Последовательность работ при строительстве дома из оцилиндрованного бревна: Этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна

Этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна

07.02.2018

Дома из оцилиндрованного бревна пользуются популярностью, и сейчас вы узнаете про основные этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна.

1 этап. Разрабатываются проекты дома и всех его систем и элементов.

2 этап. Строительство начинается с возведения фундамента. Как правило, используются ленточные фундаменты на буронабивных сваях. Изготовление фундамента занимает до двух недель, и еще две недели нужны для набора прочности.

3 этап. Из оцилиндрованного бревна в заводских условиях изготавливается комплект дома. Эти работы ведутся одновременно со строительством фундамента, что ускоряет процесс стройки. Как правило, используются сосновые бревна – они имеют оптимальное отношение цены к качеству.

Диаметры бревен могут варьироваться от двадцати до двадцати восьми сантиметров и сильно влияют на внешний вид здания, поэтому диаметр бревна должен гармонировать с размерами дома.

Стоит отметить, что более крупные бревна надежнее ведут себя в конструкции.

4 этап. Строительство сруба. На стройплощадку доставляются готовые элементы, произведенные на заводе. Они имеют высокую точность изготовления и соответствуют заданным требованиям, не требуя дополнительной подгонки.

Доставленные элементы собираются на фундаменте. Под первый венец подкладывается доска, пропитанная антисептиком. Соединение бревен выполняется с помощью деревянных нагелей. В качестве утеплителя прокладывается джут-лен, обладающий высокой эффективностью в таких конструкциях. На этом же этапе устанавливаются балки перекрытий. В окнах и дверях оставляются фиксирующие затяжки.

Все этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна должны выполняться с должной тщательностью, но данный этап – самый ответственный. Выбирайте хороших застройщиков и не пытайтесь сэкономить на каких-то работах или элементах.

5 этап. Кровля.

Этот этап также достаточно ответственный. Ошибки в установке стропильной системы приведут к неприятностям и дополнительным затратам. Стропила, фронтоны и прогоны нельзя объединять в одну конструкцию – из-за естественной усадки будут возникать проблемы. К примеру, возможен отрыв ригелей или образование трудно устраняемых щелей.

Как кровельные материалы чаще всего используются кровельная плитка и металлочерепица. Они красивы, практичны, хорошо сочетаются с деревянным срубом и обеспечивают долговечность кровли. Из натуральных материалов подойдет черепица, из бюджетных – ондулин или аналогичные материалы. 
6 этап. Отделка

После того, как «силовая часть» дома из оцилиндрованного бревна будет установлена, она должна простоять в течение шести-восьми месяцев и, желательно, перенести зиму. После этого произойдет достаточная усадка и нормализуется влажность древесины.

После этого начинают отделку. Стыки между венцами конопатятся, герметизируются швы и трещины. Стены могут быть отшлифованы и покрыты тонирующими покрытиями.

После этих работ начинается установка окон и дверей. Срезаются затяжки и монтируются обсадные колоды.

Бревенчатый дом может претерпевать дополнительную усадку. Чтобы компенсировать перекосы, между блоками и стенами оставляются зазоры, наполненные утеплителем. Они закрываются наличниками.

Устанавливаются инженерные коммуникации, проводятся финишные работы, после чего стройка завершается и проводится сдача объекта.

Этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна

Леспром-Строй

Этапы строительства домов из оцилиндрованного бревна

Последовательность работ при строительстве дома из оцилиндрованного бревна. Что нужно знать при строительстве дома из оцилиндрованного бревна (типичные ошибки)

ГлавнаяРазноеПоследовательность работ при строительстве дома из оцилиндрованного бревна

Порядок (этапы) строительства деревянного дома

Какой порядок строительства деревянного дома из бревна или бруса? В этой статье мы расскажем оптимальный порядок этапов строительства дома.

1. Фундамент. На этапе строительства фундамента деревянного дома желательно провести все «нулевые» работы — прокладка наружной канализации, ввод воды в будущий дом и т.п. — в последующем выполение этих работ будет более сложным, трудозатратным и дорогим. На этом этапе утепление фундамента обычно не делается.

2. Сруб — монтаж сруба из оцилиндрованного бревна или бруса.

3. Кровля — монтаж стропил, обрешетки, кровельного покрытия без утепления изнутри. Работы по устройству кровли деревянного дома можно начинать непосредственно после окончания монтажа сруба. Сложные, многоуровневые кровли на период усадки сруба укрываются временным кровельным покрытием.

4. Усадка сруба — после сборки сруба и монтажа кровли дому необходимо немного постоять и дать усадку — обычно до шести месяцев. На период усадки строения категорически запрещается крепление вертикальных планок, труб, реек, установка оконных и дверных блоков без усадочных пропилов или зазоров. Сложным срубам может потребоваться дополнительные осмотр и обслуживание в период усадки сруба.

5. Закрыть внешний контур дома:

• утеплить фундамент;
• утеплить кровлю;
• установить окна и входную дверь.

6. Монтаж потолков 1-го и 2-го этажей.

7. «Инженерка» — монтаж внутренней инженерной части: котельная, водопровод, электрика, сантехника, отопление.

8. Шлифовка и покраска сруба — наружных стен — в теплое время года, внутренних стен — после подачи отопления в дом.

9. Монтаж полов.

10. Монтаж лестницы.

Несоблюдение порядка строительства деревянного дома может повлечь нежелательные последствия — например, если закрыть внешний контур дома до высыхания и усадки сруба, бревна внутренних стен могут «зацвести», т.е. покрыться синевой. Таких моментов при строительстве дома из бревн или бруса возникает масса и их необходимо учитывать еще на этапе проектирования деревянного дома. Вот почему так важно доверять проектирование и строительство дома из оцилиндрованного бревна и бруса опытным специализированным организациям и бригадам.

Когда лучше строить деревянный дом?

Преимущество деревянного дома в том, что его можно строить круглый год. Только работы по строительству фундамента лучше (и дешевле) проводить в тёплое время года.

Какой срок строительства деревянного дома?

Часто нас спрашивают — за какой срок мы сможем построить деревянный дом из оцилиндрованного бревна. Мы всегда предупреждаем заказчика, что торопиться при строительстве дома из дерева не нужно. После сборки сруба под кровлю ему надо немного постоять, подсохнуть, дать усадку. Обычно этот период занимает около полугода. В это время мы проводим работы по проводке инженерных коммуникаций в доме (электрка, сантехника, канализация). Нельзя сразу включать отопление в деревянном доме — появятся большие трещины в бревнах. Частая ошибка при строительстве деревянного дома — включение отопления в полную силу зимой, когда бревна сруба ещё полностью не высохли — внутренняя часть сруба быстро высыхает и даёт усадку, а наружная часть сруба остается прежней.

Из-за этого на видимых частях сруба появляются трещины, зазоры между бревнами, перекосы между внутренними и наружными стенами сруба. Чтобы избежать всего этого, надо соблюдать порядок и сроки строительства деревянного дома.

expodesign.org.ru

Этапы строительства деревянного дома из бревна

Деревянный дом из бревен можно строить в любое время года, но нужно помнить о существовании двух основных этапов, между которыми проходит от 6 месяцев до года. Этот период необходим для полной усадки готового сруба, после чего проводятся все отделочные работы.

Первый этап – «монтажный»

Последовательность его прохождения такова:

1. Оформление необходимых документов.
2. Поиск или создание проекта.
3. Утверждение подрядчика и заключение с ним договора на выполнение работ.

Закладка фундамента. Это практически единственный конструктив деревянного дома, имеющий ограничения по периоду строительства: основание закладывают в теплое время года, практичнее всего – осенью.

Вместе с работами по установке фундамента осуществляют прокладку труб для водообеспечения и канализации, обустройство дренажа и гидроизоляции подвала или цоколя (если они запланированы). Если этот момент упустить – потом придется что-то ломать в новом доме и делать дополнительные вложения труда и финансов.

Для домов из бревна устанавливают ленточный мелкозаглубленный, свайно-ростверковый (на буронабивных сваях) или плитный (при показаниях грунта). Установка вместе с набором прочности занимает порядка 4 недель.

Монтаж сруба из бревен.

Пока монтируется и застывает фундамент, на заводе изготавливается комплект сруба из бревен. Размеры бревен должны соответствовать размеру дома, хотя толстые бревна лучше «ведут себя» в стене.

Доставляется бревно на стройплощадку уже размеченное, в соответствии с будущей архитектурой строения. Сборка происходит по технологическим картам стен в развертке, без ручной подгонки, что упрощает строительные работы и сокращает их сроки. Первый венец укладывают на специальную доску, прикрепленную к фундаменту, а последующие венцы скрепляются между собой в шахматном порядке. Венцы сруба прокладываются натуральными материалами для теплоизоляции.

Если для возведения сруба используется необработанное бревно, то сначала его складывают на земле, чтобы примериться, подобрать и подогнать бревна. После усадки сруб нумеруют, разбирают и переносят на постоянное место.

Монтаж кровли.

Правильно установленная стропильная система бревенчатого дома – экономия в период постройки и дальнейшей эксплуатации дома. Для деревянных построек не применяется жесткое закрепление стропил, прогонов и фронтонов, поскольку при усадке может произойти разрыв всей конструкции.

Самые применяемые кровельные материалы для дома из бревна — мягкая кровля, ондулин и металлочерепица (некоторые ее виды). Это благодаря разнообразию структур и расцветок, позволяющих их подбор в деревянном стиле. Более дорогостоящий материал – натуральная черепица, более долговечная и естественная.

На этом первый этап возведения дома заканчивается и после перерыва на усадку начинается второй этап – «отделочный».

Утепление фундамента, крыши, мансарды. Здесь же проводят проверку результатов усадки и заделку возможных трещин. Бревна стен можно отшлифовать и покрыть тонирующими составами для изменения внешнего вида.

Установка деревянных дверей и окон. Между блоком (дверным или оконным) и стеной должны оставаться зазоры с утеплителем. Они будут заложены наличниками, но сыграют свою роль в процессе сезонной подвижки дома.

Инженерные работы. Электропроводка, санузлы, отопительная и вентиляционная системы, установка лестниц, антенн и видеонаблюдения.

Монтаж полов. В бревенчатом доме лучше всего иметь деревянный пол. Современные технологии позволяют обустроить систему «теплый пол», причем независимо от того, каким будет покрытие чернового пола.

Наружная и внутренняя отделка.

Наружная облицовка или шлифовка осуществляется в теплое время года, а внутренняя отделка – тогда же или после подачи в дом отопления.

esg-moscow.ru

что нужно знать, прежде чем начать строительство

• Магазин
• Специалисты
• Журнал
• Форум
• Все разделы

  ►

  Перепланировки
  • Каталог домов
  С чего начать ремонт

  ►

  Дизайн и декор
  • Квартира
  • Спальня
  • Кухня
  • Столовая
  • Гостиная
  • Ванная комната, санузел
  • Прихожая
  • Детская
  • Мансарда
  • Маленькие комнаты
  • Рабочее место
  • Гардеробная
  • Библиотека
  • Декорирование
  • Мебель
  • Аксессуары
  • Загородный дом
  • Ландшафт
  • Системы хранения
  • Коридор
  • Уборка

  ►

  Строительство и ремонт
  • Фундамент
  • Кровля

www.ivd.ru

Строительство дома из бруса — пошаговое руководство и распространенные ошибки (фото и видео)

Деревянные дома из бруса очень популярны среди владельцев загородных участков. Они достаточно прочны, теплы и могут быть изготовлены за минимальное время при помощи двух рабочих. Однако начинающие мастера довольно часто совершают ошибки при строительстве дома из бруса, поскольку не обладают необходимыми знаниями о качествах этого материала и особенностях его монтажа.

Строительство дома из деревянного бруса связанно с применением различных методик и технологий

Принцип строения, ошибки и их исправление

Самым распространенным заблуждением в области строительства домов из бруса является утверждение, что практически любой дефект можно исправить. На самом де деле есть такие конструкционные ошибки, которые проявляются только со временем, а последствия от них бывают катастрофическими. Поэтому, чтобы избежать подобных дефектов, необходимо детально изучить их, чтобы не допускать при монтаже.

Оформление документов  является первоочередным этапом при подготовке к строительству

Документация

Прежде всего, необходимо тщательно проверить  и подготовить все необходимые документы. Среди них должен быть договор на владение земельным участком, разрешение на строительство и проект. Также могут потребоваться и другие документы и разрешения различных служб.

Совет! Без соответствующего пакета документации не стоит начинать работы. Это может не только отразиться на качестве конструкции, но и стать поводом для привлечения к административной и даже уголовной ответственности.

Создание проекта является необходимой частью подготовительных работ, поскольку от него зависит качество последующего монтажа

Проект

• Данный документ обычно представляет собой пошаговое руководство к монтажу.
• Также в нем указаны все необходимые размеры, типы используемых материалов и внешний вид конечного изделия.
• Очень важно строго соблюдать технологию монтажа указанную в проекте. В противном случае можно получить массу проблем в процессе изготовления, вплоть до разрушения здания.
• Запрещается самостоятельно вносить изменения в проекты жилых домов из бруса, поскольку даже небольшая поправка может в итоге привести к довольно серьезным дефектам.

Совет! Если подобная документация изготавливается самостоятельно, то по окончании работы ее необходимо показать специалисту. Он может указать на некоторые неточности или ошибки, а также внести свои предложения или дополнения.

Любительское фото, показывающее принцип изготовления легкой крыши из бруса

Крыша

Когда производится строительство крыши дома из бруса, больше всего ошибок допускают при изготовлении стропильной системы:

• Прежде всего, некоторые мастера, зная о том, что данная конструкция должна быть прочной и надежной, выполняют ее из материала с большим сечением. Таким образом, они сильно перегружают все здание, что впоследствии скажется на его сроке эксплуатации. Для данного вида работ лучше использовать легкие материалы, имеющие прямоугольную форму, чтобы можно было выдерживать большие нагрузки при минимальном весе.
• Некоторые советы по строительству дома из бруса уделяют очень мало внимания гидроизоляции и утеплению кровли. В результате этого многие исполнители допускают такую ошибку, в результате которой на крыше вообще отсутствует не только пароизоляция, но даже элементарная пленка для предохранения от влаги. Это приводит к гниению древесины и появлению плесени.
• Довольно часто при строительстве крыши в качестве соединений используют только резные замки. Однако для повышения надежности их стоит усиливать металлическими скобами и болтами.

Совет! Не стоит приступать к работе, изучив только одну инструкцию по монтажу крыши брусового дома. Необходимо также максимально ознакомиться со всеми доступными материалами и техническими обоснованиями. Также не следует вслепую выполнять все указания руководства, а необходимо точно понимать, для чего нужно делать то или иное действие.

Установка уплотнителя на брус производится при помощи степлера

Уплотнитель

Типовая последовательность строительства дома из бруса предполагает использование рулонной пакли для создания уплотнительной прокладки между венцами. При этом она также выполняет функции утеплителя.

Все стыки соединений подлежат обязательному уплотнению паклей или другим доступным материалом

Однако многие мастера не производят подобное уплотнение при соединении резных замков, даже при создании углов. Некоторые эксперты это не считают ошибкой, но учитывая то, что ветер и холод используют даже минимальные щели, выполнять это действие просто необходимо.

Совет! На данный момент времени существует масса различных материалов подходящих в качестве уплотнителя. Однако при этом они должны быть устойчивы перед повышенной влажностью и иметь минимальный коэффициент расширения.

Правильно подобранная пропитка защитит здание не только от воздействия внешней среды, но и от возгорания

Пропитка

Типовая схема строительства дома из бруса не отображает степень пропитки материала и уровень обрабатываемых венцов. Поэтому многие исполнители нередко забывают об этом или покрывают этим составом только первые 11 рядов.

Однако необходимо помнить, что древесина очень подвержена влиянию окружающей среды и поэтому нуждается в защите. Из этого следует, что обрабатывать нужно каждую единицу материала. При этом начало строительства дома из бруса и является пропиткой древесины, чтобы все детали смогли пропитаться.

Совет! Типовая грунтовка для подобного строительства совершенно бесцветна и порой тяжело отличить обработанный материал от сырого. Поэтому в него рекомендуется добавлять немного красителя или морилки.

Усадка деревянных материалов может достигать 10 %

Усадка

Обычно пособие по строительству дома из бруса рассказывает только о процессе монтажа здания. Отделку оставляют в таких случаях на усмотрение будущих жильцов или мастера. При этом проблему, связанную с усадкой срубов из бруса, практически никто не описывает.

Дело в том, что после того, как конструкция готова, ей необходимо дать немного времени постоять. Это делают для того, чтобы произошла усадка материала, и дом принял свою окончательную форму. При этом инструкция по монтажу рекомендует выделить для этого процесса время не менее одного месяца.

Совет! Не стоит производить внутреннюю отделку помещения или устанавливать окна и двери, не выдержав отведенного для усадки времени. Это может произвести к деформации и нарушению функциональности здания.

Фундамент из винтовых свай отлично подойдет для домов, изготовленных из бруса

Фундамент

Когда заходит разговор с чего начать строительство, то обычно встает вопрос о фундаменте.

При его изготовлении или проектировании часто допускают две ошибки.

• Первая связана с тем, что у исполнителя не хватает навыков для произведения необходимых расчетов и он, будучи не уверен в своих знаниях, создает массивную и громоздкую конструкцию, которая на самом деле может выдерживать несколько таких домов. При этом цена таких работ возрастает в несколько раз и при строительстве получается большой перерасход средств.
• Второй распространенной ошибкой является изготовление мелкозаглубленных оснований без учета особенностей почвы. Дело в том, что для каждого типа грунта характерно применение определенных видов фундамента. Стоит отметить, что даже сваи разрабатываются под определенные климатические условия и тип почвы, чтобы обеспечить строению повышенную надежность и устойчивость.

Вариант проекта свайного поля для дома 6х9

Создавая фундамент для брусового дома своими руками, рекомендуется использовать винтовые сваи. Они больше всего подходят для строений подобного вида и могут выдерживать даже двухэтажные конструкции.

Совет! Разрабатывать свайные поля необходимо с использованием плана размещения комнат. Опоры располагают не только по периметру конструкции, но и под межкомнатными перегородками. При этом также не стоит забывать о таких массивных предметах интерьера, как лестница на второй этаж и печь.

При работе в зимний период времени необходимо организовать правильное хранение материалов, иначе уже на четвертый день можно увидеть на нем плесень

Погодные условия

Профессиональные мастера стараются полностью исключить строительство из бруса зимой, а также возможность произведения работ в дождливую погоду.

Однако при сильной необходимости этот процесс можно выполнять при любых климатических условия, но только при соблюдении определенных правил.

• Прежде всего, весь деревянный строительный материал необходимо пропитать заранее специальным составом, который будет защищать его от воздействия влаги даже при хранении.
• Все металлические конструкции и детали покрывают дополнительным слоем краски.
• Хранение материалов для монтажа лучше всего производить в сухом и теплом помещении, если же это невозможно, то его нужно поместить на поддоны и накрывать пленкой.
• В идеальном варианте стоит договориться с поставщиком о подвозе необходимых компонентов частями.
• После того, как строение готово его необходимо хорошенько прогреть изнутри и дать отстояться до лета.
• Затем дом снова прокаливают изнутри при помощи печи и дополнительно покрывают пропиткой.

Совет! Заниматься изготовлением деревянных конструкций зимой или во время дождя нужно только при крайней необходимости. В противном случае можно столкнуться с массой различных ненужных трудностей.

Соблюдение всех рекомендаций и техники безопасности позволит создать качественное и надежное строение, которое прослужит много лет

Вывод

В представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме. Также опираясь на текст, изложенный выше можно сделать вывод о том, что использование такого простого материала, как брус имеет массу своих особенностей и технических приемов, при учете которых можно получить надежную и качественную конструкцию.

При этом несоблюдение данных рекомендаций может привести к различного рода дефектам, которые могут появиться в процессе эксплуатации.

Добавить в избранное Версия для печати

1brus.ru

Что нужно знать при строительстве дома из оцилиндрованного бревна (типичные ошибки)

Строительство дома из оцилиндрованного бревна  сейчас пользуется огромной популярностью. Все понимают, что многочисленные преимущества оцилиндрованных бревен (натуральность, экологичность, четкие геометрические параметры, привлекательный внешний вид) нисколько не уступают домам из других материалов.

Но зачастую случается, что при строительстве дома из оцилиндрованного бревна совершаются ошибки, которые, к сожалению, становятся уже типичными. Действительно, сруб дома собирается на первый взгляд легко (как конструктор), но все же  многочисленные нюансы существуют и здесь.

Давайте рассмотрим их подобнее.

1.   Заготовка бревен.

Заготовка материала является начальным и важным этапом в строительстве. Местность, где проводится заготовка материала, играет немалую роль. Лучше использовать древесину северных районов (такой является древесина Кировской области),  рост здесь происходит медленнее,  и древесина становится плотнее.

Сокодвижение в зимний период прекращается,  лишняя влага выходит,  древесина высушивается, а структура  древесины уплотняется и сжимается.

Поэтому древесина, заготовленная в зимний период,  будет хорошо обрабатываться,  меньше вероятность трещин и его усадки.

2.   Устройство фундамента.   

Зачастую  ошибки появляются уже при закладке фундамента. Необходимо знать, что, чтобы в подполье не образовалась влага, не создавалась сырая атмосфера (которая  приводит к образованию плесени или грибка),  фундамент должен иметь  достаточное количество продухов.  Фундамент должен иметь  термоизоляцию, в этом случае  не будет образовываться влага на его внутренней поверхности из-за перепада температур.

3.   Межвенцовые щели.

Оцилиндрованные бревна укладывают на мхе, пакле или джутовом полотне. При укладке бревен на паклю ее раскладывают таким образом, чтобы она свисала  с обеих  сторон стены. Когда стены уже возведены, эти края забиваются между бревнами. Это первичная конопатка. Вторичная конопатка происходит после усадки стен.

Если же бревна укладываются на натуральный мох, его нити также свисают наружу.  Но здесь срезать их совсем не обязательно. Когда Вы будете через год конопатить стены повторно, эти остатки найдут свое применение. Если их соединить с забитым щели мох,  они будут держаться намного лучше.

4.   Обработка бревен.

Пожароопасность деревянного дома является чуть ли не единственным его минусом.

Не для кого не секрет, что в настоящее время существует множество пропиток и покрытий, которые намного снижают опасность возгорания дерева.  

Что касается обработки антисептиком, защищающим бревно от грибка и плесени, то здесь ошибочно будет обработать уже построенный дом. Иначе останется совсем незащищенной вся поверхность бревен под стыками и соединениями, будет подвержена вероятности гниения.

5.   Установка нагелей.

Не используйте металлические детали —  они будут ржаветь. Сечение предпочтительнее квадратное, а не цилиндрическое. Отверстие всегда сверлится под углом 90 градусов к земле.

6.   Угловые соединения.

Не используйте гвозди в угловых соединениях,  они ржавеют и могут стать очагом гнили.

Итак, мы рассмотрели наиболее типичные вопросы, возникающие при строительстве дома из оцилиндрованного бревна. Надеемся, что, избежав ошибок при строительстве, Вы возведете долговечный и уютный дом!

www.doma35.ru

Типичные ошибки при строительстве дома из оцилиндрованного бревна

Строительство дома из оцилиндрованного бревна

Не так давно в деревянное домостроение пришёл новый материал — оцилиндрованное бревно. Дома из него получаются на загляденье — ладные и аккуратные. Казалось бы, высокое качество настраивает на бережное отношение. Но халтурщикам всё нипочём — им любую красоту загубить не жалко.

 

 

Принято считать, что сборка комплекта дома из оцилиндрованного бревна подобна детской игре в конструктор — знай себе складывай брёвна. Такое утверждение верно при условии, что работу будут выполнять квалифицированные плотники. Профессионалам, конечно, проще работать с оцилиндровкой, чем с обычным бревном. Сезонные рабочие, не знающие, с какой стороны укладывать венцы, зачастую губят первосортный материал.

Каждое дерево, по сути, уникально. Даже после тщательной сортировки лесоматериала приходится учитывать природные особенности брёвен. Один сбег ствола чего стоит. Уменьшение диаметра в среднем составляет 1 см на 1 м длины. К тому же деревья различаются по диаметру и очертаниям ствола (характеру сучков и других естественных пороков). Не удивительно, что бревенчатые дома до недавнего времени рубились вручную. Да и сейчас ручная рубка не утратила своих позиций. При этом качество рубленых построек по понятным причинам напрямую зависит от мастерства и добросовестности плотников.

 

Во второй половине прошлого века в Финляндии была изобретена технология производства оцилиндрованного бревна. Вкратце её можно описать следующим образом. Первосортный круглый лес очищают от коры и подвергают первичной механической обработке. Затем его отправляют в камеру мягкой сушки. Высушенные брёвна (влажностью не более 12-18 %) обрабатывают станочным способом — придают им форму правильного цилиндра («карандаша») и выбирают продольный монтажный паз.

Изготовление оцилиндрованного бревна

В дальнейшем из таких «карандашей» по деталировочным чертежам изготавливают домокомплект (деревянную часть дома). Угловые замковые соединения выбирают на высокоточном оборудовании с программным управлением. Таким образом, решается множество проблем. Оцилиндрованное бревно представляет собой не что иное, как унифицированный строительный модуль с заданными геометрическими параметрами, что в сочетании с заводской заготовкой срубов вывело качество бревенчатых домов на принципиально новый уровень.

При сборке готовых домокомплектов из оцилиндровки снижается доля ручного труда, минимизируется влияние человеческого фактора, повышаются темпы строительства. И одновременно заметно уменьшается усадка, а количество трещин практически сводится к нулю (их локализация происходит в зоне компенсационного паза, который фрезеруют перед сушкой материала).

Российские производители по достоинству оценили преимущества оцилиндрованного бревна. Но сушить брёвна в камерах слишком накладно. Некоторые деревообрабатывающие предприятия пошли своим путём. Так на российском рынке появилась оцилиндровка естественной сушки. Если лесоматериал хранят в хорошо проветриваемых штабелях, закрытых от солнца, дождя и снега под навесами, то брёвна высушиваются равномерно и без серьёзных дефектов. Однако на практике зачастую не дожидаются, когда сырьё достигнет требуемой кондиции. Иначе говоря, станочной обработке подвергают сырые брёвна. К тому же на полукустарных предприятиях стоит изношенное устаревшее оборудование. Продольный паз буквально «выгрызают» тупой фрезой. В свою очередь «самостийные» строительные бригады берутся возводить из такой, с позволения сказать, оцилиндровки дома, выбирая угловые замки бензопилой. В результате получаются не срубы, а откровенные развалюхи.

Справедливости ради заметим, что в профессиональной среде сложилось неоднозначное отношение к оцилиндрованному бревну. В процессе станочной обработки удаляется довольно солидный слой полезной древесины. Более того, на поверхности остаётся заболонь, то есть молодая древесина, чувствительная к воздействию воды, резким перепадам температуры и влажности, биологическому поражению. Между тем веками плотники стремились сохранить изначальный объём бревна. С деревьев снимали только кору, по возможности не затрагивая водостойкий лубок.

 

Дома из оцилиндрованного бревна, как и другие деревянные строения, часто возводятся на мелкозаглублённых ленточных фундаментах. Не вдаваясь в подробности сооружения подобных опорных конструкций, скажем, что высота наземной части ленты (то есть цоколя) не должна быть меньше полуметра. Иначе зимой нижние венцы сруба будут завалены сугробами, а в оттепели и весной дерево намокнет, что, естественно не пойдёт ему на пользу.

Строительство дома из оцилиндрованного бревна

 

 

В стенках цоколя необходимо устроить продухи — небольшие отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья. При этом следует полностью исключить образование так называемых мёртвых зон — замкнутых пространств, абсолютно лишённых притока свежего воздуха. В сырости и духоте пышным цветом цветёт опасная плесень, бурно размножаются гнилостные и другие зловредные микроорганизмы. Понятно, что питается вся эта живность деревянной конструкцией пола первого этажа, а также первыми венцами сруба. Закрывать продухи в зимний период нельзя.

Чтобы не беспокоиться по поводу холода из подполья, нужно со всей ответственностью обустроить чёрный пол первого этажа (перекрытие техподполья). Промежутки между лагами следует заполнить эффективным утеплителем. Надо заметить, что толщина теплоизоляционного слоя определяется расчётом, основанным на климатических показателях конкретного региона. Например, в Подмосковье полы утепляют плитами из минваты или экструдированного полистирола, суммарная толщина которых составляет минимум 200 мм. Чтобы теплоизоляция служила верой и правдой, что возможно только в сухом состоянии, необходимо позаботиться о паро- и гидроизоляции конструкции чёрного пола.

Особого внимания требуют первые венцы дома. По обрезу фундамента настилают два слоя рулонной гидроизоляции (бывалые мастера утверждают, что оптимальный вариант — обычный рубероид). Затем располагают подкладную доску или брус. С этой целью желательно использовать импрег- нированный пиломатериал (то есть в заводских условиях под давлением полностью пропитанный антисептиком). Если такой возможности нет, подкладную доску обрабатывают сильнодействующим антисептирующим составом. Кстати, отличный «посредник» между фундаментом и срубом — подкладной брус из лиственницы. Её плотная древесина хорошо противостоит негативному воздействию воды и биологическому поражению.

Схема опорного узла бревенчатой стены

У брёвен первого венца делают продольный срез (а не паз, как у остальных венцов). Этот приём обеспечивает равномерное распределение нагрузки от стен и вносит ощутимый вклад в стабильность и устойчивость сруба. С внешней стороны обрез фундамента закрывают отливом из оцинкованной стали. К тому же цоколь нуждается в отделке водостойкими материалами. С деревом прекрасно гармонирует облицовка из натурального или искусственного камня, клинкерного кирпича или плитки.

Тем, кто планирует строительство загородного дома из оцилиндровки, хотелось бы посоветовать заказывать брёвна диаметром не меньше 26-28 см. Конечно, массивный материал обойдётся дороже, но зато он более жизнеспособен в неблагоприятных условиях строительства и эксплуатации бревенчатого строения. К тому же нужно учитывать теплотехнические показатели материала и, как следствие, расходы на отопление дома. Ведь теплоизоляционная способность стен определяется в том числе и толщиной конструкции в продольном межвенцовом пазе. Для стен из брёвен диаметром 22 см этот показатель составляет 15-17 см, а диаметром 28 см — 22-24 см. Разовая экономия может обернуться серьёзными проблемами и затратами в будущем.

Принудительная сушка и станочная обработка не отменяют природных свойств древесины. Оцилиндрованное бревно нуждается в заботе и уходе, как и любой другой материал из дерева. Не случайно домокомплекты ведущих финских и российских производителей доставляются на стройплощадку в водонепроницаемой упаковке. В процессе сборки возведённые стены укрывают от дождя и мокрого снега полиэтиленовой плёнкой. Дерево обрабатывают временными антисептирующими составами (на торцы наносят специальную грунтовку, предотвращающую капиллярный подсос воды в стены).

Качество обработки оцилиндрованного бревна приближено к стандартам мебельной продукции. Отделка бревенчатых стен изнутри сводится к шлифовке и нанесению грунтовки и прозрачного лака. Правда, нерадивые строители оставляют на материале грязные следы, вмятины и царапины. И как назло испачканные брёвна оказываются на самом видном месте. Ещё вопрос, отмоются ли пятна, отшлифуются ли вмятины.

 

Основные проблемы бревенчатых стен связаны с усадкой дерева. Природная влажность древесины составляет 25-40 % (зимой меньше, летом больше). При высыхании дерево уменьшается в объёме, что вызывает усадочные деформации выполненных из него конструкций. При этом стены оседают в среднем на 4-5 см на метр высоты. Правда, изготовленная по всем правилам оцилиндровка в меньшей степени подвержена усадке, чем обычные брёвна естественной влажности. Однако из-за нарушения правил транспортировки, складирования и сборки просушенный в камере материал может набрать атмосферную влагу. При резком повышении температуры оцилиндрованное бревно высыхает неравномерно, что приводит к образованию сквозных трещин, щелей и других недопустимых дефектов.

Негативные последствия усадки возникают и по вине неразумного проектирования (или вследствие полного отсутствия какой-либо проектной документации). Например, не учитывается тот факт, что нагруженные и ненагруженные бревенчатые стены усаживаются с разной скоростью и на разную величину. Если не принять меры по выравниванию усадки, то стены, на которые опираются стропила скатной крыши, могут подвергнуться необратимой и весьма критичной деформации. Между тем эта конструктивная задача была решена ещё нашими далёкими предками. Часть нагрузки перераспределялась с несущих стен на ненесущие за счёт включения в стропильную конструкцию толстых жердей — слег.

К сожалению, сегодня деревянным домостроением часто занимаются люди, не имеющие ни малейшего представления о канонах плотницкого искусства. Такие горе-плотники не просто не заботятся о правильном регулировании усадки, но и допускают непростительные ошибки. Например, встраивают в бревенчатые фронтоны крупноформатные окна трапециевидной формы, что приводит к усугублению опасных деформаций. Жёсткие обсадные коробки мешают нормальному движению стен. Брёвна буквально садятся на нагели, и в результате образуются зияющие щели. Чтобы выйти из положения, опытные мастера делают мансардный этаж каркасным. Стены утепляют эффективной теплоизоляцией и снаружи обшивают материалами, имитирующими бревно (блокхаузом, например). В каркасную конструкцию можно смело встраивать любые окна.

 

 

	Хотелось бы спросить строителей этого дома, как регулировать домкрат, расположенный почти под коньком крыши? Разве что автовышку подгонять или строительные леса устанавливать.Бревенчатый дом со стороны главного фасада практически соприкасается с землёй. Во время таяния снега вода будет заливать крыльцо (рельеф участка понижается к лесу).В цоколе не сделаны продухи.Не обеспечена нормальная усадка фронтонной части стены. Между брёвнами уже образовались огромные щели.
	Ещё одна грубая ошибка. Такие короткие простенки (участки стены от переруба до окна) нежизнеспособны. Через некоторое время они начнут вываливаться из плоскости стены.Здесь окна встроили в бревенчатый фронтон. Причём треугольную обсадную коробку вообще подвели под кровельный скат. Получается, что стропильная нога опирается на деревянную раму (или, наоборот, коробка держится за стропило?)
	Здесь строители не только загнали окно под самую крышу, но ещё умудрились обойтись без наклонного ригеля обсадной коробки. Усечённые брёвна давят прямо на пластиковую раму.
	Первый венец дома выполнен из брёвен с продольным пазом. Стена, по сути, опирается на две узкие полоски
	Здесь строители «забыли» о подкладной доске. Первый венец дома поместили прямо на рулонную гидроизоляцию. Бросается в глаза и неровный опорный срез бревна
	На чём, интересно, держатся балки чёрного пола? При этом с внешней стороны оставлен солидный вынос фундамента. К тому же цоколь слишком низок. Балки почти соприкасаются с растительным слоем почвы
	Вот на таком изуродованном полубревне стоит стена. Треугольная щель, безусловно, понравится насекомым, в особенности жукам- древоточцам. На гидроизоляцию явно поскупились. Часть обреза фундамента осталась беззащитной перед водной стихией
	Эта стена находится в подвешенном состоянии. Видимо, при возведении фундамента строители ошиблись с разбивочными осями. Или, наоборот, на деревообрабатывающем предприятии брёвна для стен нарезали, не заглядывая в чертежи. А может быть, это у проектировщиков концы с концами не сошлись?
	Использование минеральной ваты в качестве межвенцового утеплителя категорически запрещено! Здесь хозяин настоял на том, чтобы между брёвнами вместо пакли или джута строители положили стекловату Isover. Домовладелец проигнорировал протесты плотников и вызванного по их настоянию эксперта. Такого рода утеплители должны находиться в закрытом состоянии. Минераловатной теплоизоляции противопоказано прямое атмосферное воздействие. Но главное, выдуваемые воздушными потоками микроволокна ваты опасны для здоровья. А ведь в доме живут малолетние дети.
	Здесь нарушены правила врубки балок перекрытия в бревенчатые стены. На самом деле никакой врубки нет и в помине. Балки свободно лежат на круглой поверхности бревна
	А это вид стены, изобилующей стыками. Причём конструктивной необходимости в подобной стыковке нет. Видимо, таким способом строители пустили в дело некондиционные брёвна. Стыки выставлены напоказ, а должны быть скрыты за декоративными элементами или перерубами. К тому же брёвна не стянуты друг с другом — в стык свободно проходит стальная линейка
	Яркий пример пренебрежительного отношения к оцилиндрованному бревну. Материал серьёзно пострадал в результате неконтролируемой усадки. Сквозные трещины относятся к категории аварийных дефектов
	Стык брёвен подлине выполнен без применения стягивающих или крепёжных элементов, то есть с нарушением требований ГОСТа. В результате в стене образовалась щель, которую никакой конопаткой не заделаешь
	Трудно поверить, что этот дом только что построен. Хозяева ещё не успели в него даже мебель завезти. Немилосердное обращение с природным материалом. невыполнение условий, обеспечивающих нормальную усадку, привели к разрушительным и необратимым деформациям бревенчатых стен
	Бревенчатые стены эркера не перевязаны между собой. Непонятно, на что рассчитывают хозяева. Стальные скобы и другие стягивающие элементы здесь не помощники. Со временем стык рассохнется. А там стоит посильнее толкнуть одно бревно — и стены развалятся
	Разные по длине остатки бревенчатых венцов портят как внешний, так и внутренний вид дома. Обычно подобные дефекты возникают из-за заметного отклонения стен от вертикали, а это уже посягательство на устойчивость здания в целом
	Трудно представить, какую крышу задумали хозяева (вряд ли к такому замыслу причастен профессиональный архитектор). Будем надеяться, что четыре фронтона не развалятся до монтажа стропильной конструкции
	Строители забыли установить обсадную коробку. Пластиковое окно вмонтировано в бревенчатые стены. В процессе усадки брёвна будут давить на пластиковую раму, что приведёт к деформации и даже частичному разрушению оконного блока
	Внутренние углы нужно шлифовать вручную (шлифмашинкой не достанешь). Но строители рассудили, что сойдёт и так
	Стропила скатной крыши свободно лежат на стене. Строители решили что крепёж здесь лишний
	В подшивке карнизного свеса оставили щель. Отличная лазейка для ос, вот уж хозяева обрадуются такому соседству.
	Оцилиндрованные брёвна испорчены некачественной покраской. Лессирующий антисептик нанесён по принципу «то густо, то пусто». В результате стены «украсились» разводами и непрокрасами
	Здесь стены оставили без антисептиков. И вдобавок не была обеспечена естественная вентиляция построенного дома. Теперь хозяева заняты выбором эффективного средства для лечения плесени и других «инфекционных заболеваний». Но пойдёт ли химия на пользу?
	Этот дом оставили без крыши и антисептирующей обработки на год. И вот результат. Стены из превосходного оцилиндрованного бревна диаметром 28 см почернели, а местами покрылись плесенью. В ответ на претензии хозяев строители только рукой махнули

www.strodom.ru

Минусы домов из оцилиндрованного бревна: основные недостатки популярной технологии

Оцилиндрованное бревно — шикарный традиционный материал, который не только обладает максимальной экологичностью, но ещё и достаточно удобен для быстрого возведения небольших построек.

Он обладает естественным внешним видом, долговечностью и износостойкостью, а при соблюдении всех технологий по комфорту ничем не уступает современным коттеджам из других материалов.

• У некоторых, глядя на подобные дома, возникает стойкая ассоциация со старинной деревенской избушкой, появляются стереотипы. Сходство это лишь внешнее, поскольку конструкция этих домов при всей простоте предполагает наличие всех коммуникаций и удобств
• В стандартном доме на 36 кв.м здесь могут жить 2 семьи, причём не испытывая тесноты и тому подобных проблем. Кроме того, бревенчатый дом можно выстроить небольшой командой рабочих или даже самостоятельно, практика показывает, что вполне можно вписаться в самые сжатые сроки

Красота таких построек признана всеми: правильная круглая форма материала и качественная его шлифовка делают готовое здание аккуратным и цепляющим взгляд. Это обстоятельство поможет сэкономить время и деньги: стены не нуждаются в дополнительной отделке, поскольку уже обладают всеми ценными свойствами.

• Рубленый вручную дом — удовольствие более дорогое, но и не всегда более качественное
• Приятный и тёплый цвет дерева всегда радует глаз, а продуманная форма брёвен способствует тому, что их очень легко уложить друг на друга: помощь бригады с высокой квалификацией вам явно не нужна

Тем не менее, у домов из бревна есть свои недостатки, которые важно вовремя проработать.

Усадка

Основной недостаток домов из оцилиндрованного бревна — это усадка, поскольку вся отделка делается по завершению этого процесса. Высота дома вполне может уменьшиться процентов на 7, при этом данный параметр будет сильно зависеть от влажности и погодных условий.

Самым простым решением будет покрыть кровлю рубероидом и сразу же приостановить строительство примерно на полгода. Конечно, многие игнорируют эти моменты или предпочитают оставить дом как есть, но действительно долговечная и красивая постройка подобного плана будет реализована только в условиях соответствия данным требованиям.

Важно, однако, отметить, что при работе с оцилиндрованным бревном эта проблема заденет вас в сравнительно небольшой степени: намного сильнее усадка у доски и бревна естественной влажности, также она существеннее и у любой разновидности бруса.

• Заселиться в дом сразу после постройки не получится, а вот начать внутренние работы можно незамедлительно
• Если бревно нормально просушено, при усадке у вас не будет проблем вроде существенных изменений геометрической формы. Естественно, стены нужно конопатить, причём иногда повторно заделывать некоторые трещины, но сделать это не так сложно
• Усадка может продолжаться до двух лет, бревно, к примеру, на 240 мм может вполне дойти до диаметра 220 мм

Как было сказано выше, усадка — это проблема любого дерева. Некоторые застройщики специально строят дома из бруса под усадку, для того чтобы грамотно компенсировать.

Однако, усадка не присуща каркасным домам для постоянного проживания, о которых Вы можете прочитать здесь. Низкий вес всей конструкции не нуждается в длительном ожидании срока, пока осядет фундамент.

В стандартах строительства, как правило, устанавливают определённые величины, в пределах которых должен оставаться процент усушки.

Отдельным вариантом, является так называемое бревно камерной сушки, обладающее сниженной усадкой. Из материала в специальных печах выпаривается смола, происходит более длительная термическая обработка. Такая альтернатива ощутимо дороже, но у неё отсутствуют дефекты кручения, пазы практически не испытывают существенных деформаций.

Существуют также влажные породы деревьев, которые обладают такой специфической плотностью, что не трескаются ни при каких условиях. Одним из наиболее ярких представителей здесь является архангельская сосна.

Для того чтобы избежать трещин, нужно также постепенно вводить дом в эксплуатацию, поскольку во многом эти явления связаны с неправильным включением отопления. Обработка торцов клеем ПВА или известью поможет улучшить выход влаги, бревно будет просушиваться более равномерно.

Уход

За постройкой из оцилиндрованного бревна требуется определённый уход. Материал сам по себе хорош, но его необходимо зачищать и обрабатывать.

Многие составы, например, антипирены сильно страдают от дождя и прочих воздействий, поэтому покрытия придётся периодически обновлять. Проще всего отделать дом сайдингом или облицевать плиткой, но смысла от естественного вида бревна в таком случае уже не будет. Поэтому обычно используют морилку или лак, они, к сожалению, сохраняют свои свойства не более 3-4 года, не более.

Оцилиндрованное бревно подвергается также воздействию прямых солнечных лучей, это вновь не лучшим образом сказывается на состоянии покрытий.

• Без должной обработки в дереве могут появиться разнообразные вредители. В случае строительства в летний сезон первый наружный слой антисептика стоит нанести примерно через 2 недели
• Зимой эту процедуру можно осуществлять только при плюсовой температуре, желательно даже дождаться весны и начинать работу примерно при +10
• Пропитки оптимально наносить посредством краскопульта: 3-4 месяца они будут защищать дом от вредителей, грибков и плесени

По истечении этого срока можно покрыть дерево слоями колеровочного состава. На этом обработка заканчивается: внутри помещения нужно повторить примерно то же самое с помощью антисептика на водной основе. Древесина склонна темнеть и покрываться серыми или синими пятнами.

Если этого, всё же, не удалось избежать, приобретите специальное средство для выбеливания: порошок на основе хлоридов. Тонкий слой подобного вещества поможет вам быстро вернуть натуральный светлый оттенок любой древесине. От потемневшего слоя при желании можно избавиться и шлифовальной машиной, сняв слой порядка 1-2 мм.

Условия для проживания

Бревно — довольно тёплый материал, но если вы хотите обойтись без дополнительной отделки утеплителем, придётся продумать некоторые нюансы.

Длительное проживание особенно в условиях холодной зимы требует жилья с довольно толстыми стенами. По-настоящему тёплый деревянный дом должен быть из брёвен порядка 60-70 см, а они относительно редко используются в современной практике.

Для комфортного проживания необходимо подобрать утеплитель для сруба дома. Важно, чтобы утеплитель был из паропроницаемых.

Более подробно о каждом виде утеплителя, на примере дома из бруса, расписано здесь. Но любой из этих утеплителей подойдет для дома из сруба.

Перед тем как перейти к утеплению стен, да и вообще к их возведению, необходимо построить фундамент. Как сделать фундамент описано здесь.

Работая вручную, можно вытачивать материал и большего диаметра, а вот конвейерная продукция редко может позволить себе такое. При этом в месте стыка брёвен толщина доходит по минимальной границе до 10 см, в русских избах не зря традиционно спят на печах. Сэндвич-панели, к примеру, в этом вопросе выигрывают однозначно.

Для домов из тонкого бревна без проклеенного утеплителя в большинстве случаев потребуется прогрев с помощью печи, а это вряд ли тот метод, который можно назвать экономичным по энергозатратам.

• Для нормальной жизнедеятельности стоит учитывать все утечки тепла ещё на момент проектирования
• Суммарная доля потерь энергии через кровлю и перекрытия первого этажа составляет до 23%, что нельзя упускать из виду
• Огромное значение имеет кубатура дома: при большом объёме толщина стен должна быть соразмерно увеличена

Оцилиндрованное бревно, как и любое другое, хорошо горит, особенно если качественно просушено. По этой причине определённые опасения всегда вызывает проводка. В сочетании с влажностью этот момент является одним из основных рисков для возможного пожара: перегружать сети или экономить на розетках неуместно. Сделать адекватную скрытую проводку может далеко не любой мастер, потребуется некоторый опыт, поскольку даже в случае с клееным брусом это существенно проще.

Минусы домов из оцилиндрованного бревна

megabeaver.ru

Строительство деревянных домов. Этапы строительства деревянного дома

Этапы строительства деревянного дома

При строительстве деревянных домов из оцилиндрованного бревна необходимо учитывать, что оно включает в себя несколько этапов:

При этом мы опускаем такие важные, но не относящиеся непосредственно к строительству деревянного дома этапы, как: выбор места строительства, поиск проекта деревянного дома, выбор подрядчика, а также работы, необходимые после постройки (внутренняя и внешняя отделка, прокладка коммуникаций и т.п.).

Рассмотрим каждый из этапов непосредственного строительства деревянного дома более подробно.

Закладка фундамента деревянного дома

При составлении сметы строительства деревянного дома фундамент занимает существенный вес. Однако в отличие, например, от кирпичного дома, при выборе для строительства дома из бревна будущий владелец имеет возможность значительно сэкономить на строительстве фундамента. При строительстве дома из бревен применяются самые различные типы фундамента, но чаще всего останавливают свой выбор на ленточном мелкозаглубленном фундаменте из монолитного железобетона. Закладка такого типа фундамента производится по периметру всего дома в виде железобетонной ленты на глубину от 0,1 — 0,5 метра под каждую бревенчатую стену. Ленточный мелкозаглубленный фундамент является одним из самых распространенных и наиболее часто рекомендуемых при строительстве деревянных домов и других сооружений. По сравнению с фундаментами глубокого заложения этот вид может сократить бюджет на строительство дома вдвое.

Если на участке, где предполагается строительство дома, грунты очень слабые, рекомендуется применение плитного железобетонного или ленточно-свайного железобетонного фундамента.

После заливки фундамента в виде монолитной стены ему необходимо дать время, чтобы набрать необходимую прочность. Поскольку при температуре 20 градусов бетон набирает прочность 70% через семь дней, в летнее время можно начинать строительство дома из оцилиндрованного бревна можно уже через неделю после заливки фундамента.

Однако, никто не запрещает вести работы по строительству деревянных домов и в зимнее время года. В этом случае в бетон добавляются специальные примеси, позволяющие набирать расчетную прочность даже при отрицательных температурах воздуха.

Комплектация и строительство деревянных домов из бревна

Компоненты сруба из оцилиндрованного бревна изготавливаются на заводах. Пока на строительном объекте ведутся работы по закладке фундамента будущего дома, на заводе делается комплект деревянного жилища. При изготовлении оцилиндрованного бревна используются различные виды древесины, но наиболее популярными являются сосна, лиственница, а также кедр. Строительство деревянных домов из бревна древесины сосны наиболее рационально в соотношении цена/качество. Древесина лиственницы отличается высокой прочностью. Кедр считается благородной породой.

Обычный диаметр бревна, изготовляемого в заводских условиях, — 20 см, 22 см, 24 см, 26 см, 28 см, а его длина — 6 метров. Мы имеем возможность изготавливать бревно до 40 см в диаметре !!!

Рекомендуемые размеры (диаметр) бревен для строительства:

• небольшие бревенчатые дома, бани, дачные домики для сезонного проживания — 18-22 см;
• дома среднего размера или сооружения для периодического проживания — 22-26 см;
• дома большого размера или сооружения для постоянного проживания — 26-40 см.

Диаметр оцилиндрованного бревна оказывает значительное влияние на внешний вид дома. Чтобы дом смотрелся гармонично, размеры оцилиндрованного бревна должны соотноситься с общими размерами дома. Деревянный дом из крупных бревен будет смотреться солиднее, но в то же время бревна большого диаметра не подойдут к маленьким зданиям — такой дом будет выглядеть неестественно. Строительство деревянных домов следует производить с учетом пропорциональности материалов и строения.

Хотелось бы обратить внимание на еще один важный момент: оцилиндрованные бревна более крупного диаметра меньше подвержены деформациям, легче укладываются и лучше ведут себя в стене. Объяснить это можно тем, что бревна более крупного диаметра, как правило, выбираются из древесины уже взрослого дерева со сформировавшейся структурой.

Наружные стены являются одной из важнейших конструкций любого дома, в том числе и деревянного. Бревно считается технологичным строительным материалом, требующим минимума ручного труда, поскольку стены бревенчатых домов собираются по принципу конструктора. Кроме того, влага отлично распределяется по поверхности бревна.

Все основные строительно-монтажные работы по возведению дома из бревна, как правило, не требуют больших затрат времени и труда, поскольку бревно тщательно калибровано по выбранному размеру. При укладывании стен процесс строительства значительно облегчается, если сборочный материал обладает высокими качественными характеристиками, что дает возможность избежать дополнительной работы по подгонке бревен. Постройка стен ведется по заранее выполненным технологическим картам сборки дома. После того как фундамент набрал не менее 70% от расчетной плотности, на него устанавливается комплект деревянного дома. Нижний слой бревен укладывается на подкладную доску толщиной 50 мм, которая обрабатывается антисептиком. Чтобы обеспечить механическую и геометрическую фиксацию и отсутствие в будущем перекосов, при возведении стен деревянного дома венцы бревен скрепляются между собой в шахматном порядке большими деревянными нагелями диаметром 20—25 мм. Одним из самых эффективных видов межвенцовых утеплителей для деревянного дома из бревна, используемых в современном строительстве, является джут-лен.

Поскольку усадка стен является неизбежной для любых строений из дерева, а ее самый интенсивный период приходится на первые два года, чтобы сделать этот процесс равномерным, в оконные и дверные проемы вставляются специальные затяжки. Все опорные столбы обязательно укрепляются специальными домкратами, предназначенными для регулирования высоты столбов.

В таком деле, как строительство деревянных домов, мелочей быть не должно. Экономия на каких-то материалах или этапах работ недопустима. Ошибки и недочеты при сборке стен, нарушение технологического цикла или попытка ускорить процесс строительства, могут привести к нежелательным последствиям, которые проявятся уже в первые годы эксплуатации дома из бревна. Проблемы, которые могут при этом возникнуть — перекос стен, появление щелей и трещин и т.п. — повлекут за собой дорогостоящие и очень сложные работы по перестройке всего дома. Именно поэтому рекомендуется обращаться в пофессиональные строительные компании, а не к «диким бригадам», гастарбайтерам. Обращаясь к профессионалам, Вы избежите многих проблем и осложнений, которые на разных этапах строительства могут возникнуть в ходе работы недобросовестных застройщиков.

Кровля

Еще одним важным этапом строительства деревянных домов является крыша. Именно при устройстве стропильной системы чаще всего допускаются ошибки, способные доставить немало огорчений хозяевам и дополнительных работ застройщику. Дома из других материалов отличаются по конструкции крыши от деревянного дома. Главной ошибкой является объединение в единую жесткую конструкцию стропил, прогонов и фронтонов. Дело в том, что при естественной усадке сруба происходит изменение геометрии крыши: конек и верхняя ее часть опускаются. В случае жесткой конструкции крыши либо отрываются ригеля, которые поддерживают скаты крыши, либо появляются трудноустранимые щели, поскольку стропильная система подвешивает на себе часть фронтона. Поэтому стропильная система деревянного дома делается независимой от фронтонов.

Наиболее часто используемыми кровельными материалами при строительстве домов из бревна являются металлочерепица и мягкая кровля (гибкая черепица). Эти материалы не только придают деревянному дому привлекательный вид, отлично подходя к формам бревенчатых стен, но и обеспечивают долгий срок службы кровли. Более состоятельные клиенты, предпочитающие натуральные материалы, чаще всего выбирают цементно-песчаную черепицу.

Не забывайте, что крыша деревянных домов — одна из самых важных, но в то же время и наиболее уязвимых частей. От кровельного покрытия зависит долговечность и прочность всего строения в целом. Отнеситесь к выбору кровельного материала с особым вниманием. В том числе, правильный выбор материалов поможет Вам сократить время строительства, и отсутствия необходимости ремонта на весь срок эксплуатации. Чем лучше покрыть деревянный дом, и какие сравнительные характеристики кровельных материалов существуют, вы сможете ознакомиться на нашем сайте.

Для правильной и эффективной работы кровельной системы в целом и теплоизоляции в частности под кровельным покрытием обязательно оставляется зазор — 50 мм. Для утепления используются специальные теплоизолирующие материалы. На внутреннюю сторону перед утеплителем укладывается пароизоляционная пленка, а на внешнюю — гидроизоляционные мембраны.

  

Дом из оцилиндрованного бревна своими руками

Сегодня в строительстве загородных домов кто-то применяет современные материалы и технологии, создавая дом из пенопласта и газобетона, а кто-то склоняется к традиционным способам и строит дома из дерева или самана. Но есть и другой путь, позволяющий объединить технологические достижения и традиции. Те, кто выбрали данный путь, строят дома из оцилиндрованного бревна. Такой дом имеет ряд весомых преимуществ перед домом из искусственных материалов, к тому же, возвести дом из оцилиндрованного бревна своими руками по силам каждому, кто умеет обращаться с плотницким инструментом и хоть немного разбирается в строительном деле.

1. Подготовка к строительству дома
2. Возведение дома из оцилиндрованного бревна
3. Дом из оцилиндрованного бревна: видео

 

Подготовка к строительству дома

 

Чтобы построить дом из оцилиндрованного бревна, потребуется обзавестись чертежно-проектной документацией. Для самого проекта потребуется выполнить геодезические работы на участке и с учетом рекомендаций архитектора полученные данные подробным образом задокументировать. На основании полученных данных архитектор создаст проект с учетом всех особенностей местности и личных пожеланий заказчика. Помимо создания проекта с нуля, можно приобрести уже готовые проекты домов из оцилиндрованного бревна и при необходимости внести в них изменения. Обычно такие проекты домов предлагают организации, которые занимаются производством бревен. Это намного упрощает изготовление и строительство домов из оцилиндрованного бревна под конкретный проект.

Конечно, если есть желание и навыки работы с программой ArchiCAD, проект можно выполнить самостоятельно. Но вот бревна для дома все же лучше заказывать у производителя. Это во много раз проще, чем брать в аренду оборудование и изготавливать оцилиндрованные бревна непосредственно на участке. И причин тому более чем достаточно. Первая, и, пожалуй, основная причина – это уровень влажности бревна. На производстве бревна проходят специальную сушку, что позволяет уменьшить их усадку до 1%. Для сравнения бревна естественной влажности дают усадку до 10%. Во-вторых, в промышленных масштабах намного легче и качественней выполнить обработку древесины антипиренами и антисептиками. В-третьих, идеально выбрать продольный монтажный паз в походных условиях сложно, а вот на производстве это обычное дело.

К сожалению, в силу различных обстоятельств даже заводское изготовление оцилиндрованного бревна не гарантирует идеального качества. Поэтому при покупке бревен следует с повышенным вниманием подойти к их выбору. Для этого необходимо ориентироваться на следующие показатели:

• Цвет бревен. Он должен быть желтым или темно-желтым.
• Отсутствие смоляных карманов и полное или частичное отсутствие сучков.
• Если на бревне есть трещины, они не должны превышать 1/3 среза.
• Сами бревна должны быть идеально ровными по длине и не покрученными.
• Сердцевина бревна должна составлять 3/4 среза, а сам срез должен быть ровным и плотным.

В дополнение, к вышеперечисленным основным показателям необходимо добавить еще несколько особенностей, существенно влияющих на выбор древесины. Во-первых, когда были срублены деревья для бревен. Лучше всего, если в зимний период, тогда бревно будет обладать наилучшими показателями влагоустойчивости. Во-вторых, порода древесины и регион её произрастания. Для стен выбирают бревна хвойных пород, и лучшими считаются те, что произрастают на севере. Для закладных венцов и обвязки следует подобрать лиственницу или осину. Эти породы славятся своей прочностью и устойчивостью к негативным воздействиям.

Готовый проект дома помимо чертежей и прочей документации должен содержать расчетное количество используемых материалов и объема работ. Исходя из этого, можно получить расходы на строительство дома. Обычно на постройку дома из оцилиндрованного бревна цены начинаются от 300 у.е. за 1 м2 и колеблются в зависимости от цен на материалы и сложности работ. В приведенной ниже таблице указано общее количество материалов для двухэтажного дома общей площадью 180 м2.

На основе этих данных можно сделать выводы о требуемых материалах и объемах работ для собственного проекта и общей стоимости строительства. В дополнение хочется отметить еще один важный момент. На общую стоимость дома из оцилиндрованного бревна также влияет диаметр используемого бревна. Чем он больше, тем дороже обойдется построить дом.

 

Возведение дома из оцилиндрованного бревна

 

Обзаведясь проектной документацией и передав её копию для производства бревен, можно приступать к подготовке участка для сборки дома. Это в первую очередь касается очистки участка от мусора, деревьев или кустарников, мешающих возведению дома. После чего обустраивается площадка для разгрузки и хранения оцилиндрованных бревен и подъездные пути. В дополнение следует обустроить свободную площадку непосредственно возле будущей стены дома для подготовки и подъема бревен наверх. Все работы по строительству дома из оцилиндрованного бревна лучше всего выполнять бригадой, человек 5 – 6.

Важным моментом в строительстве дома из оцилиндрованного бревна является благоприятное время года, и это, как ни странно, зима. На самом деле секрет прост. Зимой воздух наиболее сухой, и древесина не набирает влагу. Соответственно, усадка дома будет минимальной. Но такой подход справедлив для тех регионов, где зимой низкая влажность и минусовая температура. Если же в Вашем регионе зимы менее морозные, и бывает, что идет мокрый снег, придется оборудовать хранилище для бревен, где они будут защищены от осадков. Исключением является закладка фундамента. Его необходимо сделать до прихода холодов, иначе прочность бетона будет низкой.

 

Фундамент

 

Так как дом из дерева намного легче дома из камня, то и фундамент под него можно делать облегченным. Наиболее подходят ленточный мелкозаглубленный, ленточно-свайный и плитный мелкозаглубленный фундаменты. Какой из них выбрать, зависит свойств грунта и природных условий. По сути, выбор типа фундамента определяется еще на этапе проектирования, когда проведены все геодезические работы, и архитектор приступает к созданию проекта.

Закладка фундамента начинается с разметки. Для этого вбиваем колышки в углах будущего дома и между ними натягиваем шнур. Для контроля правильности геометрии применяем довольно простой метод. Между противоположными углами натягиваем диагонали и затем измеряем их длину. Если периметр имеет прямые углы, то и длина диагоналей будет одинаковой, если нет, то придется переставить колышки так, чтобы выровнять перекос.

В случае обустройства плитного фундамента обозначенного периметра будет достаточно и можно приступать к выемке земли. Для свайно-ленточного и обычного ленточного фундамента придется сделать дополнительную разметку. Для этого в углах периметра делаем отступ на необходимую ширину, вставляем колышки и натягиваем между ними шнурок. Правильность углов проверяем при помощи диагональных связей. Когда все идеально выровнено, приступаем к выемке земли. Глубина зависит от залегания грунтовых вод и может колебаться от 0,5 м до 1 м. В случае с свайно-ленточным фундаментом придется еще и бурить скважины на глубину до 1,5 м.

Теперь обустраиваем опалубку для заливки бетона. Для этих целей можно использовать влагостойкую фанеру, отбракованные доски или взятые в аренду специальные щиты. Доски и фанеру сбиваем между собой, обеспечивая плотное прилегание, чтобы не оставалось щелей. Установив их на место, делаем распорки для прочности всей конструкции. Также необходимо помнить о продухах в фундаменте. Для их создания достаточно взять кусок бревна, диаметром 15 – 20 см, обернуть его пергамином или рубероидом и надежно зафиксировать так, чтобы во время заливки брусок не сместился. После заливки бетоном, его застывания и снятия опалубки бруски аккуратно вынимаем и получаем ровное круглое отверстие.

Параллельно с обустройством опалубки создаем армирующий каркас для фундамента. Для этих целей используем специальную армирующую сетку или свариваем между собой прутья арматуры. Готовый каркас опускаем внутрь опалубки и приступаем к заливке бетоном. Сам бетон можно заказать уже готовый, и его привезут миксером, либо сделать непосредственно на участке. По завершению заливки оставляем фундамент на 30 – 40 дней набирать прочность. За это время будут изготовлены бревна.

Важно! Несмотря на простоту задачи, создание фундамента под дом из оцилиндрованного бревна имеет ряд ключевых моментов, несоблюдение которых приведет к разрушению деревянных стен. Во-первых, высота цоколя должна быть минимум 50 см. Это позволит уберечь бревна от намокания и гниения во время весеннего таяния снега и дождей. Во-вторых, создавая фундамент, необходимо обустроить продухи для вентиляции подполья. Иначе там будет скапливаться влага, что отразиться на стенах, полах, микроклимате дома и приведет к появлению грибков, плесени и гнили.

 

Возведение стен

 

После того как фундамент набрал прочности, были изготовлены и доставлены на участок оцилиндрованные бревна, можно приступать к возведению стен. Работы начинаем с обустройства гидроизоляции фундамента. Для этих целей используем рубероид, стеклоизол или другой рулонный материл. Материалы наподобие рубероида укладываем в два слоя, стеклоизол можно в один. Так как работы выполняются зимой, то предварительно следует убрать снег и прогреть горелкой поверхность фундамента, на который и уложить гидроизоляцию. Сам изоляционный слой должен лежать равномерно, без перекосов и выступать за края фундамента на 3 – 5 см.

Следующим шагом будет укладка нижней обвязки из деревянных опорных балок. Для этих целей прекрасно подойдут балки из лиственницы или осины. Сами балки укладываем двумя рядами посередине фундамента и временно закрепляем их. После этого при помощи перфоратора засверливаем сквозные отверстия и окончательно фиксируем балки при помощи металлических штырей из арматуры. В завершение обмазываем балки битумной мастикой.

Важно! Прежде чем окончательно закрепить балки к фундаменту, проверяем их геометрию при помощи диагональных связей. При необходимости выравниваем и уже после этого закрепляем. Допускается небольшое расхождение до 5 мм. Перед укладкой балок тщательно пропитываем их антисептиком. При строительстве деревянных домов оцилиндрованное бревно и прочие деревянные элементы конструкции должны тщательно обрабатываться антипиренами и антисептиками.

Завершив работы с опорными балками, приступаем к укладке закладных полубревен. Почему именно полубревен? Чтобы стены дома были устойчивы и прослужили достаточно долго, их основание должно плотно, без щелей прилегать к обвязке из балок. Поэтому низ бревен закладных венцов срезается так, чтобы он был ровным, в отличие от бревен для стен, низ которых имеет продольный паз в форме полумесяца. Поверх обвязки устанавливаем ливневые отливы. Укладка производится следующим образом. Вначале раскладываем бревна по параллельным между собой стенам. Затем на свободные стены укладываем бревна, которые будут перекрывать сверху ранее положенные. При этом в углах и местах сопряжения в верхних бревнах делаем паз для связки бревен. Для прочности конструкции места сопряжения бревен соединяем металлическими скобами, которые затем утапливаем внутрь бревна. Сами закладные венцы закрепляем к обвязке при помощи нагелей.

Важно! Угловые соединения бревен могут быть выполнены несколькими способами: «в чашку» (русскую или канадскую) и «в лапу». Связка «в лапу» подразумевает создание углов без остатка, угловые связи прочные, но выглядят несколько не эстетично. Чашка же наоборот выглядит красиво, но при этом после усадки могут появиться щели. Для тех, кто предпочел чашку, можно порекомендовать применение канадской чашки. Она сделана в виде срезанного конуса, и после усадки древесины сохраняет надежность соединения без щелей.

Дальнейшее возведение стен происходит следующим образом. Сохраняя последовательность укладки, как и для закладного венца, бревна укладываются друг на друга. Перед укладкой каждого следующего бревна к продольному пазу закрепляется ленточный утеплитель из джута, пеньки или пакли. Сборка производится согласно чертежам, а благодаря промышленному изготовлению и разбрусовке дома из оцилиндрованного бревна работы выполняются достаточно быстро.

Каждое новое уложенное бревно укрепляется нагелем – деревянным колом, соединяющим два или три бревна вместе. Чтобы закрепить бревно, его после укладки и проверки правильности укладки временно фиксируют гвоздями по бокам. Делается это для того, чтобы во время сверления отверстия под нагель бревно не сместилось в сторону. После чего берется перфоратор с длинным сверлом диаметром на 5 мм меньше, чем используемый нагель, и засверливается отверстие через два-три бревна. Сами нагеля изготавливаются диаметром от 20 мм. Теперь осталось вбить нагеля внутрь, тем самым связав бревна вместе. Первые нагеля вбиваются возле углов дома, следующие с шагом 1 – 1,5м. На каждом четвертом бревне нагеля смещаются относительно вбитых ранее. В результате получается шахматное размещение, что увеличивает прочность. Во время укладки бревен постоянно контролируем их горизонтальность и вертикаль стены, иначе можно завалить всю конструкцию. Закрепив бревно нагелями, вбитые для фиксации бревна гвозди вынимаем.

 

Создание межэтажных перекрытий и пола

 

Когда мы строим дома из оцилиндрованного бревна, необходимо вовремя позаботиться об обустройстве пола. В таких домах полы представляют собой деревянный пол на лагах, и его создание потребует определенного мастерства. Для этого еще в начале закладки первых венцов придется врезать в них и уложить опорные балки. Для этого необходимо наметить места установки балок согласно проекту. Затем при помощи бензопилы аккуратно вырезать прямоугольный паз внутри бревна. Глубина берется с таким расчетом, чтобы балка легла прочно на фундамент. После чего пропитать балку антипиренами и антисептиками, уложить её на место. Далее можно сделать черновой настил из досок и продолжить возведение стен.

Важно! Для надежности и прочности деревянного пола под опорные балки пола создаются подпорные столбики из кирпича, бревен или бетона.

Если дом будет двухэтажным и более, межэтажные перекрытия создаются описанным выше способом. То есть балки межэтажного перекрытия аккуратно врезаются в бревна венца. Но в отличие от балок первого этажа, врезка межэтажных происходит с таким расчетом, чтобы 90% паза были в верхнем бревне, а 10% в нижнем. Уже после окончания всех работ по возведению дома и после его усадки можно окончательно обустраивать полы.

 

Крыша

 

Конструкция кровли является всем хорошо знакомой. Состоит она из стропильной конструкции, теплоизоляционного слоя и кровельного материала. Но есть несколько существенных отличий, которые выделяют крышу дома из оцилиндрованного бревна от крыш обычных домов. Во-первых, это коньковый прогон. Он является частью внутренней стены, поэтому при проектировании это следует учесть. Но это для больших домов. В маленьких коньковый прогон выполнен обычным способом. Во-вторых, стропила крепятся особым образом, а в качестве мауэрлата выступает бревно последнего венца. Для установки стропильной ноги в мауэрлате делается вырез, под углом, который соответствует углу наклона крыши. Сама стропильная нога фиксируется при помощи металлических элементов, которые в ходе усадки дома будут скользить, при этом сохраняя угол наклона и прочность соединения со стенами.

Сборка крыши выполняется достаточно просто. Первые две стропильные ноги подымаются наверх и соединяются в начале конька под требуемым углом, после чего в мауэрлате делается вырез и туда помещается стропильная нога. Та же операция проделывается для второй пары, но уже в конце конька. Натянув между ними шнурок и выровняв горизонталь, обе фермы можно окончательно закреплять. Остальные стропила устанавливаются под натянутый шнурок с шагом в 600 мм. Поверх стропил обустраивается обрешетка и слой гидроизоляции. В завершение набивается контробрешетка и укладывается кровельное покрытие.

               

Конопатка

Завершает второй этап строительства конопатка стен. Выполняется она специальным инструментом, который заталкивает теплоизоляционный материал в стыки между венцами. Есть два варианта конопатки. Первый это добавление теплоизоляции в стык. Второй – конопатка выступающей теплоизоляции, уложенной во время укладки венцов. Каким способом будет делаться конопатка, зависит от того, какой ширины использовался утеплитель. Закончив с конопаткой стен и стыков, дом оставляется на 1 год для усадки бревен. Лишь после этого можно приступать к завершающим работам и дополнительной конопатке стен.

Важно! Для утепления и заделки щелей дома из оцилиндрованного бревна запрещается использовать минеральную и стекловату, а также монтажную пену.

 

Установка окон и дверей

 

После того как дом простоял год и под собственным весом бревна немного уселись, можно переходить к установке окон и дверей. Для этого в вертикальной части проемов делается гребень. Затем вставляется обсадная коробка для окон или дверей и фиксируется там. Это необходимо для компенсации усадки во время эксплуатации дома. Стыки между коробкой и стеной заполняются двойным слоем утеплителя. Сами окна и двери устанавливаются в обсадную коробку. На демонстрирующем оконный проем для дома из оцилиндрованного бревна фото видно способ обустройства такого проема.

Возвести дом из оцилиндрованного бревна своими руками можно за достаточно короткий срок. Но завершить финишные отделочные работы и заехать в него можно спустя год. Такой длительный срок может показаться неприемлемым для многих. Но те, кто дождался этого часа, могут без стеснения гордиться экологически чистым и полезным для здоровой жизни домом.

 

Дом из оцилиндрованного бревна: видео

Сборка деревянных домов из оцилиндрованного бревна. Строительство дома из оцилиндрованного бревна – технология сборки бревенчатого сруба. Из какого материала построить дом

Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.

Построенный по всем правилам дом из сруба станет настоящей крепостью до хозяев

Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений :

постройки из строганного бревна , то есть те, которые были обработаны вручную;

здания, которые построены из оцилиндрованного бревна .

Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.

«Дикий сруб»

История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.

Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.

Дома из «дикого» сруба полностью сближают его хозяев с природой

Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.

Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:

1 бревно – комель . Это часть, которая расположена ближе к корням;

2 бревно – другач . Это средняя часть древесины;

3 брус – третьяк или вершина . Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.

Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.

При кладке бруса, каждое верхнее из бревен ложится на предыдущее противоположной стороной

Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.

Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.

В завершенном доме видно расположение бревен по отношению к друг другу

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.

Оцилиндрованные бревна изготавливаются примерно одного размера

При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Стены из оцилиндрованного бруса выглядят ровными и более аккуратными

Выбор материала для строительства

Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.

Стволы хвойных деревьев более ровные и легче поддаются обработке

При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.

Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.

Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.

если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;

когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;

при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.

Для укладки сруба привлекается спец техника, которая облегчает возведение дома

Толщина бревна для возведения дома в северных регионах должна быть не меньше 25 см

Основные параметры бревна и его срезов указаны в таблице

Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.

Дополнительные критерии , на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:

качественное бревно желтого или темно-желтого цвета ;

на срезе не должно быть никаких пятен;

у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;

хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;

лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;

наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;

брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.

Брус отбирается по нескольким критериям, если хотя бы один не соответствует норме, материал меняют на нужный

Технология строительства

На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.

Видео описание

Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:

Фундамент

Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.

Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.

Если применяется ленточный фундамент, он начинается с обустройства опалубки

Возведение стен

По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.

Закладной венец на мелкозаглубленном монолитном фундаменте

Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.

Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.

Сборка дома проводится на подобие «конструктора»: каждое бревно имеет свое место

Каждое из бревен имеет свой номер, по которому легко определить где брус должен расположиться

Монтаж крыши

Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.

Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.

После возведения стен приступают к сборке каркаса крыши

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.

Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.

Заложенный между брусьями утеплитель необходимо спрятать

После «законопачивания» утеплитель практически незаметен, а в доме не гуляет сквозняк

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.

Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразу

Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.

Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.

Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!

Сруб в лесу над водой – отличное место для отдыха от загородной суеты

Внутри дом не требует дополнительной отделки, а натуральное дерево может дополнить камень

Одноэтажный дом из бревен ручной рубки в сочетании с отделкой из камня

Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отлично

Видео описание

Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.

Деревянный сруб применялся на Руси еще с незапамятных времен. И даже в наше время, несмотря на то, что появились новые стройматериалы, деревянный дом весьма популярен. Такой дом считается экологически чистым, а по своей прочности не уступает каменным и кирпичным домам.

Для сооружения сруба как нельзя лучше подойдут хвойные породы дерева.

Возвести деревянный дом самостоятельно вполне возможно, если знать технологию монтажа и все тонкости сборки. Чтобы знать, как собрать сруб, необходимо сделать проект дома, подготовить древесину и выбрать нужный тип фундамента.

Технология возведения сруба

Сруб из бревен – это конструкция из горизонтально уложенных бревен, которые образуют стены.

Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд – это окладной венец.

Конструкция на углах образуется путем соединения бревен с выступающими концами. Если дом представлен только наружными стенами, то он называется четырехстенковым, а если внутри существует перегородка, то это пятистенковый сруб с Т-образным соединением бревен внутри.

Для постройки такого дома необходима древесина хвойных или лиственных пород. Желательно, чтобы деревья были свежесрубленными и в зимнее время. Такая древесина содержит меньше влаги. Для сруба предпочтительно выбрать хвойную древесину. Лучшим вариантом будет сосна.

Для возведения деревянного сруба используют бревна диаметром 25-26 см. Для местности с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть высококачественным: без червоточины и гнили.

Возведение сруба состоит из нескольких этапов:

1. Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, тип фундамента и все конструктивные особенности будущего строения.
2. Подготовка к работе. Она включает в себя строительство фундамента, подготовку бревен.
3. Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть строительства.
4. Обустройство кровли.
5. Финишная обработка стен и внутренние отделочные работы.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо выбрать технологию. На данный момент их существует три: русская, канадская и норвежская. Первые две основаны на использовании крупных оцилиндрованных бревен, а норвежская технология – на отесанных с двух сторон бревнах. Эти технологии отличаются разным подходом к заготовке и укладке древесины.

Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, подбора бревен по диаметру.

Под деревянный сруб подходят такие типы фундамента:

1. Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их возведение требует тщательных расчетов.
2. Фундамент глубокого заложения. Это самый дорогой фундамент. Его применяют под строительство громоздких строений с подвальным и гаражным помещением.
3. Мелкозаглубленный. Он считается самым оптимальным для деревянного дома. Данная основа подходит к любому грунту, а также она надежная и экономичная.

Вернуться к оглавлению

Как правильно собрать сруб

Схема скрепления бревен.

Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.

Собрать можно двумя способами:

• с помощью деревянных нагелей;
• с помощью гвоздей.

Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.

Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.

Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.

Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.

Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.

Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен .

Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.

Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Вернуться к оглавлению

Обработка стен и внутренние работы

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Рубка в “обло” чашей вниз.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Стоимость монтажа сруба из оцилиндрованного бревна в строительных компаниях достаточно высока, поэтому многие предпочитают возводить дом из готового стенового комплекта самостоятельно. Оцилиндровка в этом отношении значительно удобнее других стройматериалов, но и здесь есть много нюансов. Чтобы правильно провести установку сруба из оцилиндрованного бревна, нужно знать очерёдность этапов работы.

Порядок работ

Стеновой комплект представляет собой набор брёвен, в которых выполнены соединительные чаши и монтажный паз, с его помощью детали будут плотно соединяться: без щелей и проникновения влаги. Поскольку все элементы сделаны на специальном оборудовании, они максимально подходят друг к другу. Владельцу остаётся лишь правильно уложить их согласно нумерации.

Последовательность монтажа:

При хорошем качестве соединительных элементов сборка бани из оцилиндрованного бревна, как и строительство полноценного загородного дома, займёт немного времени. Основную работу можно завершить за несколько дней, после чего переходить к обустройству временной кровли. Недостатком любого деревянного строения является длительный период ожидания: должно пройти не менее полугода, чтобы можно было приступать к отделке.

Установка окон и дверей

Алгоритм сборки бани из оцилиндрованного бревна дополняется обязательным сооружением обсадных коробок в оконных и дверных проёмах. Их ещё называют окосячкой, они призваны защитить оконные рамы и дверные блоки от давления при усадке.Обсадной короб изготавливается из бруска толщиной 5 см и имеет монтажный паз, который соединяется с выступом стены. Он не имеет прочного крепления и опускается, не препятствуя уменьшению высоты брёвен. Именно к коробу должны крепиться рамы, иначе их раздавит.

Между обсадным коробом и стеной оставляют зазор, который будет постепенно сокращаться. Его заполняют упругим утеплителем: это сохранит энергоэффективность постройки и не помешает нормальному течению усадочных процессов.

Чтобы не допустить негативных процессов в период ожидания, надо правильно приступить к отоплению. Нельзя протапливать деревянное здание в первые полгода после строительства. Если внутри тепло, а на улице холодно, дерево будет сохнуть неравномерно, и в нём появятся трещины.

Они не только уменьшат теплозащищённость дома, став воротами для холода, но и отрицательно скажутся на прочности конструкции, так как будут постепенно расширяться. Оптимальное время включения отопления – год после завершения строительства, при этом сначала температура внутри не должна превышать 8 градусов.Трещин в любом случае избежать не удастся, но можно их минимизировать. Для этого в верхней части оцилиндровки по всей её длине изготавливается монтажный пропил. Он позволяет сделать неизбежную деформацию контролируемой и снимает напряжение с древесных волокон.

Обработка и утепление

После окончания основного периода усадки можно переходить к отделке. Бытует мнение, будто здание из оцилиндровки вовсе в ней не нуждается, это не совсем так. Даже если вы не хотите скрывать естественную красоту дерева, нужно защитить его от гниения и разрушительного воздействия насекомых.

Проводится несколько видов обработки:Вопрос о том, надо ли дополнительно утеплять здание, остаётся спорным. Дерево – тёплый материал, и брёвен с сечением 24–32 см бывает достаточно, чтобы уберечь строение от промерзания. Однако можно усилить теплозащиту и провести утепление швов.

Минус межвенцового утеплителя из натуральных материалов в недолговечности: он со временем портится, его растаскивают птицы. Однако швы можно закрыть и по-другому: один из вариантов – шов из акрилового герметика. При помощи специального инструмента им заполняют все щели, и после высыхания он надёжно защищает дом от холода. При этом он не снижает экологичности, стены будут «дышать».

Дерево со временем теряет свой первоначальный цвет, темнеет, и очень скоро новый дом сильно изменит внешний облик. Процесс можно остановить, если вовремя позаботиться о покраске. Совершенно необязательно выбирать традиционную масляную краску, есть немало современных решений.Одним из них является акриловая краска на водной основе. Применение полимеров позволяет забыть о неприятном запахе, а обработанная поверхность будет ровной, красиво блестящей, без потёков, что смотрится очень аккуратно. Оптимальный вариант можно подобрать, благодаря большому выбору оттенков. Один из немногих минусов покрытия – высокая стоимость.Если вы не хотите использовать «глухие» составы, можно приобрести полупрозрачные лазури, сохраняющие природную красоту дерева и защищающие его от разрушения. С их помощью можно создать интересный экоинтерьер.

Самостоятельный монтаж позволит возвести тёплый и красивый дом без лишних расходов. Для работы достаточно минимальных навыков, и почти каждый домовладелец сможет построить прочное долговечное жилище.

Несмотря на изобилие строительных материалов, многие застройщики при возведении собственного дома отдают предпочтение традиционным природным материалам – брусу, бревну. Однако монтаж дома из обычного необработанного бревна выполнить без помощи специалистов не получится. Другое дело – строительство домов из оцилиндрованного бревна, здесь все работы вы можете выполнить самостоятельно при наличии у вас минимальных навыков обращения с плотницким инструментом. В нашей статье мы рассмотрим особенности и последовательность монтажа дома из оцилиндровки.

Подготовительный этап

Проект лучше заказать в соответствующей организации, поскольку ещё на стадии проектирования нужно учесть много нюансов, начиная от усадки дома и заканчивая расчётом толщины стен с учётом особенностей климата.

Для дома из бревна очень важно выбрать качественный материал. Лучше покупать брёвна, заготовленные в заводских условиях. Для этого есть несколько причин:

1. Заготовки, прошедшие специальную камерную сушку, будут давать минимальную усадку (до 1 %), в то время как усадка изделий естественной влажности может доходить до 10 %.
2. Более того заводские заготовки проходят специальную обработку антисептиками и антипиренами, поэтому вам не нужно будет выполнять её на участке перед монтажом.
3. Довольно сложно самостоятельно идеально точно сделать монтажный продольный паз. У заводских изделий этот паз нарезается на станке, поэтому имеет правильные размеры и форму.

Чтобы бревенчатый дом был тёплым, красивым и долговечным, при выборе материала для возведения сруба стоит обращать внимание на такие моменты:

• Оттенок древесины – элементы должны быть жёлтого или насыщенного жёлтого цвета.
• На поверхности заготовок должно быть как можно меньше сучков и полное отсутствие смоляных карманов.
• Допустимый размер трещин – не более 1/3 диаметра.
• Элементы должны быть ровными на всем протяжении, без деформаций и изгибов.
• На срезе бревно должно быть достаточно плотным и ровным, сердцевина древесины должна занимать не более ¾ диаметра.

Совет: лучше всего приобретать зимнюю древесину. Она имеет минимальную влажность, поэтому менее всего подвержена усушке и деформациям.

• Отдайте предпочтение брёвнам из древесины хвойных пород, произрастающих в северных районах нашей страны.
• Для выполнения закладных венцов и обвязки лучше использовать заготовки из лиственницы или осины. Это самая прочная, устойчивая к негативным воздействиям древесина.

В среднем за возведение дома из оцилиндровки вам придётся заплатить от 300 у.е/м². Итоговая цена зависит от используемых материалов, сложности и габаритов постройки, а также диаметра используемых брёвен. Чем больше диаметр, тем выше цена материала.

Технология строительства

Строительство дома из оцилиндрованного бревна начинаем с подготовки участка. Территорию строительства необходимо очистить от мусора и зелёных насаждений, мешающих строительному процессу. Также нужно выделить площадку для разгрузки и складирования ОЦБ, предусмотреть подъездные пути. Небольшая свободная площадка должна быть возле будущего сооружения, чтобы на ней можно было подготавливать брёвна и поднимать наверх.

Самое благоприятное время года для строительства деревянного дома – зима. Всё дело в том, что в зимний период воздух наиболее сухой, поэтому древесина меньше вбирает влагу. В итоге дом, построенный зимой, даст минимальную усадку. Исключение составляет процесс обустройства фундамента. Его лучше завершить до наступления холодов.

Внимание: зимнее строительство выгодно только для тех регионов, где зимой наблюдается низкая влажность и длительные минусовые температуры.

Если же в вашем регионе зимы не такие суровые, идёт мокрый снег с дождём, то необходимо оборудовать специальный навес для хранения брёвен.

Фундамент

Выбор типа основания под свой деревянный дом стоит делать с учётом особенностей грунта, УГВ и климата. Как правило, дом, сделанный из древесины, имеет небольшой вес, поэтому можно использовать один из следующих типов основания:

• мелкозаглублённые ленточные конструкции;
• свайно-винтовой фундамент;
• ленточно-свайные основы;
• столбчатые конструкции;
• мелкозаглублённые плитные основания.

Фундаментные работы ведём в такой последовательности:

1. Прежде всего, выполняем разметку. Для этого используем геодезические инструменты, шнур и колышки. Чтобы проверить правильность углов (они должны быть по 90 градусов), нужно измерять длину диагоналей. Она должна быть одинаковой.
2. Далее выполняем копание траншеи или котлована. Глубина заложения фундамента может составлять 50-100 см, для обустройства свайно-винтовых и столбчатых конструкций нужно углубиться на 1,5 м.
3. На дне траншеи или канавы выполняем подушку из смеси гравия и песка, которую тщательно выравниваем и трамбуем.
4. Далее из досок, влагостойкой фанеры или специальных щитов делаем опалубку. На этом этапе не забываем заложить трубы в опалубку, которые потом будут выполнять функции продухов.
5. Делаем арматурный каркас. Перед его установкой в опалубку заливаем бетон слоем высотой 5 см. Каркас устанавливаем на застывший бетон. При этом следим, чтобы арматура не приближалась к опалубке более чем на 50 мм.
6. Заливаем бетон и трамбуем его.
7. Через 28 дней можно демонтировать опалубку и вести дальнейшие монтажные работы.

Важно: высота цоколя должна быть не менее 30-50 см, чтобы защитить брёвна от намокания и последующего загнивания.

Стены

Перед тем как построить дом из оцилиндрованного бревна, нужно выполнить горизонтальную гидроизоляцию основания. Для этого на поверхность основания настилаем два слоя рубероида на битумной мастике. Если работы будут вестись зимой, то после уборки снега поверхность основания прогревается грелкой. Слой гидроизоляции должен выступать за границы фундамента с каждой стороны на 30-50 мм.

Этапы строительства дома из оцилиндрованного бревна:

1. Делаем нижнюю обвязку из деревянных опорных балок. Лучше использовать заготовки из осины или лиственницы. Перед укладкой элементы подвергаем антисептической обработке. Балки фиксируем к основанию при помощи штырей из арматуры. В довершение ко всему обмазываем эти балки битумной мастикой.

Важно: перед окончательной фиксацией балок нужно проверить их положение. Расхождение по высоте может составить не более 5 мм.

1. Теперь укладываем закладные полубрёвна. Основание этих элементов должно максимально плотно, без зазоров прилегать к опорной балке. Именно поэтому нижняя часть брёвен закладного венца срезается так, чтобы обеспечить максимально плотное прилегание. Сначала укладываем два элемента на противоположных стенах, затем две остальные детали. В углах для связки брёвен в верхних элементах делаем паз. Место углового соединения дополнительно фиксируем стальными скобами, а брёвна крепим при помощи нагелей к опорным балкам.
2. Последовательность укладки остальных венцов такая же, как и у закладного венца. То есть все элементы монтируются друг на друга. При этом к продольному пазу крепится ленточный утеплитель. Элементы соединяются между собой деревянными нагелями, которые устанавливаются в шахматном порядке с шагом 1-1,5 м. Крепёжный элемент должен проходить через весь верхний венец и углубляться в нижний элемент наполовину. Перед сверлением отверстий под нагели брёвна временно соединяются гвоздями. Оптимальный диаметр нагеля 20 мм. Для сверления отверстий используем сверло на 5 мм меньшего диаметра, чем сечение нагеля.

Пол и перекрытия

Строя дом из оцилиндрованного бревна своими руками, делаем деревянный пол на лагах. Для этого придерживаются следующей последовательности действий:

1. Ещё на этапе укладки первого венца в нём необходимо вырезать углубления, в которые можно уложить лаги. Обычно шаг лаг составляет 60-70 см. Глубина паза должна быть такой, чтобы лага могла свободно лечь на основание.
2. Лаги тоже нужно пропитать антисептиками и антипиренами.
3. После этого к нижней части лаг крепим черепные бруски. На них мы можем уложить доски чернового наката.

Важно: иногда для дополнительной прочности под балки лаг делаются опорные столбики из брёвен, кирпича или бетона. Они идут с определённым шагом.

1. После этого поверх досок наката и лаг укладывается гидроизоляционная плёнка. Она крепится скобами к балкам.
2. Далее в промежутки между лагами укладывается теплоизоляционный материал.
3. Сверху вся конструкция накрывается пароизоляционной мембраной.
4. Настилаются доски чернового пола.

Если в доме предусмотрен мансардный или второй этаж, то обустройство пола ведётся аналогично, с той лишь разницей, что теплоизоляционный материал нужен для гашения шума, а паро- и гидроизоляция не используется. Врезка междуэтажных балок делается так, чтобы на 90 % они были в пазе верхнего бревна и только на 10 % — в нижнем.

Крыша

При обустройстве крыши бревенчатого дома в качестве мауэрлата выступает последний венцовый брус. Стропила фиксируются особым образом. Для этого в мауэрлате делается вырез под углом, равным углу наклона стропил. Стропило крепится в вырезе при помощи особых металлических крепежей, которые в ходе усадки дома могут легко скользить, сохраняя прочность соединения и угол наклона.

Сборка крыши проходит в такой последовательности:

1. Первая пара стропильных ног поднимается наверх и стыкуется под нужным углом над первым фронтоном. Пара крепится к мауэрлату.
2. Аналогично проходит процедура установки второй пары стропильных ног над вторым фронтоном.
3. Между этими парами стропильных ног натягивается шнур. По нему с шагом 800-900 мм устанавливаются все последующие пары стропил.
4. Все стропила соединяются между собой коньковым брусом.
5. Сверху поперёк направления стропил укладывается гидроизоляция. Она фиксируется к стропилам посредством контробрешётки.
6. Далее выполняется сплошная или прореженная обрешётка. Настилается выбранное кровельное покрытие.
7. С внутренней стороны крышу нужно утеплить. Для этого между стропилами закладывается теплоизоляционный материал. Сверху вся конструкция зашивается пароизоляционной мембраной. Снизу крыша подшивается гипсокартоном, вагонкой или ОСП.

Процесс строительства деревянного дома из оцилиндрованного бревна подробно показан на представленном ниже видео:

Не так давно в деревянное домостроение пришёл новый материал — оцилиндрованное бревно . Дома из него получаются на загляденье — ладные и аккуратные. Казалось бы, высокое качество настраивает на бережное отношение. Но халтурщикам всё нипочём — им любую красоту загубить не жалко.

Принято считать, что сборка комплекта дома из оцилиндрованного бревна подобна детской игре в конструктор — знай себе складывай брёвна. Такое утверждение верно при условии, что работу будут выполнять квалифицированные плотники. Профессионалам, конечно, проще работать с оцилиндровкой, чем с обычным бревном. Сезонные рабочие, не знающие, с какой стороны укладывать венцы, зачастую губят первосортный материал.

Каждое дерево, по сути, уникально. Даже после тщательной сортировки лесоматериала приходится учитывать природные особенности брёвен. Один сбег ствола чего стоит. Уменьшение диаметра в среднем составляет 1 см на 1 м длины. К тому же деревья различаются по диаметру и очертаниям ствола (характеру сучков и других естественных пороков). Не удивительно, что бревенчатые дома до недавнего времени рубились вручную. Да и сейчас ручная рубка не утратила своих позиций. При этом качество рубленых построек по понятным причинам напрямую зависит от мастерства и добросовестности плотников.

Во второй половине прошлого века в Финляндии была изобретена технология производства оцилиндрованного бревна . Вкратце её можно описать следующим образом. Первосортный круглый лес очищают от коры и подвергают первичной механической обработке. Затем его отправляют в камеру мягкой сушки. Высушенные брёвна (влажностью не более 12-18 %) обрабатывают станочным способом — придают им форму правильного цилиндра («карандаша») и выбирают продольный монтажный паз.

Изготовление оцилиндрованного бревна

В дальнейшем из таких «карандашей» по деталировочным чертежам изготавливают домокомплект (деревянную часть дома). Угловые замковые соединения выбирают на высокоточном оборудовании с программным управлением. Таким образом, решается множество проблем. Оцилиндрованное бревно представляет собой не что иное, как унифицированный строительный модуль с заданными геометрическими параметрами, что в сочетании с заводской заготовкой срубов вывело качество бревенчатых домов на принципиально новый уровень.

При сборке готовых домокомплектов из оцилиндровки снижается доля ручного труда, минимизируется влияние человеческого фактора, повышаются темпы строительства. И одновременно заметно уменьшается усадка, а количество трещин практически сводится к нулю (их локализация происходит в зоне компенсационного паза, который фрезеруют перед сушкой материала).

Российские производители по достоинству оценили преимущества оцилиндрованного бревна. Но сушить брёвна в камерах слишком накладно. Некоторые деревообрабатывающие предприятия пошли своим путём. Так на российском рынке появилась оцилиндровка естественной сушки. Если лесоматериал хранят в хорошо проветриваемых штабелях, закрытых от солнца, дождя и снега под навесами, то брёвна высушиваются равномерно и без серьёзных дефектов. Однако на практике зачастую не дожидаются, когда сырьё достигнет требуемой кондиции. Иначе говоря, станочной обработке подвергают сырые брёвна. К тому же на полукустарных предприятиях стоит изношенное устаревшее оборудование. Продольный паз буквально «выгрызают» тупой фрезой. В свою очередь «самостийные» строительные бригады берутся возводить из такой, с позволения сказать, оцилиндровки дома, выбирая угловые замки бензопилой. В результате получаются не срубы, а откровенные развалюхи.

Справедливости ради заметим, что в профессиональной среде сложилось неоднозначное отношение к оцилиндрованному бревну. В процессе станочной обработки удаляется довольно солидный слой полезной древесины. Более того, на поверхности остаётся заболонь, то есть молодая древесина, чувствительная к воздействию воды, резким перепадам температуры и влажности, биологическому поражению. Между тем веками плотники стремились сохранить изначальный объём бревна. С деревьев снимали только кору, по возможности не затрагивая водостойкий лубок.

Строительство домов из оцилиндрованного бревна

Дома из оцилиндрованного бревна , как и другие деревянные строения, часто возводятся на мелкозаглублённых ленточных фундаментах. Не вдаваясь в подробности сооружения подобных опорных конструкций, скажем, что высота наземной части ленты (то есть цоколя) не должна быть меньше полуметра. Иначе зимой нижние венцы сруба будут завалены сугробами, а в оттепели и весной дерево намокнет, что, естественно не пойдёт ему на пользу.

В стенках цоколя необходимо устроить продухи — небольшие отверстия, обеспечивающие естественную вентиляцию подполья. При этом следует полностью исключить образование так называемых мёртвых зон — замкнутых пространств, абсолютно лишённых притока свежего воздуха. В сырости и духоте пышным цветом цветёт опасная плесень, бурно размножаются гнилостные и другие зловредные микроорганизмы. Понятно, что питается вся эта живность деревянной конструкцией пола первого этажа, а также первыми венцами сруба. Закрывать продухи в зимний период нельзя.

Чтобы не беспокоиться по поводу холода из подполья, нужно со всей ответственностью обустроить чёрный пол первого этажа (перекрытие техподполья). Промежутки между лагами следует заполнить эффективным утеплителем. Надо заметить, что толщина теплоизоляционного слоя определяется расчётом, основанным на климатических показателях конкретного региона. Например, в Подмосковье полы утепляют плитами из минваты или экструдированного полистирола, суммарная толщина которых составляет минимум 200 мм. Чтобы теплоизоляция служила верой и правдой, что возможно только в сухом состоянии, необходимо позаботиться о паро- и гидроизоляции конструкции чёрного пола.

Особого внимания требуют первые венцы дома. По обрезу фундамента настилают два слоя рулонной гидроизоляции (бывалые мастера утверждают, что оптимальный вариант — обычный рубероид). Затем располагают подкладную доску или брус. С этой целью желательно использовать импрег- нированный пиломатериал (то есть в заводских условиях под давлением полностью пропитанный антисептиком). Если такой возможности нет, подкладную доску обрабатывают сильнодействующим антисептирующим составом. Кстати, отличный «посредник» между фундаментом и срубом — подкладной брус из лиственницы. Её плотная древесина хорошо противостоит негативному воздействию воды и биологическому поражению.

У брёвен первого венца делают продольный срез (а не паз, как у остальных венцов). Этот приём обеспечивает равномерное распределение нагрузки от стен и вносит ощутимый вклад в стабильность и устойчивость сруба. С внешней стороны обрез фундамента закрывают отливом из оцинкованной стали. К тому же цоколь нуждается в отделке водостойкими материалами. С деревом прекрасно гармонирует облицовка из натурального или искусственного камня, клинкерного кирпича или плитки.

Тем, кто планирует строительство загородного дома из оцилиндровки, хотелось бы посоветовать заказывать брёвна диаметром не меньше 26-28 см . Конечно, массивный материал обойдётся дороже, но зато он более жизнеспособен в неблагоприятных условиях строительства и эксплуатации бревенчатого строения. К тому же нужно учитывать теплотехнические показатели материала и, как следствие, расходы на отопление дома. Ведь теплоизоляционная способность стен определяется в том числе и толщиной конструкции в продольном межвенцовом пазе. Для стен из брёвен диаметром 22 см этот показатель составляет 15-17 см, а диаметром 28 см — 22-24 см. Разовая экономия может обернуться серьёзными проблемами и затратами в будущем.

Принудительная сушка и станочная обработка не отменяют природных свойств древесины. Оцилиндрованное бревно нуждается в заботе и уходе, как и любой другой материал из дерева. Не случайно домокомплекты ведущих финских и российских производителей доставляются на стройплощадку в водонепроницаемой упаковке. В процессе сборки возведённые стены укрывают от дождя и мокрого снега полиэтиленовой плёнкой. Дерево обрабатывают временными антисептирующими составами (на торцы наносят специальную грунтовку, предотвращающую капиллярный подсос воды в стены).

Качество обработки оцилиндрованного бревна приближено к стандартам мебельной продукции. Отделка бревенчатых стен изнутри сводится к шлифовке и нанесению грунтовки и прозрачного лака. Правда, нерадивые строители оставляют на материале грязные следы, вмятины и царапины. И как назло испачканные брёвна оказываются на самом видном месте. Ещё вопрос, отмоются ли пятна, отшлифуются ли вмятины.

Особенности строительства домов из оцилиндрованного бревна

Основные проблемы бревенчатых стен связаны с усадкой дерева. Природная влажность древесины составляет 25-40 % (зимой меньше, летом больше). При высыхании дерево уменьшается в объёме, что вызывает усадочные деформации выполненных из него конструкций. При этом стены оседают в среднем на 4-5 см на метр высоты. Правда, изготовленная по всем правилам оцилиндровка в меньшей степени подвержена усадке, чем обычные брёвна естественной влажности. Однако из-за нарушения правил транспортировки, складирования и сборки просушенный в камере материал может набрать атмосферную влагу. При резком повышении температуры оцилиндрованное бревно высыхает неравномерно, что приводит к образованию сквозных трещин, щелей и других недопустимых дефектов.

Негативные последствия усадки возникают и по вине неразумного проектирования (или вследствие полного отсутствия какой-либо проектной документации). Например, не учитывается тот факт, что нагруженные и ненагруженные бревенчатые стены усаживаются с разной скоростью и на разную величину. Если не принять меры по выравниванию усадки, то стены, на которые опираются стропила скатной крыши, могут подвергнуться необратимой и весьма критичной деформации. Между тем эта конструктивная задача была решена ещё нашими далёкими предками. Часть нагрузки перераспределялась с несущих стен на ненесущие за счёт включения в стропильную конструкцию толстых жердей — слег.

К сожалению, сегодня деревянным домостроением часто занимаются люди, не имеющие ни малейшего представления о канонах плотницкого искусства. Такие горе-плотники не просто не заботятся о правильном регулировании усадки, но и допускают непростительные ошибки. Например, встраивают в бревенчатые фронтоны крупноформатные окна трапециевидной формы, что приводит к усугублению опасных деформаций. Жёсткие обсадные коробки мешают нормальному движению стен. Брёвна буквально садятся на нагели, и в результате образуются зияющие щели. Чтобы выйти из положения, опытные мастера делают мансардный этаж каркасным. Стены утепляют эффективной теплоизоляцией и снаружи обшивают материалами, имитирующими бревно (блокхаузом, например). В каркасную конструкцию можно смело встраивать любые окна.

	Хотелось бы спросить строителей этого дома, как регулировать домкрат, расположенный почти под коньком крыши? Разве что автовышку подгонять или строительные леса устанавливать. Бревенчатый дом со стороны главного фасада практически соприкасается с землёй. Во время таяния снега вода будет заливать крыльцо (рельеф участка понижается к лесу). В цоколе не сделаны продухи. Не обеспечена нормальная усадка фронтонной части стены. Между брёвнами уже образовались огромные щели.
	Ещё одна грубая ошибка. Такие короткие простенки (участки стены от переруба до окна) нежизнеспособны. Через некоторое время они начнут вываливаться из плоскости стены.Здесь окна встроили в бревенчатый фронтон. Причём треугольную обсадную коробку вообще подвели под кровельный скат. Получается, что стропильная нога опирается на деревянную раму (или, наоборот, коробка держится за стропило?)
	Здесь строители не только загнали окно под самую крышу, но ещё умудрились обойтись без наклонного ригеля обсадной коробки. Усечённые брёвна давят прямо на пластиковую раму.
	Первый венец дома выполнен из брёвен с продольным пазом. Стена, по сути, опирается на две узкие полоски
	Здесь строители «забыли» о подкладной доске. Первый венец дома поместили прямо на рулонную гидроизоляцию. Бросается в глаза и неровный опорный срез бревна
	На чём, интересно, держатся балки чёрного пола? При этом с внешней стороны оставлен солидный вынос фундамента. К тому же цоколь слишком низок. Балки почти соприкасаются с растительным слоем почвы
	Вот на таком изуродованном полубревне стоит стена. Треугольная щель, безусловно, понравится насекомым, в особенности жукам- древоточцам. На гидроизоляцию явно поскупились. Часть обреза фундамента осталась беззащитной перед водной стихией
	Эта стена находится в подвешенном состоянии. Видимо, при возведении фундамента строители ошиблись с разбивочными осями. Или, наоборот, на деревообрабатывающем предприятии брёвна для стен нарезали, не заглядывая в чертежи. А может быть, это у проектировщиков концы с концами не сошлись?
	Использование минеральной ваты в качестве межвенцового утеплителя категорически запрещено! Здесь хозяин настоял на том, чтобы между брёвнами вместо пакли или джута строители положили стекловату Isover. Домовладелец проигнорировал протесты плотников и вызванного по их настоянию эксперта. Такого рода утеплители должны находиться в закрытом состоянии. Минераловатной теплоизоляции противопоказано прямое атмосферное воздействие. Но главное, выдуваемые воздушными потоками микроволокна ваты опасны для здоровья. А ведь в доме живут малолетние дети.
	Здесь нарушены правила врубки балок перекрытия в бревенчатые стены. На самом деле никакой врубки нет и в помине. Балки свободно лежат на круглой поверхности бревна
	А это вид стены, изобилующей стыками. Причём конструктивной необходимости в подобной стыковке нет. Видимо, таким способом строители пустили в дело некондиционные брёвна. Стыки выставлены напоказ, а должны быть скрыты за декоративными элементами или перерубами. К тому же брёвна не стянуты друг с другом — в стык свободно проходит стальная линейка
	Яркий пример пренебрежительного отношения к оцилиндрованному бревну. Материал серьёзно пострадал в результате неконтролируемой усадки. Сквозные трещины относятся к категории аварийных дефектов
	Стык брёвен подлине выполнен без применения стягивающих или крепёжных элементов, то есть с нарушением требований ГОСТа. В результате в стене образовалась щель, которую никакой конопаткой не заделаешь
	Трудно поверить, что этот дом только что построен. Хозяева ещё не успели в него даже мебель завезти. Немилосердное обращение с природным материалом. невыполнение условий, обеспечивающих нормальную усадку, привели к разрушительным и необратимым деформациям бревенчатых стен
	Бревенчатые стены эркера не перевязаны между собой. Непонятно, на что рассчитывают хозяева. Стальные скобы и другие стягивающие элементы здесь не помощники. Со временем стык рассохнется. А там стоит посильнее толкнуть одно бревно — и стены развалятся
	Разные по длине остатки бревенчатых венцов портят как внешний, так и внутренний вид дома. Обычно подобные дефекты возникают из-за заметного отклонения стен от вертикали, а это уже посягательство на устойчивость здания в целом
	Трудно представить, какую крышу задумали хозяева (вряд ли к такому замыслу причастен профессиональный архитектор). Будем надеяться, что четыре фронтона не развалятся до монтажа стропильной конструкции
	Строители забыли установить обсадную коробку. Пластиковое окно вмонтировано в бревенчатые стены. В процессе усадки брёвна будут давить на пластиковую раму, что приведёт к деформации и даже частичному разрушению оконного блока
	Внутренние углы нужно шлифовать вручную (шлифмашинкой не достанешь). Но строители рассудили, что сойдёт и так
	Стропила скатной крыши свободно лежат на стене. Строители решили что крепёж здесь лишний
	В подшивке карнизного свеса оставили щель. Отличная лазейка для ос, вот уж хозяева обрадуются такому соседству.
	Оцилиндрованные брёвна испорчены некачественной покраской. Лессирующий антисептик нанесён по принципу «то густо, то пусто». В результате стены «украсились» разводами и непрокрасами
	Здесь стены оставили без антисептиков. И вдобавок не была обеспечена естественная вентиляция построенного дома. Теперь хозяева заняты выбором эффективного средства для лечения плесени и других «инфекционных заболеваний». Но пойдёт ли химия на пользу?
	Этот дом оставили без крыши и антисептирующей обработки на год. И вот результат. Стены из превосходного оцилиндрованного бревна диаметром 28 см почернели, а местами покрылись плесенью. В ответ на претензии хозяев строители только рукой махнули

последовательность сборки Строим дом из сруба

Наш портал пестрит примерами строительства и эксплуатации небольших, или, как их принято сейчас называть, мини-домов, но обычно это либо каркасно-модульные, либо каркасные конструкции. Как оказалось, бревно – тоже подходящий стеновой материал, особенно, когда концепция строительства – экологичность и натуральность. Своим опытом со всеми заинтересованными поделился один из наших умельцев, с ником mike099 . Его тема собрала все звезды, что говорит о ее актуальности, поэтому имеет смысл расширить охват аудитории, рассмотрев процесс строительства поэтапно:

• Эко-избушка.
• Подготовка.
• Фундамент.
• Коробка.
• Крыша.
• Внутренние работы.

Эко-избушка всего 30 м²

mike099 Пользователь FORUMHOUSE

Давно закралась мечта о строительстве деревянного дома – экологически чистого, практически без красок, минваты, пенопласта и прочих «благ» современной промышленности. Задача – с минимальными усилиями построить добротный, комфортный дом, пригодный для зимних наездов и круглогодичного проживания, посему дранка, валуны, мезонины, русские печки и прочие прелести веков минувших в проект не вошли.

Умелец сразу определился с конструктивом:

• Cвайный фундамент.
• Коробка из рубленого вручную бревна.
• Металлическая кровля.
• В качестве утеплителя для перекрытий — опилки с и опилки с известью.

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Фундамент

Предпочтение винтовым сваям было отдано из-за желания попробовать «суперсовременное решение» и сэкономить, а также ввиду скорости и относительной простоты монтажа. Всего вкрутили девять свай – по три точки опирания на каждую несущую балку, диаметр сваи 108 мм, толщина – 4 мм. Несмотря на некоторые проблемы при установке свай и хлипкость покрытия, позиционируемого как прочный защитный слой, а по факту без усилий сдираемого ногтем, выбором умелец доволен. Мало того, возможно баню также поставит на сваи, хотя и признает, что лента или плита «понадежнее будут».

Коробка

Сруб собирали на мох, заранее заказанный из другой области, перед монтажом мох высыпали на просушку, так как при завозе он был еще свежий и особо не усох за две недели, проведенные в ожидании своего часа. Сделать бревенчатые же перегородки оказалось проблематичным из-за небольших габаритов четырехстенка, да и стоимость коробки в этом случае подскочила бы почти в половину. Поэтому за один день нанятая бригада привезла и еще за один собрала просто коробку, и хотя мох после сборки живописно свисал по всем стенам, ушло значительно меньше запланированного, как показала практика – явно не доложили.

Для просушки сруба вырезали вентиляционные отверстия размером 30×30 см, с решеткой. Всем, кто только в процессе, mike099 советует делать их больше. Подвивкой (первичная конопатка сруба мхом) занимался уже самостоятельно, вбивая свисающий мох в пустоты, излишки срезал канцелярским ножом.

Крыша

От популярной сейчас мягкой черепицы умелец отказался по нескольким соображениям.

mike099

Мягкую кровлю отмел сразу, по причине меньшей экологичности и более высокой цены. Связуюшие, основа мягкой черепицы — это материалы далеко уже не природные. Монтаж ее дороже, и нужен ровный настил из ОСП или фанеры.

Поэтому предпочел металлическую черепицу, имитирующую керамический исходник. Широкий, полукруглый конек, вместо подстропильных элементов – центральная опорная коньковая балка. Гидроизоляция, контробрешетка по стропилам (50×50 мм), обрешетка с шагом под профиль покрытия (35 см). Как и было запланировано – карнизные свесы по 70 см, в дальнейшем будет металлическая водосточная система.

После сборки сруба «под крышу» защитил вентиляционные оконца навесами, а также по торцам, щелям отливов и на стыке коробки и обвязки установил временные отливы из гидроизола. Как ни хотелось избежать использования химии, а пришлось обработать фронтоны из имитации бруса защитной пропиткой.

Внутренние работы

Потолок делали еще на этапе сборки бруса, хотелось соблюсти стилистику, но обработка бревна сейчас – удовольствие не из дешевых, как и само бревно. Умелец заменил бревно доской, толщиной 50 мм, с перекрытием щелей необрезной доской толщиной 25 мм, весь пиломатериал окорили и отшлифовали перед монтажом. Чтобы не возникло проблем при утеплении смесью опилок и глины, через потолок идут два опорных бревна.

Окосячку проемов сделал самостоятельно, так как профильные компании подняли ценник до недостижимых высот.

mike099

Окосячка выполнена простая, черновая Т-образная: пазы в бревне намечал пилой, выборка основная шла фрезером. Закладывал брусок 50х50 мм сухой, с льняной лентой (утеплителем) и к нему саморезами пристреливал коробку из доски 200х50 мм.

Еще одно послабление в пользу современных материалов – металлическая дверь и два пластиковых окна, в будущие жилые помещения поставили деревянные евроокна. Опять же, в целях экономии красил окна самостоятельно, о чем жалеет – качество получилось ниже заводского, а с учетом стоимости расходников разница в деньгах минимальна при больших трудозатратах.

Чтобы повысить теплоемкость дома, печку выбрал комбинированную, кирпичную, с чугунной плитой, как компромисс между железной буржуйкой и русской печью. Под печью фундамент – глубина 1,7 м, арматурный каркас, два м³ бетона.

Черновой пол по мере высыхания «порадовал» щелями, пришлось закрывать их нащельниками, перед засыпкой опилок уложил оставшийся сухой мох, в качестве природного антисептика.

Опилки перед укладкой сдобрил известью и тщательно утрамбовал. Прежде чем начать монтаж чистовой половой доски, умелец вывел коммуникации.

Неприятной неожиданностью стало сильное коробление пола после усушки в течение всего одного дня и выпадение сучков. В результате – вскрытие покрытия и повторный монтаж, а причина – покупка материалов в спешке, на рынке.

Уйти в первую зиму умелец решил с утепленным подпольем – металлический каркас по периметру цоколя, к нему XPS, толщиной 50 мм, и горизонтально, на землю, с уклоном от дома также листы утеплителя. Горизонтальный слой просто засыпал обратно землей, газон на участке под самый сруб, а цоколь в дальнейшем облицевал цокольным сайдингом под кирпичную кладку.

Шлифовкой бревна mike099 занялся самостоятельно, сначала с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Она оказалось слабовата, поэтому заменили на болгарку, сначала использовал круг с зерном 80, вторым проходом — с зерном 120-150. Только в пылесос набралось 200 литров отходов, но оно того стоило.

Бревно, как строительный материал используется очень давно, и не теряет своей популярности и по сегодняшний день. Помимо экологичности, дома из бревна привлекают своим видом и относительно не высокой стоимостью. В этой статье разберем поэтапно, как построить бревенчатый дом самостоятельно.

Строительством деревянных домов под ключ сегодня занимается множество фирм. Они же занимаются заготовкой и производством бревен. Цена дома под ключ зависит не только от размеров дома, но и от диаметра используемых бревен и способа их производства.

Построить дом из бревна своими руками, будет на много дешевле, чем заказывать строительство под ключ. Стоимость строительных материалов сопоставима со стоимостью работ. То есть цена готового дома, заказанного в фирме под ключ, превышает стоимость стройматериалов в два раза.

Виды бревен

Бревна производят из древесины хвойных пород в основном ель, сосна или лиственница.

По способу производства (заготовки) бревно бывает:

— окоренное

— скобленое

— строганое

— оцилиндрованное

Окоренное бревно является одним из часто используемых материалов для строительства домов. Не значительная обработка помогает сохранить дереву все свои защитные свойства, что значительно повышает срок его службы. По цене дома из окоренного бревна получаются не дорогими, но требуют дополнительной отделки.

Из окоренного бревна, путем снятия при помощи циклевки подкорья (луба) и шлифовки, получают очень долговечное оскобленное бревно. В процессе обработки бревна подгоняются друг к другу, убираются все неровности, сучки и прочие изъяны. Цена дома из такого бревна будет уже выше, чем из окоренного, так как дополнительная обработка требует довольно много времени. Сруб из оскобленного бревна не требует дополнительных отделочных работ, а наоборот, за счет уникальности каждого бревна выглядит очень достойно.

Само название – «строганное бревно» говорит о технологии его получения. При помощи электрорубанка с бревен снимается не значительная верхняя часть, и устраняются все неровности. Таким образом, получаются довольно ровные бревна. Так же как и в случае с оскобленным бревном, строганные бревна подгоняяются друг под друга. Дома из строганного бревна получаются очень теплыми, долговечными и не требуют проведения дополнительных отделочных работ. Цена таких домов под ключ значительно больше, чем у выше перечисленных вариантов.

Оцилиндрованное бревно получают в результате обработки бревна на оцилиндровочном станке. За счет этого получают идеально ровные бревна по всей длине, не требующие подгонки. В результате обработки, с дерева снимают защитный слой, что впоследствии может привести к растрескиванию бревна и быстрой порче сруба (гниению). Дома из такого бревна собираются довольно быстро, смотрятся красиво без дополнительной отделки. Цена на дома из оцилиндрованного бревна под ключ не велика, но и качественный сруб из такого материала получить довольно сложно.

Выбор проекта

После определения материала, из которого будет строиться дом, можно приступать к выбору его проекта. Не больших размеров дом можно спроектировать самому или найти бесплатный проект в интернете. А вот с проектом двухэтажного большого дома экспериментировать не стоит. Его лучше приобрести в соответствующей организации, которая, скорее всего, поможет и с оформлением разрешения на его строительство.

При самостоятельном проектировании будущего дома, необходимо учитывать максимально возможную длину бревен, которая равна 6 метрам. Высота будущего дома рассчитывается исходя из диаметра бревен, который у всех разный, за исключением использования оцилинрованного бревна.

Фундамент под бревенчатый дом

Фундамент для дома из цельного бревна должен выдерживать большие нагрузки. Наиболее подходящим является ленточный мелко заглубленный фундамент. Цена такого типа фундамента под ключ в строительных фирмах довольно высока, поэтому, данный этап строительства так же лучше выполнить самостоятельно.

Перед возведением фундамента под дом из бревна, необходимо провести разметку участка. Для этого, по углам будущего дома вбиваются колышки, и между ними натягивается бечевка, обозначающая его контуры. Далее выкапывается траншея глубиной 60-70 см и шириной равной ширине фундамента, а она зависит от диаметра, выбранного для строительства бревна. Желательно, что бы снаружи фундамент выступал за стену на 5 см, а изнутри на 10 см. Внутренний выступ необходим для более устойчивого и качественного прилегания половых лаг.

На дно траншеи насыпается слой песка (песчаная подушка),который хорошо утрамбовывается.

Следующий этап – сборка и установка опалубки. Она изготавливается из досок или фанеры, путем сборки щитов. Щиты устанавливаются сверху траншеи друг напротив друга и хорошо скрепляются между собой.

Внутрь опалубки помещают арматуру, которую связывают между собой в один единый каркас. Для фундамента под бревенчатый дом используют арматуру не менее 12 диаметра, в несколько рядов.

После устройства опалубки и армирующего каркаса можно заливать бетон. При покупке бетона на предприятии производителе, необходимо заказывать бетон марки М250. При самостоятельной заливке пропорции следующие: 1 цемент (400) : 3 песок: 4,5-5 щебень.

Важно! В фундаменте необходимо предусмотреть отверстия для вентиляции подпола. Высота фундамента от земли должна составлять на менее 50 см.

Технология возведения стен

Перед укладкой первого венца сруба необходимо провести гидроизоляцию фундамента, путем укладки на него гидроизоляционного материала (рубероид, гидростеклоизол).

Для первого венца выбирают самое большое в диаметре бревно и самое смолянистое.

Так же можно использовать бревна из лиственницы, но ее цена довольно велика. Для придания большей устойчивости бревну, часть его снимают, делая ровную площадку. Обрабатывают антисептическим раствором и укладывают на фундамент.

Для качественного прилегания друг к другу в бревнах выбирается продольный паз. При заказе готового сруба выполненного из оцилиндрованного бревна этот паз изготавливается уже на производстве. Во всех остальных случаях паз делается вручную.

Видео.Как сделать продольный паз вручную:

Бревна укладываются пазом вниз друг на друга. Для плотного и теплого соединения между бревнами прокладывается мох или пакля. Соединяются между собой бревна при помощи деревянных нагелей, которые вставляются вертикально, в заранее высверленные отверстия.

Угловое соединение может иметь нескольких вариантов: с остатком и без него.

При соединении бревен с остатком будет перерасход материала, так как часть бревна выступает за пределы стены дома. Такой способ увеличит стоимость строительства.

Угловое соединение бревен должно быть теплым. Получить его можно за счет соединения в лапу (при соединении без остатка) и за счет соединения в чашу (при соединении с остатком).

Если диаметр бревен достаточно большой, то, скорее всего, чтобы построить дом из бревна придется прибегнуть к помощи техники: крана или манипулятора.

Построить дом из оцилиндрованного бревна проще, чем из обычного. Бревно ровное, все необходимые пазы и угловое соединения уже выполнены на производстве, останется только собрать конструктор.

Технология возведения крыши

После сборки коробки дома, ее необходимо защитить от воздействия атмосферных осадков. Для этого необходимо сразу же возвести над ней крышу.

Для этого потребуются доски 150*50 мм, из которых сооружается стропильная система. Угол наклона кровли в 30 градусов является оптимальным. Стропила устанавливаются на расстоянии 60-100 мм друг от друга и крепятся в нижней части к стене, при помощи длинных гвоздей или металлических уголков, а в верхней части к коньковому брусу. Сверху стропил укладывается кровельная гидроизоляция, прибивается контр рейка, для обеспечения проветриваемого зазора, и обустраивается деревянная обрешетка.

На обрешетку укладывается кровельный материал. В случае с гибкой битумной черепицей выполняется сплошное основание из фанеры. Цена мягкой кровли выше, чем металлической, но в определенных случаях (сложные вальмовые крыши) ее применение будет предпочтительней и целесообразней.

Сруб с устроенной кровлей будет иметь красивый законченный вид.

Важные нюансы

После возведения коробки дома и крыши, срубу необходимо отстоятся минимум один год. После его усадки можно приступать к отделке (окосячке) оконных и дверных проемов.

Как описано выше, дома из оцилиндрованного или из строганного бревна не требуют дополнительной отделки, но требуется защита древесины от влаги и насекомых. Для этого, деревянные дома стоит периодически обрабатывать специальными растворами и красками. От качества обработки древесины, будет зависеть, сколько времени прослужит дом из бревна.

Для уменьшения теплопотерь бревенчатого дома, его необходимо хорошо проконопатить.

Чтобы построить бревенчатый дом своими руками «под ключ», необходимо приобрести подходящий проект, качественный и приемлемый по стоимости материал и соблюсти технологию на всех этапах строительства.

Выбрав или нарисовав конкретный проект, и подсчитав сколько необходимо строительного материала и сколько необходимо денег на строительство данного конкретного дома, вы поймете, на сколько различается цена предлагаемых готовых домов в строительных фирмах от затрат на строительства дома своими руками.

Видео. Строительство дома из бревна.

19.04.2016 by
Categories: дом
Taggs:

Натуральное дерево – экологичный, прочный, недорогой, эстетичный материал. Бревно для строительства используется очень давно и не теряет своей популярности и на сегодняшний день. Сегодня, когда люди делают выбор в пользу натуральной и экологически чистой продукции, бревенчатые дома становятся особенно актуальными.

Строительством деревянных домов под ключ занимается огромное количество фирм. Чаще всего они же занимаются и заготовкой бревен. Окончательная цена готового жилища будет зависеть от не только от размеров дома, но и от качества бревна, его диаметра и способа производства.

Построить дом своими руками получается в два раза дешевле. В этой статье мы рассмотрим пошагово, как можно построить дом из бревна самостоятельно.

Особенности

Древесина обладает свойствами отдавать влажность. Живётся в таких домах намного приятнее, чем в каменных: тепло зимой, а летом прохладно. Деревянная конструкция легче, чем бетонная или кирпичная, следовательно, и фундамент обойдется дешевле.

По сравнению с брусом дом из бревна выйдет значительно дороже и займёт больше времени на процесс строительства, но неповторимый колорит и высокие эксплуатационные характеристики легко компенсируют эти недостатки.

Один из важных моментов – это сохранение в интерьере структуры древесины. Внутренний дизайн деревянного дома из бревна можно оформить в деревенском стиле под избу с русской печкой или, например, прованс.

Несмотря на появление новых технологий в строительной области, срубы продолжают возводить традиционными способами. Укладываются бревна в горизонтальную конструкцию, образующую стены. Венцом именуется каждый положенный ряд, а самый нижний – окладным венцом. Сруб, который состоит из 4 стенок, называется четырёхстенком, где бревна связываются в углах. Если имеется внутренняя перегородка – пятистенком.

Плюсы и минусы

Бревенчатый дом обладает рядом достоинств. Специалисты строительной индустрии и владельцы бревенчатых домов отмечают такие преимущества:

• Экологичность материала. Такие дома строят из натуральной древесины, что позволяет сохранить природные качества материала. В таком жилище будет всегда сохраняться приятный древесный аромат и уютная обстановка.
• Самое главное, за что любят дерево, – это прекрасные теплоизоляционные свойства . Например, жильё из 20-сантиметрового бревна намного лучше теплоизолировано, чем похожее жильё из кирпича. Поэтому возводя бревенчатый дом, вы сэкономите на отоплении.
• Вес деревянного дома позволит заложить любой тип фундамента.

• Структура дерева позволяет дому «дышать». В таком доме комфортно находиться.
• С материальной точки зрения дерево является доступным стройматериалом. Строительство голой коробки бревенчатого дома выйдет вам в небольшую сумму, за которую вы никогда бы не поставили кирпичный дом. Также за счёт дешевого фундамента и отсутствия декоративной обработки стен дом из древесины в итоге обходится гораздо дешевле.
• Дерево обладает натуральностью. Приятный внешний вид позволяет не отделывать его дополнительно ни снаружи, ни изнутри.

• Древесина обладает высокой прочностью и стойкостью к нагрузкам , что позволяет построить дом в несколько этажей.
• Возможность сборки и разборки при необходимости позволяет перевести дом в новое место.
• Проект деревянных домов представляет собой несложный чертёж-конструктор , который будет понятен любому читающему.

Помимо достоинств, есть и у таких построек недостатки:

• подверженность гниению со временем;
• полная усадка бревенчатого дома происходит после трёх лет, хотя заселяться можно уже через полгода после окончания строительства;
• хотя специальные обработки и снижают пожароопасность, всё равно высок риск возникновения пожара.

Выбор древесины

При подготовке к строительству важным этапом является выбор материала. Основными требованиями к древесине как к стройматериалу, являются устойчивость к воздействию внешних агрессивных факторов, эстетическая привлекательность, доступность, долговечность, тепло- и звукоизоляция.

Важно также понимать, что какая бы качественная древесина ни была, если нарушена технология строительства и не соблюдены технические инструкции, то долговечность постройки в таком случае не гарантирована.

Обычно выбор породы дерева делается между лиственницей, сосной и елью.

Лиственница

Лиственница – хвойное дерево, которое распространено по всей территории России. Наиболее подходящей для строительства является лиственница из сибирских регионов.

Этот вид древесины обладает огромным количеством преимуществ. Он долговечный, прочный, не гниет и не подвергается воздействию грибка.

Материалы, изготовленные из лиственницы, не подвергаются разбуханию и не деформируются даже в помещениях с высокой влажностью.

Лиственница имеет благоприятное воздействие на человека, принося огромную пользу для его здоровья. Цена на продукцию из этого материала будет доступна каждому покупателю. К тому же лиственница не требует дополнительной обработки, в отличие от других пород, на чем также можно существенно сэкономить.

В процессе оцилиндровки брёвен из лиственницы удаляют очень узкую заболонь, вследствие чего бревна не посинеют в будущем.

Бревна этой породы не нуждаются в дополнительной обработке. В качестве антисептика выступает смола самого дерева, обеззараживая и не давая развиваться древесным жукам.

Лиственница обладает большей огнеупорностью по сравнению с другими породами.

Ель и сосна

Обе породы активно применяются при производстве стройматериалов. Это основные конкуренты в рейтинге потребительского спроса. Брус из этих пород отличается долговечностью и прочностью.

Ель и сосна идентичны по физическим показателям, однако брус из ели более рыхлый, но именно поэтому он является более тёплым по сравнению с сосной.

Обе породы схожи по прочности и химическим свойствам, но сосна более подвержена поражению синевой – заболонным окрасом, который изначально можно предотвращать специальными средствами. В качестве профилактики рекомендуют использовать антисептики. Со временем цвет древесины у ели не меняется.

Естественная влажность обеих пород составляет 12%. Лесозаготовки для ели и сосны приходятся на зимнее время года ввиду того, что летом возможна деформация при усадке бревен. Сосновые бревна большого диаметра предпочитают при строительстве крупных зданий.

По структуре волокна тоже имеются различия: у сосны она выражена и имеет определенный рисунок, ель же обладает однородной структурой.

При выборе материала важным фактором является его горючесть. Но с этим можно бороться, используя для обработки древесины антипиреновые составы.

При строительстве деревянных домов используют различные виды бревна.

Оцилиндрованное (калиброванное) бревно получается путём обработки на оцилиндровочном станке. Достоинствами данного вида сырья является повышенное качество, возможность формирования профиля любой сложности, низкая себестоимость и высокая скорость возведения сруба. Дома из оцилиндрованной древесины смотрятся красиво и не нуждаются в дополнительной обработке.

Строганое бревно – более подходящий вариант для тёплого и долговечного сруба. Оно обрабатывается электрорубанком, при этом убираются все неровности. Такие бревна получается ровными и гладкими. Цена на дом, выполненный из строганого бревна, значительно выше по сравнению с домами из другого вида древесины. Скобленое бревно является самым долговечным даже без специальной обработки. А при дополнительном антисептировании сруб из данного вида бревна может прослужить более ста лет.

Незначительная обработка помогает окоренному бревну сохранять все защитные свойства, что значительно повышает срок его службы.

Клееное бревно соединяет в себе достоинства профилированного клееного бруса и красивые округлые формы бревна. Отличается повышенной прочностью по сравнению с массивом. Основные преимущества данного вида бревна: не растрескивается и не меняет своей формы в течение долгого срока эксплуатации, а также имеет незначительную усадку, составляющую всего 1-2%.

Требования

Существуют определённые нормы и требования, которые необходимо учитывать, прежде чем начинать строительство дома.

Так, например, для начала нужно получить разрешение для постройки жилья на своём участке. При его получении проверяются такие документы, как: свидетельство о праве на собственность земельного участка, разрешение на использование земли под дачное строительство или индивидуальное жилищное.

После получения нужного разрешения от администрации нужно приступить к планированию участка. В качестве ориентира для места расположения будущего дома выбираются соседние строения и забор. Расстояние до них должно составлять не менее 5 м.

Имеются также требования и к стройматериалу: отсутствие трещин, дефектов, кривизны. У цельного бруса и клееного показания могут различаться. Например, у цельного допускается появление трещин глубиной до половины бревна, а у клееного допустимая их глубина – только 1/3. Кривизна полотна клееного бруса может быть до 10 мм, а в случае цельного – 17 мм.

Проектирование

Любой дом – это архитектурно-инженерное сооружение, которое невозможно построить без проекта, который потребует определенных расчетов. При проектировании лучше всего обратиться к специалистам или выбрать уже готовый проект.

Стоит учитывать, что двухэтажный дом площадью 50 м2 обойдется немногим дороже по финансовым затратам, чем одноэтажный этой же площади ввиду того, что сокращаются расходы за счёт фундамента, инженерных систем и кровли.

Перед началом проектирования важно провести геологическую разведку местности, которая даст представление о свойствах почвы и грунтовых водах. Эти сведения помогут определиться с выбором типа фундамента.

Для начала рассчитывается общий вес будущего дома, в соответствии с которым выбирается вид фундамента. Затем продумывается планировка комнат, а также дизайн и внешний вид. Продумывать детально нужно именно на этом этапе подготовки, так как впоследствии внести какие-либо изменения будет невозможно, так как перегородки в рубленых домах пересекаются с венцами внешних стен.

Следующий шаг – рассчитывается количество, места и размеры окон и дверей.

Далее выбирается тип кровли. Перед тем как проектировать крышу, нужно учитывать, что чем она проще, тем надежнее она получится в итоге. После чего разрабатывается последовательность работ, а также поэтапность сборки сруба. В конце проектирования продумывается установка всех инженерных коммуникаций.

Не забудьте продумать вопрос о хранении строительного материала на участке. Для этого обычно сооружают навес, где укладываются брёвна с обязательной перекладкой из тонких деревянных брусков.

Важные нюансы:

• заранее определитесь, из какой разновидности бруса будет произведено строительство;
• не забудьте просчитать воздействие усадки на кровлю;
• выберите место, где будет стоять дом, учитывая 5-метровое расстояние от межевых линий участка;
• не проектируйте проёмы окон на проезжую часть, в будущем в комнатах будет шумно.

Проекты для дачных домов и домов для постоянного проживания будут отличаться некоторыми деталями. Для последнего варианта выбирается более прочный монолитный фундамент, учитывается установка коммуникацией, тщательное утепление и особая звукоизоляция.

Типовой проект – самый частый вид проектирования, не требующий особых доработок. Самое главное в таком варианте – учитывать особенности участка для будущего строительства.

Эскизный проект – это рисунок, на котором изображён только фасад дома без расчётов.

Индивидуальный проект разрабатывается с учётом всех пожеланий будущего домовладельца.

Подготовка

Сегодня дом – это не просто место для проживания или проведения выходных, а ещё и вложение финансовых средств. Поэтому прежде чем начать строить, нужно основательно подготовиться. Ошибки при проектировании, в выборе материалов, монтаже могут привести в дальнейшем к серьезным последствиям.

Подковка к строительству заключается в следующих действиях:

1. Если вы уже являетесь счастливым обладателем земельного участка, перед строительством вам будет необходимо продумать проектирование, получить технические условия у органов, обслуживающих коммуникационные системы, а также получить разрешение на строительство.
2. Если на участке нет электричества и воды, нужно обязательно об этом позаботиться на этапе подготовки. Вопрос о водоснабжении решается бурением скважины, а при отсутствии электричества необходимо запастись хотя бы электрогенератором.
3. Для предотвращения проникновения посторонних на ваш участок и сохранения стройматериалов желательно его оградить.
4. Также необходимо установить небольшой хозяйственный блок, который будет служить одновременно местом для хранения инструментов и укрытия от непогоды.

Затем нужно выравнять участок под фундамент, выкорчевать пни, корни деревьев, очистить место стройки от мусора.

Этапы возведения

После завершения подготовки, проектирования, закупки материалов можно приступить к строительству.

При возведении дома своими руками важно соблюдать этапность действий.

На первом этапе производится возведение фундамента и цокольного этажа. Роются траншеи или котлован в зависимости от типа фундамента. Для бревенчатых домов обычно выбираются ленточный, свайно-ростверковый или плитный вариант фундамента. На этом же этапе закладываются коммуникации, обустраивается дренаж. Основание дома лучше закладывать в тёплое время года.

После доставки размеченного бревна на участок выполняется возведение стен и перекрытие этажей, а также монтаж лестницы и внутренних перегородок. Сборка происходит по технологическим картам стен в развёртке. Все венцы скрепляются между собой в шахматном порядке.

Следующий этап – возведение стропильной системы дома. Здесь очень важно соблюдать все необходимые технологические правила. При постройке деревянных домов жесткое закрепление стропил не применяется ввиду того, что во время усадки может произойти разрыв всей конструкции. Самые популярные покрытия для кровли – металлочерепица, профнастил, мягкая кровля, ондулин.

Следующий этап – шлифовка стен и утепление. При усадке возможно образование трещин, поэтому очень важно осмотреть дом и при необходимости заделать щели. Стены после шлифовки можно покрыть специальными тонирующими растворами для изменения цвета.

Затем устанавливаются двери и окна, оставляя зазоры для утеплителя. Проводятся инженерные работы, устанавливается отопительная система, лестницы. В конце всех работ производится наружная и внутренняя отделка.

Утепление

Дом из дерева считается тёплым и приятным для проживания ввиду того, что стены дышат, сохраняя тепло. Однако не всегда толщина бревен может противостоять сильным морозам. В таком случае лучше всего провести наружное и внутреннее утепление стен, крыши и фундамента. Утепление дома поможет снизить расходы на обогрев, а также уменьшить теплопотери.

Пароизоляционная пленка должна присутствовать в любом типе утепления дома, будь то наружное или внутреннее.

Плёнку устанавливают между обшивкой стены и слоем теплоизолятора. Пароизоляционный слой помогает не намокнуть основному утеплителю.

Снаружи

Владельцам бревенчатых домов нужно учитывать, что для наружного монтажа утепления подойдут не все материалы.

Для бревенчатых объектов хорошо подойдёт эковата, гранулированные опилки и минеральная вата – эти материалы не препятствуют испарению воды, обладают устойчивостью к горению и повышают теплоизоляционные параметры бревенчатого дома.

Перед монтажом наружного утеплителя в бревенчатом доме необходимо произвести обработку фасада антисептическими средствами для предотвращения поражения древесины гнилью, плесенью и насекомыми. Также строение необходимо тщательно проконопатить, то есть провести исследование всех стен на наличие повреждений и трещин.

Щели можно легко обнаружить по помощи свечи, для этого достаточно только поводить горящим пламенем рядом со стеной. Если оно будет отклоняться, значит, в этом месте есть щель, которую необходимо заделать. При конопатке используют джут или паклю.

После этого монтируется обрешётка в виде горизонтальных и вертикальных направляющих с шагом, равным толщине утеплителя. Поверх обрешётки сначала укладывается пароизоляционная пленка при помощи степлера, а сверху неё – утеплительный материал. Поверх него ложится гидроизоляционная пленка, которая будет защищать утеплитель от влаги.

Финишная отделка в виде сайдинга или вагонки производится в самом конце. Такая облицовка даст защиту от ветров и непогоды, а также придаст красивый вид вашему дому.

Утеплять дом желательно в сухое время года и только спустя год-два после начала его эксплуатации.

Для наружного утепления, помимо теплоизолятора, понадобятся деревянные брусья для каркаса, паробарьер и гидробарьер, крепежные детали.

Следует также отметить, что работы по теплоизоляции снаружи являются лучшими по сравнению с другими вариантами утепления.

Изнутри

Утепление изнутри иногда может сократить жилую площадь, поэтому многие выбирают наружное утепление. Однако если наружный вариант утепления не подходит, а защитить от холода жилище все же нужно, то можно это сделать и изнутри. Но следует помнить, что этот способ может создать угрозу загнивания стен, особенно это характерно для бань ввиду постоянной высокой влажности.

Перед утеплением нужно проконопатить, заделать все щели и трещины паклей, пеной или войлоком и обработать стены защитным раствором. Далее создаётся «пирог», состоящий из нескольких слоёв. В начале укладывается пароизоляционная пленка. Затем устанавливается каркас из бруса 5*5 см, после чего на каркас накладывается слой утеплителя и закрывается очередным слоем пароизоляционной пленки.

Никогда не стоит торопиться с какими-либо отделочными работами, если комната ещё не утеплена. Важно утеплить не только стены, но и потолок, и пол. Популярные материалы для этого – минеральная вата и пергамин для потолка и пола; стекловата, пенополистирол и эковата – для стен.

Утеплять постройку изнутри можно не ранее, чем через год после возведения дома, в таком случае утеплитель прослужит долго. Наружное утепление крыши – это достаточно трудоемкий процесс, состоящий из нескольких шагов. Для начала необходимо провести тщательную гидроизоляцию всего кровельного пространства. В этом случае чаще всего используют мембранную плёнку, которая проста в монтаже и доступна по цене. Далее делается настил из утеплителя, а в конце укладывается кровельный материал.

Для утепления внутри чердак чаще всего отделывают листами ДВП, которые создают дополнительную звукоизоляцию, а также создают красивый вид.

В качестве наружного утеплителя для крыши часто используют сыпучие и жидкие утеплители, которые должны соответствовать следующим требованиям: иметь низкую теплопроводность, небольшой вес, высокую паропроницаемость, хорошие звукоизоляционные качества, быть огнестойкими и иметь высокую плотность.

Утепление фундамента также возможно осуществлять и изнутри, и снаружи. Самое оптимальное время для утепления фундамента – до начала возведения стен. Если вы не планируете подвал, то все пространство стоит засыпать керамзитом до уровня будущего пола. Для создания такого вида утепления необходимо сделать опалубку по периметру внутренних стенок, применяя при этом прочные материалы (доски, шифер). Далее внутрь засыпают керамзит, а черновой пол покрывают гидромембранным слоем и минеральной ватой.

Наружные стены фундамента необходимо обработать специальными напыляемыми утеплителями.

Монтаж перегородок

Помимо несущих стен, деревянные дома имеют межкомнатные перегородки, которые могут быть выполнены из различных материалов, но в бревенчатом срубе они выполняются обычно из дерева, гармонируя с бревенчатыми стенами. Монтируются они, как правило, уже после усадки.

С помощью межкомнатных перегородок вы сможете разделить одно большое пространство на несколько маленьких комнат на ваш вкус. При этом они не несут никакой нагрузки, но отвечают за шумоизоляцию. Такие перегородки можно переносить с места на место без привлечения посторонней помощи.

При проектировании дома межкомнатные перегородки обычно размещают так, чтобы не создавать большое количество проходных пространств. На сегодняшний день существует очень много современных программ, где можно создать трёхмерную модель и сразу оценить будущую планировку.

Перегородки должны быть изготовлены из качественного дерева, обработанного антисептиком, и обладать лёгкостью, надежностью, жёсткостью и тепло- и звукоизоляцией.

Имеется несколько видов межкомнатных стен.

Каркасно-щитовые

Самый популярный и экономичный вариант, который можно сделать без труда своими руками. Конструируются они из брусовых балок, которые соединяются между собой горизонтальной обвязкой. Такая обвязка придаёт прочность и надежность. Утепление каркасно-щитовых перегородок можно выполнить из минеральной ваты, при этом с двух сторон стенку необходимо обложить каким-либо материалом для пароизоляции.

Каркасно-щитовые стенки считаются самыми лучшими по звукоизоляции по сравнению с другими видами. Также поверхность можно обшить фанерными листами для придания идеально ровной поверхности.

Сплошные

Данный вид перегородок выполняется из того же материала, что и несущие стены, но сверху обшиваются ДВП. Сверху и снизу сплошная перегородка крепится с помощью брусков, а по бокам – гвоздями.

Щитовые стены

Изготовленные из нескольких слоёв досок, которые укладываются вперевязку, довольно-таки тяжёлая конструкция толщиной от 6 см и весом около 80 килограмм.

Перегородки ставятся после усадки бревенчатого дома. Для их изготовления понадобится молоток, ножовка, отвертка, стамеска, шуруповёрт, электродрель и лобзик.

Деревянный сруб применялся на Руси еще с незапамятных времен. И даже в наше время, несмотря на то, что появились новые стройматериалы, деревянный дом весьма популярен. Такой дом считается экологически чистым, а по своей прочности не уступает каменным и кирпичным домам.

Для сооружения сруба как нельзя лучше подойдут хвойные породы дерева.

Возвести деревянный дом самостоятельно вполне возможно, если знать технологию монтажа и все тонкости сборки. Чтобы знать, как собрать сруб, необходимо сделать проект дома, подготовить древесину и выбрать нужный тип фундамента.

Технология возведения сруба

Сруб из бревен – это конструкция из горизонтально уложенных бревен, которые образуют стены.

Каждый ряд бревен по периметру называется венцом. Нижний ряд – это окладной венец.

Конструкция на углах образуется путем соединения бревен с выступающими концами. Если дом представлен только наружными стенами, то он называется четырехстенковым, а если внутри существует перегородка, то это пятистенковый сруб с Т-образным соединением бревен внутри.

Для постройки такого дома необходима древесина хвойных или лиственных пород. Желательно, чтобы деревья были свежесрубленными и в зимнее время. Такая древесина содержит меньше влаги. Для сруба предпочтительно выбрать хвойную древесину. Лучшим вариантом будет сосна.

Для возведения деревянного сруба используют бревна диаметром 25-26 см. Для местности с теплым климатом подойдут бревна размером 22-23 см. Материал должен быть высококачественным: без червоточины и гнили.

Возведение сруба состоит из нескольких этапов:

1. Составление проекта дома. Этот этап включает в себя разработку чертежей, выбор материалов, тип фундамента и все конструктивные особенности будущего строения.
2. Подготовка к работе. Она включает в себя строительство фундамента, подготовку бревен.
3. Возведение стен сруба. Это, собственно, основная часть строительства.
4. Обустройство кровли.
5. Финишная обработка стен и внутренние отделочные работы.

Чтобы правильно собрать сруб, необходимо выбрать технологию. На данный момент их существует три: русская, канадская и норвежская. Первые две основаны на использовании крупных оцилиндрованных бревен, а норвежская технология – на отесанных с двух сторон бревнах. Эти технологии отличаются разным подходом к заготовке и укладке древесины.

Любая технология требует тщательной подготовки материала: калибровки, шлифовки, подбора бревен по диаметру.

Под деревянный сруб подходят такие типы фундамента:

1. Столбчатый. Подходит для небольших домов. Их возведение требует тщательных расчетов.
2. Фундамент глубокого заложения. Это самый дорогой фундамент. Его применяют под строительство громоздких строений с подвальным и гаражным помещением.
3. Мелкозаглубленный. Он считается самым оптимальным для деревянного дома. Данная основа подходит к любому грунту, а также она надежная и экономичная.

Вернуться к оглавлению

Как правильно собрать сруб

Схема скрепления бревен.

Для начала необходимо снять кору со срубленных деревьев и нарезать бревна одинаковой длины, равной длине стен плюс 100 см припуска. Если нет одинаковых длинных бревен, то их можно получить путем сращивания коротких методом «гребень-паз». Но первый венец сруба должен обязательно состоять из цельного высококачественного материала. Бревна, предназначенные для внутренних работ, необходимо протесать с двух сторон.

Собрать можно двумя способами:

• с помощью деревянных нагелей;
• с помощью гвоздей.

Первый способ является предпочтительным, так как площадь соприкосновения нагеля и бревен больше, а значит, конструкция будет надежно скреплена.

Соединение нагелей происходит в шахматном порядке, расстояние между которыми должно быть не более 2 м.

В случае сборки с гвоздями необходимо правильно рассчитать длину гвоздей. Если толщина стен 100 мм, то длина гвоздя должна быть не менее 250 мм. Шляпка гвоздя глубоко утапливается в древесину, чтоб не происходило усадки материала.

Когда фундамент высох, его поверхность устилают гидроизолирующим материалом: рубероидом. Далее можно укладывать первый венец из самых толстых бревен. Для прочности – поперечные брусья-прокладки. Нижний венец и прокладки следует тщательно покрыть антисептиком и гудроном.

Зазоры между нижним окладом и фундаментом закрывают кирпичом и бетонным раствором на предварительно уложенный рубероид.

Соединение бревен на углах чаще всего осуществляется методом «в чашку» или методом «в лапу». Первый метод предполагает обвязку на углах с припуском бревен, а «в лапу» – без припуска. Метод « в чашку» предназначен для круглых бревен. Рубка «в лапу» используется как для круглых, так и для обтесанных бревен. Но этот метод более экономичен, так как не остается лишней древесины на углах.

Во время сборки необходимо контролировать ровность углов и вертикальность стен .

Самый верхний венец сруба – мауэрлат, служит опорой для кровли. Верхний венец выполняют из крепких и качественных бревен.

Для дверей и окон оставляют соответствующие проемы. Но можно эти проемы выпиливать и после возведения сруба. Данный метод является предпочтительным, так как при возведении конструкции обеспечивается равномерная нагрузка на фундамент. Это значит, что дом не перекосится.

Вернуться к оглавлению

Обработка стен и внутренние работы

После возведения сруба его стены следует конопатить мхом, войлоком или паклей. Можно воспользоваться искусственными материалами на основе натурального каучука. Данные материалы герметично закрывают щели между бревнами, благодаря чему стены приобретают монолитную гидроизоляционную конструкцию.

Конопатить вертикальные поверхности начинают снизу с помощью молотка и конопатки. Данную процедуру следует производить по периметру. Это значит, если конопатить отдельные стены, то строение может перекоситься. Когда обработка наружных стен будет завершена, переходят конопатить внутренние поверхности.

Далее древесину необходимо обязательно покрыть антисептическими составами. Обработка противопожарными веществами обязательна в тех местах, где будет установлена печь, камин и в зоне дымохода. Эти процедуры существенно продлят срок эксплуатации дома.

Рубка в “обло” чашей вниз.

Завершающим этапом сборки сруба будет его укрытие гидроизоляционными материалами. Такая процедура проводится на полгода, чтобы дом дал естественную усадку.

Когда стены готовы, переходят к монтажу кровли и внутренней отделке помещения.

Обычно качественную древесину шлифуют и просто покрывают лаком. Для этого можно использовать как прозрачное, так и цветное покрытие.

Если все же хочется современного дизайна интерьера, то внутренние стены можно обшить деревянной вагонкой или гипсокартоном. Но перед этим следует позаботиться о монтаже электропроводов. Электрические провода должны быть обязательно изолированными: с медными жилами в металлических трубках.

Деревянные срубы совершенно не нуждаются в дополнительном утеплении, поэтому укладка пенопласта между стенами и облицовочным материалом не нужна. При большой необходимости для утепления можно использовать минеральную вату.

Полы в срубе выполняют из досок, толщина которых 40 мм. Их плотно укладывают друг к другу, закрепляют, шлифуют и обрабатывают по примеру стен. Можно пол покрыть лаком, можно и постелить ламинат.

Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.

Построенный по всем правилам дом из сруба станет настоящей крепостью до хозяев

Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений :

постройки из строганного бревна , то есть те, которые были обработаны вручную;

здания, которые построены из оцилиндрованного бревна .

Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.

«Дикий сруб»

История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.

Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.

Дома из «дикого» сруба полностью сближают его хозяев с природой

Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.

Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:

1 бревно – комель . Это часть, которая расположена ближе к корням;

2 бревно – другач . Это средняя часть древесины;

3 брус – третьяк или вершина . Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.

Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.

При кладке бруса, каждое верхнее из бревен ложится на предыдущее противоположной стороной

Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.

Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.

В завершенном доме видно расположение бревен по отношению к друг другу

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.

Оцилиндрованные бревна изготавливаются примерно одного размера

При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Стены из оцилиндрованного бруса выглядят ровными и более аккуратными

Выбор материала для строительства

Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.

Стволы хвойных деревьев более ровные и легче поддаются обработке

При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.

Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.

Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.

если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;

когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;

при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.

Для укладки сруба привлекается спец техника, которая облегчает возведение дома

Толщина бревна для возведения дома в северных регионах должна быть не меньше 25 см

Основные параметры бревна и его срезов указаны в таблице

Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.

Дополнительные критерии , на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:

качественное бревно желтого или темно-желтого цвета ;

на срезе не должно быть никаких пятен;

у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;

хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;

лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;

наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;

брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.

Брус отбирается по нескольким критериям, если хотя бы один не соответствует норме, материал меняют на нужный

Технология строительства

На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.

Видео описание

Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:

Фундамент

Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.

Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.

Если применяется ленточный фундамент, он начинается с обустройства опалубки

Возведение стен

По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.

Закладной венец на мелкозаглубленном монолитном фундаменте

Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.

Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.

Сборка дома проводится на подобие «конструктора»: каждое бревно имеет свое место

Каждое из бревен имеет свой номер, по которому легко определить где брус должен расположиться

Монтаж крыши

Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.

Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.

После возведения стен приступают к сборке каркаса крыши

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.

Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.

Заложенный между брусьями утеплитель необходимо спрятать

После «законопачивания» утеплитель практически незаметен, а в доме не гуляет сквозняк

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.

Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразу

Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.

Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.

Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!

Сруб в лесу над водой – отличное место для отдыха от загородной суеты

Внутри дом не требует дополнительной отделки, а натуральное дерево может дополнить камень

Одноэтажный дом из бревен ручной рубки в сочетании с отделкой из камня

Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отлично

Видео описание

Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:

На нашем сайте Вы можете ознакомиться с самыми популярными проектами домов из оцилиндрованного бревна от строительных компаний, представленных на выставке домов «Малоэтажная Страна».

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.

Дома из оцилиндрованного бревна

Строительство домов из оцилиндрованного бревна в Краснодаре

Никто не станет отрицать, что на сегодняшний день особый интерес у желающих иметь собственный дом или коттедж, вызывает недорогое строительство домов из оцилиндрованного бревна. Не все компании могут предложить качественное строительство домов и коттеджей по низким ценам, в отличие от компании «КубаньСтрой Дом».

Наша компания совместно с проверенными, долгими годами сотрудничества, партнерами, предлагает современную и экономически выгодную технологию строительства домов – дома из оцилиндрованного бревна. Способ, что мы предлагаем является одним из самых прогрессивных в настоящее время. Он позволяет возводить дома в самые короткие сроки, в регионах с низкими температурами и в сейсмоопасных районах, благодаря их высокой теплоизоляции и прочности. Работы мы начинаем с создания и разработки проекта деревянного дома, подготовки участка под строительство жилого объекта и заканчиваем его сдачей и вручением ключей владельцу.

Проекты деревянных домов:

Проекты небольших деревянных домов. Наиболее распространены в загородном строительстве.

Проекты деревянных домов средних размеров для постоянного или временного проживания.

Проекты больших деревянных домов для комфортного проживания большой семьи или нескольких семей.

Строительство сруба ведется на основании проектной документации

Строительство домов из оцилиндрованного бревна в Краснодаре компанией «КубаньСтрой Дом» ведется в строгом соответствии с проектной документацией и только из качественных строительных и отделочных материалов. Наши специалисты компетентны в разработке дизайна интерьера, проведение внутренних отделочных работ, в обустройстве ландшафта. При строительстве сруба, прокладываются коммуникации, обеспечивающие жилой объект всем необходимым для нормального функционирования.

Подготовка оцилиндрованного бревна

Компания использует оцилиндрованные бревна, получаемые из хвойных пород дерева. Перед доставкой комплекта сруба, бревна обрабатывают транспортным антисептиком. Полную обработку сруб проходит после сборки.

Мы используем только качественное сырье – древесину хвойных пород дерев, преимущественно сосны, которая меньше всего коробится, почти не растрескивается и меньше всего подвержена гниению, за счет смолы содержащейся в древесине. Готовое сырье обрабатывают на современных станках с ЧПУ. Станки срезают кору, сучки, рыхлую заболонь. В результате такой обработки, бревна получаются идеально круглые по форме, ровные и гладкие. Для плотного прилегания бревен между собой, по всей их длине выбирается паз или чаша, в который укладывается утеплитель – джутовый материал.

Согласно проектной документации производится: обрезка бревен в требуемый размер, нарезание пазов для соединения бревен между собой, изготовление отверстий, соединительных шипов для монтажа оконных и дверных конструкций. Когда все оцилиндрованные бревна подготовлены, переходят к самому важному – строительству дома.

Процесс строительства домов из оцилиндрованного бревна в Краснодаре 

Строительство дома из оцилиндрованного бревна ведется по утвержденному проекту, который включает в себя отдельные части: эскизный архитектурный проект и  конструктивный раздел. На подготовленный участок, после его распланировки и монтажа фундамента привозят готовый комплект дома из оцилиндрованного бревна и комплектующие к нему. После заводской обработки бревна не требуют подгонки и какой-либо обработки. Согласно чертежу сруб, собирается по венцам, на преждевременно установленном фундаменте.

Монтаж фундамента для деревянного дома

Монтаж фундамента осуществляется на требуемую глубину, с учетом глубины промерзания грунта. В зависимости от толщины (диаметра оцилиндрованного бревна), размеров дома, выбирается его ширина и вид: ленточный, винтовой, на сваях, из фундаментных блоков.

Высота фундамента и цоколя выбирается заказчиком. Первый венец бревен всегда укладывается на гидроизоляционный слой, который предотвращает попадание влаги и загниванию первого венца.

Строительство дома из оцилиндрованного бревна в Краснодаре ведется в следующей последовательности:

• Изготовление комплекта сруба и его доставка на место строительства
• Сборка сруба и монтаж внутренних перегородок
• Монтаж лаг пола, балок перекрытий
• Кровельные работы
• Утепление пола, перекрытий
• Укладка гидро и пароизоляции

Отделочные работы сруба из оцилиндрованного бревна включает проведение следующих видов работ:

• Шлифовка бревен внутри и снаружи (при необходимости)
• Обработка сруба снаружи и изнутри (отбеливание, огне-биозащитная обработка)
• Покраска стен сруба
• Монтаж чистового пола с покраской и плинтусом
• Монтаж потолка с покраской и плинтусом
• Установка окон и дверей
• Монтаж электропроводки
• Монтаж водопровода и канализации

Строительство сруба из оцилиндрованного бревна не займет много времени и финансовых затрат. Начав строительство зимой, к весне-лету уже можно будет вселиться в новый дом, где каждый будет чувствовать себя комфортно и уютно.

Полное пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Процесс строительства
Весь процесс строительства типичного бревенчатого дома, построенного профессионалами, занимает от четырех до шести месяцев. Для больших или сложных домов он может длиться год или больше. Факторы, влияющие на время строительства, включают время года, погоду, наличие рабочей силы и уровень опыта строителя и субподрядчиков. Следующий пошаговый план следует общей последовательности строительства бревенчатого дома; имейте в виду, что отдельные системы могут отличаться.

Фундаменты и фундаменты
Фундаменты и фундаменты для бревенчатого дома очень похожи на те, которые необходимы для кирпичных, блочных или каркасных домов. Многие люди удивляются, узнав, что тип почвы под домом является более важным фактором при определении размера и типа опор и фундамента, чем вес дома.

Дорожный просвет. Какой бы тип фундамента вы ни выбрали (цельный подвал, подвал или бетонная плита), мы рекомендуем, чтобы верх фундамента находился на высоте 18 дюймов или более над землей, чтобы предотвратить намокание первых нескольких рядов бревен при попадании дождя. земля и брызги грязи обратно на бревна.Это 18-дюймовое измерение может быть проблемой для бревенчатых домов, построенных на плите; В таких случаях первые ряды бревен должны быть обработаны бревнами, обработанными давлением, или дом должен быть окружен гравием, чтобы предотвратить обратный разбрызгивание.

Защита от термитов. Заражение термитами является не большей проблемой для бревенчатых домов, чем для домов, построенных из кирпича, блоков или деревянного каркаса. После завершения раскопок и перед заливкой бетона землю вокруг дома необходимо обработать химическими веществами, чтобы защитить конструкцию от термитов.

Типы фундаментов . Любой тип фундамента выдержит вес бревенчатого дома. Обычные фундаменты — это заливной бетон, бетонные блоки, постоянный деревянный фундамент, предварительно смонтированные бетонные стены и опоры.

Наливной бетон обычно считается лучшим фундаментным материалом; однако часто он самый дорогой.

Бетонный блок , пожалуй, самый популярный метод строительства фундамента, в первую очередь из-за простоты строительства из блоков.

Перманентный деревянный фундамент (PWF) может показаться маловероятным выбором, но они доказали свою ценность годами испытаний в США и Канаде. Стены PWF построены из обработанных под давлением шпилек и фанеры, устойчивой к гниению, гниению, насекомым и грибкам. Поскольку внутреннее убранство этих стен похоже на обычную каркасную стену, подвал можно утеплить и отделать гипсокартоном или вагонкой, как и любое другое помещение.

Сборные бетонные каркасные стены по конструкции и функциям аналогичны постоянному деревянному фундаменту.

Опоры можно использовать по периметру или для поддержки центра дома, когда дом построен на фундаменте подполья.

После того, как вы определили, какой тип фундамента лучше всего подходит для вашего бревенчатого дома и он уложен, вы готовы установить систему первого этажа и черный пол.
ВЕРНУТЬСЯ В НАЧАЛО

Полы и черновые полы
Существует несколько вариантов систем перекрытий для бревенчатых домов:

Бревенчатые или деревянные балки, как правило, дороже, но они добавляют определенную степень аутентичности и эстетической привлекательности дому .

Обычные деревянные балки обычно представляют собой пиломатериалы размером 2 на 10 дюймов с двойной или тройной балкой по краю 2 на 10 дюймов над фундаментными стенами, чтобы обеспечить дополнительную поддержку бревенчатым стенам и очень широкую поверхность для установки первых шипов. ход логов.

Конструкционные фермы перекрытий становятся все более популярными в частных домах, поскольку они могут охватывать всю ширину подвала без необходимости в центральных стойках. Такое расположение обеспечивает большую гибкость при отделке подвала, а открытые пространства в фермах упрощают установку инженерных сетей, таких как водопровод и электропроводка.

Черновой пол в бревенчатом доме укладывается так же, как и в любом другом частном доме. Обычно листы фанеры или ДСП толщиной 4 на 8 футов кладут на систему балок и прикручивают винтами, прибивают или приклеивают. Затем на черновом полу фактически рисуется план дома или выкладывается в полный размер. Каждый размер необходимо тщательно измерить и перепроверить с чертежами, прежде чем продолжить. Тогда вы готовы приступить к возведению наружных стен.
НАЗАД НАЗАД

Укладка первого слоя и возведение стен

Укладка первого слоя.При строительстве бревенчатых домов очень важно правильно приступить к работе. Поэтому первый ряд бревен должен быть абсолютно квадратным, ровным и плотно прилегающим к фундаменту, прежде чем вы начнете. Один из методов, позволяющих обеспечить квадратность стен, — это измерение диагонали чернового пола в обоих направлениях. Если оба измерения одинаковы, площадь дома квадратная.

Стартовая лента. Многие, но не все строительные системы требуют использования стартовой полосы, которая обычно представляет собой деревянную полосу размером 1 на 2 дюйма, прибиваемую к основанию пола.В нижней части первого бревна есть паз, который служит двум целям: он действует как направляющая, а также подходит к начальной полосе, чтобы создать отличное уплотнение между бревенчатой ​​стеной и черным полом.

Стартовая полоса — не единственный способ начать первый ряд бревен. Также очень распространено использование стартового журнала. В вашем руководстве по сборке будет показана стартовая система, используемая вашим производителем бревенчатого дома.

Установка перепрошивки. Гидроизоляция — это металлическая полоса, обычно алюминиевая, оцинкованная или медная.Он установлен так, чтобы внутренняя кромка прилегала под углом 90 градусов к стартовой планке и эффективно предотвращает попадание воды в дом под стартовой лентой.

Системы, в которых не используются гидроизоляционные или стартовые планки, обычно имеют выступ на бревне для начинающих, который выходит за край чернового пола, чтобы обеспечить защиту от ветра и воды, попадающих в дом на уровне чернового пола. В эстетических целях можно использовать один или два ряда сайдинга из бревен, чтобы покрыть балки обода до уровня фундамента.

Установка ленты из пеноматериала. Когда система требует использования ленты из пеноматериала как части ее внутренней системы уплотнения, пена наносится на начальную полосу перед установкой первого ряда бревен.

Бурение отверстий. Перед тем, как первый слой можно будет установить поверх стартовой полосы, бревна обычно должны быть просверлены, чтобы учесть шипы, сквозные болты или электрическую проводку.

Установка дверных косяков. Дверные косяки также необходимо располагать в стене при укладке первого ряда бревен.Сама дверь обычно снимается, а на месте остается только рама.

Возведение бревенчатых стен
Бревенчатые стены — это то, что делает бревенчатый дом уникальным. Они — источник его энергоэффективности, силы и красоты. Стеновые бревна бывают разных форм и размеров, и для их соединения используется много разных техник.

Когда вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их позже.

Бревна предварительной резки и бревна произвольной длины
Как мы объясняли в пакетах материалов, пакеты бревен содержат бревна полностью предварительно вырезанной, частично предварительно вырезанной или произвольной длины.

Полностью предварительно нарезанные бревна будут обрезаны до определенной длины, оконные и дверные проемы будут вырезаны, а угловая выемка будет сделана точно в каждом угловом бревне. Каждое бревно будет содержать номер или бирку, которая идентифицирует его точное положение в стене. Предварительно распиленные бревна необходимо отсортировать и сложить на стройплощадке, чтобы вы могли найти их, когда они вам понадобятся.Однако, будучи найденными, они сразу встают на место без необходимости резки.

Частично предварительно вырезанные бревна будут иметь выемки по углам, но не обрезаны до определенной длины. Их легче сортировать и находить, но каждое бревно перед сборкой необходимо разрезать до нужной длины.

Журналы произвольной длины не нужно сортировать, потому что они все одинаковы. Когда вы будете готовы построить стену, вы просто выбираете бревно, используете металлический шаблон, который может поставляться с упаковкой, чтобы отметить и вырезать угловой вырез, а затем отрезаете бревно до необходимой длины.

Строительство стены. Как только вы будете готовы начать, задача просто сводится к укладке одного ряда бревен на другой, пока вы не достигнете желаемой высоты стены. Между каждым ходом журналов необходимо предпринять некоторые шаги; мы рассмотрим их в следующих шагах.
ВЕРНУТЬСЯ В НАПЕР ветры или землетрясения, горизонтально уложенные стены должны быть надежно скреплены между собой.

Крепежные детали, шипы, гвозди, сквозные болты, выколотки, стопорные болты, резьбовые крепежные детали и клеи — все это обычно используемые крепежи в бревенчатых стенах.

Шипы для бревен обычно имеют длину от 8 до 10 дюймов и размещаются через каждые 18–36 дюймов вдоль стены.

Стяжные болты иногда используются вместо шипов, потому что они считаются более простыми в установке, и некоторые люди считают, что они обеспечивают большую удерживающую способность.

Гвозди в основном используются в конструкциях подоконников и стоек для прикрепления горизонтальных бревен к вертикальным стойкам.

Стяжные болты обычно крепятся к фундаменту по углам и через каждые 24–36 дюймов после этого. Бревна предварительно просверливаются и вставляется сквозной болт. Гайка и шайба добавляются в верхней части стены и затягиваются, чтобы соединить стену.

Пробойники обычно представляют собой металлические стержни диаметром 1/2 дюйма и длиной от 2 до 3 футов.Они вставляются в предварительно просверленные отверстия в различных точках, чтобы обеспечить поперечную устойчивость и дополнительную прочность на сдвиг стены.

Клеи обычно используются в сочетании с механическими креплениями для обеспечения большей защиты от проникновения воздуха.

Системы уплотнения

В бревенчатом здании должны быть предприняты некоторые положительные действия для герметизации горизонтальных поверхностей, где встречаются бревна. Обычно используются несколько методов герметизации этих стыков.

Шип и паз В системах используются пазы и пазы, которые фрезерованы на противоположных поверхностях бревен. При размещении вместе в стене они предотвращают проникновение воздуха и воды.

Шлицы — еще одна система уплотнения. Обычно они состоят из ДВП или пластика и вставляются в специальные пазы, вырезанные в верхней и нижней части бревен. (И для шлицевых, и для шпунтовых систем также требуется нанесение щелей, уплотнений или изоляционной пены для полной герметизации.)

Конопатка часто наносится изнутри вдоль гребня или канавки для образования адгезивного уплотнения. Однако с такой же эффективностью его можно наносить снаружи вдоль шва. При наружном применении он придает бревнам эстетичный вид.

Долбежка по своим характеристикам аналогична герметизации. Обычно применяемая для внешней стороны бревен в виде полос толщиной 2–3 дюйма, щели также придают дому характерный вид.

Лента из пеноматериала наклеивается на верхнюю часть язычка.Существует много различных типов ленты из пеноматериала, но все они предназначены для сохранения герметичности, поскольку бревна сжимаются и разбухают при погодных изменениях.
НАЗАД В начало

Стыковые соединения бревен

Большинство бревен, обработанных машинным фрезерованием, недостаточно длинные, чтобы охватить всю стену, поэтому стыки образуются в различных местах стены, где бревна стыкуются вместе . Современные строители бревен используют несколько методов, чтобы обеспечить герметичность каждого стыкового соединения. К ним относятся использование шлицев, дюбелей и прокладок.

Волокнистые шлицы вставляются в пропилы или вертикальные пропилы на концах бревен в стыковых соединениях.

Стрелочные шлицы — это разновидность оптоволоконных шлицев. Острия на пластиковом шлице стрелки предназначены для плотного уплотнения этого стыка.

Шпоночные шлицы — это еще один вариант, в котором бревна стыкуются вместе, а затем просверливаются для образования круглого отверстия. Затем вставляется дюбель для образования плотного прилегания.

Прокладки из пеноматериала часто используются в дополнение к шлицам для обеспечения еще более плотного уплотнения.

Угловые перекрестки
Угловой дизайн бревенчатого дома придает его особый вид и стиль. Угловой дизайн также важен с инженерной точки зрения, поскольку он обеспечивает плотное уплотнение и укрепляет стену. Современное оборудование для профилирования и распиловки бревен позволило создать множество сложных угловых конструкций, которые добавляют легкости и качества конструкции.

Выбор дизайна угла — это прежде всего эстетические предпочтения владельца.Кажется, что все дизайны работают одинаково хорошо. Существует пять основных конструкций углов:

Стыковые и проходные углы образуются, когда одно бревно стыкуется сбоку от другого, который проходит, образуя классический угол частокола

Углы с седловидными надрезами создаются по закруглению. бревна, когда верхнее бревно закруглено, чтобы поместиться над пересекающимся бревном. Оба бревна затем продолжаются мимо точки пересечения.

Переплетенные углы аналогичны углам с седловидным надрезом.Однако современное оборудование позволило точно сформировать все четыре поверхности, создав таким образом взаимосвязанный дизайн.

Углы «ласточкин хвост» обычно создаются в квадратных или прямоугольных бревнах, чтобы обеспечить отличительный дизайн «ласточкин хвост».

Угловые стойки используются, когда пересекающиеся бревна стыкуются в угловую стойку.
НАЗАД В начало

Окна и двери
Пока стены возводятся, их необходимо подготовить для установки окон и дверей.Производители бревенчатых домов рекомендуют несколько методов решения этой задачи.

Window Bucks. Когда вы возводите бревенчатые стены, грубая рама, называемая оконной опорой, устанавливается в проем, вырезанный по размеру вашего окна. Актуальные окна устанавливаются позже. Возможно, потребуется удлинить косяки из-за толщины бревенчатых стен.

Полная Windows. Другой метод — поставить окна с прикрепленными грубыми рамами и вмонтированными в них окнами.Эти оконные рамы и готовые окна затем устанавливаются за один этап. Этот метод избавляет от необходимости возвращаться позже и устанавливать окна. Однако это увеличивает вероятность разбить окно в процессе строительства.

Специальные окна. Также возможна установка больших окон и окон особой формы, например, эркера, дуги или трапеции. Эти окна обычно требуют некоторого дополнительного планирования, поэтому убедитесь, что вы указали эти окна заранее.

Оконные распорки. В системах, где стены фактически построены вокруг оконных рам или окон, эти рамы необходимо надежно удерживать на месте в процессе строительства. Этот метод требует использования множества скоб. По мере выполнения работ важно следить за тем, чтобы окна и двери были ровными и ровными.
НАЗАД В начало

Балочные системы для второго этажа
Когда стены завершены до уровня плиты или уровня, на котором установлен второй этаж, пора перейти на более высокий уровень и установить второй этаж система.

В 1-1 / 2- или 2-этажных домах система балок второго этажа может быть изготовлена ​​из тяжелых бревен, бревен (или их комбинации), габаритных пиломатериалов или стропильных ферм. У каждой системы есть свои преимущества.

Тяжелая древесина или бревенчатые балки. Открытая тяжелая древесина или бревенчатые балки могут быть очень привлекательными в бревенчатом доме. Их несложно спроектировать и построить, но они могут добавить к дому дополнительные расходы. Одним из наиболее важных соображений при их использовании является вопрос о скрытии воздуховодов, водопровода и электропроводки, которые обычно устанавливаются за потолком первого этажа.Все эти проблемы можно легко преодолеть, если вы включите в свои первоначальные планы использование деревянных или бревенчатых балок.

Балки и фермы перекрытий. Также очень распространено использование бруса размером 2 на 10 дюймов или 2 на 12 дюймов или стропильных ферм для балок второго этажа. При использовании в качестве балок второго этажа они обеспечивают те же преимущества, что и в качестве балок перекрытия. Эти преимущества включают длинные пролеты и достаточно места, чтобы скрыть воздуховоды, трубы и электропроводку. Часто эти преимущества достигаются, когда они используются только в одной части дома, а в других частях используются большие бревна и бревенчатые балки.Это двойное приложение часто позволяет скрыть служебные программы.
НАЗАД НАЗАД

Кровельные системы

Владельцам бревенчатых домов доступно множество кровельных систем. Здесь важную роль играет и бюджет, и эстетика.

Бревенчатые и деревянные фермы могут быть эффектными в бревенчатом доме. Использование прогонов из бревен выполняет ту же функцию, что и стропила и фермы, поддерживая крышу, но они проходят перпендикулярно обычным стропилам, что приводит к некоторым интересным эффектам при установке настила крыши.

Сборные фермы наиболее экономичны в строительстве и установке. Однако они, как правило, ограничивают дизайн плоской законченной потолочной системой и могут привести к гораздо более ограниченному использованию чердачного пространства из-за перемычек или поддерживающих элементов фермы.

Фермы каркаса чердака представляют собой разновидность сборных ферм, поскольку они предназначены для обеспечения свободного пространства внутри стенок фермы. Эта ферма — отличный выбор для 1-1 / 2-этажного дома, где вы хотите использовать чердак в качестве спального места.
НАЗАД В начало

Изоляция крыши
И снова у вас есть несколько вариантов изоляции вашей кровельной системы.

Изоляция из войлока — наиболее распространенный метод изоляции чердака, который обычно выбирают при установке сборных ферм и плоского потолка.

Сборные кровельные системы обычно используются, когда вы выбираете бревенчатые стропила или тяжелую деревянную стропильную систему в своем бревенчатом доме. Вы сможете увидеть кровельную систему изнутри дома, допустив при этом изоляцию крыши.

Для достижения обеих целей у вас снова есть несколько вариантов. Первая — это сборная кровельная система, в которой вы прибиваете настил к бревенчатым фермам, а затем фактически строите вторую крышу над этой крышей. Этот метод создает пространство, необходимое для установки теплоизоляции из войлока или твердого пенопласта между внутренней и внешней крышей.

Готовые изолированные панели — еще один вариант. Эти панели, как правило, представляют собой сэндвич-панели размером 4 на 10 футов с привлекательной обшивкой изнутри, фанерой для наружных работ снаружи и 3–6 дюймовой изоляцией из жесткого пенопласта, зажатой между ними.

Кровля
Каждый бревенчатый дом имеет неповторимый вид, и этот вид необходимо дополнять подходящим кровельным материалом. Здесь опять же, у вас есть несколько вариантов, включая композиционную черепицу, древесину, металлические или черепичные кровельные материалы.

Выбор многое скажет о вашем стиле и вкусе. Многие считают, что бревенчатые дома особенно хорошо подходят для деревянной или гонтовой кровли. Если вы предпочитаете внешний вид металлической кровли, у вас будет большой выбор как по типу металла, так и по его цвету.

Составная черепица из стекловолокна — самый популярный и экономичный выбор. Предлагается широкий выбор цветов и веса.

Плитка или сланец — также хороший выбор для вашего бревенчатого дома. Хотя они обычно имеют более высокую начальную стоимость и могут быть немного сложнее в установке, после установки они могут прослужить десятилетие за десятилетием.
НАЗАД В начало

Механические системы
Когда крыша надежно закреплена, пора установить электрические, водопроводные, отопительные и охлаждающие системы, которые обычно называют механическими системами.

Установка этих систем в бревенчатом доме принципиально не отличается от их установки в домах с традиционным каркасом, но поскольку внешние стены в бревенчатых домах сплошные, есть некоторые отличия. Однако важно помнить, что большинство внутренних стен бревенчатого дома имеют каркасные конструкции, открытые и доступны для установки механических систем.

Электропроводка устанавливается в наружных стенах из массивной древесины, просто просверлив бревна и установив провода по мере сборки бревен.Как правило, единственная проводка в наружных стенах предназначена для электрических розеток за пределами дома, настенных выключателей на входе и освещения над входными дверями. Электропроводку для розеток внутри дома вдоль стен из массива дерева можно спрятать за плинтусами.

В тех случаях, когда электрическая сервисная коробка должна быть установлена ​​на внешней стене, строится кабельная розетка и покрывается панелями, соответствующими бревнам. Одиночные электрические розетки легко скрыть, утопив их в стене из массива дерева.

Сантехника редко устанавливается в наружных стенах из-за вероятности замерзания. То же самое и в бревенчатом доме, где во внутренних каркасных стенах установлена ​​сантехника. Когда сантехника должна быть установлена ​​на внешней стене, можно построить внутреннюю каркасную стену рядом с бревенчатой ​​стеной.

Системы отопления, кондиционирования и вентиляции аналогичным образом устанавливаются во внутренних стенах по большей части. Там, где это невозможно, строят раму и скрывают ее обшивкой в ​​тон стене.
НАЗАД В начало

Супер изолированные стены
В этом разделе мы показали строительство бревенчатых домов со стенами из массивной древесины. Есть ряд производителей бревенчатых домов, особенно те, которые расположены в северном климате, которые предлагают так называемые суперизолированные бревенчатые дома. Эти дома на самом деле являются обычными утепленными домами с каркасными каркасами, с полубревенчатыми стенами, прикрепленными снаружи, а часто и внутри.

Фактическая стена состоит из внутренних стеновых панелей, панелей или бревен, каркасной стены размером 2 на 4 дюйма или 2 на 6 дюймов с изоляцией, внешней обшивкой, пароизоляцией и затем 2 на 4 -дюймовый толстый полубревенчатый сайдинг.По углам бревенчатый сайдинг может стыковаться с угловой стойкой, чтобы придать дому более традиционный вид. Углы некоторых из этих подъездных путей имеют полноразмерные бревна, которые создают вид традиционного бревенчатого дома с пересекающимися углами.
ВЕРНУТЬСЯ В начало

Дома ручной работы
В последовательности строительства мы подробно описали, как построить сборный бревенчатый дом. Однако многие бревенчатые дома строятся вручную или вручную. Их производят и возводят совершенно по-другому.Ниже кратко объясняется разница.

Подготовка бревен

Мастера ручной работы очень разборчивы в отношении качества выбираемых бревен. Как правило, они не прижимают бревна к стене, поэтому бревна покрывают всю длину дома. Для этого метода часто требуются бревна длиной от 30 до 40 футов. Более короткие бревна используются вокруг окон и дверей.
После того, как эти бревна выбраны, их нужно подготовить для использования в строительстве дома. Кору с круглых бревен снимают двуручным ножом.Бревна квадратной формы обычно распиливают на лесопилке. Затем ручная отделка бревна создается с помощью ручного топора или ножного тесла.

Соединение бревен вместе
Квадратные или круглые бревна могут быть изготовлены таким образом, чтобы древесина лежала на дереве по всей длине бревна или касалась только углов. Если бревна встречаются только по углам, между бревнами необходимо произвести щелку.

Один из способов подгонки с использованием оцилиндрованного бревна — это углы с надрезом, выполненные в так называемом шведском стиле.Система Swedish-Cope кладет одно бревно на другое. Затем карандашная линия наносится на верхнее бревно, создавая очертание верхней поверхности нижнего бревна. Затем древесина с нижней части верхнего бревна удаляется цепной пилой или зубилом, и бревна собираются вместе по одному.

Сборка дома
Изготовление бревенчатого дома вручную, бревно за бревном, может занять недели и даже месяцы. Опытные слесари, выполняющие эту работу, обычно собирают дом на опорах во дворе или на строительной площадке.В случае очень большого ручного производства на дворе мастера может одновременно строиться до дюжины домов. Однако большинство мастеров ручной работы — это небольшие предприятия, где два или три мастера строят по одному дому за раз, завершая строительство полдюжины домов в год.

После того, как дом полностью собран во дворе, каждое бревно тщательно маркируется номером или биркой. Затем дом разбирают, загружают на грузовики и отправляют на территорию владельца дома, где заново собирают структурную оболочку.

На этом этапе корпус передается генеральному подрядчику, который завершает строительство, устанавливая крышу, окна, двери, механическое оборудование, внутреннюю отделку и отделку.

Конечный продукт
Многие дома ручной работы являются произведениями искусства. Отдельные мастера по дереву создают отличительные детали — деревянные фермы, двери и т. Д. — которые идентифицируют их работу.
НАЗАД В начало

Пошаговое руководство по строительству бревенчатого дома

Фото: fotolia.com / lofik

Строительство бревенчатого дома — захватывающая перспектива. Это также может показаться серьезным испытанием. Но как только вы поймете последовательность событий, процесс станет гораздо менее пугающим, и им будет легче управлять. Используйте этот раздел в качестве карты по извилистой дороге, которая представляет собой строительство бревенчатых домов на заказ.

Подготовка к строительству

Подготовка к строительству бревенчатого дома может занять от нескольких месяцев до нескольких лет. Поиск идеального местоположения, выбор поставщика бревенчатого дома и плана этажа, оценка затрат, организация подрядчиков и обеспечение финансирования — все это сгруппировано в то, что профессиональные строители называют «подготовительными работами».«Хотя тщательное планирование на этапе подготовки к строительству открывает путь к плавному строительству, настоящее волнение начинается в тот день, когда вы начинаете превращать свою мечту о бревенчатом доме в реальность.

Подготовка площадки

Хотя бревенчатые дома можно построить практически где угодно, большинство энтузиастов бревенчатых домов предпочитают уединение в сельской местности. Таким образом, строительство часто начинается с базовой подготовки участка, включая расчистку земли, строительство подъездной дороги и установку колодцев и септических систем.

Скважина

В зависимости от глубины и грунтовых условий бурение скважины может занять от нескольких часов до нескольких дней.Фактически водопровод, соединяющий колодец с домом, будет проложен после того, как фундамент будет заложен.

Септическая система

Подобно тому, как многие бревенчатые дома полагаются на колодцы для воды, им также нужны септические системы для удаления отходов. Септические системы обычно состоят из резервуара и плитки или перфорированной трубы для переноса сточных вод из резервуара в септическое поле, состоящее из ряда траншей или ям. Там вода просачивается обратно в землю, фильтруется частицами почвы и очищается микроорганизмами.Поскольку геология и почвенные условия важны для эффективности септической системы и чистоты воды, возвращающейся в почву, они часто находятся под пристальным наблюдением местных отделов здравоохранения. В большинстве регионов санитарные правила требуют, чтобы лицензированные субподрядчики устанавливали септические системы.

Хотя септическая система сама по себе не может быть установлена ​​до тех пор, пока не начнется строительство, расположение резервуара и поля следует пометить до начала строительства.

Утилиты и необходимые места

Всегда полезно иметь доступ к электроснабжению после начала строительства.Вынуждая вашего строителя использовать генератор для выработки электроэнергии, строительство замедляется и, как правило, обходится дороже. Во многих районах коммунальное предприятие имеет телефонные линии наряду с линиями электропередач, что дает возможность организовать телефонное обслуживание. Электрические переводники могут обеспечить временную обслуживающую головку с автоматическим выключателем и телефонной розеткой. Как только дом высохнет, сервисная панель будет перемещена на свое окончательное место. Также пора привезти переносной туалет для бригады и подготовить временное хранилище для строительных материалов и инструментов.

Разрыв

Раскопки

После того, как строительная площадка подготовлена, строитель закладывает фундамент и отмечает место раскопок. Эти маркеры направляют экскаватор, который выкапывает черновую яму, в которой будет держаться фундамент. Если дом будет опираться на бетонную плиту или пространство для подполья, земляные работы могут быть не чем иным, как траншеей, вырытой экскаватором с обратной лопатой, чтобы удерживать опоры.

Стойки

Фундаменты — это прочная основа из бетона или камня, которая поддерживает фундамент и, в конечном итоге, весь дом.Правила (и здравый смысл) требуют, чтобы опоры опирались на твердую почву. Основание фундамента должно быть ниже линии замерзания, которая зависит от региона. Местные строительные нормы и правила определяют эту глубину, чтобы на опоры не влияло расширение и сжатие в результате замерзания и оттаивания почвы.

Фонд

Фундаменты бревенчатых домов различаются не меньше, чем сами дома. Самыми популярными фундаментами являются заливной бетон и каменные блоки, хотя некоторые строители домов рекомендуют в качестве альтернативы сборные бетонные панели и изолированные бетонные формы (ICF).

На стеновом фундаменте подрядчик возводит опалубку, в которую заливается бетон. Когда бетон высохнет, формы снимают. Обычно весь процесс занимает от трех до пяти дней. С ICF формы остаются на месте после затвердевания бетона и действуют как дополнительная изоляция для фундамента. Стены из блоков требуют услуг каменщика, который укладывает несколько рядов блоков в течение нескольких дней или недель. Перед началом строительства раствор должен полностью высохнуть.

Вопреки распространенному мнению, немногим бревенчатым домам требуется «сверхпрочный» или специальный фундамент для поддержки их нагрузки.

Дренаж и гидроизоляция

Хороший дренаж — залог сухого подвала.Большинство строительных норм и правил требуют укладывать дренажную плитку или перфорированную трубу вокруг фундамента или основания фундаментной стены. Если топография строительной площадки не позволяет этой трубе стекать по поверхности вдали от дома, труба направляется в поддон отстойника в подвальном этаже, где автоматический отстойник откачивает воду из дома. Стены фундамента защищены водонепроницаемым покрытием, а иногда и слоем жесткой изоляции.

Сантехнические работы Фундаментальные

Если водопровод для дома не будет выходить выше фундамента, сантехник обычно появляется во время строительства фундамента.Перед заливкой фундамента сантехник может поместить кусок трубы или «гильзу» в траншею для фундамента, где будут пересекаться трубы для воды и септика. Это избавляет от необходимости прокладывать туннели под опорами или впоследствии пробивать стены. После заливки стен фундамента, но до плиты, сантехник устанавливает водосточные трубы или водопроводы, которые будут проходить под ней.

Камины и дымоходы

Если в планах предусматривается каменный или каменный камин, подрядчик по строительству фундамента обычно выкапывает и заливает фундамент и опорные стены для дымохода в рамках строительства фундамента.Каменщики построят камин и дымоход по мере завершения строительства бревенчатой ​​оболочки. Если в доме есть камин с «нулевым просветом» — металлический блок, вставленный в каркасный дымоход — дополнительных опор или опорных стен не требуется.

Засыпка

После завершения строительства фундамента и установки дренажных и гидроизоляционных мероприятий экскаватор возвращается к засыпке и черновому уклону, засыпая грунт с внешней стороны фундамента до уровня, немного превышающего конечную поверхность (чтобы обеспечить оседание) и выравнивая поверхность таким образом, чтобы вода стекает подальше от фундамента.Строители часто добавляют дополнительные распорки к фундаментным стенам или ждут, чтобы засыпка была завершена, пока черновой пол не будет готов.

Черный пол

Черновой пол бревенчатого дома обычно ничем не отличается от обычного дома. Балки перекрытия укладываются на систему балок и опорных стоек. Поверх балок крепится профнастил из фанеры или плиты с ориентированной стружкой (OSB). Фермы перекрытий представляют собой альтернативу балкам и позволяют использовать большие пролеты, уменьшая количество необходимых опорных стоек.

Установка корпуса из бревна

Доставка

День доставки знаменует собой высшую точку для новых владельцев бревенчатых домов.Когда 18-колесные автомобили с бревнами, балками и другими материалами извиваются по подъездной дороге, это означает, что чья-то мечта наконец-то сбывается.

Тщательное планирование дня доставки гарантирует, что настроение не испортится. Хорошие строители заранее подтверждают, что грузовики могут перемещаться по подъездной дороге. Крутые склоны — меньшая проблема, чем крутые повороты. Невозможность развернуть 80-футовую установку на строительной площадке может означать внесение изменений в ваши планы разгрузки в последнюю минуту. Чем меньше сюрпризов у ​​вас будет в день доставки, тем лучше.

Было бы разумно иметь место перевалки, куда будут отправляться материалы, снятые с грузовиков. Как правило, бревна и материалы, использованные ранее при строительстве, следует размещать ближе к фундаменту, предпочтительно на высокой стороне наклонных участков. Перетягивание бревен и пиломатериалов в гору не только раздражает рабочих, но и отнимает драгоценное время от строительства. Если строительная бригада или плотники разгрузят грузовики, это поможет обеспечить эффективное хранение материалов, а рабочие смогут заранее знать, где их искать.

Бревенчатые стены

Бревенчатые работы начинаются с выкладывания первого ряда бревен на черновой пол. Строители часто пользуются этой возможностью, чтобы отметить расположение электрических розеток, выключателей, окон, дверей и перегородок. Это начало превращения бумажных планов в реальность, и иногда могут потребоваться незначительные корректировки на месте.

Фактическая работа журнала зависит от типа используемой системы. Фрезерованные предварительно обрезанные бревна обычно укладываются и закрепляются сегментами, перемещаясь по дому, чтобы высота стен оставалась равной высоте стен.Особенно важно следить за тем, чтобы бревенчатые стены оставались отвесными (вертикальными), а углы оставались квадратными. Хорошие строители часто проверяют отвес с помощью уровня или отвеса. Сравнение расстояний между диагонально противоположными углами быстро выявляет, когда углы выходят из квадрата.

Бревенчатые дома, построенные из больших бревен, например дома ручной работы, часто требуют использования крана для подъема тяжелых грузов. Если большая часть подготовки бревна уже была проведена на заводе производителя или во дворе мастера, то большие, предварительно подогнанные, полноразмерные системы стен из бревна могут быть возведены быстро, иногда всего за несколько дней.

Независимо от того, фрезерован ли дом или собран вручную, для многих систем требуются методы строительства, учитывающие осадки, возникающие в результате усадки бревен. Оставшееся пространство в верхней части оконных и дверных проемов позволяет агрегатам свободно работать при оседании бревенчатых стен. Столбы, размещенные на регулируемых домкратах, которые можно опускать в соответствии с любым изменением высоты бревенчатых стен, могут поддерживать системы второго этажа и крыши. Межкомнатные перегородки можно оформить таким образом, чтобы в них было место, в котором также можно было бы разместить бревна.

Хотя мысль об изменении высоты стен вызывает беспокойство у некоторых людей, оседание является нормальной частью горизонтальной бревенчатой ​​системы и не представляет проблем, если используются надлежащие методы строительства.

Изолированные бревенчатые системы.

Не все бревенчатые стены сделаны из цельного бревна. Некоторые компании по производству домов из бревен предлагают альтернативу деревянным домам. В этих бревенчатых домах используются полубревна, накладываемые поверх обычного каркаса. Хотя они выглядят как цельный бревенчатый дом изнутри или снаружи (если домовладелец не решит использовать другой тип настенного покрытия в некоторых областях), сердцевина стены похожа на дом с традиционным каркасом. В домах из утепленных бревен строители могут отложить укладку полубревен, пока не будет установлена ​​крыша.

Системы второго этажа

После возведения бревенчатых стен бригада переходит либо на крышу (на одноэтажных домах), либо на систему второго этажа. Второй этаж может быть оформлен традиционным способом с использованием габаритных деревянных балок и фанерного настила, или он может состоять из открытых квадратных или круглых балок, покрытых настилом толщиной 2 дюйма. После установки открытых балок плотники часто используют обшивку крыши в качестве временного второго этажа, пока они обрамляют крышу, передавая обшивку на крышу после завершения каркаса.Затем под кровлю можно установить настил второго этажа.

Кровельные системы

В бревенчатых домах используются самые разные кровельные системы. Самые простые — это условно-каркасные крыши, как и в других типах домов.

Обрамление обычной кровли начинается с установки конькового бруса и стропил. Плотники покрывают стропила фанерой или OSB обшивкой и тентом. Затем кровельщики наносят окончательное кровельное покрытие — черепицу, металл, древесину или черепицу. Позже утеплитель заполнит пространства между стропилами.В соборных перекрытиях к стропильному днищу крепят перекрытия. Для участков с плоским потолком добавляются потолочные балки. После установки потолочных покрытий над балками потолка добавляется изоляция.

Многие покупатели бревенчатых домов выбирают самобытный вид потолков с открытыми балками, для чего требуются разные методы строительства.

Бревенчатая или массивная кровельная система начинается с установки бревенчатых стропил или прогонов. (Стропила идут от вершины бревенчатой ​​стены к коньку, а прогоны идут параллельно бревенчатой ​​стене.) Деревянный настил закреплен поверх больших бревен и пароизоляция прикреплена к настилу. Жесткая изоляция, помещенная поверх пароизоляции, покрывается обшивкой, затем тентом и окончательным покрытием крыши.

Внутреннее обрамление

Обрамление межкомнатной перегородки в бревенчатом доме аналогично любому другому типу жилища. Некоторые строители прикрепляют каркас перегородок к бревнам с помощью «скользящих» соединений — гвоздей или шурупов, вбиваемых в бревна через прорези в каркасе. Прорези препятствуют тому, чтобы крепежные детали мешали оседанию бревна.

В некоторых системах внутренние перегородки имеют пространство под потолком. Это также предотвратит вмешательство кадрирования в корректировку расчетов. Посадочное пространство будет скрыто за обшивкой после установки внутренних покрытий стен.

Поскольку ванны и душевые кабины не проходят через отверстия в каркасе, строитель или сантехник следят за тем, чтобы эти блоки были под рукой перед началом монтажа. Плотники закрепляют их в окончательном положении, когда они завершают обрамление.

Уплотнение снаружи

Во избежание атмосферных воздействий и возможного ухудшения состояния открытую древесину в бревнах и обрезках следует защищать средством для защиты древесины. Консерванты, специально разработанные для бревенчатых домов, легко доступны и обеспечивают длительную защиту. Для достижения наилучших результатов консервант должен содержать пигмент, блокирующий ультрафиолетовые лучи от солнца. Прозрачные консерванты не обеспечивают защиты от ультрафиолета, что может привести к преждевременному старению древесины.

Консервант легче всего наносить перед установкой окон и дверей. Отверстия можно закрыть пластиком, чтобы химикаты не попали внутрь и не испачкали стены. Если система нуждается в уплотнении, это может быть нанесено перед консервантом, чтобы обеспечить хорошее сцепление с деревом. После консерванта часто наносят растрескивание, чтобы сохранить чистоту контрастного цвета.

Двери и окна

После того, как крыша покрыта для защиты внутренней части, а внешняя сторона запечатана, плотники устанавливают двери и окна, чтобы обеспечить полную защиту от атмосферных воздействий.Часто домовладельцы экономят время и деньги за счет предварительной отделки дверных и оконных блоков, пока строится бревенчатый каркас.

Механические системы

Водопровод, отопление и охлаждение вместе называются механическими системами. Их обычно устанавливают субподрядчики, которые могут иметь индивидуальную лицензию для своей конкретной торговли. Механические работы делятся на две части: «черновая обработка», которая проводится до того, как обрамление стены скрывается за покрытиями, и «финишная обработка», которая проводится ближе к окончанию строительства.

Сантехника

Сантехник обычно приезжает первым, потому что расположение труб наиболее ограничено. Сантехник устанавливает все трубы, которые будут скрыты в стенах, и подключает ванны и душевые кабины, которые были размещены во время каркаса. Также он может в этот момент подключить к дому колодец и септик и поставить резервуар. После того, как все трубопроводы будут завершены, сантехник нагнетает в трубы воздух, чтобы проверить герметичность. Наконец, он призывает к грубой проверке работы.

Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха (HVAC)

Чтобы уменьшить возможные конфликты между размещением труб и воздуховодов, хорошие строители обычно удостоверяются, что подрядчик по ОВКВ и сантехник знают потребности друг друга до того, как начнутся грубые работы. Пока сантехник занят, субподрядчик ОВК может измерять воздуховоды. Воздуховоды часто изготавливаются в мастерской субподрядчика, а затем доставляются на строительную площадку для установки, как только сантехник заканчивает черновую обработку труб. Иногда сейчас устанавливают блоки отопления и охлаждения.

Электрооборудование

Электрик обычно появляется последним. Обмотать провода вокруг труб и воздуховодов проще, чем наоборот. Электрик подключает розетки, распределительные коробки и провода к источнику питания, как правило, в подвале, гараже или подсобном помещении. Он также может перенести временную электрическую сеть, расположенную снаружи, на ее окончательное место. Как и в случае с сантехником, электрик завершает работу, вызывая электрическую проверку.

Предварительный осмотр (закрытие)

После завершения всех механических черновых работ строитель требует осмотра каркаса.Строительный инспектор сначала проверяет, прошли ли все необходимые механические проверки. Затем он исследует каркас, чтобы убедиться, что соблюдались надлежащие методы строительства и что механические субподрядчики случайно не повлияли на структурную устойчивость каркаса при установке их труб, воздуховодов и проводки.

Отделка внутренних стен

Утвержденный осмотр каркаса позволяет строителю приступить к «закрытию» каркаса с окончательными покрытиями стен. На бревенчатых домах обычно используют гипсокартон или пазогребневую сосновую или кедровую доску.

Гипсокартон

Гипсокартон — самое дешевое и популярное покрытие для стен. Установка состоит из двух этапов: навешивания и отделки. Вешалки для гипсокартона быстро покрывают большие площади стен и потолка, закрепляя листы гипсокартона гвоздями или шурупами. Затем следует отделка, заклеивая и скрывая стыки гипсокартонным составом. После шлифовки швов стены готовы для маляра.

Краски и морилки

Художники обычно следят за оклейкой стен. Прибытие раньше столяров позволяет им двигаться быстрее, быстро покрывая большие площади краскораспылителями или валиками.Стены покрывают грунтовкой, а затем одним или двумя финишными покрытиями. Деревянный паз покрывают лаком или маслом. Строитель может также поручить малярам нанести отделку на отделку перед ее установкой, чтобы обеспечить герметизацию задней части деталей отделки и ускорить установку.

Наружная отделка

Пока маляры заняты внутри, плотники отделывают подъезды и террасы снаружи. После завершения всех внешних работ экскаватор возвращается в последний раз для окончательной профилирования, разравнивания верхнего слоя почвы и подготовки участка к ландшафтному дизайну.Установщики добавляют желоба и водосточные трубы для сбора и отвода дождевой воды.

Шкафы и полы

Напольные покрытия

Как только маляры заканчивают кухню и ванную комнату, они передаются субподрядчикам по укладке полов, которые устанавливают напольные покрытия из плитки, камня или дерева. Поскольку ведется активная строительная деятельность, ковровые покрытия разрушаются в последнюю очередь.

Мебель

После отделки стен на кухне и в ванной и установки напольных покрытий монтажники шкафов приступили к работе на кухне и в бане.Монтаж шкафа в бревенчатом доме ничем не отличается от обычного дома — если в планах не предусматривается установка шкафов на срубленных стенах. В таких случаях шкафы могут быть закреплены на вертикальных планках обрешетки, которые не упираются в бревна. На открытых участках планки обрешетки закрывают шпунтованным или плиточным фартуком. В ванных комнатах установщики устанавливают умывальники и аптечки.

Приспособления и приборы

Пора снова появиться механическим субподрядчикам. Электрик устанавливает выключатели и розетки в грубые коробки, устанавливает выключатели и приборы.Подразделение HVAC приносит крышки регистров и завершает все оставшиеся соединения. Сантехник подключает септическую линию, устанавливает унитазы и раковины и подключает посудомоечную машину.

Отделка салона

Пока механические субподрядчики завершают свою работу, плотники наносят финишную отделку на двери и окна. Если постоянная лестница еще не установлена, временную лестницу удаляют и строят или устанавливают последнюю. Также устанавливают дверную фурнитуру, плинтусы и любые специальные молдинги и элементы отделки.

Окончательные напольные покрытия

Наконец, плотники и механические переводники завершают бревенчатый дом, за исключением участков с голым черным полом. Они быстро исчезают, когда установщики напольных покрытий завершают последний шаг, оставляя полностью готовый бревенчатый дом, готовый к окончательной проверке.

Заключение

Заключительная проверка здания и «обход» с участием новых владельцев знаменуют собой окончание строительства, в котором участвуют 50 или более рабочих из нескольких десятков строительных предприятий и профессий.Месяцы (или годы) планирования и мечтаний теперь готовы к тому, чтобы их видели, восхищались и наслаждались.

Бревенчатое здание — Олимпийский национальный парк

Бревенчатое здание — Олимпийский национальный парк

СТРОИТЕЛЬСТВО ИЗ Бревен

КЛАЙД П. ФИКС,

Инженер , и У. ЭЛЛИС ГРОБЕН, Главный архитектор Лесной службы

СОДЕРЖАНИЕ

Создание фундамента Подготовка журналов Размеры здания Обрамление углов Уголок с закругленным вырезом Углы бревна прочие Дверные и оконные косяки Балки перекрытия Укладка стенового бревна Проемы оконные и дверные Коробки оконные и дверные Обрамление крыши Крыши встряхивают Перегородки Полы Внутренняя отделка деревом Calking

Страница 1 1 2 3 4 7 12 12 12 14 16 22 23 23 24 25 25

| | | | | | | | | | | | | | | | | |

Щебень Бревенчатая бесщеточная конструкция Конструкция из оцилиндрованного бревна Пиломатериалы распиловки Обрамление камина Смазка и покраска Готовая конструкция Мебель Стулья и табуреты Кровать и двухъярусная кровать Сундук и буфет Диван Обеденный стол Стол, скамейка, стеллаж для книг и дерево ход Строительные планы Дополнительная информация

Страница 27 28 31 31 31 35 35 39 39 39 47 47 49 50 53 56

СТРОИТЕЛЬСТВО ФУНДАМЕНТА

У постройки должен быть хороший фундамент, и сруб не исключение из правил.Во имя экономия труда и материалов, в некоторых случаях достаточно разместить небольшие здания на бетонных опорах. или грубый самородный камень, но обычно более удовлетворительным будет использование сплошных стен из каменной кладки или бетон, чтобы обеспечить непрерывную поддержку бревен и, таким образом, избежать их склонности к провисанию. Эти стены, однако, следует предусмотреть небольшие отверстия для циркуляции воздуха, чтобы дерево не гнило. Более того, Непрерывная фундаментная стена имеет дополнительное преимущество, предотвращающее проникновение грызунов под здание.Ни в коем случае нельзя класть бревна прямо на землю, поскольку древесина имеет тенденцию гниить при контакте с землей. Земля.

Две торцевые стены внешнего фундамента должны быть выше боковых, чтобы компенсировать разницу. по уровню бревен на соседних стенах, причем торцевые бревна на половину своей толщины превышают боковые стены.

При строительстве бревенчатой ​​стены главная проблема заключается в том, чтобы закрыть проем между каждой парой бревен. Есть разные способы сделать это, но только те, которые считаются наиболее удовлетворительными, будут описаны в этой публикации.Ширина на такие проемы влияет несколько факторов: (1) способ укладки бревен друг на друга; (2) тип угла, используемого на стыке двух стен; (3) проемы для дверей и окон; и (4) естественная усадка древесины. в процессе высыхания.

ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ

Выбор прямых, гладких бревен одинакового размера является первоочередной задачей (рис. 1). Верхние диаметры должны быть как можно более однородные, но, как правило, не менее 10 и не более 12 дюймов.(Немного

Рисунок 1. Приступаем к постройке сруба — закладываем фундамент.

Если другие недоступны, можно использовать
меньшего или большего размера.) Конус должен быть как можно меньшим. Для бревен длиной более 40 футов верхний диаметр может быть менее 10 дюймов, чтобы избежать чрезмерного диаметра. на большом или торцевом конце.

Кедр, сосна, пихта и лиственница в указанном порядке наиболее предпочтительны для бревенчатого строительства.Все узлы, конечности или неровности следует аккуратно подрезать при очистке бревна. Лучше всего рубить бревна поздней осенью или зимой, по двум важным причинам: (1) бревна, срезанные весной или летом, легче очищаются, но трескаются или пересекаются до нежелательного градус при заправке. (2) В зимние месяцы деятельность насекомых неактивна; следовательно, если бревна разрезаны и после выдержки они менее подвержены повреждению насекомыми или грибами, вызывающими гниение.

Бревна должны быть распилены, очищены и уложены на полозьях над землей не менее 6 месяцев, прежде чем они будут помещены в здание: это не всегда возможно, но это хорошее правило, которому следует следовать.Журналы следует хранить в одинарная дека с 2 или 3 дюймами между ними, чтобы обеспечить полное пребывание на воздухе. Бревна с изгибом или кривой должны быть сложены изгибом вверх, чтобы их вес распрямлял их во время высыхания. Если пространство для трелевки ограничено, бревна могут быть двухъярусными с использованием столбов между ярусами. Неограниченный воздух циркуляция существенно помогает приправе.

Перед началом строительства тщательно рассортируйте бревна, используя лучшие спереди или другие бросающиеся в глаза. стены здания.Если поленья неоднородны по размеру, более крупные должны быть помещены внизу стены.

РАЗМЕРЫ ЗДАНИЯ

По практическим соображениям размеры бревенчатого дома — это внутренние измерения, сделанные от одного бревна до одного. соответствующее бревно в противоположной стене. Внешние размеры несколько зависят от размера бревен, поэтому учет использования внутренних измерений.

Там, где желательны выступающие углы, бревна должны быть как минимум на 6 футов длиннее, чем внутренние размеры дома. строительство.При возведении стен бревна должны быть ровными или располагаться вертикально на внутренней стороне, если желательно отделать интерьер стеновой панелью или штукатуркой.

ОБРАБОТКА УГЛОВ

Уголок — один из важнейших аспектов бревенчатого строительства. На нем внешний вид и устойчивость структура зависит. В Соединенных Штатах используются различные типы угловых конструкций, каждый из которых отличается в соответствии с местными строительными обычаями или индивидуальными вкус.

Фигура 2.Закругленный или седловой угол. Это необычайно прекрасный пример писанины. и соединение бревен вместе. Квадратные бревна еще предстоит обработать и обработать топором, чтобы придать им приятный вид.

Угол с закругленными углами

Скругленный или седловидный угол (рис. 2) обычно считается наиболее подходящим со всех точек зрения. Этот тип угла дает наиболее характерный вид, потому что проект бревен достаточен.

Рисунок 3.Станция рейнджеров, Национальный лес Галлатин, Монт., Демонстрирующая эффективное использование закругленные углы. A и B — Строящееся жилище; С, сарай.

Рисунок 4. Способ маркировки углов седла.

аккуратно за углом, чтобы не выглядеть дублированным (рис. 3). Это хорошее самоблокирующееся механическое соединение, относительно легко построить и жестко удерживает бревна на месте.

При распиловке опоры материал снимается с нижней стороны верхнего бревна, не трогая верхнюю часть. поверхность нижнего бревна. Таким образом, вся влага стекает в угол и, следовательно, древесина сильно менее подвержен гниению, чем при использовании других типов углов. Усадка на внешней поверхности бревна окружность имеет тенденцию открывать пространство между бревнами. Наконец, в закругленном углу половина усадка между бревнами может оставаться в углу.Следовательно, разделение не такое большое как если бы каждое бревно было спилено до сердцевины — недостаток, свойственный большинству других типов углов.

Инструменты, необходимые для изготовления круглой выемки или уголка седла: пара собачьих упоров для фиксации бревна на месте, 10- или 12-дюймовые крылатые разделители с держателем для карандашей и насадкой для выравнивания уровня, острый топор, 2-дюймовое долото для строжки с внешним скосом, торцовочной пилой, спиртовым уровнем и отвесом. Обрамление этого угла, описанное в рисунок 4, должно быть относительно легко.

Сначала следует установить нижние лаги на противоположные стороны от фундамента. Вырежьте плоскую грань от 2 до 3 дюймов шириной на нижней стороне бревна, где оно опирается на фундамент, чтобы оно легло на место. Затем поместите нижнее бревно на каждую торцевую стену и точно отцентрируйте его так, чтобы внутренняя сторона всех четырех бревен соответствует внутренним размерам здания. Соберите бревна на место, чтобы они не двигались, пока отмечен для угловой выемки. Делитель крыла теперь установлен на половину диаметра бокового бревна.С нижняя часть перегородки опирается на нижнюю часть бревна и другую ногу так, чтобы пузырек уровня находился наверху, упираясь в нижнюю часть верхнего бревна и прямо над нижним

Рис. 5. Вырезание выемки в углу седла.

бревно, начните перемещать перегородку вверх боковым движением, чтобы голень повторяла кривизну нижней части. бревно.Острие карандаша верхней ноги делает отметку на поверхности верхнего бревна, которая будет точкой пересечения. поверхности двух бревен после вырезания надреза верхнего. Повторите эту операцию четыре раза. чтобы отметить все четыре стороны угла. Небольшая практика научит вас правильно держать точки разделителя. перпендикулярны друг другу.

Сделав надрез на обоих концах бревна, переверните его на спину. Хорошая идея — усилить отметьте разделитель несмываемым карандашом, чтобы по нему было легко следить.Вырежьте насечку примерно так, как как показано на рисунке 5, затем сколите как можно ближе к отметке, нанося последние штрихи долото долото. Готовая выемка должна быть выгнута ровно настолько, чтобы вес бревна давил на нее. внешние края, обеспечивая плотное соединение.

Когда следующее бревно укладывается на место, перегородки должны быть разнесены на ширину промежутка между ними. верх первого и низ следующего бревна, и маркировка повторяется, как и раньше.Если вы хотите иметь верхнее бревно немного «ездит» на нижнем, чтобы получился особенно плотный стык, разделители должны располагаться немного шире, чем требуется на самом деле.

Другие уголки для бревен

Угол типа «ласточкин хвост» или «коробочка» (рис. 6 и 7) является прочным уголком, и для этого требуется значительный опыт. чтобы работа выглядела аккуратно. У этого типа есть несколько нежелательных особенностей: (1) Журналы склонны к широкому распространению. трещина, потому что угол обрамлен из той части бревна, в которой происходит наименьшая усадка, и (2) поскольку бревна обрезаются, образуя угол, древесина имеет тенденцию собирать и удерживать влагу, которая вскоре приводит к распаду.Кроме того, этот угол заметно отвлекает от столь характерного и желанного «заболоченного» вида. в срубах. Чертежи на рисунке 6 показывают наиболее практичные методы маркировки и обрамления ласточкиного хвоста. или ящик, уголок.

Плоский, или гладкий, угловой шип (рис. 8) также является обычным явлением. Это можно сделать двумя способами. В одном только подшипник поверхности обрамлены, в то время как в другом все четыре стороны шипа обрамлены плоскими. Угол простой шип не имеет очень желательной функции самоблокировки.Однако он прост в изготовлении и экономичен, и поэтому особенно подходит для временных конструкций. Бревна необходимо скрепить вместе, как показано на рисунке. 11. Все обрамления могут быть выполнены на земле до того, как бревна будут уложены на место. Тщательно подогнанный, это делает аккуратная работа.

Указания по устройству плоского или плоского шипованного угла. — Выровняйте один конец бревна, как на рисунке 8, в точке A, затем измерьте необходимую длину и выпилите противоположный крайний квадрат в точке B.Если бревно имеет кривизну, включите его полозья, пока его спина не поднимется. Определите толщину шипов на основе средней вершины и стыка. диаметры бревна. Затем возьмите 18-дюймовую доску такой же ширины, как и толщина шипов, вбивая гвоздь через его центр в центр бревна. Поместите спиртовой уровень на доску. и отметьте линии на бревне сверху и снизу

Рисунок 6.Разметка и обрамление ласточкиного хвоста, или коробки, уголка.

Рисунок 7. Станция рейнджеров, национальный лес Лоло, Мон. Обратите внимание на дотошный строительство коробчатых уголков.

Рис. 8. Обрамление плоского или плоского угла шипа.

ребер.Ширина шипа зависит от диаметра бревен; Диаметр от 8 до 10 дюймов дает 6-7 дюймов широкие шипы.

Прибейте шип размером 1 дюйм на 1 дюйм на выкройке к точкам G и D, а затем сделайте пропилы на каждом конце, отрежьте отколоть и разгладить поверхность. Переверните бревно и повторите с другой стороны. После обрамления сторон шип, бревно готово к установке на стену. Обычно необходима подгонка между углами, но если бревна достаточно прямые и гладкие, работа будет сведена к минимуму.

Прямоугольный или шипованный угол (рис. 9) в значительной степени используется на Западе. Желательно Характеристики с механической точки зрения: (1) Вес здания переносится на всю длину бревен. и не опирается исключительно на углы, как в других типах, и (2) он создает плотную стену, потому что нет отверстий

Рис. 9. Обрамление вертикального угла.

будет развиваться между бревнами. Вертикальный угол, хотя и несложный в изготовлении, требует значительных усилий. механическое мастерство и точность. Хороший плотник может выстроить все здание на земле до того, как будут сняты бревна. ставится на фундамент, после чего может быть возведена в очень короткие сроки. Рядом с закругленным углом вертикальный или угловой с пазом и шипом, вероятно, имеет лучший внешний вид.

ДВЕРНЫЕ И ОКОННЫЕ ПРОКЛАДКИ

Дверные и оконные косяки должны быть обрамлены точно так же, как и углы, за исключением того, что рифленым должна быть только обратная сторона.В Сторона двери или лицевая сторона могут быть шпунтованы или оставлены гладкими, чтобы на место можно было прибить отдельный деревянный ограничитель двери. Если бревна достаточно сухие, на каждом углу следует оставить от 3 до 4 дюймов для осадки из-за усадки; в противном случае, в зависимости от условий, должно быть предоставлено больше или меньше места. Примерно через 6 месяцев придет журнал шапки вниз и закрыть этот пробел. Аналогичные меры должны быть предусмотрены для урегулирования дверных и оконных проемов.

НАПОЛЬНЫЕ СТРЕЛКИ

Как только будет уложен первый круг или ярус бревен, следует установить балки перекрытия на место, вдавив их в нижние боковые лаги.Если у здания сплошной каменный фундамент, на него можно ставить балки, как в каркасном доме.

Для того, чтобы концы балок имели достаточную опору на стену, необходимо либо надрезать концы в боковые бревна или отрубить последние с внутренней стороны. Самый простой способ — вырезать выемки в боковые бревна до того, как они будут закатаны на место. Балки опор должны быть от 4 до 8 дюймов в диаметре и ровной высотой. на верхней стороне, чтобы обеспечить прочную опору для крепления пола.Несколько разных способов обрамления пола балки показаны на рисунке 10.

Укладка бревен

При укладке последовательных кругов бревен в стены необходимо соблюдать несколько деталей, чтобы они были выровнены таким образом, чтобы что верхние бревна образуют ровное сиденье для каркаса крыши. Углы должны быть как можно более ровными, насколько это возможно. заложен раунд. Это можно сделать, измеряя время от времени вертикальное расстояние от верхней части балок пола в качестве проверить. Изменение высоты на 1 дюйм не вызовет серьезных затруднений.

Высота углов регулируется двумя способами: (1) путем увеличения или уменьшения глубины надреза и (2) перевернув верхний и торцевой концы бревен при укладке в стену.

Бревна должны быть соединены друг с другом как можно плотнее. В случае бревен с несколько неровной поверхностью может потребоваться сгладить определенные части нижней стороны верхнего бревна для обеспечения плотной посадки. Только в однако в исключительных случаях это должно происходить в верхней части нижнего журнала.

Лицевая сторона бревен внутри здания должна быть отвесной, то есть в одной вертикальной плоскости. An Можно использовать обычный плотницкий или спиртовой уровень, но отвес высотой от 6 до 8 футов считается наиболее подходящим из-за большей длины.

Бревна следует скрепить деревянной булавкой или большим колышком (рис. 11). Шип выполняется путем растачивания 3/4-дюймового проделайте отверстие на полпути через верхнее бревно и продолжите отверстие диаметром 7/16 дюйма через нижнюю половину.Затем проехать 10- или 12-дюймовый шип на место или до тех пор, пока он не войдет в половину следующего бревна внизу. Шипы должны быть

Рисунок 10. Обрамление перекрытия балками.

в шахматном порядке чередующимися раундами или ярусами бревен. Если используются деревянные штифты, предпочтительнее поленья из пихты или дуба. Однако ни деревянные штифты, ни шипы не мешают укреплению стенок.

Метод шипа проще, быстрее и так же эффективен, как и деревянная булавка.Журналы должны быть прикреплены примерно в 2 футах от каждого угла и с каждой стороны оконных и дверных проемов. Для небольших построек, там, где выравнивание стен не так важно, можно исключить скалывание, но обязательно выравнивание

Рисунок 11. Закрепление журналов вместе.

больших зданий точно, чтобы отдельные бревна не выскочили из места.

Если использование бревен с четким изгибом или протяженностью неизбежно, их следует установить в стене так, чтобы поклониться или отступить. Такие бревна можно выпрямить, сделав достаточное количество пропилов в верхней части изогнутой поверхности. чтобы позволить им выпрямиться. Разрезы должны быть от одной трети до половины глубины бревна или немного при необходимости больше (рис. 12).

Рисунок 12. Выпрямление изогнутого бревна.

ОКНА И ДВЕРНЫЕ ОТВЕРСТИЯ

Ранние американские бревенчатые конструкции характеризовались относительно темным интерьером, поскольку оконные проемы спроектированы в защитных целях были маленькими и далеко друг от друга. Поскольку защита больше не рассматривается, оконные рамы могут быть стандартного размера и располагаться там, где они наиболее подходят для достаточного дневного освещения.

Как только будет уложен первый виток бревен и балки перекрытия, отметьте расположение двери и окна. отверстия на внутренней стороне.Затем выпилите дверные проемы и вырежьте выемку в бревне порога до упора. дюйм истинной или готовой линии, как показано на рисунке 13. Оставьте окончательную обрезку отверстий до точной размеры до тех пор, пока оконные и дверные рамы не будут размещены на месте, что обеспечит получение хорошей обработанной древесины поверхность. Также определите высоту проемов над линией пола и отметьте их цифрами.

Рисунок 13.Резка оконных и дверных проемов.

в нижнем журнале для справки время от времени. Необходимые пропилы следует делать в бревне прямо над каждое отверстие перед установкой на место. Когда бревно, несущее оконную раму, достигнуто, надрез должен быть сделано для него, как для дверей.

Чтобы обеспечить необходимые двери и окна, проемы в стенах должны быть прорезаны после того, как бревна были помещены в позиция.Как только бревно в стене разрезать пополам, возникает проблема, как закрепить свободные концы на месте. Кроме того, двери и окна требуют соответствующих рам, чтобы обеспечить герметичное закрытие между ними и торцы стеновых лаг. Наиболее практичный и удовлетворительный метод — сделать вертикальную выемку на концах настенные бревна, в которые можно вставить шлиц, прикрепленный к задней части косяка или боковин двери, и оконные рамы. Такой способ обрамления удерживает стенные бревна на месте, позволяет им усаживаться и оседать без препятствие, и делает водонепроницаемое соединение между ними и дверными и оконными рамами.Вертикальная выемка в конец стеновых бревен можно обрамить, просверлив в каждом бревне 2-дюймовое отверстие под шнек по мере его укладки. Дыра должен располагаться так, чтобы при распиливании бревен для проема пропил проходил через край отверстия, ближайший к отверстию. Тогда несложно обрамить выемку под шлиц. Внутри лицевую сторону выреза можно оставить скругленной, а на шлице — скошенную фаску. Чтобы отверстия были на одной линии от бревна к бревну, используйте отвес, показанный на рисунке 14.

Рисунок 14. Способ разметки проемов.

ОКНА И ДВЕРНЫЕ РАМЫ

Оконные и дверные коробки можно сделать двумя способами — по три штуки (два боковых косяка и один головной косяк) или по четыре. штук (два боковых косяка, один косяк и кусок порога). При использовании рамы из трех частей нижнее бревно проем вырезают или придают ему форму, чтобы сделать окно или порог, а затем вставляют части косяка в подоконник.Если косяки обрамлены из кусков бревна, обшитого с двух противоположных сторон, презентабельный каркас по бревну характер конструкции получен. Оконная или дверная поверхность косяка может иметь шпунт для окон. и двери, соответственно, или они могут иметь отдельные деревянные детали, известные как упоры, прибитые гвоздями. Шпонка на спине косяка может быть вырублен шпунтом или прибитым куском прямозернистого дерева размером 2 на 2 дюйма. Косяк может оформляться таким же образом; это не требует

Рисунок 15.Оконные рамы.

Шпонка

сзади. На каждом боковом косяке с каждого конца обрамлены дюбели. Нижний дюбель входит в паз в подоконник и верхний дюбель в аналогичный паз в косяке головы.

В четырехсекционной раме бревно подоконника распиливается с уклоном обычным способом, а косяки устанавливаются как для рама из трех частей. На рисунке 15 показан монтаж оконных рам, состоящих из трех и четырех частей.

Когда передний косяк или верхнее бревно над проемом, рамы готовы к установке.Открытие теперь вырезан, подоконник оформлен, вертикальный шлицевый паз обрамлен, а бревно косяка вырезано так, чтобы открытие. На этом этапе величина осадки в результате усадки стеновых бревен, поскольку они высыхать, необходимо определить и предусмотреть соответствующий припуск в проеме. Это пособие сделано между верхней частью головной части рамы и низом бревна непосредственно: над проемом, и должен быть от 2 1/2 до 4 дюймов для двери высотой от 6 футов 8 дюймов до 7 футов или от 1 2/2 до 3 дюймов для обычных двойное подвесное окно.В бревне над проемом следует сделать выемку с нижней стороны, чтобы его можно было уронить. на место после того, как рама была установлена ​​на место.

Когда используется описанный здесь тип оконной или дверной коробки, ни снаружи, ни внутри, иногда называется деревянной отделкой, обязательны. Бревна, выбранные для материала косяка, должны быть на 2–3 дюйма больше. в диаметре, чем стенные бревна, чтобы они подходили правильно. Кроме того, с ними будет намного легче работать, если они хорошо приправленный (рис.16).

Рисунок 16. Бревенчатый косяк оконной рамы.

Рисунок 17. Типовой разрез бревенчатой ​​стены, сделанный через окно.

Если используются стандартные столярные рамы, необходимо установить ложные боковые косяки из распиленного материала, обычно 2-дюймовые доски. в проемах, чтобы удерживать бревна на месте.Для стены из 10-дюймовых бревен подойдет доска размером 2 на 10 дюймов. для косяков и стандартной рамы, установленной между ними после обеспечения необходимого припуска для стенных бревен усадиться или осесть. Кожух головки обычно покрывает пространство, допускаемое для усадки.

Какой-то изолирующий материал, который выдержит сжатие, например, мятые газеты, волокно асбестовой шерсти, или минеральная вата, могут быть использованы для заполнения пространства над головой, разрешенного для оседания.Инсу-

Рисунок 18. Различные способы обрамления карниза. Несмотря на то, что стропила распилили, как показано выше, часто используются для удобства обрамления кровли, распиленный или фрезерованный материал несочетается в внешний вид в экстерьере срубов. Следовательно, стропила для столбов, ручные качели и тому подобное. предпочтительны элементы, выполненные вручную.

Покрытие

необходимо укладывать неплотно, чтобы не выдерживать никакого веса при постепенном оседании бревна.

Для каркаса бревенчатого типа медный или оцинкованный стальной оклад должен быть прикреплен к нижней части прорези в корпусе. верхнее бревно, оставляя нижний край оклада свободным, чтобы скользить по лицевой стороне косяка головки бревна. Как стена оседает, нижнюю часть оклада можно обрезать, если будет закрыта слишком большая часть лицевой стороны косяка. Это обеспечивает водонепроницаемое соединение и защищает изоляционный материал, которым было покрыто усадочное пространство. заполненный. См. Рисунок 17, Головная часть.

Рисунок 19. Обрамление прогонов бревна для встряски.

КРЫША

Крыши могут быть обрамлены несколькими способами, в зависимости от вида материала и желаемого внешнего вида. Каркас кровли из гонтовой черепицы из пиленого материала или круглых столбов выполняется так же, как и каркас кровли. каркасное здание. Верхнее бревно на стене можно разрезать с помощью плоского сиденья, чтобы стропила опирались на него, как на Y, в рис. 18, A или с надрезом для их размещения, как в Z на рис. 18, B.Концы фронтона могут быть забиты бревнами, что предпочтительнее по архитектурному облику, либо обрамлено как фронтоны каркасной конструкции, а затем покрыто с деревянным сайдингом, битумной черепицей или встряхиванием (рис. 19).

Гонт можно укладывать поверх досок обшивки обычным способом или на полосы, уложенные поперек крыши. стропила, параллельные коньку и точно расположенные для их приема, широко известны как «амбарные».

Конкретный метод обрамления карниза во многом зависит от их проекции.»Где желателен эффект значительного свеса, можно использовать бревно обрешетки карниза для поддержки выступающих сотрясений, когда показано на рисунке 19, A. Чтобы выдерживать колебания длиной от 30 до 36 дюймов с 6-дюймовым перехлестом, прогоны бревна должны быть расположены на расстоянии друг от друга. примерно с интервалом в 24 дюйма, как на рисунке 19. В регионах с сильным снегом карнизное бревно может быть слегка вперед, чтобы поддержать свес, либо можно разместить дополнительное бревно карниза, как показано на рисунке 19, B. Бревна с фронтона должны подниматься вверх одновременно с бревнами крыши, и оба они должны быть жестко скреплены вместе.

Рис. 20. Разделка коктейлей с морозником.

Встряхнуть крыши

Часто для кровельного покрытия желательно использовать ручные вибраторы. Обычно их делают из кедра, но могут быть из любой прямослойной древесины, без сучков, легко раскалывающейся. Сначала бревна разрезаются на отрезки по 30 до 36 дюймов, а затем встряски отделяются с помощью инструмента, называемого фре (рис.20).

После того, как пропилы бревна встают дыбом, фое удерживают за верхний конец бруска, а затем наносят удар деревянная кувалда, которая заставляет отколоть кусок блока или трястись. При расколке вручную толщина варьируется в некотором роде; минимум 1/2 дюйма. Кровля из тонкой черепицы без достаточного масштаба никогда не бывает так эффективна, как кровля. грубый текстурированный, с использованием встряхивания толщиной от 3/4 до 1 1/2 дюйма, чтобы гармонировать с прочным внешним видом бревенчатых стен. Ширина, обычно от 6 до 8 дюймов, зависит от размера деревянных блоков и соответственно изменяется, в то время как длина регулируется расстоянием между бревнами крыши или прогонами.Встряхивания всегда кладут на прогоны в одиночном рядов, перекрывая стороны от 1 1/2 до 2 дюймов и перекрывая концы по крайней мере на 6 дюймов, как показано на рисунке 19. Забивание обычно производится шестипенсовыми или восьмипенсовыми оцинкованными гвоздями. Медные гвозди можно использовать для большего постоянство. Хорошая качающаяся крыша не протечет, хотя изнутри здания может показаться, что на ней много дыры.

Обычный, неинтересный эффект прямых линий на стыках можно устранить, смещая их от 1 до 2. дюймов, как это часто бывает с битумной черепицей.Этот метод дает эффект, больше соответствующий бревенчатым стенам. Несмотря на то что требуя большей осторожности и дополнительных трудозатрат, с архитектурной точки зрения предпочтительнее, чем более общий обычай укладывать их по равномерно прямым линиям.

На коньке крыши, в месте пересечения черепицы или сотрясений, необходимо предусмотреть защиту от атмосферных воздействий. Гонт Бостонский гребень, пересечение гребней или гребешок, показанные на рисунке 21, практичны и многое другое. удовлетворительно с точки зрения архитектурного эффекта, чем стандартные металлические коньки, коньковые доски и другие методы.

РАЗДЕЛЫ

Если бревенчатый дом нужно разделить на несколько комнат, можно использовать как минимум два разных метода строительства. перегородки. Если план бревенчатой ​​конструкции должен быть проведен по всей конструкции

Рисунок 21. Обработка гребня.

, используя внутренние бревенчатые перегородки, их следует выложить и обрамить, а дверные проемы вырезать в таким же образом, как описано ранее для наружных стен.Если бревенчатая перегородка находится в месте поперечной стены, где нежелательно, чтобы концы бревен выступали в комнату за противоположную сторону стены, они могут быть отпилены заподлицо с лицевой стороной поперечной стены, как показано на JT, рис. 22, план A. Это не ослабить соединение, поскольку бревна закреплены и зафиксированы на месте.

Рисунок 22. Межкомнатные перегородки.

Там, где используются каркасные перегородки, их следует строить как в каркасном здании.Увеличение или от 3 до 4 дюймов В бревенчатой ​​стене необходимо проделать глубокий паз, в который будет вставлена ​​торцевая шпилька каркасной перегородки (рис. 22, План B). В каждом бревне перед тем, как положить его в стену, необходимо сделать надрез. Ни в коем случае нельзя использовать шипы на концы перегородок должны быть прибиты к бревенчатым стенам, которые они пересекают, чтобы не мешать и не затрагиваться по их усадке и оседанию.

НАПОЛЬНОЕ ПОКРЫТИЕ

Сначала следует уложить черновой пол, используя шип или обшивку.древесина хвойных и твердых пород, но вертикальное волокно сжимается и набухает меньше, чем плоский, имеет более однородную текстуру, более равномерно изнашивается, а стыки открываются гораздо меньше. Готовый пол состоит из пазогребневого материала различной толщины и ширины.

Несмотря на небольшую тенденцию к растрескиванию и неравномерному износу в течение многих лет, простая широкая обшивка Доски произвольной ширины — подходящий пол для бревенчатого дома. Привлекательный эффект можно получить с помощью шурупов. вместо гвоздей, утопленные на глубину 1/2 дюйма и замаскированные вставкой приклеенных ложных деревянных дюбелей поместите, как показано на рисунке 23, В.Соединение досок вместе деревянными ключами, произвольно по краям, добавляет привлекательность напольного покрытия.

ДЕРЕВЯННАЯ ОТДЕЛКА В ИНТЕРЬЕРЕ

Подвешивание дверей и окон, а также многие другие привычные детали конструкции здания следует выполнять обычным образом. манера в строительстве с бревнами. Всякий раз, когда строятся шкафы или другие встроенные элементы, они должны быть независимые или полностью свободные от бревенчатых стен, как и мебель. Однако такие приспособления, как туалеты, могут быть крепится к двум соседним бревнам без каких-либо последующих структурных осложнений.

Рисунок 23. Полы. A, гладкий гребень и паз; B, обшивка произвольной ширины.

КАЛКИНГ

Когда оцилиндрованное бревно укладывается в стену, между ними всегда остается проем, если они не имеют пазов на стене. под стороной, чтобы оседлать нижнюю, как описано ниже в разделе «Строительство бревенчатой ​​хижины без щелей». В наружных стенах, это отверстие или трещина должны быть закрыты, чтобы сделать конструкцию водонепроницаемой.Есть несколько способов делая это. Если бревна достаточно прямые и однородные по размеру, а углы тщательно сделаны, проем между ними будет мало, часто еле заметное. В этом случае отверстия следует заполнить какой-то отвердитель наносится с помощью пистолета или шпателя (рис. 2-4).

В последние годы на рынке появилось несколько видов кальцинированного материала. Их лучше всего наносить из пистолета. имея давление

Рисунок 24.Примеры плотных стыков хорошо прокалены. A, внутреннее отверждение; B, внешняя окалина.

спусковой крючок, при котором кальцинирующая смесь проталкивается через сопло, выполненное в различных формах и размерах, чтобы соответствовать разные требования. Эти составы для образования накипи не подвержены неблагоприятному воздействию тепла или холода, сохраняют свои естественные свойства. гибкость и обладают адгезионными свойствами, благодаря которым они прилипают к поверхности, на которую они нанесены.

Хороший пластиковый компаунд будет прилипать к бревнам в любых условиях и может быть легко залатан простым нанесением больше материала.Черное волокнистое уплотнение не вызывает возражений и в то же время придает практичность отделке. Печать следует наносить на обе стороны внешних и внутренних бревенчатых стен, создавая почти герметичный строительство. При нанесении с помощью пистолета под давлением с соплом 3/8 дюйма, 1 галлон заполнит около 300 погонных футов открытие. При нанесении в холодную погоду материал следует нагреть до температуры 60 градусов по Фаренгейту.

ИЗМЕНИТЬ

При использовании бревен, которые имеют грубую и неправильную форму, полученное пространство между ними может быть очень большим. что кальцинирующий материал нельзя удовлетворительно использовать для заполнения отверстия.В таких случаях необходимо для вставки «щели», которая обычно наносится на внутренние и внешние стены одним из двух способов:

1. Щелевое долбление. — Куски бревна разделены по размеру, соответствующему проему и после тщательной обработки топором для плотной посадки надежно прибиваются гвоздями. Этот вид Для обеспечения хорошего внешнего вида требуется много труда и терпения. .

2. Долбление опор. — Маленькие круглые столбы можно использовать для заполнения отверстий (рис.25). Обычно их нарезают по размеру и длине, чтобы заполнить

Рисунок 25. Раскалывание полюса.

проем от стены до стены. Этот вид трещин можно быстро нанести как на внутренние, так и на внешние стены. и делает работу более аккуратной, чем предыдущий метод. Если бревна тщательно не приправлены, эти « столбики » иногда имеют тенденцию отрываться от ногтей.Когда долбление будет завершено, отверстия откроются. были достаточно уменьшены по ширине, чтобы можно было успешно наносить кальцинирующий материал.

В бревенчатом строительстве всегда серьезной проблемой является разработка практического метода постоянного крепления штукатурка на внутренних и внешних стенах. В некоторых случаях гвозди из черепицы могут вбиваться в могут использоваться бревна на расстоянии от 2 до 3 дюймов по всей длине проема или полосы металлической планки шириной 2 дюйма и штукатурка, нанесенная для его заполнения.В штукатурку можно добавить шерсть крупного рогатого скота, чтобы увеличить ее адгезионную консистенцию и тем самым удерживайте его более жестко на месте. Иногда к нижнему бревну прибивают деревянные планки, чтобы удержать штукатурку. положение, как показано на рисунке 26, но они неприглядные.

КОНСТРУКЦИЯ БЕЗОПАСНЫХ ЛОГОВ-КАБИНЫ

Бесщелковое строительство, связанное с возведением бревенчатых конструкций в скандинавских странах, исключает трещины и грязь, которые так распространены во многих бревенчатых домах. Он состоит из проточки

Рис 26.Полоски для шпаклевки по дереву.

нижняя сторона каждого бревна на каждом ярусе так, чтобы она седлала бревно снизу, образуя плотный стык для всего бревна длина. На паз наносится инструмент, который для удобства можно назвать разметчиком кабины или тормозом (рис. 27).

Указания по строительству бревенчатых срубов. — Отметьте и вырежьте выемку так же, как это делается для круглой выемки. угол. Затем закрепите бревно на месте и начертите, сделав дополнительную отметку, показанную пунктирной линией (X, рис.27). Потом, обрезать до линии и, наконец, опустить бревно в нужное положение.

Писец имеет длину 12 дюймов, предпочтительно изготовлен из стали или железа квадратного сечения 3/8 дюйма, изогнутой почти так же, как пружина в стальной ловушке; два конца загнуты вниз примерно на 1 1/2 дюйма, как два пальца, расходятся примерно на 3/4 дюйма в остриях, а затем заточите плоской поверхностью с внутренней стороны острия по направлению к петле. В Петля должна быть сделана тонкой, чтобы обеспечить достаточную гибкость, чтобы точки могли легко раздвигаться или закрываться.Вокруг двух половинок инструмента приварено кольцо, которое при скольжении вверх или вниз позволяет регулировать точек и тем самым предотвратить дальнейшее распространение во время использования инструмента. Звено маленькой цепочки, надетое на ноги до того, как острия повернуты, будут служить той же цели и, чтобы предотвратить выпрыгивание острия вместе, между ними можно вставить небольшой кусок дерева.

Чтобы подогнать бревно, сначала обрамите его по концам, а затем установите его на расстоянии около 2 дюймов от нижнего бревна, где проем самый широкий.Когда бревна расположены слишком близко друг к другу, трудно правильно выполнять разметку. В писец затем должен быть отрегулирован в точке, где

Рисунок 27. Бесщеточная конструкция сруба.

отверстие является самым широким, так что при удерживании инструмента параллельно отверстию нижняя точка разметки будет кататься по поверхности нижнего бревна. Оказывая достаточное давление, верхняя точка набирает верхнюю бревно.Повторите эту операцию, чтобы надрезать верхнее бревно с другой стороны. Угловые шипы должны быть отмечены аналогичным образом. Затем переверните бревно, обработайте шипы вниз, а затем прорежьте V-образный паз по отмеченным линиям на оставшейся части. часть бревна, используя двузубый топор. Эта канавка должна быть прорезана достаточно глубоко по ее центру, чтобы позволить внешний край канавки непрерывно опирается на нижнее бревно. Удалив наименьшее количество древесины, чтобы сделать минимально возможный паз, максимально плотное прилегание достигается с наименьшими усилиями.

Принцип писца основан на параллельных линиях, и легко увидеть, что если есть горб на в нижнем бревне должна быть выемка в верхнем. «Когда работа сделана аккуратно, пространство остальное ничтожно мало. Где герметичная стена

Рисунок 28. Прекрасный пример жилища смотрителя-строителя из фрезерованного бревна, Национальный лес Уитмен, штат Орегон.

, на нижнее бревно следует положить полосу дуба сантехника до того, как верхнее бревно будет опущено на место.Если этого материала нет в наличии, можно использовать сухой мох. довольно практичный заменитель.

Строительство из фрезерованного бревна

Иногда целесообразно использовать передвижную мельницу для торцевания бревен с трех сторон, а не для рубки. их вручную. На ровных грядках бревна укладываются настолько хорошо, что образование накипи сводится к минимуму, а гладкие внутренние поверхности позволяют легкой отделки, особенно там, где используется деревянная обшивка или штукатурка, а внешний вид оцилиндрованного бревна нетронутой, за исключением тех случаев, когда бревна выступают по углам.На рисунке 28 показана структура, построенная таким образом.

ПЕРЕГОРОДКА

Облицовка или обрезка круглых бревен для получения плоской поверхности с одной или двух сторон для создания каркаса, как показано на рисунке 29, требует значительного умения обращаться с топором и широким топором. Однако есть ряд механические приспособления (рис.30), которые должен использовать каждый, кто занимается строительством бревен, чтобы упростить работу насколько это возможно. Столярный спиртовой уровень, стальной угольник, меловая линия и мел необходимы для откладывание линий, которым необходимо следовать при распиловке древесины.При обрамлении бревен они должны складываться на салазках, или козлы, жестко закрепленные на месте железными собаками, и размеры отложены на каждом конце бревна с уровнем и квадрат, чтобы гарантировать, что линии параллельны друг другу. Затем мелкой линией аккуратно проведите линии на стороне бревна, соединяющей соответствующие точки на каждом конце. Для обрезки концов бревна и пилки стропил используйте угловую коробку для направления пилы. Для точного измерения длины стальная лента или шаблон доски отрезать до точной длины, можно использовать.

КОРПУС КАМИНА

Камин в гостиной, неизменно главный элемент интерьера, лучше всего сочетается с деревянным интерьером, если построен из камня и снабжен полкой из сырых бревен. Сам камин может иметь традиционную кладку. типа или более современный в металлическом корпусе с обогревателем.

Кладку камина и дымохода всегда следует начинать на твердой земле, ниже линии промерзания, как фундамент самого здания. Кладка не оседает, в отличие от окружающей бревенчатой ​​конструкции.Как следствие, рекомендуется построить самонесущий бревенчатый каркас вокруг и полностью освободить его от каменной кладки. камин и дымоход, как показано на рисунке 31. Проем должен быть оформлен так же, как окно и дверные проемы. Кладку камина и дымохода нельзя возводить до тех пор, пока для этого не будет оформлен проем. По завершению, место пересечения камня и дерева следует тщательно проколоть, чтобы обеспечить герметичность, атмосферостойкая работа. Этот метод позволяет бревнам осесть из-за неизбежной усадки без структурный отказ.

Рисунок 29. Обрамление тесаного бруса.

Рисунок 30. Механические приспособления для распиловки древесины. Метод: Обрежьте обе угловые коробки под углом X на 1/3 подача. Надежно прикрепите их к полу или к бревну, используемому в качестве козлы, и поместите ровно необходимое расстояние друг от друга, чтобы гарантировать, что все стропила будут обрезаны одинаково.Затем поместите каждое стропило в коробки, отступите, если есть кривизна, зафиксируйте жестко на месте и подпилите узор. Линия A представляет собой поверхность внешней стены и, если ее обрезать по линии B, параллельно поверхности стены, свес карниза будет 1 фут 6 дюймов. Можно получить любой желаемый вылет и исключить распиловку путем фиксации расстояния C. Неровно обточенный конец стропила предпочтительнее однородного эллиптического обрезанные концы.Наконец, обточите верхнюю поверхность стропил до гладкой ровной опоры, чтобы получить доски обшивки кровли.

Рисунок 31. Обрамление камина. Обрамление дровами камина и дымохода зависит от эффекта. желательно: (1) Используя открытое вертикальное бревно с перекрытиями и шлиц, как в A, с промежутком X, чтобы учесть усадку бревен над камином, или (2) с помощью скрытого вертикального перекрытия бревна и шлиц, как в B, где кладка выступает над камином.

Рис. 32. Полезный тип современной бревенчатой ​​станции лесников, Национальный лес Галлатин, Мон.

При строительстве обычного камина топка и внутренний очаг должны быть из огнеупорного кирпича, чтобы выдерживать сильный жар и различные части, пропорциональные в соответствии со стандартной практикой для обеспечения эффективности операция. ¹

Нагреватель представляет собой встроенный рециркуляционный стальной блок, состоящий из металлических боковых сторон и задней части, образующих камеру нагрева. рядом с костровой ямой, которая втягивает холодный воздух через регистры с каждой стороны у пола и после того, как воздух с подогревом выбрасывает его через аналогичные регистры выше. Он должен быть установлен в соответствии с инструкциями производителя. направления, позаботившись о том, чтобы выбрать единицу стандартного размера, подходящую для размеров каминного проема, и соответственно возвести окружающую кладку.

МАСЛЕНИЕ И КРАСКА

После того, как все отверстия были должным образом прокалены и бревна почищены щеткой, часто желательно, хотя и не Совершенно необходимо обработать поверхности бревен каким-либо консервантом. Масло бревна отлично для экстерьера. Бесцветный сорт предпочтительнее в большинстве случаев, но, если желателен какой-то цвет, добавьте ровно столько, сколько нужно. жженая умбра или паста из сырой сиены для придания нужного оттенка. Для внутренней отделки нанесите слой прозрачного шеллака и затем один-два слоя матового лака.Обрезку можно обработать аналогичным образом, чтобы сохранить приятный эффект. производится за счет натуральной поверхности и цвета древесины.

ГОТОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Примеры современного бревенчатого строительства показаны на рисунках 32, 33 и 34. Ранние типы бревенчатых конструкций показано на рисунке 35.

---

¹ Для этого будет полезно следующее издание: Вестник фермера 1889 г., Камины. и дымоходы.

---

Рис 33.Современные конструкции, демонстрирующие эффективное использование бревенчатой ​​конструкции в домах отдыха на национальные леса в Монтане. A, Чувак с ранчо; B и C, зал отдыха и столовая, озеро Сили.

Рисунок 34. Организационный лагерь на озере Сили, более подробно демонстрирующий работу с бревнами. A, входное крыло; B, кабина группа. Обратите внимание на клинья под стойкой крыльца для обеспечения осадки стен.Клинья постепенно выгнали по мере необходимости.

Рисунок 35. Ранние типы бревенчатых конструкций, построенных Лесной службой США на Западе. А, станция Уаугер, Национальный лес Галлатин, Монт. B, жилище рейнджера, Национальный лес Незперце, Айдахо; C, бревенчатый домик в Аризона.

МЕБЕЛЬ

Внутреннее убранство всегда волнует тех, кто строит сруб.Шансы и концы или слишком много «этажерок» могут оказаться несоответствующими. Образцы раннего американского дизайна, пожалуй, самые подходящие Готовая мебель, но прочные предметы в деревенском стиле приносят наибольшее удовлетворение.

Многие владельцы кают с удовольствием изготавливают необходимую мебель, такую ​​как нары, кровати и т. Д. столы, стулья, диваны и аналогичные предметы. На Востоке в качестве материала предпочитают березу, а на Западе — Наиболее удовлетворительна сосна лесная. Однако подойдут и другие местные виды.При изготовлении мебели желательно удалить кору с бревен, потому что кора собирает насекомых, вызывая порчу древесины и со временем отваливается, оставляя несовершенные, неприглядные поверхности; На рисунках 36 и 37 показаны типы мебели. подходит для бревенчатых домов.

Для создания деревенских эффектов удовлетворительный внешний вид дает морилка следующих пропорций: 2 литра скипидара, 2 литра сырого льняного масла и 1 пинта жидкого осушителя, к которым добавить 1/2 пинты сырой сиены, 1/2 пинты жженого умбра и немного жженой сиены.На верхних поверхностях столов, буфетов, сундуков и сидений из сыромятной кожи должно быть по два слои лонжеронного лака. Если винты с потайной головкой используются в сочетании с морилкой, вставьте фальшивую древесину, дюбели, а не пластмассовые деревянные, чтобы скрыть головки шурупов.

Простота конструкции и внешнего вида — это ключевой признак для создания наиболее гармоничных эффектов в интерьере. мебель, гармонирующая с интерьером из бревна.

Стулья и табуреты

Кресла могут быть изготовлены из хорошо выдержанной шесты, восточной сосны или березы (рис.38). Угловые элементы должны быть прорезан и прикреплен шипами к раме и рельсу и закреплен на месте винтами с шестигранной головкой размером 3/8 на 6 дюймов. Оружие должно быть крепится к угловым элементам с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 5 дюймов и к опоре плиты с помощью винтов с шестигранной головкой 3/8 на 4 дюйма. Вертикальная опора плиты должна быть жестко закреплена на раме с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 3 дюйма. Подушки могут быть наполнителя, без пружин, обтянутые домотканым полотном. Надежно используйте толстые брезентовые полоски шириной 2 дюйма. крепится мебельными кнопками для поддержки подушек.

Вертикальные стулья и табуреты (рис. 39) могут быть изготовлены из того же материала, что и кресло. Пересеките столбы, чтобы пронзить ноги жестко. Поперечины спинки стула должны быть изогнутыми, чтобы соответствовать спине человека. Суставы должны быть плотно склеенные, с пазами и шипами.

Кровать и двухъярусная

Для изготовления кровати или нары подойдет береза ​​или хорошо выдержанная шеста, или восточная сосна. При заправке кровати (рис. 40) крестовины

Рисунок 36.Мебель для бревенчатых домов удобна, прочна и проста в изготовлении. Кровать; Б, кровать и кресло.

Рисунок 37. A, Обеденный стол для бревенчатой ​​хижины; B, книжный шкаф и ход.

Рисунок 38. План изготовления кресла, подходящего для бревенчатого дома.

Рис. 39. План изготовления вертикального стула и табуретки.

Рисунок 40. План изготовления двуспальной кровати для бревенчатого дома.

должен плотно проткнуть угловые стойки; стыки проклеить и прибить гвоздями снизу.Не обрезать сторону или концевых деталей до тех пор, пока не будет измерена пружина, а затем оставьте небольшой люфт в обоих направлениях при установке угловые утюги для облегчения установки и удаления матраса. Используйте каретку 14 на 3 дюйма болты для крепления уголка к деревянной раме. Рисунок 40 — это план изготовления двуспальной кровати; для односпальной кровати, соответственно уменьшите ширину.

Двухъярусная койка устроена почти так же, как и кровать (рис. 41).

Рисунок 41.План постройки двухъярусной койки.

Двухъярусная койка устроена почти так же, как и кровать (рис. 41).

Рисунок 42. План создания комбинированного сундука и буфета.

Комод и буфет

Ни одна бревенчатая резиденция не обходится без мебели для хранения одежды. Комбинированный сундук и буфет, подходящий для Бревенчатые домики могут быть сделаны из хорошо выдержанной лесной шесты или восточной сосны, тамарака или березы (рис.42). Концы, Двери, полки и фасады ящиков должны быть вырезаны из товарной сосны № 2 с пазом и пазом.

Диван

Диван можно сделать из выдержанной сосны или березы (рис. 43). Присоедините угловые столбы к раме плиты и рельс с врезным шипом; затем закрепите соединения с помощью шурупов с шестигранной головкой размером 3/8 на 6 дюймов. Закрепить руки к угловым стойкам с помощью болтов с квадратным подголовком 3/8 на 5 дюймов и к опоре плиты с помощью винтов с шестигранной головкой 3/8 на 4 дюйма.

Рисунок 43.План создания дивана в гостиной.

Рисунок 44. План обеденного стола.

Используйте болты с квадратным подголовком 3/8 на 3 дюйма, чтобы прикрепить опору перекрытия к раме. Крестовины из твердой древесины размером 1 на 2 дюйма должны быть надежно закреплены на верхних концах и врезаны в ножки на нижних концах, удерживаемые 2-дюймовым деревом винты, вбитые на место под углом.Задние планки должны быть прорезаны и подрезаны шипами к рейке и раме. В подушки должны быть наполненными, при желании без пружин и обтянутыми домотканым полотном.

Обеденный стол

Очищенная сосна или береза ​​- идеальный материал для изготовления обеденного стола (рис. 44). Сделайте плотное седловое соединение между B и ноги. Скрестите шесты, чтобы плотно пронзить ноги. Паз E для поперечных стоек. Верхний

Рисунок 45.План изготовления скамейки.

Поверхность

C должна быть облицована плитами и установлена ​​между D и поперечными опорами, все жестко скреплены вместе. верхний куски столов должны быть прикреплены шпонками в местах, указанных на чертеже, с помощью деревянных дюбелей 1/2 на 4 дюйма, приклеенных и зажимается, чтобы обеспечить герметичность соединений. Сделайте прорези на верхних деталях A глубиной 1 дюйм для размещения B и D. Верхние внешние края A, C и K должны быть высечены.

Стол, скамья, стеллаж для книг и деревянный ход

Для скамейки подойдут хорошо выдержанная шеста или восточная сосна, тамарак, кедр или береза ​​(рис.45). Стыки следует проклеить.

Рисунок 46. План стеллажа для книг.

Зенкните все винты, затем закройте головки ложными деревянными дюбелями. Если мебель должна быть окрашены, используйте пластиковую древесину. Книжная полка может быть изготовлена ​​из того же материала, что и скамья, за исключением кедра, который непригоден (рис. 46). Боковины и нижняя полка должны быть обработаны шпунтом и тщательно приклеены.Два промежуточных полки можно сделать регулируемыми, просверлив по 3 отверстия в каждой боковой части на расстоянии 2 дюйма друг от друга, выше и ниже положения показано для

Рисунок 47. План камина на дровах.

полки, показанные на рис. 46, в которые можно вставить незакрепленные деревянные штифты для их опоры. Прикрутите крышку на место, зенковать головки винтов и вставить заглушки для деревянных крышек или ложные дюбели для маскировки там, где используется окрашенная отделка.В случае окрашивания можно использовать пластиковую древесину.

Дровяной камин (рис. 47) может быть деревянным и металлическим. Используйте хорошо выдержанный лесной столб или восточную сосну, тамарак, или береза. Сделайте плотное соединение люльки между горизонтальными и вертикальными боковыми частями, с помощью болтов с квадратным подголовком 14 на 2 дюйма, за исключением винтов с шестигранной головкой 14 на 3 дюйма

Рисунок 48. План этажа четырехкомнатного бревенчатого дома.

следует использовать для крепления нижних боковин и днища.Закрепите кованые ручки с каждой стороны. верхняя часть с болтами с квадратным подголовком 3 на l 1/2 дюйма. Деревянные стороны должны иметь обтесанные края минимальной толщиной 3/4 дюйма.

ПЛАНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА

Выбор участка и составление плана застройки зависит от индивидуального вкуса. При выборе места один должен учитывать

Рис. 49. План этажа четырехкомнатного бревенчатого дома с несколько иной ориентации, чем показано на рисунке 48.

возможность транспорта, торговых центров, водоснабжения, канализации, электрооборудования и др. факторы.

Перед началом строительства может быть желательно проконсультироваться с архитектором или компетентным строителем, чтобы убедиться, что что (1) ваши желания удовлетворены в отношении необходимых приспособлений; (2) правила и правила, установленные местными властями, будут соблюдаться; и (3) предусмотрены условия для установки телефон, электричество, вода и сантехника.Несоблюдение этих мер предосторожности может потребовать дорогостоящие изменения после начала строительства.

Планы подходящих четырехкомнатных бревенчатых домов представлены на рисунках 48 и 40, а жилые помещения — на рисунках. Рисунок 50. Рисунок 51

Рисунок 50. План этажа пятикомнатного бревенчатого дома, включающего три спальни, гостиную, кухня и две веранды.

Рисунок 51.Двухкомнатная пожарная кабина US Forest Service, приспособленная для использования на даче.

показывает схему двухкомнатной охраняемой кабины лесной службы США, приспособленной для использования в летнем доме.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Дополнительную полезную информацию о строительстве срубов можно получить из следующих публикаций:

ДЕПАРТАМЕНТ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА США

КАМИНЫ И ДЫМОХОДЫ.Фермерский бульвар. 1889, 52 с., Илл. 1941 г.
ЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КАБИН, ДЕРЕВЯННЫХ РАБОТ И НЕПРИВОДНОЙ ДЕРЕВА ОТ
ТРАВМЫ НАСЕКОМЫХ. Фермерский буй. 1582, 20 с., Илл. 1929 г.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БРЕВНЕЙ И СТОЛБОВ В ФЕРМЕРСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ. Фермерский бульвар. 1660, г.
26 с., Илл. 1931 г.

ДРУГИЕ ИСТОЧНИКИ

ЖУРНАЛ ЗДАНИЙ. Wis. Agr. Col. Ext. Stencil Cir. 158, 39 с., Илл.
1940 г.
СТРОИТЕЛЬСТВО КАБИНЫ ЖУРНАЛА. А. Б. БОУМЕН. Штат Мичиган, полковник, доб.
Буй.222, 54 с., Илл. 1941 г.
ДЕРЕВЯННЫЕ КАЮТЫ И ДАЧИ; КАК ИХ СТРОИТЬ И ОБОБОРЯТЬ. В. А.
BRUETTE, изд. 96 с., Илл. Нью-Йорк.
КАБИНА НАСТОЯЩЕГО ЖУРНАЛА. C. D. ALDRiCH. 278 с., Илл. 1934. Новый
Йорк.
УКРЫТИЯ, ОТДЕЛЕНИЯ И ЗАЩИТЫ. D.C. БОРОДА. 243 с., Илл.
1932. Нью-Йорк.

Гильдия северян

Деревянно-каркасная конструкция — одна из самых старых сохранившихся форм строительства.Стыки деревянных каркасных конструкций можно найти еще в 200 г. до н. Э. Деревянные каркасные конструкции были обнаружены на археологических раскопках на Ближнем Востоке, в Европе и Азии.

Искусство деревянного каркаса восходит к некоторым из первых примитивных построек раннего человека. Европа полна построек с деревянным каркасом, построенных сотни лет назад, в том числе усадеб и замков, домов, хижин и гостиниц, чья архитектура и методы строительства развивались на протяжении веков.В Азии вы найдете постройки с деревянным каркасом, многие из которых представляют собой храмы, простоявшие веками.

Необходимо проводить различие между бревенчатыми зданиями и «бревенчатыми домиками», последние часто возникают в первую очередь при обсуждении строительства из массивной древесины. Бревенчатые домики — это просто небольшой деревенский и быстро построенный бревенчатый дом, например, охотничий домик в лесу. Этот стиль не является репрезентативным для бревенчатого строительства в целом, он очень далек от тонкого мастерства, используемого при строительстве бревенчатых зданий для множества других целей.

Древесина из местных лесов обеспечивала удобный источник строительных материалов. Ремесленники придавали из этих бревен прямоугольные столбы и балки ручной работы, умело используя топоры. Вместо того, чтобы использовать металлическую фурнитуру для соединения бревен, мастера вырезали точные пазовые соединения, шип и ласточкин хвост, которые они закрепили деревянными колышками. Мастерство в создании этих точно соединенных и замысловато спроектированных деревянных каркасов было источником большой гордости и конкуренции среди мастеров деревянных каркасов.Настолько, что для мастеров стало традицией ставить свои инициалы рядом с созданными ими столярными изделиями.

европейских поселенцев принесли в Америку искусство деревянного каркаса, и эта практика была преобладающим средством строительства до середины 19 века. Изобретение гвоздей массового производства и возможность быстро и дешево изготавливать пиломатериалы меньшего размера привели к появлению более экономичных форм легких каркасных конструкций с использованием структурных шпилек и скоб, соединенных гвоздями.

Легкая каркасная конструкция позволила строителям ограждать большие площади с минимальными затратами, при этом создавая большое разнообразие архитектурных стилей. На быстро расширяющейся американской границе спрос на быстрое и дешевое жилье означал, что легкое каркасное строительство вскоре заменило деревянное каркасное строительство в качестве доминирующего метода строительства. Это актуально и сегодня, поскольку эти методы превратились в так называемое конструирование шипов. Несмотря на это, многие современные плотники возвращаются к деревянному каркасу как возрождению забытого ремесла, используя прочные и проверенные временем столярные изделия.

Бревенчатые здания строятся путем штабелирования горизонтально расположенных бревен, которые затем надрезаются по углам, связывая здание вместе.

Бревна могут обрабатываться круговыми движениями, однако их также можно скруглить или сплющить с двух сторон для получения определенных угловых выемок, таких как выемка «ласточкин хвост», которую студенты будут изучать в течение курса. Это может быть достигнуто вручную (например, рубкой) или отправкой бревен на лесопилки для переработки.

Бревенчатые дома ручной работы строились на протяжении веков в Скандинавии, России и Восточной Европе и обычно строились с использованием только топора и долота.Скандинавские поселенцы Новой Швеции привезли это ремесло в Северную Америку в начале 17 века, где его быстро переняли другие колонисты и коренные американцы. Возможно, самый старый сохранившийся бревенчатый дом в Соединенных Штатах — это бревенчатый дом К. А. Нотнэгла (около 1640 г.) в Нью-Джерси.

Историки считают, что первые бревенчатые дома в латвийском регионе были построены не менее 2000 лет назад, и предполагают, что латыши переняли свои строительные навыки у балтийских племен.В народной крестьянской архитектуре и жилые дома, и хозяйственные постройки обычно строились из оцилиндрованного бревна до середины XIX века, тогда как обтесанные бревна использовались для усадеб и трактиров. Топоры были единственным инструментом, используемым при строительстве бревенчатых домов до 1860-х годов, когда поперечные пилы заняли место в наборе инструментов плотника.

Ель обыкновенная (Picea abies) и сосна обыкновенная (Pinus sylvestris), произрастающие в Латвии, были традиционными породами, предпочитаемыми строителями бревен, и их предпочтение сохраняется и по сей день.Исторически сложилось так, что дровосеки рубили и привозили древесину на стройплощадку в середине зимы во время новолуния (с декабря по февраль), очищали и хранили на весну, а здание рубили и поднимали в то же лето.

Фундаменты в основном были примитивными, со стенами, поддерживаемыми опорами из добытого камня, заполненными рыхлым камнем, щебнем, глиной или песком. Часто фундаменты хозяйственных построек вообще не заделывались. После второй половины XIX века известковый раствор получил широкое распространение даже в сельской местности, благодаря чему качество фундамента повысилось, а срок службы зданий увеличился.Кора березы служила преградой от сырости между первым бревном и каменным фундаментом.

Дюбели или ключи, помещенные через определенные промежутки вдоль бревен, помогали связывать большие стены. Чтобы стены оставались ровными в дверных и оконных проемах, в торцы бревен в проемах вбивались дощатые косяки (тендер). Боковые косяки обычно сокращаются на 5%, что позволяет стенным бревнам усадиться и осесть.

Диаметр бревен зависит от типа здания. Для домов и сараев он обычно составлял от 7 дюймов до 10 дюймов.В традиционной процедуре полного разметки, которая не всегда используется сегодня, сначала выполнялась разметка углового стыка (шейки), а затем, когда бревна оказывались поблизости, нижняя часть верхнего бревна рисулась и рисулась по размеру нижнего.

Хорошие свойства бревенчатого дома в том, что в деревянном доме зимой тепло, а летом прохладно.

Деревянный дом приятно пахнет и «дышит» естественно, он интегрируется в любую природную среду и позволяет своему хозяину наслаждаться гармонией с ней.

Распространенные проблемы с бревенчатыми домами «среднего возраста»

Мы восстанавливаем бревенчатые дома в верхней части Среднего Запада более тридцати лет. Наш бизнес начался по необходимости еще в 1978 году, когда мой отец (бывший владелец Edmunds & Company) хотел восстановить нашу семейную хижину в Северо-Западном Висконсине. Не нашел никого, кто бы выполнял работу на месте — он сделал работу сам.

Примерно через десять лет работы над более старыми зданиями, построенными между 1880-ми и 1950-ми годами, мы начали видеть больше «новых» домов, нуждающихся в реставрации.За последние 20 лет наша работа с бревенчатыми домами сместилась с почти исключительно работы над домами, построенными до 1950 года, на почти 60% домов, над которыми мы работаем, построенные после 1950 года.

• 
  Это недостаток конструкции. Коронки выступают за капельницу, подвержены гниению.

Хотя старинный бревенчатый дом имеет свое очарование и многие хранят семейные воспоминания и истории, это поколение бревенчатых домов не является предметом этой статьи.Дома, построенные с 1975 года, имеют свои уникальные проблемы, и я подробно рассмотрю некоторые из этих проблем, чтобы дать читателю план действий по сохранению их прочности и пригодности для жизни в течение следующих 40 лет. Многие из этих домов используются как круглогодичное проживание. Это означает, что мы хотим особенно внимательно относиться к необходимости ухода за ними, чтобы их владельцы могли наслаждаться этими прекрасными сооружениями для будущих поколений.

Позвольте мне сказать, что наш быстро меняющийся мир определенно повлиял на способ строительства бревенчатых домов.Утверждение, что они «не строят их так, как раньше», безусловно, справедливо для многих из этих домов. Многие из них были построены с расчетом на скорость и из дешевых материалов. Если бы я мог дать один совет на будущее, так это «делай правильно с первого раза»… это намного проще, чем вернуться и исправить позже. Например, инвестиции в водосточные желоба и надлежащую отделку могут сэкономить тысячи долларов на ремонте в будущем.

Щелкните здесь, чтобы просмотреть в формате PDF 15 наиболее распространенных проблем, с которыми мы сталкиваемся в бревенчатых домах среднего возраста, и того, что можно сделать для решения этих проблем.

Если вы предпочитаете прокручивать вниз, вот оставшаяся часть статьи.

Ниже приведены 15 наиболее распространенных проблем, которые мы наблюдаем в бревенчатых домах среднего возраста, и что можно сделать для решения этих проблем.

1. Гниль из-за намокания бревен от брызг

Брызги воды на нижние бревна — причина №1 гниения бревен. У настилов и других аксессуаров в доме есть два способа подвергнуть бревна опасности. Во-первых, они отражают ультрафиолетовый свет и солнечное тепло на бревна, что, в свою очередь, приводит к более быстрому разрушению отделки.Во-вторых, они отводят воду на бревна, эффективно сводя на нет «свободную доску» или расстояние, на котором бревна находятся от земли. Бревно постоянно намокает, и они гниют. Замена гнилых бревен может быть очень дорогой, особенно если они являются нижними бревнами в стене.

2. Желоба являются частью решения

Установка желобов на место и поддержание их в рабочем состоянии с помощью имеет большое значение для предотвращения попадания воды на бревна.В то же время неправильно установленные или сломанные желоба могут ускорить процесс гниения за счет концентрации воды в одной или двух областях. Водосточные желоба часто приходится переоборудовать в существующий бревенчатый дом, чтобы свести к минимуму брызги воды с крыши. Причина номер один гнилых бревен — это брызги воды чем-то (палубы, топливные баки, решетки или груды дров) на бревна. Желоба могут быть достаточно экономичным средством контроля влажности. Примечание. В большинстве случаев металлические крыши и водосточные желоба плохо сочетаются друг с другом в снежном климате.Это потому, что зимой, когда лед и снег соскальзывают с крыши, он может сорвать желоба. Решить эту проблему можно, убрав водостоки на зиму.

3. Консольные палубы

Пример консольной террасы.

Консольные бревенчатые настилы — потенциальная область для проблем. Мы сталкиваемся с подобной колодой несколько раз в год. Консольный настил — это настил, который поддерживается бревнами, которые вонзаются в стену (снаружи) и поддерживают настил.Эти террасы обычно расположены на втором этаже бревенчатого дома и в большинстве случаев имеют небольшие размеры.

Проблема в том, что в большинстве случаев они построены из сосновых бревен, которые могут выступать за линию крыши, где они подвергаются воздействию дождя, снега и льда. Они впитывают столько влаги, что становятся подверженными гниению. Когда эти поленья начинают гнить, это часто происходит очень быстро.

По моей оценке, у домовладельца есть три основных варианта, если предположить, что бревна все еще в хорошем состоянии.

1. Колода снимается. Это вариант, но он оставляет вам проблему: что делать с «дверью в никуда».

2. Длину выдвижных бревен можно достаточно укоротить, чтобы они попали внутрь капельной линии. Это означает, что их обрезка обычно составляет от 12 до 24 дюймов, что устраняет гниющую часть бревна. Обычно с этой опцией перила можно модифицировать и использовать снова, но в результате остается меньшая палуба.

3. Превратите настил в крышу.Для этого снимаем перила и настил, делаем новую площадку и плоскую крышу, а затем устанавливаем старые перила.

4. Отсутствие трещин

Обратите внимание на отсутствие трещин (и гнили) на этом углу. Щель в главной стене — без проблем. Проблема в отсутствии щелчка в углу.

По нашему опыту, скалывание — один из последних штрихов, который часто упускается из виду. Некоторые бревенчатые дома спроектированы так, чтобы их можно было заделать или заделать.Что касается других бревенчатых домов, со временем возникает необходимость их заделывать. Если стык между бревнами не дренируется, как у шведской ризы, бревна нуждаются в конопатке или трещинке.

Chinking не обязательно должен иметь «громоздкий» вид, о котором многие люди сначала думают, когда думают о том, чтобы их бревна были расколоты. Во многих случаях ширина линий не должна превышать 1 дюйм. Уменьшение миграции влаги между бревнами является основной причиной появления трещин. Экономия энергии и уменьшение тяги — второстепенная причина и дополнительный бонус.В некоторых штатах разрешается брать налоговые льготы на энергию для ремонта бревенчатого дома. Обсудите эту возможность со своим налоговым специалистом.

5. Отсутствие свободного пространства

Отсутствие свободного пространства над дверьми и окнами может привести к их прилипанию, что является неприятной проблемой, которую мы наблюдаем в бревенчатых домах. Вся древесина дает усадку на 5-10% в диаметре от момента распиловки до «выдержки». Этот процесс выдержки занимает около семи лет. Большинство пакетов бревен устанавливаются «зелеными» или «без приправ», поэтому это означает, что в какой-то момент в течение срока службы бревенчатой ​​стены она в среднем сократится на 6 дюймов.Если боковые стороны окна или косяки не могут «проскользнуть», когда происходит усадка, или если для компенсации усадки остается недостаточно места, окна могут скрепиться и перестать работать должным образом.

Проблемы с установкой бревен можно решить, сняв накладку вокруг окна, оценив место «привязки», убрав «точку давления» за накладкой. Если оконный блок открывается только с трудом и не застревает полностью, в этом процессе можно спасти сам блок.Мы видели блоки, которые необходимо было заменить после того, как на них осели бревна… в этой ситуации ущерб слишком серьезен.

6. Поленья выступают слишком далеко от капельной линии

Эти бревна вышли за пределы капельной линии. Мы урезали некоторые из них, заменили другие, и в итоге все выглядело хорошо.

Бревна, из которых строятся бревенчатые дома, нельзя оставлять за чертой крыши. Хотя это популярная особенность дизайна, оставлять бревна, торчащие за пределы капельной линии, эти элементы крыши или угловые бревна, которым позволяют выступать в непогоду, очень подвержены гниению.В большинстве случаев обрезка бревен — лучший способ решить эту проблему. Некоторые из самых масштабных ремонтов, которые мы сделали, стали результатом того, что гниль проникает внутрь дома.

7. Проверки или трещины в журналах

Эти обращенные вверх трещины захватывают воду и вызывают проблемы с гниением

Многие бревенчатые дома построены из фрезерованных бревен, которые имеют тенденцию к образованию трещин или «трещин». Чек — это трещина, исходящая от середины бревна к внешней поверхности.Проверка — естественная часть процесса отверждения. По мере высыхания древесины эти проверки вызывают разница в поверхностном натяжении и градиентах влажности между внутренней и внешней частями бревен.

Когда проверки становятся проблемой, так это когда они заставляют бревна впитывать слишком много влаги. Бревна с трещинами, обращенными вверх, очень подвержены гниению, потому что они позволяют воде проникать глубоко в бревна, где начинается гниение.

Трещины шириной более 1/4 дюйма, обращенные вверх и находящиеся в уязвимых местах, необходимо заполнить и заделать.Это стало «практическим правилом», основанным на нашем опыте в этой области. Мы обнаружили, что герметик не может герметизировать чеки в бревнах, размер которых меньше ”, и мы думаем, что лучше замазать чек и потерпеть неудачу, чем не заделывать его вообще.

8. Обработайте бревна — держите их свежими

Эти бревна не защищены от непогоды.

Очень важно не отставать от отделки ваших журналов. Отделка бревенчатого дома предназначена для того, чтобы бревна не впитывали влагу и защищали бревна от ультрафиолетового излучения, в то же время позволяя бревнам дышать.Зачем дышать? Бревна будут впитывать влагу во время дождя — это факт. На бревнах повсюду сучки, узлы и другие дефекты. Когда идет дождь, вода попадает в эти дефекты бревен и заставляет сердцевину бревна впитывать влагу. Это когда бревну нужно дышать. Современный бревенчатый дом отделан не только герметичной водой, но и позволяет бревнам дышать. Часто, когда пятна наносятся чрезмерно или накапливаются, мы видим проблемы с гниением бревен. Вот почему отделка бревенчатого дома преследует двоякую цель: герметизировать бревна, при этом позволяя им дышать.

9. Слишком низкие бревна с небольшим «свободным бортом» или без него

Это хороший пример того, что происходит, когда бревна находятся слишком близко к земле.

Бревна, расположенные слишком низко или фактически в земле,
очень подвержены гниению. Иногда невозможно изменить положение бревна по отношению к земле, что могло быть недостатком конструкции с первого дня. Иногда благоустройство, перепланировка или добавление водосточных желобов могут удалить воду из этих уязвимых бревен.Сохранение этих низких бревен сухими и хорошо обработанными боратами является ключом к предотвращению гниения.

10. Недостатки конструкции крыши

При осмотре бревенчатых домов мы видим много плохих конструкций крыш. Эти недостатки или упущения могут привести к скоплению воды на бревнах, где она может вызвать гниение. Желоба могут быть решением в некоторых из этих случаев. Другим решением могут быть «кикеры», которые направляют воду в сторону от уязвимого участка. Иногда две сходящиеся линии крыши можно изменить или соединить по-разному, чтобы приспособить новую схему дренажа, тем самым решив исходную проблему дренажа.

11. Отсутствие настила

Отсутствие надлежащего мерцания привело к гниению бревен под настилом.

Когда настил не прикреплен к бревенчатой ​​стене должным образом, вода может перемещаться по бревенчатой ​​стене и вызывать значительную гниль. Одна из наиболее распространенных проблем, связанных с гнилью, — это результат протекания воды вокруг палуб, попадания на бревна и позади них. Часто решение здесь состоит в том, чтобы создать непроницаемый барьер между бревном и настилом, где он крепится к стене бревна.Щелкните здесь, чтобы увидеть схему правильного способа прикрепления колоды к бревенчатой ​​стене. Безусловно, правильное выполнение оклейки в первый раз всегда является лучшим, но этот тип оклейки настила также может быть адаптирован к существующей ситуации.

12. Отсутствие кровли

Легко увидеть, что из-за отсутствия прошивки бревна гнили.

Место, где нижняя линия крыши встречается с верхней бревенчатой ​​стеной, требует особого внимания.Если позволить концам бревен находиться слишком близко к линии крыши, может возникнуть гниль. Обесцвечивание концов бревна часто является первым признаком проблемы. Чтобы решить эту проблему, бревна необходимо обрезать, чтобы они не подвергались воздействию влаги. Одно из решений — создать «бордюр», чтобы вода, стекающая по крыше, не стекала прямо на бревна в этой области. В такой ситуации мы заменили сгнившие бревна и вырезали оклад, чтобы можно было установить эту новую деталь оклада.Щелкните здесь, чтобы увидеть, как правильно прикрепить верхнюю бревенчатую стену к нижней кровельной системе.

13. Бораты, прежде всего, могут остановить гниение!

Составом защиты от гниения и насекомых являются соединения бора. В большинстве случаев мы рекомендуем использовать боратный состав перед окончательной отделкой бревен, когда поры бревен открыты или сырые. Бораты работают, повышая уровень Ph древесины до такой степени, что препятствует возникновению гнили, и, следовательно, насекомые в меньшей степени способны атаковать его.

Бораты и насекомые? К сожалению, в большинстве случаев надоедливых насекомых указывают на более серьезную проблему — гниль. (см. «Почему гниют бревна») Если вы подозреваете, что у вас проблемы с насекомыми, см. Ниже.

14. Проблемы с насекомыми

Эта гниль привлекла муравьев-плотников, которые питались гнилью.

В северном климате надоедливые насекомые могут доставлять неудобства, но, как было сказано выше, они также могут быть симптомом более серьезной проблемы.Скучные насекомые, которых мы чаще всего видим в бревенчатых домах, — это муравей-плотник / пчела и жук-столяр. Эти насекомые проникают в ваш дом, оставляя на своем пути небольшие дыры в бревнах и немного пыли. Важно помнить, что этих насекомых интересует только гниющая древесина. Хотя они не вызывают гниения, но иногда они являются хорошим индикатором того, что у вас есть гнилое дерево.

Избавившись от проблемы гнили / влажности, эти жуки лишатся источника пищи и уйдут или существенно отомрут.Влага является причиной гниения, и если можно контролировать влажность, это может иметь большое значение для борьбы с этими неприятными насекомыми.

В южном климате термиты могут представлять реальную опасность для бревенчатых домов. Очень важно держать этих лесных пожирателей подальше от дома! Если вы подозреваете, что в ваших журналах присутствует активность термитов, позвоните профессиональному дезинсектору, чтобы он провел оценку.

15. Проблемы с летучими мышами и грызунами

Деревенский характер бревенчатых домов, безусловно, придает им особый характер.Из-за множества укромных уголков в бревенчатом доме могут быть места, которые идеально подходят для определенных грызунов. Попадание мышей в бревенчатые дома — одна из общих проблем, с которыми сталкивается большинство домовладельцев. Особенно осенью эти твари ищут теплое место, чтобы называть их своим домом. Закупоривание дома с помощью щелей или конопаток может помешать мышам проникнуть в дом. Поиск и заделка мест вокруг фундамента особенно полезны для избавления жилища от мышей.

Летучие мыши — еще одни грызуны, обитающие в бревенчатых домах.Обычно летучие мыши ищут место для выращивания детенышей. Они занимают небольшие или большие трещины, в которые можно попасть снизу. Летучей мыши нужно 3 фута свободного падения, чтобы снова взлететь, и по этой причине им обычно нравятся места поближе к линии крыши. Они делают эти трещины своим домом и в конечном итоге заполняют их своими фекалиями, что, в свою очередь, становится действительно распространенной проблемой. Дома, где есть проблемы с летучими мышами, имеют внутри отчетливый запах. Если вы заметили следы летучих мышей, например, помет, немедленно обратитесь в службу эвакуации летучих мышей.Эту проблему можно решить, закрыв их проходы к полостям с помощью щелей в сочетании с усилиями по эвакуации.

Заключение:

Если бы я мог дать каждому владельцу бревенчатого дома один совет, это — проверять свои бревна каждый год. Важно не допустить, чтобы проблемы такого типа вышли из-под контроля. Ремонт простого протекающего желоба может стоить всего 50 долларов, но если он выйдет из строя, через пять лет это может стоить 5000 долларов. Итак, знайте свое здание, обратите внимание на эти проблемы и будьте активны.Решите проблемы, прежде чем они станут более крупными и более дорогостоящими.

Если ваш бревенчатый дом находится в верхней части Среднего Запада, вам следует обратиться к Edmunds & Company. Мы специализируемся только на восстановлении бревенчатых хижин и домов в Миннесоте, Висконсине и близлежащих штатах. Обращайтесь с любыми вопросами, которые могут у вас возникнуть.

Как построить бревенчатую хижину?

Хотели бы вы жить во времена пионеров? Конечно, было бы здорово дружить с Авраамом Линкольном.Но тогда жизнь не всегда была легкой.

У «Пионеров» не было всех современных удобств. Водопровод был доступен… если поблизости протекает ручей или река! Приготовление пищи происходило на открытом огне. А дома? Часто это были самодельные хижины из грубых бревен.

Если вы когда-нибудь были в горах, возможно, вы останавливались в бревенчатом домике. Конечно, сегодня большинство бревенчатых домиков можно построить со всеми удобствами любого современного дома. Фактически, многие люди предпочитают их из-за их деревенского шарма и естественной красоты.

Но когда-то строить их было непросто. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, как старые пионеры строили свои бревенчатые дома?

В отличие от современных бревенчатых домов, большинство первых бревенчатых домиков представляли собой простые одноэтажные конструкции, которые часто состояли только из одной комнаты. Они часто строились как временные убежища по прибытии в район.

Большинство бревенчатых домов «Пионер» строилось из обычных оцилиндрованных бревен. Сегодня современные бревенчатые дома строятся из обтесанных бревен ручной работы, которые соединяются вместе более надежно, чем простые круглые бревна.

Историки считают, что бревенчатые хижины, возможно, возникли в Северной Европе и Скандинавии. Когда эти народы начали заселять Америку, они принесли с собой свои традиции строительства деревянных домов.

Ранние поселенцы, вероятно, строили свои первые бревенчатые хижины, просто складывая стволы деревьев друг на друга и перекрывая их по углам. Со временем их строительные процессы усложнились. Например, они в конечном итоге создали переплетенные углы, вырезав зазубрины на концах бревен.

Чтобы сделать свои бревенчатые хижины более теплыми и устойчивыми к плохой погоде, поселенцы заполняли щели между бревнами грязью или мхом (так называемая мазка) или палками и камнями (называемая трещинкой). К счастью, изоляционные свойства дерева делали бревенчатые хижины более уютными, чем деревянные хижины, покрытые шкурами животных.

Строители бревенчатых хижин искали самые высокие и прямые деревья, какие только могли найти. Часто это были сосны и ели, которые в больших количествах можно было найти в лесах, покрывающих незаселенные границы.

По мере того, как люди начали расти в своем опыте строительства бревенчатых домиков, они разработали более совершенные инструменты, помогающие в строительстве. Со временем семья могла построить новую бревенчатую хижину с нуля всего за несколько дней.

Поскольку большинство бревенчатых домиков не предназначались для постоянного проживания, сохранилось не так много старых бревенчатых домиков. Когда английские поселенцы начали приезжать в Америку, они часто строили более традиционные дома и превращали существующие бревенчатые хижины в хозяйственные постройки, которые использовались в качестве приютов для животных или сараев.

Сегодня многим детям нравится строить свои собственные миниатюрные бревенчатые домики из игрушек под названием Lincoln Logs. Эти игрушки представляют собой зубчатые дюбели, напоминающие бревна. Предположительно они названы в честь Авраама Линкольна, который родился в бревенчатой ​​хижине в Кентукки и вырос в другой бревенчатой ​​хижине в Индиане.

HCIDLA — Департамент жилищного строительства и общественных инвестиций — Город Лос-Анджелес

Все

1482

Перепись 2020

36 CFR 800

5-летний план

5-летний план

AB 1482

ab 2556

ab 987

AB1482

ab2556

о нас

принятие

Доступ и функциональные потребности

доступность

Отчет об обзоре проекта доступности

устройства доступности

партнер по обеспечению доступности

ремонт доступности

доступное жилье

доступное жилье

доступное жилье

доступное жилье доступное жилье

программа доступного жилья

реестр доступного жилья

доступное арендное жилье

дополнительные жилые единицы

счет

achp

соответствие требованиям ACP

Приобретение

план действий

ADA

адрес

админ

административная апелляция

административная апелляция английский

административная апелляция испанский

ADU

консультативные советы

позитивный маркетинг

доступный

доступное освобождение

доступное жилье

доступное жилье и устойчивые жилищные сообщества

комиссия

Плата за привязку доступного жилья

Трубопровод управления доступным жильем

Доступное жилье устойчивые сообщества

Доступное арендное жилье

Доступное жилье

AGM

AHC

ahlf

AHMP

AHSC

AIDS

918 Тревоги

Предполагаемое неудобство, связанное с наркотиками

альянс

допустимое увеличение

Допустимый процент

Поправка

Закон об американцах с ограниченными возможностями

анализ

9 Аналитические отчеты 1860

ann sewill

объявления

Годовой план действий

Годовой счет

Годовое повышение арендной платы

годовой отчет

годовые отчеты

Противодействие перемещению

апелляция

форма апелляции

Апелляции

апелляционная комиссия слушает

заявителей

заявок

подать заявку на доступное жилье

подать заявку на доступное жилье

подать заявку на жилье

Процесс утверждения

архитектурный проект

Армянский

arrendadores

счет за сборку 1482

оценка справедливое жилье

управление активами

активы

помощь

помощь при аренде всей собственности

помощник генерального директора

система вспомогательных подслушивающих устройств

вспомогательные технологии

при неисправности

при неисправности выселение

по вине

по вине выселение

по вине выселение

аудит

аудированная финансовая отчетность

утвержденное повышение арендной платы

вспомогательные помощники

балансовая карта возврата к основам

остаток

BAVN

преимуществ

участников торгов

заявок

выставленных счетов

выставления счетов

выставления счетов и сбора

информации о выставлении счетов

портал выставления счетов

Часто задаваемые вопросы о портале биллинга Английский

Часто задаваемые вопросы портала биллинга Испанский

счетов

Bond Время

заемщик

Строительные нормы и правила

Строительные нормы и стандарты

бюро

Бизнес

деловые партнеры

Выкуп

CAB

рассчитать

Расчет увеличения арендной платы

Расчет увеличения арендной платы

Календарь калькулятор

Строительный кодекс штата Калифорния 1998 г.

Закон о качестве окружающей среды Калифорнии

Закон о защите арендаторов в Калифорнии от 2019 г.

ЗАЯВКА НА ПРОЕКТЫ

Призыв к подаче объявлений о проектах.

CAO

CAPER

Заявки на улучшение капитального ремонта

Надбавка на улучшение капитального ремонта

автокресло

CARES

CART

История болезни

Управление делами

Номера дел

Случаи

cb

CC

CDBG

CDLAC

Перепись

CEQA

Сертификат отсутствия арендной платы

Специалист по сертифицированному доступу Консультант

изменений

Проверка

Проверка статуса

Опасности для детей

Безопасность детей

сберегательный счет

китайский

цитата

цитаты и заказы

цитируется

гражданин

городской административный чиновник

претензия

чистый дом от свинца

разрешение

CM

прибрежная зона

код

C Жалоба ODE

Обеспечение соблюдения Кодекса

Форма жалобы на исполнение Кодекса

Нарушение кодекса

Нарушение кода

CofO

Колледж

Комиссия

Комиссия

Комиссия по положению женщин

Комиссия по общественным и семейным услугам

Комиссия по статусу женщин

комиссар

комиссии

комиссар

связь

сообщество

совет действий сообщества

грант блока развития сообщества

собрание сообщества

общественные программы

агентство восстановления сообщества

программы ресурсов сообщества

общественные ресурсы

общественные услуги

жалоба

проверка жалоб

жалоб

соответствие

соблюдено

соблюдается постановление государственного органа

Всеобъемлющее Стратегия бездомных

comunidad

Con Plan

Заявление об условном освобождении

преобразование кондоминиума

сборы за преобразование кондоминиума

сборы за преобразование кондоминиума

кондоминиума

кондоминиума

Консолидированный годовой план работы и отчет об оценке строительства

консультант

свяжитесь с нами

свяжитесь с нами

контракт

подрядчик

подрядчики

контракты

контролируемая цена

преобразовать в доступный

коронавирус

возмещение затрат

программы возмещения затрат

10 договор

договор

договор

договор

крытое жилье

закрытое жилье

covid

COVID-19

COVID-19 Информационный бюллетень о защите от выселения Фарси

CPRA

кредитная карта

CSA

CSW

CSW Calendar

csw events

Хранитель записей

повреждение

опасный химикат в краске

Dashboard

Data

datasets

dca

декларация намерение выселить

Определения

просроченные платежи

демографический

снос

снос

детектор

определение

определения

Разработчик

Объявления разработчика

разработчик встретился с

Разработчики

Требования к разработке

событий

Сводка событий

DFEH

инвалидность

услуги по инвалидности

инвалиды

инвалиды

инвалиды

планирование жилья на случай стихийных бедствий

стихийное бедствие восстановление жилья

планирование стихийных бедствий

аварийное восстановление

дискриминация

насилие в семье

наркотики

наркотики

DV

землетрясение

easy pay

EDP

эффективная связь

эффективная связь

Efficiency Survey

923 EIR

Электротехнический кодекс

ellis

ellis act

Ellis Packet

электронная почта

Фонд чрезвычайных ситуаций

Управление чрезвычайными ситуациями

Грант на решения для чрезвычайных ситуаций

окружающая среда

Окружающая среда

40 Воздействие на окружающую среду

Воздействие на окружающую среду

Отчет

Экологический анализ

EO

жилье с равными возможностями

ERAP

eras

условное депонирование

ESG

оценка и планирование

события

выселить 900 10

выселение

помощь при выселении

защита при выселении

программа защиты при выселении

мораторий на выселение

предотвращение выселения

защита при выселении

причины выселения

доказательства

исполнительный директор

освобождение от уплаты

92 освобождение

освобождение

существующие

существующие застройщики

дорого

Информационный бюллетень

отказ

несоблюдение

справедливое жилье

защита от падений

безопасность от падений

центры семейных источников

FAQ

федеральные правила

плата

плата график

обратная связь

сборы

FHA

Подать жалобу

Заключительная проверка

найти

первый дом

первый раз

первый вице-президент

Пять

пятилетний план

пять лет

Политика отчуждения

исключена

Выкупа

Программа регистрации выкупа

Форма

формы

бесплатное финансирование

бесплатный ремонт дома

Бесплатные деньги на покраску дома

бесплатная подготовка налогов

часто задаваемые вопросы

FSC

финансирование жилищного строительства

программы финансирования

фонды

G2G

Gateway to Green

Генеральный менеджер

Слух генерального директора

геоинформационные системы

география

гео-география

882490 геопространственный анализ

GIS

GM

GM слушания

государственные средства

государственный грант

государственный грант на свинец

государственный заказ

графики

жалоба

процесс рассмотрения жалоб

руководящие принципы

9251 4 пригодность для жизни

HACLA

Handy man

handy worker

handyman

Handyworker

программа handyworker

преследование

HCID

HCIDLA

HCIDLA информационные бюллетени

HCIDLA 925 Стратегические пресс-релизы

HCIDLA 925 Приоритеты

HCIDLA 925 план

ремонт здоровья

Слух

слух и зрение

апелляция

Слушания Фотографические доказательства

Помощь

помощь арендатору

HHH

HHH Панель управления

HHH Панель управления прогрессом

66

Сохранение истории

История

ВИЧ

ДОМ

покупатель дома

благоустройство дома

Программа домашнего инвестиционного партнерства

модификация дома

ремонт дома

совместное использование жилья

покупатель жилья

бездомный

жилье для бездомных

бездомность

домовладельцев

HOPWA

Гостиница

горячая линия

часов

ремонт домов

жилье

жилищные защитники

жилищная апелляционная комиссия

оформление жилья

жилищный кодекс

жилищный кризис 14 от 2019 г.

данные о жилищном строительстве

Жилищный комплекс

Жилищный элемент

Вызов инноваций в жилищном секторе

инспекция жилищного фонда

жилищный фонд

управляющие жилищным фондом

Жилищные возможности для людей со СПИДом

Жилищные возможности для людей со СПИДом

жилищная политика

жилищная политика программа

жилищные программы

жилищный поиск

жилищный центр прав

жилищный поиск

жилья.разработка

как это работает?

HRC

htso

HUD

принадлежащий hud

Комиссия по связям с общественностью

торговля людьми

приюты для торговли людьми

незаконный

незаконный оборот наркотиков

незаконное выселение

незаконное увеличение арендной платы

70 воздействие улучшения

Поощрения

доход

график доходов и аренды

графики доходов

независимый

независимый жилой центр

инновационные проекты дизайна

inquilinos

инспекция

инспекционные сборы

инспекции

интерактивный процесс

интерактивный процесс

услуги устного перевода

счет-фактура

Подпадает ли моя собственность под действие RSO?

Есть ли у меня контроль за арендной платой?

Подпадает ли мое устройство под действие RSO?

J&R

J&R

возможности трудоустройства

рабочих мест в HCID

Справедливо и разумно

Корейский

округ Ла

LABAVN

LAMC

землепользование

Соглашения о землепользовании

32

услуги землепользования

Арендодатель

Арендодатель Занятость

Арендодатель занят

Ресурсы арендодателя

Арендодатели

крупным шрифтом

Платы за просрочку платежа

правоохранительные органы

свинец

снижение опасности свинца

5

устранение опасности свинца

программа устранения опасности свинца

опасность свинца

профилактика свинца

симптомы свинца

тестирование свинца

руководителей

изучите REAP

юридический

юридическая помощь

судебное дело

судебный иск Приложение

9278 4 юридическая причина выселения

юридические причины выселения

юридические ресурсы

законодательство

кредиторы

LHRP

Освобождение от залога

Залог

связь

плата за связь

Список нарушений

0 Кредитная поправка Услуги

местоположение

локаут

низкий

низкий доход

жители с низким доходом

люкс

исключение класса люкс

почта

соблюдение требований

Обслуживание вашей собственности

Техническое обслуживание

УПРАВЛЯЕМЫЙ ТРУБОПРОВОД

управление недвижимостью

управление арендой

обязательное обучение

картографирование

карты

мэр гарчетти

MCC

Механический код

Встреча

mello

mello act

Mello доступный план жилищного обеспечения

mello Determi нация

постановление мелло

метрики

MHPTF

миссия

мобильный

мобильный дом

целевая группа парка мобильных домов

парки мобильных домов

мобильные платежи

мобильность

умеренный

умеренный мониторинг

928 полисы

сертификат ипотечного кредита

многоквартирное жилье

Муниципальные облигации

Финансирование муниципальных облигаций

Закон о национальной экологической политике

Закон о национальном сохранении исторических памятников

стихийное бедствие

район

совет района

Программа стабилизации соседства

Обзор NEPA

новое

новое строительство

фонд нового поколения

новые ресурсы

информационный бюллетень

выселение без ошибок

выселение без ошибок

NOAH

NOFA

92 928 Онлайн-приложение NOFA

NoHo

Контрольный список программы устранения опасности свинца, не принадлежащий владельцу

не виноват

выселение не виноват

Не сдан в аренду

Уведомление

Уведомление о принятии

Уведомление о соответствии

уведомления

NSC

NSP

NTC

неудобства

Номера

Занятость

Мониторинг занятости

Требования к занятости

Изменение рабочего времени

расположение офисов

онлайн-формы

онлайн-платежи

онлайн-услуги

или преступление, связанное с преступными группировками

Приказ

Приказ о соблюдении

Приказы

постановления

Оценка результатов

Информационная поддержка

владелец

Занятость собственника

Занят владелец

Контрольный список программы устранения опасности свинца

полисы собственников, связанные с инвалидностью

владельцев

менеджеры владельцев

владение недвижимостью

тихоокеанские палисады

пандемия

парки

участие

партнеры

безопасность пассажиров

оплатить счет

быстро оплатить

оплатить онлайн

оплата счета

платеж

Запрос на выплату

отказ от уплаты штрафа

люди с ограниченными возможностями

оценка производительности

оценка производительности и планирование

измерение производительности

фазы и лица

фазы и лица

фазы и лица

этапы подачи заявки доступное жилье для бездомных

номер телефона

планирование

планы

playa del rey

playa vista

Код сантехники

PMTP

политика

После закрытия Подача заявки арендодателем 9001 0

Сектор бедности

Подготовка к застройке

Сохранение и мониторинг жилья, подверженного риску

президент

заслуженный президент

пресс-релиз

Преобладающая заработная плата

предотвращение прекращения работ

первичный ремонт

разработка программы

оценка программы

программные медиа-комплекты

результаты программы

результативность программы

Программный год

Prop HHH

недвижимость

недвижимость

Управление недвижимостью

управляющий недвижимостью

управляющие недвижимостью

владельцы собственности

Регистрация собственности

propietarios

предложений

Конференция предложений

Предложение HHH

защита арендаторов во время строительства

протоколы

Общественные

общественное обсуждение

Общественные стойки

Общественные стойки

Public Land

Public notice

public policy

Q&A

qa

Qualification

queja

questions about HCID

RAC

расовая справедливость

Тарифы и условия

RCCB

Готовность

RCS

REAP

REAP помощь

REAP Требование требования о невыплаченных сборах

разумное приспособление

разумное изменение

Скидки

Запись

возмещение

рекурсоров

направление

Рефералы

передано

ney

к возврат

регистр

Заявление об освобождении от регистрации

Регистрационные сборы

регистр

Правила

нормативное соглашение

реабилитация

реабилитация

Специалист по реабилитации и строительству

relat ed приложения и формы

Выпуск

Освобождение от депонирования

Отмена заявления на условное депонирование и декларации Корейский язык

Отмена заявки на условное депонирование и декларация Испанский

переезд

Апелляция о помощи при переезде

платеж за переезд

удаленное слушание

удаление

удаление с рынка аренды

удаление.единиц

удалить

арендная плата

Корректировка арендной платы

Комиссия по корректировке арендной платы

жалоба на арендную плату

Контроль арендной платы

Повышение арендной платы

Контроль арендной платы Обзор собственности

Регистрация контроля арендной платы

Группа контроля арендной платы

счет условного депонирования арендной платы

Программа счета условного депонирования

Заявление о повышении арендной платы

Заявление о повышении арендной платы

Заявление о повышении арендной платы

Калькулятор увеличения арендной платы

лимиты арендной платы

Регистрация арендной платы

Реестр арендной платы

СНИЖЕНИЕ АРЕНДЫ

график арендной платы

72 Стабилизация арендной платы

72

Постановление о стабилизации арендной платы

Жалоба арендатора

Форма претензии арендатора

арендуемая недвижимость

арендуемая недвижимость

Владельцы арендуемой недвижимости

Регистрация арендной платы

Защита арендаторов

арендаторов

Защита арендаторов

Права арендаторов

ремонт

ремонт

замена

план замены жилья

замена дымового извещателя

Сообщить о нарушении

отчеты

Запрос предложений

требования

перепродажа

Менеджер-резидент

Жилой отель

Жилой отель Заявление на разрешение

Жильцы

Жители с ограниченными возможностями

Остаточные квитанции

Устойчивость и готовность к стихийным бедствиям

Устраненное нарушение

ресурсы

ресурсы для обеспечения готовности к стихийным бедствиям

восстановление

услуги восстановления

ВОЗОБНОВЛЕНИЕ

модернизация

RFB

RFP

RFP

RFQ

RHNA

RHO

Разрешение RHO

раунд 2

RSO

RSO Выселение по вине

RSO Жалоба

Освобождение от RSO

RSO Постановление о стабилизации арендной платы

Русский

s5

сейф

безопаснее дома

устройства безопасности

84 безопасный ремонт

84

santa monica

Save Money

Sb 330

sb330

SCEP

графики

оценочная карта

второй вице-президент

Section 106

Сейсморазведка

сейсмическая модернизация

сейсморазведка

Модернизация сейсморазведки THP10

сейсмическая модернизация

жилье для пожилых людей

пожилые люди

сенсорные

служебные животные

требования к услугам

услуги

услуги для пожилых людей

мировое соглашение

SH

SH Требования к услугам

жилье

краткосрочная аренда

краткосрочная аренда

9 3438 краткосрочная аренда

осмотр объекта

smart guide

дым

Дополнительная плата за дымоудаление

SOFA

soto

испанский

пространственный

особые потребности

расходы

Государственный департамент

штамповка

справедливого найма и жилищного строительства

государственные нормативные акты

ведомость

статистика

Приказ о прекращении работы

стратегический план

студентов

Подчинение

Низкое качество

существенное

Дополнительное жилье

Вспомогательное жилищное строительство88 Ссуды на развитие

934 ссудный фонд

Доплаты

обследование

Программа обеспечения соблюдения систематического кодекса

системы

t1

t3

TAC

системы тактильного оповещения

Tagalog

TAH

tax

ta x help

Подготовка к уплате налогов

TCO

TEFRA

Контрольный список TEFRA

TEFRA Hearing

временное свидетельство о проживании

Временные свободные и защищенные помещения для аренды

арендатор

План размещения арендатора

Справочник арендатора

Справочник арендатора, связанный с инвалидностью

Притеснение арендатора

Управление арендатором

Контрольный список программы устранения опасности свинца, занимаемой арендатором Английский

Контрольный список программы устранения опасности свинца, занимаемого арендатором Испанский

Защита арендатора

Права арендатора

48 935 Выбор арендатора

935 935 Выбор арендатора прекращение действия

Прекращение действия уведомления о временно свободных и обеспеченных объектах аренды

Условия

Условия и положения

Условия и положения

благодарение

THP

Апелляция THP

Заявление THP

Пороговые требования

График

обучение

Программы обучения

Консультативный совет трансгендеров

Прозрачность

транспортировка

Разрешение на незаконный арест

Двухдневный приказ

U.S. Департамент жилищного строительства и развития

UMP

Уведомление UMP

Нарушения жилья

не сдано в аренду

Небезопасное жилье

обновлений

высококлассное жилье

Программа срочного ремонта

URP

Департамент жилищного строительства и развития США

США Департамент жилищного строительства и городского развития

USC

UScensus

Коммунальные предприятия

Программа обслуживания коммунальных предприятий

вакантных

офис в долине переезд нового офиса

VCA

Продавцы

Венеция

вице-президент

нарушение

виртуальная встреча

виртуальная презентация

Vision

vivienda

добровольное соглашение о соответствии

ремонт водонагревателя

вебинар

добро пожаловать

Что ищут инспекторы

что такое план

что мы делаем

wheelc пандус

когда платить

кто мы

снятие

арендных единиц

Мастерская

мастерских

Год

Нарушение кодекса зонирования

.