Укладка гидроветрозащитной пленки на ендову: Полная инструкция по монтажу утепленной скатной кровли

Монтаж гидро-ветро защитной пленки

 

Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов

ОПИСАНИЕ

Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов представляет собой один слой нетканого полипропилена серого цвета. Материалы экологически безопасны и не подвержены воздействию бактерий. Пленки производятся в рулонах 160 см х 50 м.

 

Показатель	Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов
Ширина, см	160
Длина рулона, м	50
Масса, гр\м2.	95
Разрывная нагрузка полоски 50Х100 мм, Н
по длине	163
по ширине	141
Относительное удлинение при разрыве, %
по длине	70
по ширине	60
Воздухопроницаемость, Дм. /(м.сут)	279
Паропроницаемость, Гр/(м2. сут)	1172
Водоупорность, мм вод. столба	155
Температурный диапазон применения, °С	+100°С -60°С
Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.	1

ПРИМЕНЕНИЕ

Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов предназначена для ветроизоляции стен при наружном утеплении волокнистой теплоизоляцией, в том числе в вентилируемых фасадах многоэтажных зданий. При вертикальной установке пленки предохраняют утеплитель от влаги, проникающей из внешней среды под наружную облицовку здания.

Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов может служить в качестве подкровельного ветро-влагоизоляции утепленных мансард при угле наклона кровельных скатов, большем либо равном 35 градусов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов предназначена для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции наружных ограждающих конструкций зданий от выветривания и потери тепла при неплотной укладке волокнистой теплоизоляции. Гидрофобные свойства материалов и низкая воздухопроницаемость создают хорошие условия для защиты от внешних воздействий и уменьшают потери тепла в холодный период. Пленки также предохраняют утеплитель от влаги, проникающей из внешней среды под наружную облицовку здания. Высокая паропроницаемость обеспечивает быстрое удаление паров воды из ограждающей конструкции. Это позволяет избежать образование конденсата в утеплителе под воздействием теплого влажного воздуха отапливаемых помещений.

ВНИМАНИЕ

Недопустим монтаж или использование материала при атмосферных осадках без кровельного покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

При наружном утеплении стен малоэтажных зданий с использованием сайдинга или вагонки Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов устанавливается вплотную к внешней стороне теплоизоляции под декоративной отделкой гладкой стороной наружу. Материал крепится на элементы несущего каркаса скобками строительного степлера или оцинкованными гвоздями вертикальными или горизонтальными полосами с нахлестом 10-15 см. Сверху по каркасу устанавливаются импрегнированные контрейки 3х5 см для создания вентиляционного зазора между поверхностью пленки и внутренней стороной сайдинга. Для естественного стока конденсата и внешней влаги, проникающей под облицовку, нижний край пленки должен заходить на водоотводной слив цоколя здания.

При устройстве вентилируемых фасадов многоэтажных зданий Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов размещается с наружной стороны теплоизоляции. Пленка монтируется на фасаде здания по мере установки теплоизоляционных плит и может служить временной защитой утеплителя до монтажа внешней облицовки. Монтаж осуществляется в соответствии с применяемой системой несущего каркаса. Полосы материала необходимо располагать таким образом, чтобы обеспечивать естественный сток и удаление внешней влаги и конденсата.

При строительстве утепленных скатных крыш Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов устанавливается в сухую погоду после монтажа стропильной системы и укладки утеплителя. Расстояние между стропилами не должно превышать 1,2 м. Пленка раскатывается на стропилах гладкой поверхностью вверх и закрепляется оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой или скобками строительного степлера. Нижняя поверхность не должна касаться утеплителя.

Монтаж производится горизонтальными полосами внахлест от карниза к коньку крыши с перекрытием полос по горизонтали не менее 15 см, по вертикали не менее 20 см. Все стыки скрепляются между собой при помощи монтажной ленты.

Вертикальные стыки концов пленки должны приходиться на стропила. Необходимо следить, чтобы пленка была растянута ровно, без складок и заминов с небольшим провисанием в 1-2 см по центру межстропильного расстояния. Это необходимо для отвода конденсата от деревянных элементов конструкции. Нижняя кромка пленки должна обеспечивать удаление стекающей влаги в водоотводной желоб крыши.

После установки пленочного покрытия, оно закрепляется при помощи импрегнированных контреек 3х5 см, которые прибиваются сверху вдоль стропил оцинкованными гвоздями. Поверх контреек устанавливается обрешетка соответствующая применяемой кровельной системе.

При установке Пленки гидро-ветрозащитной для скатной кровли и фасадов следует исключить возможности стекания влаги с верхней поверхности пленки на утеплитель. Необходимо особенно тщательно изолировать места пересечения с проникающими элементами конструкции: печными и каминными трубами, вентиляционными коробами, стойками антенн и т.д.

В месте пересечения в пленке делается надрез в виде трапеции. Верхний и нижний клапаны отводятся и закрепляются на проникающей детали или на ближайшем горизонтальном элементе обрешетки при помощи герметизирующей ленты. Боковые клапаны отводятся вверх и закрепляются на проникающем элементе аналогично. Примыкание материала к мансардным окнам производится в соответствии с инструкцией изготовителя. В ендовах и на наклонных коньках вальмовых и шатровых крыш пленка сначала укладывается вдоль оси конька или ендовы. Горизонтальные полосы материала на скатах крыши укладываются сверху, внахлест.

Для выполнения Пленкой гидро-ветрозащитной для скатной кровли и фасадов своих функций необходимо предусмотреть систему двуконтурной вентиляции подкровельного пространства.

Такая система включает устройство верхнего вентилируемого зазора между кровельным покрытием и пленкой. Его толщина определяется толщиной контрейки и обрешетки и составляет 8-10 см. Нижний вентилируемый зазор между пленкой и утеплителем должен иметь толщину не менее 5 см. Этот размер определяется условием создания воздушной тяги от карниза к коньку крыши и должен быть тем больше, чем меньше угол наклона ската и чем больше длина стропильной ноги.

Для обеспечения доступа внешнего воздуха в вентилируемый зазор и удаления паров воды в подшивке карниза предусматриваются вентиляционные отверстия, а в верхнем пересечении скатов крыши между полотнищами материала устраивается зазор шириной 8 – 10 см.

Кровельное покрытие должно иметь в районе конька вентиляционные устройства, соответствующие применяемой кровельной системе. В случае если толщина стропильной ноги равна толщине утеплителя и не позволяет устроить нижний вентиляционный зазор, на стропило сверху необходимо прибить брусок 5х5 см.

Другой прием, обеспечивающий вентиляционный зазор при небольшой толщине стропил, состоит в установке одного из слоев утеплителя не между, а снизу от стропил.

​

Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов

Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов

ОПИСАНИЕ

Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов представляет собой один слой нетканого полипропилена серого цвета.

Материалы экологически безопасны и не подвержены воздействию бактерий. Пленки производятся в рулонах 160 см х 50 м.

 

 

 

 

 

 

Показатель	Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов
Ширина, см	160
Длина рулона, м	50
Масса, гр\м2.	95
Разрывная нагрузка полоски 50Х100 мм, Н
по длине	163
по ширине	141
Относительное удлинение при разрыве, %
по длине	70
по ширине	60
Воздухопроницаемость, Дм. /(м.сут)	279
Паропроницаемость, Гр/(м2. сут)	1172
Водоупорность, мм вод. столба	155
Температурный диапазон применения, °С	+100°С  -60°С
Стойкость к воздействию ультрафиолета, мес.	1

 

ПРИМЕНЕНИЕ

Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов предназначена для ветроизоляции стен при наружном утеплении волокнистой теплоизоляцией, в том числе в вентилируемых фасадах многоэтажных зданий. При вертикальной установке пленки предохраняют утеплитель от влаги, проникающей из внешней среды под наружную облицовку здания. Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов может служить в качестве подкровельного ветро-влагоизоляции утепленных мансард при угле наклона кровельных скатов, большем либо равном 35 градусов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов предназначена для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции наружных ограждающих конструкций зданий от выветривания и потери тепла при неплотной укладке волокнистой теплоизоляции. Гидрофобные свойства материалов и низкая воздухопроницаемость создают хорошие условия для защиты от внешних воздействий и уменьшают потери тепла в холодный период. Пленки также предохраняют утеплитель от влаги, проникающей из внешней среды под наружную облицовку здания. Высокая паропроницаемость обеспечивает быстрое удаление паров воды из ограждающей конструкции. Это позволяет избежать образование конденсата в утеплителе под воздействием теплого влажного воздуха отапливаемых помещений.

ВНИМАНИЕ

Недопустим монтаж или использование материала при атмосферных осадках без кровельного покрытия.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ

При наружном утеплении стен малоэтажных зданий с использованием сайдинга или вагонки Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов устанавливается вплотную к внешней стороне теплоизоляции под декоративной отделкой гладкой стороной наружу. Материал крепится на элементы несущего каркаса скобками строительного степлера или оцинкованными гвоздями вертикальными или горизонтальными полосами с нахлестом 10-15 см. Сверху по каркасу устанавливаются импрегнированные контрейки 3х5 см для создания вентиляционного зазора между поверхностью пленки и внутренней стороной сайдинга. Для естественного стока конденсата и внешней влаги, проникающей под облицовку, нижний край пленки должен заходить на водоотводной слив цоколя здания.

 

 

При устройстве вентилируемых фасадов многоэтажных зданий Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов размещается с наружной стороны теплоизоляции. Пленка монтируется на фасаде здания по мере установки теплоизоляционных плит и может служить временной защитой утеплителя до монтажа внешней облицовки. Монтаж осуществляется в соответствии с применяемой системой несущего каркаса. Полосы материала необходимо располагать таким образом, чтобы обеспечивать естественный сток и удаление внешней влаги и конденсата.

 

 

 

 При строительстве утепленных скатных крыш Пленка гидро-ветрозащитная для скатной кровли и фасадов устанавливается в сухую погоду после монтажа стропильной системы и укладки утеплителя. Расстояние между стропилами не должно превышать 1,2 м. Пленка раскатывается на стропилах гладкой поверхностью вверх и закрепляется оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой или скобками строительного степлера. Нижняя поверхность не должна касаться утеплителя. Монтаж производится горизонтальными полосами внахлест от карниза к коньку крыши с перекрытием полос по горизонтали не менее 15 см, по вертикали не менее 20 см. Все стыки скрепляются между собой при помощи монтажной ленты. Вертикальные стыки концов пленки должны приходиться на стропила. Необходимо следить, чтобы пленка была растянута ровно, без складок и заминов с небольшим провисанием в 1-2 см по центру межстропильного расстояния. Это необходимо для отвода конденсата от деревянных элементов конструкции. Нижняя кромка пленки должна обеспечивать удаление стекающей влаги в водоотводной желоб крыши. После установки пленочного покрытия оно закрепляется при помощи импрегнированных контреек 3х5 см, которые прибиваются сверху вдоль стропил оцинкованными гвоздями. Поверх контреек устанавливается обрешетка соответствующая применяемой кровельной системе. При установке Пленки гидро-ветрозащитной для скатной кровли и фасадов следует исключить возможности стекания влаги с верхней поверхности пленки на утеплитель. Необходимо особенно тщательно изолировать места пересечения с проникающими элементами конструкции: печными и каминными трубами, вентиляционными коробами, стойками антенн и т.д. В месте пересечения в пленке делается надрез в виде трапеции. Верхний и нижний клапаны отводятся и закрепляются на проникающей детали или на ближайшем горизонтальном элементе обрешетки при помощи герметизирующей ленты. Боковые клапаны отводятся вверх и закрепляются на проникающем элементе аналогично. Примыкание материала к мансардным окнам производится в соответствии с инструкцией изготовителя. В ендовах и на наклонных коньках вальмовых и шатровых крыш пленка сначала укладывается вдоль оси конька или ендовы. Горизонтальные полосы материала на скатах крыши укладываются сверху, внахлест. Для выполнения Пленкой гидро-ветрозащитной для скатной кровли и фасадов своих функций необходимо предусмотреть систему двуконтурной вентиляции подкровельного пространства. Такая система включает устройство верхнего вентилируемого зазора между кровельным покрытием и пленкой. Его толщина определяется толщиной контрейки и обрешетки и составляет 8-10 см. Нижний вентилируемый зазор между пленкой и утеплителем должен иметь толщину не менее 5 см. Этот размер определяется условием создания воздушной тяги от карниза к коньку крыши и должен быть тем больше, чем меньше угол наклона ската и чем больше длина стропильной ноги. Для обеспечения доступа внешнего воздуха в вентилируемый зазор и удаления паров воды в подшивке карниза предусматриваются вентиляционные отверстия, а в верхнем пересечении скатов крыши между полотнищами материала устраивается зазор шириной 8 – 10 см. Кровельное покрытие должно иметь в районе конька вентиляционные устройства, соответствующие применяемой кровельной системе. В случае, если толщина стропильной ноги равна толщине утеплителя и не позволяет устроить нижний вентиляционный зазор, на стропило сверху необходимо прибить брусок 5х5 см. Другой прием, обеспечивающий вентиляционный зазор при небольшой толщине стропил, состоит в установке одного из слоев утеплителя не между, а снизу от стропил.

 

 

Изоспан для крыши

Утепленные скатные кровли

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

* В случае утепления мансардного помещения по П-образной схеме или по схеме трапеции в качестве гидро-ветрозащиты рекомендуется применять усиленный материал Изоспан AQ proff.

** Применение отражающей пароизоляции позволяет снизить теплопотери помещения, давая возможность сэкономить на его отоплении до 10% (по результатам лабораторных испытаний) за счет способности металлизированной поверхности отражать тепловое излучение.

ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНАЯ МЕМБРАНА

В конструкции утепленной скатной кровли гидро-ветрозащитная мембрана применяется для защиты утеплителя и несущих элементов конструкции от подкровельного конденсата, ветра и атмосферных осадков, проникающих под кровельное покрытие. Гидро-ветрозащитная мембрана не препятствует выходу водяных паров из утеплителя в вентилируемый зазор.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ГИДРО-ВЕТРОЗАЩИТНОЙ МЕМБРАНЫ

Монтаж начинают с нижней части кровли. Гидро-ветрозащитная мембрана (Изоспан AQ proff, Изоспан AQ 150 proff, Изоспан АS 130, Изоспан АS, Изоспан АМ) раскатывается на кровельных стропилах стороной с логотипами вверх. Нижняя кромка первого ряда гидро-ветрозащитной мембраны укладывается на капельник и приклеивается к нему с помощью двухсторонней соединительной ленты Изоспан KL+.

При укладке гидро-ветрозащитной мембраны в зоне карнизного свеса следует избегать образования складок, препятствующих естественному стоку влаги с поверхности материала.

Гидро-ветрозащитная мембрана укладывается без натяжения. Монтаж ведется горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 15 см). Материал фиксируется на стропилах при помощи строительного степлера.

Если остатка рулона не хватает на всю ширину кровли, то вертикальный нахлест полотен мембраны выполняется на стропильной ноге. Излишек уложенного материала обрезается вдоль стропильной ноги.

Выполняется вертикальный нахлест шириной не менее 15 см на стропильной ноге и мембрана фиксируется при помощи строительного степлера.

Далее монтаж материала продолжается по стандартной схеме.

В ендове полотно гидро-ветрозащитной мембраны раскатывается поверх ендовных досок по всей длине ендовы и фиксируется при помощи строительного степлера по верхней поверхности ендовных досок, а также по стропилам (не ближе 30 см от оси ендовы). Нижняя кромка материала укладывается на капельник и приклеивается к нему с помощью двухсторонней соединительной ленты Изоспан KL+.

Полотно гидро-ветрозащитной мембраны с левого ската заводится на ендову с перехлестом не менее 15 см от ендовной доски правого ската и фиксируется при помощи строительного степлера по верхней поверхности ендовных досок, а также по стропилам (не ближе 30 см от оси ендовы). Излишек материала обрезается. Нижняя кромка полотна гидро-ветрозащитной мембраны с левого ската приклеивается к капельнику и к материалу, уложенному в ендову, с помощью двухсторонней соединительной ленты Изоспан KL+.

Полотно гидро-ветрозащитной мембраны с правого ската заводится на ендову с перехлестом не менее 15 см от ендовной доски левого ската и фиксируется при помощи строительного степлера по верхней поверхности ендовных досок, а также по стропилам (не ближе 30 см от оси ендовы). Излишек материала обрезается. Нижняя кромка полотна гидро-ветрозащитной мембраны с правого ската приклеивается к капельнику и к материалу, уложенному в ендову, с помощью двухсторонней соединительной ленты Изоспан KL+.

В зоне конька / хребта гидро-ветрозащитная мембрана перегибается через конек / хребет на расстояние не менее 15 см и фиксируется на противоположном скате при помощи строительного степлера. Нахлест проклеивается двухсторонней соединительной лентой Изоспан KL+.

Для обеспечения герметичности гидро-ветрозащитного слоя нахлесты уложенных полотен гидро-ветрозащитной мембраны рекомендуется проклеивать двухсторонней соединительной лентой Изоспан KL+, места примыканий полотен гидро-ветрозащитной мембраны к трубам, мансардным окнам и другим элементам кровли необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff.

Окончательно гидро-ветрозащитная мембрана закрепляется на стропилах деревянными антисептированными контррейками. Высота контррейки выбирается в зависимости от высоты вентилируемого зазора, которая определяется в соответствии с СП 17.13330.2017 «Кровли».

Для герметизации мест крепления контрреек применяется Самоклеющаяся Уплотнительная Лента, которая наклеивается на контррейки перед их монтажом.

Контррейки монтируются вертикально по стропилам (уплотнительной лентой к гидро-ветрозащитной мембране) и крепятся гвоздями или саморезами.

При монтаже контрреек в зоне ендовы необходимо оставлять зазор не менее 5 см между контррейками и ендовными досками для отвода влаги.

По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия.

Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства с целью выветривания водяного пара и конденсата обязательно предусматривают:

вентилируемый зазор между наружной стороной гидро-ветрозащитной паропроницаемой мембраны и обрешеткой / сплошным настилом на толщину контррейки. Высота вентилируемого зазора зависит от длины и угла наклона скатов крыши и определяется в соответствии с СП 17.13330.2017 «Кровли»,

входные вентиляционные отверстия в нижней части крыши (в районе карниза) и выходные вентиляционные отверстия в верхней части крыши (в районе коньков / хребтов) для циркуляции воздуха,

свободный проход воздуха в вентилируемом зазоре от нижней к верхней части крыши (от карниза к коньку / хребту).

Система вентиляции должна быть устроена таким образом, чтобы исключить застой воздуха в подкровельном пространстве.

Минимальные требования к вентиляции подкровельного пространства указаны в СП 17. 13330.2017 «Кровли».

ПАРОИЗОЛЯЦИЯ

В конструкции утепленной скатной кровли пароизоляция применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов конструкции от проникновения паров воды изнутри помещения, а также для предотвращения проникновения частиц волокнистого утеплителя во внутреннее пространство здания.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Пароизоляция монтируется с внутренней стороны утеплителя. Пароизоляция (Изоспан RS, Изоспан В, Изоспан В fix, Изоспан DM, Изоспан C) укладывается гладкой стороной к утеплителю, шероховатой — в сторону помещения. Монтаж ведется снизу вверх, горизонтальными полотнами, внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 15 см). Материал крепится на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

Нахлесты полотен пароизоляции Изоспан RS, Изоспан DM необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.

Нахлесты полотен пароизоляции Изоспан B, Изоспан C необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+, Изоспан KL, Изоспан SL или Изоспан ML proff.

Горизонтальные нахлесты полотен пароизоляции Изоспан B fix проклеиваются при помощи клейких лент, нанесенных на полотно материала. Вертикальные нахлесты полотен пароизоляции Изоспан B fix необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан KL+ или Изоспан ML proff.

Места примыканий полотен пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.

Окончательно пароизоляция закрепляется на стропилах или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном).

Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между пароизоляцией и отделкой.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ОТРАЖАЮЩЕЙ ПАРОИЗОЛЯЦИИ

Отражающая пароизоляция / тепло-пароизоляция укладывается с внутренней стороны утеплителя, металлизированной поверхностью в сторону помещения. Монтаж ведется снизу вверх, горизонтальными полотнами. Отражающая пароизоляция (Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD) укладывается внахлест (ширина горизонтальных и вертикальных нахлестов не менее 15 см). Отражающая тепло-пароизоляция (Изоспан FX) укладывается встык. Материал крепится на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой.

Для обеспечения герметичности пароизоляционного слоя:

Нахлесты полотен отражающей пароизоляции (Изоспан RF, Изоспан FS, Изоспан FD) необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL.

Стыки полотен отражающей тепло-пароизоляции (Изоспан FX) необходимо проклеивать металлизированной соединительной лентой Изоспан FL.

Места примыканий полотен отражающей пароизоляции / тепло-пароизоляции к деревянным, бетонным и прочим поверхностям необходимо проклеивать соединительной лентой Изоспан ML proff или Изоспан KL+.

Окончательно отражающая пароизоляция / тепло-пароизоляция закрепляется на стропилах или черновой обшивке вертикальными антисептированными деревянными рейками 4×5 см (при отделке помещения вагонкой, фанерой, декоративными панелями и т. д.) или оцинкованными профилями (при отделке гипсокартоном).

Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с зазором 4–5 см между отражающей пароизоляцией / тепло-пароизоляцией и отделкой.

Необходимо соблюдать зазор 4–5 см между отражающей поверхностью Изоспана и материалом внутренней отделки для обеспечения условий теплового отражения.

УФ-стабилизаторы, входящие в состав материалов ИЗОСПАН, замедляют процесс снижения характеристик под действием УФ-излучения, но не останавливают его полностью. Рекомендуется не оставлять материалы ИЗОСПАН под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Химические средства для обработки деревянных элементов (антисептические и противопожарные пропитки) могут привести к деструкции материалов ИЗОСПАН, поэтому монтаж материалов ИЗОСПАН необходимо осуществлять только после полного высыхания обработанных деревянных элементов конструкции.

В составе технических жидкостей (например, масло или тосол) могут присутствовать агрессивные химические вещества, которые могут негативно повлиять на структуру материалов ИЗОСПАН, в том числе привести к их разрушению. Рекомендуется избегать попадания технических жидкостей на материалы ИЗОСПАН.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

Как класть изоспан на крышу, инструкция по применению

Чтобы крыша служила долго и в полной мере выполняла свои функции, ее несущую конструкцию и утеплитель (если он есть) надо защищать от воздействия влаги — дождя, воды от тающего снега, конденсата. Именно эту задачу и решает Изоспан для кровли. Это общее название одной из лучших отечественных торговых марок, которая объединяет несколько видов гидро- и пароизоляционных материалов для разного типа крыш.

Изоспан для кровли

Что из себя представляет Изоспан

По назначению все материалы Изоспан разделяют на четыре категории:

• Гидроизоляционные мембраны. Используют в утепленных и неутепленных скатных крышах. Защищают утеплитель и чердак от возможных протечек и конденсата изнутри, который образуется на внутренней стороне холодной кровле при контакте с теплым и влажным воздухом. Паропроницаемые свойства мембран позволяют выветриваться влаги из утеплителя, сохраняют его теплоизоляционные свойства и не создают условий для намокания элементов несущей конструкции крыши. Еще одна функция — защита от выветривания волокон минеральной ваты.

Гидроизоляцию укладывают под обрешетку кровельного покрытия

• Пароизоляция для крыши. Многослойная пленка, у которой одна из сторон имеет антиконденсатную поверхность. Используют в утепленных скатных и плоских крышах для защиты минеральной ваты от проникновения паров с теплым воздухом изнутри здания. Материалы Изоспан это не абсолютный паробарьер, но у них достаточно высокое сопротивление паропроницанию, чтобы сохранить утеплитель сухим за счет выветривания из него влаги через мембрану наружу (в вентилируемый подкровельный зазор). Еще одна функция — защита чердачного помещения от попадания волокон минеральной ваты. Как и любая пароизоляция, пленки Изоспан обладают высокими гидроизоляционными свойствами (выдерживает давление водяного столба высотой не менее 1200 мм), и их используют в качестве влагоизоляции неутепленных крыш.

Пароизоляция, не считая обшивки, это крайний слой кровельного пирога

• Отражающая пароизоляция. Отличается от обычной наличием металлизированного внешнего слоя на одной из сторон, который отражает часть тепла назад в помещение. Используют в кровельном пироге отапливаемой мансарды. Позволяет сэкономить до 10% затрат на отопление.
• Соединительные ленты. Используют для стыковки соседних полотен, наращивания их в длину, соединения гидроизоляции и пароизоляции с примыкающими поверхностями, элементами крыши и водостока.

Соединительные ленты — обязательный элемент гидро- и парозащиты

Неутепленные скатные крыши

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Согласно инструкции производителя, в неутепленных скатных крышах используют парогидроизоляционные материалы Изоспан D(DM). Если в дальнейшем планируют утеплить кровлю, то наилучшим решением будет выбор усиленной супердиффузионной мембраны из серии Изоспан AQ (proff или 150 proff).

Структура кровли в разрезе выглядит так:

1. Стропильные ноги.
2. Парогидроизоляция Изоспан D (DM) или гидроизоляционная мембрана Изоспан AQ proff (150 proff), уложенная и закрепленная на стропила.
3. Рейка поверх гидроизоляции (для создания вентиляционного зазора в подкровельном пространстве).
4. Обрешетка.
5. Кровельное покрытие.

Монтаж гидроизоляции

Класть Изоспан начинают от карниза крыши, раскатывая его на стропилах горизонтальными полотнами.

Так укладывают первую полосу гидроизоляции

Нижний край первого ряда опускают на капельник водостока и фиксируют лентой Изоспан KL+.

Важно! Надо помнить, как укладывать Изоспан на кровле: Изоспан D (DM) — гладкой стороной вверх, Изоспан AQ — логотипом вверх.

Гидроизоляцию укладывают с небольшим провисанием между стропил — до 2 см. Верхнее полотнище должно лежать внахлест относительно нижнего не менее, чем на 15 см. Если длина полотна недостаточна, чтобы накрыть в длину весь скат, то наращивание проводят по стропильной ноге (размер нахлеста аналогичен — от 15 см). Все нахлесты надо проклеивать лентой Изоспан KL+.

На вентилируемом коньке или хребте (при использовании Изоспан D или DM) в гидроизоляционном слое оставляют щель шириной около 10 см.

На невентилируемом коньке или хребте (при использовании Изоспан AQ proff или 150 proff) гидроизоляцию укладывают с перегибом на противоположную сторону на 15 см и стык проклеивают лентой Изоспан KL+.

Устройство гидроизоляции многщипцовых крыш сложнее, чем у двускатной, вальмовой или полувальмовой. Здесь необходимо отдельным полотном провести гидроизоляцию ендов.

Пленку раскатывают по всей длине ендовы и фиксируют к доскам и стропилам. Соединение с гидроизоляцией скатов проходит так:

• полотно левого ската заводят на правую доску ендовы с перехлестом за ее край не менее, чем на 15 см,
• полотно правого ската заводят на левую доску ендовы с перехлестом за ее край не менее, чем на 15 см,
• излишки материалов обрезают,
• крепление к доскам ендовы и по стропилам (на расстоянии не менее 30 см от оси ендовы) проводят степлером.

Фиксацию гидроизоляции к стропилам также проводят степлером. Окончательное крепление осуществляют с помощью рейки, закрепленной по стропилам. Перед монтажом на поверхность рейки, обращенную к гидроизоляции, наклеивают уплотнительную ленту.

Утепленные скатные крыши

Кровельный пирог утепленной скатной крыши выглядит следующим образом:

1. Покрытие.
2. Обрешетка.
3. Дистанционная рейка для создания вентилируемого зазора.
4. Гидроизоляция.
5. Стропильные ноги.
6. Утеплитель между стропил.
7. Пароизоляция.
8. Контррейка.
9. Внутренняя обшивка.

Классическая схема утепленного ската крыши

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

При необходимости дополнительного утепления скатов изнутри по стропилам монтируют контробрешетку для еще одного слоя утеплителя.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции используют мембраны Изоспан AQ (proff или 150 proff), AS 130, AS, AM, A. Выбор конкретного материала зависит от вида кровельного покрытия и контура утепления чердака.

Так для комбинированных крыш с П-образной (или трапецевидной) схемой утепления, у кровли которых относительная небольшая площадь утепления, рекомендуют выбирать усиленные мембраны с высокими показателями паропроницаемости (плотности потока водяного пара) — Изоспан AQ или AS. А, например, Изоспан AM согласно инструкции по применению имеет почти в 2 раза меньше прочность на разрыв и на 12% ниже максимальную плотность потока водяного пара.

Особенности монтажа гидроизоляции

Как правильно стелить гидроизоляцию описано в предыдущей главе. Отличия гидроизоляции утепленной крыши лишь в том, что для супердиффузионных мембран в зоне конька не оставляют щель — паропроницаемые свойства материалов достаточны для выветривания влаги из кровельного пирога.

Схема гидроизоляции супердиффузионной мембраной

В утепленной кровле с углом уклона более 35° можно использовать диффузионную мембрану Изоспан A. Ее крепят на стропилах с небольшим провисанием, но так, чтобы она не касалась внутренней стороной утеплителя. В результате под кровлей должно быть два воздушных зазора величиной 3-5 см:

• между утеплителем и мембраной,
• между мембраной и кровельным покрытием.

Схема гидроизоляции крыши с двумя вентилируемыми зазорами

Особенность этого материала в том, что он с одной из сторон имеет шероховатую поверхность, способную удерживать конденсат до создания условий по его выветриванию. И эту сторону располагают внутрь кровли.

Такое устройство (с двумя вентилируемыми зазорами) рекомендовано, если на внутренней стороне покрытия образуется большое количество конденсата:

В этом случае у гидроизоляции в районе конька оставляют зазор для выветривания конденсата.

Важно! Если Изоспан A будет лежать на утеплителе, то он потеряет часть своих гидроизолирующих свойств.

На крышах с углом уклона менее 35° используют супердиффузионные мембраны Изоспан марок AM, AS или AQ. Их также можно укладывать на скаты с любым углом уклона. Эти материалы стелют непосредственно на теплоизоляцию. Они подходят для всех видов кровли, в том числе и для профилированного металлического покрытия: кровельного профлиста и металлочерепицы.

Пароизоляция

В качестве пароизоляции утеплителя используют Изоспан марок RS, B, DM или C. Это материалы с шероховатой поверхностью, способной удерживать пары влаги до появления условий по ее выветриванию.

Так выглядит сторона с функцией «антиконденсат»

Важно! Надо помнить какой стороной укладывают пароизоляцию — шероховатой к помещению мансарды (эксплуатируемого чердака).

Правила укладки Изоспана RS (B, DM, C) в кровле следующие:

• монтаж ведут горизонтальными полосами,
• начинают снизу, следующее полотно кладут внахлест на нижнее (размер перекрытия не менее 15 см),
• крепление проводят к стропилам или контробрешетки дополнительного слоя утеплителя, используют степлер или гвозди с антикоррозийным покрытием и широкими шляпками,
• стыки полотен, примыкания к другим поверхностям проклеивают лентами Изоспан — слой пароизоляции должен быть сплошным и без разрывов.

Можно использовать отражающую пароизоляцию Изоспан RF (FS, FD, FX). Ее укладывают металлизированной поверхностью к помещению. Правила монтажа такие же, как у антиконденсатной пароизоляции.

Монтаж отражающей пароизоляции

Поверх пленки набивают рейку, к которой крепят обрешетку обшивки. Зазор необходим, чтобы создать хорошие условия для эффективной работы обоих видов пароизоляции.

Утепленная плоская крыша

Независимо от материала перекрытия утеплитель плоской крыши защищают от паров со стороны помещения. Для этих целей используют один из видов пароизоляции: Изоспан D, RM, C, RS.

Монтаж пароизоляции проводят по такой схеме:

• пленку раскатывают по плите (сторона укладки не имеет значения),
• полотна стыкуют внахлест, величина горизонтального и вертикального перекрытия полос — 15-20 см,
• нахлесты проклеивают лентой Изоспан,
• сверху монтируют утеплитель и покрытие согласно проекту крыши.

Как класть изоспан на крышу, инструкция по применению

Чтобы крыша служила долго и в полной мере выполняла свои функции, ее несущую конструкцию и утеплитель (если он есть) надо защищать от воздействия влаги — дождя, воды от тающего снега, конденсата. Именно эту задачу и решает Изоспан для кровли. Это общее название одной из лучших отечественных торговых марок, которая объединяет несколько видов гидро- и пароизоляционных материалов для разного типа крыш.

Изоспан для кровли

Что из себя представляет Изоспан

По назначению все материалы Изоспан разделяют на четыре категории:

• Гидроизоляционные мембраны. Используют в утепленных и неутепленных скатных крышах. Защищают утеплитель и чердак от возможных протечек и конденсата изнутри, который образуется на внутренней стороне холодной кровле при контакте с теплым и влажным воздухом. Паропроницаемые свойства мембран позволяют выветриваться влаги из утеплителя, сохраняют его теплоизоляционные свойства и не создают условий для намокания элементов несущей конструкции крыши. Еще одна функция — защита от выветривания волокон минеральной ваты.

Гидроизоляцию укладывают под обрешетку кровельного покрытия

• Пароизоляция для крыши. Многослойная пленка, у которой одна из сторон имеет антиконденсатную поверхность. Используют в утепленных скатных и плоских крышах для защиты минеральной ваты от проникновения паров с теплым воздухом изнутри здания. Материалы Изоспан это не абсолютный паробарьер, но у них достаточно высокое сопротивление паропроницанию, чтобы сохранить утеплитель сухим за счет выветривания из него влаги через мембрану наружу (в вентилируемый подкровельный зазор). Еще одна функция — защита чердачного помещения от попадания волокон минеральной ваты. Как и любая пароизоляция, пленки Изоспан обладают высокими гидроизоляционными свойствами (выдерживает давление водяного столба высотой не менее 1200 мм), и их используют в качестве влагоизоляции неутепленных крыш.

Пароизоляция, не считая обшивки, это крайний слой кровельного пирога

• Отражающая пароизоляция. Отличается от обычной наличием металлизированного внешнего слоя на одной из сторон, который отражает часть тепла назад в помещение. Используют в кровельном пироге отапливаемой мансарды. Позволяет сэкономить до 10% затрат на отопление.
• Соединительные ленты. Используют для стыковки соседних полотен, наращивания их в длину, соединения гидроизоляции и пароизоляции с примыкающими поверхностями, элементами крыши и водостока.

Соединительные ленты — обязательный элемент гидро- и парозащиты

Неутепленные скатные крыши

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Согласно инструкции производителя, в неутепленных скатных крышах используют парогидроизоляционные материалы Изоспан D(DM). Если в дальнейшем планируют утеплить кровлю, то наилучшим решением будет выбор усиленной супердиффузионной мембраны из серии Изоспан AQ (proff или 150 proff).

Структура кровли в разрезе выглядит так:

1. Стропильные ноги.
2. Парогидроизоляция Изоспан D (DM) или гидроизоляционная мембрана Изоспан AQ proff (150 proff), уложенная и закрепленная на стропила.
3. Рейка поверх гидроизоляции (для создания вентиляционного зазора в подкровельном пространстве).
4. Обрешетка.
5. Кровельное покрытие.

Монтаж гидроизоляции

Класть Изоспан начинают от карниза крыши, раскатывая его на стропилах горизонтальными полотнами.

Так укладывают первую полосу гидроизоляции

Нижний край первого ряда опускают на капельник водостока и фиксируют лентой Изоспан KL+.

Важно! Надо помнить, как укладывать Изоспан на кровле: Изоспан D (DM) — гладкой стороной вверх, Изоспан AQ — логотипом вверх.

Гидроизоляцию укладывают с небольшим провисанием между стропил — до 2 см. Верхнее полотнище должно лежать внахлест относительно нижнего не менее, чем на 15 см. Если длина полотна недостаточна, чтобы накрыть в длину весь скат, то наращивание проводят по стропильной ноге (размер нахлеста аналогичен — от 15 см). Все нахлесты надо проклеивать лентой Изоспан KL+.

На вентилируемом коньке или хребте (при использовании Изоспан D или DM) в гидроизоляционном слое оставляют щель шириной около 10 см.

На невентилируемом коньке или хребте (при использовании Изоспан AQ proff или 150 proff) гидроизоляцию укладывают с перегибом на противоположную сторону на 15 см и стык проклеивают лентой Изоспан KL+.

Устройство гидроизоляции многщипцовых крыш сложнее, чем у двускатной, вальмовой или полувальмовой. Здесь необходимо отдельным полотном провести гидроизоляцию ендов.

Пленку раскатывают по всей длине ендовы и фиксируют к доскам и стропилам. Соединение с гидроизоляцией скатов проходит так:

• полотно левого ската заводят на правую доску ендовы с перехлестом за ее край не менее, чем на 15 см,
• полотно правого ската заводят на левую доску ендовы с перехлестом за ее край не менее, чем на 15 см,
• излишки материалов обрезают,
• крепление к доскам ендовы и по стропилам (на расстоянии не менее 30 см от оси ендовы) проводят степлером.

Фиксацию гидроизоляции к стропилам также проводят степлером. Окончательное крепление осуществляют с помощью рейки, закрепленной по стропилам. Перед монтажом на поверхность рейки, обращенную к гидроизоляции, наклеивают уплотнительную ленту.

Утепленные скатные крыши

Кровельный пирог утепленной скатной крыши выглядит следующим образом:

1. Покрытие.
2. Обрешетка.
3. Дистанционная рейка для создания вентилируемого зазора.
4. Гидроизоляция.
5. Стропильные ноги.
6. Утеплитель между стропил.
7. Пароизоляция.
8. Контррейка.
9. Внутренняя обшивка.

Классическая схема утепленного ската крыши

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

При необходимости дополнительного утепления скатов изнутри по стропилам монтируют контробрешетку для еще одного слоя утеплителя.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции используют мембраны Изоспан AQ (proff или 150 proff), AS 130, AS, AM, A. Выбор конкретного материала зависит от вида кровельного покрытия и контура утепления чердака.

Так для комбинированных крыш с П-образной (или трапецевидной) схемой утепления, у кровли которых относительная небольшая площадь утепления, рекомендуют выбирать усиленные мембраны с высокими показателями паропроницаемости (плотности потока водяного пара) — Изоспан AQ или AS. А, например, Изоспан AM согласно инструкции по применению имеет почти в 2 раза меньше прочность на разрыв и на 12% ниже максимальную плотность потока водяного пара.

Особенности монтажа гидроизоляции

Как правильно стелить гидроизоляцию описано в предыдущей главе. Отличия гидроизоляции утепленной крыши лишь в том, что для супердиффузионных мембран в зоне конька не оставляют щель — паропроницаемые свойства материалов достаточны для выветривания влаги из кровельного пирога.

Схема гидроизоляции супердиффузионной мембраной

В утепленной кровле с углом уклона более 35° можно использовать диффузионную мембрану Изоспан A. Ее крепят на стропилах с небольшим провисанием, но так, чтобы она не касалась внутренней стороной утеплителя. В результате под кровлей должно быть два воздушных зазора величиной 3-5 см:

• между утеплителем и мембраной,
• между мембраной и кровельным покрытием.

Схема гидроизоляции крыши с двумя вентилируемыми зазорами

Особенность этого материала в том, что он с одной из сторон имеет шероховатую поверхность, способную удерживать конденсат до создания условий по его выветриванию. И эту сторону располагают внутрь кровли.

Такое устройство (с двумя вентилируемыми зазорами) рекомендовано, если на внутренней стороне покрытия образуется большое количество конденсата:

В этом случае у гидроизоляции в районе конька оставляют зазор для выветривания конденсата.

Важно! Если Изоспан A будет лежать на утеплителе, то он потеряет часть своих гидроизолирующих свойств.

На крышах с углом уклона менее 35° используют супердиффузионные мембраны Изоспан марок AM, AS или AQ. Их также можно укладывать на скаты с любым углом уклона. Эти материалы стелют непосредственно на теплоизоляцию. Они подходят для всех видов кровли, в том числе и для профилированного металлического покрытия: кровельного профлиста и металлочерепицы.

Пароизоляция

В качестве пароизоляции утеплителя используют Изоспан марок RS, B, DM или C. Это материалы с шероховатой поверхностью, способной удерживать пары влаги до появления условий по ее выветриванию.

Так выглядит сторона с функцией «антиконденсат»

Важно! Надо помнить какой стороной укладывают пароизоляцию — шероховатой к помещению мансарды (эксплуатируемого чердака).

Правила укладки Изоспана RS (B, DM, C) в кровле следующие:

• монтаж ведут горизонтальными полосами,
• начинают снизу, следующее полотно кладут внахлест на нижнее (размер перекрытия не менее 15 см),
• крепление проводят к стропилам или контробрешетки дополнительного слоя утеплителя, используют степлер или гвозди с антикоррозийным покрытием и широкими шляпками,
• стыки полотен, примыкания к другим поверхностям проклеивают лентами Изоспан — слой пароизоляции должен быть сплошным и без разрывов.

Можно использовать отражающую пароизоляцию Изоспан RF (FS, FD, FX). Ее укладывают металлизированной поверхностью к помещению. Правила монтажа такие же, как у антиконденсатной пароизоляции.

Монтаж отражающей пароизоляции

Поверх пленки набивают рейку, к которой крепят обрешетку обшивки. Зазор необходим, чтобы создать хорошие условия для эффективной работы обоих видов пароизоляции.

Утепленная плоская крыша

Независимо от материала перекрытия утеплитель плоской крыши защищают от паров со стороны помещения. Для этих целей используют один из видов пароизоляции: Изоспан D, RM, C, RS.

Монтаж пароизоляции проводят по такой схеме:

• пленку раскатывают по плите (сторона укладки не имеет значения),
• полотна стыкуют внахлест, величина горизонтального и вертикального перекрытия полос — 15-20 см,
• нахлесты проклеивают лентой Изоспан,
• сверху монтируют утеплитель и покрытие согласно проекту крыши.

Как класть изоспан на крышу, инструкция по применению

Чтобы крыша служила долго и в полной мере выполняла свои функции, ее несущую конструкцию и утеплитель (если он есть) надо защищать от воздействия влаги — дождя, воды от тающего снега, конденсата. Именно эту задачу и решает Изоспан для кровли. Это общее название одной из лучших отечественных торговых марок, которая объединяет несколько видов гидро- и пароизоляционных материалов для разного типа крыш.

Изоспан для кровли/p>

Что из себя представляет Изоспан

По назначению все материалы Изоспан разделяют на четыре категории:

• Гидроизоляционные мембраны. Используют в утепленных и неутепленных скатных крышах. Защищают утеплитель и чердак от возможных протечек и конденсата изнутри, который образуется на внутренней стороне холодной кровле при контакте с теплым и влажным воздухом. Паропроницаемые свойства мембран позволяют выветриваться влаги из утеплителя, сохраняют его теплоизоляционные свойства и не создают условий для намокания элементов несущей конструкции крыши. Еще одна функция — защита от выветривания волокон минеральной ваты.

Гидроизоляцию укладывают под обрешетку кровельного покрытия

• Пароизоляция для крыши. Многослойная пленка, у которой одна из сторон имеет антиконденсатную поверхность. Используют в утепленных скатных и плоских крышах для защиты минеральной ваты от проникновения паров с теплым воздухом изнутри здания. Материалы Изоспан это не абсолютный паробарьер, но у них достаточно высокое сопротивление паропроницанию, чтобы сохранить утеплитель сухим за счет выветривания из него влаги через мембрану наружу (в вентилируемый подкровельный зазор). Еще одна функция — защита чердачного помещения от попадания волокон минеральной ваты. Как и любая пароизоляция, пленки Изоспан обладают высокими гидроизоляционными свойствами (выдерживает давление водяного столба высотой не менее 1200 мм), и их используют в качестве влагоизоляции неутепленных крыш.

Пароизоляция, не считая обшивки, это крайний слой кровельного пирога

• Отражающая пароизоляция. Отличается от обычной наличием металлизированного внешнего слоя на одной из сторон, который отражает часть тепла назад в помещение. Используют в кровельном пироге отапливаемой мансарды. Позволяет сэкономить до 10% затрат на отопление.
• Соединительные ленты. Используют для стыковки соседних полотен, наращивания их в длину, соединения гидроизоляции и пароизоляции с примыкающими поверхностями, элементами крыши и водостока.

Соединительные ленты — обязательный элемент гидро- и парозащиты

Неутепленные скатные крыши

[adinserter block=»9″][adinserter block=»20″]

Согласно инструкции производителя, в неутепленных скатных крышах используют парогидроизоляционные материалы Изоспан D(DM). Если в дальнейшем планируют утеплить кровлю, то наилучшим решением будет выбор усиленной супердиффузионной мембраны из серии Изоспан AQ (proff или 150 proff).

Структура кровли в разрезе выглядит так:

1. Стропильные ноги.
2. Парогидроизоляция Изоспан D (DM) или гидроизоляционная мембрана Изоспан AQ proff (150 proff), уложенная и закрепленная на стропила.
3. Рейка поверх гидроизоляции (для создания вентиляционного зазора в подкровельном пространстве).
4. Обрешетка.
5. Кровельное покрытие.

Монтаж гидроизоляции

Класть Изоспан начинают от карниза крыши, раскатывая его на стропилах горизонтальными полотнами.

Так укладывают первую полосу гидроизоляции

Нижний край первого ряда опускают на капельник водостока и фиксируют лентой Изоспан KL+.

Важно! Надо помнить, как укладывать Изоспан на кровле: Изоспан D (DM) — гладкой стороной вверх, Изоспан AQ — логотипом вверх.

Гидроизоляцию укладывают с небольшим провисанием между стропил — до 2 см. Верхнее полотнище должно лежать внахлест относительно нижнего не менее, чем на 15 см. Если длина полотна недостаточна, чтобы накрыть в длину весь скат, то наращивание проводят по стропильной ноге (размер нахлеста аналогичен — от 15 см). Все нахлесты надо проклеивать лентой Изоспан KL+.

На вентилируемом коньке или хребте (при использовании Изоспан D или DM) в гидроизоляционном слое оставляют щель шириной около 10 см.

На невентилируемом коньке или хребте (при использовании Изоспан AQ proff или 150 proff) гидроизоляцию укладывают с перегибом на противоположную сторону на 15 см и стык проклеивают лентой Изоспан KL+.

Устройство гидроизоляции многщипцовых крыш сложнее, чем у двускатной, вальмовой или полувальмовой. Здесь необходимо отдельным полотном провести гидроизоляцию ендов.

Пленку раскатывают по всей длине ендовы и фиксируют к доскам и стропилам. Соединение с гидроизоляцией скатов проходит так:

• полотно левого ската заводят на правую доску ендовы с перехлестом за ее край не менее, чем на 15 см,
• полотно правого ската заводят на левую доску ендовы с перехлестом за ее край не менее, чем на 15 см,
• излишки материалов обрезают,
• крепление к доскам ендовы и по стропилам (на расстоянии не менее 30 см от оси ендовы) проводят степлером.

Фиксацию гидроизоляции к стропилам также проводят степлером. Окончательное крепление осуществляют с помощью рейки, закрепленной по стропилам. Перед монтажом на поверхность рейки, обращенную к гидроизоляции, наклеивают уплотнительную ленту.

Утепленные скатные крыши

Кровельный пирог утепленной скатной крыши выглядит следующим образом:

1. Покрытие.
2. Обрешетка.
3. Дистанционная рейка для создания вентилируемого зазора.
4. Гидроизоляция.
5. Стропильные ноги.
6. Утеплитель между стропил.
7. Пароизоляция.
8. Контррейка.
9. Внутренняя обшивка.

Классическая схема утепленного ската крыши

[adinserter block=»10″][adinserter block=»21″]

При необходимости дополнительного утепления скатов изнутри по стропилам монтируют контробрешетку для еще одного слоя утеплителя.

Гидроизоляция

В качестве гидроизоляции используют мембраны Изоспан AQ (proff или 150 proff), AS 130, AS, AM, A. Выбор конкретного материала зависит от вида кровельного покрытия и контура утепления чердака.

Так для комбинированных крыш с П-образной (или трапецевидной) схемой утепления, у кровли которых относительная небольшая площадь утепления, рекомендуют выбирать усиленные мембраны с высокими показателями паропроницаемости (плотности потока водяного пара) — Изоспан AQ или AS. А, например, Изоспан AM согласно инструкции по применению имеет почти в 2 раза меньше прочность на разрыв и на 12% ниже максимальную плотность потока водяного пара.

Особенности монтажа гидроизоляции

Как правильно стелить гидроизоляцию описано в предыдущей главе. Отличия гидроизоляции утепленной крыши лишь в том, что для супердиффузионных мембран в зоне конька не оставляют щель — паропроницаемые свойства материалов достаточны для выветривания влаги из кровельного пирога.

Схема гидроизоляции супердиффузионной мембраной

В утепленной кровле с углом уклона более 35° можно использовать диффузионную мембрану Изоспан A. Ее крепят на стропилах с небольшим провисанием, но так, чтобы она не касалась внутренней стороной утеплителя. В результате под кровлей должно быть два воздушных зазора величиной 3-5 см:

• между утеплителем и мембраной,
• между мембраной и кровельным покрытием.

Схема гидроизоляции крыши с двумя вентилируемыми зазорами

Особенность этого материала в том, что он с одной из сторон имеет шероховатую поверхность, способную удерживать конденсат до создания условий по его выветриванию. И эту сторону располагают внутрь кровли.

Такое устройство (с двумя вентилируемыми зазорами) рекомендовано, если на внутренней стороне покрытия образуется большое количество конденсата:

В этом случае у гидроизоляции в районе конька оставляют зазор для выветривания конденсата.

Важно! Если Изоспан A будет лежать на утеплителе, то он потеряет часть своих гидроизолирующих свойств.

На крышах с углом уклона менее 35° используют супердиффузионные мембраны Изоспан марок AM, AS или AQ. Их также можно укладывать на скаты с любым углом уклона. Эти материалы стелют непосредственно на теплоизоляцию. Они подходят для всех видов кровли, в том числе и для профилированного металлического покрытия: кровельного профлиста и металлочерепицы.

Пароизоляция

В качестве пароизоляции утеплителя используют Изоспан марок RS, B, DM или C. Это материалы с шероховатой поверхностью, способной удерживать пары влаги до появления условий по ее выветриванию.

Так выглядит сторона с функцией «антиконденсат»

Важно! Надо помнить какой стороной укладывают пароизоляцию — шероховатой к помещению мансарды (эксплуатируемого чердака).

Правила укладки Изоспана RS (B, DM, C) в кровле следующие:

• монтаж ведут горизонтальными полосами,
• начинают снизу, следующее полотно кладут внахлест на нижнее (размер перекрытия не менее 15 см),
• крепление проводят к стропилам или контробрешетки дополнительного слоя утеплителя, используют степлер или гвозди с антикоррозийным покрытием и широкими шляпками,
• стыки полотен, примыкания к другим поверхностям проклеивают лентами Изоспан — слой пароизоляции должен быть сплошным и без разрывов.

Можно использовать отражающую пароизоляцию Изоспан RF (FS, FD, FX). Ее укладывают металлизированной поверхностью к помещению. Правила монтажа такие же, как у антиконденсатной пароизоляции.

Монтаж отражающей пароизоляции

Поверх пленки набивают рейку, к которой крепят обрешетку обшивки. Зазор необходим, чтобы создать хорошие условия для эффективной работы обоих видов пароизоляции.

Утепленная плоская крыша

Независимо от материала перекрытия утеплитель плоской крыши защищают от паров со стороны помещения. Для этих целей используют один из видов пароизоляции: Изоспан D, RM, C, RS.

Монтаж пароизоляции проводят по такой схеме:

• пленку раскатывают по плите (сторона укладки не имеет значения),
• полотна стыкуют внахлест, величина горизонтального и вертикального перекрытия полос — 15-20 см,
• нахлесты проклеивают лентой Изоспан,
• сверху монтируют утеплитель и покрытие согласно проекту крыши.

Пароизоляция для крыши Изоспан

Проблема борьбы с конденсатом, собирающимся на утеплении кровли, как никогда актуальна для современного дома. Чем лучше теплоизоляция крыши и меньше сквозняков в жилых помещениях, тем больше водяных паров проникают под кровельное пространство. Поэтому Изоспан для кровли так же важен, как и качественная гидроизоляция или внешнее защитное покрытие из металла, шифера или битумного полотна.

Что такое изоспан для современной стройки

Некогда слово, обозначающее конкретную торговую марку и вид продукции, сегодня превратилось в имя нарицательное, обозначающее тонкое полотно из полипропиленовых волокон со сложной структурой, используемое в качестве подкладочного материала в конструкции кровли.

В задачу Изоспана входит выполнение двух функций:

• Фильтрование и отсечение водяных паров от слоя утеплителя,
• Обеспечение Изоспаном гидроизоляции для кровли.

Кроме того, полотно успешно задерживает часть теплых воздушно-паровых масс в объеме чердачного или подкрышного пространства, таким образом, блокируется конвекция, проще говоря, Изоспан не дает сквознякам и резким порывам ветра выдувать тепло из под кровли.

Разумеется, основной задачей пароизоляции изоспан для кровли остается отсечение водяных паров, и предупреждение их конденсации со стороны утепляющей части кровельного пирога.

Если принять площадь кровли в 100 м 2 , то в сутки на каждом метре квадратном утеплителя, не застеленном кровельным Изоспаном, выпадет пленка из водного конденсата толщиной 0,1 мм. Это означает, что через 70-100 дней утеплитель из минваты насытится влагой на 10-15% и на 40% потеряет теплоизолирующие свойства.

Разумеется, приведенный пример важности изоспана в качестве гидропароизоляции для кровли достаточно схематичен, но он наглядно показывает, насколько серьезной может быть проблема борьбы с обводнением и потерями тепла. Кроме того, в современном строительном деле используется достаточно много различных схем устройства и утепления кровли, поэтому приходится использовать подкровельные пленки Изоспана с разными свойствами и характеристиками.

Разновидности Изоспана под кровлю

Из достаточно большого количества типов и сортов подкровельных полотнищ и пленок, в обустройстве кровли в частном доме, в подсобных пристройках, вообще в любом помещении, где имеются источники водяного пара и тепла, наиболее востребованными и часто используемыми считаются следующие марки:

• Универсальный материал – Изоспан «В», используется для защиты утеплителя кровли от проникновения и конденсации водяного пара с обеспечением возможности беспрепятственного выхода водяных паров в вентилируемые каналы подкровельного пространства,
• Усиленный вариант — Изоспан «С», функции и задачи те же, но обладает более высокой прочностью, стойкостью, частично блокирует образование конденсирующейся тонкой водяной пленки на поверхности при «захлебывании» микропор,
• Специальный Изоспан марки «Д», применяется для кровли без утепляющего подслоя. В функции большей частью входит ветрозащита и гидроизоляция кровельных конструкций,
• Самый популярный и доступный вариант – Изоспан категории «А». Его предназначение – гидроизоляция и ветрозащита.

Помимо Изоспан от «Гексы», на рынке представлено огромное количество аналогичных материалов. Ее продукция регулярно проходит испытания, периодические лабораторные исследования и постоянный контроль качества производства. Судя по количеству всевозможных наград и признаний в топ списках кровельных материалов, качество Изоспана, выпущенного под контролем «Гекса — нетканые материалы», остается на должном уровне. Хотя в иностранной классификации наличие дипломов и грамот не признается в качестве объективного свидетельства уровня качества.

Общие критерии использования различных марок Изоспана для кровли

Чтобы не потеряться в огромном количестве всевозможных марок Изоспана и аналогичных пароизоляционных пленок, необходимо ориентироваться на буквенные индексы, которыми производители маркируют свою продукцию.

Группа аналогов Изоспана «А». Полотно маркируется индексами A, AS, AF, AM, AF+, AQ proff. В эту категорию включают все пленочные аналоги, предназначенные для защиты от порывов ветра и влаги, попадающей на кровлю извне.

Вторая категория используется для слабо утепленных и неутепленных типов кровли, это одноклассники Изоспана «Д».

Буквенные индексы на упаковке — FX FS, или FD – FB. В составе гидроизолирующей пленки присутствуют специальные слои напыления алюминием или наклеенная фольга с высокой отражающей способностью. Считается, что отражение инфракрасных волн с внутренней части подкрышного пространства позволяет предупредить до 10% потерь тепла через кровлю.

Третья группа – аналоги Изоспана «В» и «С», маркированы D, RM, RS, B, CDM, обладают более совершенной структурой, высокой стоимостью и особыми требованиями к укладке материала под кровлю.

Кроме стандартных пленок и трехслойных полотнищ, существует и используется категория вспомогательных лент, маркированных KL, KL+, FL. Данный тип покрытий применяется для соединения стыков отдельных полотнищ Изоспана.

Какой Изоспан лучше для кровли

Разумеется, выбор наиболее подходящего типа подкладочной пленки напрямую зависит от устройства кровельного пирога и способа использования крыши. В простейшем случае для изоляции кровли от конденсата и воды, проникающих через щели в местах перехлеста отдельных листов, например, шифера или металлочерепицы, возможно применение Изоспана А. Он несколько уступает по прочности на разрыв и водостойкости другим маркам, но зато в цене и в укладке выглядит значительно более привлекательно.

Особенности использования марок «А»

Отличительной чертой данного типа материала являются очень высокие характеристики проницаемости для пара. То есть данный тип Изоспана лучше всего ставить на утепленной крыше помещений с аномально высоким количеством водяного пара, например, в летних кухнях, на потолочных перекрытиях над ванными комнатами, застекленными и крытыми верандами.

Конструктивно Изоспан А представляет собой двухслойную полипропиленовую пленку, с гладкой текстурой с внешней стороны и пористой матовой поверхностью изнутри.

Модификации Изоспана АМ и АS благодаря наличию дополнительного третьего слоя обладают повышенной прочностью и хуже проводят пар. Их можно укладывать на поверхность контробрешетки без подслоя и реечной обрешетки.

Пленка Изоспана В класса

В сравнении с «А» категорией этот материал обладает значительно более высокими гидроизолирующими характеристиками. Изоспан, гидроизоляционная пленка для кровли В-класса, легче полотна «А», почти вдвое тоньше и, соответственно, обладает меньшей прочностью. Она более эластична и удобна для оборудования изоляции, как подкровельного пространства, так и любых других перекрытий, в том числе потолочных, вертикальных стен, подпола, ламинатных и паркетных покрытий.

Из таблицы можно увидеть, что паропроницаемость «В» на два порядка ниже, чем у Изоспана «А». Поэтому гидроизоляцию крыши «В» — Изоспаном лучше всего использовать именно на сложных ломаных кровлях, с большим количеством стыков и «играющим» покрытием, где риск переувлажнения утеплителя достаточно велик.

Использование Изоспана С и Д категории

Примерно половина кровельных покрытий в частных постройках обустраивается без утепления. Гаражи, хозблоки, бани и неотапливаемые пристройки к дому чаще всего получают кровлю без дополнительного утепления. В этом случае можно использовать для холодной кровли Изоспан С. По механическим характеристикам, прочности и толщине материал соответствует категории «А», но в части пропускания водяного пара его можно считать малопроницаемым. Полотно «С» класса отличается большим удлинением и пластичностью, поэтому считается одним из лучших подкладочных материалов для ламината.

Полотно «Д» — категории по-своему уникально. Если приглядеться к его характеристикам, то можно убедиться, что это очень прочное полипропиленовое полотно. Изоспан Д используют для утепленной кровли огромных размеров на очень больших и крутых скатах, где существует вероятность повреждения гидроизолирующего слоя из-за прогиба стропил или просадки обрешетки.

По сути, это прочный двухслойный материал с ламинированной наружной поверхностью, способной выдержать прямые потоки воды. Устойчивость настолько велика, что Д – класс можно использовать для гидроизоляции подвальных помещений цокольных частей здания и даже облицовки опалубки.

Его не порвет порывами ветра, и после завершения стройки материал можно будет аккуратно перенести для оборудования кровли или утепления подпольного пространства под домом.

Как ложится Изоспан на крышу

Качество гидроизоляции в полной мере зависит от того, насколько правильно выбрана схема укладки и профессионально выполнен монтаж пленки. Работы по креплению гидроизоляционной мембраны под кровлю не представляют особой сложности и вполне доступны для выполнения даже новичкам в кровельном деле.

Инструкция по применению Изоспана А для кровли

Перед укладкой на кровлю полотно необходимо развернуть горизонтально вдоль ската и временно зафиксировать на крайних стропильных балках, не прибивая материал к древесине.

Пленку выравнивают на свесах так, чтобы можно было подвернуть пароизоляцию на карнизную планку кровли, для этого достаточно оставить полоску 15 см шириной. Изоспан крепят прямо к балкам, первую ленту пристегивают степлером к стропилам, начиная с центра. Верхнюю кромку пленки временно не используют, лишь после укладки следующего верхнего полотна с перехлестом в 15 см скобами фиксируют сразу два ряда пароизоляции кровли.

Сразу после завершения монтажа уложенное полотнище необходимо закрепить рейками контробрешетки, при этом важно выбирать откалиброванный материал, чтобы обеспечить равномерное прижатие Изоспана к стропилам. Монтаж Изоспана А на кровлю возможен только при условии, если угол наклона ската составляет не менее 35 о .

Инструкция по применению Изоспана В для кровли

Пароизоляция на основе В-изоспана выполняется в той же последовательности, что и для «А» — серии, с соблюдением некоторых особенностей:

• Распаковывать рулон необходимо с максимальной осторожностью, неаккуратно работая ножом или ножницами, можно легко проткнуть полипропиленовое полотно сразу в нескольких местах,
• Материал пароизоляции укладывается со стороны подкрышного пространства, прямо на утеплитель кровли,
• Так как пленка Изоспана «В» имеет лицевую и изнаночную поверхность, не стоит спешить разматывать весь рулон, это только усложняет процесс и увеличивает риск неправильного монтажа гидроизоляции кровли.

При упаковке рулон Изоспана сматывается таким образом, чтобы при его разматывании руки работника касались наружной гладкой поверхности пленки, той, которая будет обращена к слою утеплителя. Отрезав необходимую длину полотна, материал укладывают на утеплитель и крепят к стропилам с помощью степлера.

Следующим этапом является наклейка монтажной ленты KL. Это тонкая самоклеющаяся полоска, шириной 15-20 мм, которую необходимо наклеить вдоль верхней кромки только что установленного куска паробарьера кровли. Следующий отрезок Изоспана укладывают так, чтобы получился перехлест минимум в 20 см.

По окончании сборки пароизоляцию необходимо будет аналогичным способом подвернуть и закрепить на боковых и карнизных свесах кровли.

Инструкция по применению Изоспана С для кровли

Размер полотна пароизоляции класса С несколько больше, чем у В – класса, поэтому внутреннее пространство кровли можно подшить быстрее, при том же объеме работы. Принцип монтажа остается тот же, что и в предыдущем случае. Укладку подкровельной мембраны Изоспан обязательно начинают с нижнего яруса кровли.

Обычно к обустройству пароизоляции по внутренней поверхности приступают после завершения всех работ на кровле. Это важно, так как в большинстве случаев приходится работать с утеплением на основе минеральной ваты, и если на момент укладки пленки кто-то из работников находится на крыше, то в подкрышном пространстве сыплется дождь из мельчайших пылинок утеплителя.

Развернутое двухслойное полотно укладывают гладкой стороной к теплоизолятору. Перед тем как крепить степлером, пленку Изоспана выравнивают, а в нижней части оставляют небольшой запас шириной 10-15 см. Следующее полотнище монтируется на основание кровли с перехлестом в 20 см. Для герметичного соединения используется самоклеющаяся ленточка, приклеиваемая на кромку нижней полосы Изоспана.

Если расстояние между стропилами достигает метра и более, то мастера рекомендуют усилить крепление набивкой на балки деревянных реек, никакого скотча или клеевых композиций при укладке полотна Изоспан на кровлю не требуется.

Инструкция по применению Изоспана Д для кровли

Пароизоляция класса «Д» идеально подходит для обустройства ветрозащиты и гидроизоляции для холодной кровли. Отсутствие утеплителя значительно упрощает задачу, практически весь объем работы выполняется с внешней стороны стропильной системы.

Полотно Изоспана «Д» не режут на отдельные полосы, как в предыдущем варианте, а поднимают на основание кровли весь рулон, здесь же на стропильном каркасе отматывают полоску нужной длины, принимая в расчет напуск с боков по 10 см и 15 на свес с карниза. Далее Изоспан крепят на стропильных балках с помощью степлера и обрезают излишки строительным ножом.

Следующую полоску укладывают с перекрытием в 15-20 см. Чтобы избежать обрыва полотнища, на Изоспан укладывают ленты КЛ и КЛ+, после чего набивают рейки контр обрешетки, обеспечивающие наличие вентиляционных каналов кровли.

Аналогичным способом рейками фиксируют края полотна Изоспана «Д» на фронтонах.

На карнизе оставляют свисающий край полотна для соединения с капельником и водосточными желобами.

Достоинства и недостатки пленки Изоспан для кровли

Отличительной чертой материала является высокая эффективность «запирания» водяных паров. Ворсистая поверхность предупреждает конденсацию и стекание влаги к основанию кровли, любые другие схемы борьбы со сконденсированной жидкостью оказываются менее эффективными и чаще всего требуют дополнительного подслоя для вентилирования гидроизоляции.

К недостаткам можно отнести достаточно невысокую эффективность удаления водяных паров на длинных и высоких кровлях с большим углом наклона. Если длина плоскости более шести метров, то капиллярного удаления влаги уже недостаточно, и укладку Изоспана на кровле необходимо выполнять с оборудованием дополнительных вентиляционных каналов.

Прочность наиболее эффективного в работе с парами Изоспана А невелика, поэтому полотно зачастую приходится усиливать дополнительно сетками и вертикальными лентами, чтобы избежать обводнения нижних частей кровли и разрыва пароизоляции на участках, прилегающих к коньковой зоне крыши.

Советы и рекомендации

Прежде всего, при монтаже Изоспана любого класса необходимо контролировать «полярность» укладки, то есть, каждое полотнище должно лежать гладкой стороной вверх, а пористой или ворсистой вниз.

Кроме того, материал не следует сильно натягивать, во-первых, монтаж выполняется на деревянном каркасе, который подвержен прогибам и усадке, и может с легкостью оторвать Изоспан с кровли. Во-вторых, если есть подозрение, что пленка Изоспана может оборваться со скоб, всегда можно использовать картонные пятачки-подкладки или заклеить место крепежа скотчем.

Заключение

Изоспан для кровли пользуется устойчивым и постоянно растущим спросом. Поэтому наибольшей проблемой, с которой приходится сталкиваться при использовании пленки гидроизоляции, считается присутствие на рынке значительного количества подделок фирменного материала. Покупать пленку для кровли лучше всего самостоятельно, так как даже многие строительные фирмы не брезгуют использовать контрафактный Изоспан.

Теги: #Изоспан для крыши

Инструкция по монтажу композитной черепицы Decra (Декра)

1. Главная
2. Композитная черепица
3. Decra
4. Инструкция по монтажу

Основание под кровельное покрытие из композитной черепицы

Основанием для монтажа композитной черепицы Decra® служит шаговая обрешетка. Расстояние между ее рейками зависит от того, какая коллекция кровельного материала используется на данной крыше. Это расстояние неодинаково для разных серий кровельного покрытия — от 32 до 37 сантиметров.

При обустройстве ендовы основание должно быть усилено. Оно изготавливается из обрезной доски и делается сплошным. Такое же основание необходимо для разжелобков. Некоторые типы водосточных систем также требуют сплошного настила у карнизов кровли.

Обрешетка делается из древесины хвойных пород. Влажность реек обрешетки должна быть менее 20%. В таблице ниже рекомендации от инженеров компании «Вестмет» по сечению реек обрешетки в зависимости от расстояния между стропилами кровли.

Шаг стропил, мм	Сечение бруса, мм
450	40 х 25
600	40 х 50
900	50 х 50
1000	50 х 50

По длине рейки шаговой обрешетки должны соответствовать как минимум двойному расстоянию между стропилами, а стыки между ними следует размещать на контробрешетке.

В настоящее время действуют следующие государственные стандарты, нормы и требования к древесине, из которых изготавливаются элементы скатной кровли:

• Дерево, используемое для изготовления несущих конструкций крыши (включая стропильные балки), должно соответствовать ГОСТ 24454-80 и ГОСТ 8486-88.
• Расчет нагрузок на стропила производится, исходя из конкретных условий в месте постройки здания, согласно своду правил «Нагрузки и воздействия» СП 20.13330.2011.

Конструкционные элементы кровли, изготовленные из древесины, для большей долговечности рекомендуется обрабатывать антисептическими средствами, а для повышения пожаробезопасности — антипиренами. Их использование также регулируется государственными стандартами и строительными нормами:

• Антисептики — ГОСТ 11047-90
• Антипирены — СНиП 2.01.02.

Устройство вентиляции кровли и подкровельного пространства

Для того, чтобы на крыше и в подкровельном пространстве не скапливалась влага и в холодную погоду не образовывалась наледь, необходимо правильно организовать вентиляцию кровли.

Особенно важно это при монтаже композитной черепицы Декра на утепленную кровлю. Количество вентиляционных каналов зависит от ее конструкции.

Между теплоизоляцией и гидроизоляцией крыши обязательно делаются зазоры для вентиляции. Если угол наклона ската превышает 20 градусов, то достаточно зазора в 5 сантиметров. При меньшем уклоне этот зазор увеличивается как минимум до 8 см. В районе конька крыши и карниза вентиляционный зазор должен быть открыт для доступа атмосферного воздуха.

Отверстия для притока и оттока воздуха в общей сложности должны составлять по площади от 1/300 до 1/500 от всей площади крыши. Располагать эти отверстия следует таким образом, чтобы пространство под кровлей проветривалось насквозь.

Для этой цели у карнизных свесов делаются отверстия, обеспечивающие приток воздуха. Размер их должен составлять как минимум 2 сантиметра.

Отток воздуха из подкровельного пространства обеспечивается с помощью специальных аксессуаров — таких, как фирменные вентиляторы Decra, устанавливаемые у конька крыши. Кроме того, для свободной циркуляции воздуха между карнизом и коньком могут быть предусмотрены вентиляционные решетки, которые располагаются на фронтонах, дефлекторы для вытяжки на скатах крыши и аэроэлементы, снабженные микроперфорацией на коньке кровли.

Варианты устройства кровли с композитной черепицей Decra®

Если чердак дома не предполагается использовать в качестве жилого помещения, то подкровельное пространство обустраивается, как неотапливаемое и неутепленное. В этом случае под контробрешеткой по балкам стропил монтируется только гидроизоляция (рекомендуется использовать битумно-полимерный гидроизоляционный ковер FEL’X®).

Перед этим необходимо установить капельник для сбора конденсата. Этот металлический элемент крепится к нижним концам стропил, а затем подкровельный ковер в нижней части приклеивается к нему с использованием клея-герметика.

Данный вариант кровельной конструкции изображен на рис. 2 (капельник и место его соединения с гидроизоляционным материалом не показаны).

Рис. 2
	1 — кровельные панели 2 — брусья обрешетки 3 — контробрешетка 4 — гидроизоляционный материал 5 — балки стропил

Отапливаемый жилой чердак (утепленная мансарда) может иметь либо один зазор для вентиляции подкровельного пространства, либо два. Это зависит от вида гидроизоляционного материала.

Если для гидроизоляции применяются гидроветрозащитные пленки ICOPAL® (такие, как диффузионная паропроницаемая мембрана Monarperm 500 или Monarperm 700), то вполне достаточно одного вентиляционного просвета, который устраивается между мембраной и обрешеткой. В нижней части ската полотна гидроизоляционного материала прикрепляются клеем-герметиком ICOPAL к капельнику для сбора конденсата.

Гидроизоляционная пленка укладывается непосредственно на слой утеплителя. Поверх нее вдоль стропильных балок монтируются брусья контробрешетки, благодаря которым и создается вентиляционный зазор — как это видно на рис. 3.

Рис. 3
	1 — композитная черепица Decra® 2 — шаговая обрешетка 3 — контробрешетка, 4 — диффузионная мембрана ICOPAL® Monarperm 500/700 5 — стропильная балка 6 — проставочный брус 7 — утеплитель на основе минеральной ваты 8 — пароизоляционная мембрана ICOPAL® Monarflex Polykraft RE / Monarvap Reflex 200 9 — доска 25х100 10 — подшивка потолка

Сечение реек контробрешетки должно соответствовать предусмотренной проектом высоте зазора, а она, в свою очередь, зависит от конструкции кровли и ее площади.

Если для гидроизоляции и ветрозащиты применяется подкровельный ковер FEL’X® (битумно-полимерный изоляционный материал), просветов для вентиляции кровли требуется два. Один из них располагается между гидроизоляцией и обрешеткой под кровельное покрытие, а второй — между гидроизоляцией и утеплителем.

Первый зазор делается точно так же, как в предыдущем примере. Он образуется за счет контробрешетки.

Второй зазор (нижний) создается при укладке теплоизоляционного материала. Между плитами утеплителя и верхним краем стропил должно оставаться 5 сантиметров свободного пространства (рис. 4).

Рис. 4
	1 — композитная черепица Decra® 2 — обрешетка 3 — контробрешетка 4 — гидроизоляционный подкровельный ковер 5 — нижний вентиляционный зазор 6 — балка стропил 7 — проставочный брус 8 — теплоизоляционный слой 9 — пароизоляция ICOPAL® Monarflex Polykraft RE / Monarvap Reflex 200 10 — доска 25х100 11 — подшивка потолка

Если требуется дополнительный слой изоляции, то внизу поперек стропил монтируется так называемый проставочный брус. Его сечение зависит от расстояния между стропилами, а также характера и толщины утеплителя.

С нижней стороны утеплителя размещается мембрана пароизоляционная (рекомендуемые материалы — ICOPAL Monarflex Polykraft RE или ICOPAL Monarvap Reflex 200).

Устройство кровли с покрытием из композитной черепицы Decra®

Инструменты и приспособления для кровельных работ

Монтаж композитной черепицы Декра осуществляется с помощью общеизвестных ручных инструментов, а также ряда профессиональных приспособлений и устройств.

Сооружение основания под кровлю

При монтаже композитной черепицы Decra® используются следующие строительные инструменты:

Рис. 5

1 — опорный настил 2 — стропильная балка 3 — капельник конденсата 4 — лобовая доска

Монтаж основания начинается с укладки гидроизоляционного основания (гидроветрозащитной мембраны или подкладочного ковра). Поверх гидроизоляции сооружается контробрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор (рекомендуемое сечение брусьев — 50 на 50 мм).

Между сплошным дощатым настилом под ендову и ближайшими к нему брусьями контробрешетки также должно быть расстояние в 50 мм для свободного притока воздуха.

По краям сплошного настила в 14 сантиметрах от осевой линии ендовы крепятся рейки 25х25 мм (рис. 6).

Рис. 6

1 — рейка 25х25 2 — контробрешетка 3 — гидроветрозащитная пленка 4 — капельник конденсата 5 — лобовая доска

У карниза брус контробрешетки должен выступать на 2 сантиметра дальше лобовой доски, как показано на рис. 7. Это также необходимо, чтобы обеспечить приток воздуха для вентиляции кровли.

Рис. 7

1 — рейка 25х25 2 — металлический капельник конденсата 3 — контробрешетка 4 — гидроветрозащитная пленка 5 — лобовая доска

Расчет сечения реек для шаговой обрешетки производится по таблице, приведенной в первой части инструкции.

Монтируется контробрешетка по направлению от нижнего края ската к коньку крыши.

Для водостоков, которые крепятся на длинных кронштейнах из металла, требуется сделать сплошной дощатый настил с запилом в контробрешетку. Для этого рекомендуется использовать обрезную доску 40 на 100 миллиметров, а в качестве нижней рейки установить брусок 25 на 50 миллиметров с 3-сантиметровым отступом от края сплошного настила. Сами кронштейны крепятся к настилу, как показано на рис. 8 б.

Водосточные желоба с короткими кронштейнами дощатого настила не требуют, а нижняя рейка контробрешетки должна располагаться в 3 сантиметрах от торца контробрешетки (рис. 8 а).

Рис. 8 (a, b — соответственно)

1 — лобовая доска 2 — капельник 3 — контробрешетка 4 — гидроветрозащитная пленка 5 — стропильная балка 6 — металлический кронштейн 7 — водосточный желоб 8 — нижний брус обрешетки 9 — дощатый настил

Далее ряды шаговой обрешетки устанавливают на одинаковом расстоянии друг от друга.

• Для черепицы Classic и Elegance шаг между рядами обрешетки должен составлять 370 мм.
• Для коллекции Stratos – 320 мм.
• Для коллекции Roman – 350 мм.

Инженеры компании «Вестмет» напоминают, что эти расстояния должны соблюдаться максимально строго, иначе могут возникнуть проблемы при монтаже кровельных панелей, связанные с их соединением в замок.

Необходимо точно выдерживать указанное расстояние для правильного крепления кровельных панелей в замок.

Помочь правильно смонтировать обрешетку может обрешеточный шаблон, который нетрудно сделать прямо на месте осуществления работ. Такой шаблон и метод его использования изображен на рис. 9.

Рис. 9

1 — обрешеточные шаблоны 2 — шаговая обрешетка 3 — контробрешетка 4 — гидроветрозащитная пленка

Последняя рейка шаговой обрешетки в верхней части ската крепится в 20 мм от оси конька, поэтому расстояние между ней и рейкой предыдущего ряда может быть меньше вышеуказанного (рис.10).

Рис. 10

1 — контробрешетка 2 — шаговая обрешетка 3 — гидроветрозащитная пленка 4 — стропильная балка

В ендове обрешетку доводят до рейки 25х25 мм (рис.11).

Рис. 11

1 — шаговая обрешетка 2 — рейка 25х25 3 — контробрешетка 4 — гидроветрозащитная пленка 5 — капельник конденсата 6 — лобовая доска

На вальмовой кровле в треугольными скатами хребтовые брусья на ребрах монтируют на металлических скобах, которые крепятся к контробрешетке на расстоянии 50 сантиметров друг от друга (рис. 12 а, б).

Сечение этих брусьев составляет 50 на 50 миллиметров.

Рис. 12a

1 — скоба 2 — контробрешетка 3 — гидроветрозащитная пленка

Рис. 12b

4 — хребтовый брус 5 — шаговая обрешетка

Обычный коньковый брус на двускатной крыше также устанавливается на скобах из металла, как продемонстрировано на рис. 13. Эти металлические крепления монтируются на каждой паре брусьев контробрешетки кровли под верхним рядом шаговой обрешетки.

Рис. 13

1 — коньковый брус 2 — скоба 3 — шаговая обрешетка 4 — контробрешетка 5 — торцевая рейка 6 — гидроветрозащитная пленка

По завершении монтажа шаговой обрешетки по ней вдоль торцевых свесов крепится торцевая рейка. Вид контробрешетки с торцевой рейкой 30 на 50 миллиметров показан на рис. 13.

Установка карнизных планок

Монтаж карнизных планок ведется от края карниза. Планки верхней полкой помещаются на начальную рейку шаговой обрешетки. Соседние планки размещаются с 10-сантиметровым нахлестом, после чего фиксируются гвоздями, расстояние между которыми должно равняться 20 см.

Карнизные планки устанавливают, начиная от края карниза, с нахлестом 100 мм. Карнизные планки укладывают верхней полкой на первый брусок обрешетки и механически крепят с шагом 200 мм. На рисунках 14 а и 14 б показано расположение карнизных планок при использовании водосточных желобов, соответственно, с короткими и длинными металлическими кронштейнами (без сплошного настила под водостоки и с его наличием).

Рис. 14 (a, b — соответственно)

1 — лобовая доска 2 — капельник конденсата 3 — контробрешетка 4 — гидроветрозащитная пленка 5 — стропильная балка 6 — кронштейн водосточного желоба 7 — водосточный желоб 8 — нижний ряд шаговой обрешетки 9 — карнизная планка 10 — настил из обрезной доски

При установке карнизных планок следует позаботиться о свободном поступлении воздуха для беспрепятственной вентиляции подкровельного пространства.

Чтобы карнизная планка не мешала свободному стоку воды по ендове, в месте расположения ендовы карнизную планку необходимо подрезать, как на рис. 15.

Рис. 15

1 — шаговая обрешетка 2 — контробрешетка 3 — гидроветрозащитная пленка 4 — карнизная планка 5 — капельник конденсата

Монтаж кровельных панелей на скате

Выбирая, в каком направлении осуществлять монтаж композитной черепицы Decra на скате крыши, следует учесть господствующие направления ветров, дующих в месте постройки здания или ремонта кровли.

Укладывать листы композитной черепицы можно как сверху вниз, так и снизу вверх. В первом случае панели нижнего ряда заводят под панели вышестоящего ряда и механически фиксируют к обрешетке одновременно нижний и верхний ряд.

Специалисты компании «Вестмет» рекомендуют укладывать листы композитной черепицы на скате со смещением между рядами на 2-3 волны и с боковым нахлестом, составляющим 1 гребень волны (как показано на рисунке 16).

Рис. 16

На рис. 17 можно увидеть, как листы черепицы крепятся к обрешетке. Для этой цели используются кровельные саморезы либо кровельные гвозди (рекомендуется применять крепежные материалы, поставляемые вместе с другими комплектующими Decra), которые вбиваются через каждую волну профиля черепицы под углом 45 градусов в торец шаговой обрешетки. На один кровельный лист требуется 4 гвоздя.

Рис. 17

В эстетических целях шляпки крепежных материалов могут быть засыпаны минеральной посыпкой из ремкомплекта Decra® Repair Kit (перед этим их нужно загрунтовать фирменной грунтовкой из того же комплекта).

Установка фронтонных планок

Листы композитной черепицы у торцевого свеса кровли требуется выкроить, добавив напуск на торцевую рейку (установленную при монтаже обрешетки). Края листов нужно отогнуть под прямым углом вверх на высоту 3 сантиметра. Эта процедура называется отбортовкой.

Между отбортованными листами черепицы Декра и торцевой рейкой прокладывается самоклеющийся уплотнитель. Взаиморасположение крайних кровельных панелей, уплотнителя и торцевой рейки представлено на рис. 18.

Рис. 18

1 — листы композитной черепицы Decra® 2 — универсальный уплотнитель 3 — торцевая рейка

Фронтонные планки устанавливают в направлении от нижнего края ската к верхнему. Соседние планки монтируются с перехлестом в 15 сантиметров и прикрепляются к ветровой доске и торцевой рейке.

Рис. 19

1 — фронтонная планка 2 — композитная черепица Декра

На рисунке 20 продемонстрировано, как нужно выкроить и подогнуть открытый торец нижней планки на фронтоне.

Рис. 20

Монтаж ендовы

Поскольку ендова предназначена для стока воды с кровли, первым шагом при ее монтаже является укладка гидроизоляционного материала (гидроветрозащитной мембраны). Пленка кладется по основанию ендовы (настилу из обрезной доски).

Функциональные элементы ендовы, входящие в число комплектующих Decra, монтируются в направлении от нижней части ендовы к верхней между рейками сечением 25 х 25 мм, закрепленными по обеим сторонам от оси (как указано в разделе инструкции о монтаже основания под кровлю).

Элементы ендовы размещаются с нахлестом от 10 до 15 сантиметров и крепятся к рейкам.

Возле бортов ендовы укладывается самоклеящийся уплотнитель.

Рис. 21

1 — элемент ендовы 2 — универсальный уплотнитель 3 — обрешетка 4 — контробрешетка 5 — гидроветрозащитная мембрана

Листы кровельного покрытия заводят за край ендовы на 10 сантиметров, после чего сгибают вниз под прямым углом, как указано на рис. 22. Между нижним краем отогнутой части и кровельной панели должен остаться 10-миллиметровый (сантиметровый) зазор.

Рис. 22

1 — кровельная панель Decra® 2 — самоклеящийся уплотнитель 3 — элемент ендовы

Некоторые варианты конструкции кровли предполагают схождение ендов у конька крыши. Такое может быть, например, если ендовы предусмотрены с двух сторон чердачного окна типа «дормер». Верхние элементы ендовы в таком случае монтируют с промежутком в 1 сантиметр между ними, после чего этот зазор герметизируется специальной лентой.

Той же герметизирующей лентой проклеиваются места, где элементы ендовы зафиксированы механически с помощью крепежных материалов.

Если ендова выводится на скат крыши, необходимо сделать из реек обрешетки специальные клинья, приподнимающие край нижнего элемента до уровня профиля черепицы Decra. Длина этих клиньев — 50 сантиметров, а угол подъема 3-4 градуса. Два клина размещаются в середине ендовы, а еще два — ближе к краям (рис.23 а).

Рис. 23a

1 — клинья 2 — контробрешетка 3 — шаговая обрешетка 4 — гидроветрозащитная пленка

Нижний элемент ендовы делают длиной не более 600- 700 мм, чтобы избежать деформаций в месте перегиба профиля элемента ендовы.

Нижний край элемента ендовы выкраивают и подгибают, как показано на рис. 23 б показано, как нужно выкроить и согнуть элемент ендовы по нижнему краю. Следует иметь в виду, что этот нижний элемент по длине своей не должен превышать 60-70 сантиметров, иначе в месте его сгиба могут возникнуть нежелательные деформации.

Рис. 23b

5 — элемент ендовы 6 — планка примыкания 7 — кровельная панель Decra®

Панель композитной черепицы, которая заходит в ендове под ее нижний элемент, должна быть заранее размечена, после чего ее выкраивают и отгибают (производят отбортовку), а также выравнивают ее профиль с использованием гибочных приспособлений конкретно в том месте, где панель заводится под элемент.

Завершается монтаж ендовы установкой планки примыкания к стене, предварительно размеченной и обрезанной нудным образом.

Монтаж верхнего ряда кровельных панелей

Особенности монтажа верхнего ряда композитной черепицы Декра, примыкающего к коньку, зависят от того, помещается ли в этом ряду полноразмерная панель. Если да, то этот ряд монтируется так же, как и предыдущие.

В противном случае панели верхнего ряда необходимо подогнуть и отрезать. Чтобы уменьшить деформацию панелей, работу выполняют именно в такой последовательности — сначала гнут, а потом отрезают.

Перед этим инженеры компании «Вестмет» рекомендуют разметить панель следующим образом. Требуется измерить расстояние от верхнего края последнего полноразмерного листа до крайней сверху рейки обрешетки. В этом месте проводится линия подгиба, а на 3 сантиметра далее — линия отреза.

Рис. 24

1 — коньковый брус 2 — верхний ряд панелей Decra® 3 — полноразмерный ряд панелей Декра

Неполноразмерные панели прибиваются к двум рейкам шаговой обрешетке — сверху и снизу.

При подгибе кровельных листов могут возникнуть деформации, мешающие соединить их в замок с листами предыдущего ряда. В этом случае порядок работы такой:

• нижний угол листа соединяется в замок с панелью нижнего ряда и крепит гвоздями или саморезами;
• верхний угол таким же образом крепят к верхней рейке шаговой обрешетки;
• противоположный край листа фиксируют аналогичным образом;
• нижний край листа прижимают посередине, соединяют в замок с нижней панелью и механически фиксируют, от центра к краям.

Монтаж коньковых элементов

В состав комплектующих композитной черепицы Decra входят специальные коньковые элементы. Это, во-первых, самоклеющиеся аэроэлементы, снабженные микроперфорацией, а также собственно коньковые элементы, соответствующие по фактуре поверхности и цвету кровельным панелям.

Аэроэлементы монтируются поверх конькового бруса клейкими полосами вниз. Соседние аэроэлементы укладываются с 5-сантиметровым перехлестом.

Самоклеющиеся полосы прикатывают валиком к черепице, а на брусе перфорированные аэроэлементы фиксируются механически. Расстояние между гвоздями должно составлять 30 см.

Рис. 25

1 — коньковый элемент 2 — аэроэлемент 3 — брус конька сечением 50х50 мм

При монтаже коньковых элементов необходимо принимать во внимание господствующие ветры. Выбор направления укладки элементов на коньке крыши зависит от того, какие ветры чаще дуют в месте постройки дома.

Все коньковые элементы за исключением начального и конечного, имеют открытые торцы. Первым монтируется начальный элемент. Следующий элемент соединяется с ним в замок и механически прикрепляется к коньковому брусу.

Следующие коньковые элементы монтируются также. Последним ставится еще один элемент с закрытым торцом (оконечный).

При монтаже коньковых элементов на ребре крыши кровельные листы, примыкающие вплотную к ребру, необходимо выкроить таким образом, чтобы они имели напуск в 30 мм на хребтовый брус. Затем примыкающий край панели отгибается вверх на эту высоту под прямым углом (90 градусов).

Рис. 26а

1 — кровельная панель Decra® 2 — хребтовый брус 50х50 мм

Рис. 26б

3 — аэроэлемент

Перфорированные аэроэлементы следует уложить на хребтовый брус, как показано на рис. 26 б.

Монтаж коньковых элементов на ребре осуществляется так же, как на коньке — начиная с крайнего снизу элемента с закрытым торцом и дальнейшим соединением соседних элементов в замок и фиксацией кровельными гвоздями к хребтовому брусу.

Порядок монтажа коньковых элементов на ребре наглядно показан на рис. 26 в, г.

Рис. 26в

4 — стартовый элемент ребра

Рис. 26г

5 — коньковый элемент

Там, где ребро крыши подходит к коньку, монтируются специальные коньковые элементы Y-образной формы.

Вместо них можно использовать обычные элементы с закрытым торцом, обрезанные по контуру верхнего конькового элемента на ребре. Место шва обрабатывается с использованием ремонтного комплекта (см. его описание в последней главе инструкции) — сначала покрывается грунтовкой, а затем минеральной посыпкой.

Рис. 27

1 — Y-образный коньковый элемент 2 — коньковый элемент 3 — аэроэлемент конька/ребра 4 — кровельная панель Decra®

При укладке коньковых элементов на ребрах и коньке крыши должны быть предусмотрены зазоры для нормальной вентиляции подкровельного пространства.

Примыкания к вертикальным поверхностям

Там, где кровельное покрытие примыкает к вертикальной поверхности, поверх обрешетки дополнительно крепится рейка сечением 30 на 50 миллиметров. Листы черепицы, подходящие к дымоходу или к стене, необходимо выкроить и согнуть таким образом, чтобы можно было уложить их край поверх рейки. По краю этих листов укладывается самоклеющийся уплотнитель.

Стенки дымовой трубы или стена, примыкающая к кровле, должны быть предварительно оштукатурены.

Рис. 28

1 — дымоход 2 — фирменный герметик ICOPAL® 3 — деталь, вырезанная из плоского листа 4 — планка прижимная 5 — планка примыкания 6 — универсальный уплотнитель 7 — дополнительная рейка

Сверху примыкание к вертикальной стене закрывается специальным фирменным фартуком Decra®. Он накрывает отогнутый верхний край черепицы на 6 сантиметров и прикрепляется к дополнительной рейке.

Примыкание к дымовой трубе несколько сложнее. Оно показано на рис. 28.

В комплект поставки композитной черепицы Decra® входит плоский лист, из которого нужно изготовить деталь, закрывающую сверху край кровельной панели, примыкающей к стенке трубы снизу. Эта деталь накрывает отогнутую часть черепицы на 9 сантиметров и также крепится к бруску сечением 30 х 50 мм.

К нему же крепятся планки примыкания, которые прикрывают края кровельных листов, заходящих на боковые стенки дымовых труб и на стены (см. рисунок).

В верхней части дымохода также используется деталь из плоского листа, накрывающая подходящую к верхней стенке трубы на 9 см. Но фиксируется она к обрешетке и подгибается — с тем, чтобы обеспечить плавный переход между ней и стандартной панелью композитной черепицы Decra®.

Фартук, боковые планки примыкания (правая и левая) и деталь, изготовленная из плоского листа, по верхнему краю закрываются прижимной планкой. Для герметизации стыка между этой планкой и вертикальной поверхностью, компания «Вестмет» рекомендует использовать клей-герметик ICOPAL®.

За большими трубами из кирпича (более 80 сантиметров в сечении) во избежание чрезмерного скопления снега зимой нужны разжелобки — особенно если более широкая сторона трубы располагается поперек ската крыши.

Укладка черепицы в местах перелома скатов

В местах перелома скатов кровли наряду с полноразмерными кровельными панелями могут использоваться обрезанные. Если излом внешний, в соответствующем месте устанавливается карнизная планка, которая крепится к брусу последнего ряда обрешетки.

Расстояние между этим рядом и предыдущим может быть меньше обычного как при внешнем изломе, так и при внутреннем.

Порядок монтажа черепицы на внешнем переломе ската продемонстрирован на рисунке 29 а, а на внутреннем — на рис. 29 б.

Рис. 29 (a, b — соответственно)

1 — неполноразмерная кровельная панель Decra® 2 — карнизная планка 3 — полноразмерный лист композитной черепицы Decra® 4 — брусья контробрешетки 5 — гидроветрозащитная мембрана 6 — стропило

Изоляция монтажных проходов

В тех местах, где через кровлю проходят вентиляционные трубы, антенны, другие коммуникационные устройства с выходом на крышу, для гидроизоляции рекомендуется применять фирменные аксессуары Decra® для монтажных проходов. Для черепицы разных коллекций предназначены разные монтажные элементы, подходящие по профилю и цвету.

Монтаж композитной черепицы Decra (Декра) в месте выхода на крышу вентиляторов показано на рис. 30.

Рис. 30а

1 — вентилятор Decra® (кровельный) 2 — лист композитной черепицы Decra®

Рис. 30б

2 — лист металлочерепицы Decra® 3 — вентилятор Decra® (санитарный)

Установка снегозадержателей

Монтаж снегозадержателей осуществляется по схеме, представленной на рис. 31.

Рис. 31

1 — брус для фиксации опор 2 — обрешетка 3 — опора снегозадержателя 4 — черепица Decra® 5 — контробрешетка 6 — гидроветрозащитная мембрана

Места установки снегозадержателей должно быть заранее определено в проекте. В процессе монтажа шаговой обрешетки в соответствующем месте добавляется брус 40 на 70 миллиметров, и опоры снегозадержателей в дальнейшем (после укладки черепицы) крепятся к нему.

Опоры снегозадержателей должны находиться не более чем в 120 сантиметрах друг от друга.

Ремкомплект Decra®

Фирменный ремкомплект Decra® предназначен для заделки швов, шляпок крепежных элементов (саморезов, гвоздей), а также для устранения мелких повреждений на поверхности черепицы. Применять акриловый герметик из ремонтного комплекта можно только при положительной температуре воздуха (от плюс 5 градусов). В более холодную погоду могут использоваться герметики, устойчивые к морозу.

Для декоративной заделки швов и повреждений используется минеральная посыпка, также входящая в ремкомплект.

Отправьте свой заказ, и наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время.

1. Главная
2. Композитная черепица
3. Decra
4. Инструкция по монтажу

монтаж кровли, крыши, водостоков. Все в одном месте

Наименование работы

Цена

Монтаж кровельного покрытия

монтаж металлочерепицы

от 310 ₽/м²

монтаж гибкой черепицы

от 400 ₽/м²

монтаж профнастила

от 310 ₽/м²

Монтаж кровельного пирога

монтаж OSB плиты

от 310 ₽/м²

монтаж балок перекрытия

от 160 ₽/м²

монтаж мауэрлата

от 160 ₽/мп

монтаж подстропильных

от 210 ₽/м²

монтаж стропил

от 280 ₽/м²

монтаж обрешётки под профнастил

от 100 ₽/м²

монтаж обрешётки под металлочерепицу (с шагом 35см)

от 120 ₽/м²

монтаж сплошной обрешётки

от 160 ₽/м²

монтаж контробрешётки

от 60 ₽/м²

Монтаж утеплителя и пленок

монтаж гидроветрозащитной плёнки (без проклейки скотчем)

от 40 ₽/м²

монтаж гидроветрозащитной плёнки (с проклейкой скотчем)

от 90 ₽/м²

монтаж пароизоляционной плёнки (без проклейки скотчем)

от 40 ₽/м²

монтаж пароизоляционной плёнки (с проклейкой скотчем)

от 90 ₽/м²

монтаж отражающей теплопароизоляции между стропил (с проклейкой скотчем)

от 160 ₽/м²

монтаж утеплителя в один слой

от 80 ₽/м²

Монтаж кровельных аксессуаров

монтаж водостоков

от 480 ₽/мп

монтаж снегозадержателей

от 480 ₽/мп

монтаж обвода круглой трубы

от 1600 ₽/шт

монтаж обвода квадратной трубы

от 2400 ₽/шт

монтаж кровельной проходки с дефлектором

от 2080 ₽/шт

монтаж кровельного аэратора

от 1040 ₽/шт

монтаж мансардного окна

от 5200 ₽/шт

Монтаж доборных элементов

монтаж капельника конденсата

от 210 ₽/мп

монтаж карнизной планки

от 210 ₽/мп

монтаж ветровой планки

от 210 ₽/мп

монтаж внутренней ендовы

от 210 ₽/мп

монтаж наружной ендовы

от 210 ₽/мп

монтаж примыкания без штробления

от 210 ₽/мп

монтаж примыкания со штроблением

от 320 ₽/мп

монтаж коньковой планки

от 210 ₽/мп

монтаж поролонового уплотнителя

от 50 ₽/мп

монтаж дымника

от 2400 ₽/шт

Демонтажные работы

демонтаж кровли с сохранением материала

от 120 ₽/м²

демонтаж кровли без сохранением материала

от 80 ₽/м²

Монтаж кровли в Тюмени, недорого. Строительство крыш. Гарантия.

Кровельные работы в Тюмени-от 350р/м2

   Крыша — это надежная защита вашего дома от различных природных явлений, поэтому не стремитесь сэкономить на своем комфорте и безопасности. Доверьте кровельные работы профессионалам из компании «Стройкров»!

Мы предлагаем заказчикам высококачественный монтаж кровли «под ключ», а также реконструкцию и замену кровли. Все работы выполняются опытными бригадами, полностью укомплектованными всем необходимым инструментом. Каждый этап работ происходит под строгим контролем инженеров компании, которые имеют большой опыт ведения кровельных работ. Наличие специализированных бригад по различным видам работ позволяет решать самые сложные задачи, например, совмещенной кровли или замены старого покрытия на принципиально другое. Именно поэтому мы предоставляем длительную гарантию на любые кровельные работы. У нашей компании очень низкий процент по гарантийным выездам.

   Стоимость монтажа кровли всегда рассчитывается индивидуально для каждого заказа. При заказе кровельных работ в полном объеме (стропильная конструкция, утепление, изоляция, монтаж металлочерепицы и водостоков) все материалы предоставляются заказчику по оптовым ценам. Стоимость кровельных находится в непосредственной зависимости от нескольких факторов. К ним относятся этажность дома, назначение кровли (утепленная мансарда или холодный чердак), количество строительных работ и сроки их проведения. 

  Оплатить монтаж можно любым удобным Вам способом: наличными, картой в офисе, картой на сайте. Оплата за монтаж производится после завершения всех работ и подписания акта приемки.

Мы работаем круглый год. Мы всегда подберем подходящие условия, под любой бюджет. Звоните +7(3452) 607253

  Материалы для кровли, вы можете выбрать по ссылке

Этапы кровельных работ:

1.Выбор материала (Металлочерепица, профнастил, гибкая черепица)

2.Доставка материала на объект

3.Демонтаж старой кровли

4.Монтаж мауэрлата

5.Монтаж стропильной системы

6.Монтаж пароизоляционной пленки

7.Монтаж утепления

8.Монтаж гидро-ветрозащитной пленки

9.Монтаж контробрешетки

10. Монтаж обрешетки

11. Монтаж внутренних ендов и планок примыканий,

12. Монтаж кровельного материала и доборных элементов (конек, ветровая планка)

13,Монтаж водосточной системы

14.Монтаж снегозадержателей и кровельной вентиляции

Устройство подкровельной изоляции на сложных элементах крыши: ендовы | ТЕХНОНИКОЛЬ | Кровли и Фасады

Крыша — это ограждающая конструкция, от надёжности которой во многом зависит общий срок службы загородного дома. Одним из самых ответственных узлов скатной крыши является ендова. Строительная практика показывает, что при устройстве ендовы часто допускают ошибки, а это приводит к негативным последствиям — протечкам, гниению деревянных элементов крыши и дорогостоящему ремонту. В этой статье мы расскажем, как правильно смонтировать подкровельную изоляцию в ендове и обеспечить повышенную герметичность этого узла.

Содержание:

· Назначение и устройство ендовы на скатной крыше

· Почему ендовы и кюветы являются самыми ответственными участками кровли

· Преимущества современной подкровельной гидро-ветрозащитной плёнки

· Особенности монтажа гидроизоляции в ендове

· Как избежать ошибок при устройстве гидроизоляции в ендове

Назначение и устройство ендовы на скатной крыше

Правильно сделанная ендова — залог хорошего «здоровья» скатной крыши. Прежде, чем мы ответим на вопрос: «Почему ендова является одним из самых сложных и ответственных узлов» надо разобраться, а что это вообще такое.

Ендовой называют кровельный узел, образованный двумя скатами крыши, которые сходятся во внутреннем угле в единую линию.

Проще говоря ендова — это разжелобок, образовавшийся при сопряжении двух соседних скатов крыши, а её функция заключается в отводе атмосферных осадков.

При взгляде на фото выше становится понятно, что ендова в процессе эксплуатации подвергается повышенным климатическим нагрузкам. По ендове стекает вода, собранная с прилегающих скатов крыши. Зимой в ендове скапливается снег и лёд, а летом и весной в ендову может попасть листва, упавшая с деревьев.

Поэтому ендова требует повышенного внимания при монтаже подкровельной гидроизоляции и особого контроля за соблюдением строительных нормативов.

Важно!

Помимо скатной крыши, с ендовами существуют крыши с кюветами, образованными при схождении двух скатов в единую горизонтальную линию в карнизном узле.

Такие крыши не получили широкого распространения в частном домостроении в странах с суровым климатом из-за высокой вероятности протечек при застое воды, а также склонности к повышенному образованию снежной массы и льда в кювете зимой.

Итак, ендова — один из самых сложных узлов скатный крыши, т.к. она постоянно подвергается негативному воздействию осадков. Это накладывает ряд повышенных требований к материалам, использованным при устройстве ендовы и конструктиву разжелобка, о чём мы расскажем ниже.

Особенности монтажа гидроизоляции в ендове

Чтобы понять, как правильно сделать ендову, надо представить себе, как она работает в конструкции крыши. Для примера возьмём утеплённую скатную кровлю. По сути это — каркасная конструкция, в которой пространство между стропильных ног заполнено теплоизоляцией.

Т.к. изнутри жилого помещения наружу движется водяной пар, то с внутренней стороны скатной крыши устанавливается пароизоляция, а снаружи, вплотную к стропилам, расстилается современная гидро-ветрозащитная мембрана. Материал, который пропускает пар, но не позволяет воде снаружи проникнуть в утеплитель, что приведёт к влагонакоплению, порче деревянных элементов и появлению плесени в доме. Одной из таких плёнок является диффузионная мембрана ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП.

Кобозев Руслан

Технический специалист ТЕХНОНИКОЛЬ

Технический специалист ТЕХНОНИКОЛЬ

Технический специалист ТЕХНОНИКОЛЬ

ТЕХНОНИКОЛЬ АЛЬФА ТОП — это двухслойный паропроницаемый материал с основой из нетканого полиэстера и функциональным слоем из термопластичного полиуретана. Пленка применяется для защиты утеплителя в системах скатных кровель и вентилируемых фасадов от негативного воздействия влаги, ветра и пыли. Мембрана устойчива к воздействию биопоражений и солнечному излучению, что позволяет использовать её, как временную кровлю, на срок до полугода. Гидро-ветрозащита укладывается прямо поверх утеплителя, т.к. она не препятствует выходу водяного пара из теплоизоляции и ограждающей конструкции. Также плёнка обладает высокой прочностью на разрыв, что повышает удобство и безопасность рабочих при проведении кровельных работ.

Неопытный строитель может подумать, что для строительства ендовы, достаточно расстелить по диагональной стропильной ноге (накосному стропилу) качественную гидроизоляцию, а поверх неё прибить металлический желобок для отвода воды. Это неправильный подход, который гарантированно приведет к протечке в зоне ендовы.

Для устройства надёжной ендовы запомните 5 правил её устройства:

1. Гидроизоляцию следует расстилать по ровному, прочному и недеформируемому основанию.

2. Плёнка должна быть уложена в виде желоба, сформированного при помощи досок или брусков, зафиксированных вдоль линии ендовы.

3. Нельзя прибивать гидро-ветрозащитную плёнку гвоздями или скобами степлера к накосному стропилу в зоне возможного попадания воды.

4. Зона ендовы должна хорошо проветриваться через вентиляционный зазор.

5. Места нахлеста и примыканий пленки должны быть проклеены самоклеящейся лентой, обладающей стойкостью к негативным погодным явлениям и перепадам температур.

На практике, строительство узла правильной ендовы, заканчивающейся на карнизном свесе, выглядит так, пошагово:

· Расстелите пароизоляционную пленку снизу стропил, закрепив полотна при помощи степлера и дополнительно герметизировав пароизоляцию в местах стыков, нахлёстов и примыканий к стропильной ноге самоклеящимися лентами. Например, такой, как АЛЬФАБЕНД 60/100.

· Утеплите пространство между стропильных ног и в узле ендовы, теплоизоляцией на основе каменной ваты, так чтобы не осталось щелей и пустот, также избегая сильной деформации утеплителя. Стыки плит утеплителя нужно перекрыть вышележащим слоем теплоизоляции.

· Установите по всей длине карнизного свеса капельник, для отвода конденсата с подкровельной гидроизоляции.

· Для устройства разжелобка — ровного и прочного основания для укладки гидроизоляции, вдоль накосной стропильной ноги прибейте две опорные доски сечением 25х100-150 мм.

· Прибейте вдоль накосной стропильной ноги, вплотную к опорным доскам, бруски диагональной контробрешетки сечением 50х50 мм. Так вы сформируете «корытце» для укладки гидроизоляции.

Важно!

Нижние торцы опорных досок и брусков должны быть запилены заподлицо с карнизным свесом. Монтаж гидроизоляции в ендове начинайте раньше, чем монтаж гидроизоляции на прилегающих скатах. Монтаж плёнки ведите последовательно, начиная с укладки продольного полотна диффузионной пленки поверх оси ендовы с перехлёстом следующих слоёв гидроизоляции с обоих скатов.

· Уложите гидроизоляционную плёнку в районе ендовы следующим образом — первый слой мембраны раскатывается параллельно оси ендовы, поверх сформированного деревянного желобка.

Важно!

Расстелите плёнку так, чтобы она точно повторила форму желобка.

· Зафиксируйте гидроизоляцию строительным степлером, прибив скобки только к верхним и наружным граням брусков диагональной контробрешетки.

Важно!

Не прибивайте гидроизоляцию внутри «корытца», т.к. это приведёт к повреждению плёнки.

· Обрежете гидроизоляцию по краю капельника.

· Расстелите второй слой диффузионной мембраны поверх стропил, параллельно оси карниза, так, чтобы перехлёст пленки от оси ендовы на сторону составлял не менее 30 см.

· Фиксация мембраны со скатов на желобке осуществляется только на внешних боковых и верхних гранях диагональной контробрешетки.

Важно!

Монтаж плёнки ведите снизу-вверх, по методу каскада, перекрывая нахлестом верхнего полотна стык нижележащего. Укладка гидроизоляции в ендове производится методом «косичка», т.е. с попеременным перехлёстом плёнки оси ендовы и диагональной контробрешётки на правый или левый скат. Плёнка обрезается за краем противоположной контробрешётки.

· Приклейте плёнку на карнизе к капельнику при помощи двусторонней самоклеящейся ленты.

· Нахлёсты гидроизоляции также проклейте клейкой лентой для создания единого влагонепроницаемого слоя.

· После укладки подкровельной изоляции прибейте к стропильным ногам бруски контробрешётки сечением не менее 50х50 мм, для создания вентиляционного зазора, для проветривания подкровельного пространства, вывода влаги из конструкции, и дальнейшего монтажа обрешетки под укладку финишного кровельного покрытия.

Важно!

Оставьте зазор не менее 5 см между брусками контробрешетки и диагональным бруском желобка, чтобы обеспечить вентиляцию ендовы и отвод воды.

На этом формирование подкровельной гидроизоляции в зоне ендовы закончено.

Как избежать ошибок при устройстве гидроизоляции в ендове

В самом начале статьи мы уже говорили, что ендова — самый нагруженный и проблемный участок в скатной кровле. Зачастую, подкровельная изоляция становится последним барьером на пути воды и конденсата внутрь кровельной системы.

Чтобы ликвидировать протечки в ендове после того, как была смонтирована подкровельная гидроизоляция, приходится демонтировать кровельное покрытие, снимать обрешетку и искать место, где проходит вода. Поэтому, важно сделать всё качественно с первого раза.

Придерживайтесь следующих рекомендаций, и вы смонтируете надёжную гидроизоляцию в ендове, а также увеличите общий срок службы крыши:

· Не допускайте в ендове скопления листвы и веток и, по мере необходимости, очищайте ендову от мусора, т.к. он задерживает осадки и осложняет работу кровельной системы.

· Для гидроизоляции ендовы используйте паропроницаемую диффузионную мембрану. Если в ендове расстелить паронепроницаемый материал, то он будет препятствовать выходу водяного пара из подкровельной конструкции, что приведёт к накоплению влаги в утеплителе и биопоражению деревянных элементов крыши. Попытка сделать правильно работающий двойной вентилируемый зазор в ендове обречена на провал, из-за сложности этого узла.

· Укладывайте гидроизоляцию на недеформируемое основание — деревянный разжелобок.

· Разжелобок не должен иметь заусенцев, острых кромок и сучков, которые могут повредить плёнку, что приведёт к протечке в зоне ендовы.

· Нельзя пробивать гидроизоляцию гвоздями или строительными скобами вдоль ендовы, в том месте где возможен сток воды или образование конденсата.

· Любые горизонтальные и вертикальные нахлесты гидроизоляции должны быть проклеены самоклеящимися лентами или клеями герметиками, устойчивыми к старению и предназначенными для наружных работ. Например, Технониколь АЛЬФАФИКС ПУ.

· При монтаже гидроизоляции в ендове изучите рекомендации производителя подкровельных плёнок и используйте продукцию только проверенного бренда.

возможных проблем и способов их решения. Промерзание стропил

Внутреннее утепление мансарды — одна из самых сложных строительных задач. А все потому, что здесь важен результат: как будет вести себя кровельный пирог зимой, будут ли подтеки, будет ли запах сырости и нужно ли будет все это потом разбирать. Откуда такая сложность? Дело в том, что как бы тщательно ни планировался бюджет на строительство дома, его, как правило, все равно не хватает на все.Вплоть до того, что даже хозяева будущего семейного гнезда решают купить ламинат по более дешевой цене — просто покончить с ремонтом и просто начать жить. И самая популярная статья расходов, которую сразу же сокращают, как только выясняется нехватка средств, — утепление чердака. «Позже, в будущем» обещают себе хозяева, тем более что утепление мансарды изнутри вовсе не проблема, и запускать ее можно в любой момент, даже зимой.

На самом деле здесь очень много тонкостей и нюансов, а потому, если вы уже взялись за это дело, внимательно изучите эту статью.И все наладится!

Почему возникают проблемы?

Есть статистика: до 30% чердаков нужно переделывать после первой зимы. Убираются кровельное покрытие, внутренняя отделка и пленки, просушивается утеплитель. При этом приходится выбрасывать много материалов, а это еще одна незапланированная трата. Даже если вы наняли профессиональную бригаду строителей, это не гарантия благополучия будущей мансарды, особенно если кровельный пирог продуман без учета особенностей местного климата.

Почему это происходит? Так, в России сырость, холод и круглосуточные отрицательные температуры — не редкость. И чем ниже температура окружающей среды, тем больший объем пара проникает через пароизоляцию — все из-за увеличения падения парциального давления. И при этом миграция влаги через холодную мембрану значительно замедляется, хотя и не прекращается. Итог: ситуация даже хуже, чем в стандартных тестовых условиях. Поэтому тестировать паропроницаемость кровельного пирога в европейских условиях нельзя, а рассчитывать на такой же хороший результат в сибирских регионах нельзя.

Вот простая иллюстрация, которая поможет вам понять, о чем мы здесь говорим:

Обратите внимание, что максимальное давление водяного пара на кровельный пирог приходится именно на чердак жилого дома. И дело даже не в том, что в таком помещении человек бывает гораздо чаще, чем на обычном холодном чердаке — просто к давлению пара дополнительно добавляется давление теплого воздуха. Причем эти процессы настолько наглядны, что их можно наблюдать в виде реальных утечек!

Дело в том, что влажный утеплитель очень быстро теряет свои свойства.И чем влажнее к нему попадает воздух, тем быстрее выходит из строя теплоизоляция. Например, базальтовый утеплитель с влажностью всего 5% уже теряет тепло на 20%, чем сухой.

Например, только в одном кубометре воздушного пространства при его относительной влажности 100% при температуре 20С содержится 17,3 грамма воды — только в виде пара. И чем ниже температура, тем труднее воздуху удерживать воду. А когда температура опустится до 16С, будет всего 13.6 граммов водяного пара в том же воздухе, а остальное в виде воды осядет в утеплителе. Сделаем вывод: влага в утеплителе появляется из-за конденсации излишков водяного пара из воздуха при перепаде температур. И с этим нужно активно бороться. И это далеко не единственная проблема — теперь мы со всеми разберемся.

Начало работы с изоляцией — технология работ

Начнем с первой проблемы — недостаточная толщина лаг, если утеплить чердак после постройки всего дома и установки кровельного покрытия.Это почему? Давайте подробнее рассмотрим этот вопрос.

Итак, утепление чердака условно можно разделить на основное и дополнительное. Базовый — это утепление, которое выполняется еще при возведении крыши дома и предполагает использование легкого утеплителя непосредственно в стропильной конструкции. Но дополнительное утепление уже превращает чердак нежилого в полноценный чердак.

При базовом утеплении основная задача — максимально минимизировать теплопотери дома через крышу, а такой базовый утеплитель легко заменяет дополнительный внутренний утеплитель, если только правильно подойти к выбору утеплителя, не пожалеть его. толщину и хорошо продумайте стропильную систему.Часто это делают те строители собственного дома, которые понимают, что 20 комнат может быть недостаточно в будущем, а дополнительная комната под бильярдную, библиотеку или сауну помешать не может. А потому изначально лучше построить полностью жилой, а не что-то потом достраивать.

Но, если при строительстве своего дома вы решили обойтись элементарной теплоизоляцией и сейчас с энтузиазмом взялись за обустройство жилой и уютной мансарды, то единственный вариант для вас — дополнительная внутренняя изоляция со всеми ее нюансами, главный из которых — недостаточная толщина стропил, изначально не рассчитанных на плотное внутреннее утепление.Но проблема полностью решаема, в доказательство чего мы подготовили для вас развернутый мастер-класс:

А теперь перейдем к более коварным моментам, которые не менее важны: правильной пароизоляции и гидроизоляции, которые, возможно, придется переделать.

Нет — сырости и подтеков!

Для любого утеплителя крайне важно создать правильные условия, иначе материал быстро станет влажным и вместо источника тепла станет источником сырости, плесени и холода.Что это за условия? Давайте посмотрим поближе!

Что такое точка росы?

Первое и самое главное качество любого утеплителя — низкая теплопроводность. Благодаря ей утепляющий слой жестко отделяет теплый воздух внутри от холодного снаружи. Казалось бы, в стропила вставили утеплитель, закрепили — а что еще нужно? Это было не так!

Во-первых, снаружи все это нужно тщательно гидроизолировать от дождя и сырого воздуха, ведь такой кровельный пирог в этом плане — настоящая губка.Во-вторых, у любого утеплителя есть второе качество — паропроницаемость, т.е. «дышит». А теперь вспомним физику: теплый влажный воздух внутри помещения под крышей (всегда влажный!), Не находя препятствия, легко проходит внутрь утеплителя и сталкивается с его более холодной частью, той, что ближе к кровельному пирогу. И там этот воздух конденсируется, оседая в виде капель, что называется точкой росы. А в чем тогда польза от внешней гидроизоляции? Отметим, что утеплитель из минеральной ваты особенно подвержен этому явлению.

Поэтому наша первая задача — сделать так, чтобы через изоляцию проходило как можно меньше пара, потому что даже супердиффузные мембраны на морозе плохо справляются с отводом водяного пара из-за значительного замедления процессов влагопереноса. И это уже вопрос правильной пароизоляции мансардного утеплителя.

Вот хороший пример неприятных последствий игнорирования концепции точки росы:

Пароизоляция: теплые европейские зимы и российские морозы

Фактически, в Западной Европе, где зима всегда была мягкой, нет необходимости в пароизоляции с особыми свойствами — простые упаковочные пленки во многом похожи.Так что они просто иногда попадают в Россию, хотя пароизоляционные свойства у них невысокие. Это рулонные пленки из LDPE, что расшифровывается как «полиэтилен низкой плотности». В таких пленках заметны неравномерная толщина и микродефекты. Их основное предназначение — коммерческая упаковка.

Немного лучше армированные материалы, которые получают путем горячего прессования пленки на скрученную сетку. При производстве такие пленки повреждаются на узлах сетки, в результате чего еще больше снижаются низкие пароизоляционные свойства.Хотя сам фильм получается, конечно, намного сильнее обычного.

Более надежными можно назвать мешковины из полипропиленовой пряжи и фильерного волокна. Первые дополнительно ламинируют расплавом ПЭПН, но однородная и сплошная пленка все равно не получается, однако прочность радует. Причем последние изготавливаются из нетканого полипропиленового волокна, но его паропроницаемость пока находится в пределах 15-25 г / м2 в сутки, а это очень низкий показатель.

А лучшими пароизоляционными свойствами может похвастать алюминиевая фольга, которая подходит даже для устройства парных, в которых давление и объем водяного пара самые высокие.Единственное: такая пароизоляция дополнительно создает на чердаке эффект термоса, одновременно отражая невидимые тепловые лучи обратно в комнату. Поэтому маленькое чердачное помещение лучше не утеплять, а просторное — вот и все.

Следовательно, если вы хотите максимально сберечь тепло, или на чердаке вы планируете сделать хорошую сауну, то вам понадобится такая пароизоляция:

Или сразу приобретите утеплитель с алюминиевой стороной:

Закрытие доступа к водяному пару

Но помните, что все же важно правильно уложить и гидроизолировать хорошую пароизоляционную пленку, иначе водяной пар все равно найдет дорогу.

Стыки пароизоляционных полотен обычно заклеиваются специальной липкой лентой из бутилкаучука, но в этом случае полная герметичность не может быть гарантирована. Все дело в том, что со временем адгезия липкого слоя уменьшается, и при дополнительной нагрузке полотна отклеиваются. Именно поэтому при устройстве внешней отделки, когда можно прикрепить тот же гипсокартон прямо к пароизоляции, многие ставят дополнительную обрешетку. Его задача не столько ровнее закрепить отделку (что тоже немаловажно), сколько прижать ленту или герметик полосами.

Кроме того, данная обрешетка (обычно рейками толщиной до 3 см) дополнительно позволяет прокладывать электрические провода непосредственно под обшивкой, а не через изоляцию, как это делают многие и что сложно назвать технически грамотным решением.

Но места примыкания пароизоляции к проходящим трубам и кирпичным стенам необходимо изолировать специальными герметиками или лентами.

Еще один важный момент: никогда не растягивайте пароизоляцию — крепите с небольшим запасом.Дело в том, что все деревянные конструкции, представляющие собой стропильную систему, естественным образом усыхают и становятся немного меньше. Сам каркас становится подвижным, и возникает опасность разрыва под кровлей снаружи и под обшивкой внутри. А потом сюрприз!

«Дышит» ли внешняя гидроизоляция?

Итак, на теплую внутреннюю сторону утеплителя ставим пароизоляцию, не пропускающую влажный воздух из помещения. А с внешней, более холодной стороны, уже монтируем гидроизоляцию, которая защитит утеплитель под кровельным пирогом от внешних случайных протечек талой воды или дождя.

А дальнейшее развитие событий уже зависит от того, насколько «дышащей» будет верхняя гидроизоляционная пленка. Итак, если вы приобрели самый обыкновенный рулон недорогой гидроизоляции — дела обстоят плохо, влага из кровельного корка будет долго и жестко испаряться, как следствие — сырость и постепенное разрушение утеплителя. Но современные паропроницаемые мембраны не зря называют «умными»: они не пропускают влагу внутрь, а выводят водяной пар наружу. Все дело в их необычной, продуманной конструкции.Вот почему получается, что при использовании дешевых барьерных пленок даже дорогая изоляция прослужит недолго, а ремонт не за горами.

Обратите внимание, что диффузная мембрана должна максимально плотно прилегать к изоляции, без зазоров, как обычная пленка. В противном случае материал мембраны будет охлаждаться сильнее, а температура станет ниже, чем у паров, мигрирующих через изоляцию. Вы увидите результат в виде льда прямо на мембране, что сделает ее еще более паропроницаемой.

Когда нужно демонтировать крышу?

Нередко в процессе строительства в качестве гидроизоляции кровли устанавливают рубероид или армированные пленки. А через пару лет, когда чердак оказался очень нужным и все домочадцы с энтузиазмом принялись его ремонтировать, оказывается, что без полного разбора кровли ничего не получится.

Что случилось? Дело в том, что такая гидроизоляция совершенно не «дышит», и любой утеплитель под ней будет полностью гнуться.Именно поэтому, если кровля вашего дома еще в стадии строительства, но вы думаете, как отложить утепление чердака на будущее, сразу используйте в качестве гидроизоляции хорошую супердиффузную мембрану.

Но как что-то может попасть в утеплитель, если мы уже установили пароизоляцию? Дело в том, что ни одна пленка в мире не способна на 100% удерживать водяной пар — они очень маленькие. И как бы ни старались производители, абсолютного барьера нет.И даже больше: современные пароизоляционные пленки фактически даже наполовину не справляются со своей работой, и только самые качественные из них способны удерживать пар на 75-80%. Все остальное, к сожалению, попадает внутрь кровельного пирога.

Подведем итоги огс. У вас должен получиться кровельный пирог с двумя пленками, обладающими совершенно противоположными свойствами: внутренняя не пропускает пар в утеплитель, а вторая избавляет его от случайно попавшего туда небольшого количества.

Теплоизоляция сложных элементов конструкций

Если вы определились с утеплителем и изоляционными материалами — поздравляем! Тщательно все подготовьте, просчитайте все, что вам нужно, и смело приступайте.Самое главное, выполняйте монтажные работы только в хорошо проветриваемом помещении. И, наконец, при работе с современным утеплителем многие производители советуют перед утеплением мансардной крыши изнутри и по окончании использовать пылесос.

Утеплить скатные и прямые стены мансарды несложно, и первая сложность, с которой вы столкнетесь, — это окна и другие сложные конструктивные элементы. Также важно правильно их изолировать, не допуская утечки влаги или водяного пара.Вы знаете, какие обычно самые проблемные места на чердаке, которые «радуют» плесенью и подтеками? Поэтому отнеситесь к этому вопросу серьезно:

И, наконец, после утепления чердака проследите, чтобы снег не скапливался в водостоке и на коньке — входе и выходе движения кровельного воздуха. Для этого рациональнее установить вентиляционные трубы по всему коньку кровли, а сам конек сделать непроветриваемым. Вот и вся сложность!

Грамотно оборудованная крыша дома — важный узел, обеспечивающий защиту здания от воздействия ветра , осадков или солнечного света.

Основная нагрузка приходится на крышу, как на внешнюю плоскость, имеющую прямой контакт со всеми погодными или климатическими проявлениями.

Любые изъяны в конструкции кровли означают возможность попадания воды внутрь , образование очагов разрушения стропильной системы или опасность сноса кровли при порывах ветра.

Таким образом, правильное использование кровли, образующей воздухонепроницаемый слой, надежно отделяющий внутреннее пространство от контакта с атмосферой, является важной и решающей частью конструкции кровли.

Кровельные покрытия делятся на две группы:

• Фактическое покрытие, то есть листовые или рулонные материалы в комплекте, образующие плоскость пандусов.
• Доборы — все элементы оформления опор, переходов, желобов и т. Д.

В то же время именно дополнительные элементы требуют наиболее тщательного и ответственного подхода к установке, так как зачастую они берут на себя большую часть нагрузки по дренажу или отводу дождевой или талой воды и снега. Один из таких элементов — долина.

Торцевая крыша (иногда — желоб) — термин, имеющий два значения. В первую очередь, — это участок крыши, где встречаются две плоскости, образуя впадину. Это общее понятие, определяющее значение термина, его значение. В строительной практике используется другое, более узкое значение этого термина: так называют дополнительные элементы типа , предназначенные для оформления стыка плоскостей. Наличие двух интерпретаций иногда вызывает некоторую путаницу, вызванную путаницей двух понятий из-за недостаточной осведомленности.

Эндов (в общем смысле) бывают трех типов:

• Открыть . Место стыка плоскостей не имеет плотного шва и сверху закрывается дополнительной полосой.
• Закрыто … Стык плотный и прямой.
• Переплетенный … Плотный стык с переходами элементов рисунка рубероида друг на друга поочередно.

Разница между этими методами не в функциональности., но чисто внешний.

Второй и третий типы встречаются гораздо реже, так как для их строительства требуются рабочие с опытом и специальными знаниями. При большом выборе кровельных материалов, доступных в продаже, различных свойствах и особенностях монтажа, нелегко найти людей, умеющих проектировать сложные кровельные элементы. К тому же все работы ведутся в сложных условиях, на высоте, что создает дополнительные трудности.

Следует отметить, что в любом случае добиться полной герметичности соединения не удастся, а смысл всех усилий, по сути, сводится к достижению чисто декоративного эффекта, что часто означает лишнюю трату времени и труд.

Устройство долины

Endows как дополнительный элемент также делятся по способу установки:

• Нижняя ендова. Внутренняя ендина устанавливается до укладки кровли , потому что она находится под общим слоем. В любом случае для любого типа конструкции ендовы нижняя планка присутствует как непременный элемент, так как именно она служит желобом, по которому вода сливается в канализацию. Без него стык плоскостей будет сплошным разрывом.
• Верхняя ендова. Этот элемент устанавливается поверх рубероида и служит, во-первых, для создания визуальной законченности, аккуратности соединения, а во-вторых, предотвращает скопление различного мусора в углублениях кровли. Любые посторонние предметы, иголки или опавшие листья, мелкий мусор и т. Д. Постепенно будут создавать преграду для свободного потока воды, поэтому она найдет выход в другом месте, что непременно создаст проблему. Наличие верхней планки предотвращает такие скопления.

Концевые планки обоих типов имеют свои особенности монтажа. Каждый вид рубероида имеет свой набор дополнительных элементов , полностью соответствующих друг другу как в конструктивном, так и в дизайнерском плане, поэтому перед монтажом следует ознакомиться с правилами и особенностями работы с этим материалом.

Что такое ендовы: фото

Из чего сделаны ендовы и для каких кровельных материалов они используются

Для изготовления ендов используется тот же материал, что и для основных покрытий — асбестоцемент, стальной оцинкованный лист и т. Д.

Если для защиты материала от коррозии используется защитное покрытие, как это делается при производстве металлических листовых материалов, то желоба таким же образом покрываются слоем защиты .

То есть достигается полное соответствие элементов, которые в собранном виде выглядят как части единого целого. Тем не менее, в некоторых случаях они прибегают к использованию одного типа аддонов для украшения материала другого.

ПРИМЕЧАНИЕ!

Монтаж нижней планки осуществляется под кровлей и исключает возможность ее увидеть, поэтому соответствие материалов в данном случае не требуется.

Чаще всего такое сочетание встречается при строительстве шиферных крыш, поскольку асбестоцементные элементы встречаются не так часто, как другие составляющие. Выход из ситуации таким способом, конечно, несколько сказывается на эстетическом восприятии кровли, но функционально все работает правильно.

Так или иначе, для всех листовых кровельных материалов создаются полностью подходящие комплектующие , позволяющие спроектировать все участки кровли, и ендовы в этом смысле не исключение.Их нет смысла использовать для работы с мягкими рулонными покрытиями, так как технология их монтажа подразумевает совершенно разные действия, а герметизация углов не требует дополнительных конструкций.

Схема стропильной системы на месте установки ендовы

Стропильная система в точках перехода от одной плоскости к другой должна обеспечивать прямые и ровные линии без углублений или перекосов, которые могут вызвать неправильную установку ендовы.

Устройство для соединения двух впадин на склоне бывает следующих типов:

• Стык … При таком способе стропила разных уклонов соединяются своими концами под углом. Требуется тщательный расчет и аккуратность в работе, чтобы не допустить перекосов или перекосов.
• Перекрытие … Стропила не соединены между собой, ставятся «не по порядку». Такой вариант дает прекрасную гарантию соблюдения четкости перехода плоскостей и сохранения прямых линий.

Стропильная система для ендовы

Для правильной и точной установки стропил в первую очередь необходимо обозначить прогоны — линии, соединяющие плоскости … Это делается натянутым канатом между двумя крайними точками прогона и руководствуется этим. линия во время сборки. При должной тщательности и тщательности конструкция получается гладкой, пригодной для выполнения своих функций.

ВНИМАТЕЛЬНО!

Конструкция стропил в точках перехода плоскостей требует повышенной прочности. Требуется усиление дополнительными распорками и распорками.

Важным элементом стропильной системы является долина. В месте стыка делается сплошным, с обязательным … Монтаж нижней планки должен производиться на ровном прямом участке, чтобы прижатая планка не деформировалась.

Любой изгиб приведет к отслаиванию защитного покрытия. , который автоматически запустит коррозионные процессы и вызовет быструю поломку прутка.Если учесть наличие слоя утеплителя и гидроизоляции, обшивки внутренней поверхности чердачного помещения и других отделочных покрытий, обнаружение повреждений доски произойдет не сразу.

К этому времени будет нанесен значительный ущерб из-за проникновения воды в кровельные материалы,. Замена доски тоже потребует серьезной работы, а также много времени.

Альтернативный вариант

Установка ендовы

Как правильно установить надстройку:

• Прежде всего необходимо убедиться, что подложка построена правильно и аккуратно, что нет перекосов, что структура прочная … Нагрузки на долины могут быть значительно выше, чем на ровных участках склонов, поскольку именно в желобах скапливается снег, создавая сильное давление на систему.
• Деревянные элементы стропила и обрешетка обработаны антисептиком и участок гидроизолирован … Это дополнительная операция для ендовы, общая гидроизоляция кровельных материалов — другая позиция.
• Нижняя штанга устанавливается … Процедура проводится снизу вверх, отдельные части накладываются внахлест внахлест 10-20 см. Все стыки обработаны герметиком.
• Кровля кладется. Стыки материала с нижней планкой дополнительно заделываются.
• Верхняя планка установлена.

.

Дополнительные элементы

Конструктивные и функциональные особенности ендовы обеспечивают эффективный дренаж и эстетичный вид крыши ендовы.Имеющиеся на рынке элементы позволяют полностью решить обе проблемы при условии их правильной и точной установки. Провести работы вполне возможно самостоятельно, главное ознакомиться с порядком и спецификой материала и не забыть о технике безопасности при работе на высоте.

Полезное видео

Наглядное видео-руководство по установке долины:

В контакте с

Строя собственный дом, каждый хозяин хочет, чтобы его дом отличался от всех остальных: различия учитываются как во внешнем виде, так и в планировке.Необычный вид дом может приобрести с помощью крыши сложной формы, например, с помощью ендовы. Чем больше впадин на крыше, тем сложнее конструкция.

Что такое эндова?

Давайте обсудим, что такое долина крыши. Это соединение, образующее угол между плоскостями кровли. Его основная задача — отвод воды с крыш и других поверхностей.

Долина несет основные нагрузки во время осадков, поэтому к установке такого соединения следует подходить с большой ответственностью.

Верхняя внешняя и внутренняя нижняя долины. Типы и особенности

Нижняя ендова предназначена для защиты стыка от попадания воды в подкровельную зону. По краям есть складки для предотвращения перелива воды. Верхняя ендова — декоративный элемент, служащий для скрытия внутренних стыков профлиста и металлочерепицы. В отличие от нижней ендовы, она крепится над листами металлочерепицы.

Сальник кровли может быть открытым, закрытым и переплетенным.Открытая долина устроена таким образом, что вода стекает сама по себе. В то же время крыши с крутыми скатами и скрученными панелями требуют замкнутой или переплетенной ендовы.

Единственное отличие переплетенной ендовы от закрытой в том, что кровельные ряды материала не просто укладываются, а переплетаются. Их недостаток — необходимость укладывать дополнительный слой гидроизоляции.

Проект

Схема устройства долины: 1 — Черепица; 2 — обрешетка; 3 — встречная решетка; 4 — европленка — гидроизоляция; 5 — Утеплитель; 6 — Пароизоляция; 7 — Желоб алюминиевый окрашенный; 8 — Профнастил долины; 9 — Паролонская полоса долины; 10 — Кронштейн крепления долины; 11 — гвоздь оцинкованный; 12 — Нижняя крыша.

Самый популярный материал для изготовления ендов — это металлические листы. Оцинкованная сталь станет самым практичным решением, продлившим срок эксплуатации конструкции.

В состав долины входят две полосы: верхняя и нижняя. Нижний устанавливается на стыках, образующих отрицательные углы, и перед укладкой кровельного покрытия. Верхняя доска ендовы устанавливается только после окончательного завершения кровельных работ.

Устройство и установка ендовы

• Укладку паза на настил следует производить до заливки обрешетки, после чего край обрешетки прибивается к настилу.
  Перед установкой ендовы необходимо устроить под ее паз деревянный настил. Для этого используется обрезная антисептическая доска. Его ширина должна быть не менее 30 см от оси паза, а толщина должна быть такой же, как толщина контррешетки. Стыковка досок осуществляется исключительно на стропильных ногах.
• Необходимо загнуть боковые кромки паза под углом 90 ° и профилировать их по планке.
• Затем согните канавку по центральной оси до угла, который немного больше, чем угол впадины.Для этой процедуры не нужно приобретать специальный материал; подручные средства подойдут.
• Канавки начинаются сверху вниз. После размещения паза на настиле или другой поверхности обрежьте его до нужных вам размеров, отступив на 3-4 см для желоба.
• Выступ паза от края должен составлять примерно 8-10 см для фиксации краев. Фланец в этом месте необходимо полностью загнуть внутрь.
• Используйте скобы или гвозди, чтобы прикрепить паз к деке. Используйте гвозди размером 2.8 х 25 мм. Чтобы не допустить продольного смещения паза, нужно прибить его к настилу, отступив при этом примерно на 2 см от края.
• Следующее перекрытие паза должно быть не менее 10 см. При укладке выровняйте поперечные ребра жесткости.
• Защитную полосу необходимо снять и аккуратно приклеить к краю канавки. Такие самоклеящиеся полоски, пропитанные специальной смесью для лучшего отвода влаги, обеспечивают лучшую защиту от попадания лишнего мусора под плитку.

На фото ендовы

• Следует принять специальные меры по гидроизоляции, если в долине скопилось большое количество влаги.
• Полотна, идущие от откосов, должны укладываться в такой же нахлест, плотно скрепленные кровельными скобами.
• Перекрытия в ендове проклеиваются, чтобы предотвратить разрыв рубероида под воздействием воды.
• В случаях, когда большие углы наклона или большие объемы осадков ожидаются в длинных долинах, следует использовать несколько слоев пленки.

— Это одно из наиболее уязвимых мест утечки. На ендовах не экономить, поэтому стоит подумать, какой материал выбрать для хорошо устроенного стыкового угла.

Например, устройство ендовы на крышах из ондулина производится из дополнительных материалов, которые можно приобрести там же, где находится сам ондулин.

Под енды нужно смонтировать специальные слои обрешетки.

Список факторов, которые следует учитывать при установке ендовы:

• стыки откосов следует покрыть сплошной обрешеткой;
• слой гидроизоляции необходимо уложить по длине желоба открытой ендовы;
№
• если ендт состоит из горизонтальных швов, все элементы укладываются с нахлестом 10 см;
• с небольшим уклоном угла следует уложить дублирующий слой.

Гидроизоляция долин

Гидроизоляция долины должна выполняться в соответствии с правилами, в частности, с разрешениями на воду и мусор, которые могут упасть на крышу. Также не должно быть повреждений гидроизоляции (разрывов и механических повреждений).

Одной из важных особенностей устройства гидроизоляции является то, что он начинается сразу после закрепления первого ряда материала.

Endova — красивый и функциональный элемент кровли, который вы можете установить своими руками по несложной инструкции.

Помните, что:

• необходимо установить ендову на стропильные элементы, чтобы вода от плитки стекала исключительно в нее;
• открытая долина менее трудоемка в изготовлении, но переплетенная долина выглядит эстетичнее;
• нужно использовать несколько слоев пленки для лучшей гидроизоляции.

Пример монтажа долины вы можете увидеть в этом видео:

Чтобы кровля соответствовала всем архитектурным особенностям современных построек, ее часто делают в виде конструкций из самых разных многоскатных крыш.Геометрически сложные каркасы стропильной системы имеют большое количество примыканий скатных поверхностей, образующих внутренний угол кровли. Такие участки в конструкции деревянной крыши называются впадинами. Другое название этого элемента — желоб или желоб. Имея V-образную форму, долина крыши фактически действует как желоб, по которому направляются и удаляются потоки воды. Правильная установка этого элемента имеет большое значение, поскольку ошибки монтажа могут привести к протечкам, повреждению изоляции и дополнительным затратам на ремонт.

Схема устройства долины

Ендова — один из важнейших и сложных элементов конструкции кровли. Линия сопряжения прилегающих откосов при эксплуатации подвергается серьезным климатическим нагрузкам. Когда идет дождь, вода стекает по ней с соседних склонов, а зимой здесь скапливается снег.

Правильно уложенная ендра не только защищает дом от непогоды и осадков, но и продлевает срок службы кровли.

Обычно ендовы состоят из декоративной верхней планки, закрывающей стык двух откосов, и нижнего желоба, который находится под кровельным покрытием.

Количество желобов зависит от конструктивных особенностей кровли, а также от наличия дополнительных мансардных окон.

В зависимости от особенностей конструкции кровли количество устанавливаемых ендов будет разным

Конструкция ендовы предполагает возведение основания в виде сплошной обрешетки, по которой укладывается слой гидроизоляции, т.к. а также наличие нижнего и верхнего элемента. Нижняя планка ендовы служит желобом, а верхний элемент — декоративным элементом, закрывающим стыки откосов.Чаще всего эти кровельные элементы изготавливают из металла. Самый качественный материал для изготовления ендов — стальные листы с полимерным покрытием и специальными спреями. В некоторых конструкциях не используется верхняя часть ендовы.

Для улучшения гидроизоляционных свойств нижней ендовы ее верхние полки могут быть уплотнены саморасширяющимся пористым материалом

В зависимости от угла, образованного в стыках стыков кровли, различают три типа ендов:

Конструкция стропильной системы, служащей основанием для устройства ендовых реек, зависит от предполагаемого типа кровли.В связи с этим различают несколько видов обрешетки для укладки ендовных планок:

1. Сплошная обрешетка применяется при устройстве мягкой кровли. В данном случае ендт выполнен в виде сплошного покрытия из гидроизоляционных слоев. Установить желоб таким способом проще всего.
2. Если в качестве кровли для двускатной крыши использовать шифер, профлист или черепицу, обрешетка будет иметь совершенно другой вид. Для его устройства используются 2 или 3 обрезные доски, которые монтируются по стыкам кровли с шагом 10 см.
3. Обрешетка с добавочными элементами. При использовании металлочерепицы к основным обрешеткам обрешетки можно устанавливать промежуточные планки.
4. Деревянная основа для ондулина состоит из двух досок шириной 10 см, которые устанавливаются с шагом 15–20 см. Такое основание не даст провисать пазу.

Видео: устройство ендовы и устоев

Последовательность установки ендовы

ендовы устанавливаются в следующей последовательности:

1. Перед началом монтажа устанавливается капельница по всей длине карниза для отвода конденсата из подкровельной гидроизоляции.

   Поддон изготовлен из того же материала, что и основное кровельное покрытие.

2. С двух сторон на костяной стропильной ноге с зазором 5 см от ее краев прибиты бруски горизонтальной контррешетки. Нижние концы брусьев должны быть распилены заподлицо с карнизом.
3. Повышенные требования предъявляются к гидроизоляции в зоне долины. Здесь уложены три слоя диффузионной мембраны. Его задача — защитить нижележащие конструкции и теплоизоляционные материалы от проникновения влаги, но не препятствовать выходу водяного пара.Первый слой мембраны укладывается по впадине поверх горизонтальной контррешетки. Пленка внутри контррешетки образует своего рода желоб, который защищает древесину от намокания сбоку в случае образования конденсата под крышей. Мембрана крепится скобами к верхнему и боковому краям полосок. Затем мембрана обрезается по краю водосливной решетки.

   Гидроизоляционный материал защищает планки контррешетки от намокания сбоку и крепится к ним строительным степлером

4. Далее по откосам на стропила выкладывается диффузионная мембрана по ранее сделанной разметке .Укладка гидроизоляции на откосах производится косичкой, то есть поочередно с двух сторон долины. В этом случае мембрана проходит через обе горизонтальные встречные решетки и срезается за ее противоположный край. Мембрана также крепится с откосов с помощью степлера на боковых и верхних краях обеих горизонтальных контррешеток. Стыки этого гидроизоляционного барьера можно проклеить двусторонним скотчем.

   При приклеивании мембраны необходимо сделать внахлест не менее 10 см и заклеить двусторонним скотчем

5. Чтобы мембрана не хлопала по каплям от ветра и не растрепалась со временем, ее необходимо необходимо приклеить его к краю водостока двусторонним скотчем.
6. Поверх гидроизоляции набиваются бруски ендовой доски, образующие воздушный зазор для вентиляции подкровельного пространства и отвода конденсата из пленки.

   Между нижней планкой ендовы и гидроизоляционной пленкой для отвода конденсата оставляется зазор

7. Укладка мембраны с противоположного откоса, а также крепление скобами к горизонтальной контррешетке и приклеивание двусторонним скотчем, происходит точно так же.
8. После того, как оба прилегающих откоса и впадины были закрыты мембраной, на них завершается заполнение контррешетки и начинается установка планок обрешетки.Монтаж нижней обрешетки по карнизу осуществляется заподлицо с торцами контррешетки.

   Деревянная обрешетка, уложенная на брусьях контррешетки, необходима для вентиляции подкровельного пространства и фиксации финишного покрытия.

9. В районе впадины на нижних планках реек разметка. сделаны под углом для точного стыковки друг с другом. Вдоль всего карниза установлена ​​вентиляционная лента, предотвращающая проникновение птиц.

   Нижние обрешетки в зоне ендовы подрезаны в ровный стык.

10. Концы обрешетки со стороны двускатного свеса закрываются загнутым вверх мембранным клапаном, который фиксируется на перекладинах с помощью степлера.Сверху набивается фронтальная доска. Если предусмотрено проектом, по всему карнизу монтируются кронштейны для крепления желобов.
11. В районе ендовы посередине между обычными брусьями обрешетки укладываются дополнительные брусья, которые поддерживают желоб, предотвращая его деформацию под тяжестью снега. В то же время, благодаря частой обрешетке, пространство под желобом ендовы хорошо вентилируется. При наличии водоотвода монтируется пластиковый свесной фартук.Его задача — не допустить попадания воды и снега в вентиляционный зазор между плиткой и гидроизоляцией.

    Для противодействия снеговым нагрузкам под доской нижней долины устраивается более частая обрешетка

При отсутствии дренажной системы установка навесного фартука необязательна.

Видео: устройство ендовы на металлической кровле

Соединение двух концов на пандусе

Процесс установки на стыке двух ендов осуществляется следующим образом:

1. Если проектом предусмотрено стык ендов ниже конька, то желоба с двух сторон обрезаются для плотной стыковки и закрепляются саморезами.Стык желоба аккуратно проклеивается уплотнительной лентой по всей длине, профилируется по краям и раскатывается валиком.
2. Планка ендовы в верхней части крепится к обрешетке скобами. Верхний угол стыка формируется вручную, а фланец прижимается к поверхности пазов.

   Для предотвращения попадания влаги в подкровельное пространство по краям планок ендовы делают загибы.

3. Отбортовка полностью загнута внутрь по всей длине, при этом усилия можно прикладывать только местами над обрешеткой.По всей длине желоба ендовы с двух сторон наклеиваются полосы поролона. Они защищают подкровельное пространство от атмосферных осадков и пыли. Нижний край полосы пенопласта должен находиться на свесе аэроэлемента. Если полосы пенопласта по каким-то причинам не использовались, под кровлю будут постоянно попадать вода, снег и пыль, тем самым сокращая срок службы конструкции.

   Полосы пенопласта должны быть установлены для защиты пространства под полосой ендовы от воды, снега и пыли

4. Рубероид укладывается на оба примыкающих откосах в направлении от двускатного свеса или гребня ендовы, закрывая бороздку как насколько это возможно.Чтобы обеспечить беспрепятственный отвод дождевой воды и вывоз снега по желобу ендовы, крышка с обеих сторон обрезана на одинаковом уровне. Нахлест срезанной черепицы на выемку ендовы должен составлять 13-15 см или 8-10 см от центра нижней доски.

   Листы металлочерепицы нарезаются так, чтобы они заходили на нижнюю планку ендовы на 13-15 см

Меньшее перекрытие приведет к тому, что полоса пенопласта разрушится под воздействием солнечного излучения, а большее перекрытие усложнит крепление черепицы.

Линия отреза наносится красящим шнуром вдоль меток, расположенных вверху и внизу впадины, и наносится с обеих сторон канавки.

Видео: ендовы с выходом на скат на крыше из металлочерепицы

Особенности крепления элементов ендовы блока

Узел ендовы представляет собой вогнутый угол между двумя скатами кровли. Для крепления этого кровельного элемента используются кровельные саморезы, которые снабжены резиновой или пластиковой шайбой.Шайба выполняет несколько функций:

• защищает поверхность рубероида от царапин и повреждений;
• служит гидроизоляционным слоем между саморезом и отверстием в крыше, герметично закрывая все щели.

Резиновая шайба обеспечивает мягкую фиксацию самореза и гидроизоляцию отверстия.

При установке планки ендовы необходимо сделать нахлест не менее 10 см.

Для лучшей герметизации этих кровельных элементов необходимо использовать уплотнительную ленту.

Доски нижней ендовы крепятся непосредственно к деревянной обрешетке с помощью хомутов, закрепляемых гвоздями или саморезами. Верхний элемент ендовы необходимо прикрутить к металлочерепице саморезами. Следует учесть, что саморезы для крепления верхней ендовы не должны упираться в нижний желоб. Промежутки между кровлей и листами водостока необходимо заполнить пенопластом.

Хомуты фиксируют нижний конец ендовы, не повреждая его края.

При установке ендов особое внимание следует уделять качеству обрешетки.Нижний желоб рекомендуется устанавливать на прочную обрешетку, ширина которой не должна быть меньше ширины самой ендовы.

Монтаж узлов ендовы осуществляется следующим образом:

Кронштейны следует крепить не к обыкновенной, а к частой обрешетке, иначе они будут мешать ровной укладке плитки.

Верхний паз укладывается на нижележащий паз с нахлестом не менее 10 сантиметров.При укладке необходимо совместить поперечные края пазов и закрепить последующие пазы так же, как и первые.

При установке ендовы из нескольких досок необходимо сделать внахлест в 10 см.

Установка аэроэлемента свеса

Аэроэлемент свеса устанавливается для дополнительной поддержки нижнего ряда металлочерепицы, а также не допускайте попадания птиц под крышу.

Если вынос больше, он будет удерживать мусор и опавшие листья в желобе, а также предотвращать соскальзывание снега и дождевой воды.

Укрепление долины

Функциональность долины напрямую связана с качеством ее основания. Для укрепления ендовы лучше использовать прочную обрешетку.

1. Гидроизоляционный слой укладывается по всей длине основания. Лучшим вариантом усиления узлов желоба является ковролин. Это защитное покрытие изготовлено из нетканого полиэфирного материала, пропитанного бетонными смесями с добавлением модификаторов.На верхнюю сторону ковра ендовы присыпается базальтовая крошка, нижняя часть засыпается песчаными гранулами.
2. Гидроизоляционный материал крепится специальными наклейками или гвоздями. Если ковер прибит, расстояние между ними должно быть около 20 см.
3. Монтируются нижние элементы ендовы, кровли, уплотнители и декоративные детали.

Вместо стандартной гидроизоляции можно использовать полиэфирные нетканые материалы для усиления впадин.

Установка полиэфирной ткани, пропитанной битумом, позволяет решить ряд задач:

• для надежной защиты внутренних изгибов конструкции и других мест, наиболее уязвимых к проникновению влаги;
• создадут амортизирующий слой, который смягчит нагрузку от снега;
• улучшают эстетические качества кровли;
• полностью устранить утечки.

Обрезка черепицы при устройстве ендовы

При устройстве ендовы на черепичной крыше часто требуется подрезка элементов рубероида:

1. Сначала выполняется черновая подгонка, а затем окончательная разметка и битумная черепица разрезаются точно по линии, проведенной на желобке ендовы.

   Битумную черепицу необходимо обрезать с помощью циркулярной пилы.

2. Шпилька для черепицы, которая попадает в впадину, отскакивает или срезается, чтобы она не треснула на канавке.
3. Полосу пенопласта под плиткой следует разрезать — это позволяет сразу же ровно уложить кровлю, не дожидаясь, пока она под собственным весом толкнет полосу и упадет на место.
4. В обрезанной плитке предварительно просверливается отверстие под саморез, чтобы она не попала в паз.
5. Подготовленный кровельный элемент устанавливается на место и закрепляется саморезом.

   Все уложенные элементы должны образовывать прямую линию, параллельную оси паза.

6. Иногда при разметке видно, что после отрезания некоторых элементов остается небольшой фрагмент треугольной формы, который трудно исправить.Это происходит, если линия реза попадает на правый край плитки, то линия реза смещается на 5 см, а рядом используются половинки плитки. Устанавливается вместо обычного приватного, на одну колонку от обрезанной. Расход элементов половинной кровли — одна штука на два ряда с каждой стороны ендовы.

   Полуматовая черепица добавляет недостающий кусок кровли, если в этом ряду большая часть поверхности последнего элемента кровли попадает под обрезку на ендове.

7. Подготовленную обрезную черепицу ставят на свое место и фиксируют саморезом.Плитка из верхнего ряда скользит вниз и прижимает обрезанный элемент вниз.
8. Остальной рубероид в ендове укладывается таким же образом. При установке на коньке черепица, выходящая на стык ендов, обрезается по той же линии, что и черепица, расположенная рядами на склоне.
9. Верхний край крайней коньковой плитки закрывается специальной упорной лентой. Монтаж долины завершен.

   Гофрированная лента — удобный и эффективный материал для герметизации выступающих частей кровли

Фиксировать черепицу через паз ендовы невозможно, так как в том месте, где проходит саморез, под кровлю будут стекать осадки.

Видео: установка керамической плитки — формирование ендовы

Ошибки при установке ендовы

Установка ендовного желоба требует внимательности и умения. Поскольку этот элемент кровли несет большое количество дождевой воды, малейшая ошибка при его установке может привести к серьезным проблемам и дополнительным расходам. Наиболее частые ошибки при установке ендовы:

1. Пытаться отрезать черепицу прямо на ендове с помощью болгарки. Это часто приводит к повреждению уже прикрепленной канавки.К тому же очень сложно добиться прямой линии среза по всей длине канавки, поэтому лощина и вся крыша будут выглядеть неряшливо, а сток и снег будут затруднены.

   Если черепица обрезана неравномерно, крыша будет выглядеть неряшливо, и вода и снег будут периодически стекать с нее.

2. Закрепление паза гвоздями по всей длине.
3. Установка ендовных планок от конька до нижнего края. В этом случае нижняя полоса закроет верхнюю.В местах соединения этих элементов влага будет попадать на крышу, а не стекать вниз.
4. Ящик узкий или без дополнительных планок. Эта ошибка приведет к тому, что вес снега будет деформировать долину. В результате образуются щели и щели, через которые проникает влага.
5. Саморезы закручены или недостаточно затянуты. В первом случае повреждается кровля, во втором под саморез будет проникать влага.

   При неправильной затяжке шурупов вода будет стекать в подкровельное пространство, способствуя разрушению стропильной системы

Процесс устройства долины требует специальных знаний и навыков строительства.Поэтому установку этого кровельного элемента лучше доверить опытным специалистам. В этом случае будут исключены ошибки, приводящие к серьезным проблемам.

Мостами холода называют участки ограждающей конструкции здания, через которые проходят наибольшие, что приводит к ряду негативных последствий. Сегодня мы поговорим о том, как предотвратить появление мостиков холода в утепленном (мансардном) сооружении.

Мосты холода при строительстве утепленной скатной кровли доставляют множество проблем:

1. Во-первых, они снижают эффективность тепловой защиты здания, что приводит к увеличению энергопотребления, что, в свою очередь, приводит к увеличению стоимость эксплуатации дома.
2. Во-вторых, в холодное время года в зоне промерзания скапливается конденсат, что приводит к намоканию и постепенному повреждению, которое используется для утепления кровли (что также ухудшает теплозащиту здания).
3. В-третьих, из-за конденсации деревянные кровельные конструкции могут покрыться плесенью, гнить и со временем разрушиться. Конденсат часто деформирует отделку.
4. Наконец, в-четвертых, конденсат зимой может замерзнуть и разбить заполненные им трещины и щели.

Ошибки нагрева

Причина возникновения мостиков холода? По мнению специалистов, в большинстве случаев это связано с ошибками при строительстве изоляционного слоя кровельного «пирога».Напомним, что самая распространенная технология возведения мансардных крыш предполагает утепление откосов (которые одновременно являются стенами чердака) волокнистыми материалами: плитами и — реже — матами на основе или.

Еще одним опасным с точки зрения промерзания узлом является стык крыши с фронтоном здания .

Валерий Нестеров, генеральный директор Dyorken:
«Очень высока вероятность промерзания на стыке крыши с фронтоном здания.Для предотвращения этого на Западе существуют специальные П-образные элементы из экструдированного пенополистирола, которые «надевают» на фронтальную стену. На нашем рынке представлены специальные диффузионные гидро-ветрозащитные мембраны с интегрированным слоем утеплителя толщиной 30 мм из нетканого материала: они также могут защитить эту зону от промерзания. Однако традиционное решение — заполнить пространство между крайней стропильной балкой и двускатной стеной минеральной теплоизоляцией (обычно около 50 мм), зазор между верхней поверхностью стены и гидроизоляционной пленкой, а также уложить утеплитель вдоль верхний край стены.В результате создается сплошной теплоизоляционный контур, закрывающий фронтон и переносящий точку росы внутрь стены, тем самым исключая возможность выпадения конденсата в толще кровельного утеплителя. «

1. Первая сложность заключается в том, что часто на всей верхней части наклонной фронтальной стены образуются уступы, образованные за счет кладки (из кирпича, блоков). Для выравнивания стены часто используют «холодный» цементно-песчаный раствор, который становится мостиком холода.Лучше использовать «теплый» раствор с добавкой. Или залить неровности теплоизоляцией.
2. Вторая сложность — качественно утеплить это место. Необходимо оставить расстояние не менее 50 мм между ближайшей к фронтону стропильной ногой и стеной фронтона, заполнив это пространство теплоизоляцией. Кроме того, желательно, чтобы верхняя плоскость стены была на 50 мм ниже верхней плоскости стропильных ног, и тогда утеплитель также укладывался поверх стены на высоте ног, обеспечивая его плотное прилегание к утеплитель, идущий по стропилам.По возможности утеплитель монтируется также по его краю со стороны улицы — слоем, равным толщине утеплителя на скате крыши.

Здесь можно использовать как волокнистую теплоизоляцию, так и материалы из. Утеплитель желательно положить поверх фронтона еще до укладки гидро ветрозащитной мембраны — по тем же причинам, о которых мы говорили чуть выше.

Промерзание стропил

Также проблематичны стыки деревянных элементов кровли (находящихся между ее теплой и холодной зонами), а также композитных стропильных ног, выполненных путем объединения двух балок в одну.Мосты холода здесь могут возникать по нескольким причинам: из-за неплотного прилегания элементов друг к другу (в том числе из-за их кривизны), из-за осадки стропильной системы и т. Д. Чтобы этого не произошло, стыки должны укладывать уплотнительными материалами, например, синтепоном или вспененным полиэтиленом. Однако ряд кровельщиков считают, что последнее снижает надежность соединения деревянных элементов. Если после установки стропил необходимо заделать стыки, то можно использовать специализированные герметики, ПСУЛ (предварительно сжатые саморасширяющиеся герметизирующие ленты) или пену, но это недешево и довольно трудоемко.У этого решения есть еще один существенный недостаток: пена, будучи неэластичной, может разрушиться при оседании деревянной конструкции.

Эффективный способ предотвратить теплопотери — создать дополнительный слой утеплителя кровли, перекрывающий возможные мостики холода.

На фото:
1. На крышах сложной конфигурации неизбежно придется разрезать изоляционные плиты, чтобы они вошли в пространство между стропилами.
2. Крепление пароизоляционной пленки к стропильной ноге.
3. Монтаж плиты с подрезом в зоне конька.
4. Трещины в изоляционном слое заделаны фрагментами того же теплоизоляционного материала.

Также возможно промерзание в точках выхода через стену на улицу Мауэрлат, конька или промежуточных балок, на которые опираются отходящие стропила. Чтобы предотвратить движение сюда холодного воздуха, необходимо в первую очередь качественно заделать зазоры между балкой и стеной , а также не забыть заделать (заклеить клеем или специальной лентой) места, где находится пароизоляция и гидроизоляция. -ветрозащитные пленки обходят пучок.

Зона мансардного окна — еще одна зона крыши, где могут возникать мостики холода.

Часто это связано с отсутствием или недостаточной толщиной изоляционного слоя по периметру оконной рамы и по откосам. Во избежание промерзания необходимо вокруг каркаса оставить зазор 20-30 мм, заполнив его теплоизоляцией, которая должна быть доведена до контура утеплителя кровли.

Для удобства монтажа производители окон предлагают готовые комплекты для теплоизоляции по периметру рамы (например, вспененный полиэтилен).Некоторые компании производят окна с уже предусмотренной на раме теплоизоляцией. Отметим, что производители окон категорически запрещают утеплять раму пенополиуретаном.

Марина Прозаровская, главный инженер Velux:
«Среди причин замерзания в районе слухового окна — отсутствие теплоизоляции по периметру оконной коробки. Часто это вызвано слишком маленькими монтажными зазорами между каркасом и стропилами.По периметру каркаса следует оставить зазор не менее 30 мм, установив вокруг него либо готовую петлю теплоизоляции из пенополиэтилена, либо волокнистый утеплитель. Пенопласт для этих целей использовать нельзя: он неэластичный и под действием периодических нагрузок (осадка крыши, снег, ветровая нагрузка) осыпается, в результате чего в теплоизоляции появляются трещины. Если ширина окна равна или больше ширины стропильного проема, то для обеспечения необходимых монтажных зазоров вокруг рамы стропила придется регулировать, сохраняя при этом их несущую способность.Иногда это можно сделать без специального расчета по схемам, указанным в инструкции по установке окон. Обычно это предполагает установку дополнительной балки, сечение которой совпадает с сечением стропильной ноги. «

В большинстве случаев мостики холода являются результатом конденсации , приводящей к намоканию утеплителя в области окна. Причин его образования может быть много. В частности, неклееные стыки пароизоляции пленка с оконной рамой: водяной пар имеет высокую проникающую способность, при попадании в холодную зону конденсируется.Часто конденсация является следствием определенных ошибок при построении системы вентиляции конструкции крыши .

Например, нет условий для потока воздуха или его вытяжки, нет контр-решетки, образующей вентиляционный зазор, или ее высота недостаточна для обеспечения необходимого движения воздуха под. Однако негерметичные стыки и примыкания обеих подкровельных пленок, а также недостаточная вентиляция подкровельного пространства — это ошибки, которые приводят к конденсации и промерзанию. не только в области окна, но и по всей крыше … Просто в области окна это становится заметно в первую очередь. Более того, многие ошибки невозможно исправить в процессе эксплуатации здания без полного демонтажа кровли.

По подсчетам специалистов, в условиях Подмосковья каждые 5 см теплоизоляции экономят в среднем 18 рублей на отоплении. за 1 кв.м площади кровли в год .

Еще несколько слов о мансардном окне.Проблемы возникают и у , если неправильно установлен водосточный желоб над оконным проемом. Этот желоб удаляет воду (протечки, конденсат) из окна, которая стекает по гидро ветрозащитной мембране к окну. Перед его укладкой мембрану разрезают, а затем в нее вставляют ее край, фиксируя специальным зажимом, после чего верхний край гидроизоляционного оконного фартука подводят под желоб. При несоблюдении технологии монтажа водостока возможны протечки в утеплитель со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Некоторые проходные элементы — трубы, антенны, флагштоки и т. Д. Становятся теплопроводными включениями в конструкции крыши. Поэтому они должны быть качественно утеплены и ими должны быть герметизированы пароизоляционные и гидро ветрозащитные пленки.

Чтобы минимизировать промерзание стен, специалисты советуют создавать дополнительный теплоизоляционный пояс высотой около 250 мм над стандартным контуром утеплителя (то есть над крышей). Для защиты от атмосферных осадков пояс необходимо прикрыть тем или иным фартуком.

Екатерина Колотушкина, менеджер по продукции Saint-Gobain СНГ:
«Сделать чердак максимально комфортным для проживания и обеспечить долговечность конструкции крыши позволяет создать дополнительный контур изоляции. Дело в том, что деревянные несущие элементы кровли в какой-то мере являются мостами холода. Кроме того, согласно расчетам, слой теплоизоляции в центральной части России должен составлять 200 мм, однако толщина наиболее популярных на рынке балок, используемых для строительства стропил, составляет 150 мм (а утеплитель размещается в межстропильное пространство).Таким образом, имеет смысл создать дополнительный слой теплоизоляции, который обеспечит необходимую толщину утеплителя и заблокирует мосты холода, проходящие через стропила. Этот слой можно разместить выше и ниже стропил, поместив утеплитель между брусками, прибитыми к стропилам. Теплоизоляция над стропилами предпочтительнее, потому что в этом случае они не промерзают. »

Дополнительный слой утеплителя

Несмотря на все старания кровельщиков, теплопотери неизбежны в тех местах кровли, где площадь внутренней« теплой »поверхности меньше площади внешней« холодной ». «.В основном это углы вальмовых или вальмовых крыш (в зоне схождения конька и карниза), места примыкания ската к фронтону и т. Д. Кроме того, деревянные стропильные ноги также в определенной степени являются мостами холода. И сложно качественно утеплить сложные участки кровли, где требуется филигранная обрезка (впадины, гребни, примыкания). Наконец, толщина теплоизоляционного слоя в средней полосе России должна быть согласно СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» не менее 200 мм … Пока самым популярным материалом для возведения стропил по-прежнему остается сечение 150 × 50 мм, что подразумевает толщину межстропильного изоляционного слоя 150 мм. Все эти факторы объясняют необходимость создания дополнительного контура кровельного утеплителя .

Может устанавливаться над стропилами и под ними … В первом случае:

1. Поперек стропил набиваются деревянные бруски необходимого сечения, между которыми устанавливаются плиты утеплителя.
2. Поверх брусьев укладывается гидро ветрозащитная мембрана.
3. На нее крепится контррешетка, обрешетка или сплошной настил, а к ним крепится рубероид.

Этот вариант эффективен с точки зрения теплоизоляции, ведь вся стропильная конструкция будет находиться в «теплой» зоне. Однако он не лишен недостатков:

• Крепление крыши к основанию менее надежно из-за дополнительной деревянной опорной конструкции.
• Кроме того, при установке гидро ветрозащиты стыки полотен могут оказаться на утеплителе (а не на деревянном основании), и монтажники будут проталкивать пленку, двигаясь по кровле.

Следовательно, оптимальной технологией является дополнительный утеплитель под стропила … В этом случае со стороны помещения к стропилам крепят поперечные бруски, между ними укладывают теплоизоляцию, а затем закрывают ее. чердак отделочный материал.

Есть еще один действенный, но пока практически не применяемый способ утепления — установка поверх стропил массивный настил , на который укладываются плиты из каменного волокна высокой плотности, древесного волокна, пенополиуретана.Кровля монтируется прямо на плиты.

1. Стропильная опора.
2. Дополнительный контур изоляции.
3. Поперечная балка.
4. Отделка мансарды.

Отметим еще один момент. В борьбе с промерзанием кровли помогут современные методы обнаружения мостиков холода — обследование с помощью тепловизора или термоанемометра. Стоимость покупки или аренды этих устройств меньше, чем стоимость ремонта промерзшей кровли.

В большинстве случаев частному застройщику выгоднее не покупать тепловизор, а обратиться в специализированную компанию, которая занимается термографическим обследованием зданий.

Виды утеплителей для скатной кровли

Для утепления скатной кровли чаще всего используются плиты (или маты) из камня или стекловолокна.

• На нашем рынке материалы из каменного волокна представлены Rockwool (Дания), Paroc (Финляндия), Nobasil (Словакия), TechnoNikol, Isoroc, Knauf (все — Россия) и др.
• Стекловолоконные обогреватели предлагают Isover (Франция), Ursa (Испания) и др.

Материалы из экструдированного пенополистирола или пенополиуретана, хотя и обладают очень хорошими теплоизоляционными свойствами, не являются пожаробезопасными : пенополистирол относится к группе легковоспламеняющихся материалов (G4), а пенополиуретан к группе умеренно или слабо горючие материалы (G2-G3). При этом волокнистый утеплитель негорючий (НГ).

Материал подготовил Александр Левенко.

100 лет гидроэнергетики от плотины Теодора Рузвельта

Такой рост было трудно представить 1 октября 1909 года, когда электроэнергия впервые была доставлена ​​на постоянной основе с гидроэлектростанции на плотине Теодора Рузвельта на плотину Теодора Рузвельта. Pacific Gas & Electric Co. новой подстанции Phoenix в Фениксе. То же самое произойдет и с тем фактом, что столетие спустя мегаполис Большого Феникса потребляет больше электроэнергии в типичный летний день. чем Нью-Йорк.

Однако это было не так просто, как кажется сегодня. Раньше землевладельцы, которые основали то, что сейчас называется SRP, рассматривали энергетический бизнес как способ сопоставить потребности с возможностями. А плотина Теодора Рузвельта — краеугольный камень новой системы водоснабжения SRP — не использовался до 1911 года, через несколько лет после начала строительства, не потребовалось много времени, чтобы понять, что побочный продукт плотины и долины системы каналов были гидроэлектростанциями.

Закон о мелиорации, подписанный президентом Теодором Рузвельтом в 1902 году, предоставил федеральные ссуды для строительства мелиоративных проектов на Западе. Поселенцы из долины Солт-Ривер сформировали Солт-Ривер Ассоциация водопользователей долины в 1903 году заложила свои земли в качестве залога для получения федерального государственного займа на строительство огромной системы хранения и доставки воды.

«Эта первая поставка электроэнергии, за три года до того, как Аризона обретет статус штата, помогла установить власть в качестве« платежеспособного партнера »по проекту мелиорации воды и сделать проект Солт-Ривер первым многоцелевой проект рекультивации «, — сказала Шелли Дадли, старший исторический аналитик SRP.

Сегодня, когда база потребителей электроэнергии SRP выросла примерно до 930 000, гидроэлектроэнергия от плотины Теодора Рузвельта и трех других гидроэлектростанций на реке Солт-Ривер является частью портфеля ресурсов компании. чистый возобновляемые источники энергии, включая солнечную, ветровую, геотермальную и биомассу, составляют около 6 процентов годовой выработки SRP.

Пока окт.1 января 1909 года, когда в Феникс впервые на постоянной основе было подано электричество, для этого нужно было преодолеть препятствия, сказал Дадли. Производство электроэнергии фактически началось на плотине Теодора Рузвельта в марте 1906 года, хотя бы в порядке эксперимента. Три месяца спустя электростанция плотины Теодора Рузвельта начала работать круглосуточно.

Линия электропередачи между плотиной Теодора Рузвельта и долиной была завершена в июле 1909 года.А 1 августа 1909 года энергия, вырабатываемая на плотине, была сначала доставлена ​​через Месу в Феникс. По словам Дадли, в тот день ток протекал всего несколько минут, прежде чем Служба мелиорации США проверила линии электропередачи и генерирующее оборудование на предмет аномалий, и ничего особенного. сообщалось об обыкновенном.

Линии электропередач были тогда такой новинкой, что, когда линия была готова к подаче электроэнергии, Reclamation публично предупредила родителей, что детей следует держать подальше от столбов, потому что некоторые у детей появилась привычка лазить по шестам и хвататься за провода.В предупреждении говорилось: «Служба мелиорации предупреждает всех, кто находится между этим местом и Теодором Рузвельтом, что власть исчерпана. Теперь выдается предупреждение, что существует опасность и ее много, и если предупреждение не будет учтено, кто-то может быть убит. Родители поступят правильно, если убедят своих детей в этих фактах «.

После того, как гидроэлектрический генератор на плотине Теодора Рузвельта, расположенной в 76 милях к востоку от Феникса, начал производить на регулярной основе, избыток электроэнергии был доставлен в скважины и промышленные предприятия. клиенты в Долине.В редакционной статье от республиканцев Аризоны, озаглавленной «Новая эра долины», говорится, что «установка этой электросети является знаменательным событием эпохи. по линии, не имеющей себе равных в мире, электроэнергия передается от великой плотины Теодора Рузвельта в долину Соленой реки ». Первоначально Теодор Рузвельт обслуживал лишь полдюжины клиентов. гидроэлектростанция.

К 1912 году, когда Аризона стала 48-м штатом, SRP заключила контракт с Inspiration Consolidated Copper Co.Майами для обеспечения гидроэлектроэнергией близлежащих шахт. Этот контракт по существу гарантировал жизнеспособность электрической системы SRP, сказал Дадли. Вскоре медная промышленность расширилась, Долина выросла, а SRP расширила свои услуги по электроснабжению. В 1920-х годах были построены еще три гидроэлектростанции. плотины были построены ниже плотины Теодора Рузвельта в Хорс-Меса, Мормон-Флэт и Стюарт-Маунтин. К 1928 году SRP налаживал местную систему электроснабжения, что привело к электрификации долины. сельские районы почти за 10 лет до того, как Закон о национальной электрификации сельских районов принес электричество остальной сельской Америке.

Инвестиции, сделанные акционерами SRP в начале 1900-х годов, были вознаграждены в октябре 1955 года, когда была произведена окончательная оплата затрат на строительство плотины Теодора Рузвельта, водозаборной дамбы Гранитный риф и других объектов. Работы были переданы в казначейство Соединенных Штатов. Эти инвестиции продолжаются и сегодня, и сейчас SRP является крупнейшим поставщиком воды и электроэнергии в столичный регион Феникс.

К началу

Regresar al Principio

Maks Женские повседневные спортивные шорты Barmuda с шнурком из хлопка и лайкры в европейском стиле Женские шорты zgkimwarta.pl

Maks женские шорты на шнурке из хлопка и лайкры европейского дизайна, повседневные спортивные шорты Barmuda, женские шорты zgkimwarta.pl

Maks Ladies Drawstring Cotton Lycra Euro Design Повседневные спортивные шорты Barmuda, Lycra Euro Design Повседневные спортивные шорты Barmuda Maks Ladies Drawstring Cotton, Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата, Купите Maks Ladies Drawstring Cotton Lycra Euro Design Повседневные спортивные шорты Barmuda и другие активные шорты, Оптовая торговля в Интернете, товары высокого качества, качественные товары, бесплатная доставка в ваш магазин большинства товаров.Женские повседневные спортивные шорты Barmuda из хлопка и лайкры европейского дизайна на шнурке Maks zgkimwarta.pl.

Maks Женские повседневные спортивные шорты Barmuda из хлопка и лайкры европейского дизайна на шнурке

Witaj na stronie internetowej ZGKiM w Warcie. Znajdziesz tutaj informacje odnośnie: bieżących wydarzeń, oferowanych usługach oraz ich cenach, a także pracownikach zakładu.

Maks Женские повседневные спортивные шорты Barmuda из хлопка и лайкры европейского дизайна на шнурке

NCAA Army Black Knights 2 Pack Белая кружка Vault 15 унций, упаковка 50 Brybelly Las Vegas Casino Poker Chip Heavyweight 14-граммовый композит глины, черная футболка Daniel Ricciardo Kids Team Renault F1 2020.Капот двигателя в комплект не входит. Полузаказной чехол Trailerite для прогулочных катеров с каютами и подвесным мотором. Официально лицензированная футболка Apparel Bass Fishing New World Graphics NCAA. Женский пуловер Oasis в клетку Royal Robbins. UFC Ufan Rare & Mighty Tee-2x Футболка Ufan. Маска для подводного плавания HYDRO Full Face 2.0 Поликарбонатная и силиконовая маска для сноркелинга 180º с регулируемыми головными ремнями, системой безопасного дыхания и набором для предотвращения утечек для взрослых. Женские перчатки Kieffer для верховой езды Madrid, One Size Donegal Bay NCAA Kentucky Wildcats Stripe Necktie Blue / White.MAR Punching Speed ​​Ball M.A.R International Ltd, 50 длиной 100 футов из США. Веревка ParacordPlanet PARACORD PLANET # 550 LB. Протестированный паракорд. Доступен в цветах 25. FOCO NCAA LSU Tigers Big Logo 500 шт. Головоломка PZLZ, женская активная одежда L1555C Sansha Женский купальник Shari Camisole Sansha. Премиум SUP-поводок для лодыжки 10-футовый спиральный поводок для паддлборда с водонепроницаемым кошельком / чехлом для телефона Surf Leg Rope, 3-дюймовый боксерджок Under Armour Mens Tech 1-Pack, зимняя куртка Quiksilver Boys Big Mission Block Youth 10k, мужской 3-миллиметровый термопреновый гидрокостюм Henderson Pro с короткой застежкой-молнией спереди.

Maks Женские повседневные спортивные шорты Barmuda из хлопка и лайкры европейского дизайна на шнурке

Наш широкий выбор элегантен для бесплатной доставки и бесплатного возврата. Купите Maks Ladies Drawstring Cotton Lycra Euro Design Casual Sports Barmuda Shorts и другие активные шорты в Интернет-магазине оптом, товары высокого качества, качественные товары, бесплатная доставка в ваш магазин большинства товаров.

Монтаж битумной черепицы. Устанавливаем рулонную черепицу. Монтируем ковер долины

Монтажные работы выполняются поэтапно, в несколько этапов, каждый из которых принципиально важен для качества всей кровельной системы.

Подготовительные работы

Какой бы надежной ни была мягкая кровля, крыша может «потечь» или протечь, если крепление производится без надлежащей подготовки. Поэтому предварительные работы перед укладкой кровли очень важны и должны выполняться профессионалами в несколько этапов.

Создание стропильной системы

Стропила несут основную нагрузку от черепицы, поэтому необходимо произвести правильный расчет с учетом веса кровельного пирога, воздействия ветра и снега.

Совет. Надежно закрепите стропильные ноги, обработайте деревянные элементы специальными средствами защиты, чтобы повысить надежность конструкции.

Пароизоляционное устройство

После установки стропил необходимо уложить пароизоляционную пленку, которая защитит кровельный пирог и утеплитель от образования конденсата. Пленку накладывают внахлест, а получившиеся швы заклеивают скотчем.

Утепление

Чтобы теплоизоляция надежно держалась, между стропильными ногами необходимо прибить блок, который будет удерживать плиты утеплителя.Подобрать правильную толщину утеплителя поможет теплотехнический расчет. Теплоизоляционные плиты укладываются отдельно, покрываются ветровлагозащитной пленкой, к которой крепится контрбрус.

Совет. Контрбрус необходимо прибивать параллельно стропилам для создания свободного вентиляционного канала для отвода лишней влаги из подкровельного пространства.

Монтаж битумной черепицы следует производить только на плоское твердое основание, предпочтительно на обрешетку и сплошное покрытие пола из влагостойкой фанеры или OSB.Доски крепятся специальными оцинкованными гвоздями.

После укладки основания подготовка к монтажу мягкой кровли завершена — можно приступать к основным работам.

Устройство битумной кровли: использованные материалы

При установке гибкой битумной черепицы мы рекомендуем использовать качественные материалы марки IKOPAL, которые производятся по европейским стандартам и сертифицированы в соответствии с российскими стандартами. Для устройства мягкой кровли вам потребуются следующие материалы.

В состав кровельного покрытия входят:

• СБС-доработка с основанием из стекловолокна с цветной шиферной отделкой на верхней стороне;
• планка конек-карниз аналогичного состава для устройства карниза, конька, нервюр;
• ковролин долины — рулонный защитный материал, применяемый для усиления мягкой сварной кровли в долинах и других уязвимых местах;
• подкладочный ковролин — рулонная гидроизоляция, укладка которой является обязательным этапом при устройстве кровли.

Совет. Подложка укладывается по всей поверхности крыши снизу вверх, параллельно карнизу. Избегайте складок!

Дополнительные компоненты / материалы

• Металлические планки упоров, фронтоны, капельницы необходимы для отвода влаги с краев крыши, придания ей целостного вида.
№
• Крепление битумной черепицы невозможно без специальных оцинкованных гвоздей с размером головки 8 мм и более.
• Мастика и клей-герметик «ИКОПАЛ» используются для заделки стыков, нахлестов, других узлов и швов.
• Элементы, такие как дефлекторы, крышные вентиляторы или фланцы труб, обеспечивают выход для вентиляционных систем на крыше.
• Водосточная система IKOPAL, включающая желоба, кронштейны, воронки, колена, крепежные детали, позволяет эффективно отводить внешнюю воду.

Пароизоляция

Инструкция по кровельным работам указывает на необходимость создания надежного пароизоляционного слоя. В качестве пароизоляции стоит использовать прочную четырехслойную армированную мембрану «ICOPAL Polycraft», которая не только защищает от конденсации, но и эффективно отражает тепло, снижая затраты на электроэнергию.

Совет. Уложить пароизоляцию внахлест 100-150 мм и заклеить двусторонним скотчем.

Теплоизоляция

Монтаж битумной черепицы предполагает использование такого теплоизоляционного материала, как негорючая минеральная вата плотностью от 30 кг / м3.

Ветрозащитные мембраны

Гидро-ветрозащитные мембраны ICOPAL Monarperm, которые укладываются поверх теплоизоляции без вентилируемого зазора, помогают защитить изоляцию от ветра и воды.

Не пытайтесь экономить на материалах для битумной кровли, так как это приведет к ухудшению качества и сокращению срока службы кровельного покрытия.

Укладка рубероида: инструкция по монтажу

Подготовительные мероприятия проведены, основание под кровлю готово — а значит, можно приступать непосредственно к монтажу гибкой черепицы.

1. Монтируем подкладочный ковролин

Сначала на готовую плоскую основу кладем специальный водостойкий слой — подкладочный ковролин «ИКОПАЛ» К-ЭЛ или «Феликс».Разворачиваем снизу вверх, параллельно карнизу, крепим к основанию по верхнему краю через каждые 40 см, по нижнему краю через каждые 10 см. Перекрытия заделать мастикой.

2. Монтируем доски

На подкладочный ковер кровельными гвоздями прибиваем карниз и торцевые планки по зигзагообразной разметке. Нахлест 3-5 см, шаг между ногтями 10 см.

3. Монтируем планку карниза

Снять защитную пленку с планки конек-карниз, отступить от изгиба планки карниза 10-20 мм, зафиксировать стык планки в стык.В местах перфораций и по краям прибиваем.

4. Монтируем ковер долины

Ковролин для защиты ендовы укладывается в два слоя: верхний под цвет основного покрытия, а в качестве нижнего используется дополнительный слой подкладочного ковра. Крепится гвоздями с шагом 20 см. Ковровое покрытие ендовы укладывается в направлении оси ендовы с фиксацией краев через каждые 10 см.

Совет. Чтобы не повредить ендовный ковер при обрезке битумной черепицы, подложите под него лист фанеры.

5. Монтируем битумную черепицу обыкновенную

Чтобы избежать визуальных дефектов при установке мягкой кровли, рекомендуется перед укладкой смешать черепицу из четырех или шести пакетов, чтобы сбалансировать оттенок. После этого можно приступать непосредственно к покрытию кровли битумной черепицей.

Монтаж кровли начинается от середины карниза и продвигается к концам.Для укладки первого ряда отступаем на 1 см от нижнего края черепицы карниза и по этой линии фиксируем нижний край обыкновенных лепестков, предварительно сняв с черепицы нижнюю защитную пленку. Крепление производится четырьмя-шестью (с большим уклоном) гвоздями на битумную черепицу.

Совет. При использовании черепицы прямоугольной формы количество гвоздей следует увеличить до 5 на плоских крышах и до 7 на откосах с углом наклона более 45 градусов.

При дальнейшем укладке обычной плитки следим за тем, чтобы лепестки каждого последующего ряда совпадали с вырезами предыдущего.В области торцов обрезаем черепицу по краю, приклеиваем к мастике торцевой пластины, герметизируем швы соответствующим клеем.

Укладка плитки в труднодоступных местах

Особого внимания и контроля требует установка мягкой кровли на участках, прилегающих к стене или дымоходу, в зоне проемов для прокладки труб, коммуникаций, на коньке кровли. Несоблюдение технологии укладки в этих местах может нарушить герметичность и внешний вид покрытия.

Основное правило при устройстве монтажных проездов или установке мягкой кровли на подъемные планки при установке дымоходов — битумная мастика зафиксировать черепицу и обязательно заделать швы клеем-герметиком IKOPAL.

Для установки коньковой черепицы используется полосовая плитка для конькового карниза ICOPAL Combi размером 25 x 33 см. Инструкция требует, чтобы обыкновенная черепица была доведена до уровня, на котором места их крепления будут закрыты коньковой плиткой. Последний укладывается параллельно коньку, загибаясь над откосом, затем фиксируется двумя гвоздями с каждой стороны.

Нахлест при укладке коньковой плитки должен составлять 5-10 см и перекрывать крепления каждого предыдущего элемента. Финальная плитка закрепляется мастикой.

Совет. Разделить коньково-карнизную планку «ИКОПАЛ» на отдельные плитки несложно: достаточно разбить ее на три части в местах с перфорацией.

Сводка

Пошаговая инструкция по установке черепицы позволит создать надежное, прочное, красивое кровельное покрытие, которое надолго защитит здание от протечек и атмосферных воздействий.

Правильная технология монтажа в сочетании с использованием качественных материалов от производителя ICOPAL обеспечит долгосрочное сохранение эксплуатационных и эстетических характеристик кровли.

Кровельные работы, при использовании технологии укладки мягкой черепицы, требуют последовательного выполнения нескольких задач.

Материалы, используемые для работы, в том числе черепица, должны соответствовать действующим нормам и правилам.

Перед проведением работ по устройству кровли необходимо подготовить поверхность, на которую затем будет крепиться рубероид.Это может быть как твердая поверхность, так и выполненная в виде обрешетки. Для этих целей можно использовать самые разные материалы. Чаще всего используется древесина.

Для создания сплошного перекрытия, на которое будет монтироваться битумная черепица, можно использовать влагостойкую фанеру, влагостойкую ДСП, пазогребневые или обрезные доски … При создании такой поверхности необходимо оставить зазор в три миллиметра между отдельными элементами для компенсации теплового расширения деталей при изменении температуры.Фанеру по краям необходимо скрепить саморезами или матовыми гвоздями.
Для обеспечения длительного срока службы деревянных элементов конструкции их необходимо обработать антипирином и антисептиками.

Ветровая нагрузка и статическая нагрузка от падающего снега серьезно влияют на элементы кровли, в том числе на мягкую черепицу. При проектировании крыши необходимо учитывать ее высоту, которую следует определять в зависимости от силы и направления преобладающих ветров, количества выпадающего снега.Исходя из этих данных, нужно использовать стропила необходимой толщины и с правильным шагом. Этот, а также правильный выбор толщины материала, образующего кровельную поверхность, позволит крыше выдерживать возникающие нагрузки. Вы можете руководствоваться данными, приведенными в таблице ниже.

Большое значение для длительной эксплуатации кровли, в том числе при применении технологии укладки мягкой черепицы, имеет температурный режим обеспечения … Это особенно важно, когда под крышей находится жилой чердак.Этим целям служит вентиляция и вентиляция крыши. Это позволяет избежать излишка влаги и плесени на элементах кровли. Естественная вентиляция образована благодаря предусмотрительным встроенным элементам:

• отверстие для забора воздуха;
• каналов или вентиляционных отверстий для его циркуляции;
• отверстий под капот.

Часто проектом дома предусматривается сайдинг карниза карниза. В этом случае необходимо дополнительно установить вентиляционные решетки или так называемые планки софита.Они обеспечивают поступление воздуха в форточки. Если обшивка сделана вагонкой, то можно предусмотреть вентиляцию в соответствии с рисунком ниже.

Размер воздуховодов для циркуляции воздуха определяется уклоном скатов кровли. При угле наклона более 20 градусов вентиляционные отверстия должны иметь высоту не менее пяти сантиметров. При угле наклона менее 20 градусов эта высота должна равняться восьми сантиметрам.

Вытяжные элементы могут быть выполнены в верхней части кровли:

• решетка для вытяжных отверстий на боковых частях крыши;
• коньковый аэратор;
• капот с выходом на крышу.

Проведение установки подкладки

Выполняется для исключения возможных протечек кровли.

Согласно действующим нормам, при уклоне кровли более восемнадцати градусов (1: 3) дополнительный рулонный гидроизоляционный материал размещается по торцевым и карнизным краям кровли, которые считаются наиболее вероятными местами для проникновение влаги на ширину не менее 40,0 см от края. Лучше всего будет вывести этот материал на поверхность фасада.Конек крыши также дополнительно покрывается утеплителем не менее чем на 25,0 см с каждой стороны.

При уклоне кровли от двенадцати до восемнадцати градусов по всей поверхности ската крыши укладывается дополнительный слой под мягкую черепицу. Эта операция выполняется снизу вверх с перекрытием слоев. Крепление рулонного материала осуществляется специальными оцинкованными гвоздями с увеличенной головкой через каждые 20,0 см. Стыки дополнительно обрабатываются битумной мастикой.

Перед проведением работ по устройству основания, если это предусмотрено проектом, необходимо прикрепить крюки к стропилам стропил для установки подвесной водосточной системы.

Укладка торца, карниза, частей и впадин

На крыше свесы должны быть усилены металлическими торцевыми и карнизными планками поверх облицовочного слоя. Доски укладываются внахлест; для их крепления используются кровельные гвозди с шагом не более 12 см.Гибкая самоклеящаяся плитка укладывается встык по карнизу поверх металлической доски.

Монтаж плитки начинается со снятия защитной пленки, каждая плитка крепится гвоздями к основанию. В долинах укладывают особый долинный ковер. Все рулонные материалы дополнительно крепятся к основанию по краям гвоздями и обрабатываются битумной мастикой.

Укладка черепицы

Если предусмотрена мансарда, то при установке гибкой черепицы необходимо разметить уклон, чтобы обеспечить правильную стыковку черепицы после окна.

Для того, чтобы при монтаже цвет кровли был однородным, используется черепица одновременно из нескольких пакетов. Битумная черепица укладывается рядами от края крыши до конька. Работа начинается снизу пандуса от центра карниза в сторону фронтонов.

Начальный ряд монтируется таким образом, чтобы обеспечить расстояние между нижним краем лепестков плитки и началом плитки конька / карниза 2.0-3,0 см. ряд. Плитку срезают по краю фронтального карниза и обрабатывают битумным клеем шириной десять сантиметров.

Крепежная плитка

Укладка битумной черепицы начинается со снятия с черепицы защитной пленки, затем каждая плитка крепится к основанию гвоздями, обычно 4-5 шт. Следующий слой также пробивает предыдущий.

В дальнейшем под воздействием солнечного тепла плитки будут слипаться и прилипать к обрешетке.

Оформление смежностей

В месте стыка ската кровли со стеной прибивается треугольная рейка, на которую укладывается мягкая черепица. Сверху кладут полоску долинного ковра и обклеивают битумной мастикой. Приближение полосы к стене должно быть не менее 30,0 см, а на участках с сильным снегопадом подход следует увеличить. Сверху устойка облицована металлическим фартуком и обработана битумной мастикой.

Выходы дымохода закрываются аналогичным образом, см. Рисунок ниже.

При сечении кирпичной трубы более 0,5х0,5 м и ее расположении поперек откоса, во избежание скопления снега за трубой желательно сделать паз.

Для прохождения антенн, труб коммуникаций через крышу и для заделки проходов в кровле используются специальные проходные элементы для битумной черепицы, которые фиксируются гвоздями.

Ряды мягкой плитки, уложенной на так называемый проплав, нарезаются и приклеиваются к фланцу битумной мастикой.Затем на проходной элемент монтируется необходимый кровельный водосток.

Для этого используется коньковая плитка. Делится на три части по имеющейся на ней перфорации, укладывается с нахлестом в пять см. Коньковая плитка располагается короткой стороной по линии откоса.

Укладка мягкой плитки проводится в теплое, сухое время.

Мягкая кровля — термин, объединяющий широкий спектр гибких кровельных материалов с отличными потребительскими качествами.Его штучные и рулонные разновидности отлично защищают дом от атмосферных «напастей» и эффектно украшают экстерьер. Они легкие, не требуют усилий при раскрое и застегивании. Среди плюсов — возможность укладывать покрытие своими руками.

Для идеального результата необязательно быть кровельщиком. Вам понадобится умение, терпение, инструмент и информация о том, чем технология укладки мягкой кровли отличается от других методов и как правильно ее оформить.

Материалы из группы мягких кровельных покрытий представляют собой модифицированные версии старого доброго рубероида. Новые разработки позаимствовали гибкость и легкость у предшественницы, по праву возглавляя список преимуществ. Мы сохранили непоколебимые водоотталкивающие свойства, благодаря которым деревянное основание и стропильная система служат дольше. Состав улучшился, за счет чего сроки безупречной работы материалов увеличились втрое.

В зависимости от способа монтажа класс мягкой кровли делится на три типа:

• Рулонные материалы поставляются в формате, соответствующем названию.К ним относятся битумные потомки рубероида и новые представители, такие как полимерные мембраны. Рулонные покрытия укладываются полосами. Битумные материалы крепятся плавлением, полимерные материалы — частичным или полным сцеплением. В основном они используются для устройства плоских и наклонных крыш с уклоном до 3º, допустимым до 9º. Рулоны востребованы в основном в промышленном строительстве;
• Кровельные мастики поставляются готовыми или холодными для повторного нагрева. Их напыляют или наносят толстыми слоями на плоские крыши, в результате получается монолитное покрытие без швов.Для усиления используется армирующая сетка. Сфера применения ограничена плоскими крышами.
• Битумная черепица поставляется в гибкой черепице. По сути, это улучшенный рубероид, разрезанный на относительно небольшие листы. Край черепицы украшен фигурными лепестками, имитирующими керамический прототип. Спинка снабжена липкой лентой для крепления к деревянной основе. Клеен поштучно. Дополнительно в каждую черепицу забиваются кровельные гвозди или саморезы.От нагрева битумных кровельных лучей черепица спекается и превращается в сплошную кровельную оболочку.

В частном малоэтажном строительстве активно востребована штучная разновидность, поскольку плоские и пологие крыши над одно- и двухэтажными жилыми домами возводятся крайне редко. Хозяйственные постройки имеют «плоскую» судьбу, но покупать мембраны и мастики для кровли сарая решается далеко не каждый хозяин. Это значит, что мы уделим внимание установке самой популярной битумной черепицы.

Пошаговая установка битумной черепицы

Крыши любой крутизны и архитектурной сложности покрывают куском гибкого материала. Однако битумную черепицу не рекомендуется использовать для кровли, если угол уклона меньше 11,3 °. Материал выпускают многочисленные производители. Каждый из них стремится придать своей продукции уникальные качества и полезные для штабелера свойства.

Несмотря на некоторые отличия, технология устройства мягкой кровли выполняется по одной схеме.Есть небольшие нюансы, но они не существенны.

Правила подготовки фундамента

Гибкость — преимущество и недостаток битумного покрытия. С одной стороны, это позволяет значительно ускорить процесс. Действительно, для формирования устоев, пропуска труб, устройства впадин и карнизов требуется немного времени и минимум усилий. С другой стороны, из-за гибкости материала требуется сплошная оболочка, чтобы гибкая черепица полностью лежала на твердой, ровной основе.

Перед установкой мягкой кровли можно соорудить сплошную обрешетку:

• из плит OSB-3, рекомендуется исходя из бюджетной стоимости и достаточной прочности;
• из листов влагостойкой фанеры с маркировкой ФСФ;
• из шпунтованных или обрезных досок, влажность которых должна быть не менее 20%.

Листовой материал укладывается в щелевую кладку. Важно, чтобы у вас не получились крестообразные соединения. Необходимо, чтобы слабые места стыковки плит были равномерно распределены по контррешетке.В швах следует оставить зазоры по 2-3 мм, необходимые для свободного движения стропильной системы при колебаниях температуры.

Тротуар устанавливается параллельно свесам кровли. Также в беге, если длины доски не хватает для наклона. Место стыковки двух досок на склоне должно быть оперто на брус контррешетки; в нее нужно забить четыре гвоздя. Обычные доски крепятся двумя гвоздями с двух сторон. Укладывать их нужно так, чтобы между лонжеронами оставался зазор 3-5 мм.Перед работой обрезные доски сортируют. Более толстые нужно распределить у основания склона, более легкие — направить вверх.

Вентиляция — ключ к безупречному обслуживанию

Отличные водоотталкивающие свойства битумного покрытия обусловлены скудным количеством пор, через которые может проходить влага и воздух. Надежный гидробарьер работает в обоих направлениях. Капли дождя не проникают внутрь конструкции крыши, но пар не выходит.Если не предусмотреть свободный проход для паров, на деревянных стропильных фермах и обрешетке будет скапливаться конденсат. Те. запустится грибок, из-за которого с твердой кровлей придется распрощаться.

Во имя долговременной безупречной службы необходимо устроить систему вентиляции крыши, в том числе:

• форточки, предназначенные для прохождения воздуха в районе карнизов. Помимо притока они необходимы для обеспечения свободного движения воздуха снизу вверх по плоскостям откосов.Воздушные потоки представляют собой открытые каналы, образованные обрешеткой и контррешеткой;
• вентиляционный зазор между битумной кровлей и утеплителем, уложенным поверх пароизоляции. Предназначен для мойки утеплителя воздушным потоком;
• отверстий в верхней части кровельного пирога. Это могут быть как не закрытые наверху концы откосов, так и специально устроенные форточки с пластиковой бочкой, напоминающей миниатюрный дымоход.

Вентиляция должна быть устроена так, чтобы исключить образование воздушных карманов в подкровельном пространстве.

Укладка изоляционного ковра

Всем без исключения производителям битумной черепицы настоятельно рекомендуется перед укладкой битумной черепицы стелить дополнительный гидроизоляционный ковер. Список материалов, подходящих для ковра, обычно указывается в брифинге. Указанные или аналогичные продукты одобрены для использования.

Замена крайне нежелательна, поскольку несовместимый с покрытием состав будет препятствовать соединению битумных слоев в монолит и будет способствовать набуханию.Полиэтилен исключен. Рубероид тоже, ведь срок службы гибкой кровли больше. Прокладывать менее прочный материал под покрытие, рассчитанное на 15-30 лет эксплуатации, нецелесообразно.

Технология укладки изоляционного ковра под черепицу включает два варианта, в зависимости от уклона кровли:

• Установка сплошного ковра на скатных крышах с углом наклона от 11,3º / 12º до 18º … Рулонная гидроизоляция укладывается полосами, начиная от свеса по направлению к коньку.Каждая уложенная сверху полоска должна перекрывать предыдущую на свои десять см. Если нужно соединить два отрезка в один ряд, их укладывают с нахлестом 15 см. Перекрытие аккуратно, но без фанатизма промазываем битумной мастикой. Полосы утеплителя крепятся к основанию кровельными гвоздями через каждые 20-25 см. Поверх сплошного ковра укладываются полосы барьерной водоотталкивающей защиты в долинах и свесах, а также вокруг стыков кровли. Затем конек и выпуклые углы кровли оборудуют оригинальным утеплителем;
• Установка частичной изоляции на скатных крышах с уклоном 18º и более … В этом случае енды и свесы защищаются битумно-полимерным материалом, а полосами изоляционного ковролина покрываются только края фронтонов, конька и других выпуклых углов. Утеплитель, как и в предыдущем случае, используется для обрамления пересечения кровли с инженерными трубами и стыками кровли. Ширина битумно-полимерного барьера по свесам — 50 см, в долинах — 1 м, так что на каждый из защищаемых откосов приходится 50 см. При укладке опор и труб изолирующая полоса частично подводится к стенам так, чтобы материал перекрывал 20-30 см вертикальной поверхности.

Устройство гибкой кровли с частичной гидроизоляцией разрешено производителями, но среди них нет ярых сторонников этого метода. Естественно, что на крутых склонах осадков выпадает меньше, но обстоятельства другие: лед, косой дождь и т. Д. Лучше на всякий случай.

Битумно-полимерный ковер для ендов подбирается под плитку. Допускается небольшое отклонение от цвета покрытия, если есть желание подчеркнуть линии открытых бороздок.Желательно прикрыть впадины сплошной полосой барьерного утеплителя. Но если стыковки двух частей не избежать, лучше устроить ее в верхней части крыши с нахлестом 15-20 см. Там наименьшая нагрузка. Перекрытие обязательно промазывают битумной мастикой.

Защита фронтонов и карнизов

Крыша по периметру оснащена металлическими полосами. Они нужны для защиты ослабленных участков обшивки от влаги и как элементы конструкции кровли.Доски укладываются кромкой по краю фронтонов и свесов. Линия кромки должна соответствовать контуру крыши. Крепятся кровельными гвоздями зигзагообразно через каждые 10-15 см.

Если возникает необходимость соединить две доски, их укладывают с нахлестом 3-5 см, не менее 2 см. Планки фронтона перекрывают планки карниза по углам крыши. В местах торцевых и стыковочных нахлестов крепеж забивают на 2-3 см.

Большинство производителей гибких крыш советуют устанавливать оба типа металлической защиты поверх подкладки.Однако разработчики бренда Shinglas рекомендуют подкладывать планки карниза под ковролин, а планки фронтона — поверх него. Перед установкой фронтона и планок карниза на обрешетку доски также советуют сначала прибить брус, а затем прикрепить к нему металлическую защиту.

Устройство кровельных переходов

Дымоходы, пересекающие кровлю, коммуникационные стояки, антенны, собственные вентиляционные отверстия нуждаются в особом устройстве. Они представляют собой потенциальную опасность в виде открытого пути для протекания воды.Поэтому перед установкой покрытия места проходов кровли закрывают герметизирующими устройствами или системами. Среди них:

• Резиновые уплотнения, предназначенные для закрытия точек малого диаметра. Отверстия для антенн, например;
• Проходы полимерные для устройства пересечений кровли канализационными и вентиляционными стояками. Их производят специально для устройства крыш. Проходы банально крепятся гвоздями к прочной обрешетке. Сверху кладут битумную плитку, которая по сути обшивается вокруг прохода и закрепляется битумной мастикой;
• Пластиковые переходники для собственной кровельной вентиляции.Отверстия закрываются форточками, гребневым элементом с каналами для отвода паров и перфорированными приспособлениями для карнизов.

Правила устройства проходов крупногабаритных дымоходов следует рассматривать отдельно. Помимо угрозы протечек, они также пожароопасны. Герметизация дымоходов осуществляется в несколько этапов:

• стенки трубы защищены частями, вырезанными из асбестоцементных плит в соответствии с их фактическими размерами;
• полоса треугольной формы, обработанная антипиреном, монтируется по периметру трубы.Для этого можно разбить планку по диагонали. Под замену подойдет плинтус. К обрешетке не крепится штанга дымохода! Его необходимо закрепить на стенках трубы;
• гибкая черепица укладывается, подводя черепицу к брусу;
• из ковра ендовы вырезать детали по размерам трубы с установленной планкой. Ширина деталей не менее 50 см. Крепятся выкройки с 30-сантиметровым подходом к стенкам трубы с помощью клея или битумной мастики.Сначала приклеивается передняя часть, затем боковые и, наконец, задняя. Нижний край кладется поверх уложенной плитки, верхний край вставляется в трубу на стене трубы;
• в конце многослойная система утепления фиксируется установкой металлического фартука с силиконовым герметиком на стыках.

Есть способ проще и дешевле: части обшивки изоляционной трубы вырезаются не из ковра, а непосредственно из оцинкованного металла. Тогда половина этапов работы отпадет сама собой.

Примыкания к стенам герметизируются аналогичным образом. Только нет необходимости устанавливать асбестоцементную защиту, а защищаемые поверхности перед устройством необходимо оштукатурить и загрунтовать.

Правила укладки карнизной черепицы

Чтобы создать ориентиры для штабелеукладчика, лучше предварительно разметить крышу строительным шнуром с покрытием. Горизонтальные линии наносятся с шагом в пять рядов черепицы. Вертикали перекрещиваются за один шаг гонта.

После подготовки и разметки кровельной поверхности можно смело приступать к укладке гибкой черепицы, следуя алгоритму:

• первый — карнизный ряд черепицы на свесе. Можно взять специальную плитку конек-карниз или вырезать стартовый элемент своими руками, обрезав лепестки обычной обыкновенной плитки. От края металлической планки карниза нужно отступить на 0,8-1 см и приклеить карнизную черепицу. Для приклеивания из клеевого слоя нужно снять защитную ленту, а оставшиеся места промазать мастикой;
• Уложенная черепица карниза крепится кровельными гвоздями с шагом, равным ширине лепестка.Широкая шляпка при забивании фурнитуры должна быть строго параллельна поверхности сплошной обрешетки. Перекосы недопустимы. Забейте гвозди, отступив от верхнего края черепицы на 2-3 см. Точки крепления должны перекрывать следующий ряд крыш;
• уложен первый ряд битумной черепицы. Лучше начинать с центра пандуса, чтобы было удобнее выровнять по горизонтали. От нижней линии стартового ряда следует отступить на 1-2 см и приклеить уже проверенным способом.Прибивается четырьмя гвоздями на расстоянии 2-3 см от бороздки между лепестками;
• установку второго ряда также удобнее начинать с середины. А вот черепицу нужно сместить так, чтобы лепесток оказался выше паза первого ряда плитки и места крепления были полностью закрыты;
• верхний угол плитки, уложенной рядом с фронтоном, вырезается в виде равностороннего треугольника со сторонами 1,5-2 см. обрезка нужна для слива воды.

Вы можете продолжать укладывать черепицу линейно, то есть укладывать целый ряд один за другим. Можно использовать пирамидальный метод с «нарастанием» от середины склона к краям или по диагонали.

Два способа создания впадины

Для формирования впадины были разработаны два метода:

• Устройство с открытой канавкой. Обычная черепица укладывается до оси ендовы на обоих прилегающих откосах. Только гвозди перестают забивать уже на расстоянии 30 см от оси.После укладки мелованным шнуром на откосах отбиваются линии ендов, по которым аккуратно подрезается покрытие. Ширина желоба от 5 до 15 см. Чтобы не повредить мягкую кровлю при обрезке, под черепицу кладут доску. Углы плитки, расположенные возле ендовы, обрезаются для слива воды, затем обратная сторона элементов покрытия покрывается мастикой и приклеивается.
• Устройство с закрытыми пазами. Черепица сначала укладывается на откос с наименьшим уклоном так, чтобы на соседнем склоне располагалось около 30 см материала.Сверху черепица крепится гвоздями. После этого накрывается второй откос, затем на нем отбивается леска, отступив от оси 3-5 см, по которой и выполняется обрезка. Углы плитки обрезаются для слива воды, затем на мастику приклеиваются отрезанные незакрепленные элементы.

Нюансы укладки плитки на конек

По окончании монтажа плитки на откосах приступают к обустройству конька. Вентиляционные каналы в теле обшивки необходимо оставить открытыми, поэтому зазор равен 0.Между вершинами откосов оставляют 5-2 см. Для обеспечения вентиляции конек снабжен пластиковым аэратором. Он не очень привлекателен, поэтому для красоты эстетики декорируется универсальной гребне-карнизной плиткой или битумной черепицей, вырезанной из битумной черепицы.

Плитка прибивается 4 гвоздями. Каждый последующий элемент должен прикрывать застежки предыдущего. Плитка крепится на выступы снизу вверх. Гребень обустроен по направлению господствующих ветров так, чтобы открытые участки были обращены на подветренную сторону.

Подробно процесс установки мягкой кровли с объяснением пошаговой технологии монтажа будет показан на видео:

Особых сложностей при строительстве мягкой кровли не обнаружено. Есть технологические особенности … При их строгом соблюдении монтаж можно производить самостоятельно с отличным результатом.

Мягкая кровля — это вид покрытия, который давно знаком большинству людей. Не так давно одним из самых распространенных кровельных материалов различной конструкции был обычный рубероид, который также относится к этой категории кровельного настила.Справедливости ради следует отметить, что старый рубероид не отличался особой прочностью и высокими эксплуатационными характеристиками, поэтому он нуждался в периодическом ремонте.

Сегодня, благодаря появлению новых технологий, мягкий рубероид претерпел значительную модернизацию. Выпускается в разных вариантах, в том числе в виде битумной черепицы. Такие покрытия уже обладают длительным сроком службы, сочетая в себе высокое качество, отличные гидроизоляционные характеристики и очень элегантный внешний вид.Поэтому многие даже не догадываются, что современная мягкая кровля — это тот же рубероид, только в улучшенных вариантах.

Технология укладки мягкой кровли из битумной черепицы достаточно сложна, требует большого количества различных материалов, так как конструкция такого покрытия состоит из нескольких слоев, поэтому оно и получило название «кровельный пирог». Поэтому, если принято решение о самостоятельном монтаже покрытия из этого материала, необходимо внимательно изучить все рекомендации, которых следует придерживаться при выполнении работ.

Прежде чем определиться с выбором мягкой кровли, необходимо иметь представление об этом материале, оценить его достоинства и недостатки.

Преимущества мягкой кровли

Есть несколько моментов, которые можно назвать недостатками этого рубероида, но, честно говоря, они весьма условны. Итак, к таким «минусам» можно отнести:

• Достаточно сложная установка «Кровельный пирог», требующая неукоснительного соблюдения всех технологических рекомендаций.
• Любая мягкая кровля укладывается только на прочное твердое основание. А это, в свою очередь, повлечет за собой дополнительные работы и, соответственно, затраты.

Однако, как видите, минусов в устройстве мягкой кровли — гораздо меньше, а потому все чаще владельцы особняков выбирают именно ее.

Мягкие кровли разных типов

Мягкие кровли включают в себя несколько видов материалов, которые легко найти на российском рынке — это гибкая битумная черепица, рулонная мягкая кровля различных типов, еврошифер (ондулин).

Рулонная мягкая кровля

Рулонные кровельные материалы классифицируются по нескольким критериям. Итак, производятся следующие виды покрытий:

• Безосновные и мелованные.
• Основой рулонных кровельных материалов может быть стекловолокно, асбестовое волокно, картон, полимеры, либо для этого можно использовать несколько материалов в комплексе.
• Рубероид может быть снабжен различными защитными слоями — мелкозернистой или крупнозернистой минеральной крошкой, пылевидным или чешуйчатым порошком.

Кроме того, рулонные покрытия можно разделить по типу основания и способу укладки:

• Покрытия самоклеящиеся. Такой материал имеет слой клея, нанесенный на обратную сторону полотна и защищенный специальной мембраной, которая удаляется непосредственно перед укладкой покрытия.

• Холсты клееные. Эти покрытия приклеиваются к мастике разными способами, называемыми горячими и холодными. Но в любом случае материал при установке нагревается до определенной температуры.
• Покрытия наплавленные. Этот вид покрытия крепится к поверхности крыши с помощью газовых горелок. Пламя горелки плавит состав, нанесенный на обратную сторону мягкого рубероида, после чего покрытие раскатывается. Этот вид покрытия, правильно установленный на подготовленную поверхность крыши, делает ее практически герметичной и устойчивой к протечкам. К тому же этот вид материала считается самым прочным из всех рулонных вариантов.

Мембрана рулонная крыша

Мембранное покрытие — это высокотехнологичный материал, который может быть изготовлен на различных основах: поливинилхлорид (ПВХ), синтетический каучук (EPDM), термопластичный полиолефин (TPO).

• ПВХ-мембрана, армированная эфирным волокном и содержащая пластификаторы, очень эластична и устойчива к перепадам температур. Кроме того, материал не выгорает на солнце, является огнестойким, доступен в различных цветах, а также легко и быстро устанавливается на поверхность. Однако у этого покрытия есть свои недостатки — оно не устойчиво к органическим растворителям, битуму и маслам. Кроме того, ПВХ-покрытие при нагревании способно выделять в воздух токсичные для человека вещества, так как оно не является экологически чистым.
• Мембраны EPDM из резины, армированные полиэфирной сеткой, обладают высокой эластичностью и устойчивостью к различным растворителям.

Отрицательными качествами этого материала можно назвать то, что его монтаж осуществляется с помощью клея, а стыки со временем под воздействием внешних факторов могут расходиться, следовательно, кровля начнет протекать, так как покрытие потеряет герметичность.

• ТПО мембраны из термопластичного полиолефина могут быть усилены или изготовлены без него.Для усиления этого материала используется полиэстер или стекловолокно. Листы материала свариваются горячим воздухом, и на месте сварки образуется достаточно прочный и надежный шов. Поэтому покрытие имеет длительный срок службы, высокую прочность и устойчивость к отрицательным температурам, до -60 градусов.

К недостаткам такого покрытия можно отнести низкую эластичность и довольно высокую стоимость по сравнению с другими мембранными материалами.

Кратко — о принципах изготовления мембранного рубероида настила пола

Существует четыре основных метода устройства мембранной кровли — балластное крепление, механическое крепление, приклеивание и сварка горячим воздухом.

• Балластное крепление используется, если крыша имеет небольшой уклон, не превышающий 15˚.

В этом случае полотно укладывается на бетонное основание плоской кровли или на слой установленной теплоизоляции. Затем материал растягивается, фиксируется по всему периметру, стыки листов соединяются сваркой или специальным клеем.

Затем поверх мембраны укладывают балласт из гальки, гравия или щебня.

• Крепление механическое производится, если Базовая конструкция не рассчитана на балластный груз.

Основой для установки мембраны таким способом может быть дерево, бетон, профлист, а также любой другой материал.

На основание укладывается и закрепляется слой изоляционного материала. Чаще всего для этого используется минеральная вата высокой плотности, специально разработанная для такого применения, поверх которой расстилается и закрепляется мембрана. Для крепления материалов к основанию используются дисковые или телескопические крепления, которые устанавливаются в местах стыков листов с перекрытием 80 ÷ 100 мм.

• Мембранное склеивание производится на высококачественных клеевых смесях с хорошей прочностью. Наклеивается материал только по периметру полотна, на стыках и в проблемных местах, например, вокруг дымоходов, на ребрах, впадинах и т. Д.
• Мембранная сварка горячим воздухом — так чаще всего всего используется для склеивания листов мембраны.

Работа проводится с помощью специального аппарата, который сжимает два перекрывающихся полотна с помощью валика и горячего воздуха, температура которого достигает 600 ˚С.Ширина сварного шва может составлять от 20 до 100 мм, что обеспечивает надежность соединения и гарантирует его герметичность.

Еврошифер или ондулин

Еще один вариант рубероида, который тоже можно отнести к категории мягкой кровли, — ондулин или еврошифер. Это легкий и надежный волнистый материал из битумно-волокнистой смеси с добавлением минеральных и полимерных добавок. Кровельные листы просты в установке и обычно имеют очень долгий срок службы.Материал выпускается в различных оттенках спокойных тонов, из которых всегда можно выбрать подходящий для конкретного оформления фасада.

Монтаж данного материала может производиться не только на прочное основание, но и на обрешетку из досок шириной 150 ÷ ​​170 мм, закрепленных с шагом 200 ÷ 250 мм.

Ондулин — единственный материал из категории мягкой кровли, имеющий достаточно жесткую рельефную структуру, поэтому его можно крепить к обрешетке.

Монтаж ондулина, как и любого волнистого кровельного материала, осуществляется с карниза.Верхние ряды укладываются внахлест на нижние на 250 ÷ 300 мм, а соседние листы, находящиеся в одном ряду, монтируются внахлест, по одной волне. Ондулин крепится специальными винтами с гидроизоляционными прокладками и специальными крышками. Их вкручивают в каждый гребень волны по карнизу и гребню, а в средней части склона — с шагом в две-три волны.

Гибкая битумная черепица

Битумную черепицу смело можно отнести к наиболее популярным видам мягкой кровли, так как они отличаются эстетичным внешним видом, разнообразием оттенков и форм, прочностью и долговечностью.

Битумная черепица изготовлена ​​на основе из стекловолокна, пропитанной высококачественным битумом, поверх которого нанесена минеральная крошка различных цветов. Верхнее минеральное покрытие выполняет не только декоративную функцию, но и защитную, так как предотвращает механическое повреждение более мягких нижних слоев. Битумной черепицей покрывают дома с односкатной крышей любого размера и конфигурации любой степени сложности.

Поскольку наиболее востребованным материалом из категории мягкой кровли является битумная черепица, ее монтаж будет рассмотрен более подробно.

Устройство кровли битумной черепицей

Для начала стоит разобраться с кровельным «пирогом», который необходимо монтировать под мягкую черепицу. Очень важно выполнить эту работу правильно, иначе кровля будет лишена надежности и прослужит недолго, а в помещениях под ней будет невозможно поддерживать комфортный микроклимат.

Примерная последовательность работ

Чтобы соблюсти последовательность монтажа всех элементов, лучше всего составлять перечень всех работ по порядку:

• Первым этапом является установка стропильной системы.
• Далее со стороны мансарды к стропилам крепится пароизоляционная мембрана.
• Сверху пароизоляции, также со стороны мансарды, к стропилам крепится обрешетка из бруса. Он нужен для последующего монтажа внутренней обшивки чердака, фиксации мембраны и создания жесткого основания для укладки утеплителя.
• Далее идет укладка изоляционных матов между стропильными ногами. Для этого обычно используется базальтовая минеральная вата.
• Изоляция закрывается гидроизоляционной кровельной мембраной.Крепится к стропилам.
• Мембрана прижимается к стропильным ногам контрбалками.
• Далее следует монтаж разреженной обрешетки — основы для настила твердого основания.
• На обрешетку закрепляют листы влагостойкой фанеры или OSB.
• Обшивка из массивной фанеры покрыта подкладочным ковром.
• Далее идет укладка мягкой битумной черепицы.
• Закрепление водосточной системы, накрыв карниза антимоскитной сеткой, а затем обшивкой ПВХ или потолком можно проводить на разных этапах монтажных работ — так будет удобнее мастерам.

Расчет системы обшивки мягкой кровли

Теперь, зная примерную последовательность монтажа «кровельного пирога», возникает необходимость рассмотреть их более подробно, поскольку есть нюансы, которые важно учитывать при выполнении этих достаточно сложных технологических операций.

Первое, что нужно определить, это какие параметры должны иметь элементы стропильной системы и обрешетки, и с каким шагом они устанавливаются.

Начнем со стропил. Сечение бруса, из которого они изготовлены, зависит от крутизны ската, возможных внешних нагрузок на крышу и от шага установки стропильных ног. Зависимость выражается в следующем.

Внешние нагрузки включают вес самой конструкции с изоляцией, обрешеткой и кровельным материалом, массу возможных снежных отложений зимой и влияние ветра. И снеговая, и ветровая нагрузки сильно зависят от крутизны склона, и с увеличением угла наклона значимость снеговой нагрузки постепенно уменьшается, но возрастает ветровая нагрузка.

Общая нагрузка, выраженная в килограммах на квадратный метр, должна быть равномерно распределена на стропильные ноги. А это, в свою очередь, зависит от шага их монтажа — чем чаще они располагаются, тем меньше нагрузки приходится на каждый погонный метр стропильной балки и тем меньшим может быть ее сечение. Если величина распределенной нагрузки известна, то по таблице легко определить параметры необходимого материала.

Существует довольно сложный физико-математический алгоритм расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги.Но не будем утомлять читателя обилием формул и таблиц, а предложим воспользоваться удобным калькулятором. Исходными данными для расчета будут:

— Район застройки;

— крутизна ската кровли, град;

— Рубероид;

— Особенности расположения дома на земле и его высота.

В последнем абзаце калькулятора нужно будет проставить примерный шаг установки стропил.Изменяя это значение вверх или вниз, вы можете определить оптимальное распределение нагрузки. А затем по таблице, зная длину стропила, выберите необходимый участок бруса (бревна).

К калькулятору прилагаются две карты-схемы, позволяющие определять зоны района строительства по уровню снеговых и ветровых нагрузок.

Калькулятор для расчета распределенной нагрузки на стропильные ноги

Итак, для начала определяем зоны с помощью схематических карт:

Теперь подставляем известные значения в калькулятор — и получаем результат

Указываем запрашиваемые данные и нажимаем кнопку «Рассчитать распределенную нагрузку на стропила»

Указать угол уклона кровли

Указать выбранный тип кровли

Асбестоцементный шифер нормального профиля Асбестоцементный шифер армированного профиля Целлюлозно-битумные листы («Еврошифер» , «ондулин») Кровельное железо (оцинкованная сталь) Мягкая кровельная черепица Металлочерепица, профнастил Керамическая черепица Цементная черепица Полимерно-песчаная черепица Мягкая кровля — кровельный материал на битумной мастике в два слоя

Определить по карте-схеме и укажите зону вашего региона по уровню снеговой нагрузки

I II III IV V VI VII

Определите на карте и укажите зону вашего региона по уровню давление ветра

Ia I II III IV V VI VII

Укажите площадь здания

Укажите высоту крыши над землей

Не более 5 метров — от 5 до 10 метров — от 11 до 20 метров — более 20 метров

Ниже вам будет предложено ввести расчетный шаг установки стропил.Изменяя этот показатель, можно добиться оптимального значения распределенной нагрузки на стропильные ноги

Шаг установки стропил, метров

С полученным результатом можно ввести таблицу:

Сечение стропил								Значение удельной нагрузки на 1 погонный метр стропил, кг
Из журнала	ОТ ПРУГА (ДОСКИ)							75	100	125	150	175
диаметр, мм	толщина бруса, мм
	40	50	60	70	80	90	100
	высота штанги, мм							Допустимая длина свободных стропил между точками опоры, м
120	180	170	160	150	140	130	120	4.5	4	3,5	3	2,5
140	200	190	180	170	160	150	140	5	4,5	4	3,5	3
160	—	210	200	190	180	170	160	5,5	5	4.5	4	3,5
180	—	—	220	210	200	190	180	6	5,5	5	4,5	4
200	—	—	—	230	220	210	200	6,5	6	5,5	5	4.5
220	—	—	—	—	240	230	220	—	6,5	6	5,5	5

Приведем пример.

Предположим, что расчеты показали, что распределенная нагрузка при шаге стропил 600 мм (0,6 м) составляет 90 кг / погон. м. Округляем до табличного значения — 100 кг / погон. м. Длина стропила от мауэрлата до конька 5.5 мес. Из таблицы видно, что нас утроим значения сечений, расположенных слева в четвертом ряду сверху: кругляк диаметром 160 мм или пруток размером: 60 × 220; 70 × 210; 80 × 200; 90 × 190 или 100 × 180.

Теперь нужно определиться с толщиной фанеры, которая станет сплошной обрешеткой для настила из битумной плитки. Эта толщина зависит от шага стропил (если листы будут крепиться непосредственно к ним) или дополнительной разреженной обрешетки, установленной перпендикулярно стропилам.

Расстояние между стропилами или балками дополнительной обрешетки, мм	Толщина фанеры или OSB-3, мм	Толщина доски, мм
300	9	—
600	12	20
900	18	23
1200	21	30
1500	27	37

В третьем столбце таблицы указана толщина доски, так как из досок вполне можно сделать сплошную обрешетку для мягкой кровли, прибив их вплотную, без зазора.

Кстати, обратите внимание еще на один нюанс. Есть возможность заранее продумать конструкцию вашей стропильной системы и дополнительной обрешетки. Возможно, в некоторых случаях (например, шаг между стропилами 600 мм) будет намного рациональнее увеличить толщину фанеры буквально на 3 мм (с 9 до 12 мм), но при этом сделать вообще не устанавливая дополнительную обшивку, ограничившись только набивкой стропил на ножки контрбруса для создания вентиляционного зазора… Короче, следует заранее просчитать возможные преимущества тех или иных вариантов.

Инструкция по монтажу кровли мягкой битумной черепицей

Подробная инструкция по установке мягкой битумной черепицы на скатной крыше представлена ​​в виде иллюстрированной таблицы:

Иллюстрация
	Итак, первым делом нужно закрепить стропила. Они устанавливаются с рассчитанным шагом друг от друга — см. Таблицу и расчеты выше. Перед установкой деревянных элементов системы рекомендуется обработать их специальными составами для придания антисептических и противопожарных качеств. Деревянные детали, обработанные пропиткой, должны высохнуть.
	Стропила врезаются в мауэрлат, проходя по верхнему краю стены, фиксируются к нему с помощью металлических уголков или кованых скоб.
	Следующей ступенькой по всей внутренней, от чердака, поверхности откосов растягивается и крепится к стропилам пароизоляционная пленка. Если он односторонний, то надписи должны быть направлены в сторону чердака.
	Поскольку монтаж пленки происходит со стороны мансарды, ее крепление начинается с конька и осуществляется с нахлестом горизонтально натянутых полотен на 150 ÷ ​​200 мм. Между полотнами не должно быть зазоров, каналов для прохождения пара, поэтому места их нахлеста герметично заклеиваются специальной водостойкой лентой.
	Далее пароизоляционная мембрана дополнительно прижимается к стропилам с помощью бруса сечением 50 × 40 мм, который крепится с шагом 600 ÷ 650 мм. Для создания вентиляционного зазора часто к горизонтальной обрешетке дополнительно крепят вертикальные перекладины — вентиляционные решетки. Их монтируют с шагом 500 ÷ 600 мм. Они необходимы, если чердак изнутри будет обшиваться вагонкой или гипсокартоном. Крепление деталей внутренней обрешетки производится саморезами.
	Если в стропильной системе предусмотрены стойки и откосы, то в местах крепления к стропилам пароизоляционная пленка аккуратно разрезается, загибается и фиксируется скобами на стропильных ногах. Места его примыкания также желательно сверху проклеить водостойким скотчем.
	Далее, если сразу не планируется облицовка стен чердака (мансарды), работы будут проводиться снаружи строения. В первую очередь, между стропильными ногами в месте их пересечения с мауэрлатом прибивают деревянную балку сечением 40 × 60 мм. Необходимо предохранять изоляционные маты от скольжения.
	Следующий этап — утепление кровли. Утеплитель должен иметь толщину на 3-4 мм меньше высоты стропил, между которыми он будет помещаться.
	Если утеплитель будет уложен в два слоя, то его следует укладывать отдельно, то есть середина всего мата должна перекрывать стык между двумя нижними.
	Поверх утеплителя натягивается ветрозащитная гидроизоляционная мембрана. Поскольку он монтируется с наружной конструкцией, работа начинается с карниза. Горизонтальные полотна перекрываются на 150 ÷ ​​200 мм. Места нахлеста, как и полотна пароизоляции, заклеиваются водостойким скотчем. Некоторые мембраны имеют специальный клеевой слой, покрытый бумажной основой — с ним еще проще работать.
	Далее ветрозащитная пленка сверху прижимается к стропилам с помощью перекладин. Следующим шагом является немедленная установка держателей водостока, вентиляционной ленты и желоба.
	После этого доски обрешетки фиксируются на контррейках с шагом 350 мм между центрами. Это расстояние соблюдается по всей поверхности ската кровли, кроме первого до карниза, а также до конька обшивки. Расстояние между ними и серединой следующей доски следует уменьшить до 280 ÷ 300 мм. После завершения монтажа досок обшивки вдоль карниза прибивают или прикручивают карнизную планку, которая защитит нижний край кровли от влаги. Следует отметить, что планка карниза также может крепиться поверх слоя фанеры. Как это происходит, мы поговорим позже.

Как правильно утеплить скатную крышу?

Вопрос утепления скатов кровли в инструкции упоминается только вскользь. На самом деле создание утепленного кровельного пирога — довольно серьезная и непростая задача, требующая определенных расчетов и учитывающая множество нюансов. Как это сделать правильно — читайте в отдельной публикации нашего портала.

Продолжение таблицы инструкций:

	Краткое описание выполненной операции
	Далее на доски обрешетки укладываются листы фанеры или плиты OSB. Их установка осуществляется в шахматном порядке, при этом необходимо оставлять между ними температурный зазор 3 ÷ 4 мм. Поскольку шаг обрешетки, а в нашем случае выбран 350 мм, достаточно будет фанеры или OSB толщиной 9 ÷ 10 мм.
	Массив фанеры крепится к обрешетке саморезами, шляпки которых должны быть погружены в фанеру заподлицо.
	После крепления сплошного слоя фанеры его необходимо накрыть подкладочным ковром. Здесь необходимо уточнить, что этот слой можно укладывать по всей поверхности, а может быть только по периметру скатов кровли, и это зависит от заданного уклона.
	Итак, скаты скатной крыши, угол наклона которой к горизонту не более 20 градусов, необходимо покрыть сплошным слоем подкладочного ковролина, так как он выполняет дополнительную гидроизоляционную функцию. Полотна из этого материала монтируются на поверхность фанеры, начиная от карниза, листы накладываются внахлест на 100 ÷ 120 мм. Верхняя и боковая кромки каждого листа закрепляются на поверхности фанеры специальными щеточными или спиральными гвоздями с головкой диаметром не менее 8 мм. Шаг между гвоздями не должен превышать 200 мм.
	Если крыша имеет уклон более 20 градусов, то полностью покрывать откосы подкладочным ковром не обязательно — достаточно застелить им полосы по периметру. Тем не менее, многие мастера по-прежнему рекомендуют сплошную подложку.
	Кроме того, в случае прерывистого настила следует укладывать подкладочный гидроизоляционный материал вокруг вентиляционных и дымоходных труб, мансардных окон, на стыке крыши со стеной, если, например, скатная крыша устанавливается. Изоляционный материал крепится специальными гофрированными или спиральными гвоздями из нержавеющей стали с широкой плоской головкой.
	Проходной элемент, через который будет выводиться вентиляционная труба, перед установкой покрывается битумной мастикой.
	Затем переходной элемент устанавливается на место, хорошо прижимается и фиксируется саморезами или гвоздями, указанными выше, с шагом 8 ÷ 10 мм.
	Если крыша имеет сложную конструкцию, в которой скаты лицевой стороны соединяются между собой под определенным углом, то стык между ними должен быть хорошо гидроизолирован. Этот стык называется ендовой, и на него необходимо укладывать подкладочный ковролин с нахлестом около 200 мм на откосах, где материал прибивается к слою фанеры гвоздями с шагом 100 ÷ 120 мм.
	На рисунке ниже показана установка подкладки на передний свес крыши. Для удобства выполнения работ необходимо сделать специальную лестницу. Без него не обойтись, особенно в тех случаях, когда кровля устанавливается на стропильную конструкцию с крутыми скатами кровли.
	После завершения работ по обшивке подкладки можно переходить к креплению карниза к выступающему свесу кровли. Монтаж начинается с угла карниза крыши и крепление происходит специальными нержавеющими гвоздями с широкой плоской головкой, либо планка прикручивается саморезами.
	Крепежные элементы (гвозди или шурупы) должны фиксировать планку в два ряда, в шахматном порядке, с шагом 100 ÷ 150 мм. Если соединяются несколько частей доски, то их укладывают внахлест 50 ÷ 70 мм.
	После крепления карниза подготовьте фасад. Его необходимо отрегулировать, чтобы он идеально подходил к карнизу. Для этого отрежьте его ножницами по металлу.
	После регулировки этого элемента его также крепят к крыше гвоздями или саморезами. Монтаж фасадной планки всегда осуществляется от карниза. Если для отделки используется несколько отрезков полосы, то верхний накладывается на нижний на 50 ÷ 70 мм.
	На гребне планка также разрезается под углом, чтобы соединить ее с планкой на другой стороне фронтона.
	После завершения монтажа карниза и фасадных планок на край свеса монтируется коньковая плитка, выполненная в виде полосы. Этот элемент крепится к основанию с отступом от нижнего края на 10 ÷ 15 мм. Фиксация производится гвоздями по нижнему и верхнему краю ленты. Они расположены в шахматном порядке, как показано на рисунке. При установке следующего ряда шляпки гвоздей должны быть скрыты под черепицей. Если водосточная система ранее не устанавливалась, то после закрепления планки конек-карниз можно приступать к установке ее элементов.
	Отдельные элементы черепицы можно назвать фигурными листами, и перед их установкой необходимо провести одну процедуру, которая позволит равномерно распределить цветовые оттенки материала по поверхности ската кровли. Для этого вскрывают 6 ÷ 8 пачек гибкой черепицы и перемешивают их листы. Только так можно будет добиться идеальной цветовой гармонии кровли. Перед установкой с черепицы снимается защитная пленка. На всех листах и ​​на плитке конек-карниз в их верхней части выделена цветом линия, по которой можно ориентироваться при укладке материала на подготовленный откос.
	Первый ряд черепицы укладывают от середины ската до щиколоток. Ряд должен располагаться идеально параллельно гребне-карнизной планке, и находить ее лепестками, закрывая шляпки крепежа. Смежные в ряд листы плитки укладываются встык друг к другу и прибиваются к основанию с шагом 150 ÷ ​​200 мм.
	Кромка листа измеряется на месте и отрезается строительным ножом.
	Достигнув лобовой планки, ее металлическая часть, расположенная на скате кровли, покрывается мастикой, на которой фиксируется крайний элемент черепицы. Более того, во всех последующих строках выполняется один и тот же процесс консолидации.
	На этой иллюстрации хорошо показано, как внешний лист плитки укладывается на нанесенную битумную мастику.
	Второй ряд также монтируется от середины откоса, черепица смещается в сторону на половину лепестка. Эта модель плитки закреплена таким образом, чтобы нижний край лепестков находился на уровне верхнего края вырезов в нижнем ряду.
	Чтобы последующие ряды не уходили от горизонтали, а лепестки располагались вертикально, на скат крыши навешивают док из шнура и по нему мелом проводят вертикальные линии.
	Для удобства выполнения работ на высоте на пандусе закрепляются подмости. Чтобы не повредить плитки, их закрепляют под лепестками. После завершения работ леса демонтируют, а приподнятые лепестки приклеивают к битумной мастике.
	Элементы черепицы вырезаются в месте прохода вентиляционной трубы и наклеиваются на нанесенную вокруг него битумную мастику. Очень важно сделать ровный разрез плитки, иначе обрамление трубы будет выглядеть неаккуратно.
	На этом рисунке хорошо показано, как следует укладывать материал на нижнюю часть прохода.
	А на этом снимке показаны законченные работы по устройству мягкой плитки вокруг вентиляционных труб, проходящих через откос.
	После того, как весь материал закреплен на скатах кровли, остается только правильно оформить конек. Для этого рекомендуется использовать специальный моноблочный аэратор, например, предлагаемый компанией ТехноНИКОЛЬ.
	Кровельный аэратор необходим для вентиляции подкровельного и чердачного пространства здания. Благодаря хорошей циркуляции воздушных масс на чердаке, на деревянных частях стропильной системы и в толще утеплителя не будет скапливаться влага, а значит, можно исключить риск образования плесени.
	Несмотря на то, что будет обеспечена хорошая циркуляция воздуха, аэратор также будет надежной защитой вентиляционного зазора в коньке от проникновения различных насекомых и от попадания осадков и мусора, так как его продуманный- наша конструкция создаст надежный барьер.
	Для беспрепятственной циркуляции воздушных масс в коньковой части крыши лобзиком вырезается зазор шириной не менее 20 мм.
	Если установка аэратора предусмотрена заранее, то вентиляционный зазор можно полностью оборудовать даже при монтаже стропильной системы, при установке коньковых балок.
	Вентиляционный зазор может быть вырезан по всей длине конька или в его центральной части, и его длина составляет всего 500 ÷ 1000 мм. В зависимости от того, на какую длину запланирован вентиляционный выход, приобретается необходимая модель аэратора.
	Аэратор прибивается по краям к скатам крыши или крепится саморезами.
	Поверхность аэратора можно декорировать плиткой, которая сверху закрепляется битумной мастикой с дополнительной фиксацией крепежом — гвоздями или саморезами.
	Если аэратор устанавливается не по всей длине конька, то остальную его часть покрывают коньковой плиткой с перекрытием на 50 мм и также фиксируют гвоздями с широкими головками.
	Если в стропильной системе предусмотрены большие карнизные свесы, рекомендуется их сразу подшивать. Это делается двумя способами. Облицовку можно прикрепить к стропилам по их нижнему краю, как показано на рисунке.
	Второй вариант — подшивка под прямым углом к ​​стене дома. Если будет выбран этот вариант, то необходимо будет сделать каркасную конструкцию под карнизом крыши для крепления вагонки (сайдинга), примерно так, как показано на рисунке. При установке отделочного материала обязательно учитывать, что вентиляция должна быть устроена под свесом. Для этого можно оставить вдоль стены зазоры 5 ÷ 6 мм. Другой вариант — закрепить несколько перфорированных софитов (софитов). И в первом, и во втором варианте рекомендуется перед установкой отделочного материала закрепить на вентиляционных каналах антимоскитную сетку, которая не даст вредным насекомым проникнуть в скат крыши. Этот элемент не обязателен, но очень желателен.

Правильно смонтированное покрытие прослужит долгие годы без дополнительного ухода, защищая конструкцию от влаги и холодного воздуха. Но, как можно понять из описания всего процесса кровельных работ, они достаточно сложные и опасные, так как большинство операций придется проводить на высоте.

Поэтому, если опыта мало и есть сомнения в своих силах и возможностях, то разумнее будет доверить устройство кровли специалистам.И инструкция здесь тоже подойдет — можно будет контролировать добросовестность работы строительной бригады со знанием дела, не выглядя неспециалистом.

В конце публикации — наглядное занятие по устройству гибкой битумной черепицы:

Видео: Монтаж кровли с битумной черепицей « SHINGLAS»

На заре своей истории человек научился покрывать крышу дома различными мягкими материалами.Сегодня их существует множество видов. . Видео монтажа мягкой кровли показывает, насколько удобно закрывать жилье такими гибкими и податливыми материалами. Какие есть варианты устройства мягкой кровли? Какова производственная технология устройства мягкой кровли? Эти вопросы задают все, кому интересна возможность обустроить крышу своего дома с помощью современных и красивых кровельных материалов.

Как следует из названия, кровля этого типа гибкая и упругая.Увидеть и ощутить эти качества своими глазами можно только прикоснувшись к ним руками или посмотрев видео. Установка мягкой кровли на сложные кровли благодаря этим свойствам часто становится единственно возможным вариантом. Мягкие кровельные материалы обладают множеством других преимуществ. :

• отсутствие трудностей при установке, отсутствие необходимости в громоздком оборудовании и большом количестве рабочих;
• такая кровля сама по себе является гидроизоляционным материалом, поэтому дополнительные слои не нужны вообще;

• за счет малой удельной массы, нагрузки на конструктивные элементы кровли, что дает возможность сэкономить на других материалах;
• простота ремонта.В случае повреждения меняется лишь небольшой участок;
• отсутствие сильного шума во время дождя, что актуально для жилых помещений, расположенных на мансардном этаже;
• при установке мягкой кровли технология укладки такова, что практически не остается отходов;
• коррозия таким материалам не страшна, так как в них отсутствует металлическая составляющая;
• стоимость некоторых материалов не велика.

Этот вид кровли, как и любой другой, имеет ряд недостатков.:

• огнестойкость мягких материалов слабая, так как в их основе часто лежит битум. В большей степени это касается толя и рубероида. Современные технологии позволили повысить огнестойкость до приемлемых значений;

• Под мягкой кровлей требуется установка сплошной обшивки, что увеличивает общую стоимость работ. Исключение составляет, который несколько жестче других материалов, поэтому его можно укладывать на обрешетку с небольшими зазорами;
• слабые теплоизоляционные свойства, что делает необходимым укладку утеплителя.

Все эти плюсы и минусы в той или иной степени присущи тому или иному материалу для мягкой кровли. Технология укладки тоже у всех разная.

Монтаж гибкой черепицы (видео)

Виды материалов для мягкой кровли

Материалы для устройства мягкой кровли бывают следующих основных типов :

1. Мастики битумные. В частном строительстве они используются редко, так как в основном используются для покрытия горизонтальных или пологих поверхностей.
2. Мембраны полимерные. Изготовлен из ПВХ и других полимеров. Их приклеивают на подготовленную стяжку клеями.
3. Покрытия рулонные. Они самоклеющиеся или требуют подогрева.
4. Мягкая плитка. Самый популярный и дорогой материал. Благодаря разнообразию форм и расцветок он приобрел большую популярность. Это штучный продукт.
5. Ондулин. Рифленое полотно из целлюлозы и битума сланцевидное, ребристое. Обладает свойствами твердых и мягких кровельных материалов.

У всех этих материалов совершенно разная технология укладки мягкой кровли.Конструкция крыши требует тщательного выбора наиболее подходящей.

Монтаж гибкой черепицы Шинглас (видео)

Устройство мягкой кровли: технология укладки рулонных материалов

К рулонным кровельным материалам относятся: рубероид, рубероид, стекло рубероид, стекломасса, теклоизол и еврорубероид. Все они имеют схожую технологию производства. На основу наносится слой битумной мастики из картона или стекловолокна с полимерными компонентами.Если обычный рубероид и рубероид, относящиеся к первому поколению материалов, сегодня не пользуются большой популярностью из-за их короткого (5 лет) срока службы, то остальные активно используются в строительстве. Современные рулонные материалы имеют несколько цветов и срок службы 20 лет. Это позволяет им покрывать крыши промышленных зданий, ангаров и хозяйственных построек.

Рулонные материалы не очень удобны при устройстве мягкой кровли. Технология укладки слишком сложная и трудоемкая.Важно помнить, что этот вид материала можно укладывать только на крышу с небольшим (до 30 градусов) уклоном. Перед началом основных работ выполняется выравнивание основания, укладка гидроизоляции и пароизоляции, подготовка мастики и грунтовки.

Склеивание начинается с самого дальнего угла от точки подъема на крышу. Материал приклеивается к основанию с помощью мастики, которую нагревают горелкой. В случае самоклеящегося покрытия это условие не обязательно.Обычно укладывают несколько слоев, чтобы стыки перекрывали следующий слой. Их количество зависит от угла наклона кровли. Если крыша плоская или наклонена не более чем на 5 градусов, то необходимо делать 4 слоя, до 15 градусов — 3 слоя, и достаточно более 2 слоев. Каждый слой склеиваемого материала прокатывается валиком.

Полезный совет! Если при эксплуатации на поверхности кровли обнаруживаются пузырьки воздуха, необходимо срезать их ножом.После этого плотно прижмите место среза, пока мастика не потечет.

Использование рулонных материалов более оправдано при строительстве крупных промышленных объектов или многоквартирных домов с плоской кровлей … Для частного домостроения лучше подойдет кровля из мягкой черепицы.

Устройство мягкой кровли (видео)

Устройство мягкой кровли: технология укладки штучных материалов

Гибкая черепица или битумная черепица представляют собой штучный материал небольших размеров… Его длина составляет 1 м, а ширина — 33 см. Благодаря этому все монтажные работы могут быть выполнены одним человеком. Каждое полотно разделено на 4 части в виде разных геометрических фигур и напоминает классическую плитку.

Перед укладкой мягкой плитки подготовьте основание. Обрешетка должна быть цельной. Его часто делают из фанеры или чего-то подобного. листовые материалы … При необходимости под мягкую плитку по всей поверхности или в определенных местах, требующих особого внимания, укладывают подкладочный ковер.Это особый рулонный материал, обеспечивающий дополнительную гидроизоляцию.

Укладка листов начинается от карниза. Главное, ровно поставить первый ряд, тогда будет легче. Листы проклеиваются мастикой и в местах перфорации протыкаются гвоздями. На завершающем этапе устанавливается конек и ветровые листы. Типичным представителем битумной черепицы является мягкая кровля из черепицы, видео по установке которой показывает простоту проводимых работ даже на сложных крышах частных особняков.

Полезный совет! Укладывать черепицу лучше всего в жаркую погоду. Это способствует лучшему сцеплению материала.

Какой бы ни была мягкая кровля из штучных материалов, использование подкладочного ковра под мягкую черепицу, утеплителя и пароизоляции является непременным условием ее нормального функционирования.

Монтаж битумной плитки своими руками (видео)

.