Утепление деревянных стен снаружи: Какой утеплитель для деревянного дома лучше: 7 советов по выбору

Утепление деревянного дома: какой способ выбрать

Содержание:
Утепление деревянного дома: изнутри или снаружи
Как утеплить деревянный дом: вентилируемые фасады
Технология утепления деревянного дома: фальш стена

Существует немало способов сделать деревянный дом теплее – его утепляют изнутри или снаружи. Использовать для этих целей можно различный материал, а также задействовать новейшие технологии в области строительства. Цель такого процесса только одна – создать комфортную температуру в доме и при этом израсходовать как можно меньше энергетических ресурсов. В этой статье вместе с сайтом stroisovety.org мы подробно рассмотрим все основные технологии современности, с помощью которых выполняется утепление деревянного дома. На основании этой информации вы сможете сделать правильные выводы и применить методику, подходящую именно в вашей ситуации.

Как утеплить деревянный дом фото

Утепление деревянного дома: изнутри или снаружи

Прежде чем приступать к непосредственному рассмотрению технологий утепления, для начала стоит определиться с вопросом, где его выполнять – внутри помещения или снаружи? Для этого рассмотрим все основные преимущества и недостатки тех и других способов.

При внутреннем утеплении стены остаются снаружи – в зоне холода и воздействия агрессивных природных факторов. Чем это чревато? Судите сами.

1. Утепление деревянного дома изнутри позволяет стенам беспрепятственно впитывать и отдавать в атмосферу влагу – в сырую погоду они разбухают, а в жару ссыхаются. Это не очень хорошо, так как в результате на древесине, какой бы толстой она ни была, появляются глубокие трещины, ведущие к непосредственному разрушению строения.
   Утепление деревянного дома фото

2. В зимний период стены промерзают – даже такой природный материал как дерево не в состоянии противостоять долгое время циклам перепадов температур. Все та же влага, проникая внутрь древесины во время оттепели, в прямом смысле слова разрывает ее изнутри в период очередного цикла заморозки.
3. Теперь зайдем внутрь помещения – с другой стороны деревянных стен также могут происходить нежелательные процессы. Утепление стен деревянного дома изнутри не может быть эффективным по той простой причине, что невозможно качественно изолировать стык между стеной и потолком. Как бы вы ни старались, а утечки тепла в этом месте все равно будут происходить немалые. С этим ничего не поделаешь, так как такая особенность является следствием природных факторов – тепло поднимается вверх.

Наружное утепление деревянного дома фото

Эти три основные причины наводят человека на мысль о том, что утепление стен деревянного дома нужно производить снаружи. Если вам этих причин недостаточно, то подумайте о внешнем виде фасада, который значительно преобразится в лучшую сторону после его утепления. Следует помнить, что наружное утепление любого строения служит не только для снижения теплопотерь, но и для защиты всего дома от агрессивных природных факторов.

Технология утепления стен деревянного дома фото

Как утеплить деревянный дом: вентилируемые фасады

Во всех отношениях вентилируемый фасад является наилучшим решением не только для ответа на вопрос, как утеплить деревянный дом, но и для придания ему отличного внешнего вида. Суть этой технологии сводится к созданию декоративной обшивки, пространство за которой заполняется утеплителем. В качестве утеплителя традиционно принято использовать минеральные плиты, но не исключается применение более дешевого пенопласта.

Технологически этот процесс выглядит следующим образом.

1. На первой стадии работ, которая предусматривает утепление фасада деревянного дома, осуществляется монтаж несущего каркаса. Его конструкция и используемый материал во многом зависит от будущей облицовки – обшивка дома сайдингом предусматривает одну конструкцию каркаса, а установка декоративных плит (например, фиброцементных панелей) другую конструкцию. Выбранная вами облицовка в полной мере обуславливает материал, используемый для создания каркаса, и чем больше вес облицовочного материала, тем жестче необходим профиль. Если для крепления винилового сайдинга используются профили для гипсокартона, то для тех же фиброцементных панелей необходим специальный усиленный металлический профиль.
   Как утеплить фасад деревянного дома сайдингом фото

2. После сооружения каркаса выполняется процесс утепления наружных стен. И пенопласт, и минеральный или базальтовый утеплитель помещается в полость, образовавшуюся между стеной дома и каркасом. Пенопласт крепится к стене саморезами с большими пластиковыми шайбами, а минеральный утеплитель либо приклеивается, либо просто закладывается за каркас. Если говорить подробнее о минеральной вате или базальтовой плите, то в целях сохранения его теплоизоляционных характеристик он помещается между двумя влагонепроницаемыми прокладками – со стороны стены дома устанавливается паробарьер, препятствующий проникновению влаги, идущей от стен дома, а со стороны улицы – гидробарьер, защищающий утеплитель от влаги извне.
3. Завершающим этапом работ, который предусматривает утепление деревянного дома своими руками, является обшивка каркаса согласно технологии производителя выбранного вами материала. Практически во всех случаях декоративные панели или плиты фиксируются на каркасе скрытым образом посредством саморезов и специальных крепежных элементов.

   Утепление фасада деревянного дома фото

Технология утепления деревянного дома: фальш стена

В принципе, эта технология утепления деревянного дома немного проще предыдущей, и здесь не понадобится возводить сложные каркасы. Заключается она в постройке тонкой декоративной кирпичной стены вокруг дома и заполнении пустого пространства за ней утеплителем. В качестве теплоизоляционного материала используется пенопласт толщиной не менее 50мм или полистирол. В некоторых случаях пространство за декоративной стеной может заполняться наносимой машинным способом минеральной ватой.

Преимущества такого подхода к решению вопроса утепления деревянного дома пенопластом неоспоримы – вы получаете надежную и капитальную постройку стены, которая в состоянии выдержать даже сильный ураган. Кроме того, замурованный за кирпичной кладкой утеплитель не подвергается природным воздействиям и, как результат, не разрушается и не теряет своих свойств долгое время.

Утепление стен деревянного дома снаружи фото

Ну и в заключение несколько слов об альтернативных способах утепления деревянного дома. По большому счету, если хорошенько продумать все нюансы, то решить вопрос излишней теплопотери здания можно с помощью любых известных на сегодняшний день технологий.

Можно использовать стандартную процедуру утепления каменных домов пенопластом, которая не требует декоративной обшивки, стены дома можно утеплить изнутри, обшив их гипсокартоном или рейкой и заполнив пустоты минеральной ватой. В этом отношении выбор остается за вами – главное помните, что полностью решить вопрос сохранения тепла в доме исключительно изоляцией стен не получится. Нужен комплекс мероприятий, который кроме теплоизоляции стен включает в себя утепление потолка в деревянном доме и даже пола.

Утепление пола в деревянном доме фото

Как бы там ни было, а утепление деревянного дома является первоочередной задачей строительства – ведь от того, насколько хорошо он удерживает тепло, зависит комфорт его обитателей и сумма расходов на эксплуатацию постройки.

Автор статьи Александр Куликов

Как правильно утеплить старый дом? Личный опыт наших читателей

Количество частных домов, нуждающихся в термомодернизации, не поддается подсчетам – в стране их очень много.

Это и старые деревянные срубы, и обложенные силикатным кирпичом дома из старого газосиликата и шлакобетона, и первые советские каркасники, они же «финские домики». По современным меркам все эти дома относятся к строениям с высоким уровнем энергозатрат, а, значит — и с большими расходами на отопление. При нынешних ценах на энергоносители, владельцы таких домов вынуждены решать вопрос об их утеплении. Мы изучили опыт наших читателей в этом деле, и пришли к выводу, что сделать даже очень старый дом теплым — не трудно… Если знать как.

Деревянные дома

Многие деревянные дома сегодня уже весьма почтенного возраста, в их стенах выросло не одно поколение. Поэтому перед тем, как затевать работы по утеплению, нужно проверить, не сгнили ли нижние венцы, не нужна ли замена лаг пола, балок перекрытия, стропил и обрешетки. Проверьте и состояние фундамента — возможно, ему нужен ремонт. Только после устранения всех выявленных дефектов можно приступать к утеплению.

Подробнее о ремонте фундамента — здесь.

 

Старые срубы, если на них не попадала вода (и не заселился древоточец внутри) — способны прослужить еще долгое время. Дополнительное утепление позволит их владельцам существенно сократить расходы на отопление. Кроме того, появляется возможность кардинально поменять фасад дома.

Единственный приемлемый вариант тепломодернизации деревянного дома — утепление с использованием технологий вентилируемого фасада. В качестве теплоизоляции необходимо использовать паропроницаемые базальтовые, целлюлозные (эковата) и стекловолоконные утеплители.

Некоторые строители пенопласт чуть ли в чае готовы заваривать, доказывая его экологичность. Но для утепления деревянных конструкций — он точно не годится. Как известно, дерево «дышит», и если ему перекрыть дыхание паронепроницаемым пенопластом, то пар из комнат зимой превратиться в конденсат на бревнах. Так как эта влага выветриться не сможет, стены начнут гнить и жизнь старого дома существенно сократится.

Для утепления удобнее всего использовать плитные виды утеплителя. Они плотные и жесткие, поэтому со временем не дадут усадку и не деформируются. Еще один важный вопрос, который предстоит решить домовладельцу – какой толщины должен быть слой утепления. По хорошему, для этого нужен специальный тепловой расчет, в котором учитываются нормативные требования к сопротивлению теплопередаче стен, чердачных перекрытий и т.д. Если не привлекать к этому специалиста, то приблизительный расчет можно сделать практически на любом сайте производителя теплоизоляции с помощью онлайн-калькулятора. В Польше, где программа энергосбережения поддерживается государством, разработаны типичные схемы для старых стандартных домов: вариант утепления, материал утеплителя и его толщина выбираются с учетом толщины стен и стеновых материалов. У нас же толщина слоя утеплителя зависит от толщины кошелька домовладельца. Обычно это 5 см, реже 10см, хотя рекомендовано может быть и 15.

Конструкция вентфасада предполагает наличие воздушного зазора между слоем утеплителя и внешней облицовки. Благодаря постоянной циркуляции воздуха в нем, утеплитель всегда сухой. Для облицовки может применяться сайдинг, плоский шифер, цементно-стружечные плиты, вагонка, имитация бруса.

Монтаж такого фасада довольно прост. Приведем самую распространенную схему:

1. Обрешетка. Рекомендуется ставить только каркас из деревянного бруса. На металлических профилях зимой возможно выпадение конденсата, а это — намокание утеплителя и стен. Обрешетка набивается строго вертикально и в одной плоскости. Любое отклонение приведет к перекосам наружной облицовки. Минимальное сечение бруса — 50х50 мм. Если слой утеплителя планируется сделать толще, можно применить брусок более массивный — 40х100мм, например. Шаг брусьев подбирается с учетом ширины выбранного утеплителя так, чтобы его проложить, не сжимая и не заворачивая с боков. Минвата фиксируется к стене дюбелями.

2. Ветрогидрозащита. Представляет собой супердиффузиционную мембрану, пропускающую пары из утеплителя в вентиляционный зазор, одновременно защищая утеплитель от внешнего воздействия. Крепится она с перехлестами и проклейкой швов поверх утеплителя с помощью степлера и реек толщиной в 5 см. Рейка между мембраной и облицовкой обеспечивает свободное пространство для вентиляции — вентзазор. Движение воздуха при этом происходит естественным путем — через вентиляционные щели вверху и внизу облицовки фасада.

3. Монтаж облицовки. Для каждого вида разработаны свои инструкции, но качество установки любого фасадного материала будет зависеть в первую очередь от правильности монтажа обрешетки.

На облицовке, кстати, можно неплохо сэкономить. Один наш постоянный читатель, Дмитрий, сделал фасад из… плоского шифера! Вот что он пишет:

«Дом мне достался по наследству. Сруб еще крепкий, под вагонкой хорошо сохранился. Но внешний вид я решил изменить, а заодно — и сделать стены теплее. Тратиться на дорогие материалы не хотелось, поэтому выбрал самый дешевый вариант из всех возможных. Обрешетку сделал из бруска, внутрь заложил рулонную стекловату, закрыл ее ветрозащитной пленкой. А вот в качестве облицовки применил асбестоцементный плоский шифер. Его легко монтировать, он нормально пилится, сверлится. Закреплял его на обрешетку саморезами. После монтажа плиты загрунтовал, зашпаклевал и покрасил. Получилось очень дешево – всего 1200 долларов».

Финский домик

Впервые такие дома на территории бывшего СССР появились после второй мировой как вариант быстровозводимого жилья для временного проживания. Строение представляло собой деревянную каркасно-щитовую конструкцию. Каркас такого дома обшит изнутри фанерой, а снаружи, по вертикальным брускам обрешетки — деревянным «сайдингом». Утеплителем внутри каркаса служат 3 слоя мягкого ДВП толщиной 18мм, установленных «в распор» в несколько слоев с воздушными прослойками. Без пароизоляции. Понятно, что такие дома были холодными и продуваемыми. Пытаясь сделать их теплее, хозяева облицовывали стены кирпичом. Правда, помогало это несущественно. Более эффективный способ модернизации — замену утеплителя внутри каркаса – проверил на практике наш читатель, Валентин. Он поделился опытом утепления родительского дома:

«Модернизацию я решил проводить изнутри дома. Вскрытие стен показало, что деревянные части каркаса находятся в отличном состоянии – все сухое, целое, крепкое. И это несмотря на то, что дом был построен в далеком 1958 году. Старый утеплитель выбросил, на его место установил каменную вату 10см, закрыл ее паронепроницаемой пленкой, прибил старую фанеру. Стены дополнительно облицевал ГКЛ. В доме стало заметно теплее, однако, чтобы соответствовать сегодняшним требованиям по тепловому сопротивлению стен, следовало бы пожертвовать площадью дома и добавить к стенам еще 50 мм утеплителя». (Более подробно о реконструкции советского «каркасника» можно почитать здесь).

Каменные дома

Дома из газосиликатных блоков строили еще при советской власти. Блок клали на раствор и облицовывали кирпичом. В зазор между стеной и облицовкой иногда засыпали керамзит – считалось, так будет теплее. На самом деле эффект от такого утеплителя практически нулевой.
Способов утепления таких домов несколько.
Первый, опытом применения которого поделился Владимир из Житкович, можно считать самым простым, быстрым и наименее затратным. Но эффективным ли?

«Метод прост — в «колодец» между кирпичом и блоком закачивается пеноизол. Его еще жидким пенопластом называют. У нас много кто так пробовал утепляться. Цена небольшая — за мой небольшой дом взяли всего 300 долларов. Приехали два человека, насверлили в стенах дырок и компрессором закачали внутрь утеплитель. Выглядел он как разбавленный и вспененный «Фэйри». Смысл такой же, как и у монтажной пены – пеноизол внутри расширяется и заполняет собою все пространство, после чего — застывает. Однако ожидаемого эффекта не получил, ощутимо теплее стало только после замены окон. Недавно удалось заглянуть внутрь стены — пеноизол превратился за 10 лет в труху. Так что эффективным такой метод не назовешь».
Георгий, владелец большого коттеджа под Минском, утеплил дом снаружи пенопластом и остался доволен результатом:

«До этого холодно было во всем доме, стены – ледяные. И при этом котел работал на пределе. Счета за газ были просто атомные. После оклейки стен пенопластом (толщиной 8 см) стало заметно теплее. Работы по утеплению, клей, дюбеля, сетка и сам пенопласт обошлись примерно в 7 тысяч долларов – дом огромный, в три уровня. Теперь предстоит керамзит на чердаке заменить на нормальный утеплитель».

Тепловая реабилитация дома — дело ответственное и только с первого взгляда простое. Кроме стен нужно утеплять фундамент, полы, потолки, менять окна и двери, поменять котельное оборудование.

Например, замена окон это важный фактор, который существенно сократит теплопотери дома. Можно установить ПВХ окна, а можно деревянные со стеклопакетом. Сколько может стоить остекление такими окнами? Приводим пример цен на деревянные окна из лиственницы в компании Окна Дентро (г. Москва).

Цена за м2, без учета монтажа

Одностворчатое окно — 16 200 р.
Двухстворчатое окно — 16 400 р.
Трехстворчатое окно — 17 500 р.

Текст: Владимир Павлов

Задать вопрос эксперту

Утепление деревянного дома изнутри и снаружи – Как сделать своими руками?

Перед вами стоит задача выбрать, как лучше утеплять деревянный дом? В этой статье мы расскажем о том, как правильно выбрать материал для утепления стен, и каким способом лучше провести теплоизоляцию.

Материалы для утепления деревянных домов

Преимуществами постройки из дерева является экологичность и паропроницаемость. Дерево само по себе неплохо держит тепло и хорошо пропускает воздух, а значит создает в помещении приятный микроклимат. Поэтому утеплитель надо подбирать так, чтобы сохранить эти важные свойства вашего жилища. При этом, не забывайте, что дерево легко горит, поэтому лучше нивелировать этот недостаток при помощи огнеустойчивой теплоизоляции.

Таким образом, для деревянного дома подойдут:

1) Минеральная вата (каменная вата, стекловата).

• Огнестойкая: минвата устойчива к высоким температурам, относится к классу негорючих материалов.
• Хорошо изолирует дом от посторонних звуков внешней среды (благодаря большому количеству хаотично расположенных волокон).
• Стойкая к механическому и химическому воздействию.
• Хорошо сохраняет свою форму: не дает усадку.
• Имееет низкую теплопроводность: отлично удерживает тепло в доме.
• Минвата используется снаружи и изнутри деревянного дома.
• Продается плитами и рулонами.

 

Примеры: 

 

2) Пенополистирол.

• Малый вес: легко проводить монтажные работы.
• Тонкий слой пенополистирола по теплоизоляционным качествам превосходит другие, более толстые утеплители.
• Долговеченость: срок службы длится около 50 лет.
• Устойчив к развитию грибков, плесени и других вредных микроорганизмов.
• Относится к слабо горючим материалам.
• Не впитывает влагу, поэтому не нуждается в установке гидро- и пароизоляции.

 

Примеры:

 

 

3) Пенопласт.

Обладает практически теми же характеристиками, что и пенополистирол. Однако структура пенопласта является менее прочной, это связано с меньшей силой сцепления гранул. Поэтому срок службы его составляет не более 25-30 лет.

 

Примеры:

 

 

Какой из них лучший утеплитель для деревянного дома – решать вам. Но имейте ввиду, что пенопласт и пеноплекс почти не пропускают пар, поэтому могут создавать «парниковый» эффект внутри помещения. Поэтому для утепления деревянных стен дома все же лучше использовать минвату. Утепление деревянного дома минеральной ватой поможет сохранить не только тепло, но и приятный микроклимат внутри помещения. А пенопласт/пенополистирол можно использовать для теплоизоляции пола.

Утепление деревянного дома изнури

Такой способ теплоизоляции стен используется достаточно редко. Это связано с наличием серьезных недостатков и ограничений у такого подхода:

• Уменьшение размеров помещения за счет утеплителя.
• Увеличение уровня влажности между деревянной стеной и слоем утеплителя. Это в свою очередь приводит к сырости, нарушению микроклимата, появлению плесени.

По этим причинам не рекомендуется утеплять изнури дома из брусьев и сруба. Можно – каркасные деревянные дома.

 

План работ по утеплению деревянных стен изнутри:

1. Нанесите на стены пропитку для дерева с антисептическим эффектом. Это позволит не допустить процесса гниения в будущем и уменьшить степень влияния влаги на стены.
2. Если вы утепляете дом из бруса, заполните все щели при помощи джутового утеплителя или пакли.
3. Создайте вентиляционное пространство между стеной и будущим слоем утеплителя. Это делается с помощью крепления реек, на которые крепится специальная пароизолирующая мембрана.
4. Установите каркас из брусьев.
5. Теперь можно монтировать утеплитель в существующий каркас. Следите за тем, чтобы теплоизоляционные материалы лежали плотно, без щелей. Если щели все-таки есть, необходимо их заделать остатками теплоизоляции.
6. Поверх прикрепите еще один слой пароизоляционной мембраны. Крепите ее к стойкам при помощи строительного степлера. Стыки дополнительно необходимо заклеить скотчем.
7. Дальше необходимо прикрепить рейки сверху мембраны. Это необходимо для того, чтобы создать пространство между ней и обшивкой.
8. После всего этого нужно обшить каркас сверху, обычно для этого используют деревянные материалы: вагонку или блок-хаус.

Совет: для того, чтобы улучшить качество шумоизоляции, рекомендуется прикрепить утеплитель не только к несущим стенам, но и к перегородкам.

Как утеплить деревянный дом снаружи

Этот способ имеет некоторые преимущества перед предыдущим:

• Утепление деревянных стен снаружи позволяет защитить от низких температур не только внутреннюю часть дома, но и само дерево.
• Наружное утепление деревянного дома приводит к тому, что влага накапливается не внутри, а снаружи здания, под вентилируемым фасадом. Поэтому излишки влаги быстро высыхают и не вредят древесине.

Часто в качестве наружного утеплителя также используют минвату.
   

Инструкция, как утеплить деревянный дом снаружи своими руками:

1. Обработайте стены антисептическим средством, чтобы на них не появилась плесень и грибок. Особенно тщательно наносите антисептик на углы дома и торцы бревен. Дождитесь полного высыхания.
2. Сделайте обрешетку и прикрепите на нее пароизоляционный слой.
3. Сверху уложите выбранный вами утеплитель и закрепите его.
4. Затем необходимо прикрепить сверху гидроизоляцию.
5. После этого создайте вентилируемый фасад из брусьев.
6. На последнем этапе выполните облицовку дома.

Утеплитель для деревянных домов используют не всегда, потому что дерево и так хорошо сохраняет тепло. Но если вы собираетесь жить в доме зимой, в климатических условиях, когда температура опускается до -15 или -20 градусов, тогда утеплитель поможет вам сэкономить на отоплении.

Утепление деревянного дома снаружи: пошаговая инструкция

Специалисты советуют утеплять деревянные дома именно снаружи. Хорош данный вариант утепления, тем что происходит перенос точки росы из толщи стены на улицу. К тому же подобный способ позволяет сохранить полезное пространство внутри дома.

Как выбрать материал?

Чаще всего для теплоизоляции деревянных зданий используется базальтовая вата. Во-первых, данный материал характеризуется очень высокой степенью паропроницаемости. То есть молекулы Н²О проскальзывают сквозь его толщу, не задерживаясь. Благодаря этому свойству ваты, деревянные стены не начнут гнить под слоем утеплителя так, как это могло бы случиться при использовании пенополистирола. Во-вторых, базальтовые плиты отличается упругостью. Деревянные дома очень сильно подвержены подвижкам, усадке и т. д. При использовании, к примеру, не эластичного полистирола, в вентилируемом фасаде могут образовываться мостики холода.

Покупаем второстепенный материал

Помимо собственно самой базальтовой ваты (80 кг/м3, гидрофобизированной) для утепления дома снаружи нужно приготовить еще и такие материалы:

Материал	Характеристики	Для чего нужен
Брус	50*50мм	Сборка каркаса
Пароизолятор	Толстая полиэтиленовая или ПВХ пленка	Защита ваты от влаги
Тонкие дощечки	60*20мм	Каркас под пароизолятор (для брусчатых домов)
Ветроизоляция	Полиэтиленовая пленка с паропроницаемостью не менее 1300г/м (в течении суток)	Защита плит от ветра и влаги снаружи
Планки	50*30мм	Вентиляционный зазор
Доска обрезная	Сосна, лиственница или дуб	Внешняя обшивка

 

Предварительная обработка стен

Начинают утепление рубленного или брусчатого деревянного дома обработкой стен снаружи, антисептическим противогрибковым средством. Неплохо также промазать дерево составом, отпугивающим насекомых. Начинать сборку «пирога» фасада можно только после того как стены полностью просохнут.

Сборка каркаса под первый слой

Для того чтобы защитить плиты от накопления в них влаги, проникающей изнутри дома сквозь дерево, в первую очередь обязательно нужно смонтировать пароизоляционный слой.

Важно: На бревенчатые стены пленка крепится напрямую – скобками. Пространство для проветривания и высушивания пароизолятора со стороны стены при этом будет вполне достаточным. На брусчатые ровные стены предварительно необходимо набить дощечки (вертикально). На них изолятор также закрепляют скобками.

Утеплить деревянный дом качественно можно, установив минвату в два слоя с перекрытием всех стыков. Элементы каркаса под 1-ый слой теплоизолятора монтируют горизонтально. Фиксируют их просто на гвозди. Базальтовая вата устанавливается между элементами обрешетки враспор. Дополнительно крепить ее необязательно.

Монтаж второго слоя

Дальнейший порядок действий после монтажа первого слоя утеплителя таков:

• Собирается обрешетка под верхний слой. На этот раз брусья крепятся вертикально.
• Устанавливается 2-ой слой волокнистого изолятора.
• Прямо поверх него крепится ветрозащитная пленка. Фиксируют ее скобками с помощью строительного степлера.
• Монтируется контробрешетка из планок. Устанавливают их только вертикально. Это необходимо для обеспечения проветривания ветрозащиты.
• Если планируется обшивать дом с вертикальным расположением доски, придется набить еще одну обрешетку с расположением бруса в горизонтальном направлении.
• Производится чистовая обшивка доской.

Совет: Плиты теплоизолятора не должны стыковаться в одном и том же месте в первом и втором слое.

Заключительный этап

Итак, как утеплить минераловатными плитами деревянный дом, мы с вами выяснили. Однако сборкой «пирога» дело в данном случае не ограничивается. После монтажа изолятора окна и двери дома окажутся заглубленными. Поэтому на заключительном этапе придется сделать еще и новые наружные подоконники, а также наличники. При желании несложно сохранить и гармоничный первоначальный вид фасада, вставив в образованные «пирогом» стен проемы окон новые рамы и стекла.

Как видите, утепление плитами деревянного дома, бревенчатого или брусчатого, снаружи – процедура не особенно сложная. Главное при сборке своими руками – соблюсти последовательность выполнения работ и обеспечить хорошую вентиляцию пароизоляционного и ветрозащитного слоев.

Видео по теме:

Утепление деревянного дома снаружи

Утепление стен в деревянном доме призвано обеспечить ему долгий срок службы, благоприятный климат и эстетичность. Как правило, чаще используется вид утепления, предусматривающий расположение теплоизолирующего материала с внешней стороны.

Утепление деревянного дома снаружи не только делает жизнь комфортнее за счет экономии на отоплении, но и избавляет от необходимости жертвовать внутренним пространством.

Что касается наружной отделки, то есть множество вариантов — от штукатурки и сайдинга до облицовки кирпичами или плиткой под кирпич.

Наружное утепление деревянного дома — процесс слишком длительный, так как сначала следует закрепить на стенах утеплитель, а потом уже на нем с использованием обрешетки располагать отделочный материал.

Теплоизоляция с использованием термопанелей

Утепление фасада деревянного дома посредством применения термопанелей является оптимальным по цене и качеству видом теплоизоляции. Термопанель сочетает в себе и утеплитель, и отделку; она позволяет сделать поверхность стены сплошной. В ее состав входят пенополистирол и пенополиуретан. В качестве отделочного слоя утепление деревянного дома термопанелями предусматривает керамическую и клинкерную плитки, а также цементно — песчаный камень.

Клинкерная плитка — самый качественный вид покрытия, она плотная, почти не впитывает влагу и отличается морозостойкостью.

Утепление фасада деревянного дома с применением термопанелей может происходить двумя способами:

1. Если основание ровное, крепить панели можно вплотную, используя распорные дюбеля — втулки;
2. Если имеются неровности — понадобится обрешетка, в дальнейшем панели будут вставляться в ее пазы.

Начав утепление деревянного дома снаружи, следите, чтобы заполнялись стыки между панелями — применяйте герметик на основе силикона.

Термопанельное утепление стен в деревянном доме следует начинать с крепления направляющей. При монтаже продвигайтесь от нижней части дома к верху. Углы, дверные и оконные откосы должны обшиваться специальными элементами.

Теплоизоляция с использованием сайдинга

Утепление деревянного дома снаружи сайдингом также является эффективным и доступным с экономической точки зрения, способом теплоизоляции.

Решив произвести утепление деревянного дома своими руками, люди сталкиваются с затруднениями в выборе материалов. Поэтому давайте сразу определимся со средствами.

Наружное утепление деревянного дома потребует приобретения одного из следующих компонентов:

1. Стекловата — это доступный по стоимости утеплитель, в то же время огнеупорный, устойчивый к влажности и сменам температур. Таким образом, утепление деревянного дома под сайдинг на основе использования стекловатного материала не потребует больших затрат, обеспечит хорошую тепловую и звуковую изоляцию;
2. Материалы на базе базальтового волокна — они тоже продемонстрируют высокий уровень и экологичные свойства;
3. Пенополистирол — он еще и сэкономит время. Полистирольные плиты имеют особую форму, обеспечивающую удобное наружное утепление деревянного дома;
4. Вспененный полиэтилен — характеризуется стойкостью к воздействию огня, отличными теплоизолирующими свойствами, долговечностью, а также наличием в составе веществ, не допускающих образования конденсатов.

Утепление деревянного дома под сайдинг с применением материалов на полимерной основой особенно удобно в случае, если нет возможности утолщения стен или вы просто не хотите работать с крупным объемом материала.

Что касается технологий, обеспечивающих утепление деревянного дома сайдингом, возможны следующие варианты:

• более дешевый способ — использование простых рулонов теплоизоляторов, прикрепляемых к стене посредством дополнительной обрешетки;
• межкаркасное утепление потребует крепления жестких плит-изоляторов — мастикой, клеем, либо шурупами.

Утепление деревянного дома снаружи с применением сайдинга имеет такие этапы:

1. Устанавливается обрешетка. Обычно она делается из дерева, но допустим и металл;
2. Крепится материал — теплоизолятор, может потребоваться его нанесение в несколько слоев;
3. Прикрепляется перфорированная гидро и ветрозащитная мембрана — это не обязательно, но желательно для усиления защиты от осадков и воздействия пыли;
4. Формируется вентиляционный зазор — примерно 20 — 30 миллиметров;
5. Накладывается финальная отделка, предпочтительнее — панели из винила. Можно использовать деревянный или металлический сайдинг, но им понадобится уход.

Как видите, утепление фасада деревянного дома сайдингом не потребует от вас непосильных усилий и чрезмерных затрат, зато надолго обеспечит уют в доме.

Методы утепления деревянного дома снаружи тремя разными материалами

Если ваш старый деревянный дом был сооружен без утеплителя, то сегодня, используя различные материалы-утеплители, его можно отлично утеплить.

В таком доме можно будет не только отдыхать во время летних каникул, но и постоянно жить, не боясь холода.

Кроме того, утеплив дом, можно значительно сэкономить на отопление помещения.

Рекомендуем утеплять дом снаружи. Во-первых, увеличивается эффективность утепления, а во-вторых, размеры комнат не уменьшатся.

Выбираем материал

Операцию можно выполнить при помощи разных материалов. Подойдут:

• Минеральная вата;3
• Пенопласт;
• Пенополистирол;
• И другие.

Первый рекомендуемый материал – это минеральная вата. Он невероятно легкий, прекрасно держит тепло и стоит дешево. За счет фантастической эластичности и необычайной легкости, материал чересчур легко укладывается.

Он хорошо выдерживает тепловые деформации стен, поэтому проблем с мостиками холода не возникают.

Наружное покрытие может быть выполнено из пластикового сайдинга или традиционного дерева. Обшивка досками позволит сохранить прежний вид деревянного дома, а пластик придаст ему новый и современный дизайн.

Утепление минватой

Процесс утепления деревянного дома снаружи начинается с создания пароизоляционного слоя.

Рекомендуется использовать алюминиевую фольгу или полиэтиленовую пленку, применить рубероид или специальную пленку-пароизолятор.

Пароизоляция обеспечивает фасад деревянного дома под пленкой вентиляцией. Данная проблема исчезает, если стены дома созданы из круглых бревен.

Но если они обладают гладкой поверхностью, то на них набивают вертикальные узкие рейки, толщина которых составляет 2,5 см. Расстояние между рейками – 1 метр.

Далее на подложенные рейки набивается пароизоляционный слой. Между базовыми рейками для вентиляции, вверху и внизу делаются 20-миллиметровые отверстия.

Вентилируемый слой предотвращает накапливание влаги под пленкой, между стеной и пароизоляционным слоем. Если это не предусмотреть, деревянная стена начнет постепенно гнить.

Пароизоляционный слой крепится гвоздями или скобами, а места крепления, чтобы предохранить от поступления воды, заклеивают скотчем.

Следующий этап – это устройство каркаса для утеплителя.

Ширина досок должна составлять 100 миллиметров, а их толщина вдвое меньше. Доски вертикально, на ребро, укладывают на стену дома.

Дистанция между соседними досками должно быть на пару сантиметров меньше ширины утеплителя.

Не советуем применять более тонкие доски. Их рекомендуем использовать для крепления наружной облицовки здания.

Закончив с каркасом, переходим к созданию теплоизоляционного слоя. Плиты из минваты укладываются между досками каркаса. Их необходимо так устанавливать, чтобы исключить между ними щели.

Необходимо уложить два 50-миллиметровых слоя минеральной ваты. Причем, стыки первого слоя должны совмещаться с серединой плит второго слоя.

Упругие и полужесткие плиты из минеральной ваты обладают плотностью 80 – 120 кг/куб.метр. Поэтому они способны удерживаться между досками, не сползая, даже без дополнительного крепления.

Над теплоизоляционным слоем следует установить гидроизоляцию. Гидроизолирующая пленка обязана, пропуская пар, удерживать воду. Пленка, уложенная на теплоизоляционный слой, прибивается к доскам каркаса гвоздями или скобами.

Если надо стыковать пленки, то следует оставлять 5-10 см нахлеста. Стыки нужно герметизировать самоклеящейся лентой.

Поверх гидроизоляции укладывается еще один слой каркаса, состоящий из реек, ширина которых достигает 50 миллиметров, а толщина составляет 2,5 – 3 сантиметра. Это делается для свободной циркуляции воздуха между пароизоляционным слоем и наружной обшивкой.

Подобная циркуляция будет просушивать влагу или конденсат, которые могут попасть или образоваться на гидроизоляционном слое.

Нижняя часть пространства закрывается густой металлической сеткой. Это необходимо сделать, чтобы предотвратить проникновение грызунов, например, мышей.

Завершающим этапом работ станет наружная обшивка, которая выполняет функцию декора. Её можно выполнить из пластика или дерева. Все будет зависеть от стиля оформления сооружения. Необходимо учесть одно обстоятельство.

При утеплении произойдет 20-сантиметровое утолщение стен. Это углубит существующие двери и окна. Поэтому следует продумать закрытие утепляющей системы со стороны проемов окна. Можно использовать новые подоконники или наличники.

Вторым популярным утеплителем является пенопласт. Невероятно легкий, воздушный, белый и пузырчатый материал состоит из пористых шариков, которые соединяются при помощи пресса.

Пенопласт легко:

• Режется пилой или ножом;
• Монтируется;
• Клеится.

Если не изменять структуру материала, то данный утеплитель способен выдержать 120 градусов холода и 90 – тепла. Пенопласт отлично противостоит водонепроницаемым краскам, удобрениям, соли, щелочи.

Он безразличен к воздействиям со стороны извести, песка или цемента. Правда, к его разложению могут привести влияния органических материалов, таких, как битумные растворы и органические смолы.

Делая утепление дома, не забудьте про утепление потолка в частном доме

А для ещё лучшей теплоизоляции вам следует утеплить крышу. Об этом можете прочитать в статье по адресу: https://obogreem.net/uteplenie/zdaniya/uteplenie-kry-shi-iznutri.html

Утепление пенопластом

Первым делом при наружном утеплении деревянного дома надо проверить стыки между брусьями или бревнами.

Если качество изолирующего материала, в качестве которого могут выступить сухой мох, пенька или пакля, неудовлетворительное, стены сооружения следует проконопатить или с помощью монтажной пены заполнить щели.

Далее надо будет, расположив вертикально доски, прибивать их на стену.

Доски необходимо укладывать, выдерживая точную дистанцию между их центрами. Листы утеплителя должны плотно входить в каркас.

Шаг набивки вычисляется по формуле:
S+h-5
где:
S – ширина листов утеплителя;
h – толщина доски между пенопластовыми листами;
5 мм – размер, который обеспечивает при установке пенопласта натяжку.

Нужно добиваться расположения наружной поверхности досок в одной вертикальной плоскости. Если операция будет проводиться в домах из бруса, проблем не возникнет, а вот в бревенчатых домах надо будет стесывать отдельные бревна.

Следующий этап работ заключается в установке на ребро других досок, которые надо прибивать по центру уже прибитых досок. Так создается каркас для монтажа утеплителя. Глубина каркаса обязана равняться толщине пенопласта, а дистанция между досками должно быть на 5 миллиметров меньше ширины листов пенопласта.

Эти листы вставляются в каркас, начиная с низа стены. Если вы сумели правильно выдержать расстояние между каркасными досками, пенопласт, благодаря натяжке, будет держаться в каркасе.

Если увидите, что некоторые листы выпадают из каркаса, необходимо закрепить их гвоздями или пенопластовыми клиньями. В стыках между утеплителем не должно быть зазоров.

Затем поверх пенопласта укладывают диффузионную мембрану. Её монтаж осуществляется снизу вверх горизонтальными полосами. Стыки должны быть перекрыты на 100-150 мм. Технология укладки пленки обычно указывается в инструкции. Например, если будете использовать изоспан, он должен прилегать к утеплителю белой стороной.

Прикрепив при помощи степлера мембрану к деревянному каркасу, надо проклеить клейкой лентой все ее стыки. Далее приступаем к обшивке стены облицовочным материалом, например, сайдингом или вагонкой.

Надо отметить, что теплоизоляционные характеристики пенопласта высоки. Однако этот материал обладает небольшой паропроницаемостью. Поэтому, если в помещении наблюдается высокий уровень влажности, то первым делом стоит нормализовать влажностный режим.

Еще одним популярным материалом, который используется в технологии утепления деревянного дома снаружи, является пенополистирол.

Обычно используют марку М25, которая обладает плотностью 25 кг/м куб. и имеет 50-миллиметровую толщину. Такой пенополистирол способен заменить кладку из кирпича в 50 см. и обеспечивает достаточную паропроницаемость.

Если у вас нет доступа к фасаду здания, можно все сделать изнутри. Вот статья, о том как утеплить стены изнутри.

A ещё есть хорошая инструкция про утепление мансарды изнутри. Расширьте полезную площадь вашего дома!

Утепление пенополистиролом

Вначале подготавливается стена. Все выбоины заделываются, незначительно выступающие части срубаются, поверхность очищается от старой краски. Пенополистирол должен плотно прилегать к стене с соблюдением вертикального уровня.

Получив достаточно ровную стену, начинают укладывать утеплитель. Его монтаж идет горизонтальными рядами снизу вверх. Для укладки используют специальный клей или универсальную смесь.

Клей на плиту наносят шпателем, имеющий 8-миллиметровую ширину зубцов. Клей сохраняет свои свойства 10 минут. За это время необходимо установить плитки.

Установив все плиты, их закрепляют грибовидными пластиковыми дюбелями. 4 дюбеля размещают на краях листа, а один в середине. Если желаете сэкономить на крепеже, надо размещать дюбеля на стыках листов.

Чтобы монтировать дюбеля, в глубину стены делается 50-миллиметровое углубление через утеплитель.

Установив все крепления, приступают к отделочным работам. По поверхности утеплителя наносится слой клея, а потом на него накладывается сетка, которую “топят” валиком.

Посаженную на первый слой клея сетку, накрывают вторым слоем. Ждем высыхания клея, а далее укладываем слой декоративной штукатурки.

Оптимальное утепление стен деревянного дома

Одним из самых экономичных и при этом достаточно долговечным, комфортным и эстетически привлекательным решением при строительстве деревянного дома является дом из нестроганного бруса с утеплением наружных стен. При этом необходимо соблюдать некоторые несложные правила.

Утеплить снаружи или изнутри?

Первый вопрос, который возникает при ремонте или строительстве дома: как утеплять стены деревянного дома — изнутри или снаружи?

Если утеплять деревянный дом изнутри, то ограждающая стена может целиком попасть в область отрицательных зимних температур, которая отчасти захватит и сам утеплитель. Тем самым создадутся условия для выпадения конденсата на границе утеплителя и наружной стены, что приведет к быстрой порче древесины и заметному ухудшению теплосберегающих свойств волокнистого утеплителя.

При утеплении деревянного дома снаружи зона отрицательных температур располагается внутри слоя утеплителя. Размещение плотных, слабо пропускающих водяной пар материалов с внутренней стороны конструкции стены, а легких и пористых — снаружи создает оптимальный влажностный режим и способствует быстрому выведению влаги в атмосферу, препятствуя образованию конденсата. Если обеспечить надлежащую вентиляцию и надежно защитить утеплитель от атмосферных осадков и ветра, то такая стена в течение всего года останется сухой и сохранит высокие теплозащитные свойства.

Таким образом, с точки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным.

Вентилируемый фасад — просто и надежно

Итак, если речь идет о строительстве деревянного дома, то ответ совершенно однозначен: наилучшим является наружное утепление с вентилируемой воздушной прослойкой, выполненное по схеме «вентилируемый фасад».

Конструкция вентилируемого фасада с утеплителем в случае строительства деревянного дома из бруса достаточно проста. Снаружи к брусовым стенам крепится утеплитель — как правило, это минераловатные плиты, которые вставляются враспор между вертикальными стойками, упирающимися в нижнюю обвязку и прибитыми к стеновым брусьям.

Толщина утеплителя зависит от толщины несущих стен. При утеплении дома из бруса сечением 150×150 мм в средней полосе России достаточно пятисантиметрового слоя минеральной ваты — при условии, что она не переувлажнена.

Для того чтобы избежать скопления влаги в утеплителе, между ним и наружной обшивкой оставляется вентиляционный зазор глубиной 4–8 см, а поверх утеплителя крепится супердиффузионная мембрана (стеновой «Тайвек»), играющая роль гидро- и ветроизоляции снаружи утеплителя и эффективно выводящая водяной пар изнутри. Необходимо также проследить за надежностью горизонтальной гидроизоляции цоколя и устройством сливов, чтобы отсечь возможное попадание влаги в утеплитель снизу.

Далее на достаточно прочной решетчатой конструкции, прикрепленной к основной стене дома, монтируется несущий экран, к которому крепится наружное декоративное покрытие — это может быть блок-хаус, имитация бруса, вагонка, сайдинг, плитка из натурального или искусственного камня.

Если брусовый дом обкладывается облицовочным кирпичом, то кладка ведется с выступающей части цоколя и связывается с брусовой стеной посредством кляммеров — сложенных вдвое полосок оцинкованной стали шириной 3–4 см. Кляммеры, протыкающие утеплитель насквозь, дополнительно фиксируют его в заданном положении.

Чтобы вентиляционный зазор эффективно выполнял свою функцию, нужно, чтобы в нем постоянно создавался восходящий поток воздуха, уносящий влагу из утеплителя. Для этого оставляют продухи достаточной площади внизу, между внешней облицовкой и цоколем, и вверху, между облицовкой и свесом кровли.

Правильно сделанный утепленный «вентилируемый фасад» сделает деревянный дом по-настоящему энергосберегающим и продлит срок его службы. Но у данного способа утепления  есть еще одно преимущество: вредным атмосферным воздействиям подвергаются не основные несущие стены дома, а наружная обшивка или облицовка. Ремонт и восстановление фасада на порядок проще и дешевле, чем замена венцовых брусьев.

Как добавить теплоизоляцию к существующим наружным стенам?

Если ваши расходы на отопление и кондиционирование неконтролируемы, возможно, у вас недостаточно теплоизоляции в ваших стенах. Изоляция обычно встраивается в строящийся дом. Но, к счастью, есть способ вернуться и добавить изоляцию к стенам старых домов, которые нуждаются в большей изоляции.

Чтобы добавить теплоизоляции к любой внешней стене, просверливаются отверстия между стойками существующих стен. Затем можно вдувать аэрозольную пену, целлюлозу или другую форму неплотной изоляции, чтобы заполнить пустоты в стенах.Наконец, отверстия необходимо закрыть и заново обработать, чтобы они соответствовали остальной части стены.

Чаще всего это проект, для которого вы наняли подрядчика. Но это возможно сделать своими руками, если у вас есть навыки и доступ к нужным инструментам.

Типы изоляции

Во-первых, давайте кратко рассмотрим различные типы теплоизоляции, которые обычно используются, чтобы вы могли лучше подготовиться к выбору того, что лучше всего подходит для вашего дома.

• Стекловолокно: оно изготовлено из тонких стекловолокон, поэтому вам придется носить защитное снаряжение, если вы устанавливаете его самостоятельно.Стекловолокно — один из самых распространенных видов изоляции, и оно естественно огнестойкое.
• Целлюлоза: обычно производится из переработанной бумаги. Также добавляются химические вещества, которые делают его огнеупорным и устойчивым к насекомым. Целлюлоза — это экологически чистый и доступный вид утеплителя.
• Другие типы натурального волокна и минеральной ваты: менее распространены, но имеют свойства, аналогичные свойствам целлюлозы и стекловолокна.
• Пена: существует много типов пенопласта, но чаще всего используется распылительная пена для существующих стен.Пенопласт не огнестойкий.

Правильный выбор изоляции для вашего дома зависит, помимо прочего, от того, где вы живете, и конструкции вашего дома. (Прочтите наше сравнение целлюлозы и распыляемой пены здесь.) Конечно, в одном доме может быть несколько типов изоляции в разных областях.

Как добавить теплоизоляцию к деревянным стенам или стенам из гипсокартона

Независимо от того, деревянный ли ваш дом снаружи или гипсокартон внутри, этот метод подходит и для того, и для другого.

Сначала найдите гвоздики в стене и отметьте, где они находятся. Шпильки — это вертикальные деревянные балки в ваших стенах, которые поддерживают ваш дом. Как только они будут отмечены, вы должны просверлить 2-дюймовое отверстие в верхней или средней части стены между всеми стойками. Если вы просверлите его посередине стены, вам придется добавить еще одно отверстие ближе к верху, но не раньше, чем будет заполнено среднее отверстие.

На недостроенных стенах легко увидеть шпильки. Также легко понять, почему вам нужно просверлить отверстия между ними, чтобы заполнить всю стену изоляцией.

Теперь, когда у вас есть отверстия, у вас есть два варианта утепления дома. Вы можете продуть изоляцию или распылить пену. Как мы уже упоминали выше, стекловолокно и целлюлоза — два самых популярных изоляционных материала с сыпучим наполнителем. Но изоляция также сделана из других натуральных волокон, а также из минеральной ваты. Вы можете смешивать утеплители в своем доме или использовать тот же тип утеплителя, который уже есть. Например, если в вашем доме осталась старая изоляция из стекловолокна, вы можете добавить больше стекловолокна, чтобы сохранить тот же тип изоляции.

Также можно получить аэрозольную пену. Вместо того, чтобы позволить силе тяжести стягивать неплотную изоляцию, вы можете легко заполнить все укромные уголки и трещины в ваших стенах расширяющейся пеной для распыления. Он также затвердеет и не осядет позже. Однако это стоит намного дороже.

Какой бы утеплитель вы ни выбрали, вы будете использовать трубку, чтобы продуть или распылить теплоизоляцию на стены через созданные вами отверстия. Когда каждая полость в стене заполнится, некоторые люди будут использовать предварительно изготовленную деревянную заглушку, чтобы закупорить отверстие.Вы также можете заполнить его, сгладить и покрасить в тон внешней стене. Если вы решили начать с отверстий в середине стены, именно после этого шага вы вернетесь и вырежете больше отверстий наверху, чтобы заполнить остальные.

Вот видео, объясняющее процесс, которое поможет вам его визуализировать!

Как добавить теплоизоляцию к стандартным сайдинговым стенам

Стандартный сайдинг — это те длинные панели, которые уложены снаружи дома.Это аналогично процессу установки дерева и гипсокартона. Сначала вы поднимитесь на полпути вверх по стене и удалите две из этих длинных панелей. Затем вам будет облицована основа из дерева, бетона, кирпича, OSB или гипсокартона. Найдите и отметьте шпильки перед тем, как просверлить отверстия диаметром от 1,5 до 2 дюймов между шпильками. Будьте осторожны, чтобы не просверлить шпильки, так как это может повредить опоры вашего дома. Остерегайтесь трубок!

Затем вы собираетесь использовать обдувную или распыляемую изоляцию и заполнить полости стен до отверстий.Поскольку эта часть будет закрыта снятым сайдингом, вам действительно понадобится деревянная заглушка для отверстия. Наконец, вы можете снова установить панели сайдинга и повторить процесс для верхней половины стены.

Как добавить теплоизоляцию к кирпичным стенам

Если у вас кирпичный дом, здесь все становится немного сложнее. Сначала вы разделите стену на три части: верхнюю, среднюю и нижнюю. В средней части просверлите три отверстия диаметром 1/4 дюйма в швах раствора.

Стыки раствора — это места, где встречаются углы кирпича. Просверлите отверстия, а затем залейте стену утеплителем. Чтобы попасть за стену, вам понадобится трубка, которая войдет в проделанное вами отверстие. Это потому, что эти отверстия будут глубже, чтобы пройти на другую сторону стены. Вы не собираетесь сверлить отверстия в кирпиче, только раствор по углам кирпичей. Эти отверстия должны быть такой же глубины, как слой раствора.

Теперь вы можете заполнить отверстие большим количеством раствора, чтобы заделать его.Самое приятное то, что отверстия, которые вы заполняете, будут соответствовать раствору, с небольшой разницей в цвете от солнечного света и старения. Затем вы повторите этот процесс для оставшихся отверстий вдоль стены.

Заключение

Знаете ли вы, что переоборудовать старый дом экологичнее, чем построить новый высокоэффективный? Независимо от того, нанимаете ли вы подрядчика или делаете это самостоятельно, изоляция — это огромный шаг на пути к повышению энергоэффективности старых домов. Вы будете жить в более комфортном доме круглый год, и ваш банковский счет также почувствует разницу!

Изоляция для наружных стен | InSoFast

Наличие непрерывного слоя изоляции на внешних стенах намного превосходит изоляцию внутри полостей стоек.Это связано с уменьшением тепловых мостиков, возникающих, когда единственной изоляцией является изоляция полости. Результат — более высокое эффективное значение R.

InSoFast — это спроектированная сплошная изоляция, состоящая из соединенных друг с другом панелей разной глубины размером 2 х 4 фута. Панели предназначены для использования в проектах по энергоэффективности коммерческого масштаба, но их удивительная простота сделала их популярными среди домовладельцев для ремонта подвала и интерьера своими руками, переоборудования внешней отделки под сайдинг, кирпич, камень, лепнину и другие виды отделки.

Оптимизированная для внешнего использования, панель InSoFast EXe 2.5 представляет собой сборку погодного экрана со сплошной изоляцией (CI) R-10. Панели толщиной 2 ½ дюйма имеют спроектированные с двух сторон дренажные каналы, которые обеспечивают разнонаправленный поток воздуха и помогают предотвратить проникновение влаги в стенную конструкцию.

Панели

EXe 2.5 могут быть установлены поверх существующего атмосферостойкого барьера или домашнего покрытия. Они служат в качестве вторичного атмосферостойкого барьера, который хорошо подходит для абсорбирующих облицовок, таких как штукатурка или камень, и обеспечивают столь необходимый разрыв капилляров между стенами и обшивкой из дерева.

При модернизации некоторых старых конструкций с использованием наших панелей EXe 2.5 вам не придется удалять существующий деревянный сайдинг или обрезные доски, и вы можете инкапсулировать старый сайдинг с использованием свинцовой краски, вместо того, чтобы тратить время, энергию и средства на борьбу с загрязнением.

Плюсы и минусы вариантов изоляции

При выборе изоляции для дома следует учитывать несколько факторов, включая простоту установки, стоимость и характеристики продукта.

Изоляция из стекловолокна : Это наиболее распространенная форма изоляции, которая используется в основном между стойками, балками и балками незавершенных стен, полов и потолков.Хотя он легко доступен и относительно доступен, он действует как губка и является рецептом для плесени, гниения и плохого качества воздуха в помещении. Узнайте больше о преимуществах выбора непрерывных изоляционных панелей InSoFast перед изоляцией из стекловолокна.

Изоляция из аэрозольной пены : Изоляция из аэрозольной пены очень гибкая и может быть распылена в зазоры любого размера. Несмотря на то, что он предлагает высокий коэффициент сопротивления R, он дороже, чем другие виды изоляции, требует больше времени для установки и представляет собой очень грязное дело.Он также состоит из химических веществ, которые при вдыхании могут вызвать респираторные заболевания. Пена для распыления требует помощи профессионала и, как правило, не требует самостоятельной работы.

Панели из пенополистирола : Панели из пенополистирола InSoFast экономичны, легки и обладают очень высокими показателями R. Сайдинг можно прикрепить прямо к закладному каркасу. Полипропиленовые пластиковые шпильки имеют такую ​​же конструктивную прочность, что и стальные шпильки 20-го калибра, но, в отличие от металла, не проводят тепло и не нарушают теплоизоляцию дома.Большинство установок можно выполнить своими руками с помощью канцелярского ножа, клея и пистолета для герметика.

Завершите свой проект с меньшим количеством шагов, меньшим количеством времени и меньшими трудозатратами, установив пенопластовые панели InSoFast EPS — лучшую изоляцию для наружных стен. Позвоните нам сегодня по телефону (888) 501-7899 или свяжитесь с нами через Интернет, чтобы узнать больше о наших продуктах.

BA-1204: Наружная изоляция каменных стен и стен с деревянным каркасом

Краткое содержание

Наружная изоляция является эффективным средством повышения общего теплового сопротивления стеновых конструкций.Он также имеет другие преимущества, включая улучшенное управление водными ресурсами и часто повышенную герметичность здания. Однако инженерные основы и вспомогательные работы для внешней изоляции не проводились, что привело к препятствиям для принятия строительных норм и правил строительства. Кроме того, стратегии управления водными ресурсами и практики интеграции для оконных систем, дверных систем, террас, балконов и пересечений стен крыши не были должным образом разработаны. Этот пробел также препятствует более широкому развертыванию.

В этом исследовательском проекте Building Science Corporation (BSC) разработала базовый инженерный анализ для поддержки установки толстых слоев внешней изоляции (от 2 до 8 дюймов) на существующих каменных стенах и стенах с деревянным каркасом. В качестве места крепления облицовки использовались планки деревянной обрешетки (прикрепленные через утеплитель обратно к конструкции). Детали управления водными ресурсами, необходимые для соединения сборок внешних изолированных стен с крышами, балконами, настилами и окнами, были созданы в качестве руководства для интеграции стратегий внешней изоляции с другими элементами ограждения.

Возможности сопротивления раздвижению ветровой нагрузки были определены на основе указаний, изложенных в Национальной спецификации проектирования для деревянного строительства (Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности, 2005 г., глава 11, «Крепежные детали дюбельного типа»). Во всех случаях отводная способность не зависит от толщины внешней изоляции.

Анализ грузоподъемности более сложен и включает несколько переменных, которые необходимо учитывать при креплении облицовки. Компания BSC выполнила численный анализ толщины изоляции от 1 дюйма.до 8 дюймов (с шагом 1 дюйм). Лабораторные испытания были ограничены установками толщиной 4 дюйма и установками толщиной 8 дюймов. Намерение состояло в том, чтобы результаты от 4-дюймового. испытание может быть применено к установкам до 4 дюймов и 8 дюймов. результаты испытаний могут быть применены к установкам от 4 до 8 дюймов.

BSC определила, что при проектировании определялся допустимый прогиб, а не предельная пропускная способность систем. Для сайдинга и облицовки панелей с швами (металл, винил, дерево и фиброцемент) движение эстетично по своей природе и не является проблемой для здоровья и безопасности.Приемлемая величина прогиба будет зависеть от приемлемой эстетики выбранной системы облицовки. Для большинства систем сайдинга внахлест или панельной облицовки допустимы отклонения до 1/16 дюйма или даже 1/8 дюйма, потому что допуски на материал и установку легко превышают возможное развитие зазора. BSC рекомендует ограничить прогиб до 1/16 дюйма при эксплуатации, если не будет продемонстрировано, что допускаются большие прогибы.

Для хрупких облицовок (таких как штукатурка и культивированный камень) движение может привести к растрескиванию и потенциально отслаиванию материала.Для этих систем BSC рекомендует установить предел прогиба в процессе эксплуатации, чтобы предотвратить прогиб, который может повредить оболочку или ухудшить ее функцию. Предел 1/64 дюйма предлагается для хрупкой оболочки после первоначального прогиба.

Наиболее распространенные системы облицовки жилых помещений (металл, винил, дерево и фиброцемент) достаточно легкие (<5 фунтов на квадратный фут), поэтому их крепление к обшивке на изоляцию любой толщины не создает проблем. Для этих систем облицовки прогнозируемый прогиб, основанный на разумном расстоянии по горизонтали (16 дюймов.до 24 дюймов по центру) и вертикальное расстояние между крепежными деталями (до 24 дюймов по центру) настолько незначительно (1/200 дюйма), а эффекты ползучести настолько минимальны, что прогиб не приближается к предлагаемому 1/16 дюйма. максимальный предел прогиба в процессе эксплуатации.

Для более тяжелых систем облицовки (> 10 фунтов на квадратный фут) начальный прогиб находится в пределах предложенного предела прогиба. Однако информации о потенциальных тепловых и влажных расширениях и сжатиях, а также о эффектах ползучести некоторых изоляционных материалов в открытых средах недостаточно для прогнозирования прогиба при длительной эксплуатации.Необходимы дополнительные исследования долговременного отклонения более тяжелых обшивок в открытых средах.

Интеграция внешней изоляции в стратегию управления водными ресурсами здания требует тщательной детализации на стыках с другими элементами ограждения.

По большей части, размещение водонепроницаемого барьера на внешней стороне изоляции было самым простым, поскольку детали во многом аналогичны стандартным строительным практикам. Часто возникает вопрос о том, как поддержать элементы, которые когда-то были расположены в стене несущего каркаса, а теперь «выталкиваются» наружу в плоскость внешней изоляции (например.г., окна и ступенчатые оклады). Для решения этих проблем в конструкцию можно интегрировать осторожное использование блокировок или удлинителей коробки.

И наоборот, размещение водонепроницаемого барьера внутри внешней изоляции было более трудным для подрядчиков из-за некоторых существенных отклонений от стандартных деталей строительства и обычных последовательностей строительства. Эти опасения усилились, когда эти методы были применены к модернизации здания. Однако у этого есть преимущества, заключающиеся в размещении водонепроницаемого барьера в более защищенном месте (повышение долговечности) и размещении окна в плоскости существующего каркаса.

BSC разработала детали, которые служат руководством по эффективному поддержанию непрерывности управления водными ресурсами. Эти подробности представлены в Приложении А к настоящему отчету.

1 Постановка проблемы

1.1 Введение

Основная концепция изоляции внешней части существующих каменных стен и стен с деревянным каркасом проста; он имеет ряд преимуществ в отношении долговечности и непрерывности воздушного барьера (Lstiburek 2007; Hutcheon 1964). Несмотря на то, что практика должна быть простой, на пути повсеместного внедрения стоит несколько проблем.Например, производители систем облицовки и внешних изоляционных материалов часто ограничивают толщину до 1½ дюйма в своих гарантиях; тогда возникает проблема с креплением обшивки. Этой проблемой занимались различные специалисты (Crandell 2010; Ueno 2010; Joyce 2009; Pettit 2009; Straube and Smegal 2009). Демонстрации, проведенные членами исследовательской группы Building Science Corporation (BSC), которая выполнила работу, описанную в этом отчете, показали, что возможно использование внешней теплоизоляции до 8 дюймов по внешней стороне деревянных каркасных зданий (Lstiburek 2009).Однако инженерные основы и вспомогательные работы не проводились, что привело к возникновению препятствий для принятия строительных норм и правил строительства. Кроме того, стратегии и процедуры управления водными ресурсами для интеграции крыш, балконов, террас и оконных систем не были должным образом разработаны. Этот пробел также препятствует более широкому развертыванию.

В рамках этого исследовательского проекта BSC разработала базовый инженерный анализ для поддержки установки толстых слоев внешней изоляции (2 дюйма.до 8 дюймов) на существующих каменных стенах и стенах с деревянным каркасом. В качестве места крепления облицовки использовались планки деревянной обрешетки (прикрепленные через утеплитель обратно к конструкции). Также были созданы детали управления водными ресурсами, необходимые для соединения внешних изолированных стеновых сборок с крышами, балконами, настилами и окнами, что привело к руководству по интеграции стратегий внешней изоляции с другими элементами ограждения. В деталях учитываются подходы как к полной модернизации, так и к поэтапной модернизации, предоставляя детали подключения, которые позволяют в будущем интегрировать с другими элементами системы корпуса с высокими эксплуатационными характеристиками.

1.2 Общие сведения

Существующий фонд жилых зданий составляет значительную часть потребления энергии в США. Жилые и коммерческие здания потребляли примерно 40% первичной энергии, используемой в Соединенных Штатах в 2008 году. Жилищный сектор потреблял 21%, а коммерческий сектор — 18% (Министерство энергетики США, Управление энергетической информации, 2008 г.). Новое строительство составляет лишь небольшую часть от общего фонда зданий в стране.Принятие энергетических кодексов во многих штатах помогло перейти к зданиям с более низким энергопотреблением, но существующий фонд зданий по большей части остается нетронутым.

В прошлом модернизация существующих жилых домов обычно заключалась в заполнении каркасных пустотелых стен изоляцией. Однако количество эффективного термического сопротивления, которое можно было добавить, было ограничено существующей глубиной полости стойки (стены с деревянным каркасом) или глубиной обвязки (обычно для стен из каменной кладки), используемым изоляционным материалом (обычно стекловолокно / минеральное волокно или целлюлоза). и количество тепловых мостиков от деревянного каркаса.

Добавление теплоизоляции к внешней стороне существующих зданий было методом, используемым подрядчиками по модернизации для преодоления этих ограничений и достижения более высоких эффективных значений R для стеновых сборок. Преимущества этого подхода не ограничиваются дополнительным термическим сопротивлением; Часто также реализуется повышенная прочность и герметичность здания.

Компания BSC участвовала в многочисленных проектах нового строительства и модернизации зданий, в которых использовалась внешняя изоляция как часть стратегии сокращения энергопотребления в зданиях.Опыт показывает, что часто возникают два основных вопроса:

• Как будет крепиться облицовка?
• Как будет осуществляться управление водным хозяйством сборки?

1.3 Рентабельность

В большинстве случаев внешняя модернизация дома с внешней изоляцией является частью большего объема работ по модернизации здания. Решение добавить внешнюю изоляцию обычно вызвано необходимостью (или желанием) повторно облицевать или перекрыть здание.Движущей силой установки новой облицовки могут быть существующие проблемы управления водными ресурсами, проблемы комфорта или долговечности, окончание срока службы облицовки или эстетические проблемы. Необходимость замены облицовки дает проектировщику или подрядчику возможность включить внешнюю изоляцию как способ одновременно повысить энергоэффективность здания. Таким образом, рентабельность этого с точки зрения энергии зависит от стоимости изоляции, а также любых сопутствующих компонентов, помимо установки новой облицовки.

Компания BSC завершила предварительную оценку, в ходе которой учитывались дополнительные затраты на изоляцию различной толщины, устанавливаемую снаружи стеновых конструкций. В этом предварительном анализе затрат в качестве базовой внешней изоляции использовался полиизоцианурат, облицованный фольгой. Данные о затратах на внешнюю изоляцию были взяты из RSMeans Construction Data (Reed Construction Data 2011). Затраты, включенные в анализ, включали установленную стоимость изоляционного материала, деревянных планок 1 × 4, расположенных на расстоянии 16 дюймов.по центру (o.c.) и шурупы для дерева с шагом 24 дюйма o.c. вертикально для крепления обрешетки обратно к конструкции. Наценка в размере 100 долларов США за окно использовалась в эталонной модели в качестве оценки дополнительных затрат на удлинение отделки, которые потребуются для учета дополнительной толщины внешней изоляции. Это значение было оценено, поскольку фактические затраты могут сильно варьироваться. Эта изменчивость является результатом множества различных вариантов дизайна, доступных для размещения окон, дизайна внешней оконной отделки и крепления.

Другие элементы, такие как домашняя обертка или обшивочная лента, самоклеящиеся мембранные элементы, металлические элементы, сайдинг и крепежные элементы сайдинга были исключены из анализа. Эти элементы связаны с повторной облицовкой и управлением водными ресурсами и будут частью проекта модернизации независимо от добавления внешней изоляции.

Компания BSC провела моделирование с использованием программного обеспечения для моделирования Building Energy Optimization (BEopt), разработанного Национальной лабораторией возобновляемых источников энергии. Пример дома использовался в качестве базового, чтобы продемонстрировать преимущества использования внешней теплоизоляции как части энергетической модернизации дома.Предполагалось, что этот эталонный дом представляет собой двухэтажную плиту времен 1950-х годов. В таблице 1 приведены его основные характеристики.

Таблица 1. Характеристики эталонного дома

Площадь перекрытия

Характеристики дома	футов 2
Площадь готового пола	2,312
1,156
Площадь стен	2,799
Площадь окна	410 (17.Степень остекления 7%)

Чтобы проверить эффективность этой единственной стратегии, проводимость стены была изолирована от всех других аспектов дома. Учитывая предполагаемый возраст дома, эталонный дом имел неизолированную полость в стене (в соответствии с рекомендациями Протокола Building America Benchmark Protocol 2011 г.). ¹ Параметры, перечисленные в таблице 2, были запущены, чтобы увидеть эффективность добавленного термического сопротивления с точки зрения энергетических характеристик и затрат на коммунальные услуги.

Таблица 2 . Параметрические шаги и стоимость

$ 2,20

Параметрический шаг	Стоимость / фут 2
Эталонный тест (неизолированная стена 2×4)	НЕТ
Изоляция заполнения полости R-13 + 1 дюйм. внешняя изоляция (R-6.5)	3,55 $
Изоляция заполнения полости R-13 + 1 дюйм. внешняя изоляция (Р-9.75)	$ 3,76
Изоляция заполнения полости R-13 + 2 дюйма внешняя изоляция (R-13) + деревянная обшивка 1×4	$ 5,73
Изоляция заполнения полости R-13 + два слоя 1,5-дюйм. внешняя изоляция (R-19,5) + деревянная обшивка 1×4	$ 7,19
Изоляция заполнения полости R-13 + два слоя 2-дюйм. внешняя изоляция (R-26) + деревянная обшивка 1×4	$ 7,58
Изоляция заполнения полости R-13 + четыре слоя 2-дюйм.внешняя изоляция (R-52) + деревянная обшивка 1×4	11,07 $

Результаты показали, что для зон с холодным климатом (4 и выше) изоляция толщиной до 1,5 дюймов была оптимальным с точки зрения затрат решением. Это произошло главным образом потому, что это был переломный момент, перед которым в систему должны были добавляться дополнительные расходы, связанные с планками обрешетки и дополнительными винтами для крепления облицовки. Было продемонстрировано, что толщина изоляции до 4 дюймов является нейтральной с точки зрения затрат в рамках этого упрощенного анализа во всех городах, кроме Далласа, штат Техас (см. Таблицу 3 для справочных городов).Было продемонстрировано, что толщина изоляции до 8 дюймов является нейтральной с точки зрения затрат, но только в зонах с холодным климатом, таких как Бостон, Массачусетс и Дулут, Миннесота (результаты см. В Приложении B).

Хотя анализ был сосредоточен только на улучшении проводимости, можно привести некоторые аргументы в пользу того, что добавление внешней изоляции, вероятно, также улучшит общую герметичность узлов (Ueno 2010). Известно, что преимущества повышенной воздухонепроницаемости очень важны при строительстве в холодном климате; однако также труднее изолировать и распределить по индивидуальным меркам.

Таблица 3. Справочные города

Бостон, Канзас-Сити, штат Миссури MA

Город	Климатическая зона
Даллас, Техас	3A
5A
Duluth, MN	7A

1.4 Другие преимущества

Использование внешней изоляции имеет много дополнительных преимуществ, помимо повышения термической стойкости.Самым большим преимуществом является повышенное сопротивление конденсации, которое эта стратегия обеспечивает для зданий с холодным климатом. Размещение теплоизоляции снаружи здания способствует поддержанию более равномерной температуры всех элементов конструкции в течение года, снижая риск образования межклеточной конденсации. Для деревянных конструкций это может значительно снизить вероятность гниения древесины; Дополнительным преимуществом является то, что сезонные колебания температуры и влажности деревянного каркаса значительно уменьшаются.В кирпичных зданиях возможность замораживания-оттаивания практически исключается, потому что такой подход не только сохраняет тепло кладки, но также учитывает поглощение дождевой воды снаружи кладкой (которая является ведущим источником влаги, связанной с повреждением зданий от замораживания-оттаивания).

Помимо сохранения тепла и предотвращения конденсации, увеличение дренажа и высыхания в результате-дюйма. зазор, образованный полосами обрешетки, обеспечивает дополнительную защиту от проблем с проникновением воды (Lstiburek 2010).Преимущество достаточно велико, поэтому использование планок для обшивки является базовой рекомендацией для всех установок облицовки, независимо от того, используется ли внешняя изоляция или нет. Тот факт, что полосы обрешетки являются неотъемлемым компонентом этой системы, значительно увеличивает долговечность этих стеновых конструкций.

2 Конструкция крепления облицовки

При прикреплении облицовки поверх внешней изоляции встречаются два общих препятствия:

• Производители облицовки ограничивают свои гарантии на установку своих систем облицовки более чем на 1 дюйм.до 1½ дюйма изоляции.
• Наличие достаточно длинных крепежных элементов для крепления сквозь облицовку и изоляцию при сохранении необходимой глубины заделки в конструкцию ограничено. ²

Чтобы преодолеть эти ограничения, были добавлены планки обрешетки в качестве места крепления облицовки для сборок, когда используются более толстые уровни внешней изоляции (2 дюйма и более). Это касается гарантии производителя облицовки и позволяет использовать легкодоступные крепежные детали и стандартные процедуры крепления облицовки.

Для стен с деревянным каркасом используются длинные шурупы, чтобы прикрепить планки обрешетки через изоляцию обратно к деревянной конструкции. Для массовой кладки стен необходима промежуточная ступенька. Чтобы обеспечить место крепления обрешетки, сначала к конструкции стены из каменной кладки прикрепляют деревянные элементы 2 × 4 (установленные на квартире). Затем обшивка крепится через изоляцию к каркасным элементам 2 × 4 винтами (см. Рисунок 1).

Рис. 1: Рекомендуемая конструкция крепления облицовки

Прикрепление облицовки к планкам обрешетки, которые крепятся обратно через внешнюю изоляцию, использовалось во многих испытательных домах и сообществах Building America как в новых, так и в модернизированных приложениях.Доказано, что эта стратегия является эффективным и надежным способом крепления облицовки (BSC 2010; BSC 2009a; BSC 2009b). Однако отсутствие инженерных данных было проблемой для многих проектировщиков, подрядчиков и должностных лиц. Часто возникают опасения по поводу провисания облицовки из-за вращения крепежных элементов и сжатия изоляционной оболочки.

2.1 Предыдущие исследования

Недавно были проведены исследования, проведенные Коалицией по прокладке пенопласта (FSC), а также совместный исследовательский проект Управления энергетических исследований и разработок штата Нью-Йорк (NYSERDA) и Steel Framing Alliance (SFA). и анализ для разработки таблиц предписывающих кодов для крепления облицовки к каркасу поверх сплошной изоляции.Эта работа включала проведение лабораторных испытаний сопротивления поперечной нагрузке для различных конфигураций облицовки и обрешетки, закрепленных через внешнюю изоляцию в деревянных или стальных стеновых конструкциях. При исследовании характеристик соединения были оценены два критерия: (1) общая прочность соединения и (2) приемлемые характеристики прогиба.

Допустимый предел прогиба — это требование к характеристикам для ограничения величины вертикального прогиба, которое установленный вес облицовки будет вызывать на полосах каркаса.Чрезмерный прогиб может привести к возникновению зазоров между сайдингом и другими элементами ограждения (такими как окна, оконная отделка или другие отделочные материалы).

В рамках исследований FSC и NYSERDA / SFA допустимый предел прогиба был установлен на максимум 0,015 дюйма (или 1/64 дюйма; Crandell 2010). 0,015 дюйма. предел прогиба имеет давнюю основу для расчетных значений деревянных соединений, используемых в Национальных технических требованиях к проектированию деревянных конструкций (известных как NDS; Американская ассоциация лесной и бумажной промышленности [AF&PA] 2005).Исследования FSC и NYSERDA / SFA определили, что во всех случаях 0,015 дюйма. Предел прогиба, а не средняя прочность на сдвиг, контролировал расчетные значения пропускной способности систем.

Вторым аспектом исследования FSC и NYSERDA / SFA была проверка точности применения текущих инженерных знаний о древесине к деревянным соединениям с использованием теории выхода NDS (как подробно описано в Общих уравнениях дюбелей для расчета значений боковых соединений: Технический отчет AF&PA 12 [TR-12]; AF&PA 1999) при прогнозировании пропускной способности подключения.Исследователи обнаружили, что прогноз текучести смещения 5%, рассчитанный с использованием TR-12, дал достаточно точный прогноз поперечной нагрузки при отклонении 0,015 дюйма. Хотя математической связи между этими значениями нет, исследователи сочли это адекватным. основу для проектирования до 0,015 дюйма. предел отклонения, учитывая ограниченный объем исследований и финансирования, которые были доступны на тот момент. Кроме того, к расчетным результатам был добавлен коэффициент безопасности 1,5, чтобы устранить потенциальные проблемы ползучести материалов при длительных нагрузках.Выбор коэффициента безопасности 1,5 был основан на нескольких факторах, включая приоритет в NDS и ограниченное долгосрочное испытание на прогиб; тем не менее, фактическая величина прогнозируемой ползучести все еще связана с существенной неопределенностью. В этой области необходимы дополнительные исследования. . .

Загрузите полный отчет здесь.

Сноски:

1. Более подробную информацию о Building America можно найти на сайте www.buildingamerica.gov.
2. Большинство пневматических пистолетов для гвоздей имеют максимальную длину крепежа 3 дюйма.до 3,5 дюймов. Это ограничивает количество изоляционного материала
   , которое можно разместить между сайдингом и основанием при прямом применении сайдинга.

Как изоляция может отслаивать краску

Проблемы с покраской деревянных обшивок не новость. Но в последние годы возросло количество жалоб на дома, переоборудованные с помощью утеплителя. Проблемы возникли с различными видами изоляции боковин: целлюлозой, стекловолокном, триполимерной пеной и другими.

Подобные проблемы возникают и в новых домах, где деревянный сайдинг устанавливается поверх жесткой пенопластовой обшивки.В некоторых из этих домов не только отслаивается краска, но и сам сайдинг коробится, коробится, раскалывается, а в некоторых случаях отваливается от стен.

Имейте в виду, что есть, конечно, тысячи старых домов с новой изоляцией без каких-либо проблем, а также тысячи новых домов с изоляционной обшивкой и без проблем. Так почему же у одних домов серьезные проблемы, а у других все в порядке? Оказывается, все эти проблемы (и не проблемы) связаны между собой.

Что мы видели

Я стал непосредственным участником этой проблемы, когда вместе с исследователями Центра жилищных ресурсов исследовал утепленные дома в Кливленде, штат Огайо.Мы изучили 150 проблемных домов, выявленных в результате опроса общественного радио. После многочисленных посещений объекта и некоторых подробных исследований стен, где были удалены сайдинг, обшивка и изоляция, мы обнаружили четыре типа проблем и одну группу домов без проблем.

Мы определили пять категорий:

1. Дома с обширной облупившейся и пузырящейся краской на южной и западной стороне фасада. Эти дома также были покрыты плесенью и плесенью на других сторонах.Дома, как правило, были возрастом от 15 до 30 лет, и у них не было проблем с сайдингом, пока их не утеплили год или два назад. Не имело значения, была ли изоляция выдувной целлюлозой или выдувным стекловолокном. Типичной конструкцией стен был деревянный сайдинг над пропитанной асфальтом строительной бумагой и древесноволокнистой плитой, пропитанной асфальтом. Внутри некоторых домов был гипсокартон на фольгированной основе, а в других — обычный гипсокартон. (См. Раздел стены 1.)

2. Дома с обильно отслаивающейся краской на внутренней поверхности южных стен. Этим домам было от 50 до 60 лет, и проблемы возникли в течение одного-двух лет после того, как боковая стена была заполнена изоляцией. Типичной конструкцией стен был деревянный сайдинг прямо на стойках, покрытый внутренней отделкой из деревянных реек и штукатурки. (Секция стены 2.)

3. Дома с незначительными шелушениями, пузырями, плесенью и плесенью на северной и восточной стороне сайдинга. Этим домам было от 20 до 40 лет, и у них не было проблем с сайдингом в течение одного-двух лет после утепления.Стены были облицованы деревянной обшивкой поверх непропитанной войлочной строительной бумаги и древесноволокнистой плиты толщиной 1/2 дюйма (некоторые с пропиткой асфальтом, некоторые без пропитки). Внутри был стандартный гипсокартон без подложки. (Секция стены 3.)

4. Дома, у которых не было проблем с облицовкой или краской ни с одной стороны до или после утепления боковин. Этим домам было от 30 до 50 лет, и они имели деревянную обшивку поверх непропитанной строительной бумаги над обшивкой из грубо распиленных досок. Внутренняя отделка — обрешетка и штукатурка.(Секция стены 4.)

5. Новые дома одного или двух лет с отслаивающейся и пузырящейся краской, а также обшивкой и раскалыванием сайдинга, в основном на юге и западе. Конструкция представляла собой деревянный сайдинг непосредственно поверх облицовки изоциануратной фольгой или экструдированного полистирола. Изоляционная оболочка была прибита к шпилькам 2х4 или 2х6, которые были покрыты изнутри полиуретаном толщиной 4 или 6 мил под гипсокартоном толщиной 1/2 дюйма. Полости стоек были изолированы стекловолокном.Между сайдингом и жесткой изоляцией в некоторых домах использовалась пропитанная строительная бумага, а в некоторых — Tyvek, хотя в большинстве не было бумаги. (Секция стены 5.)

Хотя краска отслаивалась, а сайдинг был мокрым на западной стороне дома категории 1, автор обнаружил, что гвоздики и целлюлозная изоляция высохли. На той же стене тыльная сторона обшивки была мокрой и покрытой плесенью. Причина этих сложных проблем: снижение возможности высыхания из-за модернизации изоляции.

В каждом случае, который мы исследовали, мы обнаружили влагу или признаки влаги между нахлестами горизонтального сайдинга и / или между сайдингом и обшивкой. Кроме того, во всех случаях изоляция полостей и полости были сухими, независимо от типа изоляции.

В Категории 1 проблемы с влажностью были самыми тяжелыми. Гвозди в обшивке и сайдинге часто сильно ржавели, а внешняя поверхность ДВП и обратная сторона сайдинга часто пропитывались, покрывались плесенью или гнили.Однако часть гвоздей внутри шпилек была в порядке, как и внутренние поверхности обшивки из ДВП.

В Категории 2 не было обшивки, а между нахлестами сайдинга была небольшая непостоянная влажность. В Категории 3 симптомы были аналогичны симптомам в Категории 1, но в гораздо меньшей степени.

В категории 4, без проблем, на коленях были обнаружены только следы влаги. На грубо пропиленной обшивке не было видимой влаги.

В Категории 5 влага концентрировалась между сайдингом и изоляционной обшивкой.Внешняя поверхность сайдинга была в целом сухой, но задняя часть была либо влажной, либо с признаками мокрой. Полости стен и изоляция из стекловолокна были сухими.

Почему это произошло

Как мы можем объяснить эти пять категорий? Было ясно, что в каждом случае были задействованы изоляция и влага. Но поступала ли влага изнутри здания или снаружи? И почему влага стала проблемой только после того, как была добавлена ​​изоляция?

За исключением категории 5 (где влажность явно поступала извне), мы не могли сказать, сколько влаги поступило изнутри, а не снаружи.Но мы знали, что вопреки распространенному мнению, по крайней мере, часть влаги поступала извне. (Следовательно, следование общепринятым советам по устранению внутренних источников влаги само по себе не решит проблему.)

Внешним источником влаги был дождь. Дождь попадает между нахлестами сайдинга с помощью ветра и капиллярного всасывания там, где обшивка нахлестывается. Оказавшись между нахлестами, влага устремляется внутрь к оболочке или наружу к краске, в зависимости от движущих сил.

Влага, которая скапливается за сайдингом, проникает в сайдинг ночью, потому что сайдинг является самым холодным компонентом стены. Ночью сайдинг также собирает влагу из воздуха из-за его повышенной относительной влажности.

В течение дня солнечное излучение сушит сайдинг двумя способами. Он испарит часть влаги снаружи. Но он будет вытеснять большую часть влаги через заднюю часть сайдинга в стену (за счет повышения температуры сайдинга и, следовательно, его давления пара).

Когда источником влаги является интерьер дома, влага попадает в полость стены за счет утечки и диффузии воздуха. Попав внутрь стены, влага будет конденсироваться на любой поверхности ниже точки росы, даже если она очень проницаема, как Тайвек. Количество накопленной влаги во многом зависит от того, как быстро влага испаряется с этой поверхности. В общем, чем ниже температура поверхности, тем больше влаги будет на ней, потому что испарение будет медленнее.

Поскольку добавление изоляции в полость стены снижает температуру внешней стороны стены, это увеличивает конденсацию там.Что еще более важно, это снижает «потенциал высыхания» внешней стороны стены как за счет холода, так и за счет уменьшения потока воздуха в стене. Следовательно, изолированные стены склонны собирать больше воды внутри и вокруг обшивки, строительной бумаги и сайдинга.

Случай первый. В Категории 1 до изоляции влага всегда проникала в стены как из внутренних, так и из внешних источников. Независимо от источника, влага накапливалась к внешней стороне стены, но высыхала снаружи до того, как возникли проблемы.

Однако после того, как была добавлена ​​изоляция, потенциал высыхания снизился настолько, что вызвать проблемы с окраской. Хуже всего было на юге и западе из-за воздействия солнечной радиации. Хотя солнце сушило внешнюю поверхность сайдинга, оно также отводило влагу обратно в пропитанную асфальтом обшивку, где она хранилась. Ночью, когда паровой двигатель меняет направление, влага конденсируется в пустотах за краской — и на следующий день, когда солнце нагревает поверхность, разрушается пленка краски.Солнце помогло создать пустоты, в первую очередь, многократно растягивая и сжимая дерево и краску.

Случай второй. По сути дела обстоят так же с категорией 2, за исключением того, что когда солнце выталкивало влагу внутрь с обратной стороны сайдинга, не было пропитанной бумаги или ДВП, которые замедляли бы и удерживали ее. Таким образом, влага беспрепятственно проходила сквозь стену и вызвала проблемы с краской внутри.

Случай третий. В Категории 3 критическим отличием были непропитанные строительная бумага и оболочка.Поскольку эти материалы достаточно проницаемы, влага на юге и западе проникала в стену достаточно глубоко, чтобы на внешней стороне не было проблем с покраской. Однако недостаток солнца на севере — и в некоторой степени на востоке — позволил накопиться достаточному количеству влаги, чтобы вызвать небольшие проблемы с плесенью и краской.

Корпус четвертый. Обшивка из грубой древесины категории 4 предохраняла дома от проблем благодаря своей проницаемости и способности удерживать влагу. Вода легко мигрировала в стену под действием солнечного излучения и надежно хранилась в обшивке, вдали от задней части сайдинга.

Накоплено недостаточно влаги, чтобы вызвать проблемы в стеновой системе. Кроме того, когда градиент пара изменялся в течение ночи, влага снова перемещалась наружу. В каждом цикле туда и обратно часть воды рассеивается наружу, в конечном итоге высушивая стену. Та же динамика применяется к Категории 3.

Случай пятый. В зданиях с непроницаемой пеной обшивкой источником влаги должен был быть внешний вид — дождь и капиллярные эффекты. Поскольку вода не могла проникнуть в стену, она смачивала тыльную сторону сайдинга.Когда солнце нагревает внешнюю поверхность и пытается загнать влагу внутрь, неравномерное высыхание приводит к образованию банок и другим проблемам. Кроме того, изолирующий эффект стены охлаждает внешний вид, тем самым снижая его способность к высыханию.

При укладке деревянного сайдинга поверх обшивки из пенопласта использовать планки для обшивки. Воздушное пространство за сайдингом важно по сравнению с непроницаемой обшивкой, но также может значительно увеличить срок службы краски и сайдинга по сравнению со стандартной обшивкой. Когда изоляция вдувается в существующие полости стены, проблем с покраской можно избежать, забивая пластиковые клинья между нахлестами сайдинга на каждой стойке.Разделение способствует дренажу и сушке, а также предотвращает капиллярное всасывание воды в область нахлеста. Двойное крепление гвоздями с круглой головкой — традиционное решение, позволяющее сайдингу дышать.

И ответ …

Поскольку изоляция стен никуда не денется, во избежание проблем нам необходимо учитывать ее влияние на потенциал высыхания и компенсировать его. Один из наиболее эффективных подходов — переставить компоненты стены, чтобы способствовать высыханию за счет испарения, циркуляции воздуха, дренажа и разрывов капилляров (чтобы влага не втягивалась и не удерживалась капиллярными силами).

В новостройках это можно сделать, установив деревянный сайдинг поверх планок опалубки. Это важно по сравнению с непроницаемой обшивкой, но также может значительно увеличить срок службы краски и сайдинга по сравнению со стандартной обшивкой.

При модернизации установите пластиковые клинья для разделения нахлестов сайдинга после установки выдувной изоляции. Разделение способствует дренажу конденсированной воды и сушке за счет циркуляции воздуха и создает разрыв капилляров. Клинья должны заходить на каждую шпильку, чтобы образовался непрерывный зазор.На сегодняшний день у нас не было проблем с насекомыми с этими клиньями, что было проблемой. Возможно, более сухой сайдинг менее привлекателен для этих существ.

Традиционное решение проблемы — забить сайдинг двумя гвоздями с круглой головкой (см. Иллюстрацию). Выступы круглых головок выполняют ту же функцию, что и клинья.

Современное решение, которое не работает, — это установка небольших форточок через сайдинг и обшивку. Это способствует попаданию дождя и утечке бытового воздуха, усугубляя проблемы, а не уменьшая их.

Другая распространенная рекомендация — обратная грунтовка — не поможет, если она не сочетается с воздушным зазором. И в этом случае, вероятно, в этом нет необходимости.

Использование паропроницаемой латексной краски на внешней стороне может помочь уменьшить шелушение. Но ни одна краска не является достаточно проницаемой, гибкой и долговечной, чтобы противостоять напряжениям, обсуждаемым в этой статье.

Таким образом, основная проблема, вызванная модернизацией изоляции и изолирующей оболочки, — это сниженный потенциал сушки. Оказывается, неважно, находится ли источник влаги внутри или снаружи.Обработка такая же: увеличьте сушку сайдинга за счет увеличения дренажа, циркуляции воздуха и разрывов капилляров в сайдинге.

значений R для композитных стен | EGEE 102: Энергосбережение и защита окружающей среды

Как правило, стены состоят из нескольких слоев различных материалов. R-значение композитной стены рассчитывается путем сложения эффективных R-значений каждого из слоев стены.

Например, на изображении ниже показана стена, состоящая из четырех слоев — гипсокартон толщиной ½ дюйма внутри для эстетических целей, настоящая изоляция между стойками, ¾ дюйма фанерная обшивка снаружи и деревянный сайдинг в качестве окончательной внешней отделки.Вместе слои стены предотвращают потерю тепла.

Схема стены

Мы можем вычислить составное R-значение этой стены, сложив R-значения каждого слоя.

Гипсокартон (1/2 дюйма)
+ Стекловолокно (3,5 дюйма при 3,70 дюйма)
+ Фанера (3/4 дюйма)
+ Деревянный сайдинг (1/2 дюйма)
———- ——————————-
Общая R-стоимость композитной стены

Мы можем найти R-значения для стен, используя таблицу со страницы о R-Values ​​(таблица повторяется ниже):

Строительные материалы и их значения R

Материал	R-Value (фут 2 o Fh / BTU)
Обычное стекло, 1/8 дюйма	0.03
Количество камней на дюйм	0,08
Обычный кирпич на дюйм	0,20
Битумная черепица	0,44
Гипсокартон 1/2 дюйма (гипсокартон или гипсокартон)	0,45
Деревянный сайдинг, 1/2 дюйма	0,81
Фанера, 3/4 дюйма	0,94
Изоляционная оболочка, 3/4 дюйма	2.06
Стекловолокно, на дюйм (рейки)	3,50
Полистирол на дюйм	5,00
Полиуретановая плита на дюйм	6,25
Шлакоблок (12 дюймов)	1,89

Гипсокартон (1/2 дюйма) = 0,4524
+ Стекловолокно (3,5 дюйма @ 3,70 дюйма) = 12,95
+ Фанера (3/4 дюйма) = 0,94
+ Деревянный сайдинг (1/2 дюйма) = 0.81
——————————————
Итого R- Стоимость композитной стены = 15,15 фут2 ° FhBtu

Примеры

Пример 1

Потолок изолирован фанерой толщиной 0,75 дюйма, 2-дюймовым пенополистиролом и 3-дюймовым слоем стекловолокна. Каково значение R для потолка?

Решение:

Потолок состоит из трех слоев, и все три слоя вместе предотвращают потерю тепла. Итак, нам нужно сложить R-значения всех трех слоев

.

34 дюйма из фанеры имеет R-значение 0.94
2 дюйма полистирола при 5,0 на дюйм будут иметь значение R 10,00
3 дюйма стекловолокна при 3,7 на дюйм будут иметь значение R 11,10

Таким образом, R-значение потолка составляет 22,04 фута ^{2 o} Fh / BTU.

Розовый утеплитель в потолке

Пример 2

Пожалуйста, посмотрите следующую видеопрезентацию 1:31 о примере № 2. Стена состоит из деревянного сайдинга 0,5 дюйма (R = 0,81), 0,75 дюйма фанеры (R = 0,94), 3,5 дюйма из стекловолокна (R = 13,0) и 0.Гипсокартон 5 дюймов (R = 0,45). Каков композитный коэффициент сопротивления стены?

Щелкните здесь, чтобы просмотреть стенограмму видео о проблеме № 1 R-значений композитной стены.

Урок 7b, Экран 7: Значения R для композитной стены

Пример 10

В этой задаче нам нужно вычислить составное R-значение.

Стена состоит из четырех слоев. Полдюймовый деревянный сайдинг, и его R-значение сразу указывается на полдюйма.81. И у нас есть фанера толщиной три четверти дюйма, и значение R этой фанеры также равно 0,94, это для 3/4 дюйма. В то время как у стекловолокна каждый дюйм имеет значение R 3,7. Мы используем 3 и полдюйма. Итак, 3,5 умножить на 3,7 даст нам примерно 13,00 R-ценность. И последний слой будет полдюймовым гипсовым листом, который также является гипсокартоном, и его R-значение будет 0,45.

1/2 «деревянный сайдинг: 0,81
3/4″ фанера: 0,94
3 1/2 Стекловолокно (3,7 / дюйм): 13,00
1/2 «гипсовая плита: 0,45
Итого: 15.2

Итак, когда вы сложите их, вы получите 15,2, что означает, что составное R-значение этой стены составляет 15,2 градуса по Фаренгейту (фут в квадрате), час сверх БТЕ.

= 15,2 ° Fft2hBTU

Пример 3

Посмотрите следующую видеопрезентацию в масштабе 1:18 о примере №3. Каков R-показатель стены, состоящей из деревянного сайдинга (R = 0,81), 5 дюймов из стекловолокна (R = 3,70 на дюйм) и слоя гипсокартона 0,5 дюйма (R = 0,45)?

Щелкните здесь, чтобы увидеть стенограмму видео о проблеме № 2 R-значений композитной стены.

Урок 7b, Экран 8: Значения R для композитной стены

Пример 11

Каков показатель R у стены, состоящей из деревянного сайдинга (R = 0,81), 5 дюймов стекловолокна (R = 3,70 на дюйм) и слоя гипсокартона 0,5 дюйма (R = 0,45)?

Здесь снова стена, состоящая из трех разных слоев. Первый слой — это деревянный сайдинг, который, очевидно, находится снаружи, и его коэффициент сопротивления равен 0,81, независимо от толщины этого деревянного сайдинга.И у нас есть второй слой стекловолокна. Толщина стекловолокна составляет 5 дюймов, а значение R — 3,7 на дюйм. Итак, мы используем 5 дюймов, поэтому 5 умножить на 3,7 будет 18,50. И у нас есть третий слой гипсокартона, и этот гипсокартон имеет R-значение 0,45, полдюйма гипсокартона.

Деревянный сайдинг: 0,81
5-дюймовый стекловолокно 3,7 / дюйм: 18,50 (5×3,7)
Гипсокартон: 0,45
Общее значение R: 19,76

Когда вы складываете все эти три слоя, вы получаете общее R-значение 19.76.

Итак, ответ — 19,76 градуса по Фаренгейту, фут в квадрате, час сверх БТЕ. Это составное R-значение.

CompositeR − value = 19,76 ° Fft2hBTU

Пример 4

Посмотрите следующую видеопрезентацию в масштабе 1:44 о примере №4. Стена состоит из 8 дюймов из камня, 3 дюймов из полиуретановой плиты и 0,75 дюйма из фанеры. Рассчитайте композитное значение R для стены.

Щелкните здесь, чтобы увидеть стенограмму видео о проблеме № 3 R-значений композитной стены.

Урок 7b, Экран 9: Значения R для композитной стены

Пример 12

Стена состоит из 8 дюймов из камня, 3 дюймов из полиуретановой плиты и 0,75 дюйма из фанеры. Рассчитайте композитное значение R для стены.

Это проблема, когда у нас есть три слоя для стены, и эти три слоя состоят из камня, полиуретановой плиты и фанеры. Первый камень, его толщина составляет 8 дюймов, и каждый дюйм каменной стены будет иметь значение R, равное 0.08. Следовательно, все эти 8 дюймов вместе дают 0,64. А второй слой состоит из 3 дюймов полиуретана, и каждый дюйм обеспечивает значение R 6,25, поэтому вместе все 3 дюйма обеспечат значение R 18,75. Третий слой — это фанера толщиной три четверти дюйма, обеспечивающая R-значение 0,94. Таким образом, все эти три вместе будут иметь R-значение 20,33 или составное R-значение 20,33 градусов по Фаренгейту, фут в квадрате, час сверх БТЕ.

8-дюймовый камень (0,08 / дюйм): 0,64
3-дюймовый полиуретан (6.25 / дюйм): 18,75
0,75 дюйма фанера: 0,94
Итого: 20,33

CompositeR − value = 20,33 ° F · ft2hBTU

Потребности в изоляции по регионам

На карте США ниже показаны потребности в изоляции по регионам, обозначенные цветом и цифрами.

Инструкции : Нажмите кнопки «зоны» под картой, чтобы увидеть рекомендованные Министерством энергетики США общие значения R для нового строительства домов. Обратите внимание, что R-значения изоляции различаются для потолков, стен, пола и т. Д.

Министерство энергетики США рекомендовало общие значения R для домов нового строительства, по регионам и по различным частям дома.

Изоляционные потребности деятельности

Щелкните здесь, чтобы открыть текстовое описание мероприятия

«Необходимы изоляционные материалы».

Потребности в изоляции по регионам

Министерство энергетики США опубликовало рекомендуемые общие значения R для домов нового строительства. Информация основана на региональной зоне и охватывает различные части дома.Состояния внутри каждой зоны перечислены ниже, после чего следует таблица данных, содержащая R-значения для каждой части дома. Значения R зависят от типа используемой системы отопления и могут различаться для каждого типа. Некоторые государства могут находиться в нескольких зонах.

Зона 1

Штаты:

Зона 1 требует изоляции

Зона 1	Газ Тепловой насос Мазут	Электропечь
Чердак	Р-49	Р-49
Потолок собора	Р-38	R-60
Стенка	R-18	R-28
Этаж	R-25	R-25
Ползун	R-19	R-19
Кромка перекрытия	R-8	R-8
Интерьер подвала	R-11	R-19
Внешний вид подвала	R-10	R-15

Зона 2

Штаты:

• Калифорния
• Аризона
• Техас
• Луизиана
• Миссисипи
• Алабама
• Флорида
• Георгис

Зона 2 требует изоляции

Зона 2	Газ Тепловой насос Мазут	Электропечь
Чердак	Р-49	Р-49
Потолок собора	Р-38	Р-38
Стенка	R-18	R-22
Этаж	R-25	R-25
Ползун	R-19	R-19
Кромка перекрытия	R-8	R-8
Интерьер подвала	R-11	R-19
Внешний вид подвала	R-10	R-15

Зона 3

Штаты:

• Северная Каролина
• Южная Каролина
• Грузия
• Алабама
• Миссисипи
• Теннесси
• Луизиана
• Арканзас
• Оклахома
• Техас
• Нью-Мексико
• Аризона
• Юта
• Нью-Мексико
• Невада
• Калифорния
• Аляска

Требуется изоляция зоны 3

Зона 3	Газ Тепловой насос Мазут Электропечь
Чердак	Р-49
Потолок собора	Р-38
Стенка	R-18
Этаж	R-25
Ползун	R-19
Кромка перекрытия	R-8
Интерьер подвала	R-11
Внешний вид подвала	R-10

Зона 4

Штаты:

• Нью-Йорк
• Нью-Джерси
• Мэриленд
• Делавэр
• Вирджиния
• Пенсильвания
• Западная Вирджиния
• Огайо
• Индиана
• Иллинойс
• Кентукки
• Теннесси
• Северная Каролина
• Грузия
• Арканзас
• Миссури
• Канзас
• Оклахома
• Колорадо
• Техас
• Нью-Мексико
• Аризона
• Калифорния
• Орегон
• Вашингтон

Зона 4 требует изоляции

Зона 4	Газ Тепловой насос Мазут	Электропечь
Чердак	Р-38	Р-49
Потолок собора	Р-38	Р-38
Стенка	R-13	R-18
Этаж	R-13	R-25
Ползун	R-19	R-19
Кромка перекрытия	Р-4	R-8
Интерьер подвала	R-11	R-11
Внешний вид подвала	Р-4	R-10

Зона 5

Штаты:

• Вашингтон
• Орегон
• Айдахо
• Калифорния
• Невада
• Юта
• Колорадо
• Аризона
• Нью-Мексико
• Вайоминг
• Южная Дакота
• Небраска
• Канзас
• Айова
• Миссури
• Иллинойс
• Мичиган
• Индиана
• Огайо
• Пенсильвания
• Нью-Йорк
• Западная Вирджиния
• Мэриленд
• Нью-Джерси
• Нью-Гэмпшир
• Массачусетс
• Род-Айленд
• Коннектикут

Зона 5 требует изоляции

Зона 5	Газ	Тепловой насос Мазут	Электропечь
Чердак	Р-38	Р-38	Р-49
Потолок собора	R-30	Р-38	Р-38
Стенка	R-13	R-13	R-18
Этаж	R-11	R-13	R-25
Ползун	R-13	R-19	R-19
Кромка перекрытия	Р-4	Р-4	R-8
Интерьер подвала	R-11	R-11	R-11
Внешний вид подвала	Р-4	Р-4	R-10

Зона 6

Штаты:

• Калифорния
• Вашингтон
• Айдахо
• Вайоминг
• Монтана
• Юта
• Колорадо
• Северная Дакота
• Южная Дакота
• Миннесота
• Айова
• Висконсин
• Мичиган
• Нью-Йорк
• Пенсильвания
• Вернмонт
• Нью-Гэмпшир
• Мэн

Зона 6 требует изоляции

Зона 6	Газ	Тепловой насос Мазут	Электропечь
Чердак	Р-22	Р-38	Р-49
Потолок собора	Р-22	R-30	Р-38
Стенка	R-11	R-13	R-18
Этаж	R-11	R-11	R-25
Ползун	R-11	R-13	R-19
Кромка перекрытия	(в)	Р-4	R-8
Интерьер подвала	R-11	R-11	R-11
Внешний вид подвала	Р-4	Р-4	R-10

Вокруг дома: существует несколько способов изолировать внешние стены

Золтон Коэн

Q:

Недавно в вашей колонке появился вопрос об изоляции дома начала 1900-х годов изнутри.Ваш ответ касался использования пенопласта и нанесения жесткого пенопласта на существующие поверхности стен. Мой вопрос в том, можно ли сделать то же самое, используя настенные стойки 2х4 или 2х6. Я понимаю, что вы уступите немного места на полу. Но в долгосрочной перспективе, в наше время непрерывного роста стоимости всех форм энергии, мне интересно, является ли это разумным соображением.

A:

Да, полностью каменный дом можно утеплить, возведя каркасные стены внутри внешних стен.Фактически, именно так строятся современные дома из каменной кладки. Материал внешней облицовки — это просто облицовка из кирпича или камня, которая покрывает и защищает изолированную систему наружных каркасных стен.

Есть ли преимущества у стен с каркасом по сравнению с системой жесткого пенопласта, предложенной в предыдущей колонке? Очень мало. Обычным способом электрический провод легче пропустить через шпильки. И, если шпильки были достаточно глубокими (скажем, 2×6 или 2×8), вы могли бы добавить между ними дополнительную изоляцию.

Но может ли простое добавление дополнительной изоляции между стойками значительно повысить тепловые характеристики стены? Может быть.Вы должны учитывать не только коэффициент сопротивления изоляции, используемой между стойками, но и сами стойки. R-значение — это мера термического сопротивления данного материала; большие числа означают, что сопротивление — изолирующее значение — больше и, следовательно, более эффективно. Деревянный каркас имеет значительно более низкую R-ценность, чем изоляция.

5,5-дюймовая изоляция из стекловолокна дает примерно R-15,5 в стене 2×6 — при правильной установке. Но из-за того, что через каждые 16 или 24 дюйма в стене будет стоять стойка, а также верхняя и нижняя пластины из цельного дерева, значение R для всей стены будет немного меньше, чем R-13.Стена с каркасом, изолированная напыленным пенопластом, даст более высокий R-показатель, но при гораздо более высоких затратах.

Изоляционная система стен без каркаса, построенная, скажем, из двухдюймовых панелей из экструдированного пенополистирола, покрытых полудюймовым гипсокартоном, даст примерно R-10. Но хотя стена с пенополиэтиленом даст немного более низкую R-ценность, есть компромиссы, которые, казалось бы, сделают это в целом лучшим решением. Например, наклеить пену на стену немного проще, чем перетащить и разрезать материал для стен с карнизами, а затем установить их на место.Если нанять работу, затраты на строительство деревянной стены возрастут. Кроме того, потеря площади пола — 2,5 дюйма со стеной из пенопласта по сравнению с примерно 6,5 дюйма — может быть основным фактором в доме с меньшими комнатами.

Если вы подумываете о применении любого из этих методов изоляции в своем доме, вам необходимо принять меры предосторожности относительно установки пароизоляционного материала (при использовании каркасной стены) или обеспечения максимальной герметичности пенопластовых панелей (или применения пароизоляция над пеной).

Это важно, потому что, когда изоляция поднимается вверх, кладка защищается от тепла внутри дома. Тогда кладка остынет. Любой теплый влажный воздух изнутри дома, который проникает через стену, вызовет конденсацию на каменной кладке — потенциальную проблему плесени или плесени. Таким образом, пароизоляция должна быть герметизирована к потолку, полу и другим стенам до того, как укладывается гипсокартон. Это требует тщательной детализации. Но результаты — более низкие счета за отопление и более комфортный дом — того стоят.

Золтон Коэн — обозреватель газеты из Каламазу и бывший инспектор, сертифицированный Американским обществом домашних инспекторов. Напишите Золтону Б. Коэну, Around the House, P.O. Box 2007, Kalamazoo, MI 49003.

изоляционные стеновые панели для наружных работ

Наружная обшивка — Изоляция — Строительные материалы — …

августа 09 2021 Наружная обшивка — Изоляция — Строительные материалы — … FOAMULAR 150 2 дюйма x 4 фута x 8 футов. R-10 Жесткая квадратная кромка Изоляция из пенопласта… FOAMULAR Экструдированный пенополистирол (XPS) Изоляция из жесткого пенопласта предлагает обширную линейку продуктов с широким выбором размеров, толщины и кромок с пожизненной ограниченной гарантией Pro Select R-Matte Plus-3 1/2 дюйма.x 4 фута x 8 футов. Пеноизоляционная плита R-3.2 Pro Select R-Matte Plus-3 — это теплоизоляционная плита из жесткого пенопласта. Он сделан из окружающей среды… Торговая марка: RMAX1 / 2 дюйма x 4 фута x 8 футов. Изоляционная оболочка R-1.93 Предназначена для использования на стенах в подвалах в качестве подкладки сайдинга и как изоляция фундамента… Торговая марка: R-Tech

Amazon.com: Пенопластовые изоляционные панели

на открытом воздухе на открытом воздухеАвгуст 05 2021 Amazon.com: Пенопластовые изоляционные панелиБелые изоляционные панелиBreeze Stop Surround для оконного блока переменного тока Крышка внутреннего кондиционера для…

Изоляция из пенопласта в Lowes.com

Полиизоцианурат — еще один вариант, который является наиболее плотным и дорогим вариантом для пенопласта. Обычно продается в виде листовой изоляции стандартного размера 4 x 8…

Принадлежности для изоляции стен на Lowes.com

Земля должна быть покрыта полиэтиленовым листом толщиной 6 мил, чтобы обеспечить эффективную изоляцию пространства для ползания. Наружные стены и полы: Наружные стены и полы могут…

Как изолировать внешние стены снаружи — Ecohome

Dec 10 2019 Это изоляционная панель из жесткого пенополистирола различной толщины, которая сама по себе не является новой концепцией в изоляция стен, но самое интересное, как…

Изоляционные панели для наружных стен жилых домов | InSoFast

Панели.Корпус из вспененного пенополистирола с закрытыми ячейками обеспечивает изоляцию R-10. В переднюю и заднюю части панели EX встроена сеть капилляров наподобие черепицы…

Банки на открытом воздухе | ИЗОЛЯЦИЯ ДЛЯ СТЕН

Сохраняйте тепло и шумоизоляцию внутри вашей шторки с нашей изоляцией для стен. Характеристики: Клейкое крепление Высокое качество Доступно для всех слепых моделей…

Изолированные металлические стеновые панели | American Buildings

Утепленные стеновые панели Sedona. Утепленная металлическая панель Sedona с плоской внешней поверхностью имеет сильно тисненую текстуру, имитирующую внешний вид каменной штукатурки…

PRE Post: инструкция по созданию настиловой лестницы
NEXT Post: входные двери деревянные
.