Menu Close

Наждак для заточки сверл: Станки для заточки сверл: цены, модели, производители, характеристики

Приставка из хлама к наждаку для идеальной заточки сверл

Чтобы затачивать сверла на наждачном станке с соблюдением выдержанного угла, можно сделать для этого специальную приставку шаблон. С ней заточка будет занимать 1-2 минуты, а сверло после этого сможет врезаться в сталь как в масло.

Материалы:


  • полоса 30х4 мм;
  • тонкая стальная толстостенная трубка;
  • квадрат 10 мм;
  • болты и гайки М10.

Процесс изготовления приставки


Из полосы вырезается 2 заготовки длиной 100 и 50 мм.

С краю длинной просверливается отверстие, чтобы прикручивать ее к ножке наждака.

По месту к ней под прямым углом прикладывается короткая заготовка так, чтобы она не упиралась в корпус двигателя. На длинной детали просверливается отверстие, чтобы прикручивать меньшую полосу. На последней делается продольная прорезь шириной 10 мм.

Заготовки скручиваются между собой болтом М10. Затем на длинную приваривается поперек отрезок квадрата. Его задача подпереть короткую полосу, чтобы та располагалась строго под прямым углом.


К торцу короткой полосы приваривается втулка. К ней с помощью длинного болта прикручивается еще одна втулка. Должно получиться подобие дверной петли.

К последней втулке приваривается отрезок полосы длиной около 100 мм.


Полученная деталь снимается, и к ней прикладывается отрезок полосы 40-50 мм обрезанный под 125°. Это будет подпор для направления угла заточки сверла. Он должен остаться скользящим, поэтому к нему приваривается зацеп из квадрата, чтобы он не перекашивался относительно нижней площадки.



На нижней площадке делается продольный вырез по центру. Затем в скошенной направляющей просверливается 2 отверстия, в которые вставляются болты. С их помощью она будет скользить по площадке на петле.



Приставка собирается на наждак. Сначала прикручивается первая часть с поперечиной на петле. К ней присоединяется ответная половина с косой скользящей направляющей.

Для заточки на поворотной петле выставляется угол примерно 13°. После этого сверло упирается в державку с нерегулируемым скосом 125°, и его кромки затачиваются. При этом данная часть приставки должна скользить, поэтому болты не затягиваются.

После на петле увеличивается угол до 20-25º и заточка повторяется, чтобы снять металл с задней части кромки для снижения трения.



Смотрите видео


14 лучших точильных станков — Рейтинг 2021 года (Топ 14)

Самый лучший нож рано или поздно перестанет нормально резать, а самое лучшее сверло – сверлить. Если же взяться перечислить все, что только может затупиться дома, список будет и внушительным, и разнородным. И, в то время как нож при желании можно наточить вручную на бруске или простой точилкой с Алиэкспресса, то уже с ножницами такой номер легко не пройдет. Если же у Вас есть бензиновая или электрическая пила, то наверняка уже мысли появлялись и о приспособлении для заточки ее цепей.

Именно поэтому ассортимент заточных станков включает в себя не только привычные еще со школьных уроков труда точила, но и множество специализированных приспособлений. Конечно, мастер с многолетним опытом на обычном наждаке сможет заточить практически все, что угодно, но удобство рассчитанного под конкретную задачу оборудования отрицать глупо. Сколько времени Вы потратите, например, на правку режущих кромок и затылочных поверхностей обычного сверла (не говоря уже о качестве)? А специальный станочек сделает это самостоятельно и однообразно. Поэтому сегодня мы рассмотрим не только лучшие универсальные заточные станки, но и ряд специализированных – каждому из них дома найдется свое применение.

Рейтинг лучших точильных станков

Точильный станок какой фирмы лучше?

К сожалению, ситуация с ценами на нынешнем рынке не самая привлекательная. Фирмы «первого звена» (Bosch, Makita), если можно так выразиться, за свои модели даже малой мощности уже требуют четырех-пятизначные суммы, при этом часто и у них находятся свои недостатки. «Догоняющие» их марки наподобие того же Metabo вновь не радуют ценами – и все интереснее становится для покупки «совсем Китай» (всевозможные Elitech, «Зубр», «Вихрь», Sturm и иже с ними) – да, не все модели в этом сегменте удачны, но зато и стоят настолько меньше, что необходимость доводки руками им можно и простить.

Как выбрать хороший заточной станок?

Если говорить об обычном точиле, официально – об «универсальном заточном станке», то здесь в первую очередь нам важны диаметр кругов и мощность электродвигателя. Связано это с тем, что у настольных моделей конструкция, по сути, одна и та же – круги ставятся на ротор асинхронного двигателя, сравнительно тихоходного и не отличающегося крутящим моментом. Поэтому на кругах малого диаметра скорость резания (линейная скорость, с которой поверхность круга движется относительно кромки инструмента) будет невелика, а при попытке увеличить прижим маломощный двигатель начнет терять обороты.

Впрочем, не кругами едиными. Например, выпускаются заточные станки, у которых вместо одного круга установлен ленточный

гриндер. На подобных станках очень удобно заправлять заточенный на круге «вчерновую» инструмент, обрабатывать дерево или пластик, выводить плоскости. Такой станок будет дороже, но и универсальнее, чем обычный заточной с двумя кругами.

У универсальных настольных станков, пожалуй, можно одно место назвать «больным». Речь, естественно, о подручнике, который на компактных наждаках часто делается совсем уж «символическим», из согнутой полоски металла без ребер жесткости. Подобный подручник при работе может начать «играть», а при заклинивании затачиваемого инструмента между подручником и кругом и вовсе согнуться. Жесткость подручников и надежность фиксации их крепления смотреть нужно обязательно – на худой конец, конструкцию можно будет потом и доработать, но лучше, конечно, когда все сделано уже заводом-изготовителем.

О мощности мы уже говорили, но укажем еще один момент – если для обычного точила ее мало не бывает, то для станка с гриндером это справедливо вдвойне. Слабый пусковой крутящий момент у «асинхронников» может приводить к тому, что даже просто перетянутая натяжка ленты не даст мотору при включении раскрутиться – при работе же с гриндером лента, прижимаемая к подошве, будет еще сильнее тормозить двигатель. Поэтому лучше при выборе поступиться в не самых важных мелочах (например, купить точило без подсветки – ее над верстаком и самому можно сделать), но взять станок с большей мощностью двигателя.

В любом случае заточка инструмента на настольном наждаке – дело небыстрое (это вам не промышленный станок с мощностью в несколько киловатт и кругами от 60 сантиметров в диаметре, способный сдирать металл миллиметрами). Поэтому немаловажно и то, как двигатель охлаждается: поскольку в целях защиты от пыли у двигателей настольных наждаков нет активного воздушного охлаждения крыльчаткой на роторе, тепло они могут отдавать только в станину – а из-за этого могут сильно нагреваться уже спустя несколько минут непрерывной заточки. Массивная чугунная станина не только снизит вибрации, но и нагреваться будет дольше (правда, дольше будет и остывать, но для типичного применения наждака для разовой заточки с большими паузами между включениями это не критично).

Узкоспециализированные модели же создаются, напротив, под конкретную задачу. Станки для заточки сверел позволят легко задать угол на обоих режущих кромках, что при ручной заточке на обычном станке потребует определенной практики, точилки для ножей и ножниц самостоятельно зададут нужный угол и выдержат его по всей длине. Но, естественно, для каких-то «побочных» работ такой специализированный станок уже не используешь – так что выбором «рукастого» мастера определенно будет универсальное. Для специализированных станков не менее важны и эргономика, и функциональность (если точила «все на одно лицо», то здесь есть много вариантов конструкции). Стоит ознакомиться с мнениями людей, уже купивших заинтересовавший станок – так лучше всего можно узнать, каков он в деле.

Удачной покупки!

Простое и точное приспособление для заточки сверл :: АвтоМотоГараж

Заточка сверл необходимая операция для большинства умельцев, слесарей и станочников. Наиболее доступным инструментом для этого является электроточило или наждак в обиходе. Однако выполнить её удается лишь немногим. Причина в том, что для качественной заточки необходимо выдержать семь размеров: три угла при заточке одной режущей кромки, три угла при заточке другой и равенство длин режущих кромок. Обычно сверло подносят к наждаку руками и, естественно, выдержать эти размеры на глаз нереально. Существующие приспособления очень сложны, дороги и неудобны в эксплуатации. Продолжаются попытки упростить их и сделать доступными для простых работяг.

Хочу рассказать, как я решил этот вопрос. Основная идея моего приспособления в том, что на время заточки к сверлу прикрепляются две направляюшие кромки, параллельные затачиваемым режущим кромкам сверла. Далее заточка производится на наждаке вручную ориентируясь уже по прикреплённым кромкам. Направляющие кромки выбираются значительно длиннее, чем режущие кромки сверла (у нас это 50 мм), поэтому ориентировать их значительно легче, чем режущие кромки сверла.

Рассмотрим приспособление и работу с ним подробнее. Его основание выполнено из листового металла, симметричное и имеет форму крыла самолета. На нем две большие передние кромки, используемые при заточке сверл. Также две малые задние кромки, используемые при заточке шлицевых отверток. По оси симметрии выполнена У-образная канавка для фиксации в ней затачиваемого сверла. Угол между передними кромками определяет угол при вершине сверла. У нас он равен 120 град, наиболее часто используемый на практике. Угол между задними кромками определяет угол при вершине крестовой отвертки. Он равен 57 градусам.

Сверло скрепляется с основанием при помощи планки и двух винтов с барашками. С одной из сторон планка имеет У-образный выступ. Данный выступ входит в канавку на основании и позволяет зажимать сверла малых диаметров. Если перевернуть планку другой стороной, то можно зажимать сверла больших диаметров.

Заточка сверла производится следующим образом:
1. Сверло зажимается в приспособлении так, чтобы его режущие кромки были параллельны плоскости основания.

Для сверл малых диаметров планка устанавливается выступом к основанию, для больших диаметров плоской стороной. Затачиваемый конец сверла должен выступать со стороны передних кромок на 10 — 30 мм.

2. Удерживая приспособление руками подвести его к абразивному кругу наждака на уровне оси круга. Сперва затачивается одна режущая кромка сверла. Для этого нужно кромку приспособления, параллельную ей выдерживать горизонтально и параллельно поверхности абразивного круга. Хвостовик сверла удерживать опущенным на 10 — 20 град. Появление светящихся звездочек на затачиваемой режущей кромке сверла говорит о том, что заточка режущей кромки сверла выполнена.

3. Далее необходимо повторить операции, описанные в п.2 для второй режущей кромки.
Выполнение операций по пп.2 и 3 показано на ниже.

В результате получим заточку обоих режущих кромок с нужными углами. Погрешность заточки углов при этом равна погрешности выдерживания кромки приспособления параллельно горизонту и поверхности абразивного круга. Так как кромки приспособления длинные, то нетрудно получить эту погрешность порядка 2-3 град, что вполне допустимо в большинстве случаев.

4. Однако длины заточенных режущих кромок, как правило, различны, так как они не контролировались при заточке. Для нормальной работы сверла этот недостаток надо устранить. Для этого осмотрим заточенный конец сверла на свет или на светлом фоне. Будет видно, что длины режущих кромок различны. Чтобы уравнять их длины, повторим заточку более короткой кромки согласно п.2 до достижения равенства длин кромок. Возможно, особенно при малом опыте, эту операцию придется повторить несколько раз.

Приспособление позволяет затачивать спиральные сверла правые и левые, а также отвертки шлицевые и крестовые. Диаметр затачиваемого инструмента 1-13 мм. Дополнительную информацию можно посмотреть на сайте zatochka123.ru

О заточке отверток на сайте mvladimir124.narod.ru

                                                                                                                    
                                                                                                                                    Автор текста: Маслов Владимир Александрович 
                                                                                                                                    Город Мытищи
                                                                                                                                    Фото автора  

Сервис объявлений OLX: сайт объявлений в Украине

13 грн.

Договорная

Киев, Дарницкий Сегодня 14:45

1 800 грн.

Договорная

Киев, Голосеевский Сегодня 14:45

Белая Церковь Сегодня 14:45

Запорожье, Хортицкий Сегодня 14:45

Нежин Сегодня 14:45

40 грн.

Договорная

Одесса, Приморский Сегодня 14:45

Наждак из стиральной машинки своими руками, как нарезать резьбу на валу электродвигателя?

Особенности заточки сверл

Сверла – эти недорогие приспособления, особенно если говорить о тех, что широко используются для бытовых нужд. Однако если есть возможность, то после затупления лучше заточить инструменты, чем покупать новые.

Есть заводские устройства, предназначенные для заточки, но при их покупке вы сильно потратитесь, и это не восполнит экономию при отказе от приобретения новых инструментов. Именно поэтому немало мастеров собирают станки для заточки своими руками.

Стоит отметить, что затупление касается сверл по металлу, поскольку инструменты по дереву практически этому не подвержены, за исключением случаев применения на высоких оборотах при смолистой заготовке. Также заточке не подлежат победитовые наконечники по камню или бетону.

А вот сверла по металлу многие точат посредством всех дополнительных приспособлений своими руками, но точность такой работы далеко не всегда идеальна, поэтому желательно использовать хотя бы минимум механики.

Пожалуй, всем полезно знать, как правильно заточить сверло по металлу.

Как правильно сделать приспособление для заточки сверл своими руками: обучающее видео

Чтобы самому сделать такое устройство, вам потребуется средство контроля (шаблон). Каким бы образом сверло не затачивалось, точность проверяется специальным шаблоном.

Простые сверла по черному металлу имеют угол кромки от 115 до 120 градусов. Если металл другой, то и углы заточки тоже будут отличаться:

  • для твердосплавной бронзы, стали или чугуна он составляет также от 115 до 120 градусов;
  • для мягкой бронзы или латунных сплавов – от 125 до 135 соответственно;
  • для красной меди 125 градусов;
  • для алюминия и мягких алюминиевых сплавов, гранита, керамики и древесины – 135 градусов;
  • для магния и его сплавов – 85 градусов;
  • для пластика, текстолита и силумина – от 90 до 100 градусов.

Вы можете подготовить сразу несколько шаблонов в зависимости от перечисленных значений и, в соответствии с ними, своими руками выполнять заточку. Одно и то же сверло можно применять для разных типов заготовок, нужно лишь менять углы вершины рабочего места.

Простое, но очень удобное затащивающее устройство – это втулки разного размера, которые прикреплены к основанию. Сделать самому их можно, опираясь на специальные чертежи. Помните, что инструмент во втулке не должен болтаться, а качество сверления может ухудшиться, даже если ошибка составит всего один градус.

Можно сделать большую обойму на основе алюминиевых или медных трубок в зависимости от типовых параметров сверл или же взять брусок из мягкого материала и проделать в нем много отверстий. В точиле очень важно поставить удобный подручник, благодаря которому можно будет под нужным углом двигать приспособление для заточки и держать упор.

Перечисленные приспособления для заточки изготавливаются уже немало десятилетий подряд и пользуются спросом до сих пор. Для сборки заточного станка своими руками можно вместо уголка взять дубовый брусок.

Простейший станок для заточки можно собрать, просто установив напротив боковой части наждака верстак или столик. Даже такое простое приспособление обеспечивает высокое качество и точность выполнения работ.

Особенности выполнения заточки на простом устройстве

В интернете можно отыскать готовые чертежи устройств для заточки сверл, или же наброcать их самому, но для этого следует понимать принцип работы со сверлом.

Во время работы категорически запрещено допускать движение сверла вокруг своей оси. Если он провернется как минимум на миллиметр, то будет испорчен, и вам придется для повторной обработки стачивать небольшое расстояние.

После окончания работы сверло должно остыть, также выполните замеры шаблонами. Кромки должны быть идеально симметричными вплоть до десятых долей миллиметра. Особенно это важно, если сверло имеет минимальный диаметр.

Заточка может сопровождаться такими ошибками:

  • углы будут правильными и симметричными, а вот длина режущих кромок – нет. В таком случае центр сверления сместится по отношению к оси, вследствие чего появляются биения. В самом начале работы будет трудно попасть в разметку, а само сверло может сломаться;
  • Когда несимметричны друг другу углы режущей кромки, то центровка точна. Во время создания отверстий работает только одна режущая часть, работа происходит очень медленно и быстро греется наконечник. Может быть «отпускание» закаленного металла вследствие нагрева, отверстие может быть разбитым, а диаметр будет превышать диаметр сверла.

Как из подручных средств своими руками собрать точильный станок для спиральных сверл по металлу?

Для основы прибора можно взять любой точильный станок, который способен исправно работать, в нем нет биения оси, и он держит обороты под нагрузкой.

Задание выглядит таким образом:

  • подручник обязан строго стоять горизонтально на одной оси с вращением наждака;
  • конструкция должна быть безопасной, надежной и прочной;
  • следует предусмотреть возможность затачивать как вручную, так и полуавтоматом;
  • форма подручника должна способствовать свободному опущению хвостовика сверла на нужный угол.

Специфических деталей для изготовления этого приспособления не требуется, практически все необходимое есть у каждого домашнего мастера. Заготовки обрабатываются болгаркой, сваркой или точилом.

Для режима полуавтоматики предполагается качающийся упор, поэтому нужно сделать петлевое соединение. Точно подберите для отсутствия люфтов отверстия болта, кронштейна и трубки.

Площадка должна двигаться по вертикальной оси, чтобы можно было менять угол заточки сверла. Данную ось можно фиксировать, а подручник должен качаться, опираясь при этом на горизонтальную ось, что при заточке обеспечивает нужную артикуляцию.

Опорная пластина выполняется из металла на 4 мм в толщину, а основные части конструкции должны иметь толщину в 3 мм соответственно. Это обеспечивает ее высокую прочность. Подручник с корпусом наждака соединяется жестко. Крепить его к защитному кожуху нельзя, поэтому посредством металлической «щеки» прикрутите кронштейн.

К опорной пластине затем прикручиваем саму направляющую пластину для сверл толщиной в 5 мм. В ней для фиксации сверла при обработке пропиливается паз треугольной формы.

Конструкция имеет угол поворота в 90 градусов, что позволяет обеспечивать заточку разными методами. Начиная от метода Леонтьева и заканчивая прижимом под определенным углом и созданием острого угла кромки благодаря кривизне наждака.

Сверло при обработке будет не только прочно стоять в канавке, его также можно будет вдоль паза подавать к абразиву, а угол заточки при этом отклоняться не будет. Благодаря частичному превышению плоскости опорной пластины над осью движения диска, можно достичь нужной формы заточки затылка кромки.

Перед выполнением работ сверло следует прижать к пластине и выставить параллельно ей режущую кромку. Юстировка на этом окончена и можно к наждаку подносить и инструмент. Заточку нужно выполнять медленно и аккуратно, тщательно следить за углом.

Благодаря такому самодельному инструменту достигается высокая точность заточки и практически не нужен шаблон. Правда, потребуется время на установку станка и настройку угла, то зато потом вы без труда быстро наточите сверла в нужном количестве.

А вот если потребуется заточить бур, оснащенный твердосплавной насадкой, то можно на фиксированный угол прикрепить качающуюся пластину. Для этого под осевую гайку кладут несколько шайб.

Применение наждачного круга в самодельном инструменте для заточки

Для универсальных точильных работ в основном используют белые круги на основе электрокорунда. Их применяют для заточки лопат, топоров, ножей и заготовок из металла.

С целью обработки твердосплавных сверл или быстрорежущих металлов нужно брать абразивные зеленые круги на основе карбида кремния с маркировкой 64С. А вот под бытовые нужды достаточно зернистости круга на 25Н.

Заточка сверл требует более мелкой фракции в области от 8Н до 16Н. Помните, что наждаки на основе карбида кремния во время работы сильно греются, поэтому сверло в контакте с таким абразивом держать долго нельзя. Давайте металлу остывать после 2-3 подходов и охлаждайте его в содовой воде.

Качество кромки зависит от направления вращения абразива. Рабочая его поверхность обязана набегать на срез (идти сверху вниз).

Периферийная поверхность наждака при обработке обязана быть ровной. Ее можно править насадкой на основе эльбора. Если диск имеет малый диаметр, допускается применение плоскогубцев, в которых будет удерживаться эльборовый резец.

Итак, мы рассмотрели, как в домашних условиях можно собрать и использовать приспособления разной сложности с целью заточки сверл и не только. Выбрать подходящий вариант вы можете в зависимости от ваших бытовых потребностей.

Самодельный станок для заточки сверл

Универсальный станок для заточки Leiming S1D-DW01-56 / Инструменты / iXBT Live

Обзор довольно полезного в хозяйстве универсального станочка для заточки различного хозяйственного инвентаря, такого как ножи, ножницы, стамески, рубанки и самое, пожалуй, интересное что можно делать с его помощью, это производить заточку свёрл.

Станок предназначен для индивидуального (бытового) применения, поэтому использовать его в «промышленных» масштабах не рекомендуется. Покупался он с купоном «S1DDW01» за $41.99.

Технические характеристики станочка:

  • Макс. диаметр шлифовального круга, мм: 56
  • Заточка сверл диаметром, мм: 3..13:
  • Заточка зубил и лезвий шириной, мм: 6..51
  • Регулировка угла заточки в диапазоне, градусов: 15..50
  • Напряжение питания, В: 220-240
  • Электродвигатель главного привода, Вт: 96
  • Число оборотов электродвигателя на холостом ходу, об/мин: 1350
  • Габариты станка (длина ширина высота), мм: 21.50 x 18.00 x 14.00
  • Масса станка, кг: 1,2

Упаковка – картонная коробка с изображением и кратким описанием содержимого в ней устройства.

 

 

 

 

Комплектность поставки включает в себя:

  • Силовой блок с установленным шлифовальным кругом
  • Блок заточки сверл
  • Блок заточки ножей и ножниц
  • Блок заточки стамесок, зубил и лезвий
  • Защитные очки
  • Запасной шлифовальный круг
  • Инструкция

 

 

В инструкции приведены изображения порядка работы на станочке, а также имеется схема его составных частей, так что с случае необходимости его вполне можно будет разобрать или даже отремонтировать самостоятельно.

 

 

 

 

«Рабочая» сторона станка только одна, на нее в зависимости от поставленной задачи устанавливается та или иная насадка. Насадки не обязательно хранить где то отдельно, для этого с левой и с правой стороны предусмотрены дополнительные места для их установки и хранения вместе с устройством.

Вот так выглядит станок со всеми установленными на него насадками.

 

 

А вот так – когда все насадки с него сняты.

 

 

Спереди расположен шлифовальной диск, закреплённый на валу двигателя при помощи пластиковой гайки, а чуть ниже – защелка для фиксации насадок.

На «подошве» станка предусмотрены четыре отверстия для его крепления к столу, если существует необходимость жесткой фиксации.

 

 

Кнопка включения/выключения станка расположена сверху, здесь же находится табличка с основными техническими характеристиками.

 

 

Сетевая вилка евро-стандарта, довольно толстый кабель питания подведен к станку с задней стороны.

 

 

С нижней стороны, на «подошве», расположены резиновые подушечки для гашения вибрации и скольжения станка по поверхности стола.

 

 

 

 

Здесь же расположены четыре самореза, открутив которые, можно снять верхний корпус станка.

 

 

Итак, пора посмотреть, как это устройство работает.

Для начала необходимо на стороне расположения шлифовального круга установить насадку, соответствующую поставленной задаче. Начнем с насадки для заточки ножей и ножниц.

 

 

Эта насадка является самой простой из трех, т.к. не содержит в себе никаких подвижных частей и является, по сути, формованным пластиком с расположенными в необходимых местах и под нужными углами прорезями-направляющими.

 

 

Испытуемый – старый, еще «советский» кухонный нож, который уже давно используется только в садово-огородных мероприятиях. Перед заточкой его лезвие выглядело вот так.

 

 

Включаем станок и не спеша проводим лезвие ножа через насадку сначала одной стороной, затем другой, и так – несколько раз.

 

 

 

 

В результате получаем вот такую заточку.

Она конечно немного грубовата, т.к. шлифовальный диск имеет не очень мелкое зерно, поэтому при желании, после такой заточки лезвие можно дополнительно обработать более мелким точильным камнем вручную.

 

 

Следующие на очереди – ножницы.

 

 

 

 

Для их заточки используется та же насадка, но направляющая для них расположена не сверху, а посередине шлифовального диска.

Включаем станок и не спеша проводим несколько раз слева направо сначала одно лезвие ножниц, затем другое.

 

 

 

 

В итоге лезвие получаем вот такой результат.

Поскольку у меня никогда не получалось точить ножницы вручную (после этого они просто переставали резать), то в данном случае я уже был рад тому, что они остались в работоспособном состоянии и кроме того, действительно стали резать намного лучше.

 

 

 

 

Вторая насадка предназначена для заточки плоских отверток, стамесок, зубил и лезвий рубанков шириной от 6 до 51 мм.

 

 

Насадка оборудована защитным козырьком и может регулироваться по наклону в диапазоне от 15 до 50 градусов.

 

 

 

 

Подвижная платформа оборудована магнитом, для дополнительного удержания инструмента во время заточки.

 

 

Инструмент, в данном случае это плоская отвертка, необходимо уложить на платформу и медленно перемещать ее над шлифовальным кругом до получения необходимого результата.

 

 

 

 

 

 

 

 

А теперь рассмотрим самую интересную насадку – для заточки сверл диаметром от 3 до 13 мм.

Думаю, практически у любого хозяина в доме наверняка найдется некоторое количество сверл, которые уже вроде бы как и не сверлят как положено, но выбросить их все как-то не поднимается рука.

 

 

Возьмем одно из таких «уставших» сверл.

 

 

Как видно ниже, заточка его уже давно относится к разряду «никакой».

 

 

 

 

Процесс заточки делится на два этапа: правильное закрепление сверла в специальном приспособлении и, собственно, сама заточка.

 

 

Для начала необходимо вставить сверло в насадку, но не фиксировать его.

 

 

 

 

Затем вставить насадку в специальное калибровочное приспособление, расположенное слева.

 

 

Задвинуть сверло до упора в специальную металлическую пластинку.

 

 

Затем опустить верхнее пластиковое приспособление с треугольной прорезью и медленно вращать сверло, пока оно не зафиксируется. После этого необходимо затянуть сверло в насадке при помощи колесика.

 

 

Извлечь приспособление со сверлом из левой части насадки и переставить ее в правую часть. Включить станок и медленно поворачивать приспособление сначала влево, затем вправо, и так несколько раз.

 

 

 

 

 

 

 

 

После этого необходимо перевернуть приспособление и повторить процедуру для заточки второй половинки режущей кромки сверла.

 

 

 

 

Вот так выглядит сверло после заточки.

 

 

 

 

 

 

Режущая способность сверла восстановлена.

 

 

Видео с демонстрацией работы станка.

Несмотря на некоторые недостатки, связанные с размером зерна шлифовального диска, в целом станочек весьма полезен и думаю может очень пригодиться в любом хозяйстве.

P.S. Можно существенно сэкономить и вернуть % от покупки с помощью Кэшбэк-сервиса.

Спасибо за внимание и всем добра.

по металлу и дереву, лучшие точилки, бытовые и другие точильные машины

От остроты сверл напрямую зависят все эксплуатационные показатели данного типа инструмента. К сожалению, в процессе использования даже самые качественные из них неизбежно притупляются. Именно поэтому постоянно растет актуальность тем, касающихся того, какими бывают современные станки для заточки сверл и как их правильно выбрать.

Особенности

Любой станок для заточки сверл позволяет максимально упростить весь процесс и свести к минимуму временные затраты. Важно также учитывать, что подобные заточные машинки позволяют получать максимально точную геометрию режущей части обрабатываемого инструмента. С учетом их эксплуатационных свойств подобные приборы можно смело назвать незаменимыми как на производствах, так и в быту.

С одной стороны, в домашних условиях сверло, которое редко используется, можно восстановить и без специальной точилки. Однако если сверлильные работы выполняются чаще, то приобретение станка уже будет оправданным.

Одним из основных преимуществ автоматизированных точильных устройств является максимальная простота использования.

Традиционная оснастка описываемых станков предусматривает наличие стойки с суппортом для фиксации обрабатываемого сверла. Это приспособление располагается рядом с абразивным кругом, а его главная функция – это позиционирование рабочих поверхностей обрабатываемого инструмента под соответствующим углом. Параллельно осуществляется рабочая подача сверла в процессе его заточки.

Кстати, упрощенные варианты заточного оборудования достаточно эффективно используются не только в бытовых условиях и домашних мастерских, но также и на производстве. На сегодняшний день активно растет популярность станков, оснащенных зажимными патронами. Такие модели, независимо от специфики применения, имеют одинаковый принцип работы. При этом главным достоинством оборудования остается максимальная простота эксплуатации. Для выполнения заточки практически не требуются специальные знания и навыки.

Устройство и принцип работы

По своей сути, стандартная конструкция точильного станка для сверл является достаточно простой, из-за чего оборудование работает практически безотказно и может похвастать максимальным сроком эксплуатации. Современные точилки состоят из таких компонентов.

  • Корпуса устройства, в котором размещается его силовая установка (электродвигатель). Кстати, мощность последнего выбирается с учетом того, какие именно по твердости материалы будут обрабатываться на станке. Параллельно следует учитывать, что от мощности мотора напрямую зависит скорость вращения заточных элементов, а значит, и время, затрачиваемое на выполнение необходимых работ.
  • Абразивных кругов, расположенных параллельно друг другу, которые могут быть выполнены из разных материалов. Так, для обработки сверл, изготовленных из твердых сплавов, применяются, как правило, алмазные заточные элементы. Независимо от материала, их диаметр варьируется в диапазоне 125 – 250 мм, ключевыми моментами при этом являются размеры посадочных мест (чаще всего данный параметр составляет 32 мм), а также зернистость абразива. Последняя выбирается с учетом состояния сверла и этапа его заточки.
  • Ленты шлифовальных и дополнительных приспособлений, которые чаще всего можно встретить на универсальных моделях заточных станков.
  • Защитного экрана, представляющего собой прозрачный щит в виде пластины. Наличие данного элемента продиктовано требованиями правил техники безопасности и является обязательным.
  • Кнопки запуска и остановки оборудования.

Опытные мастера советуют при выборе станков отдавать предпочтение моделям, оснащенным асинхронными силовыми установками. К их основным конкурентным преимуществам относится, прежде всего, максимальная устойчивость к перепадам напряжения в сети.

Помимо всего прочего, следует принимать во внимание, что точилки, ориентированные на использование в быту, небольших мастерских и на мелких предприятиях, отличаются жестким креплением абразивных элементов. При этом подвижной частью является оснастка с закрепленным сверлом.

У большинства универсальных модификаций электрического точила осуществляется подача шлифовального круга к объекту обработки.

Обзор видов

Большинство описываемых аппаратов представляют собой автоматизированное оборудование с узкой специализацией. Другими словами, такие установки предназначены только для точения сверл. Классифицируют их в основном с учетом сферы применения и выделяют следующие две категории.

  • Промышленные (профессиональные), имеющие повышенную мощность и предназначенные для заточки сверл, постоянно используемых, следовательно, часто тупящихся. Речь идет об оборудовании, рассчитанном на интенсивную эксплуатацию при максимальных нагрузках в условиях предприятий и осуществляющем заточку в полностью или полуавтоматическом режиме.
  • Бытовые точилки, которые могут применяться в домашних условиях и небольших мастерских. К их главным отличительным чертам относятся сравнительно небольшая мощность, компактность и мобильность.

Также описываемые аппараты делят на узконаправленные и универсальные. Последние отличаются от своих специализированных «собратьев» наличием дополнительных приспособлений, позволяющих производить заточку не только сверл.

Речь в данном случае может идти практически о любом инструменте, имеющем режущие кромки, включая различные пилы и фрезы.

Бытовые

Конечно, в домашних условиях для заточки сверла небольшого диаметра можно успешно использовать обычный наждак. Однако применение современных моделей специализированного оборудования существенно упростит и ускорит процесс. А также повысит качество обработки инструмента. Речь в данном случае идет о следующих явных преимуществах:

  • возможность эксплуатации при подключении к обычной электросети;
  • повышенная производительность;
  • максимальная простота конструкции и эксплуатации;
  • повышенная точность заточки;
  • доступная стоимость;
  • компактные размеры и небольшой вес;
  • удобная и понятная на интуитивном уровне система управления аппаратами, которая обеспечивает, в том числе, плавное изменение скорости вращения.

В подавляющем большинстве случаев бытовые модели рассматриваемых аппаратов рассчитаны на работу со спиральными сверлами по металлу и дереву, выполненными из быстрорежущей стали. При этом в них конструктивно заложен определенный диапазон диаметров. Помимо этого, многие станки комплектуются дополнительными алмазными кругами для обработки твердосплавных пластин. Как правило, бытовые агрегаты ориентированы на сверла с углом конуса от 90 до 140 градусов и создание затыловки с подточкой поперечной режущей кромки.

Однако в продаже можно найти и специфические модели для следующих типов сверл по металлу:

  • имеющих двухплоскостную затыловку;
  • левых;
  • трехзубых;
  • с повышенной производительностью.

В соответствии с многочисленными отзывами, оптимальным вариантом бытового станка будут модели, оснащенные универсальным патроном. Также речь в данном случае идет об агрегатах, которые комплектуются наборами патронов.

Последние, как правило, крепятся на корпусе точилки и всегда находятся под рукой.

Промышленные

Как правило, профессиональные модели относятся к категории универсальных станков для заточки. От бытовых аналогов они отличаются более крупными габаритами, а также мощностью и стационарной установкой. Соответственно, подобная мощность определяет соответствующее энергопотребление, а также уровень шума в процессе эксплуатации. С учетом всего перечисленного подобную технику размещают чаще всего в отдельных помещениях, а при выполнении работ пользуются шумозащитными средствами. На отечественном рынке промышленное оборудование представлено модельными рядами как российских, так и зарубежных марок.

Помимо этого, в продаже можно встретить продукцию компаний, представляющих Поднебесную, выпускаемую под отечественными брендами. В подавляющем большинстве случаев предлагаются модели точильно-шлифовальных аппаратов для обработки сверл и фрез, диаметр которых составляет до 30 и более миллиметров. Большая часть профессиональных образцов описываемого оборудования имеет горизонтальную компоновку. Вертикальные аппараты хоть и встречаются, но намного реже. В комплект поставки промышленных станков входит набор цанг, предназначенных для фиксации инструмента. При этом точность позиционирования составляет 10-20 мкм.

Популярные бренды

С одной стороны, ассортимент приборов для заточки сверл, представленный в отечественных магазинах, можно назвать ограниченным. Во многом это обусловлено тем, что даже самые простые модели для многих могут оказаться достаточно дорогостоящими. Однако, невзирая на это, популярность станков – как профессиональных, так и бытовых продолжает уверенно расти. И ключевым моментом в данном случае являются неплохие эксплуатационные показатели станков.

С учетом увеличения спроса на разных специализированных платформах публикуются актуальные рейтинги лучших и самых популярных брендов и конкретных моделей. В перечень таковых можно включить следующие образцы техники.

STURM BG6017S

STURM предлагает своим потенциальным заказчикам модель BG6017S, оснащенную кругом с внешним диаметром 58,8 мм и предназначенную для заточки и правки сверл как по металлу, так и по дереву. Стационарный станок получил от разработчиков 70-ваттный двигатель, позволяющий ему эффективно справляться со своими задачами в бытовых условиях и на производстве. BG6017S способен обрабатывать сверла, диаметр которых варьируется в пределах от 3 до 10 мм.

Для заточки оснастка помещается в вертикальный канал, оснащенный вращающимся абразивным кругом. Последний имеет защитный кожух, предотвращающий возможные травмы.

Instar СТЧ 60090

Еще один лидер актуальных на сегодня рейтингов самых востребованных заточных станков – это СТЧ 60090 от Instar. Эта модель одинаково успешно эксплуатируется в слесарных и столярных мастерских, а также в домашних условиях. Аппарат предназначен для заточки не только сверл, включая корончатые, но также фрез, лезвий и прочих инструментов с режущими кромками, диаметр которых составляет 3-10 мм.

Максимальная устойчивость станка обеспечивается прорезиненными ножками, а оптимальная скорость вращения и соответствующая интенсивность заточки оснастки – 90-ваттным двигателем. При этом крутящий момент достигает отметки 1500 об/мин, а вес аппарата не превышает двух килограммов.

Техника отличается максимальной простотой эксплуатации и не требует частого и трудоемкого обслуживания.

PARKSIDE PSS 65-A1

Следующий представитель условного ТОП – универсальный станок PARKSIDE PSS 65-A1. К главным эксплуатационным показателям всего модельного ряда можно отнести быструю и качественную заточку сверлильного и другого инструмента, обеспечиваемую алмазным кругом. Устройство комплектуется целым набором приспособлений для фиксации фрез, ножей, долот, ножниц и спиральных сверл.

Станок PSS 65-A1 получил 65-ваттный мотор и имеет систему регулировки угла обработки с диапазоном от 15 до 50 градусов. В комплект поставки аппарата входит запасной алмазный шлифовальный круг.

«Диолд» МЗС-02

Вполне заслуженно лидирующие позиции рейтингов занимает продукция отечественной марки «Диолд». Доказать это можно на примере многофункциональной модели МЗС-02, предназначенной для бытового использования и заточки сверл по металлу, а также ножей, топоров, имеющих узкое лезвие и ножниц. Станок оснащается специальными абразивными элементами фирменного производства.

Производитель рекомендует эксплуатировать технику в условиях умеренного климата при температурах от -15 до +35 градусов. МЗС-02 подключается к бытовой электросети с напряжением 220V и частотой 50Гц.

Drill Doctor 500XI

Модель 500XI от Drill Doctor – это яркий представитель семейства точилок, представленных на рынке подразделением компании Darex (Соединенные Штаты Америки). В данном случае речь идет о профессиональном, промышленном оборудовании, рассчитанном на обработку оснасток с диаметром 2,5-13 мм и имеющем регулировку угла заточки. Максимально качественные результаты обеспечиваются, в том числе, за счет уникальной системы самоцентрирующейся подточки крестообразного типа.

Одной из ключевых особенностей машины является максимальная простота замены алмазного круга. Также стоит отметить, что надежный патрон обеспечивает качественную фиксацию сверл указанного диаметра.

Помимо всего уже перечисленного, стоит обратить внимание на такие характеристики модели 500XI.

  • Достаточно мощный электродвигатель, обеспечивающий до 15 тысяч оборотов в минуту.
  • Сетевой шнур, длина которого составляет 1,83 м.
  • Многофункциональность.
  • Возможность заточки сверл, изготовленных из быстрорежущей и легированной кобальтом стали, оснасток с твердосплавными накладками, а также сверл по бетону. Предусмотрены два угла заточки – стандартный (118 градусов) и для твердых материалов (135 градусов).

Стоит отметить, что на данный момент существует возможность приобретения не только новых моделей отечественных и зарубежных, а также китайских компаний-производителей. Помимо этого, существует вторичный рынок рассматриваемого электрооборудования. Подобные специализированные площадки предлагают потенциальным покупателям рабочую технику с соответствующими эксплуатационными показателями по максимально доступной цене. И речь идет о бытовых и профессиональных станках для заточки инструмента.

Как выбрать?

Задумываясь о приобретении станка описываемого типа, следует изначально определиться со сферой его применения и оценить особенности эксплуатационных условий. Например, если планируется периодическое использование аппарата в быту, гараже или на даче, то вполне достаточно будет маломощной модели, относящейся к бюджетному ценовому диапазону. При этом важно учесть, что промышленные машины предназначены для работы со сверлами больших диаметров, которые крайне редко используются в домашних условиях.

Одним из ключевых критериев выбора является наличие регулятора скорости станка. Данная опция позволяет максимально повысить эффективность работы, параллельно минимизировав энергопотребление и эксплуатационные затраты. Не менее важный момент – это диапазон диаметров оснастки, с которыми может работать аппарат. При выборе бытовой модели следует также акцентироваться на уровне шума.

Кстати, данный параметр актуален и для заточных станков, которые будут эксплуатироваться в гаражах и небольших по площади помещениях мастерских.

Помимо всего уже перечисленного, рекомендуется уделить внимание конструктивным особенностям рассматриваемых моделей оборудования. Опытные специалисты советуют делать выбор в пользу максимальной простоты. Подобный подход позволит существенно сократить эксплуатационные расходы. В данном случае следует принимать во внимание, что многие зарубежные модели в ремонте могут быть дорогими.

Еще один важный момент – это правильный выбор поставщика техники. Имеется в виду, что приобретать станки необходимо исключительно в специализированных магазинах. И, конечно же, в перечень ключевых критериев попадает финансовая сторона вопроса.

В следующем видео вы сможете взглянуть на самодельный станок для заточки сверл.

Как затачивать фрезы для сверления отверстий

После частого использования фрезы из набора Sailrite ® для сверления отверстий могут немного затупиться и не резать так остро, как раньше. Это совершенно нормально, и это очень простой процесс заточки фрез для сверления отверстий. Посмотрите наше короткое видео, чтобы узнать, как легко восстановить первоначальную остроту фрезам для сверления отверстий. Это займет всего лишь несколько минут.

Для заточки набора сверл вам понадобится сверло и инструмент Dremel.Для фрез диаметром 1/2 дюйма и более вы будете использовать шлифовальную ленту 1/4 дюйма, чтобы заточить их. Вставьте фрезу в сверло, а затем с помощью инструмента Dremel с шлифовальной лентой заточите внутреннюю кромку фрезы. Фаска находится на внутренней стороне каждого фрезы для отверстий, поэтому инструмент Dremel необходимо затачивать изнутри фрезы. Посмотрите видео, чтобы увидеть, под каким углом следует держать инструмент Dremel, чтобы получить точный и острый край.

Мы обнаружили, что для сверл размером менее 1/2 дюйма лучше всего подходит гравировальная насадка.Опять же, видео покажет вам, как удерживать инструмент Dremel внутри сверла под правильным углом для идеальной заточки фрезы для сверления отверстий.

Последний шаг — отполировать внешнюю поверхность фрезы наждачной бумагой. Иногда в процессе заточки могут образовываться заусенцы на внешней стороне фрезы. Об этом позаботится быстрая полировка наждачной бумагой.

Набор сверл Sailrite для сверления отверстий — это самый быстрый и удобный способ вырезать отверстия в ткани, коже, тесьме и многом другом.Традиционные дыроколы требуют большого молотка или киянки и твердой жертвенной поверхности, чтобы пробить дыру в ткани. С набором сверл Sailrite Drill Hole Cutter Set все, что вам нужно, это сверло с патроном 3/8 дюйма или больше. В набор входят семь фрез для отверстий следующих размеров: 1/8, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2 и 5/8 дюйма. В комплект также входят режущий блок и матрица Sailrite ® , а также хорошо сделанный футляр для переноски, чтобы надежно хранить фрезы и режущий блок, чтобы не потерять никакие компоненты.

Если у вас есть какие-либо вопросы по заточке или использованию набора для сверления отверстий Sailrite, не стесняйтесь спрашивать! Наши дружелюбные представители службы поддержки клиентов доступны по телефону, электронной почте и в чате на нашем веб-сайте.

Мастер для заточки сверл Приспособление для заточки сверл | Hobby-Machinist

У меня нет опыта работы с моделью Craftsman, но у меня есть Drill Doctor 750 Classic с тех пор, как они вышли более 25 лет назад. Он отлично работал для первых 1000 или около того сверл, но в наши дни требуется немалое изящество, чтобы выполнить хорошую работу с меньшими диаметрами.Я купил его еще в начале 1990-х, когда занимался коммерческой деятельностью. В то время я затачивал около 50 бит в месяц.

Изначально я делал их вручную, но это стало настолько трудоемким, что сократилось время, необходимое мне для изготовления деталей. Позже я стал их рассылать, но, будучи маленьким магазином, я всегда был внизу списка. Иногда на возврат партии уходило несколько недель. Затем я купил лишнюю точилку Black Diamond по месту работы. Это была отличная машина, но, к сожалению, кому-то она понравилась больше, чем мне.Его украли всего через несколько месяцев после того, как я его купил.

Вместо того, чтобы снова возиться с ручной заточкой бит, я купил Drill Doctor 750. Я знал, что это не высококачественный станок, но мне быстро что-то нужно. Как я уже сказал, первые несколько лет он работал нормально. Со временем пластиковые корпуса начали изнашиваться и деформироваться. Через некоторое время использование станка заняло больше времени, чем ручная заточка сверл, поэтому его отправили на полку.

Теперь, когда я на пенсии и у меня есть немного больше времени, я иногда использую его.Мне и Джетро (известному из Beverly Hillbillies) потребовалось некоторое время и сложное шифрование, чтобы выяснить характер износа и, следовательно, правильный способ позиционирования сверла для точной его заточки. Путем бесчисленных экспериментов и нескольких жертвенных сверл я наконец определил правильную методологию.

Правильная процедура заточки следующая:

Это можно делать только в полнолуние и после употребления минимум 4 напитков для взрослых. Затем вы должны поклониться машине, стоя на одной ноге, и повернуться против часовой стрелки, медленно повторяя пение ОХ-ВА-ТАФУ-ЛИАМ.Это нужно сделать минимум 6 раз. Каждый раз повторять пение все быстрее и громче. После торжественного введения вам необходимо вставить насадку в патрон, зажать язык между зубами на левой стороне рта. Затем затяните патрон. После того, как бита прочно вошла в патрон, вам нужно включить станок и вставить его в порт для шлифования. Вращая патрон, вы должны одновременно перемещать язык с левой стороны рта на правую. После обострения каждого 3-го бита вы должны повторить всю вводную последовательность, в том числе выпить необходимое количество напитков для взрослых.

Максимальное количество битов, которое мне удалось прогнать через машину за один вечер, составило 6. Я не мог сказать, были ли они резкими, когда я закончил, и, честно говоря, мне было все равно. Однако на следующий день друзья-любители сказали мне, что я учу пользоваться машиной, это был интересный и познавательный опыт.

Работа с иглами и наждаком — NeedlenThread.com

Вчера я затронул тему ухода за иглами для вышивания и использования наждака (часто встречающегося в клубнике на подушечках из помидоров) для их полировки и заточки.Сегодня я хотел бы продолжить эту публикацию, просто чтобы ответить на несколько вопросов, упомянуть несколько ресурсов и, возможно, получить больше информации от некоторых профессионалов, использующих наждак!

По общему признанию, я не профессионал в уходе за иглами. Я никогда не искал об этом, не нашел много информации об этом в книгах и даже не разговаривал об этом с другими сшивателями до вчерашнего дня. Забавно, что эта тема всплывала не так часто, учитывая тот факт, что в вышивке игла является самым важным инструментом!

Во-первых, своевременный ресурс:

Bobbi на сайте Embellishments One предлагает очень хороший набор для изготовления наждака из клубники.Он включает в себя все необходимое для получения очень красивой и практичной клубники, в том числе турецкий наждак. Я люблю ленточку и маленькую серебряную «шапочку» в верхней части клубники!

Еще один ресурс для уже изготовленных наждак для иголок — Etsy. Я произвел поиск по всем элементам по запросу «наждак» и нашел целую кучу наждаков для иголок и рыхлый наждак. Так что, если вы хотите купить уже изготовленную подушечку для иголок, вы можете найти там что-нибудь, что поразит ваше воображение.

Теперь о самом наждаке.Есть разные сорта материала. Одна компания, которая поставляет абразивные материалы оптом, сказала мне, что для подушечек идеальным сорт будет 220 или 240, что является более мелким «порошком» наждака по сравнению с зернистостью, которую вы обычно видите (около 60). Я не знаю наверняка об этом по своему собственному опыту, но этот человек (эксперт по промышленным абразивам — но не обязательно по подушечкам для иголок!) Утверждает, что чем мельче полируется вещь, тем мельче должна быть зернистость. И я должен признать, что иглы довольно хороши.Я могу предположить, что использование мелкозернистого наждака потребует подкладки на подушечке для иголок — и, возможно, даже двойной подкладки. В противном случае у вас будет утечка наждачного порошка.

Когда вы используете наждак для иглы, я всегда понимал, что вы пропускаете иглу через вещь в одном направлении, а не протыкаете иглу внутрь и наружу. Это не связано с обсуждением этого с экспертами или чем-то в этом роде, но я был рад видеть, что пара читателей прокомментировала то же самое во вчерашнем сообщении, так что я не единственный, кто делает это таким образом.Но я не знаю, где я это узнал. Я читал об этом в книге? Моя сестра сказала мне? Видела ли я, как это делала моя бабушка много лет назад? Я не запомнил. Но я всегда понимал, что вот как это делается.

Если дело обстоит именно так, и этот — это , как вы предполагаете использовать наждак — протягивая иглу до конца — тогда очень большие наждачные подушечки становятся ненужными, и размер клубники меньшего размера имеет больше смысла. . У меня есть еще одна теория о форме клубники для наждака — , и здесь я могу ошибаться! Это всего лишь теория! — это то, что на кончике клубники наждак плотно уплотняется в небольшое пространство, и если вам действительно нужна хорошая полировка или большая абразивная обработка, то кончик — хорошее место, чтобы продеть иглу.Таким образом, форма дает вам несколько вариаций абразивности из-за того, что наждак плотно прилегает к кончику клубники. Эй, я могу ошибаться. Не стесняйтесь шлепать меня и называть глупым!

Наконец, возникли еще несколько вопросов об иглах.

Японские иглы ручной работы: я использую их для вышивки некоторых видов металлической нитью. Если вы работаете с металлическими нитками, которые должны проходить сквозь ткань, то игла нужного размера ручной работы станет настоящим преимуществом.Круглая проушина, отполированная и гладкая (без загибов от машин), снижает износ металлической резьбы. Я покупаю японские иглы ручной работы в Центре японской вышивки. При цене от 11 до 21 долларов за иглу это те инструменты, о которых вы действительно хотите позаботиться. Свою я храню в блоке войлочной шерсти специально для этого. Лично я бы не стала вкладывать в них деньги для обычного рукоделия с проделанной обычной нитью.

Согнутые иглы: иглы легко сгибаются, а тонкие иглы сгибаются.У меня есть много изогнутых иголок, которые мне нравятся. Иглы №10 — №12 сгибаются на мне больше, чем любые другие иглы, после небольшого использования. Если игла становится слишком изогнутой для практического использования и вы не можете ее выпрямить (часто при выпрямлении игла ухудшается или ломается), то, очевидно, пришло время заменить иглу. Но этот постепенный изгиб, который формируется из-за того, как вы, в частности, используете эту конкретную иглу — а изгиб, кажется, точно соответствует вашим пальцам — хорошо.Вы там ничего плохого не делаете. Если игла по-прежнему работает и удобна, не беспокойтесь!

Потускневшие иглы: Меня это раздражает. Черная игла — не лучший вариант для вышивания! Если вы можете отполировать налет и позволить игле легко проходить через ткань, не повреждая ее, то это очень хорошо. Если он продолжает тускнеть и становится трудно проходить сквозь ткань, или если он рискует повредить ткань, я говорю: дерните! Подайте это! Возьмите другую иглу!

Позолоченные иглы и наждак: я не знаю по опыту, но другой читатель предостерегает от агрессивного использования клубники, так как она преждевременно стирает позолоту.(Спасибо, КБ)

Хранение игл: шерстяной войлок — всегда отличный способ хранить иглы. Имейте в виду, что он не отремонтирует или полирует иглы, но отлично подходит для их хранения. Он сохраняет их смазкой с помощью незначительного количества ланолина, оставшегося в войлоке. Я посмеивался над комментариями о том, как продеть иглу через волосы, чтобы смазать их. Моя бабушка все время этим занималась! Я буду придерживаться шерсти, спасибо.

А теперь — твоя очередь! Вы можете добавить дополнительную информацию или предложения по уходу за иглами? Не стесняйтесь добавлять свои мысли!

Как сделать точилку для сверл своими руками.Устройство для заточки сверл в домашних условиях. Виды заточного оборудования

Качество и точность сверления зависит от остроты рабочего инструмента. Также, в отличие от столового ножа, сверло необходимо правильно затачивать. Опытные слесари могут выровнять режущую кромку на обычном шлифовальном станке, просто взяв дрель в руки (по крайней мере, по их словам). Но этот метод требует умения и многолетнего опыта. Даже если у вас твердая рука и прекрасный глаз, не разбираясь в процессе, вы просто испортите инструмент.

Несколько основных правил заточки (на примере спиральных сверл по металлу):

Для лучшего восприятия материала вспомним сверло.

  • Нельзя прижимать наконечник к наждаку более 2–3 секунд за раз. Металл нагревается и происходит так называемый «отпуск», то есть лишение закалки. Соответственно теряется необходимая твердость металла. Первый признак — наличие температурного изменения цвета по краю.
  • Для сверл диаметром до 4 мм: каждый раз при касании плоскости наждака сверло удерживается в одном положении: вращение вокруг своей оси не допускается. Для большего диаметра геометрия заточки немного отличается.
  • У спиральных сверл затачивается только задняя поверхность режущей кромки.
  • Режущая кромка должна быть направлена ​​в сторону вращения точилки (для механической заточки).
  • Главный угол (на рисунке — 2φ) зависит от типа разрезаемого материала.

Какие сверла точить и как часто?

Ручка и другие специальные сверла по дереву в домашних условиях не восстанавливаются, и они не тускнеют так быстро. Советы по бетону не шлифуются в принципе. Остается самый популярный инструмент — спиральные сверла по металлу. Конечно, они также используются для обработки дерева (пластика, резины и даже камня), но к теме это не относится.

Спиральное сверло. Режущая кромка небольшая, поэтому во время работы быстро нагревается от трения (нет зоны разлета).Основная причина матовости — перегрев. При правильном использовании износ менее интенсивен. Характерные особенности тупого сверла:

  • Во время работы слышен скрип.
  • Вместо скрученной стружки из отверстия выходят опилки.
  • Мгновенный нагрев инструмента без погружения на глубину.

Важно: нельзя работать с тупым сверлом, износ от перегрева будет только прогрессировать.

Значит пора заточить инструмент.Вы не хотите испортить сверло и хотите механизировать процесс.

К вашим услугам мини-точильные станки:

Все устройства делятся на два типа: насадки или упоры для универсального инструмента и самостоятельные устройства узкой специализации. Рассмотрим самые популярные из них, от простых до сложных:

Это просто прибор для тех, у кого твердая рука и алмазный глаз. Фактически, это позволяет удерживать дрель только в заданном положении, не опасаясь поранить пальцы.Визуальный контроль угла по положению «крыльев» относительно любой опорной точки. Плюсов немного: мгновенная готовность к работе, компактность и цена. Минусы очевидны: ручное управление процессом не добавляет точности.

На самом деле этот элемент не является специальной насадкой для сверла. Он просто позволяет заблокировать инструмент под определенным углом. Точность будет выше, чем в предыдущей версии. Большинство упоров позволяют устанавливать угол наклона и даже иметь шкалу разметки.И все же нужно полагаться на твердость своих рук.

Есть и более продвинутые стойки: со сменными элементами и регулировкой не только угла, но и высоты. Крепления крепятся не на корпусе наждачной бумаги, а на верстаке, что делает их более универсальными.

На самом деле такой упор можно приспособить к любой электрической точилке. Дополнительный бонус — на такой подставке можно точить ножи, фрезы, отвертки, стамески и т. Д.

Полупрофессиональные направляющие для всех типов сверл

Это довольно продвинутый инструмент, позволяющий контролировать характеристики заточки с микронной точностью.Все линейные параметры надежно зафиксированы, значения выставлены согласно маркировке. Бура устанавливается в желоб, случайное смещение или вращение вокруг своей оси исключено.

Для заточки есть возможность как линейного перемещения, так и перемещения лезвия по траектории дуги (для конической заточки сверл большого диаметра). Линейным перемещением (вдоль оси) можно управлять с помощью мастера, или можно установить ограничитель хода.

С точки зрения качества обработки аппарат недостатков практически не имеет.Но для правильной заточки оператор должен знать параметры сверла. То есть автоматизации нет: значит, инструмент относят к профессиональным.

Как развитие линейки — направляющая с собственной установкой заточки. Нет необходимости устанавливать упор на верстак и менять диски. Фактически — перед вами полуавтоматическая настольная точилка.

Важное примечание: Все перечисленные насадки предназначены для работы со стандартными электрическими точилками.Поэтому перед началом обработки сверл желательно установить специальный наждачный диск.

Это специализированный электроинструмент для одной задачи: заточки спиральных сверл.

Даже далекий от техники человек может пользоваться станком (хотя зачем ему острые сверла?). От оператора требуется только определить диаметр сверла и погрузить его в соответствующее отверстие. Работать удобно, ошибки практически исключены.Однако все сверла затачиваются «под одну гребенку». Платой за простоту использования является отсутствие гибкости настройки. Для домашнего использования — лучший выбор: особенно если есть дополнительная насадка для заточки ножей и ножниц.

Есть версии для мастеров. Сверло настраивается с учетом параметров заточки, процессом может управлять оператор.

Выбираются угол заточки, способ обработки кромки (линейная или коническая), глубина снятия металла.Сверло располагается не в общем патроне, а в индивидуальном патроне.

Оборудование промышленное шлифовальное для слесарного цеха

При интенсивном использовании сверлильных станков требуется отдельный пост для восстановления работоспособности инструмента. Профессиональные стойки для заточки сверл любого диаметра экономят время и силы, но стоимость такого оборудования слишком высока для домашнего использования.

Полученная информация поможет без лишних финансовых затрат подобрать устройство для заточки.Кроме того, есть сменные насадки для ручных электроинструментов (например, дрель). Но это тема для отдельной статьи.

Если вам нужно сверлить только дерево, то не нужно думать об остроте сверла, поскольку сверло может исправно служить месяцами и годами без заточки. Но когда дело доходит до сверления металла, очень важна острота сверла, другими словами, вы можете просверлить металл только острым сверлом. Разницу легко почувствовать с новым сверлом.Начав довольно резво резать металл, сверло с каждой минутой все медленнее будет погружаться в металл, и давить на него придется все больше и больше. Степень затупления сверла зависит, в частности, от оборотов, скорости подачи, охлаждения и других факторов, однако, как бы вы ни старались, время работы сверла до неудовлетворительной производительности измеряется в минутах. Если объем работ значительный, постоянно покупать новые сверла будет дорого, поэтому лучше научиться их затачивать.Хотя все же стоит иметь несколько сверл одинакового диаметра (3-10, в зависимости от диаметра и соответственно цены), чтобы вернуться к заточке только тогда, когда все сверла затупятся.

На периферии сверла скорость резания максимальная, и, следовательно, нагрев режущих кромок максимальный. При этом отвод тепла от угла режущей кромки очень затруднен. Таким образом, затупление начинается с угла, а затем распространяется на всю режущую кромку.Хорошо видно его закругление. Затем затирается задний край. На нем появляются штрихи, риски исходят от передовой. По мере износа следы сливаются в непрерывную полосу вдоль режущей кромки, более широкую по периферии и сужающуюся к центру сверла. Поперечная режущая кромка мнется при носке.

В начале затупления сверло издает резкий скрипучий звук. Если вовремя не заточить сверло, количество выделяемого тепла увеличится и процесс износа пойдет быстрее.

Чтобы упростить управление геометрией сверла, главное, что нужно сделать, это шаблон, описанный ниже. С его помощью, даже если заточка ведется без инструментов, всегда можно проверить, где еще нужно удалить металл, и, в конце концов, получить то, что должно получиться (не может быть, чтобы не получилось, даже если у вас придется стачивать половину длины сверла) … Для сохранения симметрии старайтесь поддерживать постоянство времени заточки каждой секции и силу давления.

Заточка спиральных сверл

Сверло затачивается по заднему краю. Очень важно, чтобы оба пера (зуба) сверла были точно заточены. Сделать это вручную очень сложно. Также непросто вручную создать необходимую форму задней грани и заданный угол зазора (какой угол см. Ниже).

Существуют специальные станки или приспособления для заточки. По возможности сверла лучше затачивать на специализированном оборудовании.Но в домашней мастерской такой возможности, как правило, нет. Сверла нужно затачивать вручную на обычной точилке.

В зависимости от того, какой формы задняя поверхность придана, различают разные виды заточки: одноплоскостная, двухплоскостная, коническая, цилиндрическая, винтовая.

При одноплоскостной заточке задняя поверхность пера выполнена в виде плоскости. Угол зазора для этой заточки должен составлять 28-30 °. При одноплоскостной заточке высока опасность выкрашивания режущих кромок.Этот метод, наиболее простой для ручной заточки, рекомендуется для сверл диаметром до 3 мм.

Универсальные сверла диаметром более 3 мм обычно имеют коническую заточку. Чтобы понять особенности такой заточки, рассмотрим схему конической заточки на сверле с углом 2φ равным 118 °. На рисунке ниже показаны шлифовальный круг и сверло, прижатое к его концу режущей кромкой и задней поверхностью.

Представьте себе конус, образующая которого направлена ​​вдоль режущей кромки и торца шлифовального круга, а вершина равна 1.В 9 раз от диаметра сверла. Угол при вершине 26 °. Ось сверла пересекается с осью воображаемого конуса под углом 45 °. Если вращать сверло вокруг оси воображаемого конуса (как если бы катить конус по торцу точильного круга), то на задней кромке сверла образуется коническая поверхность. Если ось сверла и ось воображаемого конуса находятся в одной плоскости, то задний угол будет равен нулю. Чтобы создать задний угол, нужно сместить ось сверла относительно оси воображаемого конуса.На практике это смещение будет равно 1/15 диаметра сверла. Поворачивая сверло по оси воображаемого конуса с таким перемешиванием, вы получите конусную боковую поверхность и угол зазора 12-14 °. Чем больше смещение, тем больше будет угол зазора. Следует напомнить, что задний угол по режущей кромке изменяется и увеличивается по направлению к центру сверла.

Понятно, что вручную выполнить все эти условия заточки очень сложно.Сверло, предназначенное для заточки, берут левой рукой за рабочую часть как можно ближе к входному конусу, а правой — за хвост.

Режущей кромкой и тыльной поверхностью сверло прижимают к концу шлифовального круга и, начиная с режущей кромки, плавными движениями правой руки, не снимая сверла с камня, встряхивают его. , создавая коническую поверхность на заднем крае пера. Затем повторите ту же процедуру для второго пера.

При заточке желательно максимально точно повторить форму задней поверхности, которая была после заводской заточки, чтобы не потерять требуемые задние углы.

Другой метод заточки, широко используемый домашними мастерами, заключается в следующем. Как и в предыдущем случае, сверло берется левой рукой за рабочую часть как можно ближе к конусу забора, а правой — за хвост. Режущей кромкой сверло прижимают к концу шлифовального круга и плавным движением правой руки, не снимая сверла с камня, поверните его вокруг своей оси, затачивая заднюю поверхность.При вращении сверла очень важно выдерживать нужный угол наклона конца шлифовального круга. Для этого при заточке часто используются специальные втулки.

В результате этой заточки на тыльных поверхностях обоих перьев будет получена коническая поверхность, но не образуется зазор. Во время работы трение задней поверхности о стенки отверстия и, следовательно, нагрев будет больше.

Из-за трения о шлифовальный круг инструмент нагревается во время заточки.Это вызывает отпуск закаленной части инструмента. Металл размягчается и теряет твердость. Неопытная заточка делает лезвие инструмента непригодным. Поэтому заточку следует проводить с многократным охлаждением сверла в воде или в водно-содовом растворе. Это требование не распространяется на твердосплавные сверла. Не используйте масло для охлаждения при заточке. Если по какой-либо причине инструмент заточен всухую, то:

  • удаляется небольшой слой металла за один проход;
  • скорость вращения абразивного круга должна быть как можно меньше;
  • Никогда не следует нагревать дрель до такой степени, чтобы рука не могла этого выдержать.

Практика показывает, что заточка инструмента должна производиться против движения шлифовального круга. Тогда режущая кромка более прочная, реже мнется и ломается.

Для заточки использовать шлифовальные круги из электрокорунда марок 24А, 25А, 91А, 92А зернистостью 25-40 твердостью М3-СМ2 на керамических связках.

В производстве за заточкой обычно следует доводка. Притирка делает поверхность более гладкой, убирает небольшие вмятины.Улучшенное сверло более устойчиво к износу, чем заточенное сверло. Если у вас есть возможность произвести тонкую настройку, воспользуйтесь ею.

Для доводки используются шлифовальные круги из зеленого карбида кремния марки 63С с зернистостью 5-6 твердостью М3-СМ1 на бакелитовой связке или круги Эльбор ЛО зернистостью 6-8 на бакелитовой связке. .

Одним из основных условий правильной заточки сверла является сохранение его осесимметричности. Обе режущие кромки должны быть прямыми и одинаковой длины, с одинаковыми углами при вершине (и углами конуса) по отношению к оси сверла.

Правильность заточки проверяется специальным шаблоном.


а — шаблон; б — проверка угла вверху и длины режущих кромок; в — угол заточки; d — угол между полотном и режущей кромкой.

Изготавливается отдельно из листа меди, алюминия или стали толщиной примерно 1 мм. Самым прочным шаблоном, конечно же, является сталь. Шаблон используется для проверки угла при вершине, длины режущих кромок, угла между перемычкой и режущей кромкой.Вместо угла зазора, который очень сложно измерить, угол конуса измеряется шаблоном. Желательно сделать шаблон перед использованием нового сверла, чтобы перенести нужные углы с последнего.

Неравномерная длина режущих кромок и их наклон к оси сверла приводят к неравномерной нагрузке. Сверло выйдет из строя быстрее из-за интенсивного износа перегруженной режущей кромки.


а — клинья режущих кромок не совпадают, середина перемычки не совпадает с осью сверла; б — режущие кромки заточены под разными углами к оси сверла, середина перемычки совпадает с осью сверла.

Неравномерная нагрузка на часть сверла приведет к его биению во время резания и, как следствие, увеличению диаметра образовавшегося отверстия.

Самый простой способ проверить правильность заточки — это пробное сверление. Если перья сверла заточены неравномерно, то на менее нагруженном будет меньше стружки из соответствующей канавки. Иногда стружка выступает только через одну канавку. Диаметр отверстия может быть увеличен по сравнению с диаметром сверла.

Устройство состоит из неподвижного основания и съемного держателя с отверстиями для сверл разного диаметра.


1 — рельс; 2 — дрель; 3 — наждачный круг; 4 — цоколь; 5 — держатель.

Основание выполнено из строганой доски толщиной 30-40 мм, к которой под углом 30-32 ° (в зависимости от угла 2φ, см. Ниже, 30 ° для 2φ = 120 °, 32 ° для 2φ = 116 °) пришивается (прибивается, приклеивается) деревянная планка со скошенной под углом 25-30 ° боковой кромкой (для одноплоскостной заточки). Этот рельс ориентирует под нужным углом держатель с заточенным сверлом по отношению к шлифовальному кругу. Держатель изготовлен из деревянного бруса прямоугольной формы, одна из боковин которого срезана под углом 60-65 ° (в зависимости от угла бокового края рейки).Этой боковой стенкой держатель прижимается к рейке на опорной плите, что обеспечивает заточку переднего угла сверла в необходимом диапазоне (25-30 °). На другой боковой стенке держатели промаркированы и просверлены перпендикулярно плоскости этой боковой стенки сквозные отверстия для каждого сверла заданного диаметра. Длина держателя подбирается такой, чтобы его было удобно держать при заточке сверл.

Установить приспособление на обычный упорный подшипник (подлокотник) нельзя, поэтому придется придумать для него какой-то стол или полку, можно перенести заточный станок на стол, где будет место для этого приспособления. .На основание поместите держатель со вставленным в него сверлом для заточки вплотную к направляющей. Поверните сверло в держателе так, чтобы заостренная кромка была ориентирована горизонтально. Левой рукой держите сверло за край, который нужно затачивать, а правой рукой держите хвостовик сверла. Прижимая резцедержатель к скошенной планке, наденьте сверло на наждачный круг и заточите одну кромку. Затем разверните сверло и таким же образом отрежьте второй край.

Вы можете упростить:

Углы заточки и другие характеристики сверла

Спиральное сверло представляет собой стержень с двумя спиральными канавками для облегчения выхода стружки.Благодаря бороздкам на сверле образуются два винтовых пера, или, как их еще называют, зубья.

Спиральное сверло состоит из рабочей части, шейки, хвостовика и ножки.


А — с коническим хвостовиком; Б — с цилиндрическим хвостовиком; а — рабочая режущая часть; б — шея; в — ширина пера; г — стопа; д — поводок; д — винтовая канавка; г — перо; ч — хвостовик; а — джемпер; L — общая длина; L 0 — длина «рабочей режущей части»; D — диаметр; ω — угол наклона «канавки для стружки винта»; 2φ — угол при вершине; f — ширина спиральной ленты; ψ — угол наклона переборки.

Рабочая часть разделена на режущую и направляющую. Все режущие элементы сверла расположены на режущей части — приемном конусе. Направляющая часть служит направляющей при резке и является запасной частью для переточки сверла. На перьях направляющей части по винтовой линии имеются цилиндрические фаски-ленты. Лента используется для направления сверла в отверстие, а также для уменьшения трения сверла о стенку отверстия. Он не должен быть широким. Итак, ширина ленты сверла диаметром 1.5 мм составляет 0,46 мм, при диаметре 50 мм — 3,35 мм. Хвостовик и лапка сверла используются для закрепления сверла в шпинделе или патроне станка. Сверла могут быть выполнены с шейкой или без нее.

Диаметр сверла, измеренный полосами, по длине сверла неодинаков. На впускном конусе он немного больше, чем на хвостовике. Это снижает трение лент о стенки отверстия.

Чтобы разобраться в устройстве режущей части сверла, рассмотрим основные принципы работы любого режущего инструмента (в том числе сверл).Одним из наиболее важных требований к режущему инструменту является то, чтобы отделяемая стружка свободно отходила от места резки. Поверхность инструмента, по которой стекает стружка, называется передней кромкой. Эта грань отклонена назад под углом к ​​вертикальной плоскости.


1 — клин; 2 — обрабатываемый элемент; γ (гамма) — передний угол; α (альфа) — задний угол; δ (дельта) — угол резания; β (бета) — угол конуса.

Благодаря такому углу для инструмента легче врезаться в металл, и стружка легче отходит по передней кромке.Угол между передней кромкой инструмента и плоскостью, перпендикулярной режущей поверхности, называется передним углом и обозначается греческим букем γ.

Поверхность инструмента, обращенная к детали, называется задней гранью. Он отклоняется под определенным углом от поверхности заготовки, чтобы уменьшить трение инструмента о режущую поверхность. Угол между задней поверхностью инструмента и режущей поверхностью называется задним углом и обозначается греческой буквой α.

Угол между передней и задней гранями инструмента называется углом конуса и обозначается греческой буквой β.

Угол между передней кромкой инструмента и режущей поверхностью называется углом резания и обозначается греческой буквой δ. Этот угол является суммой угла конуса β и угла зазора α.

Передний и задний углы — это углы, которые необходимо соблюдать при заточке.

Теперь мы найдем описанные выше грани и углы на сверле, которое совсем не похоже на инструмент, показанный на картинке выше.Для этого рассечем режущую часть сверла плоскостью АВ, перпендикулярной его режущей кромке.

Режущая кромка — это линия, где пересекаются передняя и задняя кромки инструмента. Передний угол γ на сверле образует спиральную канавку. Угол наклона проточки к оси сверла определяет величину переднего угла. Углы γ и α вдоль режущей кромки являются переменными, о чем будет сказано ниже.

Сверло имеет две режущие кромки, соединенные перемычкой, расположенной под углом ψ к режущим кромкам.

Получив общее представление о геометрии режущей части сверла, поговорим подробнее о ее элементах. Передняя грань спирального сверла представляет собой сложную винтообразную поверхность. Лицо — условное название, так как слово «лицо» подразумевает плоскость. Винтовая канавка, поверхность которой образует переднюю кромку, пересекается с впускным конусом, образуя прямые режущие кромки.

Угол наклона винтовой канавки к оси сверла обозначается греческой буквой ω.Чем больше этот угол, тем больше передний угол и тем легче отвод стружки. Но с увеличением наклона винтовой канавки сверло становится слабее. Поэтому для сверл малого диаметра, имеющих меньшую прочность, этот угол делают меньше, чем для сверл большого диаметра. Угол наклона винтовой канавки также зависит от материала сверла. Сверла из быстрорежущей стали могут работать в более тяжелых условиях, чем сверла из углеродистой стали. Следовательно, для них угол ω может быть больше.

На выбор угла наклона влияют свойства обрабатываемого материала. Чем он мягче, тем больше может быть угол наклона. Но это правило применимо на производстве. Дома, где одно и то же сверло используется для обработки разных материалов, угол наклона обычно зависит от диаметра сверла и варьируется от 19 до 28 ° для сверл диаметром от 0,25 до 10 мм.

Форма канавки должна обеспечивать достаточно места для стружки и позволять ей легко удаляться из канавки, но не ослаблять сверло слишком сильно.Ширина канавки должна быть примерно такой же, как ширина наконечника. Глубина канавки определяет толщину сверла. Прочность зависит от толщины сердечника. Если сделать канавку глубже, стружка будет лучше ложиться, но сверло ослабнет. Поэтому толщина стержня подбирается в зависимости от диаметра сверла. В сверлах малого диаметра толщина стержня составляет большую часть диаметра сверла, чем в сверлах большого диаметра. Итак, для сверл диаметром 0.8-1 мм, ширина керна составляет 0,21-0,22 мм, а для сверл диаметром 10 мм ширина керна составляет 1,5 мм. Для увеличения прочности сверла толщина сердечника увеличивается по направлению к хвостовику.

Передняя кромка сверла не затачивается.

Конструкция спиральных канавок такова, что по мере приближения от края сверла к центру их угол наклона уменьшается, а это означает, что передний угол также уменьшается. Условия работы режущей кромки рядом с центром сверла будут более сложными.

Задний угол, так же как и задний угол, различаются по величине в разных точках режущей кромки. В точках ближе к внешней поверхности сверла он меньше, в точках ближе к центру больше. Угол зазора образуется при заточке входного конуса и составляет примерно 8-12 ° на периферии сверла и 20-25 ° в центре.

Перемычка (поперечная кромка) расположена в центре сверла и соединяет обе режущие кромки.Угол наклона полотна к режущим кромкам ψ может составлять от 40 до 60 °. У большинства сверл ψ = 55 °. Мост образован пересечением двух задних краев. Его длина зависит от толщины сверла. По мере увеличения толщины сердечника по направлению к стержню длина перемычки увеличивается в результате каждой заточки. В процессе сверления поперечная кромка только мешает проникновению сверла в металл. Он не режет, а царапает или, вернее, раздавливает металл.Не зря его когда-то называли скребком. Уменьшая вдвое длину полотна, усилие подачи можно уменьшить на 25%. Однако уменьшение длины перемычки за счет уменьшения толщины сердечника ослабит сверло.

Угол при вершине 2φ имеет большое влияние на производительность сверла. Если угол при вершине небольшой, нижний край стружки будет касаться стенки отверстия, и не будет никаких условий для правильного стружкообразования.

На рисунке ниже показано сверло с нормальным углом конуса.

В этом случае кромка стружки хорошо входит в канавку. При изменении угла при вершине изменяется длина режущей кромки и, следовательно, нагрузка на единицу длины. С увеличением угла при вершине увеличивается нагрузка на единицу длины режущей кромки, при этом увеличивается сопротивление проникновению сверла в металл в направлении подачи. С уменьшением угла при вершине усилие, необходимое для вращения сверла, увеличивается, поскольку ухудшаются условия стружкообразования и увеличивается трение.Но при этом уменьшается нагрузка на единицу длины режущей кромки, уменьшается толщина нарезанной стружки, а тепло от режущих кромок лучше отводится.

Как правило, угол при вершине (2φ) стандартных универсальных сверл из углеродистой, хромистой и быстрорежущей стали составляет 116–118 ° и считается подходящим для многих материалов. Но для обеспечения наилучших условий работы его меняют, как показано в таблице.

При использовании содержания этого сайта вам необходимо разместить активные ссылки на этот сайт, видимые для пользователей и поисковых роботов.

Если говорить о тех сверлах, которыми пользуются умельцы в домашних условиях, то стоимость их в магазинах невысока. Но даже в этом случае не стоит использовать их как расходный материал для одноразового использования. Ведь обновить дрель до лучшего рабочего состояния не составит труда, если у мастера есть сноровка или специальные приспособления.

Есть заводские станки, которые предназначены для заточки, но это отдельная статья расходов, поэтому чаще всего такие приспособления мастера создают своими руками.

Сверла по металлу — самые проблемные, а заготовки из дерева не так быстро снижают остроту режущих кромок.

Для изготовления станка для восстановления остроты режущих элементов необходимы средства контроля (шаблон), которые используются для проверки инструмента.

Обычно инструменты для черных металлов, карбид бронзы, стали или чугуна — с углом кромки 115-125 градусов. Длина другого материала, эти параметры разные.

для мягкой бронзы, красной меди — 125, для латунных сплавов — 135;

для алюминия и мягких алюминиевых сплавов, гранита, керамики и дерева — 135 градусов;

для магния и его сплавов — 85 градусов;

для пластика, печатной платы и силумина — от 90 до 100 градусов.

Мастера при необходимости делают шаблоны по вышеперечисленным данным. Кстати, теоретически единичный экземпляр сверла может подойти для всех этих металлов и других материалов, если каждый раз точить разную рабочую поверхность.

Элементарное кустарное приспособление, которое часто используется, втулки прикреплены к основанию. В Интернете есть множество чертежей, сделанных своими руками. Необходимо учитывать, что инструмент должен быть хорошо зажат, точность зависит от 1 градуса.

При желании можно сделать зажим большого размера, используя алюминиевые или медные трубки, соответствующие типичным характеристикам сверл, или просверлить множество отверстий в заготовке из мягкого металла. Необходимо, чтобы точилка имела удобную ручку для перемещения устройства и удержания упора.

Эту примитивную точилку легко установить на верстак или стол.

Практический пример работы с чертежом

Суть проблемы: сверла есть, их нужно затачивать.
Воспользуемся одним из способов заточки, близким к заводскому. Ловить лень руками. Лучше обезьяньим способом — поставьте и готово. Изготовление устройства по готовому чертежу заняло около 1 часа.

Сварка по шаблону.Был сделан угол. Наденьте шайбу, она просто нажата.

Попробуем первую заточку, если все собрано правильно, будем дорабатывать и культивировать, взбивать прибор.

После заточки сверла проводим пробу. Видны две литые стружки, а значит, заточка была проведена правильно.

Единственный недостаток — одна стружка длиннее другой, а это значит, что они пропущены по длине краев.Необходимо сделать упор, который будет регулировать длину, обеспечит симметрию краев. Для этого сделаем упорную шайбу, которая будет обнажаться и протыкаться. Или мы сделаем обрезку, чтобы можно было обрабатывать более короткие сверла.


При работе с твердыми заготовками рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Тупое сверло станет очень горячим и потеряет прочность. Это связано с «отпусканием» металла. Инструмент необходимо периодически затачивать.Однако это касается не только дрелей.

Сверла недорогое приспособление. Во всяком случае, это те модели, которые используются в домашнем хозяйстве. Однако покупать новые чаевые каждый раз, когда они скучны, расточительно.

Есть заточные приспособления заводского изготовления, но это нарушает концепцию экономного использования бытовых инструментов.

Сверла по дереву практически не затупляются, за исключением того, что инструмент может «врезаться» на высоких скоростях в смолистую заготовку. Победитовые наконечники по бетону и камню не затачиваются.Остается заточка сверла по металлу. Многие опытные слесари проводят эту процедуру своими руками, без каких-либо приспособлений.

Однако точность работы оставляет желать лучшего, да и не каждый домашний умелец так профессионально развил глаз. В любом случае нужна минимальная механизация.

ВАЖНО! Заточка наконечников напильником, надфилем и даже наждачной бумагой бессмысленна. Для этого потребуется электрический наждак (точилка).

Как сделать самодельную точилку для сверл?

Прежде всего, необходимо обзавестись средствами контроля.Как бы вы ни точили сверло, вам понадобится шаблон для проверки точности работы.

Обычные сверла для обработки черных металлов имеют угол кромки 115-120 градусов. Если вам нужно работать с разными материалами, ознакомьтесь с таблицей углов:

Обрабатываемый материал Угол заточки Сталь, чугун, карбидная бронза 115-120 Латунные сплавы, мягкая бронза 125-135 Красная медь 125 Алюминий и мягкие сплавы на основе it 135 Керамика, гранит 135 Древесина любых пород 135 Магний и сплавы на его основе 85 Силумин 90-100 Пластик, текстолит 90-100

Зная эти значения, вы можете подготовить несколько шаблонов и по ним заточить самостоятельно.В этом случае вы можете использовать одно и то же сверло для разных заготовок, вам просто нужно изменить угол вершины рабочей зоны.

Самый простой, но очень эффективный инструмент для заточки — втулки разного диаметра, закрепленные на каком-то основании.
Схема устройства на иллюстрации:

ВАЖНО! Инструмент в гильзе не должен болтаться, погрешность всего в один градус снизит качество сверления.

Лучше всего делать целый зажим из медных или алюминиевых трубок для сверл стандартных размеров.Или просверлите достаточно отверстий в мягком материале. Главное, установить на точилку удобный инструмент, который позволит перемещать заточное приспособление под прямым углом и послужит надежным упором.

Этим методом пользовались наши деды. Только в качестве материала для изготовления точильного станка использовался уголок, дубовый брус.

В принципе достаточно было поставить перед боковой поверхностью наждака стол или верстак, и заточный станок был готов.При этом качество и точность обработки были на высоком уровне.


Имеются разные чертежи приспособлений для заточки.

Можно использовать уже готовый, либо разработать самостоятельно. Главное понимать принцип работы дрелью.

ВАЖНО! При работе с точилкой не допускайте вращения сверла вокруг своей оси.

Если инструмент повернется хотя бы на миллиметр, он выйдет из строя, и вам придется отшлифовать некоторое расстояние для повторной обработки.

После завершения заточки дайте сверлу остыть и измерьте с помощью шаблона. Оба края должны быть симметричными с точностью до десятых долей миллиметра. Это особенно важно для сверл малого диаметра.

На диаграмме показаны типичные ошибки самозаточки:


  • Углы выбраны правильно и симметрично, а длина режущих кромок не одинакова. Центр сверления смещен относительно оси сверла. При работе с таким инструментом будут возникать биения; при запуске сверления точно попасть в разметку будет невозможно.Сверло может сломаться;
  • Точное центрирование, асимметричные углы режущей кромки. При создании отверстия подойдет только один режущий наконечник. Сверление будет происходить медленнее, а наконечник быстро перегреется. Есть возможность «освободить» закаленный металл от нагрева. Кроме того, отверстие будет разбито, а его диаметр больше, чем у сверла.
  • Конструкция шлифовального станка для спиральных сверл по металлу из подручных материалов.

    За основу взят бытовой шлифовальный станок с гордой надписью «Сделано в Германии», обладающий всеми характеристиками изделия из Поднебесная.Тем не менее работает исправно, биения оси нет, обороты под нагрузкой держит.

    Техническое задание было установлено следующим образом:

    • наручник должен находиться строго на одной горизонтали (или выше) с осью вращения наждака;
    • конструкция прочная и надежная, обеспечивающая безопасность работы;
    • должна быть возможность как ручной заточки, так и полуавтоматической — с помощью приспособления;
    • Форма руки-рука позволяет свободно опускать хвостовик сверла на необходимый угол.

    Для изготовления светильника не требуются какие-либо дефицитные детали. Все материалы практически лежали под ногами в сарае. Заготовки обрабатывались болгаркой, той же модернизированной точилкой, сваркой.

    Так как упор должен был быть качающимся (для полуавтоматического режима), было выполнено шлейфовое соединение. Отверстия для трубки, кронштейна и болта точно совпадают, чтобы избежать люфта. Полученное устройство имеет две степени свободы.

    Платформу можно вращать по вертикальной оси, изменяя угол заточки сверла. Эта ось блокируется. Также скоба может качаться, опираясь на горизонтальную ось, обеспечивая правильное сочленение во время заточки. Эта степень свободы не фиксирована.

    Для опорной плиты был выбран металл толщиной 4 мм, остальные элементы конструкции — 3 мм. Сил более чем достаточно. Руль жестко связан с наждаком.Конечно, прикреплять его к защитному кожуху недопустимо, поэтому крепим кронштейн с помощью дополнительной металлической «щеки».

    Собственно направляющая пластина для сверл прикручивается к мастеру (точнее, к опорной пластине). Толщина пластины 5 мм, в ней прорезана треугольная канавка для фиксации сверла во время обработки.


    Угол поворота конструкции 90 градусов. Это обеспечит заточку любым способом, от метода Леонтьева — до запрессовки под одним углом с развитием острого угла лезвия за счет кривизны наждака.


    Обрабатываемое сверло не только надежно удерживается в канавке — оно может свободно подаваться на абразив по канавке, без малейшего отклонения угла заточки.


    За счет некоторого превышения плоскости опорной пластины над осью вращения диска оптимальная форма затылка рабочей кромки заточена.

    Перед началом работы прижмите сверло к пластине и установите режущую кромку параллельно пластине.На этом настройка завершена, и вы можете подавать инструмент на наждак. Заточка сверла требует определенных навыков, все делайте медленно, внимательно следите за углом заточки.

    Точность работы высочайшая, шаблон практически не требуется. На установку приспособления и регулировку угла уходит некоторое время, но зато можно быстро заточить пару десятков сверл, не затрачивая никаких усилий.

    Если необходимо заточить сверло с твердосплавным наконечником, качающуюся пластину можно зафиксировать под фиксированным углом.Все, что вам нужно сделать, это подложить пару шайб под гайку оси.

    Несколько слов о наждачном круге

    Обычно для универсальных задач в бытовой точилке используют белый корундовый круг. Он отлично точит ножи, топоры и лопаты. С его помощью можно быстро обрабатывать металлические заготовки.

    При заточке твердосплавных сверл (а для быстрорежущих металлов также требуется более твердый диск) используется абразивный круг из зеленого карбида кремния. Эти кружки обозначены 64C.
    Зернистость для домашних работ обычно выбирают 25Н.

    При заточке сверл требуется меньшая фракция, лучше работать в диапазоне 8H — 16H. Следует помнить, что наждак из карбида кремния во время работы сильно нагревается. Поэтому нельзя долго держать сверло в контакте с абразивом. Дать металлу остыть через 2–3 подхода. Лучше всего охладить его водой с пищевой содой.

    ВАЖНО! Направление вращения абразива определяет качество кромки. Рабочая поверхность диска должна заходить в прорезь, то есть двигаться сверху вниз.

    Периферийная поверхность наждака, как основная обрабатываемая поверхность, должна быть идеально ровной. Регулируется насадкой Эльбор. Для дисков малого диаметра вполне можно обойтись плоскогубцами, в которых держится резак CBN.

    Самодельный станок для заточки сверл своими руками. Чертеж приспособлений для заточки сверл. Устройство для отвертки


    Одним из основных параметров спирального сверла является угол при вершине, который подходит для обработки прочных металлов (стали, чугуна, твердой бронзы, титана и т. Д.).) составляет примерно 120 градусов.
    Отклонение этого угла в большую или меньшую сторону от номинального значения затрудняет эффективную работу сверла. В первом случае падает производительность и происходит перегрев инструмента, во втором — сверло может просто сломаться, не подавляя чрезмерную нагрузку.
    Для соблюдения параметров заточки без специальных приспособлений необходимо иметь высокую квалификацию и опыт работы слесаря-заточника. Хорошо, но неспециалисту, особенно в бытовых условиях, сделать это будет практически невозможно.
    Но имея инструменты и простые материалы, можно сделать не очень сложное, но надежное приспособление. Для заточки уголка в верхней части спирального сверла на твердом металле.

    Что может понадобиться для работы на аппарате

    Для этого потребуются следующие инструменты:
    • суппорты;
    • маркер;
    • тиски металлические;
    • болгарский;
    • плоскогубцы;
    • сварочный аппарат;
    • Болгарка с наждачным кругом.
    Из материалов для работы необходимо иметь под рукой:
    • гайка шестигранная обычная;
    • гайка ризеная;
    • болт того же размера и с резьбой, что и гайки;
    • Спиральное сверло, требующее заточки.

    Производственный процесс

    Особенностью шестигранной гайки является то, что две любые смежные кромки сходятся под углом 120 градусов. Примерно такого же размера угол в верхней части спирального сверла для обработки твердых металлов. Это случайное совпадение можно использовать для изготовления приспособления для заточки спирального сверла.


    Для этого с помощью штангенциркуля и маркера на гайке наметим линию разреза так, чтобы получилась треугольная прорезь, симметричная относительно диагонали, соединяющей два противоположных угла гайки.Перед процессом заточки сверло будет долго лежать.


    Для очертания предполагаемой треугольной канавки в гайке ее зажимают в тисках и в шлифовальной машине проводят прорези по заранее проведенным линиям. Чтобы удалить распакованные кусочки гаек, можно воспользоваться плоскогубцами.


    Затем снимается корончатая гайка и ее основание приваривается к первой гайке со стороны резного паза. Более того, необходимо соблюдать их абсолютную высоту, потому что при установке сверл небольшого диаметра болт, проходя через корончатую гайку, начнет ввинчиваться в нижнюю гайку, чтобы прочно зажать сверло в ее пазу.


    Теперь в корончатую гайку вверните соответствующий болт, который будет надежно прижимать сверло, уложенное в пазах для заточки на наждачной бумаге заточного станка.


    Осталось только заточить сверло по наждачному кругу, используя края нижней гайки в качестве шаблона.


    Для этого достаточно просто ступить выступающей частью сверла заподлицо с краем гайки, с чем легко справится даже студент профтехилиса первого курса.


    После окончания заточки болт ослабляется, сверло снимается с самодельного приспособления и может использоваться по прямому назначению.

    Дополнения и улучшения

    В процессе приваривания гаек возможно попадание брызг жидкого металла на резьбу коронки и обычной гайки. Чтобы исключить эту неприятность, им нужно вкрутить болт и, таким образом, защитить резьбу.
    Так как с помощью одного приспособления охватить все сверла по диаметру не удастся, потребуется как минимум два зажимных шаблона: один — для маленьких сверл, другой — для крупных изделий.Соответственно, в первом случае орехи будут небольшого размера, а во втором — большого.

    Технологический процесс механической обработки материалов включает в себя множество операций, для которых требуется качественный и острый инструмент. Таким образом, в механическом цехе любого машиностроительного предприятия можно использовать комплекс токарных, фрезерных, сверлильных и более сложных станков. Они используют свой тип инструмента, для каждого из которых существует определенный метод заточки.

    Особенности рабочих сверл

    Механическая обработка металла связана с огромными нагрузками на инструмент.В целом он состоит из трех основных частей: соединительной, шкафной и разделочной. Таким образом, режущая часть представляет собой небольшой клиновой элемент, предназначенный для проникновения в металл и удаления его с заготовки.

    Если, например, в токарно-фрезерном или дисковом станке с формой и конструкцией режущей части все понятно, то при обработке отверстий на сверлильном станке все намного интереснее и сложнее, поэтому вам нужно знать, как правильно достать дрель. Это инструмент, предназначенный для обработки металлов.То есть движение подачи направлено строго по оси. Это следует учитывать перед заточкой сверла по металлу, поскольку неправильный угол резания приведет к появлению вибраций и поломке.

    Основные элементы режущей части сверла

    Перед заточкой сверла по металлу следует ознакомиться с конструкцией его режущей части, которая включает в себя следующие элементы:

    1. Базовая режущая кромка.

    2.Режущая кромка вспомогательного винта (лента).

    3. Джемпер.

    4. Лицевая поверхность.

    5. Задняя поверхность.

    Что нужно для заточки?

    На предприятии все необходимое для восстановления инструмента всегда под рукой. Но домашнему мастеру приходится искать альтернативу качественным заводским приборам в более простых решениях, которые можно использовать в обычном гараже. И еще, прежде чем затачивать сверло по металлу, вернитесь к минимальному набору:

    1. Шлифовальный круг.Его необходимо установить на вращающийся вал. Устройство в народе известно под названием «Новости». В гараже встречается очень часто.

    2. Емкость для хладагента.

    3. Охладитель (вода или машинное масло).

    Для того, чтобы выдержать угол заточки сверла, может не хватить такого набора. Ведь процесс придется контролировать «на глазах», что вряд ли получится без наличия определенного опыта. В этом случае в базовый комплект также нужно включить приспособление для заточки сверла, которое можно купить или изготовить самостоятельно.

    Контролируемые параметры

    Когда все готово, нужно познакомиться с некоторой теорией, чтобы иметь представление об основных параметрах осевого режущего инструмента. Перед тем, как правильно заточить сверло, нужно знать его углы:

    1. Передний . Определяется в главной секущей плоскости (проходит перпендикулярно главной режущей кромке) как угол между передней поверхностью и главной плоскостью (перпендикулярно вектору скорости резания).Он направлен по касательной к окружности сверла.

    2. Задний . Он также определяется в главной секущей плоскости как угол между задней поверхностью и режущей плоскостью (проходит через вектор скорости и режущую кромку).

    3. Угол вверху Находится между двумя основными режущими кромками, если смотреть со стороны сверла.

    Оптимальное значение переднего угла 18-20 градусов, заднего — 10-12. Угол при вершине сверла по металлу имеет стандартное значение — 118 градусов.

    Процесс заточки

    А теперь поговорим о том, как точить сверло по металлу на обычном наждаке. Основная заточка этого осевого инструмента производится на тыльной поверхности. Для этого включите наждак, плотно возьмите сверло в руку так, чтобы основная режущая кромка была направлена ​​на точение вращения заточенным. Теперь доводим острие до заточки, затем поворачиваем сверло за хвостовиком так, чтобы режущая кромка располагалась параллельно поверхности круга. Такую же операцию проделываем со второй режущей кромкой.В результате получается так называемое простое заточное сверло, оптимальное для большинства режимов обработки металлов.

    Легкая заточка применяется для сверл диаметром до 10 мм. При увеличении этого параметра можно дополнительно выполнить накладную поверхность. В результате передний угол уменьшается, а значит, увеличивается толщина лезвия (так называемый угол режущей кромки) и, соответственно, период сопротивления сверла.

    Заточка приспособлением или станком

    Описанный выше метод можно назвать кустарным, так как добиться точного контроля параметров сверла непосредственно во время заточки просто невозможно.В лучшем случае Вы проверяете углы после окончания заточки, а в худшем — просто проверяете, сколько сверло стало работать. А как точить сверло?

    Конечно, лучше использовать более продвинутые параметры, которые позволят настроиться на определенные ракурсы. В этом случае вам понадобится приспособление или станок для заточки сверл.

    Если масштабы работ в вашей мастерской достаточно велики, а инструмент требуется постоянно, то приобретение станка будет оптимальным.Это значительно упростит процесс, особенно если необходимо слить твердосплавные сверла по металлу. Главное преимущество его использования — точное соблюдение заранее заданных параметров. При большом объеме работы недопустимо использование неправильно заточенного инструмента, так как это приведет к снижению производительности. Современные заточные станки позволяют получить различные типы заточки сверл:

    1. Х-образный. Используется по большей части для развертывания в глухих норках.Разработан для уменьшения осевого усилия резания.

    2. XR-типа. Используется для универсальных дрелей. Врезание в материал происходит несколько хуже, чем у первого типа, однако такие сверла имеют повышенный срок прочности и стойкости.

    3. Тип S. Используется здесь для описания выше, что также позволяет увеличить срок службы сверла при обработке различных материалов (от чугуна до нержавеющей стали).

    4. Тип N. Тоже использовал скафандр, но меньшего размера. Сверла с такой заточкой используются для глубокого сверления.

    Конструкторское приспособление

    Как уже стало понятно, ручная заточка сверла — дело профессионала, который не только знает правильные углы, но и чувствует процесс резки. К сожалению, такое чутье приходит только после многих лет работы на сверлильном станке или дрели. Не экспериментируйте, так как вы можете сделать это самостоятельно или приобрести приспособление для заточки.В обоих случаях он будет включать одни и те же конструктивные элементы и работать по одному принципу.

    Итак, основная задача устройства — это правильная ориентация сверла относительно плоскости шлифовального круга. Для этого в его конструкцию входит опорная плита, на которой желательно располагать как устройство, так и электродвигатель, на валу которого он вращался, заточен. На плите также имеется поворотная колонна, на которой закреплена дрель. Он должен иметь возможность не только вращаться, но и двигаться по направлению к шлифовальному кругу.

    В качестве колонны можно использовать любой подшипниковый узел с валом, например от старого сверла. Кольца вала адаптируют коробку для дрели (можно использовать переходную втулку), к которой она прижимается винтами. После фиксации сверла привод включают заточку, колонна подводится к шлифовальной поверхности и поворачивается для придания задней поверхности сверла правильной формы. Важно, чтобы при первоначальной настройке устройство выдерживало угол в верхней части сверла в 118 градусов.

    Заточка насадкой

    Еще один простой и удобный способ Предусматривает использование такого приспособления, как насадка для заточки сверл. Главное преимущество — универсальность и удобство использования. Устройство имеет цилиндрическую форму. С одной стороны, есть насадка, с помощью которой насадка устанавливается на шпиндельную дрель. С другой стороны, расположены отверстия для установки сверл определенного диаметра. Для заточки сверло вставляется в отверстие, после чего шлифовальный механизм приводится в движение двигателем сверла.

    Меры безопасности

    Заточка сверла связана с образованием мелких частиц, которые отходят от заточки в процессе износа. Они нагреваются и разлетаются в разные стороны в виде огненных искр, поэтому для безопасности стоит использовать защитные очки и перчатки.

    При заточке сверла без приспособления убедитесь, что оно надежно фиксирует свое положение. В противном случае при контакте с заточкой он может просто вырваться из ваших рук.

    При работе с цельными заготовками рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это связано с «выбросом» металла. Инструмент периодически необходимо затачивать. Однако это касается не только дрелей.

    Сверла относятся к недорогим устройствам. Во всяком случае те модели, которые используются в быту. Тем не менее, покупать новую подсказку каждый раз, когда она ляпнет — расточительство.

    Есть заводские приспособления для заточки, но концепция сломана.экономное использование Домашние инструменты.

    Сверла по дереву практически не глупы, разве что инструмент может на высоких скоростях «въезжать» в смолистую заготовку. Крылатые наконечники и камни не затачиваются. Остается заточка сверла по металлу. Многие механики со стажем проводят эту процедуру без каких-либо приспособлений.

    Однако точность работы оставляет желать лучшего, а взгляд каждого самодельного Masters Develop таков профессионален. В любом случае нужна минимальная механизация.

    Как сделать самодельный приспособление для заточки сверл?

    Прежде всего, необходимо обзавестись средствами контроля. Как бы вы ни рисовали сверло, шаблон необходим для проверки правильности работы.

    Сверла обыкновенные Для работы с черными металлами угол 115-120 градусов имеет угол. Если вам приходится работать с разными материалами — обратите внимание на угловой столик:

    .
    Обрабатываемый материал Угол заточки
    Сталь, чугун, карбидная бронза 115-120
    Латунные сплавы, мягкая бронза 125-135
    Красная медь 125
    Алюминий и мягкие сплавы на его основе 135
    Керамика, гранит 135
    Древесина любых пород 135
    Магний и сплавы на его основе 85
    Силумин 90-100
    Пластик, текстолит 90-100

    Зная эти значения, вы можете подготовить несколько шаблонов и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно.В этом случае одно и то же сверло можно использовать для разных заготовок, стоит только изменить угол вершин рабочего пространства.

    При работе с цельными заготовками рабочая поверхность сверла быстро изнашивается. Затупленное сверло сильно нагревается и теряет прочность. Это связано с «выбросом» металла. Инструмент периодически необходимо затачивать. Однако это касается не только дрелей.

    Сверла относятся к недорогим устройствам. Во всяком случае те модели, которые используются в домашнем хозяйстве.Тем не менее, покупать новую подсказку каждый раз, когда она ляпнет — расточительство.

    Есть заводские приспособления для заточки, но при этом нарушается концепция экономного использования домашних инструментов.

    Сверла по дереву практически не глупы, за исключением того, что инструмент может на высоких скоростях «въезжать» в смолистую заготовку. Крылатые наконечники по бетону и камню не затачиваются. Остается заточка сверла по металлу. Многие последователи со стажем проводят эту процедуру своими руками, без каких-либо приспособлений.

    Однако точность работы оставляет желать лучшего, да и на глазок далеко не каждый отечественный мастер разрабатывается так профессионально. В любом случае нужна минимальная механизация.

    ВАЖНО! Денежные чаевые напильником, папой и даже наждачной бумагой — бессмысленно. Для этого потребуется электрический наждак (заточенный).

    Как сделать самодельный приспособление для заточки сверл?

    Прежде всего, необходимо обзавестись средствами контроля. Как бы вы ни рисовали сверло, шаблон необходим для проверки правильности работы.

    Обычные сверла для обработки черных металлов имеют угол лезвия 115-120 градусов. Если вам приходится работать с разными материалами — посмотрите угловую таблицу:

    Обработанный материал для заточки стали, стали, чугуна, карбидной бронзы 115-120 Латунные сплавы, мягкая бронза 125-135 Красная медь 125 алюминий и мягкие сплавы на ее основе 135 Керамика, гранит 135 Древесина любой породы 135 магний и сплавы на его основе 85 силумин 90-100 пластик, текстолит 90-100

    Зная эти значения, вы можете подготовить несколько шаблонов и в соответствии с ними производить заточку самостоятельно.В этом случае одно и то же сверло можно использовать для разных заготовок, стоит только изменить угол вершин рабочего пространства.

    Самое простое, но очень эффективное приспособление для заточки — гильзы разного диаметра, закрепленные на каком-либо основании.
    Чертеж концептуального устройства на иллюстрации:

    ВАЖНО! Инструмент во втулке не должен болтаться, погрешность всего на один градус снизит качество сверления.

    Лучше всего делать целые скрытые из медных или алюминиевых трубок, под типовые размеры дрели.Или скрутить в бруке из мягкого материала достаточное количество дырок. Главное — установить на точилку удобную подружку, которая позволит перемещать приспособление для заточки под прямым углом, а также служить надежным фокусом.

    Так использовали наши деды. Только в качестве материала для изготовления точильного станка — уголка, использован дубовый брус.

    В принципе достаточно было разместить напротив боковой поверхности наждачного стола или верстака — и заточный станок готов.При этом качество и точность обработки были на высоком уровне.


    Существуют разные чертежи приспособлений для заточки.

    Можно использовать готовый, либо разработать самостоятельно. Главное понимать принцип работы дрелью.

    ВАЖНО! При работе на точилке нельзя вращать сверло вокруг своей оси.

    Если инструмент проверять хотя бы на миллиметр — он испортится, и придется нагревать какое-то расстояние для повторной обработки.

    После завершения заточки дайте сверлу остыть и измерьте размер с помощью шаблона. Оба края должны быть симметричными с точностью до десятых долей миллиметра. Это особенно важно для сверл небольшого диаметра.

    На схеме показаны типичные погрешности независимой заточки:


  • Углы подобраны правильно и симметрично — длина режущих кромок неодинакова. Центр сверления смещен относительно оси сверла.При работе с таким инструментом будут зазоры, в начале сверления точно попасть в разметку невозможно. Сверло с большой вероятностью сломано;
  • Центрирование точное, углы режущей кромки несимметричны. При создании проема подойдет только одна режущая часть рабочей части. Сверление будет происходить медленнее, наконечник быстро перегреется. Возможно «освобождение» закаленного металла от нагрева. Кроме того, отверстие будет разбито, а его диаметр больше диаметра сверла.
  • Конструкция шлифовального станка для спиральных сверл по металлу из подружки

    За основу «Сделано в Германии» взят бытовой шлифовальный станок с гордой надписью «Сделано в Германии», имеющий все обозначения наименований. . Однако работает исправно, биений нет, текучесть под нагрузкой держится.

    Техническое задание ставится следующим образом:

    • подруга должна находиться строго на одной горизонтали (или выше) с осью вращения наждака;
    • конструкция прочная и надежная, обеспечивающая безопасность работы;
    • должна уметь ручная заточка и полуавтомат — с помощью приспособления;
    • Форма подружки позволяет беспрепятственно опускать хвостовик сверла на нужный угол.

    Никаких недостающих деталей для изготовления приспособления не требуется. Все материалы фактически лежали у них под ногами в Сарадже. Обработка заготовок производилась шлифовальным станком, такой же модернизированной заточкой и сваркой.

    Поскольку упор должен был делать раскачку (для полуавтоматического режима), была сделана петля составная. Отверстия трубки, кронштейна и болта подбираются обязательно, за отсутствием люфта. Полученное устройство имеет две степени свободы.

    Платформу можно вращать по вертикальной оси — изменяя угол заточки сверла. Эта ось закреплена. Также подруга может раскачиваться, опираясь на горизонтальную ось, обеспечивая правильное сочленение при заточке. Эта степень свободы не фиксирована.

    Для опорной плиты выбирают металл толщиной 4 мм, остальные элементы конструкции — 3 мм. Силы более чем достаточно. Подруга жестко связывает эссе с корпусом.Конечно, крепить его к защитному кожуху недопустимо, поэтому прикручиваем кронштейн дополнительной металлической «щечкой».

    Подруге (точнее на опорную пластину) прикручивается собственно направляющая пластина для сверл. Пластина имеет толщину 5 мм, в ней предусмотрен треугольный паз для фиксации сверла при обработке.


    Угол поворота конструкции 90 градусов. Это обеспечит заточку любым способом, от метода Леонтева — до кромки кромки под одним углом с развитием острого угла кромки из-за кривизны наждака.


    Обработанное сверло не только надежно удерживается в канавке — оно может беспрепятственно подавать абразив по канавке, без малейшего отклонения угла заточки.


    За счет некоторого превышения плоскости опорной пластины над осью вращения диска достигается оптимальная форма заточки рабочей кромки.

    Перед началом работы прижимаем сверло к пластине и выставляем режущую кромку параллельно пластине.На этом регулировка заканчивается и можно наносить средство на наждак. Заточка сверла требует определенных навыков, все делайте медленно, внимательно следите за углом заточки.

    Точность работы высочайшая, шаблон практически не требуется. На установку прибора и регулировку угла уходит некоторое время, но зато можно быстро заточить пару десятков сверл, не затрачивая никаких усилий.

    При необходимости заточки сверла с твердосплавной насадкой — качающуюся пластину можно закрепить на фиксированном угле.Для этого нужно только подложить пару шайб под гайку оси.

    Несколько слов о наждачном круге

    Обычно для универсальных задач в домашнем шарпе используют белый круг из электрокорунда. Прекрасно точит ножи, топоры и лопаты. С его помощью можно быстро обработать металлические заготовки.

    При заточке твердосплавных сверл (а для быстрорежущего металла также требуется более жесткий диск) применяется зеленый абразивный круг из карбида кремния. Такие кружки имеют маркировку 64c.
    Уровень детализации для домашних работ обычно выбирается 25H.

    Когда для заточки сверла требуется фракция в станине, лучше работать в диапазоне 8H — 16H. Необходимо помнить, что выемки из карбида кремния при работе сильно нагреваются. Поэтому удерживать сверло при контакте с абразивом невозможно. Через 2-3 подхода дать металлу остыть. Лучше всего охладить его водой с содой.

    ВАЖНО! Направление вращения абразива определяет качество кромки.Рабочая поверхность диска должна доходить до пропила, то есть двигаться сверху вниз.

    Периферийная поверхность наждака, как основная обрабатываемая поверхность, должна быть идеально гладкой. Можно редактировать насадкой от ELB. Для дисков небольшого диаметра вполне можно обойтись плоскогубцами, в которых держится резак elbus.

    Если говорить о тех сверлах, которые используются мастерами в домашних условиях, то их стоимость в магазинах невысока. Но даже в этом случае не стоит использовать их в качестве расходных материалов для разового применения.Ведь восстановление сверла до максимально исправного состояния не составит большого труда, если у мастера есть навыки или специальные приспособления.

    Есть заводские станки, которые предназначены для заточки, но это отдельная статья расходов, поэтому чаще всего мастера создают такие приспособления своими руками.

    Больше всего проблем создают сверла по металлу, а деревянные заготовки не так скоро уменьшат остроту режущих кромок.

    Чтобы заставить станок восстанавливать остроту режущих элементов, необходимы средства Контроля (шаблон), которые используются для проверки инструмента.

    Обычно инструменты по черному металлу, карбидной бронзе, стали или чугуну — с углом кромки 115-125 градусов. У длины другого материала эти параметры разные.

    для мягкой бронзы, красной меди — 125, для латунных сплавов — 135;

    для алюминия и мягких алюминиевых сплавов, гранита, керамики и дерева — 135 градусов;

    для магния и его сплавов — 85 градусов;

    для пластика, текстолита и силумина — от 90 до 100 градусов.

    Мастера при необходимости изготавливают шаблоны по вышеперечисленным данным. Кстати, теоретически единичный экземпляр сверла может подходить для всех этих металлов и других материалов, если каждый раз точить разные рабочие поверхности.

    Элементарная поделка, которая часто используется, втулки прикреплены к основанию. В Интернете есть много чертежей для самостоятельного изготовления. Следует учитывать, что инструмент должен хорошо прижиматься, точность зависит от 1 градуса.

    При желании можно сделать зажимы значительных размеров, применив алюминиевые или медные трубки. Корректируемые с помощью типичных характеристик сверл или в заготовке из мягкого металла просверлите множество отверстий. Необходимо, чтобы у точилок была удобная подружка, чтобы двигать прибор и держать шлейф.

    Этот примитивный станок для заточки легко установить на верстак или стол.

    Практический пример работы с чертежом

    Суть проблемы: кушают накатанные, их нужно точить.
    Мы будем использовать один из методов заточки, близкий к заводскому. Ловить руками ленивый. Лучше обезьяньим способом — поставь и готово. На изготовление светильников по готовому чертежу ушло примерно 1 час времени.

    Мелкие сварочные работы По шаблону. Был угол. Поставили шайбу, она просто нажала.

    Попробуем первые точилки, если все собрано правильно, доработаем и окунем, сделаем приспособление на руку скорой.

    После заточки сверла проводим пробу.Видны две сколы лепки, значит, заточка проведена правильно.

    Единственный недостаток — одна фишка длиннее другой, это означает, что края заподлицо по длине. Необходимо сделать упор, который позволит регулировать длину, обеспечит симметрию краев. Для этого сделаем упорную шайбу, которая будет выставляться и выметаться. Или резка, чтобы казалось, что она справляется с более короткими сверлами.


    Как сделать инструмент для заточки строгальных ножей на наждаке

    Когда лезвия строгального станка затупляются, качество обработки и производительность ухудшаются.Правильно заточить такие ножи сможет только опытный мастер, так как необходимо соблюдать угол заточки по всей длине. Но если сделать приспособление из наждака и листов МДФ, то качественную заточку выполнит даже новичок.

    Примет

    Материалы:

    • листы меламина толщиной 18 мм;
    • наждак;
    • болты, шайбы, гайки, винты;
    • швеллер алюминиевый;
    • гайки барашковые;
    • полоса и уголок стальной;
    • втулки резьбовые по дереву;
    • стальная ручка;
    • строгальные ножи и др.

    Инструменты: сверло , клеевой пистолет, наклонный диск круговой, сварка, мокрая наждачная бумага, зажимы и т.д.

    Качественные сверла на Алиэкспресс со скидкой — http://alii.pub/5zwmxz

    Процесс изготовления приспособление для заточки ножей строгального станка

    Вырежьте из листа для механического наждака прямоугольник и просверлите в нем пару отверстий напротив отверстий крепления наждака. Просверливаем большие глухие отверстия диаметром, а маленькие отверстия в центре.

    Со стороны глухих отверстий вставляем болты с шайбами, на которые с другой стороны опускаем наждачную основу и затягиваем гайками.

    Поместите наждак основанием на большой прямоугольный лист в центре, совместив задний край основы с длинной стороной большого листа.

    Ставим две пластины на клей вплотную к основе. Выровняв прямой угол между пластинами и основанием, закрепляем их саморезами.

    На пластины ставим такие же со смещением внутрь 1/3 ширины и прикручиваем к нижним винтам.Вставьте основу под наждак в получившиеся пазы и убедитесь, что она свободно в них перемещается.

    Вырежьте из листа 4 треугольника с углами 90, 45 и 45 градусов. Склеиваем их перпендикулярно длинной стороне большого листа гипотенусами наружу. Крепим саморезами снизу большого листа.

    Отрезаем одну сторону длинной доски по кругу под углом 45 градусов.

    На широкой стороне делаем две параллельные продольные канавки по сечению, соответствующие алюминиевым швеллерам.

    Укладываем доску краем под углом 45 градусов на треугольники так, чтобы край составлял одно целое с вертикальными ножками, и крепим их саморезами к треугольникам.

    Вставляем алюминиевые каналы на клей в пазы доски, зажимаем их струбцинами и оставляем до застывания клея.

    Мы измеряем ширину и высоту алюминиевых каналов для регулировки круглого диска и вырезаем две планки для перемещения по каналам.

    Закрепляем планки саморезами продольно к доске краем 45 градусов.Натираем планки воском или парафином для лучшего скольжения в каналах.

    Укладываем доску брусками в швеллеры, а пропил совмещаем с пропилом нижней доски.

    В стальной полосе по краям делаем 2 дырки и 5 дырок по длине с небольшим смещением от центра.

    Вставляем 5 болтов в отверстия планки и привариваем. Надеваем шайбы на стержни болтов и накручиваем барашковые гайки.

    В доске с планками по длинной стороне просверливаем гнезда со сквозными отверстиями и забиваем резьбовые втулки.Прикручиваем к ним стальную полосу болтами.

    Параллельно планке закрепите стальную ручку винтами. Вставляем доску с прутьями обратно в направляющие каналов.

    Из стального уголка делаем элементы — узкие полосы с отверстием в центре от полочки с небольшим захватом на другую полку.

    Надеваем эти элементы на стержни болтов «носиками» вниз, затем шайбы и накручиваем барашковые гайки.

    Закрепляем нож стопорами и барашковыми гайками, обеспечивая параллельность относительно кромки доски.Угол заточки устанавливается автоматически конструкцией приспособления.

    Заточка проста: включите наждак, двигайте нож влево и вправо и прижимайте наждак к ножу по мере его заточки.

    Для удаления заусенцев и складок зачищаем тыльную сторону ножа «мокрой» наждачной бумагой.

    Установив заточенные ножи на фуговальный станок, мы убедились в качестве их заточки при обработке заготовок.

    Посмотреть видео

    РУКОВОДСТВО ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ — Часто задаваемые вопросы о ногтях

    Если вы начинаете использовать электрическую пилку для ногтей или тренируетесь, чтобы стать мастером по маникюру, выбор сверла для каждого маникюра будет очень запутанным, потому что доступно очень много типов.

    Насадка для ногтей — это просто пилка для ногтей, которая используется для придания формы искусственным ногтям с помощью вращательного движения. Они прикреплены к электрически-моторизованной рукоятке для выполнения различных задач по опиливанию, чтобы сэкономить время мастера по обработке ногтей и усилия по опиливанию вручную.

    Для новичка достаточно оправки с шлифовальной лентой.

    Примечание: Если вы начинаете свое путешествие по ногтевому хобби, вам следует записывать все свои ногтевые переживания в письменной форме, на фотографиях или видео, потому что они могут оказаться ценной информацией позже.Блог о ногтях — лучший способ сохранить это.

    Планируете ли вы практиковаться или работать с гель-лаком или более сложными средствами улучшения ногтей, такими как пудра, твердый гель или акрил, знание того, какое сверло использовать для практики, сократит время вашей практики и повысит эффективность позже.

    Объяснение битов для гвоздей

    Я посвящаю эту статью тому, чтобы дать вам полное объяснение всех обычно используемых битов для гвоздей. Прочитав его, вы должны хорошо понимать, что это такое и как их следует использовать, чтобы быть уверенным в выборе, какие биты для гвоздей купить для практики или реальной работы.Так что читайте дальше.

    Что такое гвоздь?

    Гвоздь имеет две основные части, которые примыкают друг к другу, стержень и головку . Хвостовик представляет собой небольшой цилиндрический стержень по сравнению с головкой. Промышленный стандарт для хвостовика составляет 1/8 или 3/32 дюйма в диаметре. Хвостовики 1/8 дюйма используются в старых сверлах для гвоздей, а хвостовики 3/32 дюйма в основном используются в настольных или переносных гвоздях.

    Сверла для ногтей обязаны своим происхождением своим предшествующим сверлам, которые использовались для обработки различных твердых материалов, таких как дерево, пластик или металлы. Самым ранним сверлом для ногтей, которое использовалось для обработки натуральных ногтей, была простая оправка или цилиндрический стержень, к которому прикреплялась шлифовальная лента. для завершающих штрихов на искусственных ногтях.

    Со временем все больше насадок для ногтей было изготовлено либо из лучших материалов, либо для решения более конкретных задач, таких как заполнение уже не популярной розово-белой пудры, очистка и удаление излишков акрила под ногтем или удаление верхнего покрытия гель-лака. .

    Универсальны ли насадки для ногтей?

    Любая 3/32 дюймаГвоздь с хвостовиком диаметром 1/8 дюйма работает только со сверлами для гвоздей с хвостовиком 3/32, а гвоздь с хвостовиком диаметром 1/8 дюйма может работать только со сверлами для гвоздей, в которых специально используются гвозди 1/8 дюйма.

    Из-за разнообразия доступных размеров и форм новичку в отрасли трудно знать, как они используются и что они могут и не могут делать. Есть четыре различных типа насадок для ногтей.

    Основная оправка и шлифовальные ленты

    Это самые старые насадки для ногтей, которые использовались для изготовления искусственных ногтей. , начиная с конца 1980-х годов.Его использовали и до сих пор используют многие мастера по маникюру из-за его универсальности, простоты использования и относительно недорогой в эксплуатации, и это единственные сверла, которые можно использовать на натуральных ногтях из-за их сходства с наждачной доской или пилкой для ногтей.

    Шлифовальные ленты имеют три различных уровня грубости: мелкую, среднюю и грубую. . Именно это базовое сверло позволило раннему поколению мастеров маникюра создавать бесчисленное количество красивых наборов акриловых ногтей для своих клиентов, когда этот продукт доминировал в индустрии ногтей в конце 1980-х и вплоть до 2000-х годов.

    Лента для тонкой шлифовки : используется для мягкого придания шероховатости натуральной поверхности ногтей для создания хорошей связи между акрилом и натуральными ногтями.

    Шлифовальная лента среднего размера : используется для удаления излишков вокруг кутикулы, под ногтями или вокруг кончиков после нанесения акрила.

    Лента для грубой шлифовки : используется для обрезки или укорачивания длинных акриловых ногтей во время заполнения или новых полных наборов.

    Несмотря на то, что многие мастера по маникюру в настоящее время владеют множеством различных видов сверл для ногтей, они все еще используют оправку с тонкой шлифовальной лентой для придания шероховатости поверхности ногтей вместо наждачных досок перед нанесением гель-лака или любых других искусственных ногтей, таких как акрил, твердый гель или окунающий порошок. .

    Melodysusie — американская компания, предлагающая ногтевые принадлежности профессионалам и любителям ногтей. Имеется комбинированный набор для шлифовальной ленты. Этот комбинированный набор прослужит пару лет тем, кто делает гелевые ногти в домашних условиях. Покупая ногтевые продукты в melodysusie, вы будете уверены в их качестве и цене, сопоставимой с ценами на Amazon.

    Раскрытие информации: NailFaq.com поддерживают такие читатели, как вы. Когда вы совершаете покупки по ссылкам в наших сообщениях, мы можем получать партнерскую комиссию, и мы рекомендуем только те продукты или услуги, которые нам нравятся, и все мнения, выраженные здесь, являются нашими собственными.Спасибо. Прочтите полную политику конфиденциальности здесь.

    Базовые гвозди для металлических гвоздей барабанного или цилиндрического типа

    Выглядят как оправка со встроенными абразивными элементами. их называют по-разному, в основном из-за высококачественных материалов, из которых они сделаны, из нержавеющей стали, высоколегированной стали, карбида, карбида вольфрама, алмаза, керамики и многих других. Некоторые покрыты золотом.

    Как и шлифовальные ленты, металлические гвозди обычно имеют три основных уровня шероховатости.

    Сверло для тонких металлических ногтей s: используется в основном для сглаживания верхушки искусственных ногтей. Их также можно использовать для очистки или разглаживания пудры по изгибам кутикулы.

    Средство для гвоздя по металлу s: используется для сглаживания неровностей, случайно образованных акриловыми красками, порошком для окунания или гелем.

    Гвоздь для грубых металлических ногтей s: он очень острый, поэтому его нельзя использовать на натуральных ногтях. Крупные сверла по металлу используются для удаления гелевого покрытия, тонких твердых гелей или акриловой пудры с натуральных ногтей, чтобы ускорить процесс удаления.

    Кромка на конце сверла для крупного мета-сверла очень острая, поэтому его часто используют для исправления трещин на акриловых гвоздях.

    Все сверла барабанного или цилиндрического типа могут иметь вариант, в котором их края на концах закруглены для уменьшения остроты. Эти типы сверл более безопасны для обработки кожи и кутикулы.

    Биты для конических или заостренных металлических гвоздей

    Эти типы насадок для ногтей в основном используются для очистки или удаления излишков акрила или геля, отложившихся под ногтями во время их нанесения. .

    Они могут иметь форму конуса, заостренный или закругленный кончик. Это очень полезные инструменты для удаления излишков под ногтями, поскольку они относительно меньше или тоньше.

    Насадки для гвоздей специального назначения

    Биты для снятия гель-лака : среднее сверло по металлу с закругленным краем очень эффективно для удаления гелевого верхнего покрытия до того, как гель-лак будет пропитан или обернут.

    Какая насадка для гвоздя лучше всего подходит для акрила : оправка с тремя типами шлифовальных лент.

    Гвозди для окунания порошковых гвоздей : оправка с 3 типами шлифовальных лент

    Гвозди для розового и белого акрила : помимо сверл для акрила, для розового и белого акрила также есть два дополнительных сверла. Их называют двухнедельными или четырехнедельными буровыми коронками. Как следует из названия, они предназначены для заполнения через две или четыре недели.

    Защитное сверло для гвоздя

    Предупреждение: делайте это на свой страх и риск! Во время тренировки со сверлами надевайте защитные щели.

    Никогда Поверните сверло для ногтей на максимальную скорость, потому что сверло может сломаться, и осколки могут полететь вам в глаза.

    Для новичков безопаснее всего практиковаться с оправкой с шлифовальными лентами, потому что они дают им ощущение шлифования и приобретают опыт обращения с наконечником сверла для ногтей без случайных порезов.

    Знание того, как использовать дрель для ногтей и различные сверла, минимизирует вероятность случайного истончения натуральных ногтей .

    Как работает сверло для ногтей

    Головка сверла имеет ряд небольших режущих кромок, которые созданы таким образом, что они могут удалять другие более мягкие материалы при нажатии на .

    Поскольку режущие кромки заусенцев очень маленькие, их часто можно коснуться пальцем при вращении, не порезав кожу, которая прогибается в сторону, хотя было бы небезопасно зажимать или захватывать их с двух сторон. Заготовки из твердого металла или керамики не могут прогибаться за режущие кромки, поэтому инструменты удаляют с них материал.

    Википедия

    Поскольку режущие кромки сверла для гвоздей сформированы в одном направлении, они могут удалять материал только в том случае, если толкать их только в одном направлении. Поэтому существуют так называемые правые и левые сверла для ногтей.

    Насадки для ногтей для начинающих и опытных пользователей

    Для отработки следует использовать только оправки и 3 типа шлифовальных лент. .

    Набор шлифовальных лент Melodysusie с одним набором оправок — отличный стартовый набор.С 300 шлифовальными лентами у вас будет много тренировок, и еще останется немного лишнего. Ознакомьтесь с последней ценой на MelodySusie сегодня на сайте.

    САМЫЕ ЛУЧШИЕ НАКОНЕЧНИКИ ДЛЯ СНЯТИЯ ГЕЛЯ ДЛЯ НОГТЕЙ НА ДОМУ?

    Эти насадки для ногтей можно купить, чтобы снимать гель-лак в домашних условиях. После прочтения статьи перейдите к « Гвоздь: Полное руководство для покупателя ».

    ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ГЕЛЕВОГО ПОЛЯ: НАБОР ДЛЯ СРЕДСТВА ДЛЯ СМЕШАНИЯ ГЕЛЕВЫХ ЛИЦ, 10 МИНУТ .

    Следующий набор сверл для ногтей для начинающих — Melodysusie Blue Carbide Nail Drill Seven Bit Set . Его цена составляет 29,99 доллара, что очень разумно, учитывая, что он от качественного бренда. Вы можете купить напрямую у компании и сэкономить.

    Для новичков безопаснее всего практиковаться с оправкой с шлифовальными лентами, потому что они дают им ощущение шлифования и приобретают опыт обращения с наконечником сверла для ногтей без случайных порезов.

    Если вы ищете настольное сверло для ногтей, обратите внимание на это сверло one от Melodysusie . У него изящный дизайн, и вы можете быть уверены, что он соответствует качеству известного бренда. Вы можете быть уверены, что это продлится долго.

    Или, если вам нравится портативное сверло для ногтей меньшего размера, обратите внимание на это гладкое, легкое и заряжаемое сверло для ногтей.

    Вы можете найти их на Amazon или , купите напрямую и сэкономьте.

    На сайте

    Melodysusie есть специальные предложения.Если вы ищете полный набор, состоящий из сверл для гвоздей и сверла, сначала ознакомьтесь с их продажами в комплекте . Пакет выше стоит менее 100 долларов, что является хорошей ценой для новичков.

    Как практиковаться с битами для ногтей

    Наконечник

    Чтобы потренироваться со сверлами, сначала нужно потренироваться, как удобно держать наконечник. .

    Держите наконечник так же, как ручку.Повысьте гибкость ваших пальцев, кистей и запястий, перемещая или вращая их с помощью наконечника в руке. В течение следующих нескольких дней носите с наконечником сверла для ногтей фломастер такого же диаметра и выполняйте это упражнение, когда у вас свободна рука.

    Найти человека, достаточно храброго, чтобы сесть и протянуть вам руку, чтобы вы могли практиковать свои навыки сверления гвоздей, редко, и практиковаться на настоящих гвоздях не рекомендуется, потому что вы еще не освоили это и есть шанс поранить или порезать этого человека и себя очень высоко.

    Дешевые пустышки

    Самый лучший и самый дешевый манекен для ногтей, на котором вы можете потренироваться, — это кусок белой трубы из ПВХ . Вам понадобится примерно четыре куска по 5 дюймов в длину и 1 дюйм в диаметре. Вы можете приобрести их в местных хозяйственных магазинах. Обычно они продают их пешком. Попросите дружелюбного продавца отрезать их до нужной вам длины.

    Практика на манекенах

    Вам нужно практиковаться, чтобы улучшить гибкость ваших пальцев, кисти и запястья. Запустите сверло для гвоздя на низкой скорости, которая вам удобна, и начните свободно опиливать трубу из ПВХ . Вначале просто потренируйтесь, чтобы почувствовать ощущение сверления на руках и увидеть, насколько мощным и опасным является ваше сверло для ногтей одновременно.

    После того, как вы освоитесь с шлифованием. Три основных упражнения, которые вы можете сделать, это сначала держать ручку доминирующей рукой и:

    1. Нарисуйте или напишите воображаемую букву «i», перемещая только пальцы вверх и вниз.
    2. Нарисуйте воображаемый круг, повернув запястье несколько раз по часовой стрелке, а затем против часовой стрелки.
    3. Перемещайте его из стороны в сторону, поворачивая только запястьем.

    Практикуйте эти три упражнения, когда ваши руки будут свободны в течение следующих нескольких дней.

    Когда вы чувствуете себя комфортно на низкой скорости, вы можете постепенно увеличивать скорость сверла для гвоздя, но никогда не увеличивайте скорость более чем на половину, потому что это небезопасно и необходимо поднимать такую ​​высокую скорость. Не торопитесь и не заставляйте себя.Если вы порежетесь или попадете в аварию, это отбросит вас назад и во времени, и в вашу уверенность. Соблюдайте правила техники безопасности и носите защитные очки.

    3. Потренируйтесь использовать все три типа шлифовальных лент, чтобы знать, на что способен каждый из них.

    Чем больше вы тренируетесь на манекенах, тем меньше вредите натуральным ногтям.

    Практическое сверло на собственных ногтях

    После нескольких дней практики использования сверл на манекенах вы приобрели уверенность, навыки использования сверл, а также большую гибкость руки и запястья.Теперь вы можете потренироваться на собственных ногтях.

    1. Тренируйтесь на собственных ногтях без шлифовальной ленты. : этот шаг очень важен, поскольку теперь вы начинаете практиковаться на собственных натуральных ногтях.

    Не прикрепляйте шлифовальную ленту на оправке, теперь вы можете практиковаться в «сушке» на собственных ногтях. Что вы хотите получить от этого упражнения, так это отработать технику ручного сверления на настоящих ногтях и почувствовать ногти во время обработки ногтевым сверлом.

    Продолжайте практиковаться так, пока ваша рука, держащая сверло, не пройдет гладко, без колебаний, вокруг кутикулы и ногтей.

    Тогда потренируйтесь еще немного.

    2. Потренируйтесь на собственных ногтях с шлифовальной лентой: наконец-то, вы думаете, что готовы к настоящей шлифовальной ленте, но еще не готовы.

    Вставьте ленту для тонкого шлифования на хвостовик и запустите сверло на ¼ максимальной скорости, чтобы шлифовальная лента соприкоснулась с концом наждачной доски. Вам нужно удалить шероховатость шлифовальной ленты, пока она не станет гладкой.

    Попрактикуйтесь с этой изношенной шлифовальной лентой на ногтях, чтобы добиться еще большей гибкости и уверенности, работая с настоящими ногтями, не истончая и не повреждая их.

    Практикуйтесь до тех пор, пока не почувствуете, что очень хорошо двигаете кутикулу и ногти, не причиняя при этом никакой боли.

    Теперь вы готовы к настоящему бурению.

    Помните, что у вас есть только пять ногтей, которые вы можете практиковать, поэтому не прикладывайте к ногтям сверло или сверло с силой.

    Обязательно выполняйте все вышеперечисленные упражнения. Вы получите бесценный навык: использовать дрель для ногтей и различные сверла, чтобы вы могли ускорить нанесение искусственного ногтя, не нанося травм себе и своим клиентам.

    Как определить неисправность насадки для гвоздя

    Сверла плохие, когда хвостовик и его головка смещены. Если вы чувствуете какое-либо перемещение вибрации от сверла к сверлу для ногтей, а также к ногтю, с которым работаете, сверло больше не сбалансировано и его следует выбросить.

    Хорошая практика — всегда снимать сверло после использования. После очистки их следует хранить в подходящем контейнере для предотвращения случайных падений

    Как чистить биты для ногтей
    1. Если металлические или керамические сверла для ногтей засохли или затвердели, гель-лак, твердый гель, клей или акрил прилипли к ним, замачивание в ацетоне растворяет эти химические вещества для ногтей, и их можно очистить и продезинфицировать.
    2. Любую металлическую посуду или оборудование можно очистить щеткой с водой и мылом, затем продезинфицировать спиртом или 10% -ным раствором отбеливателя, смочить дезинфицирующим раствором или использовать УФ-дезинфицирующий световой шкаф.

    Можно ли затачивать сверла для ногтей ?

    Нет. Сверла и шлифовальные ленты нельзя затачивать для восстановления исходного состояния. Когда они изношены, их следует выбросить.

    Сверло для ногтей для левшей

    Хорошие новости для левшей, которые хотят делать ногти! Многие электрические гвоздодеры имеют функции прямого и обратного хода, поэтому эти левши могут просто переключиться на задний ход, чтобы сверло работало в обратном режиме, чтобы они могли работать, удерживая левую руку.

    Что касается сверл, шлифовальные ленты можно использовать в любом направлении, но большинство сверл по металлу предназначены для правшей.

    Если вы левша, перед покупкой убедитесь, что у вас есть сверла для левшей, потому что по ним нелегко определить разницу, просто взглянув на них.

    Какие биты для ногтей снимут акриловые ногти?

    Чтобы удалить старый акрил с ногтей, его нужно смочить ацетоном.Перед замачиванием его следует разбавить, используя дрель для ногтей с сверлом для ногтей.

    Подходящее сверло для удаления акрила должно быть грубым, будь то шлифовальная лента, металл или керамика. Шероховатость эффективна для удаления акрила за счет удаления больших кусков акрила по сравнению с менее крупными.

    Эти сверла для крупных ногтей можно также использовать для размягчения акрила после замачивания. Вы должны попытаться удалить как можно больше размягченного акрила, протерев его бумажным полотенцем, а затем приступить к сверлению.Таким образом, акрил высохнет на поверхности и не приклеится к сверлу для ногтей.

    Лучшие сверла для ногтей

    Учитывая огромное количество различных сверл, t лучшими из них являются те, с которыми вы можете удобно обрабатывать ногти других людей, не обрезая их, сокращая рабочее время и улучшая свое мастерство .

    После того, как вы научитесь обращаться с электрическим сверлом для ногтей и освоите базовое сверло, оправку с тремя типами шлифовальных лент, затем выберете сверла, которые лучше всего подходят для ваших рук, в зависимости от того, как вы работаете с ногтем дрель и для того типа ногтей, над которым вы в первую очередь работаете, будет намного проще.

    Сколько стоят насадки для гвоздей

    Даже существует множество сверл для ногтей, цена каждой из них должна находиться в пределах от 10 до 20 долларов. Лучшее место для их покупки — это ваши местные магазины товаров для ногтей, которые обслуживают профессионалов или лицензированных мастеров, потому что вы можете визуально проверить и выбрать их вручную.

    Вы также можете купить их в Интернете. Либо с крупных сайтов, таких как amazon , либо с сайтов, обслуживающих профессионалов в области ногтей, таких как MelodySusie .

    ПРИМЕЧАНИЕ: знаете ли вы, что всего за 3,95 доллара в месяц, что меньше стоимости сверла для ногтей, вы можете открыть свой маникюрный салон онлайн, который потенциально может дать вам полный доход? Если вам нравится сохранять ногти с помощью фотографий, видео или писем, вы можете использовать их, чтобы заработать для себя деньги.

    После того, как вы узнаете, почему блог о ногтях является самым дешевым онлайн-бизнесом по производству ногтей и как быстро вы можете начать его, чтобы зарабатывать деньги, вы захотите завести его.

    Срок службы сверл для ногтей

    Сверла для ногтей предназначены для использования только на искусственных ногтях. За исключением одноразового использования шлифовальных лент, сверла по металлу могут прослужить сотни раз или до шести месяцев повседневного использования, учитывая тот факт, что эти высококачественные сверла используются для обработки относительно мягких материалов, а не твердых пород дерева или металла.

    Как ухаживать за сверлами для ногтей
    • Снимайте сверло с наконечника после каждого использования.
    • Счистить пыль с ногтей, промыть водой с мылом, просушить и продезинфицировать или продезинфицировать спиртом или дезинфицирующим средством.
    • Храните их в отдельном или подходящем футляре.
    • Никогда не используйте биты для гвоздей на материалах, которые тверже акрила, потому что они изнашиваются быстрее и могут выйти из равновесия из-за слишком сильного давления на заготовку.

    Заключение : овладение навыками обращения со сверлами для ногтей является обязательным условием для тех, кто хочет хорошо делать искусственные ногти.Этот навык позволит мастеру по маникюру быстро создать отличный набор ногтей с небольшими усилиями. Когда вы хорошо владеете сверлами, ваши руки и запястье не будут подвергаться такому повторяющемуся движению руки, опиливающей ногти. Таким образом вы уменьшите вероятность получения травм и утомления рук и запястий.

    Получайте удовольствие от подпиливания ногтей и ваших будущих клиентов.

    ЕЩЕ НЕ УВЕРЕН, КАКИЕ ГВОЗДИ КУПИТЬ?

    Если вы впервые покупаете гвозди или какое-то время использовали насадки для ногтей, ознакомьтесь с моим следующим постом, чтобы узнать, какие насадки для ногтей использовать на практике, или узнайте новейшие насадки, которые сэкономят вам время при работе с ногтями.

    ГВОЗДИ: ПОЛНОЕ РУКОВОДСТВО ПОКУПАТЕЛЯ дальше, и оно значительно облегчит вам выбор.

    Ссылки по теме:

    ПРИМЕЧАНИЕ: когда вы в последний раз делали себе подарок? Если у вас есть свободное время дома и вы любите гвоздь, вы можете открыть онлайн-маникюрный бизнес или блог о гвоздях менее чем за 100 долларов. Это отличный домашний бизнес с частичной занятостью, но финансовое вознаграждение будет высоким, потому что оно может принести вам полный доход, так что вам больше не понадобится поденная работа.

    Вы должны знать, что ногтевой блог может сделать для вас и вашей семьи в финансовом отношении всего за 100 долларов инвестиций. Не упустите эту возможность: l зарабатывайте, почему ногтевой блог — самый дешевый онлайн-маникюрный салон, но может приносить такой же доход, как и обычный, если не больше , и , почему вам следует собственный .

    Сделайте себе финансовый подарок сегодня. Это займет у вас всего 2 минуты.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *