышу для неподготовленного человека – задача из разряда практически невыполнимых, поэтому в нашей статье такая конструкция рассматриваться далее не будет.

С определённой долей условности к двускатным относят крыши с ломаными плоскостями скатов.

Ломаная форма скатов крыши обычно делается в угоду полезному использованию чердачного пространства

Впрочем, и такие конструкции имеют особенности в проектировании и проведении монтажа. Стропильные системы подобного типа заслуживают отдельного подробного рассмотрения.

Мансардная ломаная крыша – отличное решение для жилого чердака

Чтобы соорудить надежную стропильную систему такого типа, необходимо будет провести ряд расчетов, тщательно изучить последовательность проведения работ, используемые технологические приемы. Обо всем этом подробно – в специальной публикации нашего портала «Мансардная крыша своими руками».

Элементы конструкции стропильной системы двускатной крыши

Чтобы дальше можно было, как говорится, «общаться на одном языке», необходимо рассмотреть, из каких же основных деталей и узлов складывается общая конструкция двускатной крыши. Внимание на схему:

Схема строения несложной по конструкции двускатной стропильной системы

Сразу оговоримся, что данная схема, безусловно, не может отразить всего возможного разнообразия конструкций стропильных систем, но основные детали и узлы на ней показаны достаточно понятно.

1 – мауэрлат. Это доска или брус, которые жестко крепятся по верхнему торцу внешних несущих стен здания. Его предназначение – равномерное распределение нагрузки от всей системы крыши на стены дома, создание условий для надежного крепления стропильных ног в их нижней точке опоры.

2 – стропильные ноги, устанавливаемые попарно. Они становятся основными несущими деталями всей системы крыши – именно стропила задают крутизну скатов, будут основой для крепления обрешетки, кровельного покрытия, а если крыша планируется утеплённой – то еще и всего термоизоляционного «пирога».

Для изготовления стропильных ног применяются качественные доски или брус, можно использовать и кругляк. Про сечение пиломатериала, которое будет достаточным для гарантированного выдерживания всех возможных нагрузок – будет рассказано ниже.

Стропила могут заканчиваться на мауэрлате, но чаще выходят за пределы периметра стен дома, формируя карнизный свес. Впрочем, для этого могут применяться и более легкие детали – так называемые «кобылки», которыми наращивают стропильные ноги на необходимую ширину свеса.

Для формирования карнизного свеса стропила нарощены «кобылками»

3 – коньковый прогон. Это может быть брус, доска или даже составная конструкция. Прогон проходит по всей линии конька и служит для надежного соединения верхних точек парных стропильных ног, связи всех стропильных пар с целью придания общей жесткости всей конструкции крыши. В различных вариантах крыш этот прогон может жёстко опираться на стойки, либо увязываться только с узлом соединения стропильных ног.

4 – затяжки (схватки, ригели). Горизонтальные детали усиления системы, дополнительно связывающие парные стропильные ноги между собой. Может применяться несколько затяжек, расположенных на разной высоте.

5 – балки перекрытия, которые будут служить основой для монтажа пола в чердачном помещении и потолка со стороны комнаты.

6 – а эта балка одновременно выполняет роль лежня. Это брус, проходящий по всей длине крыши, который является опорой для установки дополнительных деталей усиления стропильной системы.  Лежень может устанавливаться так, как показано на рисунке (по типу балки перекрытия), либо жестко укладываться на капитальную перегородку внутри здания.

7 – стойки (бабки) – дополнительные вертикальные опоры стропильных ног, предотвращающие их прогиб под действием внешних нагрузок. Стойки вверху могут упираться в сами стропила, либо в дополнительный прогон, продольно связывающий стропильные ноги на определённой высоте.

На иллюстрации хорошо показаны дополнительные прогоны, связывающие стропильные ноги по всей длине крыши.

8 – подкосы. Нередко при большой длине стропильных ног их несущей способности недостаточно, и усиление только стойками не обеспечивает необходимую прочность. В этих случаях применяются диагональные усиливающие элементы, опирающиеся снизу на лежень, создающие дополнительную точку опоры для стропила. Количество подкосов и место их установки могут варьироваться в крышах различной степени сложности.

Некоторые различия висячей и наслонной системы двускатной крыши

Двускатные крыши можно разделить на два типа конструкций – с наслонными и висячими стропилами. Кроме того, широко применяются комбинированные системы, в которых объединены оба принципа построения. В чем же принципиальная разница?

Наслонная система стропил

Эта конструкция стропильной системы характеризуется наличием опоры на внутреннюю капитальную перегородку в здании. По верхнему торцу этой перегородки монтируется лежень, на которые опираются стоки, поддерживающие коньковый прогон. Таким образом, стропильные ноги «наслонены» на вертикальную опору, что делает всю систему максимально прочной.

Конструкция крыши с наслонными стропилами

Подобная схема является наиболее популярной из-за своей надежности и относительной простоты в исполнении. Если имеется возможность создать дополнительную точку опоры по центру, то почему бы и не воспользоваться этим? Правда, если на чердаке планируется размещение жилого помещения, то вертикальные стойки иногда могут стать помехой. Впрочем, их наличие тоже иногда «обыгрывают», используя, например, для монтажа внутренней легкой перегородки.

В зависимости от количества и размещения внутренних перегородок, конструкция наслонной стропильной системы может варьироваться. Некоторые примеры показаны на иллюстрации ниже:

Различные варианты конструкции системы с наслонными стропилами

На фрагменте «а» показан самый простой вариант, который, кстати, на небольших длинах стропил (до 5 метров) может даже не иметь показанных подкосов – достаточно ряда центральных стоек под коньковым прогоном

С увеличением ширины здания система, естественно, усложняется, и появляются дополнительные упрочняющие элементы – затяжки и подкосы (фрагмент «б»).

Фрагмент «в» наглядно демонстрирует, что внутренняя капитальная стена не обязательно должна располагаться ровно по центру, под коньком. Вполне возможен и такой вариант, как показан на иллюстрации, но с условием, что смещение лежня относительно конька не превысит одного метра.

Наконец, фрагмент «г» показывает, как может опираться система стропил в здании большого размера, но имеющим две капитальные перегородки внутри. Расстояние между такими параллельными лежнями может доходить до трети ширины здания.

Система с висячими стропилами

Графически эту схему крыши можно изобразить примерно так:

Конструкция крыши с висячими стропилами

Сразу бросается в глаза, что стропила опираются только на мауэрлат в нижней части, а затем соединяются между собой на коньке. Дополнительная опора по центру отсутствует, то есть стропильные ноги как бы «висят», что предопределяет и название такой системы. Эта особенность накладывает определенные ограничения на применение висячих стропил – обычно такая схема практикуется при расстоянии между несущими стенами, на которые закреплен мауэрлат, не более 7 метров. Устанавливаемые затяжки лишь частично снимают нагрузку с внешних стен.

На иллюстрации ниже показано несколько вариантов висячей системы. Впрочем, некоторые из них уже, скорее, могут быть отнесены к комбинированным.

Варианты системы крыши с висячими стропилами

Фрагмент «д» — висячие стропила связаны между собой стяжкой на уровне мауэрлата либо закреплены на мощной балке перекрытия, образуя с ней треугольник. Других усиливающих деталей нет. Подобная схема допустима при расстоянии между стенами до 6 метров.

Вариант «ж» — для такого же по размерам дома (до 6 метров). Затяжка (ригель) в этом случае смещена вверх, и нередко используется для подшивки потолка чердачного помещения.

Варианты «е» и «з» рассчитаны на пролёт между стенами до 9 метров. Могут применяться несколько затяжек (или верхняя затяжка в сочетании с нижней балкой перекрытия). Другой подход – установка стоек под коньковым прогоном, по аналогии с наслонной системой. Только в качестве нижней точки опоры используется не лежень на капитальной перегородке, а стойки опираются на затяжку или балку перекрытия. Назвать такой вариант чисто «висячим» — уже сложно, так как здесь – явно комбинация деталей из обеих конструкций.

В еще большей степени такое комбинирование двух схем выражено в варианте «и», который рассчитан на большие пролёты, от 9 до 14 метров. Здесь, помимо стойки-бабки, задействованы еще и диагональные подкосы. Нередко такие фермы вообще собираются на земле, а только потом поднимаются и устанавливаются на место, связываются между собой, формируя тем самым весь каркас крыши.

Итак, при подготовке к строительству двускатной крыши необходимо изучить принципы устройства той или иной системы, оценить их преимущества и недостатки, выбрать оптимальную для своих условий и составить графическую рабочую схему. Она понадобится и при приобретении необходимого материала, и для производства самих монтажных работ. Однако, составление чертежа все же должно предваряться некоторыми расчетами.

Расчет базовых параметров стропильной системы двускатной крыши

Давайте еще раз взглянем на принципиальную схему устройства двускатной крыши, чтобы выделить те параметры, которые необходимо будет рассчитать.

Схема для наглядного отображения рассчитываемых параметров двускатной крыши

Итак, в процессе расчета нам потребуется определиться со следующими величинами.

Исходные данные – это длина стороны дома по фронтонной части (выделено голубым – F), и длина дома по коньку (фиолетовый цвет – D). Предполагается, что хозяева уже заранее определились с типом кровельного покрытия – так как здесь будут определенные ограничения по крутизне скатов кровли. (угол а).

Предстоит рассчитать:

  • Высоту конька над плоскостью мауэрлата (Н – зеленый цвет), или, наоборот, определиться с углом ската, отталкиваясь от запланированной высоты конька.
  • Длину стропильной ноги (синий цвет – L), а при необходимости – и удлинение стропила для формирования карнизного свеса необходимой ширины (l).
  • Рассчитать суммарные нагрузки, выпадающие на стропильную систему, чтобы определить оптимальное сечение пиломатериала для изготовления стропил, шаг их установки (красный цвет – S) и допустимую длину пролетов между точками опоры. Все эти параметры – тесно взаимосвязаны между собой.
  • Когда на руках будут эти рассчитанные значения, уже несложно составить графическую схему, определить необходимость и оптимальное расположение элементов усиления, просчитать количество материала для их изготовления.

Цены на бензопилу

бензопила

Рассчитываем крутизну ската и высоту конька

Угол крутизны скатов может определяться хозяевами по различным критериям оценки:

  • Из чисто эстетических соображений – когда «во главу угла» становится внешний вид строения. Многим нравятся крыши с высоким коньком, но при этом нельзя забывать, что на такую кровлю резко возрастает ветровая нагрузка. Да и материалов для изготовления высокой крыши пойдет неизмеримо больше. Вместе с тем, на крутых скатах почти до нуля снижается снеговая нагрузка – не исключено, что для «снежных» регионов этот параметр оценки может стать определяющим.
  • Из соображений полезного использования чердачного помещения. При двускатной схеме крыши, чтобы добиться максимальной площади мансарды, приходится возводить скаты с очень большой крутизной, то есть с теми же последствиями, о которых сказано выше.
Наглядная демонстрация зависимости простора «жизненного пространства» в чердачном помещении от угла уклона двускатной крыши
  • Наконец, может быть и совершенно противоположный подход – из соображений экономии сделать конструкцию крыши с минимальной высотой в коньке. Но в этом случае придется ориентироваться на минимально допустимые углы уклона для конкретного типа кровельного покрытия. Уменьшать крутизну ниже рекомендованным производителем показателей – это «закладывать бомбу» в свою крышу, причем и из соображений ее прочности и долговечности, и с позиций гидроизоляционных качеств покрытия.

Рассчитать высоту конька над плоскостью перекрытия (мауэрлата) – несложно. В основе подавляющего большинства узлов любой кровельной системы лежит треугольник, который, в свою очередь, подчиняется строгим геометрическим (точнее – тригонометрическим) законам.

Итак, в нашем случае известна ширина крыши по фронтонной линии. Если крыша симметрична, то конек разместится ровно посередине, и для расчетов можно просто ширину F разделить на два (основание треугольника f = F/2). При несимметричных скатах придется спроецировать вершину конька на линию F, и промерить расстояния f1 и f2 от нее до края треугольника (до мауэрлата) с каждой из сторон. Естественно, что в таком случае и уклон скатов будет различным.

Далее –  просто пользуемся формулой:

Н = f × tg a

Чтобы не заставлять читателя искать значения тангенсов и проводить расчеты вручную, ниже размещен калькулятор, в котором уже внесены необходимые табличные величины.

Калькулятор зависимости высоты конька крыши от крутизны ската

Перейти к расчётам

Кстати, калькулятор позволит решить и прямую, и обратную задачи. Например, если необходимо отталкиваться от планируемой высоты кровли в коньке, можно, введя один раз для начала длину основания треугольника f, затем изменять угол наклона ската кровли (градация изменения в калькуляторе – в 1 градус), чтобы быстро прийти к нужному значению. Это займет буквально несколько секунд.

Рассчитываем длину стропильной ноги

Чтобы рассчитать длину стропильной ноги, которая в данном случае является гипотенузой прямоугольного треугольника (с катетами f и H), проще всего применить всем известную теорему Пифагора.

L = √ (f ²+ Н²)

Калькулятор расчета рабочей длины стропильной ноги двускатной крыши

Данный результат дал нам «рабочую» длину стропильной ноги. Если планируется еще за счет стропила сразу сформировать карнизный свес, то необходимо сделать прибавку к длине – l. По законам тригонометрии такой «довесок» будет равен:

l = K / cos a

К – панируемая ширина карнизного свеса, от стены дома до края (по горизонтали).

а – угол крутизна ската кровли.

Если даже карнизный свес будет формироваться за счет «кобылок», то расчет поможет определиться с необходимой рабочей длиной этих деталей конструкции. Расчет проще провести с помощью нашего калькулятора:

Калькулятор расчета удлинения стропильной ноги для формирования карнизного свеса.

На небольших углах уклона кровли такое удлинение будет весьма незначительно отличаться от планируемой ширины карнизного свеса. Однако, по мере роста крутизны, удлинение стропила начинает быстро увеличиваться, так что игнорировать эту величину – нельзя.

Останется только просуммировать полученные значения и получить общую длину заготовки для изготовления стропила. Безусловно, она берется с небольшим запасом, примерно 200÷250 мм – на точную подрезку уже после установки и закрепления стропильной ноги на место.

Можно сразу же оценить – имеются ли в продаже заготовки (пиломатериал) необходимой длины. На крышах большого размера иногда приходится прибегать к сращиванию стропил по длине.

Расчет нагрузок на стропильную систему, определение сечения стропил и шага их установки

Переходим к самому сложному этапу расчетов. Необходимо оценить, какие суммарные нагрузки будут выпадать на конструкцию крыши, как их оптимально распределить по длине несущих элементов, варьируя шаг установки стропильных ног. Исходя из этого, можно будет подобрать необходимый материал, который обеспечит стабильность конструкции, без переломов или деформаций, определиться с деталями усиления, то есть расставить на схеме дополнительные точки опоры, уменьшающие свободный пролет стропильной ноги.

На стропильную систему в целом будут прилагаться следующие основные типы нагрузок:

  • Вес самой стропильной системы и кровельного покрытия, а если предусматривается термоизоляция – то еще и «утеплительного пирога».
  • Нагрузки, вызываемые снежными наносами на поверхность кровли.
  • Ветровые нагрузки.

Существуют, безусловно, и иные типы нагрузок, причем, многие из которых заранее сложно предугадать – техногенные или стихийные катаклизмы, сейсмические толчки и другое. Но чтобы снизить вероятность разрушения конструкции от подобных явлений «непреодолимой силы», в нее заранее закладывается определенный эксплуатационный запас прочности.

Теперь – рассмотрим нагрузки по порядку.

  • Любое кровельное покрытие обладает собственной удельной массой, требует той или иной обрешетки или определенных особенностей конструкции крыши. В калькулятор расчёта, который будет предложен читателям ниже, уже занесены средние значения удельной весовой нагрузки от наиболее часто применяемых типов кровельных покрытий. На всякий случай, в этот показатель включено и утепление скатов кровли.
  • Снеговая нагрузка зависит от двух величин. Во-первых, это рассчитанная по итогам многолетних наблюдений удельная масса снежного покрова, характерная для конкретной местности. По этому параметру всю территорию России можно условно разделить на несколько зон, которые обозначены на расположенной ниже карте-схеме:
Разделение территории РФ на зоны по уровню снеговой нагрузки

Второй параметр, оказывающий влияние на снеговую нагрузку – это крутизна ската кровли. Чем больше угол, тем меньшее давление будут оказывать снежные массы, а на скатах круче 60 градусов – снег и вовсе не станет задерживаться.

Цены на металлочерепицу

металлочерепица

  • Ветровая нагрузка. С ней несколько сложнее, так как приходится принимать в расчет больше исходных параметров. Для упрощённого алгоритма вычислений, реализованном в калькуляторе, необходимо знать:

— Угол уклона скатов кровли (чем он больше, тем выше «парусность» крыши).

— Среднюю величину ветрового давления, аналогично определенную по результатам многолетних метеорологических наблюдений для данного региона. Определить свою зону по этому параметру можно также по соответствующей карте-схеме.

Зонирование территории России по уровню ветрового давления

— Имеет важное значение высота строящегося здания, от поверхности земли до уровня конька.

— Оценивается наличие и удаленность естественных и искусственных преград для ветра. Критерии такой оценки хорошо показаны и описаны в соответствующем поле калькулятора.

Правда, здесь важно учесть еще одно правило: преграды могут приниматься в расчет, если их удаление от рассчитываемого здания не превышает величины 30×Н, где Н в данном случае – это высота дома от земли до конька. Например, для здания высотой в 8 метров принимаемые в расчет преграды должны находиться в пределах круга радиусом 240 метров. Если они расположены дальше, то это уже будет считаться «голой» местностью.

Принимаются в расчет только те препятствия для ветра, которые расположены от дома в пределах определенного радиуса

Программа калькулятора учтет все указанные пользователем данные, внесет соответствующие поправки, просчитает нагрузки и заложит необходимый эксплуатационный запас прочности.

Но если просто просуммировать нагрузки, то эта величина не слишком удобна для дальнейших действий, поэтому лучше оперировать показателем распределённой нагрузки. Она рассчитывается на погонный метр стропильной ноги, и напрямую зависит уже от шага установки стропил.

Таким образом, варьируя значение шага установки стропильных ног, можно пронаблюдать, как меняется распределённая нагрузка, и остановиться на оптимальном значении. А уже эта величина позволит войти в таблицу, чтобы определиться с сечением доски, бруса или кругляка, и с допустимой величиной свободного пролета между точками опоры.

Калькулятор расчета распределённой нагрузки на стропильные ноги

Перейти к расчётам

С полученным значением входим в таблицу и определяем сечение доски для изготовления стропила.

Расчетная величина распределенной нагрузки
(килограмм на погонный метр стропильной ноги)
Сечение пиломатериала для изготовления стропильных ног
75100125150175доска или брускругляк
толщина доски (бруса), ммдиаметр, мм
40506080100
Планируемый пролет стропила между точками опоры, мвысота доски (бруса), мм
43.532.52160150140130120
4.543.532.5180170160140120120
54.543.53200190180160140140
5.554.543.5210200180160160
65.554.54220200180180
6.565.554.5220200200
6.565.55240220220

Например, выданное калькулятором значение равно 92 килограмм на погонный метр. Ближайшее в большую сторону значение в таблице – 100 кг, значит, работаем с этим столбиком.

Планируется устанавливать стропила так, что их пролет между точками опоры будет доходить до 4,5 метров. Находим в выбранном столбце пересечение с этим значением.

А теперь можно выписывать из правой части таблицы все размеры допустимого пиломатериала, который гарантировано выдержит такую нагрузку. В данном примере это доска 40×200; 50×190; 60×180; 80×160; 100×140, а также бревно диаметром 120 мм.

Можно в режиме планирования попробовать изменять величину свободного пролета, пока еще виртуально устанавливая дополнительные точки опоры (подкосы или бабки), чтобы посмотреть, какой материал будет более выгодным.

На этом раздел статьи, посвящённый проведению самостоятельных расчетов, будем заканчивать – пора переходить к рассмотрению практического примера создания стропильной системы двускатной крыши. Но все же — несколько слов напоследок.

Алгоритмы расчета и проектирования стропильной системы, безусловно, упрощены, и их допустимо применять при не слишком масштабном строительстве. Если же возводится полноценный жилой особняк, то никак не обойтись без профессионального архитектурного проектирования как самого здания, так и конструкции его крыши в частности.

Узнайте, как провести расчеты параметров стропильной системы односкатной крыши, в специальной статье нашего портала.

Пример установки стропил двускатной крыши — пошагово

Работа над конструкцией крыши всегда – достаточно трудоемкая и сложная, так как большинство операций приходится проводить в весьма неудобных условиях на высоте. Как правило, она требует привлечения помощников. Но тем и интересен рассматриваемый ниже пример, что мастер, используя определенные технологические приемы, всю работу проводит полностью самостоятельно.

Для начала – проект будущей стропильной системы, составленный после проведения необходимых расчетов. Он выполнен с использованием доступного приложения «SketchUp», найти которое и освоить несложно даже начинающему.

Будет монтироваться такая стропильная система – наслонного типа

Дом с полумансардой, то есть второй этаж более чем наполовину выведен из стеновых газосиликатных блоков, и лишь верхнюю треть боковых  стен и потолок будет замещать конструкция крыши. Фронтоны – полностью выкладываются из газосиликатных блоков. По центру помещения второго мансардного этажа расположена капитальная перегородка, делящая его надвое, причем эта перегородка на три ряда блочной кладки выше боковых стен. Такое решение позволяет получить вместительную мансарду даже при относительно небольшой крутизне скатов кровли.

А наличие центральной капитальной перегородки дает возможность применить более простую в монтаже схему наслоннных стропил.

Таблица — иллюстрированная инструкция по монтажу стропил двускатной крыши

Все картинки в таблице-инструкции – кликабельные, то есть увеличиваются при клике мышкой.

ИллюстрацияКраткое описание выполняемой операции
Завезены и разгружены необходимые для работы пиломатериалы.
Первым делом следует заняться именно ими – сложить в аккуратные штабеля, чтобы не допустить деформации древесины, провести необходимую обработку.
Обработка будет заключаться в нанесении специальной пропитки, которая обладает антисептическими свойствами – придает древесине устойчивость с биологическому поражению разложению и поражению грибком, плесенью или насекомыми.
Кроме того, многие из подобных составов повышают устойчивость древесины к возгоранию.
Антисептическая грунтовка может быть готовой к применению или в виде концентрата.
В рассматриваемом примере она потребовала разведения водой в соответствии с прилагаемой инструкцией.
Чтобы повысить качество обработки, поверхности досок и бруса рекомендуется перед нанесением состава тщательно обмести – удалить пыль и мелкие опилки.
Антисептическая пропитка обильно наносится с помощью валика, со всех сторон доски, для чего ее по ходу обработки последовательно переворачивают.
Для узких торцевых сторон удобнее использовать кисть.
После обработки доски оставляются в штабеле до полного впитывания и просыхания грунтовки.
В это время можно заняться подготовкой основания для укладки мауэрлата.
Верхний торец боковой газосиликатной стены, на которую будет укладываться и крепиться мауэрлат – доска 50×200 мм.
Чтобы доска прилегала к стене всей своей плоскостью, поверхность основания в данном случае необходимо несколько подровнять.
Для этого мастер развёл строительный клей, который использовался для кладки газосиликатных блоков.
Затем с помощью широкого шпателя был нанесен тонкий выравнивающий слой.
Аналогичная операция была произведена и на противоположной стене…
…а затем – и на центральной стене-перегородке, на которую будет укладываться лежень.
Доски после обработки полностью просохли, выравнивающий слой на торце стены застыл – можно приходить к дальнейшим действиям.
Прежде всего, по торцу стены укладывается слой гидроизоляции.
В рассматриваемом случае для этого используется нарезанный лентой полимер-битумный рулонный рубероид. Укладку можно осуществить «на сухую», как на иллюстрации, или с применением соответствующей мастики – качество гидроизоляции от этого только выиграет.
После этого на слой гидроизоляции укладывается обрезанная по необходимой длине доска мауэрлата.
Ее ширина в настоящем случае точно соответствует ширине стены – 200 мм.
Доска мауэрлата тщательно выравнивается по линии стены.
Для крепления доски мауэрлата к стене будут применяться вот такие анкерные болты, длиной 150 и диаметром 12 мм.
Для большей надежности крепления на анкеры установлены еще и толстые шайбы диаметром 25 мм.
Чтобы точки установки анкеров не попадали на места будущего монтажа стропильных ног, имеет смысл сразу провести соответствующую разметку.
Шаг установки стропил просчитан заранее, толщина доски также известна (50 мм).
На доске мауэрлата намечаются точные места расположения стропильных ног – они выделены двумя границами с перекрещенной областью между ними.
А крепежные элементы мауэрлата можно расположить между стропилами. Рекомендуемый шаг между анкерами – от 600 до 800 мм.
Начинается процесс крепления мауэрлата.
Для начала в намеченных точках просверливают в доске сквозные отверстия сверлом-пером 12 мм. Опилки сразу сметают, чтобы они не попадали в просверленные каналы.
Затем с помощью перфоратора с буром на 12 мм прямо через отверстия пробуриваются в стене каналы для установки анкеров. 
Эти каналы максимально очищаются от образовавшейся в результате сверления пыли.
Устанавливаются анкеры.
Каждый анкер сначала аккуратно забивается в канал молотком дол упора шайбы в дерево…
…а затем заворачивается торцевым ключом, до полной фиксации.
Установка мауэрлата на одной стене закончена.
Аналогичная череда операций проводится на противоположной стене.
Далее, необходимо установить лежень на центральной стене-перегородке.
Вначале, так же, как и ранее, укладывается слой гидроизоляционного материала.
Затем укладываются доски – такие же, 50×200 мм.
Правда, для лежня длины стандартной доски оказалось недостаточно, и его приходится выкладывать из двух.
Кроме того, учитывая то, что в такой конструкции кровельной системы именно по центру на лежень выпадают наиболее высокие нагрузки, его решено сделать усиленным, в два слоя досок, то есть с общей толщиной в 100 мм.
Но для начала стелется и крепится на анкерные крепления первый слой досок – все точно так же, как и при установке мауэрлата на боковых стенках здания.
Нижняя доска лежня закреплена, но выступающие части анкерных деталей будут мешать укладке верхнего слоя.
Значит, в верхней доске необходимо вырезать «гнезда», в которые спрячутся верхушки анкеров.
Чтобы провести точную разметку под эти «гнезда» верхнюю доску укладывают на место, где она должна лежать, и тщательно выравнивают.
Затем в местах расположения анкеров сверху по доске пристукивают молотком.
Выступающая часть анкера оставит на верхней доске хорошо заметную отметину, по которой и будет проводиться сверление.
Для высверливания гнезд применяется перьевое сверло диаметром 25 ÷ 27 мм, так, чтобы в отверстие могла поместиться шайба анкерного крепления.
Сквозного отверстия не понадобится – достаточно глубины этого «гнезда» в 25÷30 мм.
Укладывается верхний ряд досок, на заранее примеренные места.
Если всё было сделано точно и аккуратно, верхняя доска отлично приляжет к нижней и сразу получит определенную фиксацию за счет выступающих частей анкеров – случайного смещения можно уже не опасаться.
Соединение двух ярусов досок между собой производится с помощью универсальных оцинкованных саморезов 6×90 мм.
Их вкручивают в шахматном порядке с шагом в 250 ÷ 300 мм.
Всё, лежень полностью готов к дальнейшим монтажным работам.
Следующим шагом мастер предпочел выложить блочные стенки фронтонов, посчитав, что именно на этом этапе ему это будет сделать удобнее всего.
Кладка фронтонов не входит в план рассмотрения нашей публикации, и этот шаг мы пропустим – сразу покажем то, что получилось в итоге.
Впоследствии выступающие края фронтона будут срезаны по уровню крыши, неровности – сглажены.
Что же касается именно стропильной системы, то следующим этапом станет монтаж стоек по лежню и установка конькового прогона.
Первыми будут устанавливаться крайние стойки.
Для изготовления стоек пойдут те же доски, что и для мауэрлата с лежнем – 200×50 мм. Они сразу нарезаются в нужном количестве точно в размер.
Количество стоек и их расположение в точности совпадает с количеством и размещением стропильных пар.
На лежне производится точная разметка – по аналогии с разметкой мауэрлата.
Устанавливается первая стойка.
На ней уже заранее с обеих концов жёлтыми оцинкованными саморезами 6×40 прикручены стальные перфорированные уголки (50×50×2 мм).
Установленная стойка сразу наживляется через уголок саморезом к лежню.
Очень важно добиться вертикальности этих стартовых стоек, пока они еще окончательно не зафиксированы. Причем, эта проверка должна быть произведена в двух плоскостях.
Вначале проверяется вертикальность в поперечной (относительно оси лежня) плоскости – по строительному ровню выставляется идеально по вертикали.
В рассматриваемом примере для обеспечения такого положения пришлось прибегнуть к использованию небольшого деревянного клина.
Теперь необходимо добиться вертикальности в перпендикулярной плоскости.
Чтобы зафиксировать нужное положение лучше всего использовать временный подкос из обрезка доски (рейки). Один конец такой подпорки крепится черным саморезом к боковой грани лежня.
Затем по строительному уровню стойка точно выставляется по вертикали…
…и фиксируется в этом положении временным подкосом с помощью второго самореза.
Теперь стойка уже никуда не сместится.
Точно такая же операция проделывается со стойкой и на противоположном конце лежня.
Крайние стойки с временными подпорками и станут основанием для укладки доски конькового прогона.
Как уже отмечалось, для укладки и крепления прогона на крайних стойках уже заранее были прикручены монтажные стальные уголки.
Доска конькового прогона поднимается наверх, укладывается на выставленные крайние стойки, тщательно выравнивается.
Доска применяется всё та же — 200×50 мм.
Затем с помощью шуруповерта коньковый прогон фиксируется к уголкам стоек.
Пока окончательно затягивать несколькими саморезами не стоит – возможно, придется вносить небольшие коррективы. Достаточно по одному саморезу с каждой стороны (6×40 мм).
Всё, доска конькового прогона заняла своё место.
Можно переходить к установке промежуточных стоек.
На нарезанные точно по размерам стойки прикручиваются стальные уголки, с одной…
…а затем и с другой стороны.
Стойка выставляется точно по разметке, и ее края выравниваются с лежнем и коньковым прогоном.
Нижний уголок крепится к лежню пока что одним саморезом.
Затем с помощью строительного уровня выверяется вертикальное положение стойки…
… и она крепится через уголок к коньковому прогону, также пока одним саморезом.
Пока так и оставляется – по одному саморезу.
Окончательная фиксация будет производиться после установки стропильных ног, так как бывает, что необходимо вносить небольшие коррективы.
С обратной стороны стойки уголка тоже пока нет – он будет ставиться обязательно, но позднее.
Все стойки установлены.
Если всё сделано правильно, а стойки имеют равную высоту, то коньковый прогон занимает горизонтальное положение.
Следующий этап – это установка самих стропил. Но прежде чем переходить к нему, необходимо проверить и сравнить длину получающихся скатов.
По идее, она должна быть равной, но дерево остается деревом, и иногда набегают небольшие ошибки. Проверить несложно — с помощью рулетки замеряются расстояния от угла конькового прогона до угла мауэрлата.
То же самое делается и на противоположной от прогона стороне.
Если набегает небольшая ошибка, в пределах 25-30 мм, то можно в нужном месте выкрутить те самые одиночные саморезы, внести необходимые коррективы, и закрутить их вновь.
А для того чтобы это положение при установке стропил оставалось неизменным, между мауэрлатом и коньковым прогоном устанавливают временные подкосы из тонкой прочной доски.
Крепление этих вспомогательных временных элементов осуществляют с помощью обычных черных саморезов.
Естественно, расположение временных подпорок выбирают таким, чтобы оно не мешало установке стропильных ног.
Аналогичную пару подкосов устанавливают и на противоположном конце конькового пролета.
Вот теперь можно переходить к установке стропильных ног.
Рекомендуется при монтаже каждой очередной пары устанавливать вот такой временный опорный брусок, точно по линии разметки. Он не даст стропильной ноге сдвигаться при установке, а кроме того, к нему можно временно крепить тяжелую доску струбциной или теми же саморезами, чтобы она до окончательной фиксации не скатывалась вниз.
Брус крепится парой черных саморезов, и его несложно демонтировать по минованию надобности, переставляя на очередной узел крепления.
Доска для стропильной ноги поднимается наверх и устанавливается на место, по линиям нанесенной ранее разметки. Ее длина обычно делается на 50÷80 мм больше в каждую из сторон – для последующей точной прирезки.
Пока что доска опирается на углы конькового прогона и мауэрлата.
Ее временно можно закрепить от соскальзывания струбциной к вспомогательному брусу.
Теперь необходимо выполнить разметку для врезки стропильной ноги в коньковый прогон и мауэрлат.
Удобнее всего будет поступить так. По плоскости прогона к стропильной ноге прикладывается хорошо обработанный брусок 50×50 мм (как показано на иллюстрации)…
…и по его верхнему краю карандашом прочерчивается горизонтальная линия.
Затем к торцу прогона прикладывается угольник, и прочерчивается вертикальная линия, до пересечения с горизонтальной.
В результате очертился треугольник, который необходимо будет вырезать.
Точно такая же разметка проведена и в месте пересечения стропильной ноги с мауэрлатом.
Далее, убирается струбцина, доска снимается, и на ней ручной ножовкой или электрическим лобзиком делаются прорези по выполненной разметке – удаляются два треугольных фрагмента.
Стропильная нога вновь устанавливается на место, и при этом она должна «как влитая» соединиться и с коньковым прогоном…
…и с мауэрлатом.
Далее, таким же образом подгоняется и вторая, парная стропильная нога. Пришло время подогнать их друг к другу.
Поначалу мастер использовал метод одновременной прирезки двух стропильных ног.
Одна доска установлена точно по разметке, вторая – внахлест на нее, и между собой они стянуты струбциной.
Точно по центру конькового прогона прочерчена линия…
…а затем она же с помощью строительного уровня вертикально переносится на стропильные доски.
Эта линия станет направлением резки одновременно обеих стропильных ног с помощью ручной ножовки.
Рез произведен, но оказалось, что такой подход не слишком удобен.
Использовать для подобной прирезки электрический инструмент – не получается, а вручную, тем более в неудобных условиях на высоте, ровно пропилить сразу две 50-миллиметровых доски – задача не из легких.
Кроме того, взаимное наложение досок при резке неизбежно дает небольшую, но все же погрешность.
Со следующей стропильной пары будет применяться иной подход.
Но пока что необходимо окончательно зафиксировать стропильные ноги на месте, связать их с коньковым прогоном, мауэрлатом и между собой.
Для этого будут использоваться металлические соединительные детали: перфорированные уголки 50×50×2 для прогона, 80×60×2 – для мауэрлата, и пластины 60×200×2 – для взаимного скрепления.
С помощью уголков и оцинкованных саморезов 6×40 мм стропильная нога крепится к мауэрлату…
…затем к коньковом прогону.
После того как обе стропильные ноги установлены, они скрепляются между собой с помощью перфорированной пластины и саморезов.
После установки первой пары стропильных ног, монтируют следующую – на противоположном конце крыши.
Затем между крайними стропилами по каждому скату протягиваются шнуры – поверху, понизу и примерно посередине.
Эти шнуры помогут ориентироваться при установке остальных, промежуточных стропильных пар.
Кстати, как уже говорилось, к прирезке последующих стропильных пар был применен другой подход.
Угол размечается так же, как и ранее, а потом наносится вертикальная линия…
… которая проецируется от центра конькового прогона с помощью строительного уровня.
После этого доска снимается, а резка и уголков, и верха стропильной ноги по линии проводится в удобном для такой операции положении, причем для этого уже вполне можно использовать электрическую ручную циркулярку.
Такая же операция проводится и со второй стропильной ногой, а результат – показан на иллюстрации: все совпало идеально точно.
В таком же порядке работа продолжается и далее, пока не будет выставлена и закреплена вся «анфилада» стропильных пар.
Вот теперь необходимо вооружиться шуруповертом, хорошим запасом саморезов, перфорированных уголков и пластин, и провести окончательное закрепление стоек и стропил к мауэрлату, лежню и коньковому прогону.
Уголки и пластины теперь устанавливаются уже с обеих сторон каждой закрепляемой детали, и фиксируются необходимым количеством саморезов: для уголка 50×50 – минимум по три на каждую сторону, для уголка 80÷60 – по четыре,
…а для пластины – по пять-шесть на каждую половину.
После этого можно убрать все ранее установленные временные подкосы – они свою роль уже сыграли и больше не нужны.
Следующий этап – установка нижнего ряда затяжек.
Эти затяжки буду служить еще и основой для подшивки потолка мансардного помещения, то есть они должны быть установлены на определенной высоте – в данном случае это 2500 мм от уровня пола второго этажа.
Чтобы облегчить себе задачу, можно подготовить из доски шаблон – центр затяжки сразу по нему примет необходимое положение по высоте.
Шаблон можно временно крепить к стойке с помощью одного самореза, и переставлять по мере установки очередных затяжек.
Доска для затяжки (применяется 150×50 мм) установлена на подставку-шаблон и наживлена одним саморезом по центру.
Как видно, до горизонтальности ей еще далеко – требуется выравнивание. Для этого сначала демонтируется подставка-шаблон.
Затем, слегка проворачивая доску относительно оси-самореза, добиваются ее точной горизонтальности…
…и фиксируют это положение одним саморезом на любой из стропильных ног.
Стягиваться затяжки со стропильными ногами будут не только саморезами, но и болтами М12×120.
Для сверления отверстие под болт используется перьевое сверло на 12.
На участке пересечения доски затяжки со стропильной ногой, примерно по центру, сверлится сквозное отверстие.
В него устанавливается болт с широкой шайбой, такая же шайба нанизывается с другой стороны, затем наживляется и окончательно закручивается с помощью ключа гайка.
В итоге узел соединения нижней затяжки со стропилом выглядит так – болт и три самореза 6×90 мм.
В узле пересечения затяжки и центральной стойки достаточно будет пяти саморезов.
Затем прочерчиваются линии – по внешнему краю стропильных ног…
…и с помощью ручной циркулярки затяжка с обеих сторон обрезается вровень с плоскостью, задаваемой стропилами.
Так устанавливается весь ряд нижних затяжек.
Для максимальной прочности создаваемой системы, и для окончательного «защемления» конькового прогона, снизу него устанавливаются верхние затяжки.
С ними – все просто. Особого выравнивания по строительному здесь не требуется – отрезок доски (50×100) плотно прижимается снизу к коньковому прогону и закрепляется саморезами к стойке и обеим стропильным ногам, как показано на иллюстрации.
Затем точно так же, как и с нижними затяжками, размечаются и подрезаются выступающие наружу края доски, вровень с плоскостью стропил.
Такая затяжка ставится на каждой стойке и стропильной паре с одной из сторон – этого достаточно.
Конструкция получилась прочной, но чтобы исключить даже малейший ее люфт вдоль оси крыши, есть смысл добавить пару диагональных подкосов между первой и второй стойками  (стропильными парами).
Здесь можно применить доску 50×100 мм, заранее измерив и вырезав заготовки необходимой длины.
Для крепления таких подкосов достаточно саморезов. Аналогичная пара устанавливается и на другой стороне крыши, между последней и предпоследней стойками.
На этом монтаж стропил можно считать почти законченным.
Правда, внешние края стропил, выходящие за периметр дома и необходимые для формирования аккуратного карнизного свеса, еще не подрезаны – как мы помним, они были оставлены с небольшим запасом.
Для работы в данном случае потребовалось сооружение лесов.
Чтобы наметить вертикальную линию подрезки, можно изготовить брусок-шаблон, задающий ширину карнизного свеса от уровня стены.
Затем по намеченной риске с помощью уровня прочерчивается вертикальная линия.
Для подшивки стропильных ног с торца будет использоваться лобовая доска шириной 100 мм.
Значит, сверху по рулетке на намеченной линии откладывается это расстояние.
Затем через эту точку проводится с помощью уровня горизонтальная линия.
Край стропила намечен.
Теперь необходимо на каждом стропиле вырезать паз, в который будет укладываться обвязочная доска, становящаяся основанием для дальнейшей установки профиля-капельника.
Это доска должна встать вровень с поверхностью стропильных ног. Так как будет использоваться доска 100×20 мм, то и паз должен быть таким же (считая от намеченного края стопила).
После нанесения разметки на все стропильные ноги, с помощью ручной электрической циркулярки производят обрезку.
В итоге выступающий наружу край каждого стропила приобретает вот такую форму.
Завершить работу со стропилами можно установкой и закреплением обвязочной и лобовой досок.
Вот теперь можно переходить к этапам настила гидроизоляционной мембраны, создания кровельного утеплительного «пирога», к монтажу контробрешетки и обрешетки под выбранное кровельное покрытие и к другим работам, завершающим создание надежной двускатной крыши для дома.
Все эти вопросы – подробно освещены по отдельности на страницах нашего портала.

Надеемся, что после изучения этой подробной пошаговой инструкции у читателей сложились ответы на многие стоящие перед неопытным строителем вопросы. Безусловно, такой способ установки стропил – всего лишь один из множества, но он выглядит достаточно простым для самостоятельного исполнения. Ну а для расширения объема полученной информации, предлагаем просмотреть еще несколько видео сюжетов на эту тему.

Видео: Монтаж стропильной двухскатной системы под металлочерепичную кровлю

 Видео: Несколько полезных технологических рекомендация по точной установке стропильных ног

СНиП, установка стропил на сруб, сборка, элементы, крепеж, проектирование, как сделать конструкцию слухового окна

Стропильная система дома являет собой несущую конструкцию, принимающую наряду с кровельным покрытием весь перечень внешних нагрузок, в том числе вес собственных элементов, передает усилия на стены и внутренние опоры здания.

Основными элементами несущей конструкции крыши служат стропила, мауэрлат и обрешетка. Помимо этого, имеют место в конструкции крыши и такие дополнительные элементы крепления, как стойки, ригели, распорки, подкосы и т.п.

 

Составные части стропильной системы и их устройство

Перед тем, как сделать стропильную систему крыши, необходимо разобраться в ее устройстве.

Несущая система крыши состоит из следующего набора элементов:

  • Наслонных и/или висячих стропил.
  • Мауэрлата.
  • Боковых и коньковых прогонов.
  • Раскосов, подкосов и диагональных связей, которые служат для придания стропильной ферме жесткости.

Такие детали крыши, связанные друг с другом, образуют стропильные фермы, в основе которых лежит один или несколько треугольников, являющихся самой «жесткой» геометрической фигурой.

Основой несущей конструкции крыши служат стропильные ноги. Сборка стропильной системы производится под углом в соответствии углу уклона кровельного ската.

Посредством прокладки из продольно укладываемого на стены бруса мауэрлата, необходимого для равномерного распределения веса стропильной системы крыши на стены, нижними торцами стропильные ноги опирают на наружные стены.

При этом верхние концы стропил опирают на промежуточные прогоны либо подконьковый брус, которые призваны передавать нагрузку на внутренние стены несущего типа при помощи системы стоек.

Располагают стропила с шагом в 0,8-2 м в зависимости от выбранного сечения стропил, типа кровельного материала и другого рода условий. Благодаря ним крыша выдерживает не только вес кровельного покрытия, но и давление, создаваемое ветром и снегом.

 

Типовое проектирование стропильной системы

Стропила бывают двух видов:

  • Висячие – опирающиеся всего на две крайних опоры, к примеру, без промежуточных опор только на стены сооружения. Стропильные ноги висячего типа работают на изгиб и сжатие. Помимо прочего, конструкция создает существенное распирающее горизонтальное усилие, передаваемое стенам. Снизить подобное усилие можно посредством затяжки (металлической либо деревянной), соединяющей стропильные ноги. Ее могут располагать в основании стропил (в таком случае она может служить одновременно и балкой перекрытия – наиболее часто используемый вариант при возведении мансардных крыш) либо же выше. Чем выше ее расположение, тем мощнее ее изготавливают и тем надежнее должен быть крепеж для стропильной системы.
  • Наслонные – устанавливаемые в домах, имеющих среднюю несущую стену либо столбчатые промежуточные опоры. Их концы опирают на наружные стены здания, а среднюю часть – на опоры либо внутреннюю несущую стену. В результате элементы таких стропил работают аналогично балкам – только на изгиб. При идентичной ширине сооружения крыша из наслонных стропил выйдет более легкой, к тому же потребует меньше затрат пиломатериала и, соответственно, является более выгодной с экономической точки зрения. При монтаже единой конструкции кровли над несколькими пролетами, висячие и наслонные фермы могут чередовать. В местах отсутствия промежуточных опор используют стропила висячего типа, в местах присутствия – наслонные. Последние монтируют тогда, когда длина между опорами составляет не более 6,5 м. При наличии дополнительной опоры можно увеличить ширину перекрытия наслонными стропилами вплоть до 12 м, а при двух дополнительных опорах – до 15 м.

Для обеспечения прочности соединения, следует закрепить его болтом, скобой и нагелем. Для соединения между собой составных частей затяжек используют зуб, накладки из металла и болты.

Одной из целей крыши является защита стен здания от пагубного влияния снега и дождя. Чтоб данная функция была реализована, применяют карнизный свес, длина которого не должна быть менее 55см.

Устройство мауэрлата

Стропильные системы наслонного типа

Стропильные ноги, как правило, не опирают на сами стены, а используют в этих целях мауэрлат, представляющий собой опорный брус обычно крупного сечения. Мауэрлат могут размещать как по всей длине здания, так и подкладывать лишь под стропильные ноги.

Установка стропил на сруб подразумевает опору стропильных ног на верхние венцы постройки. Что касается кирпичных стен, его кладут заподлицо относительно внутренней поверхности стены (снаружи брус обкладывают кирпичной кладкой).

Между кладкой из кирпича и мауэрлатом всегда требуется укладка слоя гидроизоляции. В качестве такового можно использовать рубероид. Мауэрлат располагают вдоль всей стены здания либо прокладывают только под стропильные ноги.

При использовании стропильных ног с небольшой шириной сечения, со временем это может привести к их провисанию. Во избежание этого необходимо применение специальной решетки, состоящей из стойки, ригеля и подкосов.

Совет! Помните, что перед началом кровельных работ, согласно требованиям СНиП – стропильная система требует соблюдения всех моментов, касающихся техники безопасности.

Установка конькового прогона, раскосов, подкосов и диагональных связей

Система стропильная предусматривает следующую схему установки мауэрлата

На вершине стропильной системы организовывают прогон, необходимый для соединения стропильных ферм друг с другом. Именно на данный элемент в последствие будет устроен кровельный конек.

В местах, где отсутствуют несущие стены, пятки стропил могут опирать на боковые прогоны – мощные продольные балки, размеры которых зависят от нагрузки, действующей на них.

Если в стропильной плоскости жесткость обеспечивают сами стропильные фермы, то для качественного противостояния нагрузкам ветреного типа, оказывающим действие, к примеру, со стороны фронтона (щипца), каждый скат крыши требует установки необходимого количества диагональных связей.

В качестве них могут использоваться доски 30-40 мм толщиной, которые прибивают к основанию самого крайнего стропила и примерно к середине (либо чуть выше) соседней.

Совет! Уклон кровельного ската застройщик определяет с учетом типа здания, предназначения подкровельного (чердачного) пространства, при этом не забывая, что угол уклона непосредственно влияет на выбор покрытия кровли. Рекомендуемый угол уклона для рулонной кровли составляет 8-18 градусов, для покрытия из асбестоцементных листов либо стальных листов – 14-60 градусов, для черепичной кровли – 30-60 градусов.

Стропильная конструкция мансардной крыши

Стропильная мансардная система

Для мансардных крыш используются, как правила, наслонные стропила либо комбинация из наслонных и висячих стропил. Стены и нижний скат мансарды всегда являются наслонными, тогда как потолок и верхний скат могут закрепляться как на висячие, так и на наслонные стропила.

Мансардную крышу с применением комбинации двух типов стропил устраивают по следующим правилам:

  • В нижнем скате наслонные стропила имеют вид прямоугольного треугольника.
  • С целью повышения сопротивления нагрузкам предусматривают схватки в нижней и верхней частей стропил.
  • Верхние скаты крыши монтируют на висячих стропилах. При этом затяжка таких стропил служит для подвешивания потолка. Ее работа идет на растяжение и на изгиб, но поскольку нагрузки невелики, материал может быть небольшого сечения.
  • Стропила для мансарды делают из материалов большого сечения, так как их цель – перекрытие всего пролета и образование полноценной крыши.
  • Для исключения прогибов затяжки от веса потолка она подвешивается на бабке.
  • Стропила на верхних скатах могут обладать дополнительным креплением в виде, бабок, ригелей и подкосов. Элементы стропильной системы должны выдерживать расчетные нагрузки.
  • Монтаж стропил нижнего ската крыши мансардного типа может выполняться как с подкосами, так и без таковых.
  • В зависимости от метода крепления (это может быть стропильная система скользящая для срубов или неподвижно закрепленная для каменных построек) стропила крепят при помощи шарнирно-неподвижных креплений или с применением ползунов.

Стойки нижних стропил обладают опорой на перекрытия. При использовании железобетонных плит перекрытия дополнительных расчетов не требуется.

В роли опоры для стоек укладывают лежень, который может помещаться непосредственно на гидроизоляцию при ровной поверхности перекрытий, либо на выравнивающие прокладки.

Что касается деревянных перекрытий, то для них необходима врезка в перекрывающую балку, которую потребует расчета на сосредоточенную нагрузку в точках опоры стоек.

Если проект стропильной системы подразумевает возведение большого карнизного свеса, то установка мауэрлата в этом случае не требуется. Здесь монтаж мансардной стропильной системы проводят  с применением балок.

Стропильная система мансарды с устройством нижнего упора стропил за пределами внешней стены выполняется по следующим правилам:

  • Под стропило в обязательном порядке монтируют подкос, а стойки врезают в деревянные балки перекрытия на глубину не больше 1/3 от глубины сечения балок.
  • Нижние стропила обычно рассчитываются на сжатие, поскольку скаты в этом случае являются более крутыми, а основная нагрузка исходит от ветра и верхних скатов.
  • Во избежание срыва крыши ветром, стропила дополнительно крепят анкерными соединениями и проволочными скрутками.
  • Разгрузка балок перекрытий возможна за счет стоек, устанавливаемых в местах пересечения стропильных ног и подкосов, причем нижние концы стоек должны упираться над внешней стеной в балку перекрытия.
  • Дополнительная устойчивость крыши придается при помощи схваток, которыми связываются наслонные стропила на нижних скатах, а по низу затяжек висячих стропил на верхних скатах устраиваются опорные брусья.

Стропильную систему мансарды из наслонных стропил собирают в следующем порядке: сперва сбивают каркас в форме буквы «П», после чего на него укладывают прогоны.

Именно мансардный каркас будет нести здесь основную нагрузку, тогда как на стропила ляжет меньший вес. По причине этого их можно сделать с меньшим сечением.

Даже сложная стропильная система будет с успехом возведена при соблюдении всех проектных расчетах, надежных креплений и грамотного подхода к делу.

Задать вопрос

Задавайте вопросы/пишите рекомендации

Помогла ли вам статья?

системы стропил для крыши – «Новые ключи»

Система стропил — это опорный несущий каркас для кровли. Именно поэтому он должен быть надежным, так как долговечность всего строение напрямую зависит от качества материала, из которого изготовлены элементы системы, и профессионализм ее сборки.

Стропила своими руками вполне возможно изготовить и установить, имея рядом мастера, который не уже раз занимался подобным делом. Не имея опыта в этой работе и надежного советчика, браться самому опасно — лучше доверить это мероприятие бригаде квалифицированных мастеров. Однако, если все-таки решено попробовать свои силы, то подойти к изготовлению и установке всех деталей системы нужно со всей ответственностью и осторожностью, так как работа не только сложная, но и достаточно опасная.

Требования к стропилам

Для того чтобы вся системы крыши дома прослужила долгую службу, для изготовления ее элементов выбирается просушенная древесина хвойных пород. Для стропил нужен брус, имеющий размер 100÷150 × 50÷60 мм.

Древесина хвойных пород — легкая по весу, что благоприятно для всей постройки дома, так как тяжелая стропильная система, создавая большое давление на стены, может привести к их повреждению и разрушению.

Еще одним плюсом хвойного материала для строительства основы под кровлю является высокий процент смолистости в его структуре, а значит — повышенная способность противостоять атмосферной влаге.

Материал для изготовления элементов стропильной системы должен отвечать некоторым требованиям, которые напрямую влияют на долговечность всей конструкции:

Древесина для монтажа системы стропил должна быть вылежанной, что исключит риск ее деформации в конструкции.

Влажность древесины должна составлять не более 2—2,5%.

Если устраивается висячая стропильная система, то для затяжек и самих стропил обязательно берут древесину исключительно первого сорта. При возведении наслонной системы подойдет и второй сорт материала. Для подпорных элементов — стоек и подкосов, можно использовать и третий сорт древесины, однако, стараясь выбирать при этом сырье, на котором минимальное количество сучков.

Точную толщину заготовок подбирают в зависимости от веса выбранного кровельного материала и от погодных условий в данном регионе. Особенно это касается максимальной толщины снежного покрова в зимний период. Например, для средней полосы российских регионов, необходимо рассчитывать нагрузку на 1 кв.м. крыши в 180÷200 кг. Кроме этого, параметры стропильных ног зависят от общих размеров стропильной системы и ее уклона.

Перед установкой системы древесина должна подвергнуться антигрибковой и противопожарной обработке. При установке конструкции нужно знать и виды нагрузок, которым подвергается вся система крыши — они также учитываются при выборе параметров стропил и монтаже конструкции.

  • Временные нагрузки — это вес человека при ремонтных работах крыши, снегового покрова зимой и сила порывов ветра.
  • Постоянная нагрузка — это вес кровельных, утеплительных и изоляционных материалов.
  • К особым видам нагрузок относится сейсмическое воздействие, если строение находится в сейсмоопасных регионах.

Общая конструкция стропильной системы

Самая распространенная стропильная система имеет форму треугольника и предназначена для обустройства двускатной крыши. Она включает в себя несколько треугольных элементов, состоящих из двух стропильных ног и вспомогательных подпорок, и стяжек. Каждая такая треугольная конструкция и называется стропилом. Треугольные элементы системы расположены на определенном расстоянии друг от друга, и чаще всего оно составляет от 50 до 80 см.

Эта форма стала традиционной, так как создает лучшую жесткость и надежность конструкции. Она может заканчиваться на уровне стен или быть продолжена для устройства свесов, которые могут иметь длину 40 и более сантиметров. Иногда стропила, заканчивающиеся на стенах, наращивают дополнительными брусками — «кобылками».

Итак, как говорилось выше, стропила — одна треугольная секция, включающая в себя:

  • Две стропильные ноги, соединенные на коньковом брусе, или без его применения, непосредственно одна к другой.
  • Подкосы или подстропильные ноги — это распорки, которые поддерживают стропильную ногу и облегчают нагрузку, выпадающую на нее. Они упираются в лежень и закрепляются к нему.
  • Стойки или вертикальные опоры, состоящие из брусков. Они так же, как и распорки, подпирают стропильную ногу, но ближе к центру треугольника. Стойка устанавливается на лежень.
  • Ригель — это доска, которая скрепляет две стропильных ноги.
  • Схватка — это два ригеля, закрепленных с обеих сторон стропильной ноги. Она выполняет ту же задачу, что и ригель — дает жесткость конструкции.
  • Бабки — это вертикальный брусок, который является подпорным и устанавливается в середине треугольника, упираясь в балку перекрытия и поддерживая конек. Эту деталь применяют в висячих системах стропил.
  • Прогон — им соединяются отдельные стропила в общую систему. Они располагаются параллельно стене.
  • Затяжки — это балки перекрытия, которые соединяют стропильные ноги, замыкая треугольник стропила.
  • Мауэрлат – мощный брус, установленный на верхнем торце стеновой конструкции, к которому впоследствии крепятся элементы стропильной системы.
  • Существует три вида стропильных систем — это наслонная, висячая и комбинированная, т.е. включающая в себя элементы как одной, так и другой.

Висячая система стропил

Система висячих стропил используется для перекрытия строений без внутренних капитальных стен. Стропильные ноги укладываются на мауэрлат, закрепленный на несущих стенах.

Так как на такую систему выпадает большая нагрузка, которая передается на несущие стены, для снятия этого напряжения и используются такие дополнительные элементы:

  • Затяжка, выполняющая одновременно роль балки перекрытия. Она может быть использована при пролете до 6 метров. Если же пролет больше, то ее приподнимают выше по стропильной ноге, а в нижней части замыкают треугольник еще и балкой перекрытия.
  • Бабка, подпирающая конек, устанавливается обязательно, если пролет между несущими стенами составляет больше восьми метров.
  • Подкосы, идущие от бабки под углом и поддерживающие стропильные ноги.
  • Подмога, которая усиливает стропильную ногу.
  • Коньковый брус в этой системе обязателен.
  • Все элементы скрепляются между собой металлическими уголками, скобами или скручиваются винтами.

Наслонная система стропил

Наслонная система более устойчивая и надежная, благодаря дополнительным опорам в виде капитальных перегородок внутри строения. Наличие их дает возможность сделать в чердачном помещении дополнительную комнату. При принятии такого решения стойки в стропильной системе устанавливаются ближе к несущим стенам, освобождая пространство.

В этой системе стропильные ноги устанавливают на мауэрлат, который закрепляют к боковым несущим стенам. Для надежности установки, в стропильных ногах выпиливаются специальные пазы, и элементы скрепляются между собой скобами. Коньковый брус в этой системе желателен в том случае, если между несущими стенами образуется большой пролет, а на чердаке запланировано устроить жилое помещение. То же самое относится и к затяжкам, которые в этом случае закрепляют на уровне потолка будущей комнаты.

Нужно знать также и то, что мауэрлат должен быть очень надежно закреплен к стене штырями, уходящими вглубь стены на 350÷400 мм, так как на него выпадает большая весовая и динамическая нагрузка от всей стропильной системы. Если предполагается, что капитальные стены строения могут дать небольшую усадку, то нижние части стропил крепятся к мауэрлату скользящими креплениями, дающими возможность элементу принять нужное положение, не принеся вреда ни стенам, ни всей стропильной системе.


Принципы крепления узлов стропильной системы

Узлы крепления стропил должны обеспечивать необходимую прочность каркаса кровли. Важно правильно выбрать технологию монтажа элементов стропильной системы между собой и их крепления к несущему контуру, чтобы готовая крыша была способна выдержать расчетные нагрузки.

Особенности кровельных конструкций

Задача наслонных и висячих стропильных систем кровли – максимально равномерная передача нагрузки подстропильной конструкции, которая, в свою очередь, распределяет нагрузку на несущие стены и фундамент постройки. Подстропильная конструкция обычно является мауэрлатом (балкой, уложенной вдоль на каждой несущей стене). Также это могут быть опоры перекрытия (укладываются на стене поперек) или верхний венец сруба из бруса или бревна.

Выбор способа крепления стропил к мауэрлату зависит от их типа. Наслонная конструкция заставляет мауэрлат работать на срез, в то время, как висячие фермы – на сжатие, направление которого совпадает с ориентацией несущих стен.

Установка затяжки

Монтаж двускатной кровли требует установки стропильной системы наслонного или висячего типа. Чтобы смонтировать жесткую висячую стропильную ферму, не передающую распорные нагрузки на стены, требуется правильно выполнить узлы крепления горизонтальных перемычек – затяжек и ригелей.

В зависимости от того, какая была выбрана конструкция крыши, затяжка может монтироваться у основания стропил и выполнять функцию балки перекрытия. Стропильную ферму, которая крепится к мауэрлату, для придания жесткости оснащают ригелем – перемычкой, расположенной ближе к коньку. В мансардных крышах ригели служат основой для обшивки потолка.

Узел соединения при установке затяжки рекомендуется выполнять методом «врубки в стропило полусковороднем» с использованием крепежного винта. Данный способ монтажа требует точной подгонки элементов, так как при больших зазорах, в местах сопряжения, узел крепления под нагрузкой может разрушиться.

Более простой способ – монтаж внахлест. В этом случае перемычка выполняется из доски либо двух досок, установленных с обеих сторон стропильной ноги. В качестве крепления используются гвозди. Узел может представлять собой и болтовое соединение, но это снизит несущую способность стропил на 20%.

Еще один вариант – установка ригеля враспор. Монтаж узла такого типа стал возможен после изобретения гвоздевых пластин. Конструкция способна выдержать высокие нагрузки – надежность обеспечивается за счет плотного примыкания деталей и прочной фиксации с двух сторон благодаря большому количеству зубьев на пластине.

Сечение бруса или доски для изготовления распорного ригеля должно совпадать с сечением стропила.

Мауэрлат: узлы крепления стропильных ног

Опирание деревянных стропил на мауэрлат может выполняться по двум технологиям:

  • жесткое крепление к мауэрлату;
  • скользящее крепление к мауэрлату.

При жестком креплении полностью исключаются любые виды смещения стропильной ноги, которая упирается в мауэрлат (изгибы, сдвиги, кручение). С этой целью при монтаже стропильной системы кровли установка стропил может выполняться с применением подшивного бруска, который предотвращает соскальзывание стропильной ноги в месте опирания. Боковые сдвиги при этом методе соединения исключаются благодаря установке металлических уголков.

Во втором варианте жесткого крепления стропильной ноги на мауэрлат необходимо выполнить запил (седло) в нижней части стропильного бруса или доски. Плоскость опирания должна быть горизонтальной, для этого запил в стропилах производится под углом, соответствующим наклону ската. Для фиксации узла с обеих сторон стропила под углом вбивается по гвоздю (внутри мауэрлата они должны быть скрещенными), сверху вертикально через стропило в мауэрлат вбивается третий гвоздь.

Скользящее крепление обычно используется при возведении стропильной системы на доме из бруса или бревна. Основанием для опирания стропильных ног в этом случае служит не мауэрлат, а верхний венец сруба. Чтобы избежать деформации крыши при усадке дома, необходимо выполнить узел с определенной степенью свободы для стропильной ноги. Нередко с этой целью используется специальный крепежный элемент из металла – скользящая опора («салазки»). Его верхняя часть представляет собой петлю, которая смещается по направляющей, закрепленной на стропильной ноге, при изменении геометрии сруба.

Используются и другие методы монтажа скользящего узла. В стропильной ноге выполняется запил, балка устанавливается срезом на верхний венец, после чего закрепляется одним из способов:

  • посредством одного вертикально забитого гвоздя;
  • с помощью забитых с двух сторон гвоздей, скрещивающихся в мауэрлате;
  • посредством скобы;
  • выполнив единичную фиксацию стальными крепежными пластинами.

Такой метод крепления оставляет возможность элементам системы смещаться друг относительно друга при изменении геометрии строительных конструкций.

Коньковые соединения

Устройство стропильной системы кровли с двумя скатами подразумевает наличие в верхней части крыши горизонтального ребра, образованного в результате примыкания скатов – конька. Коньковый узел может выполняться несколькими способами, выбор зависит от типа стропильной системы и особенностей самого здания.

Наслонная конструкция подразумевает крепление стропильных ног на коньковый прогон – горизонтальную балку, расположенную на стойках параллельно длинным стенам дома. Верхние концы стропильных ног следует запилить под углом, соответствующим углу наклона скатов. Примыкания срезанных торцов стропил к коньку должны быть максимально плотными. В качестве крепежных элементов используются гвозди. Наслонные стропила применяются, если есть возможность установить на внутренней стене или столбчатых опорах стойки для крепления конькового прогона. Кроме того, стены должны быть оснащены мауэрлатом для опирания стропил.

Сборка стропильной фермы висячего типа требует соединить верхние концы пары стропильных ног. Для этого торец каждого из стропил подрезается под углом, равным углу наклона крыши, балки соединяются плоскостями срезов — требуется обеспечить плотность их примыкания. Фиксируются при помощи двух гвоздей, забитых под углом в верхние плоскости стропил. Затем с каждой стороны прибивается по деревянной накладке или металлической пластине, которые закрывают место стыка.

Чтобы обеспечить коньку необходимую прочность, может выполняться врубка в полдерева: в этом случае вместо плоскости сопряжения соединения встык, стропила соединяются уступом. Далее сверлится сквозное отверстие под шпильку или болт диаметром 12 или 14 мм, для крепления используются гайки с широкими шайбами.

Если на стене сруба предстоит установить скользящие опоры или создать примыкания (сопряжения стропила с мауэрлатом) с некоторой степенью свободы, коньку следует уделить особое внимание. Рекомендуется выполнить подвижный узел соединения, чтобы крыша не деформировалась при неравномерной усадке сооружения. С этой целью концы стропил соединяются металлическим пластинчатым шарниром.

Узлы стропильной системы вальмовой крыши

Особенностью вальмовой кровли является форма ее скатов: длинные скаты имеют трапециевидную форму, торцевые скаты (вальмы) – треугольную. Монтаж такой стропильной системы требует установки диагональных (накосных) стропильных ног, которые формируют треугольные скаты. Принцип крепления диагональных стропил в верхней части зависит от особенности конструкций основной части крыши. Она может быть сформирована из стропильных ферм висячего типа, либо представлять собой каркас с коньковым прогоном и наслонными стропилами, прикрепленными к мауэрлату.

Если наслонные стропильные ноги трапециевидных скатов опираются на коньковый брус (прогон), то накосные стропила требуется опереть на консоли конькового прогона. Выпуски консоли за подстропильную раму должны составлять 100-150 мм. Нижней частью диагональные стропильные ноги крепятся к мауэрлату или балке, закрепленной на стене.

Если накосные стропила необходимо опереть на крайнюю висячую ферму, то принцип создания узла крепления зависит от сечения боковых стропильных ног. Шпренгель со стойкой монтируется в случае, если стропильные ноги выполнены из доски. На шпренгель опираются диагональные стропила. В ситуации, когда для изготовления стропильных ног был использован брус, накосные стропила можно крепить к прибоине — доске толщиной от 5 мм, закрепленной на стропильной ферме.

На накосных стропилах выполняется запил под углом, соответствующим углу наклона вальмового ската, чтобы обеспечить плотное соединение со шпренгелем или прибоиной. Для прочности гвоздевого соединения дополнительно могут применяться хомуты и проволочные скрутки.

Укороченные стропильные ноги (нарожники) верхней частью опираются на накосное стропило, нижней крепятся к мауэрлату на стене. Узел крепления к диагональной балке может выполняться:

  • методом запила с гвоздевым креплением;
  • посредством гнездового соединения;
  • с помощью крепления брусков сечением 50х50 мм с обеих сторон и по всей длине диагональных стропил и нарожников.

Вспомогательные элементы

Для усиления жесткости и надежности стропильных конструкций нередко требуется установка подкоса, дополнительного прогона или опорных стоек. Прогоны для наслонных стропил позволяют обеспечить стропильной ноге дополнительную точку опоры. Прогон представляет собой горизонтальную балку, закрепленную на вертикальных стойках, расположенную параллельно коньку. Узел крепления выполняется с помощью металлических угловых пластин либо внутреннего металлического стержня и внешней прямой скобы.

Подкосы деревянных стропил позволяют уменьшить пролет стропильных ног (включая накосные стропила). Угол наклона подкоса к горизонтальной плоскости должен составлять не менее 45°. Если стропило изготовлено из бревна или бруса, выполняется врубка подкоса с установкой стального нагеля под углом 90° к площадке примыкания, либо стык снаружи закрывается пластиной.

При необходимости усилить каркас крыши требуется установка подкоса под каждую стойку, на которую опирается наслонное стропило. При этом все подкосы одного ската упираются в общий лежень. Для крепления используются скобы.

Особого внимания требуют подкосы крайних пролетов, на которые воздействует максимальная снеговая и ветровая нагрузка. Узлы крепления при монтаже подкоса к стойке или прогону выполняются с использованием накладок и болтов.

Стропила без подкосов — Все о ремонте и строительстве

Стропила, опертые на две опоры без каких-либо дополнительных упоров, применяется для односкатных крыш пролетом 4,5 м или двухскатных пролетом до 9 м (рис. 30). Стропильная система может быть использована с передачей распора на мауэрлат (стены) и без передачи распора.

рис. 30. Наслонные стропила без подкосов

Безраспорные наслонные стропила

Работающее на изгиб стропило, не передающее распора на стены, должно иметь одну опору закрепленной, но свободно вращающейся, другую свободно вращающейся и подвижной.

Таким условиям отвечают три варианта закреплений стропил:

1. Низ стропильной ноги подшивается опорным бруском или на нем делается врубка (запил) зубом и упирается в мауэрлат, а вверху стропила выполняется увеличенная горизонтальная врубка (запил) со скосом (рис. 31). Глубина врубки (запила) в верхней части стропила не должна превышать а = 0,25h. Длина подрезки (площадка опирания) делается не более высоты сечения стропила (h). Подрезку рекомендуется скашивать, чтобы она не препятствовала изгибу стропила, иначе врубка боковой щекой упрется в прогон и получим распорную стропильную систему. Длина скошенной подрезки делается не менее двух глубин а. Если подрезку верха стропильной ноги сделать невозможно, его подшивают обрезком стропила с двухсторонним креплением монтажными пластинами или деревянными прибоинами. Верхние концы стропильных ног свободно укладываются на прогон. В двускатных крышах их крепят к прогону по типу скользящей опоры, а между собой не скрепляют. Двускатную крышу, в данном случае, рассматриваем как две односкатных, примкнутых друг к другу высокой стороной. Обратите внимание на чрезвычайно важное условие: верхняя опорная врубка или подшивка верха стропилины прибоинами делаются горизонтально. Стоит только изменить схему опирания на прогон, как стропило тут же показывает распор. Эта асчетная схема установки стропил из-за жесткости условий изготовления верхнего узла (любая неточность в исполнении узла тут же превращает безраспорную схему в распорную) практически не применяется для двухскатных крыш, поэтому ее чаще используют в односкатных крышах. Кроме того, в двухскатных крышах за отсутствие распора на мауэрлате при прогибе стропил под действием нагрузки, приходится расплачиваться раскрыванием конькового узла кровли.

Эта схема на первый взгляд вообще парадоксальна. Мы же отчетливо видим в нижней части стропильной ноги упор в мауэрлат и система вроде бы должна оказывать на него горизонтальное усилие. Тем не менее, она не показывает распора. Если кому-то хочется узнать почему, то доказательство читайте в курсе лекций профессора Залесского В. Г. на страницах 414–415.

рис. 31. Опирание низа стропила врубкой в мауэрлат, а верха стропила на прогон горизонтальной врубкой, со скошенной щекой, не дает распора на стены

2. Самый распространенный способ установки стропил относящийся к двухскатным крышам. Низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх закрепляют (рис. 32): связывают гвоздевым боем или болтом, либо упирают друг в друга и связывают деревянными прибоинами или металлическими зубчатыми пластинами (МЗП).

рис. 32. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с закреплением верха стропил, не дает распора на стены

На что необходимо обратить особое внимание так это на крепление стропильной ноги к мауэрлату Оно сводится только к закреплению стропил в проектное положение обеспечивающее шаг их установки. Для этого достаточно вбить с двух сторон по одному гвоздю наискосок в боковую поверхность стропила или один длинный гвоздь сверху либо поставить гибкую стальную пластину. Если будут применены модные крепежные уголки, то для закрепления низа стропилины достаточно будет одного гвоздя либо нужно прижать стропилину уголками с двух сторон вообще без гвоздей. Не вкручивайте в уголки столько шурупов и не забивайте в них столько гвоздей, сколько имеется отверстий в уголке. Иначе вы превратите ползун в несовершенный шарнир и получите на мауэрлат распор. От ветрового опрокидывания крышу держат гибкие проволочные скрутки не нужно эту функцию перекладывать на уголки либо стропильная система должна расчитываться как распорная.

3. Не дает распора и жесткое защемление конькового узла, когда низ стропильной ноги делают на ползуне, а верх жестко закрепляют (рис. 33). Однако в коньковом узле появляется изгибающий момент, стремящийся его разрушить. Максимальный изгибающий момент в такой конструкции возникает на коньковой опоре, а сами стропильные ноги получают меньший прогиб. Рассчитать такой узел, а потом точно изготовить его на стройплощадке достаточно трудно, поэтому лучше принимать формулы для вычисления изгибающего момента и прогиба как для обыкновенных однопролетных балок.

рис. 33. Опирание низа стропил без врубки в мауэрлат с защемлением конькового узла, не дает распора на стены

Во всех трех вариантах соблюдается правило: один конец стропильной ноги делается на скользящей опоре, позволяющей поворот, другой на шарнире, допускающим только поворот. Крепление стропил на ползунах и неподвижных шарнирах делаются самых разных конструкций. Сейчас их часто выполняют на крепежных пластинах. Можно крепить и по старинке: скобами, гвоздевым боем или использованием коротышей брусков и досок. Нужно только правильно подобрать вид крепежа, чтобы он допускал или препятствовал скольжению стропила в опоре.

При расчете стропильной системы принимается «идеализированная» расчетная схема. Считается, что на крышу давит равномерно распределенная нагрузка, т.е. одинаковая и ровная сила, действующая равномерно по всем плоскостям скатов. На самом деле равномерно распределенной нагрузки на скатах крыши практически никогда не бывает. Ветер, наметающий снеговые мешки на один из скатов и сдувающий снег с другого, солнце растапливающее снег на южных скатах, сползающий весной снег — делают нагрузку на скатах неравномерной. При действии неравномерной нагрузки все три выше представленных варианта стропильных систем статически устойчивы, но только при условии жесткого закрепления конькового прогона. Который концами вводят во фронтоны стен либо подпирают накосными стропилами вальмовых крыш. То есть стропильная система будет устойчивой только в том случае, если коньковый прогон на который опирается верх стропил, надежно закреплен от горизонтального смещения.

При изготовлении щипцовых крыш и опирании прогона только на стойки (без опирания их концов на стены фронтонов) ситуация меняется в худшую сторону (рис. 34). Во втором и третьем варианте при значительном снижении нагрузки на одном из скатов, против расчетной на другом скате, крыша будет пытаться «уехать» в сторону более высокой нагрузки. Первый вариант, в котором низ стропильной ноги сделан с врубкой зубом либо с подшивкой опорного бруска, а верх горизонтальной врубкой уложен на прогон, хорошо держит неравномерную нагрузку, но только при условии абсолютной вертикальности стоек, удерживающих коньковый прогон.

рис. 34. Потеря устойчивости стропильной системой

Для придания стропильной системе устойчивости в нее вводят горизонтальную схватку (рис. 35). Она повышает устойчивость системы, но незначительно. Поэтому во всех местах, где схватка пересекается со стойками, поддерживающими коньковый прогон, ее прикрепляют к стойкам гвоздевым боем. Существует устойчивое заблуждение, что схватка всегда работает на растяжение, это не так. Схватка многофункциональный элемент: в безраспорных конструкциях стропил она вообще не работает при отсутствии на крыше снега либо работает на сжатие при появлении на скатах незначительной равномерной нагрузки. На растяжение она работает только в предаварийной ситуации при просадке либо прогибе конькового прогона от действия максимальных нагрузок. По-сути, схватка это аварийный элемент стропильной системы, вступающий в работу, когда крышу завалит максимально возможным количеством снега и коньковый прогон прогнется на всю расчетную величину либо когда произойдут непредвиденные и неравномерные просадки фундаментов и, как следствие, неравномерная осадка стен и конькового прогона. Чем ниже установлены схватки, тем лучше. Обычно их устанавливают на высоте не менее 1,8–2 м от поверхности перекрытия, чтобы они не мешали человеку при прохождении по чердаку.

Если во втором и третьем варианте нижний узел опирания стропильной ноги (ползун) заменить на ползун немного другой конструкции (рис. 35, в) — с выносом конца стропилины за стену, то это еще более укрепит всю систему, делая ее статически устойчивой конструкцией при любом сочетании нагрузок.

рис. 35. Схватка между стропилами увеличивает устойчивость стропильной системы

Еще одним мероприятием повышения устойчивости всей системы является жесткое (что не всегда возможно) закрепление низа стоек поддерживающих прогон. Их врубают в лежень и прикрепляют к перекрытиям любым возможным способом, превращая нижний узел опирания стойки из шарнирного (в плоскости стропил) в узел с жестким защемлением (рис. 36).

рис. 36. Пример закрепления узла опирания стойки

Сечение схваток ввиду развития в них малых напряжений не рассчитывают, их принимают конструктивно. Для того, чтобы уменьшить типоразмер деталей использующихся при строительстве стропильной системы, сечение схватки используют тех же размеров, что и стропила, но могут быть применены и более тонкие доски. Схватки устанавливаются с одной или двух сторон стропил и прикрепляются к ним гвоздевым боем и/или болтами (рис. 37). При расчете сечения стропил, схватки не считаются дополнительными опорами, т.е. стропильную систему рассчитывают так, словно схваток в ней вообще нет. Однако, если схватки прикручиваются к стропилам болтами, то несущую способность древесины из-за ослабления отверстиями под болты, уменьшают использованием коэффициента 0,8. Иными словами, если в стропилине будут сверлиться отверстия под установку болтов схваток, то ее расчетное сопротивление применяют равным 0,8R. При креплении схватки к стропилам только гвоздевым боем ослабления расчетного сопротивления древесины стропильной ноги не происходит, но нужно сделать расчет на количество забиваемых гвоздей. Производится расчет на срез (изгиб) гвоздей. За расчетную силу среза принимают распор, который может возникнуть при аварийном состоянии стропильной системы. В общем, в расчет гвоздевого соединения схватки со стропилом вводят распор (H), которого нет, при нормальной работе стропил.

рис. 37. Узел крепления схватки

Еще раз напомним, статическая неустойчивость безраспорной стропильной системы проявляется только в крышах, где нет возможности закрепить коньковый прогон от горизонтального смещения. В домах с вальмовыми крышами и в домах с фронтонами из кирпича и камня, безраспорные стропильные системы вполне устойчивы и в мероприятиях по обеспечению устойчивости нет никакой необходимости. Однако «противоаварийные» конструкции — схватки, устанавливать все же надо.

При введении в расчёт стропильной системы распора (даже если его нет) изменяется расчёт сжимающей силы S. Теперь она рассчитывается делением равнодействующей распределённой нагрузки на синус угла наклона стропилины S=(qL/2)/sinα. Не вдаваясь в подробности разложения векторов сил, поясним это на небольшом примере. Предположим, имеем стропильную систему с крутым углом наклона скатов. При действии на неё нагрузки в аварийном состоянии, например, при просадке, ухода от вертикали или разрушении конькового прогона, в схватке появятся растягивающие напряжения, нейтрализующие так называемый распор. При неизменной внешней нагрузке, чем меньше будет угол наклона скатов, тем больше будет расти распор и тем больше будут сжаты стропильные ноги. И наоборот, если стропильные ноги не будут связаны схватками, то они работают, как обычные балки, уложенные в наклонном положении. В этом случае уменьшение угла наклона, при неизменной нагрузке, уменьшает сжимающие напряжения в стропилине и увеличивает нормальную (перпендикулярную) силу, направленную на изгиб балки. Поэтому сжимающая сила в стропильных системах без схваток считается как S=(qL/2)×sinα а со схватками S=(qL/2)/sinα. Так как двухскатные стропильные системы практически никогда не строятся без схваток, а расчёт всегда ведётся на самые плохие условия работы, то далее на всех схемах сжимающие напряжения будут записаны, как S=(qL/2)/sinα вне зависимости будет в этих схемах распор или нет.

При установке шпилек или болтов для крепления схваток обратите особое внимание на диаметр отверстия под них. Он должен быть равным диаметру шпилек (болтов) или даже меньше его на 1 мм. В аварийной ситуации схватка не будет работать до тех пор, пока не выберет зазор между шпилькой и стенкой отверстия в это время низ стропильных ног «разъедется» на несколько миллиметров или сантиметров (зависит от высоты установки схватки), что может подвинуть или выкрутить мауэрлат и разрушить карниз стен, а в распорных стропильных системах, где мауэрлат жестко закреплен — «раздвинуть» легкие стены.

Распорные наслонные стропила

Работающее на изгиб стропило, передающее распор на стены, должно иметь две закрепленные опоры.

Берем те же варианты стропильных схем и заменяем в них нижние опоры с двумя степенями свободы (ползуны) на опоры с одной степенью свободы (шарниры). Просто, где их нет, прибиваем к низу стропильной ноги опорные бруски. Обычно используется брусок длиной около метра и сечением 50×50(60) мм с расчетом гвоздевого соединения. Либо делаем опору на мауэрлат в виде зуба. В первом варианте расчетной схемы, в коньке там где стропила горизонтально оперты на прогон, сшиваем верхние концы стропильных ног гвоздевым боем или скрепляем болтом и получаем, таким образом, шарнирную опору.

рис. 38. Стропила упертые обоими концами в мауэрлат и друг в друга показывают распор

Расчетные схемы стропильных систем меняются незначительно (рис. 38), все внутренние напряжения сжатия и изгиба остаются прежними, но в нижних опорах стропил появляется распор равный H = (qL/2)×ctg α, (кг). В верхних узлах распор в одной стропильной ноге уничтожается противоположно направленным распором от конца другой стропильной ноги, поэтому здесь он не приносит особых хлопот. Однако концы стропильных ног, упертые непосредственно друг в друга или через прогон, могут быть проверены на смятие древесины, хотя в большинстве случаев этого не требуется.

По сути, распорные наслонные стропила это переходная схема между безраспорными наслонными и висячими стропилами. В них уже просматривается схема висячих стропил, но рудимент в виде конькового прогона еще остается. Когда стропила низом уперты в стены, а верхом друг в друга, то прогон здесь как пятое колесо в телеге. С одной стороны вроде и не помешает, а с другой — можно и без него обойтись. Стропильная система проявляет двойственность своей работы, которая зависит от плотности прилегания верха стропил к прогону и друг к другу. Вектор силы давящий на коньковый узел распределяется и на стропильные ноги, и на прогон. При просадке, в результате усадки стен или прогибе от собственного веса, прогон уходит из работы и векторы сил полностью распределяются по стропилам, а сами стропила при этом превращаются в висячие.

В распорных стропильных системах назначение у схватки несколько иное — она в аварийных ситуациях работает на сжатие. Вступая в работу, она снижает распор на стены низа стропильных ног, но полностью его не снимает. Она сможет его снять полностью, если будет расположена в самом низу закрепленная между концами стропильных ног, но это уже другая конструктивная схема и схватка в ней называется затяжкой.

Что же изменяется с включением в схему схватки? Не будем нагружать вас раскладкой векторов сил, просто представьте предаварийную ситуацию, когда на крышу действуют максимальные нагрузки. Там где под коньковым прогоном нет стоек происходит прогиб прогона и наслонные стропила, стянутые схваткой, моментально превращаются в схему висячих стропил со сжатым ригелем, а низ стропильных ног получает распор по соответствующей расчетной схеме. Там где под коньковым прогоном есть стойки либо прогон жесткий, схватка то же работает на сжатие и низ стропильных ног тоже передает распор, но более слабый так, как верх стропил держит коньковый прогон. Однако расчет производится по наихудшему сценарию.

Применение распорных наслонных стропильных систем требует учета влияния распора на стены. Снизить распор можно установкой жестких коньковых прогонов. Для этих стропильных схем будет лучше, если расчетный прогиб конькового прогона получится намного меньше нормированного СНиПом. Старайтесь увеличивать жесткость прогона установкой стоек, подкосов или консольных балок (изменение высоты сечения) либо делайте на нем строительный подъем. Особенно это актуально для домов из легких бетонов, брусовых и рубленных из бревна. Массивные кирпичные, бетонные и панельные дома легче переносят распор на стены.

Следует заметить, что под распором понимается горизонтальное усилие, возникающее от скатывающегося по стропильной ноге сжимающего напряжения S. Иными словами, распор — это горизонтальный вектор сил появляющийся от действия вертикальной нагрузки. Не нужно путать его с распором от прогиба стропил. В расчетной схеме стропила считаются стержневыми элементами, не имеющими высоты, поэтому распор от прогиба не учитывается. На это и направлено нормирование прогиба в строительных конструкциях. СНиП, вводя нормированные величины прогиба, приближает идеализированные расчетные схемы к реальным. Другим словами если прогиб строительной конструкции не превышает нормируемого, то и задумываться о распоре от прогиба не следует, его как бы нет. Хотя на самом деле он есть и в распорной схеме он проявляет себя в большей степени, чем в безраспорной. На распор от прогиба нужно обращать внимание при строительстве стен дома из газобетонов. Это блоки абсолютно не держат изгиб и могут быть разрушены распором даже от прогиба стропил. Не делайте на этих стенах систем распорных стропил. В других случаях распор от прогиба не наносит особого вреда, например, в кирпичных стенах его воспринимает упругость мауэрлата и стального крепежа.

Стропильная система, сделанная по распорному варианту, статически устойчивая система при любых сочетаниях нагрузок и требует жесткого закрепления мауэрлата на стене. Для удержания распора, стены должны быть достаточно массивными либо снабжены неразрывным монолитным железобетонным поясом по всему периметру, как обруч на деревянной бочке. В аварийных ситуациях, в отличие от безраспорных систем, в распорной системе работающая на сжатие схватка не спасает положения, она лишь частично уменьшает распор, передающийся на стены (рис. 38.1). Для того чтобы аварийных ситуаций не произошло мы и собираем по максимуму, нагрузки действующие на крышу.

рис. 38.1. Работающая на сжатие схватка частично снимает распор со стен

Расчет стропильной системы с введенной в нее сжатой схваткой делается по двум сочетаниям нагрузок. Сечение стропильной ноги подбирается по максимальному изгибающему моменту и прогибу без учета работы сжатой схватки. Представьте, что на крыше действуют неравномерная нагрузка: на одной стороне ската снег лежит, а на другой он стаял или сполз. Изгибающаяся стропильная нога просто толкнет сжатую схватку и будет работать как обычная однопролетная балка. Подбор сечения сжатой схватки и определение распора на стены, наоборот, будем производить для равномерно распределенной нагрузки по обоим скатам. В этом случае схватка будет сжата с обеих сторон и получит максимальное напряжение сжатия, низ стропильной ноги будет отдавать пониженный распор на стену, а сама стропильная нога превратится в неразрезную балку на трех опорах.

 

Какой размер стропил использовать для крыши. Правильный расчет стропильной системы крыши. Шаг стропильной ноги в зависимости от материала

Дом завершающей стадии строительства. Это ответственное мероприятие, от которого зависит как долговечность эксплуатации здания, так и безопасность проживающих здесь людей. Без правильного расчета в этом вопросе не обойтись.

Обязательным элементом всей системы является стропильная нога. У него будут постоянные и временные нагрузки.Поэтому перед изготовлением своими руками необходимо ознакомиться со всеми тонкостями этого процесса. Существуют определенные нормы и правила, регламентирующие устройство стропильной системы.

общая характеристика

Стропила являются основной несущей конструкцией. На него приходится основная нагрузка. Для обеспечения надежности системы каждая стропильная нога жестко крепится. Это позволяет кровле противостоять порывам ветра, снежным заносам и другим воздействиям.

Материалом для таких конструктивных элементов чаще всего является дерево.Его легче настраивать, а стоимость работ значительно снижается. Особое внимание следует уделить специальным антисептическим и противопожарным пропиткам.

Угол наклона стропильных элементов равен уклону скатов крыши. Дно упирается в мауэрлат. Это позволяет равномерно распределить нагрузку. Верх этих элементов опирается на коньковый брус или промежуточную арматуру.

Стропильные ноги иногда также называют диагональной или навесной ногой, а также просто стропильной.

Нагрузка

Стропильная нога подвергается различным нагрузкам. Это постоянные и временные разновидности. К первой группе относится общий вес, которым обладает стропильная система, а также другие кровельные материалы (пароизоляция, гидроизоляция, рубероид, шифер). Сюда же входят элементы внутренней отделки комнаты или мансарды.

Временные нагрузки могут возникать по разным причинам. Их можно рассчитать только приблизительно. При этом учитывается максимально возможное количество осадков, которое может наблюдаться в данной климатической зоне.Также на крышу могут влиять порывы ветра. Если в этой области они долговечны и обладают большой прочностью, эту особенность следует учитывать при расчете.

Необходимо учитывать вес людей, которые в дальнейшем будут осуществлять строительство или обслуживание кровли, а также общий размер их инструментов. Учитывайте нагрузку, которую обеспечит дополнительное оборудование (дымоход, антенна, аэратор, вентиляция и т. д.). Если на крыше устанавливаются дополнительные конструкции, учитывается и их вес.

Правила расчета

Для расчета стропильной ноги после оценки нагрузки следует определить тип материала, а также тип самой кровельной системы. Он может быть подвесным или многослойным. В первом случае стропила имеют две точки, но являющиеся крайними опорами. Это создает горизонтальную разрывную силу. выполнять работу на сжатие и изгиб. Чтобы уменьшить эту силу, их соединяют с помощью растяжки.

Накладной тип конструкции применим в зданиях со средней несущей стеной или промежуточными опорами, торцы которых примыкают к наружным стенам.При этом стропильная нога выполняет функцию только на изгиб. При этом общие материальные затраты снижаются. Но такая система подходит только для тех зданий, в которых опоры находятся на расстоянии не дальше 6,5 м друг от друга.

При выполнении расчета также учитывается угол наклона кровли. На этом этапе также продумываются все дополнительные элементы системы.

Длина

Длина стропильной ноги также рассчитывается в соответствии со всеми существующими кровельными условиями.Изначально следует определиться с размерами самой постройки. При этом учитываются все уступы, веранды, чердак, что содержит план здания.

Далее продумывается форма и угол ската крыши. Далее на основе полученных данных подбирается длина стропильной ноги. Обычно этот показатель не превышает 6 м. Это связано со стандартизацией пиломатериалов в продаже. Для приобретения более длинных разновидностей изделий придется выложить приличную сумму денег.

При необходимости данные элементы конструкции увеличиваются. Необходимость в длинных стропильных ногах иногда возникает при устройстве вальмовых, полувальмовых или диагональных стропил.

Сечение

После расчета длины необходимо определить сечение стропильной ноги. На его тип влияет несколько факторов. В этом процессе будут играть роль все условия эксплуатации, характерные для кровли. Уровень нагрузок, уклон кровли, тип кровли необходимо учитывать при выборе сечения.Важным фактором является общая площадь здания, его конфигурация. Чем больше факторов будет влиять на эксплуатацию здания, тем шире следует выбирать сечение стропил.

Также не забывайте учитывать особенности климатической зоны. Важно сразу спланировать, какой материал используется при возведении стропил. Чаще всего это дерево. Он должен быть хорошего качества. для стропил должно быть 20-22%.

На сегодняшний день существует множество специальных программ, позволяющих рассчитать сечение стропильной ноги.Чтобы избежать ошибок, следует ими воспользоваться. Но правильнее доверить эту работу профессионалу. Самый популярный размер сечения – 50 х 150 мм.

Ступень кладки

Стропильная нога, размер которой соответствует строительным нормам, требует правильной установки. Для этого потребуется рассчитать шаг укладки этих элементов конструкции.

В этом случае важную роль играет нагрузка, оказываемая вышеперечисленными факторами на крышу.Правильно подобрав параметры стропил с помощью специальных таблиц, можно рассчитать шаг укладки. При стандартном размере сечения (50 на 150 мм) и длине 3 м расстояние между стропилами составит 1 м.

Если уровень нагрузки высокий, лучше уменьшить этот показатель. Особенно это касается шиферной кровли. В случае использования стропил стандартного сечения, но длиной 4-4,5 м шаг между элементами конструкции уменьшается до 60 см.

Уклон крыши также важен при расчетах. Например, при уклоне 45 градусов шаг стропил может достигать 120-140 см. Но в случае выпадения большого количества осадков на этом участке этот показатель снижается до 60-80 см.

Основы установки

Сборка стропильной ноги состоит из нескольких элементов. К ним относятся транцы, подкосы и подкосы. Особенно важно их участие в системе малой ширины. Если этого не сделать, со временем стропильная конструкция может провиснуть.Поэтому в таких случаях обустраивают специальную решетку.

Известно, что ноги стропил опираются на мауэрлат. Ее размещают по всей ширине здания или размещают только под низом конструктивных элементов. Если стропильная система деревянная, мауэрлат делают из бревна или бруса. Это верх бревенчатого дома. А вот в кирпичных постройках мауэрлат устанавливают заподлицо с внутренней поверхностью стен. Между ними укладывается слой гидроизоляции.

Монтаж обычной крыши

Стропильная нога и мауэрлат – очень важные элементы всей конструкции. От правильности их монтажа зависит качество кровли. Их можно зафиксировать двумя способами. Установка может быть жесткой или раздвижной. Правильный вид выбирают в соответствии с типом стропильной системы (наслонные, висячие).

Жесткий тип крепления обеспечивает устойчивость конструкции. При этом на стропилах делают пропилы.Элементы конструкции фиксируют металлическими скобами, уголками, проволокой или длинными гвоздями.

Скользящее соединение также называют шарнирным соединением. Если необходимо обеспечить свободу проседания деревянных элементов на каркасе, этот вид монтажа предпочтительнее. На стропильной ноге делают запил и скрепляют ее с мауэрлатом двумя гвоздями. Их вбивают наискосок. Сверху вбивается еще один гвоздь.

Устройство вальмовой крыши

При устройстве вальмовой крыши стропильная нога часто получается длиннее 6 м.Здесь требуется расширение. Две стропильные доски спарены. В этом случае требуется их усиление. Эта процедура предполагает обустройство стоек. Это вертикальные стойки, которых в конструкции устанавливается не более 2 штук.

Эти усиления поддерживаются деревянной обшивкой. Монтируется на потолок или за затяжку. Диагональные стропильные элементы всегда длиннее рядовых. Они подвергаются нагрузке в 1,5 раза больше обычной.Поэтому процедура амплификации в данном случае просто незаменима.

Ознакомившись с таким элементом, как стропильная нога, каждый начинающий строитель сможет глубже вникнуть в процесс возведения крыши. При соблюдении всех строительных норм и правил можно добиться высокого качества строительства.

Строительство любого дома заканчивается возведением крыши, для чего необходимо сделать стропильную систему. В его конструкцию входят: мауэрлат, стропильные ноги, подкосы, раскосы, раскосы, стойки, шпренгели, обрешетка и другие элементы, обеспечивающие жесткость и прочность.

Стропильная нога в разных конструкциях крыш может называться наклонной (диагональной) или рядовой стропилой. Размеры стропильной ноги выбирают исходя из постоянных и переменных нагрузок, которые в дальнейшем будут воздействовать на крышу. Это необходимо для того, чтобы стропила были достаточно прочными, чтобы выдержать удар.

  • вес покрытия;
  • масса остальных элементов стропильной конструкции;
  • вес гидро- и пароизоляционных материалов;
  • вес потолочной отделки, если есть мансардное помещение.

Характеристики стропильных ног

На основании расчета нагрузок выбрать — размеры должны быть такими, чтобы выдержать планируемое воздействие. При этом обращают внимание на тип кровельного покрытия, вид кровли. Стропила могут быть наслонными или висячими, сложные кровельные системы состоят из обоих видов.

В вальмовых крышах помимо стропильных ног применяют еще и укороченные стропила – на них тоже приходится рассчитывать. Необходимо рассчитать размеры и доборные элементы стропильной системы – затяжки, стойки, подкосы, ригели, так как на них передается часть нагрузки от стропил.

Длина стропильной ноги определяется исходя из параметров здания и уклона крыши, который зависит от выбранного типа крыши. Размер стропил крыши в длину обычно не превышает 6 метров, так как в продаже пиломатериала уже нет. Но бывает, что габариты дома требуют использования элементов большей длины – в этой ситуации их увеличивают (читай: «»). Длинные стропильные ноги чаще всего встречаются в диагональных частях, при строительстве полувальмовых или вальмовых крыш.

На выбор сечения стропильной ноги влияют различные факторы:

  • уклон откосов;
  • тип материала покрытия;
  • размер дома;
  • вид на крышу;
  • климатических особенностей региона;
  • качество материала, из которого они изготовлены.


Для создания стропильной системы обычно используют хвойные породы. При выборе нужно обратить внимание на то, чтобы на брусьях или досках не было синевы, большого количества сучков.

Влажность сырья должна быть не более 20-22%, так как чрезмерно влажное дерево при сушке будет изменяться в размерах, а это может вызвать нарушение герметичности кровли и другие неблагоприятные последствия.

Все расчеты, связанные со стропильной системой, в том числе, желательно доверить специалисту – в настоящее время существует достаточно компаний, предоставляющих данную услугу. Также в Интернете можно найти готовые программы, позволяющие рассчитать стропильные ноги – их длину и размеры.Вам нужно только ввести в программу данные, необходимые для расчета, и программа рассчитает, какое сечение, длина и должно быть.

При устройстве кровли частных домов часто используют доски. Размер досок для стропил такой, чтобы сечение было 50х150 миллиметров – они подходят для крыш различной конструкции. Шаг стропильных ног составляет примерно один метр – это расстояние зависит от типа кровельного материала, уклона крыши и количества снега зимой.

Если уклон крыши превышает 45 градусов, то шаг стропил может быть равен 1,2 – 1,4 метра. Если для региона характерны многоснежные зимы, то шаг между стропилами будет 0,6 – 0,8 метра.

Большое внимание следует уделить типу кровельного материала. Самая тяжелая – натуральная черепица. Чем больше длина ног у стропил и шаг между ними, тем больше будет сечение. Размеры бруса для стропил обычно составляют 150х150 миллиметров.

Установка стропильных ног

Очень важно правильно прикрепить стропильные ноги к мауэрлату. От того, как будет выполнен мауэрлат, зависит прочность и надежность кровли. Есть два варианта крепления — жесткое и раздвижное. Каждый из них подходит для определенных стропил – висячих или наслонных.


Жесткое крепление делает невозможными любые повороты, движения или изгибы стропил. Для этого на стропилах сделайте пропилы и зафиксируйте ногу с мауэрлатом с помощью проволоки, металлических скоб или длинных гвоздей.Также можно использовать металлические уголки.

Скользящее соединение (также называемое шарнирным соединением) может иметь две степени свободы. Обычно используется при строительстве крыши над деревянным домом, так как позволяет кровле со временем оседать на каркас, который дает усадку в течение первых нескольких лет. При этом соединение стропил с коньком не делают жестким. При этом способе стропильная нога соединяется с мауэрлатом с помощью пилы и арматуры с обеих сторон двумя гвоздями, забитыми наискосок или друг напротив друга.Возможна также забивка одного гвоздя в стропильную ногу сверху вниз, с заглублением в мауэрлат (см. также: «

Для их усиления для них делают подкосы в виде вертикальных стоек. Редко устанавливается больше двух стоек. Для усиления стропил также устанавливают раскос или стойку, которая должна опираться на накладку из дерева, расположенную непосредственно на перекрытии (в случае железобетонной плиты) или на затяжку, которая при этом раз потолочная балка.Подкосы поддерживаются на станине и устанавливаются под углом от 45 до 50 градусов. Основное их предназначение – способность принимать на себя максимальную нагрузку от стропил.

Для расчета стропильной системы кровли человек, не знакомый со всеми нюансами сложных проектных расчетов по СНиП и другим нормам, может воспользоваться нашими калькуляторами конструкции кровли .

В качестве исходных параметров необходимо ввести данные некоторых элементов стропильной системы:

  • указать шаг стропил (расстояние между ними — шаг регулирует нагрузку на стропильную систему),
  • размеры стропил — так называемое сечение = толщина х ширина доски или бруса

Здесь следует сказать, что доска является более доступным вариантом для монтажа кровельной системы, так как выдерживает нагрузки, и, что немаловажно, стоит в несколько раз дороже бюджетной.

В двух приведенных ниже таблицах мы собрали размеры стропильных ног и реек, часто используемых в строительстве в разбивке по типу кровельного покрытия. Минимальный угол наклона кровли также указан как оптимальный в зависимости от ее типа, местами угол указан как минимальный, но все по СНиП.

Основными наиболее часто используемыми параметрами элементов стропильной системы являются шаг и сечение стропил, угол наклона крыши в зависимости от типа кровельного материала:

Тип крыши

Оптимальный уклон крыши, град

Стропильная ступень,

Секция стропил,

Гофрокартон

(оптимально — 20-30)

доска 5 x 15

доска 5 x 20

Черепица цементно-песчаная

≤ 75; ≤ 90; ≤ 110

доска 5 x 15

керамическая черепица

доска 5 x 15; 6 х 18

мягкая кровля (рулон; битумная черепица)

доска 5 x 15

Металлочерепица

доска 5 x 15; 5 х 20 (для изоляции)

доска 5 x 15; 5 х 15

листы асбоцементные рядового профиля

листы асбоцементные унифицированного профиля

Калькулятор стропил на нашем сайте поможет вам рассчитать стропила двускатной крыши в автоматическом режиме.

В следующей таблице приведены данные по обрешетке , контррешетке и по материалу кровли:

Тип крыши Приют. материал Длина х ширина х толщина, мм Уклон крыши, град. Шаг обшивки, см Сечение обшивки, см Контробрешетка, см (шаг = шаг стропил) Перекрытие крыши.листов, см
Настил: Мин 12 (оптимально — 20-30) по углу наклона доска 3 х 10 ширина бруса чуть меньше стропил толщиной 2,5 — 4 горизонт. перекрытие: угол крыши менее 15° — 20 см;
15-30° — 15 -20;
от 30° — 10 -15
NS-20 толщина 0,55 30; 45 40; 60
0,75 30; 45 50; 70
НС-35 0,55 30; 45 100; 100
0,75 30; 45 120; 130
С-44 0,55 30; 45 90; 150
0,75 30; 45 110; 140
Цементно-песчаная плитка и керамическая плитка от производителя и типа 22 — 30 31,2 — 33,5 брус от стропила шаг:3 х 5; 4 х 5; 4 х 6 или 5 х 5 от 3 x 5 8,5 — 10,8
30 — 90 32,1 — 34,5 доска 5 x 15; 6 х 18 7,5 — 10,8
мягкая кровля (рулон; битумная черепица) от производителя из 7 1.рулон – на сплошную обрешетку зазор 3 – 5 мм;2.мягкая черепица – шаг обрешетки под ОСБ 30 см. 1.сплошная 2.Обрешетка из доски 2,5 х 10-15 + ОСП 9мм из 3 х 5 для рулонов — 15-30; для мягкой черепицы — от 15
Металлочерепица оптимальный. 4500 х 1160 — 1190 х 0,5 высота профиля 1,8 — 2,5 см шаг волны 35-40 см из 20 80 — 100 (из волны) доска 5 х 20; брус 4 х 6 от 3 x 5 в зависимости от класса 6 — 9
Шифер 3600 x 1500 x 8-10 3000 x 1500 x 8-10
2500 x 1200 x 6-8-10
14–60; оптимальный.25-45 лист должен опираться на 2 балки обшивки от 3 x 5 от 12 до 30
Листы асбестоцементные обыкновенные. профиль 50 — 54 доска 5-6 х 10; брус от 5 х 5 должен покрывать волну
Листы асбестоцементные обмундирования. профиль 60 — 75 доска 5-6 х 10; брус от 7,5 х 7,5
профнастил битумный (еврошифер) — Например ондулин 2000 x 950 x 3 высота волны 36 5 — 10 5 цельный (зазор до 5 см) от 3 x 5 3; боковые — 2 волны
10 — 15 45 2; боковая — 1 волна
от 15 60 доска 5 x 20; брус 4 х 5; 5 х 5 1.7; боковая — 1 волна

Для того чтобы самостоятельно определить размер всей стропильной системы, необходимо рассчитать основное воздействие ветра, снежных масс, а также вес кровельных материалов и конструктивных несущих элементов крыши в совокупности .

Еще раз напоминаем, что расчет представлен для ознакомления в значительно упрощенном формате, так как для точного расчета необходимо учитывать вертикальные и горизонтальные нагрузки на стропильные ноги, дополнительно рассчитывать сопротивление стропил на на изгиб, сжатие и растяжение, проверить конструкции на способность противостоять скалыванию и раздавливанию.

Если у вас нет сложной архитектурной конструкции, вы легко можете построить крышу самостоятельно, опираясь на оптимальные размеры бруса или доски, на стандартизированные параметры конструкции крыши.

На рисунке и в таблице ниже представлены типовые сечения элементов стропильной конструкции:

Сечения деревянных балок перекрытий в зависимости от пролета и шага балок, например, случай с полной нагрузкой 400 кг / м2

Пролет (м)

Шаг установки (м)

Еще раз повторим, что в упрощенном формате рассчитать способность кровельной системы выдерживать нагрузки способен каждый.

O Кровельные калькуляторы Nline помогут рассчитать количество бруса, кровли и кровельных материалов для возведения кровли и стропильной системы, а также параметры кровли, обрешетки и стропильных ног.

Таким образом, вы сможете примерно прикинуть, сколько стройматериалов вам необходимо приобрести, как и в каком количестве будет располагаться обрешетка и стропила.

1.
2.
3.

Стропильная система – это конструкция, обеспечивающая прочность кровли и служащая основанием для укладки кровельного материала.Она представлена ​​на фото.

Крыша представляет собой несущую конструкцию, выполняющую следующие функции:

  • придает конструкции красивый внешний вид;
  • воспринимает внешние нагрузки;
  • защищает чердак от внешнего мира;
  • передает нагрузку от обрешетки и материала на ней на стены здания и внутренние опоры.

К основным элементам кровли относятся обрешетка, стропила и мауэрлат.Также в состав несущей конструкции входят дополнительные крепления – ригели, стойки, стропильные подкосы, распорки и т. д. На надежность и прочность крыши больше всего влияет стропильная система. Стропила являются основной несущей частью крыши. На стропильную систему приходится вес не только кровельного покрытия, но и снежный покров, ветровое давление. Все эти воздействия он должен выдерживать, поэтому расчет производится с учетом типа кровельного материала и климатических особенностей региона.

Конструкция стропильной системы

Соединение стропил друг с другом повышает жесткость каркаса крыши, в результате чего получается прочная стропильная конструкция. Нагрузка на стропила может быть достаточно значительной, например, при сильном ветре, поэтому каркас плотно привязывается к каркасу здания.

При строительстве частных домов и коттеджей обычно применяют деревянные стропильные системы, которые просты в изготовлении и монтаже. Если при возведении стен были допущены ошибки, эти изделия можно легко обработать: укоротить, увеличить, подвесить и т.д.

При монтаже используются крепежные элементы стропильной системы: болты, шурупы, хомуты, гвозди, скобы. Они также используются для усиления несущей конструкции крыши. Соединённые между собой элементы крыши создают стропильную ферму, основу которой составляют треугольники, представляющие собой наиболее жёсткую геометрическую фигуру.


При выборе материала для изготовления системы из стропил необходимо учитывать конструктивные и архитектурные нюансы проекта.Не забывайте об антисептической и огнезащитной пропитке для них, так как от этого зависит долговечность кровли.

Система состоит из стропильных ног. Устанавливайте стропила под углом наклона скатов крыши. Нижние участки стропильных ног опираются на наружные стены с помощью мауэрлата, что способствует равномерному распределению нагрузки. Верхние концы стропил опираются на брусок под конек или на промежуточную арматуру. Система стоек передает нагрузку на несущие внутренние стены.

Типы стропил

Конструкция передает на стены значительную силу горизонтального расширения. Для того чтобы уменьшить нагрузку, используется натяжка, с помощью которой соединяются стропильные ноги. Делают это либо у основания стропил, либо на большей высоте. Натяжка в основании стропил одновременно является балкой перекрытия – это важно при создании мансардных крыш. С увеличением высоты раскоса необходимо увеличить его мощность и убедиться, что он надежно прикреплен к стропилам.


Часть наслонные стропила В состав входят: стропильная нога, мауэрлат, бабка, раскос, затяжка. Этот тип стропил устанавливается в зданиях, в которых имеется средняя несущая стена или промежуточные опоры в виде столбов. Элементы этой конструкции работают только на изгиб, выполняя функцию сопровождающих. Плитная стропильная система легче и требует меньше материала и, следовательно, дешевле, чем висячая система.

Монтаж многоуровневой системы производится, если опор не более 6.5 метров друг от друга. При наличии дополнительной опоры стропила иногда перекрывают шириной до 12 метров, а при наличии двух опор — до 15 метров.

Стропильные ноги чаще всего опираются не на стены здания, а на специальный брус — мауэрлат. Этот элемент может располагаться по всей длине дома или размещаться только под стропильными ногами. Если конструкции деревянные, для мауэрлата берется бревно или брус, являющийся верхним венцом сруба.

При кладке стен мауэрлат представляет собой брус, устанавливаемый заподлицо с внутренней поверхностью стен, отгороженный снаружи выступом кладки. Между этим элементом и кирпичом укладывается слой гидроизоляции – например, рубероид можно положить в два слоя.

Если ширина стропил небольшая, со временем они могут провиснуть. Чтобы этого не произошло, используйте решетку, состоящую из стойки, перекладины и распорок. Вверху конструкции укладывается прогон, который соединяет стропила или фермы.Делается это вне зависимости от типа кровли. В дальнейшем на этом прогоне делается конек крыши. В местах, где нет несущих стен, пятки стропил упираются в боковые прогоны — продольные балки значительной мощности. Размеры этих частей зависят от ожидаемой нагрузки.

В строительстве частных домов используются бревенчатые стропила – они легче. Для создания крыш на многоэтажных жилых домах и производственных зданиях применяют металлические стропила.

Монтаж кровельных систем

Углы уклона скатов выбирают исходя из типа здания и назначения чердачного помещения. На величину уклона также влияет материал, выбранный для создания кровли.

При штабелировании рулонных изделий угол наклона должен составлять 8-18 градусов. Для черепицы необходимый угол составляет 30-60 градусов, для кровельных стальных или асбестоцементных листов — 14-60 градусов.


Монтаж стропильной системы начинается после возведения несущих стен дома (подробнее: «»).Конструкция стропил деревянного сруба существенно отличается от систем для домов из пеногазобетона, кирпича, каркасно-щитовых или панельных домов. Различия существенны даже при одинаковой форме, типе и типе кровли. Что касается того, чем обработать стропильную систему, то необходимо использовать антисептические и противопожарные средства, чтобы крыша прослужила долго.

Основными элементами несущей конструкции являются обрешетка. Кровля – это наружная часть крыши, которую укладывают на несущую конструкцию, состоящую из обрешетки и стропил.

Для производства стропил берется материал определенного размера. Так, толщина стропил (сечения) чаще всего бывает 150х50 и 200х50 миллиметров. Для обрешетки обычно берут брусья и доски размером 50х50 и 150х25 миллиметров. Расстояние между стропильными ногами в среднем составляет 90 сантиметров. Если уклон кровли более 45 градусов, этот шаг увеличивают до 100-130 сантиметров, а если в регионе выпадает огромное количество снега, то уменьшают до 60-80 сантиметров.

Для более точного расчета зазора между опорами конструкции необходимо учитывать их сечение, шаг между опорами (подкосами, коньковым прогоном, стойками), тип кровельного материала.

Плавающая стропильная система крепится с помощью специальных кронштейнов, позволяющих стропилам «усаживаться» вместе с усадкой фронтонов и не нависать над коньковым бревном.

В горных районах популярна стропильная система шале (подробнее: « »).Особенностью такой конструкции является значительный выступ крыши за пределы несущих стен. Иногда такой выступ достигает двух-трех метров, а угол ската крыши невелик. Снег на такой крыше не задерживается, поэтому служит долго. Но лучший вариант – это свес крыши в 1-1,5 метра (читайте также: «Характеристики и устройство крыш: стропильные системы»).

Монтаж стропильной системы необходимо производить, строго соблюдая все требования. Если у вас нет опыта в строительстве, возведение крыши лучше доверить специалистам, так как это непростая задача, и малейшие ошибки могут привести к ее обрушению.

Приобретение подходящего материала является одним из наиболее важных аспектов любого строительного проекта. При возведении стропильной системы нужно понимать, что на нее возлагается большая ответственность, поэтому для создания такой конструкции стоит использовать только надежное качественное сырье. Вы можете купить готовые стропильные фермы, а можете изготовить необходимые детали из бревен или другого материала самостоятельно. Размеры стропил, способы их установки, крепления и прочие нюансы следует подбирать индивидуально для каждого здания и стропильной системы.

Есть три стандартных варианта приобретения стропильной доски, стоит рассмотреть плюсы и минусы каждого из них:

  • Куб.м пиломатериала. Покупка древесины кубометрами – вполне приемлемый способ, для этого нужно всего лишь заказать необходимое количество кубометров бруса или доски в специализированной компании. Далее их еще нужно вырезать и обработать, только после этого можно приступать к строительству. В этом случае стоит учитывать отходы при обработке древесины, поэтому лучше взять где-то процентов на 10 больше, чем рассчитано по плану строительства.
  • Нестандартные доски. Следующий вариант – приобрести готовые стропила после раскроя. Сейчас многие компании занимаются распилом древесины на заказ по заданным параметрам, строителям останется только собрать стропильную систему на крыше. Здесь практически не будет отходов, а процесс строительства пойдет гораздо быстрее.
  • Готовые стропильные фермы. Этот вариант проще первых двух. Такие конструкции проще монтировать на стены прямо на крышу, что сократит время сборки всей конструкции до одного или нескольких дней.Эту ферму нужно только установить и соединить в коньке. Количество отходов минимальное, но цена такого варианта заметно выше.

Для самостоятельного изготовления стропил достаточно знать необходимые параметры, такие как угол наклона, расстояние, сечение, способ крепления и так далее. Для того чтобы рассчитать правильный размер стропил, воспользуйтесь столярными инструментами. Современные специальные строительные калькуляторы проводят эти расчеты чрезвычайно быстро.

Требования к пиломатериалам

При расчете стропильной конструкции, предполагающей изготовление стропильных ног из доски, помимо всех размеров, крайне важно также учитывать качество используемых пиломатериалов.Для начала нужно определиться, какая порода дерева лучше всего подходит для стропил. Здесь ответ однозначный – это пиломатериалы лиственных и хвойных пород, соответствующие требованиям ГОСТ 2695-83 и ГОСТ 8486-86. Исходя из этих норм, доска для изготовления стропил может иметь:

  • Непроникающие трещины, не превышающие по длине половину доски;
  • Не более трех сучков на погонный метр материала, при этом максимально допустимый диаметр сучка 30 мм;
  • Влажность не более 18% (по показаниям влагомера).

Согласно регламенту СНиП, при покупке пиломатериалов для производства стропил и других элементов каркаса крыши необходимо обязательно проверять документы, информирующие о качестве приобретаемой продукции. В них должно быть указано:

  • Наименование продукта и его стандартный номер;
  • Наименование производителя с указанием основных данных о нем;
  • Порода древесины, размер пиломатериала, степень влажности;
  • Дата выпуска партии товаров;
  • Количество единиц в упаковке.

Древесина — натуральный материал, поэтому она очень подвержена биологическому разложению. Чтобы снизить риск повреждения конструкции, собранной из этого пиломатериала, ее необходимо подготовить перед монтажом. Подготовка предполагает выполнение различных конструктивных и защитных мероприятий.

Защитная включает:

  • Пропитка древесины специальными антипиренами для предотвращения возможности возгорания;
  • Обработка древесины антисептическими составами для предотвращения преждевременного гниения;
  • Обработка стропил и других деревянных элементов средствами от насекомых.

Строительные работы включают:

  • Формирование гидроизоляции под кровлю и пароизоляции со стороны помещения;
  • Установка гидроизоляционных прокладок в местах примыкания деревянных конструкций к кирпичным;
  • Оборудование для вентиляции кровельного пирога.

Стропила из досок при соблюдении всех предписанных технологий устройства кровли прослужат долго без ремонта.

Размеры стропил

Крайне важен выбор сечения и длины стропильных элементов.Все стропильные ноги должны быть одинаковой длины и толщины, которые зависят от шага стропил и предполагаемой нагрузки на них. Материалами для стропил служат бревна, брус или доски. К недостаткам бревенчатых стропил можно отнести их значительный вес и необходимость делать сложные врубки для креплений, что значительно ослабляет несущую способность конструкции. Брус больше подходит для изготовления стропил, но стоит дороже досок.

Важно! Для стропил оптимальным вариантом является уже вылеченный в течение некоторого времени брус: он не меняет форму после возведения крыши, что обеспечивает устойчивость конструкции.Используется брус шириной 10-15 см, при этом его толщина должна быть около 5 см.

Доска стропильных ног – лучший выбор, этот материал очень популярен и активно используется для создания боковых стропильных ног. Также из доски удобно делать боковые стропила удлиненного типа и прочные гнездовые стропильные ноги.

Толщина доски оказывает существенное влияние на ее характеристики. Обычная доска, пригодная для изготовления стропил, имеет толщину 40-60 мм.

Важно! Стоит отметить, что при устройстве крыши на хозяйственных постройках лучше брать доску толщиной 40 мм, это поможет сократить расходы.При возведении кровли жилого дома этот параметр не должен быть ниже 50 мм.

Ширина стропильной доски подбирается в зависимости от длины перекрываемого проема – чем больше длина стропильной ноги, тем шире нужна доска для ее изготовления. Когда длина стропил не превышает 6 метров, для их изготовления можно брать доску шириной 150 мм – то есть минимальный размер стропильного сечения для крыши жилого дома составляет 50×150 мм.Если стропильная нога больше 6 метров, то ширина доски должна быть не менее 180 мм. Удлиненная ножка изготовлена ​​из связных досок, ширина которых составляет 150 мм.

Еще одним важным параметром является сечение стропил. Это зависит от нагрузок на крышу: как от внешних погодных условий, так и от тяжести самой стропильной системы. Также на расчет сечения влияет угол наклона ската, ширина здания и длина перекрывающего проема.Для расчетов используются специальные формулы и таблицы; существует множество соответствующих компьютерных программ. Определив значение сечения стропильных ног, следует обратить внимание на особенности монтажа этой конструкции.

Особенности монтажа стропильных ног

После выбора оптимального материала стропильной системы, подгонки размеров стропил, прохождения всех этапов их обработки необходимо также правильно установить стропильные ноги на мауэрлат.От этого соединения во многом зависит прочность и надежность всей конструкции. Возможны два варианта крепления – скользящее и жесткое. Каждый из них применим к определенному типу стропил, и его выбор зависит от многих факторов.

Жесткое крепление исключает возможность любых поворотов и изгибов стропил. Для него создаются врезы и фиксируются стропильные ноги на мауэрлате с помощью различных креплений.

Скользящее соединение, которое также часто называют шарнирным соединением, имеет пару степеней свободы.Обычно его используют при строительстве крыши над деревянным домом, так как он позволяет кровле со временем осесть на каркас, что дает определенную усадку в течение первых нескольких лет. В этом случае соединение конька со стропилами делается не таким жестким. Стропильная нога закрепляется на мауэрлате пилой и с двух сторон укрепляется гвоздями.

При возведении вальмовой крыши размер накладного стропила более 6 метров. Из-за этого стропила увеличивают в длину.Для укрепления стропильных ног для них делают подкосы из вертикальных стоек. Редко устанавливается больше двух стоек.

У многих возникают такие вопросы: как сделать стропила своими руками, как правильно установить стропила, какой материал для них лучше и так далее. Сейчас вы можете найти много информации по этому поводу в различных источниках и выполнить работу самостоятельно. Если у вас возникли вопросы и вы не можете справиться самостоятельно, то лучше обратиться к услугам профессионалов, надежность которых не вызывает сомнений.

Как построить перголу

Украсьте свой задний двор стильным украшением.

Мэтт Вебер

Беседки давно стали популярным дополнением к дому, потому что они придают стиль и характер жилому пространству на открытом воздухе. Они могут различаться по размеру и дизайну, чтобы соответствовать разным ландшафтам, и имеют дополнительное преимущество, заключающееся в том, что они рассеивают солнечный свет (но не слишком сильно) в тех частях двора, где люди любят отдыхать и развлекаться.

По этой причине Стив и Блейкни построили новую беседку на заднем дворе. Задний внутренний дворик дома стал прекрасным местом для собраний, в нем есть место для костра, достаточно места для сидения и даже джакузи. Однако гидромассажная ванна подвергалась воздействию прямых солнечных лучей, что может стать властным в разгар знойного лета в Алабаме. Пергола предложила хорошее решение для украшения внутреннего дворика и смягчения жары и яркости сияющего солнца.

Беседки обычно состоят из четырех опорных стоек, соединенных сверху стропилами и декоративными поперечинами.Обычно построенные из обработанного пиломатериала, кедра или красного дерева, они представляют собой довольно простые по конструкции конструкции, но вы должны помнить о некоторых основных методах строительства, чтобы гарантировать, что строительство перголы продлится долгие годы.

 

Опорные посты

Чтобы обеспечить достаточную поддержку пиломатериалов наверху, а также придать перголе прочный вид, вам, вероятно, потребуется использовать 6×6 для опорных стоек. Для очень маленькой беседки с расстоянием между стойками всего от 4 до 6 футов подойдут опоры 4×4.Тем не менее, для чего-то большего приклад 6×6 не только будет иметь более мощный вид и большую грузоподъемность, но и 6×6 также устойчив к скручиванию, связанному с более тонкими полноприводными автомобилями. Убедитесь, что материал стойки рассчитан на контакт с землей.

Чтобы интегрировать перголу в существующий ландшафт, ее обычно строят впритык к дому или ближайшему строению. Разметьте места для столбов с помощью кольев и веревок, используя метод 3-4-5, чтобы углы были прямыми.

Большинство пергол построены под прямым углом к ​​ближайшей строительной конструкции.

Выкопайте ямы для столбов в соответствии с глубиной, определенной вашими местными строительными нормами, чтобы пройти ниже линии промерзания в вашем районе. Уплотните почву на дне отверстий для столбов, добавьте гравий для дренажа, затем закрепите основание столба бетоном, следя за тем, чтобы столбы были отвесными и точно выровнены с соседними столбиками. Дважды и трижды проверьте свои измерения во время установки. Использование веревки вдоль лицевой стороны столбов может помочь создать квадратную компоновку.

Столбы изготовлены из обработанного пиломатериала 6×6, рассчитанного на контакт с землей.

Установка высокой стойки 6×6 выполняется вдвоем. Это помогает, когда один человек отвесит и выровняет столб, а второй рабочий закрепит дно бетоном и прикрепит распорки, которые удерживают столб отвесно, пока бетон сохнет. Распорки сделаны из досок 2 × 4, прибитых к двум соседним сторонам стойки и наклоненных к земле, чтобы поддерживать стойки. После того, как столб будет установлен вертикально, распорки можно закрепить, прибив их к земле (прибивая распорки к основаниям распорок).

Повторите эту процедуру для всех четырех столбов с опорой на землю.

Пергола, показанная в этой статье, покрывала существующий бетонный внутренний дворик, а одна из опорных стоек располагалась на внутреннем дворике и крепилась к стене дома.

Условия влажного грунта потребовали от строителей укрепить основание этой стойки дополнительным гравием и бетоном.

Поймите, что даже после того, как столбы будут отвесными, квадратными и залитыми бетоном, они все равно могут сместиться. Чтобы обеспечить квадратную, вертикальную и жесткую сборку на протяжении всего строительства, возьмите пример с подрядчиков по профессиональному каркасу и скрепите все временными поперечными скобами 2 × 4, чтобы соединить стойки (прибитые к бокам).Проведите немного времени на любой рабочей площадке с черновым каркасом, и вы увидите всевозможные временные крепления и блокировки в игре. Следуйте этому примеру и используйте любые крепления, которые вам нужны, чтобы помочь проекту во время строительства.

Размер пиломатериалов

Ключом к проектированию беседки является ее визуальная пропорция. Со стойками 2×6 балки и поперечины должны быть больше, иначе верх конструкции будет выглядеть низкорослым и анемичным. Вы также должны учитывать допустимый пролет в зависимости от размера перголы, которую вы строите.Например, 12-футовый пролет слишком велик для доски 2×6. Он не только будет выглядеть слабым на вид, но и со временем провиснет. Большинство строителей используют минимум 2×8 для верхних элементов каркаса, и это для небольшой перголы.

В этой беседке строитель Рики Чавес использовал 2×12 для балок, 2×10 для стропил и 2×4 для слоя декоративных прогонов, закрепленных поверх стропил.

Хвостовая часть

Установка стоек по вертикали и вертикали — это работа двух человек.

Типичным для дизайна перголы является то, что концы всех горизонтальных досок обрезаны декоративным узором.Хвосты придают перголе фирменный элегантный дизайн и могут быть обрезаны до изогнутого зубчатого профиля или более угловатого геометрического дизайна — или чего-то промежуточного. Самый длинный край досок всегда должен располагаться вверху, но помимо этого эмпирического правила рисунок полностью зависит от вас. Поэкспериментируйте с дизайном на бумажном шаблоне, пока не получите желаемый вид.

Прикрепите распорки к земле, чтобы удерживать их на месте, пока бетон сохнет.

 

Определившись с рисунком хвоста стропила, вырежьте первое стропило и используйте его в качестве шаблона для разметки остальных.

Вырежьте шаблон, используя комбинацию ручной циркулярной пилы и электролобзика (для создания крутых изгибов и соединения пересекающихся разрезов). После вырезания первой балки используйте ее в качестве шаблона, чтобы вырезать хвосты на каждой подходящей балке. Сделайте то же самое для стропил и прогонов. Балки, стропила и прогоны могут иметь различную конструкцию хвостовика, но каждый тип досок должен соответствовать друг другу.

Тонкое полотно электролобзика отрезает изогнутый профиль. Отшлифуйте профиль, чтобы предотвратить появление сколов.

Балки

Следующим этапом строительства является установка балок.Двойные балки крепятся в верхней части перголы и соединяют боковые стойки друг с другом.

Установите балки по уровню на боковые стойки.

Опять же, установка — это работа для двух человек, требующая двух лестниц. После того, как вы выровняли балку на нужной высоте на опорных стойках, убедитесь, что она идеально выровнена, и прикрепите ее к стойке несколькими каркасными гвоздями, чтобы временно удерживать ее на месте, пока вы не сможете выполнить правильное соединение болтами. Прикрепите соответствующую балку к противоположной стороне двух столбов.

Повторите для противоположной стороны перголы.

Сделайте окончательное соединение, просверлив два пилотных отверстия 1/2″ через стойки и двойные балки.

При определении высоты балок имейте в виду, что это будут самые нижние горизонтальные элементы конструкции, поэтому обязательно оставьте внизу достаточный запас высоты. Стропила и прогоны будут располагаться сверху, и вся конструкция должна быть спроектирована таким образом, чтобы логично и эстетически интегрироваться с любой близлежащей структурой (крышей в показанном проекте).

Закрепите каждый угловой узел двумя 1/2-дюймовыми болтами, шайбами ​​и гайками.

Когда все балки закреплены на месте, просверлите два 1/2 дюйма. отверстия полностью через балки и стойки на каждом соединении и закрепите каждый угловой узел двумя 1/2-дюйм. лаговые болты. Затяните шайбу и гайку на конце каждого болта.

Две пары балок будут поддерживать вес стропил и прогонов перголы.

Используйте скобы 2 × 4, чтобы удерживать опорную конструкцию вертикально и прямо, пока строите перголу.

Стропила

Обычно стропила немного меньше, чем прогоны, и устанавливаются вертикально, перекрывая прогоны под углом 90 градусов и выступая с каждой стороны декоративными концами стропил.

Стропила перекидываются через балки под углом 90 градусов.

Расстояние между стропилами зависит от ваших визуальных предпочтений и размера перголы. Расстояние между стропилами составляет от 16 до 20 дюймов. Самое важное правило в отношении расстояния между стропилами – это соблюдение одинакового расстояния между всеми стропилами.Сначала установите передние и задние стропила, прикрепив их к лицевой стороне опорных стоек над балкой.

Установив верхние и задние стропила, используйте сабельную пилу, чтобы отрезать верхнюю часть опорных стоек заподлицо с верхней частью стропил.

Установите все остальные стропила, равномерно распределив их между передними и задними стропилами. Установите каждое стропило строго под прямым углом и вертикально к балкам и прибейте стропила к балкам (по два гвоздя на каждом стыке).

Обрежьте стойки заподлицо с верхней частью стропил.

Прогоны

Последним слоем пиломатериалов в этом проекте были прогоны 2×4, которые были установлены вертикально над стропилами под углом 90 градусов, по существу образуя сетку. Прибитые гвоздями к стропилам, две крайние прогоны по бокам перголы крепятся таким образом, чтобы они выровнялись по верху крайних балок. Остальные прогоны устанавливаются с одинаковым шагом между двумя боковыми прогонами.

Обратите внимание, что слой прогонов является дополнительным декоративным элементом, который лучше всего подходит для больших пергол.В небольших конструкциях перголы часто не используются прогоны, а в некоторых случаях в качестве украшения используются меньшие прогоны 2 × 2.

Защитное покрытие

Отметьте места для стропил, чтобы они были равномерно расположены между передними и задними стропилами.

Окрашивание и герметизация дерева водостойким покрытием — это разумный способ добавить выбранный вами цветовой тон, а также защитить древесину от повреждения водой и насекомыми. Кедр и красное дерево содержат натуральные масла-консерванты, которые помогают защитить их от заражения насекомыми и гниения, но обработанная древесина значительно дешевле.Однако обработанные пиломатериалы обязательно должны быть покрыты защитным лаком. Тогда возникает вопрос, когда обрабатывать пиломатериалы, и ответ заключается в том, насколько влажными являются пиломатериалы.

Стропила в этом проекте сделаны из 2×10, на один размер меньше, чем балки 2×12.

Обработка пиломатериалов консервантами на водной основе оставляет влагу в древесине. Вот почему свежий пиломатериал PT часто поступает от поставщика мокрым, а влага может препятствовать проникновению пятен и красок. Для достижения наилучших характеристик лакокрасочных и морилочных покрытий дайте обработанной древесине высохнуть в течение 2–4 недель перед нанесением.Точно определить, сколько времени потребуется для высыхания обработанной древесины, сложно, и многое зависит от того, сколько времени прошло с момента обработки, воздействия на древесину солнца, погодных условий и т. д.

Прибейте стропила к балкам, используя два гвоздя в каждом стыке.

Заключительные мысли

Несмотря на простоту конструкции, строительство беседки требует столярного опыта, надежных электроинструментов и продуманных решений на этапе планирования. Найдите время, чтобы тщательно спланировать каждый аспект проекта, особенно делая конкретные заметки о том, как прикрепить перголу к существующей конструкции, если это требуется в вашем проекте.Думая заранее и мысленно проходя каждый этап проекта, вы сможете обеспечить успех, долговечность и благоустройство заднего двора, которым вы сможете с гордостью похвастаться перед соседями.

Поверх стропил устанавливается слой прогонов 2×4 под углом 90 градусов к стропилам и крепится таким же образом.

Примечание сбоку

Подходящие материалы

Для этого проекта домовладельцы выбрали древесину компании Everwood Treatment Company, которая использует консервант из азола меди Wolmanized.Эта собранная вручную древесина № 1 была обработана микронизированным CA-C для контакта с землей, что соответствует всем требованиям строительных норм и правил.

Это отличный строительный материал для доков, настилов, пергол, подпорных стен, заборов, столов для пикника, ящиков для растений, дорожек, порогов и элементов конструкции. Обозначение пиломатериала S4S означает, что он отшлифован с четырех сторон для придания законченного профессионального вида. Древесина Wolmanized Outdoor получила знак Good Housekeeping Seal, была сертифицирована Home Innovation Research Labs как отвечающая требованиям к материалам, устойчивым к термитам, в соответствии с Национальным стандартом экологического строительства, а также подтверждена международно признанным EcoSpecifier.Он поставляется с ограниченной гарантией для большинства бытовых применений и, в довершение всего, стоит меньше, чем альтернативы, такие как тропическая древесина лиственных пород и искусственная древесина. Посетите www.everwoodtreatment.com.

Варианты крепления стропил мансардной крыши. Стропильная система мансардной крыши

Все больше архитектурных, оригинальных домов, украшенных эркерами, надстройками, антресолями. Мансарды входят в моду, расширяя полезную площадь дома.Но мансардные крыши, в отличие от простой двускатной, требуют сложных стропильных систем. Правильно рассчитать их и провести монтаж совсем не просто. Ниже мы постараемся кратко осветить этот вопрос и дать полезные советы специалистов.

На этапе проектирования дома необходимо произвести расчет конструкции крыши. Расчеты по сложным формулам должны дать значение нагрузки на квадратный метр стропильной системы. Для жилых домов норматив нагрузки составляет 50 кг/м2.

В соответствии с расчетами выбирается тип конструкции мансардной крыши. Основные разновидности включают:

  • висячая стропильная система;
  • стропильная система ломаной крыши;
  • двускатная многослойная система крыши;
  • комбинированный.

Наиболее распространены комбинированные стропильные системы. скатные крыши . Расчет сложных стропильных систем рекомендуется доверить профессиональным проектировщикам.

Совет!

Для увеличения полезной площади здания следует выбирать многоскатную конструкцию мансардной крыши.

Стропильные элементы

Опытные специалисты прекрасно поймут, о чем статья, так как знают все термины и названия конструкций. Для того, чтобы всем было понятно, вот общие названия элементов:

  • Мауэрлат — балка, устанавливаемая по верхнему венцу или вдоль стены дома, на которую опирается стропильная система;
  • Балки перекрытий — деревянная конструкция, играющая роль чердачного перекрытия и, одновременно, потолка нижнего помещения;
  • Стойки представляют собой вертикально установленные столбы, на которые крепятся стропила и балки.
  • Прогоны — брусья (доски), расположенные горизонтально, служат опорой для стропил;
  • Ригель — горизонтальные балки в П-образной ферме. Служат опорой и стягивают скатные стропила, имеют другое название «затяжка»;
  • Стропила — брус или доски, составляющие основу конструкции крыши;
  • Подвеска — стойка, задача которой поддерживать перекладину, облегчая работу, также устанавливается горизонтально;
  • Обшивка — дощатая или фанерная основа, на которую уложен кровельный материал;
  • Кобылка — доска, служащая основанием для монтажа свеса, устанавливается внизу стропильной системы.

Расчеты стропильной системы

Выбор стропильной конструкции во многом зависит от размеров здания, в соответствии с которыми определяется длина пролета, т.е. расстояние между основными стойками. Для небольших домов предпочтение можно отдать двускатной конструкции.

Конструктивные расчеты проводятся с целью определения нагрузки, в соответствии со стандартами и строительными нормами. Основное правило для мансардной крыши – ограничение ее высоты, которая не должна быть меньше 2.5 метров в помещении. Таким образом, крыша должна быть не менее 2,80 м в высоту, так как требуется монтаж теплоизоляционного слоя, и отделка внутри самой мансарды.

Обязательно сделать чертеж конструкции, на котором должны быть проставлены все размеры и максимально отображены элементы каркаса. На чертеже должны быть указаны размеры дома, угол наклона стропил, высота крыши.

Совет!

Для проведения точных расчетов всех нагрузок на крышу и ее элементы рекомендуется использовать калькулятор, размещенный на многих сайтах, посвященных строительству крыш.

Достаточно добавить тип кровли, материал каркаса мансардной крыши и размеры. Программа рассчитает углы сечения и шаг стропил, даст рекомендации по конструкции обрешетки.

Расчет стропильной системы

Технология монтажа мансардной крыши

Начать следует с монтажа мауэрлата, который укладывается по периметру верхней кромки стен, если дом кирпичный или блочный.В домах из бруса или рубленных с мауэрлатом верхним венцом может служить. Брус, из которого изготовлен мауэрлат, должен иметь размер поперечного сечения 100х100 мм или 150х150. Хвойная древесина для бара должна быть хорошо просушена. Балки мауэрлата крепятся анкерами или шпильками к стенам с шагом около двух метров. Под мауэрлат подводят гидроизоляцию, обычно рулонного типа (рубероид).

Далее следует приступить к монтажу пола.Балки 150х200 мм, уложенные на мауэрлат, должны выступать за стены дома примерно на 0,3-0,5 м. Балки крепятся уголками и шурупами (шурупами), начиная с крайних, затем промежуточными.

Важно!

При укладке контролировать горизонтальный уровень шнуром, чтобы балки лежали в одной плоскости.

Расстояние между ними, как правило, 0,5-1,0 метра, если планируется укладка утеплителя, стандартная ширина листа которого 0.6 м, тогда удобнее будет сохранить одинаковый шаг балок.

Монтаж стропильной системы

Монтаж опорных стоек и прогонов

Следующий этап – установка стоек. Для них используется брус 100х150 мм, который крепится к передним балкам перекрытия. Необходимо с помощью отвеса выровнять вертикальность каждой опоры и зафиксировать ее укосинами. Промежуточные опоры также устанавливаются на балки строго вертикально, образуя два параллельных ряда.

Далее следует установка прогонов, которые можно изготовить из доски шириной 100-150 мм и толщиной 40-50 мм. Прогоны фиксируются гвоздями и уголками на саморезы. Затем поверх прогонов укладывают дощатые прогоны, для жесткости устанавливаемые на торец.

Совет!

В результате формируется контур будущего. чердачное помещение . Для придания дополнительной прочности опоры следует усилить подкосами и раскосами.

Монтаж стропильных элементов

Монтаж стропил начинается снизу. Для них подойдет доска толщиной 40-50 мм и шириной 150 мм. Одним концом упираем в мауэрлат вплотную к балкам перекрытия, а другим крепим к прогонам уголками, шурупами и гвоздями. Чтобы установить стропила в верхней части крыши, отметьте центральную линию крыши. Все стропила должны быть одинаковой длины. Для этого следует изготовить шаблонную доску, сделав на ней надрезы с обоих концов.После этого остальные стропила можно отпилить по шаблону.

Стропила монтируются на прогоны, фиксируясь в верхней части металлическими пластинами. На прогонах балки фиксируются пилами в упор и крепятся уголками на саморезы.

Для прочности нижние стропила следует усилить подкосами (доска 50×150 мм). После фиксации стоек временные упоры можно снять.

Установка стропил

Обрешетка

В случаях, когда балки перекрытия укладываются в карманы стен, на нижние стропила необходимо закрепить галтели для свеса крыши.Если перекрытия на мауэрлате, то кобылки не нужны, так как балки должны выступать за пределы стен, образуя свес.

Обрешетка устанавливается в зависимости от предполагаемого кровельного покрытия мансарды. Либо ящик будет сплошным, либо с зазорами. Поверх обрешетки следует уложить гидроизоляционный слой, после чего можно приступать к зашивке фронтонов и укладке кровельного материала – металлочерепицы, профнастила или шифера.

Обрешетка под металлочерепицу

Утепление чердака

Если крыша чердака имеет ломаную конструкцию, то, как правило, ее не утепляют, так как воздушный зазор под стропилами защищает помещение, а вентиляция под -кровельное пространство.Для этого, зашивая фронтоны, над мансардным этажом следует оставить вентиляционные окна (отверстия). Теплоизоляцию следует делать только внутри чердачного помещения.

Устройство утепления мансарды имеет свои особенности, так как помещения имеют треугольные или трапециевидные перекрытия. Одной из самых сложных технологических задач при возведении мансардных помещений строители считают теплоизоляцию. Главное укладывать теплоизоляцию так, чтобы она не давала усадку в процессе эксплуатации на наклонном потолке и на ограждениях.

Изоляция чердака

Сложность заключается в том, что необходимо учитывать несколько важных составляющих: снеговая нагрузка, порывы ветра, угол наклона скатов, вес самих стропил, утепление, гидроизоляция, кровельные материалы. Стропила могут быть комбинированными, металлическими или деревянными.

Мансардная крыша должна быть легкой, чтобы не перегружать фундамент. Застройщики все чаще используют тонкостенные металлические стропила мансардных крыш, их стоимость значительно выше деревянных, но скорость и простота монтажа таких систем с лихвой перекрывает этот недостаток.

При самостоятельном строительстве стропильная система мансардной крыши традиционно выполняется из дерева, поэтому за основу возьмем этот материал.

Полезно знать

Для правильного расчета стропильной конструкции мансарды необходимо учитывать всего 3 вида нагрузок, действующих на кровельную систему. Сначала следует рассчитать вес самой мансардной крыши: кровельный материал, обрешетка, контробрешетка, гидроизоляция, стропила, слой утепления мансарды, пароизоляция, отделка.Для этого вам потребуется знать вес каждого материала на 1м 2 , такие параметры указаны в инструкциях и сертификатах производителей.

Например, на полимерно-битумную гидроизоляцию потребуется 5 кг/м 2 , один квадратный метр минеральной ваты весит 10 кг, стандартная обрешетка из доски 25 мм – 15 кг, ондулин примерно 3 кг, металлочерепица – самая тяжелая кровельный материал. При расчете нагрузки сложите все показатели и умножьте на поправочный коэффициент 1.1.

Во-вторых, конструкция стропильной системы крыши должна выдерживать снеговые нагрузки, на отдельных участках этот показатель превышает более 500 кг на м 2 . Формула расчета снеговой нагрузки:

S = Sg x µ, где

Sg — масса снега на 1 м 2 горизонтальной поверхности, показатель устанавливается нормативными документами для каждого климатического района отдельно;

µ – коэффициент, зависящий от уклона кровли: угол 25° – коэффициент 1,0, 25-60° – 0.7, если уклон выше 60°, коэффициент не учитывается.

Наконец, ветровые нагрузки. Для их расчета используется формула:

Вт = Wo х k, где

Wo — нормативные данные, которые определяются для каждого региона индивидуально;

k — поправочный коэффициент для разных типов площади и высоты здания.

Исходя из суммарной нагрузки на стропильную систему мансардной крыши, длины, шага и поперечного сечения стропильной ноги. Далее мы привели таблицу рекомендуемых параметров устройства стропильной системы в умеренном климатическом поясе (Московская область):

Расстояние между стропилами чердачной крыши, м Длина ноги, м
6 5.5 5,0 4,5 4,0 3,5 3
Сечение балок, мм
0,6 50*200 50*200 50*175 50*150 50*150 40*175 40×150
0,9 75*250 75*200 75*175 75*175 50*200 50*175 50×150
1,1 100*200 75*200 75*200 75*175 75*175 75*150 75×150
1,4 100*200 100*200 75*200 75*200 75*200 75*175 75×150
1,75 100*250 100*200 100*200 100*200 75*200 75*200 75×150
2,15 100*250 100*250 100*200 100*200 100*175 100×150

Для других элементов стропильной системы кровли имеются параметры:

  • Мауэрлат изготавливается из бруса 150*150, 100*150, 100*100 мм;
  • ригель — 100*200-150 мм;
  • прогоны
  • — 100*200-150-100 мм;
  • торцов, диагональные ножки — 100*200 мм;
  • затяжка
  • — 50*150 мм;
  • Подкос
  • — 150*150, 100*100 мм.
  • Подшивочная доска
  • — 25*100 мм.
Важно: Стропила деревянные должны соответствовать ГОСТ 8486-86(83). На 1 п/м ножки может быть не более 3 сучков, размер сучков не должен превышать 30 мм по длинной стороне. Сквозные трещины не допускаются. Влажность дерева менее 18%.

Стропильная система двускатной крыши, чертеж основных элементов фермы

Основные узлы

Стропильные конструкции мансардных крыш, независимо от того, включают множество сопряжений и стыковых соединений, они связаны между собой, врубаются в затяжки и мауэрлаты, имеют вспомогательные элементы системы: ригели, передняя бабка, опоры или подкосы, дополнительно скрепленные скобами, болтами, хомутами.Устройство стропильной системы крыши должно предусматривать равномерное распределение всех нагрузок на основание и несущие конструкции здания.

Схема стропильной системы, основные узлы и элементы

В зависимости от архитектурного решения определяется тип мансардной крыши, в свою очередь, от конфигурации крыши зависит не только ее полезная площадь, но и какой тип стропильной системы применим в каждом конкретном случае: висячий или наслонный.

Скользящая система, ноги опираются на коньковый брус и мауэрлат

Наклонные стропильные ноги опираются на несущие стены мансарды, а посередине опираются на промежуточные опоры; в таких системах нагрузки передаются исключительно на изгиб.Висячие опираются только на чердачные стены, их обычно устанавливают при отсутствии внутренней несущей стены, они не создают горизонтальной нагрузки, только на сжатие и изгиб.

Висячая система устраивается при расстоянии между опорами-стенами не более 6,5 м, установка дополнительной опоры позволяет перекрыть чердак шириной до 12 метров, при желании перекрыть большую площадь, затем через каждые 3 метра устанавливается опора.

Висячие и наслонные стропила

Если по проекту мансарды предусмотрен не один, а несколько скатов, как в классической мансардной крыше, то висячие (верхние) и наслонные (нижние) стропила обычно чередуются.

Посмотрите как монтируется стропильная система крыши, видео урок поможет вам разобраться во всех тонкостях устройства ломаной конструкции.

Несущие элементы системы обеспечивают прочность и устойчивость всей конструкции мансардной крыши. У мансардной крыши несущими элементами являются: обрешетка, стропила, мауэрлат. Конструктивные особенности системы определяются типом мансардной крыши: односкатная, вальмовая, многоскатная, двускатная и др.

Мансардная стропильная система, схема расположения узлов односкатной плиты

мансардная крыша зависит от перекрываемой площади и архитектурного замысла, для мансардных крыш лучше выбирать простые виды, чтобы балки и столбы не загромождали пространство внутри.

Мансарда, стропильная система вальмовой вальмовой крыши

Этапы монтажа чердачной стропильной системы

Технология монтажа мансардной крыши требует определенной последовательности:

  • монтаж мауэрлата;
  • укладка поперечных балок;
  • установка вертикальных стоек;
  • подтяжка боковых стоек или установка конькового бруса;
  • разметка ступеней и установка стропильных ног;
  • установка вспомогательных узлов: ригелей, подкосов, стропильных ног;
  • Обрешетка, гидроизоляция, настил рубероида.

Монтаж мауэрлата важный этап устройства всей системы, это основа конструкции

Технология стыковки

Несмотря на то, что алгоритм возведения стропильной системы достаточно прост, монтаж стропил мансардной крыши требует грамотного подхода к установке стыковочных узлов. Основная нагрузка в системе ложится на опоры, поэтому от качества их установки на мауэрлат, а также от надежности их соединения с каждым зависит безопасность и прочность кровли, да и мансарды в целом. разное.

Стропильная система мансардной крыши, крепление фото висячих стропил к мауэрлату

Возможны 2 варианта соединения стропил с мауэрлатом: скользящее и жесткое. В деревянных чердачных конструкциях невозможно сделать все соединения жесткими, так как дерево при определенных условиях сжимается и расширяется, а при жестком соединении возникают распорные нагрузки на несущие узлы, в совокупности это приводит к деформации элементов конструкции. мансардная система крыши.

Как правильно крепить наслонные стропила для мансарды

Важно: Жесткое соединение применяется, если стропила наслонные, тогда нога жестко крепится к мауэрлату, но при этом на коньке, между собой или на ходу узлы системы должны быть скреплены скользящим соединением.

Если на мансардной крыше используется жесткая система крепления, то необходимо исключить любые силы: скольжение, крутящие моменты, повороты, сдвиги. Существует два способа соединения для жесткого крепления:

  • врезка в стропильной ноге;
  • накладка на удерживающую планку.

Седло (прорезь) выполняется на ножке, прорези должны обеспечивать плотное прилегание деталей, и не должны превышать 1/3 высоты планки. Для жесткого крепления стропило упирается в мауэрлат с вырезом, с боков забивается 2 гвоздя, под углом друг к другу, крест к кресту, третий гвоздь забивается сверху, вертикально.Крепеж рекомендуется дополнительно усилить металлическими пластинами, уголками, болтами.

Скользящий способ соединения заключается в том, что в мауэрлате вырезается углубление под ступню, затем детали соединяются друг с другом специальным металлическим уголком — ползуном. Так крепится многоуровневая система.

Скользящее крепление для стропильной системы крыши

Независимо от способа соединения чердачной стропильной системы стропила и мауэрлат скручиваются между собой проволокой или дополнительно соединяются анкерами для предотвращения смещения крыши от сильных порывов ветра.Подкосы, передняя бабка, распорки и передняя бабка крепятся скобами и хомутами.

Как нарастить и укрепить стропила мансарды

Часто стропильной ноге не хватает длины бруса, чтобы не заказывать специальные доски, и не увеличивать стоимость строительства мансарды, их наращивают .

Важно: Поскольку жесткость стропильной системы в местах стыков теряется, стыки следует выполнять там, где изгибающий момент стремится к нулю.

Стропила из бруса сращены косым срезом.В деталях делают косые пропилы, их длина должна быть равна удвоенному сечению, а концы равны сечению бруска, умноженному на коэффициент 0,15. Соединение болтовое. Такое соединение балок гармонично вписывается в дизайн мансарды, и позволяет оставить открытыми несущие элементы крыши.

Иногда стропила чердака крепятся внахлест, доски должны заходить друг на друга не менее метра, тогда их скрепляют гвоздями или болтами в шахматном порядке.Если чердачные стропила наращиваются встык, то срез должен быть строго под 90°, элементы прикладывают торцами, доски прикладывают с двух сторон, затем конструкцию скрепляют болтами или гвоздями.

Варианты удлинения стропильных ног

Если сечения материала недостаточно, то доски усиливаются. Парные стропила состоят из двух и более досок, плотно прилегающих друг к другу, такую ​​конструкцию сшивают гвоздями в шахматном порядке.Составные стропила изготавливаются из двух досок, между которыми вставляются вставки длиной в 2 высоты доски. Расстояние между вкладышами не должно превышать 7 высот ног. Верх разрезных стропил может быть выполнен из цельной доски.

Способы усиления стропильной ноги

Способ соединения стропил вверху

Соединение стропил мансардной крыши между собой вверху имеет несколько вариантов. Если конек не предусмотрен, доски обрезают под углом, скрепляют между собой гвоздями, а дополнительно с помощью металлических и деревянных накладок.Висячие системы со сложными стропилами многоскатной мансардной крыши крепятся в шип, с одинарным или двойным зубом.

Верхнее соединение стропил на бесконьковой мансардной крыше

Если конек предусмотрен стропильной системой, то стропила можно внахлест на коньковый брус, либо подпилив концы под нужным углом, обязательно армировать стыки с металлической или деревянной облицовкой.

Стыковка стропил на коньковый брус

Сборку ферм лучше производить на земле, а затем поднимать и устанавливать конструкцию на мансардном этаже.В первую очередь нужно сделать шаблон. Для этого доску прикладывают на место, чертят угол среза для верхнего стыка и отмечают паз для крепления к мауэрлату, затем аналогичным образом примеряют вторую доску.

На земле по полученным отметкам доски распиливаются, стыкуются, шаблон поднимается на крышу и примеряется. Если соблюдается геометрия мансардной крыши, то всю стропильную систему можно выполнить по одному шаблону, но в случае небольших отклонений рекомендуется делать только верхний спил и стыковку, а врезку в мауэрлат надо делать локально.

Дом с мансардой – это не только дополнительная жилая площадь, но и респектабельный вид всего здания. Даже если помещение под крышей сделать неотапливаемым и использовать только летом, оно все равно создает мощную «воздушную подушку», помогающую удерживать тепло внутри всего капитального строения.

А о том — читайте на нашем портале.

Мансардный проект

При составлении схемы строительства мансарды лучше всего это делать в разных проекциях, чтобы увидеть и понять размещение всех элементов стропильной системы.Очень важно правильно рассчитать высоту конька крыши, так как от этого будет напрямую зависеть размер площади под ним.


При составлении схемы-проекта сооружения мансардной крыши необходимо рассчитать высоту конька, потолка и общую площадь помещения.

Минимальная высота от пола до конька должна быть 2,5-2,7 м, но если это расстояние меньше, то помещение не является мансардой, его можно назвать только мансардой. Этот параметр установлен нормами СНиП.


Для того чтобы все элементы были прочерчены точно и имели нужное расположение в общей системе, нужно начинать с фигуры с прямыми углами, то есть прямоугольника или квадрата — создаваемого сечения чердачного помещения . Опираясь на стороны (высоту и ширину будущего помещения), ошибиться с углами, под которыми расположены скаты крыши, с расположением конька, стропил и всех несущих элементов будет практически невозможно. Определив эти параметры, их нужно сразу же внести в чертеж.

Сначала нужно найти середину ширины передней стенки. Начиная с этого момента определяются параметры высоты конька, будущего потолка мансарды, расположение стоек стены и размер карнизного свеса.

В связи с тем, что каждая из структур имеет определенное количество соединительных узлов, имеющих различную конфигурацию, было бы неплохо нарисовать каждую из этих связок отдельно, чтобы понять их особенности сопряжения всех элементов, соединяющихся в этой точке.


Любая стропильная система состоит из основных элементов и дополнительных, которые могут быть не в каждой конструкции. К основным составляющим мансардной крыши относятся.

  • Балки перекрытия, являющиеся основой для остальной части стропильной системы. Они укладываются на капитальные стены здания.
  • Стропильная нога прямая в двускатной системе крыш или из двух секций — в ломаной схеме. При этом верхнее стропило называется коньковым, так как оно образует самую высокую точку крыши, а стропила, образующие стены мансарды, называются боковыми.
  • Коньковая доска или брус — обязательный элемент для двускатной крыши, но не всегда используется при сооружении модели ломаной крыши.
  • Мауэрлат представляет собой мощный брус, который крепится к основным боковым стенам здания. На этот элемент устанавливаются стропильные ноги.
  • Стойки — опорные элементы, необходимые для укрепления фронтонной и ломаной конструкции. В последнем случае к нему крепится конек и боковое стропило, а в первом стойка является надежной опорой для длинного стропила.Кроме того, стойки служат каркасом для утепления и обшивки чердачных стен.
  • Диагональные стяжки или скосы дополнительно фиксируют подкосы или продольные балки и стропила, делая конструкцию более прочной.
  • Балки мансардного перекрытия используются во всех мансардных вариантах – они служат для соединения стоек, а также являются каркасом устройства потолка.
  • Балки установлены в ломаной форме крыши для жесткости конструкции.

Чтобы убедиться, что подготовленный проект разработан правильно, необходимо показать его специалисту.Только он сможет определить, правильно ли подобраны параметры мансарды по ширине и длине стен здания.

Видео: профессиональный расчет мансардной крыши с помощью специального ПО

Параметры материалов для возведения мансардной крыши

Если графический проект готов, то, исходя из указанных на нем размеров, можно рассчитать количество материалов, необходимых для возведения мансардной крыши.Выбирать материалы необходимо по своим характеристикам, которые должны соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности. Для дерева необходимо предусмотреть специальную обработку антипиренами, что снизит горючесть материала. Итак, для строительства вам понадобится:

  • Доски для стропильных ног. Сечение их выбирается по результатам специальных расчетов – об этом подробнее будет сказано ниже.
  • Брус сечением 100×150 или 150×200 мм — для балок перекрытий в зависимости от выбранной стропильной системы и ширины между несущими стенами, а также для прогонов, диагональных ног или ендов — если это предусмотрено структура.
  • Брус сечением 100×150 мм или 150×150 мм для кладки мауэрлата.
  • Для стоек обычно используют брус 100×100 или 150×150 мм.
  • Доска необрезная для чернового пола и некоторые крепления.
  • Проволока стальная отожженная диаметром 3-4 мм — для скрепления между собой некоторых деталей.
  • Гвозди, болты, скобы различных размеров, уголки различной конфигурации и прочий крепеж.
  • Металлический лист толщиной не менее 1 мм — для вырезания накладок.
  • Пиломатериалы для обрешетки и контробрешетки под кровельный материал — в зависимости от выбранного типа кровли.
  • — для теплоизоляции кровли.
  • Гидроизоляционные и пароизоляционные мембраны.
  • Кровельный материал и крепеж к нему.
Требуемое сечение стропил

Стропила – это элементы крыши, которые будут воспринимать основные внешние нагрузки, поэтому требования к их сечению совершенно особые.

Размер необходимого пиломатериала будет зависеть от многих параметров — от шага между стропильными ногами, от длины этих ног между точками опоры, от падающей на них снеговой и ветровой нагрузки.

Геометрические параметры конструкции стропильной системы легко определить по чертежу. А вот с остальными параметрами придется обратиться к справочному материалу и провести некоторые расчеты.

Снеговая нагрузка не одинакова для разных регионов нашей страны. На рисунке ниже представлена ​​карта, на которой вся территория России разделена на зоны по интенсивности снеговой нагрузки.


Всего таких зон восемь (последняя, ​​восьмая, скорее крайняя, и ее можно не рассматривать для строительства мансардной крыши).

Теперь можно точно определить снеговую нагрузку, которая будет зависеть от угла наклона кровли. Для этого существует следующая формула:

S = Sg × мк

Sg — табличное значение — см. карту и приложенную таблицу

мк — поправочный коэффициент в зависимости от уклона ската крыши.

  • Если угол наклона ме 25°, то μ = 1,0
  • При крутизне от 25 до 60° — мк = 0.7
  • Если крыша круче 60°, то считается, что снег на ней не задерживается, и снеговая нагрузка вообще не учитывается.

Характерно, что если мансардная крыша имеет ломаную конструкцию, то для разных ее участков нагрузка может иметь разные значения.


Угол уклона кровли всегда можно определить либо транспортиром — по чертежу, либо простым соотношением высоты и основания треугольника (как правило, половины ширины пролета):

Ветровая нагрузка также в основном зависит от региона, в котором построено здание, а также от характеристик его окружения и высоты крыши.


И снова для расчета сначала определяются исходные данные на карте и прилагаемой к ней таблице:

Расчет для конкретного здания будет производиться по формуле:

Wp = W × k × c

W — табличное значение в зависимости от региона

к — коэффициент, учитывающий высоту здания и его расположение (см. таблицу)

В таблице буквами обозначены следующие зоны:

  • зона А — открытая местность, степи, лесостепи, пустыни, тундра или лесотундра, открытые ветрам морские берега, крупные озера и водохранилища.
  • зона Б — городские территории, лесные массивы, местности с частыми препятствиями на пути ветра, рельефными или искусственными, высотой не менее 10 метров.
  • зона V — плотная городская застройка со средней высотой застройки более 25 метров.

с — коэффициент, зависящий от преобладающего направления ветра (роза ветров региона) и от угла наклона скатов кровли.

С этим коэффициентом дело обстоит несколько сложнее, так как ветер может оказывать двоякое воздействие на скаты крыши.Таким образом, он оказывает прямое, опрокидывающее воздействие непосредственно на скаты крыши. Но при малых углах особое значение приобретает аэродинамическое воздействие ветра — он пытается приподнять плоскость склона за счет возникающих подъемных сил.


На схемах и прилагаемых к ним таблицах указаны участки кровли, подверженные максимальным ветровым нагрузкам, и указаны соответствующие коэффициенты для расчета.

Характерно, что при углах ската до 30 градусов (а это вполне возможно на коньковых стропилах) коэффициенты указывают как со знаком плюс, так и с минусом, то есть направлены вверх.Они несколько гасят лобовую ветровую нагрузку (это учитывается в расчетах), а чтобы нивелировать действие подъемных сил, придется очень тщательно фиксировать стропильную систему и кровельный материал на этом участке, используя дополнительные стяжки , например, с использованием отожженной стальной проволоки.

После расчета ветровых и снеговых нагрузок их можно суммировать, и, учитывая конструктивные особенности создаваемой системы, определить сечение досок для стропил.

Обратите внимание, что данные относятся к наиболее часто используемому хвойному материалу (сосна, ель, кедр или лиственница). В таблице указана максимальная длина стропил между точками опоры, сечение доски в зависимости от марки материала и шага между стропилами.

Общая нагрузка указывается в кПа (килопаскалях). Нетрудно привести это значение к более привычным килограммам на квадратный метр. При вполне допустимом округлении можно принять: 1 кПа ≈ 100 кг/м² .

Значения размеров доски по сечению округлены до типоразмеров пиломатериала в большую сторону.

Секция стропила (мм) Расстояние между соседними стропилами (мм)
300 600 900 300 600 900
1,0 кПа 1,5 кПа
выше 40 × 89 3.22 2,92 2,55 2,81 2,55 2,23
40 × 140 5,06 4,60 4,02 4,42 4,02 3,54
50 × 184 6,65 6,05 5,28 5,81 5,28 4,61
50 × 235 8,50 7,72 6,74 7.42 6,74 5,89
50 × 286 10,34 9,40 8.21 9.03 8.21 7.17
1 или 2 40 × 89 3,11 2,83 2,47 2,72 2,47 2,16
40 × 140 4,90 4,45 3,89 4,28 3,89 3.40
50 × 184 6,44 5,85 5.11 5,62 5.11 4,41
50 × 235 8,22 7,47 6,50 7.18 6,52 5,39
50 × 286 10,00 9,06 7,40 8,74 7,66 6,25
3 40 × 89 3.06 2,78 2,31 2,67 2,39 1,95
40 × 140 4,67 4,04 3,30 3,95 3,42 2,79
50 × 184 5,68 4,92 4,02 4,80 4.16 3,40
50 × 235 6,95 6.02 4,91 5.87 5,08 4,15
50 × 286 8,06 6,98 6,70 6,81 5,90 4,82
суммарная снеговая и ветровая нагрузка 2,0 кПа 2,5 кПа
выше 40 × 89 4,02 3,65 3.19 3,73 3,39 2,96
40 × 140 5.28 4,80 4.19 4,90 4,45 3,89
50 × 184 6,74 6.13 5,35 6,26 5,69 4,97
50 × 235 8,21 7,46 6,52 7,62 6,92 5,90
50 × 286 2,47 2,24 1,96 2.29 2,08 1,82
1 или 2 40 × 89 3,89 3,53 3,08 3,61 3,28 2,86
40 × 140 5,11 4,64 3,89 4,74 4,31 3,52
50 × 184 6,52 5,82 4,75 6,06 5,27 4.30
50 × 235 7,80 6,76 5,52 7,06 6.11 4,99
50 × 286 2,43 2.11 1,72 2,21 1,91 1,56
3 40 × 89 3,48 3,01 2,46 3,15 2,73 2,23
40 × 140 4.23 3,67 2,99 3,83 3,32 2,71
50 × 184 5,18 4,48 3,66 4,68 4,06 3,31
50 × 235 6,01 5.20 4,25 5,43 4,71 3,84
50 × 286 6,52 5,82 4,75 6.06 5,27 4,30
Инструменты

Естественно, при работе не обойтись без инструментов, в список которых входят:

  • Электродрель, отвертка.
  • Строительный уровень и отвес, рулетка, угольник.
  • Топор, долото, долото, молоток
  • Циркулярная пила, электролобзик, ножовка.
  • Столярный нож.

Монтаж ускорится, если инструменты для работы качественные, а работа будет выполняться с грамотными наставниками, с помощниками, аккуратно и поэтапно.

Этапы установки

Необходимо строго соблюдать последовательность выполнения работ – только при этом условии конструкция получится надежной и долговечной.

Крепление мауэрлата

Монтаж любой стропильной системы начинается с закрепления на торцах боковых стенок бруса конструкции мощной опоры – мауэрлата, на который будет удобно устанавливать стропильные ноги. Мауэрлат изготавливается из качественного бруса сечением не менее 100×150 мм.Его необходимо укладывать на гидроизоляцию из рубероида, уложенную по верхнему торцу стены (независимо от материала).

За счет мауэрлата нагрузка будет равномерно распределяться по стенам и передаваться на фундамент здания.


Мауэрлат крепится к стене с помощью металлических шпилек, которые заделываются в бетонный пояс или венец, проходящий по верхнему краю стены, или анкерными болтами диаметром 12 мм. Они должны уйти в глубину стены не менее чем на 150— 170 мм.Если мауэрлат устанавливается на деревянную стену, то брусья крепятся к нему с помощью деревянных дюбелей.

Монтаж ферменной конструкции
  • Монтаж стропильной системы начинается с установки балок перекрытия. Их можно прикрепить к мауэрлату сверху, если балки планируется вывести за периметр здания и тем самым увеличить площадь мансарды. В этой конструкции стропильные ноги крепятся к балкам перекрытия.
Балки перекрытия, закрепленные поверх мауэрлата (рис.А)
  • В противном случае они могут укладываться на гидроизолированные стены и крепиться уголками или скобами к внутреннему краю мауэрлата. Этот вариант используется, когда стропильные ноги планируется крепить непосредственно к мауэрлату.

Другой вариант — к мауэрлату крепятся только стропильные ноги
  • Далее необходимо найти середину бруса перекрытия, так как эта отметка станет ориентиром для определения расположения опорных стоек и конька.
  • Стойки должны быть на одинаковом расстоянии от отмеченного центра балки пола.Позже начнут определять расположение стен мансардного помещения, то есть его ширину.
  • Стержни для шпилек должны иметь сечение, равное размеру балок перекрытия. Строительные площадки крепятся к балкам с помощью специальных уголков и деревянных накладок. Однако для начала их сначала набивают гвоздями, затем тщательно выравнивают с помощью строительного уровня и отвеса, и только потом окончательно закрепляют с учетом будущих нагрузок.

  • При установке первой пары стоек их скрепляют между собой сверху планкой, которая называется затяжкой.Эта затяжка также соединяется со стойками при помощи специальных металлических уголков.

  • После затягивания затяжки получится П-образная конструкция. На него по бокам устанавливаются наслонные стропила, которые своим вторым концом крепятся к балке перекрытия или укладываются на мауэрлат.
  • В установленных опорах для бруса или в стропиле вырезается специальное углубление (паз). С его помощью стропила плотно устанавливаются на брус мауэрлата и крепятся металлическими скобами.

  • Для жесткости конструкции можно дополнительно установить подкосы от основания стойки до середины устанавливаемого бокового стропила. Если этого покажется недостаточно, и экономия материала не на первом плане, то можно усилить общую конструкцию и дополнительными стойками, и сужениями (они обозначены на чертеже рис. А полупрозрачными линиями).
  • Далее рассчитывается середина на затяжку – к этому месту будет крепиться передняя бабка, поддерживающая коньковое соединение верхней висячей подсистемы стропил.
  • Следующим этапом является установка коньковых стропил, которые могут скрепляться между собой разными узлами – это может быть металлическая накладка или мощные болты с металлическими накладками или шайбами.

  • После их установки передняя бабка крепится к коньку и средней затяжке.
  • Выполнив работу над одной частью стропильной системы, нужно сделать все остальные по такому же принципу. Расстояние между соседними стропилами в такой системе должно быть не более 900— 950 мм, но интервал в 600 мм, наверное, все же будет оптимальным – это придаст и необходимую жесткость, и устойчивость конструкции, и будет удобно для утепления стандартными матами из минеральной ваты… Правда, это утяжеляет конструкцию и требует больше материалов.

  • Сначала устанавливаются собранные боковые части системы, а затем промежуточные. Между собой они соединяются прогонами, которые устанавливаются между верхними концами стоек и выполняют роль распорок. Таким образом, вы получаете жесткую конструкцию из стропил мансарды, в которой уже будет готов каркас для обшивки стен.
Цены на различные виды крепежа для стропил

Крепеж для стропил

Гидроизоляция крыши

Когда стропильная система построена, можно приступать к ее отделке и сопутствующим материалам.

  • Первое покрытие, закрепляемое непосредственно поверх стропил, – это гидроизоляционная и ветрозащитная пленка. она крепится к стропилам скобами и степлером, начиная от карниза. Полотна уложены внахлест на 150— 200 мм, а затем стыки проклеиваются водонепроницаемой лентой.
  • Поверх гидроизоляции на стропила набивается контробрешетка, которая будет более надежно фиксировать пленку на поверхности и создавать необходимое вентиляционное расстояние между ветрозащитным и кровельным материалом.Контррешетку обычно изготавливают из досок 100— 150 мм и толщиной 50 — 70 мм.

  • Перпендикулярно контробрешетке закрепляется обрешетка, на которую потом будет укладываться кровельный материал. Шаг между рейками необходимо рассчитывать в зависимости от вида и размера листового кровельного материала с учетом необходимого для него нахлеста
  • Если выбрана мягкая кровля, то к контробрешетке чаще всего крепят листы фанеры.
Монтаж кровли

Кровельный материал крепится на подготовленную обрешетку или фанеру.Его монтаж обычно начинается с карниза крыши и идет по порядку, с одного из краев – в зависимости от типа крыши. Кровельные листы укладываются внахлест. Если для покрытия используется металлический профиль или металлочерепица, то такой материал крепится специальными саморезами с эластичными прокладками. Крепеж обычно подбирается под цвет кровельного материала.


Самое сложное в покрытии мансардной ломаной крыши – это переход от наслонных боковых стропил к висячим коньковым.Определенные трудности могут возникнуть и в том случае, если выступы кровли предусмотрены для кровли над балконами или окнами.

Кроме того, если на крышу выходит дымоход, то требуется отдельное оформление отверстия внутри стропильной системы и утеплительного слоя, а на кровле — устройство вокруг трубы надежной гидроизоляции.

Как и чем лучше покрыть крышу, подробно можно узнать на интернет-портале, там есть целый раздел, в котором можно найти ответы на многие вопросы, в том числе и рекомендации по надежному утеплению мансарды.

Цены на популярные виды профнастила

Гофрокартон

Видео: подробный видеоурок по возведению мансардной крыши

Следует отметить, что работы по сооружению любой крыши, а тем более такой сложной, как мансарда, не только ответственны, но и достаточно опасны, требуют особых, повышенных мер безопасности. Если нет опыта проведения подобных строительных процессов, то их выполнение лучше доверить профессионалам, либо все действия проводить под контролем опытного мастера, причем с максимальной внимательностью и аккуратностью.

Устройство мансардной крыши позволяет значительно увеличить полезную площадь и рационально организовать пространство малоэтажного дома. Однако его сооружение часто пугает домашних мастеров слишком сложным и трудоемким процессом.

Бояться не стоит, ведь в результате получится красивая крыша и удобные дополнительные помещения. А чтобы результат работы порадовал хозяина и домочадцев, необходимо знать, по каким правилам строится стропильная система мансардной крыши, каким образом ее проще и лучше устроить.

При упоминании мансардных крыш сразу вспоминается пятиугольная двускатная конструкция внушительных размеров над срубом, бетонными или кирпичными стенами. Зрительная память подсказывает, что ее скаты непременно должны иметь разновеликий уклон, т.е. просто низ крыши должен быть намного круче верха. Из-за разницы углов наклона образуется выпуклый излом, который и дал крыше народное название «Ломная». Термин обоснованно перекочевал в технические определения мансардных сооружений.Он отражает суть обычного стандарта в устройстве, но часто не имеет ничего общего с конфигурацией. Несмотря на то, что конструкция всех мансардных крыш обязательно включает две части, их наличие не всегда можно определить визуально.

Чисто по внешним показателям преобладающее количество мансардных конструкций можно разделить на:

  • Треугольные крыши, нижняя и верхняя части которых имеют одинаковый уклон. Внешне они напоминают традиционные двускатные конструкции без изломов в плоскости скатов.
  • Пятиугольные крыши со скатами, имеющими выпуклые углы. Эта категория наглядно демонстрирует наличие в структуре двух состыкованных частей.

В обеих этих разновидностях стропильная система состоит из двух ярусов, уложенных друг на друга. Нижняя конструкция образует полезное пространство жилого чердака высотой от 2 до 2,5 м, благодаря чему внутри него не составляет труда передвигаться. Второй ярус создает форму вершины крыши, допускается, чтобы он был произвольной высоты.


Варьируя угол наклона верхней и нижней стропильных ног, можно получить оптимальную на ваш взгляд форму крыши. Считается, что лучше всего смотрится пятиугольная мансарда, углы которой соприкасаются с воображаемой окружностью.

Отметим, что принцип устройства ломаной крыши подходит не только для двускатных стропильных систем. Интерпретируя основной метод, мансарду можно организовать вальмовой, односкатной, вальмовой и другими конструкциями крыши.

Иногда под мансарду переделывают уже существующую конструкцию, при возведении которой не применялась «ломаная» технология.Однако эти крыши априори нельзя отнести к категории чердачных. Правда, никто не заморачивается с достаточной мощностью стропильных ног, чтобы использовать ригели скатных стропильных систем в качестве потолочных балок, а опоры доборных прогонов в качестве бруска для обшивки чердака.

Установлено, что главной особенностью мансардной крыши является наличие двух смежных стропильных конструкций, соединенных в треугольник или пятиугольник привлекательной для владельца формы. В их конструкции используются типовые:

  • Насыпь, по которой строится нижний ярус мансарды и используется при устройстве верхней части.
  • Подвешивание. В соответствии с ним строится только верхняя часть конструкции.

Если для простоты сечение мансардной крыши разделить на две половины, то внизу получится трапеция, а вверху треугольник. Наклонные стороны трапеции допускается делать исключительно слоистыми, а стороны треугольника — слоистыми и висячими.

Принципиальные схемы стропильных систем

«Классикой жанра» по праву считается пятиугольная схема стропильной системы крыши со стойками, образующими стены интерьера.Его сечение условно разделено на простейшие геометрические фигуры. В центре прямоугольник, по бокам которого два зеркально расположенных прямоугольных треугольника, сверху равносторонний треугольник.

Стандартная конструкция крыши

Стропила нижней части конструкции опираются на низ мауэрлата, а верхней пятки на правый или левый прогон. Висячие стропильные арки составляют часть каркаса крыши, венчающего конструкцию. Их дополняют подвесной бабкой посередине, если они предназначены для перекрытия пролета более 3 м.Переднюю бабку нельзя соединить с затяжкой арки с вырезом, как опорную стойку. Его задача не допустить провисания затяжки — это не опора, а подвес.

Опоры-стойки наслонных стропил нижней части опираются на перекрытие через уступ. При необходимости для повышения устойчивости под подпорками монтируются подкосы. С станиной и прогонами стойки соединяются врезками, стыки дублируются металлическими уголками и зубчатыми пластинами. Если пол бетонный, то ложе застилается битумной гидроизоляцией… Кровать можно класть не на пол, а на кирпичные столбы или на выравнивающие доски. При обустройстве мансарды на деревянном перекрытии можно вообще обойтись без кровати и врезать стойки прямо в балки.

Снеговая нагрузка практически не влияет на довольно крутые нижние части скатов мансардных крыш, т. к. на них не задерживаются осадки. Однако у круто установленных стропил есть еще одна проблема – порывистый ветер будет стремиться опрокинуть и сорвать крышу. Поэтому к креплению системы к мауэрлату нужно отнестись очень серьезно.В мансардной ситуации каждое стропило привязывается к стенам скрутками, а не через одну, как у обычных скатных конструкций.

Способ выноса стропил за линию стены

Часто бывает так, что планируемая мансардная конструкция образует слишком узкое внутреннее пространство. Его можно расширить, выдвинув стропильные ноги за пределы стен. Те. стропильная нога будет опираться не на мауэрлат, а на балки верхнего этажа. В этом случае, по идее, мауэрлат вообще не нужен.А вот усиливающие подкосы в схеме с выносом стропил используются беспрекословно, потому что под крайней частью боковых треугольников вообще нет опоры.

Установку мауэрлата можно отменить, но крайне желательна заливка монолитного железобетонного пояса для крепления балок к кирпичным стенам. Балки перекрытий крепятся к монолитному поясу анкерами, в них врезаются опорные стойки максимум на 1/3 толщины балки. Важный момент: вынос стропил за стену просто обязан образовывать карниз для деревянных домов шириной не менее 0.5 м, для бетона и камня не менее 0,4 м.

Технология возведения стропильной конструкции с выносом стропильной ноги за стену:

  • Устанавливаем крайние балки перекрытия, определяющие контур карниза. Т.к. перекрытие будет нагруженным, сечение балок берется от 150×200мм. Если при укладке стартового бруса окажется, что стены не образуют идеального прямоугольника, стремимся исправить огрехи, изменив положение брусьев.
  • Вдоль шнурков, натянутых между закрепленными крайними балками, укладываем и фиксируем остальные бруски. Перед креплением контролируем высоту и шаг балок. Расстояние между элементами перекрытия равно шагу между стропильными ногами. Для утепленных крыш оптимальный шаг стропил 0,6м, т.к. он равен ширине. Если стропила монтируются с аналогичной периодичностью, их можно сделать из доски 50×150мм.
  • От левого и правого края откладываем расстояние, равное длине короткой стороны прямоугольного треугольника.В отмеченных точках аккуратно стамеской выберите гнезда на треть высоты балки для крайних опор.
  • Мы будем делать опоры, вырезая шипы. Их нужно сделать по размерам выбранных гнезд. Для изготовления угловых опор подойдет брус сечением 100×150 мм, из него следует изготовить две опорные опоры для фронтонных сторон крыши. Для обычных столбов достаточно бруса 50×100 мм. Материал для опорных элементов должен быть больше высоты конструкции на длину шипа, но лучше на 10 см на случай ошибок при сшивании.
  • Устанавливаем угловые стойки и крепим их временными распорками. Соединяем стойки шнуром.
  • По шнурку калибруем отвесом в балках точки выборки гнезд для рядовых опор и выбираем указанные отверстия.
  • Устанавливаем рядовые стойки и две несущие опоры по центрам фронтонов мансарды.
  • На установленные опоры кладем прогоны — доски сечением 50×150мм. Закрепляем прогоны уголками.Не обязательно использовать такое же количество гвоздей, как и в углах отверстий. Достаточно двух-трёх на каждый самолёт. В результате укладки досок получается каркас стен будущего чердака.
  • Опоры, установленные друг напротив друга, соединяем брусками, прикрепляя их к прогонам уголками. Эти элементы будут выполнять функции натяжных ригелей. Поэтому для их изготовления вам понадобятся пиломатериалы 1 сорта сечением 100×150мм. Для каждого установленного ригеля требуется временная опора размером 25×150 мм.
  • Сверху временно крепим поперечины той же дюймовкой, отступив от краев рамы 20-30 см. Временный редкий настил из одной, двух или трех досок нужен для удобства установки верхней части стропильной системы.
  • Делаем шаблон для стропил нижнего ряда из дюймовки. Для этого к торцу прогона и бруса прикладываем глухую доску. Затем намечаем линии пазов, по которым предстоит отпилить излишки.Примеряем, при необходимости добавляем излишек.
  • Делаем стропильные ноги по шаблону. Если есть сомнения в безупречности конструкции, то лучше для начала выпилить только верхний паз. Поставив стропило на положенное ему место, можно будет потом подправить нижний паз фактически без нежелательного повреждения материала.
  • Устанавливаем торцевые стропильные ноги, которые нужно будет снова соединить шнурком.
  • Ориентируясь на шнурок, монтируем стропильные ноги нижнего яруса мансарды.
  • Аналогично делаем шаблон верхней части стропильной системы. Для того, чтобы найти линию верхнего среза, на опору фронтона временно пришиваем доску.
  • Делаем зеркального брата по предыдущему шаблону. Опирающиеся на стропила верхние ярусы будут входить друг в друга.
  • Примерка обоих узоров на крыше. Если все нормально, по ним изготавливаем необходимое количество верхних стропил из доски 50×150мм.
  • Строим верхний ярус стропильной системы.
  • Для того, чтобы ригели не провисали, к каждой верхней ферме монтируем переднюю бабку необходимого размера. Пришейте их жестко только к области конька, низ не должен быть жестко закреплен.

Далее стропильные ноги прикручиваются к стенам проволочными стяжками. Затем устанавливается каркас фронтона, по которому его нужно обшить. В конце монтируется обрешетка с шагом, соответствующим характеристикам кровельного материала.

Каркасный метод

Технология отличается от предыдущего способа тем, что на перекрытие устанавливаются не отдельные опоры, а полностью подготовленные к креплению модули-блоки боковых стен будущего чердака.

Блочный метод возведения стропильной системы позволяет оптимизировать возведение мансардной крыши, т. к. возведение модульных элементов ведется на земле. В безветренных условиях, без чувства высоты легче добиться точных узловых соединений.

Процесс монтажа модульной мансардной крыши:

  • Изготавливаем каркасы мансардных стен по заранее составленному проекту. Продольные балки по этому способу играют роль прогонов и постелей.Раскладываем их вместе со стойками на ровной площадке и размечаем с помощью угольника гнезда для опор боковых стенок. Делаем надрезы по отмеренным линиям.
  • На стойках вырезаем шипы, размер которых должен соответствовать размеру гнезд.
  • Соединяем продольный брус с вертикальными стойками, получаем два модульных каркаса — это стены мансарды.
  • Поднимаем рамы наверх, устанавливаем на намеченное место. Временно фиксируем положение стен распорками, затем скобами крепим их к балкам перекрытия.
  • Стамеской выбираем гнезда по краям балок для установки нижнего ряда стропил. Они должны располагаться в одну строку. Для соблюдения геометрии проще сначала наметить их бензопилой, потом доработать стамеской.
  • Верхний стропильный ярус мансарды выполняем по земле, предварительно примерив заготовки под устанавливаемые элементы. Для точного прилегания к торцу будущей крыши временно прибиваем доску так, чтобы один ее край четко повторял центральную ось стропильной системы.Основание верхнего мансардного треугольника служит растяжкой. Его длина равна расстоянию между внешними вертикальными плоскостями установленных шпангоутов. Выбираем гнезда по краям растяжки, а шипы на нижних пятках стропил.
  • Собираем стропильные фермы верхнего яруса, для надежности монтируем дополнительную перекладину, усиливаем коньковый узел треугольной рейкой из дерева.
  • Пока не перебрались на крышу, делаем заготовки стропильных ног. Примеряем их к разложенным на земле рамам.Их удобнее «разрезать» одним махом, захватив струбциной по несколько штук. Вырезаем только верхний скос с учетом того, что он будет опираться частично на стеновую стойку, частично на натяжку верхних стропильных ферм.
  • Примеряем нижнее стропило до конца. Рисуем в районе его нижней пятки форму шипа, повторяя конфигурацию гнезда в пучке. Вырезаем шипы.
  • Переносим фермы верхнего яруса и стропильные ноги нижнего яруса на крышу.Монтируем сначала фермы, прикрепляя их к верхней обвязке стен скобами, затем стропила нижней части, крепя их к балкам перекрытия теми же скобами.

Последующие этапы строительства кровли выполняются по стандартным правилам. Подробно ознакомят с описанными принципами устройства стропильной системы, чертежами для мансардной крыши, наглядно представляющими конструкцию. За счет производства стыков полобрезом повышается прочность и жесткость каркаса в целом, что позволит не монтировать дополнительные подкосы.

Недостатком метода является то, что готовые модули довольно сложно транспортировать на крышу. Для перемещения туда собранных блоков без использования грузоподъемной техники требуется не менее 4 человек.



Стропильная система «доска-гвоздь»

Строить мощный чердак над маленькими дачными домиками нецелесообразно, а сэкономить место на малогабаритном участке все же хочется. Для владельцев небольших построек есть отличный вариант – легкая дощечно-гвоздевая многослойная конструкция.Способ должен понравиться любителям сэкономить, ведь в строительстве не используется цельный брус.

Для изготовления каждого из опорных элементов используются две доски, между которыми устанавливаются дистанционные отрезки бруса. Полость, образованная стержнями, объясняет, почему система легкая по сравнению с твердыми аналогами. Для обеспечения пространственной жесткости устанавливают ветровые стяжки, соединяющие опоры со стропильными ногами. В свою очередь обрешетка будет способствовать укреплению конструкции.

Популярный способ разработки макета

Проект крайне желателен для успешного результата работы. Не факт, что представленные чертежи с размерами подойдут для обустройства конкретного дома. Типология в строительстве сейчас совсем не приветствуется. Если документации нет вообще, лучше сделать хотя бы эскиз будущей крыши, не забывая о высоте потолков на чердаке. Где:

  • Следует соблюдать пропорции, ведь слишком большая мансарда может превратить небольшой дом в неуклюжую грибовидную постройку.
  • Необходимо помнить, что нижняя часть мансардной крыши строится из наслонных стропильных ног, а они оптически опускают свес и перекрывают верхнюю часть высокорасположенных окон. Ощутимого эффекта свеса не будет при устройстве мансарды по схеме с выносом стропил.
  • Не забывайте, что высота мансардного помещения должна обеспечивать свободу передвижения. Именно этот ориентир требуется для правильного определения высоты стоек мансардной стены.

Подобрать оптимальные пропорции крыши можно народным шаблонно-макетным методом. По его словам, на ровной просторной площадке раскладывают бруски или доски, повторяющие очертания строения в натуральную величину. Изменяя углы, перемещая компоненты, можно добиться оптимальной конфигурации. Элементы нужно закрепить гвоздями и сразу измерить длины балок, стропил, затяжек, стоек. Полученные размеры помогут в изготовлении шаблонов.


Расчеты и схема стропильной системы под мансардной крышей продемонстрирует видео:

Приведенные нами основные варианты и схемы устройства мансардной стропильной конструкции помогут определиться с выбором оптимального типа стропильной конструкции.














Сегодня мы расскажем вам о популярных решениях для устройства мансардных крыш, их возможностях.Ознакомившись с иллюстрациями, схемами стропильной системы, вы получите четкое представление об их устройстве. А изучив основы расчета, вы сможете оптимизировать стоимость пиломатериалов. Получите информацию о важных моментах планировки пространства. Вы узнаете, в какой последовательности монтируется стропильная система крыши.

Мансардная крыша представляет собой сложную конструкцию и требует тщательных расчетов.

Чертежи системы ферм

Любое упоминание о мансарде ассоциируется с объемной «пятиугольной» крышей, в которой можно жить, но есть и другие варианты.

Односкатный

Предельно простая, надежная односкатная мансардная крыша. Благодаря своим прямолинейным формам он выглядит скромно, но элегантно. Большие панорамные окна «в пол», ведь такая конструкция не просто позволяет, а провоцирует их установку.

Дом с односкатной крышей, с окнами, закрывающими почти всю стену

Стропильная система очень проста: прямые стропила одного ската опираются на мауэрлат противоположных стен разной высоты, а при необходимости и на промежуточные опоры.Пропорции стен подобраны под уклон 35-45 градусов, что гарантирует устойчивость к ветровым нагрузкам и нормальное таяние снега.

Объем используется эффективно — при желании это дополнительный полноценный этаж, так как полезная площадь равна площади предыдущего этажа.

Фронтон

Относительно несложная распространенная крыша. Выглядит неказисто, но внушает доверие, так как поддерживает традиции, свойственные русскому стилю.В результате его редко проектируют специально для мансарды, чаще его адаптируют в готовом виде.

Двускатная крыша традиционная, и чаще всего выбор падает на нее

Конструктивно простая — технические характеристики и стропильная система такие же, как и у обычной двускатной крыши. Прямые стропила опираются на мауэрлат, сводятся под углом в конек. Фронтоны треугольной формы, прямые, отвесные, почти всегда застекленные, часто с выходом на балкон.

Чаще всего по подобной схеме обустраивают мансарду в небольшом доме с двускатной крышей

Полностью использовать объем проблематично, но возможно, даже необходимо. Полезная площадь сравнительно невелика, потолок обычно «ломанный». Однако грамотная расстановка мебели, смелые дизайнерские решения могут превратить недостатки в достоинства.

Ломаная линия

Самый популярный вариант – ломаная крыша с мансардой. Что совсем не удивительно – несмотря на сложность, он самый удобный и практичный.Объемные формы и ломаные линии символизируют солидность и профессионализм. Внешний вид этой крыши по умолчанию связан с чердаком. Это вполне естественно – он специально предназначен для жилых помещений.

Для увеличения пространства на мансардном этаже предпочтительна наклонная крыша.

Стропильная система достаточно сложная, но ее преимущества стоят затраченных средств и усилий. Типовые пятиугольные фронтоны, с функциональностью как у двускатной крыши – та самая возможность вставить окна, устроить выход на балкон.

Схема более сложная, но дает больше места.

Просторная мансардная крыша частного дома. Максимально используется объем – в полную высоту полезная площадь помещения равна или чуть меньше, чем у предыдущего этажа.

Основы расчета

Цель расчетов – найти компромисс между эстетикой, надежностью и стоимостью.

Эстетическая сторона. Для начала разрабатывается общий эскиз крыши.Пропорции определяются, в сравнении с габаритами дома.

Разница между ломаной крышей и двускатной крышей существенная

После этого проводится конструктивный расчет, где учитываются факторы:

    Собственный вес Элементы конструкции крыши. Нагрузка от него действует на каждый элемент стропильной системы.

    Ветровые нагрузки … Это переменные, они действуют на все элементы.

    … Действует неравномерно, передается с участков, где мансардная крыша имеет уклон менее 30°, на более крутых участках снег не задерживается. В этом случае нагрузка может неравномерно распределяться по левому и правому склонам. Действует на балки и верхние стропила.

    Вес человек, элементы интерьера и мебель. Нагружает только пол.

Факторы обрабатываются и суммируются. По результатам делаются выводы о размерах элементов конструкции.Для гарантированной долговечности они округляются. Но технологическая сборка затруднена индивидуальной шириной и толщиной каждого конструктивного элемента стропильной системы, а изготовление их на заказ невыгодно. Поэтому элементы объединены в группы стандартных размеров пиломатериалов. А типовые решения значительно удешевляют проект — ведь индивидуальные решения всегда дороже.

Если проект индивидуальный и нестандартный, лучше заказать точные расчеты.Учитывая количество факторов, их конкретное влияние на стропильную систему, напрашивается вывод – точный расчет – дело специалистов. Самостоятельно заниматься расчетами нет смысла – велика вероятность ошибки. Для типовых и типовых решений можно адаптировать готовый активный проект.

Помимо основных моментов, пригодятся и несколько практических рекомендаций:

    Стропильный шаг соответствует размеру утеплителя.

    Ширина стропил соответствует толщине утеплителя.

Макет

Ключ к лестнице. Его положение необходимо увязать с будущими балками перекрытия. Если позволяет шаг стропил, просто ориентируем его между балками. В противном случае проектируем надежный удобный вход на чердак.

На этапе планирования полезно продумать интерьер. На этом этапе принимаются решения о перегородках и дополнительных окнах с естественным светом в крыше.Конечно, о отделке думать пока рано, но по инженерной части должно стать ясно — какой функционал будет реализован.

В мансарде можно оборудовать кабинет с уголком для занятий музыкой

Ведь особенности таких помещений: ломаные наклонные потолки, их уменьшенная высота, необычные стены и нестандартное освещение.

Поэтому необходима конкретная планировка помещений, а в них правильное распределение – зонирование пространства:

    Для основной жизнедеятельности отведено светлых и хорошо проветриваемых помещений.

    Неудобные зоны оборудованы для мест хранения .

    «Необычные условия» отдать в распоряжение детей .

Дизайн интерьера и максимальный комфорт создаются умелым использованием потенциала отделочных материалов, мебели и аксессуаров.

Сборка

В большинстве случаев возведение мансардной крыши начинается с устройства мауэрлата. Важно иметь строго горизонтальное положение, параллельное, надежное крепление его брусьев.

Стропильная конструкция

Для монтажа стропильной системы практикуются два варианта: элементы стропильной системы на земле собираются в фермы, поднимаются и устанавливаются в готовом виде. Либо все индивидуально вверху собирается — «на месте», соблюдая процедуру :

    Балки перекрытий уложены . При этом учитывается шаг стропильной системы и возможность обустройства лестницы.

    Сразу укладывается черновой потолок , либо временный настил для безопасной работы.

    Стойки навесные … Для удержания их в вертикальном положении устроены временные раскосы … На стойки уложены прогоны.

    Поверх балок подходят затяжки .

    Монтируются нижние стропила .

    Временные раскосы меняются на постоянные ветровые растяжки в продольном положении.

    Установлены верхние стропила .

    Экспонируется рамка для фронтона , с учетом конструктива организованы проемы для: окон, балконов, предусмотрены другие варианты.

    Далее по стропилам укладывается кровельная мембрана , и прижимается к ним контробрешеткой — брусками сечением 50х50 мм. Для организации вентиляционного зазора. Это подготовительные мероприятия к утеплению. Их необходимо выполнить на данном этапе. Пропуск — это огромное упущение.

    На контррешетку набивается обрешетка , с шагом, соответствующим кровельному покрытию.

    Монтируемое кровельное покрытие , его доборные элементы: ветровые доски, конек.

Один и тот же дом может выглядеть по-разному и иметь разную полезную площадь.

Описание видео

Об особенностях расчета мансардной крыши в видео:

Точно по такому же принципу монтируется мансардный этаж с двускатной крышей. При этом его конструкция еще проще – все стропила сплошные.

Далее утепление крыши. Конечно, это можно сделать и снаружи, до монтажа мембраны, обшивки и кровельного покрытия.Зато изнутри безопаснее — не будет угрозы осадков и работу нужно проводить более аккуратно, ведь от этого зависит успешная эксплуатация.

Утеплитель изнутри помещения защищен пароизоляционной пленкой. А между ним и внутренней отделкой обязательно устройство вентиляционного зазора — внутренняя отделка не монтируется непосредственно на стропила. Для нее, как и снаружи для обрешетки, набивается контррейка, либо устраивается каркас.

На нашем сайте вы можете найти контакты строительных компаний, которые предлагают услугу расчета и ремонта кровли под ключ. Пообщаться напрямую с представителями можно, посетив выставку домов «Малоэтажная страна».

Заключение

Мансардная крыша – идеальное решение, позволяющее увеличить полезную площадь дома без значительного удорожания его строительства. Конструктивных решений мансардного этажа довольно много – они могут быть как типовыми, так и рассчитанными на конкретный дом.Но в любом случае монтаж мансарды требует специальных знаний и эту работу должны выполнять профессионалы.

Руководство по стоимости ремонта структурных систем

Структура: Фундамент

Плитный фундамент

  • Открытое основание: 10–15 долл. США/пог. футов
  • Смещенные угловые вставки: 300–500 долларов за угол
  • Ремонт плитного фундамента: 600–800 долларов за опору
  • Поддерживающий фонд: $300+ / лин.футов
  • Поддержка одного угла дома: 5000 долларов и выше
  • Ремонт небольшой трещины: 400–800 долларов США
  • Пальто Parge: 3–4 $/кв. фут

Фундаменты для опор и балок

  • Ремонт опор и балок: 1300–1500 долл. США за опору
  • Установка правильной распорки: 200–400 долл. США за опору
  • Замена порога: $60+/лин. футов
  • Вентиляция подполья: 300–800 долларов США за вентиляцию
  • Инкапсуляция Crawlspace: $3–5 $/кв.футов

Структура: планировка и дренаж

  • Оценка работ на сайте: от 1000 долларов США
  • Подповерхностные/французские дренажи: 20–25 долларов США за погонный метр. футов
  • Укладка дерна/верхнего слоя почвы: 1–2 доллара США за кв. фут

Структура: желоба

  • Установка алюминиевых желобов: 5–10 долл. США/линия. футов
  • Установка медных желобов: 15–25 долларов США за погонный метр. футов
  • Замена водосточной трубы: 100–150 долл. США за штуку
  • Удлинители водосточных желобов/блоки брызговиков: 15–25 долл. США за штуку
  • Чистые желоба: 150–300 долларов США

Несущие конструкции: Чердак/потолок/фасция

  • Ремонт стропил и конька: от 300 до 4500 долларов США и выше
  • Установка завязок воротника: 30–50 долл. США каждая
  • Улучшение крепления прогонов: 150–300 долл. США
  • Ремонт/Замена софита: 20–30 долл. США/линия.футов
  • Ремонт/Замена приборной панели: 15–25 долл. США/линия. футов

Структура: Изоляция

  • Теплоизоляция чердака: 2–3,50 долл. США/кв. фут
  • Утеплитель для потолка/стены Полость: 2–3,50 долл. США/кв. фут
  • Изоляция стены колена – 4–5 долларов США за фут.
  • Изоляция из напыляемой пены – от 1,25 до 2 долларов США за кв. фут.
  • доб. Жесткая изоляция перед перекладкой: 1–2 доллара США за кв. фут

Структура: вентиляция

  • Улучшение вентиляции потолка: 40–50 долл. США за вентиляционное отверстие
  • Статические, ветровые и механические вентиляционные отверстия: 300–650 долл. США
  • Ridge Vent: $2–3 $/линь.футов

Структурные: Кровля

Кровельные покрытия

  • Настройка крыши: 800–1800 долларов США
  • Замена битумной черепицы с 3 выступами: 3–5 долл. США за кв. фут.
  • Замена композитной черепицы: 5–10 долл. США/кв. фут
  • Замена металлической кровли: 3–5 долл. США за кв. фут.
  • Замена рулонной кровли: 1–2 доллара США за кв. фут
  • Замена одинарной мембранной кровли: 5–8 долларов США за кв. фут.
  • Замена заросшего гравия: 4–6 долларов США за кв.футов
  • Замена деревянной черепицы/встряхивания: 6–10 долл. США/кв. фут.
  • Замена глиняной плитки: 10–18 долларов США за кв. фут
  • Замена сланцевой плитки: 10–15 долларов США за кв. фут

Мигание

  • Repair Valley Flashing: 20–30 долл. США/линия. футов
  • Установка Kickout Flashing: 150–200 долларов США
  • Ремонт/замена ступенчатой ​​прокладки: 500–750 долл. США
  • Мигание дымохода/мансардного окна: $300 – $500

Структура: Внешний вид

Кирпич

  • Трещины с переточкой: 4–8 долл. США/линия.футов
  • Замена расшатанных/сломанных кирпичей: 10–16 долл. США за кв. фут.
  • Замена испорченных кирпичей: $20–30/кв. фут
  • Восстановление парапетной стены: $20–30/кв. фут
  • Чистый кирпич (химическая промывка): 3–6 долларов США за кв. фут.

Сайдинг

  • Установка цементной плиты: $10–15/кв. фут
  • Установка винила: 4–7 долларов США за кв. фут.
  • Установка дерева: 8–12 долларов США за кв. фут.
  • Проникновение уплотнений: 300–400 долл. США

Окраска

  • Шпаклевка и краска: 50–150 долларов за 100 кв.футов
  • Только отделка: 1500–2500 долл. США
  • Отделка и стены: от 3000 долларов США

Windows

  • Стандартная стеклянная упаковка: 150–400 долл. США
  • Стеклянная упаковка по специальному заказу: 600–1200 долларов США
  • Установка стандартного окна: 30–50 долларов США за кв. фут
  • Окна с герметиком: 25–50 долларов за окно

Структура: Внутренняя часть

Гипсокартон

  • Установка гипсокартона: 1,50–2,50 долл. США за кв. фут.
  • Лента и текстура: 1,50–2,50 долл. США за кв. фут.

Потолок

  • Удаление пятен от воды: от 300 до 500 долларов США и выше
  • Удаление попкорна: $4–$5/кв. фут

Окраска

  • Общая покраска: 1,50–3,50 долл. США за кв. фут
  • Стены и отделка: от 3000 долларов США (дом площадью 2000 кв. футов)
  • Только отделка: 1500–2500 долларов США (дом площадью 2000 кв. футов)

Напольное покрытие

  • Шлифовка и отделка твердой древесины: 2–4 долл. США/кв.футов
  • Установка деревянного пола: 9–15 долларов США за кв. фут.
  • Установка плиточного пола: 15–20 долларов США за кв. фут.
  • Укладка винилового напольного покрытия: 3–5 долл. США за кв. фут.
  • Установка синтетического ковра: 15–20 долларов США за кв. ярд.
  • Установка шерстяного ковра: 40–60 долларов США за кв. ярд.

Структура: Двери

Наружные двери

  • Корпус дверцы для ремонта: 150–200 долл. США
  • Замена наружной металлической двери: 300–500 долл. США
  • Замена наружной двери из цельного дерева: 600–1200 долл. США
  • Замена внешнего запорного оборудования: 150–250 долл. США
  • Замена раздвижной стеклянной двери: 1000–1800 долл. США
  • Установка раздвижной стеклянной двери: 2000–3000 долл. США

Подъемные гаражные ворота

  • Ремонт/замена коллектора: 2500–3000 долл. США
  • Замена дверной панели: 250–750 долл. США
  • Замена односекционных ворот: 750–1000 долл. США
  • Замена двустворчатых секционных ворот: 1 200–1 500 долл. США
  • Ремонт гусеничной фурнитуры: 200–300 долл. США
  • Замена пружины растяжения: 175–225 долл. США

Внутренние двери

  • Замена полого сердечника: 150–250 долл. США
  • Замена нестандартной древесины: 400–600 долл. США
  • Установка французской двери: 700–1000 долларов США
  • Замена светового люка: 1000–3000 долларов США

Структурные: Борьба с вредителями

  • Лечение пятен от термитов: 300–800 долл. США
  • Частичная обработка от термитов: 1200–2500 долларов США
  • Одноразовая обработка от вредителей: 200–300 $
  • Защита от грызунов: $250–$500

Структура: камин/дымоход

  • Трубочист: $200 – $250
  • Ремонт треснувшей топки: 300–1800 долларов США
  • Замена огнеупорных панелей: 180–250 долл. США за панель
  • Замена стеклянной двери: $300–500
  • Ремонт демпфера: $150–300
  • Установка Cricket: $300–$500
  • Восстановить дымоход над крышей: 200–300 долларов за линию.футов
  • Удлинение кирпичной дымоходной трубы: 20–30 долларов США за ряд
  • Коронка для ремонта дымохода: 800–2000 долларов США
  • Установка крышки дымохода: 150–200 долл. США
  • Преобразование дровяного камина в газовый: от 1000 до 1500 долларов
  • Установка камина с металлической вставкой: 3500–7000 долларов США
  • Восстановление традиционного кирпичного камина: 10 000–15 000 долл. США

Несущие конструкции: патио/терраса/навес/подъездная дорога

Подъездная дорожка и дорожка

  • Заливка бетона: 8–12 долл. США/кв.футов
  • Блокирующий кирпич: 5–8 долларов США за кв. фут.
  • Каменная плита/полевой камень: 10–20 долларов США за кв. фут.
  • Восстановление/уплотнение асфальтового покрытия: 2–4 долл. США/кв. фут

Крыльцо и патио

  • Замена деревянного пола: $4–6 $/кв. фут
  • Замена деревянного плинтуса: 10–15 долларов США за погонный метр. футов
  • Замена поручней лестницы: 150–200 долл. США

Террасы, перголы, беседки

  • Установка/ремонт настила/беседки: $15–25/кв.футов
  • Ограждение и поручни: 12–20 долларов США за погон. футов

Подпорная стенка

  • Монтаж дерева/камня: 20–25 долл. США/кв. фут
  • Установка бетона/каменной кладки: $30–40/кв. фут

Установка ограждения

  • Древесина: 12–25 долл. США/лин. футов
  • Кованое железо: 25–30 долларов за погон. футов
  • Звено цепи: 7–15 долларов США за погон. футов
  • Ремонт ворот: $200–300

Вернуться к обзору руководства по стоимости ремонта…

Как установить солнечную панель на наклонной крыше?

Крепления для крыши

Расположение стропил

Способ 1. Используйте молоток с широким бойком, чтобы ударить по крыше в разных местах.оболочка будет звучать глухо, а головка молотка будет немного подпрыгивать. когда вы ударитесь о стропило, вы почувствуете твердость и услышите отсутствие реверберации. Этот метод лишь приблизительно определяет расположение стропила. Нахождение центральной линии требует более тщательных методов.

Способ 2: Используйте очень сильные постоянные цилиндрические магниты, приклеенные к каждой стороне стропила (вы должны быть в состоянии попасть на чердак). Маленький компас на крыше будет вращаться, когда вы находитесь над магнитами.

Способ 3: приподнимите язычок гонта и используйте маленькое сверло (от 1/8 до 1/4 дюйма), чтобы исследовать крышу на наличие краев стропил.Это сверло, прокалывающее обшивку, будет служить ориентиром на крыше для точного измерения центральной линии стропила. После этого заделайте отверстия.

Метод 4: Для крыш, где доступ к чердаку невозможен, положение стропил можно определить по углублениям от гвоздей или шурупов в фасции софита внизу и аналогичным признакам под коньковым вентиляционным отверстием наверху.

Способ 5: Наймите специалиста по кровле для получения указаний или сделайте крепление крыши и установку проходки самостоятельно.Нет ничего лучше многолетнего профессионального опыта для создания структурно прочной и герметичной крыши.

Метод 6: Установите панели на наземное крепление. Крыша никогда не протечет!

Соединители

Мы рекомендуем использовать прочный конструкционный шуруп GRK и прочные приводные винты Simpson. Они обеспечивают долговечное соединение без предварительного сверления отверстия в стропиле. Все, что вам нужно, это портативная дрель с Torx или гаечным ключом, и вы можете просто застегнуть их на молнию.Вы экономите время, так как вам не нужно сверлить направляющие отверстия и браться за храповик. Разница в трудозатратах настолько велика, что к тому времени, когда вы закончите сверление направляющих отверстий и завинчивание всего нескольких болтов с храповым механизмом, вы могли бы закончить всю работу со структурными винтами.

Прочность на отрыв

Конструкционные шурупы и шурупы, ввинченные в древесину, вырвутся, если подъем будет достаточно большим. Прочность на отрыв определяется несколькими соображениями:

  • Размер и прочность на растяжение винта или болта.Обратитесь к техническим данным производителя.
  • Характеристики болтовой или винтовой резьбы: мелкая резьба не так держится, как грубая.
  • Размер «ведущего» направляющего отверстия, которое необходимо просверлить для резьбы стягивающего болта (для структурных винтов направляющие отверстия не требуются). Рекомендации по размеру этого отверстия варьируются, но разумное значение составляет примерно 75% от общего диаметра крепежа. Для болта с запаздыванием 5/16 дюйма это составляет около 7/32 дюйма.
  • Окончательный крутящий момент, который вы прикладываете к болту или шурупу: не перетягивайте его, иначе вы сорвете резьбовое соединение внутри дерева.
  • Характеристики древесины, к которой крепится болт или шуруп: ель сосна пихта (SPF) является стандартным древесным материалом, на котором проектировщики основывают свои анализы с плотностью от 0,42 до 0,0,5.
  • Расположение шурупа или болта в древесине должно быть в середине одной трети поперечного сечения.
  • Ориентация волокон стропила и наличие любых несоответствий по прочности, таких как сучок именно там, где вы собираетесь просверлить отверстие.

Сравнение предельной прочности на вырыв конструкционных шурупов и стяжных болтов GRK (фунт/крепеж) при проникновении боковых волокон

7 Диаметр хвостовика (дюйм)
Плотность древесины Длина резьбы (дюйм) Диаметр хвостовика (дюйм) BOLT LAG
0.55 2 1/2 2 1/2 2 1/2 5/16 567.59994 567.599994 7675 767.59

Южная сосна идентифицированы в цитировании Болта отставания на 0,55 плотности.Тип древесины в справке GRK не указан.

Posi Strut — Жилой дом MiTek

Posi Strut — Жилой дом MiTek

Повышение производительности за счет четкой гибкости пролетов, свободы проектирования зданий и легкого доступа к сантехническим и электрическим установкам.

Запросить дополнительную информацию
СИСТЕМА НАПОЛЬНЫХ ФЕРМ POSI-STRUT

ДИЗАЙН ЗДАНИЯ


СВОБОДА

Уменьшите трудозатраты и общий вес системы с помощью системы ферм Posi-Strut Floor.

  • Более длинные пролеты обеспечивают свободу дизайна.
  • Больше места между хордами для механических.
  • Широкие поверхности упрощают крепление пола и потолка.
  • Открытый веб-дизайн создает сервисную пустоту для простоты доступа.
  • Повышенная энергоэффективность благодаря изоляции окон и дверей.
Play Icon

Система напольных ферм MiTek Posi-Strut

БРОШЮРА POSI-STRUT

Почему Posi-Struts подходят для вашей следующей сборки.

Вы занимаетесь жилищным строительством или застройщиком многоквартирных домов и ищете решение для ограниченного пространства панелей, характерного для систем с неглубоким полом? Взгляните на брошюру Posi-Strut и узнайте, подходит ли она для вашей следующей сборки.

Типы просмотра
class=»view-type»>

Ресурсы Posi-Strut

PDF-библиотека

ОБЗОР

POSI-STRUT

®  СИСТЕМА

Вы не можете позволить себе игнорировать преимущества системы ферм Posi-Strut Floor.

  • Снижает трудозатраты.
  • Уменьшает общий вес системы.
  • Увеличенное пространство для установки систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха и механических компонентов благодаря конструкции из металлической стенки.
  • Легкая конструкция означает, что балки просты в обращении.
  • Фабрично-производственное производство гарантирует качество продукции, отвечающей требованиям заказчика.
  • Подшипник верхнего пояса для снижения стоимости подвески.

НАЧНИТЕ СИСТЕМЫ ФЕРМ POSI FOL

Запросить дополнительную информацию

Открывается в новом окне Открывает внешний сайт Открывает внешний сайт в новом окне

Тепловой дизайн, Inc.- Стальные системы изоляции зданий

Продукты / Системы изоляции / AutoCeil™

AutoCeil™ — это более безопасный, быстрый и идеальный метод установки облицовки потолка и стен в зданиях для поддержания металлической изоляции здания и внутренней отделки. Для AutoCeil требуются потолочные опорные стойки, предоставленные производителем металлоконструкций, чтобы обеспечить опорную платформу для листа AutoCeil с изоляцией, а также для передачи нагрузки стропильных раскосов от прогонов к стойкам.

Компания Thermal Design поможет производителям строительных материалов с вопросами и требованиями. Если производитель здания не соответствует спецификациям, свяжитесь с Thermal Design, и мы поможем строителям с рекомендациями альтернативного производителя зданий, которые будут соответствовать спецификациям AutoCeil. Компания Thermal Design производит систему AutoCeil и поставляет все компоненты, необходимые для завершения монтажа зданий, заказанных в соответствии со спецификациями.

Быстрый монтаж металлоконструкций

  • Меньше деталей и деталей с подкосными стропильными связями по сравнению страдиционное крепление стропил к прогону.
  • Подкосы предназначены для более быстрого возведения здания.
  • Никаких ремней или лент не требуется, а также никаких потолочных креплений с нижней стороны.
  • Необлицованная матовая теплоизоляция просто нарезается вокруг распорок жесткости прогона в полости.
  • На 80% меньше полевых швов с пароизолятором по сравнению с изоляцией из ламинированного стекловолокна.

Экономьте оборудование и рабочую силу

Для потолочной установки не требуются внутренние подъемники, так как работы можно выполнять как с верхней стороны, так и с пола.Связки прогонов могут быть уложены на стропила и выведены и закреплены болтами независимо от установки стропил, подкосов, поперечных связей и обрешетки здания; что приводит к значительной экономии на аренде кранов и подъемников по проектам.


Для установки AutoCeil необходимы следующие модификации:

  1. Добавить потолочные опорные стойки
  2. Нагрузки на раскосы стропил от прогонов к стойкам
  3. Базовый канал на наружных стенах

1.Добавление потолочных опорных стоек

Между соседними стропилами требуется ряд стальных опорных стоек, которые спроектированы и предусмотрены как неотъемлемый компонент здания. Опорные стойки требуются на одинаковых расстояниях в 10 футов от центра коньковой стойки до каждой боковой стены, при этом те, что ближе всего к стенам, представляют собой переменное пространство.

  • Промежуточная стойка — размещается на расстоянии 10 футов от центра, начиная с линии конька или высокой стороны.
  • Коньковая распорка — размещается примерно в центре пространства конькового прогона.
  • Внутренняя угловая распорка — размещается для совмещения с внутренней стальной линией стеновых поясов.

2. Нагрузки на раскос стропила от прогонов к стойкам

Нагрузки на полку стропила спроектированы таким образом, чтобы сниматься с прогонов и прикладываться непосредственно к опорным стойкам потолка по конструкции. Предпочтительно, если прогоны не размещаются непосредственно над опорными стойками.

Слегка измененный дизайн и инженерные решения позволяют легко механически тянуть систему AutoCeil по всей плоскости потолка без вмешательства распорок.

Раскос полки стропила крепится болтами к открытому стропильному полотну и к опорной стойке потолка для быстрого и аккуратного соединения.

Уменьшите количество раскосов, прикрепив их к распоркам (10 футов) по сравнению с креплением к прогонам (5 футов или менее).

Размещение стропильной полки в нижней части опорной стойки позволяет беспрепятственно тянуть лист AutoCeil и тяговую трубу AutoCeil по всей плоскости потолка.

Расстояние смещения

Расстояние смещения между верхней плоскостью стоек должно быть смещено на 2 дюйма ниже линии, образованной верхней плоскостью полки стропила, если не указано иное. При таком размещении стоек внутри стропильной стенки создается глубина изоляционной полости.

Вертикальная монтажная пластина, приваренная к концу подкоса и выступающая с каждого конца трубы подкоса для крепления конца подкоса к вертикальной пластине жесткости, приваренной между верхней и нижней полками стропила.

Опорные стойки потолка рекомендуется изготавливать из горячекатаных труб квадратного сечения. Состояние поверхности верхней плоской плоскости должно быть гладким, без выступов, сварочных брызг и острых кромок.

Зажимы для прогонов на стропилах

В идеале зажимы для прогонов должны быть немного уже, чем ширина верхней полки стропила, что позволяет использовать небольшую верхнюю кромку полки стропила для легкой герметизации краев AutoCeil Sheet вдоль стропил.В качестве альтернативы, края листов AutoCeil обрезаются, чтобы аккуратно облегать прогоны на верхней стороне стропил, и непрерывно герметизируются между прогонами (опция: герметик Simple Saver Air Tight™ в местах пересечения прогонов и стропил).

3. Базовый канал на наружных стенах

Необходимо заказывать байпасные стеновые пояса, позволяющие установить пространство для металлической строительной изоляции полной толщины между стеновой панелью и колонной здания. Базовый канал, закрепленный стяжными болтами или анкерными болтами, является предпочтительным методом крепления боковых и торцевых стен.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *