Как выкопать колодец своими руками с кольцами: Как выкопать колодец своими руками Где, когда и как копать колодец?

Как выкопать колодец своими руками Где, когда и как копать колодец?

Если загородный дом нельзя подключить к магистральному водопроводу, а поселковый водопровод работает ненадежно, то колодец на участке поможет решить проблему водоснабжения. Однако колодец даст сравнительно небольшое количество воды, достаточное для удовлетворения основных бытовых нужд. Организовать эффективное водоснабжение на основе колодца нельзя.

Самостоятельная копка колодцев может показаться для неопытного человека не очень сложным делом. На самом деле работа в узком пространстве на большой глубине сопряжена с риском. Поэтому для достижения положительного результата строго следуйте правилам. Обязательно проконсультируйтесь с опытным человеком. А еще лучше — возьмите опытного мастера, который неоднократно строил колодцы, себе в бригаду хотя бы в качестве консультанта.

Учитывая высокую цену и большие физические затраты при создании колодца, перед началом работ необходимо определить — а будет ли вода? Использование ивовой лозы и хитроумно закрученных проволочек для поиска воды под землей дело, безусловно, интересное.

Но если такой метод и работает, то результативность его невысока. В ином случае лозоходцы давно открыли бы фирму по гарантированному обнаружению воды. Главным доказательством наличия водоносного горизонта на сравнительно небольшой глубине будет действующий колодец у Ваших соседей.

В какой точке на загородном участке расположить колодец? Как и в случае со скважиной на воду, колодец нельзя ставить близко к мусорным свалкам, септикам, компостным кучам, выгребным ямам, рядом с проезжей частью и т.д. Если близкого соседства с источником загрязнения не избежать, то постарайтесь разместить колодец на более высоком месте.

где разместить колодец?

При подаче воды из колодца используются погружные или поверхностные насосы, заметно уступающие по мощности и производительности погружным центробежным насосам для глубоких артезианских скважин. По этой причине не желательно размещать колодец слишком далеко от дома, иначе напор воды может снизиться. Слишком близко к строениям размещать колодец также нельзя — может пострадать фундамент. Минимальное расстояние от жилого дома, на котором можно расположить колодец, составляет 5 м.

Не рекомендуется копать колодец весной. Тающий снег и паводки на короткое время резко поднимают уровень грунтовых вод. В результате в остальное время года колодец может оказаться маловодным или сухим. В зависимости от высота участка и типа грунта, весеннее половодье может помешать Вам, заливая место работ.

Оптимальным временем для создания колодца считается конец зимы или конец лета, осень. В холода копать тяжелее, но низкая температура может помочь Вам закрепить рыхлый и неустойчивый верхний слой грунта. Уровень воды зимой и осенью минимальный, а это значит, что достигнутый водоносный горизонт не высохнет в любое другое более полноводное время года.

Раньше сечение колодцев было квадратным, так как стенки крепили деревом. Сегодня в качестве крепежа вертикальной шахты используются бетонные кольца — точнее, цилиндры — высотой 1 м. Такие кольца также называются колодезными. Материал это прочный, однако очень тяжелый, что осложняет доставку и монтаж. Придется использовать грузоподъемную технику. Установка бетонных колец вручную возможна, но в этом случае необходим опыт подобной работы и помощники.

начало работы

Оптимальная глубина колодца лежит в пределах 5-20 м. Копать колодец глубже 20 м слишком сложно и нерентабельно. В ситуации, когда водоносный горизонт залегает глубоко, дешевле и проще пробурить скважину. Сделать даже неглубокий 5-7 м колодец — непростая задача. Сначала в грунте выкапывается цилиндрическое углубление под диаметр колодезного бетонного кольца. Дно ямы должно быть горизонтальным и ровным. Кольцо устанавливается в углубление. Далее выкапывается земля под бетонным кольцом. В результате бетонное кольцо под собственным весом опускается глубже, а на него сверху ставится второе кольцо, и т.д. Возможен другой вариант — сначала полностью выкапывается шахта колодца, в нее опускаются бетонные кольца. Каждый вариант имеет свои преимущества и сложности в реализации.

установка бетонных колец

Для копки колодца обычно достаточно трех человек. Валуны и камни, встречающиеся в процессе вертикальной проходки, выворачиваются из земли и поднимаются на поверхность. Для подъема можно использовать простой ворот на деревянных козлах. Помочь в создании колодца может экскаватор, но в этом случае придется решать задачу заезда и размещения тяжелой техники.

Внимание! Как и в любом замкнутом объеме, расположенном ниже поверхности земли, в колодце может скопиться опасный для здоровья газ. Если почувствуете недомогание, то сразу поднимайтесь на поверхность. Во время работы возможно появление воды в шахте. Воду можно откачивать насосом или, в крайнем случае, ведром на веревке. Если вода прибывает слишком быстро — все работы необходимо прекратить!

Когда колодец сделан, на его дно кладутся камни и насыпается слой гравия и щебенки толщиной 20 см. Этот слой будет играть роль сборщика мелких загрязнений, песка и прочего, защищая Вас от попадания посторонних фрагментов в ведро или в насос. После завершения строительных работ колодец необходимо прокачать насосом в течение 10-20 часов.

Конечно, вряд ли кто сегодня будет носить воду с колодца в ведре. На выбор — огромное количество разнообразных типов насосов. Погружной насос опускается в колодец, подавая воду в дом через шланг. Насосная станция ставится на поверхности земли, забирая воду через опущенный в колодец шланг. Летний водопровод на базе колодца организовать просто — армированный пластиковый шланг или пластиковая труба прокладываются прямо по поверхности участка.

зимнее водоснабжение из колодца

Если Вы собираетесь пользоваться колодезной водой в зимнее время, необходимо организовать защищенный от холода водопровод. Насосная станция может располагаться в колодце над водой на своеобразной полке, либо в доме.

Главное, чтобы напорная труба, подающая воду, выходила из колодца и шла до теплого помещения в земле ниже уровня промерзания 1,8 м.

Колодец зимой необходимо закрывать крышкой и даже утеплять. Уровень воды в колодце обычно намного ниже глубины промерзания почвы, но тем не менее вода в колодце может замерзнуть из-за открытой колодезной шахты, в которую будет свободно попадать переохлажденный воздух.

Будем объективны — вода из колодца является смесью верховодки и грунтовых вод. Исключим случаи многолетнего получения из колодца действительно чистой воды, так как это возможно только в уникальных условиях, когда рядом нет техногенных и природных источников загрязнения. Грунтовая вода в современных условиях может содержать любые химические и биологические загрязнения, вплоть до очень опасных. Поэтому обязательно отдайте колодезную воду — даже если она прозрачная и вкусная — в лабораторию на химический и бактериологический анализ. На основании результатов анализа специалисты посоветуют Вам набор фильтров для очистки воды.

дизайн колодца

Если вы увлекаетесь ландшафтным дизайном, можно оформить современный бетонный колодец с насосной станцией так, чтобы он смотрелся как типичный деревенский колодец-сруб прошлого века: небольшая двухскатная крыша, ворот и железное ведро на цепи. Будет очень стильно! Как бы Вы не решили оформить колодец, в любом случае закройте его крышкой для защиты от пыли, листьев, насекомых и прочих загрязнений.

как выкопать колодец, рытье колодца на даче своими руками

В районах, где отсутствует централизованное водоснабжение, приходится строить колодцы или скважины. Тип источника зависит от гидрогеологических условий местности, потребностей и личных предпочтений владельца.

Копка колодцев – трудоемкий и дорогостоящий процесс, но его можно удешевить, сделав все своими руками. Поэтому предлагаем вам разобраться, как сделать колодец своими руками и что для этого потребуется.

Содержание статьи:

На какой горизонт копать колодец?

Водоносные горизонты могут залегать на нескольких уровнях. Самый верхний обычно расположен близко к поверхности земли. Этот слой называют верховодкой. Она может быть загрязнена химическими веществами, использующимися для сельского хозяйства, фекальными бактериями из сточных вод и т.п.

Верховодка не подходит для питания колодца, разве что воду планируется использовать исключительно с техническими целями или для полива огородных растений. Следует также учитывать, что во время сезонных изменений количество воды может существенно уменьшаться или увеличиваться.

Колодцы копают на горизонт грунтовых вод. Этот водоносный пласт лежит ниже верховодки. Воды в нем часто безнапорные, поэтому их уровень в колодце такой же, как в водоносном слое. При строительстве гидротехнических сооружений грунтовые воды отсекают от пластов верховодки, чтобы защитить от загрязнений.

Эстетично оформленный колодец не только обеспечит участок водой, но и украсит придомовую территорию

Ниже грунтовых вод залегают артезианские. На этот горизонт не копают колодцы, да и строительство скважин обходится очень дорого. К тому же приходится оформлять разрешение на использование водных ресурсов.

Артезианские воды – напорные, поэтому уровень воды в скважине расположен выше, чем в горизонте, возможно даже фонтанирование.

Разные зоны одного водоносного пласта могут различаться. Они имеют разный химический состав, температуру, отличаются по степени чистоты. Поэтому обязательно нужно сдавать воду на анализ, даже если неподалеку есть колодцы, выкопанные на тот же горизонт, и вода в них хорошая

Поиск места под источник воды

При строительстве колодца важно правильно определить глубину залегания горизонта чистой питьевой воды, рассчитать и закупить нужное количество бетонных колец, оборудование для обустройства самого гидротехнического сооружения и водораспределительной системы. Немаловажно также правильно выбрать место и время рытья колодца.

Выбор правильного места под колодец зависит от нескольких факторов:

• Данные геологоразведки. Существует множество способов поиска воды на участке, но ничего более надежного, чем геологические исследования местности, пока не придумано.
• Сведения о близлежащих источниках. Не лишним будет поинтересоваться у ближайших соседей, на какую глубину построены колодцы у них, какого качества вода.
• Пригодность воды для питья. Обязательно нужно сдать пробу воды на химический и микробиологический анализ в ближайшую санстанцию. Специалисты определят концентрацию химических веществ и наличие болезнетворных бактерий.
• Тип грунта. От этого зависит сложность рытья колодцев, необходимость использования специального оборудования и т.п. В конечном итоге все это сказывается на . Тяжелее всего строить колодец на каменистых грунтах.
• Рельеф местности. Наибольшие трудности возникают при строительстве колодца на склоне холма. Идеальный вариант – ровный участок.
• Расстояние от источников загрязнения. Колодцы копают на значительном удалении от выгребных ям, септиков, компостных куч, хлевов. Нежелательно располагать их в низине, куда стекает дождевая, талая вода, а также вода с примесями сельскохозяйственных удобрений.
• Степень удаленности от дома. Чем ближе источник воды к дому, тем удобнее.

При этом выработку следует размещать так, чтобы она не мешал проезду, не перекрывал доступ к хозяйственным постройкам, подсобным помещениям.

Оптимальные расстояния указаны ниже на схеме.

При строительстве водоснабжения и канализации следует ориентироваться на СНиП 2.04.03-85. Это необходимо, чтобы предотвратить загрязнение источников питьевой воды, подмывание фундаментов построек, нарушение работоспособности систем

Особенности колодцев разных конструкций

Различают два типа конструкций – шахтную и трубчатую. Первый вариант распространен гораздо шире, т.к. строительство такого колодца обычно обходится дешевле, а пользоваться им удобнее. Шахтное сооружение универсально, а поднимать воду можно ведрами, ручными и .

Еще одно преимущество шахтной конструкции перед трубчатой заключается в удобстве строительства. Как выкопать шахтный колодец своими руками, можно выяснить, ознакомившись со специализированной литературой и статьями.

При желании каждый может воспользоваться их советами, самостоятельно выкопать и обустроить качественный источник воды.

Колонка, или трубчатый колодец, – это неглубокая скважина, стенки которой обсажены трубой, а воду поднимают с помощью ручного или электрического насоса

Трубчатый колодец строят в том случае, если водоносный пласт расположен неглубоко, а владелец может применить бурильную технику. Преимущество трубчатой конструкции – в более быстром строительстве. Из-за малого диаметра трубчатые сооружения меньше загрязняются. Их можно строить рядом с жилыми и хозяйственными постройками.

Оба вида колодцев имеют собственные достоинства и недостатки. При выборе подходящей конструкции следует учитывать все нюансы. Поскольку шахтный колодец проще построить без применения спецтехники, в дальнейшем будем рассматривать вопросы рытья именно такого источника.

Лучшее время для начала строительства

Когда лучше копать колодец? Если начинать работы весной, после паводков, то можно ошибиться с глубиной шахты. Грунтовые воды поднимаются, и пока их уровень не снизится, копать нежелательно. В противном случае может возникнуть необходимость в углублении конструкции, т.к. летом и зимой воды не будет хватать.

Сезон осенних дождей тоже не самое благоприятное время для строительства колодца. Зато в летнюю жару или зимой вполне можно начинать работы. В эти периоды вода уходит. Если удастся построить работоспособный колодец, он гарантированно сохранит продуктивность в другие сезоны.

Зимнее строительство осложняется из-за промерзания грунта, но летом или ранней осенью ничто не мешает начинать земляные работы. Впрочем, есть одно исключение. Если колодец строится на плывуне, его лучше копать зимой.

Первые заморозки не преграда для строительства колодца. Можно начать работы, даже если выпал первый снег. Главное, чтобы грунт не сильно промерз

Два основных способа рытья шахты

Перед тем как выкопать колодец дома или на даче, следует определиться с типом грунта и выбрать подходящий способ строительства шахты. Есть всего два метода – открытый и закрытый. Они существенно различаются, каждый из них имеет собственные особенности.

Технология открытого рытья колодца применима на глинистых и суглинистых почвах. Для песчаных и супесчаных грунтов больше подойдет закрытый способ

Способ #1 – техника открытого рытья

Открытый способ копки колодца удобен и прост. Суть его заключается в том, что сначала необходимо вырыть шахту на нужную глубину, а потом установить бетонные кольца. Этот метод подходит для участков с плотным грунтом, не склонным к осыпанию.

Шахту копают до водоносного горизонта. Если нужно, стенки укрепляют по мере заглубления в грунт. Диаметр ямы должен быть немного больше, чем расчетные размеры готовой конструкции. Когда шахта вырыта, обустраивают ее стенки, дно, а оставшийся зазор засыпают слоем песка или щебня.

Чтобы стыки между кольцами были герметичными, их устанавливают на цементный раствор. Удачный вариант – использование замковых колец, в конструкции которых сразу предусмотрена возможность соединения. Колодец из них будет более крепким и надежным

Способ #2 – особенности закрытого метода

Если грунт на участке песчаный, то открытый способ копки не подходит, т.к. риск осыпания стенок шахты слишком велик. Это затрудняет работу и может быть потенциально опасным для строителей. Тогда используют способ рытья колодца «в кольцо». Сама технология сложнее открытого метода, зато безопаснее.

Выбрав место для колодца, следует вырыть неглубокую яму для первого кольца. Углубление может быть от 20 см до 2 м. Диаметр должен соответствовать размерам колец. Установив первое кольцо, начинают выбирать грунт изнутри конструкции. Тяжелое бетонное кольцо будет опускаться под собственным весом.

Галерея изображений

Фото из

Выбор места для колодца на участке

Подготовка к сооружению колодца из колец

Копка колодца с погрубением колец

Погружение бетонного кольца в выработку

Извлечение грунта из колодезной шахты

Наращивание стенок колодца кольцами

Нанесение раствора для соединения колец

Сооружение колодца из бетонных колец

Постепенно первое кольцо опустится настолько, что можно будет установить второе. Его ставят точно на предыдущее, скрепляя металлическими скобами и раствором. Важно избежать перекосов, иначе в будущем это приведет к утрате герметичности швов и стыков. Так постепенно устанавливают все кольца.

Когда стенки шахты готовы, остается гидроизолировать их, обустроить дно и верхнюю часть. Эти этапы одинаковы независимо от того, какой способ копки был выбран.

К недостаткам технологии копки “в кольцо” стоит отнести и тесное пространство, в котором приходится работать. Человеку может быть крайне неудобно, а если шахта очень глубокая, то не исключен еще и психологический дискомфорт

При выборе способа рытья нужно учитывать, что во время земляных работ возникает множество нюансов. Иногда нужно достать большой валун, который мешает заглубиться в грунт, или можно наткнуться на плывун. Гораздо проще справиться с этими проблемами, если выбрана техника открытого рытья.

Недостатком закрытого способа можно считать то, что в колодце появляется верховодка. Она содержит больше ненужных примесей, чем грунтовые воды, и способна загрязнить колодец. Избавиться от верховодки не всегда удается.

Открытый способ копки тоже не идеален. Приходится вырыть яму больше, чем сам колодец. Это предполагает большие трудозатраты.

Независимо от выбранного способа рытья колодца, лучше всего работать втроем. Тогда один работник может вынимать грунт, второй – поднимать его на поверхность. В это время третий отдыхает, а при необходимости подменяет кого-то из работающих

Строительство и обустройство шахтного колодца

Чаще всего строят шахтные колодцы из готовых . Это самый удобный вариант. Конструкция получается прочной, надежной и способна прослужить несколько десятков лет. Работы по строительству колодца лучше выполнять вдвоем или втроем.

Потребуются подъемные механизмы. Нужно установить треногу с лебедкой или воротом. С ее помощью поднимают наверх ведра с выкопанной землей и опускают бетонные кольца в яму. Также понадобятся прочные веревки, тросы или цепи.

В первую очередь нужно рассчитать желаемый диаметр колодца. Оптимальный вариант – 1 м. Для такой конструкции используют стандартные кольца. Лучше выбрать изделия небольшой высоты. Так будет проще их устанавливать одно на другое. В то же время придется потратить больше времени на герметизацию швов, т.к. их будет больше.

Для гидроизоляции питьевых колодцев нередко используют проникающие материалы. Очень популярны составы системы «Пенетрон»

Как сделать стенки и дно конструкции?

Для обустройства стен и дна конструкции нужно придерживаться следующей инструкции, в которой нет ничего сложного:

1. Выкопайте яму глубиной 0.5–1 м. Меньшая или большая глубина будет неудобна для работы.
2. Установите первое кольцо. Идеальный вариант – установка на режущий башмак.
3. Подкапывайте дно ямы, равномерно вынимая грунт по всей площади шахты.
4. Когда кольцо заглубится, установите следующее, скрепите.
5. Продолжайте работу, пока не достигнете водоносного слоя. Обычно на это уходит несколько дней.
6. Сигнал того, что вы достигли водоносного горизонта, – вода на дне шахты. Она грязная и мутная. Для ее очистки потребуется откачать воду и установить .
7. Когда шахта готова, удалите воду и грязь ведрами или насосом, углубитесь еще на 10-15 см, выровняйте дно.
8. Дно колодца следует засыпать 25-сантиметровым слоем песка. Лучше всего выбрать речной, крупнозернистый. Следующий слой – мелкий щебень. Его толщина должна быть не менее 15-20 см. Последний слой – крупный щебень. Толщина та же.

Щебень перед укладкой следует продезинфицировать слабым раствором извести. Не всегда удобно укладывать донный фильтр непосредственно на дно ямы. Бывает, что грунт слишком разжижен из-за большого количества воды. В этом случае сначала укладывают дощатый настил с зазорами, сверху на который засыпают донный фильтр.

Когда конструкция готова, воду откачивают. После этого нужно дождаться, пока она наберется, и откачать снова. Такую процедуру проделывают несколько раз, до тех пор, пока вода не очистится. Теперь можно будет взять пробу для лабораторного анализа.

Рекомендуем вам также прочесть статью о в колодце и способах ее устранения.

Кроме привычных сыпучих материалов, для обустройства донного фильтра можно использовать цеолит или шунгит. Это дорогое удовольствие, зато вода в колодце всегда будет чистой и свежей

Наружная гидроизоляция – глиняный замок

В качестве наружной защиты от воды устанавливают т.н. глиняный замок. Он необходим, чтобы отсечь верховодку, предотвратить попадание в колодец дождевой и талой воды. Глиняный замок трудно назвать безупречным сооружением. Он может способствовать деформации конструкции колодца, т.к. меняется в объеме.

Чтобы добиться хорошей наружной гидроизоляции, нередко укладывают рулонные материалы, обрабатывают поверхности жидким стеклом, а после этого делают глиняный замок. Получается двойная защита от влаги. Это ведет к удорожанию конструкции, но помогает сохранить качество воды.

Для замка выбирают глину с небольшим содержанием песка – до 15%. Ее вымораживают, оставляя на улице в течение зимы. Потом материал смешивают с известью (4 части глины и 1 часть извести), тщательно перемешивают до состояния однородной пластичной массы.

«Правильная» глина не трескается, если сделать из нее комок, не растекается, отлично держит форму. Ее укладывают в траншею, выкопанную вокруг колодца. Ширина траншеи должна составлять не менее 0.5 м, а глубина – 1 м. Стенки траншеи укрепляют опалубкой.

Глиняный замок укладывают слоями по 15-20 см. Каждый слой хорошо утрамбовывают. Когда глиняный замок готов, его накрывают геотекстилем, а сверху бетонируют или укладывают тротуарную плитку. Внешняя отделка нужна, чтобы глина не раскисала во время дождей и не превращалась в грязное месиво.

Глиняный замок – самый дешевый способ наружной защиты колодца. Зачастую материал можно получить бесплатно или за символическую сумму

Обустройство оголовка колодца

Надземная часть конструкции должна возвышаться на 0.7-1 м. Самый простой способ ее обустройства – установка дополнительного бетонного кольца. Место соединения подземной и надземной частей хорошо герметизируют.

Бетонное кольцо не слишком эстетично выглядит. Поэтому для улучшения внешнего вида оголовок нередко отделывают древесиной, камнем, строят домики, полностью или частично закрывающие надземную часть конструкции.

Галерея изображений

Фото из

Монтажные скобы в шахте колодца

Между домом и колодцем прокладывается трубопровод

Оголовок колодца из бутового камня

Эрлифт для подъема воды из колодца

Обязательно следует обустроить крышку и навес над колодцем. Это нужно, чтобы защитить воду от дождей, снега, мусора, насекомых. Чем плотнее закрывается крышка, тем лучше. В противном случае вода может быстро загрязняться и загнивать, становясь опасной для здоровья человека. Также, чтобы избежать перебоев с водой в холодное время года, колодец нужно .

Навес часто делают в виде двускатной крыши из досок, вагонки, листового металла или черепицы. Здесь огромный простор для фантазии. Верхнюю часть колодца можно декорировать так, что конструкция превратится в эффектное ландшафтное украшение.

Даже если вода из колодца будет подаваться в дом насосами, желательно установить еще и механическое приспособление для ее поднятия. Это поможет обеспечить дом водой в случае длительных перебоев с электроэнергией.

Классические варианты – журавль и ворот. Конструкция первого типа будет безупречно выглядеть на участке, оформленном в «деревенском» стиле. Ворот универсален. Его можно соорудить из обычного бревна и оформить как угодно.

В качестве ворота можно использовать подходящий кусок бревна. Его устанавливают на вертикальные стойки и закрепляют

Выводы и полезное видео по теме

Все этапы строительства колодца описаны в видеоролике ниже:

Внутренняя гидроизоляция швов между кольцами – обязательная процедура. Как ее сделать, смотрите в видеоуроке:

Предлагаем вариант обустройства надземной части колодца:

Технология строительства колодца несложна, но ее реализация требует серьезных трудозатрат. Во время работы следует придерживаться правил техники безопасности. Обязательно надевайте рабочую каску, заботьтесь о вентиляции шахты, чтобы не отравиться газами, и дублируйте основные тросы страховочными. От этого может зависеть ваша жизнь!

Пытаетесь самостоятельно выкопать или загородном участке? А может уже неоднократно выполняли эту работу и можете дать дельный совет нашим читателям? Оставляйте, пожалуйста, свои комментарии, делитесь опытом, задавайте вопросы в расположенном ниже блоке.

Два способа – как выкопать дачный колодец своими руками

Решение сооружать колодец на дачном участке обычно приходит в том случае, если других схем водоснабжения нет. Или нет возможности вложить большие деньги в бурение скважины. И, как показывает практика, даже в век тотальной энергетики и электроники от простых колодцев дачники не отказались, потому что экономию еще никто не отменял. Поэтому вопрос, как выкопать колодец своими руками, звучит достаточно часто.

Колодец – это источник воды для будущей системы локального водопровода. Способ его откопки, глубина шахты, материал, которым укреплены стены, качество воды влияют на составляющие части этой системы. Каждая из характеристик помогает определить, какой насос лучше для колодца конкретного типа, какие фильтры для очистки следует установить и многое другое. А учитывая то, что создание водопровода в частном доме дело в материальном плане затратное, самостоятельное обустройство колодца поможет сэкономить средства и уменьшить общий бюджет строительства.

Вот так выкапывают колодец

Необходимо, правда, отметить, что процесс копки является тяжелым, иногда приходится углубляться на значительные расстояния, а это значит, придется выкапывать из земли не один кубометр грунта. Но дачников это не останавливает. Итак, какие есть способы, чтобы самостоятельно выкопать колодец.

Варианты выкапывания колодца

Специалисты утверждают, что есть два метода рытья колодцев: открытый и закрытый. Последний иногда называют «в кольцо». Обе технологии сильно отличаются друг от друга, поэтому стоит рассмотреть каждую и понять эти самый отличия.

Открытый способ рытья колодца

Этот вариант копки обычно используют на участках с глинистым грунтом. То есть, необходимы условия, при которых стенки выкапываемой шахты были плотными и прочными и не поддавались разрушению в процессе выкапывания грунта.

Контроль размеров шахты колодца при копке

Вот алгоритм проводимых операций.

• На месте будущего колодца обозначается размер будущего ствола, который чертится на грунте каким-нибудь предметом, к примеру, острием штыковой лопаты.
• Затем на всю глубину колодца выкапывается грунт. При этом очень важно точно соблюдать размеры ямы, не делать диаметр меньше или больше. Тем более нельзя делать его на каком-то участке больше, на другом меньше. Ствол должен быть ровным и вертикальным, его стенки без искривлений.
• Грунт выбирается лопатами, лучше саперными. Поднимается он на поверхность с помощью ведра и веревки. Можно установить лебедку (ручную или электрическую), что упростит процесс подъема.
• Копать таким образом надо до водоносного слоя. Как только дно шахты станет намокать, значит, вода близко. Копать надо до тех пор, пока из земли не станут бить хотя бы три ключа.
• После чего дно колодца очищают от грунта и грязи.

Технология открытой копки

На этом рытье колодца заканчивается, можно переходить к сооружению самого водозаборного устройства. Здесь очень важно усилить стенки колодезного ствола. Для чего можно использовать различные материалы: кирпич, блоки, камень, бревна. Сегодня все чаще для этих целей устанавливаются железобетонные кольца, благо размерный ряд позволяет сделать колодец разного диаметра. С ними сам процесс сооружения упрощается до минимума. К тому же бетонные кольца – это прочные и надежные изделия, которые прослужат на даче столько же, сколько и сам колодец.

Закрытый способ

Технология «в кольцо» производится совершенно по-другому. Во-первых, ее используют и на глинистых грунтах, и на сыпучих. Чаще на последних. Во-вторых, для укрепления стенок шахты используются только железобетонные кольца. Раньше собиралась конструкция в виде сруба, которая наращивалась по мере снижения нижних частей сооружения. Сегодня нет смысла использовать древесину, когда есть более простой и надежный вариант – бетонные кольца.

Технология закрытой копки

В чем заключается особенность этого варианта копки колодца своими руками. Все дело в том, что сначала устанавливается кольцо по месту будущего колодца, а затем изнутри него выбирается грунт. При этом кольцо усаживается в выкопанную яму. И чем глубже копать, тем глубже усаживается железобетонное изделие. Но есть и другие нюансы, вот так производит сооружение колодца закрытым способом.

• В первую очередь выкапывается шахта глубиною 70-80 см. Ее диаметр больше диаметра кольца на 15-20 см.
• В нее устанавливается бетонное кольцо. Так как стандартная высота этого изделия 90 см, то торчать над землей край будет на 10-20 см.
• Сверху первого кольца устанавливается второе. Их между собой обязательно скрепляют металлическими скобами или монтажными пластинами. Последние крепятся к кольцам дюбелями (металлическими) или анкерами. Обязательное условие – это герметизация стыка между двумя кольцами, для чего можно использовать только натуральные материалы. Чаще устанавливают пеньковую веревку.
• Таким способом выкапывается весь грунт до водоносного пласта. Все остальное, а это очистка дна и формирование водосборника, производится точно так же, как и при открытой технологии.

Внимание! Стыки колец с внутренней стороны обязательно обрабатываются защитным материалом. Сегодня все чаще для этого используется грунтовка Бетоноконтакт. Но можно использовать и цементно-песчаный раствор.

Подача грунта из шахты

Выкапывать грунт изнутри кольца – это тоже своеобразная технология, которую можно проводит двояко. Если копка колодца вручную производится на рыхлых грунтах, то сначала выбирается центральная часть, затем под стенками бетонного кольца. Если грунт твердый или глинистый, то все производится наоборот: сначала под стенками, затем по центру.

И еще один нюанс закрытой технологии. Верхнее последнее кольцо глубоко в землю не закапывается. Его торчащая над землей часть будет формировать оголовок сооружения.

Плюсы и минусы двух технологий

Необходимо отметить, что открытый вариант копки колодца своими руками более привлекателен. Он проще, ведь вырыть колодец внутри бетонного кольца – дело непростое. Копатель стеснен стенками железобетонного изделия, которое давит со всех сторон.

Нередко на пути в глубь земли встречаются валуны. Вытащить их из грунта не составит труда, потому что камень можно просто обкопать. Если он встретится внизу под стенкой бетонного кольца, то удалить его оттуда будет проблемой, которая может перерасти в невыполнимую.

Валун в шахте колодца

Внизу в шахте при копке может встретиться плывун. Это слой грунта, насыщенного водой. Он очень подвижен и неустойчив. Если землекоп находится в стволе будущего колодца, который выкапывается открытым способом, то ему проще закрыть этот пласт, установив заглушку из досок. Или из них же сделать небольшой кессон. Если плывун прорвался при копке внутри кольца, его объем большой, то остановить просачивание воды будет очень сложно. По этой причине было закрыто немало колодцев, которые так и не закончили копать.

Но необходимо отметить, что у открытой технологии есть и свои недостатки.

• Это больший объем земляных работ.
• Нет вертикали, как у стенок бетонных колец, поэтому ее приходится все время контролировать.
• Нарушается структура грунта за счет засыпки его между стенками котлована и бетонными кольцами. То есть, основной грунт плотный, а засыпанный не плотный. Поэтому всегда присутствует вероятность, что будут происходить подвижки слоев, которые станут нагрузками на все бетонное сооружение.
• Усложняется монтаж ствола за счет поднятия колец и опускания их в шахту. Без подручных приспособлений здесь не обойтись. К тому же опускание – процесс не только сложный, но и опасный.
• Всегда присутствует вероятность, что стенки шахты обрушатся, когда внутри находится человек.

Внимание! Если в выкопанную шахту не установить сразу кольца, и она простоит в таком виде более трех дней, то вероятность ее разрушения увеличивается в несколько раз.

Опасная работа

Заключение по теме

Итак, возвращаясь к вопросу, как правильно выкопать колодец, не привлекая со стороны специалистов, то есть, пытаясь сэкономить, можно обозначить две технологии копки. Обе непростые, потому что все связано с достаточно большим объемом земляных работ. При этом грунт будет подниматься из глубины, что также усложняет сам процесс.

Но, как показывает практика, все можно сделать своими руками, сделать можно быстро, если учитывать те нюансы, которые были обозначены выше. При этом надо понимать, что один человек колодец не выкопает. Работников должно быть, как минимум, два человека.

Обязательно ознакомьтесь с видео – как копают колодец. Оно поможет визуально увидеть, как это делается и насколько сложны операции.

Как выкопать колодец своими руками: пошаговая инструкция

В наше время все больше людей предпочитают отдых на свежем воздухе, приобретают в сельской местности участки и строят на них дачи. Однако далеко не всегда к участку подведен водопровод, и потому приходится думать, как решить проблему с водоснабжением. Конечно, кое-кто пользуется привозной водой, сооружая накопительные емкости, кто-то бурит на участке скважину, однако многие владельцы загородных участков предпочитают идти по линии наименьшего сопротивления и копают колодец своими руками. Вот об этом мы и поговорим далее в статье.

Выбираем место и глубину будущего колодца

Первое что нужно сделать — это выбрать место для будущего колодца. Задача эта непростая так, как включает в себя несколько этапов:

• Определение наименьшего расстояния залегания грунтовых вод. Данный шаг лучше доверить профессионалу, так вы будете уверены что определили наилучшее место для обустройства колодца, но можно попробовать решить эту задачу самостоятельно, так сказать народным способом, изучив у себя на участке растительность, мать и мачеха и сныть отличаются влоголюбием, а значит в этом месте залегание грунтовых вод находится на небольшом расстоянии.
• Место для колодца должно быть чистым, то есть находиться более чем в 20 — 50 метрах от проезжей части, септика и разного рода сельхоз — построек, таких как курятники, свинарники, выгребные ямы и т.д.
• Выбор глубины колодца. Обычно, для дачного участка достаточно выкопать «шахту» глубиной от 6 до 15 метров. Данную работу можно проводить весной, летом и осенью, однако весной данная работа затрудняется из-за поднятия подземных вод и в этот период сложнее определить оптимальную глубину залегания грунтовых вод. Все — же если копать, то делать это либо в конце лета, либо осенью, практика показала, что это оптимальный вариант, так как в это время грунтовые воды достигают своей низшей отметки.

Как правильно организовать работу

Сразу оговорюсь, что выкопать колодец одному человеку не под силу, нужно собрать бригаду из трёх человек минимум. При этом распределение ролей будет следующим: На забое ведет работу один работник, который при помощи лопаты и лома наполняет землей ведро. Второй работник стоит на устье ямы у ворота, стоящего на козлах из древесины, и поднимает наверх наполненное грунтом ведро и опорожняет его. Третий обычно ждет, чтобы сменить уставшего товарища.

На глубине 3-х метров температура не поднимается выше, чем на 10 градусов, да и влажность воздуха оставляет желать лучшего, по этим причинам люди выполняющие работу, должны постоянно сменять друг друга. Не забывайте и про элементарную технику безопасности, человек копающий шахту в обязательном порядке должен быть в каске, так как от ведра наполненного грунтом, летящего даже с высоты 3 метра, можно получить серьезные травмы.

Важно: В забое могут образоваться скопления ядовитых газов, наличие последних можно выявить с помощью лучины. Опускаясь в шахту колодца для проведения работ захватите с собой горящую лучину, если она хорошо и непрерывно горит, значит беспокоиться не о чем, но если же она тухнет или горит плохо, сразу прекращайте работы и проветривайте забой. Сделать это можно с помощью вентилятора или пылесоса с длинным шлангом. Есть еще один интересный и действенный способ проветривания шахты, с помощью обычного зонта. Открытый зонт, несколько раз опустите и поднимете по шахте и проверьте лучиной.  

Копаем колодец

В качестве примера рассмотрим рытье колодца с использованием железобетонных колец так, как это самый простой и практичный способ обустройства данного сооружения. Для начала приведу примерный чертеж будущей постройки, выглядит он так:

Далее нужно выполнить следующие шаги:

Шаг 1: Копаем яму соответствующую радиусу бетонного кольца, глубиной не более 3-х метров и на дно выкопанной ямы устанавливаем 2 кольца.

Шаг 2: Подкапываем нижнее кольцо. На рыхлой почве «подкопку» целесообразнее производить от центра к краям, на глинистом и твердом грунте окапывать начинаем от края постепенно двигаясь к центру. Под собственным весом кольца будут усаживаться на глубину окопки. Таким образом продвигаемся вниз, наращивая сверху количество колец. Заканчиваем рытье колодца тогда, когда на дне начинают «бить» 3 и более родничка.

Стыки рядов необходимо герметизировать, для герметизации швов находящихся в воде используем пеньку, для остальных рядов можно использовать цементный раствор. Никогда не применяйте различные мастики и синтетические герметики, так как это пагубно скажется, как на вкусовых качествах воды, так и на ее свойствах.    

Совет: Каждый ряд колец желательно скреплять между собой металлическими пластинами, для основательного крепления вполне достаточно использовать 3 — 4 пластины, крепят их обычно на болты или скобы, единственно что нужно предусмотреть, так это то что в кольцах, под крепления заранее нужно высверлить отверстия. Данную операцию проводим для того чтобы при продвижении вглубь шахты избежать образования пустот между рядами и так называемого зажимание верхних колец.

Шаг 3: Чистка дна и обустройство фильтра. После того, как мы достигли водоносного слоя, необходимо откачать воду, сделать это сподручнее донным насосом и выбрать еще 4 — 5 ведер грунта, из под колец грунт не выбираем, так как в этом случае рискуем «пройти» слой грунтовых вод. После завершения данных работ накрываем колодец и оставляем на сутки. По прошествии суток откачиваем всю воду и при включенном насосе чистим дно до той поры пока водоносные ручейки не станут четко видны.

Далее, просыпаем дно слоем по 20см мелким и крупным щебнем. Если вода просачивается и заполняет дно колодца слишком быстро, то перед просыпкой рекомендуется сделать основание из досок с просверленными в них дырками и только после этого засыпать щебнем. 

Защита колодца от поверхностных вод или как сделать глиняный замок

Следующий этап работ это защита колодца от поверхностных вод. На мой скромный взгляд самым эффективным способом защиты, является так называемый глиняный замок. Обустроить его очень просто, для этого окапываем по периметру наш колодец на глубину одного метра и получившуюся яму заполняем глиной, тщательно утрамбовываем ее и сверху заливаем бетонную отмостку.

На этом рытье колодца считается завершенным. Единственное что еще останется сделать — это соорудить крышку либо построить навес над колодцем дабы защитить его от попадания мусора, но эта тема очень обширна и мы поговорим про нее в другой статье. Удачных работ!

Видео по теме:

Как правильно выкопать колодец своими руками: закрытый и открытый способы

Если домовладение располагается на березу озера или реки, больших проблем с водоснабжением не возникает. Гораздо сложнее обстоят дела, когда участок находится далеко от естественных водных источников. Остаётся добывать воду из-под земли, а для этого нужно разыскать природные запасы, которые были бы чистыми, пригодными для питья. Выбор между бурением скважины и копкой колодца владельцы участка делают, исходя из особенностей местности. Если водоносный уровень расположен глубже 15 метров, то предстоящее обустройство скважины нужно доверить специалистам, а если же водичка находится ближе к поверхности, то прочитайте эту статью про то, как выкопать колодец своими руками. Возможно, процесс не покажется вам слишком сложным.

Сделать колодец самостоятельно не так сложно, как кажется, хотя потрудиться придется изрядно. Важно в процессе выполнения работ соблюдать правила, касающиеся устройства колодцев. Конечно, никто не проконтролирует, сделали вы всё, что необходимо или отнеслись к работе формально. Но вы делаете колодец для себя и членов своей семьи, поэтому сами должны проявлять заинтересованность в том, чтобы полученная вода была свежа и чиста.

Живая и мертвая вода. Какая из них будет в колодце, который вы построите? Всё зависит от того, насколько серьёзно вы отнесетесь к правилам его сооружения

Подземные воды: наличие и пригодность

Никакие дедовские методы не дадут однозначного ответа на вопрос, есть ли на вашем участке вода и, если она все-таки есть, каково её качество. Геологоразведка участка – единственный достоверный источник таких сведений. Если капитальные строения на участке уже есть, то и данные разведки имеются. В противном случае остаётся только познакомиться с ближайшими соседями, у которых колодцы уже действуют. Узнайте у них, какова глубина их шахт, попросите пробы воды. Пусть местная СЭС проверит воду на качество.

О том, как правильно провести анализ и очистку воды, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/analiz-i-ochistka-vody-iz-skvazhiny.html

Лозоходцы ищут воду теми способами, которыми пользовались ещё наши деды. Но даже успешный поиск источника не гарантирует качество воды

Выбор места под колодец

К выбору места для колодца нужно тоже подходить со всей ответственностью.

Если местность загрязнена отходами или поблизости находится крупный источник загрязнения, то надеяться получить из колодца чистую воду бессмысленно

Обратите внимание на следующие значимые факторы:

• Геологическую ситуацию в вашей местности. Например, если окрестности заболочены, то колодец с питьевой водой выкопать не удастся, потому что «верховодка», которая неизбежно окажется в подземном источнике, принесет с собой всю грязь, находящуюся на поверхности.
• Наличие вблизи значительных источников загрязнения. Для многих загрязняющих веществ поверхностный водонепроницаемый слой не является преградой. Они проникают в подземные воды и отравляют их, делая непригодными к употреблению.
• Характеристики грунта и рельеф местности. Сложнее всего справиться с работой на каменистой местности. Проблематично сделать колодец и на склоне горы. Лучше всего для колодца подойдет равнинная местность.
• Удаленность места потребления. С одной стороны, колодец хочется разместить поближе к дому, чтобы избежать сооружения протяженных коммуникаций, по которым вода будет поступать в дом. С другой стороны, ближе 5 метров от построек колодец размещать нельзя. Такое соседство может негативно сказаться на фундаменте сооружения. Скопившаяся вода способна подмыть грунт под постройкой, частично разрушить «подошву». Устранить такие последствия не так-то просто.

Существует и ещё одно ограничение, согласно которому вокруг колодца в 50-ти метровой санитарной зоне нельзя располагать канализационные стоки, сточные канавы или мусорные свалки. Иначе добытая вода будет иметь ненужную вам специфику.

О правилах устройства канализации на даче подробнее читайте: https://diz-cafe.com/voda/kak-sdelat-kanalizaciyu-dlya-dachi.html

Чтобы узнать, как правильно выкопать колодец, нужно сначала разобраться с тем, какие техники рытья вообще существуют. Профессионалы практикуют открытый и закрытый способ копки колодцев. Поскольку различия в указанных техниках принципиальны, каждая из них заслуживает отдельного рассмотрения.

Вариант #1 – копаем открытым способом

Ручной монтаж водоносных конструкций на участке с плотным грунтом производится открытым способом.

Стенки такой шахты не обрушатся, если не оставить её на длительное время без колец. Гладкая поверхность говорит о присутствии в почве глины

Открытая технология рытья колодца состоит из простых и понятных этапов:

• копка шахты определенной глубины (до водоносного слоя) производится сразу от начала и до конца, её диаметр на 10-15 см больше, чем у подготовленных ж/б колец;
• железобетонные кольца, которые образуют стены колодца, опускают в образовавшуюся шахту при помощи лебедки;
• кольца тщательно скрепляют друг с другом;
• между стенками шахты и собранной внутри неё железобетонной конструкцией образуется зазор, который необходимо засыпать крупным песком;
• швы между каждой парой колец тщательно заделываются специальным герметизирующим составом.

Очевидно, что именно особенности грунта, которые позволили в течение всего времени сохранить форму стенок шахты, являются определяющими для выбора открытого способа копки.

Вариант #2 – закрытый способ рытья

Если состав грунта сыпуч (щебенка или песок), то выполнять работы открытым методом проблематично. Стенки шахты неизбежно будут смещаться, осыпаться и т.д. Работу придется прерывать, сам процесс затянется, станет непозволительно трудозатратным. Придется рыть колодец закрытым способом, который специалисты по-другому называют «в кольцо».

Для закрытого способа копки важно правильно начать работу. Кольца должны будут скользить по стенкам шахты под тяжестью собственного веса, поэтому размер ямы должен быть точным

Схематично закрытую технологию рытья колодцев можно представить в виде следующих этапов:

• Необходимо наметить место нахождения колодца, диаметр которого будет соответствовать наружному диаметру ж/б кольца, и снять верхний слой земли. Углубиться нужно настолько, насколько позволит почва. Обычно глубина ямы составляет от 20 см до 2-х метров.
• Образовалась яма, внутрь которой помещают первое кольцо. Дальнейшая работа будет происходить внутри этого кольца, а впоследствии в образующейся железобетонной конструкции.
• Кольцо под своим весом опускается всё ниже, а следующее кольцо, помещенное на первое, увеличивает вес конструкции и монтируется с предыдущим.
• После достижения землекопом водоносного слоя, устанавливается последнее кольцо колодца. Его полностью не закапывают.
• Изоляция и герметизация швов между кольцами осуществляется абсолютно одинаково и при открытом, и при закрытом способе.

На завершающем этапе монтируется всё необходимое для функционирования колодца оборудование.

О том, как оформить колодец на даче, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/oformlenie-kolodca-na-dache.html

При работе с кольцами нужно соблюдать осторожность. Производители нередко указывают, что работы должны выполняться с помощью лебедки или крана. В противном случае претензии по трещинам и сколам не будут приняты

Преимущества и недостатки разных способов копки

Открытый способ привлекателен, прежде всего, своей простотой. Рыть куда удобнее не в окружении железобетона. Впрочем, недостатки и преимущества есть у каждого из способов копки. Нередко при проходке можно встретить валун. Если это случилось при открытой проходке, то шахту несложно расширить, обкопать препятствие и вытащить его на поверхность, обвязав веревками. Теперь представьте себе, насколько усложняется задача, когда землекоп находится в закрытом пространстве кольца. Проблема может оказаться неразрешимой.

Валун относится к числу легко устранимых препятствий, если копка ведется открытым способом, но попробуйте справиться с ним, находясь внутри железобетонного кольца

Другой неприятностью, которая может случиться в процессе работы, является плывун. Плывуном называют грунт, насыщенный водой, который может растекаться. Находясь в открытой шахте, землекоп может предпринять попытку остановить плывун, сделав из шпунтованных досок элементарный кессон. Впоследствии можно, засыпая грунтом пространство между железобетонной конструкцией и шахтой, полностью изолировать плывун.

Есть у закрытой проходки ещё один минус. Он проявляется, когда в шахте появляется «верховодка». Она опускается вниз вместе с устанавливаемыми кольцами, после чего смешивается с подземными водами и портит их. Загрязненный колодец никому не нужен. Более того, выясняется, что и избавиться в этом случае от «верховодки» очень проблематично. Можно прорыть ещё одну яму по внешней поверхности колец, чтобы выявить источник «верховодки». Но выявить её и изолировать даже в этом случае удаётся не всегда.

Также будет полезен материал о методах чистки питьевого колодца: https://diz-cafe.com/voda/chistka-kolodca-svoimi-rukami.html

Вот так выглядит вода в колодце, если в него просачивается верховодка. Чтобы выявить источник неприятности, нужно, по сути, ещё один колодец рядом выкопать

Казалось бы, сомнения рассеялись, и мы точно знаем, как выкопать колодец на даче. Действительно, достоинства открытого метода очевидны, а теперь обратимся к его недостаткам.

При открытом способе копки шахту приходится рыть большего диаметра, чем сооружаемый колодец. Природная монолитность грунта неизбежно нарушается. Между стенками конструкции колодца и шахтой мы помещаем грунт, которые отличается по своей структуре и плотности от находившегося здесь изначально. Новый грунт может подвергаться деформации, а кольца – смещению друг относительно друга. Такие подвижки могут стать причиной разрушения колодца.

О том, как производить ремонт колодца, можно узнать из материала: https://diz-cafe.com/voda/chistka-i-remont-kolodca-kak-provesti-profilaktiku-svoimi-rukami.html

Открытую шахту ни в коем случае нельзя оставлять надолго без колец. Подсохшие стенки начинают осыпаться, с каждым новым часом приближая миг обрушения

Кроме того, при открытом способе значительно увеличивается объём земляных работ. И ещё: приходится обзаводиться специальным оборудованием, чтобы устанавливать железобетонные кольца. Понадобятся трос, крюк, блок, тренога и лебедка. Процесс опускания кольца не только сложное, но и опасное занятие. При использовании крана правильно установить и совместить кольца будет проще, но привлечение спецтехники всегда обходится недешево.

Если по неопытности землекоп недооценил степень плотности грунта, стены шахты могут осыпаться, сведя на нет все усилия. Если же шахта простояла в готовом виде без колец более трех дней, по вероятность её обрушения существенно возрастает. Естественно, что при копке «в кольцо» такая опасность не грозит. Когда кольца под собственным весом погружаются в шахту, целостность грунта практически не нарушается. Для их установки не нужно дополнительное оборудование, а вероятность получения травмы снижается.

Из колодца можно организовать водоснабжение дома, об этом читайте: https://diz-cafe.com/voda/vodosnabzheniya-zagorodnogo-doma-iz-kolodca.html

Одному копать колодец нельзя. Дело даже не в том, что это физически тяжело. Есть опасности другого рода. Недра земли богаты неожиданностями. Наряду в водяными запасами, можно наткнуться на подземное скопление газа. Это может оказаться фатальным в ограниченном шахтном пространстве. Выявить невидимую опасность можно при помощи горящей лучины. Быстро погасший огонь говорит о недопустимой загазованности.

Этому землекопу не мешало бы прослушать инструктаж, прежде чем надевать каску. Он явно нет в курсе, для чего именно ему нужно это средство защиты

Падение груза на голову землекопа – ещё одна очевидная опасность. Нужно ли в такой ситуации говорить об актуальности применения защитной каски?

Поэтому-то грамотно организованная копка колодцев подразумевает не героический труд энтузиаста-одиночки, а правильно спланированную работу группы единомышленников. Они, например, организуют принудительную вентиляцию шахты, используя для этой цели хотя бы вентиляторы и пылесосы. Попеременно копать шахту и совместно устанавливать кольца легче, да и праздновать торжественную сдачу объекта в эксплуатацию гораздо веселее с друзьями.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Колодец своими руками из колец: копка, гидроизоляция, очистка

Даже если в доме есть централизованное водоснабжение, колодец лишним не будет: слишком накладно поливать огород или клумбы водой из крана, да и на случай отключения очень нелишним он будет. На даче, это вообще, основной и единственный источник живительной влаги. Так что ценность его сложно переоценить. Построить колодец своими руками непросто, но можно. Даже если вы решите нанять бригаду (тяжело это в физическом плане), вам нужно будет их контролировать. Не все делают так, как надо. Чаще, как проще и быстрее. Вот и необходимо вам знать, как должно быть. 

Содержание статьи

Как выбрать место

Самый надежный способ — заказать гидрогеологические исследования. Вы получите точное место, где вам нужно копать с анализом воды, которая там будет. Но эта услуга недешевая и оправдывает себя, если воду планируете использовать как питьевую, то есть, возле дома постоянного проживания. На даче вам она необходима большей частью для технических нужд, а до питьевой можно будет очистить только ту часть, что идет в дом.

Если исследования заказывать не будете, ориентируйтесь сразу на несколько примет:

• положение колодцев на соседних участках;
• анализ растущих растений;
• наблюдения за насекомыми и животными;
• народные методы.

Все эти методы — только способы приблизительного определения места, где могут залегать водоносные слои. Ни один из них не дает гарантий, но если в результате от нескольких способов вы получите более-менее конкретное место, имеет смысл пробовать копать колодец именно тут.

Колодцы на соседних участках

Вы наверняка знаете, что пласты пород залегают совсем неравномерно, так же как и водоносные слои. Если у соседей вода на расстоянии 6 метров, это не значит, что и у вас она будет точно там же. Может быть выше или ниже, а может уйти резко куда-то в сторону. Так что это — только приблизительная «пристрелка» на местности.

Водоносный слой может залегать на разных уровнях

Растения

Этот способ подходит, если участок еще не распахан. Осматриваете «местную» растительность, выявляя островки характерной травы. Не единичные растения (могут быть случайно занесены), а именно островки, поляны и т.п.

Растения, указывающие на какой глубине находится водоносный слой

Наблюдения за живностью и природой

Самые лучшие предсказатели — мелкая мошкара. В теплое время года, в безветренную погоду, вечером, перед заходом солнца, посмотрите на участок. Если есть места, где «зависают» столбами мошки, скорее всего в этом месте, причем довольно близко, находится вода.

Мошка вьется в тех местах, где вода подходит ближе всего

Чтобы убедиться в этом, можно пронаблюдать за этим местом утром. Если вода действительно близко, тут будет клубиться туман.

По «концентрации» тумана можно определить, где вода ближе

Народные методы

Находим глиняную посудину. Желательно не глазированную. Но найти такую сейчас сложно, так что любой кувшин или горшочек подойдет. Нет и этого? Можно и обычную кастрюлю использовать, только с широкую.

В посуду насыпают высушенный в духовке силикагель. Нет его, не знаете где взять? Берете керамические кирпичи, разбиваете до состояния мелкой крошки (не муки, а крошки), просушиваете пару часов в духовке. Засыпаете в посудину доверху, завязываете сухой х/б тряпкой. Только так, чтобы не развязалась. Взвешиваете и результат записываете.

В предполагаемом месте/местах нахождения воды выкапываете яму глубиной 1-1,5 метра, в нее ставите кастрюлю и присыпаете землей. Оставляете на сутки. Потом откапываете и снова взвешиваете. Чем сильнее изменилась масса, тем больше воды в данном месте (или ближе к поверхности она находится).

Лучшее время

Есть два периода, когда копать колодец лучше всего: это вторая половина августа и середина зимы — после двух недель морозов. В это время уровень грунтовых вод самый низкий, верховодки почти нет. Так что работать будет просто и вы не промахнетесь с определением дебита — он в это время минимальный и страдать от недостатка воды в детальнейшем вам не придется.

Зима и позднее лето — лучшее время для копки колодцев

Если работает бригада, они могут справится за несколько дней: два-три, изредка — больше. Если работать планируете в одиночку, времени в августе может не хватить. Это зона «пограничная» — перед дождями. Тогда надо начинать работу раньше. Может, с начала августа. В это время уже верховодки мало, а к середине месяца (даже если работать одному вечерами) вы будете уже возле водоносного слоя. В общем, старайтесь рассчитать так чтобы выход на водоносный горизонт пришелся на самое «безводное» время. Желательно еще и гидроизоляцию стенок закончить.

Тип и строение

Если с местом вы определились, остается выбрать какой именно вы будете делать свою шахту. Копать можно только шахтный колодец, а абиссинский — бурить. Техника тут совсем другая, так что дальше речь пойдет именно о шахтном колодце.

Тип колодезной шахты

Самый сегодня распространенный — колодец из бетонных колец. Распространенный — потому что так проще всего. Но у него есть серьезные недостатки: стыки совсем не герметичны и через них в воду попадает дождевая, талая вода, а вместе с ней и то, что в ней растворено, и то, что утонуло.

Недостаток колодца из колец и бревен

Стыки колец, конечно, стараются загерметизировать, но те методы, которые будут эффективны не применишь: вода-то должна быть пригодной хотя бы для полива. А просто замазать соединения раствором — очень ненадолго и неэффективно. Щели постоянно увеличиваются, а потом через них не только дождевая или талая вода попадает, но и животные, насекомые, черви и т.д.

Есть кольца с замком. Между ними, говорят, можно проложить резиновые прокладки, которые будут обеспечивать герметичность. Кольца с замками есть, но стоят дороже. А вот прокладки практически не встречаются, как и колодцы с ними.

Той же «болезнью» страдает и шахта из бревен, только щелей еще больше. Да, так делали наши деды. Но у них, во-первых другого способа не было, во-вторых, не использовали на полях столько химии.

С этой точки зрения лучше шахта из монолитного бетона. Ее отливают прямо на месте, ставя съемную опалубку. Вылили кольцо, закопали, снова поставили опалубку, воткнули арматуру, залили еще одно. Дождались, пока бетон «схватиться», снова сняли опалубку, копаем.

Съемная опалубка для монолитного бетонного колодца

Процесс идет очень медленно. Это — главный недостаток.  В остальном только плюсы. Во-первых, получается совсем дешево. Затраты только на два листа оцинковки, да потом на цемент, песок, воду (пропорции 1:3:0,6). Это намного дешевле колец. Во-вторых, герметично. Никаких швов. Заливка идет примерно раз в сутки и из-за неровного верхнего края получается практически монолит. Просто перед заливкой следующего кольца соскребите с поверхности поднявшееся и почти схватившееся цементное молочко (серая плотная пленка).

Как определить водоносный горизонт

По технологии грунт вынимают внутри кольца и под ним. В результате под своей тяжестью, он оседает. Вот тот грунт, который вы вынимаете и будет служить ориентиром.

Как правило, вода залегает между двух водоупорных слоев. Чаще всего — это глина или известняк. Водоносный слой — обычно песок. Он может быть мелким, как морской, или крупным с вкраплениями мелкой гальки. Часто таких слоев несколько. Как пошел песок, значит скоро появится вода. Как появилась она на дне, надо копать еще какое-то время, вынимая уже мокрый грунт. Если вода прибывает активно, на этом можно остановиться. Водоносный слой может быть не слишком большим, так что есть риск его пройти насквозь. Тогда придется копать до следующего. Глубже вода будет чище, но насколько глубже — неизвестно.

Далее колодец прокачивают — закидывают погружной насос и выкачивают воду. Этим чистят его, немного углубляя, а также определяют его дебит. Если скорость прибывания воды вас устраивают, можно на этом остановится. Если недостаточно — надо быстро проходить этот слой. При работающем насосе продолжают вынимать грунт, пока не пройдут этот слой. Потом копают до следующего водоноса.

Донный фильтр в колодце

Устройство донного фильтра для колодца

Если вас устраивает скорость прибывающей воды и ее качество, можно делать донный фильтр. Это три слоя камей разных фракций, которые уложены на дне. Нужны они для того, чтобы как можно меньше ила и песка попадало в воду. Чтобы донный фильтр для колодца работал, необходимо правильно выложить камни:

• В самый низ кладут крупные камни. Это должны быть довольно большие булыжники. Но чтобы не отбирать сильно высоту водяного столба используйте более плоской формы. Выкладывают как минимум в два ряда, причем не старайтесь чтобы они стояли вплотную, а с зазорами.
• Средняя фракция насыпается слоем в 10-20 см. Размеры такие, чтобы камни или галька не проваливались в зазоры между нижним слоем.
• Верхний, самый мелкий слой. Галька или камни небольшого размера слоем в 10-15 см. В них будет оседать песок.

При таком расположении фракций вода будет более чистой: сначала на крупных камнях оседают самые большие включения, затем по мере продвижения вверх, все более мелкие.

Способы копки

Есть две технологии, по которым копают колодец. Оба способа используются, просто на разных глубинах. И у обоих есть недостатки.

Поочередная установка колец

Первое кольцо ставят на грунт, который постепенно вынимают изнутри и под бортиком. Постепенно кольцо опускается. Тут очень важный момент: необходимо следить за тем, чтобы оно опускалось строго вниз, без перекосов. Иначе шахта получится наклонной и, рано или поздно, осадка колец прекратиться.

Чтобы избежать перекоса необходимо контролировать вертикальность стенок. Делают это привязав к бруску отвес и уложив его на кольцо. Дополнительно можно контролировать и вверху уровнем.

Инструменты, необходимые для рытья колодца

Когда верхний край кольца сровнялся с уровнем грунта, накатывают следующее. Его ставят строго сверху. Работу продолжают. Если на первом кольце грунт можно перекидывать через борт лопатой с укороченным черенком, то на следующих приходится уже вынимать при помощи ворота или треноги и блока. Таким образом работать должны не менее двух человек, а ворочать кольца нужны, как минимум трое, а то и четверо. Так что выкопать колодец самостоятельно, в одни руки, невозможно. Разве что приспособить лебедку.

Так, постепенно, наращивается глубина колодца. Когда опускается кольцо в уровень с грунтом, на него ставят новое. Для спуска используют вбитые скобы или приставные лестницы (правильнее — скобы).

Достоинства такого способа копки колодца:

• Можно проконтролировать насколько плотно и ровно стало кольцо.
• Можно уложить те самые резиновые прокладки, которые обеспечат герметичность или ставить их на раствор.
• Стенки не осыпаются.

Это все плюсы. Теперь о минусах. Работать внутри кольца неудобно и сложно физически. Потому по этому методу копают в основном на небольшую глубину — 7-8 метров. Причем в шахте работают по очереди.

Строение «ножа» для более легкой проходки грунта при рытье колодцев

Еще один момент: при копке колода с кольцами, ускорить процесс оседания и облегчить проход грунта, можно при помощи ножа. Его делают из бетона, он заливается в грунт в самом начале. Для его формирования копают канавку по кругу. В сечении она имеет треугольную форму (смотрите рисунок). Ее внутренний диаметр  совпадает с внутренним диаметром используемых колец, наружный — чуть больше. После набора бетоном прочности, на это кольцо ставят «штатное» и начинают работу.

Установка колец после достижения водоносного слоя

Сначала копается шахта без колец. При этом следят за стенками. При первых признаках осыпания ставят внутрь кольца и продолжают углублять по первому способу.

Если на всем протяжении грунт не осыпается, достигнув водоносного слоя, останавливаются. При помощи крана или манипулятора в шахту укладывают кольца. Затем, углубляют еще на пару колец по первому методу, увеличивая дебит.

Сначала копают шахту до водоносного слоя, потом в нее ставят кольца

Техника выемки грунта тут такая же: пока позволяет глубина, его просто выбрасывают лопатой. Потом ставят треногу и ворот и поднимают в ведрах. После установки колец промежуток между стенками шахты и кольца засыпается и трамбуется. Верхние несколько колец можно при этом герметизировать снаружи (битумной пропиткой, например или другой обмазочной гидроизоляцией).

При работе также необходим контроль вертикальности стен, но он в определенных пределах может корректироваться. Способ контроля аналогичен — отвес, привязанный к бруску и спущенный в шахту.

Достоинства этого метода:

• Шахта более широкая, работать в ней удобнее, что позволяет делать более глубокие колодцы.
• Можно сделать наружную герметизацию нескольких верхних колец, что минимизирует возможность попадание самых загрязненных вод.

Недостатков больше:

• Сложно проконтролировать герметичность стыка колец: в шахте во время установки находится запрещено. Ворочать в ней уже установленное кольцо невозможно. Оно весит сотни килограммов.
• Можно пропустить момент, и шахта осыпется.
• Плотность засыпки промежутка между стенкой шахты и кольцами остается меньше, чем «родной» грунт. В результате талые и дождевые воды будут просачиваться вглубь, где через щели попадут внутрь. Чтобы этого избежать, делают вокруг колодца защитный круг из водонепроницаемого материала (гидроизоляционная мембрана) с уклоном от стенок колодца.

 

Ввод в строй

Если вы думаете, что выкопали колодец, и на этом все закончилось, вовсе нет. Вам еще предстоит серия ежедневных упражнений.  Вот их можно делать своими руками, без привлечения помощи. Сначала надо сделать гидроизоляцию стенок снаружи, потом  — чистить и мыть стенки изнути и откачивать воду — чистить колодец.

После того как колодец выкопан, пару дней кольца оседают, занимают свои места. В это время внутри ничего делать не надо, но можно заняться наружной гидроизоляцией.

Гидроизоляция

Если колодец делали по второму способу — сначала копали шахту, потом ставили кольца — этот этап немного проще. Вам нужно будет слегка расширить зазор чтобы сделать гидроизоляцию. Если кольца ставили сразу, придется откапывать вокруг приличную канаву. Как минимум — до середины второго кольца. Когда грунт убрали, приступаем к гидроизоляции.

Лучше всего использовать обмазочную. Можно — битумную мастику, можно — другие составы. В принципе, можно наплавить или наклеить рулонную гидроизоляцию, в самом крайнем случае — обернуть пленкой. Пленкой дешевле всего, но служить она будет не более двух лет, и то при условии покупки дорогой и армированной.

Гидроизоляция, поверх которой уложен утеплитель (пенопластовая оболочка)

Раз уж вы все равно, откопали колодец, утеплите его. Пусть пока вы на даче зимой не появляетесь, но может, потом будете приезжать и холода. Так что позаботьтесь о наличии воды заблаговременно.

Чистка стенок и внутренняя герметизация швов

Через пару дней после того как колодец выкопали и «стакан сел»,  спускаетесь внутрь с веником, обметаете стенки. Потом стенки моете: обливаете, метете уже чистым веником. Снова обливаете, потом — веником. Воду откачали, слили подальше. На следующий день процедуру повторили. Так — дней пять-семь-десять. Пока внутренность и вода не станут чистыми.

Еще один момент. Не все бригады сразу промазывают стыки колец. Тогда после первой очистки вам необходимо стыки промазать раствором (цемент:песок в пропорции 1:3).  Для улучшения эффекта можно добавить ПВА или жидким стеклом (вместо какой-то части воды, или развести ПВА водой). Также желательно подстраховаться от горизонтальных сдвигов колец. Особенно если они без замков. Для этого соседние кольца скрепляют металлическими пластинами, которые крепят на анкера. Эта мера строго необходима на нестабильных сыпучих или сильно пучинистых грунтах.

Соединение колец металлическими (лучше из нержавейки) пластинами

После того, как стены вымыты, вода несколько раз прокачана, можно водой пользоваться. Но чтобы внутрь ничего не нападало, необходимо его закрывать. О том, как сделать домик для колодца, читайте тут.

О некоторых особенностях копки колодцев и его чистки смотрите в видео.

Безопасность при работах

Копка колодца (своими руками или бригадой) — работа тяжелая и опасная, особенно после того как вкопаны первые три кольца. Ведра приходится вытаскивать лебедкой, воротом или при помощи блока, а оно тяжелое. Может оборваться — или веревка или ручка может не выдержать. Потому необходимо соблюдение правил безопасности:

Поверьте, меры предосторожности не лишние. Лучше перестраховаться.

Как копали колодец: фото-отчет

Рыли по первому способу — сразу ставили кольца. Работали три человека, поочередно меняясь: внутри дольше чем на «одно кольцо» никто не оставался. Это коротко все нюансы. Остальное — по ходу дела.

Сначала завезли кольца и разложили на участке. Из деревянных дощечек специальной формы собрали нож.

Кольца для колодца на участкеТак выглядят дощечки для ножа

Получилось кольцо, по размерам которого и начали обкапывать выбранное место.

На заднем плане лежит деревянный нож для копки колодца с кольцамиКопают строго по размеру ножа

На это кольцо уложено первое бетонное кольцо. Грунт сначала только отбрасывался — пока глубина позволяла.

Первое готово

Поставили второе, промазали швы внутри и снаружи, пошли копать дальше.

Второе кольцо установлено

Когда второе ушло в уровень с грунтом, Поставили треногу с лебедкой и блоком. Так подымали-опускали копщика и ведра с породой.

Тренога поставлена перед установкой третьего кольца

Вот теперь: один копает, второй на лебедке «крутит», третий — отваливает грунт. На той же лебедке опускали в шахту колодца.

Поехали))

Закопали шестое кольцо и после этого появилась вода. Если смотреть по грунту, получилось так: чернозем, песок, глина, водоносный песок. Это значит, что слой, где протекает вода отделен плохо проводящей верховодку глиной. Это очень хорошо — вода должна быть хорошая, как потом и оказалось.

Видны проблески воды

После этого установлены еще три кольца. Одно оставлено на конец августа, когда вода будет пониже, опустим колодец еще на метр. далее процедура стандартная — моем стенки, откачиваем воду. Так раз шесть — семь. После седлали оголовок на колодце и установили всю начинку — ворот, дотянули из дома кабель, поставили розетку. В планах — завести воду в дом.

Так выглядит колодец «в домике»

строим по инструкции от IVD.ru

Вырыть колодец на даче своими руками не так уж и сложно, хотя на первый взгляд работа кажется неподъемной. Бригада строителей со спецтехникой не понадобится. Есть умельцы, способные справиться с этой задачей в одиночку. Материалом служат бетонные кольца. В старину шахту обкладывали бревнами, но сейчас этот метод уже почти не используют. Бурить глубокую шахту не потребуется. Нужно всего лишь убирать лопатой грунт из-под стенок, пока они не опустятся достаточно глубоко и не достигнут водоносного слоя. По мере их заглубления сверху ставят новые ярусы. Копать самому придется долго. Чтобы узнать, насколько глубоко залегают воды, можно поинтересоваться у соседей, у которых на участке есть вода. Если поселок только застраивается, и спросить не у кого, необходимо вызвать инженеров со специальным оборудованием. Возможно, единственный вариант — это артезианская скважина.

Все о самостоятельном оборудовании колодцы

Законодательство и нормативы
Cпособы строительства
Элементы конструкции
Инструкция по проведению работ
— Инструменты
— Подготовка
— Установка колец
— Оформление

Согласно закону «О недрах» составление проекта и получение разрешения на строительство не требуется, если шахта подходит к верхнему водоносному слою, расположенному на глубине до 5 м. На более глубокие скважины необходимо оформить лицензию. Если верхний слой используется для центрального водоснабжения, проводить работы не разрешат. Максимальный объем воды, поднимаемой на поверхность —100 м³ в сутки.

Ограничения по расположению согласно СанПиН 2.1.4.1175-02

• До септиков, канализации, компостов, туалета — 50 м.
• До проезжей части — 30 м.
• До фундамента жилого дома — 5 м.

В случае, когда эти условия соблюсти невозможно, следует обращаться в СЭС за разрешением.

Участок должен быть чистым, не заболоченным. Сделать колодец на даче своими руками не удастся, если территорию затапливают весенние паводки. Грунт не должен осыпаться и создавать оползней. Если это происходит, следует обратиться к инженерам за консультацией.

Нормативы для верхней части шахты, расположенной на поверхности земли

• Минимальная высота оголовка — конструкции, установленной на ствол шахты, —составляет 0,7 м.
• Материалы, из которых сделано основание и отделка, не должны влиять на качество воды.
• На оголовок необходимо поставить крышку, люк или навес, защищающий от попадания мусора.

• Открытый — он самый быстрый, но самый трудоемкий. Если посчитать, сколько будут стоить работы, окажется, что они обойдутся гораздо дороже, чем материалы. На территории роют котлован и опускают вниз бетонные кольца. Котлован должен быть шире них на 20 см с каждой стороны. В одиночку с задачей не справиться. Выкапывать сотни кубометров грунта лучше экскаватором, чем лопатой. Монтаж сборных элементов возможен лишь с помощью подъемного крана.
• Шахтный — в земле проделывают широкую скважину и укрепляют ее по мере заглубления бревнами или другими материалами. Это не самый удобный способ. Кроме того, он не позволяет установить тяжелые элементы своими руками. Следует заметить, что этот метод не безопасен — земляная стенка может обвалиться.
• Трубный — в грунт погружается пластиковая труба. Ее низ закрывает бетонная пробка. Стенки, погруженные в водоносный слой, имеют перфорацию. Метод хорошо подходит для участков, где водоносный слой залегает близко к поверхности — смонтировать широкую пятиметровую трубу довольно сложно.
• Закрытый — бетонное кольцо погружается в котлован глубиной около 2 м. Из-под него с внутренней стороны равномерно удаляют грунт, опуская стороны все ниже. Сверху устанавливают новые ярусы. Такое решение позволяет построить прочную шахту самостоятельно. Время можно сократить, если один человек трудится внизу, другой поднимает грунт в ведре на веревке. Именно этот способ мы и будем рассматривать в статье.

• Ствол шахты — его собирают из железобетонных колец. Внутренний диаметр стандартных изделий составляет 0,7-2м, высота — 0,1-1 м, масса — 46-2 300 кг.
• Донный фильтр, защищающий от заиливания. Он может состоять из нескольких слоев песка и щебня разных фракций.
• Глиняный замок — гидроизоляционный слой вокруг наружной части ствола, не позволяющий воде с поверхности просачиваться внутрь. Она грязнее, чем та, что находится внизу под землей и способна сделать ее непригодной для питья. Вместо глиняного замка можно положить обычную гидроизоляционную мембрану из битума и рубероида.
• Оголовок, крышка или «домик», закрывающий верх шахты от мусора. Люк запирают на замок. если в доме есть дети.

Необходимые инструменты

• Лопата.
• Ведро.
• Веревка.
• Складная лестница высотой около 5 м.
• Ручной подъемник с надежной опорой, лом или крепкие доски толщиной более 2 см, которые можно использовать как рычаги.
• Рулетка, строительный уровень.
• Каска — с поверхности вниз может осыпаться почва с камнями.

Составление плана

Начинают с обследования грунта. Если есть соседи с колодцем, можно у них узнать, насколько глубоко залегает водоносный слой. При их отсутствии придется обращаться к инженерам. Следует хотя бы приблизительно знать расчетную глубину. От нее зависит расход материалов и объем работ. При глубине более 5 м потребуется разрешение государственных инстанций. При способе, который мы описываем, оползни не опасны. Массивным сооружениям не страшны подземные сдвиги и давление грунтовых вод. При необходимости вокруг шахты роют котлован и проводят ее гидроизоляцию.

Следует четко представлять всю последовательность действий. Чтобы процесс не останавливался, нужно иметь в запасе все необходимое.

Перед тем как сделать колодец своими руками для дачи, составляют схему участка с учетом требований законодательства и технических нормативов. Чтобы удостовериться, что новый объект не будет мешать, на территории размечают его контуры с помощью кольев с веревкой, натянутой между ними.

Установка колец

• На участке роют котлован глубиной 1-2 м согласно разметке. Край должен выступать на 10 см над грунтом. Диаметр ямы делают на 20 см больше внешнего диаметра изделия, чтобы оно вошло внутрь. Дно выравнивают по строительному уровню.
• Монтируют нижний элемент. Его перемещают, поддевая снизу толстыми досками, служащими рычагами. Удобнее использовать подъемник на двух А-образных опорах, смонтированный над котлованом. Опоры удерживают ворот — вращающийся цилиндр с ручкой. Деталь обвязывают веревкой или тросом. Другой конец закрепляют на вороте. При вращении трос наматывается на ворот, и деталь приходит в движение. Устройство позволяет ее приподнять над котлованом и сделать установку мягкой и точной.
• Внизу из-под бетонной стенки равномерно вынимают грунт, заставляя ее опускаться вниз. При ее погружении на нужную глубину сверху ставят второй элемент. Положение стенок постоянно проверяют по уровню. Это делается не для того, чтобы сооружение выглядело красиво. Перекосов допускать нельзя, так как они приводят к разуплотнению стыков и постоянному смещению двух соприкасающихся поверхностей. В результате теряется прочность и герметичность.
• Верхнюю и нижнюю деталь скрепляют стальными скобами. По периметру следует расположить не менее трех скоб.
• Стык герметизируют пенькой либо резиновой уплотнительной лентой. Сверху его заделывают цементно-песчаной смесью. Пропорции цемента и песка берут 1:3. Подойдет цемент марки М400.
• Заглубление продолжают до тех пор, пока не появится вода. После этого дно осушают и ждут 12 часов, наблюдая, насколько интенсивно будет наполняться шахта.
• Дно расчищают до появления водных жил, затем наблюдают в течение суток за его наполнением. Если уровень воды внизу поднимется выше 1,5 м, переходят к следующему этапу выполнения работ.
• На дне устраивают фильтрующую прослойку — насыпают мелкий щебень с размером около 5 см, над ним — средний 10 см. Сверху укладывают щебень крупной фракции — 15 см.
• Если с внутренней стороны видны подтеки, проводят гидроизоляцию. Можно провести ее для профилактики спустя год, когда конструкция осядет и займет окончательное положение. Ствол раскапывают и покрывают рубероидом на битумной мастике. Чтобы вода внутри не замерзала в сильные холода, периметр утепляют пенополистиролом. Его сажают на клей, а затем укрывают герметичной полиэтиленовой пленкой, не позволяющей влаге проникать в утеплитель.

Установка верхней части колодца

Верхнее кольцо должно выступать над нулевой отметкой не менее, чем на 0,8 м. Его минимальная высота составляет 0,7 м, но со временем он даст осадку, поэтому высоту берут с запасом. 

Варианты оформления верхнего кольца

• Горизонтальная крышка с люком — сверху обычно ставят навес на стойках, к которым крепят журавль. Это устройство представляет собой горизонтальный вал с ручкой и ведром на цепи, опускающимся в шахту.
• Оголовок, закрывающий журавль боковыми стенками и кровельными скатами — его монтируют на верхнюю часть кольца, оставляя низ открытым.
• «Домик», полностью закрывающий конструкцию.

Перед тем как выкопать колодец на даче своими руками, нужно тщательно продумать конструкцию верхней части и ее декор. Внешний вид зависит от размеров. Покрытие с крупным рисунком может плохо смотреться на маленькой кровле.

Основание и отделка должны сочетаться с оформлением дома. Часто используют те же материалы, из которых он построен. Это могут быть бревна, кирпич, блоки, цемент со вставками из больших камней. Для отделки используют вагонку, сайдинг, плитку, имитирующую натуральные материалы. Кровлю покрывают деревянным настилом, искусственной или натуральной черепицей.

• Материал подготовил: Артем Филимонов

---

Как выкопать колодец вручную

Добавить в избранное

Если вы поселенец, полезно уметь выкопать колодец вручную. Из трех основных типов скважин — выкопанные, пробуренные и забивные — вырытые скважины являются самыми старыми и до относительно недавнего времени наиболее распространенными. В США их основными недостатками являются подверженность загрязнению грунтовых вод и постоянно понижающийся уровень грунтовых вод, а также большой объем рабочей силы. В определенных благоприятных местах или там, где современное оборудование не может использоваться — или в возможных чрезвычайных ситуациях — копание может быть единственным вариантом, особенно при рассмотрении автономных систем водоснабжения для вашей усадьбы.

Из соображений экономии и прочности колодцы, вырытые вручную, обычно имеют круглую форму. Опыт показал, что для комфортной работы одному человеку необходим диаметр от трех до четырех футов. Два человека могут работать вместе в яме диаметром от четырех до пяти футов. Поскольку было обнаружено, что два человека, работающие вместе, более чем в два раза эффективнее, чем один человек, работающий в одиночку, больший размер, вероятно, встречается чаще. Похоже, нет никаких преимуществ в том, чтобы делать колодец больше, чем необходимо, когда вы пытаетесь выкопать колодец вручную.

Облицовка из прочных материалов необходима для предотвращения просачивания грунтовых вод в колодец и его загрязнения. Построенный по мере раскопок, он также является защитой от обвалов. Кроме того, футеровка служит фундаментом для крышки скважины и насосных или подъемных механизмов.

Железобетон — лучший выбор для облицовки, но можно использовать кладку или кирпич. Неравномерное давление может привести к вздутию и ослаблению двух последних материалов, поэтому они должны быть толще бетонной футеровки.При работе из ямы в земле работать с кладкой и кирпичом также труднее, чем с бетоном. Мы нашли старые упоминания деревянных обшивок в материалах, в которых рассказывается, как копать колодец вручную. Хотя это не рекомендуется, многие поселенцы предпочитают оставлять такую ​​информацию на задворках своей головы. Бетонные формы можно отлить на месте. Обычно достаточно толщины в три дюйма на хорошей почве и пяти дюймов на плохой. В связи с этим «бедной» почвой будет подвижный песок, сланцы и т. Д.

Как выкопать колодец вручную: начало работы

Для начала выкопайте яму глубиной около четырех футов. Затем устанавливаются «ставни». Эти накладки выступают примерно на шесть дюймов над уровнем земли. Вокруг ставен плотно утрамбовать землю. Их функция заключается в предотвращении закругления краев выемки, что не только создает дополнительную работу, но и может быть опасно для всех, кто работает в яме. Створка остается на месте при проходке первой секции колодца и остается на месте до тех пор, пока секция не будет забетонирована.Затем специалисты сооружают водопроводные стержни, чтобы убедиться, что отверстие идет вертикально. Он состоит из перемычки, которую можно установить точно по центру колодца.

Крюк над точкой мертвой точки поддерживает веревку, которая, в свою очередь, поддерживает триммеры. Эти штанги — точный диаметр колодца. При опускании в котлован они позволяют экскаватору держать бока ровными и ровными. Они также помогают поддерживать правильный размер отверстия сверху вниз.Отклонение всего в один дюйм приведет к использованию на 33 процента больше бетона. Затем вы начинаете копать, используя кирку, пруток и лопату с короткой рукоятью.

Если почва достаточно твердая и сухая, должна быть возможность поднять первый «подъем» (так говорят специалисты по добыче скважин) примерно на 15 футов. Тогда вы готовы к подкладке. Глубина ямы 15 футов, дно выровнено, а рот все еще защищен ставнями. Следующим шагом будет установка другой створки или формы на дно отверстия.Он должен быть около двух футов высотой и обычно делается из металла.

Эта первая форма чрезвычайно важна. Если не будет точно отцентрирован и выровнен на , вся дыра будет выброшена из строя. Просуньте рыхлую землю за формы. Затем протолкните 20-футовые арматурные стержни в землю так, чтобы они выступали на пять футов над верхом колодца. Количество требуемых стержней зависит от типа грунта. Я предпочитаю использовать слишком много, чем слишком мало. Семи стержней достаточно для нормальных условий, но для подвижного грунта может потребоваться до 19 стержней.Штанги поддерживаются на расстоянии 1-1 / 2 дюйма от забоя колодца по всей их длине шпильками, прикрепленными или скрученными к штангам, и вдавливаются в земляные стороны колодца. Второй комплект ставен теперь расположен над первым. Пространство позади залито бетоном. Обязательно смазать ставни маслом, чтобы бетон не прилипал к ним.

Бетон смешивается в соотношении 5: 2,5: 1 из гравия, песка и цемента. Удобный способ измерить это — соорудить два бездонных деревянных ящика.Размеры ящиков 30 дюймов на 30 дюймов. Один имеет глубину 12 дюймов для измерения гравия, а другой — шесть дюймов для измерения песка. При смешивании со 100 фунтами цемента пропорции будут правильными. Это количество должно быть как раз подходящим для заполнения за одной двухфутовой заслонкой. Гравий должен проходить через ¾-дюймовую сетку, а песок должен быть острым речным песком. Оба должны быть очищены от земли или глины. Используйте только чистую воду. Бетон следует аккуратно утрамбовать в ставне, чтобы исключить воздушные карманы, но будьте осторожны, чтобы не повредить арматурные стержни.Оставьте верхнюю часть бетона шероховатой, чтобы он хорошо сцепился со следующим слоем.

Когда заливка за второй ставней будет завершена, сделайте первый бордюр. Это выемка в грунтовой стороне колодца непосредственно над верхней частью второй ставни. Канавка должна быть примерно восьми дюймов в высоту и врезаться в стенку колодца примерно на 30 сантиметров. По одному штифту для каждого арматурного стержня вбивают в канавку, и загнутый конец штифта прикрепляют к армирующему стержню. Затем устанавливается горизонтальный стержень и прикрепляется к каждому штифту и вертикальному стержню.Затем вручную заполните бордюр бетоном, установите на место третий комплект ставен и залейте бетон позади них.

Верх будет слишком высоким, чтобы дотянуться до него после закрепления третьей заслонки, поэтому к последующим ступеням придется добраться с кресла боцмана, подвешенного на полудюймовой веревке от лебедки. Еще два комплекта ставен устанавливаются на место и цементируются. Вершина теперь находится на высоте пяти футов над уровнем земли. Бетон следует оставить на ночь, прежде чем продолжить.

Самая слабая часть колодца находится на уровне земли.По этой причине верх должен быть толщиной шесть дюймов. Если колодец имеет диаметр 4-1 / 2 фута, вам нужно будет выкопать до диаметра пяти футов. Ставни внизу оставлены на месте. Оставьте их минимум на неделю, чтобы бетон застыл. Но снимите заслонку с поверхности, стараясь не повредить сантехнические колышки, на которых держатся ваши сантехнические стержни.

Добавляются еще три ставни и бетонируются по одной. Перед бетонированием верхней облицовки вершины арматурных стержней загибают вокруг колодца на высоте около двух дюймов над уровнем земли.Бетон заливается на высоту шести дюймов над уровнем земли. Это предотвратит попадание поверхностных вод и защитит колодец от падающего мусора. Первый подъем завершен. У вас есть 13 футов бетонной облицовки, опирающейся на бордюр, шесть дюймов стены над землей, а два нижних фута — это выемка без футеровки.

Продолжайте этот процесс, пока не достигнете водоносного горизонта.

Единственная проблема, с которой вы должны столкнуться в следующих разделах при обучении рытью колодца вручную, — это то, где верх второго левого колодца встречается с низом первого.Одно из решений — сделать сборные кирпичи с язычком. Их можно вдавить в бетон в проеме, чтобы они плотно прилегали друг к другу. При достижении водоносного горизонта заливать бетон будет невозможно. Тогда вам понадобятся сборные кессонные кольца. Эти кольца, изготовленные на поверхности несколькими неделями ранее, имеют внутренний диаметр 3’1 дюйма и внешний диаметр 3’10 дюйма. Каждый цилиндр имеет высоту два фута. Кольца состоят из четырех стержней диаметром 5/8 дюйма, встроенных в стены, и четырех равноудаленных отверстий для приема стержней из кессона непосредственно под ним.Штанги выступают на два фута над верхней поверхностью (для двухфутовых кессонов), а отверстия имеют расширенные вершины, поэтому штанги можно прикручивать болтами и оставаться заподлицо.

Опустите первое кольцо в стену. Когда второе кольцо опускается, его необходимо маневрировать так, чтобы стержни из нижнего кольца вошли в отверстия верхнего кольца. Они плотно прикручены. Когда четыре или пять колец прочно скреплены вместе, опускание продолжается путем выкапывания вручную внутри кессона. По мере того, как кессон опускается, добавляются новые кольца до тех пор, пока вода не будет поступать с такой скоростью, что выкачивание кусков более невозможно.Вы достигли дна … что хорошо при рытье колодца. (Копание колодцев — единственная работа, где вы начинаете с вершины и постепенно спускаетесь вниз.)

Пространство между футеровкой и кессоном нельзя заполнять цементом, раствором или камнем. Это позволяет кессону в дальнейшем осесть, не разрушая футеровку. В зависимости от характера водоносного горизонта вода может поступать в колодец через дно или через стены. Когда предпочтение отдается второму способу (а это обычно так), кессоны должны быть из пористого бетона.Это достигается смешиванием бетона без песка, заполняющего воздушные пространства, с небольшой утрамбовкой; и смешивание с минимальным количеством воды. Очевидно, этот бетон не такой прочный, как тот, что сделан из песка. Правильное лечение даже более важно, чем обычно.

Как выкопать колодец вручную: простой метод копания

Звучит ли обучение копанию колодца вручную сложным или требует больше работы, чем вы ожидали или к чему были готовы? Если вы живете в одном из немногих районов, где вы можете получить воду, не заходя на большие глубины, вам может подойти более простой и примитивный метод.

Простой способ научиться копать колодец вручную — это просто выкопать яму желаемого диаметра и глубины. Вынутый материал помещают в ящики или ведра и поднимают из ямы с помощью тросов. Когда вода будет достигнута, вылейте ее твердым материалом. Чем суше вы сделаете яму, тем глубже вы сможете пройти, и колодец будет производить больше воды.

Когда вы войдете как можно глубже, положите вокруг дна камни высотой два или три фута.Просто положите стену из камня или кирпича и раствора оттуда до поверхности. Это не сделает стену такой же прочной, как ранее описанный метод выкапывания колодца вручную, а также труднее сделать стены водонепроницаемыми, чтобы не допустить попадания загрязненных грунтовых вод. Но если вы не можете получить воду другим способом и готовы начать фильтровать колодезную воду, это не будет проблемой.

Вы можете выжать воду из земли

Еще в начале 1960-х мы взяли интервью у профессора Фаррингтона Дэниэлса, который занимался исследованием солнечной энергии и фактов о солнечной энергии в Университете Висконсина.Он упомянул способ получения воды из почвы, который может быть полезен в чрезвычайной ситуации. Это очень простой солнечный перегонный аппарат.

• Выкопайте яму в земле. Размер не имеет значения, но чем больше отверстие, тем больше воды можно ожидать.
• Поставьте емкость в центр.
• Закройте отверстие листом пластика, заделав края землей.
• Поместите небольшой груз в центр над контейнером.
• Влага из почвы испаряется под действием солнечного тепла, конденсируется на пластике, стекает по перевернутому конусу в емкость.
• Обратите внимание, что с некоторыми типами пластика капли воды будут падать прямо вниз, а не к конусу. Тедлар избегает этого.
• Размещение зеленой растительности в яме увеличит ее производительность, особенно если она мокрая от росы.

Вы научились копать колодец вручную? Какими советами или советами вы бы поделились с кем-то еще, кто хочет научиться выкопать колодец для своей усадьбы вручную?

Первоначально опубликовано в выпуске Countryside & Small Stock Journal за январь / февраль 1999 г. и регулярно проверяется на точность.

EGLE — Часто задаваемые вопросы о заброшенном колодце

Часто задаваемые вопросы о заброшенном колодце

Q: Кто может заткнуть колодец?

A: Действующие правила гласят, что только владелец скважины или зарегистрированный подрядчик по бурению скважины может закупорить скважину. Кроме того, владелец колодца может заткнуть колодец только в том случае, если он служит его жилью. Зарегистрированный подрядчик по бурению скважин (или его / ее сотрудник) может заткнуть колодец в жилом доме, на ферме, на производстве, на предприятии или в другом общественном водопроводе.Владельцам скважин рекомендуется нанимать буровых подрядчиков для закрытия заброшенных скважин. Подрядчики обладают знаниями, опытом и оборудованием, необходимым для правильной закупорки скважин.

Q: Почему так важно вытащить «материал» из колодца перед закупориванием?

A: Если в скважине останутся отводные трубы, насосы, пакеры, заглушки или другие подобные препятствия, закупоривающему материалу будет намного труднее достичь дна скважины.Препятствия вызывают «закупоривание» закупоривающего материала внутри корпуса, что приводит к неравномерному или неэффективному уплотнению. Большинство владельцев колодцев не имеют подготовки или оборудования для устранения препятствий. Мы рекомендуем обратиться к зарегистрированному подрядчику по бурению скважин для выполнения этого вида работ.

Q: Должен ли я затыкать старый колодец, когда устанавливается новый колодец?

A: Если существующий колодец используется и функционирует должным образом, его не требуется заглушать во время установки заменяющего колодца.Однако, если существующий колодец не будет использоваться или если он не работает, и владелец не намеревается его ремонтировать, то колодец должен быть надлежащим образом заглушен. Если колодец будет использоваться в будущем, но временно выведен из эксплуатации во время установки заменяющего колодца, он должен быть надежно герметизирован и соответствовать всем текущим требованиям к изоляции и строительству.

В: Кто несет ответственность за закрытие заброшенного колодца?

A: Владелец скважины несет ответственность за закупоривание скважины или организацию этого для зарегистрированного подрядчика по бурению скважин.

Q: Сколько будет стоить пробка моей заброшенной скважины?

A: Стоимость зависит от глубины, диаметра, расположения и других факторов. Мелководный колодец можно заткнуть всего за 50 долларов. Средняя стоимость закрытия скважины в Мичигане составляет 500 долларов. Ваши расходы могут быть уменьшены, если ваш старый колодец будет заглушен во время бурения заменяющего колодца или при подключении к городскому водопроводу.

Q: Какие типы заглушек используются?

A: Тип скважины и геология площадки определяют требования к материалам для закупоривания заброшенных водяных скважин.Например, проточные колодцы и колодцы, оканчивающиеся в коренных породах, необходимо заделывать цементным раствором. Неглубокие колодцы небольшого диаметра могут быть эффективно закупорены бентонитовой крошкой. Перед тем, как приступить к проекту по закупорке скважины, важно понимать требования к материалам и методы глушения.

Q: Я подключен к городскому водопроводу. Как мне узнать, есть ли у меня на участке старый колодец?

A: Простой осмотр может помочь определить заброшенный колодец.Торчащая из земли труба, бетонная плита или крышка люка, кольцо из камней или кирпичей, ручной насос или гидрант, ветряная мельница или старый сарай могут указывать на наличие заброшенного колодца. Некоторые заброшенные колодцы найти сложно. Они могут быть спрятаны среди сорняков или кустов или могут быть закопаны ниже уровня земли. Углубление в земле или место во дворе, которое постоянно влажно, могут дать подсказку, где может быть расположен старый колодец.

В: Что мне делать, если я не могу найти свой заброшенный колодец, потому что он закопан?

A: Найдите место выхода старого водопровода из дома или здания.Вы можете использовать либо металлоискатель, чтобы проследить за линией, либо выкопать ее и следовать по ней к колодцу. Обычно более старые заглубленные колодцы располагаются на 4–5 футов ниже уровня земли, в пределах 25 футов от дома. Соседи или пожилые люди, долгое время проживавшие в этом районе, часто знают, где находятся старые колодцы.

Q: С кем я могу связаться для получения дополнительной информации и / или помощи?

A: Вы можете связаться с местным отделом здравоохранения, зарегистрированным подрядчиком по бурению скважин, в округе по охране почв вашего округа или в Департамент окружающей среды, Великих озер и энергетики штата Мичиган по телефону 517-599-6257.

Герметизация неиспользуемых скважин: Программа управления скважинами

Руководство домовладельцев из Миннесоты по герметизации неиспользуемых колодцев.

Где бы вы ни жили в Миннесоте — в Нортвуде, на ферме, в маленьком городке или большом городе — у вас может быть один или несколько колодцев. Колодец мог быть основным источником воды в вашем доме до того, как стала доступна городская вода, или она была установлена ​​для обслуживания второстепенных зданий и сараев, или использовалась для полива газонов или садов.

Реальность такова.. . колодцы не вечны.

Скважины больше не используются по разным причинам:

• Недостаточно воды.
• Необходим ремонт.
• Загрязнен.
• Просто «потеряно» или брошено, когда собственность перешла из рук в руки.
• Изменение землепользования.
• Подключено к коммунальной системе водоснабжения.

Каждый неиспользуемый колодец, который не закрыт должным образом, представляет угрозу безопасности, здоровью и окружающей среде для вашей семьи и общества, а также потенциальный правовой риск. домовладельцу.

Физическая безопасность

Дети и мелкие животные могут легко упасть в незащищенный открытый колодец. Также несчастные случаи могут произойти, когда оборудование неожиданно проезжает по разрушающемуся колодцу или колодцу.

Здоровье и окружающая среда

Неиспользуемый колодец может действовать как канализация, позволяя стокам поверхностных вод, загрязненной воде или неправильно утилизированным отходам попадать прямо в источники питьевой воды. Когда это происходит, качество воды оказывается под угрозой для всех — городских колодцев, соседних колодцев и даже вашего нынешнего колодца.Поэтому домовладельцам рекомендуется ежегодно проверять воду. Для получения дополнительной информации посетите: Руководство владельца Wells.

Юридическая ответственность

Рассмотрите вопрос об ответственности и ответственности, если будет доказано, что старый колодец на вашем участке является каналом для загрязняющих веществ, которые достигают источника питьевой воды для соседей или вашего города. Продаете свою недвижимость? Вы должны предоставить покупателю заявление о раскрытии информации до подписания договора купли-продажи.В заявлении указывается расположение, количество скважин, а также используется скважина или нет. Для получения дополнительной информации о раскрытии скважин посетите: Что следует знать о скважинах при передаче собственности.

Перейти> наверх.

Как найти колодец

1. Осмотрите свою собственность

Если ваш дом был построен до того, как стало доступно водоснабжение, в собственности может быть один или несколько колодцев. Колодцы могут располагаться как внутри, так и снаружи здания.

В помещении ищет:

• Стеклоблок или бетонная накладка на внешней ступеньке.
• Колодцы часто располагаются в небольшом помещении в подвале, часто под наружными бетонными ступенями.
• Труба торчит из пола в подвале или бетонный участок в полу, где находился колодец.

На улице ищет:

• Низкое место или углубление в земле.
• Крышка или люк из металла, дерева или бетона.
• Участки, которые остаются влажными, могут быть вызваны негерметичным проточным колодцем.
• Ветряная мельница, старый сарай или колодец, или старый насос.
• Вырытые колодцы обычно выглядят как кольцо диаметром от 1 до нескольких футов, сделанное из бетона, плитки, кирпича или камней.
• Трубы шириной от 1 до 8 дюймов над, на или под поверхностью могут указывать на колодец (канализационные линии или септические системы также могут иметь аналогичные трубы, если вы не уверены, исследуйте дальше).

2. Интернет-ресурсы

• Миннесотский индекс скважин (MWI) содержит различную информацию по многим скважинам в Миннесоте.Чтобы узнать, какая информация доступна по вашей скважине, посетите: Minnesota Well Index.
• Свидетельство о раскрытии скважины содержит такую ​​информацию, как местоположение, количество и статус скважин. на собственности. Чтобы узнать, какая информация доступна по вашей скважине, посетите: Поиск сертификатов о раскрытии скважин.

3. Прочие ресурсы

• Старые фотографии, бывшие владельцы или давние жители могут знать о ветряных мельницах, домах или зданиях, которых больше нет.
• Записи о собственности города, поселка, округа и штата.
• Участковые бурильщики.
• Старые чертежи страховки от пожара в местном историческом обществе.

Перейти> наверх.

После определения местоположения скважины определите ее использование

Используется хорошо

Законы

Миннесоты не требуют, чтобы колодец, который используется, был загерметизирован, за исключением случаев, когда колодец загрязняет грунтовые воды или может вызвать проблемы со здоровьем.

Неиспользуемая скважина

Если колодец не используется и не имеет разрешения на техническое обслуживание колодца или колодец представляет угрозу для здоровья или безопасности, закон Миннесоты требует, чтобы колодец был опломбирован. Если ваш колодец кажется заполненным или забитым, но вы узнаете, что он был неправильно запломбирован, домовладелец несет ответственность за то, чтобы колодец был должным образом опломбирован подрядчиком, имеющим лицензию MDH. Мнение: Well Disclosure — Что такое разрешение на техническое обслуживание? для получения информации о разрешении на обслуживание водозаборной скважины.

Что нужно знать о герметизации скважины

Контракт

Самое важное, что нужно знать о герметизации хорошо то, что вы не можете сделать это самостоятельно. Закон Миннесоты требует, чтобы скважина опломбировалась только подрядчиком, имеющим лицензию MDH. Список лицензированных подрядчиков в вашем регионе можно найти в Справочнике лицензированных и буровых подрядчиков или в разделе «Управление скважинами».

Затраты

Стоимость заделки колодца может значительно варьироваться.Доступ к скважине, особые геологические условия, мусор в скважине, глубина и диаметр скважины — все это факторы, которые может повлиять на стоимость герметизации колодца. Поэтому важно получить несколько оценок для сравнения затрат.

Если подрядчик уже на месте бурения новой скважины, затраты на герметизацию старой скважины часто могут быть меньше. То же самое верно, если группа домовладельцев или сообщества собираются вместе и заключают договор на одновременное закрытие нескольких колодцев.

Финансирование помощи

Различные гранты и / или программы долевого участия могут быть доступны через органы местного самоуправления или правительства штата. Ссуды под низкие проценты на строительство, ремонт и герметизацию колодцев также часто предлагаются через местных кредиторов домовладельцам, которые соответствуют требованиям по доходу и местоположению. Для получения таких грантов или ссуд часто требуется предварительное одобрение, поэтому перед заключением контракта необходимо принять меры для опечатывания скважины. Для получения дополнительной информации посетите: Герметизация колодцев и скважин.

Бухгалтерский учет

После полной герметизации подрядчик должен предоставить в MDH протокол герметизации скважины и бурения. Вы также получите копию этой записи. Храните эту запись вместе с другими записями о вашей собственности. Он документирует, что колодец должным образом опломбирован.

Перейти> наверх.

Вопросов?
Обратитесь в отдел управления скважиной MDH
651-201-4600 или 800-383-9808
здоровья[email protected]

Министерство здравоохранения Миннесоты

Бурение скважин в Африке: пошаговое руководство

Вы решили, что мировой водный кризис — это проблема, в решении которой вы можете помочь. Вы проводите исследования и делаете пожертвование в министерство водных ресурсов. Благотворительная организация по водным ресурсам принимает ваши пожертвования, объединяет их с другими пожертвованиями и пробуривает колодец для нуждающейся деревни. Но что происходит между вашим пожертвованием и законченным колодцем? Вот как выглядит бурение скважин в Африке с помощью Set Free, показанное на примере сообщества Brooklyn Corner в Либерии.

Оценка деревни перед началом бурения скважин в Африке

• Set Free слышит о потребности в надежной воде в Бруклин-Корнер. Эти запросы обычно поступают из уст в уста, по электронной почте, оценки округа или другими способами.
• Как только мы узнаем об этой потребности и окажемся в этом районе, Set Free посетит Бруклин Корнер и завершит нашу собственную оценку. Мы отмечаем, как жители деревни собирали воду в настоящее время, и была ли она надежной круглый год.CRCA, наши партнеры-пасторы в Либерии, проводят духовную оценку сообщества. Set Free обнаруживает, что жители деревни собирают воду из открытого колодца, вырытого вручную. Этот колодец пересыхает ежегодно с ноября по май. Это было ясно. Бруклинскому центру нужен новый колодец, и выбрано лучшее место, отвечающее потребностям сообщества. CRCA обязуется усилить служение существующих церквей в сообществе. Cedar Creek Church пожертвовала средства на строительство новой скважины (СПАСИБО !!!), а Set Free добавляет Brooklyn Corner Community в наш график бурения скважин.

ДЕНЬ 1 — Подготовка площадки к бурению

• Сначала в поселок прибывает буровая установка и бригада, готовится площадка для бурения скважин. Это включает в себя выравнивание земли и расчистку кисти.
• Буровое оборудование выгружается с грузовиков и собирается для подготовки к бурению скважины. Теперь все готово. На следующий день начнется бурение скважин в Африке.

ДЕНЬ 2 — Начинается бурение скважин на воду в Африке

• Буровая установка завершает начальное мокрое бурение в выбранном месте скважины до тех пор, пока буровое долото не коснется породы.Мокрая буровая установка означает, что вода прокачивается через буровую штангу, чтобы вымыть грязь, песок и другой мусор по мере того, как буровая установка копает глубже.
• В идеале вода есть. При условии, что буровая установка удачно попала в воду, мы начинаем бурить большую скважину диаметром 7 дюймов и очищать ее от мусора.
• Прорези прорезаны в нижней части 4-дюймовой обсадной трубы PVS. Это необходимо для того, чтобы вода могла поступать в трубу, и обсадная труба помещается в только что просверленное отверстие.
• На дно скважины, окружающей обсадную колонну ПВС, добавляется гравийная набивка.Этот гравийный фильтр служит двум целям: он удерживает трубу на месте и действует как фильтр для воды, когда вода попадает в обсадную колонну и поднимается вверх по скважине.
• Оставшееся отверстие вокруг обсадной колонны затем засыпается грязью, вытесненной в процессе бурения.

ДЕНЬ 3 — Вода течет чистой

• Если вода не была обнаружена до удара по породе, обсадная колонна цементируется с породой. Сверло, называемое «перфоратором», используется с воздушным компрессором.Молоток опускается через обсадную колонну и начинает пробивать породу. Это сверло будет работать через 10 футов скалы в час, пока не упадет в воду. Бурение породы увеличивает время бурения от нескольких часов до нескольких дней в зависимости от того, насколько глубже нужно пройти, чтобы найти воду.
• В случае с Бруклинским сообществом вода была доступна до удара по породе, поэтому буровая бригада может начать день с очистки от отложений, добавленных в воду в процессе бурения.Это делается путем откачивания воды до тех пор, пока она не станет чистой. Вначале очистка воды производится вручную. Позже работу завершает воздушный компрессор.
• Затем бригада выравнивает и закрепляет верхнюю часть колодца бетонной подушкой. Они также создают санитарную изоляцию вокруг корпуса, цементируя верхнюю часть трубы из ПВХ на несколько футов в бетоне. Эту печать оставляют сохнуть на ночь.

ДЕНЬ 4 — Цементирование основания скважины

• Добавлен фартук в колодец.(Фартук колодца — кольцо диаметром 10 футов, состоящее из бетонных блоков и залитого бетона, которое спускается к водостоку.) После выравнивания последнего слоя бетона его оставляют сохнуть на ночь.

ДЕНЬ 5 — Водозаборная скважина готова к эксплуатации

• Последний шаг — добавление ручного насоса. Теперь все осталось высохнуть еще на один день. Это гарантирует, что весь бетон полностью высохнет и будет готов к повторному использованию.

ДЕНЬ 6 и далее — Жизнь с чистой водой

Трудно описать, но африканские буровые бригады Set Free становятся небольшой частью деревни, пока они там.Бригада узнает истории жителей деревни, а жители деревни заботятся о наших буровых бригадах. Деревня делится их едой и помогает в процессе бурения. Женщины собирают песок, чтобы перемешать бетон. Если они не работают, мужчины осторожно наблюдают за происходящим. Скорее всего, это первый раз, когда кто-либо видел буровую установку. Для обеспечения столь необходимой чистой воды, буровая установка также служит деревенским развлечением на неделю. И радость, которая вспыхивает на лицах сельских жителей, когда начинает течь чистая вода, неописуема.

И, как всегда, работа Set Free по бурению скважин в Африке направлена ​​на обеспечение чистой водой, но она также идет гораздо глубже. Детям больше не нужно преодолевать большие расстояния в поисках воды, и они могут вернуться в школу. Матери могут заботиться о своих семьях. Практически сразу после ввода в эксплуатацию нового колодца заболеваемость села уменьшается. Отцы больше не пропускают время на работе из-за болезни. Основатель Set Free Роланд говорит об этом лучше всего: «Когда мы даем деревню чистой водой, дети перестают умирать.«Какой невероятный подарок!

Раздача чистой воды — это также наглядный пример любви Христа ко всем. Это дар, который открывает дверь, чтобы делиться Евангелием Христа. Пока наша бригада находится в деревне, бурит новую колодец с чистой водой, они также проводят время, проповедуя Евангелие. Однажды вечером часто показывают фильм «Иисус» и проводят изучения Библии. Наши партнеры-пасторы также присоединяются к нам, чтобы начать развитие церковного тела.

Что вы можете сделать

Мы считаем, что Set Free — одно из лучших вложений, которое вы можете сделать.Любая сумма подарка будет иметь значение. Всего 5 долларов — это долгий путь к любви к неизведанному и принятию неприкасаемых. Кофе, ужин в ресторане, абонемент на кабельное телевидение — небольшие жертвы с нашей стороны могут принести БОЛЬШИЕ результаты в деревнях по всему миру. За 3500 долларов вы даже можете взять целую деревню в собственное жилище и профинансировать подарок новенькой скважины. Хотите сделать рябь еще сильнее? Обещайте стать УТИТЕЛЯЮЩИМ ЖАЛУ, даря свой подарок ежемесячно.

Колодезная вода

Эти курсы перечислены для оказания помощи лицензированным бурильщикам, установщикам насосов и установщикам очистных сооружений в поиске возможностей обучения в режиме онлайн.Ни один из перечисленных ниже списков не спонсируется Департаментом окружающей среды и сохранения штата Теннесси. Мы не контролируем сборы, возмещения, сертификаты об обучении или информацию для входа в систему. Лицензиат несет ответственность за получение сертификата об окончании курса от издателя. После получения сертификата лицензиат обязан обеспечить получение его копией Отдела водных ресурсов. ВСЕГДА храните копии сертификатов для своих файлов.

Юбилей бурильщиков в Южной Атлантике

o Что: Конференция и выставка

o Когда: 31 июля — 2 августа 2021 г.

o Где: См. Сайт

o Сайт

o Телефон: 855-987-7469

o Обратите внимание, что даты публикации юбилея охватывают крайний срок CEU 31 июля.

Кредитов, заработанных в июле 2021 года, учитываются в цикле продления на 2021–2022 годы.

кредитов, заработанных в августе 2021 года, засчитываются в период обновления 2022–2023 годов.

Tennessee Water Well Association (TWWA)

o Что: Ежегодное собрание и выставка

o Когда: TBA

o Где: TBA

o Сайт

o Электронная почта: [email protected], [email protected]

o Телефон: 865-761-4363

Национальная ассоциация подземных вод (NGWA)

o What: Мероприятия и обучение, обучение по запросу, онлайн-обучение

o Сайт

o Электронная почта: customerservice @ ngwa.org

o Телефон: 800-551-7379

o Неделя грунтовых вод 2021 г.

o Варианты курсов по запросу

Красный вектор

o Что: Обучение по запросу, онлайн-обучение

o Сайт

o Варианты курса:

• Проектирование водозаборной скважины
• ПВХ труба, что мне использовать?
• Основы водных ресурсов: гидрология подземных вод
• Основы водных ресурсов: Загрязнение подземных вод
• Восстановление водоносного горизонта

Gould’s Pump Systems

o Что: Обучение по запросу, онлайн-обучение

o Сайт

o Варианты курса:

• Курс частотно-регулируемого привода (2 часа.)
• Основные системы водоснабжения (2 часа)

Национальная буровая ассоциация

o Что: Конвенция NDA 2021 г.

o Когда: 27-29 сентября 2021 г.

o Сайт

o Варианты курса: см. Повестку дня на веб-сайте

Национальная буровая ассоциация

o Что: по запросу, Обучение в режиме онлайн

o Веб-сайт онлайн-обучения

o Варианты курса:

• Сертификат безопасности бурения (3 ч.)
• Сертификат знаний о грунтовых водах (3 часа)
• Сертификат строительства контрольной скважины (3 часа)

Международная школа бурения скважин (ISWD)

o Что: Обучение по запросу, онлайн-обучение

o Сайт

o Варианты курсов: посетите веб-сайт, доступно 13 курсов.

Обучение OSHA (29CFR 1910.120)

o Что: Общее обучение OSHA

o Где: несколько онлайн- или личных провайдеров

o Варианты курса:

• 24/40 HR HAZWOPER (8-часовой курс повышения квалификации)
• 10/30 HR CONSTRUCTION
• 10/30 HR ОБЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

National Driller

o Что: Обучение по запросу, онлайн

o Сайт

o Телефон: 248-362-3700

o Варианты курса:

• Безопасность от начала до конца (1 час.)
• Строительные блоки, чтобы думать как бурильщик (1 час)
• Методы контроля содержания твердых частиц, выбор и выполнение (1 час)

Ассоциация качества воды (WQA)

o What : Convention and Expo

o Когда: См. Расписание на веб-сайте

o Где: Лас-Вегас, Невада

o Сайт

o Даниэль Леблан (координатор обучения) 630-929-2508

o Электронная почта: [email protected]

o Телефон: 630-505-0160

Ассоциация подземных вод Кентукки (KYGWA)

o Что: Ежегодная выставка

o Когда: TBA

o Где: TBA

o Сайт

o Электронная почта: Скотти[email protected]

o Телефон: 502-782-7054

Частный колодец класса

o Что: Запланированные вебинары, тренинги, конференции; Мастерские

o Когда: посетите веб-сайт для регистрации на веб-семинары и т. Д.

o Сайт

o Телефон: 866-522-2681

o Примечание: перед началом класса убедитесь, что хост выдает сертификаты CEU для желаемых классов.

Американский фонд подземных вод

o Что: Конференции и семинары

o Когда: См. Расписание на веб-сайте

o Где: несколько мест, информацию о местонахождении см. На веб-сайте.

o Сайт

o Телефон: 800-423-7748

Совет по водным системам (WSC)

o Что: Встречи участников

o Когда: 24 марта 2021 г.

o Где: Виртуальная встреча, см. Веб-сайт.

o Сайт

o Телефон: 202-625-4387

Международная ассоциация наземных тепловых насосов (IGSHPA)

o Что: Курсы по запросу, онлайн и личные курсы для тех, кто интересуется геотермальными системами.

o Когда: См. Расписание на веб-сайте.

o Где: См. Расписание на веб-сайте.

o Сайт

o Телефон: 1 (800) 626-4747

o Электронная почта: [email protected]

Франклин Электрик (Franklin Tech)

o Что: Возможности онлайн-обучения по запросу

o Когда: по запросу

o Где: Он-лайн

o Сайт

o Электронная почта: [email protected]

o Телефон: Дэвид Бамбало (765) 499-1165

o Примечание. Участнику необходимо будет создать учетную запись, а затем найти класс в разделе «Сертификаты».Название курса — «Сертификация жилых подводных систем».

Решения проблем бурения скважин

Решения проблем бурения скважин

Планируйте лучшее и будьте готовы предпринять корректирующие действия, если ваши планы рушатся! Этот раздел руководства разработан, чтобы помочь вам решить проблемы, с которыми вы столкнетесь при бурении скважин. Не расстраивайтесь … руководствуйтесь здравым смыслом и извлекайте уроки из ситуации, в которой вы находитесь! Общие проблемы включают:

G-1: Чрезмерная потеря жидкости
G-2: Обрушение скважин
G-3: Заедание сверла
G-4: Обратный поток бурового раствора
G-5: предметы, упавшие в скважину
G-6: обнаружены устойчивые слои
G-7: Загрязненные почвы / водоносные зоны
G-8: Проточные скважины
G-9: Обнаружен краевой водоносный горизонт
G-10: Застревание обсадной колонны во время установки
G-11: Остановки скважин, добывающие воду
G-12: примечания и ссылки

G-1: чрезмерная потеря жидкости

Обычно требуется большое количество подпиточной воды, и она должна быть немедленно доступна в любое время при бурении в проницаемом песке и гравии.Это важно, потому что буровой раствор иногда внезапно перетекает в проницаемый пласты, которые бурятся, а не циркулируют по стволу скважины.

Если обратная циркуляция внезапно прекращается, немедленно переключите 3-ходовой клапан, чтобы направить буровой раствор обратно в яму через байпасный шланг (это минимизирует потерю ценной воды). Затем быстро вытяните бурильную трубу на 1-2 метра от забоя скважины, чтобы уменьшить вероятность заклинивания при обрушении забоя скважины.

Если бурение продолжалось с использованием густого бентонитового бурового раствора, наилучшим возможным действием будет «подождать». (Австралийский, 1992). Период ожидания может позволить жидкости загустеть в пласт и обеспечить уплотнение, достаточное для восстановления циркуляции. Если бурение продолжалось с использованием воды или природного бурового раствора, замените жидкость густой бентонитовой суспензией, пропустите ее по стволу скважины и оставьте на некоторое время. Когда будете готовы вернуться вниз по скважине, быстро ударьте по бурильной трубе молотком, чтобы высвободить грязь и открыть трубу.

Если ожидание и загустение бурового раствора не восстанавливают циркуляцию, спросите, почему циркуляция была потеряна. Если буровой раствор теряется в высокопроницаемый пласт с насыщением, возможно, удастся построить отличную скважину! Поэтому проверьте дебит скважины, прежде чем принимать решение о выполнении шагов, описанных ниже.

Если необходимо продолжить бурение, попробуйте добавить в буровой раствор загустители. Это может произойти при обнаружении чрезвычайно нестабильных пластов или пластов, содержащих открытые трещины.Практически любой гранулированный хлопьевидный или волокнистый материал можно использовать в качестве тампона, блокирующего зону потери циркуляции. Местные материалы, такие как отруби, шелуха, полова, солома, кора, щепа, хлопок, перья или даже подстилка из волокон или шерсти, обычно могут быть легко обнаружены и использованы (Australian, 1992). Этот материал следует протолкнуть в отверстие и оставить заблокировать переломы.

Метод «выжимания грязи» для герметизации зоны потери циркуляции включает в себя нагнетание большого количества глины или цемента в зону потери воды (обычно в районе бурового долота или рядом с ним) и вытеснение ее в пласт, где она набухает и заполняет любые трещины (Австралийский, 1992).Лучше всего смешать бентонит очень высокой концентрации (6-7 кг / л). После смешивания немедленно опустите его в скважину в запечатанном пакете или контейнере, который может разорваться, если находится напротив зоны потери циркуляции. Этот материал можно вдавить в пласт, создавая давление в стволе скважины или толкая его блоком на конце бурильной колонны.

Если зона потери циркуляции не может быть заблокирована, бурение иногда может продолжаться без обратной циркуляции. Шлам уносится в полости пласта.Иногда может потребоваться закачать немного густого бурового раствора, чтобы очистить дно скважины (Австралийский, 1992).

В качестве альтернативы можно установить кожух, чтобы изолировать проблемную зону. Убедитесь, что отверстие полностью вошло в проблемную зону, которая должна быть защищена обсадной колонной; Слишком ранний запуск обсадной колонны может не решить проблемы надолго. Наконец, если ни один из этих вариантов не сработает, может потребоваться отказаться от скважины или продолжить бурение с помощью роторного сверлильного станка (Австралия, 1992 г.).

G-2: Обрушение ствола скважины Основной причиной обрушения ствола скважины является отсутствие подходящего бурового раствора (см. Раздел 5 ). Это часто происходит на песчаных почвах, где бурильщики не используют хороший бентонит или полимер. Проблема может быть замечена, когда жидкость циркулирует, но шлам не выносится из скважины. Если вы продолжите продвигаться вперед и бурить, долото может заклинивать, скважина разрушится, когда вы попытаетесь вставить обсадную колонну, или большая часть водоносного горизонта может вымыться, что очень затруднит завершение хорошей скважины.Решение состоит в том, чтобы получить немного бентонита или полимера или, при необходимости, оценить пригодность природных глин для использования в качестве бурового раствора (см. Приложение H ).

Обрушение скважины также может произойти, если уровень жидкости в скважине значительно упадет (см. Сноску № 1). Следовательно, после потери циркуляции или остановки в ночное время медленно повторно заполните ствол скважины, циркулируя буровой раствор через бурильную трубу (заливка жидкости непосредственно в ствол скважины может вызвать обрушение).Если во время бурения происходит обрушение, проверьте, выходит ли шлам из скважины. Если это так, прекратите бурение и на некоторое время дайте буровому раствору циркулировать.

Иногда часть ствола скважины прогибается во время установки обсадной колонны, не позволяя ввести ее на всю глубину ствола скважины. Когда это происходит, обсадная колонна должна быть снята, а скважина повторно пробурена более тяжелым буровым раствором. При вытягивании обсадной колонны в любое время нельзя поднимать в воздух более 12,19 м (40 футов); более чем это приведет к изгибу и растрескиванию тонкостенного ПВХ (Schedule 40).

G-3: Заедание сверла

Бурильная труба и долото могут заклинивать, когда буровому раствору не позволяют тщательно очистить ствол скважины перед остановкой для добавления другого стыка бурильной трубы или если жидкость слишком тонкая для подъема гравия со дна ствола скважины. Следовательно, если буровое долото начинает заедать при бурении, прекратите дальнейшее бурение и дайте буровому раствору циркулировать и удалите скопившийся шлам из ствола скважины. Затем продолжайте сверлить с меньшей скоростью.Если он продолжает схватываться, загустите буровой раствор.

Если буровое долото и труба заклинивают, прекратите бурение и прокачивайте буровой раствор до тех пор, пока он не освободится. Если циркуляция заблокирована, попробуйте вытащить долото и трубу из скважины. Остановите двигатель и используйте трубный ключ для обратного вращения (не более 1 оборота, иначе шток может открутиться!). Быстро ударьте по бурильной трубе молотком, чтобы попытаться высвободить долото.

Если эти действия не увенчались успехом, используйте отрезки бурильных труб без установленного долота или НКТ Wattera для «выброса» шлама.Присоедините трубу или шланг непосредственно к сливному шлангу от бурового насоса. Сгущайте буровой раствор, чтобы можно было удалить стружку, удерживающую долото. Затем натяните прихваченную трубу буровой установкой. лебедка. Как только жидкость начнет циркулировать из ствола скважины, медленно проталкивайте струйную трубу / НКТ вниз по стволу скважины рядом с застрявшей бурильной трубой, пока не дойдете до долота. Когда жидкость начинает циркулировать из прихваченной трубы и / или она ослабляется, вытяните застрявшую бурильную трубу и возобновите циркуляцию загустевшего бурового раствора обратно по бурильной трубе и долоту.Снимите струйную трубку. Если вода свободно циркулирует из ствола скважины, медленно опускает бурильную трубу и долото и возобновляет бурение.

G-4: Обратный поток бурового раствора Иногда буровой раствор выходит через бурильную трубу при отсоединении вертлюга. Это вызвано падающими частицами грунта, которые создают давление для бурового раствора на забой скважины. Требуются немедленные действия, потому что это происходит, когда ствол скважины обрушивается, или когда буровой шлам не был достаточно хорошо очищен от ствола скважины.Если вы заметили обратный поток бурового раствора, немедленно снова подсоедините бурильную трубу и продолжите циркуляцию, чтобы удалить шлам. Если есть подозрение на обрушение, сгущайте буровой раствор, продолжая циркуляцию.

G-5: объекты, попавшие в скважину

К сожалению, иногда ключи, камни и т. Д. Случайно попадают в скважину во время бурения. Кроме того, LS-100 часто эксплуатируется в условиях, близких к расчетным, с высокой степенью структурной нагрузки на бурильные штанги. и инструменты; Столкновение с неожиданными слоями очень мягкого песка, фильтра или твердой породы может вызвать обрушение или поломку инструмента, а вся бурильная труба может быть потеряна в скважине.

Если предметы падают в скважину после того, как была достигнута конечная глубина, можно оставить их там и завершить скважину. Если это не так, возможно, удастся сделать «рыболовный» инструмент для настройки на утерянные снасти. Например, если часть скважинного экрана падает в ствол скважины, можно отправить вниз другие секции с заостренным концом на конце и «поймать» потерянную обсадную колонну, сильно втиснув в нее заостренный конец. Эти виды «рыбалки» требуют новаторства и изобретательности, подходящих к обстоятельствам — единственно правильного способа выполнения этой работы не существует.Если осадок проселся на верхней части бурового долота или других инструментов, необходимо возобновить циркуляцию в скважине и поместить рыболовный инструмент над утерянным оборудованием.

Если потерянные инструменты / долота / бурильная труба не являются критичными, даже не пытайтесь их извлечь, а просто переместитесь и начните бурение нового отверстия. Даже если оборудование важно, все равно лучше начать бурение на новом месте, пока другие пытаются его извлечь, поскольку на поиск может уйти много времени, а вероятность успеха мала.

G-6: обнаружены устойчивые слои Когда встречается стойкий слой и скорость, с которой буровое долото проникает в пласт, резко падает, необходимо принять решение, прекратить бурение или продолжить. Если устойчивый слой состоит из гравия, может потребоваться загущение бурового раствора для удаления выбуренной породы. Если устойчивая станина представляет собой твердый гранит, бурение с помощью LS-100 следует прекратить.Следует найти другие методы бурения или попробовать бурение в другом месте. Помните, чтобы помочь как можно большему количеству людей и получить максимальную отдачу от донорских долларов, СНАЧАЛА БУРИТЕ ЛЕГКИЕ СКВАЖИНЫ !! Не стоит изнашивать оборудование часами и часами шлифовать, чтобы увеличить глубину ствола скважины на фут или два.

G-7: Загрязненная почва / водоносные зоны

Иногда необходимо пробурить водоносные горизонты, содержащие загрязненную воду.В таких ситуациях бурите до тех пор, пока не встретите ограничивающий слой (глина или порода). Вставьте кожух и затем закройте кольцевое пространство жидким раствором. Чтобы не повредить герметизирующий раствор, дайте раствору затвердеть не менее 12-24 часов перед возобновлением бурения. (Дрисколл, 1986).

Раствор готовится путем смешивания 19,7 л (5,2 галлона) воды с каждыми 42,6 кг (94 фунта) мешка с цементом (Driscoll, 1986); 5 объемов цементного раствора можно приготовить, смешав 4 объема цементного порошка с 3 объемами пресной воды (Австралия, 1992 г.).В качестве альтернативы каждый мешок цемента может быть добавлен к суспензии глина-вода, полученной путем смешивания 1,36 — 2,27 кг (3-5 фунтов) бентонита с 25 л (6,5 галлона) воды (Driscoll, 1986). Эта смесь помогает удерживать частицы цемента во взвешенном состоянии, снижает усадку цемента, улучшает текучесть смеси и предотвращает чрезмерное проникновение раствора в эти образования.

Цементный раствор обычно наносится путем простой заливки в затрубное пространство. В качестве альтернативы, некоторое количество цементного раствора также может быть залито в обсадную колонну, и / или обсадная колонна может быть поднята на несколько футов, а затем протолкнута в цементный раствор, который скапливается на дне скважины.Нанесите раствор за одну непрерывную операцию, чтобы получить хорошее уплотнение (Дрисколл, 1986). Поскольку возможны отклонения в размере ствола скважины и потери в пласте, бурильщик должен быть готов в короткие сроки увеличить первоначальные оценки объема раствора.

В случае серьезного загрязнения следуйте специальным процедурам, чтобы обеспечить очень хорошее уплотнение вокруг обсадной колонны (см. Приложение I ). Когда вы закончите заливку, убедитесь, что вы оставили около 0,5 метра раствора в корпусе (см. Сноску № 2).

G-8: Проточные скважины

Иногда вода в замкнутом водоносном горизонте находится под настолько большим давлением, что вытекает через верхнюю часть скважины, которая пробурена в ней. Для контроля давления и потока воды необходимо использовать специальные меры предосторожности и строительные методы, в противном случае могут возникнуть серьезные экологические проблемы. Свободный поток избыточной воды в отходы может привести к истощению ценного ресурса и ненужному вмешательству в другие источники снабжения скважин.Свободный поток из обсадной трубы скважины или прорыв неконтролируемого потока вокруг обсадной трубы может вызвать серьезные проблемы с эрозией и затоплением домовладельца и прилегающих участков, исправить которые может быть очень сложно и дорого.

Иногда естественный поток можно контролировать, выдвинув обсадную трубу на 1,5–6 м (5–20 футов) в воздух. Это может позволить давлению в трубе уравновесить давление в водоносном горизонте. Затем сбоку на корпусе можно установить носик с краном.Ручной насос можно установить позже, если давление в трубе со временем упадет.

G-9: Обнаружен краевой водоносный горизонт

Иногда встречаются очень тонкие или относительно непроницаемые водоносные горизонты, которые необходимо развивать для обеспечения надежного водоснабжения. Убедитесь, что скважина проникает на всю толщу водоносного горизонта, простираясь как можно дальше под ним. Установить экран скважины на всю толщину водоносного горизонта с установленной над ним и под ним сплошной обсадной трубой.После разработки колодца установите цилиндр насоса как можно ниже в колодце.

При заканчивании скважины в водоносном горизонте с мелким песком / илом в пределах 15-22 м (50-75 футов) от поверхности земли иногда использовалось 20-сантиметровое (8 дюймов) расширительное долото (например, в Боливии). Это позволяет установить более качественный фильтрующий элемент и снижает скорость поступления и прохождения мелких частиц ила, глины и песка в скважину.

Урожайность можно максимизировать, добавив небольшое количество полифосфата в лунку после того, как она была разработана с использованием обычных методов.Полифосфат помогает удалять глины, которые естественным образом встречаются в водоносном горизонте и которые были введены в буровой раствор (см. Сноску № 3).

Между введением полифосфата и проявлением должно пройти достаточно времени, обычно в течение ночи, чтобы глинистые массы полностью десегрегировались (Driscoll, 1986). После того, как раствор полифосфата попадает в фильтр (см. Сноску № 4), в скважину следует добавить воду, чтобы раствор продвинулся дальше в пласт.

G-10: Заклинивание обсадной колонны при установке Иногда невозможно опустить обсадную колонну и скважинный фильтр на дно скважины.Это может быть связано с обрушением части ствола скважины, разбуханием глины в водоносном горизонте и уменьшением размера ствола скважины или из-за искривления ствола скважины, что приводит к врезанию обсадной колонны в стенку ствола скважины. Эти проблемы наиболее распространены, когда обсадная труба сортамент 40 диаметром 10 см (4 дюйма) вставляется в ствол скважины диаметром 15 см (6 дюймов). Это связано с тем, что внешний диаметр муфт обсадной колонны составляет 13 см (5,25 дюйма), оставляя кольцевое пространство размером чуть более четверти дюйма с каждой стороны обсадной колонны! Не требуется большого разбухания глин или небольшого отклонения от вертикали, чтобы привести к заклиниванию обсадной колонны.

Если обсадная труба не скользит свободно в ствол скважины, не рекомендуется пытаться силой опустить обсадную колонну. Сильный удар при попытке управлять автомобилем может привести к деформации экрана; его вращение и толкание вниз может привести к безнадежной закупорке отверстий экрана мелкими материалами.

Чтобы избежать этих проблем, сведите к минимуму величину вытягивающего давления при бурении, чтобы долото могло свободно вращаться под собственным весом. Также у кожуха нет проблем с заклиниванием кожуха при 7.Используется обсадная труба сортамент 40 диаметром 6 см (3 дюйма). Однако имейте в виду, что кожух 7,6 см (3 дюйма) слишком мал для цилиндра насоса 6,4 см (2,5 дюйма) или большинства погружных насосов. Однако обычно эти проблемы не вызывают беспокойства.

Если вам необходимо построить скважину диаметром 10 см (4 дюйма), а обсадная колонна заклинивает, лучшим решением будет вытащить обсадную колонну / экран из скважины. Это включает в себя разрезание обсадной колонны на отрезки длиной 6-12 м (20-40 футов) (более длинное значение приведет к изгибу и растрескиванию обсадной колонны).Медленно повторно просверлите ствол скважины с помощью долота-расширителя на 15 см (6 дюймов) или, если имеется, долота на 18 или 20 см (7 или 8 дюймов). Сконцентрируйтесь на той части ствола скважины, где заклинило обсадную колонну. Хотя это может занять несколько часов, часто это устраняет засорения и позволяет обсадной колонне опускаться на дно скважины. Как только расширение будет завершено, повторно приклейте и снова вставьте кожух.

Если заклинивание все еще продолжается, последнее средство — попытаться «промыть» обсадную колонну, установив буровые штанги внутрь обсадной колонны и прокачав буровой раствор через промывной клапан (см. , раздел 7, ).Жидкость закачивается вниз через обсадную колонну и выходит из нижней части сита, где она будет собирать и переносить частицы почвы обратно на поверхность между обсадной колонной и стенками скважины. Количество воды, проходящей через отверстия сита, можно свести к минимуму, прикрепив демпферный блок к нижнему концу бурильной колонны. Обязательно закрепите трубу веревкой, чтобы обсадная труба не упала, если засор был локализован и удаляется в процессе циркуляции. Несоблюдение этого требования может привести к падению обсадной колонны на дно скважины без выхода обсадной колонны на поверхность.Когда обсадная колонна будет окончательно установлена ​​на нужную глубину, стабилизируйте открытое дно. конец обсадной колонны, засыпав в колодец 30-60 см крупного гравия. Если обсадная колонна по-прежнему заклинивает над водоносным пластом, единственный другой вариант — приобрести и установить обсадную колонну 7,6 см (3 дюйма) и скважинный экран.

G-11: Остановки скважин, добывающие воду : Колодец внезапно перестает обеспечивать такое же количество воды, как раньше. Если вы поворачиваете ручку насоса и чувствуете, что все в порядке, но из носика выходит мало или совсем нет воды, колодец может быть сухим.Подтвердите это, измерив уровень воды в колодце и попытайтесь определить, какая из следующих причин является причиной:

• Естественное понижение уровня воды : Уровень воды в неглубоких вырытых и пробуренных колодцах сильно колеблется из-за климатические условия. Естественное сезонное изменение уровня воды часто составляет несколько метров. Вероятно, это причина падения урожайности, если уровень воды в колодце не поднимается даже через несколько часов после откачки.Все, что можно сделать, — это построить новую скважину, убедившись, что обсадная труба скважины установлена ​​достаточно далеко от уровня грунтовых вод (в идеале от 5 до 10 метров), чтобы обеспечить достаточное водоснабжение в засушливые летние периоды, когда уровень воды снижается. Также проверьте, сколько людей набирают воду из
.
• Помехи в воде из скважины : Строительство водопроводных и канализационных сетей, дренажных канав и автомагистралей (выемки дорог) может иногда влиять на уровень грунтовых вод и препятствовать прохождению близлежащих неглубоких колодцев.Кроме того, на статический уровень воды в колодце может повлиять большой забор грунтовых вод из близлежащих скважин большой емкости или водоотливного оборудования для строительных работ (см. Сноску № 5). Возможность вмешательства в скважину во многом зависит от литологии продуктивного пласта и интенсивности использования скважины.
• Блокировка экрана : Иногда проблема заключается в том, что экран колодца забит мелким песком и частицами ила, накопившимися отложениями железа или ростками вредных бактерий (встречающиеся в природе бактерии, не связанные со здоровьем, могут вызывать запах тухлых яиц). , случайные пробки богатой железом воды и т. д.).Это, вероятно, имеет место, если уровень воды в колодце близок к исходному уровню конструкции, но падает до дна цилиндра насоса, как только колодец перекачивается. Скважину следует тщательно модернизировать, чтобы попытаться восстановить эффективность фильтра и гравийной набивки (см. , раздел 10, ). К сожалению, если проблема возникла однажды, она, вероятно, повторится снова. Будьте готовы повторить процесс разработки по мере необходимости, чтобы продлить срок службы скважины.

G-12: Сноски и ссылки

¹ Буровой раствор предотвращает обрушение ствола скважины, поскольку он оказывает давление на стенку.Пока гидростатическое давление жидкости превышает давление земли и любое ограничивающее давление в водоносном горизонте, скважина будет оставаться открытой. Давление на любой глубине равно весу столба бурового раствора над этой точкой.

² Перед высверливанием пробки для цементного раствора эффективность уплотнения можно проверить, измерив изменение уровня воды в корпусе с течением времени. В скважинах с низким статическим уровнем воды обсадная колонна может быть заполнена водой или буровым раствором, а затем проверена на предмет потери воды.Если статический уровень воды высокий, обсадную колонну можно почти опорожнить, и можно измерить любой приток воды в обсадную колонну.

³ Часто используемые полифосфаты включают триполифосфат натрия [Na ₅ P ₃ O ₁₀ ), пирофосфат натрия (Na ₄ P ₂ O ₇ ), тетра-натрий. пирофосфат (NaP ₂ O ₇ ) и гексаметафосфат натрия (NaPO ₃ ) (Anderson, 1993).

⁴ Около 6.8 кг (15 фунтов) полифосфата следует использовать на каждые 400 L (100 галлонов) воды в сетке. На каждые 100 галлонов воды в лунке следует также добавить 0,9 кг (2 фунта) гипохлорита натрия, чтобы контролировать рост бактерий, которому способствует присутствие полифосфатов (Driscoll, 1986). Перед внесением в лунку полифосфаты следует предварительно перемешать, поскольку они плохо смешиваются с холодной водой. Иногда воду для смешивания нагревают, чтобы помочь растворить химическое вещество (Driscoll, 1986). Полифосфаты НЕ следует использовать в пластах с тонкослоистыми глинами и песками, потому что эти химические вещества имеют тенденцию делать глины вблизи скважины нестабильными, заставляя их смешиваться с песком (Driscoll, 1986), постоянно попадающим в скважину во время закачки (Anderson, 1993).

⁵ При откачке колодца уровень воды в непосредственной близости от колодца понижается, и вокруг колодца образуется конус понижения. Размер и форма конуса будут зависеть от характеристик водоносного горизонта водоносного пласта, в котором завершается скважина, и скорости откачки. Это, вероятно, причина, если есть две или более скважины, расположенные в пределах 100 м друг от друга, и если уровень воды в обеих скважинах нормализуется после прекращения откачки или в течение некоторого разумного времени после этого.Восстановление уровня воды зависит от количества воды, забираемой из водоносного горизонта, и продолжительности откачки скважин. Все, что можно сделать, это управлять скоростью забора воды из мешающих скважин.

Australian Drilling Industry Training Committee Ltd (1992) Австралийское руководство по бурению 3 ^rd edition «, Центр Маккуори: Австралийский комитет по обучению буровой промышленности, ISBN 0-949279-20X.

Дрисколл, Ф. (1986) Подземные воды и колодцы , St.Пол: Дивизион Джонсона

Выберите другой модуль строительства скважины:

Как колодцы получают воду из подземных рек?

Категория: Науки о Земле Опубликовано: 16 июля 2013 г.

В большинстве колодцев вода не поступает из подземных рек, а вода поступает из водоносных горизонтов. Водоносные горизонты — это слои горных пород и почвы, через небольшие поры которых течет вода. По большей части под земной поверхностью нет гигантских пещер с бурными потоками воды, быстро текущими через них.Вместо этого грунтовые воды медленно и мягко капают через небольшие промежутки внутри скал, между камнями и между сыпучими материалами, такими как песок и гравий. Фактически, воде в водоносных горизонтах могут потребоваться годы или столетия, чтобы вернуться на поверхность, как показано на рисунке. Типичный расход воды в водоносных горизонтах составляет десять футов в год. По этой причине, если в регионе не будет дождя в течение нескольких недель, колодцы не сразу станут сухими.

Расходы грунтовых вод через разные слои. Изображение в открытом доступе, источник: USGS.

Новая вода, например, от дождя или талого снега, капает в землю через поры и трещины в камнях и почве. Часть воды прилипает к грязи и камням у поверхности, а часть продолжает стекать вниз. Слой земли прямо под поверхностью представляет собой смесь камня, почвы, воды и пузырьков воздуха. Когда сила тяжести втягивает воду в землю достаточно глубоко, она заполняет все возможные поры и трещины, заставляя пузырьки воздуха подниматься вверх. На этой глубине земля насыщается водой.Граница между ненасыщенным грунтом и насыщенным грунтом называется уровнем грунтовых вод. Точное расположение уровня грунтовых вод зависит от того, сколько там новой воды, как быстро вода утекает и насколько проницаема земля.

Если вы выкопаете яму в земле, которая заканчивается над уровнем грунтовых вод, большая часть воды на этой глубине прилипает к кускам почвы и камня, так что немного воды выливается в вашу яму. Напротив, если вы выкопаете яму достаточно глубоко, чтобы она оканчивалась ниже уровня грунтовых вод, вода из насыщенного грунта под действием силы тяжести втянется в пустое пространство на дне ямы.В этом случае ваше отверстие заполняется водой, которая капает из отверстий в камнях. Но вода заполняет вашу яму только до уровня грунтовых вод (на самом деле немного ниже). Чтобы вода в лунке поднялась выше уровня грунтовых вод, она должна течь вверх, а не вниз, что не является принципом гравитации. «Колодец» — это просто яма, вырытая достаточно глубоко, чтобы проникать ниже уровня грунтовых вод и, следовательно, заполняться водой. Для извлечения воды из старых колодцев использовались простые ведра на веревках. В более современных колодцах используются насосы, которые всасывают воду в скважину.Насосы можно приводить в действие вручную, с помощью прикрепленной ветряной мельницы или электродвигателя. При рытье нового колодца необязательно искать подземную реку. Вам просто нужно копать достаточно глубоко, чтобы добраться до уровня ниже уровня грунтовых вод.

Что-то интересное может случиться, если слой непроницаемой породы находится над слоем проницаемой породы, заполненной водой, и если непроницаемая порода наклоняется вниз. Вода, текущая на нижнем уровне, захватывается водонепроницаемым верхним уровнем, создавая замкнутый водоносный горизонт.По мере того, как вода течет вниз без выхода, нарастает давление. Если яма вырыта в земле достаточно глубоко, чтобы доходить до закрытого водоносного горизонта, давление может быть достаточно большим, чтобы вода в колодце выстреливалась без какой-либо помощи насоса. Такой колодец называется проточным артезианским колодцем.

Темы: водоносный горизонт, окружающая среда, земля, грунтовые воды, проницаемые, вода, грунтовые воды, колодец

.