Как обшить пеноплекс вагонкой: стройка, ремонт, недвижимость, ландшафтный дизайн

стройка, ремонт, недвижимость, ландшафтный дизайн

Сфера применения деревянной вагонки гораздо шире многих более современных декоративных материалов. Используют ее и для отделки лоджии. Устанавливают вагонку на стены и на потолок. Кроме того, обшивку из вагонки можно совместить с дополнительной теплоизоляцией, используя, например, пеноплекс. Как именно провести мероприятия, чтобы получить и качественное утепление, и эстетичную облицовку?

1. Подготовка каркаса для монтажа вагонки

Конечно, закреплять деревянную вагонку допустимо сразу на черновое основание. Но, если необходимо проложить утеплитель, такой метод не подойдет. Поэтому владелец должен сначала собрать каркас, используя деревянные планки с сечением 5 см. На стенах лоджии планки размещают вертикально через каждые 50 см. На потолке их закрепляют поперек поверхности с тем же шагом.

2. Укладка теплоизоляционного слоя под вагонку

Пеноплекс – это материал для утепления, который выпускается в виде плит.

Их толщина составляет от 5 см. Они как раз хорошо подходят в данном случае. Заранее их нарезают под размер «гнезд», образовавшихся между элементами каркаса.

Далее пеноплекс укладывают в свободное место, при необходимости дополнительно фиксируя его саморезами или дюбелями. Особенно без такого крепления не обойтись при укладке пеноплекса на потолок. Поскольку изделие не боится высокой влажности, дополнительно защищать утеплитель гидроизоляционной прослойкой не нужно.

3. Монтаж вагонки на каркасную конструкцию

Теперь приступают к установке вагонки, используя саморезы для древесины. Панели облицовочного покрытия размещают поперек элементов каркаса и дополнительно скрепляют друг с другом пазами и гребнями, присутствующими на всех элементах. Важно проследить, чтобы торцы вагонки не упирались в смежные стены. В противном случае в дальнейшем облицовка может деформироваться, поскольку иногда вагонка начинает сильно расширяться при повышении влажности.

4. Декоративная отделка вагонки

Наконец, на закрепленную обшивку нужно нанести декоративный состав, например, прозрачный лак. Также можно использовать покрывные антисептики и иные пропитки для древесины. Главное, чтобы они не скрывали узор, присутствующий на вагонке. Предварительно наносят слой грунта, а уже после его высыхания вагонку обрабатывают выбранным составом. Обработку можно проводить в два слоя для лучшей защиты.

После таких мероприятий владелец получит лоджию, которая совмещает и красивый внешний вид, и экологическую чистоту, и полноценное утепление.

Как утеплить лоджию и обшить ее вагонкой

В настоящее время все более популярной становится отделка лоджий и балконов, это связано с тем, что данное место используется уже не только как склад старых вещей — оно все чаще начинает играть роль полноценного жилого пространства.

Выбор материала для утепления и отделки лоджии

Огромный выбор отделочных материалов, однако, никак не отразился на популярности вагонки — благодаря своей экологичности, она все так же высоко ценится, как и несколько лет назад.

Прежде чем приступить к работе, необходимо определиться с материалом, при помощи которого и будет производиться отделка балкона. Самыми распространенными породами дерева считаются дуб, ясень, ольха, кедр, липа, сосна, ель.

Стоит учесть, что кедровая и дубовая вагонка, являются наиболее дорогостоящими, тогда как сосновая — сочетает в себе популярность и доступность по стоимости. При соблюдении технологии монтажа, смотрится она естественно и красиво, но имеет один существенный недостаток. При повышении температуры сосна выделяет смолу, поэтому наиболее целесообразно использовать ее в тех местах, где вероятность попадания солнечных лучей довольно мала.

Не менее важно в процессе подбора материала обращать внимание на цену и класс вагонки.

Премиум экстра — это самый высокий класс вагонки. Она отличается гладкой однородной поверхностью и идеально подходит для проведения обшивки своими силами.

Вагонка класса «А» имеет незначительное количество сучков. В среднем не более двух на 1500 мм поверхности материала.

Третий класс «В» — это вагонка с существенными недостатками, микротрещинами и смоляными карманами, портящими ее внешний вид.

Класс «С» относится к видам технической вагонки, имеющей различные механические повреждения, сквозные трещины, сколы. Для внутренней отделки он не подходит.

Как правило, для отделки балконов применяют первые два класса, «В» можно использовать в тех случаях, когда в последующем стены будут покрыты краской.

Подготовительные работы

Качественная отделка лоджии вагонкой невозможна без проведения подготовительного этапа, который подразумевает расчистку необходимой поверхности перед основными видами работы.

Прежде всего, нужно избавиться от старой отделки, скопившейся за весь период существования балкона — удалить слой штукатурки, побелку, обои и т.д.

Все обнаруженные на потолке или в стене трещины следует расширить при помощи болгарки, после чего заполнить их цементной смесью.

Поверхности, которые предполагается закрыть вагонкой, надо промазать специальной противогрибковой жидкостью. Некоторые растворы к тому же обладают свойством защиты от вредителей.

Монтаж пола при утеплении лоджии своими руками

Для начала нужно распилить брус размером 40×50 на куски длиной по 1300 мм. При укладке расстояние между ними не должно быть более 600 мм. Каждый должен быть закреплен как минимум на двух анкерах. Брус не должен прилегать к стенам слишком близко, в противном случае образуется, так называемый, мостик холода.

Далее монтируются продольные лаги. Для этого необходимо найти верхнюю точку, которая и будет играть роль уровня, т.е. именно по ней будет укладываться первая лага. Вторая лага устанавливается с противоположной стороны по уровню первой. Далее между ними протягивается нить, по натяжению которой устанавливаются все остальные лаги. Для регулировки высоты можно использовать деревянные прокладки. Все лаги крепятся при помощи саморезов по дереву размером 60 мм. Для утепления пола всю поверхностьдо лаг необходимо запенить монтажной пеной.

Поверх лаг укладывается лист ДСП с зазором от стен по 50-100 мм. ДСП также крепится саморезами. Все стыки и зазоры, образовавшиеся в процессе укладки, также запениваются.

Монтаж обрешетки для отделки лоджии вагонкой

Роль уровня потолка обычно выполняет верхняя грань остекления. Лучше всего,если вагонка будет прилегать непосредственно к раме. Затем монтируются рейки размером 20×40 на одном уровне по всему периметру потолка. После ее установки укладывается утеплитель, с зазором от стен и рамы в 1,5 см, далее запениваются швы.

Для обрешетки стен нижняя рейка закрепляется на полу, а верхняя на потолке при помощи саморезов. Для установки средних реек натягивается шнурок, причем расстояние между ними должно быть не более 55-60 см. Рейку, на которую крепится отделочный материал, необходимо монтировать от подоконника, т.к. стык самой вагонки будет располагаться именно на этом уровне.

Утепление лоджии пеноплексом

После завершения процесса установки реек можно приступить к утеплению. При этом особенно внимательно следует отнестись к запениванию углов. Укладка 30-ти мм слоя утеплителя в местах, где кирпич является мостиком холода, исключит промерзание стен. Установив утеплитель, нужно запенить все швы. После чего, подрезав излишки пены и убрав мусор, можно переходить к монтажу самой вагонки.

Отделка лоджии вагонкой

Монтаж вагонки на стенах осуществляется методом «от сложного к простому». Начинается процесс параллельно потолку на смежной с квартирой стеной. Эта стена является наиболее проблематичной, т.к. здесь большое количество откосов, запилов и обходов. Монтаж производится от окна, двигаясь параллельно потолку, с обходом подоконника. Подходящую к окну вагонку нужно запилить так, чтобы впоследствии откос мог располагаться под прямым углом. Точно так же крепится и вагонка над окном.

В качестве крепления надежнее всего использовать саморезы и кляймеры. Монтаж должен быть проведен таким образом, чтобы стыки вагонки не были заметны. Кроме того, обратите внимание, что закрепляется она со стороны комнаты не насквозь, а со стороны рамы, из-за отсутствия каких-либо завершающих элементов, ее края должны быть идеально запилены и плотно подогнаны к раме.

Монтаж откосов и подоконников

Для начала нужно определиться с желаемым цветом будущего подоконника, а также его шириной, зависящей от способа кладки кирпича. Теперь нужно установить его, хорошо запенивая оконную подставку, остаток парапета из кирпича для предотвращения промерзания оконной рамы.

Сделать запил откосов ровным легче всего при помощи углореза. Также можно использовать лобзик, набивая сверху тонкий нащельник. Распустив вдоль рейку 20×40, нужно насверлить ее и прикрепить на саморезы к раме так, чтобы она расположилась ровно с вагонкой, в этом случае и сама вагонка будет укладываться на откосы под прямым углом. Для начала необходимо выровнить верхнюю часть, в этом месте откос повторяет вагонку потолка и стены, а затем спустить откосы вниз, подходя к подоконникам.

Монтаж плинтусов и нащельников

Скапливающийся в процессе работы мусор, стружки и обрезки нужно периодически убирать, а стены и пол регулярно осматривать на отсутствие каких-либо дефектов, в случае надобности обрабатывая вагонку шкуркой.

Монтаж плинтусов осуществляется с верхней части по направлению вниз. Из инструментов понадобятся молоток, гвозди и добойчик (притупленный гвоздь). Углорез, которым под углом запиливаются плинтуса, можно заменить стуслом.

Потолочный плинтус крепится на гвозди, которые немного притапливаются добойчиком, а затем обрабатываются шкуркой с зернистостью до 300. Это позволит не только зачистить место расположения гвоздя, но и скроет его от посторонних глаз.

По такому же принципу прибиваются деревянные уголки на откосы. Углы запиливаются под 45 градусов, закрепляются так же на гвозди, не реже, чем через каждые 20 см — это нужно для того, чтобы уголок был более вынослив к нагрузкам. После этого стелится пол и накручиваются плинтуса.

После того как будет уложен паркет и закреплены плинтуса из пластика, следует установить вертикальные плинтуса и нащельники.

Уже после того, как на балконе наведен порядок, стены необходимо покрыть двумя слоями лака на водной основе. Это в последующем облегчит процесс уборки, а также придаст дереву пыле- и влагоотталкивающие свойства.

видео и фото инструкция по пароизоляции

Пароизоляция – это процедура, которая часто необходима, например, при построении бани. Ведь, допустим, при использовании каркасного строительства добиться необходимой температуры в таком сооружении, особенно в лютую зиму, довольно проблематично. И тут не спасет количество используемых дров, которые и так стоят немало. Поэтому без утепления обойтись невозможно.

Пароизоляция

Если же применить пароизоляцию, эффективность каркасной бани увеличивается в разы, достигая теплоизоляционных свойств бревенчатого сруба. Таким образом, уже за пару часов можно достигнуть требуемой температуры.

Технология утепления

Учитывая рекомендации специалистов и тех, кто имеет богатый опыт в этой сфере, самым оптимальным сочетанием будет такое количество слоев:

1. Утеплитель.
2. Пароизоляция.
3. Вагонка.

Благодаря такой многослойности можно достигнуть требуемых результатов.

Утепление пенопластом

Слой №1. Утеплитель

Какой материал использовать в этом качестве? Самым популярным является пенопласт, однако их применение для утепления, например, бани можно поставить под сомнение. Альтернативой может быть базальтовая вата, ведь она обладает отличными свойствами, при этом не горит, что для бани очень кстати.

Чем закреплять утеплить? Это могут быть бруски из древесины размером 8х8 см. Их можно закрепить на стене вертикально с шагом около 60 см, чего достаточно для монтажа между ними ваты. При этом утеплитель имеет чуть больше размер, что позволяет его удерживать брусками.

Утеплением минватой

Слой №2. Пароизоляция

Утеплитель – это правильно и хорошо, но без пароизоляционного слоя не обойтись. В качестве такого слоя может использоваться фольга. Таким образом можно предохранить от ухудшения качеств утеплитель и материал стены под воздействием влаги.

Не секрет, что конденсат всегда формируется на стенах при интенсивном повышении температуры внутри, что для бани весьма характерно. И если он проникнет в утеплитель, сырость, специфический запах и прочие последствия гарантированы.

Все это в конечном итоге скажется на качестве утепления и сроке службы. В итоге может испортиться не только сам утеплитель, но и остальные материалы. Если же использовать фольгу, конденсат будет спускаться вниз. При этом стены и сам утеплитель не пострадают.

Какие манипуляции позволят улучшить функции фольги? Конечно же, увеличение толщины этого материала. Оптимальной считается около 100 мкм.

Чем закреплять? Для этой цели может применяться степлер с деревянными рейками. Важно при этом добиться сплошного слоя без стыков. Для этого используется специальная лента.

Слой №3. Облицовка вагонкой

При монтаже вагонки следует учесть, что должно сохраняться расстояние между ней и фольгой. Этот вентиляционный зазор необходим для конденсата. Он сможет высыхать и стекать вниз. Поэтому дистанция должна составлять не менее 1 см.

Как обеспечить такой зазор? Для этого нужно подобрать бруски необходимой ширины для закрепления.

Оптимально вагонку закреплять в горизонтальном положении, поскольку такое ее размещение дает возможность воде беспрепятственно стекать вниз.

При этом появляется еще одно преимущество. Поскольку к гниению больше всего предрасположены доски, находящиеся внизу, при такой раскладке их будет проще заменить. Если же применить вертикальную отделку, придется снимать все доски при такой необходимости.

Чем крепить вагонку? Для этого используются саморезы. С их помощью доски крепятся к брускам. Применять специальные пропитки для дерева не стоит, поскольку при высоких температурах может наблюдаться нежелательное вредное испарение. Иногда рекомендуют применять для этих целей олифу, однако ее эффективность не столь высока. Поэтому дерево в бане может спокойно мокнуть. Главное после этого его хорошенько просушить.

И гниения не будет.

Утепление потолка

Потолок имеет свои отличия в обработке. Да, в основном процедура одинакова, однако при отделке потолка следует применять вдвое больше слой утеплителя. Зачем это нужно? Дело в том, что большая часть тепла поднимается вверх, поэтому через потолок может уйти основная его часть. Качественное же утепление затормозит этот процесс. В итоге нагрев помещения произойдет быстрее, а тепло будет удерживаться намного дольше.

Итоги

Благодаря трехслойности стен и потолка в бане можно создать помещение с высокими тепло- и влагозащитными свойствами. Благодаря этому эффективность сооружения будет значительно выше.

А если есть еще какие-то вопросы по теме, ответы на них помогут получить фото и видео материалы. Удачного утепления!

Смотрите также:

Отделка балкона вагонкой с утеплением внутри своими руками

Отделка балкона вагонкой с утеплением часто делается с применением натуральной либо пластиковой вагонки. У материалов есть ряд  своих характеристик, однако технология аналогична. Ниже будут рассмотрены материалы, которыми можно утеплить и обшить балкон с применением натуральной деревянной вагонки, а также некоторые особенности использования пластиковой.

Проведение подготовительных работ своими руками

• Сначала необходимо заделать щели, которые обычно всегда есть на стыках стен. Это нужно, поскольку через щели и трещины проникает пыль и влага, которые могут проникнуть в площадь между отделочными материалами и стенами, что способно привести к порче конструкций. Утеплитель тогда перестает работать. Возможно образование в нем плесени или даже появление гнезд насекомых.

Заделка обычно проводится монтажной пеной или герметиком. Чтобы обеспечить качественную адгезию материала со стенами, для начала рекомендуется обработка щелей грунтовкой. Дальше, не дожидаясь, пока грунт целиком просохнет, можно заполнять швы пеной непосредственно по влажной поверхности.

После застывания  нужно срезать излишки, выступающие наружу, поскольку они будут помехой при монтаже обрешетки.

• Следующий этап – грунтовка стен и потолка по всей поверхности. Проникающий состав с антисептическими свойствами должен качественно связать поверхность стены, сделать ее более прочной и предотвратить развитие грибка и плесени. Состав наносят валиком. В тесных местах и углах можно применять кисть. Материал грунтовки должен полностью высохнуть. Оптимально наносить его в два слоя. Второй можно накладывать после того, как первый просохнет.
• На предварительно подготовленные поверхности наносится пенополиэтилен —  утеплитель небольшой толщины. Закрепить его можно с использованием «жидких гвоздей» либо двустороннего малярного скотча. Укладывается материал в сторону помещения фольгированной поверхностью.

Полотна материала скрепляются посредством специального фольгированого скотча, поскольку на стыке полосок возможно образование мостика холода, который будет пропускать через себя тепло.

• Сверху утеплителя закрепляют обрешетку. Величина бруска для нее определяется с учетом толщины утеплителя, поскольку он в дальнейшем будет монтироваться между ее направляющими. Между брусками должна быть ширина меньше утеплительных матов на 30 мм, а если применяются жесткие утеплители, такие как пенополистирол, то расстояние должно быть равным ширине панелей.

Предварительно перед монтажом брусков надо определиться, как будет расположена вагонка – вертикально либо горизонтально. Это будет определять направление крепления. Если крепление горизонтальное, обрешетка монтируется вертикально и, напротив, если вагонка крепится вертикально,  то обрешетка – горизонтально.

• Наиболее сложные узлы при установке вагонки на балконе – это откосы двери, а также окна, поскольку они имеют малую площадь. На них также нужно попробовать поставить обрешетку. Кроме этого бруски также должны устанавливаться по периметру окон с наружной стороны их откосов.

При монтаже на стенах брусков обрешетки они должны выставляться по строительному уровню, поскольку это будет определять, достаточно ли ровно будет установлена вагонка по вертикали, соответственно, повлияет на вид балкона в целом.

В качестве обрешетки может применяться и металлический профиль, однако надо учесть, что металл сильно проводит холод, а закреплять вагонку на него весьма тяжело.

Если потолок также планируется отделывать вагонкой, то обрешетка делается и на нем.

• Следующий этап – установка утеплителя.

Если применяется минвата, ее легко установить между направляющими обрешетки, поскольку она весьма эластична и хорошо сжимается, а после, расправляясь, плотно прижимается к металлу либо брускам.

Если применяется жесткий материал, такой как пенопласт либо пеноплекс, то между утеплителем и направляющими обрешетки могут образовываться щели. Их в обязательном порядке надо заделать монтажной пеной.

Если нужно, утеплитель дополнительно прижимают к стене, применяя крепления-грибки.

Утеплитель устанавливается и на потолок, затем фиксируется подходящими способами.

Утеплитель рекомендовано затянуть слоем пароизоляционной мембраны  внахлест. После этого начинается облицовка потолка и стен вагонкой.

Монтаж каркаса

• Сначала нужно проверить ровность, используя уровень. Если верхний участок должен быть больше нижнего, работа начинается снизу.
• Сначала монтируются вертикальные рейки, затем горизонтальные кладутся между ними.
• Нужно отрезать направляющую рейку необходимой длины.
• Далее стоит отметить места, куда будет крепиться вагонка. Оптимально ставить метки каждые 60-80 см.
• Посредством сверла готовятся отверстия с глубиной 5-6 см.
• Монтаж обрешетки начинается  с угловых стоек.
• Рейки нужно прокладывать так: первая на уровне колена, вторая на уровне бедер, третья – на уровне плеч. Между брусьями должно быть расстояние примерно в 50 см.
• Саморезы не стоит чрезмерно затягивать сразу. Вначале направляющие наживляются чопиками из пластмассы.
• Перед установкой рейки надо удостовериться, что она соответствует уровню.
• Рейку забивают дюбелем, который затем можно докрутить, используя шуруповерт. Для дюбеля применяется пластиковая насадка, которая должна плотно входить в отверстие не меньше, чем на 30 см.

• По рабочему периметру делаются вертикальные линии, которые позволят оценить ровность укладки вагонки при монтаже. С этой целью натягиваются шнуры.
• В соответствии с этим показателями закрепляются остальные брусья.
• По окончании  укладки вертикальных реек начинается укладка горизонтальных.
• Если применяется минеральная вата, она должна быть уложена в сформировавшиеся ячейки и приклеена специальной клеевой пеной.

• Затем закрепляется пароизоляционная пленка.

Закрепление каркаса на деформированной поверхности

Если на рабочей поверхности есть заметные неровности, которые требуют много усилий и времени для корректировки, монтировать каркас можно иначе.

• Рейка устанавливается на самом ровном участке, к ней крепится отвес.
• Дальнейшие нижние брусья крепятся с учетом показателей отвеса.
• Если нужно уменьшить расстояние между рейкой и поверхностью, делается подложка. При заметной выпуклости верхний слой штукатурки снимается.

Это позволяет максимально доступным способом замаскировать недостатки стен. По окончании монтажных работ деформация станет незаметной.

Материалы для утепления

При обшивке балкона вагонкой надо не забыть проложить утеплитель. Применять можно любой теплоизоляционный материал, представленный на рынке:

Пенопласт

Самым дешевым является пенопласт. Он производится в виде плит и имеет весьма хорошую теплопроводность. Главный его минус в том, что он не терпит нагрузок и может мяться, но под вагонкой это несущественно. Другой момент, который не устраивает многих – это ненатуральность материала и его способность выделять вредные компоненты. Впрочем, последнее верно лишь частично. В нормальных эксплуатационных условиях материал является химически нейтральным и безопасным. Он способен выделять вредные компоненты лишь при горении. Иное негативное качество в его низкой паропроницаемости (материал не выводит пары). Однако это другая сторона утепления. С лишней влажностью отлично справляются вентиляционные системы.

Минеральная вата

Производятся они из плавленных горных пород, стекловолокна, шлака, потому этот утеплитель является натуральным. Однако как связующее в промышленности нередко применяются фенолформальдегидные смолы, что не очень хорошо. Существуют базальтовые стеганые маты, которые не требуют применения связующих. Их можно применять даже в детских помещениях. Из преимуществ минеральной ваты отмечаются хорошие теплоизоляционные свойства, простота в работе. Что касается минусов, то это гигроскопичность, ввиду чего материал нужно со всех сторон закрывать от попадания влаги. Цена материала средняя.

Экструдированный либо экструзионный пенополистирол

Обладает весьма хорошими теплоизоляционными характеристиками и достаточно высокой плотностью, способен качественно сопротивляться нагрузкам механического характера. Помимо теплоизоляции неплохо гасит звуки. Из достаточно дешевых утеплителей он считается самым эффективным. Продают материал в плитах. Он оснащен системой замков, что предотвращает формирование щелей, между которыми может проникать холодный воздух. Данный материал рекомендовано применять чаще всего. При наличии материальной возможности лучше выбрать именно его. Из минусов можно отметить то, что материал стоит дороже иных вариантов и не проводит пар.

Фольгированный пенополиэтилен

Является результативным паробарьером, недопускающим попадание влаги в утеплитель. При применении минеральной ваты он раскатывается сверху, скобами прибивается к обрешетке, а стыки проклеиваются фольгированным скотчем. Может применяться и просто строительная фольга, но с ней работать будет сложнее, а полиэтилен будет выступать как дополнительный утеплитель. Только этот материал допускается применять лишь в теплых регионах, для остальных же это лишь дополнение, способное улучшить теплоизоляцию.

Пеностекло

Тем, кому важно, чтобы жилище было экологически безопасным, подойдет такой натуральный материал с хорошими характеристиками, как вспененное стекло (пеностекло). Оно не подвержено горению, не выделяет никаких компонентов, является легким, прочным, морозоустойчивым (рабочие температуры от минус 260 до плюс 230 градусов). Теплопроводность материала составляет 0,04-0,08 Вт/(м•К). Его можно разрезать ножовкой и устанавливать на пену. Из минусов стоит отметить высокую цену. Более доступным является китайское пеностекло, однако его качество оставляет желать лучшего. Белорусское является средним как по цене, так и по характеристикам. Наилучшим считается европейское, хотя оно и весьма дорогое.

Пеноблоки

Для утепления балконов могут применяться пеноблоки. Чтобы они были эффективными, толщина должна составлять около 27 см. Мало кто будет забирать столько площади у и без того небольшого помещения, потому поверх пенобетона обычно всегда кладется слой какого-либо из описанных выше материалов.

Керамзит

Любой утеплитель можно применять на стенах, потолке, полу. Для пола также существует натуральный и дешевый материал – керамзит, но он считается менее эффективным, нежели материалы, описанные выше. Средняя его теплопроводность в два раза выше, чем у минеральных ват.

Важно! При утеплении балкона нежелательно использовать тяжелые утеплители, такие как пеноблоки и керамзит, который впитывает влагу и становится тяжелым.

Виды и особенности вагонки

Для внутренней отделки лоджий и балконов могут применяться различные материалы – панели из пластика, гипсокартон с влагоотталкивающими свойствами, вагонка, натуральный и искусственный камень, пробковое покрытие, керамогранитная, кафельная плитка, декоративная штукатурка. У каждого из покрытий есть свои плюсы и минусы. В процессе отделки балкона внутри надо учитывать следующие характеристики материалов:

• поглощение влаги;
• стойкость относительно высоких и низких температур;
• устойчивость в отношении ультрафиолета;
• долговечность;
• вес;
• стоимость;
• удобство в применении.

Вагонка – один из материалов, который имеет все нужные свойства и является очень популярным. Она представляет собой доску либо рейку с качественно обработанной на сложном оборудовании поверхностью. По краям она оснащена специальными пазами, которые обеспечивают удобную стыковку и дают возможность получить ровную и цельную поверхность, на которой нет щелей. Вагонка отличается по типу замков, по материалу, на основе которого она изготовлена. Также выделяется простая вагонка и евровагонка.

Простая (российская) вагонка обычно имеет толщину в 12-25 мм, длину до 6000 мм и ширину до 150 мм.

У евровагонки возможны разнообразные размеры. Длина такая же, а ширина может составлять 80-120 мм, толщина – 13-19 мм. С внутренней части рейки оснащены специальными пазами, предназначенными для стока конденсата, который будет собираться на материале. Замки несколько глубже, что дает возможность лучше держать гребень в пазе при чрезмерной влажности. В работе евровагонка также проще, нежели обычная, даже если работы проводятся самостоятельно.

Вагонка может быть сделана из пластика или дерева. Также существует МДФ-вагонка.

Пластиковая вагонка

Может быть шовной и бесшовной. В сравнении с иными материалами имеет ряд достоинств:

• Она удобна для самостоятельного монтажа.
• Практична и стоит недорого.
• Имеет широкий выбор фактур и оттенков.
• Проста в чистке и мытье.
• Отличается хорошей морозоустойчивостью, стойкостью в отношении влаги, высокой шумоизоляцией.
• Материал долговечный.

Однако есть и некоторые недостатки. Материал выглядит не так красиво, как деревянный, более подвержен деформации и менее экологичен, чем натуральные материалы.

Деревянная вагонка

Дерево – лучший материал для отделки в плане экологичности. Деревянная вагонка обладает такими преимуществами:

• Полная натуральность, приятный запах.
• Легкость в обработке.
• Возможно периодически обновлять поверхность в соответствии со своими вкусами.
• Отличная тепло- и звукоизоляция.
• Повышенный срок эксплуатации.
• Есть материалы различных классов по качеству.

Из минусов можно отметить, что самостоятельная работа с этим материалом не будет простой, да и стоит она не слишком дешево. Также дерево требует применения защитного покрытия и может со временем менять оттенок под влиянием ультрафиолета.

Вагонка может изготавливаться из различных древесных пород. Отличаются они по типу обработки и сорту. Это оказывает влияние на внешний вид и цену материала. Пиломатериалы относят к евровагонке, если с тыльной их стороны имеются неглубокие продольные бороздки, позволяющие дереву дышать и предотвращающие потерю его формы со временем. Ранее евровагонка всегда предполагала высокое качество древесины, сегодня же это правило соблюдается не всегда.

Деревянные панели могут производиться на основе таких материалов:

• Сосна и ель. Являются наиболее доступными. Их отличает смолистость, потому в жару на стенах возможны капли, тем не менее, они устойчивы в отношении грибков и иных вредителей. Древесина весьма мягкая, и сильный удар может оставить на ней вмятину.
• Лиственница и кедр. Отличается большей плотностью и интересным рисунком. Смолы в них меньше, потому они наиболее популярны из хвойных.
• Ольха, осина, липа. Не являются смолистыми, более твердые, чем ель и сосна. Популярны ввиду нетривиальных оттенков. Выбирать лиственные породы можно с учетом своего вкуса.
• Дуб. Отличается твердостью, прочностью и выносливостью, но также является более дорогим.

Цена сорта древесины определяется качеством. Чем ровнее материал, тем он более дорогой, и относится к сорту выше. Большое количество дефектов и сучков приводят к снижению цены и отнесению к более низкому сорту. Всего сортов выделяется четыре:

• Экстра. Наиболее дорогая и чистая вагонка.
• Элит либо сорт А. Практически ровная древесина, на которой нет следов, трещин и сучков (допустим один небольшой дефект на 1,5 кв.м).
• Сорт В. Могут быть маленькие изменения рисунка (не больше 4 сучков и 2 смолистых образований на аналогичную площадь).
• Сорт С. Включает все остальное. Такие планки иногда могут придавать дизайну своеобразный шарм. Но важно, чтобы следы не были уж слишком черными и ветхими, иначе панель может вскоре разрушиться либо сломаться в процессе установки.

При выборе деревянной вагонки рекомендовано выбирать уже высушенный материал (для камерной сушки характерно 7-10% влажности, что допустимо для отделки). Если древесина влажная, она может сохнуть слишком долго, ввиду чего могут появиться зазоры и щели между панелями, что явно не повлияет на внешний вид балкона положительно.

Вагонка продается в различных размерах, но именно для балкона рекомендовано ориентироваться на средние показатели. Толщина материалов может варьироваться до 25 мм. Для обшивки требуется около 14-16 мм.

Ширина планки может визуально увеличивать либо уменьшать помещение. При узких панелях (6 см) для монтажа нужно больше времени, если они широкие (15 см), то и без того небольшой балкон могут сделать совсем крошечным. При наличии сомнений стоит покупать вагонку толщиной в 9-12 см, которая будет удобна для работы и даст хороший результат. Длина панелей может доходить до 6 м. Для евровагонки есть четкие стандарты: длина от 0,5 до 6 м, ширина – 8-12 см, толщина – 13, 16 и 19 см.

МДФ-вагонка

МДФ также является достаточно экологичным материалом. Он получается путем прессования древесных волокон при повышенных температурах и давлении. Его поверхность после подвергается покрытию пленкой ПВХ с разными древесными текстурами. Преимущества такой вагонки следующие:

• стойкость в отношении лучей солнца;
• доступная стоимость;
• хорошая тепло- и звукоизоляция;
• долговечность;
• отсутствие необходимости в антигрибковой обработке.

Тем не менее, недостатки тоже присутствуют. МДФ-вагонка может применяться лишь для закрытых и утепленных балконов, в противном случае она может деформироваться по причине высокой влажности. Кроме того процесс состыковки всех частей может быть весьма сложным. Каждый хозяин может самостоятельно выбирать, какой вид вагонки выбрать, с учетом желаний и возможностей.

Защита дерева от внешних факторов

Дерево, как известно, достаточно чувствительно к перепадам влажности, температуры и действию насекомых, потому вагонку рекомендуется обработать защитным покрытием. С этой целью разработаны следующие средства:

• Влагостойкие лаки на акриловой, алкидной либо полиуретановой основе. Они быстро сохнут и могут подчеркнуть древесную текстуру.
• Густотертые красители, имеющие водную или алкидную основу. Они могут придать отделке новые тона.
• Составы из воска, предотвращающие гниение древесной структуры.
• Антисептические жидкости, предотвращающие плесень и грибковый налет.

Применяются материалы следующим образом:

• Вагонка шлифуется наждачной бумагой.
• Поверхность обрабатывается грунтовкой.
• Наносится первый слой покрытия и просушивается полностью (время, которое для этого необходимо, указывается в инструкции).
• Производится повторное покрытие конечным слоем.

Мнение эксперта

Константин Александрович

Задать вопрос эксперту

Выбирать средства защиты дерева нужно с учетом расположения балкона и климатических особенностей. Составы на основе воска и алкида устойчивы относительно низких температур, а лаки включают в себя фильтры от ультрафиолета, способные нейтрализовать негативное действие лучей солнца.

Натуральное дерево ценилось на Руси с древних времен. Его прочность, долговечность и  способность «дышать» сделали его основным строительным материалом всех времен. Применение деревянной вагонки для отделки поможет всегда сохранять тепло в помещении и создаст там уникальную атмосферу, которая будет благотворно влиять на физическое и моральное состояние человека. Все этапы работы вполне можно произвести самостоятельно.

Вывод

Вагонка из ПВХ и дерева является одним из самых популярных и доступных материалов, используемых для самостоятельной отделки балконов. Она достаточно проста в монтаже. Подсистема, куда будет крепиться облицовка, позволяет незаметно уложить проводку, магистрали для сплит систем и даже трубы. Нужно отметить, что установка радиатора – также довольно распространенное решение.

Пошаговая видео — инструкция монтажа вагонки своими руками

Внутренняя отделка балконов вагонкой с предварительным утеплением

Вместо бетонного пола и кирпичных стен можно сделать вполне жилой и аккуратный вид, где будет приятно находиться и отдыхать. Чистота и уют, получаемые в итоге, стоят затраченных усилий на внутреннюю отделку. А если вместе с этим балкон утеплить, то можно обрести дополнительные преимущества:

• можно обзавестись дополнительной комнаткой вполне легально, никуда не переезжая, не увеличивая расходы на оплату коммунальных услуг;
• в квартире станет теплее;
• теплоизоляция и звукоизоляция;
• можно организовать рабочий кабинет, зону для отдыха, место для цветов или живности.

Немаловажной будет эстетическая сторона. Будет ли на балконе комната для отдыха или хозяйственное помещение, проводить время на нем будет намного приятнее.

Разновидности и особенности вагонки

Для внутренней отделки балконов и лоджий можно использовать разные материалы – влагостойкий гипсокартон, пластиковые панели, вагонка, камень (природный и искусственный), пробковое покрытие, кафельная и керамогранитная плитка, декоративная штукатурка. Каждое покрытие имеет свои преимущества и недостатки. При внутренней отделке балконов следует учитывать такие качества материалов, как:

• влагопоглощение;
• термостойкость;
• морозостойкость;
• устойчивость к ультрафиолету;
• вес;
• долговечность;
• цена;
• удобство в работе с материалом.

Одним из отделочных материалов, обладающим нужными свойствами и популярным в обиходе, является вагонка. Это доска или рейка с хорошо обработанной поверхностью на сложном оборудовании. Имеет по краям специальные пазы, чтобы было удобно состыковывать их друг с другом, получая в итоге ровную целостную поверхность без щелей. Вагонка различается по видам этих замков; по материалу, из которого она сделана; также разделяют обычную вагонку и евровагонку.

Внимание! Обычная (российская) вагонка имеет такие размеры: 12-25 мм в толщину, до 6000 мм в длину, до 150 мм в ширину.

Евровагонка обладает большим разнообразием размеров: от 80 до 120 мм в ширину, от 13 до 19 мм в толщину, по длине аналогична российской. С внутренней стороны у реек есть специальные пазы для стока собирающегося конденсата. Замки немного глубже, что лучше удерживает гребень в пазе в случае излишней влажности. И работать с евровагонкой проще, чем с обычной вагонкой, даже при самостоятельной обшивке.

По материалу производства вагонка бывает пластиковая, деревянная и МДФ-вагонка.

Пластиковая вагонка

Бывает бесшовная и шовная. Имеет достаточно преимуществ в сравнении с другими материалами:

1. Её удобно монтировать своими руками.
2. Она практична и имеет доступную цену.
3. Большое разнообразие цветов и фактур.
4. Легко чистится и моется.
5. Обладает хорошей морозостойкостью, влагостойкостью, прекрасной звукоизоляцией.
6. Долговечность.

Пластиковая вагонка

Но есть и недостатки при использовании ПВХ: выглядит не так эффектно, как дерево, легче деформируется и не обладает такой экологичностью, как натуральные материалы.

Деревянная вагонка

Дерево является самым экологичным материалом для внутренней отделки, а о более здоровом микроклимате не может быть и речи. Кратко достоинства деревянной вагонки можно описать так:

• натуральность материалов, свежий запах;
• хорошо поддается обработке;
• его поверхность можно периодически обновлять по своему вкусу;
• хорошая звуко- и теплоизоляция;
• большой срок эксплуатации;
• можно выбрать разные классы по качеству материала.

Деревянная вагонка

Из недостатков можно упомянуть о том, что с этим материалом не так легко работать самому, к тому же цена выше. Дополнительно дерево нуждается в специальном защитном покрытии, и цвет его может меняться со временем под воздействием солнечных лучей.

МДФ — вагонка

Материал МДФ тоже достаточно экологичен – его получают путем прессования древесных волокон при высокой температуре и под высоким давлением. Его поверхность затем подвергают покрытию пленкой ПВХ с различными деревянными текстурами. Её плюсы:

• стойкость к ультрафиолетовым лучам;
• невысокая цена;
• хорошая теплоизоляция и шумоизоляция;
• долгий срок службы;
• не нужна дополнительная антигрибковая обработка.

МДФ-вагонка

И в этом случае не обходится без недостатков: МДФ-вагонкой можно обшивать только утепленные и закрытые балконы, иначе она способна деформироваться от излишней влажности, которая напитывается с внутренней стороны. Да и процесс состыковки всех частей довольно сложен.

В настоящее время каждый хозяин сам может выбрать, какой вид будет лучше именно для него, с учетом всевозможных обстоятельств и пожеланий.

Подготовка к видоизменению балкона

Перед началом работ нужно убедиться, что балкон имеет с наружной стороны гидроизоляцию, а также паро- и теплоизоляцию. Чтобы получить частицу жилой комнаты, заранее балкон или лоджию необходимо застеклить.

Можно сделать утепление самому, если найти и почитать нужную информацию и заранее подготовить необходимые инструменты. Для работ понадобится: монтажная пена, клей «жидкие гвозди», утеплительные материалы (минеральная вата, пенопласт или пенополиэтилен), материал для обрешетки (металлический профиль или деревянные бруски), грунтовка для стен, крепления для вагонки, антисептический раствор, собственно сама вагонка, лак для покрытия дерева (если необходимо). Ну и не обойтись без строительных инструментов: шуруповерта, электродрели, плоскогубцев, молотка, широкой кисти или валика, строительного уровня.

Утепление балкона

Внимание! Очень важно тщательно подготовить поверхность стен. Потолок и стены необходимо очистить от остатков старой отделки и тщательно заделать щели, особенно на стыках стен, с помощью герметиков или монтажной пены.

Следующим действием должно быть нанесение валиком грунтовки на все стены и потолок, дабы добиться антисептического эффекта и не допустить порчи утеплительных материалов. Нанести лучше дважды, дождавшись высыхания первого слоя. Далее можно приступать к утеплению балкона.

Процесс предварительного утепления

В зависимости от вида утеплителя определяется дальнейший порядок действий. Если выбрана минеральная вата либо пенополистирол, то сначала нужно сделать обрешетку. Если выбор пал на пенопласт, пеноплекс, то есть жесткий материал, тогда обрешетку нужно набивать поверх него.

В качестве обрешетки можно выбрать деревянные бруски различного размера, в зависимости от толщины утеплителя, либо металлопрофиль. Но последний способен хорошо проводить холод, да и крепить на него вагонку будет сложнее.

Заранее нужно определить, в каком направлении балкон будет обшит вагонкой – горизонтально или вертикально. При горизонтальном направлении обшивки бруски нужно набивать вертикально, при вертикальном направлении – наоборот. Не стоит забывать также о дверных и оконных откосах – установка брусков здесь будет сложнее. Заранее нужно определить места расположения розеток и выключателей на балконе, чтобы рассчитать их крепление.

Обрешетка для вагонки

Бруски обрешетки монтируют на определенном расстоянии друг от друга с помощью болтов, при этом выравнивают с помощью строительного уровня, чтобы не было перекосов и стены были ровные. На тыльную сторону брусков для защиты от грибков рекомендуется нанести слой шпаклевки ПВА.

Между ячейками обрешетки укладывают минеральную вату, которая, обладая эластичностью, сама расправляется и занимает все отверстия, через которые может проникнуть холод. При утеплении пенопластом швы между ними задувают монтажной пеной. Сверху наносят армированную сетку, а сверху шпаклюют или штукатурят. Потолок утепляется также подобным образом.

После укладки утеплитель следует затянуть слоем пароизоляционной пленки.

Монтаж вагонки и финальная защита поверхности

Теперь можно начинать отделку балкона вагонкой. Рассмотрим именно деревянную, так как с ней присутствуют некоторые особенности.

Внимание! Предварительно доски вагонки нужно обработать антисептиком, можно шпаклевкой ПВА во внутренних частях, если такая обработка не проведена на заводе-изготовителе. После тщательной просушки можно начинать укладку.

Начинать нужно от стены, первую доску направить гребнем от угла. К брусьям обрешетки доска крепится с помощью кляммера или гвоздиков, саморезов с небольшим их наклоном внутрь. Следующая панель вставляется паз в паз и при небольшом постукивании скрепляется друг с другом. Не забываем контролировать ровность укладки вагонки с помощью уровня.

Можно сначала уложить вагонку на потолке, а потом перейти к стенам.

Следует особо постараться, выполняя монтаж вагонки на откосах – нужно потратить время и усилия, чтобы точно выровнять ее по размеру. В качестве декоративных элементов можно добавить декоративные уголки из пластика.

По завершению отделки балкона вагонкой можно прикрепить потолочные и напольные плинтуса, декоративные уголки, чтобы скрыть стыки между панелями вагонки.

В завершение процесса производят покрытие досок лаком. Подойдут такие виды лаковых покрытий:

• любой мебельный лак, что подходит по цвету, по тону и цене;
• паркетный лак;
• старый советский ПФ-170;
• современные стены на алкидной или акриловой основе.

Итак, если разобраться, то весь процесс внутренней отделки балкона вполне посилен для выполнения своими руками. Важно приобрести качественные материалы, иметь в наличии строительные инструменты, соблюдать последовательность действий на всех этапах. И тогда можно самому создать еще один уютный уголок в квартире, потратив средства только на материалы, ну и немного времени на интересное дело.

Видео об отделке балкона вагонкой

Как обшить лоджию вагонкой с утеплением и без утепления

Создать индивидуальный облик балконного пространства самостоятельно намного легче, чем может показаться.

Разнообразие строительных материалов позволяет минимизировать опыт владения столярным инструментом. Наиболее распространенным способом придания уюта является отделка лоджии вагонкой – специально обработанной доской.

Виды вагонки

Свое название эта струганная доска получила из-за массового применения при строительстве железнодорожных вагонов. Ее отличие от обычной состоит в наличии соединительного паза с одной стороны ребра и аналогичного по размеру выреза с другой. Такое замковое соединение позволяет создать деревянный щит с большим коэффициентом жесткости. Также обшивка лоджии вагонкой из-за прочного сочленения досок позволяет использовать минимум лаг – крепежных досок.

На строительных рынках и в магазинах можно приобрести обычную вагонку и евровагонку. Между ними существуют отличия и, задумываясь над вопросом, как отделать лоджию вагонкой, стоит остановиться на евровагонке. Этот стройматериал выше по цене, но обладает рядом преимуществ.

Продается в виде сухой доски, в отличие от вагонки с натуральной, естественной влажностью.
Обладает более сложным профилем, что увеличивает ее механическую прочность.

Снабжена специальными каналами для стока конденсата, а также для вентиляции.
Классифицируется вагонка латинскими буквами, при этом наилучшая маркируется с начала алфавита. Решая, как самому обшить лоджию вагонкой, стоит учесть выбор породы дерева, из которого она сделана. Подойдут дуб, ольха, липа, ясень, кедр. Доски из сосны применять рекомендуется только на балконах, выходящих на север. При нагреве вагонка из сосны может выделить смолу.

Необходимые инструменты

Самостоятельная отделка лоджии вагонкой начинается с подготовки инструмента и строительных материалов. Если стоит вопрос не только о том, как обшить лоджию вагонкой, но и как утеплить ее, дополнительно приобретают термосберегающие материалы. Обычно между ж/б плитами и доской прокладывается утеплитель: пенопласт, строительная вата. Для герметизации швов между панелями дома понадобится цементный раствор и шпатель.

Технология работ

Обшивка лоджии вагонкой из инструментов потребует молоток, пилу по дереву, дрель, сверло диаметром 6–8 мм, отвертку, измерительную рулетку, саморезы, дюбели и небольшие гвозди.

Подготовительные работы

Существует много рекомендаций о том, как обшить лоджию вагонкой, но при этом часто упускается гигиенический момент. Попадание влаги на деревянную поверхность может привести к появлению грибковых образований. Поэтому обшивка лоджии вагонкой включает в себя не только герметизацию стен, но и их обработку противогрибковым раствором.

Для утепления балкона допускаются к применению не только пенопласт или вата, но и рулонные утеплители на фольгированной основе (изолон, пенофол, тепофол, фольгопласт). Их прижимают к стене дома непосредственно лагами – каркасными досками. Пенопласт, вату прокладывают в промежутки каркаса.

Монтаж каркаса

Перед началом этой фазы работ решают, как обшить лоджию вагонкой: горизонтально или вертикально. В зависимости от выбора необходимо будет установить деревянные лаги из бруса (30–50 мм) — вертикально для горизонтальной установки или наоборот. Расстояние между элементами каркаса, при их креплении параллельно полу, составляет 40–60 см. Рекомендовано устанавливать горизонтальные лаги на уровне колен, таза, плеч. Это обусловлено необходимостью придания жесткости щиту в тех местах, к которым может прислониться человек.

Монтаж вагонки на лоджии

Горизонтальная отделка лоджии вагонкой потребует между вертикально установленными лагами расстояния не более 40 см. Процесс монтажа лаг к стенам осуществляется металлическими уголками при помощи саморезов или анкерными болтами. Качественная обшивка лоджии вагонкой возможна только на ровную плоскость каркаса. Таковая достигается подкладыванием деревянных клинышков между стеной и брусом каркаса.

Облицовка стен

Перед тем как обшить лоджию вагонкой, необходимо проложить мягкий утеплитель и закрыть его листом плотного целлофана. Для крепления этих материалов используется клей-пена.

В основном процесс монтажа досок схож как для вертикальной, так и горизонтальной обшивки, но имеет небольшие отличия.

Горизонтальная отделка лоджии вагонкой начинается от потолка к полу. Выступающий паз должен быть обращен вверх, а не наоборот. Это делается для предотвращения скапливания пыли в прорези. В вопросе, как отделать лоджию вагонкой горизонтально, есть нюанс, касающийся монтажа двух последних досок. Они складываются «домиком», верхняя вставляется в паз, и вся конструкция вкладывается на место.

Вертикальная обшивка лоджии вагонкой начинается от одного из углов балкона, добраться к которому наименее удобно. Это связано с вероятной сложностью сборки последних досок в ряду.

Перед тем как отделать лоджию вагонкой, выбирают метод непосредственного ее крепежа к каркасу. Это осуществляется при помощи обычных гвоздей или кляммеров – специальных металлических пластин. Благодаря им отделка лоджии вагонкой более удобна и безопасна для сохранения внешнего вида строительного материала. Если выбирается монтаж при помощи гвоздей, стоит использовать добойник, чтобы не образовался скол древесины.

Вертикальная обшивка

Кляммеры имеют ряд преимуществ перед гвоздями, и, проектируя, как отделать лоджию вагонкой, рекомендовано остановить выбор на них. Кляммер имеет большую площадь фиксации, чем гвоздь. Это значит, что евровагонка будет менее подвержена расшатыванию.

Монтаж кляммера происходит саморезами, процесс крепления которых деликатней, чем удары молотком (меньше шансов повредить материал или руку). Стоит учесть, что при вертикальном расположении вагонки первая ее доска крепится при помощи гвоздей, а не кляммеров.

Лакокрасочное покрытие

Вопрос внешнего вида балкона может быть внесен в план, как отделать лоджию вагонкой, до начала работ или после их выполнения. Однако, когда монтаж будет окончен, стоит подумать о ее покрытии как минимум антигрибковыми жидкостями. Обработанные ими внутренние полости балкона защитят древесину изнутри конструкции, но не снаружи.

Одним из секретов, как самостоятельно обшить лоджию вагонкой и сохранить этот результат надолго, является покрытие древесины лаком. Неплохим среди покрытий считается любой мебельный лак, а также паркетный.

Воспользовавшись подробной пошаговой инструкцией, как отделать лоджию вагонкой, любой хозяин сможет добиться эффектного результата. А специфика евровагонки позволит скрыть огрехи, вероятные в работе неопытного строителя.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Как утеплить деревянный дом и обшить его вагонкой?

Обшивка дома внутри вагонкой

Обшивка вагонкой внутри дома – оптимальный вариант для тех, кто желает сделать ремонт без необходимости выравнивания стен. Помещение, обшитое вагонкой, имеет превосходный внешний вид, отлично защищает строение от неблагоприятных внешних условий. Статья подскажет, как обшить вагонкой дом внутри.

Особенности и виды вагонки для обшивки дома

Обшивка дома вагонкой внутри и снаружи используется очень широко. Деревянная вагонка представляет собой обрезную доску из дерева толщиной до 22 миллиметров.

Это универсальный материал, обладающий большим количеством плюсов. К ним относятся:

• Экологическая безопасность для человека.
• Невысокая стоимость.
• Наличие нескольких классов качества.
• Долгий срок эксплуатации.
• Привлекательный вид, что позволяет выполнить оригинальные узоры из деревянной ламели.

Существует несколько видов деревянной вагонки:

• Обычная. Она может быть:

1. классик;
2. стандарт;
3. штиль.

На такой ламели для обшивки есть короткий гребень, она не подвергается первичной обработке. Недостаток материала – сложность монтажа.

• Блок-хаус. По виду она имитирует оцилиндрованный брус, используется широко для наружной обшивки здания. На внутренней стороне ламели имеется паз, а сбоку расположен шип.
• Евровагонка. Панели выполняются с более точными геометрическими параметрами, при изготовлении предъявляются достаточно жесткие требования, на ламели имеется удлиненный гребень. Чаще всего используется для внутренней обшивки. Укладывать панели можно вертикально и горизонтально.
• Американка. Ее отличие заключается в отсутствии системы «паз-гребень». Материал монтируется в горизонтальном направлении, используется для наружной обшивки стен.

Виды вагонки

Многие преимущества имеет и вагонка из ПВХ:

• Небольшая цена.
• Высокая устойчивость материала к действию влаги.
• Стойкость к ультрафиолетовым лучам.
• Красиво смотрится материал с имитацией под деревянные ламели.

Для обшивки нежилых помещений лучше использовать вагонку из пластика:

• Монтаж выполняется достаточно быстро.
• Разнообразие ее цветов позволяет создавать привлекательные помещения.

Прежде, чем обшить дом вагонкой своими руками снаружи и внутри, рекомендуется просмотреть видео в этой статье.

При выборе деревянной вагонки необходимо учитывать такие параметры как:

• Особенности помещения для обшивки.
• Какая древесина использовалась для изготовления материала. Хвойные породы можно применять для помещений, где повышенная влажность, для обшивки внутри дома.
• Сорт вагонки. При этом учитывается:

1. наличие поражений от грибка;
2. червоточины;
3. качество и число стручков;
4. оценивается влажность материала, которая зависит от породы дерева

При обшивке стен сауны выбирается евровагонка деревянная элит класса из хвойной древесины. Если обшиваем дом вагонкой снаружи, можно применять обычную, например, штиль.

Совет: При отделке деревянными панелями следует обеспечить им защиту специальными химическими веществами.

Чтобы обшить дом внутри вагонкой, можно использовать евровагонку, вагонку штиль высшего сорта – эти материалы обладают экологической чистотой. Материал должен быть без сучков, поражений грибками.

Подготовка к монтажу помещения

Обшивка внутри дома вагонкой выполняется после приобретения необходимых материалов и инструментов:

• Рейки деревянные.
• Материал для теплоизоляции.
• Крепежные элементы – дюбеля, шурупы.
• Электрический лобзик.
• Гвозди, скобы, кляммеры.
• Перфоратор.
• Шуруповерт.
• Электрическую дрель.
• Строительный уровень.
• Материалы для покрытия: антисептик, грунтовку, лак.

Перед монтажом своими руками необходимо подготовить вагонку.

Для этого:

• Выбираются доски требуемого размера.

Совет: Свежие или влажные доски следует сначала хорошо высушить.

Для обшивки помещения выбираются доски одинаковой ширины, обычно это от 6 до 10 миллиметров.

• На доске намечаются места для обрезки. Трафаретом может служить фабричная деталь.
• Отпиливаются лишние края.
• На доске с двух сторон делаются с помощью фрезы пазы.
• С наружной стороны панели снимаются фаски.
• Материал обрабатывается специальным раствором, чтобы повысить его влагостойкость и долговечность.

Как обшить помещение вагонкой

Совет: При внутренней обшивке дома вагонкой из дерева перед началом работ необходимо оставить материал на 24 часа в помещении, чтобы он привык к микроклимату.

Технология обшивки дома вагонкой заключается в следующем:

• Монтаж материала выполняется на обрешетку (см. Обрешетка под вагонку по всем правилам) или несущую конструкцию. Рейки для нее можно приобрести готовые или с помощью электрической пилы нарезать нужной длины из дюймовых досок небольшого сечения.
• Обрешетка жестко крепится к стене саморезами с равномерным шагом примерно 50 сантиметров.
• В процессе сооружения обрешетки при помощи отвеса или строительного уровня следует производить выравнивание несущей конструкции.
• Чтобы после отделки дома обшивка вагонкой служила долго, между стеной и материалом нужно оставлять зазор, который будет вентиляционным пространством.
• Для утепления помещения, увеличения шумонепроницаемости укладывается специальный материал. В этом случае:

1. кладется утеплитель;
2. покрывается паробарьером.
3. собирается обрешетка для укладки вагонки.

Совет: Обрешетку следует покрыть специальной грунтовкой против грибка для предохранения от плесени, которая может испортить весь вид облицовки.

Как крепить материал гвоздями, скобами и кляймерами

Если выполняется обшивка вагонкой дома, технология предусматривает выбор крепления материала. В этом случае каждый выбирает наиболее удобный и знакомый вариант фиксации панелей.

Крепеж элементов может быть:

• Потайным. При этом методе панели прибиваются или прикручиваются на каркас обшивки со стороны паза в месте стыковки элемента с шипом. Если допускается видимость гвоздей, дощечка может прибиваться гвоздями, у которых маленькие шляпки, хаотично расположенными по всей облицовке. Это самый быстрый и достаточно легкий способ, но обычно такая обшивка стен выполняется для облицовки хозяйственных помещений.
• Наружным. Главное условие — работы нужно выполнять аккуратно, для предотвращения расщепления древесины, что испортит внешний вид отделки. Чтобы шляпка гвоздя не была видна и полностью вошла в древесину, необходимо использовать добойник. Но при этом нельзя сколоть паз, в противном случае крепеж ослабится.

Производить монтаж панелей можно:

• Обычными гвоздями. Гвозди могут прибиваться в пазы самой доски. В этом случае элементы крепления почти не видны, что является скрытым монтажом материала.
• Декоративными шурупами. При такой фиксации может соблюдаться эстетическая красота, а хороших результатов добивается и новичок.
• Специальными кляймерами. Для их изготовления используется жестяная оцинковка, элементы имеют разную форму, размеры, используются в зависимости от вида пластин и толщины их пазов. Зубцы с одной стороны врезаются в пазы панели, с другой фиксируются к обрешетке. Кляймеры для монтажа вагонки обычно приобретаются в комплекте с гвоздями.
• Скобами для степлера. При этом жесткой скобой достаточно легко пробивается паз вагонки и фиксирует ее к обрешетке.

Способы крепления вагонки

После того, как материал просох, смонтирована обрешетка, выполнено утепление и шумоизоляция, выбран способ его крепления, можно производить сам монтаж панелей.

Для этого:

• Определяется направление облицовки, которая может быть:

1. горизонтальной;
2. вертикальной.

Обрешетка выполняется перпендикулярно к обшивке деталей.

Совет: Горизонтальную обшивку следует делать при необходимости расширить комнату, чтобы получить ощущение просторного помещения. Вертикальную — для визуального поднятия потолка, что позволяет сделать комнату выше.

• Обшивка дома осуществляется постепенно, дощечка в дощечку.

Инструкция проведения горизонтального монтажа вагонки:

• Фиксация панелей выполняется от потолка к основанию, а пазы направляются обычно вниз. Это избавит от попадания влаги, мусора на пазы досок, что предотвратит преждевременное разрушение материала.
• При монтаже кляймерами крепеж должен вставляться в углубление, расположенное на предыдущей доске, а гвоздями или саморезами фиксироваться к брускам каркаса. В этом случае не должно создаваться преград для шипа на последующих элементах.
• Для качественного монтажа необходимо периодически через десять досок строительным уровнем проверять ровность стены.
• Перед креплением последней облицовочной панели она подгоняется по ширине, обрезается циркулярной пилой или обычной мелкой ножовкой по дереву.
• Планка прибивается гвоздями, а имеющийся зазор прикрывается плинтусом.
• При отделке стен вагонкой типа блок-хаус монтаж выполняется пазом вверх, что позволяет скрывать места стыковки. В этом случае панели подгоняются друг к другу слесарным молотком, а для предотвращения повреждения материала используется часть от обрезанной панели.

Обшивка помещения вагонкой блок-хаус

• Блок-хаус надежно фиксируется саморезами, которые устанавливаются под углом 45 градусов к рейкам обрешетки. Шляпки крепежа закрывается пазом следующего элемента.
• Для декорирования угла обычно между досками блок-хауса устанавливается обработанный брус, чтобы закрыть зазор в проеме, а в самом доме не будет сквозняков.

Совет: Такую стену не следует красить, цвет натурального дерева придаст комнате необычный природный колорит и уют. Нужно лишь очистить наружную поверхность вагонки от пыли.

Порядок вертикальной обшивки состоит в следующем:

• Монтаж материала начинается от угла.
• В паз задней стенки дощечки устанавливаются кляймеры, они прибиваются к рейке обрешетки, как видно на фото.

Вертикальная обшивка вагонкой

• Гвоздями, шляпки которых закрываются декоративным уголком. Если таких украшающих реек нет, шляпки гвоздей понадобится откусывать бокорезами.
• Первая доска крепится в углу.
• Монтаж панелей продолжается таким же образом, как и при горизонтальной обшивке помещения: последовательно вставляются одна дощечка в другую. При креплении кляймерами крепежные элементы должны плотно фиксировать доски между собой, что позволяет получить единое полотно.
• В конце последняя доска крепится гвоздями.
• Обшивка украшается с помощью реек, что придает ей законченный вид.
• Специальными декоративными рейками, оригинальными плинтусами и уголками закрываются все имеющиеся стыки, наружные и внутренние углы.

При монтаже вагонки на потолке укладка панелей выполняется от окна по направлению к стене противоположной ему, что помогает уменьшить тени, которые имеются между панелями.

Для продления срока эксплуатации такой отделки необходимо не реже, чем через три года, обрабатывать все поверхности особыми огне-биозащитными растворами. Их свойства обеспечат надежную защиту от вредных воздействий. После такой процедуры обшивка помещения вагонкой дает хорошие результаты на длительный период, с сохранением ее эстетичного вида.

Обшивка вагонкой любого помещения придает ему ощущение уюта.

Деревянный дом – это всегда неповторимый уют и непередаваемая атмосфера. Для того чтобы не утратить эту самую «натуральность», многие предпочитают обшивать его изнутри вагонкой. Такая недорогая и качественная отделка позволит решить сразу несколько непростых задач. Обшить вагонкой дом изнутри вполне можно и самостоятельно, главное, знать все секреты и тонкости этого дела.

Преимущества и выбор вагонки

Вагонка привлекает многих именно тем, что является натуральным материалом, благодаря которому в доме будет приятно находиться. Материал совершенно безопасен, не выделяет никаких вредных веществ, стоит относительно недорого и всегда прекрасно смотрится.

Помимо этого, при помощи данного материала можно решить многие проблемы. Поскольку такая отделка прекрасно выдерживает перепады температур, она будет служить долгие годы. При этом не деформируется и не утрачивает свой первозданный вид. Благодаря такой обшивке повышается шумоизоляция.

Кроме того, это своего рода отличное утепление, которое можно будет по достоинству оценить в холодное время года.

Вагонка – материал универсальный, так как подходит для любой комнаты и для обшивки не только стен, но и потолка. Поскольку данный вид материала весьма долговечный, к его выбору нужно подойти со знанием дела, чтобы отделка дома прослужила долгие годы.

Выбирая материал, обязательно обратите внимание на его класс. Материал экстра-класса, конечно же, является самым лучшим. Вагонка класса «А» тоже является качественным сырьем. Остальные же, «В» и «С», идут классом ниже, а значит и не могут похвастаться таким идеальным качеством. Для внутренней отделки рекомендуется выбирать панели шириной не больше шестнадцати миллиметров.

При этом помните, что панели тоньше, чем двенадцать миллиметров, могут быть слишком хрупкими.

На что еще нужно обратить внимание, так это порода древесины, из которой выполнена облицовка. Это может быть сосна, береза, дуб, ясень или лиственница. Все они отлично подходят для внутренней отделки стен или потолка.

Если вы отдаете предпочтение материалу из сосны, то помните, что со временем такая вагонка приобретет неприятный темный цвет, если ее не покрыть специальным лаком или краской. Ясень весьма устойчив к перепадам температур и отлично подходит для помещения с повышенной влажностью. Что касается дуба, то у этого материала явных недостатков нет.

Единственное, это высокая цена.

Подготовительный этап

Обшивка внутри деревянного дома возможна лишь в том случае, если все наружные работы уже завершены. Деревянный дом, несмотря на все свои явные преимущества, имеет несколько недостатков, которые обязательно следует учесть, прежде чем приступить к отделочным работам.

Конечно же, в первую очередь – это высокая влажность, а значит и появление плесени и других вредоносных организмов. Поэтому прежде чем приступить к обшивке, стены нужно тщательным образом подготовить.

Вагонку всегда монтируют на сухие и идеально ровные стены, иначе любой дефект испортит окончательный результат всей работы.

Предварительно все стены нужно обработать специальным средством против грибка и плесени. Для этого можно использовать современные антисептики, которые продаются в любом строительном магазине. Обработать нужно все стены, несмотря на то, что они не поражены плесенью.

При необходимости перед монтажом вагонки можно дополнительно утеплить стены и позаботиться о дополнительной шумоизоляции. Например, можно воспользоваться материалом на основе минеральной ваты или же применить специальную пароизолирующую пленку.

Любой утеплитель или же специальная фольга должны монтироваться внахлест непосредственно на саму стену. Укрепить их можно с помощью специального степлера. Бруски уже нужно будет крепить сверху данного материала, а не наоборот.

После того как стены будут подготовлены, можно переходить к следующему этапу – изготовления каркаса, на который после будет крепиться сама вагонка.

Каркас можно изготовить из металлопрофиля или же из дерева. Если вы планируете монтировать вагонку вертикально, то брусья каркаса должны крепиться горизонтально и наоборот.

Рекомендуется предварительно заготовить рейки, которые станут основанием каркаса. Выбирайте их шириной не более тридцати миллиметров.

Каркас обязательно должен быть выполнен в одной плоскости, иначе окончательный результат вас не порадует.

Первую рейку, вне зависимости от того, как будет крепиться вагонка, нужно устанавливать строго вертикально. Закрепляя рейку, например, с помощью саморезов, обязательно используйте отвес. Для того чтобы весь каркас был выполнен в единой плоскости, можно использовать нити, которые нужно натянуть между рейками. Ориентируясь по нитям, вы сможете легко установить остальные элементы для каркаса.

Выполняя обрешетку, помните о том, что расстояние между рейками не должно быть больше или меньше пятидесяти сантиметров. После того как все будет готово, обрешетку необходимо обработать при помощи специального антисептика.

Итак, подготовительный этап завершен. Далее следует приступить к монтажу самой вагонки.

Тонкости обшивки

Обшивка внутри деревянного дома может быть горизонтальной и вертикальной. Все зависит от того, какой стиль вы хотите придать комнате и, конечно, от личных предпочтений.

В том случае, если вы планируете монтировать отделочный материал горизонтально, то рекомендуем запомнить простое правило. Шип должен обязательно располагаться в верхней части, а паз, соответственно, в нижней. Это позволит вам избежать серьезных неприятностей в том случае, если возникнет влага. Если же паз будет располагаться сверху, то вода может скапливаться в нем, тем самым начнется деформация, и возникнет большой риск возникновения плесени или грибка.

Начинать монтаж вагонки лучше всего от потолка к полу, так будет намного удобнее. Конечно, можно и наоборот. Рейки крепятся друг к другу при помощи гвоздей, которые следует аккуратно вбивать в паз. Делать все нужно предельно аккуратно, чтобы не повредить поверхность самой панели и не деформировать заднюю стенку паза.

И также можно прибивать отделочный материал специальными скобами, которые профессионалы называют «кляммеры». Крепятся такие скобы обычно саморезами.

Первая панель должна крепиться с небольшим отступом от потолка примерно в один сантиметр. Таким образом, будет естественная вентиляция стен, что поможет избежать деформации отделки.

Такой же отступ следует сделать и внизу стены.

Крепить вагонку плотно не стоит, так как между элементами должен оставаться едва заметный зазор – один-два миллиметра. Это нужно для того, чтобы в случае повышенной влажности в помещении, обшивка не деформировалась.

После того как вся вагонка будет укреплена, следует завершающий этап – это укрепление плинтусов. Конечно, это необходимо лишь в том случае, если вы сами этого хотите. Плинтус может быть напольный и потолочный. Все зависит от того, какой дизайн и стиль комнате вы хотите придать.

Внешние и внутренние углы можно задекорировать специальными уголками, которые изготовлены из дерева. Это придаст отделке завершенный вид, а также поможет скрыть недостатки и огрехи. Дверные проемы можно задекорировать наличниками.

То же самое рекомендуется сделать и с оконными проемами.

Советы и рекомендации

Специалисты делятся своим опытом монтажа вагонки, и лучше придерживаться таких рекомендаций для успешного проведения работ своими руками.

• Прежде чем начать монтаж вагонки, рекомендуется ее оставить в открытом виде в помещении на один день. Таким образом, натуральный древесный материал сможет адаптироваться к условиям помещения, приобрести ту же температуру, что поможет избежать деформации. Если монтаж будет проводиться в холодное время года, то материал следует оставить в помещении минимум на двое суток.
• После того как завершится монтаж самой вагонки, стоит позаботиться о ее защите, а именно о том, чем покрыть материал сверху. Обработка облицовочного материала – это обязательная часть ремонта. Таким образом, можно будет защитить вагонку от внешних повреждений и не только. Можно просто покрыть ее лаком. А если она установлена в помещении с повышенной влажностью, то нужно обязательно обработать ее защитным составом.

• Прежде чем монтировать каркас, обязательно отметьте те участки, где будут располагаться включатели и розетки.
• Обработав стены антисептическим раствором, обязательно дождитесь полного высыхания, и лишь потом продолжайте работу.
• Если помещение не нуждается в утеплении, то для каркаса вполне можно использовать брусья толщиной меньше пяти сантиметров.
• Для того чтобы шляпки гвоздей не портили внешний вид вагонки, забивать гвозди нужно специальным инструментом под названием добойник.

Не утапливайте шляпки гвоздей больше чем на три миллиметра.

• Если есть необходимость резать вагонку, то лучше всего это делать самой обычной ножовкой. Только выбирайте инструмент с мелкими зубьями.
• В том случае, если монтаж вагонки проводится в помещении с повышенной влажностью, то все панели рекомендуем обработать специальным влагостойким лаком. Монтировать панели можно только после полного высыхания лака.
• Выбирая способ обшивки, помните, что вертикальная обшивка стен визуально способна придать помещению дополнительную высоту, а горизонтальная делает комнату визуально намного шире, чем она есть на самом деле.

Дополнительную информацию по этому вопросу вы можете узнать из видео ниже.

При возведении частного дома и застройщик, и будущий владелец коттеджа должны огромное внимание уделять вопросу теплоизоляции и обеспечения комфортных условий проживания даже в самые сильные холода. В полной мере это относится и к постройкам из бревенчатого сруба или бруса. Но при этом у подобных коттеджей есть своя специфика, обусловленная материалом, из которого они построены. Не учитывать ее нельзя – в противном случае это негативно скажется на долговечности стен и отделки построек из сруба и бруса. Потому решить, как утеплить деревянный дом снаружи и чем, не так-то просто и подходить к этому делу нужно обстоятельно.

Как утеплить деревянным дом снаружи и чем

Монтаж обрешетки на бревенчатый дом для укладки утеплителя

Специфика утепления деревянного дома

Проводя мероприятия по монтажу теплоизоляции в доме из бруса или сруба, нужно обязательно учитывать особенности древесины как материала. Их много, но основными являются два – высокая паропроницаемость и подверженность воздействию грибка и прочих микроорганизмов.

Стены деревянного дома отличаются высокой паропроницаемостью

Первое означает, что древесина хорошо впитывает и пропускает через себя влагу как изнутри, так и снаружи. Соответственно, утеплитель для дома, построенного из бруса или сруба, должен обладать сопоставимыми показателями паропроницаемости – в противном случае стены будут постепенно отсыревать, гнить и приходить в негодность. Кроме того, возникает потребность в наличии вентиляционного зазора между внешней отделкой и утеплителем – без него последний будет набирать в себя слишком много воды и терять свои теплоизоляционные качества.

В таблице приведены показатели паропроницаемости для основных стройматериалов и утеплителей. Как можно заметить, у древесины вдоль волокон значение этого параметра выше всех и сопоставимо только с минеральной ватой или автоклавным газобетоном

Слева можно увидеть негативный эффект, возникающий в том случае, если паропроницаемость теплоизоляции и внешней отделки ниже, чем таковая у стены – появляется сырость и конденсат.

А вторая особенность древесины, связанная с восприимчивостью материала к грибку и микроорганизмам, требует обязательной обработки всех стен и деталей системы теплоизоляции антисептическими составами, причем в несколько слоев.

Утепление частного дома можно разделить на две разновидности.

1. Внутреннее, когда слой теплоизолирующего материала располагается со стороны жилых помещений и закрывается гипсокартоном, вагонкой или любым другим отделочным материалом.
2. Наружное, когда теплоизоляция располагается на стенах со стороны улицы. Сверху она закрывается ветрозащитной пленкой и внешней отделкой, в качестве которой могут выступать доски, сайдинг, профнастил, искусственный камень и т. п.

Внутреннее утепление стен деревянного дома

Внутреннее утепление в деревянных домах обычно применяется в том случае, когда возникает необходимость сохранить внешний вид здания «под дерево». Обычно это относится к срубам из бревен.

Но при этом подобная система теплоизоляции имеет ряд недостатков:

• уменьшение полезной площади жилых помещений;
• неоптимальное положение точки росы, приводящее к появлению сырости и конденсата;
• постепенное разрушение стен с внешней стороны, обусловленное перепадами температур.

Утепление деревянного дома

Потому более предпочтительным вариантом выглядит внешнее утепление. Подобное решение имеет следующие достоинства.

1. Экономия жилой площади – слой утеплителя и каркас под него располагается снаружи, а значит, вы сберегаете несколько квадратных метров внутри дома.
2. Смещение точки росы за пределы стен дома – при хорошей наружной теплоизоляции по всей толщине стены из бруса или сруба температура будет выше нуля. Следовательно, изнутри на стене не будет выпадать конденсат, сырости будет меньше, а срок службы конструкций – больше.
3. За счет смещения точки росы и применения технологии вентилируемого фасада существенно снижается риск появления плесени и гниения.
4. Стены из бруса или бревен могут служить внутренней отделкой помещения, сохраняется своеобразная «фактура» загородного коттеджа.

В силу этих преимуществ в статье основное внимание будет уделено тому, как утеплить деревянный дом снаружи и какие материалы для этого подходят.

Разница в положении точки росы для стен с внутренним и с внешним утеплением

Общее устройство внешнего утепления деревянного дома

Двухэтажный деревянный дом

С точки зрения обеспечения качественной теплоизоляции и недопущения появления сырости/конденсата на стене и в утеплителе, наиболее предпочтительным способом защиты дома от холода является обустройство вентилируемого фасада. Вне зависимости от используемого материала, конструкция представляет собой «слоеный пирог», состоящий из следующих элементов:

• несущая стена дома, изготовленная из бруса или бревен;
• каркас под утеплитель, создаваемый из бруса или металлопрофиля;
• слой теплоизоляционного материала и крепежи под него;
• ветрозащитная мембранная пленка;
• обрешетка под внешнюю отделку;
• внешняя отделка дома.

При этом между утеплителем и внешней отделкой деревянного дома за счет обрешетки образуется вентиляционный зазор, с помощью которого обеспечивается эффективный отвод флаги и снижение риска появления конденсата и сырости.

Утепление стены, сделанной из деревянного бруса. На рисунке можно заметить все элементы вентилируемого фасада – утеплитель, каркас для него, ветрозащитную мембрану, обрешетку под отделку и саму обшивку, представленную вагонкой

Важно! Отдельно стоит уделить внимание такому вопросу, как наличие пароизоляционной пленки между деревянной стеной и утеплителем. Эта пленка уже достаточно давно стала предметом споров. Одни мастера утверждают, что пароизоляция между стеной и утеплителем нужна, иначе теплоизоляционный материал быстро отсыреет из-за поступающей из дома влаги. Другие же придерживаются противоположного мнения и говорят, что пароизоляция нарушит отвод влаги из стен дома, между ней и утеплителем появится конденсат, а затем и плесень. Учитывая оба эти мнения, можно сказать, что устанавливать пленку для защиты теплоизоляционного материала от сырости можно, но только при наличии хорошей вентиляции в доме и зазора между пароизоляцией и деревянной стеной.

Схема утепления деревянного дома с применением пароизоляционной пленки. Можно заметить, что между ней и стеной присутствует небольшой зазор

Различные способы крепления утеплителя к стене из сруба: а) – рулонная теплоизоляция, фиксируемая при помощи реек; б) – однослойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе из бруса; в) двухслойная теплоизоляция, фиксируемая на двойной обрешетке; г) двухслойная теплоизоляция, закрепляемая на каркасе с кронштейнами

Закрепление теплоизоляции на металлические кронштейны и тарельчатые дюбели

Ознакомиться с материалами, применяемыми для утепления деревянного дома снаружи, можно из таблицы, приведенной ниже, и в последующих разделах статьи.

Таблица. Утепление деревянного дома снаружи – основные материалы.

Минеральная вата	Рулоны и плиты из тонких волокон базальта и других минералов.
Пенопласт	Скрепленные в плиты округлые пористые ячейки пенополистирола.
Экструдированный пенополистирол	Разновидность пенополистирола, изготовленная по несколько иной технологии. Отличается большей плотностью и лучшими теплоизоляционными качествами.
Эковата	Бумага и ткань, переработанные в целлюлозу, с добавками, препятствующими слеживанию, гниению и появлению грызунов.

Какой материал выбрать для наружного утепления дома из дерева

Перед тем как приступать к утеплению деревянного дома, нужно решить, чем это именно делать, т. е. каким материалом. Доступные большинству варианты вы можете увидеть в таблице из предыдущего раздела. Это минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и эковата. Рассмотрим их немного подробнее.

Утепление деревянного дома своими руками

Минеральная вата представляет собой совокупность из множества волокон, полученных из расплавов различных горных пород. Как и в целлюлозной вате, между волокнами располагается большое количество воздуха, за счет чего материал и приобретает свои теплоизолирующие качества.

В пользу минеральной ваты как утеплителя для деревянного дома говорят следующие ее достоинства:

• простота установки;
• доступность;
• неподверженность горению – плавится минеральная вата только при очень большой температуре;
• паропроницаемость на уровне древесины;
• отменные тепло- и звукоизоляционные качества.

Утепление фасада минеральной ватой

Но стоит учитывать, что минеральная вата хорошо впитывает влагу и при этом сильно теряет в своих теплоизоляционных свойствах. Потому снаружи утеплитель должен быть защищен мембранной ветрозащитной пленкой.

Другими вариантами утеплителя для деревянного дома являются пенопласт и экструдированный пенополистирол. Оба представляют собой полимеры, состоящие из склеенных друг с другом ячеек с множеством пор и пустот. Последние, заполненные воздухом, и обеспечивают материалу высокие теплоизоляционные качества. Экструдированный пенополистирол изготавливается по немного иной технологии, чем обычный пенопласт, за счет чего материал получается плотнее, а его ячейки — меньше. Сам материал становится прочнее, но и сохраняет при этом свои теплоизоляционные качества.

Утепление пенопластом — не лучший вариант для деревянного дома, но многие прибегают к этому решению из-за дешевизны теплоизоляционного материала

Однако и у пенопласта, и у экструдированного пенополистирола есть серьезный недостаток, из-за которого их использование в качестве утеплителя для деревянного дома сомнительно – это низкая паропроницаемость. Влага и пары воды через данные материалы проникают очень плохо. Потому, если пенопластом будет утеплен деревянный дом, между стеной и слоем теплоизоляции обязательно возникнет влажная среда, благоприятная для развития грибков, прочих микроорганизмов и, как следствие, для гниения и порчи древесины.

Какой пенопласт лучше для утепления дома снаружи

По оценкам экологов, до 40% тепло- и электроэнергии, вырабатываемой в северном полушарии, расходуется на отопление жилых, производственных и иных объектов. По этой причине качественное утепление зданий приносит ощутимую пользу в плане экономии финансов и комфортности проживания. Один из самых популярных теплоизоляторов – пенопласт (пенополистирол, ППС).

Еще один вариант утеплителя – эковата. Этот материал получается из бумажных и текстильных отходов, превращаемых в целлюлозу. Но при этом она дополняется присадками, которые защищают материал от слеживания, гниения, горения и делают его непривлекательным для насекомых и грызунов. Он обладает отличными теплоизолирующими качествами. Но при этом способ его укладки отличается от минеральной ваты и пенопласта – эковату в жидком виде распыляют на поверхность деревянных стен между элементами обрешетки при помощи специального оборудования. Затем материал схватывается, высыхает и становится весьма прочным слоем теплоизоляции. Однако нужно понимать, что без помощи специалиста утепление эковатой выполнить будет невозможно.

Напыление эковаты на поверхность деревянного дома

Теперь, когда вы больше знаете о материалах, используемых для теплоизоляции коттеджей из бруса или бревен, приступим к описанию того, как процесс утепления нужно выполнять.

Видео — Утепление стен дома снаружи

Утепление деревянного дома снаружи минеральной ватой

Рассмотрим, как выполнить один из самых популярных способов утеплить деревянный дом снаружи – с помощью плит минеральной ваты.

Утепление фасада минеральной ватой

Расчет количества утеплителя

Начинается работа с расчета необходимого количества утеплителя. Для этого подсчитайте, сколько квадратных метров дома в поверхностях, подлежащих обшивке минеральной ватой. Решается эта задача по следующему алгоритму.

Работу начинаем с расчетов

Шаг 1. Подсчитайте высоту стен от цоколя до начала фронтона. Если одна часть дома одно-, а вторая — двухэтажная, расчеты для них выполняйте отдельно.

Шаг 2. Определите периметр стен, подсчитав их длину.

Шаг 3. Умножьте периметр стен на высоту и вычтите из полученной цифры площадь проемов – так вы получите примерную площадь поверхности, подлежащей утеплению. Но на этом расчеты не завершаются.

Шаг 4. Используя формулы для определения площади треугольника, подсчитайте, сколько квадратных метров в ваших фронтонах (если вы собираетесь утеплять и их), и просуммируйте полученную цифру с результатом расчетов из предыдущего шага.

Определение площади стены, простого фронтона в виде равнобедренного треугольника и фронтона сложной формы (которая является суммой трапеции и треугольника)

Шаг 5. Определите, минеральную вату какой марки и габаритов вы выбираете. Разделите суммарную площадь утепления на площадь каждой отдельной плиты утеплителя. Затем результат увеличьте на 10-15% для резерва. Полученная вами цифра – количество плит минеральной ваты, которые понадобятся для одного слоя наружного утепления деревянного дома. При этом учитывайте, что в одной упаковке продается несколько панелей утеплителя и, как правило, на них написано, на сколько квадратных метров эта пачка рассчитана.

Минеральная вата ROCKWOOL Лайт Баттс. В одной такой пачке находится шесть плит толщиной 50 мм и с габаритами 600х800 мм. Суммарная их площадь – 2,88 м кв.

Шаг 6. Определите, какой толщины должен быть утеплитель. Как правило, в южных регионах это 50 мм, в средней полосе – 100 мм, в Сибири и северных широтах – 150 мм. Если в один слой выполнить утепление в вашем случае будет невозможно – увеличьте цифру плит минваты из предыдущей операции в два раза.

Рекомендованная толщина утеплителя для различных городов в зависимости от климата и широт

Список инструментов

Прежде всего, вам понадобится что-то, с помощью чего можно резать и пилить материалы для обрешетки. Если каркас под утеплитель будет выполняться из древесины, с этой задачей прекрасно справится электрический лобзик с соответствующим лезвием. Но в случае, когда обрешетка изготавливается из металлического профиля, лучше отдать предпочтение ножницам по металлу.

Электрический лобзик

Ножницы по металлу. Хорошо подходят для резки каркасного профиля

Важно! Использование болгарки для резки профиля на каркас под утеплитель допустимо, но нежелательно – в процессе такого распиливания повреждается внешнее антикоррозийное покрытие, что существенно снижает срок службы будущей конструкции.

Далее вам понадобится инструмент для закручивания в дерево или металл саморезов. Учитывая, что работа по утеплению ведется с домом из бруса или бревен, для выполнения этой задачи будет вполне достаточно только шуруповерта и набора насадок. Выбирайте инструмент с аккумулятором – провод не будет болтаться под ногами и мешать.

Шуруповерт с аккумулятором. Отдельно стоит отметить удобное крепление для различных насадок на ручке инструмента

Совет! Опытные мастера используют шуруповерт с двумя аккумуляторами. Пока один работает, второй заряжается. Потом они меняются местами, а человек получает возможность производить монтаж обрешетки для утеплителя без остановок и потерь времени.

Для подгонки некоторых деревянных элементов обрешетки или для работы с тарельчатыми дюбелями вам понадобится молоток или резиновая киянка.

Резиновая киянка

Одним из незаменимых инструментов для строительных работ является нож для резки минеральной ваты. Вам он понадобится для открытия упаковок с минеральной ватой и для резки плит этого материала. Как вариант — можно использовать и строительный нож с выдвижным лезвием.

Нож для резки изоляционных материалов

Закрепление ветрозащитной мембранной пленки на обрешетке утеплителя требует наличия строительного степлера и набора скоб.

Строительный степлер и набор скоб

Обрешетка под утеплитель должна быть как можно более прямой по горизонтали и вертикали. На глаз этого добиться практически невозможно, потому обязательно воспользуйтесь строительным уровнем и отвесом.

Отвес и строительный уровень

Сама стена дома из бруса или сруба и все деревянные элементы обрешетки требуют обязательного нанесения нескольких слоев антисептика, защищающего материалы от гниения. Для этого вам понадобится емкость и валик. Но если вы хотите все сделать быстро – воспользуйтесь пульверизатором для краски.

Пульверизатор (также известный как краскопульт) с компрессором

Как перед, так и во время работ по утеплению деревянного дома у мастера может возникнуть потребность в нанесении различных меток, измерении расстояний и создании записей. Эти задачи успешно выполняются с помощью карандаша, нескольких листов бумаги (или одной тетрадки), рулетки и плотницкого угольника.

Укладка минеральной ваты на каркас из дерева

Рассмотрим сначала наиболее распространенный вариант, когда минеральная вата укладывается между элементами обрешетки из деревянного бруса.

Шаг 1. Подготовьте стены – уберите с их поверхности все выступающие элементы, если таковые имеются. Это могут быть ставни, отливы, декоративные детали и т. п. Затем обработайте стену антисептиком и антипиреном, желательно 2-3 раза. Новый слой наносите только после полного высыхания предыдущего.

Важно! При работе со срубом особое внимание уделяйте обработке углов и торцевых частей бревен – именно они в наибольшей степени подвержены воздействию грибков и прочих микроорганизмов.

Шаг 2. Сделайте обрешетку. Для нее возьмите самый качественный брус, в данном случае применяются изделия сечением 30х30 мм. Древесина не должна иметь на себе следы поражения грибком или гнилью. Сначала установите верхние и нижние бруски, закрепите их при помощи оцинкованных саморезов (использовать другие нежелательно из-за коррозии). Затем установите горизонтальные элементы обрешетки, между которыми будет укладываться минеральная вата первого слоя. Интервал между балками должен быть примерно на 5 мм меньше высоты плиты утеплителя – это необходимо для более плотного закрепления материала и исключения зазоров.

Закрепление нижнего элемента обрешетки

Схема обустройства обрешетки под двухслойное утепление. В качестве материала, помимо бруса, можно использовать гипсокартонный профиль

Шаг 3. Поверх первого «слоя» обрешетки закрепите второй, где элементы располагаются перпендикулярно. В данном случае они монтируются вертикально. Также не забудьте закрепить бруски по периметру оконных и дверных проемов.

На этом изображении вы можете увидеть два слоя утеплителя и, соответственно, две обрешетки, одна наложенная на другую

Бруски от двух слоев обрешетки, уложенные и закрепленные по периметру оконного проема

Шаг 4. Распакуйте и подготовьте плиты минеральной ваты. При необходимости нарежьте их на куски для установки вокруг проемов и в другие места, где полноразмерные элементы утепления не помещаются. Установите плиты между элементами обрешетки первого слоя, проследите за тем, чтобы они плотно держались там. Зафиксируйте их при помощи тарельчатых дюбелей. Затем по тому же принципу выполните укладку плит второго слоя утеплителя. Желательно, чтобы они перекрывали горизонтальные швы между листами минеральной ваты предыдущего слоя.

Укладка минеральной ваты

Стена деревянного дома утеплена

Шаг 5. Поверх утеплителя уложите и закрепите ветрозащитную мембрану. Отдельные ее отрезки между собой стыкуйте с нахлестом около 10 см (как правило, на пленке для этого нанесена специальная маркировка). К обрешетке мембрану прикрепляйте строительным степлером, а стыки закрывайте специальной клеящей лентой. Особое внимание при работе с ветрозащитной пленкой уделите проемам, которые также необходимо укрыть.

Крепление ветрозащитной мембраны

Шаг 6. Поверх ветрозащитной пленки на деревянные элементы обрешетки утеплителя закрепите толстые рейки, на которых будет держаться внешняя отделка дома.

Рейки для внешней отделки фасада

Шаг 7. На смонтированные рейки произведите укладку внешней отделки. В данном случае для этого используются доски. Затем установите прочие выступающие элементы, такие как оконные и дождевые отливы, ставни, откосы, декоративные детали и многое другое.

Пример обшитой стены деревянного дома

Укладка минеральной ваты на кронштейны

Теперь рассмотрим еще один вариант наружного утепления дома. Здесь минеральная вата крепится не на обрешетку, а на металлические кронштейны.

Шаг 1. Подготовьте стены – обработайте их антисептиком и антипиреном. Затем распакуйте крепежные кронштейны и подсчитайте, какое их количество вам необходимо.

Кронштейн для крепления минеральной ваты

Шаг 2. Закрепите металлические кронштейны на стене при помощи двух длинных кровельных саморезов с пресс-шайбами. Так как впоследствии дом будет отделываться сайдингом, то крепежные элементы располагаются с шагом, соответствующим интервалу между элементами обрешетки под виниловые панели.

Крепление кронштейна, стрелкой показана подкладка из паронита

Важно! Для обеспечения лучшей звуко- и теплоизоляции подкладывайте под ту часть кронштейнов, которая касается древесины, небольшие кусочки паронита.

Шаг 3. Распакуйте минеральную вату, проверьте качество утеплителя  и подготовьте его к монтажу.

Распаковка минеральной ваты

Шаг 4. Установите плиты минеральной ваты на стенах. Для этого насадите их на кронштейны, смонтированные на предыдущих этапах работы. Отверстия для этого можно либо продавливать самими крепежами, либо прорезать ножом.

Укладка минеральной ваты

Плита утеплителя насажена на кронштейны

Шаг 5. Для лучшей фиксации закрутите равномерно по площади каждой отдельной плиты тарельчатые дюбели.

Использование тарельчатого дюбеля

Шаг 6. Повторите две предыдущие операции для всех стен и фронтонов дома.

Стена утеплена

Шаг 7. Поверх слоя утеплителя уложите ветрозащитную пленку. Закрепите ее с нахлестом тарельчатыми дюбелями.

Крепление ветрозащитный пленки

Процесс укладки ветрозащитной пленки

Шаг 8. Ножом или ножницами прорежьте в ветрозащитной пленке щелевые отверстия, через которые должны проходить концы кронштейнов.

Концы кронштейна прошли через заранее проделанные щели

Шаг 9. Подготовьте, отрежьте и закрепите на кронштейнах при помощи саморезов вертикальные и горизонтальные элементы обрешетки из металлического профиля. При этом очень важно добиться ровности каждой отдельной стойки или балки, используя отвес и строительный уровень.

Пример обустройства металлической обрешетки

Шаг 10. На обрешетке, обустроенной на предыдущей операции, установите внешнюю отделку. В данном случае это виниловые панели сайдинга.

Деревянный дом обшит виниловым сайдингом

При грамотном подходе к делу внешнее утепление деревянного дома обеспечит вам уют и комфорт проживания на новом месте.

Здравствуйте, Олег Леонидович и Виктор Григорьевич! Обращаюсь к вам, как к специалистам по строительству. Как правильно утеплить дачный домик, который обычный щитовой, снаружи обшит вагонкой (внахлест, т.е. одна заходит на другую). Изнутри просто фанерой. Утеплить надо только для того, чтобы летом не было жарко, ну и ранней весной и поздней осенью не так холодно, если немного погреться обогревателем. Зимой там не живут и не топят. Реально ли вагонку эту оторвать или на нее крепить бруски и сверху утеплитель. А нужна ли внутри пароизоляция? Если же утеплить изнутри, сняв фанеру, тогда нужна ли ветрозащита и как ее проложить, ведь ее же надо натягивать с внешней стороны утеплителя. Совсем запутались. И еще вопрос. Если утеплять с внешней стороны, получится окна и двери будут утоплены как-бы и что надо коробку дверную оконные выносить ближе к улице? Спасибо за ответ

Вопрос размещен в разделах: вопросы, утепление, дома, советы

Другие записи про утепление

Какой толщины и плотности нужно использовать минвату для утепления стен из газобетона 40 см и 20 см в Беларуси.

Герой этой статьи, он же «мастеровой в кадре», от чьего лица ведется рассказ, — кандидат технических наук Валерий Павлович Тресков. Недавно он вышел на пенсию, несколько десятков лет проработав доцентом в Московском Государственном строительном…

Итак, перед вами цель – утеплить дом. Предположим, что этап выбора материала уже пройден, и чаша весов склонилась в сторону утеплителя из каменной ваты, который отличается экологичностью, безопасностью, хорошей паропроницаемостью и негорючестью, в…

Здравствуйте! Есть одноэтажный щитовой домик 5 на 5,5 м, строила «Технология». Стены очень тонкие — примерно 8 см всего, вагонка с обеих сторон, утеплитель — пленэкс 4 мм (типа вспененного полиэтилена). Хочу улучшить теплоизоляцию и, самое…

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно утеплить пол в деревянном доме со стороны подвала пенополиуретаном и какая достаточная толщина утеплителя в московском регионе? Имеются черновые полы и слой стекловаты.

Oleg Sanko, хотелось бы только у Вас узнать, каким утеплителем, какой толщины утеплить пеноблочный дом. Проблему Вы увидели? Очень жду Вашего совета. СПАСИБО!

Смотрите все материалы

про утепление :

Смотреть все

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи. Недорогие варианты внешней облицовки в отделке деревянного дома

.

18448 0 9

Вариант 1: навесная стена

Особенности технологии

Отделка по технологии вентилируемого или навесного фасада очень популярна, так как имеет ряд преимуществ:

• фасад быстро и легко монтируется, а отделка возможна. делается при любой температуре;
• покрытие достаточно прочное и долговечное;
• большой выбор материалов, что позволяет реализовать любой дизайн фасада на свой вкус;
• можно устроить теплоизоляцию под обшивкой, а также скрыть коммуникации.

Из-за отсутствия мокрых работ эта отделка является отличным вариантом для деревянных построек. Также аналогичным способом можно отделать дом из блоков, например, из газобетона или арболита. Правда, в этом случае необходимо использовать специальные крепления для крепления рамы .

К недостаткам можно отнести более высокую стоимость по сравнению с штукатуркой.

Материалы для навесных стен

Как было сказано выше, каркас служит основой фасада навесных стен.Его собирают из металлических профилей или деревянных балок. Кроме того, конечно, вам понадобятся и другие материалы для внешней отделки дома таким способом:

• теплоизоляционный материал для утепления стен. На нашем ресурсе вы можете найти подробную информацию о выборе теплоизоляции. Единственное, что отмечу, лучше всего использовать плитные материалы, например, плиты пенополистирола или минеральные маты;
• пароизоляционная пленка; №
• , если дом деревянный, потребуется еще защитная пропитка и интервенционная изоляция;

Особое внимание стоит уделить отделочному материалу, от которого зависит дизайн фасада., а также как долго украшение для дома окажется долговечным. Ассортимент разнообразных панелей просто огромен, и все их невозможно перечислить. Поэтому далее мы познакомимся только с самыми распространенными материалами: деревянные отделочные доски

• — это блок-хаус, вагонка, имитация бруса, доски и т. Д. Все они различаются только размером и профилем.

Среди достоинств этих покрытий можно выделить экологичность, привлекательный внешний вид и относительно невысокую стоимость — от 300-350 руб.за 1м2. К недостаткам можно отнести необходимость периодического ухода, а именно обработки защитными составами.

Как правило, такие материалы используются для отделки деревянных конструкций. Например, бревенчатый дом даже после отделки может сохранить свою естественную красоту, если его обшить блок-хаусом;

• сайдинг виниловый — пластиковые панели в виде нескольких соединенных между собой досок. Виниловый сайдинг — хорошая альтернатива деревянным материалам, так как стоит дешевле (от 200 рублей за 1 м2) и не требует ухода;

• металлический сайдинг — внешне напоминает виниловый сайдинг, однако изготавливается из оцинкованной стали или алюминия.Внешне этот материал надежно имитирует деревянное покрытие, но при этом имеет ряд недостатков:
  • дороговизна — от 400-500 руб. за 1м2;
  • Похититель шума во время дождя и сильного ветра;
  • высокая теплопроводность.

Поэтому металлочерепица редко используется для отделки жилых домов.

• фасадные панели — по сути, это аналог винила. Отличие только во внешнем виде — это покрытие может имитировать натуральный камень, кладку и другие материалы.

Часто домашних умельцев интересует, как подрезать низ дома, чтобы выделить его и придать основанию достаточную прочность? Отличным решением являются специальные цокольные панели. Внешне они напоминают фасадные панели, но более прочные.

Каждый должен выбрать, каким материалом лучше отделать дом снаружи, в зависимости от желаемого дизайна фасада и, конечно же, финансовых возможностей.

Вариант 2: лепнина

Особенности технологии

Штукатурка не менее популярна, чем, например, навесная стена, так как имеет ряд преимуществ:

• намного дешевле других видов отделки.Поэтому, если вы ищете, как отделать дом снаружи дешевле, то штукатурка — отличное решение;
• позволяет добиться презентабельного вида конструкции — в продаже есть большой выбор декоративных штукатурок, способных выделить даже самую невзрачную структуру;
• Таким способом можно выполнить не только отделку частного дома снаружи, но и отделку фасада квартиры. Правда, для этого необходимо получить разрешение соответствующих органов;
• есть возможность утеплить фасад — в этом случае поверх утеплителя наносится штукатурка по особой технологии, которая уже неоднократно описывалась на нашем ресурсе.

Если декорировать оштукатуренный и окрашенный фасад декоративными рейками и балками, он может быть оформлен в стиле фахверк или в японском стиле.

Однако у штукатурки есть и недостатки:

• штукатурка — сезонная работа, так как при минусовых температурах с ней невозможно справиться;
• прочность намного ниже, чем у других покрытий. Как правило, он не превышает 10-15 лет при строгом соблюдении технологии и использовании самых дорогих и качественных материалов.В противном случае фасад придется ремонтировать еще раньше;
• прочность намного ниже, чем у других видов отделки, особенно если штукатурка наносится поверх утеплителя . В этом случае он защищен тонким слоем клея на цементной основе и стекловолоконной сеткой. В результате даже незначительные механические воздействия могут повредить поверхность фасада;
• Нанесение штукатурки — довольно трудоемкая работа.

Если дом из арболита или газобетона, штукатурка поверх утеплителя не рекомендуется, так как стены будут иметь гораздо большую паропроницаемость, чем отделка, что приведет к их постоянному увлажнению со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Виды штукатурки

Следует отметить, что штукатурка бывает нескольких видов:

Тип штукатурки	Особенности
Проект	Задача такой штукатурки — выровнять наружные стены и подготовить их к дальнейшей отделке, например, нанесению декоративной штукатурки, облицовке плиткой, покраске и т. Д. Цементные растворы используются для изготовления грубой штукатурки. Лучше всего использовать специальные штукатурные смеси, в составе которых есть добавки, улучшающие качество покрытия.Стоимость их начинается от 180-200 рублей. за мешок 25кг. Жидкий раствор с такой штукатуркой наносится на стену вручную или механически, после чего выравнивается правилом для маяков. Однако, если неровности стен незначительны, штукатурку можно выполнять без маяков.
Декоративный	Формирует фактуру фасада, соответственно выполняет исключительно декоративную функцию. Как правило, декоративная штукатурка выполняется специальными смесями, которые наносятся тонким слоем.Они могут содержать мраморную крошку или другой наполнитель, формирующий текстуру покрытия. Стоимость самых дешевых минеральных штукатурок начинается от 300-400 рублей. за мешок весом 20 кг. Стоимость более дорогих полимерных композиций может достигать 2500-3000 рублей. Надо сказать, что существует технология декоративной штукатурки обычным цементным раствором. Его суть — распылить состав на стены, в результате получится текстура, напоминающая шубу. Поэтому такая технология называется шубой.
Мокрый фасад	При такой штукатурке стены предварительно оклеиваются утеплителем, например, пенополистиролом или минеральными матами. Кроме того, утеплитель дополнительно фиксируется специальными дюбелями. Затем поверхность армируется стекловолоконной сеткой, которую приклеивают клеем типа Ceresit CT 85. Таким образом, она служит грубой штукатуркой. Поверх обработанной аналогичным образом поверхности наносится декоративная штукатурка, которая затем окрашивается.

Если вы хотите утеплить дом по технологии навесной стены, но при этом украсить его декоративной штукатуркой, можно обшить каркас ЛСУ пластинами, затем наклеить их и нанести сверху декоративный состав .

Вариант 3: Облицовка штучными материалами

Наружная отделка дома может производиться штучными материалами. Среди преимуществ такого решения можно выделить следующие моменты:

• надежная защита стен от атмосферных воздействий;
• фасад приобретает презентабельный вид;
• прочность.

Конечно, помимо достоинств, есть и недостатки:

• стены под такую ​​облицовку снаружи не утеплить;
• Стоимость штучных облицовочных материалов намного выше описанных выше покрытий.

Поэтому очень популярна комбинированная внешняя отделка фасада. В этом случае штучные материалы используются только для отделки основания или углов, а основная часть стен оштукатуривается или отделывается другими способами, как на фото ниже.

Наиболее популярные виды штучных материалов:

• камни
• клинкерная плитка;
• Плитка керамическая.

Ниже мы ознакомимся с особенностями всех этих покрытий.

Камни облицовочные

Натуральный камень — распространенный отделочный материал, который всегда выглядит стильно и модно. . К тому же такая отделка долговечна и очень долговечна.

Правда, следует иметь в виду, что камень к камню — это рознь.Поэтому далее рассмотрим наиболее распространенные виды камней, которые используются для украшения фасадов:

Тип камня	Характеристики
Известняк и песчаник	Это красивые камни самых разных оттенков. Конечно, помимо визуальной привлекательности, можно выделить и другие их достоинства: невысокая стоимость — от 400-500 руб. за 1 м2; относительно легкий вес. К недостаткам можно отнести невысокую прочность и пористость.
Ракушечник	Тоже недорогой, но в то же время красивый камень. Он имеет те же недостатки, что и вышеупомянутые известняк и песчаник.
Сланец	Красивый и в то же время прочный материал, поэтому пользуется большой популярностью. Часто его используют в оформлении фасада в стиле прованс. Стоимость сланца также начинается от 400-500 руб. за 1 м2;
Мрамор	Этот камень — один из самых известных и распространенных.Обладает красивой текстурой и широким выбором оттенков. Кроме того, этот камень можно назвать вечным благодаря высокой прочности и твердости. Единственный серьезный недостаток мрамора — его дороговизна — цена начинается от 3500-4000 рублей. за 1м2.
Гранит	По своим эксплуатационным характеристикам практически не уступает мрамору. Правда, стоимость у него несколько ниже — от 2500 рублей за квадратный метр.

Чтобы пористый камень не промок и не забился грязью, его следует покрыть специальным лаком.

Камень крепится на обычный плиточный клей. Поскольку при укладке этого материала не обязательно делать ровные швы и строго выдерживать уровень, с этой задачей справится даже новичок.

Клинкерная плитка — красивый и прочный материал для внешней отделки стен, который изготавливается на основе сланцевой глины. Благодаря особой технологии изготовления он обладает следующими качествами:

• высокая прочность;
• атмосферостойкость;
• долговечность — многие производители клинкерной плитки дают гарантию 100 лет;
• малый вес по сравнению с натуральным камнем.

Внешне плитка напоминает кирпич, поэтому отделанную этим материалом стену практически невозможно отличить от кирпичной кладки. Правда, сам процесс монтажа довольно сложен, так как плитка должна располагаться в одной плоскости и иметь одинаковые швы.

К тому же процесс затирки швов достаточно сложен. Поэтому, если вы решили облицевать дом плиткой, придется обратиться за помощью к специалистам.

Что касается стоимости клинкерной плитки, то цена отечественной продукции начинается от 600 рублей за квадратный метр.Европейская плитка в несколько раз дороже.

Керамическая плитка

Хорошей альтернативой клинкерной плитке является керамика и керамогранит. Он может быть гладким и структурированным. Последний напоминает натуральный камень, поэтому пользуется большой популярностью.

Иногда на застекленную поверхность наносится даже фотопечать. В результате материал может иметь любую фактуру или узор. Соответственно, выглядит такое покрытие очень эффектно.

Следует отметить, что из керамики делают не только плитку, но и большие фасадные панели, ширина которых может достигать 60 см, а длина — 180 см.Панели собираются проще, однако дизайн фасада в этом случае довольно своеобразный. Поэтому плитка по-прежнему пользуется большей популярностью.

Стоимость керамической фасадной плитки начинается от 400 руб. за 1м2.

Вариант 4: облицовка кирпичом

Рассматривая современные виды внешней отделки, нельзя не упомянуть облицовку кирпичом. Это, пожалуй, лучшая защита стен от негативного воздействия окружающей среды и механических воздействий.

Поэтому, если вас интересует отделка старого дома, облицовка кирпичом — отличное решение.Ведь таким образом вы не только защитите стены от негативных воздействий, но и придадите конструкции презентабельный вид.

Однако для объективности необходимо ознакомиться с некоторыми недостатками данного решения:

• кирпич имеет большой вес, в результате чего для облицовки стен необходим фундамент , даже если вы планируете достроить одноэтажный дом. Поэтому, если на этапе проектирования дома такая облицовка не планировалась, необходимо выполнить дополнительный ленточный фундамент по периметру здания;

  Фасадная термопанель

  Вариант 5: облицовка термопанелью

  Наконец, рассмотрим современные материалы для внешней отделки, которые относятся к категории теплоизоляционных плит.Их главная особенность — наличие двух слоев:

  • основа — это теплоизоляционный материал. Это может быть пенополистирол, экструдированный пенополистирол или даже пенополиуретан;
  • Лицевой слой — служит утеплителем утеплителя от воздействия окружающей среды, а также является декоративным элементом. В качестве фасадного покрытия обычно используют клинкерную плитку, мраморную крошку, керамогранит и другие материалы.

  Следует отметить, что эти панели не требуют монтажа каркаса, так как крепятся непосредственно к стене с помощью специальных креплений.При этом они соединены между собой замком, который обеспечивает сплошную поверхность без мостиков холода.

  Среди недостатков данного способа отделки можно выделить:

  • высокая стоимость — цена термопанелей начинается от 1000 руб. за 1м2;
  • Паропроницаемость такого покрытия оставляет желать лучшего, поэтому отделывать дом газосиликатом или другими материалами, обладающими высокой паропроницаемостью таким способом не стоит.

  Вот собственно и все виды отделки наружных стен, с которыми я хотел вас познакомить в этой статье.
  

  Заключение

  Наружное украшение дома может быть выполнено разными способами и из разных материалов. Более того, нельзя однозначно сказать, что какой-то вариант лучше, а какой-то хуже, так как у всех есть свои плюсы и минусы. Поэтому каждый должен сделать свой выбор в зависимости от собственных пожеланий, финансовых возможностей и других факторов.

  Если у вас есть вопросы по отделке фасада, задавайте их в комментариях, и я с радостью вам отвечу.

Комментарии:

Первое впечатление о доме у человека возникнет по дороге — достаточно взглянуть на фасад. «Знакомьтесь по одежде» — эта пословица актуальна для дома. Первое впечатление от дома в целом зависит от фасада. Но как обшить фасад, чтобы дом выглядел красиво и гармонично?

Штукатурка — самый экономичный способ отделки фасада.

Одеваем дом грамотно

Обшивка для дома сейчас представлена ​​огромным факультативным ассортиментом.Производители предлагают варианты на любой вкус и цвет. Какой бы вид облицовки дома ни был выбран, главное условие — фасад должен быть прочным и функциональным. Не на последнем месте стоит пожарная безопасность выбранного фасадного материала. Никому не понравятся маркие фасады, которые через короткое время после монтажа будут выглядеть неаккуратно. За это отвечает электростатичность фасада дома. Показателями функциональности материала для покрытия дома являются: горючесть, эластичность, прочность, гигроскопичность, паропроницаемость, теплоизоляционные и звукоизоляционные качества.Для того, чтобы обшить фасад, можно использовать различные материалы.

Виды облицовки дома

Если домовладельцы являются сторонниками экологически чистых материалов, то стоит обратить внимание на следующие виды отделки фасадов:

После обшивки блока дом становится похожим на бревенчатый дом.

Любая минеральная штукатурка позволяет оформить фасады домов фактурными.

Для этого достаточно изменить направление движения во время затирки швов.Круговые, вертикальные, горизонтальные движения придадут поверхности наружных стен дома интересный узор.

Когда использовать сайдинг

Обшивка дома сайдингом сейчас обычно решается только в декоративных целях, так как на современном рынке фасадных материалов есть более выигрышные варианты с точки зрения теплоизоляции. Достоинства сайдинга — простота монтажа, низкая загрязненность, возможность замаскировать недостатки поверхности дома.Если обшить дом снаружи сайдингом, это придаст ему аккуратный вид.

Виды сайдинга

Итак, если принято решение обшить дом снаружи сайдингом, то нужно определиться с его выбором:

По качеству облицовки керамический сайдинг не уступает керамической плитке.

1. Сайдинг виниловый. Сайдинг ПВХ пользуется наибольшей популярностью благодаря невысокой стоимости, легкости и широкой цветовой гамме. Такой фасад создает дополнительную защиту домов от огня — он не поддерживает горение, а просто медленно тает.Недостаток — малая прочность, такие фасады нестабильны. При резких перепадах температур виниловая доска может менять свою длину.
2. Металлический сайдинг — из алюминия или оцинкованной стали. Абсолютная негорючесть — большой плюс при укрытии склада или гаража. Главный недостаток такого сайдинга — склонность к коррозии. Решить эту проблему поможет специальная пленка или лакокрасочное покрытие.
3. Керамический сайдинг. Изобретение японцев, керамический сайдинг абсолютно экологичен, хорошо дышит и не горит.Керамический сайдинг является лидером по вентилируемой способности среди аналогов. С помощью такого сайдинга можно обшить дом в большом количестве вариаций цвета и фактуры. Имеются имитации различных пород дерева, камня, кирпича в огромном количестве цветов и оттенков.

Каким бы ни был обшит фасад дома, необходимо учитывать общий архитектурный ансамбль. Так, например, можно обшить дом на даче, среди живописного пейзажа, деревянным фасадом.Это органично впишется в общую картину села. Большой особняк в замковом стиле подходит для отделки фасада камнем. Коттедж в английском стиле будет отлично смотреться с кирпичным фасадом, а средневековый — из крупного природного камня. Яркая лепнина вкупе с черепичной крышей превратит дом в фешенебельный португальский коттедж.

Огромный выбор материалов, которыми можно обшить дом снаружи, поможет воплотить в жизнь самые смелые дизайнерские решения.

Загородные дома и коттеджи, как правило, строятся из дерева, бетона или кирпича, которые обладают недостаточной устойчивостью к воздействиям окружающей среды. В результате новые дома очень быстро становятся старыми и непривлекательными. Поэтому, чтобы защитить здание от атмосферных осадков, ветра и других погодных условий, здание обычно дополнительно отделывают другими строительными материалами. И первый возникает вопрос: дешевле ли обшить дом снаружи, не экономя на качестве отделки?

Основные строительные материалы для облицовки домов

Сегодня существует множество различных строительных материалов, которые можно использовать для облицовки зданий.И каждый год появляется что-то новое. У каждого из строительных материалов есть свои плюсы и минусы, но в основном они качественные и долговечные. Поэтому одна из основных потребительских характеристик — это цена изделия, и вопрос, дешевле ли обшить дом снаружи, имеет первостепенное значение при выборе материала.

За максимальную стоимость квадратного метра условно примем 1000 рублей, что для большинства жителей нашей страны вполне доступно.Конечно, определения «дешево-дорого» у всех разные. Но при условии, что стоимость облицовки здания камнем или кирпичом стоит не менее 3000 рублей. за 1 кв. м (стоимость материала плюс трудозатраты), цена 1000 руб. кажется достаточно разумным.

вагонка, блок-хаус и другие древесные материалы

Благодаря моде на естественность и естественность, дома из бруса сегодня стали особенно популярны. Отличные характеристики такой конструкции существенно портят один серьезный недостаток.Древесина подвержена быстрому разрушению от воздействия окружающей среды и требует обязательной защиты. Поэтому построить деревянный дом недостаточно, его необходимо дополнительно защитить.

Есть и другая сторона вопроса. Не каждый собственник дачного участка может позволить себе построить новый дом или дачу взамен старой постройки. Поэтому необходимо вывести на приличный вид уже имеющееся здание. И сразу возникает вопрос, как дешево обшить старый деревянный дом снаружи и расширить конструкцию.

Как ни странно звучит, но деревянный дом лучше защитить пиломатериалами, то есть такой же древесиной. Поэтому в качестве облицовки таких построек отлично подходят такие материалы, как блок-хаус (деревянный сайдинг под бревно), вагонка и другие. Эти пиломатериалы до сих пор обрабатываются всеми необходимыми средствами, чтобы предотвратить гниение и разрушение древесины.

При этом стоимость таких материалов вполне демократична, блок-хаус украинского или российского производства можно приобрести по цене 350-700 рублей.за квадратный метр, вагонка для наружных работ — 400-1000 руб. Стоимость импортных стройматериалов, конечно, немного выше.

Стоит рассмотреть другие варианты, тем дешевле обшить деревянный дом снаружи. А также другие постройки из кирпича, бетонных блоков и других строительных материалов.

Фасадные термопанели

В зависимости от материала, из которого построено здание, а также требований к тепло- и звукоизоляции, как правило, выбирают, как дешево обшить дом снаружи (фото ниже демонстрирует это вариант).

Если деревянная конструкция хорошо держит тепло, то у кирпичного или бетонного дома очень холодные стены. Поэтому для ее обшивки предпочтительнее выбирать материалы с хорошей теплоизоляцией. Оптимальный вариант в этом случае — термопанели, состоящие из полиуретана и керамики. На сегодняшний день у российских производителей достаточно налажено производство термопанелей, поэтому стоимость этого материала вполне разумная. При этом стоимость вагонки от зарубежных компаний колеблется в пределах 1600-2500 руб.за 1 кв. м, то панели отечественного производства можно будет приобрести по 900-1300 руб. за кв.

Фиброцементные панели

Для каменных зданий фиброцементные панели — еще один хороший вариант, чем дешевая наружная обшивка. Это относительно новый материал, производство которого уже налажено российскими производителями, и ему пророчат большое будущее. Отличные прочностные характеристики и простота монтажа делают этот материал особенно привлекательным.Стоимость импортного материала 1600-2000 руб. за 1 кв. м, тогда как отечественный аналог можно приобрести за 700-900 руб., не теряя в качестве.

Фиброцементные панели обладают высокой прочностью, надежностью и устойчивостью к изменчивым погодным условиям. Единственный недостаток — их довольно значительный вес, поэтому для отделки деревянных или панельных домов они практически не используются.

Виниловый или металлический сайдинг

Выбираем дальше, чем дешевле обшить дом снаружи.Также кирпичное или бетонное здание удобно и выгодно отделывать сайдингом. Кроме того, благодаря небольшому весу этот строительный материал также может использоваться для облицовки деревянной конструкции.

Оба вида сайдинга имеют свои достоинства и недостатки. выдерживает большие перепады температур, более прочен и надежен, но сильно отводит тепло от стен здания. Виниловый материал хоть и не греет, но не остывает.

Выбор отделочного материала

Современные строительные технологии предоставляют нам достаточно большой ассортимент отделочных материалов, отвечающих всем необходимым требованиям.Однако каждый из этих материалов имеет свои особенности как с точки зрения декоративного оформления дома, так и непосредственно функциональных характеристик. Следует отметить, что в силу своей специфики далеко не все существующие материалы подходят для отделки деревянных построек. Рассмотрим самые оптимальные варианты облицовки.

Деревянная вагонка

Обшивка из дерева позволяет сохранить естественный и естественный вид дома, значительно улучшив при этом его внешний вид и функциональные характеристики.Это плоская доска, которая легко монтируется и стыкуется с соседними в продольном направлении с помощью специальных шипов.

На заметку! Этот материал отличается абсолютной экологической чистотой, высокой прочностью, а также обеспечивает отличный уровень тепло- и звукоизоляции.

Основным недостатком деревянной вагонки является ее относительная уязвимость к воздействию насекомых и грызунов. Частично эта проблема решается обработкой поверхности специальными защитными средствами.Второй недостаток материала — выцветание, поэтому дом с такой отделкой нужно красить примерно раз в три года.

ГОСТ 8242-88. Профильные детали из дерева и древесных материалов для строительства. Технические условия Файл для загрузки.

Блок-хаус

По сути, блок-хаус — это разновидность деревянной вагонки. Делают его только из хвойных деревьев. Основное отличие этой отделки — форма ее элементов — этот материал имитирует цилиндрическое бревно.Внутренняя поверхность блок-хауса ровная, что упрощает процесс монтажа по технологии «шпунт-паз». В отличие от обычной деревянной вагонки, блок-хаус лучше всего защищает от непогоды и насекомых. Однако следует отметить, что цена на этот материал существенно выше, что, безусловно, является его главным недостатком.

Отделка фасада деревянного дома блок-хаусом

Сайдинг виниловый

Этот материал отличается отличной устойчивостью к высоким положительным температурам.Он практически не деформируется и имеет низкий коэффициент теплового расширения. К тому же виниловый сайдинг легко чистится, легко чистится и не требует периодической тонировки. Доступная цветовая гамма настолько широка, что любой желающий может выбрать оттенок по своему вкусу. Монтаж виниловых панелей можно производить не только саморезами, но и с помощью обычных гвоздей.

Виниловый сайдинг — Технические характеристики

Но и у такого функционального материала есть свои недостатки.Он предназначен для использования в умеренном и теплом климате, поэтому сильные холода переносит плохо. Прочность материала также невысока, виниловые панели требуют довольно бережного отношения к себе. Кроме того, выбирая сайдинг такого типа, учитывайте, что под воздействием прямых солнечных лучей панели темных оттенков могут заметно выгорать через пару лет.

Металлический сайдинг

Этот отделочный материал, по сравнению с винилом, лишен ряда ключевых недостатков.Во-первых, он гораздо более защищен от выгорания на солнце. Это позволяет безопасно использовать сайдинг более темных тонов без риска получить за два-три года поблекший фасад на солнечной стороне дома. К тому же даже при очень низких температурах металл не теряет прочности и износостойкости.

Основных недостатков металлического сайдинга три:

• подверженность коррозии при нарушении внешнего защитного слоя;
• уязвимость к ударным нагрузкам и возможность деформации профиля;
• высокий коэффициент теплопроводности (металл быстро нагревается и остывает).

Панели ПВХ

Панели из поливинилхлорида по характеристикам идентичны виниловому сайдингу, так как представляют собой одну из его разновидностей. Однако с точки зрения создания оригинальных дизайнерских решений элементы ПВХ предоставляют строителям больше возможностей. Такие панели позволяют создавать качественную имитацию каменных, кирпичных и мраморных поверхностей, а также легко комбинируются со стандартным виниловым сайдингом, что позволяет придавать фасадам построек неповторимый и эксклюзивный вид.

Подготовительные работы

Основная часть подготовки к процессу утепления и облицовки деревянного дома заключается в дезинфекции его стен с помощью специальных химикатов, предназначенных для защиты древесины от заражения грибком, вредными насекомыми и грызунами. Кроме того, в обязательном порядке между внутренними стенами и внешним теплоизоляционным слоем прокладывается специальный пароизоляционный слой.

Как правило, это:

• полиэтилен;
Фольга алюминиевая
• ;
• битумный рубероид;
Пароизоляция
• из специальных материалов.

Наиболее оптимальным по соотношению цена / качество является полиэтилен, так как он позволяет значительно снизить финансовые затраты на покрытие дома.

Установка пароизоляции подразумевает соблюдение небольшого воздушного зазора между ней и стеной здания. Поэтому, если стены снаружи ровные, на них перед укладкой пленки следует соорудить каркас из обрешетки толщиной примерно 3 сантиметра, прибивая их с шагом примерно полметра.После этого в направляющих по всем четырем направлениям необходимо проделать специальные вентиляционные отверстия и приступить непосредственно к монтажу пароизоляции. Пленка прибивается к перилам или оцилиндрованным бревнам стены гвоздями или строительным степлером внахлест с интервалом около 15 сантиметров. По окончании этого этапа стыки и размещение креплений необходимо заклеить специальной строительной лентой.

Выбор теплоизоляционного материала

После успешного завершения всех подготовительных работ можно приступать к созданию теплоизоляционного слоя кожи.Из-за специфики такого материала, как дерево, лучшим выбором будет использование плит из минеральной ваты. Однако возможны разные варианты.

Таблица № 1. Материалы для утепления фасада деревянного дома.

Материал	Преимущества	недостатки
	— отличные теплоизоляционные характеристики; — простота установки; — защита от вредителей.	— плохо пропускает воздух, что приводит к гниению древесины; — не огнестойкий; — не экологически чистый материал.
	— отличная теплоизоляция; — огнестойкий; — защищен от воздействия микробов и вредителей.	— паронепроницаемые, плохо вентилируемые. — Сложно резать и монтировать.
	— хорошо вентилируемый; — отлично сохраняет тепло; — простой в установке; — экологически чистый; — огнестойкий.	Влага при нарушении технологии монтажа приводит к резкому снижению изоляционных свойств.

Следует отметить, что пенополистирол и пенополистирол для утепления деревянных домов используются редко, поэтому рекомендуется остановить свой выбор на минеральной вате.

Особенности процесса тепло- и гидроизоляции деревянных домов

Поверх ранее установленного пароизоляционного слоя монтируется деревянный каркас из вертикально прибитых досок. Оптимально использовать доску шириной 10 см и толщиной 5 см. Расположить элементы каркаса необходимо так, чтобы расстояние между ними было меньше ширины минеральных плит на 2 сантиметра.Это позволит обеспечить более плотное прилегание изоляционного материала без использования дополнительных креплений.

Следующим этапом обшивки деревянного дома является установка гидроизоляционной пленки поверх слоя утеплителя. Обратите внимание на правильную ориентацию пленки по отношению к блокам минеральной ваты: шероховатая поверхность должна быть направлена ​​в сторону утеплителя, а гладкая — наружу. Как и на этапе монтажа пароизоляции, крепление происходит с помощью строительного степлера внахлест с последующим приклеиванием скоб и стыков скотчем.

При установке гидроизоляции необходимо поверх созданного ранее каркаса прибить еще один слой досок, на который на завершающем этапе будут размещаться элементы внешней отделки. Рекомендуемая толщина древесины 4 см при ширине 5 см.

Проведение наружных отделочных работ

Наружные работы — завершающий этап украшения дома, требующий особого ухода и тщательного подхода. От качества монтажа элементов внешней обшивки во многом будет зависеть не только эстетика фасада, но и функциональность созданных ранее изоляционных слоев.

Монтаж блок-хауса и деревянной вагонки

Процесс крепления деревянной вагонки следующий.

Стол №2. Обшивка фасада вагонкой.

Иллюстрация шагов	Описание действий
	Подготовив и обрезав доски необходимой длины, их монтируют на каркас. Обшивка должна быть по направлению снизу вверх, от угла здания.
	Стартовая доска устанавливается и прибивается (или фиксируется специальными креплениями) шипом вниз. Он должен располагаться строго параллельно земле, поэтому уровень обязательно использовать для проверки результата. Если все сделано правильно, можно переходить к следующему шагу. В противном случае доску необходимо предварительно выровнять.
	Следующая доска вставляется в паз предыдущей. Чтобы доски плотно прилегали друг к другу, верхнюю нужно забить в паз нижней с помощью специального деревянного молотка.
	После соединения досок вторая крепится к каркасу аналогично первой.
	По аналогичному алгоритму подключаются все последующие платы.
	После завершения монтажа нужно переходить к оформлению углов постройки. Для этого на них вертикально устанавливают две доски так, чтобы одна перекрывала другую. Таким же образом оформляются и оконные рамы.

Монтаж винилового и металлического сайдинга

Общий сценарий установки винилового сайдинга включает:

• крепление на каркас стартовой штанги;
• установка уголков и Н-образных соединительных планок;
• крепление и установка сайдинговых панелей;
• установка финишной планки и закрепление последнего яруса.

Стартовая планка закрепляется по всему периметру здания или той его части, которая будет обшита винилом.Поскольку планка будет закрыта сверху рядом панелей, особых требований к ней нет: можно использовать соединения из обрезков и даже полосу другого цвета. Начальный этап — самый важный, поэтому к нему стоит подойти основательно, потому что потом исправить малейший перекос в случае ошибки будет довольно сложно.

1. Сначала в угол внешнего каркаса здания внизу забивают гвоздь и протягивают нить по стене, которую в дальнейшем следует ориентировать.Учтите, что расстояние от земли до нитки должно быть равно ширине стартовой полосы.
2. Далее, закрепив нить на втором углу, с помощью уровня выставляем ее в правильное положение. В результате должна получиться прямая линия, строго параллельная земле.
3. Мелом или карандашом проводится прямая линия, для которой нить используется как направляющая. На нем будет указано место крепления стартовой планки.
4. Ремешок крепится к каркасу с помощью саморезов.

Обращаем ваше внимание на то, что вам нужно как можно чаще проверять правильность установки панелей по уровню. Желательно сделать это перед началом монтажа каждого третьего ряда сайдинга.

Крепление вертикальных угловых планок необходимо начинать до монтажа основных панелей, так как именно в них наматываются все ряды сайдинга. Приступая к этому этапу отделочных работ, следует знать некоторые особенности этого процесса.

1. Уголок должен располагаться на высоте 0,5-0,7 см от земли. Это сделано для того, чтобы при тепловом расширении брус не упирался в фундамент и не деформировался.
2. Крепление уголка должно производиться шурупами сверху вниз. При этом обратите внимание на то, что первая застежка делается в верхней части отверстия, а все последующие — по центру. Такой подход позволяет материалу оболочки расширяться только в нисходящем и боковом направлениях.
3. Нижний край вертикального уголка должен быть обрезан до ширины стартовой линии. Цель, как и в предыдущих случаях, та же — избежать эффектов расширения материала при нагревании.

Конечный результат

Гибкость углов винилового и металлического сайдинга позволяет легко использовать эти материалы в процессе отделки тусклых и острых углов построек. Для обшивки тупого угла профиль запрессовывают, а при работе с острым углом сужают.

Монтаж и крепление H-образного профиля, который используется для горизонтального соединения элементов облицовки, аналогичен монтажу угловых планок. При этом следует соблюдать важное правило: стартовые полосы должны примыкать к профилю, а не наоборот. К тому же при облицовке сайдингом можно вообще обойтись без Н-профиля, если устроить полосы внахлест.

Процесс монтажа рядов сайдинговых панелей происходит по следующему алгоритму.

1. Первая планка вставляется в пазы углового или Н-образного профиля, после чего фиксируется на пусковом замке.
2. Крепление к каркасу производить саморезами точно по центру отверстий для гвоздей. Помните, что плотно затянуть сайдинг нельзя, нужно оставить свободное место для термического расширения.
3. Все последующие ярусы, кроме самого верхнего, монтируются аналогично.

На завершающем этапе облицовки стен монтируется верхняя планка, после чего измеряется расстояние от нее до замка предпоследнего яруса.Далее финишную панель сгибают так, чтобы ее ширина соответствовала измеренному расстоянию, и ведут в замок.

Процесс внешней облицовки панелями ПВХ практически такой же, как и установка облицовки сайдингом, описанная выше. В нем используется идентичная система замков и сцеплений, которая может незначительно отличаться в зависимости от производителя материалов.

Будем надеяться, что наши инструкции и советы по декорированию деревянных домов помогли вам уточнить понимание особенностей этого процесса и способствовали реализации ваших планов и творческих замыслов.

Видео — Сайдинг деревянного дома

Облицовка

Введение

Чем обшить деревянный дом снаружи и можно ли это сделать недорого? Основная задача — правильный выбор материалов. Важно, чтобы отделка была не только привлекательной и отражала личные предпочтения хозяина дома, но и была проста в установке, повышала теплоизоляцию здания и стоила разумную сумму.

Мы рассмотрим самые популярные материалы для облицовки фасада деревянных построек, их преимущества, а также фото результата отделки домов с их использованием.

Необходимость в отделке фасада

Зачем нужна внешняя отделка дома? Есть несколько ответов:

• Главное, чего ждут от обшивки дома, — это повышения его привлекательности. Разнообразие отделочных и строительных материалов позволяет воплотить в жизнь даже самые необычные идеи по отделке фасадов;

Фасад дома

• Необходимость защиты здания от насекомых и мелких грызунов.Нападение клопов и мышей приводит к преждевременному повреждению древесины, потере ее достойного внешнего вида и прочности самой постройки. Надежная отделка фасада защитит стены дома от вредителей и не даст им проникнуть внутрь;
• Необходимость защиты от внешних атмосферных воздействий. Влажная среда на древесине из-за постоянного дождя и снега способствует процессам гниения. Конечно, стены дома снаружи можно обработать разными видами антисептиков, но стоимость их достаточно высока, а регулярная обработка фасадов становится дорогостоящей;
• Наружная отделка деревянного дома современными материалами повышает уровень звукоизоляции.Это делает пребывание внутри здания комфортным и способствует лучшему отдыху;
• Функция термозащиты, которую выполняет хорошая облицовка наружных стен, помогает лучше сохранять тепло в доме в холодную погоду и прохладную температуру воздуха в жаркую погоду;
• Отделочные материалы для облицовки домов преимущественно пожаробезопасные, что позволяет решать важную функцию — защиту деревянной конструкции от огня.

Схема многоуровневой вентиляции

Материал внешней отделки крепится к стенам без зазоров, что требует установки слоя утеплителя изнутри здания.

Опытные специалисты по деревянным домам рекомендуют вентилируемый вариант конструкции, чтобы снизить вероятность скопления лишней влаги на стенах. Так вы сможете сделать дом намного теплее благодаря наличию воздушной прослойки.

Материалы для внешней отделки деревянного дома

Самыми популярными материалами для отделки стен деревянных домов снаружи на сегодняшний день являются:

• Сайдинг — металл и винил;
• Блок-хаус;
• Имитация бруса;
• Кирпич;
• Клинкерные термопанели;
• Керамогранит;
• Фасадная краска.

Важно! Какой бы вид отделки вы ни выбрали, перед началом монтажа материала стены дома необходимо очистить и обработать специальными антисептическими составами. Кроме того, если это конструкция из бревен или бруса, дополнительно требуется провести конопатку по всему периметру с использованием джутового или льняного волокна.

Бревенчатый сруб перед фасадом подвергается тщательной конопатке

Сайдинг

Чаще всего для отделки деревянных домов используют сайдинг из дерева или металла.Если вероятность возгорания того или иного здания считается повышенной, рекомендуется провести облицовку бетонным сайдингом.

• быстрый монтаж;
• защита стен дома от механических повреждений;
• много цветов и фактур;
• простота ухода;
• металлический сайдинг отключен;
• не подвержен гниению;
• обеспечивает повышенный уровень тепловой защиты здания;
• защищает стены от влаги;
• застегивается на разрыв — позволяет дереву «дышать»;
• дешево.

Монтировать сайдинг на внешние стены здания можно в любое время года. Сам процесс установки довольно прост и не требует опыта такой работы.

Блок-хаус

Этот материал популярен среди тех, кто стремится придать внешнему виду своей конструкции вид «исконно русских», напоминающий деревянные избы. Блок-хаус — это деревянная доска, гладкая с одной стороны и выпуклая с другой (напоминающая бревно).

Достоинства материала:

• визуальная привлекательность фасада здания;
• простой монтаж материала;
• повышение уровня теплоизоляции и звукоизоляции;
• долгий срок службы;
• отличная маскировка дефектов стен.

Однако, помимо достоинств отделки блок-хаусом, можно отметить и недостатки:

• необходимо пропитать деревянные детали антисептическим раствором;
• цена по сравнению с сайдингом выше;
• повышенной пожарной опасности.

Привлекательный внешний вид деревянного дома обшитый блок-хаусом

Имитация бруса

По сути, этот материал представляет собой разновидность деревянных панелей. Специально для наружных работ выпускается доска толщиной не менее 2 сантиметров. Отделка фасадов имитацией бруса имеет следующие преимущества:

• экологичность;
• возможность скрыть внешние дефекты стен;
• быстрое наплавление;
• улучшает теплоизоляцию;
• долгий срок службы;
• не требует опыта монтажа таких материалов.

Минусы имитации бруса:

• Необходимость регулярного лечения составами;
• Высокая пожароопасность.

Внешний вид деревянного дома, в облицовке которого использована имитация бруса

Кирпич

Облицовка деревянного дома кирпичом — это эстетичная отделка, которая лучше многих бюджетных вариантов:

• увеличить теплоизоляцию здания;
• прочность и надежность материала;
• долгий срок службы;
• отличная морозостойкость;
• низкий уровень влагопоглощения.

К недостаткам кирпича можно отнести сложность процесса отделки, необходимость усиления фундамента (кирпич — достаточно тяжелый материал), а также дороговизну такой облицовки с учетом покупки всего необходимого.

Процесс внешней отделки старого деревянного дома кирпичом

Термопанели Clink

Облицовка деревянного дома клинкерными термопанелями находится на пике популярности благодаря преимуществам материала — невысокой стоимости, быстроте монтажа и отличным теплоизоляционным свойствам.

Дополнительные функции клинкерной панели для внешней отделки дома:

• устойчивость к механическим повреждениям;
• прочность материала;
• простота в уходе;
• низкая паропроницаемость и влагопоглощение;
• экологичность;
• устойчивость к солнечному излучению.

Процесс монтажа клинкерных термопанелей на обрешетку на фасаде деревянного дома

Керамогранит

Керамогранит, в состав которого входят глина, красители, каолин, полевой шпат и кварцевый песок, также является отличным материалом для облицовки деревянных фасадов.

Материальные преимущества:

• высокие прочностные свойства;
• огнестойкость;
• большой выбор фактур и расцветок;
• возможность сухой и влажной установки;
• отличная устойчивость к низким температурам и солнечному излучению.

Наружная отделка деревянного дома керамогранитом на металлической обрешетке

Живопись

Фасады деревянных построек иногда просто окрашивают.Покраска имеет такие достоинства как отделка:

• защита наружных стен дома от атмосферных воздействий;
• … от перепадов температур;
• … от выгорания из-за ультрафиолета.

Процесс покраски фасада

Чтобы краска действительно выполняла эти функции, стоит правильно подобрать состав краски. Среди прочего, для отделки фасадов деревянных домов используются:

• Составы на водной основе — поливинилацетат;
• акриловых эмульсий;
• маслоакрилатное и маслоалкидное;
• лаков различных видов и лазурь;
• прочие соединения.

Каждый из этих видов красок имеет свои отличительные особенности и степень защитных свойств, поэтому при покупке нужно обращать внимание на конкретные характеристики состава.

Заключение

Итак, мы рассмотрели, как обшить деревянный дом снаружи. Отделка фасада — сложный и кропотливый процесс, требующий правильного выбора материала и соблюдения технологии его монтажа. Обычно внешняя облицовка выполняется после внутренних работ в помещении.Узнать варианты отделки интерьера деревянных домов можно из.

Дизайн коттеджа внутри так же важен, как и внешний вид постройки. Коттедж традиционно считается местом отдыха и единения с природой. Совершенно неважно наличие на участке капитального дома или загородных домов из блока контейнеров; Главное — обеспечить уют и комфорт, без которых немыслим качественный загородный отдых.

В этой статье мы постарались рассмотреть наиболее приемлемые варианты внутренней отделки.

Подготовительные работы

Решая, чем отделать дачу внутри, следует помнить, что специфика загородного дома не предусматривает регулярного отопления зимой ().

Более того, если вы планируете посещать участок зимой, то внутренняя отделка коттеджа должна выдерживать резкие перепады температур при обогреве.

• Облицовка или ремонт дачного участка внутри относится к отделочным работам и должен выполняться после завершения монтажа всех сантехнических коммуникаций и электропроводки.
• Все работы нужно начинать из подсобки, если дом двухэтажный, то с верхнего этажа, постепенно продвигаясь к выходу.
• В том случае, если есть вероятность испачкать уже облицованную поверхность, например при штукатурке, лучше накрыть полиэтиленовой пленкой.
• Штукатурка, а также побелка или покраска выполняются сверху вниз.
• Естественно, все необходимые инструменты и материалы следует подготовить заранее.

Варианты отделки

Прежде чем отделывать стены на даче внутри, подумайте, как часто вы собираетесь менять интерьер.Для динамичной натуры, не терпящей однообразия, лучше отштукатурить или покрыть поверхность гипсокартоном. Если интерьер коттеджа своими руками делается внутри раз и на много лет, то можно использовать вагонку, ламинат или пластиковые панели.

Облицовка потолка

• Самой распространенной отделкой потолка традиционно считается побелка или покраска. Такую облицовку под силу сделать абсолютно любому здоровому человеку. Цена его, по сравнению с другими вариантами, наиболее приемлемая, инструкция по покраске тоже знакома с детства практически всем.

Совет: самый быстрый вариант — использовать краскопульт, который работает от бытового пылесоса, но при такой покраске все остальные поверхности необходимо покрыть пленкой.

• Подвесной потолок можно сделать из гипсокартона или использовать натяжные потолки, но ни в коем случае не забудьте оставить несколько отверстий по периметру для обеспечения нормальной вентиляции, они легко декорируются специальными заглушками. В потолках из гипсокартона вопрос вентиляции решается с помощью встроенных светильников.
• Сейчас большой популярностью пользуется евровагонка на потолке. Благодаря монтажным скобам и особой форме доски потолок прошивается непрерывно, без видимых щелей. В этом случае гвозди используются только для крепления монтажных скоб и закрываются доской.
• Для экологического стиля или стиля кантри уместно будет использовать доску необрезную. Его грубые формы придадут помещению вид лесной избы. Только в этом случае доску нужно сшить в два слоя, чтобы скрыть естественные промежутки между досками.
• Дизайн коттеджа изнутри своими руками можно выполнить с помощью так называемых дышащих балок. Если такие несущие балки на потолке не предусмотрены конструкцией, то делается подделка и декорируется из натурального дерева. Особенно красиво они будут смотреться на ломаном потолке мансарды.

Отделка стен

1. В кирпичных домах обустройство дачи внутри можно произвести оштукатуриванием. Такое покрытие будет универсальным и прочным.Оштукатуренные стены можно красить или оклеивать обоями, но сам процесс требует серьезных профессиональных навыков и такая облицовка обойдется недешево.
2. Если предусмотрена периодическая смена декораций, то лучшим решением будет использование гипсокартона.

Этот материал бывает двух типов.

• ГКЛ — гипсокартон, состоит из алебастра, склеенного с двух сторон картоном, материал не отличается высокой прочностью и больше используется для монтажа потолочных конструкций.Плюс ГКЛ боится влаги, поэтому для стен загородного дома он не подходит.

• ГВЛ — гипсоволокнистый лист, наполнителем здесь также является алебастр, но в его состав входят армирующие волокна для внутреннего армирования. Плюс вместо обычного картона используется влагостойкое целлюлозное покрытие. В такие стены можно смело прибивать гвозди, а главное они не боятся сырости.

1. Отделка стен на даче внутри вагонкой — один из самых простых и доступных вариантов.Материал экологически чистый. Изначально на стены набиваются горизонтальные направляющие с шагом 50 — 70 см, и к ним крепятся планки с помощью монтажных скоб. Дерево следует предварительно обработать антисептиком, в зависимости от стиля интерьера вагонку также можно покрыть лаком.
2. Таким же образом можно обшить стены ламинатом, но, как и в случае с гипсокартоном, нужно брать влагостойкий материал.
3. Один из самых популярных материалов в настоящее время — пластиковые панели.Технология монтажа здесь практически такая же, как у ламината или вагонки. Но вариантов декора намного больше, плюс пластик на данный момент считается одним из самых прочных и неприхотливых материалов.

Совет: использовать обои на даче можно, но велика вероятность, что они отклеятся из-за перепада температур. Поэтому, если вы не планируете каждую весну клеить обои, лучше просто покрасить стены акриловой краской.

Чем настилать пол

Изначально жесткую стяжку пола лучше делать из смесей на основе пористых материалов, например керамзита. На эту основу можно стелить паркетную доску, ламинат или линолеум.

Половую доску лучше брать рифленую, так как после зимовки она может повредить. Как уже говорилось ранее, ламинат берут только водостойкий. Но самым практичным и простым в установке считается линолеум.

Совет: в красиво оформленном коттедже приятно не только отдыхать летом, но и встречать зимние каникулы.Чтобы праздник не был омрачен внезапным отключением электроэнергии, лучше приобрести генератор или воспользоваться такой полезной услугой, как аренда дизель-генератора для дачи.

На видео в этой статье показаны некоторые моменты аранжировки.

1. Отделка деревянного дома
2. Фасад здания из газобетона
3. Пенопласт и сруб
4. Выбор цвета деревянного дома, его ремонт и освещение

При отделочных работах для дома из бруса или газобетона своими руками нужно использовать только качественные материалы, способные даже изменить и украсить дизайн постройки.Давайте разберемся, как обшить деревянный дом снаружи, что требует освещения фасада, его защиты и каким материалом лучше всего отделать дом снаружи.

Плетем дом снаружи

Украшение деревянного дома

Внешняя отделка деревом

Перед тем, как отделывать дом из бруса, следует помнить, что из-за усадки конструкции возможны значительные деформации.Поэтому отделка загородного дома из бруса или загородного коттеджа должна происходить где-то через 2-3 года после окончания строительства. Очень часто для облицовки деревянных домов используют натуральные материалы: дерево, камень, металл или декоративную штукатурку.

Есть возможность обшить дом вагонкой снаружи. Использование такого материала для деревянных конструкций обусловлено такими преимуществами:

1. Вагонка прочная и надежная, конструкция с ее помощью прослужит вам достаточно долго
2. Простая установка позволяет выполнять работу самостоятельно
3. Использование внутри дома позволяет скрыть коммуникации
4. Хорошая тепло- и звукоизоляция
5. Экологичный материал — это не только защита фасада.С помощью вагонки можно украсить любой дом
.
6. Ремонт поврежденного участка — не проблема

Помимо натуральных элементов можно использовать искусственные материалы. Их преимущество — простота облицовки своими руками, невысокая стоимость, возможность украсить фасад и придать ему любой цвет. Долговечность такого кожуха позволяет надолго забыть об отделке фасада дома из бруса. В частности, для этого используют:

• Сайдинговые панели
• Фиброцементные плиты
• Термопанели

Сайдинг-панели — самый распространенный и востребованный вариант недорогой отделки дома.Обработка такого материала не требуется, обслуживание очень простое, а освоить установку и ремонт сможет даже новичок. Однако при достаточном весе панели следует устанавливать только на надежный фундамент и каркас дома из бруса. Фиброцементные плиты — тоже хороший вариант дизайна. Возможность выбрать любой цвет только делает тарелки более востребованными.

Кирпич можно использовать для фасада дома из бруса, но при работе нельзя забывать об усадке.К тому же кирпич имеет большой вес, для чего фундамент должен обладать особой прочностью. Кирпич имеет такие достоинства:

1. Огнестойкий
2. Простота использования
3. Эстетичный внешний вид — дизайн фасада будет выглядеть намного привлекательнее, чем серая штукатурка.
4. Кирпич обеспечивает хорошую звуко- и теплоизоляцию

Чтобы использовать кирпич для деревянного дома, следует помнить о необходимости вентиляционных зазоров — можно устанавливать вентиляционные решетки на расстоянии 2-3 м друг от друга.Для того чтобы соединить кирпич и деревянную стену, необходимо использовать металлические элементы. С одной стороны они прикреплены к деревянной стене, а с другой — зацементированы. Кирпич позволяет придать фасаду эстетичный вид и украсить старинную постройку. Однако в силу своей стоимости кирпич применяется не так часто.

Фасад дома из газобетона

Украшение дома снаружи

Не только владельцы деревянных построек интересуются, как обшить дом снаружи.Что лучше использовать для домов из газобетона? Чаще всего для стен из газобетона проводят штукатурку, однако для них можно использовать кирпич и плитку.

Важно! Защита фасада снаружи дома из газобетона должна происходить после отделочных работ внутри. Это связано с возможностью беспрепятственного выхода образующихся паров через стены.

Следует помнить, что обычная штукатурка здесь не используется, так как стены из газобетона моментально впитывают влагу.Именно для газобетона делают специальные смеси, препятствующие впитыванию влаги. Завершив процессы оштукатуривания, можно украсить фасад и придать ему желаемый цвет с помощью краски. Обработка газобетона также происходит с помощью специальных гидрофобизаторов. Керамогранит позволяет значительно ускорить и упростить процесс облицовки своими руками. Плиты имеют большие размеры, и их установка происходит не только клеевыми растворами, но и на обрешетку.

Также в последнее время большой популярностью стала отделка стен металлическими профилями. И если раньше его использовали больше для промышленных построек или складов, то теперь металлическим профилем можно украсить фасад даже загородного дома. Цвет материала настолько разнообразен, что появляется возможность использовать для фасада самые неординарные цвета. Кроме того, металлический профиль можно фиксировать как вертикально, так и горизонтально. Вертикальная вагонка ничем не уступает горизонтальному положению.

Пенопласт и сруб

Обшиваем дом срубом

Очень часто при выборе облицовки отдается предпочтение проектированию сруба. Для того чтобы сделать дачу сруба своими руками необходимо:

• Первый шаг — рассчитать необходимое количество материала. Только при правильном расчете вы сможете быстро спроектировать фасад панелями
.
• Панели должны постоять несколько дней после покупки для «акклиматизации», установка сразу после покупки не рекомендуется.
• Очистить поверхность деревянной стены для последующей облицовки.Кроме того, необходима обработка олифой, антибактериальной смесью. Также необходима обработка грунтовкой.
• Обрешетка изготавливается с помощью уровня, необходимо придерживаться шага 50 см.
• Блок-хаус достаточно простой для покрытия. Монтаж происходит шип-паз и саморезами
.
• Если облицовка стен дома происходит виниловым блок-хаусом, оставляется небольшой зазор для компенсации расширения

Панели сруба универсальны: цвет и фактура позволяют воплотить любой дизайн даже внутри дома.Защита панелями сруба говорит о возможности ремонта своими руками, ведь при появлении царапин достаточно отшлифовать поверхность и закрасить. У панелей есть единственный недостаток, который многие превращают в сан: материал необходимо периодически красить. При этом появляется возможность изменить цвет стен загородного дома.

Утепление дома, а также его вагонка может происходить пеноплексом. Главное помнить, что этот материал требует последующей оштукатуривания.Отделка пеноплексом — это качественная защита загородного дома, которая обойдется вам намного дешевле, чем облицовка сайдинг-панелями или с помощью фиброцементной плиты. Перед тем как приступить к утеплению пеноплексом, следует убедиться, что стены ровные, а если они имеют существенные отличия, то сначала придется выровнять поверхность. Стены отделаны плотным пенопластом, толщина которого должна быть не менее 5 см, плиты крепятся клеем и дюбелями. Важно предварительно загрунтовать поверхность и расположить пенопласт в шахматном порядке.После того, как отделка пеноплексом будет завершена, необходимо приступить к оштукатуриванию поверхности. Если вы еще не решили, чем обшить дом снаружи, то подумайте обо всех привычных вариантах: утепление пеной и штукатурка. Кстати, если в штукатурку добавить пигмент, то фасаду можно придать другой цвет. Мне кажется, более дешевого способа отделки стен дома просто нет.

Выбор цвета деревянного дома, его ремонт и освещение

Конечно, коттеджный деревянный дом со временем теряет первозданный вид, и мы планируем ремонт фасада.Но как это происходит, и какую обработку стен нужно проводить, чтобы сохранить защитные свойства древесины?

Если вы не знаете, какой цвет выбрать для будущего фасада, то следует учитывать общий дизайн и цвет кровли. Обычно более теплые оттенки используются в северных широтах, а холодные мотивы популярны в южных широтах. Однако оформление вашего фасада — сугубо ваше право и поэтому вы можете отделать его хоть синим, хоть сиреневым краской.Очень часто домовладельцы используют похожие цвета как для дизайна внутри дома, так и для отделки стен снаружи дома. Перед тем, как приступить к окрашиванию, следует подготовить поверхность. В некоторых случаях фасад может потребовать лишь обработки специальными морилками и пропитками. Кстати, обработка лаком позволит придать древесине прежний вид и тем самым защитить ее от внешних негативных воздействий.

Ремонт должен включать только качественные материалы, а иногда и те элементы, из которых строится загородный дом.Если говорить о дереве, то тут все понятно, но также для постройки часто использовали глина и даже навоз. Ремонт дачи вполне может происходить без привлечения посторонних, ведь покраска фасада, утепление стен и обработка их различными пропитками, ремонт забора можно производить самостоятельно. Не менее важен дизайн интерьера, он должен совпадать с общим стилем постройки. А если вы построили деревянный дом на даче, то использовать в нем дизайн в стиле хай-тек нет смысла.

Когда строительство будет завершено, хозяин должен решить, чем обшить деревянный дом снаружи. Древесину нельзя оставлять без защиты, иначе она быстро потеряет первоначальный вид и может пострадать от насекомых, грызунов и других разрушительных воздействий.

Вариантов облицовки сегодня много, и каждый имеет свои преимущества. Хозяину придется выбрать прочный, красивый и в то же время недорогой материал, чтобы обойтись без дополнительных затрат.Чем обшить деревянный дом снаружи?

Недорогие облицовочные материалы

Плитка, керамогранит и другие высокопрочные материалы дороги, к тому же создают дополнительную нагрузку на фундамент.

Чтобы избежать высоких затрат и в то же время обеспечить защиту дома, нужно искать более доступные решения.

В первую очередь, это сайдинг, материалы природного происхождения и штукатурка. Рассмотрим подробнее достоинства и недостатки каждого решения.Чем недорого обшить деревянный дом снаружи?

• Штукатурка — классический и дешевый вариант, который до недавнего времени был практически единственным. Обработка стен лепниной увеличивает тепло- и шумоизоляцию, позволяет полностью выровнять поверхность, надежно защищает древесину от разрушительного воздействия влаги и солнца. К тому же современные лепные композиции позволяют обеспечить красивую отделку стен, поэтому постройка будет смотреться более чем эстетично.

Однако есть и недостатки. Оштукатуренные стены придется периодически обновлять, так как это не самый прочный материал.

Кроме того, нанесение штукатурки — это сложный многоступенчатый процесс, который под силу далеко не каждому. Можно пригласить профессиональную команду, но ее работа обойдется довольно дорого.

• Вагонка и блок-хаус — материалы из дерева. Это наиболее экологически чистое решение для деревянного дома, позволяющее установить слой утеплителя и гидроизоляции, и при этом дом сохранит естественную красоту, которую может дать только натуральное дерево.

Вагонка имеет гладкую поверхность, и с помощью блок-хауса можно удачно имитировать оцилиндрованное бревно. Если выбрать, каким материалом обшить деревянный дом снаружи, вагонка станет одним из лучших вариантов.

Минусы вполне объяснимы. Поскольку это натуральные материалы, они также нуждаются в защитной обработке. Вагонку придется обработать антисептиками и покрасить, только в этом случае ей гарантирован долгий срок службы.

• Пластиковый или металлический сайдинг.При выборе того, чем лучше обшить деревянный дом снаружи, сайдинг всегда занимает особое место.

Это одно из самых прочных и практичных решений: виниловые или алюминиевые панели не разрушаются под воздействием природных факторов, кроме того, они выдерживают даже очень сильные колебания температуры и влажности. Внешне сайдинг может полностью имитировать дерево, камень, другие материалы, поэтому такая отделка может стать довольно эстетичной при невысокой стоимости.

Чем лучше всего обшить деревянный дом снаружи? У каждого вида материала есть свои поклонники и противники.

Например, сайдинг вызывает много споров у владельцев деревянных домов: этот материал имеет очень благоприятные эксплуатационные характеристики, но из-за своего искусственного происхождения проигрывает в экологичности.

Если выбрать, как обшить деревянный дом снаружи дешево, это выгодное решение, но внешний вид дома будет очень простым, что может разочаровать любителей особой эстетики.

Как обшить дом сайдингом

Выбирая, чем можно обшить деревянный дом снаружи недорого, нужно позаботиться не только о приобретении самой облицовки, но и о закупке всех необходимых для монтажа материалов.Монтаж сайдинга, как правило, предполагает создание многослойного утепленного фасада, который называют вентилируемым из-за наличия зазора между утеплителем и вагонкой.

Если вы выберете вариант обшивки деревянного дома снаружи, отзывы говорят о том, что сайдинг остается самым демократичным решением. Такая облицовка хорошо будет смотреться и на даче, и на обычном деревенском домике, и на дачном участке. Установить его сможет даже непрофессионал:

Монтаж сайдинга обычно занимает немного времени, это довольно простой вариант облицовки.Виниловые панели могут иметь любой цвет, это очень красиво и современно. Цвет и дизайн сайдинга выбирается в соответствии с отделкой цоколя и крыши, благодаря чему дом приобретает гармоничный однородный вид.

качественный потолок для бани Потолок для бани из бруса своими руками

В таком помещении, как баня, потолки должны обладать высокими теплосберегающими свойствами. Кроме того, их необходимо беречь от воздействия повышенной влажности.Рассмотрим, как сделать потолок в бане теплым и прочным, потратив при этом минимум семейного бюджета.

К потолку бани есть три основных требования:

• Конструктивная прочность
• Надежная теплоизоляция
• Защита от воды и пара (водяной конденсат разрушает металл и дерево)

При возведении коробки комнаты возникает вопрос — как правильно сделать потолок в бане. Для бани используются три вида потолочных устройств, однако они имеют определенные ограничения и отличаются ценовой составляющей:

• Панельный или панельный потолок
• Палубный потолок
• Подвесной потолок

Важно знать! Для монтажа потолка бани рекомендуется использовать сухой хвойный брус.Балки и доски должны содержать минимум смолы.

Панельный или панельный потолок

Для монтажа панельного потолка используются заранее подготовленные щиты из обрезных или шпунтованных досок. Их пробивают двумя брусками размером 40 х 40 мм или 60 х 60 мм. По периметру щита гвоздями сбивают доску шириной не менее 100 мм.

На щит укладывается слой пароизоляции (полиэтиленовая пленка, толь, толь, вощеная бумага).Сверху укладывается слой утеплителя (стекловата или базальтовая вата). На теплоизолятор укладывается слой гидроизоляции (полиэтиленовая пленка).

Важно знать! Попадая на минеральную вату, вода теряет теплоизоляционные свойства. Его волокна становятся хрупкими и разрушаются. Поэтому пароизоляция и гидроизоляция выполняются с большой осторожностью.

Сверху щит зашивают доской толщиной не менее 25 мм.На балки перекрытия укладываются доски, на которые предварительно засыпается обрешетка снизу бруса. Щиты плотно прилегают друг к другу.

Между ними необходимо вставить утеплитель из войлока, обернутого полиэтиленом, либо использовать фольгированный утеплитель. На доски укладывается половая доска либо ДВП, либо укладывается фанера толщиной не менее 10 мм. Снизу к потолку крепится пароизоляционный слой и работа завершается отделкой.

Можно использовать и готовые стеновые панели, но они дорогие.В целом панельный потолок — удовольствие недешевое и трудоемкое.

Палубный потолок

Подвесной потолок выполняется в небольших помещениях или в помещениях с общей стеной. Все ограничивается длиной доски потолка. При установке такого потолка доски кладут прямо на кирпичную кладку стен.

Важно помнить! Толщина доски для плоского потолка должна быть не менее 50 мм. Ширина пролета ограничена максимальной длиной 2.5 мес.

Такой потолок не обладает особой прочностью, поэтому его применяют в тех случаях, когда в бане нет чердачного помещения.

Доски обрезные плотно прилегают друг к другу, а ограничивающие борта изготавливаются из бруса или досок по периметру. На доску укладывается слой пароизоляции. Крепится строительным степлером или гвоздями. Утеплитель кладут на пароизоляцию. В этом случае рекомендуется использовать керамзит или смесь глины с опилками.

При использовании керамзита в качестве утеплителя рекомендуется использовать смесь зерен разных фракций. Крупные гранулы смешиваются с таким же количеством мелких гранул. Мелкие зерна заклинивают крупные и предотвращают усадку изоляции.

В случае использования смеси глины и опилок смешивают две части глины и три части опилок. В сухую смесь добавить воды и тщательно перемешать. Готовый раствор кладут поверх пароизоляции толщиной не менее 100 мм.

Глина сохнет 30 дней, после чего все трещины на поверхности затираются жидким раствором глины с опилками. Сверху потолок застилают доской, толь, после чего укладывают шифер или черепицу. С внутренней стороны слой пароизоляции крепится к потолку степлером или гвоздями и зашивается деревянной вагонкой.

К достоинствам такого потолка можно отнести использование недорогих теплоизоляционных материалов (глина, опилки или солома).Из минусов — ограничение по размеру перекрываемой комнаты.

Подвесной потолок

Самый распространенный вид изготовления потолка для бани — подшивной потолок. Этот способ отличается использованием относительно недорогих материалов и умеренными трудозатратами на его изготовление.

Перед выполнением работ все деревянные части будущего потолка (доска и балки) необходимо обработать антисептическим составом. Если нет возможности купить такой состав, можно использовать обычную грунтовку глубокого проникновения или олифу.

Технология изготовления подвесного потолка следующая: на кирпичную отделку ванны укладываются несущие балки. Делается это с шагом не более 1 м и не менее 0,5 м. Оптимальный размер бруса: толщина 50 мм, высота 180 мм. Длина пролета может достигать 5 м. Высота потолка в бане не должна превышать 2100 — 2200 мм.

Снизу на балки подшивают черновой потолок. Длина обрезной доски зависит от шага балок.Доски крепятся по нижнему краю балки саморезами по дереву 60 мм. Сделайте это отверткой, по два винта с каждой стороны.

Платы плотно прилегают друг к другу. Когда все пространство между балками закрывается черновым потолком, перекрывается пароизоляция потолка бани. Раскладывается полосами между балками с нахлестом на соседнюю балку 10 см.

При ходьбе по пароизоляции необходимо соблюдать особую осторожность, чтобы не повредить материал обувью или упавшими инструментами.В этом случае заклейте отверстие широкой лентой.

Крепление осуществляется степлером или гвоздями. Между балками укладывается минеральная вата. Выпускается в виде циновок или рулонов. Утеплитель укладывается таким образом, чтобы до верхнего края балки оставалось 3-5 см.

Этот зазор необходим для вентиляции и испарения возможного конденсата. Он может образовываться при резких перепадах температур. Поверх балок укладывается слой гидроизоляции потолка бани.Крепят его так же, как и пароизоляцию.

Покройте потолок паркетной доской или фанерой толщиной 10 мм (можно использовать ДВП). После такой подготовки на потолок со стороны мансарды можно стелить любое напольное покрытие. Снизу на потолок ванны с помощью степлера крепится пароизоляционная пленка.

Чем обшить потолок в бане? Обычно работа завершается отделкой потолка вагонкой. Этот экологически чистый и натуральный материал (сосна) с бактерицидными свойствами создаст уютную атмосферу для посетителей.

Возведение и отделка потолка в бане — важный процесс, от которого зависит стабильное снабжение помещения горячим воздухом и долговечность здания. Далее мы остановимся на обустройстве потолка и выборе материалов для него.

Требования к высоте потолков в бане

Назначение помещения в бане разное, из-за этого потолки возводятся на разной высоте.

При определении высоты потолков в бане руководствуйтесь следующими рекомендациями:

• В парилке всегда наблюдается повышенная температура.Чем ниже потолок, тем быстрее он прогреется. Расстояние до потолка в парилке определяется ростом самого высокого члена семьи или компании с добавлением 0,5 м на руку качели с веником.
• В моечной температура должна поддерживаться на уровне 37-39 градусов. Высота потолков не регулируется: чем выше, тем больше воздуха и легче дышится. Самая распространенная высота в этом помещении — 2,5 м.
• В комнате отдыха высота потолка также не регулируется, в этом случае все зависит от дизайна комнаты.Например, вальмовый потолок располагается на высоте более 3 м от пола.
• В гардеробной потолок построен как в гостиной.

Виды потолочных конструкций в бане

Потолки возводятся одним из трех способов, в зависимости от назначения помещения.

Подвесные потолки для бани

Они завоевали популярность благодаря простоте изготовления. Применяются для монтажа потолка в парилке и умывальнике, но могут применяться и в других помещениях.Со стороны мансарды между опорными балками мансардного этажа укладываются изоляционные материалы для защиты помещения от потерь пара, тепла и холода. Сверху утеплитель накрывают досками. Со стороны комнаты потолок обшит вагонкой.

Преимущества подвесного потолка в моечной ванне:

1. Простота конструкции, работу можно выполнять без столярных навыков.
2. Можно использовать чердачное помещение для хранения предметов домашнего обихода.
3. При необходимости ремонт потолка можно сделать быстро.

Недостатком способа является использование толстого бруса для устройства потолка в бане, который должен выдерживать большие нагрузки. Для строительства потребуется дорогой пиломатериал сечением не менее 50х50 мм.

Панельные потолки в бане

Они похожи на «корыто» из досок. Ширина конструкции 50 см. Внутри панели размещается пароизоляционный слой и утеплитель. Каждая панель изготавливается отдельно, а затем крепится к потолку.Промежутки между ними заделываются влагостойким утеплителем, например, войлоком со слоем полиэтилена. Снизу все зашито вагонкой.

К недостаткам можно отнести большой вес панелей, что приводит к значительным нагрузкам на несущие конструкции.

Достоинства панельного потолка:

• Не требуется качественная древесина, можно использовать доску.
• Есть возможность использовать чердак для хранения банных принадлежностей.

Напольные потолки в бане

Применяются в помещениях с небольшой площадью.Конструкция проста: потолок образован досками, которые опираются на несущие стены. Промежутки между досками заделываются мятой глиной толщиной 2 см. Сначала сверху кладется изолятор от пара, а затем утеплитель, которым накрывается горбыль. Со стороны комнаты потолок обшит вагонкой. Отрицательная сторона такой конструкции — малая несущая способность потолка; на чердаке можно хранить только веники.

Теплоизоляция потолка сауны

Перед тем, как сделать потолок в бане, выберите для него каменку.

Можно использовать следующие теплоизоляторы:

1. Джутовый утеплитель считается лучшим вариантом для утепления потолка. Не гниет, не подвержен воздействию высоких температур, поддерживает здоровую атмосферу в здании. Это натуральный материал без синтетических добавок. Для утепления потолка используется джутовый утеплитель толщиной 6 мм, плотность материала 600 г / м. Длина волокна качественного утеплителя составляет 2-3 см.
2. Плиты и маты из минеральной ваты также используются в качестве утеплителя.Этот легкий прочный материал считается классическим вариантом теплоизоляции.
3. Керамзит недорогой материал, но его необходимо заливать толщиной не менее 30 см, поэтому потолок укрепляют мощными балками. Для утепления керамзитом необходимо сделать черновой потолок из досок, на который заливается утеплитель.
4. Подойдет также стекловата, пакля, войлок, мох. Эти материалы позволяют воздуху свободно циркулировать и хорошо герметичны.
№

Для утепления потолка в гардеробной и комнате отдыха можно использовать утеплители на основе пластика — пенополистирола, перлита, сотового заполнителя.В парилке и моечной эти материалы не используются.

Недостатки естественной изоляции:

• Может поражаться молью.
• Быстро сохнет.
• Установка занимает много времени.
• Для установки используются только сухие образцы, иначе они сгниют.
• Натуральные ингредиенты часто пропитаны химическими веществами, вредными для человека.

Утеплитель в моечной не накрывать ничем, иначе он не высохнет.

Конструкция потолка в бане из железобетонных плит имеет свои особенности. Если стены бани кирпичные, а потолок из бетонных плит, утепление потолка выполняется следующим образом:

1. Прикрепите минеральную вату толщиной 10-15 см снизу к плите любым способом.
2. Накройте вату алюминиевой фольгой.
3. По периметру стены под потолком закрепите балки 10х10 см, которые будут служить опорой для обрешетки.
4. Залить обрешетку обрешетки к балкам с шагом 50 см.
5. Обшиваем потолок вагонкой.
6. Со стороны крыши на потолок уложить слой утеплителя толщиной 10-15 см. Поверх утеплителя постелить настил из досок, тогда чердак можно использовать для хранения банных принадлежностей.
7. Гидроизоляция мансардного этажа не требуется; под кровлю достаточно водонепроницаемого материала.
8. Если парилка и моечная отделены сплошными стенами, то вместо фольги можно использовать другой, более дешевый пароизоляционный материал.

Потолочная пароизоляция для бани

Лучшая пароизоляция для потолка деревянной бани — это фольгированный пароизоляционный материал. Это дорогой продукт, и его часто используют только для возведения потолка в парилке. В других помещениях для пароизоляции дешевле использовать полиэтиленовую пленку плотностью выше 140 мкм.

В раздевалке и туалете при низких температурах в качестве пароизоляции можно укладывать толь, пергамин и толь.Эти вещества не используются для защиты от пара в парилке; при нагревании выделяют неприятный запах.

При изготовлении пароизоляции руководствуйтесь следующими рекомендациями:

• Стыки и швы пароизоляционных материалов сверху заклеиваются липкой лентой на основе алюминиевой фольги.
• Между пароизоляционным листом и отделочным материалом должен быть зазор 2 см. При такой технологии облицовочный материал не будет дополнительно увлажняться из-за возможной конденсации на пароизоляции.
• Пароизоляция не должна пропускать пар к изоляции, иначе она разрушится.
• Запрещается использовать дышащую пленку или мембрану вместо пароизоляции.

Материалы для потолка в бане

Для облицовки потолка используют деревянную или пластиковую вагонку, доски.

Деревянная облицовка потолка сауны

Материалы для потолка в бане должны иметь низкую теплопроводность. Такие свойства характерны для липы, осины, ольхи и некоторых других пород древесины.Обшивка деревом применяется для потолка в гардеробной и комнате отдыха.

В парилке потолок предпочтительнее обшить деревянной вагонкой, она лучше выдерживает высокие температуры. Не облицовывайте потолки сосновыми или еловыми досками. Смола, выделяющаяся из досок при высоких температурах, будет капать на голову.

Не делать потолок из ДСП и ДВП. Под воздействием тепла и влаги выделяют пары фенолоформальдегидной смолы.

Пластиковая ПВХ-облицовка для потолка в бане

Имитирует дерево, имеет идеальные свойства для использования в моечной:

1. Плотное прилегание швов облицовки делает покрытие непроницаемым для пара.
2. Вагонка не требует антисептического покрытия, не гниет.
3. Листы имеют простую геометрию и точки соединения для облегчения сборки.
4. Изделие с ячеистой структурой толщиной 5 мм, следовательно, считается хорошей изоляцией.
5. Панели достаточно прочные, чтобы на них можно было положить минеральную вату для утепления.
6. Монтаж вагонки несложный, обшить потолок в бане можно своими руками, даже не имея большого опыта подобных работ.

Комбинированные материалы для потолка в бане

На рынке представлены современные комбинированные материалы, обладающие свойствами утеплителя и пароизоляции. Они продаются в виде плит, закрепленных гвоздями или степлером. Выдерживает 150 градусов. После установки плит потолок обшивают вагонкой.

Применение антисептиков для покрытия потолков в бане

Обязательно покрыть деревянные потолки в парилке и помывочной специальным антисептиком для бани, защищающим древесину от грибка и насекомых.Эти продукты включают антисептик SENAGE SAUNA и лак Dulux Celco Sauna. Они выдерживают температуру до 120 градусов и не имеют запаха. Лак также образует на панелях гладкую прочную пленку, которая защищает поверхность потолка и облегчает ее очистку.

В парилке на потолке остаются некрасивые следы после разбрызгивания ароматических масел и воды, потоотделения, поэтому гладкая пленка лака облегчит очистку поверхностей. В других помещениях также можно обработать потолки антисептиком, если панели не из древесины хвойных пород.В этом случае смола защитит материал от влаги.

Не красите потолки, если они не предназначены для жаркой и влажной среды. При нагревании обычные краски выделяют вредные для человека пары.

Как сделать потолок в бане — смотрите видео:

Правильная установка потолка в бане обеспечит качественное улучшение всего здания. Придерживайтесь предложенных рекомендаций — и потолок вас не подведет.

Баня — это место, где хочется с комфортом провести время.Чтобы добиться такого эффекта, необходимо ответственно подойти к установке этой довольно сложной конструкции, предусматривающей нестандартные условия при эксплуатации. В частности, в встроенной бане необходимо грамотно подойти к вопросу, чем обшить потолок в ванне внутри, к его утеплению, звукоизоляции и гидроизоляции.

Дело в том, что неправильное расположение потолочного пространства в бане, расход топлива на обогрев, микроклимат в обогреваемой бане и продолжительность ее нагрева будут очень долгими и долгими.Именно для того, чтобы уменьшить и улучшить эти показатели, необходимо делать качественный потолок.

Подготовка к устройству потолка

Непосредственно перед отделкой потолка в бане необходимо тщательно подготовить проект, чтобы избежать ошибок или нежелательных последствий в будущем.

Потолок в бане должен соответствовать нескольким требованиям:

• Служит теплоизолятором;
• Выглядят красиво;
• Не выделять испарения, которые портят удовольствие от купания;
• Имеют длительный срок службы;
• Служит влагозащитным слоем теплоизоляции.

Перед тем, как устроить потолок, также нужно определиться с его высотой. Для большинства современных ванных комнат идеальна высота около 2,5 м. Для банных конструкций из дерева также предусмотрен зазор, так как материал дает усадку.

После этого нужно определиться с материалами, которыми будет отделан потолок, необходимым освещением и способом монтажа выбранной отделки.

Варианты отделочного материала

Чаще всего для отделки потолка в ванной используется дерево.Чаще всего используют панели из таких пород, как осина или липа. Дело в том, что они содержат меньше смолы, чем хвойные. Благодаря этому панели обладают повышенной звукоизоляцией и термостойкостью, а также значительно снижают теплопроводность материала.

Кроме того, смолы в облицовочном материале поначалу могут плавиться при высоких температурах и доставлять неудобства парящим людям.

Важно, чтобы элементы облицовки были качественными, без дефектов и хорошо просушенными.

Также необходимо обработать потолок в помещении антисептическими составами, чтобы избежать образования плесени и грибка, опасных для здоровья человека.

В качестве пароизоляционного материала можно использовать плотную полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Из современных видов отделки строительные магазины предлагают пеноплекс или изоспан. Здесь выбор только за хозяевами.

Помимо прочего, необходимо утеплить потолочное пространство. Есть много достойных вариантов.

Варианты изоляции

Старые методы — глина, песок, опилки

Многие, заботясь об экологичности бани, решают покрыть потолок в бане такими старинными методами, как глиняные опилки, песок или смеси различных природных материалов.

Несмотря на то, что такие методы очень эффективны, они имеют ряд недостатков. Например, со временем песок начнет падать на головы парящих людей, а грызуны и насекомые, причиняющие вред человеку, могут поселиться в глине и опилках.

Новые методы — минеральная вата, пенополистирол, пеноизол

Современные материалы, представленные на строительных рынках и в магазинах — полистирол, пеноизол, минеральная вата.

Минеральная вата чаще всего используется для утепления ванной комнаты. И это неудивительно: он чрезвычайно прост в установке, он недорогой, пожаробезопасный, в нем не размножаются микробы, а также не гнездятся насекомые и грызуны. Кроме того, он очень легкий. Это позволяет монтировать его собственными руками.

Существенным недостатком такого материала является только боязнь влаги. При намокании минеральная вата теряет все свои теплоизоляционные свойства. Кроме того, при деформации во время транспортировки или установки минеральная вата также ухудшится с точки зрения эксплуатационных характеристик.

Пенопласт

также очень популярен при утеплении потолочного пространства в бане. Это связано с его небольшим весом, простотой монтажа, хорошей звуко- и теплоизоляцией, невысокой стоимостью, водостойкостью и другими отличными эксплуатационными характеристиками.

Основным и существенным недостатком такого материала является его хрупкость и легкая воспламеняемость, а также выделение опасного для человеческого организма газа при горении. Эти свойства делают его нежелательным для использования в ванных комнатах.

Пеноизол — альтернатива полистиролу, которую предлагают современные строительные рынки и магазины. Этот вид утеплителя представляет собой жидкое вещество, которое распыляется по поверхности потолка.

Основным преимуществом такого утеплителя является его способность заполнять все трещины и трещины на поверхности потолка.Это относительно недорогой метод теплоизоляции, а его эксплуатационные характеристики намного выше, чем у пенопласта и минеральной ваты.

Варианты потолочного монтажа

Есть три способа обустройства потолка в бане:

• Палубный потолок;
• Подвесной потолок;
• Панельный потолок.

Палубный потолок

Это самый простой и дешевый вариант оформления потолочного пространства. Но и у этого варианта отделки есть ряд недостатков.Например, он подходит только для небольших помещений, шириной не более 2,5 метров. А также нельзя оборудовать чердак такой отделкой на крыше.

Но, если вы все же решили сделать таким способом потолок в собственной бане, нужно соблюдать некоторую технологию.

• Первый шаг при установке плоского потолка — это укладка досок шириной 50 мм. Укладка должна быть плотной, между досками не должно быть щелей и щелей. Доски надежно крепятся к стенам сауны.
• После укладки деревянного дощатого основания укладывается пароизоляционный слой. Важно укладывать его внахлест на стены ванной комнаты, примерно 15-20 см.
• Выбранный утеплитель укладывается на пароизоляционный слой. Чаще всего здесь используется минеральная вата или керамзит, но каждый волен выбирать материал самостоятельно, в зависимости от собственных предпочтений.

На этом монтаж напольного потолка в ванной комнате завершен. Eo — это быстрый и простой способ отделки, который подходит для небольших бань и парных.

Подвесной потолок

Этот метод проектирования требует больше времени и денег, выйдет немного дороже, чем отделка пола, но это более чем окупится своей надежностью и долговечностью, а также отличными эксплуатационными характеристиками. Тем более, что возведение такого потолка несложно осуществить своими руками.

Схема установки включает несколько важных шагов:

• Во-первых, на стены ванной комнаты монтируется несущая обрешетка сечением 5х15 см.Дымоход также облицован каркасом из балок. По окончании работ по всему периметру потолка должен получиться несущий каркас из балок, надежно закрепленный на стенах и балках.
• Во-вторых, потолок обшит евровагонкой. В этом случае крепеж лучше всего расположить в пазах. И не посередине подкладки.
• Затем на евровагонку укладывается пароизоляционный слой, который крепится степлером к опорным балкам. Слой утеплителя обязательно должен перекрывать стены комнаты примерно на 15 см.Если уложено несколько слоев изоляционного материала, то следующий слой должен быть больше предыдущего на 20 см.
• После этого между балками выкладывается слой утеплителя.
• Слой теплоизоляции покрывается гидроизоляционным слоем, например, алюминиевой фольгой или полиэтиленовой пленкой.
• Сверху устанавливается настил из досок, который необходимо закрепить к опорным балкам гвоздями с широкой головкой.

После всех манипуляций потолок готов.Примечательно, что схему можно менять и работу проводить с точностью до наоборот. Такой вариант отделки идеально подойдет для саун с чердачным помещением.

Панельный потолок

Этот вид отделки предполагает укладку панелей на поверхность потолка. Также существует несколько этапов изготовления такого потолка:

• Две балки укладывают на поверхность параллельно друг другу на расстоянии 0,5 метра друг от друга. Края балок должны упираться в рейку.
• Поперечно балки прибивают к балкам доски длиной 60 см. Доски должны плотно прилегать друг к другу.
• Конструкция переворачивается и изнутри облицована пароизоляцией.
• Затем на стенки бани накладывают жгут, при креплении к балкам на них необходимо установить жгут.
• Панели укладываются одна за другой.
• Вкладывается теплоизоляционный слой, который покрывается гидроизоляционным слоем.
• Щели между панелями выложены влагостойким теплоизоляционным материалом.
• Сверху панели прикрыты дощатым настилом, который также соединяет доски друг с другом.
• Внутри помещения потолок отделан евровагонкой.

Этот вариант отделки очень трудоемок и невозможно произвести только своими силами, потребуется 1-2 помощника. Кроме того, эта отделка требует больше времени, чем другие виды отделки.

• Если потолок в бане предполагает использование чердачного помещения. Не забывайте о наличии люка с выдвижной или раздвижной лестницей;
• Отделку потолка следует производить после отделки пола, но до отделки стен;
• Потолок — самое уязвимое место в двухместном номере, поэтому особое внимание следует уделить его теплоизоляции;
• Первая планка потолочной отделки должна быть правильно установлена, так как она служит направляющей для остальных планок.

Освещение на потолке в бане

Современная баня предполагает также наличие светильников в парилке. Здесь важно учесть, что лампы должны быть термостойкими.

Использование энергосберегающих ламп и люминесцентных ламп категорически запрещено. Лампы накаливания — наиболее предпочтительный вариант.

Не забудьте установить рядом с лампами деревянные защитные коробки, чтобы защитить их от прикосновения. Лучшим решением будет установка светильников под потолком, желательно в углах комнаты.

Итак, мы рассмотрели несколько видов отделки потолка в бане своими руками. Все они имеют свои плюсы и минусы, а также различаются по цене и времени установки.

Только хозяева ванной решают, какой потолок подойдет. Выбор материалов для отделки потолочного пространства в бане также полностью зависит от предпочтений потребителя.

Так как же лучше сделать потолок в бане? Опытные мастера все же рекомендуют обратить пристальное внимание на вариант подвесного потолка.Это довольно простой и дешевый вариант отделки. Который можно легко построить самостоятельно, имея лишь несколько навыков и небольшой набор инструментов, доступных в каждом доме.

Потолок в бане своими руками необходимо оборудовать, как бы соблюдая технологию. Пар, образующийся в парилке, скапливается вверху. Если под облицовкой образовался плохой термоизоляционный пирог, при контакте с холодным воздухом появится конденсат. Со временем влага разрушит утеплитель и деревянные элементы пола.

Обустройство потолка в бане

Чтобы получить эффектный потолок в бане своими руками, еще до начала работ и закупки материалов необходимо точно знать, из каких узлов он состоит:

1. Перекрытие. На шлакоблоки, кирпичные постройки можно укладывать плиты перекрытия из бетона. Однако чаще всего бани строят из дерева. Перекрытие выполнено из аналогичного материала. Уложенные балки образуют каркас конструкции.
2. Облицовка. С внутренней стороны ванны потолок обшит вагонкой.Внутри парилки используется только деревянная доска. Пластик подходит для облицовки других помещений.
3. Пароизоляция. Лист укладывается под облицовку для защиты теплоизоляции от пара.
4. Изоляция. Между балками перекрытия под облицовку укладывается толстый слой изоляционного материала.
5. Гидроизоляция. Влагостойкий материал защищает утеплитель со стороны чердака.

Ни один из перечисленных слоев не может быть исключен из перекрытия ванны.

Важно! Бывают паро-гидроизоляционные мембраны с односторонним пропуском влаги.

Полотно отводит пар от теплоизоляции, но не пропускает его в обратном направлении. Такие мембраны должны быть правильно расположены по отношению к изоляции.

Высота потолка ванны

Для жилого дома высота ванны от пола до потолка рассчитывается по простейшей формуле: самый высокий человек в семье становится во весь рост, вытягивает руки вверх и прибавляет к высоте еще 50 см. результирующее значение.Средняя высота до потолка от 2,2 до 2,6 м …

Иногда, занижая потолок в бане, хозяин решает задачу ускоренного прогрева помещения. Идея правильная. Однако опустить потолок ниже 2,1 м невозможно по ряду важных причин:

1. Горячий воздух постоянно находится наверху. Внутри бани с низким потолком происходит ускоренное смешение холодных и теплых потоков, что сказывается на самочувствии парящих людей.
2. В бане с низким потолком сложнее оборудовать качественное освещение, вентиляцию и поддерживать оптимальную влажность.

Если придерживаться стандарта, высота потолка в бане должна составлять 2,1–2,4 м. Показатель варьируется в зависимости от размеров здания, ожидаемого максимального количества посетителей, функционального назначения каждого помещения.

Совет! Потолок бани невозможно сильно переоценить. Потребление энергии увеличится.

Отдельно рассчитывается высота потолка в парилке, которая связана с расположением полок. Лежаки принято устанавливать в два-три яруса. Посетитель выбирает наиболее удобное место. Чем выше уровень полки, тем горячее окружающий воздух.

Если учитывать нормы СНиП, то между лежаком верхнего яруса и обшивкой потолка следует выдерживать минимальное расстояние 1,1 м. Для парных общественных бань показатель увеличивают до 1.85 м.

Потолок в бане: что лучше сделать

При установке потолка в бане хозяин волнуется, какие материалы понадобятся. Для точного ответа нужно снова вернуться к послойному строительству:

1. Каркас перекрытия. Создайте черновой потолок в бане из древесины хвойных пород. Сосна считается бюджетным и легкодоступным материалом. Кедр или лиственница отличается повышенным сроком службы.
2. Облицовка. Обшивать потолок в парилке можно только деревянной вагонкой.Используется доска из дерева, плохо пропускающего тепло: липа, осина или ольха. В остальных помещениях бани подойдет вагонка из сосны. Можно обшить пластиком, что особенно хорошо для душевой.

   Важно! Обшивать потолок ДВП, МДФ и другими материалами из прессованных древесных отходов нельзя. От воздействия сырости облицовка разбухает, деформируется, гниет.

3. Пароизоляция. Для всех помещений бани, кроме парилки, подойдет любой пароизоляционный материал.Внутри парилки потолок обшит мембраной, выдерживающей повышенные температуры до + 120 ° С.
4. Утеплитель. Из натуральных материалов используется керамзит, глина с соломой или опилками, торф. Для надежного утепления нужен слой толщиной не менее 300 мм, что невыгодно из-за уменьшения площади чердака. Для современных бань для облицовки используется негорючий утеплитель из минеральной ваты.
5. Гидроизоляция. При использовании натуральных утеплителей можно покрыть потолок со стороны мансарды рубероидом или пленкой.Цель гидроизоляции — защитить утеплитель от воды в случае протечки крыши. Если потолок обшит минеральной ватой, теплоизоляцию со стороны чердака лучше прикрыть мембраной, которая имеет способность пропускать пар в одном направлении. Благодаря такой гидроизоляции из утеплителя будут испаряться остатки случайно проникшей влаги.

При обрезке потолка все элементы пирога нужно будет закрепить. Гвозди и метизы используются только с гальваническим покрытием.Внутри парилки обшивку иногда прибивают гвоздями, покрытыми медью.

Важно! Главное требование к выбору материала для облицовки — пожарная безопасность, экологичность.

Какие материалы нельзя использовать

Баня — это строение определенного назначения. Агрессивная среда не позволит использовать для облицовки какой-либо материал. Облицовочные плиты и панели из прессованных древесных отходов подходят не для каждого помещения. Они деформируются от малейшей влаги.Воспламеняющиеся материалы нельзя использовать в качестве изоляции. Пенопласт и пенополистирол подходят только для утепления пола гардеробной или умывальника, но желательно залить его бетонной стяжкой.

Пленка ПЭТ, рубероид для купания не используется. Материал можно установить вместо гидроизоляции потолка со стороны холодной чердака. Однако место над парилкой лучше укрыть термостойкой мембраной.

Не используйте для облицовки деревянную вагонку с признаками плесени.Во влажной среде грибок быстро распространяется на все элементы конструкции. Внутри ванны появится неприятный запах гниения. Потолок быстро рухнет.

Внимание! Недопустимо использование пенополиуретана внутри парилки для заделки стыков и заделки трещин.

Обустройство потолка в бане с холодным чердаком

Холодная кровля состоит из реек, гидроизоляции и кровли. Теплоизоляция в таком пироге не предусмотрена.Общее устройство потолка в бане с холодным чердаком состоит из одинаковых слоев обшивки, но их можно укладывать двумя способами:

1. Снаружи. Весь пирог обшивки от пара, тепла, гидроизоляции укладывается со стороны чердака на потолок бани. Сверху устраивают черновой пол.
2. Изнутри. Пирог обшивки крепится к потолку со стороны ванны на дополнительно смонтированный каркас, а сверху обшивается облицовкой.

Теплоизоляционный пирог занимает полезную площадь. С какой стороны расположить шкуру, решает сам хозяин.

Виды потолков в бане

В зависимости от выбранных материалов и конструкции здания внутри ванны оборудуется один из трех типов потолков. Конструкция определяется сразу на этапе возведения стены.

Подвесной потолок

Подшитая конструкция используется в бревенчатой ​​бане. Потолок прочный вне зависимости от размеров постройки.Конструкция идеальна для двухэтажной бани с оборудованной мансардой под комнату отдыха.

Основу подвесного потолка составляют прочные балки. Обычно их делают из того же бревна, что и сруб. Элементы потолка подшиваются снизу к балкам. Сверху крепится черновой или чистовой пол. Второй вариант выбран для второго жилого этажа. Между шкурами пустота заполняется теплоизоляцией.

Важно! Помимо сруба, подшитая конструкция подходит для бани из кирпича, пеноблоков и каркасного типа.

Панельный потолок

Панельный тип строительства удобен с точки зрения экономии. Обшивка собирается в виде отдельных коробов из обрезков шпунтованной доски. Внутренняя пустота заполняется остатками имеющейся теплоизоляции. Ящики для обшивки крепятся к полу ванны, где предварительно оборудуется каркас. Преимущество технологии — упрощение ремонта. Чтобы изменить загнивший участок, не нужно снимать всю облицовку.Достаточно демонтировать проблемную коробку и установить на ее место новый элемент такого же размера. Из недостатков облицовки выделяют сложность герметизации стыков между каждой коробкой.

Потолок для сауны напольного типа

Для небольших бань применяется особый тип облицовки. Отличие конструкции — отсутствие балок перекрытия. Их заменяют доски, уложенные на кирпичные или блочные стены. В случае с бревенчатым домом элементы врезаются в бревна по выбранному пазу.Для большой ванны перекрытие не подходит, так как длинные доски будут гнуться. Сложность возникает с устройством надежной паро- и теплоизоляции. Вы не можете ни ходить на чердак, ни использовать место для хранения вещей.

Утепление потолка в бане своими руками

По старинке сельчане иногда утепляют потолок в бане своими руками натуральным материалом. Выбор такого утеплителя обусловлен доступностью. Сауны, построенные по современным проектам, утеплены заводским утеплителем.Материал имеет меньшую теплопроводность, благодаря чему уменьшается толщина потолочного пирога.

Выбор материала

Природные обогреватели экологически безопасны. Большая часть контента бесплатна. Самый популярный утеплитель — это коричневая глина, смешанная с соломой, стружкой или опилками. Если рядом торфяники, можно бесплатно собрать еще один натуральный утеплитель. Керамзит придется покупать, но его преимущество — небольшой вес, за счет чего снижается нагрузка на пол.

Натуральный материал устойчив к пару. Легко впитывается и не препятствует испарению влаги. Недостаток — высокая теплопроводность. На потолок придется насыпать толстый слой, а это уже лишняя нагрузка на стены и фундамент, уменьшение полезной площади чердака или бани.

Из заводской теплоизоляции для ванны используется минеральная вата. Материал негорючий, экологически чистый, легкий.Рулонная минеральная вата крепится сложнее. Между балками проще укладывать базальтовые плиты. Минеральная вата выпускается с фольгированным покрытием, которое идеально подходит для утепления бани. У материала есть только один недостаток. Минеральная вата насыщается влагой при нарушении пароизоляции.

В видео рассказывается о выборе утеплителя для обшивки ванны:

Необходимые инструменты

Для обшивки потолка не требуется сложного инструмента. Список ограничивается самыми необходимыми:

• ножовка по дереву;
• отвертка;
• рулетка;
• уровень;
• степлер строительный;
• молоток.

Лобзик, болгарка, циркулярная электропила помогут ускорить процесс обшивки. Из материалов готовится алюминиевая лента, саморезы, скобы для степлера, гвозди.

Пошаговый монтаж

Все природные утеплители укладываются минимальной толщиной 30 см на слой глиняной шпатлевки, которая действует как пароизоляция. Сверху нанести еще один слой шпатлевки. Если чердак необитаемый, в такой конструкции оставляют пирог. Когда верхний этаж — чердак, пирог накрывают пароизоляцией, укладывают черновой пол.Вверху — торт из искусственного утеплителя и готовый пол.

Плиты из базальтовой ваты укладываются в ячейки деревянного каркаса. С двух сторон утеплитель закрывается пароизоляцией. Плита должна плотно входить между балками. Со стороны ванны пирог прижимается планками встречной решетки, на которую крепится облицовка.

Отделка потолка ванны

Облицовка потолка в парилке выполняется только деревянной вагонкой.Предпочтительнее использовать липу, ольху, осину. Для других ванных комнат подойдет пластик, но для обшивки лучше использовать натуральный материал.

Если потолок сделан черновым потолком, необходимость обшивки определяется его качеством. Хорошо подогнанные доски прослужат без облицовки. Однако черновой потолок менее красив и имеет недостатки.

Отделка потолка в ванной с облицовкой фольгированным материалом. Сначала на черновой потолок крепят рейки толщиной 40-50 мм.Пароизоляция фольги снимается степлером. Стыки проклеиваются алюминиевой лентой.

Как обшить потолок в бане вагонкой

Обшить потолок в парилке своими руками вагонкой класса «А» или «В». Доски дороже, но они идеально гладкие, без сучков и других дефектов. Крепите накладку к прутьям контррешетки гвоздями или метизами с покрытием из нержавеющей стали. У стен по всему периметру комнаты оставляют зазор для вентиляции пространства, образовавшегося между облицовкой и черновым потолком.

По окончании обшивки вагонка обрабатывается защитными пропитками и специальным лаком для ванны. Материалы на водной основе, не выделяют токсичных паров. Льняное масло — хорошая защитная пропитка.

Подробнее об устройстве потолка в бане рассказано в видео:

Заключение

Потолок в бане своими руками делается не на скорую руку. Обшивка ведется одновременно со стенами. Если материалы были правильно подобраны и уложены, вагонка в парилке прослужит более 15 лет.В других помещениях срок службы облицовки намного больше, но все зависит от качества вентиляции.

Каждый, кто начал строить баню своими руками, задается вопросом — как правильно сделать потолок? Ведь микроклимат в парилке, умывальнике или комнате отдыха напрямую будет зависеть от ее оформления.

Потолок должен хорошо сохранять тепло, быстро сохнуть, не поддерживать распространение плесени и грибка, а также иметь достаточную прочность, чтобы его не нужно было реконструировать через пару лет после строительства.

В этой статье давайте рассмотрим виды перекрытий в бревенчатых банях, из чего и как они изготавливаются, рассмотрим основные конструктивные элементы, а также поговорим о некоторых особенностях, которые следует знать, начиная строительство.

Чтобы банные процедуры приносили удовольствие, следует придерживаться определенных общепринятых норм в части выбора высоты интерьера.

Кроме того, срок службы самой бани зависит от высоты потолков.

Определяющим фактором здесь является удобство использования парилки людьми разного роста. Например, чтобы залезть на верхнюю полку и не уткнуться головой в потолок потребуется свободное пространство не менее 110 см, а по высоте лучше иметь небольшой запас, чтобы не пораниться при этом. посещение парилки. Кроме того, если вы любите париться веником, нужно учитывать свободное пространство, которое позволяет беспрепятственно орудовать этим банным аксессуаром.

Таким образом, получается, что минимальная высота потолка в русской бане из сруба должна быть не менее 220-240 см.

На рисунке ниже показано, почему выбор такой высоты оправдан:

Какой должен быть потолок

Особенности микроклимата во многом определяют требования к потолку бани. Тепло, выделяемое при банных процедурах, повышенная влажность воздуха, поднимающийся вверх горячий пар — все это нужно учитывать при строительстве.

Основные требования к потолку:

• способность хорошо удерживать тепло;
• устойчивость к высоким температурам и влажности;
• достаточной прочности;
• эстетичный вид.

Если потолок плохо держит тепло, то большая его часть просто никуда не денется. Другими словами, вы будете нагревать воздух вокруг ванны. Чтобы этого не произошло, потолок делают максимально энергоэффективным с применением теплоизоляционных и гидроизоляционных материалов, обеспечивающих его нормальную работу.

Прочность потолка необходима для того, чтобы без деформации удерживал слой утеплителя, который может иметь значительную массу.

Также стоит позаботиться о красивом внешнем виде потолка. Ведь от этого будет зависеть общее впечатление от банных процедур. Ведь гораздо приятнее искупаться или пригласить в баню родных и близких, если интерьер выглядит эстетично, что называется «радовать глаз».

Из какого материала лучше сделать потолок в бревенчатой ​​бане?

Еще один важный вопрос при возведении потолка — выбор материала.

Как упоминалось выше, прочность, долговечность и эстетическая привлекательность помещения будут зависеть от материала.

Материал потолка должен легко выдерживать высокие температуры и не гнить под воздействием влаги.

Из-за высоких температур в парилке использование синтетических материалов исключено, так как многие из них при нагревании выделяют токсичные полифенолы и другие вредные вещества.Поэтому возведение потолка следует рассматривать только из экологически чистых натуральных материалов, лучшими из которых являются лиственные породы — лиственница, липа, осина, ольха.

Не рекомендуется делать потолок из хвойных деревьев из-за высокого содержания в них смол. При нагревании смола становится жидкой и, капая вниз, может вызвать сильные ожоги при попадании на кожу.

Чтобы дерево не гнило, перед тем, как приступить к оформлению потолка, все деревянные элементы следует тщательно обработать антисептиком и антипиреном.Антисептик предотвратит поедание дерева древоточцами и предотвратит распространение гнили и плесени. а антипирен поможет значительно снизить риск возгорания деревянных конструкций.

Как правило, в банях из бревна потолок делается из досок, которые подшиваются или кладутся на балки. Достаточно доски толщиной 40 мм. Его прочности достаточно, чтобы выдержать собственный вес и вес изоляции.

Поверх плит укладывается слой утеплителя, который сохраняет тепло и предотвращает его выход.А чтобы утеплитель не промокал, его с двух сторон защищают слоем гидроизоляции.

В целом схему устройства для перекрытия пола можно посмотреть на видео ниже:

Как утеплить потолок?

Утепление потолка — один из важнейших этапов его возведения. Именно качество утеплителя играет немалую роль в создании необходимого микроклимата, позволяющего получать удовольствие от банных процедур.

Для сохранения тепла в бане можно использовать как традиционные народные материалы, так и современные эффективные виды утеплителей.

Если у вас есть доступ к достаточному количеству опилок, то можно покрыть потолок слоем опилок, а сверху уложить слой глины, как это делали наши далекие предки. Этот способ достаточно эффективен для утепления. Но большой его недостаток — горючесть опилок и высокая гигроскопичность (способность впитывать влагу).

В случае нарушения пароизоляции или гидроизоляции опилки впитают влажный пар и вскоре в слое такого утеплителя может появиться гниль, от которой будет очень сложно избавиться.

Намного надежнее современные минеральные материалы, выпускаемые в виде рулонов и слябов. Они негорючие, из камня или стекла, являются совершенно безвредным экологически чистым материалом с высоким коэффициентом сопротивления теплопередаче, что позволяет отлично удерживать тепло в помещении.

Минеральная (базальтовая) вата имеет следующие преимущества:

1. Легкий вес, позволяющий снизить нагрузку на строительные конструкции.
2. Не поддерживает распространение плесени и грибка.
3. Древесные черви и другие вредные насекомые его не едят.
4. Не горит и не поддерживает горение.

Единственный недостаток минеральной ваты — ее способность впитывать влагу. Поэтому следует позаботиться об устройстве надежной паро- и гидроизоляции.

Еще одним материалом, который довольно часто используется при строительстве потолка в банях, является керамзит. Это легкий пористый материал, получаемый при обжиге глины или сланца в специальных барабанных печах.

К плюсам керамзита можно отнести:

• высокая механическая прочность;
• высокое сопротивление теплопередаче, обеспечивающее высокие теплоизоляционные свойства;
• морозостойкость;
• негорючесть и огнестойкость;
• химическая инертность, экологичность;
• долговечность.

Изготавливать теплоизоляцию бани из пенополистирола не обязательно. Несмотря на высокие теплоизоляционные характеристики, этот материал недопустимо использовать в бане из-за выделения вредных веществ при нагревании.кроме того, пена легко воспламеняется и может вызвать пожар.

Из чего сделать потолочную пароизоляцию?

Пароизоляция необходима для предотвращения попадания горячего влажного пара из парной в слой изоляции.

В простейшем случае обычную полиэтиленовую пленку для покрытия теплиц и теплиц можно использовать в качестве пароизоляции.

Единственный недостаток полиэтилена — его полная непроницаемость для влаги. Если на внутренней стороне пленки со стороны утеплителя будет выпадать конденсат, а утеплитель сверху также накрыт непроницаемой полиэтиленовой пленкой, ему будет некуда деваться — он не сможет беспрепятственно испаряться с утеплителя. .

Чтобы этого избежать, можно использовать современные мембранные материалы, которые позволяют утеплителю «дышать», работая, чтобы пропускать влагу в одном направлении (от утеплителя) и не пропускать ее в другом (внутрь утеплителя).

Чтобы понять разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией, рекомендуем посмотреть это видео:

Как видите, со стороны помещения утеплитель защищен пароизоляцией, препятствующей проникновению паров влаги в утеплитель.А со стороны чердака утеплитель закрывается гидроизоляцией — мембранным материалом, не пропускающим ни капли воды, но беспрепятственно пропускающим влажный пар, позволяя утеплителю просохнуть.

Из современных видов пароизоляции можно посоветовать Изоспан (мембрана), Термофол (металлизированное стекловолокно), Мегафлекс (фольга на крафт-бумаге), Ютафол.

Стыки пароизоляционных листов тщательно заклеиваются специальной лентой, а сама пароизоляция крепится степлером к балкам перекрытия.

Какой потолок лучше — ровный или подшитый?

Как уже было сказано выше — чаще всего потолки делают ровными или подшиваемыми.

Подвесной потолок состоит из вагонки или обрезной строганной доски, которая снизу прибивается (подшивается) к балкам с шагом 0,5-1м.

По доскам стелена пароизоляция, уложен утеплитель, все это сверху закрывается гидроизоляцией и можно зашить другим настилом из вагонки.

Также подвесной потолок можно сделать так, как показано в этом видео:

Напольный потолок часто делают в небольших банях с пролетом между стенами не более 2-2,5 м. Он состоит из досок, уложенных по концам на стены сруба. В этом случае потолочных балок может не быть вовсе.

В этом видео вы можете посмотреть строительство плоского потолка в бревенчатом доме.

Как повесить вагонку сайдинг

Детали проекта

Навык

3 из 5 Умеренный Клапанные доски легкие и легко режутся, но повторяющийся характер работы может привести к ошибкам, если вы не будете уделять им пристального внимания.

Стоимость

около 88 центов за погонный фут

Расчетное время

От 6 до 8 часов, чтобы сбоку от стены 8×16 футов

С колониальных времен американцы защищали свои дома от непогоды тонкими деревянными досками внахлест, известными как вагонка. Сайдинг, получивший свое название от голландского слова klappen, «раскалывать», изначально делался вручную из бревен белой сосны, болиголова, ели или кипариса. Позже пилы сделали свою работу, намотав мили тонких, заостренных полос толщиной менее дюйма.

Сегодня вагонный сайдинг бывает разных пород дерева, ширины и длины, а также из таких искусственных материалов, как фиброцемент. Но для генерального подрядчика This Old House Тома Сильвы западный красный кедр по-прежнему является лучшим выбором за такие деньги. «На него легко наносится краска, он поднимается быстрее, чем черепица, и, если он установлен правильно и в хорошем состоянии, он может прослужить весь срок службы дома», — говорит Том. «Это тоже отлично выглядит».

Шаг 1

Обзор вагонки

Иллюстрация Дж.Тейлор

Чтобы оценить количество материала, необходимого для сайдинга, измерьте высоту и ширину всех стен, чтобы получить общую площадь поверхности в квадратных футах. Затем вычтите площадь всех дверей и окон. Возьмите это измерение на склад пиломатериалов, где в зависимости от ширины и экспозиции сайдинга, который вы хотите, они определят необходимое вам количество погонных футов.

Шаг 2

Защита стен от атмосферных воздействий

Фото Дэвида Кармака

Заправьте шлицы войлока шириной 12 дюймов за угловые доски и боковые кожухи рядом с дверями и окнами.Если в доме нет обшивки или отделки.

Найдите стойки, постучав по стене молотком.

Сделайте вертикальные линии мелом в каждом месте шпильки, обычно через каждые 16 или 24 дюйма.

Изогните гидроизоляцию над уровнем грунтовых вод так, чтобы она выступала на 1 дюйм вверх по стене. Закрепите верхний край планки на шпильках гвоздями 4d. Перекрыть концы оклада на 3 дюйма и заделать стыки окрашиваемым герметиком из синтетического каучука.

Закрепите 12-дюймовый строительный войлок над уровнем грунтовых вод так, чтобы он закрыл гидроизоляцию.

Прикрепите две полоски шириной 2 дюйма к каждой линии гвоздика. Это создает передышку и обеспечивает выход конденсата.

Шаг 3

Повесьте стартовый курс

Фото Дэвида Кармака

С помощью настольной пилы оторвите 1 1/2 дюйма от верхней части вагонки, чтобы получить начальную полосу. Подставьте его самый толстый край на 1/8 дюйма над уровнем грунтовых вод; прикрепите его ко всем остальным шпилькам одним гвоздем 7d.

Выровняйте нижний край или стык первой вагонки во всю ширину так, чтобы она закрывала начальную полосу и лежала на волосок выше уровня грунтовых вод. Это стартовый курс.

Нанесите герметик вдоль угловых досок. Кровать оканчивается вагонкой, оставляя пространство в 1/16 дюйма вдоль угловой доски.

На дюйм выше торца сайдинга забейте по одному гвоздю 7d в каждую стойку.

Если обшивка не достаточно длинна, чтобы перекрыть стену, соедините две части с помощью косынки под углом 45 градусов.Нанесите герметик на концы, соедините их вместе и забейте один гвоздь через перекрывающуюся доску на ½ дюйма в сторону стыка.

Шаг 4

Сделайте поворотную палку

Фото Дэвида Кармака

Чтобы поля были равномерно распределены, сделайте «качели» из прямой 1×3 длиной не менее 6 футов. Начиная с обоих концов, сделайте серию отметок вдоль одного края, каждая из которых соответствует воздействию погодных условий на вагонку.Для 6-дюймового сайдинга это 4 1/2 дюйма. Отметьте стрелкой на конце стержня, где вы начали измерение.

На стене проведите мелом линию даже по нижнему краю подоконника.

Поставьте поворотную палку вертикально на обозначенный стрелкой конец между окном и угловой доской. Конец должен быть на одном уровне с нижним краем стартового хода.

Если какая-либо отметка на палочке совпадает с линией мела, просто перенесите все отметки с палочки на стену. Если ничего не выровняйте, наклоните палку к отметкам, пока одна из них не совпадет с меловой линией.Перенесите отметки палки на стену.

Шаг 5

Сделайте столб истории

Фото Дэвида Кармака

Возьмите обшивку такой длины, как стена. Держите его вертикально и совместите один конец с торцом стартового ряда.

Перенести отметки со стены на вагонку. Это ваш «полюс истории».

Поместите шест вертикально рядом с угловой доской, ближайшей к отметкам, сделанным от поворотной палки, совместите ее конец с начальным курсом, как и раньше, и перенесите отметки на угловую доску с помощью карандаша и квадрата.

Повторите процесс, чтобы создать соответствующий набор меток на противоположной угловой доске.

Шаг 6

Повесить следующие курсы

Фото Дэвида Кармака

Нанесите толстую полоску герметика вдоль вертикального стыка, где стена встречается с угловой доской.

Вставьте концы второго слоя в герметик. Совместите край стыка с отметками столбиков на угловых досках.

Прибейте обшивку к шпилькам, как на шаге 3.

Выровняйте стыки по меловой линии. По мере того, как вы поднимаете стену, меняйте стыки в шахматном порядке.

С помощью канцелярского ножа сделайте надрез в верхней части доски, чтобы он поместился под окном. (Сохраните записку для шага 9.)

Шаг 7

Установить сайдинг вокруг окон

Фото Дэвида Кармака

Сделав надрез в сайдинге по дну окна, нанесите герметик под подоконник и вокруг него.

Осторожно вставьте кусок сайдинга с выемкой на место.

Прибейте обшивку к шпилькам.

Если для перекрытия стены требуется более одной вагонки, проведите меловой линией между отметками на угловых досках в верхней части перекрываемого поля.

Соедините вагонку косыми швами, как на шаге 3.

Шаг 8

Сайдинг у окон

Фото Дэвида Кармака

Держите поворотный рычаг возле оконной рамы.

Совместите одну отметку с верхней частью кожуха головки. Поверните нижнюю часть палки в сторону.

Когда отметка на нижней части палки совпадет с торцом последней установленной вагонки, перенесите отметки на палке на стену.

Перенесите отметки на стене на столб истории, как в шаге 4. Затем перенесите эти отметки на боковую облицовку и ближайшую угловую доску. Повторите процесс «маятник / столбик» на противоположной угловой доске, затем продолжайте навешивать сайдинг.

Наклейте кусок гидроизоляционной мембраны шириной 8 дюймов над кожухом. Вытяните его на 2 дюйма за кожух с каждой стороны окна.

Согните кусок гидроизоляции шириной 3 дюйма поверх мембраны и оконной рамы так, чтобы он выступал на дюйма.

Закрепите верхний край планки гвоздями 4d.

---

инструментов:

Местная смета закладки ленточного фундамента. Ленточный фундамент — самый распространенный фундамент в нашей стране

Расчет материалов

руб. руб. руб. руб. руб. руб.

СТЕН:
газобетон Ytong (600x250x400мм) :
49.97 м³ х 4440 руб. / М³	руб. 221867
клеящая смесь для блоков :
40 уп. Х 290 руб. / Уп. (25 кг)	11600 руб.
Пеноблоки Ytong (500x375x250 мм) :
26 шт. х 400 руб. / штука	10400 руб.
каменная фурнитура Ø10 AIII :
0,1 т х 37500 руб. / Т	3750
арматурная сталь D12 AIII :
0.25 т х 37500 руб. / Тн	9375
бетонный раствор B15 :
1,8 м³ х 4200 руб. / М³	руб. 7560
минеральная вата (Rockwool) :
0,1 м³ х 3700 руб. / М³	370 руб.
экструзионная изоляция Пеноплекс 35 :
0,3 м³ х 5100 руб. / М³	510 руб.
гибкие стяжки для кирпичной кладки БПА 4-2П 250 мм :
520 шт.х 3,3 руб. / штука	1716
фасадный одинарный кирпич :
5356 шт. х 13 руб. / штука	69628
строительная смесь :
2,4 м³ х 2700 руб. / М³	6480

ИТОГО: по стенам

343256 руб.

руб. руб. руб. руб.

ОСНОВАНИЕ:
подготовка щебня :
7.4 м³ х 1900 руб. / М³	14060
бетонный раствор B15 :
5,6 м³ х 4200 руб. / М³	23520 руб.
бетонный раствор B15 :
26,9 м³ х 4200 руб. / М³	112980
арматурная сталь D10, 12, 14 AIII :
1,7 т х 37500 руб. / Т	63750 руб.
блоки бетонные ФБС 24-5-6 :
38 шт.х 3830 руб. / штука	145540
строительная смесь :
1,7 м³ х 2700 руб. / М³	4590 руб.
брус сосновый для опалубки :
1,1 м³ х 6500 руб. / М³	7150 руб.
лента рубероидная РКК-350 :
5 рулонов х 315 руб. / Рулон (10 м²)	1575 руб.

ИТОГО: по фундаменту

373165 руб.

руб. руб. руб. руб. руб.

ПЕРЕКРЫТИЕ:
брус сосновый 150х50; 150×100 :
2 м³ х 7000 руб. / М³	14000 руб.
гипсокартон Knauf (2500х1200×10) :
15 шт. х 260 руб. / штука	3900
профиль оцинкованный с крепежом :
129,3 п.м. х 51 руб. / р.м.	6594
минеральная вата (Rockwool) :
11,2 м³ х 3700 руб. / М³	руб. 41440
:
108 м² х 68 руб. / М²	7344
пароизоляция п / этиленовая пленка :
108 м² х 11 руб. / М²	1188
фанера ФК 1525х1525х18 :
0.8 м³ х 19000 руб. / М³	15200 руб.
черновой настил :
0,9 м³ х 6500 руб. / М³	5850

ИТОГО: по этажам

95516 руб.

руб. руб. руб.

КРЫША:
балка деревянная (150х50мм) :
2,7 м³ х 7000 руб. / М³	18900 руб.
биозащитный раствор :
39 л х 75 руб / литр	2925 руб
водонепроницаемая ткань (Тайвек Софт) :
119 м² х 68 руб. / М²	8092
металлочерепица (Монтеррей) :
124 м² х 450 руб. / М²	руб. 55800
саморез кровельный 4,8х35 :
4 уп.х 550 руб. / упаковка (250 шт.)	2200
коньковый элемент (2000мм) :
6 шт. х 563 руб. / штука	3378
решетчатый ящик 100×30мм :
1 м³ х 7000 руб. / М³	7000 руб.

10: 0,0,0,220; 0,290,220,220; 290,290,220,0; 290,0,0,0 | 5: 177,177,0,220; 0,177,97,97; 177,290,140,140 | 1130: 220,140 | 1330: 152,34; 152,107 | 2248: 0,127 | 2148: 71,0; 71,220; 211,220 | 2419: 290,49; 290,90 | 1930: 212, -20

971 782 руб.0

Только для Подмосковья!

Расчет стоимости работ

Хотите узнать, сколько стоит построить дом и выбрать подрядчиков?

Подайте экспресс-заявку и получайте предложения от профессионалов строительства!

Пример планировки 9х7 м для расчета	Конструктивная схема
		1. Газосиликатный блок d = 400мм; 2. Кирпич облицовочный d = 120мм; 4. Воздушный зазор d = 20-50мм; 5. Пояс железобетонный h = 200мм; 6. Экструзионный утеплитель d = 30-50мм; 7. Балки деревянные d = 150-250мм; 8. Кровля металлическая; 9. Монолитно-плитный фундамент с блочными стенами h = 1,8м;

Газосиликатная стена с кирпичным фасадом

Газосиликатная кладка

Несмотря на то, что газобетонные блоки продвигаются как очень технологичный и энергоэффективный строительный материал, их использование оправдано только при условии соблюдения рекомендаций производителя строго соблюдается и закупка обязательно качественных товаров: Beston, Hebel, Wehrhahn, Hess, Ytong, желательно с привлечением сертифицированных установщиков.

По сравнению с другими каменными блоками автоклавные газобетонные блоки характеризуются увеличенной и однородной микропористой структурой по всему корпусу блока, что предопределяет их отличные параметры термозащиты, а также способность «дышать».

Автоклавный газосиликатный блок по огнестойкости, звукоизоляции и энергоэффективности многократно опережает керамический кирпич.

По действующим стандартам для центральной зоны достаточно одного ряда.внешняя стена из газобетона толщиной 400 мм.

Наружная отделка стен из газобетона не должна перекрывать выход водяных паров из помещений на улицу. По этой причине недопустимо красить стены из газобетона газонепроницаемыми составами, облицовывать их песчано-цементной смесью, накрывать плитами из пенопласта.

В настоящее время некоторые производители изготавливают блоки из автоклавного газобетона (Hebel®, Ytong®, Beston®, Hess®, Wehrhahn®) с небольшими отклонениями размеров (± 1 мм), которые рекомендуется укладывать на специальный клеевой раствор. .

Кладка, выполненная по данной технологии, характеризуется минимальной теплопроводностью, так как исчезают «мостики холода», образованные межкирпичными швами из песчано-цементной смеси; Более того, затраты на кладку газобетонных блоков снижаются примерно на 20-30%.

Клейкий раствор для газосиликатного блока продается по цене в два раза дороже обычного цементного вяжущего, при этом расход в пять-шесть раз меньше.

При установке стен из газобетонных блоков необходимо сочетать многие строительные особенности и правила, иначе вместо снижения материальных затрат действительно можно получить слишком холодные, сырые или просто опасные стены.

• По техническому описанию площадки под окнами и площадки для опоры перемычек, а также следующие четыре-пять рядов газобетонных блоков необходимо армировать стальными стержнями.
• Некондиционный или слегка выступающий блок можно заточить болгаркой до необходимого размера на месте.
• Для укладки арматурных стержней по верху стены проделывают пазы долбежной фрезой толщиной и глубиной 30х30 см, которые при установке арматуры затирают клеевым раствором для газосиликатных блоков.
• К установке начального ряда блоков из газобетона следует подходить особенно ответственно, задавая при работе уровень горизонтальных и вертикальных блоков.
• Автоклавный газобетон вполне реально спланировать, фрезеровать, распилить по дереву, долбить, сверлить на строительной площадке.
• На последнем ряду газосиликатных блоков при подготовке опалубки плит выполняется железобетонная стяжка толщиной 200 мм. С внешней стороны растворная заливка утепляется полоской экструдированного пенополистирола толщиной 50 мм.

Лицевой кирпичный фасад

Одновременное использование в конструкции фасада слоя керамического кирпича и газобетонных блоков дает довольно эффектную композицию, в которой сочетаются традиционный стиль и ноу-хау в области теплосберегающих материалов.

Облицовочный кирпич — самый известный кладочный материал для строительства жилья, который помимо богатого внешнего вида имеет высокую (до сотен циклов замораживания-оттаивания) морозостойкость и низкое (около шести процентов) водопоглощение, что объясняет длительный период эксплуатации кирпичных построек… Среди облицовочного керамического кирпича, кроме стандартных, есть глазурованный, фигурный и клинкерный кирпич.

В настоящее время выпускается фасадный кирпич всех видов фактуры (колотый, рифленый, гладкий, шероховатый) и профилей (скошенный, клиновидный, закругленный, прямоугольный), а также цветов (от бело-желтого до шоколадного), который помогает воплотить любые новаторские художественные идеи.

• Лицевая стена складывается в полукирпич на песчано-цементном вяжущем, с кладкой, через 4-5 рядов ложек, стыковый ряд;
• От керамического кирпича до несущей стены из газобетона, разделенной зазором 2-5 см по всей высоте этажа, для естественной вентиляции, с устройством приточных и выходных отверстий в нижнем и верхнем уровнях лицевой кладки .
• Так как есть вероятность появления трещин, не рекомендуется связывать фасад и элементы стены из газобетона жесткой металлической сеткой, уложенной в промежутках между рядами.
• Уложив 2-3 ряда газосиликатных блоков, пенобетон и фасадную кладку стыкуют с помощью стеклопластиковой сетки, сохраняя вентилируемый зазор через промежутки крепежной сетки.

Фундамент плитно-блочный с сборно-блочной лентой

Фундамент сборно-плитный выполняется по всей площади конструкции в виде сплошной бетонной плиты, на которую укладываются стандартные железобетонные блоки. .

Этот тип фундамента используется в индивидуальном жилищном строительстве для формирования цокольного этажа дома с неоднородными геоосновами: торфяные болота, мелиорированные, насыпные, в случае маловодья. На водонасыщенных участках вертикальные части фундамента целесообразно оформлять монолитным методом, используя меры гидроизоляции, например, пропитку, покрытие, оклейку.

Наряду с этим сборная структурная схема боковых стен фундамента по уже изготовленной монолитной плите незаменима при ограниченных сроках строительства, а также при выполнении «нулевого» цикла в зимний период.

Краткая закладка технологии плитных фундаментов боковых частей в виде сборно-блочной бетонной ленты:

• Вначале земля выкапывается до проектного уровня.
• Щебень размером 40 … 60 мм, слоем около 20 см насыпается на подготовленное основание и тщательно уплотняется.
• Устраивается цементно-песчаная стяжка высотой 5 см.
• Гидроизоляционная мембрана разворачивается с выпуском по краям до 200 см, для дополнительной защиты боковых стенок фундамента от влаги.
• Для защиты гидроизоляционного материала от возможных порезов при армировании на гидроизоляцию наносится еще один слой цементно-песчаного раствора высотой 40 мм, по краям которого крепится опалубка по высоте фундаментной плиты. .
• Изготовленная плита армируется двумя рядами арматурных стержней диаметром 12-16 мм класса AII-AIII с ячейками 200×200 мм.
• Для плитного фундамента подойдет исключительно качественный бетонный раствор марки не ниже М300, поставляемый миксером.
• Срок схватывания бетонного раствора, когда необходимо выложить фундаментные стены из блоков ФБС, в теплое время года составляет от 28 дней.
• Укладка строительных блоков производится относительно осевых линий, в направлениях, расходящихся на 90 °, с контролем совмещения с помощью геодезического оборудования. Обычные блоки направляются погрузчиком на «ложе» раствора.
• Установка начинается с установки блоков-ориентиров дома и на перекрестие осевых линий.Размещение линейных блоков начинается только после проверки положения опорных блоков по уровню и горизонту.
• Поверх блоков ФБС при подготовке панельной опалубки укладывается железобетонная стяжка высотой 20-25 см.

Пол из бруса

С давних времен в качестве бруса использовали пиломатериалы хвойных пород (ель, лиственница, сосна) влажностью 14%. Согласно расчетам, самым прочным бревном является брус с соотношением сторон 7/5, например 140 х 100 мм.

В частном строительстве полы из деревянных балок традиционно распространены в связи с простотой и экономичностью их возведения.

При расчете материала для балок необходимо использовать таблицы, определяющие соотношение размеров балки от расстояния между стенами и веса груза; в противном случае можно исходить из примерного расчета, что широкая сторона бревна должна составлять не менее 1/24 длины пола, а толщина — 5 ÷ 10 см, при нагрузке 150 кгс / м² и шаге укладки. балки 50 и 100 см.

При нехватке балок данного сечения следует использовать доски с болтовым креплением, сохраняя при этом соответствующие габаритные размеры.

Типовые нюансы укладки деревянных балок:

• Зазор между дымовым каналом и балками должен быть более 40 см, а балки бруса отводятся от кладки не менее чем на 5 сантиметров. №
• В деревянных срубах края балок обрезаются конусом, а затем вбиваются в паз последнего венца на всю глубину бревна стены.
• Как правило, в кирпичных стенах торцевые части балок располагаются в стенных нишах, в которых происходит конденсация, по этой причине между торцевыми частями балок и стеной создается свободный зазор для вентиляции. , а при значительной глубине проема укладывается еще один слой теплоизоляции.
• Торцевые части бруса обрезаны под углом около 60 градусов, обработаны антисептиком (например: Акватекс, Дулюкс, Биофа, Хольцпласт, Биосепт, Тиккурила, Картоцид, Сенеж, Текнос, КСД, Кофадекс, Tex, Pinotex) и покрывают смолой, оставляя разрез открытым, для защиты от возможного роста плесени, возникающего при распространении влаги вокруг каменной стены.
• Установка балок производится в следующем порядке: сначала заключительные, а затем, с регулировкой по спиртовому уровню, промежуточные. Лаги должны начинаться на стеновой конструкции не менее 0,15-0,20 м.

Цокольный этаж утеплен с установкой паронепроницаемой пленки поверх слоя утеплителя, межэтажный этаж не нуждается в утеплении, а мансардный этаж утеплен паронепроницаемой пленкой под утеплителем.

Если вопрос в грузоподъемности деревянных плит перекрытия В основном это снимается явным увеличением размеров лагов и их количества, то с шумозащитой и огнестойкостью все не так просто .

Один из вариантов улучшения звукоизоляционных и огнестойких показателей межуровневых перекрытий из деревянных балок выглядит так:

• К основанию балок, под углом 90 ° к ним, на упругих скобах, через 300-400 мм , крепятся брусья обрешетки, на которую снизу крепится гипсокартонный потолок.
• Поверх полученной решетчатой ​​конструкции расстилается и фиксируется степлером к балкам синтетическая сетка, на которую плотно выкладывается утеплитель плит минеральной ваты, таких как: Knauf, Isover, Izorok, Rockwool, Izomin, Ursa, Толщиной 5 сантиметров, с подходом к боковым краям бревна.
• В комнатах следующего этажа на балки саморезами прикручивается слой ДСП (16 … 25 мм), после чего повышенная плотность слоя минеральной ваты (25 ÷ 30 мм), и снова выкладываются плиты ДСП «плавающего» пола.

Кровля металлочерепица

Кровельный материал устанавливается на жесткий каркас, собранный из обрешетки и стропильных ног.

Для индивидуальных построек традиционно выполняется двух- или трехпролетная конструкция с наклонными стропилами и средними опорами.

Расстояние между стропилами устанавливается в пределах 600 ÷ 900 мм при сечении стропил 5х15 ÷ 10х15 см; опорные концы стропильных ног устанавливают на мауэрлат сечением 10х10 ÷ 15х15 см.

В целях надежного отвода влаги, возникающей из жилых помещений, и защиты металлочерепицы от возможной ржавчины, общая площадь вентиляционных каналов (притока и оттока) рассчитывается в соотношении 1: 100 к площади поверхности кровли. .

Сегодня профиль Монтеррей — лидер продаж: высота волны — 2.3 см, шаг волны — 35 см, выпускаются многими производителями (Гранд Лайн, Интерпрофиль, Металл Профиль, Поимукате, Пелти и Раута, Финиш Профили).

Важные моменты крепления планок металлочерепицы:

• Перед установкой слоя обрешетки по стропильным балкам желательно закрепить гидроизоляционную пленку: Ютавек 115,135, Стройзол СД130, ТехноНИКОЛЬ, Тайвек, Изоспан, для последующего утепления чердака. пространство. Запрещается использовать в качестве гидроизоляции паронепроницаемые покрытия, например, на битумной основе.
• На стропильных балках, на закрепленном влагостойком материале, укладываются бруски 30х50 мм, а к ним обрешетка из досок 100х30 мм, с шагом 350 мм (для металлочерепицы Джокер, Монтеррей). В этом случае расстояние между нижним концом самой первой обшивки и серединой следующей должно быть 30 см, а первая доска укладывается на 18 мм толще.
• При сборке конструкции обрешетки в местах дальнейшего крепления снегозадерживающего профиля также необходимо прокладывать опорные стержни под верхом профиля.
• Перед настилом м / плиточных покрытий держатели водостока крепятся к поверхности карниза или стропильных балок.
• Металлические кровельные листы крепятся в зоне отклонения волны, в местах соприкосновения с подготовкой обрешетки.
• К первой планке обрешетки, которая толще остальных, поверх ступеньки профиля крепятся листы стальной черепицы.
• Ткани, окаймляющие концы пандуса, прикрепляются к концам пандуса чаще, чем обычно, т.е.е. на всех опорных стержнях.
• При установке листов металлочерепицы исходный лист выравнивают по поперечному сечению и низу откоса и подвешивают на одном саморезе к доске коньковой обшивки, то же самое делают с 2-3 листами, примыкающими в ряда, соединяя их между собой и выравнивая по линии карниза, и только после этого закрепляют отделку, расходуя примерно 6 ÷ 8 штук саморезов для плитки с резиновыми прокладками на квадратный метр кровли.
• Укладка листов металлочерепицы выполняется, начиная снизу, справа налево (или слева направо) по правилу, что каждый последующий лист закрывает одну волну и капиллярную бороздку предыдущего.

Одна из разновидностей ленточных фундаментов — монолитная. Такой фундамент представляет собой железобетонную монолитную ленту, расположенную по периметру дома, и еще проходит там, где расположены все несущие стены.

Монолитный ленточный фундамент — это прочный фундамент по сравнению с фундаментом из бетонных блоков.

Технология одного из наиболее экономичных вариантов монолитного ленточного фундамента состоит из следующих этапов:

• Копка траншеи на арендованном мини-экскаваторе.
• Устройство песчаного основания под фундамент и его утрамбовка.
• Укладка армированной пленки в траншею, чтобы вода из бетона не уходила в землю.
• Устройство металлоконструкции из арматуры.
• Заливка и вибрация бетона.

Важно понимать, что проект фундамента, созданный на основе инженерных расчетов, — это гарантия и надежность фундамента.Если будет неправильный фундамент дома, то в вашем загородном доме будет большой риск появления трещин.

Почему дом начинает трескаться?

Дом трескается из-за того, что в одном месте фундамент поднимается (из-за набухания почвы), а в другом месте опускается из-за усадки почвы. Так происходит разрыв фундаментной ленты. Избежать этого можно, применив необходимую арматуру или марку бетона. Правда, это увеличивает стоимость фундамента.Количество, расположение, диаметры и марка армирования зависят от характеристик грунта и веса дома. При правильном расчете фундамента вы сэкономите деньги, так как вам не нужно будет покупать дополнительные материалы, или наоборот, вам нужно покупать арматуру более высокого класса для вашего фундамента, придется увеличивать толщину фундамента. стены и принять другие меры по укреплению фундамента.

Смета монолитно-ленточного фундамента без опалубки для дома 10х15 метров

	Название работ	Агрегат ред.	Кол-во	Цена за шт. rev.	Всего
1	2	3	4	5	6
1	Разборка грунта	м3	30,00	250,00	7500,00
2	Устройства песчаной подушки	м3	2,00	500,00	1000,00
3	Песок	м3	2,00	800,00	1600,00
4	Трамбовка песков	м2	20,00	100,00	2000,00
5	Гидроизоляция днища подвала	м2	250,00	30,00	7500,00
6	Пленка полиэтиленовая армированная 200 мкм 120 г / м2 2 м x 25 м	рулон 50 м2	5,00	1 800,00	9000,00
7	Устройство монолитной стены из железобетона	м3	30,00	3 500,00	105000,00
8	Бетон	м3	30,00	3 500,00	105000,00
9	Арматура фундаментная Ф14мм	тон.	1,00	48000,00	48 000,00
10	Пиломатериалы	м3	0,50	6 000,00	3 000,00
11	Доставка материалов		1,00	10 000,00	10 000,00
			Всего:	299600,00

Ленточный фундамент — довольно распространенный строительный элемент, без которого зачастую невозможно обойтись.Несмотря на то, что, в отличие от заливки основной несущей конструкции, она имеет закрытую конструкцию — смета на устройство ленточного фундамента входит в проект здания вместе с основным фундаментом. Правильное формирование основания под стены — залог устойчивости и безопасности возводимого дома.

Устойчивость конструкции к сейсмическим воздействиям и величина несущего ресурса будут зависеть от качества фундамента — максимально допустимый вес, который выдерживает бетонное основание, прямо пропорционален его прочностным характеристикам.Соответственно, технологическая часть этого процесса очень важна, особенно если ее выполняет непрофессионал.

В данной статье вы найдете подробную инструкцию, как залить ленточный фундамент своими руками. Это позволит вам правильно провести это мероприятие без участия специалистов, тем самым сэкономив деньги на найме рабочей силы — по статистике в среднем стоимость услуг по установке составляет около 40% от общей стоимости материала.

Ленточная основа

Ленточный фундамент относится к категории легких несущих конструкций — его ширина может начинаться от 25 см, а общая высота должна быть не менее 40 см. Эти параметры не позволяют использовать его в качестве основы для несущих стен, так как он не имеет достаточных габаритов, чтобы выдержать общий вес постройки.

Следует отметить, что данный вид фундамента является отдельным видом строительных работ, хотя на первый взгляд может показаться, что заливные работы имеют стандартную структуру.В первую очередь, ленточный фундамент — это рациональное использование ресурсов — он служит облегченной модификацией бетонного основания при возведении кладки в тех местах, где не требуется повышенной прочности.

Устройство ленточных фундаментов осуществляется в тех случаях, когда нагрузка на основание будет незначительной — заборы, межкомнатные перегородки и т. Д. Он играет роль связующего элемента, объединяющего кладку в единое целое. На нем не возводятся высокие и громоздкие конструкции, однако для приведенных выше примеров его наличия вполне достаточно для их стабильной работы.

Основным преимуществом этого типа фундамента является невысокая стоимость расходных материалов — стоимость затрачиваемых ресурсов снижается в среднем на 65% по сравнению с основным. несущая конструкция … Это связано с уменьшением толщины и высоты, что связано с легкостью конструкции.

Выбор материала

Это важный технологический процесс, от которого будет зависеть устойчивость и долговечность будущей конструкции. Немаловажную роль в ее создании играет правильный выбор материала, от которого будут зависеть основные прочностные характеристики.Основа фундамента — бетонный раствор, состоящий из цемента, заполнителя и воды.

Цемент

Чаще всего для заливки бетонного основания используют портландцемент марки М400 — его вяжущие характеристики соответствуют всем необходимым нормам. Поскольку основным параметром фундамента является прочность, особое внимание следует уделить выбору цементной составляющей. Уместны и более низкие марки, однако в этом случае следует увеличить массовую долю цемента в бетонном растворе.

Наполнитель

В качестве наполнителя используется речной или карьерный песок, который смешивается с цементом, в результате чего образуется бетонный раствор. В идеале желательно использовать чистый песок для создания однородной структуры, однако в этом случае расход цемента будет чрезмерно высоким, поэтому для засыпки фундамента используется мелкий щебень, смешанный с песчаным компонентом. Также для этой цели можно использовать щебень или клин.

Примечание! Чем больше песка в гравере или щебня, тем надежнее будет фундамент, но возрастет расход цемента.

Вода

Качество воды, из которой будет готовиться раствор, также имеет определенное значение — она ​​должна быть как можно более чистой. Если в грунтовых водах большое количество соли, то после заливки и высыхания на поверхность фундамента будут выходить минеральные отложения.

Также не используйте чрезмерно грязную воду, в которой много глины — это ослабит структуру фундамента.

Подготовка поверхности

Для заливки ленточного фундамента сначала необходимо вырыть траншею, в которую будет погружена большая часть его.Минимальная общая высота фундамента должна быть не менее 40 см, соответственно его нижняя часть должна быть врыта в землю примерно на 20 см.

Такие параметры, как ширина и глубина траншеи, определяются не только размерами самого фундамента — следует учитывать наличие такого фактора, как предварительная засыпка, которую еще называют «». Его формируют из гравия, щебня или песка — смотря какой материал у вас под рукой. Наличие подушки предотвращает перекос основания под воздействием влаги.

В идеале ширина залитой подушки должна быть больше ширины залитого фундамента, но в этом случае допустима засыпка, ширина которой будет соответствовать параметрам бетонного основания. Его толщина определяется влажностью и составом почвы — минимально допустимое значение составляет 20 см.

Более глубокая засыпка выполняется, если фундамент заливается на орошаемом участке или в аналогичных условиях — под действием полива или грунтовых вод земля под возведенной конструкцией намокнет и стена покатится, что приведет к привести к его коллапсу.Необходимо определить, на какую глубину проникает вода в почву, удалить необходимое количество почвы и провести засыпку до необходимого уровня.

Примечание! Глубокая засыпка необходима только в том случае, если фундамент заливается под уличным забором, облицовочным кирпичом или аналогичными конструкциями — для стеновых перегородок внутри помещения наличие глубокой подушки необязательно.

Сборка опалубки

Верхняя часть фундамента должна подниматься над землей на определенную высоту — минимально допустимое значение около 20 см.Для создания необходимого зазора над траншеей собирается опалубка необходимой высоты. Поскольку внешняя высота базовой планки часто не превышает 20-30 см, а ширина также небольшая, в усиленной опалубке нет необходимости.

В качестве материала для опалубки можно использовать бетон или шлакоблоки, с помощью которых выкладывается необходимая форма будущего фундамента. Перед тем, как начинать заливку бетона в такую ​​форму, необходимо защитить внутреннюю часть блоков полиэтиленом, иначе раствор будет прилипать к ним.Также в качестве материала для опалубки можно использовать доски, фанеру, ДВП и др.

Помимо ровной конструкции опалубки важно позаботиться о прижимах, которые будут отвечать за обеспечение что он не «соскальзывает» под тяжестью раствора. Поскольку габариты фундамента небольшие, устанавливать какие-либо специализированные крепежи и распорки не нужно, но надежно поддерживать опалубку все же необходимо. Те же бетонные блоки или клинья можно использовать в качестве подпорок.

Арматура

Несмотря на небольшую толщину, ленточный фундамент необходимо армировать с той же осторожностью, что и более массивные аналоги — под действием собственного веса, а также веса возведенной на нем конструкции, фундамента. может треснуть. В качестве арматуры используется конструкция из сваренной параллельно друг другу арматуры — она ​​может включать 2, 3 или 4 стержня.

Арматура должна находиться в центре конструкции фундамента, соответственно ее конструкция должна быть меньше самого основания.Непосредственно в траншее его крепят на металлические штифты, чтобы нижняя часть тоже вылилась бетоном.

Заливка фундамента

После завершения подготовительных работ можно переходить непосредственно к заливке.

Технология устройства ленточного фундамента выглядит так:

• Выбирается относительно ровная поверхность, на которой будет производиться замешивание раствора — подойдет бетонная стяжка или железный лист. Если раствор будет состоять из смеси песка и щебня, можно использовать боевую металлическую конструкцию с бортиками.Месить землю нежелательно, так как наличие земли в растворе впоследствии приведет к образованию пустот в фундаменте;

• Вначале заливается наполнитель — как уже было сказано выше, чем выше в нем массовая доля песка, тем прочнее будет фундамент. Также песчаный компонент благотворно влияет на внешний вид, в конечном итоге зазоры между щебнем и камнями заполняются песком. Если в растворе мало песка, то будет много непролитых мест и открытая структура, сквозь которую будет видна каменная составляющая;

Примечание! Смешивая песок с щебнем или гравием, старайтесь перемешивать его равномерно.Полученную смесь перемешивать не нужно, достаточно предварительно выровнять поверхность шпатлевки, а зять равномерно насыпать песок сверху — так вы избежите образования «голых пятен». которые трудно смешивать с цементом в будущем.

• Забив битву (рабочую поверхность) заполнителем, необходимо выровнять образовавшуюся сваю так, чтобы цемент равномерно распределился по ее поверхности. Расход цемента рассчитывается исходя из массы песка, так как камни и щебень в связующем не нуждаются.Соотношение массовой доли песка и цемента должно быть не менее 4: 1, если его маркировка М400.

Примечание! Если вы приобрели щебень, который изначально был смешан с песком, и определить его массовую долю невозможно, рассчитайте примерное количество цемента «на глаз» и перемешайте раствор. Правильно приготовленный раствор должен иметь характерный цементный цвет без примесей песочного оттенка.

• В общей массе будущего раствора делают углубление, в которое наливают воду — слишком много воды не наливайте.По большому счету, влага нужна только для того, чтобы намочить цемент и намочить песок — камень и гравий в этом не нуждаются. После того, как вода будет налита — необходимо следить, чтобы она не протекала и не вытекла с поля боя — вместе с водой цемент «убежит»;
• После того, как вода впитается, можно начинать перемешивать определенную часть раствора и непосредственно заливать его. Тщательное перемешивание — важная часть технологического процесса — в готовом растворе не должно быть отдельных вхождений чистого песка или комков цемента.Чем меньше жидкости будет в растворе, тем прочнее будет структура;

• Заливку нужно проводить в один этап, то есть одну половину фундамента заливать утром, а вечером — нежелательно, так как получается две отдельные части, а не монолитная конструкция .. После того, как на определенном участке залита значительная часть фундамента, необходимо создать вибрацию в толще раствора, чтобы заполнить пустоты.Для этого можно использовать железный лом;
• Для того, чтобы поверхность фундамента была ровной, можно растянуть линию по уровню и использовать ее как ориентир. После окончания процесса заливки поверхность выравнивается металлической бусиной или шпателем;

Результат

Правильное заполнение основания — залог устойчивости и надежности возводимой конструкции. Ленточный фундамент поможет снизить материальные затраты без потери качества и прочности (узнайте здесь).В видео, представленном в этой статье, вы найдете дополнительную информацию по этой теме.

Строительство бань

Баня известна в России с незапамятных времен, став практически символом нашей культуры. Чтобы баня приносила как можно больше пользы и удовольствия, ее следует оборудовать по определенным правилам.

В идеале баню нужно строить подальше от дороги, а рядом с водой — на расстоянии 15-20 метров и отгораживать забором или любыми постройками от посторонних глаз.Вход в баню нужно делать с южной стороны — зимой с этой стороны меньше сугробов, а значит баня удобнее в эксплуатации.

Санузлы (как и сауны) должны быть просторными — не менее 1,8 кв.м на человека, а также продумать систему освещения.

Самым важным элементом и бани, и сауны является отопление. Исторически наши предки топили баню черным способом, то есть в бане не было отводной трубы.В наше время все чаще используются электрические обогреватели, которые не дымят помещение, и для них не требуется выпускной патрубок. Правда, эффекта горения дров в этом случае не чувствуется. Поэтому дровяная печь — идеальный вариант для ценителей русской бани — она ​​неприхотлива в уходе и в выборе топлива отличается от электронагревателя только источником тепла и наличием вытяжного дымохода.

При строительстве бани могут использоваться камень, кирпич, цемент, кровельное железо, шифер, глина, песок, стекло, пароизоляционные пленки и листы, дерево, ДСП и ДВП, органический и минеральный утеплитель и многие другие материалы.

Строительство бани из бруса

Самым распространенным материалом для строительства бани по-прежнему остается дерево (обычно круглые хвойные породы), из которого можно сделать абсолютно всю баню — от фундамента до крыши. Такая ванна не только дешевле, но и экологически чище, и просто приятнее. А самый простой вариант строительства бани из дерева — строительство бани из бруса. Начнем с него.

Еще до того, как начать строительство бани, нужно четко определиться, какая баня вам нужна: традиционная русская баня, финская баня, а может турецкая или японская.Но здесь мы поговорим об обычной русской бане как о самом распространенном варианте.

Далее нужно определиться с размерами и расположением ванны. Конечно, вопрос о размерах ванны зависит и от размеров и расположения участка, и от финансовых возможностей владельца, и от предполагаемого количества людей, которые будут пользоваться этой баней. Стандартный вариант маленькой ванны 3,5 на 3,5 м. В этой зоне уместятся все необходимые помещения: парилка, умывальная и гардеробная (вместо гардеробной может быть просто раздевалка).Опять же, стандартное соотношение площадей этих комнат 1: 1,5: 2.

Расположение ванны на участке — очень важный момент, так как ошибка может привести к тому, что пользоваться ванной будет неудобно или она прослужит гораздо меньше времени, чем могла бы.

Конечно, лучше построить баню в глубине участка и подальше от дороги — и дело не только в том, чтобы прятаться от посторонних глаз. Во-первых, пыль и выхлопные газы от проезжающих машин будут улетать с дороги, что уже неприятно и к тому же противоречит назначению бани, а во-вторых, этот же транспорт повредит саму конструкцию.

Многие владельцы загородных домов хотят построить баню как можно ближе к реке или озеру, но лучше разместить ее на приличном расстоянии от водоема — не менее 15 метров.

Баню можно возвести как отдельную конструкцию, так и объединить с другими — летней кухней, сараем и даже пристроить к дому: если гидроизоляция установлена ​​правильно, то влага в дом не распространится.

Технология строительства бани мало чем отличается от строительства дома.Как и любое строение, баня начинается с фундамента. Самый простой способ построить баню — использовать простейший ленточный фундамент. Однако для некоторых типов грунтов это не подойдет — понадобится свайный фундамент … Поскольку фундамент — чуть ли не самая важная часть бани, лучше проконсультироваться со специалистом, который подскажет, какой тип фундамента выбрать, и на какую глубину закапывать, а на все остальные вопросы отвечу.

После того, как мы разобрались с фундаментом (а лучше, конечно, до этого), необходимо решить вопрос с материалом, из которого будет построена сама баня.Хвойные породы — сосна и ель — идеально подходят для нашего климата. Однако следует помнить, что для строительства бани подойдет не любая сосна или ель — от этого зависит долговечность постройки.

Итак, для бани, строящейся в Ленинградской области, рекомендуется выбирать северные деревья — например, карельские: они растут в климате, похожем на наш, но несколько медленнее, от чего древесина становится более плотной и, следовательно, менее влажной. Но южная сосна более пористая, а потому через пару лет нижний венец бани вполне может начать гнить.

Для возведения бань обычно используют клееный или профилированный брус размером 50х180 и 150х150 мм, уже готовый для быстрого и точного монтажа стен здания.

В первую очередь возводят бетонное или кирпичное основание, покрывают слоем гидроизоляции (чаще всего рубероидом), после чего начинают закладку первого венца, в который необходимо врезать бревна перекрытия и брус внутренних перегородок.

Пол должен иметь уклон к канализации, оборудован канализацией и гидрозатвором, чтобы не попадал холодный воздух с улицы.

При строительстве бани стержни кладут в «концевой язычок» или в «лапу»; их можно укладывать без паза — деревянными или металлическими шпильками, установленными в углах или посередине бруса. Между брусьями укладывается межвенцовый утеплитель из льна или джута. Кровля бани укладывается так же, как и кровля дома.

Самой важной частью русской бани является печь, которую следует располагать следующим образом: емкость для воды должна находиться в моечной, а топка — в парилке.При этом стена раздевалки тоже должна утепляться. Печь-обогреватель иногда заменяют либо трубами горячего водоснабжения, либо специальными электронагревательными приборами. Плиту можно сложить самостоятельно, если у вас есть соответствующие навыки, но проще купить готовую.

Полка в парилке должна быть деревянной, размер может быть любым — для сидения (50-60 см), для лежания с согнутыми ногами (1,5 м) и, конечно же, для лежания с вытянутыми ногами (1,8 м). Длина полки зависит от размеров самой ванны.

Строительство бани из бревен

Примерно такие же общие требования предъявляются и к процессу строительства, и к бревенчатым баням — старейшим и до сих пор очень распространенному типу бань. Хотя, конечно, здесь есть свои особенности.

Здесь очень важно правильно выбрать бревна. Идеальный диаметр бревна для бани — примерно 20-25 сантиметров: если они будут тоньше, то помещение будет терять тепло, а если толще, их будет очень неудобно монтировать.

В наше время можно купить уже готовое оцилиндрованное бревно, а можно самостоятельно подготовить его к постройке.

В первую очередь бревно нужно отшлифовать так, чтобы его верх и низ по диаметру отличались не более чем на 30 см, после чего бревно распиливают.

Далее бревна выстраиваются отдельными венцами, кладутся горизонтально, соединяются деревянными шипами и располагаются в шахматном порядке. Для оконных проемов необходимо подобрать 5 нижних кромок и 2–3 верхних, а для дверных — наоборот.Внизу стен бани используются более толстые бревна, вверху — более тонкие. Уложенные на фундамент верхние венцы кладут поперечными балками, а щели над фундаментом кладут кирпичом или заливают цементным раствором.

Очень важный момент — утепление бани из бревна. Стены бани можно перекопать, а изнутри оклеить вагонкой, которая помимо эстетических свойств сохраняет тепло. По мере подсыхания сруба промежутки между бревнами увеличиваются, поэтому их нужно обрабатывать заново — паклей или сухим мхом.

Строительство каркасной бани

Более современный и, пожалуй, самый простой и дешевый вариант строительства бани — это строительство каркасной бани. Еще одно его преимущество перед бревенчатым домом в том, что его не нужно целый год «защищать» до усадки — его можно сразу закончить и эксплуатировать.

Общие требования к возведению бани опять же почти такие же, как и для бани из бруса или бревна, разница совсем небольшая.

Каркас для бани, как правило, изготавливается из деревянного бруса 50х100мм, между внутренней и внешней обшивкой прокладывается утеплитель из минеральной ваты. Снаружи и изнутри каркас обшивается листовым материалом — OSB или фанерой. Для внутренней отделки ванны используется вагонка, а для внешней облицовки — вагонка, сайдинг или сруб, придавая бане вид сруба.

Теплоизоляция такой бани заключается в следующем: сначала идет внутренняя обшивка (вагонка из твердых пород дерева), затем пароизоляция, затем утеплитель (минеральная вата 100 мм), гидроизоляция и ветроизоляция, и наконец — внешняя отделка. обшивка.

Внутри дома для утепления используется пароизоляционная пленка со слоем фольги, которая должна быть обращена внутрь помещения — фольга будет отражать тепло, и баня быстрее нагреется. Пол и потолок утеплены пароизоляцией и минеральной ватой, но в парилке пол утеплять не нужно.

Строительство бани из кирпича

В последнее время владельцы загородных домов все чаще строят бани из кирпича — это, конечно, дороже, но такая баня более долговечна и, что немаловажно, менее пожароопасна.Основные ее недостатки — ванна медленно нагревается и имеет высокую теплопроводность, для уменьшения которой стены изнутри обшивают вагонкой, а между обшивкой и стеной прокладывают толстый изоляционный слой.

Фундамент для бани из кирпича должен быть очень прочным: из бутового, бетонного или шлакобетонного камня, а также из кирпича. Иногда фундамент делают из железобетона, но это довольно дорого.

После рытья траншеи глубиной не менее 30 см и шириной 25 см под фундамент на ее дно насыпается слой песка толщиной 15-20 см, который заливается водой и утрамбовывается.Сверху укладывается слой щебня примерно такой же толщины, делается подкладка и все заливается бетоном. Когда бетон застынет, на него укладывают слой гидроизоляции рубероида.

Цоколь сложен из кирпича с высотой кладки 4-5 кирпичей; В нем обязательно должны быть предусмотрены вентиляционные отверстия.

Для кладки стен используется полнотелый (красный или силикатный) кирпич. Кладка обычно выполняется в полтора-два кирпича, а перегородки — в полкирпича.

Верхний ряд кирпичей соединяют с нижним известковым раствором, толщина шва должна быть 12-15 мм.

Кладка начинается с установки заказов, для чего используется отвес, натягивается шнур на все ряды кладки и по порядку выкладываются дыроколы.

Кладку стен следует начинать с углов, для чего используются половинки или три четверти кирпича, возникающие зазоры заглаживают четвертью кирпича.

Укладывают первый ряд кирпича поперек — на гидроизоляцию фундамента, после чего возводят легкую кладку из нескольких стен в половину кирпича, проемы между которыми заполняют теплоизоляцией — смесью опилок, пушистой извести или легкий шлак.

При строительстве бани из кирпича особое внимание следует уделить гидро- и пароизоляции.

Гидроизоляция бывает нескольких видов:

Покраска — в местах проникновения влаги стены покрывают битумной мастикой из битума с добавлением извести и асбеста;

Олеечная — любые рулонные материалы (например, рубероид) приклеиваются к стене дома, а все щели и щели заделываются и заделываются.

Для оштукатуривания стен применяют цементно-известковые растворы, содержащие теплые легкие заполнители — мелкий шлак, керамзит, пемзу.Оштукатурить стены желательно не только снаружи, но и изнутри. Но если изнутри стены обшиты вагонкой, оштукатурить их не нужно.

Строительство и оборудование бани или сауны требует серьезных знаний и навыков. Строительная компания Северо-Запад имеет значительный опыт строительства таких бань — одноэтажных и двухэтажных, по типовым и специальным проектам.

Простая отделка балкона своими руками.Внутренняя отделка балкона: своими руками

Отделка лоджии — очень ответственный этап, требующий от вас максимального внимания. Чтобы работы выполнялись качественно и долго, следует уделить должное внимание выбору материалов, их правильному монтажу и правильному уходу после монтажа. Декорировать лоджию своими руками — довольно несложная задача, но следует учесть и отнестись серьезно ко многим факторам.

Какой материал выбрать

Выбирая варианты отделки балкона, первым делом следует выбрать облицовочный материал.Самые популярные материалы для отделки:

• Деревянная вагонка.
• Сайдинг.
• Гипсокартон влагостойкий.
• Пластиковые панели.

Четыре представленных материала являются лидерами, и каждый имеет свои особенности. Все они способны служить очень долго, у меня широкий выбор расцветок и узоров. Их очень легко установить, в большинстве случаев установка практически такая же, за исключением гипсокартона, где технология несколько иная.

Но некоторые из этих элементов облицовки имеют явные преимущества. Сайдинг и вагонка отлично переносят влагу и резкие перепады температур. В свою очередь гипсокартон и пластик могут деформироваться и портиться под воздействием таких факторов.

Разновидности вагонки

Чтобы отделка лоджии была максимально качественной и долговечной, советуем использовать деревянную вагонку или сайдинг. Они точно смогут служить вам долго, не теряя внешнего вида. Отделка лоджий или балконов с помощью таких материалов не составит труда и может быть выполнена самостоятельно.

Расчет количества материалов

Следующим шагом в нашей пошаговой инструкции по отделке балкона внутри является расчет необходимого количества отделочных материалов. Делается это очень просто, достаточно замерить длину участка, на котором будет производиться установка. И полученное число умножьте на высоту.

Делим общую площадь стены и потолка на площадь одной доски и получаем конечный результат.

Итак, мы получили общую площадь зоны, которую будем изменять. При наличии ниш или полок следует дополнительно измерить размеры их стен. Материал, которым будет отделана лоджия, закупается ровно в необходимом количестве; часто не должно быть никаких отходов.

Расчет изоляции должен производиться исходя из той же пропорции. Покупать с наценкой не стоит, так как полученное значение отражает 100% необходимого материала и не должно быть неиспользованных остатков или отходов.

Чтобы рассчитать необходимую длину обрешетки для обрешетки, следует знать точный размер, на который она будет установлена. Нарисуйте на бумаге эскиз, указав все размеры, и сделайте расчет с помощью наглядного рисунка.

Производим монтаж каркаса

Ящик будет сделан из деревянных брусков размером двадцать на тридцать миллиметров. Немедленно подготовьте инструмент к нарезке, сверлению и затяжке крепежа. Уровень желательно иметь небольшой, чтобы конструкция была максимально плоской, конечно, если у вас хорошо развит глаз, можно обойтись и без уровня.

Расстояние между двумя планками должно быть 40-50 сантиметров. Нижняя рейка крепится на расстоянии примерно 3-5 см от пола.

Следует начинать с крайней точки и последовательно двигаться к противоположной. Часто обрешетка устанавливается с шагом 40-60 сантиметров, этого вполне достаточно и, таким образом, конструкция будет иметь достаточную прочность. Его следует закрепить саморезами с дюбелем. Если не получается закрепить на стене, то можно прикрепить низом к полу, а верхом к подоконнику.Но в этом случае отделка лоджий будет не такой качественной.

Изготавливаем утеплитель балкона

Отделка лоджии подразумевает не только внешнюю, но и внутреннюю часть процесса. Скрытой составляющей такого ремонта станет утеплитель. Благодаря таким материалам на лоджии становится намного теплее и появляется возможность проводить время там, на работе или просто отдыхая.

Схема теплоизоляции, Оптимальный материал для утепления балконов и лоджий, теплоизоляционные плиты «Пеноплекс».

Утеплитель устанавливается после установки обрешетки. Если он используется вместе с паро или гидроизоляцией, то их устанавливают под каркас и прижимают поверх него. В качестве утеплителя можно использовать пеноплекс, пенопласт или минеральную вату.

Для стен лучше всего подходит пенополистирол, если должна быть сделана хорошая звукоизоляция, то минеральная вата. Они обрезаются до размера ячеек обрешетки.

Небольшая хитрость, чтобы сделать изоляцию лучше, стоит добавить несколько сантиметров, тогда утеплитель установится немного плотнее и будет лучше выполнять свои функции.

Крепится клеем или пеной. Если такой возможности нет, то можно использовать длинные гвозди или саморезы и с их помощью слегка закрепить материал. Но сильно затягивать крепление не стоит, оно служит лишь небольшой защелкой.

Обшиваем наш балкон

Отделка лоджии происходит в той же последовательности, что и монтаж каркаса. Начинать следует с любой крайней точки, а двигаться к противоположной. Отделочные материалы производятся по специальной системе монтажа, с использованием проточки.Таким образом, установка проходит очень быстро и качественно.

Между полом и стенами следует оставлять небольшие зазоры, чтобы поверхность обшивки не получилась ровно «встык».

Деревянная вагонка устанавливается хомутами или насквозь, непосредственно на обрешетку. Сайдинг крепится гвоздями или скобами в соответствующем месте, рядом с пазом. Таким образом, внешний вид материала не пострадает. При установке всегда следите за уровнем, проверяйте его на каждой устанавливаемой части.Тогда установка будет, мы сделаем ее максимально плавно и качественно.

Гвоздь нужно держать так, как показано на этой фотографии, то есть под углом 45 градусов.

Часто сайдинг и вагоны покрывают защитной пленкой; их не следует снимать заранее. Если удалить их сразу, то возрастает риск испортить поверхность в процессе. Если начинает самовольно отваливаться, то попробуйте прикрепить обратно, если не получается, то аккуратно отрежьте мешающую часть пленки.

После завершения всех монтажных работ и полной очистки удалите защитную пленку. Если ваш балкон находится на солнечной стороне, то от воздействия лучей он может очень плотно прилипнуть и убрать его будет довольно сложно.

Для сохранения внешнего вида иногда стараются протереть поверхность и очистить ее от пыли и грязи, чтобы они не впитались в материал. Тогда отделка лоджий прослужит вам гораздо дольше.

Чтобы сделать работу качественно и сделать все максимально быстро, необходимо следовать нашим инструкциям.Тогда вы не ошибетесь и будете делать все, как хотите. Лоджия и ее отделка — важный атрибут любой квартиры, и создание уютного места для отдыха — действительно правильное решение.

Это стало возможным благодаря современным материалам. Все, что от вас требуется — это желание работать и завершить отделку всей душой, чтобы конечный результат превзошел все ваши ожидания.

Скрыть

После утепления балконной конструкции нужно привести ее в порядок, создать желаемый интерьер.Лучший способ понять, как украсить балкон своими руками — это пошаговая инструкция: узнать, как действовать и какие материалы потребуются, можно из нашей статьи. Мы расскажем о самых популярных способах отделки, доступных не профессиональному мастеру по ремонту, а обычному хозяину квартиры.

Для чего нужна облицовка балкона?

Отделка требуется не только изнутри, но и снаружи. Это необходимо не только для того, чтобы сделать конструкцию эстетически привлекательной, но и для сохранения тепла внутри нее, чтобы защитить изоляцию от внешних воздействий, которые в конечном итоге могут сделать ее непригодной для использования.Без отделки 20% тепла все равно будет уходить через швы, которые постепенно смываются дождем и ветром. Без защиты утеплителя невозможно добиться герметичности конструкции.

Выполнив все необходимые отделочные работы, вы значительно увеличитесь, вы сможете разместить там полки, а больше места использовать для своих целей. При желании можно разместить там шкафы, нишу с полками, раскладной столик, подоконник-столешницу и другие интересные элементы интерьера, которые могут пригодиться.

Идеи украшения

В зависимости от того, какой будет внутренний, пошаговые инструкции могут отличаться. Перед тем как приступить к каким-либо работам, необходимо определиться со следующими вещами:

• Назначение помещения.
• Готовность потратить определенную сумму на покупку материалов.
• Стиль помещения.
• Функциональность.

Чаще всего для внутренней отделки балкона используются следующие материалы:

1. МДФ — относительно недорогая панель, простая в установке.Они помогут быстро закрыть стены, сделать их визуально ровными, даже если конструкция балкона имеет кривизну. Материал экологически чистый, прочный. Технические показатели аналогичны массиву дерева, но МДФ намного дешевле последнего. Панели изготовлены из прессованной стружки. Для прочного соединения стружки используются карбидные смолы; они не выделяют формальдегид, который вреден для человека и содержится в ДСП.
2. … Использование этого материала допустимо как для внутреннего, так и для наружного применения.Смонтировать его довольно просто, так как листы сайдинга такие же, на них есть специальные крепления. Материал не боится низких и высоких температур, не горит, не трескается, не плесневеет, не ржавеет и не гниет. Смонтировать сайдинг сможет любой неопытный мастер, то есть вы сможете сделать это своими руками. Срок службы материала превышает 25 лет, никакие погодные условия не могут ему навредить.

3. — более дешевый вариант, чем сайдинг. Они легкие, простые в установке, хорошо защищают конструкцию от сквозняков и влаги.Если вам нужна хорошая звукоизоляция, пластиковые панели — достаточно хороший вариант, поскольку они хорошо гасят звук. Пластиковые панели могут быть любого цвета, на них можно печатать. Они хорошо имитируют дерево, камень, мрамор, другие материалы, которые имеют высокую стоимость и не обладают желаемыми качествами, при этом удовлетворяя эстетические потребности владельца помещения. Ухаживать за пластиком довольно просто: по мере загрязнения вымойте его любым моющим средством или просто используйте влажную тряпку. Материал не боится воды, отталкивает грязь.

4. Штукатурка — старый и традиционный вариант, но работать с ним новичку не очень удобно. Вам нужно будет создать обрешетку из специальной сетки; стены должны быть ровными. На мягкий утеплитель нельзя наносить штукатурку. Стоит учесть, что он наносится слоями, и на высыхание каждого слоя уходит около суток: это самый длительный вариант. Штукатурка боится влаги; низкая стоимость — положительное качество. После застывания штукатурную смесь можно красить; он хорошо подходит для классических интерьеров.Еще одно положительное качество — способность хорошо удерживать тепло внутри помещения.

Какие бывают современные обогреватели для балконов и лоджий читайте в нашем материале «»

Как делается отделка?

Самый популярный вид отделки — пластик: с ним проще всего работать, панели недорогие и продаются в любом строительном магазине. Если вас интересует отделка балкона пластиком своими руками, пошаговая инструкция — способ быстро и качественно завершить работу.Главное не нарушать последовательность, тогда вы сможете точно выполнить задуманное.

Перед тем, как приступить к отделке, балкон нужно подготовить к процедуре: для этого нужно сделать качественно утеплить все стены, пол и потолок. В противном случае нет смысла как-то модернизировать заводскую конструкцию. Для остекления лоджии или балкона обычно используют пластиковые стеклопакеты; теплое остекление позволит использовать конструкцию в любое время года, сделает жилое пространство теплее, а при необходимости позволит добавить к нему несколько метров за счет площади балкона.

Обязательно, чтобы открывались несколько секций остекления: например, две. Это наиболее оптимальное решение, так как позволяет не только хорошенько проветрить балкон, но и помыть стекло. После установки стеклопакетов важным этапом является устранение всех трещин. Швы необходимо закрыть пенополиуританом, небольшие трещинки и дырочки можно закрыть бетонной смесью, затем швы замазать водостойким герметиком.Это важно, так как это поможет избежать сквозняков. После того, как подготовка будет завершена, можно переходить к утеплению конструкции.

В первую очередь нужно определиться, какой утеплитель будет использоваться. Пенополистирол — хороший вариант. Она достаточно объемная, но не требует создания обрешетки на стенах, ее достаточно закрепить клеем. При использовании более мягкого утеплителя, например, минеральной ваты, вам нужно будет создать для них каркас из деревянных реек. Каркас должен иметь вид ячеек примерно 40 на 40 см, планки можно закрепить саморезами.Обрешетка пригодится не только для удобства укладки утеплителя, но и для закрепления будущей облицовки.

Вам нужно будет утеплить не только стены, но также пол и потолок. Последовательность действий обычно следующая — стены, потолок и, наконец, пол.

При утеплении пола рекомендуется сделать бетонную стяжку, затем — каркас стеллажа, в ячейках разместить утеплитель; Хорошо подойдет минеральная вата, можно использовать керамзит.Он хорошо поглощает шум и сохраняет тепло, но этот материал весит больше минеральной ваты и увеличит нагрузку на бетонную плиту.

После установки утеплителя необходимо изолировать его от помещения, особенно если речь идет об утеплении волокнами, такими как стекловата, минеральная вата. Для этого используется специальная паронепроницаемая пленка. Он не только изолирует утеплитель, но и позволяет сохранять тепло в помещении. После этого можно приступать к облицовке стен и пола.Черновой пол можно сделать из досок, поверх которых можно положить любой материал или залить их бетоном.

После того, как все приготовления будут готовы, выбранный отделочный материал можно прикрепить к обшивке стены и потолка. Пластиковые панели обычно прикручиваются саморезами, некоторые другие материалы можно крепить специальными замками. Которые сначала прикручиваются к обрешетке, а потом панели просто вставляются в замки. Работать вместе удобнее, начиная снизу вверх.Убедитесь, что панели закреплены ровно.

Вывод: обшить балкон пластиковыми панелями, деревом, сайдингом или другим материалом изнутри несложно. Сделать это может каждый хозяин, соблюдая инструкцию, имея время и простейший инструмент.

Чтобы в полной мере использовать полезную площадь балкона, необходимо не только правильно утеплить поверхности, но и выбрать подходящую отделку. Это может быть вагонка, пластиковые панели, декоративная штукатурка или гипсокартон — современные, удобные и практичные материалы.Благодаря небольшим размерам комнаты внутренняя отделка балкона своими руками не требует много времени и физических усилий.

Вне зависимости от вида отделочного материала подготовительный процесс включает демонтаж старого покрытия, заделку трещин, утепление поверхностей. Каждый этап нужно выполнять максимально аккуратно, ведь от этого зависит качество и долговечность отделки.

Для работы вам понадобится:

• цементно-песчаный раствор;
• Мастер ОК;
Грунтовка
• ;
Шпатель металлический
• ;
Пленка полиэтиленовая
• ;
• плита или рулонная изоляция;
• деревянных реек 40х20 мм;
• саморезы, отвертка;
• дрель;
• дюбель-гвоздь;
• уровень;
Пенополиуретан
• .

Все лишнее с балкона вынесено, плинтусы, обои, осветительные приборы сняты. Отслаивающаяся краска и штукатурка счищаются шпателем, металлические поверхности обрабатываются металлической щеткой. Крупные трещины нужно расширить болгаркой, удалить куски раствора и крошки бетона. На этом же этапе при необходимости замените старые окна на новые.

Все щели, щели, трещины заделываются густым цементным раствором, большие дыры предварительно заполняются обрезками пены.Вертикальные швы продуваются пенополиуретаном, излишки которого после высыхания аккуратно срезаются острым ножом. Также рекомендуется вспенить трещины по периметру оконного проема, а не заделывать раствором. При использовании окна сухой раствор будет трескаться и крошиться, и со временем придется снова избавляться от трещин.

Черновой пол проверяется на наличие дефектов, мелкие зазоры затираются, швы по периметру стен необходимо заделать.Если основание слишком неровное, сделайте новую стяжку и сделайте паузу, пока она полностью не высохнет. После этого все поверхности очищаются от пыли и грунтуются.

Перед отделкой комнаты потолок и стены балкона необходимо утеплить. Для этого подойдет пенополистирол, пеноплекс, плиты пенополистирола или рулонный утеплитель с фольгированной поверхностью из пенофола.

Материалы плиты крепятся после установки обрешетки из обрешетки, но если используется рулонная изоляция, обрешетки набиваются поверх нее.Утепление балкона должно быть сплошным, чтобы не было мостиков холода, поэтому утепляют сразу потолок, стены и пол.

Отделка балкона гипсокартоном

Гипсокартон — очень популярный отделочный материал. Для покрытия балкона рекомендуется приобретать влагостойкий гипсокартон, даже если гидроизоляция помещения высочайшего качества. В процессе работы дополнительно потребуются саморезы с плоскими шляпками, нож для гипсокартона, шпатлевка и серпянка.

Шаг 1. Крепление реек

В качестве каркаса для листов гипсокартона можно использовать деревянные рейки или брус, но удобнее крепить обшивку к металлическому профилю. По углам балкона прикрепляют вертикальные стойки из профиля, выставляя их строго по уровню. Направляющие монтируются одновременно на стенах и потолке. Между основными стойками закрепляется поддерживающий вертикальный профиль с шагом 60 см, а затем на такое же расстояние прикручиваются горизонтальные перемычки.

Когда каркас готов, между стойками прокладывается проводка; все провода должны быть в защитной гофре. Электропроводка фиксируется на обрешетке пластиковыми хомутами, при этом ничего не должно выходить за плоскость каркаса. Если вы планируете вешать полки или натягивать бельевую веревку, определите расположение крючков и укрепите горизонтальные профили деревянными брусками.

Шаг 2. Раскрой гипсокартона

Поскольку стены балкона часто имеют сложную конфигурацию, листы гипсокартона приходится сильно резать.Сначала обшиваются участки с наибольшей площадью, поэтому материал расходуется более экономно. Измеряют высоту и ширину стен, аккуратно переносят замеры на отделочный материал. Острым ножом разрежьте верхний слой листа по вертикали, а затем аккуратно согните и отрежьте с другой стороны.

Для плотного соединения края листов должны быть как можно более ровными. При раскрое листов учитывается расположение осветительных приборов, выключателей и розеток, делая вырезы соответствующего диаметра.

Шаг 3. Обшивка поверхности

Отрезанные куски гипсокартона прикладываются к стене и проверяется расположение краев. Нижний край не должен касаться пола, поэтому приподнят на 1-2 см. Крепление материала к обрешетке осуществляется саморезами через каждые 30 см. Гипсокартон хорошо гнется, поэтому отлично подходит для криволинейных поверхностей.

По периметру оконной и дверной коробки края обшивки вкручивают с шагом 15-20 см для исключения образования щелей.Покрыв стены, приступаем к потолку.

Шаг 4. Чистовая

Стыки между листами заделываются шпаклевкой, наносится серпянка и снова шпаклевочная смесь. Металлическим шпателем небольшой ширины шпатлевку аккуратно втирают в армирующую ленту, расправляя ее по шву. Канавки от шляпок саморезов также заполняем небольшим количеством раствора, удаляя излишки шпателем. После высыхания эти участки обрабатывают мелкозернистой наждачной бумагой и протирают поверхность от пыли.

Далее возможны различные варианты декоративного покрытия: краска, обои, художественная штукатурка и даже керамическая плитка. Под обои, плитку и штукатурку достаточно 1-2 раза загрунтовать поверхность водостойким составом глубокого проникновения. Для окрашивания такой обработки недостаточно, так как стыки между листами будут просвечивать сквозь нее. Поэтому, если гипсокартон планируется красить, всю поверхность потолка и стен необходимо покрыть тонким слоем финишной шпаклевки.Иногда требуется 2 таких слоя, после чего материал шлифуется и еще раз грунтуется перед покраской.

По окончании отделки к полу крепятся молдинги потолка, плинтусы, устанавливаются розетки и выключатели, вешаются осветительные приборы. Необходимо установить откосы по периметру окна, закрепить наличники на дверной коробке. Теперь осталось только обустроить балкон по своему вкусу.

Небольшой балкон можно отделать декоративной штукатуркой, что сэкономит полезное пространство.Этот процесс довольно простой, хотя и требует некоторого мастерства. Рельефная штукатурка удобна тем, что отлично скрывает мелкие неровности и дефекты поверхности, поэтому нет необходимости идеально выравнивать стены. Если балкон необходимо утеплить, желательно использовать плиточные материалы, которые наклеиваются на поверхность. Обрешетка в этом случае будет только мешать.

Итак, процесс отделки включает несколько этапов:

Для начала нужно потренироваться на куске фанеры или ДСП, потому что желаемый узор может не получиться сразу.Также нельзя замешивать большое количество смеси, лучше делать это небольшими порциями. Для стен подойдет любая штукатурка, но для потолка желательно выбрать небольшую фактурную и более однородную.

С помощью штукатурки можно отделать стену кирпичной кладкой. Сделать это несложно: поверхность покрывают ровным слоем штукатурки толщиной 5 мм и дают высохнуть. Далее раствор снова замешивают и в него добавляют красный или коричневый краситель. Широким шпателем на стены наносят штукатурку, тщательно разравнивают и дают лишь немного схватиться.Затем тонкой палочкой нарисуйте под линейкой горизонтальные полосы, снимая цветной слой до светлой основы. Расстояние между полосами 7-8 см; горизонтальные линии соединяются вертикальными отрезками в шахматном порядке.

В результате получается аккуратная цветная кладка с белыми или светло-серыми швами. Кирпичи могут быть как обычными, так и произвольными, что делает кладку еще интереснее. Вы можете раскрасить нижний слой, тогда белые кирпичи будут разделены темными линиями.

Пластиковые панели — это удобная и практичная отделка. Их легко резать, гнуть, они обладают высокой прочностью. Ухаживать за ними тоже довольно просто. Для обшивки потолка и стен балкона потребуются деревянные рейки и потолочный профиль. Рейки монтируют на утепленную поверхность с шагом 50-70 см, располагая их строго вертикально. Потолочный профиль монтируется по длине, фиксируя дюбелями и гвоздями 4-6 мм.

Для углового соединения концы профиля срезаются под углом 45 градусов; Обрезать концы удобнее при помощи специального приспособления с пазами — митры. Стойки обрешетки необходимо установить в каждом углу балкона: если этого не сделать, панели будут провисать в углах, а вся отделка может деформироваться.

Для внутренней облицовки балкона рекомендуется использовать пластиковые панели шириной от 10 до 20 см и толщиной 1 см, а также направляющие и двухсторонние угловые профили.Направляющие прикручивают к обрешетке саморезами длиной 20 мм и с широкой головкой, размещая их в углах комнаты и по периметру проемов.

Теперь панели обрезаются по длине, прикладываются канавкой к поверхности и, изгибаясь по дуге, вставляют оба конца в направляющие профили. Расправив панель, установите следующую, затем плотно прижмите обе доски и закрепите саморезами.

Последняя панель обрезается по ширине, в пазы направляющих выдавливается немного силикона, вставляется обрезная доска и поднимается до упора.Удерживая панель в таком положении, вставьте недостающий фрагмент и плотно соедините края. В последнюю очередь обшивают участки выше и ниже проемов, затем крепятся наличники, потолочные молдинги, плинтусы.

Отделка пола

Для отделки пола можно использовать ламинат, паркетную доску, керамическую плитку или линолеум. Сначала подготовим поверхность:

Для снижения нагрузки на перекрытия можно установить бревна, между ними уложить утеплитель, а сверху залить водостойкой фанерой.Ламинат, паркет и линолеум необходимо укладывать на пробковую или пенополиэтиленовую основу. Плитка укладывается на бетонную стяжку, в качестве раствора используется плиточный клей или мастика.

Видео — Внутренняя отделка балкона своими руками

Видео — Отделка балкона своими руками

16 сентября 2016 г.
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл отделочных работ, как внутренних, так и внешних, от канализации до электромонтажных и отделочных работ), монтаж оконных конструкций.Хобби: см. Рубрику «СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ»

Практически обязательный этап капитального ремонта дома или квартиры — облицовка балкона. Завершив перила балкона снаружи и облагородив комнату изнутри, можно получить дополнительную гостиную.

Конечно, в нем будет прохладнее, чем в спальне или гостиной, но при качественном утеплении можно будет использовать комнату с ранней весны до поздней осени, а в самые сильные морозы будет действуют как буфер для холодного воздуха.

Естественно, чтобы получить такой результат, придется потрудиться. И прежде чем обшить балкон изнутри и снаружи, стоит внимательно изучить теорию. Более того, в этой статье я собрал только жизненно важную информацию, проверенную на практике!

Подготовка к наружной облицовке

Внешняя облицовка выполняет две функции:

• защищает перила балкона и все, что за ними (т.е. гидроизоляцию, теплоизоляцию, декоративные материалы) от внешних воздействий;
• придает балкону привлекательный вид.

Для того, чтобы реализация этих функций стала возможной, нужно потратить время и силы на подготовку самого балкона, а точнее балконного ограждения. Инструкция, которой я следую при капитальном ремонте, предполагает работу по следующей схеме:

1. Продолжается демонтаж непрочно прилегающих элементов перил балкона. У нас должен быть металлический каркас или бетонный парапет, закрепленный на металлических закладных.

1. Ремонт забора: металлоконструкция усилена дополнительными несущими элементами, трещины в бетоне зашиты и залиты цементным раствором.Также можно пропитать бетонную плиту проникающими армирующими растворами — они эффективно защищают материал от разрушения под воздействием влаги.
2. Если старый забор находится в крайне плачевном состоянии, то лучше его полностью демонтировать. На освободившееся место либо устанавливаем новый каркас из профильной трубы и уголка, либо возводим парапет из пеноблоков (с обязательным армированием кладки).

В случае замены ограждения необходимо проверить, выдержало ли бетонное основание повышенную нагрузку.В любом случае стоит армировать бетонную плиту по периметру армирующим поясом и отремонтировать осыпающуюся кромку.

Кстати, несмотря на то, что я предпочитаю большую часть работы делать своими руками, здесь я бы посоветовал обратиться к специалистам. И дело не только в трудоемкости ремонта: очень важна правильная оценка несущей способности основания, да и делать это «на глаз» не стоит.

Наружные работы

Вариант 1.Отделка сайдингом

Балконы снаружи обшиваются своими руками либо сайдингом, либо профнастилом. Есть и вполне экономичный вариант — вагонка из ПВХ, но, как показала практика, «доживает» до первого града или порывистого ветра. Те. все придется переделывать минимум через три года.

Но сайдинг и профнастил обладают достаточной прочностью для эффективного использования. В этом разделе будут описаны все варианты, а я начну с технологии сайдинга:

1. Сайдинг в 90% случаев монтируется в горизонтальном положении.В принципе, его все равно можно установить на идеально ровную плиту, но все же лучше сделать каркас из деревянного бруса.
2. Для каркаса беру брус сечением 40х40 мм и пропитываю антисептиком. Затем вырезаю детали по размеру и приступаю к их закреплению на заборе.

1. Сначала прикручиваю два вертикальных фрагмента вплотную к стенам, а затем устанавливаю фрагменты обшивки с шагом не более 60 см — так обшивка не будет «играть».По углам ставлю две балки встык: они будут испытывать наибольшую нагрузку.
2. Сверху и снизу прикручиваю горизонтальные балки: на анкер устанавливаю нижнюю, которой закручиваю просверленные в торце основания балкона отверстия. Верхний можно уложить на перила — в этом случае он будет выступать опорой для последующего остекления.

Все балки должны быть плоскими. Сделать это можно с помощью монтажных клиньев, которые вбивают в зазор между брусом и основанием.За счет этого визуально выравниваем с облицовкой даже самый изогнутый балкон.

1. Монтаж начинаю с установки угловых планок: внутренние углы закрепляю вдоль стен, а внешние углы на стыке плоскостей. Угловые планки устанавливаю ровно вертикально, так как от этого напрямую зависит геометрия всей конструкции.

1. Прикрепляю стартовую планку к нижней балке обшивки, выравнивая ее по горизонтали.
2. Обрезанную панель сайдинга довожу до угловых планок. Щелкаю нижний рай на стартовой пластине, затем выравниваю деталь и закрепляю саморезами, вкручивая их в технологические отверстия.
3. Саморез для крепления сайдинга солят в средней части паза и затягивают так, чтобы между панелью и заглушкой оставался зазор примерно 0,5 — 1 мм. Это позволит сайдингу свободно деформироваться при изменении температуры и предотвратит растрескивание и вздутие.

1. Следующие панели монтирую по тому же принципу. Последнюю панель иногда нужно распиливать продольно, чтобы ее верхний край находился на уровне верхней балки обшивки. В этом случае место крепления можно замаскировать водосточной планкой или отделочным профилем для сайдинга.

Важное замечание: для большинства операций необходимо использовать подвесную систему, так как закрепить каркас и установить сайдинг, находясь внутри балкона, практически невозможно.

Лучшим выходом из положения будет обращение к специалистам, имеющим разрешение на работу на высоте. Но если вы решили все делать самостоятельно — хотя бы застрахуйте себя качественно!

Вариант 2. Отделка профнастилом

Внешняя облицовка рифленым листом — металлическим профилированным листом с антикоррозийным покрытием — выполняется несколько иначе. Большие размеры деталей облицовки несколько снижают трудоемкость процесса, а материал не такой уж и дорогой.Поэтому для новичка, который только пробует свои силы в отделке, наиболее подходящий вариант — профнастил:

1. Обрешетка для обшивки представляет собой две или три полосы деревянных балок, пропитанных антисептиком. Нижняя балка закрепляется на расстоянии не более 50 см от нижнего края перил балкона, верхняя — на уровне перил или немного ниже.

1. Крепим штанги к парапету либо саморезами по металлу, либо анкерами.Если крепление производится к металлическому каркасу, то можно использовать и болты, которые вставляются в предварительно просверленные отверстия и фиксируются изнутри гайками с широкими шайбами.
2. Обшивка балкона профнастилом выполняется таким образом, чтобы ребра жесткости были вертикальными — это обеспечит беспрепятственный сток воды.

1. Листы материала фиксируются специальными саморезами с термошайбами. Также элементы обшивки скрепляются саморезами между собой внахлест.
2. После установки основной части устанавливаются дополнительные элементы: внешние и внутренние угловые накладки, козырьки, отливы и др.

Подготовка к внутренней отделке

Остекление

Обшивка лоджии изнутри практикуется, когда мы намерены превратить комнату если не в жилую, то хотя бы в достаточно комфортную для проживания в теплое время года. Конечно, здесь на первый план выходит защита отделки от атмосферных осадков, поэтому обшивать стоит либо уже застекленный балкон, либо балкон, который вот-вот застеклен.

Установка светопрозрачных конструкций на лоджию или балкон — довольно сложная процедура, но тем не менее, если у вас есть навыки, вы можете сделать это самостоятельно:

1. Сначала подготавливаем основу для установки окон. Их также можно поставить на перила, но если забор выдвинут вперед, или его прочность вызывает сомнения, то брус сечением не менее 50х50 мм лучше закрепить на нескольких опорах, расположив строго горизонтально.

И сам бор, и опоры крепятся к перилам балкона и опираются на плиту перекрытия — тогда конструкция будет максимально устойчивой.

1. Затем измеряются размеры оконных проемов и по ним заказываются остекленные конструкции. Для украшения комнаты можно использовать как деревянные, так и алюминиевые рамы, но с точки зрения эффективного энергосбережения и экономии средств я обычно выбираю окна из ПВХ с металлической арматурой.

1. Изготовленные на заказ и доставленные в квартиру конструкции распаковываем, после чего снимаем с них створки и снимаем стеклопакеты с «глухих» частей.
2. В верхней части проема к потолку крепится козырек. Его задача — защитить фасад балкона от атмосферных осадков.
3. Поднимаем рамы к перилам балкона, выравниваем во всех трех плоскостях, после чего крепим анкерами к несущим конструкциям. Для крепления либо используем монтажные пластины, либо просверливаем отверстия в каркасе, забивая в них пластиковые / металлические дюбеля.

1. Все щели между рамками и проемом заполняем саморасширяющейся пеной.
2. Устанавливаем стеклопакеты на место, навешиваем и регулируем створку.
3. Снаружи к нижней части рамы или опорному профилю крепится сливная планка. Он не только способствует оттоку воды, но и перекрывает зазор между перилами балкона и внешней обшивкой (сайдингом, профнастилом и т. Д.).

Гидро- и теплоизоляция

С моей точки зрения, облицовка балкона изнутри своими руками обязательно должна сопровождаться гидроизоляцией и утеплением.В противном случае в большинстве регионов отделочные материалы быстро испортятся. А микроклимат неизолированного балкона оставляет желать лучшего, поэтому без теплоизоляционного контура не обойтись.

Начнем с гидроизоляции:

1. Заполнить стыки стыка основания балкона со стенами и ограждением герметиком. Можно взять обычный пенополиуретан, но лучше, если материал будет влагостойким — так прослужит на порядок дольше.
2. Затем на бетонное основание наносим слой мастики на битумной или резиновой основе — он образует непроницаемый для жидкости барьер.

1. Альтернативой гидроизоляции покрытия может стать использование пропиток для бетона или установка специальных мембран. На худой конец можно обойтись двумя слоями плотного полиэтилена — цена на такую ​​гидроизоляцию будет символической, но со своими обязанностями она неплохо справляется.

Теперь — шумоизоляция.Оптимальным вариантом будет установка теплоизоляционного материала в ячейки каркаса: таким образом мы можем одновременно подготовить основание, на котором будет держаться внутренняя облицовка.

У нас так работает:

1. Определите толщину изоляции, которая будет монтироваться на полу, стенах и потолке.
2. На бетонное основание устанавливаем лаг-систему, которая должна опираться на черепные стержни.
3. На стенах и потолке укрепляем рейки обшивки, закрепляя их либо непосредственно на несущих поверхностях, либо (если толщина теплоизоляционного слоя превышает 50 мм) на стальные кронштейны.

1. Укладываем панели из теплоизоляционного материала в ячейки полученной обрешетки. Для экономии можно использовать пену, но я предпочитаю минеральную вату и изделия на ее основе: паропроницаемость этого материала не мешает естественной вентиляции.
2. Заполняем все трещины и полости обрезками утеплителя и продуваем пенополиуританом.

1. Поверх изоляционного слоя укладываем пароизоляционную мембрану или слой фольгированного полиэтилена.
2. Перед тем, как обшить балкон изнутри своими руками, монтируем на лаги перекрытия черновой настил из фанеры или досок. Само напольное покрытие лучше всего укладывать в последнюю очередь, когда стены обшиваются.

Внутренние работы

Вариант 1. Футеровка

Итак, с подготовкой мы закончили — помещение защищено от влаги и утеплено, так что декоративные материалы можно монтировать, не опасаясь повреждения из-за внешних факторов. Теперь нам нужно разобраться, каким материалом лучше обшить балкон изнутри.

По большому счету подойдет любой материал, начиная с гипсокартона. Но нужно учитывать ключевые требования к внутренней отделке балкона / лоджии:

• влагостойкость;
• механическая прочность;
• привлекательный внешний вид;
• простота установки.

Именно по этим критериям я выбрал три варианта, и рассказ о том, как лучше всего обшить балкон внутри, я начну с оптимального — деревянной вагонкой.

Вагонка — это массивная древесная плита особой формы. На длинной стороне доски от одного края формируется паз, а с другой — шип соответствующей формы и размера, что позволяет стыковать элементы обшивки практически без зазоров.

Полюсы обшивки под отделку балконов очевидны:

1. Материал (конечно, при правильной обработке) не портится даже после длительного контакта с влажной средой.
2. Дерево само по себе хорошо сохраняет тепло, поэтому обшивка вагонкой значительно повышает эффективность теплоизоляции.
3. При правильном уходе отделка получается практически вечной — в любом случае с гарантией просуществует несколько десятков лет.
4. Наконец, значительная прочность материала позволяет монтировать на нем полки, цветочные горшки и другие мелкие детали без хлопот с установкой ипотеки.

Очевидным минусом является высокая цена материала: даже сосновая доска будет стоить довольно дорого, не говоря уже о более привлекательных и прочных породах древесины.

Сам процесс установки прост:

1. Обрезаем доски по размеру, чтобы их длина была примерно на 20-30 мм меньше высоты помещения. Этот зазор необходим для свободной термической деформации кожи.
2. Прикрепляем отрегулированную по размеру вагонку к обрешетке, выравниваем по вертикали и прибиваем к каркасу, забивая тонкие гвозди под углом в паз.
3. Вставляем шип следующей доски в паз уже установленной, после чего повторяем совмещение и крепление.

1. Когда внутренняя вагонка завершена своими руками, обрабатываем древесину защитными составами: подойдут морилки, масла, воски или лаки. Главное, чтобы изделие эффективно защищало древесину от влаги.

Вагонка — не единственный натуральный материал для облицовки балкона или лоджии внутри. Точно по такой же схеме монтируется ровный брус, блок-хаус и планкен: лишь бы внешний вид облицовки вписался в конструкцию, а финансы позволяли закупить необходимое количество материала.

Вариант 2. МДФ

Разбираясь, чем обшить саму лоджию, и выбирая материал для этой операции, не стоит оставлять без внимания панели МДФ. Они изготовлены из прессованной целлюлозы, покрытой меламиновой бумагой, и внешне практически не отличаются от натуральной вагонки.

Однако у панелей МДФ есть свои особенности:

1. Материал весит меньше натурального дерева, но также уступает по прочности / теплосбережению.
2. Материал плохо реагирует на переувлажнение.Нет, несколько капель, упавших в окно, не повредят, но при длительном увлажнении целлюлозная основа обязательно набухнет.

1. Очевидный плюс — стоимость: облицовка МДФ будет стоить существенно дешевле вагонки или блок-хауса.

Порядок установки также имеет свои особенности:

1. Регулируем панель МДФ по высоте распилом пилой или лобзиком.
2. Устанавливаем деталь на обрешетку, выравниваем и надеваем зажимы-фиксаторы по краям паза.
3. Закрепляем хомуты на каркас гвоздями или скобами строительного степлера.

При таком способе монтажа не повреждается достаточно хрупкий МДФ, а значит, не снижается прочность обшивки. Кроме того, такую ​​отделку можно разобрать и собрать заново: конечно, придется потрудиться, но мы не будем тратить деньги на покупку нового материала.

Вариант 3. Панели пластиковые

При принятии решения, как лучше обшить лоджию раздвижным или однорядным остеклением изнутри (т.е. помещение, в которое практически гарантированно выпадают осадки) стоит рассмотреть такой материал, как пластиковые панели:

1. По дизайну эти изделия похожи на вагонку или МДФ — но, конечно, из поливинилхлорида.
2. Очевидные плюсы — невысокая стоимость ПВХ и практически абсолютная влагостойкость — при правильной обшивке можно защитить утеплитель и несущие поверхности от влаги если не на 100, то 99%.
3. К недостаткам я бы отнес не самый привлекательный внешний вид (кому как, но для меня даже качественная фактурная пластиковая «накладка» выглядит дешево) и невысокую механическую прочность.

Технология монтажа следующая:

1. Перед тем как обшить балкон своими руками пластиком, монтируем плинтус с пазом для панелей на стыке стен и потолка, а на всех углах устанавливаем вертикальные угловые планки .

1. Пластиковые панели нарезаем по размеру ножом или красивым с мелкими зубьями, а затем вставляем их в пазы плинтуса. Вставляем детали по углам в угловые профили.

1. Чтобы прикрепить пластик к каркасу, вы можете использовать жирные скобки, винтики или клей типа «жидкие гвозди». Однако последний вариант мне не нравится, потому что при необходимости демонтажа кожух придется оторвать от обрешетки «с мясом».

Кроме того, при использовании пластика нам не нужно думать о том, чем обшить откосы окна, выходящего на лоджию: устанавливаем накладки с пазами для панелей ПВХ на раму и по краю оконного проема, а потом уже просто вставьте в эти пазы пластиковые финики, при необходимости зафиксировав пенопластом.

Материалы для облицовки балконов

Как для внутренней, так и для внешней отделки нам необходимо закупить значительное количество сырья. Естественно, здесь очень важно заранее спланировать бюджет, чтобы понимать, на какую ценовую категорию можно ориентироваться.

Приведу примеры стоимости различных товаров в этой таблице:

Материал	единица измерения	Средняя стоимость, руб.
Брус деревянный (сосна), 50x50x6000 мм	шт.	90–180
Металлический профиль для каркаса, 3 м	шт.	50–120
Гофрокартон декоративный	г.	700–740
Профнастил однотонный с пластиковым покрытием	г.	250–450
Саморез для профнастила	шт.	5–8
Сайдинг Гранд Лайн	шт.	110–180
Стартовая штанга 3 м	шт.	100–350
Уголок (внешний или внутренний) 3м	шт.	220–450
Изоляция 100 мм	упаковка 4 шт.	1400-1700
Изоляция 50 мм	упаковка 4 шт.	650–800
Пароизоляционная пленка	рулон 25 м	670–750
Вспененный полиэтилен	рулон 15 м	1100–1300
Фольга пароизоляция	рулон 25 м	700–900
Антисептическая пропитка для дерева	10 л	800–1200
Вагонка для облицовки стен (сосна)	1 мес.	100–150
Вагонка для облицовки стен (ольха)	1 мес.	180–250
Зажим для МДФ	100 шт.	50–80
Жидкие гвозди	100 мл	60–120
Панели МДФ Кроностар	упаковка 6 шт. / 3,9 м2	950–1100
Панели МДФ ЕвпоСтар	упаковка 6 шт. / 3.9 кв.м.	1200–1500
Стеновые панели ПВХ	шт.	120–250

Кроме того, стоит узнать объем закупок, который, кстати, определяется не только площадью, которую нужно достроить. Многие материалы поставляются в виде панелей строго определенной длины (например, панели МДФ — 2,8 или 3,66 м), а потому, прежде чем рассчитывать количество материала для облицовки, нужно узнать все размеры обрезанных участков. .Таким образом, мы сможем выбрать количество панелей, которое позволит нам выполнить облицовку с минимальным количеством стыков и отходов.

Обычно на завершающем этапе капитального ремонта квартиры внутренние поверхности балкона обшивают пластиковыми панелями. Это позволяет сделать балкон не только привлекательным, но и использовать его как жилое пространство.

Среди множества особенностей панелей ПВХ несущественным преимуществом считается простой монтаж. Достаточно небольшого навыка в строительстве, чтобы сделать качественную облицовку с помощью пошаговой инструкции.

Преимущества панелей ПВХ

Специалисты называют строительным материалом из поливинилхлорида (ПВХ) пластик.

По прямому назначению на рынке представлены материалы двух типов:

• Стеновые панели — отличаются прочностью и низкой гибкостью. Благодаря этим качествам они не боятся больших нагрузок, поэтому выдерживают вес небольшого шкафа или полки;

• потолочные панели — обладают низкой прочностью, так как должны выдерживать только собственный вес.Они продаются по более низкой цене, чем стеновые панели.

Пластиковые панели в зависимости от размера относятся к одной из групп:

Панели ПВХ популярны у владельцев балконов благодаря следующим характеристикам:

• во время установки не требуются специальные инструменты и не требуются большие навыки в строительстве. Работа упрощается за счет небольшого веса панелей. К тому же отпадает необходимость в качественной подготовке поверхности;
• коммуникации легко скрываются под вагонкой;
• улучшена тепло- и звукоизоляция помещения;
• простая замена поврежденных участков;
• прост в уходе, достаточно протереть поверхность влажной тряпкой;
• сохраняет привлекательный внешний вид — более 20 лет;
• экологическая безопасность обеспечивается отсутствием токсичных компонентов;
• большой выбор вариантов цвета и фактуры для создания неповторимого интерьера;
• доступная цена.

Расчет количества панелей

Перед покупкой рассчитывается необходимое количество панелей в зависимости от размеров балкона.

В расчетах учтен ряд особенностей:

• панели имеют разную ширину. При сложной конфигурации стен приобретаются узкие модели (10 сантиметров), а модели среднего размера (25 сантиметров) лучше подходят для обычной облицовки потолка и стен;
• для застекленного и утепленного балкона подходят панели любой ширины, а для неизолированного балкона подойдет узкий пластик, так как он лучше выдерживает перепады температур;
Панели
• производятся максимальной длиной 6 метров.

Лучшая вещь, для отделки стандартного балкона, подходят панели длиной 2,5 метра.

Количество панелей для потолка и стен рассчитывается иначе:

• потолок — площадь измеряется и делится на ширину панели;
• стен — периметр балкона измеряется и умножается на высоту потолка. Полученная площадь делится на ширину панели. Площадь проемов, как правило, не исключается из расчетов, так как требуется запас на случай ошибки.

1. Если расчет дает дробное количество панелей, выполняется округление до целого числа.

2. Перед работой создается запас из двух панелей.

Кроме панелей при обшивке устанавливаются различные элементы отделки.

1. Стартовый профиль — с формой в виде буквы «П». Крепление панелей начинается с установки такого элемента.
2. Отделочный профиль имеет F-образную форму.Укладка панелей таким элементом заканчивается.
3. Внешний угол — Используется при обшивке стен с правым внешним углом
4. Внутренний угол — Используется при облицовке стен внутренним прямым углом.
5. Универсальный уголок — Используется для закрытия углов. Обычно имеет декоративный вид.
6. Соединительный профиль имеет форму буквы «H». Элемент используется для удлинения панелей.
7. Плинтус потолочный — подходит по стыку потолочных и стеновых панелей.Как правило, он используется совместно с соединительными уголками.

Подбор элементов обрешетки

Для укладки ПВХ панелей выбирается один из следующих способов:

Безрамный метод имеет существенный недостаток, ограничивающий его применение. При таком креплении поврежденная панель не подлежит замене. К тому же в этом случае нельзя укладывать утеплитель, который необходим для обшивки балкона.

В связи с этим балконы обычно обшивают панелями ПВХ каркасным способом.При таком способе обрешетка монтируется из различных материалов:

• рейки деревянные — недорогой и легко обрабатываемый материал. В случае специальной пропитки материал не гниет и не горит. Существенный недостаток — деформация при сушке;
• металлические профили — обладают повышенной прочностью и долговечностью. Существенный минус — высокая цена;
• пластиковые профили — влагостойкие. Существенные недостатки — дороговизна и способность выдерживать легкие нагрузки.Чаще всего такие профили используют для обшивки потолка.

Для облицовки балконов в основном используются деревянные рейки. При хорошем они не промокают, а значит, не деформируются после высыхания.

Для обрешетки необходимы рейки размером 40Х20 мм. Их количество рассчитывается следующим образом:

• Измеряется длина каждой стены и расстояние до потолка. Расстояние между планками выбирается до 50 см. После этого расстояние до потолка делится на 50 и умножается на длину всех стен.Полученное число округляется;
• произведены замеры длин дверных и оконных проемов. Полученные длины планок округляют и прибавляют к полученной длине для стен;
• дополнительно на каждой стене к потолку крепятся две рейки. Их общая длина прибавляется к полученному ранее значению;
• К полученной общей длине рельсов прибавляется 5% длины, которая будет востребована при обрезке.

Подготовительные мероприятия

Высокий уровень уюта и комфорта после облицовки пластиковыми панелями достигается, когда балкон застеклен, имеет хорошую герметичность и утеплен.Есть такие правила подготовки к обшивке.

1. Для остекления балкона установлены пластиковые окна. Они востребованы благодаря высокой герметичности, прочности и невысокой цене.
2. Перед обшивкой балкона подготавливается пенополистирол или пенополистирол.
3. выполняется строительным раствором или пенополиуританом.
4. и грибок необходимо удалить, а пораженный участок обработать специальным составом.
5. Если капитальные стены на балконе сделаны из решеток, то их демонтируют, а свободное пространство засыпают кирпичом или другими материалами.

Монтаж деревянной обрешетки

Состояние уложенной поверхности во многом зависит от обрешетки. Перед его установкой выбирается направление установки панелей. Без сомнения, горизонтальные панели зрительно увеличивают ширину балкона, а вертикальные — высоту.

Особенность монтажа обрешетки заключается в следующем: для горизонтальных панелей планки монтируются вертикально, а для вертикальных панелей — горизонтально.

Специалисты считают, что наиболее удобный монтаж — это когда стены обшиваются вертикально, а потолок — поперек балкона.

Деревянная обрешетка монтируется в следующем порядке:

• выполняется разметка потолка и стен;

• планки нарезаются по размеру, и в них просверливаются монтажные отверстия;

• По уровню, начиная с углов, планки крепятся к стенам и на потолке с шагом 50 см.Первая планка устанавливается на высоте 30 мм от пола. Обязательно нужны рейки по периметру дверных и оконных проемов. Крепление рекомендуется дюбелями;

Панельный монтаж

Балкон, обшитый пластиковыми панелями, выглядит привлекательно при соблюдении общих правил монтажа:

• каждая панель надежно фиксируется в пазу предыдущей панели до щелчка;

Поэтапная облицовка балкона выполняется следующим образом:

• Сначала обшивают потолок.Изначально по всему периметру устанавливается стартовый профиль. Чтобы избежать перекоса панелей, установка регулируется по уровню;

• последовательно обшивается вся поверхность потолка;

• Панели разрезаются по размеру и присоединяются к стартовой панели, а затем друг к другу. Таким образом покрывается вся площадь стен;

Чтобы обшитая поверхность выглядела монолитной и имела ровный вид, монтажные работы выполняются аккуратно и без спешки.

Итак, сделать обшивку балкона из пластиковых панелей несложно. Не секрет, что любой ремонт в квартире требует финансовых затрат. Стоимость ремонта значительно снизится, если балкон будет отделан таким материалом.

Чтобы исправить информацию, посмотрите наш видеоурок:

Облицовка стен снаружи. Как недорого украсить фасад дома: классические материалы и сайдинг

Стены из бревна, бруса и досок сами по себе обеспечивают высокую теплоизоляцию и создают красивый внешний вид.Однако в некоторых случаях может пригодиться дополнительная внешняя облицовка:

1. Защита от сквозняков. Стыки между бревнами, бревнами и досками — слабое место каждого. Засыпать трещины можно, но после деформации древесины работы придется повторить. Многие облицовочные материалы снабжены системой шипов и канавок, поэтому они не выдуваются. К тому же внешняя отделка не деформируется.
2. Влагозащита. В условиях повышенной влажности древесина начинает гнить.Корпус герметичен и не пропускает воду. В результате значительно увеличивается срок службы всего здания.
3. Повышенная теплоизоляция. Дополнительная теплоизоляция снижает расходы на отопление зимой и помогает дольше сохранять в доме приятную прохладу летом.

Консультации. Все защитные свойства облицовки можно улучшить за счет дополнительной укладки слоев паро- и теплоизоляции.

1. Улучшение экстерьера.После нескольких лет эксплуатации деревянные стены немного темнеют и деформируются, что ухудшает внешний вид постройки. Не всегда всевозможные лакокрасочные материалы способны исправить ситуацию, чего нельзя сказать о материалах для внешней облицовки. Последние позволяют полностью преобразить экстерьер постройки. Некоторые покрытия внешне имитируют дорогие материалы, например, натуральный камень.

Облицовочные работы могут быть выполнены в любое время — как на этапе строительства здания, так и в процессе его капитального ремонта.

Материалы для наружной облицовки

Для наружной отделки используются следующие материалы:

Консультации. Сложно создать красивый внешний вид из одного вида материала. Комбинации разных цветов и отделок обычно более привлекательны.

Как выбрать материал для наружной облицовки

При выборе конкретного материала для облицовки следует учитывать несколько критериев:

• вес обшивки.Внешняя облицовка создает дополнительную нагрузку на несущие конструкции дома — стены и. Если эти элементы здания изношены или нагрузка на них приближается к предельной, требуется капитальный ремонт или реконструкция здания. Также придется отказаться от использования тяжелых облицовочных материалов (кирпич, термопанели, цементный и керамический сайдинг). При расчете дополнительной нагрузки не следует забывать о массе крепежного материала, тепло- и пароизоляции;
• дизайн экстерьера.Внешний вид дома лучше всего проектировать с учетом вашего вкуса. Свежие идеи легко получить, изучив готовые экстерьеры. Также можно обратиться к услугам профессиональных дизайнеров;
• недостатков существующей конструкции. Облицовка должна компенсировать или устранять существующие дефекты здания. Итак, если в текущем состоянии дом выглядит некрасиво, следует тщательно проработать будущую конструкцию, при больших тепловых потерях в зимние месяцы — улучшить теплоизоляцию и т. Д. Следует помнить, что внешняя обшивка не является несущей конструкцией. и не удастся укрепить стены;
Цена
• .Использование некоторых материалов (в первую очередь декоративного кирпича, цемента и керамического сайдинга) можно исключить из-за непомерно высокой стоимости. При расчете общих затрат не следует забывать о затратах на крепеж, утеплитель и инструмент;
• сложность монтажа и обслуживания. С креплением вагонки, блок-хауса, металлического и ПВХ сайдинга успешно справится даже новичок. Другие материалы требуют определенного опыта строительства. Также в этом случае отделку лучше проводить вместе с 1-2 помощниками.Облицовку из дерева необходимо очищать каждые 1-3 года от загрязнений, гнили, старых лакокрасочных покрытий, а затем повторно обрабатывать защитными составами. В противном случае он быстро потеряет привлекательный вид и загниет;
• строительная конструкция. В некоторых случаях обшивка с использованием определенных материалов невозможна. Например, на фундамент недостаточной ширины не получится разместить кирпичную кладку. Однако сайдинг из металла и ПВХ универсален.

Наружная облицовка деревянных домов выполняет декоративную функцию, а также может служить дополнительной защитой от сквозняков, сырости и холода.Для внешней отделки зданий используются разные материалы — кирпич, дерево, ПВХ-панели, керамика и цемент. Выбирая любой из них, важно не забывать об общей нагрузке на стены и фундамент.

Как обшить и чем утеплить деревянный дом — видео

В настоящее время вопрос, чем обшить дом снаружи, очень актуален для многих хозяев. Сейчас существует множество материалов, способных полностью преобразить конструкцию. К тому же они способны сделать его более комфортным, теплым, респектабельным и практичным.Далее рассмотрим подробнее, как лучше обшить дом снаружи.

Общая информация

Многие задаются вопросом: как обшить деревянный дом снаружи. Сегодня доступно несколько выгодных вариантов. Как правило, люди выбирают самый дешевый. Как лучше всего обшить дом снаружи?

Дорогое место

Состоит в возведении кирпичной стены по всему периметру дома.По сути, этот вариант требует колоссальных вложений средств. В первую очередь это касается устройства нового фундамента. Причем обязательным условием является его «привязка» к старому фундаменту.

Преимущества и недостатки

Стыковка с крышей создает массу дополнительных проблем. Фактически, здание получает совершенно новые стены. Следует отметить, что в этом случае в доме станет намного теплее. Он будет менее подвержен перепадам температуры и влажности.Этот вариант нельзя в полной мере назвать облицовкой здания. По сути, стены облицованы кирпичом. Это, как уже было сказано, очень дорогой вариант. Чем обшить дом снаружи дешево?

Популярные материалы

Чем можно обшить снаружи дома? Среди популярных материалов можно выделить несколько:

Каждый из вышеперечисленных материалов имеет свои особенности. Их стоит учесть перед тем, как обшить снаружи дома.

Общий вариант

Многие хозяева решают обшить дом вагонкой. Снаружи такая отделка считается оптимальной. Есть несколько видов материала. Например, евро или обычная вагонка. У первого есть свои особенности. Они заключаются в дополнительной обработке, которая проводится с использованием специальных составов, значительно улучшающих технические параметры футеровки. Таким образом, он становится менее восприимчивым к атмосферным явлениям. Благодаря этому увеличивается срок его службы.

Встречающиеся различия

Вся деревянная вагонка снабжена монтажными пазами. Они значительно облегчают монтажные работы. К тому же благодаря им повышается прочность конструкции. Стоит отметить, что канавки евровагонки в большинстве случаев располагаются глубже, чем в других вариациях. При изготовлении этого облицовочного материала используется несколько пород дерева. Наиболее популярны породы лиственницы и сосны. Береза, ясень, дуб — дорогие варианты.

Основные преимущества

Решая, чем обшить дом снаружи, домашние мастера выбирают материалы, обладающие определенными качествами. В первую очередь внешняя отделка должна обеспечивать удержание тепла. Деревянная вагонка значительно способствует тепло- и звукоизоляции здания. Этот материал достаточно устойчив к окислительным процессам. Тем не менее, дерево требует дополнительной обработки. В частности, используются различные составы. Они помогают бороться с воздействием насекомых, плесени и грибка.

Выбирая, чем обшить деревянный дом снаружи, многие отдают предпочтение именно этому материалу. Внешне планкен похож на описанный выше. В этом случае отмечается отсутствие стыковочных пазов. Планкен обычно имеет скошенные или прямые края. Монтажные работы ведутся встык. Тем не менее, необходимо учитывать предоставленные технологические допуски. Благодаря им фасад будет хорошо проветриваться. К достоинствам материала можно отнести практичность, экономичность и простоту монтажа.Планкен не предполагает дополнительных вмешательств при усадке конструкции или высыхании материала.

Чистый квартал

Этот материал также не оснащен застежками-шипами. Однако он немного отличается от планкена. Чистовая четверть отличается наличием технологических бороздок, которые расположены по краям. Они предназначены для перекрытия панелей. По аналогии с планкеном из этого материала создают вентилируемый фасад.

Это одна из разновидностей вагонки.Блок-хаус — это натуральная древесная плита. Лицевая сторона имеет сферическую форму. Есть внешнее сходство с закругленной полосой. Спина плоская. Имеет технологические вентиляционные прорези. Ребра снабжены крепежными элементами, как и обычная накладка.

Основные характеристики

Материалы, из которых изготовлен блок-хаус, могут быть разными. В настоящее время наибольшей популярностью пользуются хвойные породы. Также часто используется лиственница. В процессе изготовления материалы необходимо тщательно просушить.Таким образом, блок-хаус становится более прочным и износостойким. В этом его преимущество перед обычной вагонкой. Этот материал считается одним из самых практичных и экономичных. Перед тем как обшить дом снаружи блок-хаусом, следует учесть его недостатки. К ним, в частности, относится плохая паропроницаемость. В этом случае велика вероятность появления трещин. По этой причине при проведении монтажных работ необходимо использовать специальные составы, которые предназначены для обработки блок-хауса.

Имитация дерева

Выбирая, чем обшить каркасный дом снаружи, многие останавливаются именно на таком материале. К очевидным отличиям имитации древесины можно отнести ровную лицевую поверхность. Этот материал очень похож на профилированный брус. Благодаря ему дом будет выглядеть очень респектабельно. Имитация бруса способна существенно преобразить внешний вид всей конструкции.

Это один из самых современных вариантов. Облицовка деревянного дома «сайдингом» с каждым годом набирает все большую популярность.Материал прост в сборке. Кроме того, он не требует особого ухода.

Исключительные достоинства

Есть два распространенных варианта этого материала — металлик и винил. Последний выполнен из ПВХ. В то же время виниловый сайдинг — один из самых дешевых вариантов облицовки конструкции. У этого материала есть одно особое достоинство. Он умеет «имитировать» большинство натуральных материалов. Кроме того, его очень легко устанавливать и обслуживать. Сайдинг достаточно огнестойкий.Однако его экологичность нельзя сравнивать с натуральными материалами, так как он им значительно уступает. В некоторых случаях этот фактор оказывается ключевым. Тогда хозяевам стоит задуматься о выборе другого материала для облицовки. Металлический сайдинг тоже имеет определенные преимущества. Он устойчив к различным микроорганизмам и погодным условиям. Этот материал считается достаточно прочным. Срок службы отличается завидной продолжительностью. При этом на протяжении всей службы он продолжает поддерживать форму.Однако стоит отметить некоторые нюансы. Деревянная конструкция, обшитая металлическим сайдингом, нуждается в дополнительном утеплении. Также стоит отметить, что сами панели довольно массивные. Естественно, что такой материал подходит для отделки построек с устойчивым каркасом. Перед обшивкой дома снаружи необходимо уложить любой рулонный утеплитель. Рекомендуется прочный и плотный материал.

Чем обшить кирпичный дом снаружи?

Декор в данном случае имеет некоторые особенности.Следует отметить, что кирпич — очень прочный строительный материал. Считается, что возведенная с его помощью конструкция не нуждается в особой отделке. Однако на практике этот стереотип не подтверждается. В действительности облицовка кирпичных построек наблюдается довольно часто. Для этого в основном используются следующие материалы:

Причем, их назначение — не только эстетическая функция. Также они способны существенно утеплить конструкцию. Чем и чем обшить дом, решает только хозяин.Тем не менее, стоит больше узнать о самых популярных материалах и элементах, сопровождающих их установку.

Для проведения работ, как правило, требуются следующие инструменты:

Термопанели

Этот вид облицовки начал набирать популярность сравнительно недавно. Любые термопанели состоят из двух слоев: внешний — клинкерная плитка, внутренний — пенополистирол или пенополиуретан. В этом случае плитка служит для украшения конструкции. При этом пенополиуретан выступает в роли утеплителя.

Камень или плитка?

Если для облицовки был выбран один из этих материалов, то необходимо учесть некоторые нюансы. Клей должен обладать хорошей морозостойкостью. Не используйте состав на цементной основе. Дело в том, что он не впитывает воду. Таким образом происходит отслаивание. Для нанесения клея вам понадобится зубчатый шпатель. Рекомендуется предварительно очистить рабочую поверхность от грязи и пыли. Только после этого можно начинать грунтовку. Клей равномерно распределить по кирпичу зубчатым шпателем.Камень и плитка выкладываются на горизонтальном уровне. В качестве затирки рекомендуется использовать морозостойкий состав. При его смешивании рекомендуется внимательно ознакомиться с инструкциями производителей. Например, избыток воды может привести к обесцвечиванию или снижению прочности. Выбирая натуральный камень, также следует учитывать ряд нюансов. Известно, что гранит и мрамор очень тяжелые. Соответственно, такую ​​облицовку выдерживает далеко не всякая постройка. Более легкие варианты включают песчаник или известняк.

Как обшить дом снаружи

В настоящее время вопрос, чем обшить дом снаружи, очень актуален для многих хозяев. Сейчас существует множество материалов, способных полностью преобразить конструкцию.

Чем дешевле обшить дом снаружи?

Часто готовый дом требует отделки. Или же устаревшие стены здания необходимо обновить, утеплить и обшить другими строительными материалами. При этом 90% застройщиков во всех случаях хотят сэкономить свой бюджет и выбрать недорогой фасадный материал.Поэтому в статье мы разберем, чем дешевле обшить дом снаружи и при этом получить красивый декоративный эффект.

Важно: при выборе фасадного материала для облицовки дома стоит учитывать разницу в линейном расширении материала стен и материала, выбранного для облицовки. Если не учитывать этот аспект, то под воздействием перепадов температуры стены дома и облицовка будут расширяться каждая по-своему.В результате снаружи или внутри коттеджа могут образоваться трещины.

Прежде чем недорого оформить стены коттеджа, стоит учесть несколько моментов:

• Итак, выбирая облицовочный материал для дома, стоит учитывать не только стоимость самой облицовки, но и цену всех комплектующих для выполнения работ. Кроме того, если облицовка будет производиться мастерами на заказ, то сюда следует добавить цену за работу.
• Облицовку дома лучше всего производить в сухое и теплое время года.Так материал будет максимально плотно схватываться, а сама его структура не будет нарушена влагой.
• Желательно утеплить дом под облицовкой, чтобы снизить звукоизоляцию материала и повысить энергоэффективность готового коттеджа. В качестве утеплителей используется минеральная вата, пеноплекс или пенополистирол.
• Все стройматериалы желательно приобретать у проверенного поставщика, который может предоставить сертификаты качества на все покупаемые товары.Таким образом удастся избежать возможного брака и последующего простоя.

Важно: выбирая, чем дешево и красиво обшить дом снаружи , отдавайте предпочтение негорючим материалам.

Штукатурка фасадная

Самый бюджетный вариант, позволяющий сделать внешний вид дома более привлекательным. Помимо того, что фасадная штукатурка играет роль декоративной отделки, так как она чаще всего фактурная, такая строительная смесь имеет ряд других преимуществ, таких как:

• Функция теплоизоляции позволяет дополнительно защитить стены дома от воздействия холода;
• Звукоизоляционные характеристики фасадных штукатурок также зарекомендовали себя с положительной стороны;
• Кроме того, штукатурные смеси положительно влияют на сохранность материала стен, защищая блоки или кирпичи от разрушения, выгорания, набухания и т. Д.

Для наружных работ мир строительных материалов предлагает следующие виды штукатурки:

• Силикон. Самый дорогой вид фактурной штукатурки. Но в то же время при минимальных затратах на приобретение смеси (по сравнению с другими отделочными материалами) на выходе можно получить прочные стены дома. Эффект достигается за счет добавления в состав строительной штукатурной смеси силиконовых смол. Кроме того, благодаря такой добавке силиконовая штукатурка не пропускает и не впитывает воду, а также не теряет свой оттенок под воздействием ультрафиолета.
• Минерал. Этот вид строительной смеси изготавливается на основе цемента и песка. Такая смесь устойчива к выгоранию, перепадам температур, механическим воздействиям. Однако чаще всего в промышленном строительстве применяется минеральная штукатурка.
• Акриловая штукатурка. Он содержит акрил, что позволяет получить защитную пленку на высохшей после штукатурки поверхности фасада. Таким образом, кафельный дом не боится грязи, влаги, пыли и мусора. К тому же акриловый строительный состав не выгорает на солнце.Единственный недостаток такой облицовки — ее слабая паропроницаемость.
• Декоративный. Отличается от остальных готовым оттенком. То есть в магазине можно выбрать финальный оттенок смеси и оштукатурить дом в единый тон, в соответствии с задуманным дизайном.

Важно: для стен из газобетона следует приобретать штукатурку, специально предназначенную для таких блоков. Он позволяет выровнять видимые неровности и дефекты и защитить стены от влаги и перепадов температур.

Краска фасадная

Еще один бюджетный вариант, предназначенный для украшения стен старого дома. Допустим, у нас есть старый кирпичный дом, который потерял свой блеск. Но при этом стены все еще довольно крепкие. В этом случае краску можно использовать как фасадную «обновку». Такой материал представляет собой строительную смесь, в состав которой входит структурирующий наполнитель. Толщина этой краски составляет 10 мм, что дает возможность формировать защитный и одновременно декоративный барьер на стенах коттеджа.

Особенность такой фасадной краски в том, что ее можно наносить даже на неподготовленную поверхность без предварительного заделывания трещин и сколов. Фасадная краска благодаря своей структуре скроет все неровности. Кроме того, красильная смесь способна «дышать», что благотворно влияет как на каменные / блочные стены, так и на деревянные.

Такой облицовочный материал занимает одну из лидирующих позиций на строительном рынке. Причем конкурентоспособность обусловлена ​​не только приемлемой ценой материала, но и техническими характеристиками.Сайдинг представляет собой тонкие длинные панели 150х500 мм, которые имеют в своей конструкции перфорированный край для упрощения монтажа материала на каркас. Второй край панелей имеет световой выступ, позволяющий перекрыть точки крепления нижележащих элементов. Таким образом, обшивка приобретает целостность и привлекательность.

Сайдинг

популярен еще и потому, что имеет широкую цветовую гамму. Точнее, он выполнен в различных исполнениях — дерево, мрамор, камень, кирпич и т. Д. Таким образом, вы можете придать дому любой вид в соответствии с задуманным дизайном.

В зависимости от материала, из которого он изготовлен, существует несколько видов сайдинга:

• Сайдинг ПВХ. Это легкие сотовые панели. Благодаря такой полой конструкции сайдинговые панели выступают не только как декоративная облицовка, но и дополнительно утепляют стены дома. Такой материал не гниет, не боится воды, устойчив к горению и гниению.
• Металлический сайдинг. Тонкие панели из стали, цинка или алюминия. Их толщина 5 мм.Проста в установке, устойчива к негативному воздействию атмосферных осадков и коррозии. Обшить такой материал можно самостоятельно, без помощи профессионалов.
• Деревянный сайдинг. Натуральный материал, который отличается повышенной экологичностью, привлекательностью и низкой теплопроводностью. Однако в то же время деревянные панели не выдерживают влажности. И даже если панели тщательно обработать антисептиками и лаками, дерево имеет меньший срок службы, чем металл или ПВХ.
• Фиброцементный сайдинг. Материал изготовлен из смеси цемента и полимерных волокон. В результате получается материал прочный и устойчивый к различным негативным факторам.

Важно: сайдинг можно монтировать поверх вентилируемой фасадной системы. Материал не мешает микроциркуляции воздуха.

Для облицовки дома в стиле кантри можно использовать обрезные или необрезные доски. Первый вариант — это пиломатериалы с идеально ровными краями. Второй вид доски — ламели, спиленные из неподготовленного и неочищенного бревна.В результате на концах досок остается кора, луб и заболонь. Такой облицовочный материал применяют для облицовки стен в елочку или внахлест. Панели перекрываются одна за другой снизу вверх. При правильном уходе обшивка прослужит 15-20 лет. Тогда доски нужно будет поменять. Хотя для небольшого загородного дома этот вариант отделки идеален. Ведь дерево сохраняет тепло, дает стенам дыхание, и выглядит просто красиво.

Если вы хотите использовать дерево в качестве облицовки, но так, чтобы дом выглядел богато, то можно использовать блочный дом.Это те же деревянные панели, но с выпуклой стороной. То есть имитирует бревно. Облицовка дома блок-хаусом выглядит красочно и дорого при невысокой стоимости материала.

Совет: если хотите еще больше сэкономить, то можете купить сайдинг блок-хаус.

Плитка декоративная

Клинкерную плитку часто используют для облицовки дома. Он может имитировать кирпич, камень и т. Д. Этот материал изготовлен из смеси воды, глины и глазури. В результате получается экологически чистый, легкий материал.Поэтому облицовка дома плиткой не требует усиления фундамента. Плитка отлично взаимодействует с солнцем, водой, низкими и высокими температурами. И такой материал совершенно инертен к огню. Уложить плитку можно самостоятельно, соблюдая все принципы укладки. Таким образом, выйдет бюджетный вариант отделки.

Панели для обшивки дома

Можно облицевать дом светлыми панелями ПВХ, этот материал тоже недорогой и привлекательный.

Можно обшить дом светлыми панелями ПВХ.Такой материал также стоит недорого и привлекательно. Отделка может быть выполнена из натурального камня, мрамора, кирпича, дерева и т. Д. Панели легкие, поэтому их легко установить. С помощью такой плитки можно создать красивую декоративную отделку всего коттеджа. Причем панели можно комбинировать, отделав под камень цоколь и углы дома, а стены — придать им вид дерева или просто украсив их в однородный оттенок.

Помните, дом, отделанный правильными материалами, не только приобретает новый вид, но и продлевает срок службы.

Чем дешевле обшить дом снаружи и недорого обшить

Почему дешевле обшить дом снаружи? Требования и рекомендации к отделочным работам дома. Обзор декоративных материалов для внешней облицовки.

Как обшить дом снаружи — основные варианты материала

Многие, решая, чем обшить дом снаружи, руководствуются исключительно «нравится или не нравится».

Но есть тонкости и нюансы для разных типов построек, которые обязательно нужно знать, чтобы не навредить стенам дома и не тратить деньги зря.

Рассмотрим все варианты облицовочных материалов и технологий облицовки дома снаружи, чтобы выбрать лучшие.

Потребность в обшивке деревянного дома может возникнуть не только тогда, когда конструкция находится в полуразрушенном состоянии. Прежде всего, это придает зданию законченный вид.

Деревянные стены можно обшить:

• Виниловый, деревянный или металлический сайдинг (для предрамника).
• Вагонка, имитация дерева (этот вариант тоже уместен, так как снабжает стены дополнительными слоями и выглядит элегантно, но элементы необходимо пропитать специальными консервирующими составами, покрыть лаком или покрасить).
• Блок-хаус — облицовка фасада, имитирующая бревна цилиндрической формы (также установлена ​​на обрешетку, благородно смотрится, защищает от ветра). Материал натуральный, имеет прорези для вентиляции и застежки.
• Утеплитель и декоративная штукатурка. К фасаду крепятся жесткие теплоизоляционные плиты, к ним крепится сетка, которая покрывается несколькими слоями штукатурки. Финишный слой — декоративный. Штукатурка фасада позволяет создавать самые разнообразные решения внешнего вида дома.Отсутствие мостиков холода и наличие утеплителя защищает от мороза.

Есть варианты, которые тоже иногда используются, но у них больше недостатков, чем достоинств.

Отделка деревянного дома вагонкой

Не кирпичный деревянный дом. Метод застрял в прошлом, так как не всегда удавалось получить хороший отделочный материал, а кирпич был более-менее под рукой. С точки зрения строительных технологий строительство кирпичной «шубы» для дома нецелесообразно и даже вредно:

1. Бревна и балки — это материал, который требует периодического контроля, так как он подвержен гниению и порче грызунами.Если подкрутить сайдинг и заглянуть под обшивку несложно, то разобрать кирпичную стену, не повредив ее, нереально. Так что здание десятилетиями простояло из кирпича, постепенно разрушаясь, и хозяину остается только ждать капитального ремонта.
2. Кирпичная кладка требует возведения собственного фундамента. Те. Оказывается, это не просто украшение, а «домик в доме». Возвести такую ​​конструкцию сложно, дорого и трудоемко.
3. Если говорить об теплоизоляционных свойствах, то лучше будет наложить кирпич внутри дома, а снаружи оставить бревно. В этом есть смысл, так как внутренний слой кирпича будет нагреваться печным отоплением, а внешний слой древесины будет изолировать дом от охлаждения зимой и от нагрева летом. Если применить обычный метод, когда снаружи кирпич, будут происходить обратные процессы — зимой кладка будет впитывать холод снаружи, а летом накапливать тепло.

Кирпичный дом

Рассмотрим, как обшить кирпичный дом снаружи. Выбор отделочных материалов здесь несколько шире, чем у деревянных домов, так как конструкция выдерживает больший вес.

Вариантов кирпичного дома:

• Сайдинг (металл или пластик).
• Кирпич клинкерный фасадный.
• Изолированная штукатурка.
• Плитка фасадная.
• Натуральный или искусственный камень.
• Гибкий камень.
• Профнастил.
• Керамогранит.

Стены кирпичные, в некоторых случаях можно не утеплять. Конечно, это будет зависеть от толщины стен и качества материала.

Обрешетка для кирпичного дома должна выполняться из металлического профиля.

Чем обшить каркасный дом снаружи?

Быстрые, недорогие каркасные дома — это металлический или деревянный каркас, отделанный снаружи и внутри. Утеплитель располагается между отделочными слоями.

Здесь принципиальное значение имеет вес материала.

Сайдинг, в первую очередь, проявляется к каркасной конструкции. Хозяину остается только выбирать в пределах цветовой гаммы, фактуры и разновидностей: винил, дерево или металл.

Схема обшивки стены каркасного дома сайдингом

Благо, разнообразие сайдинга сейчас огромно: можно выбрать имитацию под плитку, натуральный камень, дерево.

Также хорошо подходит для каркасного здания, обшивки из гипса или светлого дерева — вагонки или блок-хауса.

Если мыши заводятся под обшивкой дома, то нарушается вся теплоизоляция дома.

Наружная облицовка дома деревом

Вагонка — самый простой и доступный древесный материал. Он может изготавливаться «на языке» или «четверть». Длина:

Обшивка дома вагонкой происходит снизу вверх. К деревянной стене элементы прибивают гвоздями или саморезами. Одна сторона подкладки (на язычке) тонкая, а другая широкая.По пропилену есть бороздка. Верхняя доска надевается на нижнюю. Такая конструкция предотвращает попадание воды в материал. Небольшими деревянными клиньями верхнюю доску прижимают к предыдущей, затем прибивают и снимают клинья.

Самостоятельно отделать дом деревом

Когда вся стена подшита к крыше, поверхность необходимо пропитать и покрыть. Футеровка требует ухода и все равно не может служить долго.

Блок-хаус более устойчив к естественным воздействиям, хотя он также является производным натурального (хвойного) дерева. Лицевая сторона полукруглая, а спинка плоская. После нанесения гидроизоляционного материала к уровню крепятся направляющие, укладывается теплоизолятор, слой ветрозащиты. Затем проделываются отверстия под крепеж. Элементы скрепляются между собой, вставляются в пазы, а к направляющим — саморезами. Заглушки саморезов замаскированы.Стыки покрывают полосами, которые можно приклеивать.

Блок-хаус можно монтировать как сверху, так и снизу и сразу на все стены, что поможет более точно выровнять доски по углам.

Обшивка дома сайдингом

Почему дешевле обшить дом снаружи? Сайдинг. Этот материал из разряда «дешево и сердито». Легкий пластиковый сайдинг превратит любой дом в современную красивую конструкцию. Он прослужит долго, так как не гниет и не гниет (нужно лишь защитить фасад от ударов).

Но даже если произойдет поломка, обрыв в одном сегменте, его всегда можно заменить. Прелесть сайдинга в том, что его можно скрутить, выполнить необходимые работы (проверить состояние стен, заменить утеплитель или что-то еще) и заново прикрутить обшивку на прежнее место.

Подготовка дома под сайдинг

Казалось бы, металлический сайдинг надежнее, сломать его не так-то просто, но он имеет ряд особенностей, по которым уступает своему пластиковому аналогу:

• У металла хуже теплоизоляционные свойства.
• Больший вес создает нагрузку на опору.
• Хуже звукоизоляция.
• При повреждении краски может возникнуть ржавчина.

Облицовочный слой монтируется очень быстро, но стоит дешевле всего, за что и завоевал любовь народа.

Сайдинг крепится к стенам дома с помощью предварительного каркаса.

Важно учитывать, что если не оставлять зазоров для перепадов температуры, панель может погнуться и потрескаться.

Плитка фасадная под облицовку

Плитка может быть:

1. Клинкер (внешне неотличимый от кирпича, но намного тоньше и легче).
2. Терракота.
3. Декоративный.

Чаще всего можно встретить комбинированную отделку из плитки и других материалов. В этом случае нижний пояс здания, фундамент, углы или периметры проемов покрываются плиткой. Так вы сможете зрительно увеличить окна или выделить какие-либо элементы.

Облицовка фасада

Элементы крепятся к каркасу, вставляя друг в друга пазы и используя саморезы (от нижнего угла перемещать по горизонтали и вверх). Как вариант, можно использовать клеи с добавлением цемента.

Облицовка камнем и фасадным кирпичом

В отличие от натурального камня, искусственный камень имеет меньший вес, а значит, с ним легче доставлять, работать и нагрузка на фундамент будет меньше.

Для крепления тяжелых натуральных элементов используется дополнительная проволока, саморезы, крючки, анкеры и другие крепежные элементы.

Между стеной и отделочным слоем оставляют зазор 5 см или чуть больше.

Камень как облицовочный материал

Облицовка камнем обойдется дорого, потребует больших усилий и профессионализма, что неудивительно, ведь это один из лучших материалов, экологически чистый, негорючий и прочный.

Если очень хочется, но фундамент не подходит, лучше использовать легкие породы, например, известняк или песчаник.

Остановимся на нескольких технических моментах, вытекающих из отзывов тех, кто попробовал материал «на себе»:

Если вы живете в промышленной загазованной зоне, вам придется периодически мыть фасад дома с ярко выраженной текстурой (например, скальный камень). Однако обычный сайдинг очень пыльный.

Виниловый сайдинг очень плохо переносит тугое крепление. Если нарушена технология и не останется зазоров, то наступающей зимой материал будет поврежден.

Каменные панели могут вести себя по-разному на северной и южной сторонах дома. Там, где не учитывалось сильное потепление от солнца, наблюдалось вздутие, панели сдвигались.

При облицовке фасадов деревянными материалами (в частности, имитацией бруса) хозяева сталкиваются с тем, что через 2 года после первой обработки дом выглядит свежо, а на третьей появляется «шелушение». Здесь, конечно, немаловажную роль играет выбор краски и пропитки.

Суммировать

Если говорить о самом доступном и практичном материале, то это сайдинг.

Для вариантов облицовки камнем необходимо рассчитать нагрузку на стены. № Плитка разная монтируется двумя способами — вентилируемым, с помощью обрешетки и «мокрым», с использованием клея.

Облицовка деревом придает конструкции тепло и комфорт, но требует затрат и хлопот по уходу. Поэтому можно предпочесть блок-хаус или имитацию дерева из синтетических материалов.

Сайдинг — самый дешевый материал для отделки дома снаружи, к тому же он не подвержен гниению.

Большинство строительных материалов служат одновременно и основой для стен дома, и декоративным материалом. Но со временем портится весь внешний вид из-за влияния климата или при неправильной работе. К тому же некоторые материалы сами по себе неприглядны, что говорит о необходимости обшить дом и утеплить его по этому поводу.

Как обшить дом снаружи — обзор материалов для разных типов построек

Как обшить дом снаружи? Обзор материалов для облицовки деревянного, кирпичного, каркасного дома. Особенности монтажа и отзывы о облицовке блочного дома, вагонке, камне, фасадной плитке, сайдинге и фасадном кирпиче.

Как обшить деревянный дом снаружи?

Дерево — прочный и красивый строительный материал, который при правильном уходе прослужит долгие десятилетия.В то же время дерево — довольно дорогой материал, особенно если речь идет о различных типах хорошо просушенного бруса, поэтому стены делают тоньше, а теплопотери сокращаются за счет дополнительного утепления и внешней облицовки. Мы расскажем о требованиях к облицовочному материалу, а также сравним разные материалы, чтобы определить, какой из них лучше всего подойдет для деревянного дома. Кроме того, мы рекомендуем организовать вентиляционную систему для любой облицовки (вентилируемого фасада), поскольку такой подход продлевает срок службы древесины и снижает требования к облицовочным материалам.Мы постараемся ответить на самый главный вопрос — чем лучше всего обшить деревянный дом снаружи, чтобы он был дешевым и красивым.

Требования к облицовочным материалам

Любой облицовочный материал должен соответствовать следующим требованиям:

• огнестойкость;
• устойчивость к атмосферным осадкам;
• устойчивость к перепадам температур;
• УФ-стойкость;
• простота установки;
• низкая цена.

Огнестойкость — один из важнейших параметров облицовочного материала (облицовки). Понятно, что возле дома сильный пожар, тогда загорится любой материал, но поджечь его спичкой и бумагой или даже залить бензином должно быть очень сложно. Кроме того, облицовка не должна бояться дождя или снега, то есть осадки не должны приводить к ее разрушению. Еще одно условие — устойчивость к перепадам температур.Если облицовочный материал сильно впитывает воду, то при понижении температуры до отрицательных значений вода в наружных слоях замерзнет и разорвет материал. Устойчивость к ультрафиолетовому излучению защищает облицовку от обесцвечивания под воздействием солнечных лучей — чем прочнее материал, тем меньше он потускнеет со временем. Не менее важны такие параметры, как простота монтажа и стоимость материалов. Ведь использование трудно монтируемого материала увеличивает общие затраты, потому что необходимо использовать специальные технологии или оборудование, доступ к которым есть далеко не у всех.

Материалы обшивки

Вот список самых популярных материалов для облицовки деревянных домов:

• различные термопанели;
• арматурная сетка и гипс;
• ПВХ сайдинг;
• металлический сайдинг;
• сайдинг древесно-целлюлозный;
• сайдинг и панели из фиброцемента;
• поддельный бриллиант;
Блок-хаус
• ;
Доска
• ;
• водонепроницаемый OSB (Ориентированно-стружечная плита) и фанера.

Термопанели — самый простой вариант отделки, так как сочетают в себе пенополистирольный или пенопластовый утеплитель и различную внешнюю отделку.Наиболее популярны панели под кирпич. Однако для их установки необходимо предварительно смонтировать решетку вентилируемого фасада. Штукатурку с армирующей сеткой можно наносить на любую твердую поверхность, поэтому ее часто применяют, если деревянный дом утеплен пенопластом или сильно спрессованной минеральной ватой. Очень популярна такая схема отделки — сетка + клей + штукатурка «короед».

Все виды сайдинга монтируются на утепленный вентилируемый фасад с помощью деревянных балок или металлического профиля.Сайдинг — самый простой способ украсить комнату, разница только в стоимости материалов. Преимущество сайдинга в том, что можно использовать как классические прямоугольные панели, так и панели «как бревно». Фиброцементные панели применяют, если необходимо повысить стойкость дома к возгоранию, потому что этот материал в десять раз сложнее поджечь, чем даже древесина, обработанная пирофобной пропиткой. После отделки дома фиброцементными плитами облицовку необходимо окрасить водостойкими красками.Искусственный камень примеряют для отделки вентилируемого фасада. Для его установки фасад необходимо зашить твердым материалом, например, фиброцементной плитой, OSB или фанерой. Затем искусственный камень приклеивается к фасаду с помощью той же армирующей сетки, что и для штукатурки.

Блок-хаус , то есть доска, внешняя часть которой имитирует оцилиндрованное бревно. Обшивка деревянного дома блок-хаусом позволяет в какой-то мере восстановить его внешний вид, демонстрируя каждому эстетический вкус хозяина и его желание жить в доме из натуральных материалов.Дом, обшитый блок-хаусом, необходимо регулярно обрабатывать антисептиками и пропитками. О том, как выбирать антисептики и пропитки, читайте в этой статье (на мой взгляд, так и называется, как выбирать пропитки, или антисептики, точно не помню). Преимущество блок-хауса перед другими материалами — очень высокая паропроницаемость, поэтому требования к вентиляции фасада намного ниже. Еще один древесный материал — вагонная доска. Он стоит дешевле блок-хауса и создает более примитивный внешний вид дома, но обладает всеми эксплуатационными качествами блок-хауса.

OSB и фанера используются в трех случаях:

• , когда необходимо создать твердую жесткую поверхность для нанесения штукатурки;
• для облицовки хозяйственных построек;
• для облицовки под покраску.

Водостойкая фанера и OSB обладают всеми достоинствами и недостатками доски и блок-хауса, однако намного дешевле. Поэтому их используют для облицовки недорогих домов и хозяйственных построек, где нет высоких требований к внешнему виду.

Стоимость отделочных материалов для облицовки деревянного дома

Ниже приведены данные о средней стоимости размещенных на сайтах магазинов по продаже отделочных материалов:

1. Термопанели российского производства толщиной 60–80 мм, размером панели 100х68 см (длина и ширина), стоимость панели 1000–2300 руб., Стоимость м² 1600–3400 руб.
2. Арматурная сетка для штукатурки (клей + штукатурка «Короед») обойдется в 20-50 рублей за квадратный метр сетки. Стоимость одного мешка сухой штукатурки (20 кг) составляет 150–300 рублей при норме расхода 2–4 кг м².То есть одного мешка хватит на 5-10 кв. Стоимость одного мешка гипса «Короед» (20–25 кг) составляет 150–500 рублей при норме расхода 3–6 кг на м². То есть одного мешка хватит на 3–8 м².
Сайдинг ПВХ
3. — цена за м² без обрешетки 100-300 руб.
4. Металлообрабатывающий сайдинг — цена за м² без обрешетки 200-700 руб.
5. Древесно-целлюлозный сайдинг — цена за м² без обрешетки 60-200 руб.
6. Фиброцементный сайдинг и панели — цена за м² 1-3 тыс. Руб.
7. Искусственный камень — цена за м² 600-3000 руб.
8. Блок-хаус из сухого картона — цена за м² 200-600 руб.
9. Доска (вагонка) из древесины хвойных и лиственных пород 150–250 руб. / М², из ценных пород древесины 300–700 руб. / М².
10. Влагостойкая фанера и OSB толщиной 12-16 мм. Цена за м² 150-250 руб.

Правильный выбор материала для отделки деревянного дома позволит добиться желаемого эффекта при минимальных затратах.Ведь облицовка — это не только декоративный элемент, но и защищает утеплитель и стены от внешних воздействий. Выбирая то или иное покрытие, можно кардинально изменить внешний вид дома, как подчеркнув, что оно деревянное, так и гармонично согласовав его с остальными постройками на участке.

Чем лучше обшить деревянный дом снаружи — дешево и красиво (фото)

В этой статье мы вам расскажем — чем лучше обшить деревянный дом снаружи, чтобы он был дешевым и красивым.Как выбрать материалы для облицовки дома? Сколько они стоят сегодня

При разработке проекта дома нужно заранее определиться с материалами для его обшивки. Правильно подобранная отделка фасада способна сделать жилой дом не только привлекательным, но и уютным. К выбору отделочного материала нужно подходить максимально внимательно и ответственно, иначе дом будет уязвим для разрушительного воздействия ветра, влаги и т. Д.

Требования к оболочке

Чтобы будущий жилой дом был теплым и комфортным, к его отделке нужно относиться с особой тщательностью.Задумываясь о том, как украсить дом снаружи, следует обратить внимание на ряд важных моментов:

При соблюдении этих правил можно избежать дополнительных проблем в виде простоев, повреждения покрытия и т. Д. Кроме того, такие неприятности связаны с дополнительными временными и материальными затратами.

Штукатурка фасадная

Это наиболее выгодное решение для внешней облицовки здания. Помимо того, что штукатурка для фасада выполняет функции декоративной облицовки, такой состав имеет и другие достоинства, к которым можно отнести:

Сегодня в продаже много видов штукатурных смесей.Для наружной отделки можно использовать следующие разновидности:

Следует отметить, что рекомендуется приобретать штукатурку для стен из газобетона, которая предназначена именно для этого материала. С его помощью можно устранить дефекты и неровности, а также обеспечить защиту поверхностей от перепадов температур и влаги.

Краска фасадная

Это еще и бюджетное решение для облицовки дома. К примеру, краска отлично подойдет для отделки старого кирпичного дома, потерявшего былой блеск, но стены у него достаточно крепкие.

Фасадная краска — композиция с добавлением структурирующего наполнителя. 10 мм лакокрасочный слой позволяет обеспечить стенам не только приятный внешний вид, но и надежную защиту от внешних факторов.

Характерной особенностью такого покрытия является то, что оно может обрабатывать неподготовленное основание. Уникальный состав и структура фасадной краски замаскируют все имеющиеся дефекты. Кроме того, этот вид строительного компаунда может «дышать», что благотворно влияет как на деревянные, так и на каменные / каменные стены.

Особенности и преимущества сайдинга

Этот вид облицовочного материала сегодня считается очень популярным. Это связано с доступной стоимостью и отличными эксплуатационными характеристиками. … Сайдинг представляет собой длинные и тонкие панели, снабженные перфорированными краями для удобства монтажа. Такая облицовка благодаря своим конструктивным особенностям при установке приобретает красоту и целостность.

Кроме того, сайдинговые панели имеют очень широкую цветовую гамму. Также в продаже есть различные имитации — мрамор, кирпич, натуральный камень, дерево и др.Таким образом, с помощью сайдинга можно легко придать дому неповторимый вид. Есть несколько видов материала:

Одним из главных преимуществ сайдинга является то, что его можно установить поверх вентилируемого фасада, так как этот материал не будет мешать микроциркуляции воздуха .

Традиционный вариант — дерево

Для отделки фасада жилого дома можно использовать доску необрезную или обрезную. Последнее решение — пиломатериалы с ровными краями. Уродливый строительный материал — ламели из неочищенных и неподготовленных бревен.В результате на торцах плитных изделий остается заболонь, луб и кора. Такой облицовочный материал можно использовать для стеновых конструкций внахлест или в елочку.

Такая обшивка при условии ее правильного и своевременного ухода может прослужить до двадцати лет. После этого платы придется заменить. Такой вариант облицовки прекрасно подойдет для небольшого загородного дома, ведь древесина имеет свойство «дышать» и сохранять тепло внутри постройки.

Если вы хотите придать жилому дому презентабельный вид с помощью дерева, то можно использовать блок-хаус.Это те же полотна из дерева, но имеют выпуклую поверхность, имитирующую натуральное бревно. Выглядит такая отделка очень дорого и презентабельно. Примечательно, что покупка сайдинга для блок-хауса позволяет в несколько раз сэкономить на внешней обшивке.

Изделия из плитки декоративные

Клинкерная плитка часто используется для отделки фасадных систем. Материал может имитировать натуральный камень, кирпич и другие покрытия. Для создания такой плитки используется смесь глазури, глины и воды.В результате получается экологически чистый строительный материал, имеющий небольшую массу. Такая отделка не предполагает дополнительного усиления основания фундамента. Клинкер отлично противостоит влаге, солнечному свету и перепадам температур.

Фасадные панели

Отделка фасадов возможна из легких ПВХ панелей. Этот материал очень привлекателен и дешев. Облицовка может имитировать кирпич, мрамор, дерево, натуральный камень и другие материалы. Такие фасадные панели отличаются очень небольшой массой, поэтому проблем с их установкой возникнуть не должно.

Данными отделочными полотнами можно сделать облицовку всего коттеджа. Причем материалы можно комбинировать, отделка углов и цоколь здания выглядят как натуральный камень, а поверхности стен выглядят как дерево или мрамор.

Отделка термопанелями

Это уникальный материал, способный выполнять сразу две важные функции — утепление и облицовку фасада. При производстве материала на теплоизоляционную поверхность наносится специальное декоративное покрытие.Он похож на камень или мрамор, не горит и имеет низкую степень водопоглощения.

Термопанели изготавливаются на основе пенополистирола (пенополистирола), экструдированного полистирола и минеральной ваты. Способ монтажа зависит от типа утеплителя: пенопласт и пенополистирол крепятся специальным клеем. Стыки и щели можно затереть мастикой или закрыть алюминиевой полосой.

Это отличное решение для одновременной облицовки и утепления жилого дома.Но, к сожалению, отзывов о материале пока не так много, так как на отечественном рынке он появился недавно.

Также в продаже имеются клинкерные теплоизоляционные панели. В этом случае на утеплитель приклеивают клинкерную плитку. Однако стоимость такого материала довольно высока. К таким облицовочным материалам относится декоративный камень. Его часто используют для оформления систем вентилируемых фасадов.

Выбирая, чем можно обшить дом снаружи, нужно проявить бдительность.Помните, что хорошо облицованный фасад не только делает ваш дом более привлекательным, но и продлевает срок его службы.

После постройки жилого дома возникает необходимость сделать его внешний вид эстетичным.

Поэтому возникает вопрос, чем обшить дом снаружи. Для этого есть много вариантов. С каждым из них стоит ознакомиться более подробно. Итак, чем обшить дом?

По каким причинам нужно обшивать жилой дом?

1. Утеплитель считается самой частой причиной облицовки жилого дома.С помощью теплоизоляции можно добиться высокой энергоэффективности дома и снизить расходы на отопление.
2. Украшение экстерьера дома. Креативный подход к процессу поможет мастерски создать украшения для дома.
3. Создание дополнительного барьера от агрессивных факторов окружающей среды. К таким неблагоприятным факторам для строительства дома можно отнести воздействие различных химических и биологических видов вредителей.
4. Обеспечение огнестойкости.Он выполняет второстепенную функцию облицовки, но иногда именно эту причину считают основной.

Какие требования к облицовочным материалам?

Поглощение влаги

Это свойство оценивает способность материала впитывать влагу из окружающего пространства. Здесь важно учитывать, что высокое водопоглощение иногда нежелательно для украшения дома, особенно в районах с частыми дождями.

Гигроскопичность

Это поглощение водяного пара из окружающего воздуха. Повышенная гигроскопичность, помимо гниения, может привести к значительному увеличению веса постройки, что может стать причиной ее частичного разрушения.

Паропроницаемость

Это характеризует способность материала пропускать пар через себя. Этот параметр особенно важен, когда необходимо создать условия для удаления изнутри лишнего водяного пара.Но если строительный материал не пропускает пар, то облицовка не будет работать должным образом. Для этого целесообразно подбирать «дышащие» виды отделки в сочетании со строительными материалами с высокой степенью паропроницаемости (например, с пенобетоном).

Воздухопроницаемость

Свойство, определяющее пропускную способность материала для воздуха и газов. Климат внутри здания во многом определяется этим свойством.Дома, облицованные материалами с высокой степенью воздухопроницаемости, зимой очень сложно отапливать.

Теплопроводность

Характеристика очень важна и определяет скорость отвода тепла. Естественно, желательна низкая теплопроводность.

Температуропроводность

Качество материала должно выдерживать температуру в соответствии с его объемом.

Огнестойкий

Это качество отражает степень деформации материала при воздействии высоких температур.

Огнеупорность

Параметр, отражающий степень зависимости материала от горения и плавления. В случае пожара только облицовка с высоким показателем огнестойкости может обеспечить минимум повреждений.

Химическая стойкость

Обеспечивает коже способность предотвращать вредное воздействие пестицидов. Этот показатель очень важен в агрессивной среде.

Биостойкость

Устойчивость к воздействию живых организмов: грибов, бактерий, насекомых.

Экологичность

Критерий характеризует безопасность материала для здоровья жителей дома.

Звукоизоляция

Качество отделки ограничивает проникновение внешнего шума в дом. Это дополнительная характеристика облицовки.

Какие материалы подходят для облицовки?

Рассмотрев все свойства, которыми должны обладать облицовочные материалы, самое время узнать, как лучше обшить жилой дом снаружи.

В последнее время популярный материал для облицовки дачных и жилых домов. Если дом отделан сайдингом, можно получить высокую огнестойкость и огнезащиту со стороны обшивки. Если вы хотите выбрать именно сайдинг-панели, то нужно знать, чем отличаются виниловые и металлические планки.

Каждый вид сайдинга имеет свои преимущества. Металлические панели производятся из листовой стали. Однако, несмотря на это обстоятельство, они защищены антикоррозийным покрытием, на которое сверху можно наносить краску.

Главный недостаток — слабая устойчивость к механическим воздействиям. Другими словами, на панелях часто появляются вмятины и царапины. Теплоизоляция при такой облицовке остается невысокой.

Виниловые ленты достаточно прочные и полностью устойчивы к коррозии. Однако теплоизоляционные возможности такой облицовки находятся не на очень высоком уровне. Но главный плюс винилового сайдинга — большие возможности в цветовом выборе моделей. Для стен собственного дома можно спланировать любой цвет.

Блок-хаус

Кому-то более знакомо другое название этого материала — оцилиндрованный брус. Его преимущество заключается в том, что этот материал полностью натуральный и экологически чистый. Обладает высокой степенью воздухопроницаемости.

Использование теплоизоляционных плит также рассматривается как облицовка дома. Этот способ отделки фасада очень универсален. Во-первых, повышаются теплоизоляционные характеристики стен в целом.Во-вторых, прикрепленные к основанию дома плиты можно отделать декоративным штукатурным покрытием. Последний накладывается поверх армированной сетки, уложенной на плиты. Штукатурку можно покрасить или нанести на нее еще один слой другой облицовки. Что это за теплоизоляционные плиты, рассмотрим далее. Недостаток в том, что все они снаружи должны быть прикрыты чем-то другим, мы не будем отмечать для каждого случая.

Плиты из стекловолокна

Отличный теплоизоляционный материал с высокими характеристиками.В хозяйственных магазинах он представлен в достаточном ассортименте. Главный недостаток — невысокая безопасность материала для здоровья.

Минеральная вата

По своим параметрам плиты из минеральной ваты аналогичны стекловате. Единственное и самое главное отличие — это экологически чистый материал.

Пенополистирол

Материал проверенный временем. Их используют как для старых домов, так и для новостроек. Материал недорогой, простой в установке, прочный.Несмотря на низкую теплопроводность, у него есть минус — он имеет очень низкую паропроницаемость по сравнению с деревом, поэтому не рекомендуется использовать его для облицовки деревянных домов.

Плиты пенополистирольные

Они могут быть изготовлены из экструдированного или пенополистирола. У них разные качества теплопроводности.

Изоляционные штукатурки

Этот тип отделки используется как верхнее покрытие снаружи. Они обладают отличными характеристиками по звукоизоляции, теплоизоляции, паропроницаемости.В основном используется для отделки и украшения экстерьера дома.

Чем лучше обшить?

При выборе материала нужно исходить не только из его привлекательности, но и из свойств теплопроводности и звукоизоляции.

К каждому конкретному типу дома с выбором материала для облицовки нужно подходить индивидуально, исходя из качеств строительного материала, из которого сделаны стены.

Подходя к выбору, чем обшить дом снаружи, человек выходит в интернет, и что он там видит? Покрывайте только нашими фиброцементными панелями! Некоторые кричали ему.Нет! Нет! Используйте только наш виниловый сайдинг! — другие будут им противоречить. Где разумный подход? Где нормальные аргументы?

И получается, что человек покупает фиброцементные панели или виниловый сайдинг, а потом в первую же зиму видит, как у него обваливается фасад, на что ему такие большие деньги. И вот сидит и думает, как обшить снаружи так, чтобы потом трижды не переделывать, и чтобы фасад пару десятков лет простоял и радовал хозяина.

Грамотно решаем, чем обшить дом снаружи

Здесь требуется разумный подход, ведь нужно учитывать все — прочностные характеристики, денежные и временные затраты. Потому что тот фасадный материал, который на первый взгляд кажется наиболее демократичным, при установке может внезапно стать «золотым» за счет крепежа или фурнитуры.

Сразу на берегу договоримся, что «обшивка» означает крепление с помощью крепежа или метизов (гвозди, шурупы, саморезы).То есть исключены все мокрые процессы, мы не используем раствор или плиточный клей.

Это значит, что обшивать дом можно в любое время года — даже осенью, несмотря на низкие температуры или неблагоприятные погодные условия.

А также это означает, что из списка материалов исключаются все материалы, требующие положительных температур для монтажа — фасадная керамическая плитка, декоративный клинкерный кирпич, клинкерная плитка, дикий и искусственный камень.

Какие материалы можно использовать в любое время года для того, чтобы обшить дом снаружи:

• Сайдинг виниловый, в том числе цокольный.
• Фиброцементные панели.
• Плитка из керамогранита.
• Блок-хаус и деревянный сайдинг, в том числе доски.
• Металлический сайдинг, в том числе профнастил и плоская металлическая кровля.

Теперь займемся этими материалами.

Первый разумный шаг — обшить дом виниловым сайдингом.

Виниловый сайдинг относительно дешев, имеет интересную цветовую палитру, хорошо укладывается и долго служит. Чтобы такой фасад радовал вас долгие годы, стоит придерживаться нескольких простых правил (все они основаны на практическом опыте использования этого фасадного материала):

• Выбирайте сайдинг светлых тонов.Сайдинг в темных тонах ГОРЯЕТ на солнечной стороне дома за 2 сезона настолько, что становится заметным снаружи.
• Устанавливать сайдинг только в теплое время года, при плюсовой температуре. При сборке в отходы при обрезке, регулировка сайдинговых панелей превышает все мыслимые пределы. Если при + 20С виниловый сайдинг хорошо гнется и хорошо режется ножовкой или ножом, то уже при -5С он много раз ломается, прежде чем можно будет аккуратно вырезать нужный контур из панели при прохождении угла и обходе окна. открытие.
• Закрепите сайдинг саморезами, не проворачивая каждый саморез на пол-оборота. В противном случае при тепловом расширении сайдинг выведет и вырвет панели из креплений.

Цокольный сайдинг более прочный, потому что он толще. Но к нему относятся и все вышеперечисленные особенности установки и эксплуатации.

Фиброцементные панели — обшивка фасада

Фиброцементные панели — это фактически такой же сайдинг, только на основе цемента и синтетических волокон.По многим параметрам они превосходят виниловые панели, но их главный недостаток в том, что они тяжелее винилового сайдинга. И второй их недостаток — они в 2-3 раза дороже своего винилового аналога.

Однако фиброцементные панели — это следующий шаг в развитии. И, скорее всего, будущее принадлежит им. Они не горят, не плавятся, практически не выгорают на солнце, их сложно сломать. Фиброцементные панели можно распиливать при любой температуре — они не ломаются, как винил.

Однако для панелей из фиброцемента потребуется подвесная система, которая будет распределять увеличенный вес на фасад.

Крепим керамогранит на фасад

Плитка из керамогранита обладает одним из самых весомых преимуществ — они выглядят очень монументально и привлекательно. На этом его преимущества заканчиваются и начинаются серьезные недостатки.

Керамогранит тяжелый, для него требуется специальная система стальных вешалок, которые будут закреплены на металлическом каркасе, который, в свою очередь, нужно будет прикрепить к фасаду.

Вешать керамогранит на каждый фасад не получится. Например, очень сложно «подружиться» между деревянным домом и фасадом из керамогранита.

Стоимость керамогранита для фасада зашкаливает — не каждый хозяин решается повесить такое «состояние» на свой скромный дом. Хотя — фасад из керамогранита практически вечен. И, если вы уже повесили на свой дом фасад из керамогранита, то в ближайшие 10-20 лет у вас не возникнет более серьезного вопроса, чем обшить дом снаружи.

Деревянный сайдинг и блок-хаус на стены дома

Для всех любителей натуральных материалов и уютных домов деревянный сайдинг любой формы — блок-хаус, вагонка, доски, плашки — лучший выбор. Никакой другой фасадный материал не дает такого теплого и естественного ощущения, как дерево.

И поэтому даже в «век технического прогресса, когда космические корабли бороздят просторы Большого театра», деревянная облицовка всегда будет востребована.

Основные преимущества деревянного сайдинга — это естественный декоративный вид и простота облицовки.Деревянный сайдинг и блочные дома можно пришивать к обрешетке, даже на бревенчатые стены, даже на бревенчатые стены. Деревянный фасад достаточно прочен, его сложно сломать так же, как, например, виниловый.

Главный недостаток деревянной обшивки — подверженность гниению и зависимость от погодных условий. Дождь, снег, УФ-излучение и грязь негативно влияют на состояние деревянного сайдинга. Чтобы предотвратить такой эффект, сайдинг обрабатывают покрытиями и пропитками для фасадных работ.

Также необходимо обработать деревянные фасадные изделия от насекомых — вредителей древесины и от грибка.

Обшиваем фасад металло-металлическим сайдингом

Ну и напоследок еще один вариант — обшить дом снаружи металлическим сайдингом. По сути, это тот же профнастил, только более декоративный.

В отличие от своего винилового аналога, он имеет два основных преимущества. Во-первых, металлический сайдинг меньше выгорает на солнце. Это значит, что для монтажа на южном фасаде можно использовать более темный металлический сайдинг.

Во-вторых, металлический сайдинг как зимой, так и летом не выходит из строя при монтаже и эксплуатации.Его можно согнуть, но сломать очень сложно. А это значит, что его можно монтировать даже в приличные морозы, если конечно рабочие не мерзнут.

И еще один плюс — металлический сайдинг можно крепить не только к металлическим подвесам, но и использовать обрешетку из самого обычного деревянного бруса.

Так что в вопросе, чем обшить дом снаружи, всегда есть выбор — количество материалов, производимых в рассмотренных выше вариантах, увеличивается из года в год.На рынок выходят новые виды материалов и.

Как обшить вагонкой дом или баню? | Доска обрезная

Подготовительный этап

Формованные — это декоративные деревянные доски, которые способны преобразить любой интерьер. К тому же они экологически чистые, могут служить утеплителем и при этом прослужат вам долго. Процедура отделки вагонкой домика или бани не составляет труда, главное — усвоить основные тонкости сборки и запастись терпением.

Для внутренних работ желательно отдать предпочтение деревянному, а не пластиковому сайдингу. Приобретенный материал должен не менее суток пролежать в комнате. Перед тем, как приступить к кожному покрову, на брус и деревянные рейки наносятся защитные составы от вредителей и грибков для защиты материала от дальнейшего повреждения. Особенно это актуально, если вы хотите украсить ванну вагонкой, где всегда повышенная влажность и высокие температуры.

Обязательно перед покупкой внимательно изучите материал — на нем не должно быть таких дефектов, как трещины, полосы или следы паразитов.Также подготовительный этап — это замеры, они должны быть точными, чтобы правильно рассчитать необходимое количество материала. Подберите такую ​​же стойку к каркасу, позаботьтесь о гидроизоляции — это может быть фольга или пленка. Также понадобятся гвозди, шурупы, уголки, сверла, отвертки, лобзик, пила, мастерок, молоток, быстрозастывающая мастика. Теперь вы можете приступить к работе.

Изготовить каркас для вагонки

Несущий каркас может быть выполнен из обычного гладкого прутка. Чтобы опорные конструкции были надежными, их фиксируют по обоим краям, постоянно сверяясь с показаниями уровня и отвеса.Желательно сделать отметки на стене для каждого бруса, между элементами обрешетки, чтобы расстояние было равным. Примерный размер бруска: 1,5х4 см или 2х4 см.

Не забываем про утеплитель — сначала укладывается гидроизоляционная пленка, которая предотвратит проникновение влаги в утеплитель, при этом гладкой стороной пленка наносится на утеплитель, а грубая отправляется на нары. Пленка или фольга (для ванны предпочтительнее этот материал) укладываются внахлест (5-10 сантиметров), в качестве утеплителя можно использовать базальт или другую минеральную вату, нельзя использовать пенопласт внутри помещений.

Если стены комнаты ровные, рейки не могут быть слишком толстыми — 1-1,5 см, их крепят к стене с помощью гвоздей или шурупов, клеить нежелательно. Если вы заметили, что нижняя стена дома или ванны немного влажная, то, прежде чем крепить шведскую стенку, на всю поверхность наносится водостойкий герметик.

Если стена неровная или на необработанной поверхности, сечение стержней должно быть больше, чем то, что между отдельными элементами каркаса может быть уложен изоляционный материал.Можно заключить в раму клинья, чтобы выровнять поверхность. Закрепить планки можно при помощи шурупов или болтов, используя отвертку. Крепеж подбирайте в зависимости от типа стен — для монолитных, деревянных или кирпичных.

Расстояние между брусьями может составлять 40-50 сантиметров, но нужно выбирать крепление таким образом, чтобы каркас устанавливался перпендикулярно накладке. Вы можете обшить ванну или комнату не только вертикальной вагонкой, но и придать помещению оригинальность за счет необычной стилизации узора: например, «елочка», «паркетный метод», «диагональ» — все зависит от вашего желания и умения.В любом случае доска должна прилегать к стене ровно и плотно. Если нужно разрезать вагонку, проще всего сделать это маятниковой пилой, пропил чистый, без «рваных» кромок. Также для упора в раму можно вмонтировать вспомогательные планки — стык линий станет более плавным.

Монтаж вагонки целесообразно начинать с потолка, а уже потом переходить к стенам. Также помимо крепежных шурупов и гвоздей используются металлические скобы. Чтобы замаскировать щели в углах, можно обзавестись определенными участками.Прикрепить ремешок можно разными способами: с помощью гвоздей, зажимов, которые устанавливают возле выемки (этот вариант хорош тем, что в любой момент вы сможете разобрать койку, не повредив ее). Выпускается с широкой накладкой и внутренней защелкой (регулируемый профиль).

Если у вас есть молоток, нужно следить за тем, чтобы в стенах дома не было пустот, иначе просто установите «провал» в отверстие, в этом случае пустоту забивают деревянной заглушкой, а затем ввинчивают гвоздь или шуруп.

Будьте осторожны при работе с углами комнаты: иногда нужно, чтобы участок кронштейна был меньше стандартной вагонки — придется его укорачивать.Тщательно до миллиметров отмерьте ширину проема и пропилите доску нужной ширины. Когда планка готова, ее нужно вставить в паз до той части, где будет следующая доска, оставив небольшое расстояние до застежек. Так можно аккуратно заклеить уголок. Он может получиться острым, поэтому желательно скруглить угол небольшим рубанком.

Часто при обшивке стен мастера сталкиваются с такими препятствиями, как выключатели и розетки. Вместо того, чтобы разрезать накладки вокруг корпуса розетки, необходимо провести тщательный анализ.Не забудьте перед этим выключить электричество. Затем прикрепите кусок вагонки к розетке и аккуратно разметьте ее место для разреза лобзиком, выпилив отверстие, затем прикрепите рейки и только потом снова прикрепите розетку и замените крышку. Лампы и выключатели крепятся непосредственно к корпусу, при этом просверливаются металлические шланги для небольших отверстий. Предметы интерьера можно прикрепить к койке саморезами.

Несколько советов

.