Можно ли по земле рубероид потом утеплитель: Рубероид на землю под домом

Рубероид на землю под домом

Имеем ленточный мелко заглубленный фундамент, под него копалась траншея, в нее песочек, на него же сама лента. Получается внутри дома тажа земля, что и снаружи. Дом деревянный, до балок перекрытия пола первого этажа 0.5 м В последствии будет утепляться эковатой скорее всего.

Вот думаю, как облагородить? Вынимать ли землю, засыпать ли что-то? Мож какие пленки.

Большое спасибо! Примерно так и предполагал. А ненужно какую-нить пленочку простелить, чтоб там из грунта влагу не тянуло?

Керамзит прям до балок? А там нормально с проветриванием будет тогда? «Продушены» (дырки в ленте) предусмотрены.

Фактически каждый владелец загородного дома думает об утеплении окон, стен в том числе и балконов, однако не часто кто думает об утеплении фундамента. По мнению профессионалов, на основание здания приходится достаточно большой процент теплопотерь, следовательно посредством утепления периметра дома можно в значимой степени снизить данный показатель.

Изучим, каким образом утеплить фундамент здания снаружи и внутри.

Почему нужна наружная теплоизоляция

Для существенного увеличения температуры пола внутри здания желательно предпринять шаги по утеплению фундамента сразу по завершению его укладки. Но самым лучшим этапом для утепления является как раз начальный период строительства. Поскольку зависимо от разновидности грунта, на котором будет находиться дом, могут понадобится меры по строительству дренажной системы, что будет уводить воду от фундамента и его термоизолирующего слоя.

Пример термоизоляции фундамента, сделанной снаружи частного дома из кирпича.

Относительно строений из деревянных материалов, то утепление фундамента дома из дерева действительно актуально, поскольку их конструктивные нюансы подразумевают размещение их основания над плоскостью земли.

Для утепления фундамента можно использовать комбинацию различных техник и приемов.

Руководствуясь персональными характерными особенностями грунта, можно подобрать наружный метод утепления. Изучим главные материалы, используемые для внешнего утепления фундамента загородного дома.

Утепление с использованием грунта.
Утепление с помощью керамзита.
Заклеивание пенополистирольными плитами.

Определенные хозяева строений используют бетонные плиты. Но необходимо отметить, что данный материал не существенно отличается какими-то особыми термоизоляционными характеристиками. На прохладном воздухе бетон быстро замерзает, а это чревато ледяными полами внутри помещений здания.

Нежелательно использовать бетонные плиты для какого-либо утепления фундамента.

Как сделать надежную внешнюю теплоизоляцию

Рассмотрим несколько наиболее популярных методов для теплоизоляции фундамента дома. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки.

Утепление землей

Это наиболее простой и экономный материал для практичного утепления фундамента. В большинстве случаев этот природный теплоизолятор используют для оснований под здания из дерева.

Грунт – это самый доступный материал для утепления фундамента. Однако, его эффективность не столь высока.

Сущность способа состоит в последующем: фундамент закрывается грунтом вплоть до уровня утепленного пола (данный метод применим лишь до момента монтажа стен, иначе трудозатратность работ будет очень велика и способ себя не окупит). Помимо этого грунт не может похвастать особыми термоизоляционными характеристиками, следовательно и утепление будет не особенно действенное.

Применения для засыпки керамзита

Потому что утеплить фундамент деревянного строения без особенных издержек, но чтоб полы стали утепленными даже в холодное время года? Достаточно попробовать засыпать его керамзитом.

Керамзит отличается превосходными теплоизоляционными свойствами.

При этом необходимо подготовить специализированную опалубку, что сформирует пространство меж фундаментом и собой.

Как утеплить фундамент

Сюда и добавляют керамзит. Данный материал не едят крысы, и этим он кардинально отличается от пенопласта.

Утепление пенополистиролом

Это популярный теплоизолятор, прекрасно продемонстрировавший себя в качестве фундаментной термоизоляции. У такого метода утепления основания здания можно найти кучу достоинств.

Для утепления фундамента часто используются плиты пенополистирола.

Во 1-х, каких-либо проблем с работой нет, следовательно можно сделать утепление без помощи других.
Во 2-х, данный материал ограждает фундамент от трещинок и вероятных деформаций, формирующихся из-за температурного перепада. В 3-х, использовав подобный теплоизоляционный материал, можно навечно повысить эксплуатационный срок здания.

Утепляем пеноплексом

Этот актуальный теплоизолятор имеет закрытую пористую структуру, что не впитывает влагу. Одним из плюсов пеноплекса является его сопротивляемость разрушающему влиянию воды. Среди других положительных свойств различают повышенную прочность, гидроустойчивость и малую теплопроводность. Через неделю по завершению мер по гидроизоляции фундамента необходимо начинать утепление пеноплексом.

Пеноплекс – еще один сверхэффективный теплоизолятор для основания дома.

Монтаж плит осуществляется без зазоров, потому что пеноплекс имеет специализированные пазы. Крепление производится с использованием особого клейкого состава на основе битума.

Битумный клей “Битумаст” отлично подходит для крепления пенопластовых, пенополистирольных и пеноплексовых плит на стенки фундамента.

Безусловно, для надлежащего утепления фундамента дачи данным материалом можно применять и иной клей, но необходимо смотреть за тем, чтоб структура пеноплекса не нарушилась. Клей намазывается медленно на маленькие участки.

Любая плитка прислоняется к фундаменту и обязана просохнуть на протяжении 3-5 минут. Помимо этого, любая плита обязана выступать на 30-50 сантиметров. Все пустоты, что остались после установки, нужно заполнить особым непучинистым материалом.

Безусловно, при замерзании грунта может случиться пучение, которого реально избежать, если применять пеноплекс в качестве теплоизолятора.

Видео по утеплению ленточного фундамента: теория и практика

На этом видео опытный специалист рассматривает ключевые факторы, которые влияют на фундамент и рассказывает, как его нужно правильно утеплять.

Внутренняя теплоизоляция для основания

Для утепления фундамента внутри есть немало материалов, как доступных, равно как и не совсем. Тем кому принципиальна экономия, прекрасно подойдет пенополистирол либо пенопласт. Но необходимо отметить, что работы по монтажу таких вот материалов займут весьма много времени, поскольку их необходимо клеить с использованием особой мастики.

Намного проще смотрится термоизоляция фундамента из пенополиуретана. Необходимо просто нанести состав из баллона на внутреннюю плоскость фундамента, при всем этом, не забыв и о стенках обычного подвала. Естественно, когда пена застынет, понадобятся определенные работы по отделке.

Пенополиуретан, наносимый методом напыления, отменно защищает стенки фундамента.

Тем, кого тревожит вопрос, каким образом утеплить основание строения внутри оперативно и дешево, необходимо приготовиться к тому, что внутреннее утепление относится к непростому уровню работ. К примеру, чтобы утеплить подвальные стены, необходимо поначалу их очистить, позже наклеить пенопластовые плиты, намазать клей и армирующую сетку, все внимательно выровнять, и только затем выполнить финальную отделку.

Напылять термозащитный слой можно как снаружи, так и внутри подвала здания.

Если денежные препятствия для вас не актуальны, значит можно утеплить фундамент внутри с использованием пенополиуретана. Он характеризуется малой теплопроводностью, повышенной прочностью, экологически не опасен и для него не понадобятся вспомогательные крепежи.

Также, такой теплоизолятор предупредит возникновение конденсата, поскольку нет соединений, зазоров и щелей – он абсолютно герметичен. Наносится на стенку ППУ посредством напыления, следовательно заполняются даже самые малые полости.

Засыпка основания землей

Естественно, куда легче подготовить утепление фундамента еще на этапе его строительства, однако что же можно сделать, если есть многолетний дом, и его тоже необходимо утеплить. Наиболее недорогим методом, описываемом раньше, будет засыпка наружного фундамента землей.

Засыпая фундамент землей, вы сэкономите немало сил и средств. Однако, глубина замерзания будет выше, нежели при использовании специализированных термоизолирующих материалов.

Это существенно увеличивает глубину замерзания грунта. Кроме того для утепления основания дома можно применять керамзит, пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан либо пеноплекс.

Сохраняем тепло деревянного здания

В большинстве случаев под объекты из дерева применяют такие разновидности фундаментов: столбчатый фундамент ТИСЭ, мелкозаглубленный ленточный, плавающая плита либо винтовые сваи.

Любому из них свойственны свои особенности, что определяют методику утепления и оказывают влияние на выбор материала для теплоизоляции. Чтобы знать, как должным образом утеплить фундамент здания, необходимо изучить все доступные варианты теплоизолятора, что можно использовать в таком контексте.

Фундаменты свайного типа, с дополнительным утеплением, часто используются для строительства дачных домов.

К примеру, свайный фундамент под дом из дерева непременно необходимо утеплять. Теплоизоляционным материалом бывает экструдированный пенополистирол наподобие плиты либо вспененный. Под основание ростверка необходимо уложить теплоизоляционные плиты, а равно как гидроизоляцию.

Плитный всегда требует трехслойной термоизоляции меж основанием плиты и подушкой из песка и щебня. Ну, а ленточный утепляется на полную глубину с использованием плит пенополистирола. Для монтажа пригодятся пластмассовые дюбеля и особая клеевая мастика.

Все большее распространение получают дома сделанные монолитным способом.

Надо ли засыпать (и чем) пространство между поверхностью земли и лагами?

Да и в частных домах монолит приходит на смену бетонным плитам

перекрытия. Да, метод дает повышенную прочность. Никто не спорит. Однако…

Выбираем пол на века – звучит рекламный слоган одной из фирм. Как поверить? Скорее не верить, а проверить надо обязательно. Ведь при заливке бетона могут возникнуть ряд изъянов. При этом если некоторые из дефектов могут отразиться лишь на внешнем виде и убираются они косметическим образом. То некоторые дефекты не поддаются визуальному осмотру, при этом существенно влияя прочность конструкции, а в некоторых случаях напрямую угрожая безопасности.

Одним из видов таких дефектов является образование пустот в толще бетона. Пустоты образуются из-за непрохождения бетона на каком-то отдельном участке. Причем иногда пустоты могут быть таких размеров, что возможно оголение арматуры или даже сквозные пустоты. Что не может не отразиться на прочности монолита.

В отдельных случаях пустоты можно выявить путем простукивания монолита молотком. В местах пустот звук будет заметно глуше. Но, как правило, его используют на малых объектах и малых толщинах монолита. Плюс пустоты можно обнаружить, если они находятся довольно близко к поверхности.

Как же быть, если толщина монолита отличается изрядностью и/или пустоты расположены довольно глубоко? В этих случаях используют приборы неразрушающего контроля (НК). В основном используют для этих целей ультразвук. Ультразвук наиболее подходит для сквозного контроля. Прибор УК 1401. Довольно прост в использовании, предназначен как для поверхностного, так и сквозного сканирования бетона. Дает отличную картинку. Через ИК порты может передавать изображение на компьютер.

После того, как обнаружены пустоты, данный дефект следует незамедлительно устранить. Для этого поверхность пустот зачищают от старого рыхлого бетона, промывают водой. Заполняют пустоты бетоном с мелкой фракцией, с тщательной вибрацией. Чтобы ускорить созревание бетона используют паро- и электрообогрев места заливки. Зимой рекомендуют применять, перед и после заливки, инфракрасные лампы. Обязательно при заделке пустот присутствие лаборанта и прораба. Они проверяют тщательность заделки вибрированием или штыкованием.

Только после выполнения всех рекомендованных действий лозунг «полы на века» получит подтверждение своего утверждения.

Строительный форум Околоток > ЭЛЕМЕНТЫ ЗДАНИЙ > Фундамент > Что делать с пространством между землей и перекрытием?

Просмотр полной версии : Что делать с пространством между землей и перекрытием?

Вот думаю, как облагородить? Вынимать ли землю, засыпать ли что-то? Мож какие пленки…?

выбрать сантиметров 20 грунта и засыпать глиной, утрамбовать.
глиной засыпать чуть выше уровня грунта снаружи.
если средства позволяют, остатки пространства можно засыпать мелким керамзитом.

Большое спасибо! Примерно так и предполагал.

Чем закрыть землю под домом

А ненужно какую-нить пленочку простелить, чтоб там из грунта влагу не тянуло?

я бы положил на грунт полителен, рубероид и.т.д., чтобы отсечь влагу от земли

Я думал «полы по грунту» — это другое, чем я описал или нет?

я под домом сделал так ! снял грунт на 20 см , растелил полиэтиленовую плёнку и засыпал песком на 10 см выше уровня земли чем на улице !

Так, ну что-то у меня теперь сомнений больше стало только 🙂 Надо излоровать пленкой или нет?

Какие за и против? Вроде как с одной стороны — пусть дышит, жалко чтоли, зато все естественно. с дургой тсороны — нафиг надо — лишнюю влагу тянуть из грунта..

На самом деле если просто песка насыпать без всякой пленки, испарений от земли почти не будет, это хорошо видно по тому до какой степени этот песок высыхает через несколько месяцев

Не, ну давайте исходить из позиции «как лучше». Я думаю пленка не сильно разорительно будет для меня.

Просто я не совсем физику процесса понимаю. Как бы подразумевается что под домом и так сухо будет. Или будет с боков влагу тянуть?

Земля и глина имеет способность каппилярного подьема влаги, поэтому они будут ее испарять, много или мало другой вопрос. Песок такой способностью не обладает, поэтому его и сыпят

Понятно. Тогда какой будет «минус» от того, если еще и пленку постелить?

Можно еще вопрос: какую пленку стелить на землю, их пруд пруди разных порекомендуйте конкретную или просто. какими свойствами должна обладать?

Пленка любая, ее основная задача не дать уйти цементному молочку в песок при заливке полов.

Деревянный пол, особенно в частном доме, был и остается наиболее традиционным. Объясняется это просто — от природы теплый материал с красивым фактурным рисунком и различными оттенками можно вписать в интерьер, оформленный в любом стиле. Но чтобы такой пол послужил долгое время, мало будет просто прибить доски к лагам, особенно, если он устраивается над грунтом, а не на подготовленной основе.

Гидроизоляция деревянного пола

Гидроизоляция деревянного пола — это один из основных этапов его обустройства, так как необработанное дерево хорошо впитывает влагу и разбухает, а затем, высыхая, деформируется. Кроме того, влага для большинства пород древесины – это начало прения или гниения, с последующим разложением. Поэтому деревянные детали должны быть хорошо обработаны сами и надежно укрыты от возможного проникновения повышенной влажности от грунта.

Существует несколько разновидностей гидроизоляционных работ, которые зависят от способа устройства деревянного пола. Ознакомившись с возможными технологиями, можно выбрать именно ту, которая в максимальной степени подходит для каждого конкретного случая.

Пропитки для дерева

Одно из самых древних и весьма эффективных средств защиты древесины от влаги – ее пропитка теми или иными составами.

На сегодняшний день в продаже представлено немало пропиток, изготовленных на разных химических основах. Их наносят на деревянные детали до того, как из них устраивают полы. Все пропитки рассчитаны на то, чтобы предохранить древесину на долгий срок не только от воздействия влажности, но и от биологического повреждения (микроорганизмами, насекомыми, грызунами и т.п .) Причем , такая обработка необходима не только для деревянных элементов пола, но и для стен или перекрытий.

Качественная пропитка сама по себе становится надежным барьером для воды

Существуют комплексные пропитки, а также направленные на конкретную область защиты:

— антисептики, которые призваны защищать от проникновения в древесину насекомых и микроорганизмов;

— антипирены — эти пропитки сберегут деревянные покрытия от возгораний;

— растворы, направленные на сохранения дерева от влажности;

-. Составы, сочетающие одновременно несколько защитных функций.

Пропитка, защищающая от влаги, глубоко проникает в структуру древесины и становится своеобразной гидроизоляцией для каждого отдельного деревянного элемента. Она легко наносится, хорошо впитывается и не вымывается длительный срок. Высыхание состава проходит в течение двух-трех часов, затем, при желании? можно нанести еще один слой. Очень важным преимуществом такой гидроизоляции можно считать то, что материал не теряет своей способности «дышать». Такими составами пропитывают не только доски деревянного пола, но и лаги, на которые они укладываются.

Подобные растворы особенно необходимы для помещений с повышенной влажностью, таких, как ванная, парная или другие помещения бани.

Гидроизоляция пола по грунту

Каким бы сухим не был грунт под устраиваемым полом, гидроизоляцию в любом случае следует провести. Она может быть устроена с применением разных материалов. Но прежде под гидроизоляцию необходимо подготовить основу, состоящую из нескольких слоев .

Первый и очень важный слой — это хорошо утрамбованный грунт, который может быть уплотнен вручную или с использованием специальной трамбовочной техники.
Следующим этапом следует подсыпка песка, который сам по себе является хорошим гидроизолятором . На плотных почвах достаточно 10 см песчаного слоя, но если грунт имеет пучистые структуры, предрасположенные к промерзанию, а значит к впитыванию влаги, то высота подсыпки увеличивается до 20 см.
Далее насыпается десятисантиметровый слой щебня крупной или средней фракции и также утрамбовывается. Эти слои призваны препятствовать проникновению влаги к более высоким слоям, если планируется делать стяжку, и закрывают доступ к балкам перекрытия и лагам. Кроме этого, они упрочняют основу и делают полы более надежными .

Если грунтовые воды находятся достаточно глубоко, не выше двух метров от поверхности, то щебенку можно заменить керамзитом, который кроме гидроизоляции будет служить и теплоизолятором.

Эти три слоя необходимы при выборе любой гидроизоляции и способа укладки деревянного пола. Последующие работы проводятся в зависимости от того, какой результат планируется получить в итоге — деревянный пол будет укладываться сразу, или сначала будет уложено бетонное покрытие.

Деревянный пол на столбах — опорах

Внутри цоколя, по всей площади, над которой будет устраиваться деревянный пол, на расстоянии одного — полутора метров роются ямы, в которые устраивается песчано-щебёночная подушка и укладывается гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на всю глубину с выходом ее на поверхность грунта на 20 — 30 см.
Далее, из кирпича выкладывают столбики, которые после высыхания раствора обрабатывают гидроизоляционной мастикой.
На всю поверхность подполья укладывают листы рубероида, которые герметично скрепляются между собой битумной мастикой. Рубероид поднимают на стены цоколя на 15 — 20 см и также приклеивают битумом. Углы заделываются аккуратно — лучше материал не разрезать, а сложить в складки. Рубероид должен образовать на дне подполья подобие герметичной емкости .
Столбики обмазывают битумом сверху и выкладывают на них куски рубероида, желательно — в несколько слоев .
На столбики устанавливаются толстые балки перекрытия, обработанные проникающим гидроизоляционным средством. Они закрепляются на опорах с помощью металлических креплений.
На балки монтируются лаги с определенным шагом. Снизу по каждой лаге крепится черепной брусок, который станет основой для чернового пола.

Примерная схема термо- и гидроизолированного деревянного пола с вентилируемым подполом

Черновой пол выкладывают из досок невысокого качества, но если между ними образуются щели, то лучше заделать их разведенной до средней густоты глиной. Этот материал также является хорошим гидроизолятором . Если в ячейки чернового пола планируется укладывать теплоизоляционный материал, например, минеральную вату, то он будет в полной безопасности от влаги.

Так выглядит готовый черновой пол

Далее черновой пол застилается полиэтиленовой пленкой или рубероидом. Полосы укладываются обязательно внахлест , с перекрытием не менее 100 – 150 мм. Стыки обязательно герметизируются наплавкой или специальным скотчем.
Укладывается утеплитель (если это предусмотрено планом строительства. ). Сверху утеплителя расстилают пароизоляционную пленку и закрепляют ее к лагам.

Перед окончательным монтажем половиц, снизу них следует уложить пароизоляционную пленку

Далее, на лаги укладывают деревянный пол, доски для которого обязательно заранее обрабатывают комплексными составами.
Таким образом, пол пол учил тройной рубеж защиты от влаги грунта – гидроизоляция самой поверхности земли, чернового пола и гидропароизоляционная мембрана непосредственно под дощатым покрытием.

Гидроизоляция деревянного пола на бетонном основании

Если деревянный пол устраивается на бетонную стяжку, то в первую очередь гидроизолировано должно быть основание под нее . В условиях, когда влага начинает разрушать бетон снизу, она вскорости доберется и до его поверхности, и деревянных элементов пола.

Монтаж бетонного пола начинается с тех же двух слоев — песка и гравия, уложенных и утрамбованных на грунт.

Далее, можно поступить двумя разными способами

1. Гидроизолированная стяжка в один слой

На утрамбованную поверхность укладываются листы рубероида с напуском на стены цоколя внахлест на 100 — 150 мм. Иногда, при сильно влажной почве, имеет смысл уложить рубероид и в два слоя, вдоль и поперек застилаемой площади.

Площадь будущего пола, полностью закрытая гидроизоляционным слоем рубероида

Листы гидроизоляционного материала скрепляют между собой битумной мастикой, нагревая ее газовой горелкой — это обеспечивает идеальную герметичность. С особенной тщательностью заделываются углы.
На поверхность гидроизоляции насыпается утеплитель – керамзит, или же выкладывается экструдированный пенополистирол высокой плотности.
Поверх термоизоляционного слоя вновь расстилается гидроизоляционный материал – в его качестве в данном случае может использоваться плотная полиэтиленовая пленка . Это будет не только дополнительным рубежом защиты от влажности снизу, но и не позволит бетонному раствору впитываться в утеплитель и растекаться по щелям.
Пленка также поднимается на стены, а по ней приклеивается демпферная лента или прокладывается тонкий пенопласт, который послужит хорошим компенсатором при расширении бетонной стяжки.
Далее следует арматурная металлическая сетка с ячейками размером 50 × 50 мм. Устанавливать пояс армирования следует аккуратно, так, чтобы не нарушить целостность гидроизоляционной пленки . Армирование равномерно распределит механическую нагрузку на слой утеплителя и прида ст тр ебуемую жесткость полу.

Гидроизоляционная пленка, армирование, маячки — все готово к заливке стяжки

На всю эту конструкцию устанавливают по нулевому уровню маячки, которые фиксируются бетонным раствором.
По готовности системы маяков укладывается чистовая стяжка, разравнивается. Ее оставляют до полного созревания, при этом , начиная со второго дня, каждые сутки смачивают водой, что придает бетону дополнительную прочность.

2. Гидроизолированная стяжка, заливаемая в два этапа

На утрамбованные слои песка и гравия расстилается полиэтиленовая пленка толщиной не менее 200 мкм, которая находит на стены цоколя на высоту будущей стяжки. Между собой листы склеиваются водостойким скотчем, углы также заделываются герметично. Очень важно, чтобы гидроизоляция представляла собой единое пространство без повреждений.
На гидроизоляцию укладывается черновая грубая стяжка, состоящая из цемента и гравийной смеси. Толщина ее должна составлять от 40 до 70 мм. Этот слой необязательно разравнивать до идеала, так как сверху она будет выравниваться чистовой стяжкой. Таким образом, система маячков для нее не требуется – нужно лишь несколько опорных отметок для примерного выравнивания.

Первая, черновая стяжка не нуждается в идеальном выравнивании

После застывания бетона необходимо уложить еще один слой гидроизоляции из рубероида. Нахлесты между его листами также заделываются герметично.
Далее следует утеплитель — керамзитовый слой, толщина которого может составлять от 100 до 150 мм.
На разровненный и максимально уплотненный керамзит укладывается арматурная сетка с ячейками порядка 100 × 100 мм.
Определяется нулевой уровень будущей чистовой стяжки. Поверх арматурного пояса выставляются маячки — направляющие , которые фиксируются бетонным раствором.
Затем заливается сама стяжка — этот слой должен быть выровнен идеально. Застывание будет проходить в течение трех – четырех недель, в зависимости от толщины слоя и особенностей компонентного состава бетонного раствора. Для прочности покрытия, застывающую стяжку на первых порах сбрызгивают ежедневно водой.

Для большей наглядности — строение общего «пирога» с термо- и гидроизоляцией пола

При любом подходе к устройству стяжки – в один или два слоя, по по лной ее готовности, поверхность необходимо дополнительно обработать пропитывающими, упрочняющими и гидроизоляционными составами, которые наносятся на пол и стены на высоту до 20 см. Для этого используют проникающие, обмазочные, штукатурные или окрасочные составы, которые создадут на поверхности достаточно прочную и надежную пленку , не позволяющую проникать влаге в помещения. Подробнее о возможных методах гидроизоляции рассказано в соответствующей статье нашего сайта.

Далее, следует уже сам монтаж деревянного пола по надежно гидроизолированному основанию:

Для этого полы размечают, и по разметкам устанавливают лаги, надежно закрепляя их к бетонному основанию.
Затем, между лагами и по периметру вдоль стен укладывают утеплитель , ( пенополистирол либо минеральную вату). Впрочем, если стяжка получила надежное утепление, то пространство между бетоном и деревянным покрытием может и не нуждаться в дополнительной термоизоляции – все зависит от региона и особенностей конструкции дома.
Сверху всю получившуюся решётку закрывают пароизоляционным материалом (полиэтиленовой пленкой ), который степлером. фиксируют на лагах.
И, наконец, монтируется покрытие из половых досок, предварительно обработанных влагоотталкивающей пропиткой. Получившийся пол можно дополнительно защитить от воды, покрыв его лаком или воском.

Еще одно замечание. Иногда по деревянному полу планируют заливку саморазравнивающегося состава, например,для дальнейшей укладки керамической плитки. Понятно, что без надежной гидроизоляции здесь тоже не обойтись:

Видео: устройство наливного пола на деревянное основание

Краткое знакомство с устройством гидроизоляции для полов может привести к ошибочному мнению, что это совсем несложно сделать. Однако, устройство изолированной стяжки или гидроизоляции на чисто деревянные полы — достаточно трудоемкие процессы, требующие немало времени и сил. Как бы то ни было, без этого элемента в конструкции пола не обойтись. Игнорирование надежной гидроизоляции может вылиться в то, что работа по устройству полов будет проделана абсолютно напрасно, и через несколько лет придется заменять не только деревянное покрытие, но и бетонную стяжку, пропитавшеюся влагой. Даже если бетонное основание и сохранит прочность и целостность, при попадании влаги между ним и стенами в комнатах начнет появляться плесень, мокрые пят на на отделке интерьера, неизбежен неприятный запах сырости.

Вывод однозначен — гидроизоляция всегда является необходимым этапом при устройстве любого типа полов, но для деревянных ее значение вообще трудно переоценить.

Утепление подпола в деревянном доме: как утеплить полы

Если дом начинается с фундамента, то утепление должно начинаться с подвала. Это утверждение верно для всех видов домов: кирпичных, монолитных или блочных. Однако дерево быстро впитывает влагу, и не только из воды, но и из атмосферы с повышенной влажностью. А чтобы хорошо утеплить подвал в доме из древесины, нужно в первую очередь защитить его от паров влаги, которые поднимаются со стороны грунта под строением. Поэтому утепление подпола в деревянном доме должно включать в себя обязательные меры по гидроизоляции, пароизоляции и вентиляции пространства под перекрытием.

Утепление подвала позволяет снизить теплопотери деревянного дома, защитить стены от разрушения, сэкономить на оплате отопления.

Связано это с тем, что в условиях высокой влажности дерево быстро плесневеет, коробится и дает трещины. В таких случаях дерево, являющееся по природе своей отличным теплоизолятором, становится проводником холода. Да и срок службы деревянного дома при воздействии влаги существенно уменьшается. В этом плане подпол нуждается в особом внимании из-за своей близости к земле.
Как утеплить подвал деревянного дома: список мероприятий
Утепление подпола в доме из древесины можно условно разделить на три этапа:

Обеспечение подполья хорошей вентиляцией;
Укладка на грунт внутри фундамента специального «пирога», в состав которого входит утеплитель;
Теплоизоляция фундамента и цоколя.

Надо отметить, что в утеплении подполья важную роль играет расстояние между грунтом и перекрытием. Воздух под первым этажом работает как воздушная линза, защищающая дом от холода, идущего с земли. Поэтому подвал в деревянном доме для лучшей теплоизоляции должен иметь высоту не менее 1,1-1,5 м.

Маленькие тонкости при устройстве вентиляции

О вентиляции подвала нужно подумать на стадии проектирования дома.

Вентиляционные отверстия, или отдушины, делаются в той части фундамента, которая поднимается над землей. В деревянном доме на зиму их плотно закрывают.

Те хозяева, которые строят свой дом сами, могут оборудовать дом дополнительной вентиляционной вытяжкой, ведущей на крышу. Ее снабжают заслонкой. Такая вытяжка поможет вентилировать подвал в зимнее время года.

Надо отметить, что сейчас существуют устройства, которые следят за влажностью в подвале и самостоятельно открывают заслонку, когда показатели влажности достигают критического значения. Однако такие устройства довольно дороги. Поэтому в зимнее время можно просто вручную открывать заслонку на полчаса в те дни, когда температура вне дома выше -15˚С. Это обеспечит профилактическую вентиляцию подвала.

При устройстве вентиляции нужно учесть следующие моменты:

количество отдушин должно быть не меньше четырех;
они должны располагаться на противоположных сторонах дома, желательно на южной и северной.

Обычно количество вентиляционных отверстий бывает четное. Это связано со спецификой вентиляции: одно отверстие служит поддувалом, а другое – вытяжкой. То есть в одно дует, а из другого вылетает.

Главное при вентиляции – это разница температур, заставляющая воздух циркулировать. Именно по этой причине отдушины желательно располагать на южной и северной стене. Для лучшей циркуляции воздуха вентиляционные отверстия на южной стороне можно снабдить вытяжными трубами с колпаками для защиты от дождя.
Утепление грунта в подполе: все зависит от желания хозяев

Схемы утепления пола первого этажа о грунту и по плите перекрытия.

Чтобы хорошо утеплить подвал, требуется провести термоизоляцию и гидроизоляцию почвы. Делается это двумя способами:

утепление сложное, с созданием пола по грунту;
утепление простое, с насыпным утеплителем.

Первый вариант позволяет затем использовать подвал для хранения различных предметов. При достаточной высоте цоколя он также может служить подсобным помещением. Следует отметить, что фундамент должен уходить вглубь от линии пола на расстояние не менее 70-80 см.

Однако для создания полов по грунту потребуется гораздо больше средств и времени, чем для второго варианта. Поэтому если нет острой необходимости, владельцы предпочитают делать в деревянном доме только простое утепление подпола.

Вернуться к оглавлению

Утепление с созданием пола по грунту

В этом случае на почву укладывается сложный пирог, состоящий из нескольких слоев. Чтобы полностью защитить деревянные перекрытия и цоколь дома от влаги и холода, на землю укладывают рубероид, гравий, потом снова рубероид, утеплитель и цементно-песчаную стяжку. Поверх стяжки можно затем уложить напольное покрытие, если это необходимо.

Таким образом, для создания пола по грунту придется выполнить следующие работы:

Схема устройства пола на грунте.

Утрамбовка почвы.
Укрытие грунта одним слоем рубероида.
Подсыпка слоя гравия толщиной 5-7 см.
Покрытие гравия еще одним слоем рубероида.
Укладка поверх рубероида утеплителя.
Защита утеплителя слоем пароизоляционной пленки.
Цементно-песчаная стяжка, армированная сеткой.
Напольное покрытие (при желании).

Края полос рубероида, который ляжет на грунт, должны обязательно заходить друг на друга на 20 см. Сверху швы желательно залить растопленным битумом. Кроме того, по периметру помещения рубероид должен подниматься вверх и прилегать к боковым сторонам фундамента кромкой в 15-20 см. Эти края тоже обрабатывают битумом для лучшей герметичности.

При укладке рубероида поверх гравия края полос могут заходить друг на друга всего на 5-6 см. Те же 5-6 см должны иметь и боковые кромки. Швы верхнего слоя рубероида опять обрабатывают битумом.

Толщина слоя утеплителя, который ляжет поверх гравия и второго слоя рубероида, зависит от его вида. Вот список с указанием толщины слоя в зависимости от материала:

песок – 10-15 см;
керамзит – 18-22 см;
минеральная вата – 10 см;
экструзионный пенополистирол – 8 см;
стекловата – 7-8 см;
пенополиуретан – 5 см.

Любой утеплитель сверху следует закрыть пароизоляционной пленкой (Изоспан В, ТехноНИКОЛЬ, Ютафол Н).

Цементно-песчаная стяжка, проложенная поверх пароизоляционной пленки, должна иметь толщину 5-8 см. Для прочности ее армируют сеткой из стальной проволоки 100×100 мм. Также для армирования можно использовать стекловолоконные или полимерные сетки. При желании стяжку закрывают напольным покрытием (линолеум, кафельная плитка).

Вернуться к оглавлению

Простое утепление подвала

Схема утепления погреба.

Делается оно легко и значительно сберегает силы, время и деньги. Перед началом утепления подполья грунт следует хорошо утрамбовать. Затем утрамбованная почва покрывается рубероидом, края которого должны заходить друг на друга и на боковые стороны фундамента на 20 см. После этого все швы и кромки обмазывают растопленным битумом.

Если дом построен на участке с высоким уровнем грунтовых вод, желательно залить рубероид сверху слоем расплавленного битума. Толщина слоя должна быть в пределах 1-2 см.

Чтобы утеплить подвал просто и дешево, используют насыпные утеплители – песок, гравий, щебень, керамзит. Они отличаются малой ценой и простотой в укладке.

Сначала поверх рубероида насыпается песок слоем в 5-10 см. Затем на песчаную подушку укладывают слой гравия, щебня или керамзита. Толщина слоя этих утеплителей должна быть не менее 30-50 см. При желании сверху можно набросать цементно-песчаную смесь.

Вернуться к оглавлению

Теплоизоляция фундамента и цоколя

Поперечный разрез и схема расположение изоляции.

Для утепления подполья должным образом желательна как внутренняя, так и внешняя теплоизоляция фундамента и цоколя. Однако зачастую владельцы дорожат видом деревянных стен, необычайно эстетичных, надо отметить. Поэтому наружная теплоизоляция делается только на фундаменте, а вот цоколь утепляется уже с внутренней стороны.

Наиболее часто фундамент утепляют пенопластом или цементно-стружечной плитой. Листы пенопласта или цементно-стружечные плиты толщиной 12-20 мм приклеивают к фундаменту специальным клеем. Затем утеплитель покрывают или декоративной штукатуркой, армированной сеткой, или природным камнем.

Чтобы утеплить цоколь с внутренней стороны, подвал облицовывают утеплителем, который затем штукатурят. Дерево имеет высокую паропроницаемость. Поэтому утеплитель должен иметь большую способность впитывать пары влаги, чем сама древесина. Это уменьшает впитывание влаги в деревянные конструкции дома. Идеальным теплоизолятором может послужить минеральная вата. Она способствует отводу влаги из внутренних слоев бревенчатой стены.

Для лучшего утепления подполья венцы цоколя нужно проложить войлоком или паклей. Снаружи швы между бревнами можно замазать шпатлевкой на основе цемента. Чтобы утеплить подвал изнутри, используется облицовка утеплителем с помощью реек, которые крепятся к цоколю вертикально с шагом в 50-60 см. Между рейками набиваются плиты утеплителя толщиной в 60-80 мм. Потом цоколь и фундамент покрывают штукатуркой, укрепленной сеткой.

При правильном выполнении всех трех этапов утепления подполья деревянный дом прослужит своим владельцам много десятков лет. Кроме того, если утеплить подвал хорошо, то и полы в доме всегда будут теплыми, без сквозняков.

Гидроизоляция и утепление фундамента

Утепление и гидроизоляция фундамента своими руками — залог строительства комфортного и теплого дома

Фундамент – основа дома, от того, насколько качественно будет сделана его гидроизоляция и утепление, зависит комфорт и надежность помещения. Утепление защитит дом от резких перепадов температур и будет долго сохранять в нем тепло.

Скрыть содержание

Гидроизоляция фундамента своими руками

Гидроизоляция – надежная защита фундамента от разрушительного воздействия поверхностных и грунтовых вод. Для ее выполнения нужно выбирать качественные гидроизоляционные материалы, работы по реконструкции фундамента обойдутся намного дороже.

Существует несколько видов гидроизоляции фундамента:

Гидроизоляция жидкими материалами. На рынке представлен огромный выбор жидких гидроизоляционных материалов, которые наносят на влажную поверхность. В результате реакции с известью, находящейся в бетоне, вещества образуют кристаллические элементы, которые закрывают поры и выталкивают из них воду. К жидким материалам относят «жидкую резину» – битумно-полимерную эмульсию. Ее можно наносить с помощью специальных средств или вручную.
Рулонная оклеечная гидроизоляция. Ее чаще используют для защиты плиточного фундамента. На ровное бетонное основание настилаются рулоны, стыки свариваются с помощью горелки или фена. Специалисты не советуют для этих целей покупать рубероид, толь или пергамент. Предпочтение лучше отдать стеклохолсту, стеклоткани или полиэстеру.

Для чего проводится теплоизоляция фундамента?

Утеплению фундамента нужно уделить немало внимания, ведь эта работа преследует две главные цели:

Сократить потерю тепла, особенно в зимний период.
Предотвратить разрушение основания дома, которое часто возникает из-за промерзания грунта вокруг фундамента.

Утепленный фундамент поможет улучшить микроклимат в доме и сохранить его идеальное состояние на долгие годы.

Как правильно утеплить фундамент?

С этим вопросом сталкиваются многие неопытные строители. Первым делом нужно определиться с технологией работы и материалами.

Все методы теплоизоляции делят на две группы: утепление изнутри и снаружи.

Утепление изнутри

Для этих работ можно использовать пенопласт, минвату или напыление из пенополиуританового слоя. Независимо от выбранного материала утепление производится по одному алгоритму:

Подготавливается поверхность фундамента, выполняются гидроизоляционные работы.
Для утепления минеральной ватой или пенопластом вначале изготавливается каркас из брусков. В сетку укладывается теплоизоляция.
Поверх материала для утепления кладут арматурную сетку, выполняют отделочные работы.

Утепление снаружи

Самая эффективная технология утепления фундамента. Ее нужно проводить на этапе возведения фундамента. Независимо от выбранного метода утепления изнутри и материала, работа состоит из 4 этапов:

Подготовительные работы и очистка фундамента.
Гидроизоляция.
Утепление засыпным методом, пенопластовыми плитами или пенополиуританом.
Отделка.

Но все-таки в зависимости от используемых материалов и выбранной технологии этапы процесса утепления отличаются.

Для утепления фундамента можно выбрать:

Пенополистирол, который известен всем как пенопласт. Если утеплить фундамент этим материалом, потеря тепла сократится на 20%. Главное преимущество пенополистирола – с ним легко работать, это можно сделать самостоятельно и без помощников. Сейчас это один из самых популярных теплоизоляционных материалов.
Пеноплекс. Прочный и долговечный материал, который с каждым годом становится популярнее. Он производится плитами с толщиной от 2 до 10 см.
Пенополиуретан – современный материал, используемый для утепления и гидроизоляции фундамента. Он обойдется недешево, но с его высоким качеством не сравнится ни один другой материал, используемый для утепления фундамента.
Минеральная вата. Минвата изготавливается в виде волокон, выпускается в плитах и рулонах, может использоваться только для внутреннего утепления фундамента.
Шлак. Его главное достоинство – низкая стоимость, но есть и существенный недостаток – материал малоэффективен. Сейчас для утепления фундаментов его используют редко.
Керамзит. Один из самых дешевых материалом для утепления. Сейчас его применяют только как дополнительное теплоизоляционное средство. Вначале строят опалубку, затем засыпают ее слоем керамзита (толщиной 30-40 см).

Ещё одно видео о том, как правильно утеплить фундамент в частном доме.

Технология утепления фундамента сыпучими материалами

Для этого используется песок, гравий, керамзит или шлак. Траншея вокруг фундамента, засыпанная этими материалами, отводит воду и предотвращает разрушение основания дома. Работа выполняется в несколько этапов:

По периметру выкапывается траншея шириной более 0,8 м. Подготавливается фундамент: его чистят, удаляют с поверхности песок и грязь, просушивают.
Проводятся гидроизоляционные работы любым из двух способов.
В траншею засыпается песок (около 0,2 м), трамбуется, а сверху укладывается засыпной материал.
Делают отмостки, учитывая отделку и уклон стен фундамента.

Утепление с помощью пенополиуретана

Еще один способ теплоизоляции своими руками. Выбирая его, нужно быть готовым к покупке специального оборудования и большому объему работ.

Первый этап – подготовительные работы. Поверхность фундамента чистят и сушат. Важное условие – все работы должны выполняться при температуре не ниже 10 градусов, иначе ухудшается сцепление материала с фундаментом.
Пенополиуретан наносится на рабочую поверхность тонким слоем, через некоторое время его объем увеличивается в несколько раз.
Когда пена стабилизировалась, нужно провести облицовочные работы.

Утепление плитами пенополистирола

Пенопласт долго удерживает тепло, но у него есть один существенный недостаток — его повреждают грызуны. Намного эффективнее и надежнее выбирать современные материалы. Например, пенополистирол. Утепление фундамента пенополистиролом проходит в три этапа:

Фундамент подготавливается и обрабатывается грунтовкой с антибактериальными элементами. После этого проводят гидроизоляцию.
Крепится обрешетка с биозащитой, на нее устанавливаются пенопластовые плиты с помощью дюбелей в форме грибка. Зазоры шпаклюют, сверху конструкцию накрывает сеткой.
На пенопласт наносят слой цементно-песочного раствора, а когда он застынет, засыпают фундамент песком.

Это три основные технологии утепления фундамента изнутри.

Утепления фундамента и отмостки

Главная функция отмостки – защита фундамента от негативного воздействия влаги, промерзшего грунта и тающего снега. Отмостки не дадут холоду проникать к основанию дома. Для монтажа отмостки можно выбрать один из следующих материалов: пенополистирол, пеноизол или пенопласт. Работы выполняются в несколько этапов:

Подготовительные работы. Снимается верхний слой почвы (приблизительно 30 см), ширина – 1 метр, это размеры листа пенополистирола. На дно траншеи насыпают небольшой слой песка, тщательно утрамбовывают. Должен получиться слой 10-15 см, затем выполняется подсыпка из щебня.
Сборка «утеплительного пирога». Щебень заливается бетоном, сверху укладываются плиты пенополистирола, стыки обрабатываются монтажной пеной, чтобы повысить плотность утеплителя.
Сверху размещается армирующая сетка. Ее нужно связать вязальной проволокой.
Заливка конструкции бетоном – завершающий этап работ.

Это весь процесс утепления отмостки. После этого осталось только провести систему водоотвода.

Цена вопроса

Стоимость утепления фундамента зависит от выбранного материала и необходимого для работ оборудования. Самый дешевый вариант – теплоизоляция керамзитом, шлаком или гравием. Однако эти материалы считаются малоэффективными и используются только для дополнительного утепления. Пенополиуретан и пеноплолистирол позволяют надежно и на долгое время защитить фундамент от негативного воздействия влаги и морозов, но и стоимость этих материалов в несколько раз выше остальных средств теплоизоляции.

Утепление фундамента – важная процедура, которой нужно уделить особенное внимание при строительстве дома. От выбора материала и качества проведенных работ зависит микроклимат и надежность постройки.

Утепление и гидроизоляция ленточного и плитного фундаментов

О гидроизоляции и утеплении фундаментов заговорили сравнительно недавно. Но метод получил широкое распространение, так как было подсчитано: если фундамент утеплен, то потеря тепла снижается на 20%, это позволяет значительно сэкономить на отоплении. Гидроизоляция — это надежная защита, которая продлевает срок жизни фундамента. Ведь вода, как известно, камень точит.

Схема утепления отмостки.

Гидроизоляция и утепление фундамента выполняется комплексно, одно за другим. Можно обработать как новый, строящийся фундамент, так и фундамент уже готового дома. Правда, во 2-ом случае работы будет значительно больше.

Как выполняется утепление и гидроизоляция фундамента

Вернуться к оглавлению

Такой фундамент представляет собой ленту из бетона, которая прокладывается под каждой стеной будущего дома. В землю такой фундамент заглубляют обычно на глубину промерзания грунта, то если на 1,5 м. Если при строительстве обычного ленточного фундамента было достаточно выкопать на нужную глубину траншеи, установить в них опалубку и залить бетонный раствор, то здесь должен был доступ к ленте фундамента после того, как опалубка будет снята. То есть траншеи должны быть гораздо шире.

Схема утепления фундамента керамзитом.

Лента фундамента должна набирать свою прочность на протяжении 4-6 недель. После того как бетон высохнет, можно приступать к гидроизоляции. Но сначала нужно выровнять боковую поверхность бетонной ленты. Это нужно сделать для того, чтобы впоследствии листы утеплителя прилегали к гидроизоляции как можно более плотно. Между ними не должно быть зазора. А то, насколько ровная поверхность гидроизоляции, напрямую зависит от подготовленной поверхности бетона. Выравнивается поверхность фундамента штукатуркой. В том случае, если поверхность бетона получилась неровная, то выполняется армирование сеткой рабицей, а поверх она штукатурится. Штукатурка должна хорошо просохнуть.

Затем на поверхность наносится битумная мастика. Ее можно купить готовую или приготовить самостоятельно. Для этого нужно взять сухой битум и растопить его в какой-либо емкости. В битум нужно добавить отработанное моторное масло, которое придаст мастике пластичность. Масло добавляется из расчета 50 л масла на 150 кг битума.

Мастика тщательно наносится на поверхность фундамента при помощи валика. Нужно стараться, чтобы не осталось мест, где не было бы слоя мастики. Нужно сказать, что битум — замечательная защита от влаги. После того как она высохнет, сверху наклеиваются листы гидроизоляции называемой «технониколь». Наклеиваются они при помощи газовой горелки, которой расплавляется этот материал. Не нужно держать горелку слишком близко, так как технониколь может загореться. Материал тщательно разглаживается на поверхности фундамента. Нужно стараться, чтобы под ним не оставалось пустот с воздухом. Листы кладутся внахлест, а стыки промазываются битумной мастикой.

Такая гидроизоляция фундамента совершенно не пропускает влагу.

Схема утепления фундамента пенопластом.

Теперь выполняется утепление фундамента листами утеплителя. Существует много разновидностей этого материала. В качестве примера будет рассмотрено утепление экструдированным полистиролом, или пенофлексом. Этот утеплитель обладает замечательными характеристиками, но и цена на него выше чем, например, на привычный пенопласт.

Выпускается пенофлекс плитами различного размера и толщины. Сколько именно нужно утеплителя, высчитывается исходя из площади утепляемой поверхности. Перофлекс легок, монтировать его просто. Тем более что каждый лист материала снабжен соединением типа «шип-паз».

Крепится утеплитель при помощи клея. При выборе клея нужно учесть, что экструдированный пенополистирол разрушается от соприкосновения с органическими растворителями, такими, как ацетон и бензол. Клей наносится пятью точками на поверхность листа. Лист прижимается к стене фундамента. Затем крепится другой лист и так далее. Крепить листы рекомендуется снизу вверх в 2 слоя. Если толщина утепления должна быть 100 мм, то берут плиты пенофлекса по 50 мм. Верхний слой наклеивается так, чтобы перекрыть стыки на нижнем слое, то есть в шахматном порядке. Все щели заполняются клеем или монтажной пеной.

На той поверхности фундамента, которая располагается ниже уровня грунта нельзя использовать дюбели для крепления плит. Они повреждают гидроизоляцию. Защита гидроизоляции необходима, иначе вся работа теряет смысл. Но дюбели можно использовать для крепления утеплителя на цоколь.

Сверху на листы пенофлекса крепят сетку из стекловолокна и производят оштукатуривание. После того как штукатурка высохнет, можно подсыпать землю под фундамент.

Вернуться к оглавлению

Для чего используется стеклоткань? Что такое фольгоизол? Гидроизоляция на пол в деревянном доме. Подробнее>>

Схема утепления фундамента минеральной ватой и пенопластом.

Можно дополнительно сделать дренаж, чтобы отвести воду от фундамента. Для дополнительной защиты. В его изготовлении нет ничего сложного. По периметру фундамента выкапывается траншея. В нее насыпается щебень, прокладывается геотекстиль и помещаются дренажные трубы. Трубы должны располагаться под уклоном и отводить воду в дренажный колодец. Дренажные трубы засыпаются щебнем и оборачиваются геотекстилем. Дренаж засыпается землей.

Вернуться к оглавлению

На этом гидроизоляция и утепление ленточного фундамента не заканчивается. Делается еще отмостка, которая создает дополнительную гидроизоляцию и утепление. При засыпке ленты фундамента земля не насыпается до самого верха. Между фундаментом и землей можно насыпать слой керамзита..

Вплотную к ленте фундамента насыпается щебень и песок. Эта подушка тщательно утрамбовывается. Затем кладут рубероид в 2 слоя. Листы кладутся внахлест, а стыки обрабатываются паяльной лампой. На рубероид укладывается пенофлекс, а сверху заливается бетон и выполняется цементная стяжка. Вокруг фундамента получается своеобразный ободок. Отмостка делается с уклоном, чтобы вода отводилась от дома.

Произведенное таким образом утепление фундамента и цоколя позволяет создать в доме теплый подвал и утепленный цокольный этаж. Эти помещения можно дополнительно утеплить и изнутри.

Вернуться к оглавлению

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

Она выполняется иначе, чем утепление и гидроизоляция ленточной конструкции. В разрезе плитный фундамент напоминает слоеный пирог.

Как и ленточный, этот тип фундамента тоже достаточно распространен. Для того чтобы конструкция была изолирована от воды и утеплена, работы производятся следующим образом.

В выкопанный котлован насыпается песок. Песчаная подушка тщательно утрамбовывается. Затем кладется слой геотекстиля, сверху него насыпается щебень.

Поверх щебня заливается бетон. После его высыхания укладывается гидроизоляция из рубероида. Ее нужно укладывать таким образом, чтобы после сооружения плиты фундамента, края рубероида можно было загнуть наверх.

Поверх изоляции укладываются листы утеплителя, а сверху настилается полиэтиленовая пленка. Теперь можно установить опалубку и залить плиту. В опалубку загибается рубероид, помещаются листы утеплителя, и настилается пленка из полиэтилена. Это делается для того, чтобы утеплить торцы бетонной плиты.

Затем выполняется армирование и заливается бетон. После того как плита окончательно высохнет, на ней сверху тоже монтируют гидроизоляцию и настилают утеплитель.

Были рассмотрены этапы выполнения работ для гидроизоляции и утепления самых распространенных типов фундамента. Ленточного и плитного. Для того чтобы выполнить такую работу понадобятся следующие материалы и инструменты:

щебень, песок и цемент;
битумная мастика;
рубероид и технониколь;
утеплитель;
монтажная пена и клей;
дюбели;
валик, шпатель и мастерок;
паяльная лампа или газовая горелка;
сетка рабица и сетка из стекловолокна;
раствор для штукатурки.

Если вы решите сделать дренаж, понадобятся еще дренажные трубы, пластиковый дренажный колодец, геотекстиль.

Для того чтобы купить необходимое количество листов утеплителя, нужно сделать замеры фундамента и назвать эту цифру продавцу.

Если нужно сделать гидроизоляцию и утепление дома, который уже построен, надо по периметру прокопать траншею на всю глубину фундамента и произвести описанные работы.

Труда будет больше, но выполнение теплоизоляции снизит расходы на отопление, а гидроизоляция фундамента продлит срок его жизни.

Гидроизоляция и утепление фундамента дома

Гидроизоляция фундамента обмазочной жидкой битумно-полимерной мастикой

Поверхностные и грунтовые воды наносят неоценимый урон фундаменту. Чтобы он долго служил и удерживал дом, его необходимо надежно защитить еще на этапе возведения. Гидроизоляция – надежная защита фундамента от влаги, которая зачастую становится основной причиной разрушения стройматериалов с течением времени. Основание дома нуждается в качественной гидроизоляции. Более того, реконструкция основания здания обойдется намного дороже, чем потраченные деньги на гидроизоляционные материалы, а работы на порядок сложнее. Изолировать фундамент от влаги нужно качественно и надолго.

Рулонная оклеечная гидроизоляция

Пленочные или рулонные гидроизоляционные материалы обеспечивают надежную защиту фундаменту. Как правило, подобные технологии используются при возведении плиточного фундамента.

Технология укладки рулонных гидроизоляционных материалов очень проста. На основание из бетона настилаются внахлест рулоны, на стыках они провариваются строительным феном или горелкой. Необходимо предусмотреть свес на 70-80 см. Соорудив фундаментную плиту, можно приступить к вертикальной гидроизоляции – оставляется по сторонам около 50 см. Горизонтальные и вертикальные свесы укладываются друг под друга и свариваются между собой.

Рулонная гидроизоляция фундамента гидростеклоизолом ISOASSUS

Оклеечная гидроизоляция проводится лишь на предварительно подготовленном основании: оно должно быть укреплено, загрунтовано, тщательность очищено и высушено. Пергамин, толь и рубероид в качестве гидроизоляционных вариантов использовать не рекомендуется – их быстро разрушают внешние воздействия. Рекомендуется использовать стеклоткань, стеклохолст или полиэстер – гидроизоляционные материалы на синтетической основе. Наклеиваются рулонные материалы при помощи водостойкой мастики. Стыки мажутся связующими составами и укладываются друг на друга внахлест.

Гидроизоляция фундамента производится гидроизоляционной полимерно-битумной мембраной от компании INDEX (Италия)

Гидроизоляция жидкими материалами

На строительном рынке сегодня предоставляется покупателю широкий ассортимент жидких гидроизоляционных средств. При нанесении подобных растворов на влажную поверхность капилляры взаимодействуют с известью в бетоне. Образующиеся кристаллические нерастворимые элементы надежно закупоривают поры, выталкивая изнутри воду. Сейчас можно рекомендовать, например, «жидкую резину» от компании Технопрок. Жидкая резина — это двухкомпонентная битумно-полимерная эмульсия на водной основе, которую можно наносить как вручную, так и специальными средствами напыления.

Гидроизоляция фундамента выполнена с помощью нанесения «жидкой резины» — битумно-полимерной эмульсии от компании Технопрок

Теплоизоляция фундамента

Разрушает фундамент не только влага, но и низкие температуры – поэтому его необходимо тщательно утеплять. Резкий перепад температур изнутри и снаружи может стать причиной появления влаги – образования конденсата. Защитить фундамент от промерзания очень важно и сделать это желательно при непосредственном возведении фундамента.

Утеплитель рекомендуется располагать снаружи фундамента, а не изнутри. В противном случае конденсат будет образовываться и скапливаться между утеплителем и фундаментом – это станет причиной появления внутри неприятных запахов, вызовет гниение, грибок и т. д. Надежно укрепив утеплитель снаружи и укрыв его пароизоляцией, можно будет позабыть о влаге и конденсате. Теплоизоляционные материалы необходимо укладывать не только по периметру фундамента, но и на наружных стенах – в противном случае он не позволит образовываться конденсату, но сберегать тепло внутри будет не в силах, выпуская его наружу.

Теплоизоляция фундамента с помощью плит экструдированного пенополистирола

В районах с суровым зимним климатом и глубоким промерзанием грунта следует уделять особое внимание утеплению фундамента. Нужно помнить, что качественное утепления подвала, цокольного этажа и фундамента позволит снизить потери тепла до 20-25%.

Теплоизоляционный материал для фундамента должен обеспечивать:

Водонепроницаемость
Прочность
Водостойкость

Материал теплоизоляции непосредственно контактирует с грунтом. Наилучший выбор – это использование экструдированного пенополистирола. Он не впитывает воду и не разрушается под воздействием внешних факторов. Плиты теплоизоляции размещаются поверх гидроизоляции, защищая последние от механических повреждений. Теплоизоляционные плиты приклеиваются к основанию при помощи битума, битумной мастики или прочих клеящих составов без содержания растворителей и ацетона, способных разрушить строительные материалы изнутри.

Утепление фундамента с применением плит экструдированного пенополистирола — принципиальная схема устройства теплоизоляции

Необходимо учесть, что грунт вокруг фундамента в первое время движется в вертикальном направлении, тем самым сдвигая тепло и гидроизоляционные слои вниз, разрушая их. Рекомендуется предусмотреть дополнительную защиту, к примеру, кладку из кирпича по периметру фундамента поверх теплоизоляционных материалов. Наружная теплоизоляция применяется на блочных типах фундамента, плиточных и ленточных фундаментах.

Возводя монолитный фундамент, можно укладывать утеплитель изнутри бетонной ленты, выстраивая своеобразный «бутерброд». В качестве утеплительного материала, в этом случае, можно использовать пенопласт, так как механические и физические воздействия на него исключены. Использование щепоцементных плит или пенополистерола позволяют выстроить «бутерброд наоборот» — несущий железобетон будет лежать между слоями теплоизоляции и гидроизоляции.

Утепление фундамента методом напыления пенополиуретана (ППУ)

Встречаются ситуации, когда сначала заливается фундамент, строится дом, но лишь потом приходит мысль утепления. Задача вполне выполнимая, но не самая простая. В данном случае придется сделать «окоп» по всему периметру дома и оклеить основание дома утеплителем.

Второй способ – изолировать от потерь тепла грунт. Для этого нужно выкопать по периметру дома траншею глубиной 45-50 см. Первые 20 см засыпаются песком, который плотно утрамбовывается. Затем поверх песка укладывается слой пенополистирола. Рекомендуется делать ширину утепленного грунта равную 1,4-1,6 м. Потери тепла в углах помещения значительно выше, чем по периметру стен. Слой утеплителя на стыках сторон должен быть в полтора-два раза толще. Точно по такой же технологии выкапывается траншея, 30-40 см засыпается песком, утрамбовывается, ложится утеплитель и вновь 30-40 см засыпается песком. Подобная теплоизоляционная подушка не позволит промерзнуть вдоль стен грунту и отведет потоки воды. Бояться потери дорогого тепла и попадания внутрь влаги больше не придется.

Гидроизоляция и утепление ленточного фундамента

Опубликовано: 3.03.2012 Рубрика: Строительство

Гидроизоляция фундамента обмазочной жидкой битумно-полимерной мастикой

Рулонная оклеечная гидроизоляция

Рулонная гидроизоляция фундамента гидростеклоизолом ISOASSUS

Гидроизоляция жидкими материалами

Теплоизоляция фундамента

Теплоизоляция фундамента с помощью плит экструдированного пенополистирола

Теплоизоляционный материал для фундамента должен обеспечивать:

Водонепроницаемость
Прочность
Водостойкость

Утепление фундамента методом напыления пенополиуретана (ППУ)

Эти статьи Вам тоже будут интересны:

Как осуществляется гидроизоляция и утепление фундамента?

Илья, Красноярск задаёт вопрос:

Уважаемые авторы, для чего необходима гидроизоляция и утепление фундамента зданий и сооружений? Каковы основные этапы работы?

Гидроизоляция и утепление фундамента – обязательный этап строительства. Чтобы дом или другое массивное сооружение прослужили долго, нужно защитить основание от воздействия влаги и низких температур. В нашей стране теплоизоляция необходима в силу особенностей климата. Какие материалы используются для гидроизоляции и утепления фундамента жилых зданий?

Особенности утепления и защиты от влаги

В настоящее время на строительном рынке имеетcя огромный выбор утеплителей. Наиболее часто используются следующие материалы:

пенополистирол;
пенополиуретан;
пенопласт;
минеральная вата.

Для фундамента больше всего подходит пенополистирол. Он выпускается в виде листов. Альтернативный вариант – применение пеностекла, но такое утепление экономически невыгодно. Преимуществом пенополистирола является простота монтажа, низкая теплопроводность, стойкость к влаге и внешним факторам, дешевизна и прочность. Пенополистирол имеет множество закрытых пор, которые содержат воздух. Известно, что воздух хорошо удерживает тепло, поэтому материал обладает отличными теплоизоляционными свойствами.

Утепление фундамента нужно осуществлять снаружи. Это обеспечит защиту от возможного образования конденсата. Листы рекомендуется укладывать по всему периметру фундамента на глубину промерзания грунта. Фиксация листов проводится при помощи специального клея на битумно-цементной основе. Данный тип утепления целесообразно использовать, если имеется ленточный, блоковый или монолитный фундамент. Важно, что утеплитель нужно укладывать на слой гидроизоляционного материала, а не наоборот. Плитку кладут горизонтально.

После того как будет уложен и закреплен первый (нижний) ряд, можно приступать ко второму. Листы кладутся встык. Рекомендуется укладывать пенополистирол в шахматном порядке. Имеющиеся зазоры и швы заделываются монтажной пеной. Что же касается столбчатого фундамента, то утепление в этом случае предполагает возведение забирки между столбами. В качестве утеплителя может выступать пенопласт или пенополистирол. Утепление фундамента изнутри допускается, но оно не желательно.

Как проводится гидроизоляция?

Подземные воды являются основной причиной разрушения фундамента зданий. Выделяют 3 вида гидроизоляции;

Рулонные материалы (рубероид) укладываются поверх фундаментной плиты внахлест.

При этом нужно 2 слоя рубероида. Стыки сваривают между собой горелкой или соединяют при помощи строительного степлера. Листы должны спускаться вертикально на 70-80 см. Рулонные материалы укладываются и с боков плитного фундамента. Важно, чтобы поверхность основы была ровной, чистой и покрытой грунтовым раствором. Приклеивание рулонных материалов организуется при помощи мастики. Предпочтительнее для защиты фундамента от влаги применять полиэстер, стеклоткань. Вместо рулонных материалов можно использовать пленку (полиэтилен).

Большой популярностью на сегодня пользуется гидроизоляция фундамента жидкими смесями. Хорошими свойствами обладает жидкая резина. Она наносится ручным способом или при помощи распылителя. В последнем случае потребуется маска или респиратор. Битумная мастика больше подходит для ленточного типа фундамента. В последнее время популярность приобрела проникающая гидроизоляция. При этом используются специальные растворы. Наносятся они на влажную поверхность. Таким образом, утепление и защита от влаги фундамента являются обязательными элементами строительства.

Иннокентий Андреевич Власов

Иван, в таком случае нужно отталкиваться от ведра объёмом 10 л. Наполнить полное ведро песком и добавить 1/3 цемента, всё перемешать будет 10 л. или.

16 октября 2015

Как производится расчет готового бетона на 1кв метр стяжки толщиной 5см? Сколько для этого потребуется песка и цемента? Чтоб лишнее не покупать. Хочу.

12 октября 2015

У разных марок бетона если мерить по объему, то меняется только отношение песка и щебня к цементу, а воды всегда берется ровно половина от объема цеме.

20 октября 2015

16 октября 2015

12 октября 2015

Несколько дополнений: 1. Если нужно выполнить качественную гидроизоляцию жидкой резиной, желательно применять геотекстиль по всей поверхности. Расход.

23 сентября 2015

Как и чем сделать верхнюю кайму облицовки фундамента(натур.камень.плитняк)?

работы с фундаментом
Армирование
Защита
Инструменты
Монтаж
Отделка
Раствор
Расчет
Ремонт
Устройство

Виды фундамента
Ленточный
Свайный
Столбчатый
Плитный

Другое
О сайте
Вопросы эксперту
Редакция
Контакты

Работы с фундаментом
- Армирование фундамента
- Защита фундамента
- Инструменты для фундамента
- Монтаж фундамента
- Отделка фундамента
- Раствор для фундамента
- Расчет фундамента
- Ремонт фундамента
- Устройство фундамента
Виды фундамента
- Ленточный фундамент
- Свайный фундамент
- Столбчатый фундамент
- Плитный фундамент

Утепление и гидроизоляция ленточного и плитного фундаментов

Как выполняется утепление и гидроизоляция фундамента
- Ленточный фундамент
- Дренаж
- Отмостка
- Гидроизоляция и утепление плитного фундамента

О гидроизоляции и утеплении фундаментов заговорили сравнительно недавно. Но метод получил широкое распространение, так как было подсчитано: если фундамент утеплен, то потеря тепла снижается на 20%, это позволяет значительно сэкономить на отоплении. Гидроизоляция – это надежная защита, которая продлевает срок жизни фундамента. Ведь вода, как известно, камень точит.

Схема утепления отмостки.

Как выполняется утепление и гидроизоляция фундамента

Вернуться к оглавлению

Ленточный фундамент

Схема утепления фундамента керамзитом.

Мастика тщательно наносится на поверхность фундамента при помощи валика. Нужно стараться, чтобы не осталось мест, где не было бы слоя мастики. Нужно сказать, что битум – замечательная защита от влаги. После того как она высохнет, сверху наклеиваются листы гидроизоляции называемой «технониколь». Наклеиваются они при помощи газовой горелки, которой расплавляется этот материал. Не нужно держать горелку слишком близко, так как технониколь может загореться. Материал тщательно разглаживается на поверхности фундамента. Нужно стараться, чтобы под ним не оставалось пустот с воздухом. Листы кладутся внахлест, а стыки промазываются битумной мастикой.

Такая гидроизоляция фундамента совершенно не пропускает влагу.

Схема утепления фундамента пенопластом.

Вернуться к оглавлению

Схема утепления фундамента минеральной ватой и пенопластом.

Вернуться к оглавлению

Гидроизоляция и утепление плитного фундамента

Схема гидроизоляции ленточного фундамента.

щебень, песок и цемент;
битумная мастика;
рубероид и технониколь;
утеплитель;
монтажная пена и клей;
дюбели;
валик, шпатель и мастерок;
паяльная лампа или газовая горелка;
сетка рабица и сетка из стекловолокна;
раствор для штукатурки.

Если вы решите сделать дренаж, понадобятся еще дренажные трубы, пластиковый дренажный колодец, геотекстиль.

Источники: http://remstd.ru/archives/gidroizolyatsiya-fundamenta-2/, http://moifundament.ru/questions/gidroizolyaciya-i-uteplenie-fundamenta-357686.html, http://vsyaizolyatsiya.ru/teplo/uteplenie-i-gidroizolyaciya-fundamenta.html

Утепление фундамента пенополистиролом снаружи дома, экструдированным пенопластом

Утепление фундамента пенопластом – довольно популярное и важное строительное мероприятие, которое выполняют при возведении многих построек. Изоляция несущих конструкций позволяет экономить на отоплении, продлевают срок службы здания, создает дополнительные полезные площади в доме.

Материал для теплоизоляции несущего основания

Почему чаще используют именно пенопласт? Выбор материала обусловлен его низкой стоимостью и высокими эксплуатационными показателями. Существует несколько разновидностей этого утеплителя.

Пенопласт

Пенопласт в классическом его понимании представляет собой вспененный полимерный материал белого цвета, состоящий из большого количества воздушных гранул. Получают его с помощью обработки гранул полимера паром. При этом частички вспучиваются и склеиваются между собой. Получается легкий воздушный материал, способный хорошо удерживать тепло.

Основные свойства и достоинства пенопласта:

высокие теплоизоляционные характеристики;
легкий вес;
почти не впитывает влагу;
не поддерживает горения, материал оплавляется, но не вспыхивает;
хорошие звукоизоляционные способности;
прост в обработке и монтаже;
экологически безопасный.

Помимо положительных качеств, пенопласт имеет и недостатки:

низкая плотность;
хрупкость;
привлекает грызунов.

Экструдированный пенополистирол

Пенополистирол является одной из разновидностей пенопласта. Его производят методом экструзии. Гранулы полимера сначала расплавляют, затем образовавшуюся вязкую массу наполняют молекулами газа. В результате получают материал со структурой из мельчайших закрытых ячеек.

По эксплуатационным характеристикам пенополистирол превосходит пенопласт. Он плотнее, прочнее на сжатие, совсем не впитывает влагу, не пропускает пар. Благодаря паронепроницаемости его используют не только в качестве утеплителя, но и как гидроизоляцию. Еще одно достоинство – защищенность от грызунов.

Есть у этого материала и минусы. Экструдированным пенополистиролом не рекомендуют пользоваться для внутренней отделки помещений, так как он выделяет вредные пары. Поэтому применяют его в основном для теплоизоляции снаружи. Также к недостаткам материала можно отнести его более высокую стоимость по сравнению с пенопластом.

Внешняя теплоизоляция

Теплоизоляция желательна для подвальных помещений любого функционального назначения. В отапливаемых подвалах это снизит потери тепла. В неотапливаемых – позволит поддерживать постоянную температуру. Еще наличие теплозащитного слоя практически полностью исключает появление конденсата.

Утепление фундамента дома при помощи пенопласта можно выполнить как снаружи, так и изнутри. Специалисты рекомендуют по возможности проводить внешнюю теплоизоляцию, такой способ эффективнее.

Подготовительные работы

Перед тем как утеплить фундамент пенопластом, его нужно откопать по всему периметру. Поверхность очищают, устраняют неровности.

Гидроизоляция

Перед монтажом утеплителя необходимо выполнить гидроизоляцию и обустроить дренажную систему.

Горизонтальная

Гидроизоляция несущего основания бывает горизонтальной и вертикальной. Горизонтальная осуществляется во время строительства здания. Ее обычно используют для фундамента ленточного типа деревянных домов. Для этого в котлован под фундамент насыпают глину, утрамбовывают ее.

Слой должен получится от 0,2 до 0,3 м. Затем выполняют бетонную стяжку толщиной 50–80 мм. После застывания на стяжку наносят битумную пасту, потом укладывают рубероид. Далее снова идет битум, вторая прослойка рубероида и бетонная стяжка.

Вертикальная

Вертикальная гидроизоляция может быть выполнена как при постройке, так и во время эксплуатации здания. Для этого можно использовать разные материалы:

рубероид;
битум;
жидкую резину;
штукатурку;
специальные проникающие растворы;
маты, наполненными глиной (экранная гидроизоляция).

Рубероид

Изоляция рубероидом – процесс более трудоемкий. Сначала на фундамент наносят тонкий слой битума. Затем листы рубероида нагревают при помощи горелки и прижимают к изолируемой поверхности. Укладывают изоляцию внахлест, швы обрабатывают горелкой. Если нет возможности использовать горелку, можно крепить рубероид мастикой с клеящими свойствами, но нагревание надежнее. Такая изоляция может прослужить до полувека.

Битум

Наиболее простым и доступным вариантом является изоляция битумной мастикой. Для этого на поверхность наносят до 4 слоев битумной массы, которая заполняет все полости и трещины. Основной недостаток данного метода заключается в его недолговечности, лет через 10 работу придется повести снова.

Жидкая резина

Для изоляции жидкой резиной поверхность несущего основания грунтуют. После этого с помощью валика, кисти, шпателя или распылителя наносят слой жидкой резины. Получается прочный, долговечный слой с отличными гидроизоляционными свойствами. Но стоит такая гидроизоляция довольно дорого.

Штукатурка

Оштукатуривание в качестве гидроизоляции производится штукатуркой, в которую добавляют водостойкие компоненты. Смесь наносится шпателем на поверхность. Для надежного крепления шпаклевки к фундаменту устанавливают специальную шпаклевочную сетку при помощи дюбелей.

Проникающая

Проникающая изоляция осуществляется путем нанесения снаружи фундамента специальных составов на очищенную и смоченную водой поверхность. Раствор нужно наносить несколько раз. Данный метод прост в исполнении, эффективен и долговечен. Правда, цена проникающих смесей высокая и найти ее можно не в каждом строительном магазине.

Дренаж

Если здание стоит на водонасыщенном грунте, необходимо обустроить дренаж, предназначенный для отвода жидкости от утеплительного слоя. Трубы прокладывают ниже уровня пола на гравийную подушку, уклон которой должен быть 3-5%. После монтажа трубы засыпают гравием. Впоследствии просачивающаяся через гравий вода очутится в дренажной системе. Оттуда перетечет в колодец или канализацию. Чтобы гравий не засорялся землей, его покрывают геотекстилем. Поверхность материала хорошо пропускает жидкость, одновременно препятствуя попаданию грунта.

Установка плит

Утепление фундамента пенополистиролом можно начинать не раньше, чем через 5–7 дней после завершения мероприятий, связанных с гидроизоляцией. Иначе растворители, которыми обработан слой защиты от воды, повредят материал. Проведенные работы не обеспечат должного эффекта.

Монтаж пенополистирольных плит производится по следующему алгоритму. Вначале гидроизоляционный слой слегка подплавляют в 3–5 местах, после чего к нему прижимается утеплитель. При установке с помощью специальных мастик и клеящих состав их наносят точечно, примерно по 8–10 порций на одну плиту размером 1,25 x 0,6 м. В цокольной зоне нужно смонтировать анкеры по 4 шт. на каждое изделие.

Устанавливают плиты в шахматном порядке. Впоследствии их поддерживает подпирающий строение грунт. Каждая плита экструдированного пенополистирола должна укладываться вплотную к расположенным рядом изделиям, чтобы шип-пазы верхних плиток закрывали нижние. В итоге образуется прочная поверхность, способная справляться со значительными нагрузками.

Когда уровень грунтовых вод слишком высок, рекомендуется использовать пенополистирольные плиты особого рода, у которых профилированные края обладают ступенчатой кромкой.

В таком случае материал монтируется не точечно. Следует покрыть всю теплоизолируемую поверхность.

Периметральная теплоизоляция

С приходом тепла в стенах подвальных помещений построек часто появляются трещины или перекосы. Виной тому деформация, возникающая вследствие пучения грунта в холодное время года.

Как избежать вспучивания грунта?

Каждый из видов почвы подвержен пучению по-своему. Глины и суглинки страдают из-за данного процесса особенно сильно. Вначале почва активно впитывает воду. Когда наступает зима, влага замерзает, объем грунта повышается. Появляется вспучивание, иногда способное вытолкнуть фундамент. С наступлением весны замерзшая вода тает, основа дома просаживается. Стены подвальных помещений перекашиваются, образуются трещины.

Для снижения морозного пучения под фундаментом делают песчаную подушку. Толщина песка – не меньше 10 см. Обратная засыпка также основана на песке, который иногда называют непучинистым грунтом. Но эти мероприятия окончательно проблемы не решают. Только полное устранение промерзания грунта помогает избавиться от выталкивания фундамента с последующей просадкой. Для этого можно выполнить утепление экструдированным пенополистиролом по всему периметру.

Техника утепления по периметру

Работы начинаются с выкапывания снаружи постройки периметральной выемки, глубина которой составляет 40–50 см. Туда засыпают песчаный слой толщиной 20 см. Затем его утрамбовывают с незначительным уклоном, начиная от основы несущей конструкции. На песок кладут пенопластовые плиты. Поскольку грунты в нашей стране промерзают на 1,5–2 метра, такую же ширину должны иметь изделия.

В угловых зонах ширина утеплителя в полтора раза больше, потому что сильнее теряется тепло, нежели на плоских поверхностях. Сверху материалы засыпают слоем песка толщиной 30 см.

Утепление фундамента пенопластом решает сразу несколько задач. Оно препятствует промерзанию земли. В результате пучинистая почва лишается выталкивающей силы. Несущая конструкция остается целой, подвальные помещения сохраняют тепло.

Внутренняя изоляция

Если нет возможности утеплить фундамент с внешней стороны, то можно выполнить изоляцию внутри подвального помещения.

Утепление внутренних стен подвала делается двумя способами. Первый предполагает монтаж пенополистирольных плит особыми мастиками, состав которых не включает вредных для материала веществ. Второй вариант – механическое крепление с нанесением слоя отделки в конце работ.

Перед тем как приступить к монтажу плит, необходимо вертикально гидроизолировать стены. Сделать это можно посредством тех же битумных материалов. В комплексе с гидроизоляционным слоем морозостойкий пенополистирол, обладающий хорошей защитой от различных химических веществ и гниения, обеспечит долговечность стен и снизит потери тепла.

Какой вид утепления выбрать?

Многие специалисты сходятся во мнении, что наружная теплоизоляция гораздо эффективнее. Помимо утепления, такой подход гарантирует противодействие пучению грунта. Но провести работы снаружи получается не всегда. Виной тому их трудоемкость. Остается только внутреннее утепление. Впрочем, его нельзя назвать плохим.

Помещения утепляются, микроклимат выравнивается, тепло перестает выходить наружу. К тому же тепловая изоляция изнутри проще наружной. Не требуется откапывать фундамент, внедрять дренажную систему или утрамбовывать песчаные слои. Все мероприятия проходят внутри подвала, сводясь к работе со стенами.

Утепление деревянного пола

Утепление деревянного пола в частном доме – важный этап строительства, к которому нельзя относиться пренебрежительно. Из открытых источников известно, что до 15% тепла может покидать комнату через полы. Ходить зимой по неутеплённому полу без обуви точно будет некомфортно. К тому же затраты на отопление тоже можно значительно сократить, утеплив деревянные полы. Это в большинстве квартир ежемесячная плата за централизованное отопление всегда постоянна, в индивидуальном доме в холодное время года для создания комфортной температуры воздуха приходится увеличивать мощность газового обогревателя. Поэтому, чтобы не отапливать улицу, заботливый хозяин лучше один раз сделает утепление, чем ежемесячно будет платить за повышенный расход топлива.

Почти все деревянные полы устроены одинаково – между стенами установлены лаги, обычно это деревянный брус шириной от 10 до 15 см и высотой 20 см, на них уложены половые доски. Пустое пространство между лагами и подлежит утеплению. Главная проблема такого способа – закрепить утеплитель между брусом.

Первым делом деревянные элементы обрабатывают антисептиком, чтобы защитить их от влаги подпольного пространства. Более правильно было бы сделать вентиляцию подпола, проделав отверстия в фундаменте. Но всё равно древесину антисептировать надо. Существует масса защитных составов, разных производителей и свойств. Но самым доступным и бюджетным вариантом, причём с отличными влагостойкими качествами, является отработанное машинное масло. Для удобства применения ёмкость с маслом нужно немного нагреть, чтобы оно стало более жидким, и нанести его на деревянные детали простой малярной кистью.

Чаще всего между лагами закрепляют доски или фанеру, создавая щиты, на которые впоследствии укладывают утеплитель. Если есть возможность проводить работы под полом, например, при наличии подвала или цокольного этажа, то такие щиты прибивают к брусу снизу. Получается, что толщина слоя утеплителя будет равна высоте лаг. Если же работы по утеплению проводятся сверху, то на нижнюю часть лаг закрепляют деревянные бруски высотой 3-5 см, шириной 2-4 см.

Лучше их прибивать гвоздями, чем закручивать саморезами. Во-первых, так дешевле и быстрей, а во-вторых, гвозди являются более надёжным крепящим средством, чем саморезы, так как у саморезов под нагрузкой часто отламываются шляпки. Если по какой-либо причине бруски отвалятся от лаг, то весь утеплитель упадёт на землю. Поэтому ни на брусках, ни на крепеже экономить нежелательно.

Бруски также обрабатывают отработанным маслом.

Дальше замеряют расстояние между лагами и из досок толщиной не менее 2 см или фанеры нарезают нужные отрезки и укладывают их на бруски. Щиты тоже обрабатывают маслом. Получится ровная площадка, на которую укладывается утеплитель. Существенным минусом такого способа утепления деревянных полов в доме является значительное уменьшение слоя утеплителя. Считайте сами: высота брусков 4 см + высота доски 2 см, плюс зазоры – выходит минус 6-7 см. Получается, что из 20-ти сантиметром высоты лаги непосредственно утеплить придётся только 13 см.

Выхода из такой ситуации три. Первый – утеплять на высоту, которая осталась. Второй – перед закладкой лаг прибить на нижнюю часть широкую доску, которая будет выходить за их грани и на неё крепить щиты. Третий – вместо деревянных брусков использовать металлический уголок, который прикручивается у основания лаг по всей их длине. Это, понятно, сильно увеличит бюджет утепления деревянного пола.

Но и плюсы такого способа утепления тоже надо отметить: простота — не надо привлекать бригаду, все работы можно выполнить своими руками, утепление можно проводить в любое время года, так как не требуются цементные работы.

МИНЕРАЛЬНАЯ ВАТА

Следующим шагом является укладка утеплителя. Обычно для деревянных полов используют минеральную вату. Сначала на щитах расстилают пароизоляцию, прикрепив её к брускам степлером, затем рядами укладывают утеплитель. Если плиты утеплителя составляют 2 или более ряда, то швы между ними не должны быть друг над другом. Чтобы исключить мостики холода, второй слой утеплителя надо положить в шахматном порядке, чтобы перекрыть швы первого ряда. Минеральную вату закладывают заподлицо с лагами, сверху опять накрывают слоем пароизоляционного материала. Затем можно монтировать половые доски.

Есть мнение, что между утеплителем и досками необходимо оставлять воздушный зазор. Чтобы не ошибиться, утепление минеральной ватой следует проводить согласно инструкции на её упаковке. Главным недостатком утепления плитами минеральной ваты является то, что в ней очень любят жить мыши. Грызуны там селятся, строят гнёзда, выводят потомство. Вывести их из подпольного пространства почти невозможно. Хотя в прессе пишут, что в современных эко-образцах такого утеплителя мыши не живут, так как в производстве материала используют борную кислоту. Ещё одним недостатком является то, что при неправильном использовании пароизоляционного слоя утеплитель мокнет и теряет свои теплозащитные свойства. В сети есть много роликов, где видно, что из-под минеральной ваты вытекает много воды. Поэтому к грамотному использованию пароизоляции требуется повышенное внимание.

ЭКСТРУДИРОВАННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

Существуют и другие способы утепления деревянных полов. Например, когда вместо минеральной ваты используется пенопласт или его разновидность – экструдированный пенополистерол. Его достоинства – низкий коэффициент теплопроводности, лёгкий, водостойкий, длительный срок службы, устойчивый к деформациям. Главный минус – хорошо горит и выделяет при этом едкий дым. Тем не менее, этот материал также охотно используется домовладельцами для утепления полов, в том числе в деревянных. К недостаткам можно отнести то, что его тоже могут погрызть мыши. Хотя жить в нём они не станут, просто повредят. Защитить пенополистирол от мышей поможет укладка на щиты обычного рубероида, лучше даже использованного. Информации о том, что грызуны едят рубероид, нет. Их отпугивает и сам материал, и стойкий запах битума, идущий от него. Поэтому, чтобы обезопасить утеплитель от мышей, надо обязательно положить перед ним слой этого кровельного материала.

КЕРАМЗИТ

Самым экологически чистым утеплителем на сегодняшний день продолжает оставаться керамзит. Это глиняные шарики, наполненные воздухом. В зависимости от размера фракции керамзит применяется и для использования в цементных растворах для их утепления, и при колодцевой кладке зданий. Его засыпают и между лагами, и на чердак. В этом материале мыши точно не живут и даже испортить его не смогут. Они его просто игнорируют. Недостатки керамзита таковы: для обеспечения надёжной защиты пола от холода требуется достаточно толстый слой материала, при намокании он теряет свои теплозащитные свойства.

УТЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННОГО ПОЛА

Иногда строители применяют комбинированный способ утепления деревянных полов, преследуя сразу 2 цели – чтобы было тепло, и чтобы не было мышей. Добиваются этого следующим образом. На щиты, установленные между лагами, укладывается сначала рубероид, следом — насыпают слой керамзита, оставляя несколько сантиметром для укладки пенополистирола. Этот материал закрывает доступ холодного воздуха от земли и защищает комнату от проникновения мышей снизу. Даже если грызуны проделают дырку в щитах и рубероиде, то дальше керамзита они точно продвинуться не смогут.

Сверху, выровняв и утрамбовав слой керамзита, укладывают пенополистирол. Опять же, есть мнение, что между утеплителем и половыми досками лучше оставить вентиляционный зазор в несколько миллиметров.

Этот утеплитель тоже не пропускает холодный воздух. Щели между лагами необходимо заполнить монтажной пеной, которую после высыхания надо обрезать ножом. Чтобы пенополистерол не двигался во время запенивания, его лучше придавить каким-нибудь грузом, например, кирпичами. Пена высохнет и будет прочно его фиксировать.

Дальше устанавливается непосредственно половые доски, затем любое напольное покрытие. Такой «пирог» сохраняет тепло в комнате и не даёт уличному воздуху охладить полы.

Утепление деревянного пола таким способом включает в себя: снизу доска от 2-х см, потом слой рубероида, затем — керамзит, следом пенополистерол от 3-х см, в завершении половая доска от 4-х см. Ещё понадобится очень много отработанного моторного масла или антисептика и несколько баллонов монтажной пены. Для сохранения комфортной температуры в комнате толщины этих материалов вполне достаточно. Главное – чтобы при устройстве утеплительного слоя не оставлять щелей, которые необходимо или запенивать, или забивать (конопатить) паклей.

ВИДЕО

Рубероид и его разновидности — ТЕХНОНИКОЛЬ

Рубероид – это кровельный рулонный гидроизоляционный материал, который получается в результате пропитки кровельного картона нефтяными битумами и покрытия верхней и нижней поверхностей рубероида слоем тугоплавкого битума.

Разновидности рубероида

1. Рубемаст – рулонный наплавляемый рубероид , основой для которого служит кровельный картон. Благодаря высокому содержанию вяжущего битума на нижней стороне такой рубероид характеризуется трещиностойкостью и пластичностью, а также долговечностью.

2. Стеклорубероид (стекломаст, стеклоизол) – материал, идентичный рубемасту, но с основой из стеклоткани.

3. Еврорубероид (модифицированный рубероид) изготавливается на стекловолокнистой или синтетической основе, с нанесением покровного слоя (смесь битума и полимерных добавок) 2-5 кг на 1 кв. м.

4. Толь – картон, который пропитан сланцевым или каменноугольным продуктом и имеет минеральную посыпку с обеих сторон.

Основные виды рубероида

РКП – мягкий рубероид. Используется для нижних слоев кровельного ковра.

Характеристики
Масса покровного слоя, г/м²	800
Величина разрывной нагрузки, кгс	26
Теплостойкость в течение 2 часов не менее, °C	80
Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/cм², часов	72
Гибкость / нет трещин на R-25 мм при t, °C	5
Площадь рулона, м²	15±0,5
Справочная масса рулона, кг	20-24
Покрытие, верх, низ	тальк

РПП – рубероид подкладочный, на который нанесена пылевидная посыпка. Используется для нижних слоев кровельного ковра.

Характеристики
Масса покровного слоя, г/м²	500
Величина разрывной нагрузки, кгс	22
Теплостойкость в течение 2 часов не менее, °C	80
Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/cм², часов	72
Гибкость / нет трещин на R-25 мм при t, °C	5
Площадь рулона, м²	15±0,5
Справочная масса рулона, кг	19,5
Покрытие, верх, низ	тальк

РКК – рубероид с крупнозернистой посыпкой. Используется для верхнего слоя кровельного ковра, обработанного защитным слоем, и для нижних слоев.

Характеристики
Масса покровного слоя, г/м²	800
Величина разрывной нагрузки, кгс	32
Теплостойкость в течение 2 часов не менее, °C	80
Водонепроницаемость при давлении 0,01 кгс/cм², часов	72
Гибкость / нет трещин на R-25 мм при t, °C	5
Потеря крупнозернистой посыпки, г/обр	3
Площадь рулона, м²	10±0,5
Справочная масса рулона, кг	22 — 25
Покрытие, верх, низ	тальк

Еврорубероид – это материал рулонный кровельный и гидроизоляционный.
Еврорубероид получают путем двустороннего нанесения на стекловолокнистую (стеклохолст, стеклоткань) основу битумного вяжущего, состоящего из битума, наполнителя, и технологических добавок с последующим нанесением на обе стороны полотна защитных слоев. В качестве защитных слоев используют крупнозернистую (сланец) и мелкозернистую (песок) посыпки.
В зависимости от вида защитных слоев и области применения Еврорубероид выпускают двух марок:
Еврорубероид П — с мелкозернистой посыпкой с обеих сторон полотна; применяется для устройства нижних слоев кровельного ковра и гидроизоляции строительных конструкций.

Область применения:
Предназначен для устройства кровельного ковра зданий и сооружений и гидроизоляции строительных конструкций.

Характеристики
Масса* 1 м2, не менее	1,7
Разрывная сила* в продольном / поперечном направлении, Н, не менее	294/-
Водопоглощение* в течение 24 ч, % по массе, не более	1
Температура гибкости* на брусе R=25 мм, оС, не выше	0
Водонепроницаемость* при давлении не менее 0,001 МПа в течение 72 ч	—
Водонепроницаемость* при давлении не менее 0,2 МПа в течение 2 ч	абсолютная
Теплостойкость*, оС, не менее	80
Тип защитного покрытия
верхняя сторона	песок
нижняя сторона	песок
Длина / ширина, м	15х1
Упаковка поддона	термоусадочный пакет белый

Скачать технический лист на еврорубероид
Где купить?

Читайте также:
Как правильно выбрать рубероид? Каковы критерии качества?
Как правильно укладывать рубероид?
Гидроизоляция кровли

Гидроизоляция стен — все тонкости при самостоятельной работе — iZOLER

Чтобы продлить срок эксплуатации дома, необходимо полностью защитить его конструкции от воздействия влаги. Вода, проникая внутрь стен, способствует разрушению структуры материалов, из которых они сделаны. И неважно, кирпичные, бетонные или деревянные поверхности у строения, все они одинаково нуждаются в гидрозащите.

Правильная гидроизоляция стен, выполненная изнутри или снаружи дома, защитит поверхности от негативного воздействия осадков, снизит уровень промерзания материалов в холодный период, тем самым сделает жилище теплее.

Снаружи или изнутри?

Защищать жилище от воды лучше комплексно: гидроизоляцию стен нужно проводить на внешних областях строения и внутренних его поверхностях. При отсутствии внешней гидрозащиты в жилище гарантированно появится плесень и сырость. Чтобы защита была полной, фундамент нужно обработать составами как снаружи, так и изнутри: цокольный этаж с грунтом контактирует с обеих сторон.

Сложность реализации внешней гидрозащиты заключается в том, что этот вид работ нужно проводить на этапе возведения здания. Если же оно уже построено, то гидроизоляция стен требует раскопки фундамента.

Хорошо, если строение окружено землей. Но чаще всего вокруг него прокладывают асфальтовые дорожки. Их необходимо будет демонтировать, раскопать в грунте траншею вдоль фундамента, сделать гидрозащиту, потом закопать траншею и снова провести асфальтирование зоны вокруг дома.

Поэтому гидроизоляция наружных стен уже построенного здания обойдется дорого. В этом случае лучше провести такие работы изнутри.

Виды изоляции и используемые материалы

Гидрозащита может быть горизонтальная и вертикальная. Первая проводится на этапе возведения дома путем укладки на фундамент рубероида, затем начинают возводить стены.

Вторая представляет собой использование определенных материалов на внешних стенах здания с целью изолировать фундамент от грунтовых вод.

Для той и другой гидрозащиты выбирают определенные материалы.

Битумные гидроизоляторы

Область их применения – стены в грунте. Рулоны состоят из картона, пропитанного битумом. Одна из сторон покрыта кварцевой посыпкой. Чаще всего применяются рубероид, акваизол, гидроизол. Последние два — это стекловолоконная сетка, также пропитанная битумом. Они более прочные и легкие, чем рубероид.

Рулонная изоляция позволяет быстро обработать значительную поверхность фундамента. Снаружи стены будут полностью защищены от воздействия влаги.

Битумно-полимерные мастики

Эти гидроизоляционные материалы, с помощью которых проводится вертикальная защита бетонных конструкций.

Достоинства мастик – хорошая адгезия с основанием, образование монолитной герметичной пленки. Под воздействием температуры воздуха эти материалы твердеют.

Недостаток недорогих битумных составов – растворитель источает сильный запах.

Водорастворимые мастики состоят из битума мелких дисперсий и латекса. У них прекрасная сцепляемость с бетонным и кирпичным основанием. В отличие от мастик с содержанием растворителя, водорастворимые составы могут использоваться для обработки и сухих, и влажных поверхностей.

Гидро- и пароизоляция стен в санузле квартиры или дома создается с помощью более современных мастик на основе каучуков, различных полимеров и смол. Они не пахнут и являются экологически безопасным продуктом.

Мастики всех видов наносятся с помощью валика или кисти.

Составы глубокого проникновения

Сегодня для защиты стен используют новейшие гидроизоляционные материалы. Что такое проникающие (пенетрирующие) составы? Это сухие смеси, в основе которых находится цемент и кварцевый песок. За счет особых полиуретановых смол они имеют особые гидроизолирующие свойства. Составы проникают в пористую структуру бетонных стен, делают поверхность герметичной, водонепроницаемой.

Проникающие смеси разводятся простой водой, работают с ними при помощи кисти и валика. Составы наносят в 2-3 слоя. Используются они обычно для защиты поверхностей изнутри строения. Гидроизоляция стен с помощью этих материалов может проводиться своими руками, без привлечения профессионалов.

Типы гидрозащиты

Выделяют два способа защиты наружных и внутренних стен зданий от воздействия влаги: обмазочный и оклеечный.

Обмазочная технология

Гидроизоляционные составы обмазочного типа используются для обработки внутренних и внешних поверхностей строения. Они не дают воздействовать капиллярной влаге на стены. При наличии гидробарьера с напором до 2-х метров применение защиты возможно при определенных условиях:

на стенах не должно быть деформационных швов;
впоследствии можно будет проводить ремонтные работы.

Внешняя гидроизоляция стен предполагает использование битумных мастик, которые наносят со стороны, наиболее подверженной воздействию влаги.

Составы обмазочного типа наносят в 2-4 слоя.

Нанесение

Выяснив, что такое обмазочная гидроизоляция, рассмотрим технику ее использования на примере обработки внешних стен строения из кирпича с бетонным фундаментом.

Сначала нужно откопать стены основания здания, освободить их от остатков земли.

После этого проводят обработку поверхностей особой грунтовочной смесью или строительным битумом, растворенным в бензине (праймером). Этот состав наносят кистью или валиком в два слоя. Стенам дают полностью высохнуть. Затем поверхность обрабатывают мастикой.

Что делать, если материал слишком вязкий? Разжижить его поможет бензин или растворитель.
Швы бетонных блоков тщательно обрабатывают.

Битумная гидроизоляция стен должна иметь толщину не меньше 3 мм. Средство используют 2-3 раза, давая каждому слою высохнуть перед нанесением последующего.

Оклеечный принцип

Это рулонная гидроизоляция, хорошо противостоящая процессам гниения. Только сочетание материалов оклеечного и обмазочного типов надежно защитит внешние и внутренние поверхности от воздействия влаги.

Изоляция внешних стен с помощью рулонного материала начинается также с их очистки от пыли, мусора, остатков земли. После этого на поверхность наносят грунтовку, 2-3 слоя битумно-полимерной мастики.

Для фиксации оклеечных материалов используют горелку или строительный фен. Первый слой приклеивают горизонтально, начинают с подножия фундамента. Полосы гидроизолятора обрабатывают горелкой, прижимают плотно к поверхности, разглаживают, чтобы удалить воздух.

Нахлест полос должен составлять 15-20 см. Второй слой фиксируют вертикально, перпендикулярно первому. Тщательно обрабатывают стыки.

Внутренняя защита

Препятствовать проникновению влаги изнутри строения можно с помощью пенетрирующих смесей. С их помощью проводится гидро- и пароизоляция стен в квартире, обрабатывается фундамент, внутренние стены подвальных помещений.

После очищения поверхности стен от пыли и мусора их смачивают.

Гидроизоляционное средство разводят водой в соответствии с инструкцией на упаковке.
Обработку влажных поверхностей проводят сначала горизонтально. Дают просохнуть первому слою (3-4 часа). После этого материал наносят повторно, но уже вертикально.

После полимеризации защитный слой стен должен составлять не меньше 2 мм. Проверяют толщину следующим образом: ножом вырезают квадрат размером 2×2 см и с помощью штангенциркуля делают замер.

Гидроизоляция стен – важный этап в строительстве любого здания. Сделать это своими руками несложно, главное – выбрать качественные материалы и правильно их нанести.

Ответы на 31 ваш сложнейший вопрос по кровле

Фото Стива Дебенпорта

Надежная крыша над головой — не обязательно разовая сделка. Гонт покрывается пятнами, скапливается конденсат, а при сильном ветре крыши несутся куда угодно. Вот где важны знания экипажа TOH и ваши личные качества. Здесь мы рассмотрим сценарии, связанные с кровлей, чтобы помочь предотвратить будущие неприятности, например, пропавшую крышу.

Ответы на вопросы по ремонту крыши

Отказ кровли: как определить проблему

Фото Vstock / Alamy

Q: Как узнать, что крыша из битумной черепицы нуждается в замене? Есть ли зацепки, которые нужно искать, прежде чем на наших оштукатуренных потолках появятся явные пятна от воды?

—Пат, Плимут, Миннесота

A: Том Сильва отвечает: Есть несколько подсказок, и самая большая из них — возраст.Если вашей крыше больше 20 лет, есть большая вероятность, что ее нужно заменить. Но молодые крыши тоже могут выйти из строя, поэтому рекомендуется проверять крышу хотя бы раз в год. Однако не используйте лестницу. Бинокль проще и безопаснее, и вы можете обнаружить большинство проблем с земли.

Вот на что обращать внимание: многочисленные выступающие черепицы, потрескавшиеся или отсутствующие, с загнутыми краями или с гладкими темными участками, которые указывают на то, что защитные гранулы стерлись. Кроме того, выйдите на чердак в солнечный день и при выключенном свете проверьте нижнюю часть дымохода и вентиляционную трубу.Если вы видите маленькие светящиеся пятна, значит, мигает свет — еще один признак того, что кровля может быть не в хорошем состоянии.

Находясь на чердаке, просканируйте нижнюю часть обшивки крыши на предмет любых новых признаков пятен от воды с момента последней проверки, а также любых мягких или влажных пятен, которые, как правило, появляются после сильного дождя. Если эти проблемы распространены повсеместно, это верный признак того, что нужно вызывать кровельщика.

Важность ската крыши

Фото Джулиана Васс

Q: Все равно (вентиляция, тип черепицы, климат и т. Д.).), какая крыша прослужит дольше: крутая или пологая? Мне кажется, крутой склон холма разрушается быстрее, чем низкий, поэтому я думаю, что черепица изнашивается быстрее на крутой крыше.

— Джордж, Оглсби, Иллинойс,

A: Том Сильва отвечает: Сложно сказать. С одной стороны, крутая крыша с меньшей вероятностью будет собирать листья и другой мусор, удерживающий влагу на черепице и способствующий росту мха и водорослей.С другой стороны, та же самая крыша в незатененной области, обращенной строго на юг, примет на себя полную нагрузку солнца, что тяжело для любой крыши.

Фактически, другие факторы, кроме шага, имеют большее влияние на долговечность черепицы. Сторона, обращенная к вашей худшей погоде, обычно хуже, чем подветренная сторона. Точно так же кровельная система, которая не вентилируется должным образом и позволяет теплу накапливаться под кровлей, имеет более короткий срок службы, чем вентилируемая.

Под крышей

Фото Деборы Уитлоу Ллевеллин

Q: У нас серьезная проблема с утечкой, и мы собираем новую крышу.Какая подложка лучше всего защищает впадины моей крыши от протекания: защита от льда и щитка, металлический фартук или двухскатная черепица?

— Джерри, Коллинсвилл, Иллинойс,

A: Tom Silva отвечает: Во-первых, ваши кровельщики должны установить ледяной и водяной щит по всей крыше. Изготовленная из полиэтилена и прорезиненного асфальта, эта мембрана предотвращает попадание воды, проскользнувшей под черепицу, в нижние потолки. Затем впадины следует покрыть металлическим фартуком или плетением.Я бы также рекомендовал два слоя льда и воды на нижней части крыши (вдоль карниза), вокруг дымоходов и рядом с слуховыми окнами.

План крыши

или жульничество с крышей?

Фото PM Images / Iconica / Getty

Q: У моего друга новый дом площадью 9000 квадратных футов, и у него были проблемы с протеканием крыши. Кровельщик и двое маляров сказали ей, что причиной проблемы был герметик на ее крыше.Они сказали ей, что она должна проверять его каждые шесть месяцев на наличие трещин и возможную замену, потому что герметик прослужит недолго. Я никогда не слышал об этом раньше и задавался вопросом, тянут ли они ее за ногу или это реальная проблема?

—Шари, Парк-Хиллз, Пн.

A: Том Сильва отвечает: Я должен вам сказать, похоже, они дергают вас за ногу. При правильной гидроизоляции кровли не потребуется конопатить. Вам нужно второе мнение.

Повреждение перекрытия крыши

Фото Huntstock / Getty

Q: Один друг недавно мимоходом упомянул, что он подумал, что некоторые из «всплесков» на моей крыше выглядят так, как будто они имеют грубую форму. Вы можете точно объяснить, что такое кровельный оклад?

—Бритни, Форт-Уэрт, Техас

A: Tom Silva отвечает: Гидроизоляция — это просто материал, обычно алюминий или оцинкованная сталь, который используется для стыков в конструкции крыши и стены, чтобы предотвратить просачивание воды и причинение ущерба.В зависимости от стиля крыши вашего дома, она, вероятно, будет располагаться в долинах, вокруг дымохода и труб, а также вокруг любых слуховых окон или световых люков. Большинство повреждений проявляется либо в прошивке, которая ухудшается из-за погодных условий и окисления, либо в прошивке, которая отсоединилась.

Я не могу сказать наверняка, не увидев вашу крышу, но большинство проблем с перепрошивкой можно исправить или отремонтировать довольно легко. Профессиональные кровельщики обычно вырезают и формируют свой собственный гидроизоляционный лист из листового металла, но наиболее распространенные элементы гидроизоляции также поставляются предварительно сформированными и могут быть без особого труда нанесены с использованием герметика или кровельного цемента.

Предупреждение: из-за связанной с этим опасности я никогда не рекомендую людям работать на крышах, если они не профессионалы или не привыкли находиться на крышах и не знакомы с той, над которой они работают. Так что, если ваш переплет требует значительного ремонта, подумайте о том, чтобы нанять подрядчика, который сделает это за вас.

Легкая защита крыши

Фото © XenGate / Alamy

Q: Почему войлочная бумага используется в кровле?

— Билл, Плезант-Хилл, мисс.

A: Tom Silva отвечает: Войлочная бумага обычно используется в большинстве кровельных покрытий в качестве разделителя между двумя материалами, деревом и асфальтом. Много лет назад его использовали на крышах, потому что, когда сок выходил из древесины, он разрушал «заднюю поверхность» битумной черепицы и приводил к ее разрушению, что больше не проблема.

Но я также считаю его легкой защитой от любых повреждений в ненастный день. Скажем, черепица или плитка должны сломаться во время шторма.Если крыша покрыта слоем фетровой бумаги, у нее есть некоторая защита, которая выдержит проливной дождь, по крайней мере, на некоторое время. Но вам понадобится разный вес фетра в зависимости от типа кровельного материала, который вы используете.

Окна на крышу

Фото Брента Дарби / IPC Images

Q: В чем разница между мансардными окнами, мансардными окнами и мансардными окнами?

— Эдит, Ашленд, штат Орегон.

A: Том Сильва отвечает: Не очень много. Любое остекление, пропускающее естественный свет через крышу, можно назвать мансардным окном. Некоторые производители используют термин «мансардное окно» для описания относительно большого светового люка, расположенного достаточно низко, чтобы вы могли видеть пейзаж. Так что, я думаю, если вы видите только небо, это световой люк, но если вы видите небо и землю, вы называете это мансардным окном.

Кроме того, мансардные окна, как правило, достаточно большие, чтобы их можно было использовать для эвакуации в случае пожара.Это редко, если вообще случается со световым люком. Термин «небесное окно» встречается не так часто, как другие. По крайней мере, один производитель использует его для описания огромных остекленных площадей на плоской крыше. Большинство мансардных окон предназначены для крыш с уклоном не менее 15 градусов.

Удаление пятен от черепицы

Фото ideabug / iStock

Q: Моя крыша испачкана черными пятнами. Что я могу сделать, чтобы от них избавиться? Производитель черепицы заявляет, что окрашивание не покрывается гарантией, потому что оно не влияет на характеристики черепицы.

—W. Ховард, Уорик, Р.И.

A: Tom Silva отвечает: Темные полосы — это тип водорослей, которые питаются минералами в некоторых типах черепицы. Водоросли процветают во влаге, поэтому чаще всего их можно увидеть на затененных или выходящих на север скатах крыш, которые не получают много прямого солнечного света.

Хотя водоросли и не повреждают кровлю, это выглядит плохо. Чтобы избавиться от него, с помощью распылителя смочите крышу смесью из одной части отбеливателя и двух частей воды.Отбеливатель повредит посадки фундамента, поэтому хорошо промойте их пресной водой перед началом и после того, как закончите.

Затем осторожно потрите поверхность мягкой щеткой для мытья окон, установленной на телескопической удлиняющей стойке. Не используйте мойку высокого давления, так как это может повредить черепицу. Кроме того, выполняйте эту работу, удерживаясь на лестнице или с земли, а не взбираясь на крышу.

Чтобы водоросли не возвращались, прикрепите цинковые или медные полосы возле конька крыши. Затем, каждый раз, когда идет дождь, вода, омывающая открытые края полосок, улавливает ионы из металла и не дает водорослям снова закрепиться.А когда придет время для новой крыши, ищите черепицу с гранулами, устойчивыми к водорослям, и лучшую гарантию, которую вы можете найти.

Любительская кровля

Фото Перри Мастровито / Все фотографии Канады / Getty

Q: Может ли любитель установить металлическую крышу?

—Марианн, Чарлтон, Массачусетс

A: Том Сильва отвечает: Это зависит от того, насколько любитель любитель.Риски безопасности при работе на крыше должны быть очевидны. Я лично не рекомендую работать на крыше никому, кто не является профессионалом или не знаком с кровлей, постоянно находясь на ней.

Установка металлической крыши кажется довольно простой в полевых условиях, по крайней мере, до тех пор, пока вы не приступите к работе на концах и вокруг дымоходов и световых люков, впадин и шатров. Когда любитель устанавливает металлическую крышу, есть ряд вещей, которые могут пойти не так, и привести к обрушению крыши.Например, неправильно прибить алюминий, и ваша крыша обязательно протечет. Итак, если здание, о котором вы говорите, представляет собой сарай для инструментов, это одно; просто будь осторожен. Если это ваш дом, вам, вероятно, лучше поручить эту работу профессионалу.

Устройство аварийной кровли

Фото Тэмми Брингельсон / E + / Getty

Q: Есть какие-нибудь советы по временной защите поврежденной ураганом крыши? Мы уверены, что могли использовать эту информацию во время ураганов, которые у нас были в прошлом году.

— Нора, Пенсакола, Флорида,

A: Том Сильва отвечает: Любой, кто живет там, где ураганы или торнадо являются постоянной угрозой, должен немного знать об аварийном ремонте. Но то же самое ноу-хау может быть полезно и в других частях страны. Например, тяжелой ветке дерева не нужно много времени, чтобы сломать и оторвать часть крыши.

По сути, вы хотите накрыть повреждение тканым пластиковым брезентом, который удерживается деревянными полосками 1×3.Вот как я это делаю. Сначала я обматываю один конец как минимум два раза вокруг длинной 1×3, затем прикручиваю к неповрежденной стороне крыши. Рулон 1×3 должен прилегать к крыше, чтобы не собирать воду и мусор. Остальная часть брезента переходит через конек и вниз по другой стороне крыши на несколько футов ниже места повреждения.

Затем я обматываю противоположный конец брезента вокруг другого 1×3 и прикручиваю его к обшивке крыши, скатываю стороной вниз. Теперь просто нужно использовать еще 1×3 и винты, чтобы удерживать стороны брезента.Их не нужно закатывать в брезент. Я признаю, что «синяя крыша» некрасива, но она будет защищать от непогоды, пока кто-нибудь не устранит повреждения.

Тем не менее, этот тип аварийного ремонта лучше всего доверить тому, у кого есть оборудование и навыки, чтобы сделать это безопасно. Крыши коварны, особенно когда они мокрые, а брезент скользкий даже в сухом состоянии. Вы также не хотите бороться с одним из них при сильном ветре. Лучше подать заявку на страхование имущества, чем попросить свою семью подать заявку на страхование жизни.

Опоясывающий лишай

Фото Энди Сакса / The Image Bank / Getty

Q: Кровельная черепица с одной стороны моего дома так сильно нависает над желобами, что птицы свили гнезда под навесом. Я попытался отрезать черепицу с помощью ножниц, но безуспешно. Что мне делать?

—Кейт, Меррик, Нью-Йорк

A: Том Сильва отвечает: Похоже, кто-то слишком сильно поставил черепицу за край, когда в последний раз строили крышу.Битумная черепица должна выходить за пределы капельного края крыши только примерно на ½ — дюйма. Как только вы определите, какой выступ необходимо отрезать, отметьте линию пореза мелом и линейкой. На некоторых крышах вы можете использовать открытые стыковые кромки кровельного покрытия в качестве ориентира, чтобы ваши срезы оставались прямыми.

Способ их стрижки зависит от типа черепицы. С асфальтовой или стекловолоконной черепицей лучше всего подойдет острый универсальный нож. Просто поддерживайте край черепицы на деревянном бруске при выполнении каждого пропила и часто меняйте лезвия.Для деревянной черепицы используйте циркулярную пилу или сабельную пилу, оснащенную коротким режущим полотном по металлу — его маленькие зубья позволят резать более гладко, чем полотно для резки дерева. Обязательно держите передаточную пилу под небольшим углом — почти горизонтально, чтобы лезвие не задело ваши желоба и не порезало кронштейны.

Удерживая крышу при сильном ветре

Q: Моя дочь живет в стране ураганов в 15-летнем лепном доме.Может ли она установить ураганные зажимы, чтобы крыша не облетела?

— Дон, Маккиспорт, Пенсильвания,

A: Tom Silva отвечает: Эти оцинкованные металлические ремни и зажимы, которые укрепляют соединение между стенами и стропилами, действительно помогают удерживать дом вместе при сильном ветре. Но добраться до этих мест с чердака будет практически невозможно. Единственный способ установить ураганные зажимы в большинстве домов — это вырезать часть сайдинга и обшивки стены в каждом месте, где стропила опираются на стену, или сняв обшивку крыши у карниза.

Вот более простой вариант: поднимитесь на чердак и нанесите полоску строительного клея вдоль каждого стропила в том месте, где он встречается с фанерным настилом крыши. Эта простая мера примерно утроит сопротивление крыши срыву ветром.

Яйца на асфальтовой крыше

Q: Вскоре после того, как мы переехали в наш дом, какой-то умник бросил яйца в нашу асфальтовую крышу.Я пошла туда и вытерла все очищающие средства, которые могла придумать, но все, что у меня было, это плохой маникюр. Что мне делать с этим некрасивым беспорядком?

—Кэрри, Гранд-Джанкшен, Колорадо

A: Tom Silva отвечает: Остатки яиц должны полностью исчезнуть, если вы затопите участок водой, пока яйцо еще влажное. Но если он высохнет или, что еще хуже, если он обгорел на солнце, это будет не так просто. Я бы попробовал пропитать это место водой, а затем опрыскать его нетоксичным биоразлагаемым очистителем, таким как Simple Green, который изначально был разработан для удаления белковых пятен.Дайте чистящему средству немного впитаться, пока вы поддерживаете влажную область, затем аккуратно потрите ее щеткой с мягкой щетиной. Однако работа с чистящими средствами и водой на крыше сделает поверхность скользкой, поэтому будьте очень осторожны.

Когда вы закончите, цвет кровли может заметно отличаться, но вы ничего не можете сделать, кроме как подождать. Может быть, со временем он сольется.

Две крыши не лучше одной

Фото BanksPhotos / iStock

Q: У меня старый ухоженный дом с композитной черепицей.Мне нужно перекрасить крышу, но на крыше уже есть два слоя черепицы. Я должен их снять? Кроме того, какую норму или вес композиционной черепицы лучше всего использовать?

—Ирен, Риверсайд, Калифорния

A: Tom Silva отвечает: Да, нужно снять черепицу. Я не люблю облицовывать старую черепицу, но один слой приемлем. Двое нет. Один слой выглядит лучше, служит дольше и не создает лишнего веса на крыше.

Что касается черепицы, то чем дольше гарантия, тем тяжелее черепица и тем выше стоимость. Вы хотите получить лучшую гарантию, которую можете себе позволить.

Замена старой бетонной черепицы

Фото rangerx / iStock

Q: Мой дом — 97-летний викторианский дом с бетонной черепичной крышей. Он был установлен в 1929 году, чтобы заменить оригинальные кедровые тряски, и выдержал ураганы, как чемпион.Как найти подходящую замену для некоторых недостающих и поврежденных плиток?

—Патрисия, Бомонт, Техас

A: Кевин О’Коннор отвечает: Крыша старше 75 лет? Неудивительно, что вы хотите его оставить. Чтобы найти для вас ответ, я позвонил Рику Олсону, техническому директору Института черепичной кровли. Он говорит, что вам следует посмотреть на обратную сторону одной из своих плиток, чтобы увидеть, нет ли на ней имени производителя. Если да, то вы можете проверить список U.С. производителей черепицы на сайте института tileroofing.org.

Если на плитке нет имени или компании нет в списке, возможно, вы найдете похожие шаблоны плитки, зайдя на веб-сайты каждой компании. В противном случае вы сможете найти компанию, которая изготовит те, которые вам нужны. Вы также можете связаться с компаниями, которые продают утилизированную кровельную черепицу, или поискать в Интернете зарубежных поставщиков; Многие профили плитки в этой стране были вдохновлены европейским дизайном. Импорт плитки может показаться дорогим, но, вероятно, это будет стоить меньше, чем изготовление новой плитки на заказ или установка новой крыши.

Снежный щиток для крыши

Фото VisitBritain / Дэвида Селлмана / Getty

Q: Наш дом находится всего в 11 футах от линии нашей собственности, а дом наших соседей находится так близко к линии, что их водостоки почти прямо над ней. В прошлом году к своему дому пристроили еще один этаж и установили металлическую крышу. Теперь, когда лед на их крыше начинает таять, он скользит мимо желобов и попадает в сторону нашего дома, где находится наша спальня.Не могли бы вы нам помочь?

—Лиза, Остин, Техас

A: Tom Silva отвечает: Я никогда не сталкивался с этой проблемой, но есть простое решение. Попросите соседей установить на крыше возле карниза снегозадержатель. Эти ограждения эффективно останавливают сход лавин на кровле и удерживают лед на месте, пока он не растает. Тип ограждения, который лучше всего подходит для вашей ситуации, состоит из двух или трех труб, установленных параллельно карнизу, и экрана на трубах для улавливания летящего льда.

Изоляция крыши

Фото Fotosearch / Getty

Q: Последние четыре года мы с женой строим дом. Решилась на потолки с открытыми балками в гостиной, поэтому мы поставили утеплитель. Но прежде чем мы смогли установить гипсокартон, пришла зима. Из-за смешения тепла и холода между изоляцией и крышей образуется конденсат. Если я положу гипсокартон, это остановит капание, или мне понадобятся вентиляционные отверстия на крыше?

— Шон, Корбетт, штат Орегон.

A: Tom Silva отвечает: При утеплении любой крыши вам потребуется воздушное пространство не менее двух дюймов между нижней стороной обшивки крыши и верхней частью изоляции. Правильные вентиляционные отверстия могут быть прикреплены к обшивке крыши, чтобы обеспечить непрерывный поток воздуха. Софит и конек также должны иметь вентиляцию. Установите хороший пароизоляционный слой под изоляцией — на теплой стороне — убедившись, что нет дырок.

Любые швы, если необходимо, должны перекрываться как минимум на 16 дюймов.Не помешает проклейка швов фольгой или полиуретаном. Изоляция должна быть R-30. (Значение R относится к способности материала сопротивляться передаче тепла. Чем выше значение R, тем больше изолирующая способность материала.) Убедитесь, что вы не сжимаете изоляцию, что делает ее менее эффективной, если она не вписывается правильно в пространство. Вместо этого вырежьте новый кусок.

Коньковые вентиляционные отверстия на пологих крышах

Q: Я планирую переоборудовать свой ранчо 60-х годов прошлого века и беспокоюсь о вентиляции.В доме теперь есть три вентиляционных отверстия на фронтоне, с вентиляционными отверстиями на потолке в каждом стропильном пролете спереди и сзади. Когда я перекрашиваю крышу, я хочу добавить вентиляционное отверстие конька, но моя крыша имеет уклон 4:12. Будет ли это проблемой?

—Джон, Толедо, Огайо

A: Том Сильва отвечает: Вентиляционные отверстия на гребне — это здорово, но в данном случае я бы избегал их. Ваша крыша имеет довольно низкий уклон, и через вентиляционное отверстие на чердак может попасть снег (или дождь). Поэтому, если вы не заметили признаков проблем с вентиляцией, таких как обледенение зимой или пузыри и скручивание черепицы от перегрева летом, я думаю, вам следует придерживаться существующей схемы.

Кстати, 4:12 — это примерно минимальный уклон, подходящий для битумной черепицы или черепицы из стекловолокна. Чтобы улучшить защиту от непогоды, я бы уменьшил максимальное воздействие черепицы с 5 до 4½ дюймов и использовал бы шесть гвоздей на черепицу вместо стандартных четырех.

Морозные гвозди для крыши

Q: Последние пару раз, когда я был на чердаке при очень низких температурах, я заметил лед на кончиках гвоздей, торчащий через обшивку крыши.Ты знаешь почему? Что мне делать с этим?

— Стасия, Вуд-Ридж, Нью-Джерси

A: Том Сильва отвечает: Происходит то, что теплый влажный воздух из вашего дома просачивается на чердак, а влага конденсируется и замерзает на холодном оружии. И да, вы должны что-то сделать, чтобы остановить просачивание, потому что это может снизить эффективность вашей изоляции и способствовать росту плесени.

Есть три шага к решению этой проблемы.Во-первых, закройте все отверстия для попадания воздуха на чердак. Возможно, вентилятор в ванной не выходит наружу, или лестница на чердаке требует герметизации, или коробки для осветительных приборов не герметичны. Специалист по бытовой энергетике с помощью тепловизора может определить множество мелких утечек, которые вы не видите.

Во-вторых, попробуйте снизить уровень влажности в доме, включив вытяжные вентиляторы во время купания и вентиляторы во время приготовления пищи.

В-третьих, убедитесь, что чердак хорошо проветривается, чтобы влажный воздух, проникающий через вашу защиту, мог уйти.Вентиляционные отверстия софита и конька являются более эффективными вентиляторами, чем вентиляторы, и они не потребляют энергию. Если у вас уже есть эти вентиляционные отверстия, убедитесь, что они не заблокированы изоляцией.

Протекающая крыша крыльца

Фото stanley45 / iStock

Q: Мы приобрели двухэтажный дом, которому 84 года, с задним крыльцом на первом этаже, которому от 40 до 50 лет. Крыша крыльца протекает там, где она встречается со стеной дома.Есть ли какие-нибудь простые решения, кроме перелива крыши целиком?

—Lou, Ньюпорт-Ньюс, Вирджиния.

A: Том Сильва отвечает: Всегда сложно определить точное место утечки. Может показаться, что она берет начало в одной области, но вода незаметна и движется неожиданными путями. Поэтому, прежде чем приступить к этой работе, постарайтесь определить, откуда исходит утечка. Если у крыльца есть готовый потолок, например, удалите несколько досок и проверьте нижнюю часть обшивки крыши на наличие пятен от воды — они могут помочь точно определить место утечки.В случае с низкоскатной крышей у вас может не быть альтернативы, кроме как удалить всю кровлю, чтобы отследить проблему.

Скорее всего, утечка вызвана переплетом, а не самим кровельным материалом. Поврежденная, корродированная или неправильно установленная окантовка — обычная проблема в этом месте (и во многих других местах тоже). Если кровельный материал в хорошем состоянии, вам, возможно, придется удалить часть сайдинга, а также часть кровли, чтобы заменить любой поврежденный оклад.(Как правило, единственная причина удалить всю кровлю, если она все равно приближается к концу своего срока полезного использования.) Способный подрядчик по кровельным работам должен быть в состоянии сделать этот ремонт за вас.

Не поддавайтесь искушению передать задачу мастеру с ведром дегтя. Вы можете сэкономить немного денег в краткосрочной перспективе, но наложение кровельной смолы на оклад на самом деле не решает проблему и может фактически ускорить коррозию, удерживая влагу между смолой и металлом.

Если выяснится, что кровля снята и ее нужно снять, вам следует одновременно заменить оклад.Нет смысла пытаться защитить новую крышу старым окладом.

Огнестойкая крыша из кедра

Фото constantgardener / iStock

Q: Я выполняю повторную кровлю из красного кедра, обработанного огнезащитным составом. У них есть класс огнестойкости C, минимум, требуемый законодательством штата. Мы хотим, чтобы они выглядели легкими и новыми как можно дольше. Но в основном мы просто хотим сохранить их и сохранить их огнестойкость.Какие-либо предложения?

—Рэймонд, Сан-Хосе, Калифорния.

A: Tom Silva отвечает: Только одно: забудьте о том, чтобы ваша крыша выглядела как новая; дерево станет серым, что бы вы ни делали. Что касается огнестойкости, не наносите никаких покрытий, которые претендуют на то, чтобы быть огнестойкими. Гонт, сертифицированный как огнестойкий, будет постоянно защищен от огня. Что касается их сохранения, главное, чтобы крыша была чистой. Ежегодная подметание (или продувка) удаляет сосновые иглы, листья и другой мусор, который может накапливаться на крыше и задерживать воду на древесине.Обрезка нависающих ветвей деревьев поможет уменьшить количество мусора и препятствовать росту мха, еще одного верного убийцы деревянных крыш.

Существует множество продуктов, которые утверждают, что продлевают срок службы кедровой крыши, но мало согласны с их эффективностью. Даже бюро Cedar Shingle & Shake не сразу предлагает что-либо. Это просто говорит о том, что если вы собираетесь их надевать, вам следует хотя бы заручиться услугами авторитетного подрядчика с солидной репутацией на местном уровне.По заявлению бюро, наиболее подходящие продукты будут разработаны специально для деревянных крыш и будут содержать ингибитор УФ-излучения, водоотталкивающий агент и / или зарегистрированный EPA консервант для древесины. Прежде чем наносить что-либо, проконсультируйтесь с компанией, которая сделала ваши коктейли, чтобы убедиться, что они совместимы с антипиреном.

Крыша с коньками

Q: Крыша моего пятилетнего коттеджа покрыта небольшими выступами. Дом представляет собой деревянно-каркасную конструкцию, покрытую конструкционными панелями толщиной 6 дюймов, заполненными уретановым утеплителем.Он был построен в дождливую погоду, а древесина при сборке была зеленой. Как вы думаете, это вызвало проблему?

— Скотт, Портсмут, штат Северная Хозяйка

A: Том Сильва отвечает: Что происходит, так это то, что пары влаги внутри дома попадают между концами крышных панелей, потому что они не были должным образом герметизированы пеной. Когда пар попадает на рубероид, он расширяется, что, в свою очередь, толкает черепицу вверх. Проблема в том, что войлок не расплющивается даже при высыхании, поэтому гребни не исчезают.Более тяжелый опоясывающий лишай может помочь удержать войлок от надавливания, но, опять же, возможно, они этого не сделают. И даже если они это сделают, влага может в конечном итоге привести к гниению OSB-обшивки панелей под войлоком.

Решение состоит в том, чтобы снять черепицу и войлок и ввести пену в швы через небольшие отверстия, просверленные каждые 8 дюймов. Но сначала наймите компанию, имеющую оборудование для получения термографических изображений (местное коммунальное предприятие, вероятно, может порекомендовать его), и попросите их сфотографировать вашу крышу, чтобы вы знали местонахождение всех утечек тепла; пар влаги следует по тем же путям.Затем, после того, как пробелы будут заполнены, попросите их снова сфотографировать, чтобы убедиться, что ничего не было упущено.

Еще одна вещь: перед тем, как ремонтировать крышу, добавьте немного вентиляции. Прикрепите к голой крыше гвоздями 1×3 лицевой стороной вниз. Проведите их от пика до карниза, расположив центры на расстоянии 16 дюймов друг от друга, накройте ½-дюймовой обшивкой и строительным войлоком, затем обшивку галькой. Вам нужно будет добавить обрезку к карнизу и граблям, чтобы закрыть зазор, образованный обвязкой, и вам придется установить вентиляционные отверстия на карнизе и пике.Когда вы закончите, эта крыша на крыше будет сохранять нижнюю сторону черепицы более прохладной, а верхнюю часть панелей — сухой.

Я знаю, что это не те новости, которые вы хотели услышать, но боюсь, что дешевого решения нет. Если вы еще этого не сделали, свяжитесь с изготовителем и производителем панели. Возможно, у производителя есть гарантия, которой можно воспользоваться. Или, может быть, застройщик захочет сохранить хорошую репутацию (или избежать судебного процесса) и покроет или оплатит расходы на исправление ситуации.Просто радуйтесь, что вы рано поймали проблему. Однажды я увидел дом, в котором пришлось снять все панели из-за отсутствия герметика для швов; обшивка просто гнила.

Ридж Вент

Фото Comstock / Getty

Q: Мы строим пристройку с крышей, которая наклонена в сторону от главного дома. Крыша соединяется с алюминиевым сайдингом основного дома. Мы хотим вентилировать его, но не можем использовать коньковый вентиль.Есть ли что-то, что мы можем использовать для заполнения между сайдингом и крышей и обеспечения вентиляции, не допуская попадания воды?

—Элен, Саут-Истон, Массачусетс

A: Tom Silva отвечает: Существует система вентиляции, которая предназначена для такого типа применения, когда у вас есть крыша, которая встречается с боковой стенкой. Вы прорезаете прорезь в крыше, и один ряд черепицы выйдет наружу и под ним станет вспыхивать. Затем ваш сайдинг опускается и скрывает этот кусок. Так что это, по сути, ребристая решетка, разрезанная пополам.

Нагревательные кабели для водостоков

Фото Beanstock Images / Radius Images / Getty

Q: Прошлой зимой у нас возникла серьезная проблема со льдом, забивающим наши желоба. И каждый раз, когда он немного таял днем, вода проливалась на дорожку и подъездную дорожку, а ночью снова замораживалась, превращаясь в ледяной покров. Как мы можем этого не допустить?

A: Tom Silva отвечает: Один из способов — проложить электрические нагревательные кабели внутри водосточных желобов и водосточных труб.Включайте кабель в снежную морозную погоду, чтобы вода стекала и мешала прогулкам и вождению. Обязательно используйте кабели с термостатическим управлением, чтобы они не перегревали и не увеличивали ваши счета за электроэнергию.

Но эти кабели устраняют только симптом более серьезной проблемы: недостаточную вентиляцию крыши. Другими словами, тепло, выходящее из дома, задерживается под крышей и тает снег, даже когда погода ниже нуля. Эта талая вода снова замерзает в ваших желобах.

Подрядчик по кровельным работам может установить вентиляционные отверстия конька и потолка, которые должны быть на правильно вентилируемой крыше. Но если вы не можете выполнить эту работу до зимы, попробуйте разместить на чердаке небольшой коробчатый вентилятор, чтобы охладить нижнюю часть крыши. Поверните его к участку крыши, который нагревается, и запускайте его, когда на крыше есть снег. Это намного дешевле, чем установка и эксплуатация нагревательных кабелей.

Обновление черепицы из искусственного сланца

Q: В октябрьском выпуске журнала This Old House за 1999 г. была статья о новых продуктах, использованных в телевизионном проекте Дика Сильваса в Биллерике, штат Массачусетс.В то время Дик сказал, что ему очень нравится черепица из переработанной резины на его крыше — та, которая похожа на шифер. Я подумываю установить их в своем доме и удивляюсь, как его держат.

— Джордж, Ренье, Вашингтон.

A: Том Сильва отвечает: Дики все еще любит свою «резиновую» черепицу и говорит, что будет использовать ее снова. (На самом деле они были сделаны из переработанного синтетического каучука, называемого EPDM, и пластика.) «Однако в следующий раз, — говорит он, — я установлю снегозадержатели.«

Как и шифер, поверхность его черепицы относительно гладкая, поэтому снег внезапно соскальзывает большими кучками, забивая желоба, крыши крыльца и ничего не подозревающих прохожих. Защитные ограждения в виде подушек или перил будут удерживать снег на месте, вдали от карниза, поэтому он может медленно таять. Вы можете добавить их практически на любую крышу, включая битумную черепицу, но их намного проще установить во время кровельного процесса.

Просто чтобы вы знали, теперь производитель изготавливает эту черепицу из переработанного ТПО (термопластичного олефина), материала, который является более прочным и стабильным и содержит больше ингибиторов УФ-излучения, чем старый состав.Эта новая черепица также доступна в пяти цветах.

Основы дерновой крыши

Фото Нэнси Роттл

Q: Мне нужна информация по установке дерновой крыши. У вас есть информация или хорошие источники, которые я могу найти?

—Глория, Кук, Миннесота

A: Том Сильва отвечает: Я никогда не делал дерновую крышу, но больше всего вас беспокоит влажность.Убедитесь, что вы установили гидроизоляцию (например, защиту от льда и воды), которая предотвращает конденсацию внутри дома, и изолируйте под крышей пенопластом. Принятие этих мер создаст тепловой разрыв и предотвратит быструю передачу тепла и холода, что может вызвать конденсацию или даже протекание или образование ледяных плотин.

Кровельные гвозди, не попавшие в цель

Q: При замене деревянной черепичной крыши на цементно-черепичную крышу я заметил, что гвоздезабиватель иногда пропускал стропильные фермы при прикреплении обшивки. Я слышал, что, если я оставлю их, они могут пробиться через подложку и вызвать утечки. Стоит ли беспокоиться об этих ногтях?

—Сьюзан, Уэстон, Флорида,

A: Tom Silva ответы: Конечно да! Каждый раз, когда гвоздь не попадает в цель, его следует удалить.

Монтажник крыши не должен был их там оставлять. Поэтому, если возможно, вы можете связаться с подрядчиком, который установил вашу старую крышу. Если это не вариант, вам придется попросить вашего нового подрядчика вытащить эти гвозди.

Источники для старых кровельных материалов

Фото предоставлено ANR Roofing

Q: Я строю пристройку к одноэтажному дому начала 1930-х годов с шатровой крышей.В существующем доме крыша металлочерепица со штампованным рисунком. Я бы хотел совместить новую крышу со старой, но нигде не могу найти источник. Что делает этот старый дом в такой ситуации?

—Нил, Чарльстон, В. Вирджиния.

A: Этот старый дом отвечает: Найти источник материалов, соответствующий тому, что уже находится в старом доме, — это настоящая работа детектива; это отнимает много времени и иногда расстраивает. Но по нашему опыту в This Old House мы чаще всего находим то, что ищем.

Ваш поиск будет сложным, потому что основные строительные материалы, особенно те, которые используются для внешней отделки дома, часто являются региональными деликатесами, и они вряд ли попадут в архитектурные утильсырья.

Итак, как и в случае с любым хорошим кедом, сначала убедитесь, что у вас есть образец или хорошее фото крупным планом того, что вы ищете. Затем покажите его каждому старому кровельцу, каждому строительному магазину и каждому поставщику строительных материалов, которого вы найдете. Проконсультируйтесь с местными или региональными агентствами по сохранению.Разместите фотографию на доске обсуждений в Интернете, посвященной восстановлению дома. Посмотрите под одной из кровельных плиток, чтобы определить имена или отметки, и запустите поиск в Интернете. Свяжитесь с отраслевой группой, такой как Metal Roofing Alliance или Национальная ассоциация кровельных подрядчиков; они могут связать вас с экспертом, который будет точно знать, кто сделал черепицу на вашей крыше и производятся ли они до сих пор.

Когда мы не можем найти подходящий материал, как бы мы ни старались, мы иногда находим мастера или производителя, который может сделать новые изделия, соответствующие старым.Индивидуальные прогоны дороги, но они могут быть рентабельной альтернативой полной замене старого материала. Удачи и приятных поисков. По пути вы обязательно встретите много интересных людей.

Работа с мшистой крышей

Фото Кристины Ларсен

Q: Что мне делать со всем мхом, который растет на моей крыше?
— Дороти Пламмер, Дингманс Ферри, Пенсильвания.

A: Том Сильва отвечает: Мох удерживает влагу от черепицы, сокращая ее срок службы. Он также улавливает мусор — ветки, листья, грязь, что усугубляет проблему влажности. Но прежде чем убрать мох, возьмите бинокль и внимательно осмотрите свою крышу. Если вы видите черепицу с поверхностными трещинами, небольшие пузыри, скрученные края или участки, где поверхностные гранулы стерлись, вам, вероятно, понадобится новая кровля. Но если черепица в хорошем состоянии, вот как избавиться от мха.

Во-первых, примите следующие меры предосторожности: опрыскайте водой все растения под той частью крыши, над которой вы будете работать, или накройте их пластиковым брезентом. Смесь воды и отбеливателя в соотношении 50-50, которая используется для уничтожения мха, также может убить или повредить любые посадки фундамента, на которые он капает. Кроме того, поскольку при опрыскивании мха отбеливающей смесью крыша станет очень скользкой, держитесь подальше от крыши и на лестнице в течение всего процесса. Выдвижная лестница с упором на крыше обеспечивает безопасную платформу.

Нанесите отбеливающий раствор с помощью помпы-распылителя, пока мох не пропитается, затем подождите около 15 минут, чтобы тщательно промыть крышу. Если ваши фундаментные растения не покрыты, промойте и их. Теперь подождите неделю или две, пока мох высохнет. Если можете, заберитесь на крышу, чтобы счистить его. В противном случае мертвый мох со временем смоется.

Чтобы предотвратить возвращение мха, установите цинковые или медные полосы возле конька крыши над участками, которые обычно покрываются мхом. Дождь, омывающий полоски, вымывает ионы металлов и отправляет их вниз по крыше, не позволяя новому мху прижиться.Вы можете найти эти полоски в Интернете на сайте zincshield.com. Кроме того, как можно больше обрежьте свисающие ветви деревьев. Мох процветает в тени деревьев и мусора, который они сбрасывают.

Что делать со старой обшивкой крыши

Фото Колина Смита

Q: Мы планируем заменить крышу в нашем 100-летнем доме архитектурной битумной черепицей, которая сможет выдержать случайные ураганы, которые мы здесь обходим.Не стоит ли нам снять оригинальную обшивку крыши из досок, которая все еще надежна, и заменить ее фанерой?
— Эд и Пегги Симмер, Саффолк, Вирджиния

A: Tom Silva отвечает: Нет необходимости снимать обшивку платы. Это фактически добавляет прочности крыше и облегчает кровельщикам работу. Просто попросите их прибить к стропилам все незакрепленные доски. Затем они могут покрыть всю крышу фанерой толщиной ½ дюйма.

Убедитесь, что новые листы фанеры размещены так, чтобы их короткие края касались стропил, а вокруг каждого листа оставался зазор примерно в 1/8 дюйма, чтобы они могли расширяться.В стране ураганов фанеру следует прибивать через каждые 6 дюймов к каждому нижнему стропилам с помощью гальванизированных гвоздей с круглым стержнем 8d, таких как гвоздь HurriQuake производства Bostitch. Что-нибудь меньшее, и ваша крыша может сорваться во время шторма. Подложку и черепицу следует укладывать с такой же осторожностью, соблюдая требования местных строительных норм.

Удаление краски с крыши

Q: Могу ли я самостоятельно удалить латексную краску с медной крыши?

— Дэвид, Нью-Хармони, Индиана

A: Это большая работа, требующая много материала и много тяжелой работы.Хотя, если медная крыша в хорошем состоянии и вы хотите ее обнажить, оно того стоит. Тем не менее, это не то, с чем стоит бороться самостоятельно. Альтернативный вариант: получить плату от профессионального мастера по удалению краски за профессиональное выполнение работы. Важно убедиться, что вы имеете дело только с латексной краской и что в ней нет свинцовой краски, которую нужно удалить. Кроме того, как всегда, будьте предельно осторожны при выполнении любых работ на крыше, особенно если ваш опыт ограничен.

Подробнее о краске для наружных работ см .: Все о краске для наружных работ

ИЗОЛЯЦИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА И ДРУГИЕ ФЕРМЕРСКИЕ ЗДАНИЯ

AE-95

Университет Пердью

Совместная служба поддержки

West Lafayette, IN 47907

Дон Д. Джонс и Уильям Х. Фрайдей,

Специалисты по сельскохозяйственному продвижению
Университет Пердью
Шервуд С.ДеФорест, П.
Инженер сельского хозяйства, консультант

Содержание

Вступление
Принципы теплового потока
Выбор «правильной» изоляции
  Виды утеплителя
  Соображения при выборе изоляции
Определение необходимого уровня изоляции
Установка изоляции - где и как
  Утепление потолка
  Утепление крыши
  Утепление стен
  Утепление пола и фундамента
Максимальное повышение эффективности изоляции
  Защита от влаги
  Двери и окна
  Птицы и грызуны
Давайте рассмотрим

Энергия и то, как мы ее используем, являются жизненно важными соображениями сегодня в проектирование и строительство хозяйственных построек.До новых источников энергия становится доступной, нет другого выбора, кроме как сохранить энергия у нас есть. Не только вы выиграете, но и Индиана, и нация тоже.

Когда речь идет о животноводческих помещениях, экономия энергии означает делать то, что сокращает или устраняет потери тепла зимой и чрезмерная жара летом. Самая эффективная консервация мера составляет надлежащая изоляция .

Есть много преимуществ у теплоизоляции животноводческих помещений, в том числе меньший счет за отопление, больше мяса, молока или яиц производство, улучшение общего состояния здоровья животных, более комфортная работа условия и т. д.И преимущества утеплителя реализуются как можно больше. летом как зимой.

При высоких расходах на топливо, инвестиции в изоляцию на 20-30 лет срок полезного использования окупается за 2-3 года, в зависимости от нынешнее состояние здания и его предполагаемое использование. Например, если неизолированные помещения для опороса на 20 свиноматок в Индиане были изолированы от уровни, рекомендованные в этой публикации, на 60-70 процентов меньше пропана потребуется газ, чтобы его нагреть.При нынешних ценах на топливо это экономия не менее 500 долларов в год!

На следующих страницах мы рассмотрим принципы тепловой поток, общие источники теплопотерь и типы изоляции доступные материалы. Затем мы обсудим, как правильно определить уровни изоляции, как ее установить и, наконец, как максимально его эффективность. Понимание представленных здесь принципов поможет облегчить принятие решений относительно альтернативных вариантов действий, либо при планировании нового здания, либо при внесении изменений в существующее для экономии тепловой энергии.

ПРИНЦИПЫ ТЕПЛОВОГО ПОТОКА

Принцип 1. Существует разница между теплом и температурой.

Тепло, измеряемое в БТЕ или калориях, — это форма энергии, которую вы и вашим животным нужно согреваться. Это может исходить от солнца, еды или корма и из дополнительных источников, таких как печь. Уровень или степень нагрева или холода указывается температурой, измеряемой в градусов Фаренгейта или Цельсия.

Когда вы чувствуете горячий воздух, идущий от обогревателя, вы чувствуете тепло, а не температура.Термометр просто указывает степень или уровень тепло в какой-либо области в этот момент.

Принцип 2. Тепло течет от горячей зоны к холодной.

Естественное направление теплового потока от высокой температуры сторону стены или потолка в сторону более холодной стороны. Выразил другое Кстати, «холод» — это отсутствие тепла (БТЕ).

Разница температур между двумя сторонами стены указывает на то, что на одной стороне больше БТЕ, чем на другой.Это вызывает избыток БТЕ на теплой стороне для перехода к холодной стороне, пока обе области одинаковой температуры. Можно сказать разница в температуре это «давление», которое заставляет тепло выравнивать температура. Кроме того, скорость движения тепла определяется вид и толщина материала (утеплителя), через который тепло должен течь.

Принцип 3. Изоляция не останавливает тепловой поток, а только замедляет его.

Все материалы проводят тепло.Некоторые, такие как алюминий, медь, сталь, бетон и стекло — хорошие проводники тепла; в то время как дерево, бумага и волокнистые материалы, такие как стекловолокно, минеральная вата и целлюлоза — плохие проводники.

Чем толще материал и тем легче, пушистее (наполнен воздухом карманов) или менее плотный, тем хуже его теплопроводность. способность. Мы называем эти материалы изоляционными. Более новая изоляция материалы, в том числе карбамидоформальдегидная пена, полистирол и полиуретан, очень легкие и пористые, поэтому они еще хуже проводники тепла.

Чем хуже изоляционный материал проводит тепло и чем она толще, тем большее «сопротивление» она оказывает потоку тепла. Этот сопротивление измеряется в единицах R. Чем выше R-значение чем материал, тем лучше он в качестве утеплителя.

Сопоставлены значения R различных изоляционных и строительных материалов. в таблице 1. Обратите внимание на разительную разницу в сопротивлении тепловому потоку. между изоляционными материалами и строительными материалами, такими как бетон, деревянный или металлический сайдинг.В первую очередь это связано с различиями в плотности.

Таблица 1. Значения сопротивления изоляции из различных материалов.

                                   R-ценность - 
------------------------------
  Материал на дюйм для толщины
                                              (приблизительно) перечислено 
-------------------------------------------------- ------------------------------
  Изоляция батона и одеяла 
  Стекловата, минеральная вата или стекловолокно 3.50
  Заполняющая изоляция 
  Целлюлоза 3,13-3,70
  Стеклянная или минеральная вата 2.50-3.00
  Вермикулит вспученный 2,20
  Стружка или опилки 2,22
  Жесткая изоляция 
  Пенополистирол. экструдированный, простой 4.00-5.00
  Пенопласт 4.55
  Пенополистирол, формованные бусины 3.57 год
  Пенополиуретан, выдержка 6,25
  Стекловолокно 4.00
  Полиизоцианурат с алюминиевым покрытием 7.20-8.00
  Древесно-волокнистая плита или тростниковая плита 2.50
  Вспененная изоляция 
  Вспененный уретан, распыленный 6,25
  Строительные материалы 
  Конкретный. твердый 0,08
  Бетонный блок, 3 отверстия 8 "1.11
  Бетонный блок. легкий заполнитель, 8 дюймов 2,00
  Бетонный блок легкий, отверстия заполнены вермикулитом 5,03
  Пиломатериалы, пихта и сосна 1,25
  Металлический сайдинг 0.00
  Сайдинг металлический полый 0,61
  Металлический сайдинг, утепленный. 3/8 дюйма 1,82
  Фанера 3/8 "1.25 0,47
  Фанера 1/2 дюйма 1,25 0,62
  Оргалит закаленный. 1/3 дюйма 1,00 0,25
  ДСП средней плотности 1.06
  Изоляционная обшивка. 25/32 "2,96
  Гипс или гипсокартон. 1 2 "0,45
  Деревянный сайдинг внахлест, 1/2 'x 8 "0,61
  Окна (включая состояние поверхности) 
 Одинарное остекление 0.91
 Одинарный стеклопакет с штормовыми окнами 2.00
 Стеклопакет с двойным остеклением 1.72
 Стеклопакет тройное 2.56
  Двери (внешние) 
 Деревянный сайдинг, скошенный. 3/4 дюйма x 10 дюймов 1,90
 Металл, уретановая сердцевина 1 3/4 "5,26
 Металл, наполнитель из полистирола 1 3/4 "2,13
  Периметр этажа (фут.длины внешней стены) 
 Бетон без утепления по периметру 1 23
 Бетон с изоляцией по периметру 2 x 24 дюйма 2.22
  Воздушное пространство (от 3/4 "до 4")  0,90
  Состояние поверхности 
 Внутренняя поверхность 0,68
 Внешняя поверхность 0,17
-------------------------------------------------- ------------------------------

Например, значение R для фанеры толщиной 1/2 дюйма (.62) о То же, что и 8 дюймов бетона (0,08 x 8,64). Однако потребовалось бы около 3 дюймов фанеры или 44 дюйма бетона, чтобы значение изоляции всего 1 дюйм стекловолокна или 1/2 дюйма пенополиуретан. Коммерческие изоляционные материалы добавляют в значительной степени сопротивлению тепловому потоку через стену и площадь потолка / крыши по сравнению с обычными строительными материалами!

Принцип 4. Теплый воздух содержит больше влаги, чем холодный.

Влагоудерживающая способность воздуха увеличивается вдвое с каждым повышением температуры на 20F. температура. Этот принцип объясняет, почему стены и потолки намокают. и капать.

Домашний скот добавляет в окружающий воздух тепло и пары влаги. Так когда теплый, влажный воздух в окружающей среде животных соприкасается с прохладная поверхность, например, плохо утепленная стена или потолок, холодное окно или фундамент, воздух остывает и больше не может удерживать столько воды пар.Это вызывает конденсацию или «потоотделение». Если поверхность холодная хватит, этот конденсат замерзает. Изоляция предотвращает конденсацию поддержание теплоты внутренних поверхностей, то есть выше «точки росы» (температура насыщения воздуха).

Принцип 5. Влага может проходить через строительные материалы.

Большинство строительных материалов, включая изоляцию, пористы для движение паров влаги. Если пар может проходить через изолированные стены, в полости стены может образоваться конденсат, поэтому смачивание утеплителя.Количество конденсации зависит от: (1) разница температур между теплой и холодной сторонами, (2) сопротивление материалов потоку водяного пара и (3) количество влаги в воздухе.

Движение влаги через материалы вызывается паром. давление. Давление паров теплого воздуха выше, чем у более холодного. и, таким образом, «выталкивает» пар через стенку в сторону охладителя. сбоку — если не предусмотрены специальные условия на тепле (или внутри) поверхность, чтобы препятствовать или препятствовать его потоку.

Этими препятствиями могут быть: (1) лист почти непроницаемой, Пластиковая пленка толщиной 6 мил, установленная между изоляционным материалом и внутренняя поверхность стены, (2) замедлитель парового потока, включенный в сам изоляционный материал, или (3) изоляционные войлоки. одеяло или картон со специальной барьерной бумагой или алюминиевой фольгой прикрепил. Такие препятствия потоку называются пароизоляцией .

В таблице 2 приведена степень сопротивления потоку пара (выраженная как «химическая завивка») различных пароизоляционных материалов и обычных строительных материалов.Для барьер, чтобы быть эффективным, он должен иметь рейтинг химической стойкости ниже, чем 1.0.

Таблица 2. Проницаемость материалов для водяного пара (Пермь). *

  Материал Пермь 
-------------------------------------------------- -----
  Пароизоляция 
  Алюминий тяжелый, 1 мил 0,0
  Пленка полиэтиленовая полиэтиленовая. 6 мил 0,06
  Крафт-бумага и асфальтная строительная бумага 0.3
  Два слоя алюминиевой краски (в лаке)
   по дереву 0,3- 0,5
  Трехслойная внешняя свинцово-масляная основа по дереву 0,3-1,0
  Трехслойный латекс 5.5-11.0

  Общие строительные материалы 
  Пенополиуретан, 1 дюйм 0,4–1,6
  Экструдированный пенополистирол. 1 "0,6
  Строительная бумага из войлока, 15 фунтов. 4.0
  Изоляционная плита без покрытия 1/2 "50.0-90.0
  Трехслойная внешняя фанера. 1/4 дюйма 0,7
  Трехслойная фанера для интерьера. 1/4 "1,9
  ДВП закаленное. 1/8 "50
  Кирпичная кладка, 4 "0,8
  Заливная бетонная стена, 4 "0,8
  Кладка из глазурованной плитки, 4 "0,12
  Бетонный блок, 8 дюймов 2,4
  Укоренение металла 90
-------------------------------------------------- -----
  * От Службы плана Среднего Запада, инженеры сельского хозяйства.
Дайджест.«Изоляция и потеря слуха». AED-13. 1 пермское зерно
вода / час / кв.фут / дюйм перепада давления ртути.

ВЫБОР «ПРАВИЛЬНОЙ» ИЗОЛЯЦИИ

Типы изоляции

Существует множество изоляционных материалов, из которых можно выбирать. Найдите значения R на мешках или тюках и сравните с уровни, рекомендованные в таблицах 3 и 4, чтобы определить, сколько изоляции тебе нужно.

Изоляция войлока и одеяла доступна толщиной от От 1 до 8 дюймов и шириной для установки на 16-, 24- и 48-дюймовые шпильки пробелы.Летучие мыши имеют длину от 4 до 8 футов, а одеяла — до 100 футов. долго. Материалы — стекловолокно, минеральная вата или волокна целлюлозы, доступны с пароизоляцией или без нее.

Таблица 3. Примерные эквивалентные изоляционные материалы.

  Толщина материала 
-------------------------------------------
       Утеплитель стен (R = 13)  *
      Стекловолокно 3 1/2 дюйма
      Полистирол, формованные бусины 3 1/2 "
      Полистирол экструдированный 2 1/2 "
      Полиизоцианурат 1 3/4 "
      Полиуретан, состаренный 2 "
      Полиуретан в формованном виде 1 1/2 "
       Изоляция потолка (R = 20)  *
      Вермикулит 8 "
      Стекловолокно 6 дюймов
      Целлюлозное волокно 6 дюймов
      Полистирол экструдированный 4 "
      Полиуретан, состаренный 3 "
      Полиизоцианурат
-------------------------------------------
  * Включает значение R от 1 до 2 для облицовки стен и поверхностного воздуха.
фильмы

Таблица 4.Рекомендуемые значения сопротивления изоляции для различного домашнего скота Здания и фермы в Индиане.

  Желаемое значение R для -
                                    температура  -----------------------
  Диапазон помещений (F) Стена Потолок ИЛИ Крыша 
-------------------------------------------------- --------------------------
  Свиньи 
  Беременность / завершение (от 50 до 220 фунтов.)
   Модифицированный открытый перед 45 на 85 13 20 13
   Сарай с участком Снаружи +/- 15-4
  Детская (от 20 до 50 фунтов) от 65 до 90 13 20 -
  Опорос (от 300 до 400 фунтов)
   Кровать из массивного пола от 60 до 85 13 20 -
   Щелевой пол от 70 до 85 13 20 -
  Молочная 
  Всего холода в крытом стойле от 25 до 85 13 - 13
  Свободный киоск с участком Снаружи +/- 15 - 4
  Стойка от 45 до 85 13 20 -
  Жилье для телят
   Домик снаружи +/- 15 - 4
   Приютная палатка снаружи +/- 5 - 4
   Повышенное стойло 55 на 85 13 20 -
  Доильный зал от 40 до 85 4-13 20 -
  Молочный завод от 40 до 85 4-13 20 -
  Говядина 
  Открытый сарай с участком Снаружи +/- 15-4
  Щелевой пол Снаружи +/- 15 - 4
  Магазины  45-60 13 20 13
-------------------------------------------------- ---------------------------
* Неизолированный

Сыпучий утеплитель упаковывается в пакеты и может быть минеральной ватой, целлюлозное волокно, вермикулит, гранулированная пробка и / или полистиролы.Некоторые материалы легко адаптируются для заливки или дуть над потолками, в стенах существующих или новых зданий и в полости бетонных блоков. Обязательно наличие отдельной пароизоляции. наносится на внутреннюю стену или потолок, чтобы изоляция оставалась сухой.

Жесткая изоляция , выпускается в виде блоков или от 1/2 до Панели толщиной 2 дюйма и размером до 4 x 8 футов изготавливаются из таких материалов, как целлюлозное волокно, полистирол, полиуретан и полиизоцианурат.Это может использоваться как внутри, так и снаружи крыш и стен, как потолок лайнер, или вдоль фундаментов, частично находящихся в земле (изоляция по периметру) или заглубленный под бетонный пол (в случае водонепроницаемости и если он защищен от физического повреждения). Жесткая изоляция должна быть надлежащим образом поддерживаются (не менее 2 футов o.c.) при использовании в стенах, потолки или крыши. У некоторых типов есть алюминиевая фольга или другой пар барьеры, прочно прикрепленные к одной или обеим сторонам, чтобы они оставались сухими. Проверять на воспламеняемость и выделяют ли они токсичные газы при горении.Если а значит, их необходимо защитить огнестойкими строительными материалами, например гипсокартон или фанера. Обратитесь в свою страховую компанию, если в сомнениях.

Пенопластовая изоляция обычно получается только коммерческие аппликаторы, потому что для этого требуется специальное оборудование и опытные рабочие. Он доступен в жидких компонентах или расширяющиеся гранулы полистирола, полиуретана и карбамидоформальдегида которые смешиваются или распыляются в полости или на поверхности.Нестандартное качество изготовления и методы нанесения могут привести к чрезмерной усадке, что снижает эффективность изоляции желанный. Также необходимо применить отдельную пароизоляцию.

Напыленную изоляцию трудно защитить надлежащим пароизоляция. В результате они иногда подвергаются преждевременному отслаивание от поверхности, на которую они были распылены.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ УРОВНЕЙ ИЗОЛЯЦИИ

После выбора типа утеплителя, который лучше всего подойдет вашему здания, вы должны определить необходимый уровень изоляции и затем определитесь с наилучшим способом установки.

Правильная толщина изоляции стен и потолка / крыши структура поголовья продиктована его предполагаемым использованием и результатом необходимость сохранения тепла. Рекомендуемые минимальные значения сопротивления изоляции для конкретных типов зданий в условиях Индианы показаны на Таблица 4.

Открытые фасады не нуждаются в утеплении стен и просто достаточно в крыше, чтобы предотвратить конденсацию, сохраняя холод Поверхности теплые (R-значение примерно 4). Отапливаемые здания должен иметь R-значение стены не менее 13 и R-значение потолка не менее не менее 20. Закрытые неотапливаемые здания с естественной вентиляцией (модифицированный открытый фасад) должен иметь R-значения стен и крыши на уровне минимум 13.

Чтобы сравнить ваше здание с рекомендуемыми минимумами изоляции в Таблице 4 вы должны определить общую R-ценность его стен и потолок или крыша.Для этого сначала найдите в таблице 1 значение R для каждый материал, из которого изготовлены стены и потолок / крыша; потом сложите эти цифры вместе. Включите в общую сумму R-значение для внутренние и внешние поверхности стен или потолка / крыши (нижняя часть таблицы 1), потому что тонкая застойная пленка воздуха рядом с эти поверхности вносят небольшой вклад в общую R-ценность.

( Примечание : Окна, двери и фундамент обычно имеют высокие тепловые потери. области.Это также необходимо учитывать при оценке вашего строительство. Предложения по минимизации потерь тепла из этих областей: представлен позже.)

В качестве примера предположим, что вы хотите определить R-ценность свиньи. в стене дома есть полость для стойки, заполненная 3-1 / 2 дюйма стекловолокно и облицовано 3/8-дюймовой фанерой изнутри и металлом сайдинг снаружи. Используя информацию в таблице 1, добавьте R-значения, идущие снаружи внутрь стены раздел:

Вариант этой процедуры может использоваться для определения дюймов изоляции, которая вам понадобится в неизолированной стене, потолке или крыше для получения определенного желаемого значения R.Просто добавьте R-значения используются различные строительные материалы; вычтите эту сумму из общая R-ценность, которую вы хотите; затем разделите это число на дюйм R-значение (таблица 1) изоляционного материала, который вы планируете использовать.

УСТАНОВКА ИЗОЛЯЦИИ — ГДЕ И КАК

На рисунках с 1 по 17 показаны наиболее часто используемые методы строительства. для крыш, потолков, стен, полов и фундаментов, в которых используются изоляция. Если есть выбор. утеплить потолок вместо крыша.Вы будете использовать на 15 процентов меньше изоляции, а объем пространства будет меньше. обогрева будет меньше, а системы механической вентиляции обеспечат более равномерное распределение воздуха.

Убедитесь, что все щели или отверстия вокруг окна и двери рамы, трубы подачи топлива, водопроводные и канализационные трубы, а также электрические служебные входные провода тщательно залиты изоляцией и покрыт пароизоляцией. Такие места, если они не изолированы, будут появляются позже в виде холодных пятен, сквозняков, конденсата или инея. собирает.Зашпаклевать все трещины и стыки на внешних поверхностях, которые подвержен ветру и погодным условиям.

Изоляция потолка

Рисунок 1. Рыхлитель, войлок, изоляция одеяла (R = 20 +). Рыхлая обработка, ватные покрытия и одеяла рекомендуются в качестве утеплителя потолка в обогреваемых здания, особенно там, где используется механическая вентиляция.

Рисунок 2. Потолок с жесткой изоляцией (R = 8-16). Потолок с жесткий изоляционный лайнер используется в некоторых магазинах и крупных животных Корпус.Позже можно легко добавить дополнительную изоляцию. Свяжитесь со своим страховая компания о пожарной опасности из-за открытой изоляции.

Изоляция крыши

Рисунок 3. Жесткая пена, помещенная на прогоны (R = 4-9). Жесткая пена размещение на прогонах рекомендуется для малоизолированного домашнего скота здания и для хранения техники. Пенопласты должны быть защищен от влаги плотно прилегающим пазом суставы.Отверстия в защитных экранах, чтобы птицы не попадали в изоляция. Лица из фольги и проклеенные стыки на верхней стороне уменьшают утечки.

Рисунок 4. Изолированные кровельные панели над фермами (R = 13-15). Изолированный корневые панели над ферм лучше всего собирать на земле и поднимать на место. Затем наносится кровля. Эта установка рекомендуется для модифицированных открытых животноводческих помещений.

Рисунок 5.Огнезащитные пенопластовые панели поверх ферм (R = 5-10). Огнезащитные пенопластовые панели поверх ферм из фанеры. обшивка вместо прогонов для прочности боковой крыши. Это используется для малоизолированных животноводческих помещений и складов техники.

Рисунок 6. Устанавливаемые изолированные кровельные панели. (R = 13-15). Монтажные изолированные кровельные панели изготавливаются на грунт и размещен между фермами. Шпильки панели действуют как блокировка для обеспечения боковой прочности кровли.Кровля укладывается после панелей. надежно прибиты на месте. Эта система хорошо работает в модифицированных открытые животноводческие помещения и фермерские цеха.

Рисунок 7. Напыляемая изоляция крыши (R = 13). Спрей на крыше изоляция должна быть защищена от влаги, используемой в зданиях где влажность высокая. Если противопожарная защита. это удовлетворительно для фермерские магазины или постройки с низким уровнем влажности.

Рисунок 8.Изоляция стен каркасом (R = 13-15, если стойки 2×4, 20+, если стойки 2×6). шпильки). Утепление стен каркасом наиболее распространено в отапливаемых хозяйственных постройках. особенно, если высота стен составляет 8 футов или меньше.

Рис. 9. Изоляция стен из бетонных блоков и стоек (Верхняя стена R = 13-15, если шпильки 2х4, 20+, если шпильки 2х6; нижняя стенка R = 12 в стандартном исполнении блоков, 16 — для легких блоков с заполненными ядрами). Бетонный блок со стенкой из стойки выше 32 дюймов популярен для размещения больших свинья.Хотя блоки обеспечивают защиту от свиней на стенах рядом с животные, они теряют много тепла и пота, если не изолированы.

Рисунок 10. Стена из столбов с изоляцией из войлока или одеяла. (R = 13-15). Эта 4-дюймовая стена с изоляцией из войлока или одеяла распространены в отапливаемых зданиях. Обычно экономичнее строить чем стенка стойки, показанная на Рисунке 8.

Изоляция стен

Рисунок 11.Стена столба с изоляцией из жесткого пенопласта (R = 4-8). Почтовая стена с изоляцией из жесткого пенопласта используется в животноводческих помещениях, где может быть защищенным от контакта с животными. Уточняйте у своей страховой компании о пожарной опасности из-за оголенной изоляции.

Рисунок 12. Стена столба с 6-дюймовым изоляционным войлоком (R = 21 +). Почтовая стена с 6-дюймовой изоляцией из войлока полезен в зданиях, отапливаемых солнечными батареями где особенно важно сохранение тепла.

Рисунок 13. Стена из бетонных блоков (R = 10, если стандартные блоки, 14, если легкие блоки с заполненными ядрами). Стены из бетонных блоков могут быть утеплены изнутри с помощью планок обшивки, а в новом строительстве — заполнение жил блока изоляцией.

Рис. 14. Сборные откидные стеновые панели из бетона (R = 11). Предварительно кастомный откидные бетонные стеновые панели можно изолировать с помощью водонепроницаемой жесткой изоляция.Такой тип стены иногда используется для доильных залов. и молочные дома.

Утепление пола и фундамента

Изоляция по периметру снижает теплопотери через фундамент и пол и устраняет холодные, влажные полы. Утеплитель под пол не нужен, если пол не отапливается. Новый готовый или монолитный фундамент может иметь 2-дюймовую изоляцию, встроенную в центральная часть.

Фундаменты из новых бетонных блоков или фундаменты под существующие здания можно утеплить, укрыв снаружи фундамент ниже сайдинг на 18 дюймов ниже уровня земли с 1-2 дюймами теплоизоляционная плита из жесткого пенопласта.Он должен быть защищен от ударов. и влагостойкое покрытие над землей. например, 3/8 дюйма Фанера фундаментного класса или закаленный ДВП толщиной 1/4 дюйма.

Рисунок 15. Конструкция утеплителя по периметру фундамента. (R = 2,2). Возможна изоляция периметра опорного фундамента. за счет использования обработанных под давлением брызговиков толщиной 2 дюйма и жестких утеплители как формы для заливки бетонного фундамента между сообщения, а затем оставив их на месте.Грунт необходимо засыпать и слегка уплотняется, чтобы удерживать изоляцию и брызговики на месте перед заливка.

Рисунок 16. Изоляция периметра фундамента снаружи. (R = 2,2). Изоляция периметра по внешней стороне фундаментных стен. самый распространенный метод, используемый сегодня. Водонепроницаемая изоляция, защита от резни транспортных средств, птиц и грызунов жестким водонепроницаемым покрытием, это инвестиция, которая продлится всю жизнь здания.Почва должна засыпать на расстоянии 6-8 дюймов от верха изоляции

Рисунок 17. Изоляция периметра фундамента — внутренняя (R = 2,2). Периметр изоляция полов в новостройках может быть размещена вокруг по внутреннему периметру здания.

МАКСИМАЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИЗОЛЯЦИИ

Защита от влаги

Эффективность изоляции резко снижается, если она становится мокрый.Влажная изоляция не только обеспечивает большую потерю тепла, но и способствует износу конструктивных элементов здания.

По этой причине на теплая сторона всех утепленных стен, потолка / крыш, полов и основы. Это особенно важно в животноводческих помещениях, где относительная влажность может составлять 80 процентов и более и есть много влаги в воздухе. Многие из приведенных выше иллюстраций показывают, где эти пароизоляционные материалы должны применяться.

Пароизоляция должна быть как можно более совершенной. Ненужные отверстия или разрывы становятся критическими по мере того, как вы строите здание. «плотнее» с прочной изоляцией, герметиком и конопатка. Поэтому перед установкой внутренней обшивки на место потолок или стену, положите на стойки прочную пленку из пластика толщиной 6 мил. и на нижней стороне балок. (Прозрачный пластик позволяет видеть расположение стоек, что облегчает установку интерьера лайнер.) Сложите края на несколько дюймов внахлест, затем аккуратно скрепите скобами. место. Выключатели и розетки для поверхностного монтажа, электропроводка и водопроводные трубы.

Накладка прочной полиэтиленовой пленки позволит использовать утеплитель. материал без пароизоляции, который зачастую дешевле чем утеплитель с автономной пароизоляцией.

Сравнение проницаемости различных строительных материалов для водяной пар показан в таблице 2.По возможности, материал с Следует использовать рейтинг проницаемости менее 1,0 перм.

Вентиляция пространства над изоляцией в потолке или между изоляцией и сайдингом или кровлей важно — иногда критический. Это особенно актуально для животноводческих помещений, где влажность высокая и / или используется система вентиляции под давлением. В сжатый воздух — водяной пар — будет «проталкиваться» в стену и утепление потолка, если пароизоляция не идеальна.

Для потолков дайте возможность воздуху циркулировать в чердачном помещении, попадая и выход через вентиляторы фронтона, крыши или карниза. Летом вентиляция может быть дополнена вентиляторами, чтобы уменьшить тепловыделение в чердак. Одно из самых эффективных средств вентиляции чердаков Воздух должен поступать через потолок, а выпускаться через гребень.

Двери и окна

Входные двери, изолированные и непромокаемые, должны быть расположены на с подветренной (южной или восточной) стороны зданий.Если запись должна быть с подветренной стороны отапливаемого здания план шлюзового типа вход, где внешняя дверь находится на расстоянии не менее 4 футов от внутренней дверь. Это предотвратит попадание холодного воздуха и ветра прямо в здание, когда рабочие входят или выходят. Как способ сохранить пол площадь, подумайте о том, чтобы сделать вход с воздушным шлюзом частью офиса, кладовая или туалет.

При реконструкции здания подумайте о том, чтобы закрыть все окна изолированные панели или заменить их прочной изолированной стеной разделы.Навесные или съемные панели можно использовать летом. вентиляция.

Есть небольшая польза или нет никакой пользы от наличия окон или потолочного освещения в помещении. отапливаемые хозяйственные постройки. В качестве доказательства сравните R-значения изоляции одинарные, двойные и тройные стеклопакеты и штормовые окна (Таблица 1) с хорошо изолированной стеной (R = 13-15).

Птицы и грызуны

Для предотвращения заражения и повреждения птицами и грызунами экран все вентиляционные отверстия и поддерживайте программу наживки для грызунов.

ДАВАЙТЕ ОБЗОР

Из представленной здесь информации вы сможете выбрать для ваших конкретных хозяйственных построек тип и количество изоляции и способ установки, который приведет к эффективному энергосбережению на долгие годы. Ниже приводится краткое изложение замечаний, высказанных в эта публикация, которая поможет вам перепроверить свои решения:

установил стоимость

* Гидроизоляция и уплотнение так же важны, как и изоляция. Большие трещины вокруг летних вентиляционных панелей, дверей и окна не только пропускают сквозняки, но и снижают эффективность системы механической вентиляции.

* Используйте пленочную пароизоляцию под потолок и облицовку стен. есть ли у изоляции пароизоляция. Это небольшая дополнительная плата за то, чтобы изоляция оставалась сухой.

* По возможности удалите окна в отапливаемом скоте здания. Как правило, ночью они теряют столько же или больше тепла, чем они получают от солнца днем.

* Обеспечьте соответствующую опору для теплоизоляционных плит из жесткого пенопласта — при минимум 2 фута o.c.

* Защитить изоляцию от повреждений людьми, транспортными средствами, домашним скотом, грызуны и птицы.

* Соблюдайте рекомендации по уровню изоляции. С изоляцией вы либо заплатите сейчас за адекватную сумму, установленную должным образом, либо заплатите позже в более высоких счетах за топливо.

* Перед покупкой утеплителя проконсультируйтесь в своей страховой компании. Некоторые компании не будут страховать здания с определенными типами изоляции или методы установки.

Публикации по теме

Единичные экземпляры следующей книги «Энергоменеджмент в сельском хозяйстве» публикации, посвященные различным аспектам животноводства. доступны бесплатно для жителей Индианы в их графстве Кооператив В офис службы поддержки или написав в Центр распространения СМИ, 301 Южная 2-я ул., Лафайет, IN 47905-1232:

Контроль окружающей среды для содержания домашнего скота (АЕ-96)

Естественная вентиляция для животноводческих помещений (AE-97)

Вентиляция навозных ям в стойлах для содержания скота (AE-98)

Солнечные системы отопления для содержания домашнего скота (AE-99)

Устранение неисправностей систем экологического контроля животноводства (AE-100)

Контроль ветра и снега на ферме (AE-102)

Рабочий лист для определения экологических параметров помещений для скота Системы управления (AE-109)

Инвестиции в изоляцию для фермы Здания (ID-145)

Ред. 5/82

Кооперативная консультативная работа в сельском хозяйстве и домохозяйстве, состояние Индиана, Университет Пердью и У.S. Департамент сельского хозяйства сотрудничество; HA. Уодсворт, директор, Западный Лафайет. В. Выдается в выполнение актов от 8 мая и 30 июня 1914 г. Университет Пердью Совместная служба распространения знаний — это равные возможности / равный доступ учреждение.

Как узнать, нужно ли заменить изоляцию дома?

Когда изоляция вашего дома начинает изнашиваться, вас ждут проблемы. Некоторые из этих проблем — неприятности — например, сквозняк.Другие могут ударить по вашему кошельку в виде высоких счетов за электроэнергию … или они могут даже угрожать вашему здоровью из-за грызунов, аллергенов и плесени. Так как же узнать, нужно ли заменить изоляцию дома? Давайте начнем с рассмотрения конкретного типа изоляции внутри вашего дома, а затем обратимся к факторам, которые могут ослабить изоляцию (и признакам того, что что-то не так).

Какая изоляция у вас дома?

У разных типов изоляции разный срок службы.Вы знаете, какая изоляция у вас в доме? Если да, используйте эти средние сроки службы в качестве общего графика замены:

Пена для распыления (пенополиуретан) Утеплитель из аэрозольной пены

— одна из самых прочных, эффективных и надежных форм утепления дома. Это может длиться всю жизнь или дольше. Поскольку он устойчив к плесени и не удерживает влагу, он не перемещается и обычно остается на месте до тех пор, пока не будет физически удален.

Многим людям никогда не приходится менять изоляцию из аэрозольной пены.Но если ненастная погода, животные, конструкция или другие факторы повлияли на вашу изоляцию из распыляемой пены — или если у вас возникли проблемы — вам может потребоваться замена или ремонт.

Изоляция из стекловолокна Изоляция из стекловолокна
— популярный выбор, поскольку он эффективен и экономичен. Если он не поврежден, он может прослужить от 80 до 100 лет в большинстве домов, прежде чем потребуется его замена. Однако изоляция может начать выпадать из стекловолокна через 15-20 лет, поэтому, если ваша изоляция была установлена в войлоках более десяти лет назад, возможно, пришло время для проверки или аудита энергии дома.
Целлюлозная изоляция
Целлюлозный утеплитель экологичен и более эффективен в блокировании воздуха, чем некоторые другие типы утеплителя. Некоторые исследования даже показали, что изоляция из целлюлозы может помочь защитить ваш дом от пожара.
Однако целлюлозная изоляция, поскольку она сделана в основном из переработанных материалов, со временем разрушается. Типичный срок службы составляет от 20 до 30 лет, при этом ухудшение характеристик начинается уже через 15 лет после установки.
Как и в случае с другими типами изоляции, суровые погодные условия или внешние помехи могут сократить срок службы.
Примечание: целлюлозу часто используют в качестве дополнительной изоляции. Таким образом, даже если ваш дом в основном изолирован другими материалами, при наличии целлюлозы вы можете начать ощущать эффекты старения изоляции по мере разрушения этого материала.
Изоляция из минеральной ваты
Минеральная вата, которая становится все более популярной, является довольно прочным утеплителем для дома. Хотя срок службы будет зависеть от конкретного используемого продукта (например, стекловаты, шлаковаты, минеральной ваты и т. Д.), Изоляция из минеральной ваты обычно может прослужить несколько десятилетий, прежде чем потребуется ее замена.
Однако, как и в случае с другими формами изоляции, повреждение или наличие других компрометирующих факторов (см. Ниже) может значительно сократить срок службы любой изоляции из минеральной ваты.
Как и целлюлоза, минеральная вата часто используется в качестве дополнительной изоляции и может потребовать замены, даже если в другом месте есть более долговечные материалы.
Важно знать историю своего дома . В старых домах может использоваться очень старая или некачественная изоляция, либо в них может быть неправильно установлена изоляция.Как правило, чем дольше стоит дом, тем больше вероятность того, что ваша изоляция вышла из строя и ее необходимо заменить.
Факторы, снижающие срок службы изоляции
Независимо от того, какой тип изоляции у вас в доме — и независимо от того, на какой срок она гарантирована — изоляция no идеальна и непобедима.
Любой из следующих факторов может значительно сократить срок службы изоляции и сделать замену более неизбежной:
Ваша крыша была повреждена водой (например,г. протечки, сдутая черепица и т. д.).
На изоляции растет плесень (что может произойти без вашего ведома).
Изоляция повреждена (шторм, животное, во время движения и т. Д.).
Изоляция начинает загрязняться или пыляться. (Пыль может медленно накапливаться на поверхности изоляции, что со временем снижает ее эффективность.)
Ваш дом пережил тяжелое погодное явление или пожар.
Ваш дом старше, и вы подозреваете, что предыдущие владельцы использовали некачественные материалы или неправильно установили изоляцию.
Изоляция была установлена с использованием «войлочной изоляции» (при которой изоляция начинает выпадать через 15 или 20 лет) или «неплотной изоляции» (которая со временем может осесть, что приведет к утечке воздуха).
9 признаков того, что изоляция вашего дома нуждается в замене
Подозреваете проблему с изоляцией дома, но все еще не уверены, требуется ли замена? Вот девять способов узнать, нужно ли заменить изоляцию вашего дома:
Температура в вашем доме неравномерная (часто меняется).
Вам сложно подогреть в доме «нужную» температуру и затем поддерживать ее — там всегда слишком жарко или слишком холодно.
Весь ваш дом сквозит.
В некоторых комнатах в доме есть сквозняк (часто это признак того, что изоляция вашего подзарядки должна быть заменена).
Ваш счет за электроэнергию слишком высок.
Кто-то из членов вашей семьи часто страдает аллергией или болезнями. (Старение, повреждение или неправильная изоляция могут быть питательной средой для плесени, аллергенов и бактерий).
Вы имеете дело с частыми утечками, конденсацией или другими проблемами влажности.
У вас проблема с крысами, мышами, енотами, белками, насекомыми или другими вредителями или грызунами.
Сама изоляция кажется влажной, тонкой, подвижной, разрушающейся или падающей.
Запланировать энергетический аудит дома в Денвере или Форт-Коллинзе, Колорадо
Вы подозреваете, что пора заменить изоляцию? Мы можем помочь вам в этом разобраться, а затем порекомендовать подходящий тип замены для вашего дома и бюджета.
В качестве альтернативы, наблюдаете ли вы какие-либо из наших девяти признаков неправильной изоляции, но уверены, что ваша изоляция не является проблемой? (Потому что, например, вы живете в относительно новом доме?) Возможно, что-то помимо изоляции вызывает ваши проблемы и увеличивает ваши счета за электроэнергию.
REenergizeCO — это компания из штата Колорадо, занимающаяся энергоэффективностью в домашних условиях, которая помогает домовладельцам повысить уровень комфорта, снизить счета за электроэнергию и продлить срок службы дома.
Мы рекомендуем вам связаться с нашим офисом и назначить энергетический аудит дома.
Если вам нужно заменить теплоизоляцию дома или выбрать другое решение, мы дадим рекомендации без каких-либо обязательств.
Процесс относительно быстрый и простой, и он может иметь большое значение для вашей повседневной жизни и ежемесячного бюджета. Узнайте больше об энергетическом аудите дома в Денвере, штат Колорадо, и свяжитесь с нашим офисом, чтобы назначить его сегодня.
Как лучистый барьер влияет на температуру черепицы
Черепица из черного асфальта поглощает более 90% падающего на них лучистого тепла, благодаря чему в жаркий летний день температура легко достигает 170 градусов.Излучающий барьер по-прежнему является отличным решением для блокировки этого тепла до того, как оно попадет в ваше жилое пространство, но многие домовладельцы, работающие самостоятельно, и даже некоторые профессиональные установщики задаются вопросом, может ли излучающий барьер, отражающий тепло, на самом деле сделать кровельную черепицу намного более горячей.
Излучающий барьер, применяемый либо под стропилами крыши, либо под обшивкой крыши, вероятно, является наиболее распространенным применением излучающего барьера, но многие домовладельцы уклоняются от него, потому что не полностью понимают, что такое излучающий барьер и как он работает.Существует заблуждение, что если тепло проникает через черепицу и ударяется о лучистый барьер только для того, чтобы отразиться от черепицы, тогда будет вдвое жарче. Но это просто не природа или теплопередача.
В отличие от таких изоляционных материалов, как стекловолокно или пена, ни лучистые барьеры, ни кровельные материалы не удерживают лучистое тепло. Излучающий барьер отражает 95% лучистого тепла обратно к кровельным материалам, которые затем почти мгновенно отводят более 90% тепла через крышу.Центр солнечной энергии Флориды провел исследование температуры лучистого барьера и черепицы и обнаружил, что температура крыши повысилась всего на 5 градусов в самый жаркий момент дня, когда тепло одновременно входило и выходило из крыши. Этого недостаточно, чтобы повредить опоясывающий лишай.
Кровли с излучающим барьером могут снизить температуру в ночное время, потому что излучающий барьер предотвращает потери тепла, которые обычно происходят из-за традиционной массовой изоляции чердачного этажа, поднимающейся для обогрева крыши.Это означает, что лучистый барьер может продлить срок службы черепицы. Традиционная массовая изоляция часто является причиной того, что ваш кондиционер включается посреди ночи, потому что после того, как стекловолокно, целлюлоза или пена поглотили тепло, они продолжают излучать тепло во всех направлениях, в том числе до вашей крыши.
Блокируя массовую изоляцию от поглощения тепла и отвода его обратно на крышу, излучающий барьер может снизить температуру крыши в ночное время более чем на 5 градусов.
Другие дополнительные исследования были проведены по этому вопросу и пришли к таким же выводам. Фактически, Ассоциация производителей светоотражающей изоляции недавно опубликовала технический документ о влиянии лучистого барьера на черепицу. В рамках исследования температуры кровли RIMA опросила производителей кровельных материалов, таких как CertainTeed, IKO Industries, Vande Hey Raleigh, US Intec, Crane Plastics, Louisiana Pacific и Atlas International. Они также работали с независимыми специалистами по энергетике, Флоридским центром солнечной энергии и Калифорнийской энергетической комиссией.
Короче говоря, лучистый барьер не должен аннулировать гарантию производителя черепицы и не повредит черепицу или любой другой кровельный материал. Тем не менее, следует учитывать другие факторы, такие как вентиляция и пропускание водяного пара, и следует обращаться к производителю кровельных материалов, если у вас есть какие-либо вопросы относительно вашей гарантии.
Излучающий барьер продолжает оставаться одним из самых экономичных решений для вашего дома, потому что он работает с уже имеющимися у вас строительными материалами, продолжает экономить энергию месяц за месяцем и может быть установлен с очень низкими затратами.
10 самых распространенных причин протечек в крышах
Китипонг Вонгджай / EyeEm / Getty Images
Независимо от того, большой у вас дом или маленький, меньше всего кто-то хочет протечки крыши. Изображение через: Prentiss Architects Давайте посмотрим правде в глаза: никто не хочет бегать за ведром для сбора капель каждый раз, когда идет дождь. Мало того, что необходимость следить за прогнозом погоды раздражает и непрактично, но и то, что одна маленькая капля символизирует более серьезную проблему с кровлей — и все мы знаем, что проблемы с кровлей означают вложение времени и денег.
Стремясь сэкономить ваши инвестиции, мы составили список из 10 наиболее распространенных причин протекания крыш. Мы расскажем, как они выглядят, почему возникают и как их исправить.
Получите скидки на ремонт дома
У нас есть коды купонов Home Depot и скидки от тысяч других розничных продавцов.
Посмотреть предложения
Независимо от того, исполнилось ли вашей крыше два года или двадцать, держите этот список под рукой.Никогда не знаешь, когда это может означать разницу между быстрым ремонтом или капитальным ремонтом.
Джеймс Бри / Getty Images
1. У вас треснула переплет
Как это выглядит: Гидроизоляция — это тонкие металлические части, которые устанавливаются под черепицей и на стыках вашей крыши, чтобы создать водостойкий барьер, который можно скрыть или обнажить. Если их обнажить, они будут выглядеть как длинные отрезки листового металла, а если их спрятать, то поверх них будет прорезиненное покрытие.Сломанный оклад с большими трещинами
Почему это происходит: Кровельщики часто используют смолу для герметизации гидроизоляции, которая со временем может подвергнуться коррозии. В случае, если ваша мигалка остается незащищенной, причиной ее трещины могут быть такие элементы, как ветер и дождь.
Как это исправить: (через семейного разнорабочего) : Как только вы обнаружите источник утечки, подденьте гвозди, которыми закрепили старую окладу. Уберите черепицу и удалите треснувший сегмент.Аккуратно поместите новую планку на ее место, закрепите новую планку по той же схеме, что и ваш старый кусок, используя кровельные гвозди. Затем нанесите слой кровельного герметика на шляпки гвоздей. Регулярно проверяйте оклад вокруг дымохода и вентиляционных отверстий, чтобы убедиться, что трещины не пропускают влагу.
Роберт Кирк / Getty Images
2. Вы сломали черепицу
Как это выглядит: Посмотрите вверх! Это легко заметить. Поскольку черепица является внешним слоем крыши, вы сможете определить недостающую черепицу по разноцветным пятнам на крыше.Кроме того, вы можете обнаружить, что черепица сама засоряет ваш двор после сильного шторма.
Почему это происходит: Опять погода. Сильный ветер и проливные дожди.
Как это исправить: (Через этот старый дом) : Вставьте монтировку под ряд гвоздей, которые соединяют поврежденную черепицу с другой под ней. Поднимите, пока гвоздь не лопнет, а затем надавите на черепицу, снимая ноготь. Повторите то же самое для остальных ногтей. Вытащите поврежденную черепицу, замените ее новой и закрепите четырьмя новыми гвоздями.
Джеймс Бри / Getty Images
3. Ваши долины не запечатаны должным образом
Как это выглядит: Область, где сходятся две плоскости крыши. Поскольку эти участки крыши обычно имеют наклон, если впадины не герметизированы должным образом, дождевая вода может попасть внутрь, стекая по крыше. Вы можете обнаружить проблему, ища мокрые пятна, которые проходят по швам вашей крыши.
Почему это происходит: По целому ряду причин — возможно, уплотнение изначально не было выполнено должным образом, возможно, оно треснуло, когда на него наступили, или из-за дождя и льда оно могло со временем разрушиться.
Как это исправить: Это одна из тех вещей, которые должны выполняться профессионалом из-за ее сложности, и мы не рекомендуем делать это самостоятельно. Однако ваш кровельщик, скорее всего, решит проблему, установив новый барьер от протечек вдоль долины и укладывая черепицу поверх.
памспикс / Getty Images
4. Сломана загрузка вентиляционного отверстия
Как это выглядит: Вентиляционные отверстия на крыше — это те штуки, которые выглядят как маленькие трубы, торчащие из верхней части крыши.Они используются для удаления лишней влаги изнутри дома. Утечки из этой области, вероятно, оставят соответствующие темные пятна (и затхлость).
Почему это происходит: Вентиляционные отверстия в крыше часто герметизируют путем размещения гидроизоляции вокруг проема и надевания плотного резинового чехла на место, где труба выступает из крыши. Со временем оклад может сломаться или крыша заглохнет.
Как это исправить: (Через: DIY Guy) : Используйте нож, чтобы удалить резину вокруг вентиляционного отверстия.Используйте монтировку, чтобы сломать пломбу на любой соединительной черепице. Проденьте новый резиновый чехол под черепицу, через вентиляционное отверстие и опустите на крышу. Затем закрепите новый чехол кровельными гвоздями с обеих сторон и заделайте их под черепицу, чтобы прикрепить их к новому окладу. Подумайте о покупке дополнительной черепицы, чтобы упростить замену сломанной.
SL-F / Getty Images
5. У вас есть ледяная дамба
Как это выглядит: Ледяная плотина — это ледяная гряда, которая образуется на краю крыши и предотвращает стекание талого снега (воды).Общий вес самого льда может повредить крышу, а также воду, которая просто находится на поверхности крыши.
Почему это происходит: Тепло от вашего чердака (и остальной части вашего дома) выше нуля, что приводит к таянию части снега, несмотря на низкие температуры на улице. Затем вода будет течь между поверхностью крыши и снегом и снова замерзнет, как только коснется внешнего края крыши.
Как это исправить: Купите грабли для крыши, которые выглядят как боковая лопата с длинной ручкой, и используйте их тоже, дотянувшись до крыши и убрав по крайней мере четыре нижних фута снега с края крыши.Если вы видите образование ледяной плотины, подумайте о том, чтобы обработать ее средством для плавления льда в соответствии с инструкциями производителя. С приближением зимы будьте готовы найти способ убрать снег с крыши.
Пасторскотт / Getty Images
6. Ваши мансардные окна установлены неправильно
Как это выглядит: Утечки от такого рода проблемы должно быть очень легко обнаружить. Если вы замечаете мокрые пятна или постоянно вынуждены ставить ведра для капель по бокам мансардных окон, вы нашли причину.Однако утечки и мокрые пятна в верхней части светового люка могут быть проблемой для мигания.
Почему это происходит: У этого типа утечки есть две основные причины. Неправильный замер и установка мансардных окон при установке или поврежденная изоляция по краям мансардных окон.
Как это исправить: Уберите весь мусор со светового люка и проверьте, нет ли трещин в самом окне. При необходимости заделайте трещины слоем прозрачного силикона по всей длине. Если причина не в этом, проверьте окружающие мигания и при необходимости замените.Хотя световые люки выглядят красиво, они могут пропускать лишнюю влагу, если не закрыты должным образом.
Тодд Ниманн / Getty Images
7. Ваши желоба забиты
Как это выглядит: Вы можете увидеть листья, торчащие из водосточного желоба, когда вы посмотрите на свою крышу. Но в противном случае вы должны заметить, что во время ливня из водосточной трубы не течет вода.
Почему это происходит: Желоба предназначены для отвода воды от крыши.Когда образуется засор, и они забиваются, это движение прекращается. Затем дождевая вода будет скапливаться в одной части крыши, и у нее будет больше возможностей просачиваться через трещины.
Как это исправить: К сожалению, на этот вопрос нет простого ответа. Поднимитесь по лестнице и войдите туда руками. Многие рекомендуют подкладывать большой брезент под место, где вы работаете. Таким образом, вы можете бросить мусор на ходу и упаковать его, чтобы потом легко утилизировать. Чистите желоба весной и осенью для максимального расхода воды.
8. У вас треснувший дымоход
Как это выглядит: Чаще всего вы можете поискать признаки износа на грязевой крышке или на заделанной поверхности вокруг верхней части дымохода. Вы также должны искать любые отверстия в швах, где дымоход соединяется с крышей. Кроме того, будьте осторожны, чтобы не пропустить рыхлый оклад и черепицу в окрестностях.
Почему это происходит: Раствор по сути представляет собой густую смесь воды, песка и цемента.Он легко разрушается в суровых погодных условиях.
Как это исправить: В некоторых случаях все, что вам нужно сделать, это найти источник утечки и заменить недостающий раствор. Однако, поскольку материалы, используемые для ремонта дымохода, отличаются от материалов для ремонта стандартных кровель, рекомендуется нанять профессионала, который займется ремонтом. Если у камина есть перемычка, то хорошая ставка — трещина в колпаке дымохода.
Юнио Баро Гомес / EyeEm / Getty Images
9.У вас на чердаке конденсат
Как это выглядит: Утечка, скорее всего, исходит из вашего чердака, если в помещении есть признаки роста плесени или грибка. Сильный затхлый запах, исходящий от чердака, также является ключом к попаданию воды внутрь.
Почему это происходит: Как самая верхняя часть вашего дома, чердак находится в ловушке между температурой внутри и снаружи. Когда они сталкиваются (вспомните жаркое лето и холодную зиму), образуется конденсат, а затем влага.
Как это исправить: Сначала обработайте любой рост плесени. Затем найдите время, чтобы изолировать чердак, чтобы предотвратить сильные колебания температуры. Убедитесь, что все вентиляционные отверстия на крыше открыты с внутренней стороны, и при необходимости установите большой вентилятор. Обратите особое внимание на вентиляцию вашего чердака, чтобы предотвратить утечку конденсата.
Зига Плахутар / Getty Images
10. Ты слишком много используешь
Как это выглядит: К сожалению, невозможно определить, является ли это причиной утечки.Однако все домовладельцы должны быть осторожны с тем, как часто они выходят на свои крыши.
Почему это происходит: Как видно из других причин в этом посте, многие кровельные материалы очень хрупкие. Вы можете случайно наступить на важный элемент или сломать и без того шаткую пломбу.
Как это исправить: По возможности старайтесь не ходить по крыше. Отпусти этот фрисби и купи новый. Наймите профессионального кровельщика для ремонта, так как он обучен тому, как избегать наиболее легко повреждаемых участков.Избавьтесь от хождения по крыше, вырастив зеленый оазис.
Независимо от того, есть ли у вас старая крыша, новая крыша или даже красивая зеленая крыша, износ неизбежен. Будут ливни, долгие зимы и сильные ветры. Но протекает крыша? Это отдельная история. При правильном уходе каждая крыша должна сохранять тепло и сухость вашей семьи на протяжении десятилетий. Работая по обслуживанию дома, обращайтесь к этому списку из 10 наиболее распространенных причин протечек на крыше. Вы будете рады, если своевременное обнаружение утечки сэкономит вам время и деньги.
У вас когда-нибудь была течь в крыше? Если да, то что вы сделали, чтобы это исправить? Если нет, есть ли у вас какие-нибудь советы по уходу за домом, которые помогут поддерживать крышу в хорошем состоянии? Делитесь с нами своими историями в комментариях.
Будет ли изоляция из пенопласта с открытыми порами действительно гнить вашу крышу?
Шепот и слухи об изоляционных материалах из вспененной пены с открытыми порами уже давно набирают обороты. Люди говорили мне, что он гниет крыши. Не так давно кто-то даже сказал мне, что во Флориде кровельные компании не разрешают своим рабочим подниматься на крышу с аэрозольной пеной с открытыми порами, потому что крыши такие губчатые, что ребята проваливаются насквозь.Пена с открытыми порами приобретает плохую репутацию среди некоторых людей в строительной отрасли. Но заслужено ли это?
Шепот и слухи об изоляционных материалах из распыляемой пены с открытыми ячейками уже давно набирают обороты. Люди говорили мне, что он гниет крыши. Не так давно кто-то даже сказал мне, что во Флориде кровельные компании не разрешают своим рабочим подниматься на крышу с аэрозольной пеной с открытыми порами, потому что крыши такие губчатые, что ребята проваливаются насквозь. Пена с открытыми порами приобретает плохую репутацию среди некоторых людей в строительной отрасли.Но заслужено ли это?
Энергичный ботаник взбудораживает осиное гнездо
Мартин Холладей, ботаник-энергетик, размышляющий в «Green Building Advisor», в начале этого года всколыхнул «шершневые гнезда», написав статью под названием « Пена для распыления с открытыми ячейками и обшивка для влажной крыши ». В нем он сообщил о двух докладах, представленных на Конференции по тепловым характеристикам наружных ограждающих конструкций целых зданий XII в декабре прошлого года. Обе статьи в основном пришли к одному и тому же выводу: «Изоляция из вспененной пены с открытыми ячейками опасна во всех климатических зонах.”
Мы уже знаем, что распыляемая пена с открытыми ячейками опасна в холодном климате. Влага из помещения может диффундировать через пену и найти холодную обшивку крыши, где она накапливается и в конечном итоге гниет крышу. В результате в климатических зонах IECC 5 и выше строительные нормы и правила требуют использования замедлителя парообразования при установке распыляемой пены с открытыми порами. Многие строители в холодном климате вместо этого используют аэрозольную пену с закрытыми порами из-за ее более низкой проницаемости для водяного пара, что означает, что не требуется дополнительный этап установки замедлителя образования пара.Но подойдет и распыляемая пена с открытыми порами и замедлителем пара.
Распылительная пена
с открытыми порами стала популярной в более теплом климате, и именно здесь две статьи, о которых писал Холладей, могут вызвать наибольшие сомнения. Фактически, то, как Холладей сообщил о замечаниях Уильяма Миллера, автора, представившего одну из статей, звучит так, будто он не сомневается: «Обшивка крыши влажная при использовании распыляемой пены с открытыми порами», — цитирует Холладей его.
Упрощенная версия
Эти две статьи были основаны на компьютерном моделировании.В первой статье Руководства по проектированию крыш и чердаков для нового и модернизированного строительства домов в условиях горячего и холодного климата авторы использовали HERS BESTEST и AtticSim. Во второй статье, «Анализ гигротермических рисков, применяемых к жилым непроветриваемым чердакам », авторы использовали MATLAB и WUFI.
И я так далеко по этому пути. Как и было обещано в названии этого раздела, я собираюсь сжать этот вопрос, так сказать, до его сути. Если вы прочитали статью Холладея и просмотрели 77 комментариев, вы можете безнадежно запутаться.Хотя на самом деле это не так уж и сложно. (Хорошо, это действительно так, но мой план состоит в том, чтобы это звучало так, как будто это не так, давая вам только то, что вам нужно знать.) Давайте погрузимся в дело.
В некоторых домах с напыляемой пеной с открытыми ячейками, установленной на нижней стороне обшивки крыши OSB, возникли проблемы с влажностью. OSB намокла и сгнила. Но откуда берется влага?
Влага сверху
Авторы первой статьи процитировали исследование в Южной Каролине, где относительная влажность на чердаке летом была слишком высокой — от 80 до 100%.Они не знали, откуда исходит влага, поэтому предположили, что часть шла сверху крыши, а часть — снизу.
Они думали, что влага сверху происходит от дождя и росы на черепице, которые мигрируют внутрь, а затем вытесняются внутрь в течение дня за счет солнечного пара. Он попадает в кровельную обшивку OSB и продолжает выходить через пену в воздух чердака. Ночью через пену возвращается в OSB. На следующий день внутрь загоняется еще больше влаги.
У этой гипотезы есть две проблемы. Первое было красноречиво изложено Джоном Семмельхаком в его комментарии (№ 9) к статье Холладея: «Если бы это была основная движущая сила, не было бы пены с закрытыми ячейками еще хуже, так как влага проникает в OSB, но останавливается. (более или менее) от высыхания внутрь? » Да, конечно.
Вторая проблема в том, что это не соответствует тому, что мы знаем сейчас. Джо Лстибурек, руководитель Building Science Corporation, ранее считал, что влага сверху может быть проблемой при распыляемой пене.Затем они провели исследование в Хьюстоне, которое показало обратное. На фото выше показан дом, в котором они проводили годичное обучение. Как видите, они использовали несколько различных материалов кровельного покрытия, некоторые из которых были паронепроницаемыми, а некоторые — паропроницаемыми. «Оказалось, что не было никакого измеримого влияния проницаемости кровельного покрытия на поступление влаги через кровельный узел», — написал он в своей последней статье журнала ASHRAE « Cool Hand Luke Meets Attics ».
Итак, вполне логично, что влага сверху не виновата.У нас есть некоторые свидетельства на местах, что дело не в этом, и если бы это была проблема, распыляемая пена с закрытыми ячейками гнила бы OSB еще быстрее.
Влага с чердака
Другая возможность состоит в том, что влага проникает на чердак снаружи. Ах! Это легко. Если это так, и Уильям Миллер предлагает это как одну из возможностей, то установщики распылительной пены не выполнили свою работу. Самым большим преимуществом изоляции из распыляемой пены является ее герметичность, поэтому, если воздух проникает в чердак с распыляемой пеной, установщики упустили некоторые места и должны вернуться и исправить это.
Влага из дома
Представьте себе: вы принимаете душ, но забываете включить вентилятор в ванне. Или вы включаете его, но, как это обычно бывает, он удаляет только половину того воздуха, на который рассчитан. Ванная комната наполняется паром.
Вода — сюрприз, неожиданность — легче сухого воздуха. Около 78% воздуха состоит из азота N2 с молекулярной массой 28. Еще 21% — это кислород O2 с молекулярной массой 32. Когда вы добавляете еще 1% газов, средняя молекулярная масса объема сухого воздуха составляет около 29.
Вода, h3O, имеет молекулярную массу 18. Когда пар выходит из душа, он снижает среднюю молекулярную массу воздуха, содержащего его, до менее 29. Следите за паром. Куда оно девается? Вверх! Он более плавучий, чем окружающий воздух, поэтому поднимается вверх. (Да, да, он поднимается более плотным воздухом внизу, как в эффекте стека. Но он все равно повышается.) В обычном домашнем хозяйстве, где жители принимают несколько душа и готовят пищу, часть водяного пара может хорошо найти свой путь на чердак.
Влага, образующаяся внутри помещения или проникающая в дом, является причиной большей части влаги на чердаке, изолированном с помощью аэрозольной пены на нижней стороне кровельного покрытия. Она не идет сверху крыши и не является новым источником влаги из-за распыляемой пены.
Лстибурек обвиняет в ненормативной лексике
Итак, что вы делаете, чтобы ваша крыша, утепленная аэрозольной пеной с открытыми порами, не гнила? Вы имеете дело с воздухом на чердаке; это то что.Если вы еще не читали, я рекомендую последнюю статью Lstiburek, Cool Hand Luke Meets Attics . Он открывает:
При неудачной фразе в лексикон вошли термины «невентилируемые
чердаки» и «невентилируемые крыши». Большая часть вины за это ложится на меня
, за что мне очень жаль. «Правильными» терминами должны были быть «кондиционированные чердаки»
и «кондиционированные крыши».
Затем он объясняет в статье некоторые проблемы, которые я описал выше, но также дает решение.По его словам, самое простое решение — «просто добавить запас и вернуться на чердак, и покончить с этим».
Проблема с этим решением заключается в том, что оно нарушает строительные нормы и правила для чердака с открытой изоляцией из распыляемой пены. Можно оставить пену незащищенной на чердаке, если вы накроете ее барьером воспламенения. Однако, если вы будете кондиционировать чердак напрямую, вам понадобится тепловой барьер, и ни один строитель этого не сделает.
Lstiburek работает над исправлением кодов, но, к сожалению, это произойдет не раньше цикла 2018 года.Тем не менее, он дает еще несколько советов, которые помогут вам справиться с нынешней запутанной ситуацией, и я отсылаю вас к его статье для них.
Из всего этого можно сделать вывод, что лучше всего скептически относиться к исследованиям моделирования, не подкрепленным полевыми исследованиями, особенно когда они кажутся противоречащими опыту. Да, в некоторых домах с распыляемой пеной с открытыми порами наблюдаются проблемы с влажностью. Многие другие показали себя отлично.
Рекомендации
Пена с открытыми ячейками — не враг.У него есть свои сильные и слабые стороны, как и у любого строительного материала. Вам не нужно беспокоиться об этом. Вам просто нужно знать, как это делать правильно.
Не используйте распыляемую пену с открытыми ячейками в холодном климате (климатические зоны IECC 5 и выше) без пароизолятора.
Убедитесь, что установщики герметично закрыли чердак. Для ввода в эксплуатацию проверьте с помощью дверцы воздуходувки.
Следите за относительной влажностью и температурой на чердаке. Широко доступны недорогие термогигрометры с выносными датчиками.Вы также можете поставить на него сигнализацию, как Скай Даннинг описывает в комментариях ниже.
Кондиционировать воздух на чердаке. Lstiburek советует делать это для каждого чердака, покрытого пеной. Другие, такие как Дэвид Батлер (см. Его комментарий ниже), говорят, что это нужно делать только в случае возникновения проблем с влажностью.
Вот и все. Распылительная пена с открытыми порами — вполне приемлемый изоляционный материал для чердаков. Сделайте это правильно, и ваша крыша НЕ будет гнить.
Статьи по теме
Вопрос №1, который следует задать перед нанесением аэрозольной пены на чердак
Остерегайтесь кровельщиков в домах с утеплителем из пенопласта
Нужна ли для вашей изоляции из вспененного распылителя термический барьер или барьер воспламенения?
ПРИМЕЧАНИЕ: Комментарии модерируются.Ваш комментарий не появится ниже, пока не будет одобрен.
Повышение энергоэффективности крыш | Блоги Fairview
Мы, как домовладельцы, склонны игнорировать наши крыши до тех пор, пока не разовьется кризис, например разрушительный шторм или неблагоприятные результаты осмотра дома. Но знаете ли вы, что ваша крыша обладает удивительным потенциалом для экономии энергии и сокращения ежемесячных счетов за коммунальные услуги? В этой статье мы обсудим семь способов, которыми ваша крыша может повысить энергоэффективность вашего дома, и то, как вы можете выбрать правильные кровельные материалы, которые обеспечат длительную экономию энергии.
Надлежащая изоляция
Изоляция чердака — фактор номер один, который влияет на энергоэффективность вашей крыши в целом. Плохо изолированная крыша создаст нагрузку на вашу систему кондиционирования летом и на отопление зимой. С другой стороны, хорошо изолированная крыша может значительно снизить потребление тепла и охлаждения, не говоря уже о счетах за электроэнергию и выбросах углерода в вашем доме. Толстый слой изоляции создает барьер, который снижает теплопередачу между запотевшим (или холодным) чердаком и воздухом в остальной части вашего дома.Самое замечательное в том, чтобы добавить дополнительную изоляцию на чердак, — это то, что вы можете сделать это энергосберегающее улучшение дома в любое время!
Даже если у вас есть изоляция чердака, этого может быть недостаточно. EnergyStar.gov предлагает простой способ определить, нужна ли вам дополнительная изоляция на чердаке: осмотрите пролет чердака и обратите внимание на балки пола. Ваша изоляция едва на уровне или даже ниже балок пола? Если да, то на чердаке недостаточно теплоизоляции.Однако, если вы не видите балок пола, потому что изоляция полностью покрывает их, то, вероятно, у вас на чердаке много изоляции. Убедитесь, что изоляция распределена равномерно по центру чердака и вдоль карниза.
Солнечное отражение
Солнечная отражательная способность — важнейшая характеристика кровельных материалов, обеспечивающая высочайшую энергоэффективность в теплые летние месяцы. Крыши, которые отражают солнечное тепло вдали от вашего дома, а не поглощают его, могут снизить температуру поверхности до 30%!
Еще один способ помочь уменьшить приток солнечного тепла — это установка теплового барьера, который представляет собой ламинированное покрытие из серебряной пленки, которое наносится под настилом крыши (обшивкой) и вокруг балок. Излучающий тепловой барьер помогает отражать тепло от вашего чердака в жаркую погоду и отражать тепло в ваш дом в холодную погоду.
ПРИМЕЧАНИЕ: Имейте в виду, что экономия энергии, которую можно достичь с помощью отражающей кровли, во многом зависит от конструкции вашего дома, типа изоляции на чердаке, где находится ваш дом, и ваших местных климатических условий.
Коэффициент излучения
Коэффициент излучения означает способность материала выделять поглощенное тепло, выраженное значением от 0 до 1 (или от 0% до 100%).Например, металл имеет низкий коэффициент излучения, поскольку он поглощает и сохраняет тепло. Вот почему металлический предмет, оставленный под прямыми солнечными лучами, быстро становится горячим на ощупь. Кровельные материалы с высоким уровнем эмиссии помогают снизить охлаждающую нагрузку в домах в теплом солнечном климате, выделяя оставшееся тепло, поглощаемое солнцем. И наоборот, крыши с низким коэффициентом излучения идеально подходят для домов, расположенных в более прохладном климате, поскольку они сохраняют тепло и снижают тепловую нагрузку.
Рейтинг ENERGY STAR
Кровельные продукты, сертифицированные
ENERGY STAR, более эффективно отражают солнечное тепло обратно в атмосферу, а не поглощают и передают тепло в ваш дом.Фактически, черепица ENERGY STAR может снизить температуру поверхности вашей крыши до 50 ° F! Таким образом, более холодная крыша снижает потребность в кондиционировании воздуха и может снизить пиковую потребность в охлаждении на 10-15%.
Правильная вентиляция
Плохо проветриваемая крыша задерживает горячий воздух внутри чердака, который затем может проходить через изоляцию и постепенно сжигать остальную часть вашего дома, как печь. Это заставляет вашу систему охлаждения работать интенсивнее и приводит к значительному увеличению ежемесячных счетов за электроэнергию.Избыточное тепло на чердаке может даже деформировать настил крыши и сократить срок службы черепицы.
Хорошая циркуляция воздуха жизненно важна для здоровья кровли. Важно установить воздухозаборники в самых нижних точках крыши, чтобы втягивать более прохладный свежий воздух, и расположить вытяжные вентиляционные отверстия выше на крыше, чтобы позволить выходить поднимающемуся горячему воздуху. Это обеспечивает процесс естественной циркуляции воздуха, предотвращающий накопление чрезмерной жары на чердаке, что сохраняет температуру на крыше и снижает нагрузку на систему кондиционирования воздуха.
Гонт Цвет
Цвет вашей крыши должен варьироваться в зависимости от вашего местного климата. Так же, как темная одежда поглощает тепло в солнечный день, так и черепица темного цвета поглощает солнечную энергию и переносит это тепло в ваш дом. По этой причине темная черепица лучше всего подходит для домов, расположенных в более прохладном климате.
Обратное верно для домов в более теплых районах. Светлая черепица естественным образом отражает солнечный свет, уменьшая теплопередачу на чердак и остальную часть дома.Поскольку черепица в цветах, отражающих солнечные лучи, остается более прохладной, ее асфальтовая основа в результате служит дольше, продлевая срок службы черепицы и всей конструкции крыши.
Гонт
К наиболее популярным материалам для черепицы относятся:
Асфальт
Металл
Дерево
Глиняная плитка
Сланцевая плитка
Бетон
Солнечная черепица
Композитный пластик
Резина
Каждый из вышеперечисленных материалов обладает различными энергоэффективными свойствами. Тип черепицы, которую вы выберете для своей крыши, зависит в первую очередь от вашего местного климата и бюджета на улучшение вашего дома. Правильный выбор материала может снизить потребность вашего дома в энергии на 30%!
Глиняная черепица крыши и бетонные крыши , например, поглощают и удерживают солнечную энергию, чтобы ваш дом был теплым и хорошо изолированным круглосуточно. Они также устойчивы к развитию утечек воздуха и сквозняков при правильной установке. Хотя бетонные и глиняные черепичные крыши стоят дороже, чем более дешевые альтернативы, такие как асфальт, экономия энергии, которую они производят, окупится в долгосрочной перспективе.
Самыми передовыми кровельными технологиями являются солнечные крыши , в которых вместо черепицы используются небольшие солнечные панели для производства собственной энергии. Солнечные крыши используют вид солнечной технологии, называемой фотоэлектрическими элементами (PV), которые значительно сокращают потребление энергии в вашем доме. Вы даже можете продавать излишки солнечной энергии обратно в сеть, чтобы заработать деньги!
Наименее энергоэффективными кровельными материалами являются алюминий и неокрашенный металл , поскольку они поглощают солнечную энергию и передают ее в ваш дом, а не выбрасывают обратно в атмосферу. Wood Черепица также часто не лучший выбор, потому что она быстро разрушается и требует замены каждые 15 лет.
Выберите благоустройство дома Fairview для вашего кровельного проекта
Энергоэффективность ваших кровельных материалов — не единственное, что имеет значение: не менее важен выбор компании, которая будет их устанавливать. Плохо смонтированная крыша будет иметь большие потери в энергоэффективности, какими бы качественными ни были строительные материалы.
Наши обученные, опытные и лицензированные специалисты по кровельным работам здесь, в Fairview Home Improvement, могут помочь вам определить, какая черепица обеспечит максимальную экономию энергии для вашего дома, и установить их с экспертной точностью. Мы предлагаем энергоэффективные кровельные решения от проверенных брендов, таких как CertainTeed Roofing, GAF® Roofing и IKO. Свяжитесь с Fairview Home Improvement сегодня, чтобы начать свой предстоящий проект кровли!
.