Menu Close

Столярный верстак видео: Как собрать столярный верстак своими руками

Изготовление классического столярного верстака своими руками

Постройка столярного верстака – задача достаточно сложная. Тем не менее, собственноручно собранный станок позволит работать в удобной, комфортной обстановке. Для этого требуется не только продумать эргономику рабочего пространства и правильно подготовить проект сооружения, но и выполнять работу в полном соответствии с рекомендациями профессиональных

Проект и чертежи

При разработке конструкции столярного верстака важнейшими критериями являются высота, конфигурация и оснащение. Кроме этого, надо обязательно учитывать, кем будет эксплуатироваться рабочий стол — левшой или правшой.Учитывая, что работать за столярным верстаком придётся подолгу, высоте будущего сооружения должно уделяться самое пристальное внимание. Для людей среднего роста специалисты рекомендуют делать стол не выше 90 см.

Чертёж столярного верстака

Определяя расстояние от пола до столешницы, лучше всего ориентироваться не на среднестатистические параметры, а на особенности собственной анатомии. Оптимально, если верхний срез ножек будет находиться на одном уровне с кистями рук. Если вы рассчитаете этот параметр с учётом толщины столешницы, то работать за таким верстаком без устали можно будет в течение нескольких часов.

Крышка станка может изготавливаться из досок, деревянного массива или фанеры и представляет собой наборную конструкцию.Использовать ДСП или OSB в этих целях не рекомендуется. Профессиональные столяры давно уже определили оптимальный размер столешницы — максимум 2 м в длину и 0.7 м в ширину. На таком верстаке с одинаковым удобством можно изготовить и сборную деревянную дверь, и небольшую форточку.Проектируя сооружение, не стоит забывать и о прочности несущего каркаса. Для опорных элементов конструкции используют брус сечением не менее 100х100 мм. В качестве продольных и поперечных усиливающих элементов допускается использование реек и бруса сечением поменьше — от 50 – 60 мм и более. Стыки деталей монтируют на шипы или шканты, для прочности используют мебельные уголки и другую арматуру, а все соединения выполняют при помощи болтов и саморезов. Гвозди обеспечить требуемую устойчивость и фундаментальность конструкции не смогут.

Столярный верстак. Вид сверху

Нередко каркас, или по-другому станину верстака, изготавливают из металла. Несмотря на то, что этот материал позволяет с меньшими трудозатратами сделать конструкцию с регулируемой высотой, профессиональные столяры предпочитают полностью деревянные конструкции.

Далее рассмотрим проект столярного стола¸ изготовленного из фанеры, а точнее из двух склеенных между собой фанерных листов толщиной 1.8 мм. Габариты крышки — 150х60 см. По краям столешница имеет усиление из фанерных полос, что увеличивает её толщину до 72 мм. К слову, представленные размеры не являются догмой и могут быть при необходимости скорректированы в соответствии с потребностями и особенностями конкретного помещения, используемого под мастерскую.

Назначение и виды верстаков

На верстак возлагается одновременно несколько функций:

  1. Рабочая поверхность стола задействуется для выполнения тех или иных процедур с деревом, металлом или другими материалами.
  2. Наличие шкафов и ящиков позволяет хранить инструменты, крепежные элементы.
  3. Верстак слесарного типа отлично подходит для заточки и шлифовки изделий из металла больших размеров.

Верстаки разделяют на:

  • столярные;
  • слесарные.

Основное отличие между ними заключается в материалах, применяемых при изготовлении и работах, которые предполагается выполнять на таком столе.

В качестве основы столярного верстака используется деревянный либо металлический каркас, который может иметь прямую или угловую форму. Столешница делается исключительно из дерева.

Слесарный верстак является универсальным столом с металлической столешницей. Такой стол пригоден для работы с деревом и металлом. На нем можно производить разные виды работ, такие как заточка, шлифовка, резка и т. п.

Чего хотим от верстака

Для большинства гараж — не просто место хранения машины, а самая настоящая мастерская. В отличие от рабочего места в квартире, в гараже ведётся работа с массивными и громоздкими деталями, зачастую грязными. Также довольно часто приходится гнуть и править металл, использовать электродуговую сварку, надёжно зажимать деталь струбцинами или в тисках.

Основные требования, которые следует предъявлять к верстаку для гаража — массивность, прочность, устойчивость к загрязнению, устойчивость поверхности к жару и ударам. Помимо этого верстак должен быть компактным и, по возможности, как можно менее материалоёмким.

Желательно, чтобы верстак имел простую схему сборки, подразумевающую лёгкий демонтаж. Верстак не должен быть в значительной степени зависим от окружающих его капитальных конструкций, например, вмуровывать и бетонировать ножки в пол не рекомендуется.

Особенности конструкции

Поскольку большинство гаражей имеют ограниченное пространство, конструкцию верстака важно правильно выбрать. Основное, чему нужно уделить внимание – компактность и функциональность. Если из стандартных размеров гаража отнять размеры машины, то свободного пространства остается не слишком много. Поэтому его нужно использовать как можно рациональнее.

Независимо от конструкции рассматриваемого изделия, она должна иметь:

  • рабочую поверхность;
  • силовой каркас;
  • ящики и полки для хранения всего необходимого;
  • щит для расположения часто используемых инструментов.

Основа верстака: рама и ножки

Сперва нужно собрать легковесную рамку — основу под столешницу.

Это четыре уголка 40х40 мм или 50х50 мм, обращённые внутренними полками друг к другу. Можно сращивать короткие отрезки уголков

сваркой

встык: особой конструкционной прочности от рамки не требуется, но произвольное количество перемычек желательно добавить. Длина столешницы может быть любой, хоть во всю стену, а ширина такой, чтобы до угла у стены можно было легко дотянуться руками. В верхней части рамки, образующей внутреннюю полость, будет впоследствии набираться массив столешницы, а внешние полки послужат плоскостью опоры на нижележащие элементы.

Если остро стоит вопрос недостатка места в гараже, его нужно решать сразу. Лучшая стена для размещения верстака — та, что находится прямо напротив ворот. Легче всего выкатить машину на полкорпуса назад, так останется много пространства для работы и свободные проходы с обеих сторон. Поэтому на торцевой стене прибиваем уголок внешней полкой кверху, уровень на 50–60 мм ниже желаемой высоты рабочей поверхности. Высота верстака индивидуальна для каждого, но обычно из роста человека вычитают 100 см.

Если верстак от угла до угла, то на смежных стенах также прибивайте по уголку длиной в глубину столешницы или чуть меньше. Крепление к стене выполняется анкерными болтами и довольно часто, желательно в каждый кладочный элемент, то есть через 20–25 см. Оптимально, если через каждый метр будет приварено по 30–40 см хвосту, направленному вниз и закреплённому анкером.

На опорный уголок уложите рамку, затем приступайте к установке опор. Их желательно сделать косыми, чтобы нижние концы ножек упирались в угол между полом и стеной. В этом месте устанавливается подкладка из отрезка угловой стали. В верхней части ножка стыкуется с рамкой в 50–80 мм от края, но не напрямую, а приваривается к пластине, которая затем крепится болтами. Косые ножки сохранят больше места для въезда легковым автомобилем.

Отрегулировать стол по уровню очень просто. Продольная плоскость задаётся закреплённым на стене уголком. Чтобы избавиться от завала стола, нужно просто задвигать косую ножку немного глубже, чуть подтачивая угол среза болгаркой. После изготовления всех крепёжных элементов в них сверлят отверстия:

  • для скрепления рамки с уголком под болт М12 через каждые 50 см;
  • для скрепления рамы с ножками — под болт М10, по четыре штуки на каждую пластину.

Изготовление и сборка боковин

Конструкция боковины состоит из двух ножек (В), царг и опор (А). Деталь собирают на сквозном клееном шипе.

Фигурные вырезы царг и опор (деталь А) выпиливают на ленточной пиле с последующей шлифовкой кромок.

В соответствии с указанными в схеме размерами на ножках делают разметку гнезд для шипов проножек, после чего выбирают их стамеской или фрезеруют.

На внешней стороне ножек цекуют коническое углубление под головку стяжного болта. Углубление диаметром 35 мм и глубиной 11 мм делают сверлом Форстнера. По центру сверлят сквозное отверстие диаметром 14 мм.

Выпиливание шипов и проушин

Шипы и проушины делают на пильном станке или вручную, руководствуясь базовыми принципами создания шиповых соединений. В столь ответственной конструкции первый вариант предпочтительней, поскольку позволяет минимизировать погрешности и неточности, обеспечив безупречную подгонку соединения. Заготовки должны иметь подготовленные ровные поверхности и соответствовать размерам, указанным в чертеже.

Выпиливание шипа и половинок проушин пазовым диском.

Половинки деталей A склеивают между собой, предварительно расположив в пазу вкладыш, который предотвратит смещение.

Сборка боковины

Детали А и B склеивают в готовое соединение. После высыхания проступившие излишки клея аккуратно зачищают стамеской. Собранную боковину шлифуют.

По центру склеенной царги просверливают отверстие 19х38 мм под шкант (L) для фиксации крышки верстака.

4

Чертежи и размеры верстаков

Верстак можно собрать любого размера, но для удобства работы лучше придерживаться оптимальных размеров. Поэтому для начала нужно подготовить чертежи и схемы, где будут отображены все точные параметры стола.

К основным показателям относятся:

  • длина. Параметр определяется тем, какие работы будут производиться на столе, а также свободным местом в помещении. В среднем длину выбирают около 2 м;
  • ширина. Верстак устанавливается, как правило, вдоль стены, при этом должна быть предусмотрена возможность достать до инструментов, расположенных на полке либо в тумбочке. Ширину рекомендуется делать не более 60 см при расположении верстака рядом со стеной;
  • высота. Этот параметр зависит от роста человека. Стандартное значение — 0,8-1 м.

Ящики, дверцы и всё для хранения

Когда база верстака готова, вы легко дополните его необходимыми нишами, полками и прочими оборудованными для хранения местами. В нижней зоне удобно приварить к ножкам уголки с раскосами, на которые достаточно просто настелить дощатые щиты полок. Расположение каскадом сделает всё хранимое на них хорошо видимым и легко доступным.

Под основной рабочей зоной верстака рекомендуется выбрать один-два пролёта между ножками и организовать в верхней их части выездные полки на подобие клавиатурных. На этих полках очень удобно оборудовать органайзеры для наиболее часто используемого инструмента. Поскольку нагрузка на выездной механизм умеренная, можно использовать мебельные направляющие полного выдвижения, предварительно приварив под столом пару уголков для их закрепления.

Ещё одна удобная зона для хранения подручной мелочёвки — стена напротив. На ней очень полезно закрепить перфорированную панель, где на крючках удобно подвесить как электроинструмент, так и молотки, ножовки, расходники и прочее, в том числе и несколько переносных постов с розетками. Ещё качественнее организовать пространство поможет одна или пара полок, закреплённых на 5–10 см выше вашего роста. Нижнюю плоскость удобно использовать для монтажа освещения, сами же полки это классический «долгий ящик» для всякого полезного в перспективе хлама.

Установка дополнительного оборудования

Настоящий столярный верстак невозможно представить без приспособлений, предназначенных для крепления обрабатываемых заготовок. В этих целях к готовой столешнице крепят тиски таким образом, чтобы их губки находились на одном уровне с поверхностью крышки. Чтобы правильно установить приспособление на верстак, тиски прикладывают к станку и отмечают места креплений. После этого сверлят отверстия диаметром 12 мм и устанавливают инструмент на станок, используя болтовое соединение с резьбой М12. Выполняя эту операцию, обязательно профрезеруйте отверстия под шайбы и головки болтов.

Готовое изделие

Если нет возможности установить стационарные тиски, можно обойтись и без них, применяя верстачные зажимы или струбцины.

Кроме тисков, на рабочем столе предусматривают упоры. Для этого в столешнице сверлят ряд отверстий. Лучшими упорами считаются детали, изготовленные из дерева, поскольку металлические приспособления могут повредить обрабатываемую деталь.

Гнёзда под опорные элементы располагают на расстоянии, равном половине хода тисков. Это позволит надёжно закрепить заготовку любого размера.

Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, делитесь статьёй с друзьями . Это мотивирует на продолжение выпусков статей! Спасибо!

Место расположения

Выбирая место под верстак в гаражном помещении, нужно учитывать несколько моментов:

  • стол следует располагать в месте с наилучшим освещением и свободным доступом к розеткам;
  • рабочий стол должен стоять так, чтобы не создавать помеху при въезде автомобиля в гараж и открывании двери;
  • располагать верстак нужно таким образом, чтобы не приходилось выгонять машину при выполнении тех или иных работ.

Технология создания столярного верстака своими руками: чертежи, размеры и порядок действий

Самым удобным вариантом для частного дома или гаража является конструкция с откидной крышкой. В отличие от складного стола-верстака его рабочая поверхность поворачивается, а не раскладывается. Этот вариант конструкции имеет совершенно иное строение, хотя он не менее функционален и компактен.

Чертеж деревянного столярного верстака с размерами.

Мобильность достигается за счет наличия колесиков, установленных на днище. Чтобы предотвратить произвольное перемещение конструкции, желательно использовать ролики с функцией блокировки. В крайнем случае можно установить под колесики клин, однако этот вариант не так удобен и практичен.

Справа в конструкции установлены ящики выдвижного типа для удобного хранения мелких предметов. Если столом будет пользоваться мастер-левша, их следует расположить с другой стороны, чтобы все необходимое было под рукой. Кроме этого, верстак оснащен специальным держателем. Он изготавливается из перфорированной фанеры и монтируется на задней части тумбы. Таким образом, появляется возможность с максимальной выгодой использовать поверхность верстака и организовать дополнительное место для хранения мелких инструментов для столярки.

Слева или справа (для левшей) в конструкции находится открытый отсек. Он подходит для размещения узкого высокого оборудования, например, сверлильного станка. Благодаря ролику, установленному на краю столешницы, значительно упрощается процесс обработки длинных пиломатериалов, а за счет розетки на несколько гнезд можно одновременно подключать к сети несколько инструментов.

Верстак своими руками (часть 1) + чертежи, фото и видео



Содержание статьи

  1. Столярный верстак своими руками
  2. Слесарный верстак своими руками
  3. Металлический верстак своими руками

За окном — слякоть, кое-где даже снег и прочая осень, плавно переходящая в зиму, а Infosborka.ru все еще продолжает собирать полезную информацию, чтобы… Да просто так, на самом деле. Словом, встречайте первую часть советов про то, как делать верстак своими руками.

Столярный верстак своими руками

Определяемся с видом верстака и его размерами (так как мы делаем простой верстак, проблем с этим не будет)

Сначала измерьте свой рост. Если он в пределах 170-180 см, то высота верстака должна быть в диапазоне 70-90 см. Если вы меньше или выше, то высоту верстака подбираете таким образом, чтобы во время работы не сутулится.

Вот отличный способ это сделать: зажимаете ногой на полу один конец рулетки, становитесь ровно прямо, сгибаете руку в локте (ту, что свободная, а не занята рулеткой), обращаете ладонь этой руки к полу, второй рукой вытягиваете рулетку и смотрите, сколько вышло от пола до ладони. Полученный результат и станет высотой стола.

Далее вам надо измерить помещение, в котором вы собираетесь хранить (надеемся, еще и пользоваться) верстак. Эти размеры помогут вам выбрать длину и ширину верстака. Будет идеально, если уместится стол длиной 2 метра и шириной – 0.8-1 метр.

Специалисты рекомендуют внутри верстака установить ящики, где вы сможете хранить инструменты и материал для работы.

Определяем вид стола

Возьмите листок бумаги и запишите на нем все виды работ, которые собираетесь выполнять на верстаке. При этом обратите внимание на то, какой рукой вы пишите – она считается рабочей. Это тоже нужно учитывать, когда выдумываешь, какой вид должен быть у верстака.

Естественно, вы хотите, чтобы верстак был не только практичный, но и красивый (Вы ведь любите все красивое – иначе не женились бы на такой красавице). Но если эта красота не позволит закрепить на верстаке тиски и упоры, то ну ее к черту.

Выбираем материал для верстака и креплений

Для ножек и каркаса лучше использовать строганный брус. При этом для ножек нужно приобрести брус размерами 100х70 мм, а для перемычек – 100х50 мм.

Для столешницы подойдут любые ровные доски. Главное, чтобы их толщина была не менее 5 см. Также столешницу можно сделать из ненужной двери или ЛДСП.

Касательно креплений, тут стандартный вариант: саморезы, гвозди и гайки с болтами. Также не забудьте подобрать тиски для верстака.

Отличный вариант, если тисков будет два: первый вы будете крепить с правого боку для того, чтобы фиксировать длинные доски, второй – в передней части с левого края – он пригодится на случай, если надо крепить недлинные детали.

Изготовление верстака

Начинаем с основания. Оно делается следующим образом: соединяете ножки горизонтальными перемычками, а по длине соединяете царгой.

Оптимальное соединение, чтобы верстак получился крепким и стойким, — шип-паз. Предварительно пазы необходимо проклеить столярным клеем. И дополнительно все это дело надо скрепить саморезами – для надежности. При этом перемычки и царга должны располагаться от пола на расстоянии 40-50 см.

Отличный вариант, если вы сделаете основание таким, что одну его часть можно будет прикрепить к стене. От этого верстак станет еще прочнее и устойчивее.

Если вы решили делать под столом ящики, то их устанавливаете на царгу и перемычки.

Продолжаем со столешницей. Если вы использовали доски для изготовления столешницы, то они должны быть плотно соединены друг с другом. Иначе в образованные щели будет попадать мусор, пепел и бумажки с размерами, откуда достать их будет тяжело и травмоопасно (всегда есть риск в спешке стукнуться головой об столешницу).

При этом помните, что столешница должна быть несколько больше основания, чтобы за выступающие концы можно было крепить тиски и прочие инструменты или схватиться, если вы потеряете равновесие от радости при виде полученного на верстаке творения.

Доски для столешницы необходимо отшлифовать и обработать несколько раз олифой. Иначе не избежать вам заноз во время крепления досок и самой столешницы.

Доски крепите друг к другу таким образом:

  • ставите на некотором расстоянии друг от друга три бруска
  • поперек брусков укладываете доски как можно плотнее
  • крепите саморезами доски к брускам

Заканчиваем, но не финишируем сборкой. Необходимо прикрепить столешницу к раме. Для этого воспользуйтесь металлическими уголками и саморезами.

Финишная прямая – крепим к столешнице тиски. Для этого:

  • примеряете их к нужному месту (место – не должно быть самым краем, иначе он может обломиться под натиском тисков с тем, что в них закреплено)
  • отмечаете места, где будут отверстия
  • сверлите эти отверстия

Также под столешницу необходимо подложить фанеру и уже потом закрепить тиски, поэтому в фанере тоже делаете такие же отверстия.

  • крепите тиски для верстака болтами и гайками

И вот деревянный верстак для столяра готов. Ну все, хватит им любоваться. Давайте уже начинайте на нем что-нибудь делать.

Слесарный верстак своими руками

Подготовка

Определяем размеры. Тут те же рекомендации, что и в первом случае: измерьте рост, чтобы определить оптимальную высоту, и помещение, чтобы определить оптимальную ширину и длину верстака.

Нарисуйте чертеж стола и продумайте, где будут располагаться необходимые элементы.

Особое внимание уделите тискам. Если вы чертили чертеж правой рукой, значит, вы правша. Тогда тиски надо устанавливать в левой части стола. Если же левой, то вы – левша, и тиски необходимо располагать с правой части верстака.

Также подумайте над тем, где вам будет удобно разместить клинья — верных помощников в обработке заготовок.

Еще один момент: если вы будете часто пользоваться лобзиком, то плюс к выше перечисленному надо определить место для дощечки, на которой вы будете пилить. При этом имейте в виду, что она должна выходить за край столешницы на 20 см. Именно благодаря такому расположению вам будет удобно пилить фанеру.

Процесс изготовления

Начнем с каркаса. Например, можно сварить металлические уголки или профильные трубы (но не в кастрюле, а с помощью сварки).

Нет сварочного аппарата? Тогда берите брусья из дерева (для ножек можно использовать заготовки сечением 10х10 см), пилите и соединяйте. Можете воспользоваться рекомендациями из части, где описывается изготовление столярного верстака.

Не забудьте про поперечины. Они не только сделают верстак крепче и устойчивее, но и послужат основой, на которую вы закрепите ящики для инструментов. Если ящики будут выдвижными, то нужно сделать два яруса поперечин: первый будет на расстоянии 10 см от пола, а второй – на уровне верхнего края ножек.

Далее под верхними поперечинами установите полозья (можно от компьютерных столов). И уже на них крепите ящики.

Приступаем к столешнице. Тут можно использовать тот же принцип, что и в первом случае. Однако для большей надежности на лицевую ее часть надо прибить металлический лист.

Полученный стол-верстак хорош тем, что его можно с легкостью установить на балконе.

Металлический верстак своими руками

Так как металлические предметы труднее поддаются обработке и подгонке, обязательно нужно перед началом работ нарисовать чертеж будущего стола.

А чтобы начертить этот чертеж необходимо знать размеры верстака. Слава богу, что вы читаете эту статью, так как мы уже два раза вам сказали, как это сделать.

Подготавливаемся к работе

Для изготовления каркаса приготовьте металлические уголки 40х40 толщиной 3 см. Если их нет, найдите профиля, сечение которых 30х50 мм. Еще вам потребуется металлическая полоса, чтобы можно было закрепить столешницы к каркасу.

Для того чтобы сделать столешницу, подготовьте доски толщиной 5 см. Эти же доски можно использовать для создания ниш или ящиков, где вы будете хранить инструменты.

Еще вам потребуется металлический лист (оцинкованный толщиной 2 мм) равный размеру столешницы, который вы прибьете на нее. Из такого же металла надо будет вырезать полосы, которые вы установите по краям столешницы, чтобы обезопасить себя и окружающую обстановку от искр.

Процесс изготовления

Делаем заготовки. В этом вам поможет рулетка и болгарка.

Соединяем ножки. Используем сварочный аппарат. Если полок под верстаком не будет, то крепите ножки ребрами жесткости. Они должны находиться на расстоянии 50 см от пола, либо на 10 см ниже верхних концов ножек. Также ребро жесткости необходимо установить по центру и одновременно вдоль верстака.

Делаем каркас для столешницы. Он должен быть равен размерам столешницы. А сама столешница должна выпирать от рамы, чтобы можно было крепить тиски.

Крепим каркас к ножкам, а к нему столешницу. Опять же сварочный аппарат вам в помощь. Потом устанавливаете защитный экран. Не забудьте приварить металлические листы для защиты от искр.

После этого железный верстак необходимо покрасить, чтобы он не заржавел.

Итак, сегодня вы узнали, как сделать столярный и слесарный верстак, а также верстак из металла. Также вы заметили, что по всей статье разбросаны фото и чертежи столов. Они вам обязательно пригодятся, поэтому не игнорируйте их. Теперь, чтобы не тратить время зря, прямо сейчас отправляйтесь искать материалы, а мы пока подготовим для вас вторую часть статьи про то, как сделать верстак своими руками. Хотя постойте… можете сначала посмотреть часовое видео на английском языке по изготовлению суперского верстака.

Столярный верстак своими руками: схемы (фото и видео)

Дабы эффективнейшим образом произвести все требуемые работы по дому, даче, нужно изготовить столярный верстак своими руками. Как известно, при ремонтных работах либо разыгравшемся вдохновении обустроить свое жилище часто возникает ряд препятствий, трудностей и различных загвоздок.

Рисунок 1. Схема слесарного верстака.

Рабочее пространство

Подходя к такому вопросу сугубо профессионально, начинать следует именно с правильной организации рабочего пространства и вспомогательных элементов, значительно облегчающих выполнение поставленных перед собой задач.

Изготовить простой слесарный верстак своими руками – не такая сложная и трудоемкая задача, главное – все делать с учетом имеющейся схемы (рис 1). Кроме того, создание такой необходимой вещицы в хозяйстве одарит еще и богатым опытом, со значительным подъемом на ступень квалификационной лестницы. И если с такой задачей по изготовлению столярного верстака, который может быть как металлический, так и деревянный, справиться, то успех дальнейших начинаний будет гарантированным.

Необходимые для процесса материалы

Схема возможной полной комплектации верстака.

Столярный верстак – это что-то вроде обычного стола, оборудованного тисками, чтобы производить манипуляции с древесным материалом, да и с любым подходящим. Оптимально подходящая высота для него 70 см. Хотя каждый мастер изготавливает верстак под свой рост, чтобы не испытывать дискомфорта в процессе производимых работ.

Для того чтобы изготовить самодельный верстак, необходим некоторый пиломатериал. Лучше, чтобы это был строганый брус, предварительно обработанный до единого размера без заноз и заусенцев, которые могут внести неудобства в работу плотника (достигнуть этого можно специальным рейсмусовым станком). Гораздо легче изготовить каркас конструкции, который будет основанием верстака и задаст ему максимальную прочность. Зафиксировать жесткость помогут клинья, которые забиваются в соответствующие пазы на стяжках царги. Это позволит при необходимости разобрать сооружение в кратчайшие сроки, что сделает столярный верстак складным и мобильным. Для продления срока мобильности вместо деревянных клиньев можно использовать длинные болты с гайками и обязательно с шайбами.

Основное условие подобных станков – функциональность. Далее следуют: универсальность, легкость и удобство.

Деревянный верстак: этапы процесса изготовления

Для того чтобы понять, как сделать столярный верстак своими руками, необходимо поэтапно разобрать процесс.

Инструменты для изготовления верстака.

  1. Первый этап. Несущая конструкция. Раскроить материал по предварительно задуманным размерам. Врезать в ножки все перемычки, затем приклеить или привернуть саморезами. Крышкой стола будет полотно, размеры которого составляют 40х610х1980 миллиметров. Высоту конструкции задаем согласно собственному росту. К перемычкам снизу закрепляем рейсмус. К крышке верстака придавливаем струбцину и запиливаем на ней необходимые отметки пилкой по металлу. На месте будущего паза делаем вертикальные отметки. Избавляемся от ненужной древесины стамеской. Та же процедура выполняется для каждой ножки будущего верстака.
  2. На втором этапе изготавливаем верстак своими руками. Ко всем четырем ножкам тщательно подгоняем перемычки. Закрепление их производим с помощью средних саморезов длиной 6,5 сантиметра. Крепим сначала нижние, потом – верхние перемычки. Можно сделать гораздо проще, без всяких пазов. Перемычки скручиваем саморезами с ножками, но тогда они будут выступать за ножку на еще одну свою толщину.
  3. Третий этап. Торцевая рама. Торцевую раму несущей конструкции верстака следует изготовить точно так же, как описано в предыдущем этапе.
  4. Четвертый этап. Закрепляем крышку верстака. Закрепляем с помощью саморезов обе торцевые рамы в горизонтальном положении и монтируем перемычки способом, выбранным ранее (либо в пазы, либо поверх ножек верстака). Каждую перемычку фиксируем на три самореза по дереву. В некоторых случаях вполне достаточно будет и двух саморезов. Просто проверяйте каждый стыковочный узел конструкции небольшим усилием на излом. Дальше зашкуриваем каркас будущего вспомогательного инструмента таким образом, чтобы все кромки и верхние перемычки были на одном уровне. После этого берем два одинаковых бруска, длина которых будет составлять расстояние между ножками нашей конструкции: один из них крепим сзади, а другой – к крышке столярного верстака. Крышку необходимо установить таким образом, чтобы задняя ее часть выступала за пределы на 1 или 2 сантиметра. Чтобы зафиксировать крышку стола, прибегнем к помощи столярных струбцин.
  5. Пятый этап. Оборудование для верстака. Настало время для закрепления зажимных тисков. Приобретаем в магазине столярные тиски необходимого размера. Замеряем, открепляем крышку верстака и пропиливаем соответствующее отверстие электрическим лобзиком. Далее необходимо запилить бруски, которые будут проходить в месте крепления столярных тисков. Возвращаем крышку верстака на место, фиксируя ее клеем (но возможно использовать все те же пресловутые саморезы и шуруповерт). Просверливаем насквозь крышку стола и бруски под ней и устанавливаем тиски. Крайне обязательно размещать широкие шайбы под головками шурупов крепления тисков, чтобы избежать продавливания головок в отверстия в древесине, что может стать причиной расшатывания тисков и, как следствие, неэффективности в их использовании.
  6. Шестой этап. После установки столярных тисков следует прикрепить накладные губки. Изготавливаются они из того же деревянного бруска. Отпиливаем необходимую длину. Затем размечаем и высверливаем отверстия согласно диаметрам и расстояниям приобретенных тисков. Откручиваем рабочую часть тисков, продеваем приготовленный брусок до металлических губок. Обмазываем брусок со стороны стальных губок клеем. Закручиваем тиски обратно и плотно зажимаем на время, указанное в инструкции к клею. Важно для большей эффективности соблюдать все требования инструкции к клеящему составу. Накладные губки необходимы для того, чтобы не повредить стальными губками ту будущую деталь, которая будет обрабатываться на этом верстаке.

Возможность разбора и мобильности столярного верстака

Схема места для инструментов и деталей.

Стоит сделать акцент на том, что не всегда и не во всех случаях стоит изготавливать неразборную, монолитную конструкцию столярного верстака.

Человек постоянно сталкивается с моментами, когда попросту не развернуться. Очень мало места для работы, например, в гараже.

И для большего удобства для воплощения своих идей в крайне замкнутом пространстве необходимо, чтобы рабочий верстак в гараже своими руками легко передвигался, не стесняя движений мастера.

В данном случае складной вариант будет более выигрышным.

Перед изготовлением столярного верстака следует учесть его будущую универсальность, то есть чтобы он был удобен как на малых квадратных метрах рабочей зоны, так и на обширных площадях.

Необходимо знать, будет ли верстак стоять неподвижно в рабочей мастерской либо нужен мобильный помощник, который будет всегда под рукой. Кстати, для удобства перемещения столярного стола по полу к его ножкам можно прикрутить саморезами мебельные колесики с фиксатором.

Колесики можно приобрести в любом специализированном магазине мебельной фурнитуры. Они сейчас в широчайшем ассортименте. Фиксатор на колесиках нужен, чтобы исключить нежелательное движение верстака по поверхности пола во время процесса обработки деталей будущих шедевров мастера.

Также для большего удобства замеров в изготовлении деталей на крышке верстака по длине и ширине нужно сделать запилы (с помощью пилки по металлу) шкалы измерений. Предварительно с помощью карандаша и строительной рулетки нанесите разметку на поверхность верстака либо на торцевые части крышки.

Еще можно просверлить сквозные отверстия по всей поверхности крышки столярного помощника на равном расстоянии (примерно сантиметров 10-15) и изготовить с помощью брусков и шурупов (либо деревянных палочек диаметром с просверленные отверстия) ограничители.

Такими же ограничителями могут быть и клинообразные элементы, изготовленные из дерева, которые могут значительно облегчить некоторые процессы обработки будущих деталей.

Автор:

Иван Иванов

Поделись статьей:

Оцените статью:

Загрузка…

Верстак своими руками

Быстрый старт!

   Этот проект ориентирован на людей, интересующихся  

столярным делом, малым бизнесом, на людей, не  

привыкших сидеть сложа руки. Одним словом — на  

серьёзных парней!  

   Мы рады приветствовать Вас, способных и желающих  

изготовить настоящий столярный верстак старинной  

конструкции! Думаем, Вы согласитесь с нами в том, что те,  

кто изготовил для себя столярный верстак, приобрели не  

только столярный верстак, они приобрели высокий  

авторитет и уважение среди коллег по профессии. Издавна  

считали: только тот столяр, кто способен самостоятельно  

изготовить для себя верстак — заслуживает доверия. Тот  

мастер, у кого хороший верстак, может похвастаться  

обилием заказов. Нам известны случаи когда люди совсем  

не имеющие отношения к столярному делу приобретали  

такие столярные верстаки для того, чтобы произвести  

положительное впечатление на своих гостей и коллег.

Для скорейшего комфортного ознакомления с данным проектом,

присоединитесь, пожалуйста, к нашему сообществу «Столярный

верстак своими руками» и скачайтте абсолютно бесплатно КРАТКОЕ

РУКОВОДСТВО И АЛЬБОМ ЧЕРТЕЖЕЙ.pdf, нажав на кнопку ниже:

Прочитав это Краткое рукосодство, Вы сможете оценить относительную

трудоёмкость, материалоёмкость этого изделия и получите все

небходимые знания для самостоятельной постройки. Наша основная

задача — популяризация идеи постройки старинного верстака. В

интернете и справочниках Вы найдёте не так уж и много нужной

информации, к тому же, она будет крайне разрозненной, «лоскутной», а

порой, и совсем противоречивой. В этой нашей брошюре мы дерзнули

восполнить явные пробелы, и как кажется авторам, нам это удалось

вполне!

Желаем Вам удачной постройки верстака!

Столярный верстак старинной

конструкции своими руками.

Действительно, столярный верстак изготовленый с любовью, служит

украшением рабочего места любого мастера!

У нас есть бодрое, многочисленное и очень дружное сообщество на  

ресурсе vk.com где Вы можете познакомиться и пообщаться с  

участниками данного проекта, познать их опыт, высказать свои  

соображения по теме, порадовать нас своими достижениями,  

выложить фото, видео, поделиться знаниями и чертежами!

СТОЛЯРНЫЙ ВЕРСТАК ВКОНТАКТЕ!

Здесь в сжатом виде изложены советы опытного столяра, приведены в

виде понятных цветных трёхмерных эскизов исчерпывающие данные о

размерах каждой детали верстака и описывается последовательность

сборки шаг-за-шагом! Данное руководство будет одинаково приятно

прочесть и начинающему умельцу, и мастеру с большим

производственным сажем.

Мы о души рекомендуем его Вам!

Ниже приводим образцы иллюстраций, взятые из Краткого

руководства:

Деревянные винты и гайки

для Вашего верстака

Сложные для самостоятельного изготовления деревянные винтовые

узлы, точно соответствующие установочным размерам Вашего

верстака, мы предлагаем приобрести у нас. Для этого мы

разработали и наладили производство винтовых пар «Калибр».

Винтовые пары отпускаются по следующим ценам:

Покупка Винт 226 Винт 336 Оба в комплекте
  Цена, руб 4600 5800 4000+5000=
9000

К каждому винту прилагается гайка и вороток с двумя бобышками,

причём, одна бобышка уже приклеена, а вторая — нет, для удобства

пересылки и экономии транспортных расходов. К винту длиной 336 мм,

имеющему стопорную шейку, прилагается, кроме того, разрезной

стопор в виде двух U-образных блоков. Винтовые пары могут быть

куплены как отдельно, так и в комплекте. При покупке 2-х и более

винтовых пар действует цена со скидкой, как в нижней правой ячейке

таблицы. Цена указана без учёта доставки и может меняться в течение

времени. Заходите сюда почаще, чтобы быть в курсе новых цен!

Надёжный способ установки винтовых пар мы изложили в Кратком

руководстве (ссылки вверху). Для обстоятельных читателей, кто

дочитал до этого места, у нас есть кнопка «Видео» 🙂

Адрес:

Телефоны:

+79219107511
+79215535045

e-mail:

195030,
Российская Федерация,
г. Санкт-Петербург,
ул. Коммуны,
д.30 корпус 1.

По Вашим многочисленным просьбам публикуем здесь модель

трапецеидальной резьбы, применяемой нами в конструкции

деревянных винтовых пар «Калибр». Образец подлежит скачиванию для

анализа, трёхмерной печати, самостоятельного повторения на любом

оборудовании и т.д. Будем рады прочесть по электронной почте Ваши

отзывы! Загрузка высокополигональной модели в формате *.stl

начнётся по клику на картинке маркированной детали на

тёмно-бирюзовом фоне слева.

Санкт-Петербург, Россия  2017 г.

В Санкт-Петербурге:
тел. +79219107511
тел. +79215535045

Поделитесь новостью в социальных сетях!

Сборка простого прочного верстака, часть 1

Есть уловка-22, когда дело доходит до верстаков. Каждому плотнику нужен хороший верстак, но сложно построить традиционный верстак, не имея… как вы уже догадались… верстака. В этом выпуске «Начало работы по дереву» мы покажем вам, как построить прочный верстак, который будет служить вашей мастерской долгие годы.

Дизайн этого верстака во многом основан на одном из описанных в книге Сэма Аллена «Создание верстаков».Мы изменили столярные изделия и размеры, которые подробно описаны в измеренном чертеже и списке материалов, доступных для бесплатной загрузки плана.

Скамейка построена из пиломатериалов и материалов, доступных в любом домашнем магазине или на лесопилке. Для его сборки вам понадобится несколько основных инструментов, в том числе фрезер , дрель и циркулярная пила .

Требования к верстаку

Хотя вы можете следовать нашему чертежу с размерами, мы рекомендуем настроить размеры вашей скамьи в соответствии с вашими потребностями.

Существует два распространенных способа определения высоты вашего верстака. Во-первых, это высота других поверхностей вокруг вашего магазина. Мы спроектировали наш стол так, чтобы он соответствовал высоте настольной пилы  , чтобы мы могли использовать верстак в качестве опоры для разгрузки при резке больших заготовок.

Другой подход к выбору размера скамьи основан на вашем росте; чем выше вы, тем выше ваш верстак. Чтобы определить хороший рост, выпрямите руку вдоль тела, направьте ладонь к полу и измерьте расстояние от пола до ладони.Эта высота, как правило, удобна для таких задач, как ручное строгание и фрезерование.

Столярные и строительные работы

В этом первом эпизоде ​​мы сосредоточимся на строительстве базы. Во втором эпизоде ​​мы строим столешницу и прикрепляем столярные тиски.

Основание построено из  высушенных в печи строительных пиломатериалов (не сырых пиломатериалов, которые влажные и могут деформироваться  по мере высыхания). А столярная система состоит из длинных стержней с резьбой, иногда называемых анкерными стержнями, которые вставляются внутрь носилок и удерживаются на месте с помощью шайб, гаек и дюбелей.

Мы нарезаем все наши пиломатериалы по размеру с помощью циркулярной пилы и изготовленного в магазине приспособления для прямой кромки. Вы также можете использовать торцовочную или настольную пилу, если они есть в вашем магазине. Отверстия для дюбелей и болтовой системы сверлятся ручной дрелью-шуруповертом. Сверлильный станок ускорит выполнение задачи и обеспечит более высокую точность.

Если у вас есть вопрос об этом эпизоде, отправьте нам электронное письмо или разместите вопрос на нашем форуме вопросов и ответов .

Ссылки по теме
Краткая история верстаков
Галерея верстаков
СКАЧАТЬ ПЛАН: Простой, крепкий верстак
Построить фанерный верстак

Подпишитесь на электронные письма сегодня и получайте новейшие технологии и практические советы от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на свой почтовый ящик

×

видео из серии

  • 5 августа 2019 г.

    В этом вводном видео вы узнаете, как сделать книжный шкаф из цельного дерева.

  • 5 августа 2019 г.

    В этом видеоролике о строительстве книжного шкафа вы узнаете несколько советов по покупке пиломатериалов для своего проекта.

  • 5 августа 2019 г.

    В этом видеоролике о создании книжного шкафа вы узнаете, как распилить кусок дерева по ширине.

  • 5 августа 2019 г.

    В этом видеоролике о создании книжного шкафа вы узнаете, как разрезать доску поперек волокон.

  • 16 октября 2019 г.

    Узнайте, как с помощью фрезера и простого приспособления вырезать точные шпунты и пазы в этом видео о проекте по сборке дубового книжного шкафа.

  • 16 октября 2019 г.

    Шлифование — один из важнейших этапов любого деревообрабатывающего проекта. В этом видеоролике о создании книжного шкафа вы узнаете, как отшлифовать плоские поверхности, края и изгибы.

  • 16 октября 2019 г.

    В этом видео-проекте по сборке книжного шкафа вы узнаете, как раскладывать, резать (ленточной пилой или лобзиком), шлифовать и сглаживать криволинейные поверхности.

  • 22 октября 2019 г.

    Узнайте, как просверлить сквозные и направляющие отверстия для шурупов и спрятать шурупы с помощью дюбелей в этом видео проекта по сборке дубового книжного шкафа.

  • 22 октября 2019 г.

    В первой части этой серии видео, состоящей из двух частей, вы узнаете, как построить основу для скамейки.

  • 22 октября 2019 г.

    Во второй части этой серии видеороликов, состоящей из двух частей, вы узнаете, как сконструировать столешницу и прикрепить традиционные столярные тиски.

  • 22 октября 2019 г.

    В этом выпуске «Начало работы по дереву» мы запускаем наш новый простой и прочный верстак, демонстрируя 10 наших любимых приемов и аксессуаров для верстака. Эти магазинные…

Построить столярный верстак | Джейс Пользовательские Творения

Как и большинство других, кто делает проекты из дерева, я много лет хотел прочный, прочный верстак.В моем последнем магазине у меня просто не было места, а в моем нынешнем магазине я несколько раз откладывал его, так как появлялись другие проекты, и я не мог найти достаточно времени, чтобы посвятить его сборке. Во время рождественских и новогодних праздников я немного отвлекся от строительства и остановился на простом, но надежном дизайне.

Любой может построить этот верстак. Не имеет значения, используете ли вы только ручные инструменты или у вас есть доступ к электроинструментам, чтобы ускорить работу. И материалы вполне доступны.Весь верстак я спроектировал из сосновых досок 2×10. Я использую для этого южную желтую сосну, но на самом деле можно использовать любые породы. Древесина для этого верстака обошлась мне примерно в 110 долларов. Я включил в дизайн три разных тиска, а также шкаф с четырьмя ящиками, но не буду их здесь описывать. В итоге я сделал 20-минутное видео только о самом верстаке, поэтому добавление тисков и шкафа сделало бы его немного длиннее. Я расскажу о них в следующем видео. А пока давайте займемся верстаком.

Для тех, кому интересно, у меня есть 25-страничный подробный набор планов в метрических и имперских единицах внизу этой статьи.

Первое, что нужно построить для верстака, это верх. Верхняя поверхность — единственная поверхность, на которой я хочу убедиться, что она остается без узлов и дефектов… или как можно ближе к этому. Чтобы убедиться, что это произошло, я отсортировал свои доски по краям. Поскольку доски склеены, чтобы сформировать верхнюю часть, края будут видны. Я убедился, что там было по крайней мере полдюйма или около того прозрачного материала, прежде чем увидеть какие-либо узлы.Таким образом, я мог бы сгладить вершину позже, и узел не просвечивал.

Я разработал план так, чтобы почти каждую доску можно было разорвать пополам. Это означает много надрезов не только для верхней части, но и для остальных частей.

Сосна является относительно гибким материалом в зажимах. Так что я был в порядке, просто пропустив строгание всех моих частей, чтобы получить красивые и гладкие поверхности клея. Идеально ровной не было необходимости, поэтому я пропустил фуганок.

Верхняя сборка в конечном итоге будет иметь ширину около 24 дюймов, что на самом деле шире, чем мой рубанок и фуганок вместе взятые, поэтому я решил сделать верхнюю сборку из трех меньших секций. Зажать их и оставить сидеть в конечном итоге заняло больше всего времени.

После того, как все три верхних секции высохли, я воспользовался фуганком, чтобы выровнять поверхность, которая в конечном итоге станет верхом. Я знаю, что не у всех есть фуганок с электроприводом, но то же самое можно сделать с помощью ручного рубанка и небольшого пота.

Я также соединил обе короткие грани под углом 90 градусов к уже сплющенной широкой грани. Как правило, вы не будете соединять обе короткие грани, так как вы действительно не сможете держать их параллельно таким образом. Тем не менее, эти короткие лица уже были чертовски плоскими и параллельными, поэтому, если я и убрал их из параллельности, это было ненамного и, конечно, недостаточно, чтобы изменить ситуацию в этом проекте.

Строгальный станок использовался для получения одинаковой толщины трех секций.Я строгал только нижнюю сторону каждой из этих секций, поэтому, если какой-либо строгальный бекас будет очевиден, он будет виден только на нижней поверхности, а не на верхней. На самом деле я был очень доволен тем, как мало бекаса оказалось внизу этих разделов.

Обычно вы обрезаете верхнюю часть верстака после того, как она склеена. Я решил отрезать верхние секции по длине перед окончательным склеиванием верха, используя , мою торцовочную пилу и стопорный блок.Таким образом, все секции будут одинаковой длины, и все, что мне нужно сделать, это убедиться, что они правильно выровнены во время сборки.

Далее нужно склеить верхние части в одну сплошную вершину. Если у вас есть столярка для печенья, сейчас самое время ею воспользоваться. Использование печенья будет держать секции выровненными во время склеивания и предотвратит неровную верхнюю поверхность. У меня нет столярного станка для печенья, поэтому я использовал плавающие шипы так же, как и печенье. Затем верх приклеил, зажал зажимами и оставил на ночь.

Закончив верхнюю часть, я начал с ног. Это тот же процесс фрезерования, который начинается с строгания скипов. Моя древесина никоим образом не была идеальной, и я включил в сборку много узлов, но я постарался сориентировать доски так, чтобы лучшие стороны были видны снаружи.

Приклеивая ножки, я вспомнил, что у меня есть малярный валик, который, наверное, быстрее развел клей. Хотел бы я использовать это для верхних разделов.

После того, как ноги застыли в зажимах, пришло время фрезеровать ноги в обычном режиме.Начните с фуганка, чтобы две стороны были плоскими и перпендикулярными друг другу. Затем рубанок, чтобы выровнять две другие стороны.

Опять же, торцовочная пила используется для обрезки ножек до их окончательной длины.

Ножки крепятся к столешнице сквозным пазом и шипом. Однако шип на конце каждой ножки представляет собой не что иное, как соединение внахлестку. Я хотел сделать окончательный рез с помощью настольной пилы и пильного диска, но подумал, что на настольной пиле, а также в системе сбора пыли будет проще сначала удалить большую часть реза на ленточной пиле.

Затем с помощью настольной пилы можно выполнить последние проходы, чтобы получить аккуратный и безупречный разрез.

Разметка пазов довольно проста, если вы начинаете с одного и того же угла как на верхней, так и на нижней поверхности. Для разметки пазов измерения не требуются. С помощью ножки можно получить все необходимые размеры.

Снять большую часть паза можно с помощью множества различных инструментов. Я выбрал погружной фрезер, так как он довольно быстрый и собирает пыль.Гораздо чище, чем с помощью дрели и сверла Форстнера. Если бы я делал это снаружи на паре козлов, я бы, вероятно, выбрал дрель и сверло Форстнера, так как это, вероятно, было бы быстрее.

После удаления большей части материала с обеих сторон у меня остался очень грубый сквозной паз. Я снял материал свободной рукой, стараясь не приближаться к линиям. Хотя в паре моментов я был довольно близок.

Длинные грани паза можно аккуратно и гладко обрезать с помощью погружного фрезера и универсальной направляющей для кромок .

После набора второго длинного торца на погружном фрезере шипы на ножках хорошо сидят.

Тем не менее, торцевые стороны паза нужно было обрезать вручную. Острым зубилом это сделать довольно просто.

На данный момент все ножки подошли идеально. Я подточил короткие грани шипов ножек, чтобы они идеально входили в пазы. Прежде чем зайти слишком далеко, я просверлил отверстие для ножных тисков.

Еще одна склейка. На этот раз носилки. Тот же процесс фрезерования, что и раньше. Пропустить планируют только перед склеиванием.

И снова подрамники обрезаются до грубой длины на торцовочной пиле.

Перед тем, как разрезать соединения внахлестку, которые свяжут все вместе, я правильно отметил начальную линию каждого соединения внахлестку, а также сторону удаления линии начала. Я бы не хотел так сильно выворачивать ноги.

Сначала полукруги начинаются на носилках.

Я позаботился о том, чтобы сократить половину круга немного короче и подкрасться к правильной посадке между ногами.

Потребовалось пару раз, чтобы подкрасться к разрезу. Я, конечно, не хотел перебраться и случайно удалить слишком много материала.

Обрезка половин внахлест на ногах — это почти тот же процесс, но требуется немного больше осторожности, чтобы случайно не разрезать не тот сустав на другой стороне ноги.

После того, как была подобрана необходимая ширина для плотного прилегания половины нахлеста, остальные суставы ног можно было обрезать.

У меня нет достаточно длинных хомутов, чтобы должным образом удерживать соединения внахлест в закрытом положении по длинной стороне верстака, поэтому я решил предварительно просверлить отверстия и использовать винты в качестве зажимов, чтобы удерживать соединения закрытыми, пока клей высыхает. В видео я сказал, что вернусь позже и заменю винты дубовыми дюбелями, но я думаю, что это совершенно не обязательно.

С основанием всухую с винтами и ножками, сидящими в верхней части, я перевернул верстак на его постоянное место. Ну… во всяком случае, пока навсегда.

Я оставил основание в собранном виде и смог поднять и снять верхнюю часть с шипов ножек, подняв одну сторону и ударив молотком по шипам, повторяя это взад-вперед с обеих сторон. С верхней частью, сидящей поверх шипов ножек, я покрыл внутреннюю часть каждого паза очень большим количеством клея.

Затем снова наденьте верхнюю часть на шипы ножек, пока каждая ножка не войдет в пазы. Затем нужно поднять и опустить каждую сторону, используя гравитацию и вес верхней части, чтобы полностью усадить шипы так, чтобы плечи плотно прилегали к нижней части верхней части верстака.

Я вырезал несколько клиньев на ленточной пиле, чтобы вставить стороны шипов на место. Клей и один клин с каждой стороны каждого шипа действительно фиксируют все.

Следующими были носилки. Эта часть была легкой частью склейки. Просто откручивайте по одной доске, наносите клей и снова прикручивайте.

После того, как клей высохнет на всех стыках, можно использовать торцовочную пилу для зачистки всех длинных полунахлестов, а также сквозных шипов и клиньев в верхней части.

Наконец, я отшлифовал верхнюю поверхность, насколько это было необходимо, и убедился, что шипы находятся на одном уровне с верхней частью верстака.

Мне очень нравится конечный результат. Этот верстак прочный. Верх имеет толщину более 4 дюймов, он не шевелится, и я не вижу никаких признаков сдвига. Я с нетерпением жду момента, когда на этой скамейке запасных можно будет поиздеваться. Я не наносила никакого финиша, так как хочу, чтобы он состарился и изнашивался естественным образом. Для тех, кому интересно, у меня есть 25-страничный подробный набор планов как в метрических, так и в имперских единицах внизу этой статьи.

Описание

Эти планы представлены как в имперских, так и в метрических единицах измерения.Этот столярный верстак собран из легкодоступных досок 2x10x12 футов и небольшого количества фанеры для корпуса. Включены три различных варианта тисков, которые вы можете выбрать или добавить все три, как я. Верстак имеет длину примерно 6 футов, ширину 2 фута и имеет верхнюю часть толщиной более 4 дюймов, прочное основание, построенное на половину колена, через пазы и шипы для соединения основания верстака с верхом, а также шкаф с четырьмя ящиками, встроенный в столешницу. база. Пиломатериал для самого верстака обошелся мне примерно в 110 долларов. В план включено:

  • 25 подробных страниц
  • список покупок
  • доступ для загрузки файла SketchUp, используемого для создания плана
  • схема расположения пиломатериалов
  • схема раскладки фанеры
  • справочные схемы для конкретных размеров деталей и сборок
  • пошаговые 3D-схемы сборки с письменными инструкциями

Весь план включен в один PDF-документ.У большинства на компьютере уже установлена ​​программа для чтения PDF-файлов, но если у вас ее нет, вы можете использовать бесплатную программу Adobe Reader для просмотра планов. Вы можете скачать Adobe Reader ЗДЕСЬ . В процессе оформления заказа для этого плана используется PayPal. Вы можете использовать основные кредитные или дебетовые карты через PayPal. Вам не нужна учетная запись PayPal . Чтобы приобрести план, перейдите по ссылке ниже. После того, как вы приобретете план, вы получите от меня по электронной почте квитанцию, содержащую ссылку для загрузки вашего плана.Не забудьте проверить свой почтовый ящик и спам-фильтр на наличие квитанции. Если вы не получили электронное письмо в течение 10-15 минут или у вас возникли проблемы, пожалуйста, свяжитесь со мной .

Сопутствующие товары


 

By Hand & Power Video (только потоковая передача и загрузка) – Lost Art Press

Примечание. Это видео доступно для потоковой передачи через наш веб-сайт и загрузки на ваш компьютер (без DRM), поэтому вы можете смотреть его без подключения к Интернету.После того, как вы купите этот продукт и начнете смотреть видео, у вас будет возможность загрузить его на устройство.

Построить верстак из гигантских деревянных плит проще, чем вы думаете. Кристофер Шварц и Уилл Майерс, которые за свою карьеру построили сотни верстаков, покажут вам, как это сделать с помощью простых инструментов и мокрого дерева.

Набор

«Верстак Рубо: вручную и силой» проведет вас через процесс сборки 8-футового верстака из плит, начиная с влажных кусков недорогого красного дуба.Уилл и Крис покажут вам, как выполнять каждую операцию, используя только ручные инструменты, только электрические инструменты или умную комбинацию того и другого.

Видео продолжительностью 4:19 также содержит множество подробностей о конструкции верстака, в том числе о том, как масштабировать высоту, ширину и длину верстака для работы, чтобы вы могли подогнать верстак под свое телосложение. Там также подробно обсуждается базовое крепление — где размещать отверстия для крепления и как можно легко работать без хвостовых тисков.

Инструменты, использованные в видео, просты и недороги — такие есть у большинства столяров.Но они используются неожиданным образом: лобзики для вырезания пазов? Циркулярные пилы, чтобы резать ласточкины хвосты? Электрический дверной рубанок, чтобы выровнять столешницу верстака?

Верстак Roubo

: вручную и с помощью силы. Трейлер от Кристофера Шварца на Vimeo.

 Вы также получите советы о том, как перемещать тяжелые компоненты самостоятельно или с минимальной помощью — Уилл и Крис построили большую часть своих скамеек без помощи друзей или семьи.

Если вы мечтали построить массивный верстак из плит, но боялись, что не справитесь с ним или что вам придется ждать 15 лет, пока дерево высохнет, это видео убедит вас в том, что вы можете приступить к работе немедленно. .

В дополнение к видео вы получите трехстраничный PDF-файл, который включает в себя список раскроя, список принадлежностей для скамейки и необходимые строительные чертежи.

Главы

Введение 00:00:15
Выбор древесины, содержание влаги и почему? 00:05:33
Перемещение и подготовка большой плиты 00:21:27
Ножки и основание 00:48:12
Носилки и сборка основания 01:21:07
Настройка и подготовка основания 02:02:07
Основание для Верхний макет 02:29:38
Вырезание пазов 02:56:43
Окончательная проверка 03:24:51
Клинья, штифты и клей 03:29:56
Очистка 03:59:43
Фиксаторы и тиски для ног 04: 03:57
Окончание 04:13:52

Сборка универсальной деревообрабатывающей станции – ЧАСТЬ 1 – Планы с видеоинструкцией

Максимальное использование возможностей небольшой мастерской

В попытке максимально использовать свое смехотворно маленькое рабочее пространство, что, как я думаю, может понравиться большинству любителей деревообработки, я решил сломать свою мастерскую и начать все сначала.
Решение было принято совершенно внезапно после того, как мне пришлось постоянно перемещаться по моей захламленной мастерской. Подвиг, который часто приводил к раздражению плотника, также известного как я.

Я решил, что единственный способ раз и навсегда оптимизировать мое пространство < 3×6 м ( 10×20 футов ) — это построить один верстак, на котором можно разместить все мое наиболее часто используемое оборудование.

>>>ПОЛУЧИТЬ ПОЛНЫЙ ПЛАН<<<

Оборудование, такое как:

В дополнение ко всему оборудованию я хотел добавить централизованное распределение электроэнергии, чтобы избавиться от всех удлинителей.Я также хотел, чтобы скамья была на колесах, чтобы ее можно было перемещать, но больше всего мне нужен был легкий доступ ко всему.

На бумаге идея казалась солидной, но на деле ее реализация требовала тщательного планирования. Такое препятствие, как установка моей торцовочной и настольной пилы без их столкновения, было бы одним из многих, которые необходимо было преодолеть.

После примерно шести исправлений оригинала я, наконец, пришел к проекту, в создании которого я был бы уверен, и начались работы по созданию моей универсальной деревообрабатывающей рабочей станции «ВСЕ В ОДНОМ» .

В нескольких статьях я расскажу о процессе, которому я следовал при создании своей рабочей станции, и о размерах каждого этапа для справочных целей.

Обратите внимание, что многие размеры зависят от соответствующего оборудования и должны быть скорректированы для соответствия различным маркам и моделям.

Разделение скамейки – вид сверху.

ЧАСТЬ 1: Рама и столешница

Следующие инструкции следует рассматривать вместе с визуальными инструкциями, представленными в видео выше.

Прежде чем я мог начать добавлять оборудование на свою деревообрабатывающую станцию, мне нужно было установить базовый каркас и поставить его на колеса.
Он будет состоять из базовой рамы, некоторых перегородок и столешницы. Сборка которого будет описана в этом посте.

Шаг 1 – Базовая рама

Базовая рама была собрана из строительной сосны 75×35 мм ( 1,378×2,953 дюйма), которая была пропущена через рубанок для лучшей отделки, и собрана с использованием m8 ( 5/16 дюйма) шурупов с квадратной головкой, утопленных в лес.

Основание должно было быть моей точкой отсчета для остальной части сборки stage 1 , и поэтому ей уделялось особое внимание при правильной сборке.

Центральная распорка была установлена ​​на глубине 20 мм ( 3/4 «), равной толщине фанеры, которую я использовал. Некоторые из базовых панелей позже будут установлены поверх него, что позволит ему сидеть заподлицо с верхней частью базовой рамы.

Поперечная опора будет добавлена ​​обшивкой, установленной на следующем шаге.

Шаг 2. Перегородки и панели

Панели, установленные на этом этапе, не только являются центральной опорой для столешницы, но и обеспечивают дополнительную поддержку основания в поперечном сечении. В дополнение к этому были созданы отсеки, в которых с одной стороны размещался рейсмусовый станок, а с другой — торцовочная пила.
Позже будут установлены торцовочная пила и рейсмусовый станок, которые будут складываться в эти отсеки, если они будут мешать настольной пиле.

В двух больших панелях в центре внизу были сделаны небольшие вырезы, позволяющие им вставляться в центральную распорку основания и прикрепляться снизу, а также прикрепляться к бокам.Средняя панель, однако, была укорочена, что позволило ей располагаться на одном уровне с верхней частью двух других, но при этом располагаться поверх центральной опорной распорки.

Этап 3 – Угловые стойки и обшивка

Последним шагом перед установкой столешницы было добавление четырех угловых стоек вместе с последним элементом обшивки.
Стойка была установлена ​​с использованием того же пиломатериала, что и базовая рама, для поддержки углов верхней части, в то время как обшивка будет разделителем между компрессором и настольной пилой, которая будет установлена ​​на следующем этапе (ЧАСТЬ 2).

Прежде чем перейти к следующему шагу, я установил восемь роликов повышенной мощности ( 50 кг/110 фунтов каждый), чтобы справиться с нагрузкой скамьи, когда все запланированное оборудование будет установлено. Четыре из которых имели тормоза.
Я установил их на этом этапе, когда скамья была еще достаточно легкой, чтобы опрокинуться на бок.

Размещение колеса.

Колеса были разнесены для равномерного распределения нагрузки, а четыре тормозных ролика были установлены под угловой стойкой, что обеспечивало доступ.
Поскольку центральная распорка не находится заподлицо с нижней частью базовой рамы, необходимо установить прокладку между распоркой и роликом.
Что касается боковых роликов, установленных в центре, то на внутренней стороне рамы была установлена ​​распорка для поддержки всей опорной пластины ролика, так как эта пластина была шире, чем пиломатериал, используемый для сборки рамы.

Шаг 4. Установите верхнюю часть

Этап 1 деревообрабатывающего рабочего места ALL-IN-ONE завершается креплением верхней части к уже собранному каркасу скамейки.
Для верха скамейки я использовал плиту МДФ толщиной 18 мм.

Это имело ряд преимуществ.

  • Гладкая поверхность МДФ создаст очень мало трения при перемещении по ней кусков дерева. Это было бы особенно полезно, когда установлены настольная пила и рейсмусовый станок.
  • МДФ толщиной 18 мм является прочным и позволяет использовать цельный бесшовный лист для верхней части.
  • С МДФ
  • легко работать, так как он легко режется и обрабатывается без особого износа вашего оборудования.

Столешница крепится сверху к угловой стойке и обшивке с помощью винтов с потайной головкой.Это предотвратит царапины на винтах или повреждение любого материала, который перемещается по верхней части стола, что, опять же, особенно важно при использовании настольной пилы и рейсмусового станка.

Этап 1 — Завершить

избранных видео | Мастер на третьем побережье

Мастер на третьем побережье

ИДЕАЛЬНЫЙ деревообрабатывающий верстак // Как собрать идеальный гибридный верстак

Как сделать ИДЕАЛЬНЫЙ столярный верстак! Эта массивная гибридная скамья (наполовину французская Roubo, частично немецкая Holtzapffel и частично английская Nicholson) дает вам непревзойденные способности удержания! «ПЛАН СТАНКА» https://www.Thirdcoastcraftsman.com/shop «ПАКЕТЫ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ВЕРСТКА» http://theworkbench.com/ Пакеты пиломатериалов из твердой древесины для этого верстака можно приобрести в компании L.L. Johnson Lumber/Johnsons Workbench в Шарлотте, штат Мичиган. Пакеты можно забрать в магазине или доставить на дом в любую точку США.** БЕСПЛАТНО напилят пиломатериал, а при заказе до 09.09.2018 вы получите дополнительную скидку на пиломатериал. Они обрезают одну кромку по прямой линии, фрезеруют и сглаживают обе стороны, поэтому все, что вам нужно сделать, это следовать планам и распилить доски до нужной ширины, отрезать по длине, склеить, вырезать столярные изделия и собрать.Дальнейшее фрезерование не требуется. ОПЦИИ: ТВЕРДЫЙ КЛЕН 6-футовая скамья ~ 907 долларов США Скамья 8-9 футов ~ 1063 доллара США КРАСНЫЙ ДУБ 6 футов — 7 футов Скамья ~ 698 долларов США 8-9 футов Скамья ~ 822 доллара США БЕЛЫЙ ДУБ 6 футов — 7 футов Скамья ~ 1107 долларов США 8-9 футов Скамья ~ 1300 долларов США **Цены не включают доставку и налоги, так как они могут варьироваться в зависимости от региона. Цены на пиломатериалы также могут варьироваться. ДЛЯ ЗАКАЗА ИЛИ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ЦЕНАХ: ~~~ Напишите Адаму по адресу [email protected] ~~~ или позвоните по телефону (517) 543-1660 «ВЕРИТАС ДВУХВИНТОВЫЕ ТИСКИ» http://бит.ly/39AxhKF «БЫСТРОДЕЙСТВУЮЩИЕ ТИСКИ VERITAS» http://bit.ly/2PWQcHJ «VERITAS СКАМЕЙКИ, ЛУГИ, АКСЕССУАРЫ» http://bit.ly/38CS5jk «ДЕРЖИТЕ ПОСТ» https://www.toolsforworkingwood.com/store/dept/TL/item/MS-HOLDFAST.XX «ТОВАР» https://www. Thirdcoastcraftsman.com «МОЙ ВЕБ-САЙТ» https://www. Thirdcoastcraftsman.com «МОИ ЛЮБИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» https://www. Thirdcoastcraftsman.com/favorite-handtools «ПОДДЕРЖИТЕ МЕНЯ НА PATRON И ПОЛУЧИТЕ КРУТЫЕ НАГРАДЫ!!!» https://www.patreon.com/ Thirdcoastcraftsman Инстаграмм — https://www.instagram.com/firstcoastcraftsman Facebook — https://www.facebook.com/ThirdCoastCraftsman Видеосъемка и монтаж Марлон Дж. Торрес https://www.instagram.com/marlon.joaquin.torres/ [email protected] ОТКАЗ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ: Работа с деревом и использование электроинструмента и ручного инструмента может быть чрезвычайно опасным. Вы несете ответственность за понимание безопасного использования ваших инструментов и методов. Ваша безопасность — это ВАША ответственность, я не несу НИКАКОЙ ответственности за любые травмы, несчастные случаи, смерть, произошедшие с вами или другими, если вы попытаетесь сделать то, что я делаю, или воспользуетесь советом, который я даю.

ПРОЕКТ: Мини-верстак настольный — Деревообработка | Блог | Видео | Планы

Идея построить настольный мини-верстак пришла ко мне по нескольким причинам. Во-первых, хотя у меня есть большой и очень прочный верстак, я также использую его для резки листов по размеру, а также для покраски и смазывания вещей. Естественно, верх покрыт засохшей краской, и когда я работаю с более дорогими породами дерева, эти пятна краски стираются с красивой древесины, что значительно усложняет мой процесс отделки.Вершина моего Этот прочный и универсальный настольный мини-верстак обеспечивает отличную мобильную рабочую поверхность, которая, несомненно, улучшит вашу работу в мастерской. Большой верстак тоже не очень ровный, т.к. он служит жертвенной поверхностью для моей бензопилы.

Другая причина — высота верстака. Я обнаружил, что, особенно при выполнении очень точной работы, очень полезно держать заготовку поднятой. Это приближает вас к работе и снимает стресс со спины. Это также увеличивает мою силу при использовании рулета.

Еще одна веская причина, чтобы сделать мини-верстак для себя, может заключаться в размере вашей мастерской. Эта маленькая скамья обладает всеми ключевыми характеристиками большой скамьи, но ее легко убрать с дороги — или даже взять с собой на работу или просто на улицу.

Для своего мини-верстака я решил использовать пиломатериалы из клена, сливы и красного дерева, в основном из эстетических соображений. Если вам нужна скамья, которую дешевле построить и которая может выдержать немного большую нагрузку, бук будет хорошим выбором.

Размеры моей скамьи: 35-1/8″ в длину, 12″ в ширину и 7-1/8″ в высоту.

Начало работы

Автор разорвал один кусок клена на три части и перевернул центральную часть.

Я начал с того, что вырезал из разных пород дерева примерно нужные мне размеры (см. Список материалов) и обточил все до одинаковой толщины 2″.

Затем она склеила и скрепила их вместе, чтобы обеспечить стабильность размеров.

Для верхней части скамейки я разрезал кленовую плиту на три полосы размером 4″ x 29-1/8″ и склеил их вместе, перевернув среднюю полосу вверх дном, чтобы максимально уменьшить коробление. Для дополнительной прочности вы также можете соединить три части с помощью печенья или дюбелей, но в этой конструкции это не обязательно.

Ласточкин хвост на ножках можно вырезать на настольной пиле и зачистить стамеской.

Пока клей высох, я начала работать над ножками, которые сделала из красного дерева.Я разрезал дерево для ножек своей скамейки на две части размером 2″ x 6″ x 12″, но, оглядываясь назад, я был бы немного более щедрым с высотой, потому что, когда позже будут встроены тиски, не помешает иметь немного больший клиренс.

Автор вырезала настольные розетки гусеничной пилой.

Я соединил ножки со столешницей с помощью длинного соединения типа «ласточкин хвост». Ласточкин хвост на ножках был обрезан на настольной пиле под углом 22,5 градуса.

Подкрадитесь к окончательной ширине канавок типа «ласточкин хвост» в столешнице, чтобы обеспечить плотное прилегание.Сначала сделайте пробные надрезы на обрезках.

После того, как клей на столешнице высох, я взял свою гусеничную пилу и вырезал тот же угол 22,5˚ в нижней части столешницы, чтобы освободить место для вставки ласточкина хвоста. Я не торопился и подкрался к этому разрезу, потому что очень легко разрезать его слишком широко. Рекомендуется поэкспериментировать с пробными образцами, пока они не будут идеально подходить друг к другу. Стамеска и фрезерный рубанок отлично подходят для очистки следов от пильных полотен и обработки внутренних углов хвостов на ножках.

Макеты

Поднимите шипы на краях столешницы любым удобным для вас способом — пилой, рубанком или фрезером.

Следующим шагом будет обработка концов макетной платы. Сначала я вырезал шипы на концах столешницы. Есть много способов нарезать красивые шипы. Я использовал ручной рубанок, но и гусеничная пила отлично справится. Перед тем, как сделать первый разрез, я проверил, какие биты Форстнера у меня есть в наличии, и определил толщину шипа на основе этого бита. В этом случае я использовал долото Форстнера диаметром 1 дюйм.

После высверливания пазов в торцах макетной доски зачистите их стенки острой стамеской.

Поскольку я буду резать пазы с помощью сверла Форстнера, я закруглил края шипов наждачной бумагой, чтобы обеспечить плотное прилегание.

Закруглите концы шипов или подровняйте пазы, чтобы эти макетные соединения надежно совпадали друг с другом.

Сливовая древесина, которую я выбрал для концов макетной платы, уже была отфрезерована до нужной толщины, поэтому мне нужно было только обрезать ее по размеру и просверлить грубые пазы с помощью инструмента Форстнера на моем сверлильном станке.Чтобы упростить задачу, я установил несколько стопорных блоков, которые гарантировали, что обе макетные платы идентичны. Установите ограничитель глубины, как это сделал я, чтобы просверлить эти повторяющиеся отверстия.

Опять же, чтобы вычистить оба паза, понадобилось хорошее острое долото.

Ноги и тиски

Следуйте рисункам, чтобы выложить и нарисовать две формы ножек на заготовках в форме ласточкина хвоста. Их форма облегчает зажим.

Я не сразу закрепил макетные доски и ножки, потому что теперь, когда все соединения сделаны, пришло время придать форму ножкам и установить тиски.

Аккуратно вырежьте ножки узким лезвием ленточной пилы. Возможно, вам придется сделать несколько рельефных надрезов, чтобы перемещаться по изогнутым внутренним углам.

Я выбрал форму ножек, которую вы видите на чертежах, потому что она отлично выглядит, а также обеспечивает хорошую поверхность для крепления верстака к столешнице позже. Обрезать ножки по форме на ленточной пиле несложно. Я использовал наждачную бумагу с круглым куском стали, чтобы очистить и сгладить их, но шпиндельная шлифовальная машина была бы здесь большим подспорьем.

Отшлифуйте изгибы ножек до гладкости.Подкрепите наждачную бумагу коротким стержнем, трубой или даже куском круглой стали, как это сделал здесь автор.

После того, как одна нога будет готова, над другой ногой нужно будет поработать, потому что она должна освободить место для тисков. Я выбрал 9-дюймовые быстросъемные тиски со встроенной верстачной собачкой. Я снял мерки с тисков и вырезал соответствующее углубление в правой ножке стола для размещения фурнитуры.

Поместите тиски на край перевернутой столешницы в том месте, где вы хотите, и отметьте их положение, а также любые модификации, которые могут потребоваться.

Когда в тисках стало достаточно места, я продолжил работу над правильной макетной платой. Очень полезно (а также выглядит лучше), если тиски находятся на одном уровне с макетной платой.

Вам нужно будет просверлить отверстия в ближайшей к концевым тискам ножке, чтобы ее стойки и резьбовой стержень проходили через них. Аккуратно разметьте и просверлите.

Опять же, я записал размеры на макетную плату и с помощью настольной пилы вырезал углубление в древесине сливы, чтобы поместиться в тиски.

Внешний конец макетной платы, удерживающий тиски, также нуждается в доработке.Автор вырезала углубление в тисках своей настольной пилой.

Мои тиски крепились четырьмя винтами, закрученными снизу, и еще двумя, забитыми в лицо, что было быстро и легко сделать.

Просверлите ряд отверстий вдоль столешницы с помощью сверлильного станка для удерживания упора.

Последним шагом перед сборкой всего этого было прорезание отверстий в столешнице для моей собаки-скамейки. Эти отверстия гораздо проще просверлить на сверлильном станке до того, как будут прикреплены ножки и тиски.Я просверлил ряд отверстий диаметром 3/4 дюйма посередине столешницы через каждые 4 дюйма.

Автор использовала для нее кусок цельной латуни диаметром 3/4 дюйма.

У меня был кусок цельной латуни диаметром 3/4″, который я использовал в качестве упора, в котором я сделал небольшую выемку для крепления заготовок с плоскими краями. Затем я просверлил одно отверстие в левой ноге для хранения скамейки, когда я ее не использую.

Сборка

Теперь вы готовы к окончательной сборке. Хотя технически это неправильный способ, я закрепил ножки в форме ласточкина хвоста двумя деревянными дюбелями 3/8″.Мое мнение таково, что для такой узкой столешницы движения дерева, вероятно, будет недостаточно, чтобы воздействовать на штифты ножек. Я также прикрепил макетные доски к столешнице тремя дюбелями на каждой.

Настольный мини-верстак — отличное дополнение к моему магазину, и я уверен, что получу от него много пользы. Держу пари, твой тоже получит тренировку.

Щелкните здесь, чтобы загрузить список чертежей и материалов.

Ручной инструмент Деревообработка без верстака

Одно из моих самых популярных видео называется «Верстак не нужен», в котором я обсуждаю некоторые решения для работы без верстака.Почти столь же популярным является мое видео «Мобильный верстак», в котором я рассказываю о своем ящике для инструментов с массивной крышкой верстака и крючками для верстака. Очевидно, что это тема, которая находит отклик у столяров.

Конечно, великая ирония этих видео заключается в том, что я снял оба из них на моем массивном верстаке Рубо.

Очень легко говорить о том, что скамейка с модными тисками не нужна, когда она уже есть. На прошлой неделе я вложил свои деньги в дело и столкнулся с тем, что собираю обеденный стол, используя только козлы и шаткий, свинченный вместе стол 15×24.Это было в гараже дома моей свекрови на побережье штата Мэн. Было замечательно работать в таком большом пространстве с прекрасным видом на воду, но реального рабочего пространства не существовало. Это было просто большое пустое пространство! Когда я приехал, основная часть моего чернового фрезерования была сделана, но у меня оставалось еще немало работы, и я должен был проявить творческий подход. Результатом стало сильное подтверждение того, что там, где есть воля, есть и способ… и что пилорамы никогда не выйдут из моды.

Небольшое предзнаменование того, что моя столешница из орехового дерева скоро станет моим верстаком.

Соединение

Когда я приехал в Мэн, я уже склеил 2 20-дюймовые панели для столешницы и обстрогал их. Мне все еще нужно было соединить и выровнять края этих панелей и склеить их в единую верхнюю часть. Каждая панель размером 2x20x75 и довольно тяжелая, так как мне их закрепить, чтобы я мог использовать свой фуганок на краю? Дома я зажимал их в ножных тисках и отправлялся на скачки. Здесь у меня не было мощных тисков, которые могли бы выдержать вес панели, а также обездвижить ее.У конька пилы уже был выступ, на который я мог положить панель, он был примерно нужной высоты и выдерживал вес. Поэтому я отпилил несколько кусков от верхней поперечины коня пилы, чтобы сделать ее на одном уровне с кузовом. Теперь мои панели могли опираться на уступ, крепиться к ногам пилы и прочно фиксироваться. Я взял эти обрезки, отрезанные от конька пилы, и прикрутил их к ножкам стола на той же высоте, что и крестовина конька пилы. Теперь я закрепил панель быстрыми зажимами и был готов к строганию.Это работало отлично, но, как и ожидалось, вся сделка была слишком легкой, и она ходила по полу с каждым движением рубанка. Нет проблем, я просто прикрутил и лошадь, и стол к деревянному полу. Если это невозможно, рассмотрите возможность добавления веса или привинчивания их к фанерному листу, на котором вы затем стоите, таким образом добавляя вес собственного тела.

Как насчет выравнивания лица?

Я продолжал думать о том, как мне повезло, что я сделал почти все работы по строганию торца в своей мастерской дома, так как я беспокоился, что эта козловая установка не справится.Я ошибался. Вы видите, что на самом деле зажимать работу, чтобы она не двигалась, не нужно, вам просто нужно сдерживать ее против силы плоскости. Однажды я вспомнил, что мог просто зажать несколько обрезков, чтобы они служили обрешеткой. Еще одно применение для этих шиповидных щек. Здесь я строгаю клин для шипа клыка. Работая с длинной осью конька пилы, я также получаю более стабильную поверхность. Теперь для больших поверхностей я смог прижать эту же планку к столешнице, а затем просто прижать панели к ней, перекрывая зазор между столом и коньком пилы.Это прекрасно работало, пока я не понял, что я также только что построил эстакаду для стола, и она будет работать еще лучше в качестве «верстака». Забавно, как фактическая часть, которую вы строите, также может быть вашим верстаком!

Столярные работы

Как и в случае с торцевым строганием, я обнаружил, что большую часть моих работ по распиливанию и строганию столярных изделий можно выполнять прямо на столешнице, которую я только что построил. При резке и строгании шипов макетной платы я просто зажал всю верхнюю часть на собственном основании и приступил к работе.Когда я работал над врезкой шипа клыка в ножках стола, я просто прижал столешницу к моей пиле и столу и работал на этой поверхности. Это действительно сводится к планированию. Очевидно, я не хочу ломать поверхность столешницы после того, как я уже закончил ее строгать, но до тех пор это был отличный верстак.

— Проведите влево/вправо, чтобы увидеть больше

Даже не используя настоящий проект в качестве верстака, несколько зажимов и пила — это все, что мне было нужно для таких вещей, как выпиливание шипов козла или вырезание пазов в концах макетной платы.После того, как я прикрутил пилу к полу (и к стене), она стала неподвижной и превратилась в выдающуюся рабочую поверхность. На самом деле растопыренные ножки козлов идеально наклонили мою эстакаду для распиливания шипов.

Это только начало, в течение недели я постоянно решал проблемы с рабочими холдингами по мере их возникновения, и каждый раз моя простая козла и стол не дрогнули. Когда ничего не помогло, я просто положил заготовку поперек коней и сел на нее. Иногда анальный зажим — лучший зажим! Другое дело, что ничто не может сравниться с работой при естественном освещении.Две 40-ваттные лампочки в этом гараже практически ничего не делали, и я почти все время их выключал.

Верстаки из набора

великолепны, но никогда не позволяйте их отсутствию мешать вам работать. То же самое можно сказать и об инструментах. Я расскажу об этом подробнее в следующем посте и о том, как мой маленький набор инструментов решил все проблемы, которые у меня были, с помощью нескольких оставшихся инструментов.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *