Правила постройки каркасного дома: технология строительства поэтапно, пошаговая инструкция, схема

Правила строительства каркасного дома | К-ДОМ

Строительство каркасного дома имеет ряд особенностей по сравнению с возведением домов другого типа. Соответственно, существуют некоторые особенные правила работ при выполнении практически каждого этапа стройки. При этом нужно знать и общие правила строительства, а главное – соблюдать их неукоснительно.

1. Строительные нормы и правила

Как и любая отрасль народного хозяйства, строительство определяется своими нормами и правилами. Соблюдение их не только носит рекомендательный порядок, но и обязательный, поэтому такие нормы закреплены законодательством. От их выполнения зависит не только комфорт проживания, но и безопасность.

Утвержденный законом документ носит название СНИП РФ – Строительные Нормы и Правила Российской Федерации. В нем предусмотрено почти все – от  устойчивости конструкций до метража спальни. Строители должны знать и соблюдать эти нормы, это их обязанность.

Заказчику строительства мы бы тоже посоветовали хотя бы ознакомиться с ними.

2. Особенности каркасного строительства

Возведение каркасного дома имеет ряд особенностей по сравнению со строительством зданий другого типа:

1. Стеновые материалы одновременно обеспечивают конструкционную стойкость дома и его теплосбережение
2. Каркасные дома значительно легче монолитных, построенных из кирпича, стеновых блоков, бревен или толстого бруса
3. Технология возведения каркасного значительно ускоряет строительство
4. Трудозатратность строительства значительно ниже, чем в создании монолитных домов

Чаще всего каркасные дома строятся для индивидуального пользования и устанавливаются на отдельных земельных участках.

Эти особенности предполагают и некоторые отличия строительных правил возведения каркасников от общих правил строительства домов. Рассматривая некоторые основные правила, мы постараемся выделить отличительные черты, характерные именно для каркасной технологии.

3. Проектирование строительства

Любое строительство должно заранее планироваться. Во-первых, постройка любого типа должна соответствовать  законодательно утвержденным нормам – тем более, если это касается домов для постоянного проживания. Практически любая постройка должна иметь проект, который должен следовать СНИП, что регламентируются соответствующими госслужбами.

Во-вторых, любое дело нужно начинать, имея в голове план его выполнения, а лучше не в голове, а на бумаге.

Проектирование дома включает в себя основные параметры будущего строения:

• Привязка к земле, участку на которой будет построен дом
• Особенности грунта и климатические особенности региона
• Общие характеристики здания – объем, жилая площадь, этажность, форма и т.д.
• Технологии строительства
• Материалы для строительства, их количество, общая стоимость

В проекте заложены долговечность здания, его тепловые характеристики, особенности построения инженерных сетей  и многое другое.

Первое правило строителей  – выполнение всех работ проводить в соответствии с проектом. Главная задача застройщика – следить, чтобы строительство шло по проекту.

Предъявить претензии к нанятой вами бригаде вы можете только имея на руках подписанный обеими сторонами проект.

Особенность проекта каркасного дома состоит в первую очередь в его вариативности. Каркасные технологии позволяют строить дома со значительно большим разнообразием формы, методов утепления, пароотведения и проч. Каркасники можно строить там, где невозможно строительство монолитных домов – например на склонах. Но и требования к узлам каркасных домов, отраженные в проектах, могут быть выше, чем к домам из монолитных материалов.

Одно из приложений к проекту — план здания

4. Фундамент – основа конструкции

Закладка фундамента – первый этап любого строительства, от которого будет зависеть конструкционная стойкость здания. Чему должно уделяться основное внимание при установке фундамента? В первую очередь важности соблюдения всех технологий и использования необходимых материалов – дефекты фундамента неизбежно скажутся при эксплуатации здания и на его долговечности.

Каркасные дома суть легкие дома по сравнению с монолитными. Это позволяет использовать облегченный свайный фундамент – в частности, на винтовых сваях. Основное внимание нужно уделить качеству свай, правильности расчета нагрузок на них и правильности их монтажа. Впрочем, компетенция застройщика здесь минимальна. Главное правило – выбрать проверенную бригаду с хорошей репутацией.

Установив фундамент нужно тщательно выполнить обвязку, на которой будут возводиться стены.

Фундамент на винтовых сваях

5. Возведение стен

Стены – это основной элемент оболочки дома, защищающая его от внешних воздействий. Каждый способ строительства предполагает свои технологии в первую очередь при возведении стен.

Особенностью каркасной стены является то, что она на 70-75% состоит из утеплителя и только остальные 25-30% из стенового материала – металлических конструкций или деревянной доски – и листов обшивки. В изготовлении стены каркасного дома сочетаются две функции – обеспечение конструкционной стойкости и утепление.

Прочность конструкции обеспечивает правильная сборка всех узлов каркаса. Здесь особое внимание нужно уделить материалам, из которых составляется каркас. Для примера возьмем каркасный дом, выполненный по рамочной технологии.

Доски для каркаса должны соответствовать проекту в первую очередь по их

• Размерам
• Влажности
• Минимизации дефектов
• Отсутствию кривизны

Все это, как и многое другое, заложено в СНИП РФ для каркасного дома определенной площади, этажности и назначения.

Второй важнейший момент – строгое соблюдение инструкций по сборке каркаса. Нужно соблюдать порядок выполнения работ, строго следить за точностью монтажа отдельных узлов и способу скрепления их между собой.

Деревянный каркас дома

В третьих, необходимо тщательно подойти к утеплению. Именно в этом случае не стоит стремиться к излишней экономии – от утепления дома во многом зависит его комфортность и долговечность. Выбирать утеплитель нужно строго в соответствии с проектом и приобретать у проверенных производителей и продавцов.

Существенное значение имеет правильный монтаж утеплителя, а также совершенно необходимых элементов пароизоляции.

Это не кирпичный дом, к которому можно подклеить пенопласт, а при необходимости снять и наклеить что-то другое. В общем случае каркас дома состоит из рам, образованных деревянным брусом с заложенным внутрь утеплителем. Удерживается утеплитель внутренней и внешней обшивкой рамы.

Состав каркасной стены — каркасный пирог

6. Строительство крыши и кровли

Крыша и кровля венчает строительство дома. Правила устройства крыши и установки кровельного материала весьма жесткие – в связи с тем, что она имеет значительный вес, и каркас должен выдерживать все вертикальные нагрузки и передавать их на фундамент. Да и сама крыша и кровля должны быть устойчивы к существенным нагрузкам от снега, дождя и ветра. Отсюда тщательный подход к выбору как материалов для стропильной системы, так и кровельных материалов, а также к их правильному монтажу.

Строительство крыши – достаточно универсальный этап в возведении  домов любого типа. Особенных отличий этого этапа в каркасном домостроении нет. Разве что, как упоминалось выше, каркасный дом может быть достаточно вариативен по своей форме, что может усложнить устройство системы крыши. Кроме того, индивидуальное строительство предполагает широкое поле для декоративного оформления дома, что во многом определяется использованию современных, привлекательных кровельных материалов, а, значит, и зачастую – усложненную технологию их монтажа.

Сложное строение крыши каркасника

7. Проведение инженерных коммуникаций

На заключительном этапе строительства устанавливаются инженерные коммуникации – электричество, системы обогрева, водоснабжения, вентиляции и канализации. Эти работы тоже подчинены определенным строительным нормам, довольно жестким.

Проведение их в каркасном доме ничем особенным не отличается от таковых для домов другого типа. Следует только обратить внимание на крепеж элементов коммуникаций. Стены каркасного дома существенно менее прочны, чем кирпичные или брусовые – это нужно учитывать при монтаже.

Кроме того, конструкция «каркасного пирога» предопределяет особые требования к отопительным системам и вентиляции: строение каркасного дома в виде «дома-термоса» предполагает существенную изоляцию внутренней части дома от окружающего пространства. Оболочка каркасного дома плохо пропускает воздух и водяные пары и, соответственно требует принудительной вентиляции.

8. Некоторые положения из СНИП

Объять необъятное – все правила строительства – не могут даже СНИПы. Поэтому в данной статье мы упомянем только некоторые очень важные нормы, касающиеся возведения каркасных домов.

Каркасные дома выполнены зачастую из дерева. Строить деревянные здания нужно на расстоянии не менее 15 метров от соседнего дома, если он тоже деревянный и не менее 8 метров, если выполнен из кирпича или блоков.

Примерный план расположения домов на участках

Доски для ответственных каркасных узлов (верхняя и нижняя обвязка, стойки, балки перекрытий) должны имеет влажность не более 19%. Лучше приобретать доску после камерной сушки или выдерживать перед использованием в хорошо продуваемом стеллаже не менее 4 месяцев.

Для обеспечения жесткости каркаса необходимо применение укосин – дополнительных стоек, монтируемых заподлицо к стойкам каркаса.

Любой узел каркаса должен хорошо гидроизолироваться.

Большинство утеплителей требует установки пароизоляции – для отведения лишней влаги.

Все узла каркаса должны иметь минимум стыков между собой – чтобы не допускать создания «мостиков холода». Несмотря на проектируемую стойкость, щели в процессе эксплуатации каркасного дома неизбежно расширяются. Поэтому их нужно тщательно заделывать герметиком уже на начальном этапе строительства.

Очень важно правильно выбирать и использовать крепежный материал. Для каркаса лучше использовать соединения гвоздями, а для облицовочного материала и обрешеток, где велики нагрузки «на разрыв» – саморезами.

9. Некоторые практические советы

Большинство строителей придерживаются таких практических рекомендаций:

Очень важно поддержание порядка на участке, где производятся строительные работы. Здесь не место мусора, лишним стройматериалам, лишним инструментам и… лишним людям с ненужными советами.

Необходимо бесперебойное снабжение стройматериалами. Нельзя допустить ситуации, когда «кирпича нет, песка нет», а зарплата рабочим идет.

Погрузка-выгрузка и складирование стройматериала производится таким образом, чтобы был облегчен доступ к тем материалам, которые используются в данный момент.

Следует неукоснительно соблюдать все допуски при монтаже узлов. Отклонение от допуска сверх нормы – это постепенно расшатывание конструкции, заклинивание окон и дверей, промерзание в неожиданных местах, и скорый капитальный ремонт в перспективе. В лучшем случае.

На месте стройки как можно меньше проводить измерений. Все элементы должны быть заготовлены заранее (в соответствии с проектом) с использованием шаблонов. Заготавливать лучше сразу все необходимые детали, чтобы потом не возвращаться к данному этапу.

Ряд стропильных ног вырезается по одному шаблону

Лучше использовать наиболее качественнее и современные инструменты. Ручная пила не даст того качества и скорости, что электричество. Быстрее и качественнее крепить пленку степлером, чем мучиться с мелкими гвоздиками. Расход средств на качественный инструмент окупится быстро.

Весь процесс строительства должен быть поэтапным. Нельзя доделывать фундамент и одновременно настилать крышу. Что-нибудь одно вы непременно испортите.

Жизненно необходимо строгое соблюдение техники безопасности. Все работы на высоте должны быть ограничены. Чем больше вы сделаете на ровном устойчивом участке, тем лучше.

Весь инструмент надо эксплуатировать бережно, своевременно чистить его, проверять исправность. Грязный шпатель с засохшим раствором никогда не позволит вам качественно оштукатурить стену. Незаряженный вовремя аккумулятор шуруповерта может остановить работу всей бригады.

Ну, и еще раз – нужно хорошо знать СНИП РФ.

10. Заключение

Основное правило строительства – соблюдение правил. Они придуманы задолго до нас и наша задача только строго им следовать.

Знание правил строительства нужно не столько строителям – это их профессиональная обязанность – но и любому хозяину, который решил возвести дом на своем участке. От того, насколько хорошо застройщик знает основные правила, нормы, положения зависит в первую очередь качество и долговечность его жилища, а, во вторую – что немаловажно – сколько ему придется потратить на его возведение денег, времени и сил.

К тому же любой хозяин должен не только теоретически знать некоторые виды работ, но и   уметь проводить их самостоятельно уже после того как дом построен. Не каждый раз есть возможность и средства для привлечения специалистов, а ведь многие вопросы можно решить самостоятельно.

Тем не менее, главный совет – большинство работ по строительству должны выполнять профессионалы. Но нужно уметь контролировать их работу и оценивать их квалификацию.

Фирма «К-Дом» имеет большой опыт в возведении различных зданий и сооружений, специализируясь на строительстве каркасных домов. В своей работе мы используем оптимальные методики, качественные материалы. Наши рабочие имеют опыт и достаточную квалификацию. Мы подберем проект дома, согласно вашим пожеланиям, осуществим любой этап строительства под ключ или реконструируем уже готовые постройки.

 

 

 

СНиП каркасные дома: правила строительства и монтажа

СНиП – это свод документов, которые регламентируют нормы, по которым строятся каркасные дома в России. Первый и последний подобный документ был принял еще в 2002 году и ему обязаны следовать все государственные и частные компании, занимающиеся проектированием, изготовлением комплектующих и строительством каркасных домов.

Постройка дома по всем требованиям

Постройка каркасных домов далеко не так проста как может показаться на первый взгляд. Не каждый может произвести сборку дома самостоятельно. Фирмы, оказывающие услуги по проектированию и строительству домов, имеющих каркасную основу, обычно строго соблюдают все нормативы и предписания как того требует закон. Когда соблюдаются все правила строительства при возведении каркасного дома, он получается надежным, прочным и имеющим продолжительный срок эксплуатации.

В частности, в единственном документе, принятом в 2002 году, имеются четкие правила, по которым строится каркасный дом: от процесса подготовки участка земли под строительство и заканчивая полным циклом постройки «под ключ».

Даже небольшие отступления от нормативов могут повлечь непредсказуемые последствия. Любой человек может вспомнить как знакомые, родственники или соседи пытались построить дом самостоятельно, а через пару лет начинали все перестраивать заново либо производить капитальный ремонт.

Происходит это поскольку непрофессионалами допускается нарушение элементарных технических норм и требований. К примеру, даже если каркас дома возвели правильно и была выполнена качественная теплоизоляция, но были допущены ошибки, например, по определению точки росы, то это приведет к скорому разрушению конструкции.

Требования к материалам

А сейчас мы расскажем об основных материалах для строительства каркасных домов. Сведения основаны на требованиях СП 31-105-2002, согласно которым проектируются и возводятся каркасные дома.

Материалы для каркаса

При изготовлении элементов для каркаса требуется использовать обрезные доски, брус хвойных пород. Для пиломатериалов необходима качественная сушка. В случае, когда нижний край каркасной конструкции размещается ниже уровня земли либо выше уровня меньше чем на 250 миллиметров, материал изготовления элемента обязательно должен обрабатываться антисептиком. Весь каркас обрабатывать антисептическими материалами не обязательно, однако это существенно увеличит срок службы конструкции.

Требования к ОСБ и для фанеры

Для обшивки каркасных домов снаружи как правило используется фанера либо плиты ОСБ. В случае использования фанеры стоит обратить внимание на фанеру марки ФСФ. Такой материал имеет повышенное сопротивление ко влаге.

При использовании плит ОСБ стоит приобрести плиты OSB3, имеющие повышенную стойкость ко влаге. Следуя принятому СНиП, плитные материалы обязаны содержать в себе не больше 5 мг формальдегида на 100 грамм сухой массы плиточного материала. По ГОСТу фанеры класс эмиссии Е1 разрешает содержание до 10 мг на 100 грамм включительно. Исходя из этого, для использования плит в качестве обшивки подойдут далеко не все материалы.

Использование материалов, содержащих асбест

Асбест сам по себе представляет собой канцероген и его использование под запретом во многих странах. В Российской Федерации запрета на применение материала нет, однако есть определенные ограничения. Так, согласно СП и другим правилам, каркасные деревянные дома могут содержать асбестосодержащие материалы, но их поверхность должна быть облицована глазурованной плиткой либо покрываться двумя-тремя масляной краски. Можно заменить масляную краску другим водостойким защитно-декоративным покрытием с условием, что оно должно выдержать бытовое воздействие в ходе эксплуатации.

Необходимо заметить, что самую большую опасность таит в себе амфиболовый асбест, волокна в составе которого имеют игловидную форму, а сам материал не отличается прочностью. Волокна легко ломаются и образуют мелкие острые частицы. Их вдыхание влечет серьезный риск для здоровья. Однако применяемый в РФ хризотиловый асбест не столь опасен.

Материалы кровли

Так как несущая конструкция каркасного дома не рассчитана на большую нагрузку, для того, чтобы обшить крышу рекомендуется использовать легкие кровельные материалы – металлическую черепицу, гибкую кровлю из битума, профнастил и ондулин.

Теплоизоляция

Дома, построенные по каркасной технологии, требуют наличия теплоизоляции. Для утепления дома следует использовать огнеустойчивые материалы на основе минваты или стекловолокна. Еще допускается использовать задутую вату.

Отделочные материалы

При отделке наружных стен оптимальным решением будет использование винилового сайдинга. Он имеет самые лучшие характеристики, сочетая в себе легкость, долговечность, простоту монтажа и приятную цену. Кроме того применяется вагонка, блок-хаус и имитация бруса. Правила монтажа для каркасного дома предписывают использование фактически любых материалов, которые могут быть закреплены на каркас дома.

Правила строительства каркасного дома | Русская построечка

Каркасные жилые дома отличаются многочисленными преимуществами, получить которые без соблюдения правил технологии невозможно. Максимально подробно нюансы реализации проектов данного типа расписаны в СП 31-105-2002. В этом материале рассмотрены лишь ключевые моменты, которые составляют базу технологии строительства правильного каркасного дома.

Правила проектирования

Любой каркасный дом начинается с проекта, при разработке которого учитываются следующие правила:

• Этажность дома не должна превышать 3-х уровней в соответствии с определениями, представленными в СНиП 2. 08.01.
• Максимальное расстояние от полов до потолков не должно превышать 3 м.
• Расстояние между внутренними перегородками, устанавливаемыми перпендикулярно наружным несущим стенам, не должно превышать 12 м.
• Максимально допустимая площадь проёмов не должна превышать 30% от площади стен, в которых они обустраиваются.
• В случае необходимости отступления от перечисленных ограничений выполняются дополнительные расчёты, целью которых является закладка требуемого запаса прочности конструкций.

Также существуют некоторые ограничения относительно используемых при строительстве каркасных домов материалов. Особые требования предъявляются классу горючести и токсичности.

Фундамент

Для строительства каркасного дома допускается применение таких типов фундамента, как:

• опорно-столбчатый;
• свайный;
• свайно-винтовой;
• ленточный;
• плитный.

В последнее время постепенно набирает популярность строительство каркасных домов на фундаменте типа УШП (утеплённая шведская плита). Вид основания выбирается в зависимости от габаритов постройки, её этажности и архитектурных особенностей. Важнейшим факторов выбора и расчёта фундамента являются результаты геодезических изысканий, то есть, состав и свойства грунта, глубина залегания грунтовых вод, точка промерзания, склонность почвы к морозному пучению и так далее.

Стены и перегородки

Стены и перегородки в каркасном доме состоят из следующих основных элементов:

Угловые стойки собираются из двух или трёх досок в зависимости от выбранной конфигурации, но всегда с таким расчётом, чтобы обеспечить возможность монтажа лицевой отделки к ним. Также приоритетными являются такие конструкции, которые можно дополнительно утеплить, избежав образования мостиков холода.

Шаг между стойками должен быть не более 600 мм. В местах обустройства проёмов используются усиливающие элементы — ригели. Укосины нужны для увеличения жёсткости силового каркаса.

Перекрытия

К перекрытиям каркасного дома относятся полы и потолочные конструкции. При их реализации руководствуются следующими основными правилами:

• для обустройства несущих элементов перекрытий (лаг, балок) должны использоваться пиломатериалы хвойных пород сортностью не ниже, чем 2;
• влажность используемой древесины должна соответствовать требованиям СНиП II-25;
• не допускается приём сращивания пиломатериалов с целью увеличения их длины, если они используются для монтажа несущих силовых элементов;
• при выполнении монтажных работ разрешается использовать только гвозди;
• шаг между половыми лагами и потолочными балками не должен превышать 600 мм.

Конструкция пола в каркасном доме обустраивается на нижней обвязке, которая представляет собой брус, уложенный на фундамент. Для монтажа несущих элементов межэтажных перекрытия используется верхняя обвязка стен.

Крыша

Выполняется на основе стропильной системы в соответствии с конфигурацией, определённой в проекте. Может быть двускатной, ломаной, вальмовой или другого типа. В качестве кровельного материала чаще всего используется ондулин, металлочерепица, битумная черепица. Фронтоны обустраиваются по аналогии с наружными стенами каркасного дома.

Теплоизоляция

Присутствует во всех конструкциях каркасного дома, а именно в:

• полах;
• наружных стенах;
• внутренних перегородках;
• межэтажных и потолочных перекрытиях.

В случае обустройства жилой мансарды или полуторного этажа утеплению также подвергается крыша каркасного дома. Толщина утеплителя рассчитывается исходя из назначения дома и климатических условий в регионе.

Пароизоляция

Применяется для защиты утеплителя от парообразной влаги, которая образуется в любом жилом помещении. Поскольку теплоизоляция есть во всех конструкциях каркасного дома, все они изнутри закрываются пароизоляционной плёнкой.

Влаговетрозащита

Предназначена для защиты конструкций дома от попадания атмосферной влаги, а также от продувания жилья ветром. Должна монтироваться в виде мембраны снаружи таких конструкций, как внешние стены, черновые полы и крыша. Также используется при обустройстве фронтонов.

Каркасные коттеджи Каркасные дома Садовые домики

Ознакомьтесь с проектами каркасных коттеджей из нашего каталога. Срок строительства — от 30 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами каркасных домов из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Ознакомьтесь с проектами садовых домиков из нашего каталога. Срок строительства — от 25 дней.
Бесплатная доставка домокомплектов до КАД и МКАД. Даем гарантию на работы.

Также рекомендуем прочитать другие наши статьи

Каркасный дом своими руками: пошаговая инструкция сборки с фото

Нашу пошаговую инструкцию строительства каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

Стоит отметить, что каждый этап строительства каркасного дома заслуживает отдельной статьи, в добавок ко всему, если описывать все возможные варианты фундаментов, крыш и т.д., то может получиться целая книга. В связи с этим, для улучшения читабельности, некоторые шаги в строительстве подробно описаны в отдельных статьях, а здесь – только то, что касается особенностей именно каркасного дома.

Подготовительные работы для постройки любого дома одинаковы и включают в себя:

1. Подготовку участка
2. Разметку дома

Подготовка участка

Для начала необходимо очистить участок от растительности, если не весь, то хотя бы то место, где будет строиться дом. Это в значительной степени облегчит разметку и позволит сделать ее более точно.

Если строительный участок имеет большой уклон, то, в зависимости от типа фундамента и желания, его можно предварительно выровнять по горизонту, используя спецтехнику.

Внимание! Не пренебрегайте этой процедурой, потратив 1-2 часа на расчистку, в будущем вы значительно облегчите себе труд, да и замеры в траве могут быть с большой погрешностью.

Разметка дома

Разметка – очень ответственный этап, потому что от него зависит планировка и ровность углов стен. При неточной разметке, на следующих этапах будет очень сложно исправить эту ошибку.

Разметка фундамента каркасного дома, как, впрочем, и любого другого, как правило, включает в себя предварительную расстановку колышков (размечаются все внешние стены), а также разметку всех внутренних стен.

Если Вы хотите узнать, как правильно произвести разметку фундамента под дом своими руками, да и так, чтобы все стены и углы были ровными и соответствовали проекту – советую прочитать мою статью об этом. Учитывая большой объем информации, пришлось ее вынести отдельно.

Огромное достоинство каркасного дома в том, что для его строительства подойдет практически любой тип фундамента. Единственным ограничением является тип грунта на участке и Ваши возможности.

Стоит сказать, что заложение фундамента для каркасного дома своими руками заслуживает отдельных тем обсуждения и вынесено в отдельные статьи. Тем более что типов подходящих фундаментов несколько, а какой выбрать – решать только Вам.

Здесь же я расскажу в двух словах о подходящих фундаментах для каркасного дома, и о том, в каких случаях применяется каждый из них, а также дам ссылки на подробное их описание.

Свайно-винтовой фундамент для каркасного дома

Самым распространенным типом фундамента для каркасного дома является свайно-винтовой. Это практически самый простой и дешевый вариант для такого дома, тем более, что произвести монтаж свайно-винтового фундамента не сложно и своими руками.

Такой фундамент подходит практически для любых грунтов, кроме скалистых. Особенно хорошо подходит для болотистых грунтов, где плотные породы грунта располагаются глубоко и другие типы требуют огромных затрат.

Вообще, все плюсы и минусы свайно-винтовых фундаментов, рассмотрены в другой теме, которая поможет Вам определиться с выбором опоры для Вашего дома.

Мелкозаглубленный ленточный фундамент

Мелкозаглубленный ленточный фундамент, так же используется для строительства каркасного дома своими руками довольно часто. Это обусловлено относительно небольшими затратами на его заложения, а также возможностью использования бетонных полов в доме.

Такой фундамент, в связи с его относительной хрупкостью, требует точного соблюдения технологии заложения.

Как правило, мелкозаглубленный ленточный фундамент используется в хороших грунтах, и категорически противопоказан на почве с очень высоким уровнем грунтовых вод и болотистых грунтах.

Плитный фундамент для каркасного дома

В последнее время, все большую популярность для строительства каркасного дома своими руками набирает плитный фундамент. Не смотря на его не малую стоимость, у него присутствуют очевидные плюсы, такие как универсальность, надежность, долговечность, а также его можно использовать как черновой пол в доме и не тратиться на него отдельно.

Частенько, вместо классической монолитной плиты используют плитный фундамент с ребрами жесткости. Это позволяет немного сэкономить на заложении, а также усиливает всю конструкцию в целом.

Полы в каркасном доме мало чем отличаются от полов других типов домов и могут быть деревянными, либо бетонными. Выбор полностью зависит от типа фундамента, возможностей и желания.

В этой пошаговой инструкции мы подробно рассмотрим только лишь деревянный пол, бетонный – в двух словах, так как он используется реже, а все уместить в одной статье не представляется возможным.

Устройство бетонного пола

Стоит отметить, что бетонный пол в каркасном доме устраивается, в случаях плитного фундамента, либо ленточного. С плитным все понятно — сама плита и будет являться полом первого этажа.

А вот в случае, если фундамент ленточный — бетонный пол устраивается из легких бетонов, таких как керамзитобетон, например.

Устройство деревянного пола

Давайте рассмотрим устройство деревянного пола на примере свайно-винтового фундамента. Для ленточного, в принципе, все делается точно так же, за исключением нижней обвязки, она может быть из более тонкого бруса. Но обо всем по порядку.

Обвязка фундамента каркасного дома

Устройство деревянного пола начинается с обвязки фундамента. Как правило, обвязка делается из бруса 150х150 или 150х200, в зависимости от толщины стены и расстояния между сваями. Чем больше расстояние, тем толще должен быть брус, чтобы избежать провисания.

Обвязка необходима, во-первых, для того, чтобы придать фундаменту жесткость, во-вторых – для равномерного распределения нагрузки на фундамент, ну и в-третьих – она будет служить опорой для будущего пола каркасного дома.

Для того, чтобы с легкостью осуществить процесс обвязки своими руками, разделим его на несколько этапов:

1. Брус раскладывается по периметру фундамента, проверяются длина стен и диагонали. На этом этапе проводится окончательная и точная разметка стен, согласно проекту. Кстати, не забываем про гидроизоляцию, которую в виде рубероида подкладываем под обвязку.
2. Следующий шаг – намечаем места стыковки бруса, они должны быть расположены на свае, так как это будут самые слабые места, которые не должны «висеть». Это касается домов, длина стен которых больше длины приобретенных брусьев.
3. Брус стыкуется с напуском в 20-30см, как показано на фото. Для этого с торца вырезаются, так называемые «замки».
4. Углы стыкуются практически точно так же. На фото это отчетливо видно.
5. Брус к фундаменту крепится с помощью болтов или шпилек. Для этого необходимо просверлить отверстия, как в оголовке фундамента, так и в самом брусе. Для удобства дальнейшего монтажа, выпирающие части – головки болтов или гайки со шпильками, необходимо углубить. Стыки дополнительно пробиваются гвоздями размером 150 мм или 200 мм, в зависимости от размеров бруса.
6. Как только периметр готов, переходим к заключительному шагу – обвязка фундамента под внутренними стенами каркасного дома. Этот брус, к уже установленному наружному, крепится таким же образом. Для усиления, можно дополнительно применить крепежные металлические уголки.

Когда обвязка фундамента каркасного дома готова, приступаем к следующему этапу нашей инструкции – сооружению каркаса пола.

Каркас пола в доме

Стоит отметить, что уже на этом этапе желательно предусмотреть все входящие в дом коммуникации, такие как вода и канализация. Электричество и газ можно подвести и потом, но, если заранее все предусмотреть — будет гораздо меньше проблем после.

Следующим шагом будет установка лаг, поверх обвязки. Если расстояние между опорами около 4 метров, то лучше будет использовать брус размером 100х200мм или 100х150мм. Можно использовать доску 50х200мм или 50х150мм, сшивая их по две.

Если расстояние менее 3 метров, можно использовать доску размером 50х150мм или лучше 50х200мм.

Монтаж лаг — несложный этап сборки каркасного дома, но есть некоторые нюансы, которые в данной инструкции необходимо предусмотреть:

1. Расстояние между лагами, как правило, определяется размером утеплителя, которым будут утепляться полы. Если утепление будет минеральной ватой, с размерами листов 100х60см, например, то для того, чтобы утеплитель плотно влез, расстояние между лагами делается на пару сантиметров меньше чем ширина утеплителя, т.е. 57-58см.
2. Крепятся лаги с помощью гвоздей и крепежных уголков. Монтируются они не вровень с обвязкой, а на 5см меньше, для того, чтобы вдоль обвязки, перпендикулярно установленным брусьям, поместилась еще одна доска 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от размеров используемого бруса, на фото это отчетливо видно. Таким образом мы закроем все дыры по периметру.
3. Для увеличения жесткости пола каркасного дома, между лагами пробивается доска, как правило, 50х150 или 50х200, в зависимости от высоты лаг.

Гидроизоляция и утепление пола каркасного дома своими руками

1. Снизу, перпендикулярно лагам пола, закрепляется доска размером 100х25, 150х25 или подобная им, как правило, в стык, но иногда, если лаги закреплены жестко, будет достаточно каждые 40-60см. Доску лучше прикрутить саморезами.
2. Сверху на лаги и закрепленную доску набивается гидроизоляционная мембрана, как показано на фото.
3. Утеплитель укладывается поверх гидроизоляции, между лагами. Толщина слоя зависит от климатического пояса, и обычно составляет 15-20см.
4. Укладывать утеплитель необходимо так, чтобы все стыки были перекрыты следующим слоем.
5. Поверх утеплителя, как правило, натягивается сначала пароизоляция, а затем — фанера, OSB плита или просто плотно сшивается доска, это уже зависит от Ваших желаний, предпочтений и возможностей.

Стоит отметить, что гидроизоляция, так же как и пароизоляция, должны монтироваться с напуском, согласно инструкции к материалу, исключив при этом попадание влаги в утеплитель, как снаружи, так и изнутри. А сам утеплитель укладывается плотно, без щелей.

Вот мы и рассмотрели инструкцию по устройству пола каркасного дома, теперь пора приступать к стенам.

Следующим шагом нашей инструкции будет монтаж стен своими руками. Так же, как и с полом, скреплять все доски и брусья будем гвоздями и (или) монтажными металлическими уголками, некоторые крепления можно делать шпильками.

Стоит отметить, что практически весь каркас собирается из доски размером 50х150мм или 50х200мм, в зависимости от необходимой толщины стены и необходимой толщины утеплителя.

Некоторые считают, что по углам каркасного дома лучше будет установить брус, но это не совсем правильно, а почему – чуть позже, в процессе монтажа, я обо всем расскажу.

Итак, начнем собирать каркас стен будущего дома.

Для лучшего понимания и усваивания, нашу инструкцию устройства стен каркасного дома мы разделим на несколько этапов:

1. Сборка стен каркасного дома. Окна и двери
2. Установка и крепеж стен вертикально на местах
3. Верхняя обвязка и усиление конструкции

Сборка стен каркасного дома своими руками. Окна и двери

Стены будем собирать на уже готовом полу каркасного дома, это самый удобный вариант. Но надо учесть, что в этом случае, необходимо чтобы все размеры были точными, чтобы стены не получились длиннее или короче уже устроенного пола.

Для того, чтобы было понятно, о чем я говорю, сначала посмотрите на стену каркасного дома в разрезе, а затем я расскажу обо всем по порядку.

Теперь разберем пошагово, как собрать все стены каркасного дома своими руками:

1. В первую очередь, нам необходимо определиться с высотой потолка в доме. Допустим, что высота чернового потолка будет 280см. Значит вертикальные стойки каркасных стен должны быть 280-15=265см. На схеме видно, откуда взялись 15 см.
2. Расстояние между стойками, как правило, выбирается исходя из ширины листа утеплителя, как правило, его ширина 60 см. Если утеплитель на ватной основе, то расстояние делается меньше на 2 см, для более плотного соприкосновения.
3. Верхняя и нижняя доска стены раскладывается на полу и размечаются места, где будут прибиваться вертикальные стойки. Затем раскладываются сами стойки и пробиваются гвоздями 120-150мм. Можно дополнительно скрепить их уголками.
4. Стоит отметить, что каждая стена, будет меньше на толщину стены, чем длина пола. На схеме это хорошо видно.
5. Если длина стены больше чем длина доски, то стена собирается из нескольких частей. Так же это делается в тех случаях, когда мало помощников, потому что целая собранная стена будет иметь большой вес.
6. Как правило, для придания жесткости всей конструкции, между стойками монтируются перемычки. Жестких правил по количеству и частоте установки нет, все зависит от длины и высоты стен, но обычно они пробиваются по одной или две на один промежуток между стойками. Второй вариант лучше и виден на фото, в случае, когда пробиваются по одной — они монтируются в шахматном порядке (одна внизу, следующая наверху). Это можно сделать и потом, когда стены будут установлены. Чаще всего, перемычки пробиваются с расчетом, что они будут служить стыком фанеры или osb-плит, в зависимости от дальнейших работ.
7. Оконные и дверные проемы в стене каркасного дома устраиваются как показано на схеме.
8. Вот так это выглядит «в живую».

Самая распространенная ошибка, при сборке стен каркасного дома – это то, что многие забывают учитывать толщину доски при расчетах, тем самым стена получается не такой длины, как хотелось бы.

Установка стен на места

1. Следующим шагом будет установка и окончательная сборка всех стен. Здесь все просто — выставляется одна стена каркасного дома, крепится к полу и делаются временные подпорки.
2. Затем по очереди поднимаются и выставляются все остальные стены и скрепляются между собой гвоздями и (или) шпильками. Если стена состоит из нескольких частей, следите за тем, чтобы низ и верх стен были одинаковой длины.
3. Ниже на фото видно, что угол, получившийся у нас, можно заполнить утеплителем, а это гораздо лучше, чем сплошной угол из бруса.
4. На этом этапе, стены будут «гулять», и их необходимо временно закрепить. Делается это с помощью любой тонкой доски, прибитой «по диагонали» (укосины) на каждую из стен.
5. В процессе даже временного усиления конструкции, следите, за вертикальностью углов, лучше использовать отвес, потому что доска частенько бывает не очень ровной, что приведет к неточным замерам обычным уровнем. Как вариант — можно использовать длинный уровень, так будет более точно.

Стоит отметить, что при сборке стен, необходимо использовать шнур, натягивая его от одного угла к другому, иначе, углы будут ровные, а стены — нет.

Верхняя обвязка и усиление конструкции

Итак, каркас стен собран, теперь необходимо сделать верхнюю обвязку из такой же доски, как и стены.

Верхняя обвязка необходима, в первую очередь, для более крепкого сцепления углов, а также придаст единство всем частям каркасных стен и распределит между ними нагрузку.

Для этого необходимо поверх стен, по всему периметру, включая внутренние несущие, пробить доску гвоздями 120-150мм так, чтобы все стыки были перекрыты с напуском минимум 25-30 см. За исключением углов, где напуск будет равен толщине стены.

Следующим этапом нашей инструкции будет усиление всей конструкции в целом. Существует несколько вариантов, самый распространенный – усиление с помощью фанеры или OSB-плиты.

Как правило, пробив листами OSB-плиты одну сторону по всему периметру (внутреннюю или наружную), каркас дома уже становиться очень жестким.

Внутренние перегородки каркасного дома

Устройство внутренних перегородок почти ничем не отличается от устройства внешних стен, за исключением того, что к ним более мягкие требования в плане толщины и утеплению.

1. Внутренние перегородки, в отличие от внешних стен, можно делать меньшей толщиной. Тут все будет зависеть от предпочтений и комфорта по звукоизоляции.
2. Утеплитель, внутри перегородок, будет служить, в первую очередь, звукопоглощающим материалом, нежели теплоизоляцией.
3. Внутренние перегородки допускается утеплять без гидроизолирующих и пароизолирующих материалов.

Это все основные отличия внутренних стен от наружных, в остальном они устраиваются точно так же.

Крыша каркасного дома практически ничем не отличается от крыши для других домов, будь то бетонные, кирпичные или какие-нибудь другие. Даже больше скажу, монтаж крыши для каркасного дома будет менее трудоемкий, чем, например, для блочного или кирпичного, потому что ее крепеж к стенам будет значительно проще.

Стоит отметить, что строительство крыши – процесс очень ответственный, но если у Вас не сложная планировка дома, то его можно с легкостью осуществить своими руками.

Построение крыши любого дома, в том числе каркасного – очень большая тема, где присутствуют множество нюансов. Во-первых, существует множество видов крыш, и описать подробно все – не представляется возможным в одной статье. Ну а во-вторых, чтобы не запутывать Вас, я, пожалуй, перенесу эту тему в отдельную статью.

Вот мы и подобрались к завершающему этапу строительства каркасного дома – его утеплению. Утеплять необходимо все – пол, стены и потолок.

Более подробно об утеплении каркасного дома своими руками, Вы сможете прочитать в другой пошаговой инструкции, здесь обсудим только общие моменты.

Выбирая утеплитель для стен каркасного дома, необходимо учитывать не только характеристики самого утеплителя, но и особенности дерева, с которым не все виды утеплителя будут хорошо взаимодействовать.

Вот небольшая инструкция по утеплению каркасного дома своими руками:

1. Снаружи, поверх листов OSB, натягивается специальная гидроизолирующая мембрана. Какой стороной – должно быть в инструкции к ней.
2. Изнутри дома, между стоек, укладывается утеплитель, в несколько слоев, в зависимости от требований к дому и толщины стены. Каждый слой укладывается с напуском на стык предыдущего, чтобы избежать мостиков холода.
3. Утепление пола происходит таким же образом.
4. Потолок лучше утеплять с чердака, предварительно набив пароизоляционную пленку снизу на потолочные балки и подшив их доской или фанерой.
5. После укладки утеплителя, необходимо поверх него набить пароизоляционную пленку, она защитит утеплитель от влаги изнутри.
6. В зависимости от нужд и дальнейших отделочных работ, поверх пленки на стены набивается обшивочный материал – доска или рейки, но чаще всего – листы OSB, поверх которых, в будущем, ведется чистовая отделка.

Как Вы уже увидели, текста получилось очень много. Но, я считаю, здесь подробно были описаны все этапы строительства каркасного дома своими руками, несмотря на то, что некоторые моменты были вынесены в отдельные темы, но это только лишь для Вашего удобства.

Я надеюсь на то, что придерживаясь данной пошаговой инструкции, Вы сможете без особого труда и с минимальными затратами обзавестись теплым, уютным и надежным домом.

Нормы строительства каркасных домов | МечтаСтрой

Сейчас надёжный и тёплый (и при этом недорогой) дом, возводимый всего за пару-тройку месяцев, — это вполне осуществимая затея, если Вы решились забыть о квартирном образе жизни. Технология каркасного домостроения позволит воплотить эти мечты, однако для этого потребуется точное и последовательное соблюдение всех норм и правил. Однако нередки случаи, когда недобросовестные строительные фирмы, желая скорейшей наживы, выполняют работу некачественно и тем самым подрывают репутацию самой технологии. Само собой разумеется, что знать о всех нормативах, касающихся строительства каркасных домов, должен каждый заказчик, выбравший данное направление. Это послужит гарантией критической и адекватной оценки итогов работ и предотвратит появление недочётов, влияющих на качество готового дома. Конечно, есть и другой способ – серьёзно подойти к выбору подрядной организации и доверить строительство ему.

Требования каркасного строительства

Каркасные дома имеют массу преимуществ по сравнению со зданиями, строящимися по иным технологиям. Они тёплые, комфортные и быстровозводимые. Естественно, подобно любой отрасли, такое строительство имеет свои нормативы и правила. Они закреплены законодательно, а их несоблюдение влечёт ответственность. Поэтому готовое жильё будет приносить исключительно радость, а не проблемы, следует придерживаться следующих правил:

1. Заключать договор на выполнение работ необходимо только с проверенными фирмами. Только в этом случае Вы сможете быть спокойны за результаты, и Вам не придётся проверять каждое действие. Очень часто случается, что дефекты не обнаруживаются при приёмке. Они дают о себе знать спустя некоторое время после начала проживания. Тогда их устранение выльется в весьма значительную сумму;
2. Применять пиломатериал высокого качества. В принципе, для возведения каркаса можно применять брус и доску естественной влажности. Но лучше не экономить – оптимально использовать клееный либо просушенный в камере брус. Он не будет растрескиваться и деформироваться с течением времени;
3. Для строительства каркасного дома не существует мелочей. Каждый этап имею свою значимость. Например, некачественный крепёж может заржаветь через некоторое время. Это приведёт к деформации конструкции. Низкокачественный утеплитель не сможет выполнить свою функцию либо, что гораздо хуже, будет выделять токсичные вещества, негативно влияющие на здоровье жильцов.

Помните, что каркасная технология – бюджетная. Не стоит экономить на комплектующих, ведь качество и дешевизна – понятия несовместимые.

Нюансы каркасного домостроения

Строительство по каркасной технологии имеет свои особенности:

• Обустройство лёгкого фундамента. Благодаря ему работы производятся оперативно, а стоимость строительства сокращается;
• Стены имеют 2 функции. Они являются основой каркаса и барьером для холодных воздушных масс, поступающих снаружи;
• Масса дома значительно меньше по сравнению с кирпичным, газобетонным и даже брусовым;
• Технология возведения домов менее трудоёмкая. Она не подразумевает огромных финансовых затрат, при этом сроки строительства не выходят за рамки одного сезона.

Проектирование каркасных зданий на всех этапах должно строго соответствовать нормативам. Тогда при проживании Вы не столкнётесь с неожиданными проблемами, и дом будет радовать Вас долгое время.

Каркасные дома: технология строительства | Инфоматериалы компании ТехСтройКомплект

Уютное недорогое жилое здание, строящееся в течение всего одного сезона, является мечтой каждого. Таким критериям вполне соответствует каркасный дом. Относительно небольшая масса всей совокупности элементов конструкции даёт возможность построить дом, не используя подъёмную и иную строительную габаритную технику, при этом с помощью новых стройматериалов для теплоизоляции обеспечивается пригодность таких зданий для проживания во время самых холодных зим в северных регионах. Однако нужно знать правила и этапы строительства каркасного дома, придерживаться требований, которые предусматривает технология строительства каркасного дома поэтапно, учитывать специфику каждого этапа.

Содержание:

1. Главные правила строительства каркасных домов;
2. Выбираем место;
3. Фундамент — основа каркасного здания;
4. Нижняя обвязка и пол в каркасном строительстве;
5. Прочность каркаса — условие прочности здания;
6. Перекрытие;
7. Установка стропил;
8. Утепление каркасного дома;
9. Заключение;

Главные правила строительства каркасных домов

Во избежание разочарования результатом перед тем, как строить дом, необходимо запомнить элементарные принципы:

• Основным критерием подбора пиломатериалов является именно их качество. Более предпочтителен клееный брус, нежели древесина, прошедшая естественную просушку, поскольку последняя нередко даёт трещины во время усыхания. Неплохой вариант — техническое просушивание бруса, сводящее содержание воды в древесине к минимальному.
• Строительство должны осуществлять профессионалы. Возведение дома для проживания крайне нежелательно превращать в поле экспериментов. Ведь, если что-либо будет сделано неправильно, это как минимум повлечёт дискомфорт при проживании, при этом может и вызвать аварию. Причём следует учитывать, что строительные работы не ограничиваются устройством стен, они включают также многие узкоспециализированные действия, такие как прокладка коммуникационных систем, устройство кровли и т. п.
• Все детали имеют большое значение. Пытаясь обеспечить экономию за счёт материалов для крепления, утепления либо пропиток древесины, можно вызвать тяжёлые последствия. Низкокачественный утеплитель может выделять токсичные вещества, представляющие опасность. Вследствие ненадёжного крепежа возможно разрушение каркаса.

Поэтапное строительство каркасного дома является достаточно недорогим. Поэтому экономия на материалах недопустима.

Выбираем место

Есть 2 категории факторов выбора места для здания — это рекомендательные факторы и обязывающие.

Обязывающие факторы:

• Нормы пожарной безопасности. Устанавливают правила размещения домов с учётом пожарной безопасности. К примеру, дистанция от одной постройки из негорючих стройматериалов до другой должна составлять минимум 6 м, а для построек из древесины и прочих горючих стройматериалов — минимум вдвое больше.
• Санитарные нормы. Устанавливают дистанцию от здания до каждой хозяйственной постройки, элементов ЛЭП и пр.

Таким образом, технология строительства каркасных домов подразумевает, что нужно принять во внимание многие факторы. Рекомендательные факторы соблюдать не обязательно, решение об их соблюдении хозяин принимает сам:

• Стороны света. С помощью окон, выходящих на восток либо юг, обеспечивается максимальное солнечное освещение.
• Преобладающий ветер. Недопустимо устройство дополнительных окон и дверей с обдуваемой ветром стороны.
• Дистанция до дороги. Чем она больше, тем больше в здании будет тишины, однако и тем больше будет подъездной путь к нему.
• Вид из окон. Наиболее предпочтителен вид на сад, это лучше, чем частный двор и сооружения хозяйственного назначения.

Чтобы соблюсти все нормы и выбрать оптимальное место, лучше обращаться к проектной организации.

Фундамент — основа каркасного здания

Качество фундамента является гарантией прочности и долговечности всего дома. Для каркасных зданий используются два вида фундаментов:

• ленточные мелкозаглубленные;
• свайно-винтовые.

Для устройства ленточных мелкозаглубленных вначале проводят земляные работы для обеспечения возможности заливки будущего фундамента, после чего создают опалубку, в которой выкладывают каркас армирующего типа.

Вторым этапом становится заливание бетона. Эту операцию следует проводить в рамках одного приёма, однако в некоторых случаях является допустимой также заливка, осуществляемая послойно. Когда опалубка затвердеет, фундамент станет достаточно прочным (на это уходит тридцать суток). Затем выполняется гидроизоляция, после чего начинают собирать нижнюю обвязку.

Фундамент свайного типа — один из наиболее недорогих и быстро строящихся.

Свая — это труба из металла, имеющая значительную толщину, с лопастью винтового типа на конце. Закручивают её в грунт, используя спецтехнику. Также существуют забивные сваи различных типов, применяемые, однако, нечасто.

Вообще сваи можно назвать недавно возникшим в РФ новым методом устройства фундамента. По этой причине доверие к ним пока невелико. Но при их правильном монтаже, который подразумевает выполнение каждого требования, вы гарантированно получите надёжное и долговечное здание.

Нижняя обвязка и пол в каркасном строительстве

Чтобы защитить обвязку от влаги в нижней части, на фундамент укладывают гидроизол либо рубероид. Возможно применение битумной мастики, её стоимость ниже по сравнению с вышеупомянутыми рулонными материалами. В некоторых случаях прибегают к комбинированию материалов: вначале фундамент покрывают мастикой, затем на верхнюю часть укладывают гидроизолирующий слой.

Каркасное здание собирают, начиная с обвязки. Она осуществляется с использованием досок, размеры которых – 15х5 сантиметров, либо бруса, размеры которого составляют 15х10 сантиметров. Укладка досок осуществляется по периметру, их выравнивают по наружным краям фундамента. Просверливают отверстия для шпилек. 2-й слой из досок укладывают так, чтобы он перекрывал стыки внизу. В результате вся конструкция становится более прочной. Установка бруса является более простой и быстрой, однако и более дорогостоящей по сравнению с досками. Двойные доски обладает более высокой несущей способностью по сравнению с одинарным брусом.

Обвязка становится местом установки доски размером 15х5 сантиметров на ребро. Её выравнивают по наружным краям фундамента, крепя с помощью обычных гвоздей. Лаги устанавливают из досок с аналогичным сечением. Крепят с помощью гвоздей либо специальных уголков. Установочный шаг составляет от 0,4 до 0,6 метра.

Технология подразумевает, что между длиной лаги и размером шага имеется обратная связь. В результате обеспечивается равномерность распределения весовой нагрузки и исключается провисание.

Затем утепляют. Простейшим вариантом утепляющего материала является пенопласт, который с лёгкостью режут с помощью ножовки, плотно подгоняя под размер между лагами. В результате устраняется необходимость установки внизу чернового пола для удержания утеплителя.

Чтобы поддерживать утеплитель, набивают 2 бруска размером 5х5 сантиметров вдоль лаг. Укладывают 2 слоя так, чтобы слой сверху перекрывал швы слоя снизу. Швы со стыками обрабатывают герметиками.

Пенопласт обладает горючестью, поэтому он нежелателен как материал для утепления конструкции из дерева. По данной причине преимущественно тепловая изоляция полов осуществляется с помощью каменной ваты в виде листов и пенополистирола.

Чтобы устроить черновой пол, применяют обрезную доску размерами 10х2,5 сантиметра. Сверху укладывают фанеру, толщина которой пять-шесть миллиметров. Возможна укладка фанерных листов при отсутствии дощатого настила. В такой ситуации листы должны иметь толщину не менее полутора сантиметра. Это более быстрый, однако часто более дорогой способ. Как и кирпичная кладка, укладка фанеры выполняется «в разбежку». Расстояние, составляющее несколько см, от одного листа до другого, компенсируется расширением вследствие увеличения влажности воздуха.

Прочность каркаса — условие прочности здания

Есть 2 варианта возведения каркасного здания:

• строительство стены прямо на полу с дальнейшим её вертикальным монтажом;
• сборка всех частей одновременно на месте.

К первому методу, как правило, прибегают на предприятиях, производящих модули каркасных зданий. Иногда собирать на полу более легко, нежели на месте, однако масса получившейся конструкции выйдет значительной, по этой причине её подъём и монтаж требует работы нескольких людей сразу.

Вертикальная сборка элементов одновременно по силам и одному человеку. Это более медленный метод, однако гарантирующий точные размеры.

Для одноэтажного дома подбираются угловые стойки, имеющие размеры 10х10 сантиметров. Когда планируют два жилых этажа, их увеличивают до 15х15 сантиметров. Технология каркасного строительства подразумевает, что промежуточная стойка должна иметь ширину минимум 5 сантиметров. Чтобы рассчитать шаг, используют особые формулы с учётом нагрузок. Однако преимущественно шаг от стойки до стойки определяет ширина утепляющего материала. Дистанция между ними обязательно на несколько см уступает размеру утепляющего материала. Благодаря этому обеспечивается плотность прилегания утеплителя к каждой стойке. Крепление стоек преимущественно осуществляется с помощью уголков из металла, которые применяют по одному на каждой стороне. Допустимо крепление с применением врубки в расположенную внизу доску обвязки, однако данный вариант способен вызвать разрушение конструкции.

Другой старый метод — применение нагеля для крепления.

Диагонально сквозь стойку просверливают дыру, идущую до центра находящихся внизу досок либо бруса, куда забивается штырь из дерева. В результате обеспечивается надёжность крепления, однако этот метод является трудным при реализации. В случае влажности материала может усохнуть нагель, а жёсткость может снизиться.

С учётом вида внешней обшивки делаются укосы постоянного либо временного типа. При обшивании внешней части достаточно прочными листовыми материалами они сделают саму конструкцию достаточно жёсткой, поэтому не будет необходимости в постоянном укосе.

В случае применения наборного стройматериала для отделки — вагонки либо сайдинга, нужно установить постоянные укосы.

Оптимальный вариант — установить 4 маленьких укоса для каждой из стоек — по 2 в верхней и нижней её частях.

Тщательное внимание необходимо для установки стоек по углам. Процесс отличается простотой, однако вертикально расположенный брус иногда промерзает. Когда его сечение составляет 15х15 сантиметров, для умеренных широт оно является достаточным для избежания тепловых потерь.

При использовании материала, имеющего меньшее сечение, либо при желании выполнить дополнительное утепление элементов по углам есть 2 схемы:

• Чтобы повысить толщину, к каждой угловой стойке прибиваются 2 доски, глубина которых совпадает с глубиной стоек, а ширина составляет 5 сантиметров. По окончании наружной отделки на угол набивают наличник, обеспечивающий зазор в пространстве, разделяющем угол и доску наличника, снижая потери тепла.
• До проведения наружной обшивки устанавливают контр-обрешётку, удерживающую гидроизоляцию. Для этого применяют брус размером 5х5 либо 5х4 сантиметра. 5 сантиметров являются оптимальным размером зазора для вентиляции в пространстве между материалом для отделки и стеной. К контр-обрешётке прикрепляют сайдинг, вагонку либо имитацию бруса.

Перекрытие

Крепление потолочных балок к обвязке сверху совершается врубкой либо на уголки из металла. Недопустимо, чтобы врубка превысила половину толщины брусьев обвязки сверху. Балочные шаг и сечение определяются предназначением 2-го этажа.

• Когда планируется мансарда либо полноценный жилой этаж, перекрытие строится по аналогии с полом на первом этаже.
• Когда сверху планируется исключительно чердак, сечение балок должно быть ниже.

Чтобы сделать работу удобной, настилают на перекрытие черновой вариант пола из досок размерами 10х2,5 сантиметра. Это облегчает передвижение и повышает безопасность работы.

Когда строится одноэтажное здание, установка балок сверху совершается с выпуском размером 30 см за каркасные стены, что обеспечивает крепление стропил.

Установка стропил

Существенным этапом каждого строительства является подбор вида кровли и её установка. Особенностью каркасного строительства можно считать высокую скорость. По этой причине преимущественно выбирается обычная 2-скатная конструкция. Соблюдение каждой строительной нормы обеспечивает возможность сооружения кровли какой угодно конфигурации, однако более сложная кровля заберёт большее количество времени.

Чтобы обеспечить хороший снежный сход, крыша должна иметь уклон от 28 до 50 градусов, тогда на неё значительно повысится ветровая нагрузка.

Чтобы соорудить стропила, берут доски, размеры которых составляют 15х5 сантиметров (длина — 6 метров). 2 доски образуют первую стропильную пару, которую устанавливают на каркасный край. Аналогичную пару устанавливают с другой стороны. Между ними с обеих сторон натягивают шнуры, обеспечивающие контроль над плоскостью крыши. Они являются основой для выставления других стропил. Шаг при этом составляет 0,6-0,8 м и определяется выбором утеплителя. Укрепление осуществляется с помощью ригелей из дерева, размеры которых – 15х5 сантиметров. Ими А-образно скрепляется стропильная пара.

Обрешётка определяется выбранным материалом для кровли. В качестве такового можно использовать мягкую черепицу, металлочерепицу либо профнастил. Есть ограничение по массе материала для кровли. К примеру, глиняная и клинкерная черепица являются нежелательными, поскольку их значительная масса приводит к дополнительной нагрузке на каркас.

Утепление каркасного дома

Утепление каркасного здания возможно каким угодно стройматериалом, имеющим подходящие свойства. Ни один из них не идеален, однако для каждой из проблем есть решение.

Самый распространённый утеплитель каркасной стены — вата из базальта. Её выпускают рулонами и матами различной плотности. Установка в стены более удобна в случае матов: их плотность выше, они неплохо удерживаются благодаря распирающим силам. Для такого эффекта они должны иметь размеры, на два-три сантиметра превышающие дистанцию от одной каркасной стойки до другой. Маты, безусловно, имеют дополнительную фиксацию с помощью специального крепежа, однако работа с ними более удобна, нежели использование мягкого рулона.

Минвата обладает высокими показателями теплоизоляции и звуковой изоляции. Её минусами являются низкая влагоустойчивость и необходимость ограждения от пара. По этой причине та её сторона, которая обращена к помещению, покрывается мембраной для пароизоляции, препятствующей проникновению пара.

С наружной стороны тепловая изоляция из минваты усиливается второй мембраной, относящейся к другому типу и имеющей другие данные. Такая мембрана является непродуваемой, она препятствует проникновению влаги — как жидкой, так и газообразной, не мешая выходу пара из утеплителя благодаря односторонней проницаемости для пара. Установив утеплитель, останется лишь выполнить отделку. После этого строительство будет завершено.

Заключение

Каркасное строительство пока лишь завоёвывает свою популярность в России. Высокая скорость и экономичность обеспечивают привлекательность этого метода на фоне других. Однако при этом требуется очень тщательное выполнение правил, обеспечивающих качество каркасного дома. Поэтому рекомендуем вам строительство каркасного дома доверить опытным работникам.

24.08.2020 16:38:57

Подробная технология строительства каркасного дома

Уже давно известен тот факт, что каркасная постройка является наиболее быстрым и экономичным вариантом строительства деревянного дома. Каркасные дома имеют несколько разновидностей, а именно:

Технология строительства каркасного дома в зависимости от используемого утеплителя и применяемой сборки конструкции подразделяется на финскую и канадскую. В основу любой каркасной постройки заложен деревянный каркас с вложенным в него утеплителем, в качестве которого чаще всего выступает огнестойкая минеральная вата. Обшивка дома производится сайдингом, вагонкой, имитацией бруса и прочими материалами. Благодаря легкой и прочной конструкции каркасный дом может стать объектом для воплощения дизайнерских идей оформления жилища.

Что нужно знать о каркасных домах

пример строительства каркасного дома

Перед возведением стен каркасного дома необходимо определиться с целью его использования: будет это временное жилище (дачный домик) или же дом для постоянного проживания. Сама конструкция представляет собой совокупность вертикальных стоек и горизонтальных обвязок. Здание можно собрать поблочно из готовых щитов-стен, либо на готовом фундаменте возвести объемный «скелет» постройки, после чего обшить его листовым материалом.

Решение построить каркасно-щитовой дом своими руками позволит существенно сэкономить на строительных материалах и земельных работах. К тому же такие дома обладают весомыми преимуществами: прочностью конструкции, кратчайшими сроками постройки и низкой стоимостью материалов. Производство стропильных ферм и стеновых панелей осуществляется из высушенных пиломатериалов, что полностью исключает возможную усадку конструкции.

На заметку: Работы по возведению каркасной постройки можно производить всесезонно, так как в процессе сборки отсутствуют «мокрые процессы».

При постройке дома следует учесть, что типичный «пирог» стены каркасного дома не имеет вентиляционного зазора. Это влечет за собой образование конденсата под обшивкой при перепаде температур, что в свою очередь приводит к порче древесины. Во избежание этого можно установить дополнительный каркас, который увеличит общую стоимость каркасного дома, но зато позволит сократить возможные расходы на реконструкцию и ремонт дома в будущем.

Выбор фундамента под каркасный дом

Закладывая первый камень будущего дома, нужно быть на 100% уверенным в прочности и надежности постройки. Именно поэтому к выбору основания следует подходить весьма обстоятельно. Итак, какой фундамент для каркасного дома выбрать? Есть несколько вариантов, подходящих под мощность будущего дома и геологические условия участка.

1. Ленточный фундамент – оптимальный вариант при условии плотных грунтов и неглубокого промерзания земли. Подходит для одноэтажного строительства, обладает равномерной осадкой, высокой надежностью, в то же время трудоемкий и материально затратный.

2. Столбчатый фундамент – выполняется из бетона, кирпича, дерева. Подходит для любых типов каркасных домов, прочный при минимальных вложениях.

3. Свайный фундамент – применяется в том случае, если в слоях грунта имеется прослойка илов или торфа. Винтовые металлические сваи способны выдержать вес двухэтажного каркасного здания. Является самым экономичным вариантом из всех перечисленных.

4. Монолитная плита – наиболее дорогостоящий вариант фундамента, одновременно служащий перекрытием первого этажа дома. Велика вероятность того, что плита может дать наклон дому, поэтому этот вопрос решается при проектировании и исследовании грунтов участка.

На заметку: Благодаря тому, что каркасный дом имеет небольшой вес, материальные расходы, время и силы на закладку фундамента можно с успехом сократить.

Нужно ли утеплять каркасный дом?

Комфортное проживание подразумевает под собой тепло и уют домашнего очага, вот почему утепление каркасного дома считается важнейшим этапом его строительства. Теплоизоляция стен не только препятствует проникновению холода в помещение зимой, но также служит защитой от жары летом. Технология утепления стен каркасного дома заключается в укладывании слоя утеплителя между стойками каркаса.

Существуют следующие виды утеплителя:

• Минеральная вата – наиболее распространенный материал для утепления. Выпускается в виде плит и рулонов, обладает отличной звуко- и теплоизоляцией. Токсична, плохо воспринимает влажность, вследствие чего должна использоваться совместно с дополнительной гидроизоляцией.

• Эковата – натуральный материал, включающий в себя измельченную газетную бумагу, пропитанную солями борной кислоты. Нетоксична, быстро монтируется, однако, сам монтаж требует привлечения специалистов.

• Пенопласт – легкий и дешевый материал, не впитывающий влагу, а значит, не нуждающийся в дополнительных влагозащитных мембранах. Недостатком является горючесть, при которой выделяются токсины, и плохая шумоизоляция.

• Пенополиуретан – жидкий компонент, который подается на поверхность стен через распылитель, вспенивается и затвердевает, тем самым обеспечивая хорошую теплоизоляцию. Не горюч и не токсичен, обладает высокой стоимостью по сравнению с прочими утеплительными технологиями.

На заметку: При утеплении минеральной ватой предпочтение стоит отдать плитным материалам для каркасного дома, причем укладывать ее необходимо слоями по 50 мм внахлест, дабы исключить проникновение холода.

Пароизоляция стен – прихоть или необходимость?

схема строения каркасного дома

Во избежание попадания водяных паров внутрь утеплителя, что влечет за собой его повреждение и утрату теплоизолирующих свойств, производится монтаж пароизоляции стен каркасного дома. Пароизоляционная мембрана имеет многослойную пористую структуру, благодаря чему обеспечивается циркуляция воздуха не только через вентиляцию в каркасном доме, двери и окна, но еще и через стены.

Мембрана с одной стороны имеет гладкую поверхность, с другой – шершавую. Влага, оседающая на шершавой стороне, постепенно испаряется, препятствуя образованию плесени и грибка внутри стены. Следует помнить, что монтаж мембраны производится гладкой стороной к утеплителю, а шершавой внутрь помещения.

На заметку: Приклеивать пароизоляционную мембрану следует специальным скотчем, исключая образование порывов и складок. В противном случае утеплитель придет в негодность через 2-3 сезона.

Материалы для наружной отделки дома

Внешняя отделка каркасного дома служит не только «лицом» дома, но в то же время защищает его от непогоды. Отделка каркасного дома снаружи производится с применением разнообразных материалов, основными из которых являются:

• Сайдинг – доступный, долговечный и эстетически привлекательный материал, защищающий стены дома от снега, ветра и дождя. В настоящее время появилось множество разновидностей сайдинга – стальной, деревянный, цементный, виниловый. Крепление осуществляется на деревянную обрешетку и может быть произведено собственными силами.

• Декоративный кирпич или камень – создают иллюзию каменного коттеджа. Огромный выбор всевозможных цветов и фактур позволяют превратить каркасный дом в произведение искусства. Недостатком является утяжеление конструкции и высокая стоимость материалов.

• Блок-хаус – качественный и экономичный вариант отделки дома, надежно защищающий его от непогоды. Самостоятельный монтаж позволяет существенно снизить расходы на облицовочные работы.

На заметку: При желании можно комбинировать различные приемы декорирования фасада, что поможет придать зданию дополнительной респектабельности, максимальной защищенности, а также визуально облегчить, либо наоборот, придать объем конструкции.

Технология строительства каркасного дома позволяет возвести постройку такого типа за период от 2 до 5 месяцев, причем погодные условия не оказывают влияния на строительство. Каркасные дома сохраняют температуру внутри помещения в 2 раза дольше, нежели дома из блоков или кирпича. Однако в России они пока не получили должного востребования по причине недостаточного количества профессионалов в этой области.

Технология строительства каркасного дома видео:

10 правил Ларри Хона по обрамлению

Сводка: Строитель Ларри Хон строил дома более 50 лет. И, начав работать в жилых массивах Южной Калифорнии, он научился как можно эффективнее относиться к этому процессу. Здесь он свел свой опыт к 10 основным правилам.

---

Это совпадение, что мы с другим подрядчиком начали строить дома по соседству в один и тот же день. Но к тому времени, когда его дом был построен, мой был покрыт черепицей, проволокой и водопроводом.Неслучайно у другого подрядчика закончились деньги, и ему пришлось передать недостроенный дом кредитной компании, а я продал свой с целью получения прибыли.

Оба дома были конструктивно прочными, отвесными, ровными и квадратными, но каждые 2 × 4 в другом доме были вырезаны до совершенства. Каждый стык выглядел как столярная отделка. Другой подрядчик строил мебель, а я строил дом.

В отличие от отделочных столярных изделий, обрамление не обязательно должно выглядеть идеально или удовлетворять ваше желание точно соединить два куска дерева.Независимо от того, строите ли вы дом, пристройку или простую стену, цели при возведении каркаса — прочность, эффективность и точность. Следуя строительным нормам и чертежам, следует позаботиться о прочности; эффективность и точность сложнее. Но за 50 лет строительства домов я придумал следующие правила, которые помогут мне делать хорошую работу быстро и с минимумом усилий.

1. Не перемещайте материалы больше, чем у вас есть на

Перетаскивание пиломатериалов с места на место отнимает много времени и причиняет вред вашему телу.Облегчите себе жизнь при каждом удобном случае и начните с того, что люди на лесном складе внесут свой вклад. Убедитесь, что пиломатериалы прибывают на грузовике в том порядке, в котором они будут использоваться. Например, вы не хотите перемещать сотни стеновых каркасов, чтобы добраться до пластинчатого инвентаря. При этом балки перекрытия идут поверх обшивки пола, а не наоборот.

Когда придет время доставки, выгрузите строительные материалы как можно ближе к месту их использования. Часто пиломатериалы могут быть доставлены на грузовике со стрелой, поэтому штабели пиломатериалов можно размещать прямо на палубе или на простой конструкции, построенной заподлицо рядом с палубой.

После доставки материала не перемещайте его больше, чем нужно. Вырежьте шпильки, фанеру и все остальное прямо в стопку. Если вам все-таки нужно переместить дерево, спланируйте его так, чтобы вам пришлось переместить его только один раз.

2. Стройте дом, а не мебель

Другими словами, знайте свои допуски. Стропила не должны подходить друг к другу, как части шкафа. В столярных изделиях нет ничего идеального, поэтому возникает вопрос: что приемлемо?

Тебе нужно начать как следует, а это означает грязь.Независимо от того, устанавливаются ли они на фундаменте или на плите, они должны быть ровными, прямыми, параллельными и квадратными. Но ничего страшного, если их укоротить на четверть дюйма. С другой стороны, опорную балку необходимо обрезать до нужной длины (в пределах 1⁄16 дюйма) перед тем, как прибить ее к отстойнику.

Когда дело доходит до каркаса стен, нижняя пластина также может быть короткой примерно на 1⁄4 дюйма, но верхняя пластина должна быть обрезана до точной длины (опять же в пределах 1⁄16 дюйма), поскольку она определяет размер здания на верх стен.Но пластина, которая находится поверх нее, крышка или двойная пластина, должна быть короткой на 1⁄4 дюйма, чтобы пересекающиеся стены легко соединялись друг с другом.

Какое расстояние после того, как вы подняли стены, будет достаточно ровным или прямым? На мой взгляд, приемлемо отклонение от отвеса на 1/4 дюйма на 8 футов, а на 1/4 дюйма. лук в 50-футовом. стена не причинит вреда конструкции или проблем для субподрядчиков. Соблюдайте особую осторожность, создавая как можно более точные обрамления на кухне и в ванных комнатах. Эти комнаты требуют большего внимания отчасти из-за их более жестких допусков, но также потому, что здесь объединяется работа многих профессий.

3. Используйте лучшие пиломатериалы там, где они нужны.

В наши дни, если вы отбраковываете все изогнутые или изогнутые гвоздики, вам, возможно, придется владеть лесопилкой, чтобы получить достаточно древесины для каркаса дома. Как максимально эффективно использовать получаемые пиломатериалы?

Используйте самую прямую ложу там, где это абсолютно необходимо: там, где позже у вас могут возникнуть проблемы, если она не прямая. Стены, особенно в банях и кухнях, должны быть прямыми. Нелегко установить шкафы или плитку на стене, которая выгибается внутрь и наружу.А на углах и грубых проемах дверей нужен прямой приклад.

Две верхние стенки тоже должны быть прямыми, а нижняя — нет. Вы можете согнуть его прямо до меловой линии и прибить домой. Если вы сохраните прямую заготовку для верхних пластин, вам будет легко выровнять стены. И каждому проекту нужно много коротких запасов для блокировки; возьмите изогнутый материал и разрежьте его на калеки, коллекторы и блоки.

4. Работа в логическом порядке

Установите эффективный распорядок для каждого этапа работы, выполняйте его каждый раз одинаково и приступайте к каждому этапу в логическом порядке.В конечном итоге наличие стандартных процедур сэкономит время и минимизирует ошибки. Возьмем, к примеру, обрамление стен.

Сначала я снимаю все линии разметки на полу; Затем я разрезаю верхнюю и нижнюю пластины и закрепляю их по линиям. Затем я раскладываю пластины, детализируя расположение каждого окна, двери, стойки и пересекающейся стены.

Я приподнимаю верхнюю пластину и перемещаю ее примерно на 8 футов от нижней пластины, которую оставляю прикрепленной к палубе. Я раскидываю шпильки каждые 16 дюймов.по длине стены. Я прибиваю верхнюю пластину к шпилькам и прижимаю нижнюю часть шпилек к нижней пластине. Это помогает удерживать стену квадратной, прямой и в таком положении, чтобы ее можно было поднять. Я стараюсь установить ритм и последовательно работаю от одного конца до другого. Как только верхняя пластина будет полностью прибита, я приподнимаю нижнюю пластину и повторяю процесс с нижней частью.

Стоит сказать, что я не просто придумал эти шаги; они развивались с течением времени. Признание неэффективности — важная часть фреймворка.

5. Помните о других сделках

Если вы хотите тратить время и деньги на создание каркаса, не думайте об электромонтажных работах, сантехнике, тепловых каналах, гипсокартоне или отделочных столярных изделиях. Независимо от того, выполняете ли вы их сами или нанимаете субподрядчиков, эти сделки будут следующими. И если вы не работаете с ними на каждом этапе пути, ваше кадрирование может помешать.

Например, когда вы прибиваете гвоздь к двойной верхней пластине, держите гвозди над шпильками. Этот наконечник оставляет место между шпильками свободным, чтобы электрик или сантехник мог просверлить отверстия, не задев ваши ногти.

6. Не измеряйте, если вам не нужен

Лучший способ сэкономить время при оформлении дома — это как можно больше держать рулетку, карандаш и квадрат в мешочке для ногтей. Мне нужно использовать рулетку, чтобы точно разметить линии стен на настиле, но после этого я обрезаю все настенные плиты по длине, отрезая их по закрепленным линиям стен. Я кладу пластину на линию, смотрю на нее и делаю надрезы по пересекающейся линии мелом.

Еще одна экономия времени — выполнение квадратных поперечных разрезов на 2×4 или 2×6 без использования квадрата. Опыт показал мне, что после небольшой практики любой может сделать эти квадратные пропилы, совместив переднюю кромку основания пилы, которая перпендикулярна полотну, с дальней стороной пиломатериала, прежде чем делать пропил.

Обрезка на 1 ⁄4 дюйма от длины доски не требует измерения. Продольную распилу (продольную резку) более длинных кусков также можно выполнить на глаз, если использовать край основания пилы в качестве направляющей.Тренируйте глаз. Это сэкономит время на резке, а по мере развития вы также сможете выпрямлять стены на глаз, как с веревкой.

7. Завершите одно задание, прежде чем переходить к следующему.

Моей первой работой по обрамлению была бригада, которая планировала, каркасала и поднимала одну стену, прежде чем переходить к следующей. Иногда они даже выпрямляли и укрепляли одну стену перед тем, как продолжить. Мы теряли много времени, постоянно переключая передачи.

Если вы устанавливаете балки, сверните их все на место и прибейте гвоздями, прежде чем обшивать пол.Перед тем, как вырезать какие-либо настенные пластины, соедините все линии разметки на полу, затем обрежьте каждую стеновую пластину в доме перед каркасом. Если вы режете гвоздики, заглушки и калеки, составьте список для всего проекта и вырежьте их все сразу. Свяжите все пересекающиеся стены вместе, прежде чем начинать выпрямлять и укреплять стены.

Обработка перед тем, как двигаться дальше, не менее важна, когда дело касается забивания гвоздей и блокировки. У вас может возникнуть соблазн пропустить эту мелкую работу и заняться ею позже, но не делайте этого.Как можно лучше закройте каждую часть работы, прежде чем переходить к следующей. Подобная работа помогает сохранить динамику и не позволяет забыть о задачах или упустить их из виду.

8. По возможности делайте кратные

Вам не нужен математик, чтобы знать, что разрезание двух досок занимает меньше времени, чем разрезание каждой по отдельности.

Если у вас есть стопка шпилек, которые все нужно обрезать до одинаковой длины, выровняйте один конец верхнего ряда, протрите мелом по всей длине и обрежьте шпильки нужной длины прямо на стопке.Или вы можете разложить их на полу, прижав один конец к плите пола, провести мелом и разрезать их все сразу.

Балки можно отрезать до нужной длины аналогичным образом, разложив их по фундаменту и прижав один конец к балке обода на дальней стороне. Отметьте их по длине, проведите линию и сразу обрежьте балки.

Кроме того, не забывайте выполнять повторяющиеся пропилы с помощью радиальной пилы или отрезной / торцовочной пилы, оснащенной стопорным блоком, что более точно и быстрее, чем измерение и маркировка одной доски за раз.

9. Не поднимайтесь по лестнице, если у вас нет

Я не часто использую лестницу при работе с каркасом, за исключением того, чтобы добраться до второго этажа до того, как ее построят. Стены можно обшивать и прибивать гвоздями, пока они лежат на настиле. Дождаться, пока стены не будут подняты, чтобы прибить фанерную обшивку, означает, что вам придется работать с лестницы или строительных лесов. И то и другое отнимает много времени.

Немного предусмотрительно, вы можете выполнить раскладку стропил на двойной верхней плите, пока она все еще находится на полу.В противном случае вам придется перемещать лестницу вокруг работы или взбираться по стенам, чтобы отметить верхнюю пластину.

10. Знать строительный кодекс

Строительные нормы и правила существуют для создания безопасных конструкций. Поскольку строительные инспекторы не могут контролировать все части каждого проекта, вы обязаны знать строительные нормы и правила и выполнять их.

Например, код на самом деле определяет, как прибить стойку к настенной пластине. Вам понадобятся два гвоздя 16d, если вы вбиваете пластину в конец шпильки, или четыре гвоздя 8d, если у вас ноготь на ногах.Когда вы прибиваете гвоздь к обшивке крыши из фанеры или ориентированно-стружечной плиты (OSB), вам понадобится гвоздь через каждые 6 дюймов по краю обшивки и через каждые 12 дюймов в других местах. А если вы используете пистолет для ногтей, будьте осторожны, чтобы не переборщить гвозди в оплетке.

И последнее: если возникают особые ситуации, проконсультируйтесь со строительным инспектором. Он или она ваш союзник, а не враг. Узнайте строительные нормы и правила вашего района. Получите свою копию IRC (Международного жилищного кодекса) и стройте хорошо, но стройте эффективно, понимая, что совершенство — не то, что требуется.

From Fine Homebuilding # 158

Для получения дополнительных фотографий и правил кадрирования нажмите кнопку View PDF ниже.

Подпишитесь на участие в голосовании сегодня и получите последние инструкции от Fine Homebuilding, а также специальные предложения.

Посмотреть PDF

Полное руководство по дому с А-образной рамой | 2021

Лучшие сборные комплекты с А-образной рамой

Наличие хорошо продуманных планов с использованием правильных материалов может устранить все стрессы, которые возникают при создании вашей собственной А-образной рамы, но обратная сторона — меньшая возможность настроить вашу сборку, что может быть или не быть приоритетом.К счастью, на рынке есть сборные комплекты от компаний, которые предлагают высококачественные, продуманные и доступные варианты. Вот некоторые из наших лучших выборов.

DEN — Нью-йоркская дизайн-студия делает один из наших любимых комплектов для кабины с А-образной рамой, который поставляется в разложенном виде со всем необходимым для сборки, всего за 21 000 долларов США.

BACKCOUNTRY HUTS — Британская Колумбия, канадская компания Backcountry Hut Company создала три различных модульных дизайна кабин — Системы 00, 01 и 02, каждая из которых может быть отправлена ​​предварительно разрезанной, собранной и собранной практически в любую точку Северной Америки.

AVRAME — Avrame предлагает 11 дизайнов комплектов А-образной рамы на выбор из серий Solo, Duo или Trio, каждый из которых масштабируется в соответствии с предлагаемым компанией использованием — от саун до гостевого дома, до семейных домов с тремя спальнями, мансардными окнами и навесом. солнечные панели.

LUSHNA — Компания Lushna из Словении, специализирующаяся на поставках недорогих деревянных конструкций для эко-туристических глэмпингов, производит А-образные микрокабины и комплекты для сауны, которые можно легко установить практически в любом месте.

MADI — MADI Home — это невероятно продуманная модульная конструкция с А-образной рамой, которая поставляется в разобранном виде и может быть полностью установлена ​​всего за шесть часов.Серьезно, всего шесть часов.

EVERYWHERE SHELTER CO. AYFRAYM — То, чего не хватает AYFRAYM в настраиваемых параметрах, компенсируется несколькими вариантами для покупателей с различным финансовым положением. Самый дешевый маршрут — простой набор цифровых планов этажей за 1350 долларов. Оттуда вы можете купить полный комплект кабины DIY за 149 тысяч долларов, который будет доставлен в виде полностью упакованного транспортного контейнера размером 40 на 8 футов, готового к сборке.

NOLLA ZERO — Сборная кабина Nolla Zero работает на возобновляемых источниках энергии и руководствуется минимализмом, создавая эффектный образ в окружающей обстановке, не влияя на землю на площади всего 97 квадратных футов.

HELLO WOOD — Уникальная концепция расширяемой кабины от венгерской дизайн-студии Hello Wood скоро может быть доставлена ​​в США по цене около 70 тысяч долларов.

BIVVI — проектная компания из Портленда, штат Орегон, которая отстаивает доступность, устойчивость и мобильность с помощью сборной архитектуры. Их первая каюта достаточно велика, чтобы вместить кровать размера «queen-size», но есть множество возможностей настроить пространство в соответствии с вашими потребностями.

KLEIN A45 TINY HOUSE — Klein A45, спроектированный известным архитектором Бьярке Ингельсом, представляет собой небольшую элегантную кабину, сделанную из экологически чистых материалов, подходящую для офиса, отдыха или убежища для художников.

Как построить А-образную раму

Одной из самых прочных конструкций является А-образная рама, каркас которой состоит просто из ряда треугольников. Основания треугольников — это балки, поддерживающие пол, а стороны — стропила, удерживающие совмещенные стены и крышу. Простота конструкции и сравнительно низкая стоимость делают его популярным выбором для загородных домиков или автономных домов. Его основой может служить любой стиль фундамента.

Планирование вашей А-образной рамы

Самая распространенная форма — равносторонняя — балки и стропила одинаковой длины и расположены под углом 60 градусов друг к другу.Однако вы можете использовать разные углы для изменения формы (см. «Общие углы между перекрытиями и стропилами» ниже). А-образную раму можно построить практически любого размера, просто варьируя количество треугольников и их размеры, но кабина со спальным чердаком должна иметь стропила длиной не менее 20 футов, чтобы обеспечить достаточное пространство для головы на обоих этажах. Для небольшой конструкции, подобной описанной здесь, три человека могут поднять собранные треугольники на место без помощи специального оборудования. Конструкция со стропилами более 24 футов может оказаться слишком громоздкой для команды любителей.Обрамляйте двери и окна в торцевых стенах. Для большой А-образной рамы запланируйте много окон, чтобы интерьер не был слишком темным.

Инструменты для А-образной рамы

• Отвертка
• Циркулярная пила
• Хомуты С-образные
• Электродрель
• Молот
• Уровень плотника
• Плотницкая площадь
• Отвес
• Гаечный ключ
• Сабельная пила

Материалы А-образной рамы

• 1 на 2, 2 на 4
• 2 на 6, 2 на 8
• Обработанные давлением 2 на 6, 2 на 10, 4 на 4
• Фанера для наружных работ (3/4 дюйма)
• Клей для дерева
• Обычные гвозди (2 дюйма, 2 1/2 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди обычные оцинкованные (2 1/2 дюйма, 3 дюйма, 3 1/2 дюйма)
• Гвозди с кольцевой стойкой (2 1/2 дюйма)
• Шурупы для дерева (1 3/4 дюйма No.8)
• Кровельные материалы
• Болты с квадратным подголовком (5/8 дюйма на 6 дюймов; 1/2 дюйма на 4 дюйма, 6 дюймов)
• Стяжные винты (1/2 дюйма на 4 дюйма)
• Анкеры и гвозди универсальные и обрамляющие
• Лестница деревянная
• Бетонная смесь

Анатомия А-образной рамы

Эта равносторонняя А-образная рама с шириной 20 футов с каждой стороны опирается на тройные балки размером 2 на 10, обработанные давлением, поддерживаемые опорами из кирпичных блоков. Треугольники, расположенные на расстоянии 24 дюймов друг от друга, образованы стропилами 2 на 8, соединенными в вершинах фанерными косынками и зажатыми внизу парами обработанных давлением балок 2 на 6.(Для кабины большего размера, чем эта конструкция, потребуется брус для каркаса соответственно большего размера.) На торцевых стенах и под спальным чердаком между стропилами крепятся горизонтальные воротниковые балки размером 2 на 6. Стропила торцевых стен удвоены, чтобы обеспечить ровную поверхность для крепления гвоздей для внешней обшивки. Спальный чердак, к которому ведет лестница, обрамлен перилами, прикрепленными к столбам и стропилам. Коленные перегородки по бокам кабины обеспечивают скрытые места для хранения вещей. Палуба опирается на балки размером 2 на 6, расстояние между которыми составляет 16 дюймов.Столбы для перил крепятся к балкам настила. Лестница установлена ​​на бетонных основаниях и крепится к настилу металлическими анкерами. Вся открытая древесина — это пиломатериалы, обработанные под давлением. Показана кровля из битумной черепицы.

Угол между перекрытиями и стропилами общий

(Длина стропил, длина балки, угол балки / балки, угол балки / стропила)

16 футов, 12 футов, 68 градусов, 22 градуса
16 футов, 14 футов, 64,1 градуса, 26 градусов
16 футов, 16 футов, 60 градусов, 30 градусов
20 футов, 12 футов, 72.5 градусов, 17,5 градусов
20 футов, 14 футов, 69,5 градусов, 20,5 градусов
20 футов, 16 футов, 66,4 градусов, 23,6 градусов
20 футов, 20 футов, 60 градусов, 30 градусов

Резка А-образных балок и стропил

1. Чтобы быстро разрезать балки и стропила, сделайте приспособление для каждого разрезаемого угла.
2. Отметьте обрезную доску под углом балок или стропил и положите ее на рабочую поверхность.
3. Поместите по 2 на 4 с каждой стороны доски и закрепите их винтами.
4. Совместите 1 на 2 с меткой и прикрутите его к 2 на 4 в качестве направляющей для резки.
5. Проведите циркулярной пилой по направляющей, прорезав пропил через все три доски.
6. Удалите обрезную доску и замените ее балкой или стропильной балкой с размеченной длиной.
7. Совместите метку с пропилом и обрежьте доску.
8. Обрежьте другой конец так, чтобы оба среза были под углом к ​​середине.

Сборка треугольников А-образной рамы

1. Закрепите концы двух балок вокруг основания стропила, совместив концы и края досок, и просверлите отверстие диаметром 5/8 дюйма в трех слоях.
2. Скрепите доски вместе с помощью болта с квадратным подголовком 5/8 на 6 дюймов, шайбы и гайки.
3. Таким же образом прикрепите противоположные концы балок к основанию другого стропила.
4. Из 3/4-дюймовой фанеры для наружных работ вырежьте две треугольные косынки под тем же углом, что и у А-образной рамы.
5. Соедините верхние концы стропил вместе и закрепите косынки с каждой стороны шва с помощью столярного клея и 1 3/4 дюйма шурупов № 8.
6. Добавьте второй болт с квадратным подголовком к каждому стыку балки и стропил.
7. Соберите оставшиеся треугольники таким же образом, но прикрепите косынки только к одной стороне каждого торцевого треугольника.
8. Оставляя не менее 7 футов высоты над головой, отметьте оба стропила каждого треугольника у торцевых стен и под чердаком для балок воротника. Для каждого треугольника вырежьте две опорные балки, чтобы они поместились между внешними краями стропил, а затем закрепите их болтами, как вы делали балки.
9. Отрежьте распорки 1 на 2 по ширине балки и закрепите их 2-дюймовыми общими гвоздями между всеми парами балок балок и воротниковых балок с интервалом в 2 фута.
10. Удвойте стропила концевых треугольников: отрежьте четыре куска стропильного бруса — два, чтобы поместиться между балками и воротником, и два — между балками и пиками стропил, и прибейте их к внешней стороне стропил гвоздями 2 1/2 дюйма. .

Возведение треугольников А-образной рамы

1. Отметьте места треугольников на балках с интервалом в 2 фута.
2. Струпья от гвоздей — 1 фут длиной 2 на 4 — на внутренней стороне внешних балок с каждой стороны меток для треугольника переднего конца.
3. С помощью пары помощников поднимите и поместите концевой треугольник на балке между струпьями.
4. Прикрепите треугольник по вертикали и закрепите его двумя гвоздями размером 2 на 4, прибитыми по диагонали между стропилами и внешними балками так, чтобы верх каждой распорки находился на расстоянии не менее 4 1/2 футов от основания стропил.
5. Поместите и прикрепите оставшиеся треугольники таким же образом, закрепив их гвоздями 1 на 2 с каждой стороны соседнего треугольника.
6. Когда все треугольники закреплены, удалите корки и прикрепите треугольники к балкам, установив универсальный каркасный анкер с каждой стороны каждой балки.В районе с сильным ветром используйте ураганные стяжки. Прибейте нижние уголки треугольников к балкам.
7. Обшить внешнюю часть каркаса, укладывая настил для встряхивания, или панели 4 на 8 из 5/8-дюймовой фанеры для наружных работ для металлической кровли или битумной черепицы. Работайте снизу вверх, закрепляя оболочку общими гвоздями на 2 1/2 дюйма. Оставьте зазор 1/8 дюйма вокруг панелей и расположите стыки в шахматном порядке. После того, как вы уложите нижний ряд панелей, снимите распорку.
8. Покройте пол фанерой.

Последние штрихи

Если А-образная рама включает чердак, обеспечьте его лестницей или лестницей и прочными перилами. Положите колоду, если вы ее строите, на тот же фундамент, что и основная конструкция, и окружите ее перилами. Купите палубные лестницы в строительном центре или соорудите их на месте. При строительстве установите изоляцию между балками пола, стропилами и стойками торцевых стен.

---

Перепечатано с разрешения Cabins & Cottages , опубликовано Fox Chapel Publishing, 2011.

---

Первоначально опубликовано: 25 ноября 2011 г.

Как построить дом с А-образной рамой шаг за шагом

Дома с А-образной рамой построить относительно легко, если вы купите строительный комплект. Однако этот процесс требует приверженности и хороших навыков.

В этой статье я хочу сделать ее очень простой для вас и дать вам список практических шагов, которым нужно следовать, чтобы ваш дом стал реальностью.

1. Знайте, что вам нужно

Первым шагом будет выбор модели и начало планирования с учетом этого.
К сожалению, невозможно выбрать модель, если у вас нет кристально четкого представления о том, что вы хотите с ней делать и для чего она вам нужна.

Мы очень подчеркиваем необходимость сначала создать собственное видение. Мы серьезно … вот как вам следует начать.

2. Выберите модель и установите фигуру

Когда вы определитесь, что хотите построить, выберите модель комплекта для дома.
Обратите внимание, мы не рекомендуем строить дом с нуля (это было бы самоубийственной миссией). Начать нужно с готового решения, домашнего комплекта, который был разработан и протестирован.
Домашний комплект без сюрпризов.

Если вы используете один из наших наборов, вы можете выбрать свою модель и узнать цену.

Номер, который вы получаете, предназначен только для домашнего комплекта, и, как правило, вам нужно удвоить это число, чтобы закончить дом.
NB : к этому числу необходимо добавить стоимость земли.

Это просто для того, чтобы дать вам приблизительную цифру бюджета, который вам нужен, чтобы осуществить это.

Перед тем, как начать проект, вам нужно вникнуть в мелкие детали бюджета и учесть все, что вам нужно будет купить, чтобы закончить дом (подробнее об этом чуть позже).

3. Можете ли вы себе это позволить?

Основываясь на количестве, которое вы получили на шаге 2, быстро проверьте реальность и посмотрите, можете ли вы позволить себе строительство.
Если вы этого не сделаете, не вся надежда потеряна. Вы можете оставить эту идею на несколько лет и вернуться к ней, когда ваше финансовое положение улучшится, или выбрать модель меньшего размера.

4. Выберите участок земли

Излишне говорить, что для постройки дома вам нужен участок земли.
Если он у вас уже есть, хорошо. Если вы этого не сделаете, то теперь пора искать его.Следующие пункты содержат советы о том, о чем следует помнить.

5. Загрузите чертежи

Получите чертежи для конкретной модели, которую вы выбрали, и распечатайте их.
Они понадобятся вам на следующем этапе, когда вы пойдете за предварительным одобрением.

6. Получите предварительное разрешение

Для строительства дома необходимо разрешение муниципалитета.
Рекомендуется получить предварительное разрешение ПЕРЕД любым другим ходом.

Если у вас уже есть земля, вы должны быть уверены, что сможете построить на ней дом в форме буквы А.

Несмотря на то, что это очень старый тип конструкции, дома с А-образным каркасом иногда рассматриваются как новинка и не приветствуются разрешительными органами.

Одним из самых больших препятствий для утверждения является наклон крыши. Убедитесь, что ваш муниципалитет согласен с этим и что они готовы дать вам разрешение на конкретный участок земли, которым вы владеете.

Если у вас еще нет земли, вы можете повторить этот процесс до тех пор, пока не найдете место, где они позволят вам построить дом своей мечты.

В сельской местности, как правило, меньше ограничений в отношении того, что можно построить.

7. Спланируйте все в деталях

Если вы зайдете так далеко, вы попадете в 1% людей, которые поддерживают свои желания и принимают меры для формирования своей реальности.

Поздравляем!

На этом этапе вам необходимо начать планирование работ, получить четкое представление обо всех материалах и услугах, которые вам необходимо заказать, и о том, сколько это будет стоить.

Чтобы помочь вам в этом, у нас есть два руководства:

• Руководство «100 вопросов» (44 страницы), в котором рассматривается образ мышления о строительстве дома с нуля и учит вас более 100 важных вещей, на которые следует обратить внимание. .
• Руководство по составлению бюджета (30 страниц + таблица), которое поможет вам определить общую стоимость вашей сборки.

Обе направляющие — полезные инструменты, которые можно использовать для строительства любого типа дома (не только А-образной рамы).

Не перегружайте себя домашней работой, которую вам нужно сделать на этом этапе. Это вполне осуществимо, и мы готовы помочь.

8. Получите свои финансы прямо

Располагая полным бюджетом, который вы подготовили, обратитесь в свой банк и получите ссуду на строительство.

Если он вам не нужен … поздравляю, вы можете перейти к следующему шагу.

Обратите внимание, что банки ценят детали и им понравится бюджет, который вы подготовите с помощью нашего руководства по составлению бюджета.

Кроме того, чем более детализирован бюджет, тем меньше сюрпризов вам придется столкнуться при строительстве.

9. Закажите комплект

Пора заказать комплект для дома и заказать все другие услуги, которые вам понадобятся для завершения ремонта дома.

Если вам интересно, что это за другие услуги, Руководство «100 вопросов» — хорошее место, чтобы прояснить это.

10. Постройте фундамент

Фундамент должен быть готов до того, как комплект прибудет на вашу территорию.

Имущество необходимо подготовить к работам, устроить земляные работы и правильно построить фундамент.

В этой статье вы найдете несколько советов.

11. Соберите конструкцию

После того, как вы получите комплект, вам нужно собрать его на уже построенном фундаменте.

Монтажные работы могут быть выполнены вами и вашей семьей (или друзьями) или местными плотниками.
Комбинация того и другого также будет работать. В конечном итоге вам решать, как настроить этот этап работы.

12. Сделайте его водонепроницаемым

Обеспечение защиты дома от непогоды — ваш приоритет номер один на данном этапе.

В комплект входят ветрозащитная мембрана, кровельное покрытие, окна. С помощью этих компонентов вы можете быстро закрыть дом и начать работать «в помещении».

13. Установите изоляцию

Затем вам нужно установить изоляционный материал на крышу, а также на переднюю и заднюю стены.

Изоляция занимает много места. По этой причине он не входит в комплект. Вы должны получить его локально.

Изоляция должна быть установлена ​​правильно, так как она выполняет важную функцию по поддержанию тепла в вашем доме. Здесь нет права на ошибку.

14. Установите герметичный слой

Изоляцию необходимо защитить изнутри паропроницаемой мембраной, которая защищает изоляционный материал от влажного воздуха в помещении.

Отсутствие экранирования изоляции должным образом приведет к проникновению пара в изоляцию и конденсации.
Влажная изоляция теряет свои тепловые свойства и со временем гниет и образует плесень.

Обеспечение герметичности дома — необходимость.
Вам следует запланировать испытание дверного воздуходувки, чтобы проверить, насколько воздухонепроницаемым вам удалось его сделать.

15. Отделка экстерьера

После завершения «срочных работ» можно закрыть фасад и карниз и придать дому окончательный внешний вид.

16. Технические установки

Теперь вы можете приступить к работе внутри.Пора позаботиться о:

• электричестве
• сантехнике
• вентиляции
• отоплении
• возможном камине или плите

Для установки некоторых из этих технических устройств требуются специальные лицензии. Вам следует уточнить в своем муниципалитете, что вам разрешено делать самому и что вы должны заключить с специализированной компанией.

В любом случае эти вещи следует планировать заранее и учитывать в бюджете до мельчайших деталей.

17.Отделка интерьеров

Работы по внутренней отделке отнимают очень много времени. Планируйте проводить здесь большую часть времени на постройку дома.

Внутренние отделочные работы включают:

• Закрытие всего деревянными досками (или гипсокартоном, если хотите)
• установка лестницы
• установка напольного покрытия
• установка оконных и напольных покрытий
• покраска интерьеров
• облицовка ванной комнаты плиткой и кухня
• установка сантехники
• установка кухонной посуды

18.Обставьте его

Когда вы приедете сюда, большая часть работы будет сделана.

Пора придать индивидуальности вашему новому дому.

Купите то, что хотите, и превратите пустое пространство в уютное гнездышко для своей семьи.

19. Очистите сайт

Нет, вы еще не закончили.
Снаружи все в беспорядке. Вам нужно это очистить.

Обрезки древесины, обрезки досок, электропроводка, камни …

Для правильной уборки площадки обычно требуется не один сезон… если вы не заказываете это как услугу.

20. Работы по благоустройству

После того, как дом будет закончен, и на нем сделана уборка, в вашем бюджете еще должно быть место, чтобы посадить несколько деревьев и сделать свой участок земли похожим на маленький рай.

Выводы

Поздравляем!
Вы дочитали до самого конца этой статьи, и теперь у вас должно быть лучшее представление обо всех шагах, которые необходимо предпринять, чтобы построить дом с А-образной рамой … или любой другой комплект дома в этом отношении.

Это большой объем работы и множество деталей, которые нельзя упускать из виду.

Строительство дома с нуля — это не то, что вы можете сделать без подготовки … поэтому убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы получить необходимые знания.

Чтобы изучить и опробовать самодельное строительство, мы выпустили подробные чертежи нашего самого маленького дома Solo Hobby. Он включает в себя список всех материалов и инструментов, необходимых для постройки этого дома. Он доступен в нашем Интернет-магазине. Ссылку на это можно найти здесь.

Понимание каркаса дома — Экстремальные инструкции

При осмотре каркасного дома до установки облицовки стен здание часто кажется сложным, а некоторым — устрашающим проектом. Каркас дома на самом деле состоит из нескольких отдельных «проектов», объединенных в один и образующих законченный дом. В этом контексте каркас дома или здания не так уж и сложен. Благодаря современным достижениям в области пневматических инструментов, таких как гвоздезабиватели, вам даже не нужно быть опытным молотком, чтобы построить дом.Тем не менее, для неопытных будет хорошей идеей начать с небольшой простой конструкции, а не с двухэтажной сложной конструкции. Хороший пример — гараж или садовый сарай. В большинстве случаев вы будете строить по планам зданий, и это, безусловно, самый простой способ для неопытных. Убедитесь, что вы соблюдаете все спецификации и чертежи высот.

Здание в основном состоит из секций, которые соединены вместе.

Самый распространенный материал для обрамления — дерево, но все большую популярность приобретает металлический каркас.Металл может быть желательным в некоторых областях, а также может быть правилом кодекса в других областях. Независимо от типа строительства обязательно уточните у местных строительных властей правила, касающиеся строительства и каркаса, а также для получения любых необходимых разрешений.

Используются два типа конструкции: баллон и платформа, причем платформа является наиболее распространенной.

Методы

Для стандартного деревянного дома или «палочного» каркаса используются два метода — воздушный шар или платформа — и оба имеют свои преимущества и недостатки.Обрамление из воздушных шаров иногда применяется при двухэтажных постройках. В обрамлении баллона стойки проходят как одно целое от порога до верхней плиты второго этажа. Балки перекрытия второго этажа поддерживаются ленточной доской, вставленной в шпильки. Этот тип конструкции является наиболее сложным, но он обеспечивает беспрепятственные проемы между этажами, что позволяет легко устанавливать коммуникации без надрезов и прорезей отверстий. Однако противопожарные заглушки должны быть установлены на уровне пола второго этажа между стойками.

Первый шаг — уложить опорную плиту для конструкции перекрытия или пороговую плиту для фундамента / перекрытия против анкерных болтов, отметить их расположение и просверлить отверстия.

Каркас платформы

может использоваться как для одно-, так и для двухэтажного строительства и является наиболее простым и распространенным методом строительства. При этом типе конструкции автоматически создаются противопожарные заграждения. Одноэтажный построить проще всего, двухэтажный или двухэтажный сложнее. Обрамление платформ проще, чем обрамление воздушных шаров, потому что вы можете построить и возвести стены второго этажа на этажах второго этажа.

Конструкция стены на бетонной плите крепится к плите анкерными болтами через опорную плиту стены.

Можно строить как на бетонной плите, так и на фундаменте. Плита действует как пол; фундамент требует, чтобы сначала был построен пол. Затем стены оформляются на полу (или плите) и возводятся на место.

Чаще всего строится на фундаменте. В этом случае пол сначала обрамляется, крепится к фундаменту и покрывается черным полом.

С этажа вверх

При строительстве на фундаменте первым делом необходимо построить пол на фундаменте. Пластины подоконника крепятся к фундаменту, затем балки перекрытия крепятся к пластинам подоконника, и их концы закрываются коллектором балок. Коллекторы и внешние балки должны плотно прилегать к внешним краям фундамента. Металлические вешалки упрощают установку балок, чем их прибивание.

Во многих случаях в больших зданиях или в зданиях с пролетами балок более 16 футов в этих местах устанавливается балка, обеспечивающая опору для пола.Сегодняшние фермы обычно изготавливаются из искусственной древесины. Балка должна поддерживаться опорами или фундаментом и опорами. При обрамлении пола добавляется настил или черновой пол. Профнастил обычно представляет собой ориентированно-стружечную плиту (OSB) или обшивку из фанеры толщиной 3/4 дюйма. Раньше по диагонали наносили однобортные доски из массива дерева.

Затем возводятся стены на плите или черновом полу.

Строительство стен

После того, как настил или пол были построены, вы готовы строить и возводить стены.Стены состоят из опорных плит, прибитых к основанию пола или прикрепленных анкерными болтами к бетонной плите. К подошвам прибивают шпильки, а к шпилькам прибивают верхние пластины.

Стены фактически строятся как единое целое или как секции в случае длинных стен. Показана типичная стена с дверным и оконным проемом в обрамлении.

Разметьте дверные и оконные проемы как на подошве, так и на верхней пластине, а также на местах расположения стоек, используя рулетку и плотницкий угольник.

На самом деле стены собираются как одно целое, а в случае длинных стен — из секций, соединенных вместе для получения необходимой длины. При строительстве на плите первым делом необходимо положить опорную плиту на плиту и отметить места для анкерных болтов. Просверлил эти дыры. Независимо от того, на плите вы строите или на фундаменте, следующим шагом будет уложить подошву и верхнюю плиту бок о бок и определить расположение дверей и окон в соответствии с планами или конструкцией вашего здания.Вы должны знать приблизительные размеры любых дверей и окон. Используя плотницкий угольник, отметьте эти грубые отверстия на обоих. Язычок квадрата составляет 1-1 / 2 дюйма в ширину, точную ширину высушенных в печи двух материалов для обрамления. Затем отметьте места шипов одновременно на подошве и верхней пластине. Это измерение может производиться по центрам на 16 или 24 дюйма, в зависимости от конструкции здания или местных норм.

Старожилы часто использовали макетную планку для размещения конюшен.

После того, как все размеры будут отмечены как на подошве, так и на верхней пластине, положите их на край чернового пола или бетонной плиты на надлежащем расстоянии от длин стоек. Если вы используете предварительно нарезанные шпильки, вы можете сэкономить деньги и время. Закрепите шпильки между пластинами, расположив их концы в ранее отмеченных местах.

Заголовки над дверями и окнами могут быть 2 x 6 с заклепками над ними или полной шириной 2 x 10. Тем не менее, для создания ширины жатки, соответствующей ширине стойки, используются 3/8-дюймовые фанерные распорки.

Обычно используются какие-то распорки. Тип и количество зависят от правил кода и конструкции сборки. Один из методов состоит в том, чтобы впустить в шпильки ветровые или ураганные связи размером 1 × 4. Измерьте расстояние от угла до угла построенной стены, затем измерьте противоположные углы и убедитесь, что стена квадратная.

После того, как шпильки будут на месте, вставьте рамку в дверные и оконные проемы, а затем добавьте коллекторы. Заголовки могут быть созданы на всю ширину, используя 2 на 10, или они могут быть созданы, используя заливку 2 на 6 над ними с помощью гвоздей.Традиционные коллекторы создаются путем прибивания 3/8-дюймовых прокладок из фанеры между досками коллекторов для создания такой же толщины коллекторов, как ширина стоек 3-1 / 2 дюйма. Заголовки поддерживаются шпильками триммера для создания двойных шпилек в отверстиях. Шпильки Cripple крепятся между триммерами под дверными и оконными проемами и разнесены так, чтобы соответствовать другим шипам на тех же центрах 16 или 24 дюйма.

Установите распорку и отметьте на стойках стены. Затем распилили каждую сторону выреза.

Завершите вырез стамеской.

Пневматический гвоздодер может сэкономить время, если у вас есть электричество на площадке. Если нет электричества, вы можете использовать беспроводную модель, такую ​​как Paslode. Несколько лет назад моя дочь помогала возводить здание, и она ни разу не «размахивала молотком». Используя гвоздезабиватель с воздушным каркасом, у нее не было проблем, и мы завершили строительство в короткие сроки.

Квадрат рамы

В некоторых случаях стены возводятся без дополнительных распорок, с использованием фанеры или обшивки OSB по углам для скрепления и квадратного сечения секции стены.А в некоторых случаях обшивка каркаса стены накладывается перед возведением стены. В любом случае секция стены сначала возводится в квадрат путем измерения по диагонали от угла к углу, затем от противоположного угла к углу и смещения секции стены для создания равного размера и прямоугольной стены. Также можно использовать большой деревянный треугольник под углом 90 градусов. Затем устанавливается временная скоба, чтобы удерживать квадрат стены.

Во многих случаях к стенам добавляются ураганы. Он состоит из покупных металлических полос или полосок 1 на 4, установленных по диагонали через стену и прорезанных по внешним краям полос 2 на 4.Прикрепив подошву и верхнюю пластину к стойкам, снова используйте рулетку, чтобы измерить по диагонали от угла к углу и выровнять стену. Временно закрепите ураганные распорки на месте и отметьте места разрезов. Используйте пилу, чтобы прорезать выемки, а затем удалите материал между метками пилы с помощью стамески. Закрепите распорку двумя гвоздями 8d на каждой стойке, а затем отрежьте концы распорки заподлицо с краями пластины. (Убедитесь, что вы сверились с местными нормативами в отношении распорок распорок в вашем регионе.)

Построив стену, наклоните ее на место. Это займет два человека даже на небольшой стене.

Забейте 2 х 4 колья в землю и закрепите стену на месте, убедившись, что она закреплена вертикально. Постройте противоположную стену, возведите и закрепите ее на месте.

Подъем стены

Возвести стену довольно просто, но даже небольшие стены лучше всего возводить как минимум двумя людьми. На черновом полу возвести проще, чем на плите.Просто сдвиньте стену ближе к краю и наклоните ее вверх. Мне нравится использовать временные стопорные блоки 2 на 4, прикрепленные к внешним краям балок и коллекторов, чтобы стена не соскользнула, когда вы ее поднимаете. Если вы устанавливаете стену на бетонную плиту, сдвиньте ее вверх к анкерным болтам, тогда вам придется приподнять стену и установить ее на анкерные болты. Опять же, это работа как минимум двух человек, даже для короткой стены.

Если длинные стены должны быть построены секциями, сделайте стык на стойке.

Подняв стену, забейте в землю стойки 2 на 4 и обеспечьте временные опоры, прикрепленные к стойкам и стойкам стены. Дуплексные гвозди, используемые для строительства фундамента, хороши для этого шага, поскольку их легче вытащить позже. Перед закреплением распорок убедитесь, что стена ровная и правильно расположена. При установке на плиту закрепите подошву на месте с помощью шайб и гаек над подошвой и анкерными болтами. Если на фундаменте / полу, прибейте подошву к основанию пола и к балкам перекрытия и коллекторам.Если стена должна быть построена секциями, построить следующую секцию, установить ее, закрепить на месте и прикрепить к ранее возведенной стене. Обратите внимание, что стыки стен всегда находятся на стойке.

Постройте торцевые стены так, чтобы они поместились между боковыми стенками, установите и скрепите их.

Убедившись, что все углы расположены по отвесу, прикрепите торцевые шпильки торцевой стенки к торцевым шпилькам боковой стенки.

Постройте, возьмите и закрепите на месте противоположную стену таким же образом.Затем постройте стену между двумя стоящими стенами. Эта стена измеряется таким образом, чтобы она умещалась между ранее возведенными стенами, измеряя по низу. Аналогичным образом постройте и возведите противоположную торцевую стену. На этих стенах начните с стоек на каждом конце, а затем измерьте стойки «по центру», добавив размер стоек 2 на 4 или 2 на 6 штук на ранее возведенных стенах. Так же, как и в других стенах, обрамляются проемы и закрепляются распорки. В любом случае эти стены возводятся между двумя соседними стенами, прикрепляются водопроводом и затем прикрепляются к внешним стойкам на двух смежных стенах.Закрепите центральную часть, чтобы она не прогибалась или не сгибалась.

Если здание не прямоугольное или квадратное, а имеет пристройки, постройте эти стены, соединяя их по углам, снова в основном создавая две «стороны», а затем возводя концы, чтобы соединить противоположные стены вместе. Верхние части стен в углах и стыках секций стены соединяются путем прибивания второй верхней пластины к верхней пластине, пересекая все стыки, чтобы надежно связать их вместе.Эта вторая верхняя пластина создает окончательную высоту стандартной 8-футовой стены.

Вырежьте и снимите подошву между дверными проемами.

Внутренние стены, соединяющие внешние или другие внутренние стены, также нуждаются в блокировке углов.

С помощью ручной пилы вырежьте и снимите часть подошвы в нижней части каждого дверного проема. Угловые блоки добавлены в углы, чтобы обеспечить квадратный угол для установки внутренних покрытий стен.Это можно сделать несколькими способами, как показано на схемах. Внутренние стены обрамляют, возводят и закрепляют на месте таким же образом, снова используя вторую верхнюю пластину, чтобы связать их вместе и с внешними стенами. Угловая блокировка необходима на каждом углу внутренней стены, чтобы обеспечить крепление облицовки внутренних стен. После возведения стен можно приступать к установке потолочных балок поверх стен. При создании второго этажа в стиле платформы вы просто повторяете весь процесс. Снова возводим пол поверх стен, затем возводим и возводим стены второго этажа.

Блокировка углов необходима для создания углов для внутренних покрытий стен.

Детали рамы

Детали каркаса, добавленные при возведении стен, упростят завершение отделки здания. Например, вы можете добавить стеновую подкладку к любым входным областям ванны и смесителя, а также к расположению настенных приборов. Это упростит установку всего этого, и это легче сделать во время строительства стены, чем после того, как стены будут возведены.Вы также можете добавить блокировку, чтобы поддержать ванны. Некоторые строители прикрепляют дополнительные короткие блоки в каждом углу у пола, чтобы обеспечить лучшую поддержку для крепления плинтусов на месте. Это позволяет прибивать плинтусы дальше от их концов и предотвращать расщепление концов. Перемычка может быть установлена ​​в полу между швами во время строительства, чтобы сделать пол более качественным и «менее скрипучим».

Детали каркаса могут облегчить завершение отделки здания. Опоры для ванн могут поддерживать края ванн.

Короткие угловые блоки на каждом углу упрощают установку плинтусов.

Обрамление здания не должно быть сложной задачей, если вы будете делать это шаг за шагом, следовать планам и правилам и начинать с простого.

---

Рекомендуемые статьи

элементов каркаса дома

Не вся древесина одинакова, и поскольку большинство каркасов домов используют древесину в качестве основного компонента, важно узнать больше об этом универсальном материале.В основном большая часть пиломатериалов, которые сегодня доступны на лесных складах или в домах, имеет сорта один или лучше, два или лучше, три или лучше.

Пиломатериалы номер один — лучшая древесина, которую вы можете получить для своего дома. Качество древесины снижается с увеличением номера сорта, но имейте в виду, что пиломатериалы более высокого сорта будут стоить дороже. Также знайте, что древесина первого сорта будет иметь меньше сучков и меньшую усадку.

Совет по строительству своими руками: Не сокращайте расходы на пиломатериалы для обрамления.Использование пиломатериалов более низкого сорта для вашей рамы может вызвать проблемы позже. Используйте пиломатериалы лучшего качества, которые вы можете себе позволить.

Сегодня в жилищном строительстве чаще всего используют пиломатериалы для изготовления каркасов. Адаптация инженерной древесины дала много преимуществ, и она позволяет подрядчикам строить дома более динамичного типа, чем они могли строить в прошлом.

Технические пиломатериалы, как правило, представляют собой смесь побочных продуктов пиломатериалов и искусственной древесины, применяемых вместе для различных целей.Их можно использовать для перекрытия перекрытий вместо массивных пиломатериалов, и на них не так сильно влияют размер и рост деревьев.

Этот композитный пиломатериал имеет форму балок, и иногда балки перекрытия могут быть изготовлены из деревянных двутавровых балок.

После покупки пиломатериалов можно начинать возведение каркаса, и это начинается с процесса строительства — фундамента.

Обычно дом начинают с фундамента.После заливки фундамента поверх фундамента устанавливают подоконник (наподобие материала, подвергнутого обработке давлением). Это в основном проходит по периметру дома. Каркас одноэтажного дома будет состоять из подоконника, балок и шпилек.

Есть три основных элемента, которые соединяются вместе, образуя каркас, на котором в конечном итоге будет покоиться остальная часть дома:

Совет по строительству дома: Теперь, когда вы находитесь на этапе создания каркаса, все больше и больше людей будут работать над вашим домом, и не отставать от всего — непростая задача.Регулярные встречи со строителем, архитектором и субподрядчиками могут помочь вам оставаться в курсе дел.

А-каркасный дом — Designing Buildings Wiki

Дом с А-образным каркасом — это дом, характеризующийся линией крыши с крутыми углами, напоминающей треугольник или букву «А». Линия крыши обычно начинается на линии фундамента или рядом с ним, при этом две стороны встречаются по центру наверху.

Дома с А-образной рамой часто строятся с использованием природных строительных материалов, таких как камень и дерево.Они часто строятся в соответствии с архитектурными стилями, такими как искусство и ремесла, или в соответствии с местной народной архитектурой, например, в скандинавском стиле или дизайне бревенчатых домиков.

Дома с А-образной рамой часто имеют меньшую жилую площадь, чем традиционные жилые дома, поскольку они, как правило, компактны и занимают меньшую площадь на первом этаже. В результате их часто используют как дома для отдыха или как вторые дома.

Распространенность домов с А-образной рамой резко возросла примерно с середины 1950-х до конца 1970-х годов.Частично это было связано с недорогими материалами, необходимыми для строительства, но также с адаптируемостью и простотой конструкции, что позволяло архитекторам экспериментировать с различными проектами. Кроме того, экономический бум после Второй мировой войны, особенно в Америке, означал, что у многих людей было больше располагаемых доходов для отдыха и покупки вторых домов.

Дома с А-образной рамой обычно имеют открытые стропила, и верхние помещения должны быть спроектированы с учетом наклонных сторон крыши.Многие дома с А-образной рамой включают балкон на верхнем уровне, а также широко распространены обширные окна, позволяющие открывать вид спереди или сзади.

Проблемой проектирования дома с А-образной рамой является отсутствие реального пространства у стен, так как крыша может наклоняться почти до земли. Это может означать, что приспособления и фурнитура или декоративные элементы, такие как произведения искусства, трудно разместить, в результате чего остается много пустой и непригодной для использования поверхности.

Преимущество дома с А-образной рамой заключается в том, что он очень прочен в сильном снегопаде, так как крутая крыша предотвращает накопление чрезмерных нагрузок.Дом также подходит для жаркого климата, так как большая часть жилого помещения обычно находится на нижнем, более прохладном уровне.

За последние несколько десятилетий архитекторы экспериментировали с модифицированными стилями А-образной рамы, которые включают в себя большее пространство стен и различные углы линии крыши.

.